Зарядное устройство для аккумулятора из блока питания своими руками: Зарядное устройство из БП от компьютера

Зарядное устройство из БП от компьютера

Началось всё с того, что подарили мне блок питания АТХ от компьютера. Так он пролежал пару лет в заначке, пока не возникла необходимость соорудить компактное зарядное устройство для аккумуляторов.
Блок выполнен на известной для серии блоков питания микросхеме TL494, что дает возможность его без проблем переделать в зарядное устройство. Не буду вдаваться в подробности работы блока питания, алгоритм переделки следующий:

1. Очищаем блок питания от пыли. Можно пылесосом, можно продуть компрессором, у кого что под рукой.
2. Проверяем его работоспособность. Для этого в широком разъеме, который идет к материнской плате компьютера необходимо найти зеленый провод и перемкнуть его на минус (черный провод), после включить блок питания в сеть и проверить выходные напряжения. Если напряжения(+5В, +12В) в норме переходим к пункту 3.

3. Отключаем блок питания от сети, достаем печатную плату.
4. Выпаиваем лишние провода, на плате припаиваем перемычку зеленого провода и минуса.
5. Находим на ней микросхему TL494, может быть аналог KA7500.

TL494
Отпаиваем все элементы от выводов микросхемы №1, 4, 13, 14, 15, 16. На выводах 2 и 3 должны остаться резистор и конденсатор, все остальное тоже выпаиваем. Часто 15-14 ножки микросхемы находятся вместе на одной дорожке, их надо разрезать. Можно ножом перерезать лишние дорожки, это лучше избавит от ошибок монтажа.

6. Далее собираем схему.

Схема доработки…

Резистор R12 можно выполнить куском толстого медного провода, но лучше взять набор 10 Вт резисторов, соединенных параллельно или шунт от мультиметра. Если будете ставить амперметр, то можно припаятся к шунту. Тут следует отметить, что провод от 16 ножки должен быть на минусе нагрузки блока питания, а не на общей массе блока питания! От этого зависит правильность работы токовой защиты.

7. После монтажа, последовательно к блоку по сети питания подключаем лампочку накаливания, 40-75 Вт 220В. Это необходимо чтоб не сжечь выходные транзисторы при ошибке монтажа. И включаем блок в сеть. При первом включении лампочка должна мигнуть и погаснуть, вентилятор должен работать. Если все нормально, переходим к пункту 8.

8. Переменным резистором R10 выставляем выходное напряжение 14,6 В. Далее подключаем на выход автомобильную лампочку 12 В, 55 Вт и выставляем ток, так чтоб блок не отключался при подключении нагрузки до 5 А, и отключался при нагрузке более 5 А. Значение тока может быть разным, в зависимости от габаритов импульсного трансформатора, выходных транзисторов и т.д…В среднем для ЗУ пойдет и 5 А.

9. Припаиваем клеммы и идём тестить к аккумулятору. По мере заряда аккумулятора ток заряда должен уменьшатся, а напряжение быть более менее стабильным. Окончание заряда будет когда ток уменьшится до нуля.

Вот вкратце описал простую переделку блока питания в зарядное устройство…
Удачи всем на дороге!

Автор; Антон               Сумы, Украина

Зарядное устройство из компьютерного блока питания

Всем привет, сегодня я расскажу, как из компьютерного блока питания сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. Итак, берем блок питания и снимаем верхнюю крышку или просто разбираем его.На плате ищем микросхему и внимательно смотрим на нее, вернее на её обозначение, если вы обнаружили там микросхему TL494 или KA7500 ( или их аналоги), значит вам очень повезло и мы сможем с легкостью переделать этот блок питания, без всяких дополнительных заморочек. Разбираем блок питания, вытаскиваем плату и отпаиваем от неё все провода, они нам больше не понадобятся.Для нормальной зарядки аккумулятора следует повысить выходное напряжение блока питания, так как 12 вольт для зарядки это мало, нам надо, где-то 14.4 вольта.

Делаем так, берём тестер и с помощью его находим пять вольт, которые подходят к 13, 14 и 15 ноге микросхемы и обрезаем дорожку, этим мы отключаем защиту блока питания от повышения напряжения. И соответственно при включении блока в сеть, он будет у нас сразу включаться. Далее находим на микросхеме 1 ногу, следуя по этой дорожке находим 2 резистора их удаляем, в моём случае это резисторы R2 и R1. На их места впаиваем переменные резисторы. Один регулируемый резистор с ручкой на 33 Ком, а второй под отвёртку на 68 Ком. Тем самым мы добились то, что на выходе мы теперь сможем регулировать напряжение в широком диапазоне.

Должно получиться примерно так как на фото. Далее берем кусок провода, длинной в полтора метра и сечением в 2.5 квадрата очищаем от оболочки.Потом берем два крокодила и припаиваем к ним наши провода. На плюсовой провод, желательно установить предохранитель на 10 ампер.

Теперь находим на плате + 12 вольт и землю, и припаяйте к ним провода.
Далее подключаем тестер к блоку питания.
Установите ручку переменного резистора в левое положение, вторым резистором (который под отвёртку) вращая его установите нижнее значение напряжения 14,4 вольта. Теперь вращая переменный резистор,
мы можем видеть, как поднимается у нас напряжение, а вот ниже 14,4 вольт оно теперь опускаться не будет. На этом настройка блока завершена.

Начинаем сборку блока питания. Прикручиваем плату на место.Для красоты я установил во внутрь светодиодную подсветку. Если вы будете устанавливать, как я светодиодную ленту, то не забудь подпаять, последовательно к ней резистор на 22 Ома, иначе она перегорит. На вентилятор в разрыв любого провода установите также резистор на 22 Ома.

Переменный резистор, я установил на пластину из текстолита и вывел наружу. Нужен для регулировки силы выходного тока за счёт повышения напряжения на выходе, короче, чем больше ёмкость аккумулятора, тем сильнее крутим ручку вправо.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Когда я все собрал, провода закрепил термоклеем. Вот такое вот получилось зарядное устройство. Теперь у вас не будет проблем с зарядкой аккумулятора.

Зарядное устройство из компьютерного блока питания

Понадобилась зарядка для аккумулятора автомобиля. Перебрав несколько вариантов, остановился на переделке блока питания компьютера. Переделывать решил по-простому. Зарядное не будет иметь регулировок, нет у меня такой задачи. В принципе можно все сделать за пару часов.

Для самоделки нам понадобится:

— блок питания АТХ;
— провода;
— зажимы типа «крокодил»;
— сетевой выключатель;
— фольгированный стеклотекстолит;
— пластик plexiglas;
— радиокомпоненты;
— инструменты.

О комплектующих.

Переделывать будем блок АТХ. Фирма JNC, модель LC-D300ATX.

Данный блок питания имеет на борту малоизвестную микросхему 2003. По данной микросхеме мало информации. Вроде как это ШИМ контроллер с мультивизором. Будем разбираться по схеме, о схеме далее.
Подключаться к аккумулятору буду при помощи проводов с «крокодилами». У меня уже были распаянные.
В роли сетевого выключателя у меня тумблер ТВ2-1. Выдернул со старого телевизора.
Схема блока питания довольно простая. Блок у нас на 300 Ватт, схема на 250 Ватт. Схема может отличаться номиналами некоторых компонентов.
Сборка.

Нужно удалить все лишние компоненты. Красным отмечено, что нужно выпаять. Желтым отмечен резистор на 13кОм, его заменим на 2.4 кОм. Вместо резистора отмеченного голубым, временно установим переменный резистор на 200 кОм. Переменный резистор, желательно поставить на 100 кОм, но у меня такого не оказалось. Пришлось долго регулировать нужное напряжение.

Главное установить в максимальное сопротивление. Так же имеются зеленые метки, что подключать к ним, расскажу позже.

Выпаиваем лишние компоненты. На схеме все разборчиво. Получается плата вот такая. Временно выпаял силовые диоды. Так же выпаял дроссель групповой стабилизации, его буду перематывать. Коричневой перемычкой замкнуты пятачки от земли и PS-ON, необходимо для запуска.
Нас интересует линия +12 вольт. Ставим на место силовой диод, я взял диод с линии 5 вольт. Диод установил без прокладки. Ножки крепления радиатора не связаны со схемой, что исключает замыкание. Установил дополнительный дроссель, на его месте стояла перемычка. Со старого дросселя групповой стабилизации смотал все обмотки, оставил старую обмотку на 12 вольт. Установил электролитический конденсатор на 1000 мкф, напряжением 35 вольт.
Переменный резистор вынес на проводах за пределы платы.
Теперь нужно изготовить плату — обманку для нашей микросхемы 2003. Обманка состоит из трех стабилизаторов на» 3.3; 5; 12 вольт. Распаял по простой схеме. Два верхних отрезка собраны на TL431, нижний на LM317.
Верхние два отрезка схемы подключаются к нижнему отрезку на 12 В. Платку, сделал по технологии «процарапывания». Делается за минут 30.
На схеме были указаны точки для подключения платы «обманки». Распаиваем согласно со схемой. На схеме отмечено зелеными точками соответственно. Плата «обманка» имеет цвета согласно напряжениям. Получилось что-то подобное.
Переменным резистором устанавливаем на выходе нужное напряжение (забыл сфотографировать). Оставляю стоп кадр. Измеряю, сопротивление резистора получилось около 11.7 кОм. Собираю из двух резисторов на 10 и 1. 8 кОм. Напряжение чуть изменилось, но не значительно.
Плату «обманку» прикрутил к радиатору, через втулку и винт М3. Так же на фото слева видно, что я установил обратно нагрузочный резистор R53.
Подключил провода с зажимами «крокодилами». Установил светодиод для индикации включения. Все закрепил термо клеем. Сетевой провод пустил в разрыв через тумблер.
Первоначально не думал ставить пластину на переднюю панель, но прикрутил. Так выглядит приличней. Такое вот гаражное зарядное устройство получилось. Единственное чего нет в данном устройстве, это защиты от КЗ и переполюсовки. Позже возможно добавлю.
Подробная сборка отображена на видео:

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

как сделать зарядку из компьютерного блока питания своими руками

Для подзарядки аккумуляторной батареи лучший вариант — готовое зарядное устройство (ЗУ). Но его можно сделать своими руками. Существует множество разных способов сборки самодельного ЗУ: от самых простых схем с использованием трансформатора, до импульсных схем с возможностью регулировки. Средним по сложности исполнения является ЗУ из компьютерного блока питания. В статье описано, как своими руками изготовить зарядное устройство из БП компьютера для автомобильного аккумулятора.

Самодельное ЗУ из блока питания

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Инструкция по изготовлению

Переделать компьютерный БП в зарядное устройство не сложно, но нужно знать основные требования, предъявляемые к ЗУ, предназначенным заряжать автомобильные аккумуляторы. Для аккумуляторной батареи машины ЗУ должно иметь следующие характеристики: подводимое к батарее максимальное напряжение должно иметь значение 14,4 В, максимальный ток зависит от самого зарядного устройства. Именно такие условия создаются в электрической системе автомобиля при подзарядке аккумулятора от генератора (автор видео Rinat Pak).

Инструменты и материалы

Учитывая, описанные выше требования, для изготовления ЗУ своими руками сначала нужно найти подходящий блок питания. Подойдет б/у АТХ в рабочем состоянии, мощность которого составляет от 200 до 250 ВТ.

За основу мы берем компьютер, который имеет следующие характеристики:

• выходное напряжение 12В;
• номинальное напряжение 110/220 В;
• мощность 230 Вт;
• значение максимального тока не больше 8 А.

Из инструментов и материалов понадобится:

• паяльник и припой;
• отвертка;
• резистор на 2,7 кОм;
• резистор на 200 Ом и 2 Вт;
• резистор на 68 Ом и 0,5 Вт;
• резистор 0,47 Ом и 1 Вт;
• резистор 1 кОм и 0,5 Вт;
• два конденсатора на 25 В;
• автомобильное реле на 12 В;
• три диода 1N4007 на 1 А;
• силиконовый герметик;
• зеленый светодиод;
• вольтамперметр;
• «крокодилы»;
• гибкие медные провода длиной 1 метр.

Приготовив все необходимые инструменты и запчасти можно приступать к изготовлению ЗУ для АКБ из блока питания компьютера.

Алгоритм действий

Зарядка АКБ должна проходить под напряжением в интервале 13,9-14,4 В. Все компьютеры работают с напряжением 12В. Поэтому основная задача переделки – поднять напряжение, идущее от БП до 14,4 В.
Основная переделка будет проводиться с режимом работы ШИМ. Для этого используется микросхема TL494. Можно использовать БП с абсолютными аналогами этой схемы. Данная схема используется, чтобы генерировать импульсы, а также в качестве драйвера силового транзистора, который выполняет функцию защиты от высоких токов. Для регулирования напряжения на выходе компьютерного блока питания предназначена микросхема TL431, которая установлена на дополнительной плате.

Дополнительная плата с микросхемой TL431

Там же находится резистор для настройки, который дает возможность регулировки выходного напряжения в узком интервале.

Работы по переделке блока питания состоят из следующих этапов:

1. Для переделок в блоке сначала нужно убрать из него все лишние детали и отпаять провода. Лишним в этом случае является переключатель 220/110 В и провода, идущие к нему. Провода следует отпаять от БП. Для работы блока необходимо напряжение 220 В. Убрав переключатель, мы исключим вероятность сгорания блока при случайном переключении выключателя в положение 110 В.
2. Далее отпаиваем, откусываем ненужные провода или применяем любой другой способ их удаления. Сначала отыскиваем синий провод 12В, идущий от конденсатора, его выпаиваем. Проводов может быть два, выпаять надо оба. Нам понадобятся только пучок желтых проводов с выводом 12 В, оставляем 4 штуки. Еще нам понадобится масса – это черные провода, их также оставляем 4 штуки. Кроме того, нужно оставить один провод зеленого цвета. Остальные провода полностью удаляются или выпаиваются.
3. На плате по желтому проводу находим два конденсатора в цепи с напряжением 12В, они обычно имеют напряжение 16В, их надо заменить на конденсаторы на 25В. Со временем конденсаторы приходят в негодность, поэтому даже если старые детали еще в рабочем состоянии, их лучше заменить.
4. На следующем этапе нам нужно обеспечить работу блока при каждом включении в сеть. Дело в том, что БП в компьютере работает лишь в том случае, если замкнуты соответствующие провода в выходном пучке. Кроме того, нужно исключить защиту от перенапряжения. Эта защита устанавливается для того, чтобы отключать блок питания от электрической сети, если выходное напряжение, которое на него поступает, превышает заданный предел. Исключить защиту необходимо, так как для компьютера допустимо напряжение 12 В, а нам нужно получить на выходе 14,4 В. Для встроенной защиты это будет считаться перенапряжением и она отключит блок.
5. Сигнал действия от защиты по перенапряжению отключения, а также сигналы включения и отключения проходят по одному и тому же оптрону. Оптронов на плате всего три. С их помощью осуществляется связь между низковольтной (выходной) и высоковольтной (входной) частями БП. Чтобы защита не смогла сработать при перенапряжении, нужно замкнуть контакты соответствующего оптрона перемычкой из припоя. Благодаря этому блок будет все время находиться во включенном состоянии, если он подключен к электрической сети и не будет зависеть от того, какое напряжение будет на выходе.

   Перемычка из припоя в красном кружочке

6. На следующем этапе нужно достичь исходящего напряжения 14,4 В при работе в холостую, ведь на БП изначально напряжение равно 12 В. Для этого нам понадобится микросхема TL431, которая расположена на дополнительной плате. Найти ее не составит труда. Благодаря микросхеме регулируется напряжение на всех дорожках, которые идут от блока питания. Повысить напряжение позволяет подстроечный резистор, находящийся на этой плате. Но он позволяет повысить значение напряжение до 13 В, а получить значение 14,4 В невозможно.
7. Необходимо сделать замену резистора, который включен в сеть последовательно с подстроечным резистором. Его мы меняем на аналогичный, но с меньшим сопротивлением — 2,7 кОм. Это дает возможность расширить диапазон настройки напряжения на выходе и получить выходное напряжение 14,4 В.
8. Далее нужно заняться удалением транзистора, который расположен недалеко от микросхемы TL431. Его наличие может повлиять на правильную работу TL431, то есть он может помешать поддерживать выходное напряжение на необходимом уровне. В красном кружке место, где находился транзистор.

   Место нахождения транзистора

9. Затем для получения стабильного выходного напряжения на холостом ходу, необходимо увеличить нагрузку на выход БП по каналу, где было напряжение 12 В, а станет 14,4 В, и по каналу 5 В, но его мы не используем. В качестве нагрузки для первого канала на 12 В будет использоваться резистор сопротивлением 200 Ом и мощностью 2 Вт, а канал 5 В будет дополнен для нагрузки резистором сопротивлением 68 Ом и мощностью 0,5 Вт. Как только будут установлены эти резисторы, можно настроить выходное напряжение без нагрузки на холостом ходу до значения 14,4 В.
10. Далее нужно ограничить силу тока на выходе. Для каждого блока питания она индивидуальна. В нашем случае ее значение не должно превышать 8 А. Чтобы добиться этого, нужно увеличить номинал резистора в первичной цепи обмотки у силового трансформатора, который применяется как датчик, служащий для определения перегрузки. Для увеличения номинала установленный резистор нужно заменить на более мощный сопротивлением 0,47 Ом и мощностью 1 Вт. После этой замены резистор будет функционировать как датчик перегрузки, поэтому выходной ток не будет выше значения 10 А даже, если сомкнуть выходные провода, имитируя короткое замыкание.

    Резистор для замены

11. На последнем этапе нужно добавить схему защиты блока питания от подключения ЗУ к аккумулятору неправильной полярности. Это та схема, которая действительно будет создана своими руками и отсутствует в блоке питания компьютера. Чтобы собрать схему, понадобится автомобильное реле на 12 В с 4 клеммами и 2 диода, рассчитанные на ток в 1 А, например, диоды 1N4007. Кроме того, нужно подключить светодиод зеленого цвета. Благодаря диоду можно будет определить состояние зарядки. Если он будет светится, значит, аккумуляторная батарея подключена правильно и идет ее зарядка. Кроме этих деталей, нужно еще взять резистор сопротивлением 1 кОм и мощностью 0,5 Вт. На рисунке изображена схема защиты.

    Схема защиты блока питания

12. Принцип работы схемы следующий. Аккумуляторная батарея с правильной полярностью подключается к выходу ЗУ, то есть блоку питания. Реле срабатывает благодаря оставшейся в батарее энергии. После того как сработает реле, АКБ начинает заряжаться от собранного зарядного устройства через замкнутый контакт релюшки БП. Подтверждением зарядки будет светящийся светодиод.
13. Чтобы предотвратить перенапряжение, которое возникает во время отключения катушки за счет электродвижущей силы самоиндукции, в схему параллельно реле включается диод 1N4007. Реле лучше приклеивать к радиатору блока питания силиконовым герметиком. Силикон сохраняет эластичность после высыхания, устойчив к термическим нагрузкам, таким как: сжатие и расширение, нагревание и охлаждение. Когда герметик подсохнет, на контакты реле крепятся остальные элементы. Вместо герметика в качестве крепежа можно использовать болты.

    Монтаж оставшихся элементов

14. Подбирать провода для зарядного устройства лучше разных цветов, например, красного и черного цвета. Они должны иметь сечение 2,5 кв. мм, быть гибкими, медными. Длина должна составлять не менее метра. На концах провода должны быть оборудованы крокодилами, специальными зажимами, с помощью которых ЗУ подключается к клеммам АКБ. Для закрепления проводов в корпусе собранного устройства, нужно просверлить в радиаторе соответствующие отверстия. Через них нужно продеть две нейлоновые стяжки, которые и будут держать провода.

Готовое зарядное устройство

Чтобы контролировать силу тока зарядки, в корпус зарядного устройства можно еще вмонтировать амперметр. Его нужно подключать параллельно к цепи блока питания. В итоге, мы имеем ЗУ, которое мы можем использовать для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля и не только.

Заключение

Достоинством данного зарядного устройства является то, что аккумулятор не будет перезаряжаться при использовании прибора и не испортится, как бы долго ни был подключен к ЗУ.

Недостатком данного зарядного устройства является отсутствие каких-либо индикаторов, по которым можно было бы судить о степени заряженности аккумуляторной батареи.

Трудно определить, зарядился аккумулятор или нет. Рассчитать примерное время зарядки можно, воспользовавшись показаниями на амперметре и применив формулу: силу тока в Амперах, помноженную на время в часах. Экспериментально было получено, что на полную зарядку обычного аккумулятора емкостью 55 А/ч необходимо 24 часа, то есть сутки.

В данном зарядном устройстве сохранена функция от перегрузки и короткого замыкания. Но если оно не защищено от неправильной полярности, нельзя подключать зарядник к аккумулятору с неправильной полярностью, прибор выйдет из строя.

 Загрузка …

Видео «Зарядка для автомобильного аккумулятора»

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов из компьютерного блока питания

Делаем зарядное устройство для автомобильных акб из блока питания от компа.

---

У каждого автолюбителя должно быть зарядное устройство. Кто знает, когда сядет аккумулятор, да и лампочки можно проверять. Купить всегда можно, но сделать своими руками всегда здорово. Самым дешевым решением в сборке будет переделка готового решения. Я взял старенький блок питания от компьютера.

Материалы для изготовления

Для самоделки нам понадобится:

• БП компьютера;
• листовой пластик;
• тумблер;
• зажимы «крокодил»;
• радиокомпоненты не из БП ПК;
• инструменты.

Часть компонентов

ок питания я взял как на картинке. Думал, переделаю быстро, но не тут то было.

Провода с зажимами применю валяющиеся без дела. Разве что поменяю «крокодилы» на побольше.

Сборка

рыв блок питания, я слегка разочаровался. Микросхема, на которой он собран, очень специфическая.

кросхема. Это такой себе ШИМ контроллер и контроллер отклонения основных напряжений.

порывшись в интернете, я нашел схему своего БП.

Довольно простая доработка получится. Разве что не будет регулировки тока.

На схеме, красным маркером, отмечены элементы под выпаивание. Используем шину +12 вольт.

Выпаиваем все лишнее.

Оставил мощный диод. Точней, перепаял его с шины +5 вольт. Он по току с запасом.

Установил мощный дроссель, применил тот, что был установлен по шине +3,3 вольта.

Дросель групповой стабилизации размотал, оставил только обмотку с +12 вольтовой шины.

R60-й резистор временно заменил регулировочным. С помощью его, осуществляется регулировка выходного напряжения. Коричневая перемычка нужна для запуска БП, замыкает PC-ON на общий.

Нам нужно обойти контроль выходных напряжений. Для этого нужно собрать три стабилизатора на основные напряжения. Номиналы резисторов рассчитаны в калькуляторе, который можно найти в сети.

Такая вот платка, сделанная на коленке, получилась.

Распаиваем провода по измененной схеме. Зеленым маркером указаны точки, куда будут припаяны стабилизаторы.

Два верхних стабилизатора припаиваем к выходу третьего. Выхода верхних стабилизаторов, и выход нижнего распаиваем на указанные точки: +3,3; +5; +12 вольт.

Включаем. Если все выпаяно как на фото, то блок стартует. Если не стартует, то проверяем все внимательно. Выставляем выходное напряжение на 14.4 вольта. Замеряем сопротивление, у меня получилось почти 12 кОм. Устанавливаю постоянный резистор, собрал его из двух.

Для индикации включения установил светодиод. Припаял его на шину дежурного напряжения по пяти вольтам.

На переднюю панель закрепил отрезок пластика. Панель на себе содержит тумблер включения и индикаторный светодиод. Закручиваем крышку и готово.

Видео по сборке

Зарядное устройство для аккумулятора из блока питания ноутбука

В сети неоднократно размещались варианты использования ноутбучного адаптера в качестве зарядного устройства для автомобильного и других аккумуляторов, с помощью автолампы в качестве нагрузочного сопротивления.
Можно, конечно, и так, но гораздо удобней использовав не особо сложную доработку, заряжать аккумы без всяких ламп. Для этого даже не нужно быть продвинутым радиомастером, а достаточно просто уметь пользоваться паяльником и мультиметром.

Нам потребуется:

• собственно блок питания,
  
• 25-40 ваттный паяльник с тонким жалом,
  
• переменный резистор 18-22 кОм,
  
• мультиметр,
  
• несколько резисторов сопротивлением 10; 1; 2; 3 кОм.,
  
• тонкий мягкий проводок.

Внимательность и некоторое терпение будут еще не лишними.

Делаем зарядное устройство из блока питания ноутбука

В наше «компьютеризированное» время, мало у кого не завалялся древний, может давно не рабочий, ноутбук. Если не у Вас, так у знакомых. Кстати, чем древнее изделие, тем проще.
Берем от него блок питания(адаптер) и ищем на нем наклейку или надпись прямо на корпусе. Нам подойдет тот, у которого выходной ток равен 3.5 – 4.5 Амперам.

При помощи плоской отвертки, разбираем корпус по линии склейки.
ОСТОРОЖНО! Корпус склеен весьма крепко. И ломать не стоит, и пораниться от сорвавшейся отвертки – не желательно.
Получится что-то такое:

Освобождаем от экрана плату блока питания.

Отпаяв, при необходимости… на данной плате отмечено красным.

Далее, ищем на плате место пайки выходящего провода, он находится с противоположной стороны от сетевого разъема.
Недалеко от этого места, как правило, находится маленькая «восьминогая» микросхема.

Находим у неё лапку № 6 и внимательно отслеживаем по дорожке до ближайшего smd резистора.

Знать его номинал, в принципе, не обязательно. Он всё равно нам не нужен и будет удален.
Далее, берем переменный резистор, сопротивлением 18-20 кОм.
Аккуратно отпаяв smd резистор, на его место паяем при помощи тонкого мягкого проводка, переменный резистор.

Ставим его движок в среднее положение.
После всех этих манипуляций, подключаем сетевой кабель, втыкаем его в розетку, и не забываем об ОСТОРОЖНОСТИ. Всё-таки – рядом 220 Вольт.

Дерётся-а… если не уважать его.
Щупы мультиметра, включенного на измерение «постоянки», присоединяем к низковольтному разъему блока, (тот который должен в ноут вставляться).
Не торопясь вращаем движок резистора, добиваемся на дисплее мультиметра показаний 14 с небольшим, вольт. Больше движок не трогаем.
Всё выключаем от сети, аккуратно, чтобы не запачкать припоем соседние к месту пайки детали и не сбить установленное положение «переменника», отпаиваем проводки от платы.
Замеряем сопротивление переменного резистора в зафиксированном вами положении.
Для разных блоков оно может быть разным. Из имеющихся у вас резисторов, подбираем соединяя последовательно номинал который показал мультиметр.
На пример – 10+3 или +5 кОм.
Спаянный таким образом резистор, ставим на место так, чтобы не было касания с другими деталями. При необходимости изолируем или выводим проводами за пределы платы.
Ещё раз проверяем напряжение, на предмет качественности пайки.
Если всё нормально – собираем блок, склеив его половинки «китайской соплёй» (термоклеем) или горячим паяльником.
У меня получилось вот так:

Правда, для лучшего контроля, я ещё установил амперметр (какой был).
Закрепив его на корпусе обычным хомутом.

Вот так выглядит процесс зарядки.

Такие напряжение и ампераж, исключительно потому, что аккумулятор, который я использую для паралета, полностью заряжен.
Пробовали подзаряжать батарею с машины. Справляется без проблем.
Почему подзаряжать? Потому, что зарядный ток сильно разряженного аккумулятора, явно будет больше трёх с половиной Ампер, а значит, блок просто уйдет в защиту, как от короткого замыкания, которого он, кстати, не боится.
Надеюсь, информация была полезной.

схемы переделки в лабораторный или регулируемый, в зарядное устройство

Автор Акум Эксперт На чтение 13 мин. Просмотров 50.9k. Опубликовано 10.03.2020

Достать бывший в употреблении блок питания компьютера сегодня несложно, а стоит он сущие копейки. Но как его можно использовать без самого компьютера? В этой статье мы это выясним, а заодно сделаем своими руками зарядное устройство и лабораторный блок питания (ЛБП) из компьютерного блока питания.

Как включить блок питания (БП) от компьютера без компьютера

Итак, у нас в руках блок питания ATX компьютера. Прежде всего попробуем его включить. Но для этого нужно знать некоторые тонкости работы этого устройства. Предположим, перед нами компьютер. Включаем его в сеть, но внешне ничего не происходит. Это, казалось бы, понятно – машина отключена, а чтобы ее включить, нужно нажать кнопку питания на лицевой панели системного блока.

На самом деле это не совсем так. Как только мы вставили вилку в розетку, в блоке питания заработала небольшая часть схемы, вырабатывающая дежурное напряжение +5 В. Называется эта часть модулем дежурного питания. Напряжение поступает на материнскую плату и питает ее отдельные узлы, один из которых предназначен для включения компьютера.

Важно. В большинстве блоков питания ATX предусмотрен дополнительный служебный механический выключатель, расположенный на задней стенке ПК. Напряжение сети на БП этих моделей  подается после включения этого тумблера.

Для подачи напряжения на этот БП служит механический выключатель 

Нажимая кнопку на лицевой панели системного блока, мы тем самым подаем команду материнской плате (точнее, ее узлу включения) запустить блок питания. Узел подает на БП сигнал Power on, и БП, а значит, и сам компьютер включаются.

Поскольку компьютера у нас нет, этот сигнал нам придется подать самостоятельно. Сделать это несложно. Для этого достаточно найти разъем на блоке питания, который питает материнскую плату, и установить перемычку между зеленым и любым из черных проводов. Итак, устанавливаем перемычку, подключаем блок питания к сети, и он сразу же запускается – это слышно даже по шуму вентилятора.

Перемычка имитирует команду процессора “включить БП”

Где 12 вольт, а где 5? Разбираемся с цветовой маркировкой

Как узнать, на каких проводах какие напряжения формируются? Где, к примеру, 12 вольт на блоке питания компьютера? Для этого не понадобится тестер, поскольку все провода, выходящие из компьютерного блока питания, имеют строго определенную общепринятую расцветку. Поэтому вместо тестера мы вооружаемся табличкой, приведенной ниже.

Расцветка и назначение проводов блока питания ATX

Цвет	Назначение	Примечание
черный	GND	провод общий минус
красный	+5 В	основная шина питания
желтый	+12 В	основная шина питания
синий	-12 В	основная шина питания (может отсутствовать)
оранжевый	+3.3 В	основная шина питания
белый	-5 В	основная шина питания
фиолетовый	+5 VSB	дежурное питание
серый	Power good	питание в норме
зеленый	Power on	команда запустить БП

Табличка особых пояснений не требует. С зеленым проводом (Power on) мы познакомились в предыдущем разделе – на него материнская плата подает сигнал низким уровнем (замыканием на общий) на включение БП. Синий провод в новых моделях БП может отсутствовать, поскольку производители материнских плат отказались от интерфейса RS-232C (COM-порт), требующего -12 В.

Фиолетовый провод (+5 VSB ) – это как раз дежурные +5 В, питающие дежурные узлы материнской платы. По серому проводу (Power good) блок питания сообщает, что все напряжения в норме и компьютер можно включать. Если какое-то из напряжений в процессе работы выходит за допустимые пределы или пропадает, то сигнал снимается. Причем это происходит до того, как успеют разрядиться накопительные конденсаторы БП, давая процессору время на принятие экстренных мер по аварийной остановке системы. Остальные провода – это провода питания материнской платы и периферийных устройств – дисководов, внешних видеокарт и т. д.

Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания

А теперь самое время сделать из БП компьютера своими руками импульсный лабораторный блок питания. Дорабатывать будем блок питания, ШИМ контроллер которого собран на специализированной микросхеме TL494 (она же: μА494, μPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, КР1114ЕУ4, МВ3759 и подобные аналоги).

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Сразу оговоримся – хотя типовые схемы включения этих микросхем одинаковы, некоторые отличия в зависимости от модели БП все же есть. Поэтому универсального решения для переделки всех БП не существует.

Для примера мы доработаем блок питания, схема которого приведена ниже. Поняв идею вносимых изменений, подобрать алгоритм переделки любого другого блока не составит особого труда.

Схема блока питания ATX, переделкой которого мы займемся

Разбираем БП, вынимаем плату. Сразу же отпаиваем все ненужные провода шлейфов питания, оставив один желтый, один черный и зеленый.

Лишние провода нужно выпаять

Также выпаиваем сглаживающие электролитические конденсаторы по всем линиям питания. На схеме они обозначены как С30, С27, С29, С28, С35. Мы собираемся существенно (до 25 В по шине +12 В) поднять выходное напряжение, на которое эти конденсаторы не рассчитаны. На место того, что стоял по шине +12 В, устанавливаем конденсатор той же или большей емкости на напряжение не менее 35 В. Остальные места оставляем пустыми. Зеленый провод припаиваем на место, где был любой черный, чтобы разрешить блоку питания запускаться. Теперь можно заняться доработкой контроллера.

Взглянем на назначение выводов микросхемы TL494. Нас интересуют два узла – усилитель ошибки 1 и усилитель ошибки 2. На первом собран стабилизатор напряжения, на втором – контроллер тока. То есть нас интересует обвязка выводов 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16.

Назначение выводов интегральной микросхемы TL494 и ее аналогов

Изменим схему обвязки таким образом, чтобы усилитель ошибки 1 отвечал за регулировку выходного напряжения, а усилитель 2 – за регулировку тока. В первую очередь перережем дорожки, обозначенные на приведенной ниже схеме крестиками.

Эти дорожки надо перерезать

Теперь находим резисторы R17 и R18. Первый имеет сопротивление 2.15 кОм, второй 27 кОм. Меняем их на номиналы 1. 2 кОм и 47 кОм соответственно. Добавляем в схему два переменных резистора, один постоянный на 10 кОм (отмечены зеленым), клеммы для подключения внешнего потребителя, амперметр и вольтметр. В результате у нас получится вот такая схема.

Доработанная схема ШИМ контроллера теперь уже лабораторного блока питания

Как видно из схемы, резистор на 22 кОм позволяет плавно регулировать напряжение в пределах 3-24 В, резистор 330 Ом – ток от 0 до 8 А. Кл1 и КЛ2 служат для подключения нагрузки. Вольтметр имеет предел измерения 25-30 В, амперметр – 10 А. Приборы могут быть как стрелочными, так и с цифровыми шкалами, главное, малогабаритными – ведь они должны войти в корпус блока питания. Можно начинать проверку и градуировку.

Приборы могут быть любого типа, важен лишь предел измерения

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Первое включение нашего лабораторного блока питания производим через лампу накаливания 220 В мощностью 60 Вт. Это поможет избежать проблем, если мы наделали ошибок в монтаже. Если лампа не светится или светится вполнакала, а блок питания запустился, то все в порядке. Если лампа горит в полный накал, а блок питания молчит, то придется искать ошибки.

Включение блока питания через балластную лампу

Все в порядке? Включаем БП напрямую в сеть, выводим движки резисторов в нижнее по схеме положение. К клеммам КЛ1, Кл2 подключаем нагрузку –  2 лампы дальнего света, включенные последовательно. Вращаем резистор регулировки напряжения и убеждаемся по встроенному вольтметру, что напряжение плавно изменяется от 3 до 24 вольт. Для верности подключаем к клеммам контрольный вольтметр, к примеру, тестер. Градуируем ручку регулятора напряжения, ориентируясь по показаниям приборов.

Возвращаем движок в нижнее по схеме положение, выключаем блок питания, а лампы соединяем параллельно. Включаем блок питания, устанавливаем регулятор тока в среднее положение, а регулятор напряжения – на отметку 12 В. Вращаем ручку регулятора тока. При этом показания амперметра должны плавно изменяться от 0 до 8 А, а лампы – плавно менять яркость. Градуируем регулятор тока, ориентируясь по показаниям амперметра.

Отключаем устройство и собираем его. Наш лабораторный блок питания готов. С его помощью мы можем получить любое напряжение от 3 до 24 вольт и устанавливать ограничение тока через нагрузку в пределах 0-10 А.

Как сделать зарядное устройство

Теперь займемся переделкой компьютерного блока питания в автомобильное зарядное устройство.

Прибор для зарядки постоянным напряжением

Это устройство заряжает аккумулятор постоянным фиксированным напряжением 14 В. По мере зарядки батареи зарядный ток будет падать. Как только напряжение на клеммах батареи достигнет 14 В, ток станет равным нулю, а зарядка прекратится.

Благодаря такому алгоритму аккумуляторную батарею невозможно перезарядить, даже если оставить ее на зарядке на неделю. Это полезно при обслуживании AGM и GEL автомобильных аккумуляторов, которые очень не любят перезарядки.

А теперь за дело, тем более, что схема доработки простая. Дорабатывать будем БП ATX на контроллере TL494 или его аналогах (см. раздел выше). Наша задача – повысить выходное напряжение по шине +12 В до 14 вольт. Сделать это несложно. Вскрываем блок питания, вынимаем плату и отпаиваем все провода питания, оставив лишь желтый, черный и зеленый.

Оставляем только те провода, которые нам нужны, остальные выпаиваем или просто откусываем

Впаиваем зеленый провод на место любого черного – подаем команду БП на безусловное включение при подключении к сети (см. раздел выше). Выпаиваем электролитические сглаживающие конденсаторы со всех линий питания. На место, где стоял конденсатор по шине +12 В устанавливаем конденсатор той же емкости, но на рабочее напряжение 35 В. Переходим к доработке контроллера. Находим резистор, который соединяет первый вывод микросхемы с шиной +12 В. На схеме ниже он обозначен стрелкой.

Этот резистор отвечает за величину выходного напряжения

Нам нужно сменить его номинал. Но на какой? Выпаиваем, измеряем его сопротивление. В нашем случае его номинал – 27 кОм, но в зависимости от модели БП значение может меняться. На место выпаянного устанавливаем переменный резистор номиналом примерно вдвое большим. Движок резистора устанавливаем в среднее положение.

Установленный переменный резистор вместо постоянного

Включаем блок питания и, измеряя напряжение на шине +12 В (желтый провод относительно черного), вращаем ползунок. Напряжение легко уменьшается, но увеличить его не получается – мешает защита от перенапряжения. Для того чтобы поднять напряжение до необходимых нам 14 В, ее нужно отключить. Находим на схеме резистор и диод, обозначенные на рисунке ниже стрелками, и выпаиваем их.

Эти детали нужно выпаять

Снова включаем БП, выставляем напряжение между черным и желтым проводами величиной 14 В. Выключаем, выпаиваем резистор, не трогая его движок, измеряем сопротивление. На место переменного устанавливаем постоянный того же номинала. Устанавливаем на корпус две клеммы, подпаиваем к ним черный и желтый провода, помечаем, где плюс и минус (желтый – плюс, черный – минус).

Снова включаем БП, теперь уже переделанное в зарядку для аккумуляторов устройство. К клеммам подключаем нагрузку – лампу дальнего света автомобиля. Измеряем на клеммах напряжение: если оно не снизилось более чем на 0.2 В, то доработка окончена. Собираем прибор и пользуемся.

Важно! Конечным напряжением зарядки AGM и GEL аккумуляторов является значение 13.8 В, поэтому выходное напряжение имеет смысл снизить с 14 В до 13.8 В.

Единственный, пожалуй, недостаток этой самодельной конструкции – она не имеет защиты от короткого замыкания и переполюсовки (мы ее отключили). Поэтому пользоваться прибором нужно внимательно.

Зарядник с регулировкой тока и напряжения

Теперь попробуем переделать компьютерный БП так, чтобы можно было плавно регулировать напряжение и ток зарядки. Это позволит обслуживать батареи любой емкости и на любое напряжение. Кроме того, это зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. С его помощью можно изменять зарядное напряжение от 0 до 25 В и ток от 0 до 8 А.

В первую очередь производим манипуляции, которые подробно описаны в пункте «Прибор для зарядки постоянным напряжением». Выпаиваем лишние провода, оставив желтый, черный и зеленый. Меняем сглаживающий конденсатор на шине +12 В на прибор с напряжением 35 В. Подключаем зеленый провод на общую шину.

Теперь надо поднять напряжение на шине +12 В до величины 28 В. Для этого удаляем резисторы, соединяющие первый вывод ШИМ контроллера с шинами +5 и +12 В. На схеме ниже они обозначены стрелками.

Отключаем стабилизацию напряжения

Теперь ШИМ контроллер будет работать «на всю», а напряжение на шине +12 В поднимется до максимума – 28 В. Но опять сработает защита по перенапряжению. Отключаем ее так же, как и в конструкции выше: выпаиваем диод, помеченный на схеме ниже стрелкой.

Отключаем узел защиты по перенапряжению

Включаем блок питания и измеряем напряжение между желтым и черным проводами – оно должно увеличиться до указанных значений. С блоком питания все. Теперь перейдем к сборке узла регулировки напряжения и тока, представленного на схеме ниже.

Схема узла регулировки напряжения и тока

На транзисторах VT1 и VT2 собран простейший узел регулировки напряжения. Сама регулировка осуществляется при помощи потенциометра R14. В узле управления током используются микросхемы DA2 и DA4, представляющие собой интегральные регулируемые стабилизаторы напряжения/тока. Каждая из микросхем способна выдать ток до 5 А. Включив их параллельно, мы удвоили это значение. Регулировка тока производится потенциометром R17. Резисторы R7 и R8 – токовыравнивающие. Далее напряжение через амперметр PA1 подается на клеммы, к которым подключается заряжаемая батарея. Напряжение на батарее контролируется при помощи вольтметра PV1.

Вольтметр и амперметр можно использовать любые – хоть цифровые, хоть стрелочные. Первый должен иметь предел измерения 30 В, второй – 10 А. В качестве токовыравнивающих резисторов используются отрезки монтажного провода длиной 20 см и сечением 1 мм. кв. Если блок выполнен навесным монтажом, то в их качестве будут выступать монтажные провода.

Мощный полевой транзистор, который можно взять из неисправного компьютерного БП, и микросхемы стабилизатора устанавливаются на общий радиатор через слюдяные прокладки. Очень удобно использовать для этих целей радиатор от процессора ПК. Ниже представлен один из возможных вариантов монтажа блока регулировок.

Здесь транзистор и стабилизаторы размещены на радиаторе от процессора

Если все готово, то включаем зарядное устройство, нагружаем его лампой дальнего света и проверяем работу, регулируя выходные ток и напряжение и контролируя их по приборам.

Что касается защиты, то она уже встроена в микросхемы DA2 и DA4. Эти приборы имеют внутреннюю защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.

Вот мы и разобрались с тонкостями доработки компьютерных блоков питания. Теперь нам не составит труда переделать их в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или лабораторный блок питания.

Зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов

DIY: 8 шагов

Я включил две версии печатной платы. У вас есть традиционная принципиальная схема и графическое изображение медной монтажной платы.

C1 — конденсатор 220 нФ
C2 — конденсатор 100 нФ

Два конденсатора помогают сглаживать и фильтровать входное и выходное напряжения.

R2 — резистор на 820 Ом.

От W1 до W6 — перемычки разной длины. Они есть в большинстве магазинов электроники.

Знаки X, которые вы видите на дорожках, — это разрывы медных полос. Вы можете сломать их, используя инструмент для разрыва дорожек на картоне — поставщика, который я использую для них, можно найти в Electronic Projects Online

R1 — потенциометр 5K или 10K.

3 резистора R3 составляют сопротивление, необходимое для подачи правильного тока. Обратите внимание, что они настроены параллельно. Здесь используются резисторы мощностью 0,25 Вт, что в сумме составляет 0,75 Вт. Ток проходит напрямую через эти резисторы, поэтому его необходимо правильно определить.Вскоре мы поговорим об уравнениях для расчета правильных значений.

Наконец, вы можете увидеть L200C. Он имеет пронумерованные контакты, которые вы можете сопоставить с таблицей данных. Вам нужно будет сделать небольшое количество плавного изгиба, чтобы выровнять штифты, как у меня — к сожалению, штифты слишком близко друг к другу, чтобы идеально вписаться в полосовую доску.

Контакт 1 принимает положительный вывод от источника питания. Контакт 3 заземлен (отрицательный). Вывод 5 — это выход. Контакты 2 и 4 используются для определения правильного напряжения и тока.

Уравнения!

R3 = 0,45 / А

Итак, в моем случае я хотел ограничить ток до 700 мА
R3 = 0,45 / 0,7 = 0,64 Ом

В моем случае я использовал 3 разных резистора, чтобы приблизиться к этому значению — 1, 2,5 и 5 Ом. Способ вычисления параллельных резисторов:

1 / ((1 / R1) + (1 / R2) + (1 / R3))

, в моем случае это

1 / ((1/1) + ( 1 / 2,5) + (1/5))
= 1 / (1 + 0,4 + 0,2) = 1 / 1,6 = 0,625 Ом

Что достаточно близко! Чтобы рассчитать ток, который вы получаете из установленного значения в Ом, вы можете вернуться назад — это полезно, чтобы узнать, как ваши приближения с резисторами приводят вас.

Ток = 0,45 / 0,625 Ом = 0,72 А

Мощность, проходящая через R3, составляет 0,45 * 0,45 / R3 в Ом

В моем случае это 0,45 * 0,45 / 0,625 = 0,324 Вт, учитывая, что 3 резистора позволяют в общей сложности 0,75 Вт, мы в пределах допустимого.

Определить значение R1 несложно.

R1 = (Vout / 2,77 — 1) * R2

Мы знаем, что R2 составляет 820 Ом, и мы знаем, каким мы хотим, чтобы выходной VOut был таким (в моем случае)

R1 = ((6,5 В / 2,77) — 1) * 820 = 1104 Ом

Самый простой способ — подключить мультиметр к Vout, а затем отрегулировать потенциометр.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
1) ваше входное напряжение должно быть примерно на 2 вольта выше требуемого выходного напряжения.
2) Чип горит от превышения напряжения / тока как тепло. Чтобы снизить температуру, постарайтесь не иметь VIN намного больше, чем VOut — с учетом пункта 1.

Чтобы рассчитать мощность, рассеиваемую микросхемой, вам необходимо выбрать (Vin-Vout) * ток. Моя версия — 12 В-6,5 В * 0,7 = 3,85 Вт. Я также прикрепил к своей микросхеме радиатор, и коробка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нагревается, хотя, похоже, с этим вполне справится.Все могло бы стать очень сложным, если бы Vin был 24 В, а Vout был 6 В, а у вас был полный ток 2 А …. довольно жарко на 36 Вт .. ВЕНТИЛЯТОР, ПОЖАЛУЙСТА, лол

СОЗДАЙТЕ ДЕШЕВОЕ СИЛЬНОЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ АККУМУЛЯТОРА

СОЗДАЙТЕ ДЕШЕВОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Автор: Брайан Аллен Куэн

Я использовал этот блок питания на Flite-Fest 2014.

Хотели бы вы создать блок питания на 12 В, который будет обеспечивать постоянным током 8 или 9 зарядных устройств для литий-полимерных аккумуляторов одновременно? Как насчет 7 долларов.99? (Хорошо, это натянуто, но не сильно). Основа блока питания — блок питания ПК (персонального компьютера). Тот, который я использовал для этой сборки, я получил на NewEgg.com за 7,99 доллара плюс 3,99 доллара за доставку. Цена была низкой, потому что это отремонтированный на заводе блок питания. Остальные детали у меня уже были под рукой, так что общая стоимость для меня составила 12 долларов. Блоки питания для ПК имеют встроенную защиту от перегрузки и короткого замыкания и обеспечивают стабильные выходы +12 вольт и +5 вольт.Если вы спасете блок питания от устаревшего ПК, он может вам ничего не стоить. Вы можете найти его или купить с большей мощностью, чем тот, который я использовал. Больше ватт означает, что он может питать больше зарядных устройств или заряжать батареи еще большего размера одновременно. Источник питания, который я использовал, рассчитан на 350 Вт. Есть много более мощных юнитов.

Блок питания для ПК, который я купил, обеспечивает мощность 20 ампер на шине 12 В. Я мог заряжать 9 аккумуляторов на 2200 мАч одновременно с этим блоком питания (используя скорость заряда 1С).Поскольку у меня есть 5 зарядных устройств, а не 9, этого не произойдет в ближайшее время. С моими 5 зарядными устройствами я мог бы подавать 4 ампера заряда на каждое из 5 зарядных устройств (некоторые из них не способны обеспечить такую ​​большую мощность). В любом случае я могу использовать все 5 своих зарядных устройств с этим источником питания и любую комбинацию литий-полимерных аккумуляторов, которые у меня сейчас есть, в обозримом будущем.

Провода, идущие к различным разъемам компьютерных разъемов, имеют цветовую маркировку. Желтые провода обеспечивают 12 вольт (положительный).Красные провода обеспечивают 5 вольт (положительный). Черные провода — это отрицательный или заземляющий провод. Для каждого места зарядного устройства вам понадобится как минимум один желтый и один черный провод. Так как есть 6 желтых проводов и около дюжины черных проводов, я смог соединить 2 желтых провода друг с другом, а также соединить 2 черных провода вместе для питания каждой из 3 запланированных зарядных станций. Удвоение проводов обеспечивает больший путь проводимости, что позволяет передавать больше ампер с меньшим тепловыделением, вызванным сопротивлением.

На иллюстрации №1 показаны оригинальные компьютерные разъемы после отрезания их диагональными плоскогубцами. Различные провода уже скручены и припаяны к металлическим частям банановых разъемов. БОЛЬШОЙ главный разъем, который обычно подключается к материнской плате, НЕ был отрезан. Если вы случайно обрезали этот большой разъем, не волнуйтесь. В жгуте ОДИН зеленый провод и несколько черных проводов. Для включения питания ПК необходимо подключить зеленый провод к любому черному проводу.Я сделал это, создав перемычку из отрезка канцелярской скрепки. Одна ножка U-образной скрепки вставляется в гнездо разъема для зеленого провода, а другая ножка вставляется в соседнее гнездо для черного провода. Вы можете соединить зеленый провод и любой черный провод с помощью припоя или небольшой гайки.

Ваш компьютер использует переключатель мгновенного действия (большая кнопка на передней панели корпуса), чтобы завершить соединение между зеленым проводом и черным проводом заземления для включения источника питания.Блок питания также имеет встроенный кулисный переключатель для включения и выключения питания. В компьютере кулисный переключатель обычно оставляют в положении «ON». Так как зеленый провод постоянно включен через перемычку скрепки, я использую кулисный переключатель на блоке питания, чтобы включать и выключать его.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 1

На иллюстрации № 1 также показаны соединенные и припаянные красные провода. Рядом с красными проводами находится пара черных проводов, которые соединены вместе и припаяны.Позже я накинул небольшую гайку на каждое из этих паяных соединений, чтобы сохранить их для будущего использования. Выдаваемые ими 5 вольт можно было использовать для питания серво-тестера или приемника.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 2

На иллюстрации №2 крупным планом показаны металлические разъемы припаянных банановых штекеров. Эти соединители также имеют пластиковые внешние втулки с цветовой кодировкой, которые обычно крепятся к металлическим сердечникам с помощью небольшого винта. Я отказался от винтов, так как они мешали бы системе крепления банановых заглушек, которую я использовал. К различным разъемам добавлены красные и черные термоусадочные элементы, чтобы усилить идентификацию положительных и отрицательных контактов.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 3

Я использовал часть скрепки, чтобы перемыть зеленый провод к черному проводу заземления. Это необходимо для включения питания компьютера. Обычно это делается нажатием кнопки на передней панели корпуса компьютера. С «перемычкой» скрепки кулисный переключатель на самом источнике питания теперь будет работать как переключатель включения / выключения источника питания.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 4

Я сделал основу из 2-х кусков дерева. У меня в подвале магазин, и под рукой всегда много обрезков дерева. Основная основа — сосна спиленная из доски 1х6. См. Иллюстрацию №4. Последний размер, который я использовал, — 5,5 на 10 дюймов. Цена на древесину и ее продажа основаны на влажном или зеленом измерении. Когда это дерево было распилено и фрезеровано, оно было фактически 6 дюймов в ширину и 1 дюйм в толщину. После высыхания он уменьшился до 5,5 дюйма примерно на 13/16 дюйма.После строгания шероховатой поверхности остается толщина дюйма. Второй кусок дерева имеет размер примерно 3/8 дюйма на 1,5 дюйма на примерно 8 дюймов. Точный размер не имеет значения. Он служит местом для приклеивания пластиковых панелей для банановых пробок. Я использовал кусок грецкого ореха, потому что он красивый, но подойдет любой кусок дерева.

Я использовал Thin CA [цианоакрилат], чтобы склеить два куска дерева вместе, потому что это быстро. Столярный клей или клей Элмера для дерева тоже подойдут.CA можно стимулировать с помощью щелочного химического вещества в качестве катализатора. Пищевая сода отлично работает. На твердой бальсе или большинстве пород древесины, кроме бальзы, я втираю пищевую соду в соединяемые деревянные поверхности, затем щеткой или сдуваю излишки. Небольшое количество пищевой соды, оставшееся на деревянных поверхностях, способствует химической реакции. Держите две части вместе и впустите тонкий фитиль из CA в стык.

Я не помню размер отверстий, которые я просверлил под пластиковые кожухи для банановых заглушек.Сверла поставляются в наборах, которые обычно увеличиваются на 1/64 ^и дюйма. На куске дерева просверлите контрольные отверстия, пока не найдете одно, подходящее для используемых вами банановых заглушек. Вы вполне можете получить заглушки, отличные от моих. Гильзы плохо вставлялись в просверленные мной отверстия (следующий меньший размер был слишком мал, чтобы их можно было пройти. Я использовал тонкий СА (суперклей), чтобы закрепить их в отверстиях.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 5

На иллюстрации № 5 крупным планом показаны пластмассовые гильзы, помещенные в деревянный держатель для приклеивания.Банановые пробки, которые я использовал, будут «гнездиться»; то есть одну банановую пробку можно вставить боком в отверстие в другой банановой пробке (см. иллюстрацию № 5). Чтобы сделать это возможным, убедитесь, что раковины расположены достаточно далеко от деревянного крепления, чтобы в них могла вставить еще одна заглушка. Отверстие, выглядывающее из дерева, — это отверстие, в которое был вставлен выброшенный винт. Частично заблокировать винт — это нормально.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 6

Тонкий CA (цианоакрилат) впитается в мельчайшие щели или пространство.Осторожно нанесите небольшую каплю на пластиковую оболочку в месте соединения с деревом, и вскоре она надежно зафиксируется на месте. Используйте ускоритель, если время отверждения клея превышает ваше терпение. Можно заменить любой другой клей, достаточный для приклеивания пластика к дереву.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 7

Теперь пришло время установить блок питания ПК на подготовленное вами основание. Снова стремясь к скорости, я использовал ту же двустороннюю ленту из вспененного материала, которую использую для крепления приемников и регуляторов скорости в самолетах с радиоуправлением.Он прочный и обеспечивает гашение вибрации. Два вентилятора в блоке питания работают плавно и тихо, поэтому их не нужно гасить вибрации, но это не повредит. Я мог бы продеть винт для листового металла через дерево и в нижнюю часть металлического корпуса блока питания, но это могло вызвать короткое замыкание внутри блока питания. Я мог бы использовать 5-минутную эпоксидную смолу, термоклей, сварной шов JB или множество других клеев. Используйте то, что у вас есть и что вам нравится. Мне нравится двусторонний скотч из поролона, поэтому я использовал его.См. Иллюстрацию №7.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 8

Банановые пробки, которые я использовал, «гнездятся»; то есть одну банановую пробку можно вставить боком в отверстие в другой банановой пробке (см. иллюстрацию №8). Чтобы сделать это возможным, убедитесь, что раковины расположены достаточно далеко от деревянного крепления, чтобы в них могла вставить еще одна заглушка. Отверстие, выглядывающее из дерева, — это отверстие, в которое был вставлен выброшенный винт. Можно заблокировать отверстие под винт.

Металлическая часть разъема должна быть аккуратно расположена так, чтобы отверстия совпадали, чтобы можно было вставить другую банановую вилку. Я использовал другую банановую заглушку, вставленную в отверстия, чтобы удерживать две части на одном уровне. Затем я поместил каплю клея из пистолета для горячего клея между задним концом пластиковой оболочки и термоусадочным материалом, чтобы зафиксировать металлический соединитель на месте в пластиковой оболочке. Я выбрал горячий клей для скорости. Используйте клей по вашему выбору. См. Иллюстрацию № 8

.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 9

Подключите черный шнур питания переменного тока к источнику питания ПК, подключите другой конец черного шнура к розетке, поверните тумблер в положение «включено», и вы готовы к зарядке.Используйте кабельные стяжки, чтобы аккуратно собрать непослушные провода.

На иллюстрации № 9 показано питание трех моих зарядных устройств. Зарядное устройство №1 заряжает LiPo аккумулятор емкостью 3 секунды на 1000 мАч. Зарядное устройство №2 заряжает батарею LiPo 4s емкостью 1500 мАч. Зарядное устройство №3 заряжает литий-полимерный аккумулятор 3s 2200 мАч. Блок питания не был нарушен требованиями этих 3 зарядных устройств, оставаясь тихим и прохладным. Он удовлетворял все мои потребности в зарядке уже несколько месяцев. Ваш пробег может отличаться.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 10

На этом фото показан шнур питания и тумблер, который теперь включает и выключает устройство.

DIY PSU для LiPo Charger и Workbench

Некоторые современные зарядные устройства LiPo могут заряжать несколько аккумуляторных батарей одновременно. Однако для удовлетворения текущего спроса им требуется большой источник питания. Выделенные блоки питания стоят дорого, поэтому в этой статье мы покажем вам, как сделать дешевый блок питания для ПК / сервера для зарядных устройств и рабочего места своими руками.

Статья написана Конрадом и отредактирована Оскаром.

Также ознакомьтесь с нашим предыдущим советом по преобразованию серверного блока питания мощностью 1000 Вт для зарядных устройств LiPo.

Блок питания, с которым мы работаем в этом проекте, работает от сетевого напряжения, он также оснащен большими конденсаторами, которые могут накапливать смертельное количество электрического заряда. Если вы решили создать собственный блок питания, вы делаете это на свой страх и риск. Этот проект требует высокого уровня знаний в области электротехники, мы НЕ рекомендуем заниматься им новичкам.

Если вам нужно получить доступ к внутренней части блока питания, всегда убедитесь, что он отключен от сети, и подождите не менее получаса, пока конденсаторы разрядятся.Не прикасайтесь к внутренней части БП голыми руками, всегда надевайте резиновые перчатки и защитное снаряжение.

Вы можете получить бывшие в употреблении блоки питания для серверов, удивительно дешевые для той мощности, которую они обеспечивают. К счастью, я нашел этот запасной блок питания для ПК на 400 Вт с работы, на котором было написано «неисправен» (на польском языке, позже я проверил его, и он работает нормально).

Вы можете получить их со старых компьютеров и серверов. Подержанный серверный блок питания стоит всего около 10 долларов США на ebay. Весь проект может стоить всего 15 долларов или меньше, включая блок питания и другие детали, такие как разъемы и переключатели.

Требования к напряжению и току

Однако есть некоторые требования: нам нужен блок питания с выходом 12 В с достаточно большим током. Моя имеет выходную мощность 12 В, 17 А, так что это хорошо.

Как правило, старые блоки питания, как правило, способны выдавать более высокий ток на шинах 5 В, в то время как современные блоки выдают больше на 12 В. Все устройства должны иметь соответствующую маркировку, проверьте наклейку, чтобы узнать о текущих возможностях вашего устройства.

Блоки питания

для ПК — идеальные кандидаты для настольных блоков питания DIY и для проектов любительской электроники.Они могут подавать приличный ток при 3,3 В, 5 В, 12 В. Они также могут обеспечивать небольшой ток при отрицательных напряжениях, таких как -5 В (только в старых блоках питания, которых больше нет в новых моделях) и -12 В.

Стандарт ATX использует следующую цветовую кодировку для различения шин питания:

Черный	Земля
Оранжевый	3,3 В
Красный	5 В
Фиолетовый	5 В в режиме ожидания
Желтый	12В
Синий	-12В
Белый (только старый БП)	-5В

Цветовая кодировка функций:

Серый	Мощность Хорошая
Зеленый	Включение питания
Коричневый	3. 3V Sense

• Power Good — провод состояния, он переходит в высокий уровень до 5 В, когда блок питания подключен к сети, и когда главный выключатель находится в положении ON. Из этого провода со светодиодом и резистором
можно было сделать видимый индикатор питания.
• Power On — заземление этого провода вызывает «пробуждение» блока питания и начало подачи питания на 3,3 В, 5 В и 12 В
• 3.3V Sense — этот провод необходимо припаять к оранжевому проводу 3.3V, так как он обеспечивает информацию обратной связи по напряжению для блока питания.Обычно он обжимается оранжевым проводом в самом большом разъеме
.

Некоторые блоки питания также имеют провод датчика 12 В, который необходимо припаять желтым проводом на 12 В. Иногда цвет сенсорного провода совпадает с цветом соответствующей выходной линии, и здесь используются только провода более тонкого калибра.

Имейте в виду, что в приведенной выше таблице используется стандартная цветовая кодировка ATX, некоторые производители могут использовать другую кодировку, например, DELL. Значения напряжения или функции должны быть записаны на основной плате блока питания, в противном случае подтвердите напряжения с помощью мультиметра.Вы также можете проверить распиновку на главном проводе.

• основные инструменты: дрель, кусачки, инструменты для зачистки проводов, универсальный нож, инструменты для работы с третьими руками и т. Д.
Паяльник
• — не менее 60Вт. Вы будете иметь дело с большими скоплениями скрученных проводов и большими металлическими розетками, которые требуют много тепла
• термоусадочные трубки разных размеров
• штекеры типа «банан» и клеммы, разные цвета — я использовал красный для 12 В, синий для 5 В, белый для 3,3 В и черный для заземления
Резисторы фиктивной нагрузки
• — для некоторых устройств требуется нагрузка на линию 5 В, для некоторых — нет, но, поскольку это дешевые компоненты, вы можете получить их на всякий случай.Они также пригодятся для тестирования. Для подключения к 5В должно хватить 10 Ом 10 Вт

Дополнительно

• Выключатель
• Разъем USB (новый или утилизированный от удлинителя USB)
• Светодиоды и резисторы для индикаторов состояния
• вместо банановых розеток вы можете просто припаять золотые 4-миллиметровые разъемы к проводам, если вы решите оставить их висеть снаружи

У меня есть блок питания «неисправен?» написано на нем, поэтому сначала мне пришлось проверить, правда ли это.

Проверить, работает ли запасной блок питания

Я заземил зеленый провод включения питания, и внутренний вентилятор начал вращаться. Кроме того, я припаял автомобильную лампочку мощностью 55 Вт к шине 12 В, чтобы проверить, подает ли она мощность.

ПРИМЕЧАНИЕ: большинству блоков питания для правильной работы требуется некоторая начальная нагрузка, это можно сделать, припаяв цементный резистор фиктивной нагрузки 10 Ом 10 Вт к линии 5 В. Помните, что этот резистор станет ГОРЯЧИМ! Даже если вы можете измерить напряжения на всех выходах, некоторые блоки питания могут быть не в состоянии выдавать требуемый ток, если на линии 5 В. нет нагрузки.Убедитесь, что вы узнали, как работает ваше устройство.

Убедившись, что мой блок работает правильно, я отключил питание, но оставил лампочку подключенной к блоку питания, чтобы разрядить возможный ток, хранящийся внутри. Я тоже оставил это на ночь на всякий случай.

Установка клемм и розеток

После вскрытия корпуса я начал планировать подключения и проводку. Мне показалось, что внутри этого блока много свободного места, поэтому я решил разместить клеммы спереди.Изначально все провода проходили через большое отверстие изнутри наружу корпуса, но вместо этого я собираюсь установить в это отверстие выключатель. Я также решил вырезать отверстие в одном из отверстий, чтобы легко установить USB-разъем.

Затем я разделил все провода по цвету. Вам также необходимо разделить некоторые заземляющие провода для включения переключателя и дополнительного оборудования, которое вы собираетесь установить, например, USB-разъемов и светодиода «power good». У меня есть переключатель со встроенным светодиодом 12 В в качестве индикатора включения, и я использовал для этого желтый провод.

Монтаж банановых розеток и проводки

Для установки банановых розеток, которые я использую, нужно просверлить восемь отверстий диаметром 8 мм.

Просверлить эти отверстия довольно просто:

1. Наденьте малярную ленту, закройте внутреннюю часть блока питания, чтобы не оставалась металлическая пыль или металлолом, так как это может вызвать короткое замыкание; Если возможно, было бы предпочтительнее сначала вынуть всю электронику из корпуса
2. Начните сверление с помощью небольшого сверла и продвигайтесь вверх. Я начал с 2мм, потом 4мм и 8мм
3. Старайтесь не просверливать компоненты внутри 🙂 Небольшой совет: положите что-нибудь твердое (например, деревянный брусок) под отверстие, которое вы просверливаете, но если вы уже вынули всю электронику из корпуса, было бы даже лучше

Как видите, мое сверление не идеально, но я справлюсь со своей работой отлично.

Поместите банановые розетки в отверстия и измерьте, сколько вам нужно, чтобы проложить провода. Я снял примерно 2 см провода, чтобы их можно было легко скручивать, заполнил пучок припоем и затем отрезал примерно 1 см от конца.Я использовал провод 14AWG, который я проложил, чтобы соединить заземляющие штыри и припаять заземляющие провода к крайнему левому. Проделайте то же самое с другими проводами.

Не забудьте скрутить коричневый провод вместе с оранжевым, так как это измеряет потери в цепи.

Таким же способом я припаял оба вывода на 12 В — провод 14AWG между выводами и припаял желтые провода блока питания к ближайшему.

Пайка банановых розеток этими проводами требует большого количества тепла, моего паяльника на 60 Вт едва хватило, чтобы нагреть его должным образом.Так что, если вы думаете, что ваш утюг мощностью 25 Вт подойдет, удачи вам с этим. Был там, сделал это 🙂

Добавление разъема USB

Разъем USB не является обязательным. Он будет использоваться для зарядки любых USB-устройств, например ваших смартфонов.

Использование пурпурного 5-вольтового провода режима ожидания позволяет иметь некоторый ограниченный ток (в моем случае 2 А), даже когда весь блок питания находится в режиме ожидания.

Я спас гнездо коннектора от какого-то USB-удлинителя. Зачистите провода, вам понадобится только красный (+) и черный (GND).Припаиваем их соответствующими проводами блока питания, термоусаживаем и устанавливаем гнездо в корпус. Используйте горячий клей, чтобы удерживать его на месте.

Готовый интерьер БП

Блоки питания

шумные, особенно старые с грязными вентиляторами 🙂 Можно просто поменять вентилятор на более новый, более тихий.

Тем не менее, эти блоки питания предназначены для откачки горячего воздуха из вашего ПК / сервера, им не нужно так быстро вращаться, когда их нет в другом корпусе.Эти вентиляторы обычно подключаются к линии 12 В, вы можете попытаться снизить их мощность и скорость вращения, запитав их 5 В.

Наверное, безопаснее оставить фанатов такими, какие они есть. Но если вы решили его модифицировать, обязательно проверьте и проверьте температуру во время нагрузки. Для агрегатов, которые работают в тепле, вы также можете добавить несколько ножек внизу, чтобы обеспечить дополнительный приток воздуха.

Просто добавьте несколько этикеток к выходным разъемам, и теперь у вас есть дешевый и мощный источник для зарядного устройства LiPo, который также обеспечивает вас разными уровнями напряжения для других ваших проектов.

 Автор: Конрад Степанайтыс
Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на его канал Youtube, чтобы проявить немного любви :)

Удачного взлома! 

Как сделать зарядное устройство постоянного тока

Хотя большинство аккумуляторов заряжаются с использованием электричества постоянного тока, большинство зарядных устройств работают от источника переменного тока. Зарядное устройство, которое питается от сети переменного тока, затем преобразует мощность в источник постоянного тока с низким напряжением и малым током. Фактически, зарядное устройство для аккумуляторов, которое работает специально от постоянного тока, может преобразовывать ток в переменный, а затем обратно в постоянный, чтобы учесть изменение напряжения, необходимое для правильной зарядки аккумуляторов.Читайте советы о том, как сделать и использовать зарядное устройство постоянного тока.

Шаг 1 — Определите напряжение источника питания постоянного тока и батареи

Первым шагом на пути к подзарядке ваших батарей от источника постоянного тока является определение напряжения, необходимого для зарядки аккумулятора, а также напряжения, доступного на источник. Проверьте источник питания на наличие напряжения. Как правило, автомобили обеспечивают питание 12 вольт, а лодки — 24 вольт.В то же время проверьте аккумулятор на необходимое напряжение для зарядки. Это число может быть указано на самой батарее или может быть таким же, как выходное напряжение устройства с батарейным питанием, подключенного к батарее.

Шаг 2 — Приобретите инвертор постоянного / переменного тока

Инвертор постоянного / переменного тока преобразует электрическую мощность постоянного тока в мощность переменного тока того же напряжения, что и в стандартных настенных розетках. Это будет необходимо для того, чтобы преобразовать блок питания вашего зарядного устройства в нужный тип.

Шаг 3 — Создание зарядного устройства переменного тока

Используйте кремниевый диод, основание лампочки, изолированный провод 16 калибра и разъем к инвертору, чтобы создать зарядное устройство с питанием от переменного тока. Начните с разрезания проволоки на три части: две примерно по восемь дюймов и одна из 12 дюймов. Снимите изоляцию с концов каждого отрезка провода. Используя отвертку, соедините и оберните конец одного из проводов от кремниевого диода к одному из базовых разъемов цоколя лампочки. Присоедините один конец одного короткого провода к другому проводу диода.

Затем подключите другой короткий провод к инвертору на одном конце и к другому разъему в нижней части цоколя лампы на другом конце. Наконец, прикрепите один конец длинного провода к другому разъему инвертора. Возможно, вы захотите смонтировать всю проводку и основание лампочки на поверхности или в каком-либо корпусе, чтобы обеспечить большую портативность. Вкрутите лампочку в цоколь.

Подключив инвертор к источнику постоянного тока, подключите каждый из открытых проводов к одному концу заряжаемой батареи.Закрепите их на месте скотчем. Подождите несколько часов, чтобы аккумулятор стандартного размера полностью зарядился, и остерегайтесь возможности перезарядки. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь проконсультироваться со специалистом по электротехнике или в магазине бытовой техники.

ИБП «Сделай сам» (или, если нужно, «Гетто»)

Первоначально опубликовано 2001 в Атомарный: вычисления максимальной мощности

Последнее изменение 03 декабря 2011 г.

Вы знаете, что такое источник бесперебойного питания похоже, да? Это тяжелая бежевая коробка с розеткой IEC на одной. конец, одна или несколько трехконтактных розеток на другом, несколько лампочек и кнопок.

Что ж, может быть.

Или может выглядеть так.

Эта штуковина работает в основном так же, как обычное «двойное преобразование». UPS.Рядом с компьютером большой толстый блок питания постоянного тока с аккумулятором. сидя на нем. Этот блок питания подключен к сети по одному сбоку и к аккумулятору и инвертору (коробка справа), параллельно, с другой. Блок питания заряжает аккумулятор и запускает инвертор, пока есть питание от сети.

Инвертор преобразует постоянный ток низкого напряжения обратно в мощность переменного тока с эффективностью. более 85% — 100 Вт постоянного тока на входе, около 90 Вт переменного тока на выходе.Если пропадает питание от сети, инвертор просто работает от аккумулятора, а компьютер (и монитор) продолжайте грузить. Чуть больше часа с этим нетребовательным настольный ПК и малогабаритный аккумулятор.

Многие стандартные ИБП могут обеспечивать питание только в течение нескольких минут — долго достаточно, чтобы сохранить вашу работу и выключиться. Все модели, кроме самых дешевых, имеют последовательное соединение с ПК и программное обеспечение, позволяющее компьютеру отключиться вниз, если вас нет рядом, когда ИБП делает свое дело, а заряд батареи становится низко.

Однако с таким ИБП Franken-UPS у вас может быть столько же батареи резервное копирование, которое вы можете разместить в своем компьютерном зале.

ИБП с двойным преобразованием, подобный этому, постоянно управляет инвертором. Большинство ИБП этого не делают. Вместо этого они являются «резервными источниками питания», в которых инвертор работает только при пропадании сетевого питания. В остальное время они просто пропустите сетевое питание на выход, может быть, с хорошей фильтрацией, может и без. Резервный дизайн делает ИБП более эффективным, а также позволяет дешевым агрегатам иметь инверторы более низкого качества, потому что инвертор почти никогда не приходится что-либо делать.

Существуют также «линейно-интерактивные» ИБП, которые запускают инвертор все время. время, хотя и не на полную мощность; они также передают сетевое питание через, пока есть в наличии. При сбое питания уже работающий инвертор просто компенсирует слабину.

ИБП с двойным преобразованием, или «on-line», обеспечивают лучшую фильтрацию мощности из трех разновидностей ИБП и не имеют задержки отключения, если сеть терпит неудачу. Но для бытовых нужд особой разницы, кроме цены, нет. между тремя.

Этот ИБП, сделанный своими руками, может иметь двойное преобразование, но он примерно такой же элегантный. как это выглядит. Большинство людей этого не захотят.

А вот и позволяют увидеть, что находится внутри обычного моноблочного ИБП. Все компоненты в этой настройке — просто автономные версии основные биты внутри обычного ИБП.

Аккумулятор

ИБП

требуется большая емкость аккумуляторов, и не обязательно свет. Поэтому они используют свинцово-кислотные батареи.

Стандартные ИБП — ну, те, которые достаточно малы, чтобы их можно было носить с собой, в любом случае — используйте «гелевые ячейки», которые являются наиболее распространенным видом герметичного свинца. Кислотные (SLA) батареи. Обычно, когда кто-то ссылается на батарею SLA, они речь идет о гелевой ячейке.

Эти батареи дешевые, они не протекают, они очень стандартизированы. и их можно купить в любом магазине электроники, и они обладают приемлемой производительностью за деньги.

Желейный электролит в гелевой ячейке плохо справляется с газом. пузыри, которые развиваются быстро, если он перезаряжен, и медленно, даже если он просто постоянно пополнялся.Пузырьки испортят электролит. к пластинам аккумулятора, что снижает емкость.

Дешевые батареи SLA также определенно построены по цене. Ваш обычный 12-вольтный блок SLA «семь ампер-час» может работать как большая мощность, как и следовало ожидать от этого рейтинга, даже при более слабом токе с двумя батареями Конфигурация 24 В, которую используют многие ИБП. Не ожидайте большего, чем пару лет жизни без батарей SLA по выгодной цене в дешевом ИБП.

Для большой емкости и отличных сильноточных характеристик, «мокрый» свинцово-кислотный батареи с обычным жидким сернокислотным электролитом — способ идти. Вы не хотите их сбивать, вы не хотите нести их по лестнице, вы хотите убедиться, что вентиляция достаточна, чтобы водород производить во время зарядки не делает вашу компьютерную жизнь неожиданной захватывающе, и да, им нужно время от времени пополнять, если вы хотите, чтобы они продолжались хорошо.Но даже небольшой автомобильный аккумулятор даст вам 25 настоящих ампер-часов в течение для питания компьютеров. Только ваше умение перевозить тяжелые предметы ограничивает емкость, которую вы можете получить от влажных батарей параллельно.

Автомобильные аккумуляторы можно купить дешево, но они не любят полностью выписан. Как и обычные гелевые клетки. Разрядите любую свинцово-кислотную батарею и оставьте в таком состоянии достаточно долго, и пластины сульфатируются, батарея бесполезна.

Более дорогие батареи «глубокого разряда» сконструированы так, чтобы работать лучше с этим; у них нет огромной мгновенной текущей емкости «заводной» аккумулятор, если вы хотите запустить двигатель, но вы можете запустить их через полные циклы снова и снова без вреда. Их по-прежнему не должно быть ушел, хотя.

Эта батарея не является обычной влажной ячейкой или гелевой ячейкой. Это спасательный круг GPL-1300 от Concorde Battery Корпорация, которая производит аккумуляторы для всего, от гоночных яхт до истребители.Это герметичная конструкция с регулируемым клапаном и жидкостью. электролит впитался на стекловолоконный мат между плотно прилегающими пластинами — лучший способ сделать батарею SLA. Стеклянный мат придает ему производительность влажной батареи и непроливаемость гелевого элемента.

GPL-1300 — самая маленькая батарея Concorde — она ​​весит меньше семи килограммы. Но он рассчитан на запуск двухлитрового морского дизеля и имеет подлинная емкость 13 ампер-часов для приложений ИБП.

Однако вы смотрите примерно на 250 австралийских долларов за один из них. Это куплю у вас гораздо более емкая обычная влажная батарея.

Блок питания

ИБП нужно что-то для зарядки аккумулятора и запуска инвертора, когда сеть не вышла из строя. Зарядка свинцово-кислотных аккумуляторов через «постоянную напряжение »метод прост. Зарядить их колодец несколько сложнее.

Если вы подключите свинцово-кислотную батарею к источнику питания, который настроен на такое же напряжение, какое может держать аккумулятор, когда он полностью заряжен, вы заряжайте аккумулятор, и вы не перезарядите его.Это называется «поплавок». заряжать; это не самый быстрый способ зарядить аккумулятор в ампер-часах, но Вы можете оставить зарядное устройство подключенным навсегда, не поджаривая аккумулятор.

К сожалению, плавающий заряд никогда не сможет полностью зарядить аккумулятор. А также если вы оставите свинцово-кислотную батарею на плаву навсегда, она будет медленно сульфатироваться, как если бы его ненадолго оставили плоской. «Допустимый заряд» около 2,4 вольт. на элемент (14,4 В для батареи 12 В) требуется примерно каждые шесть месяцев, для максимального срока службы батареи.

Схема зарядки в действительно классных коммерческих ИБП может периодически высокие расходы, но не ожидайте их от дешевого устройства.

Для батареи Lifeline, которую я использовал, напряжение холостого хода составляет от 13,2 до 13,4 вольт, в зависимости от температуры — температура выше, напряжение ниже. Я предоставил это с помощью моего настольного источника переменного напряжения на 25 ампер, установленного на это напряжение.

Невозможно произвести автоматическое пополнение счета с помощью этой штуки, но есть ничто не мешает крутить ручку до 14.4 вольта на несколько часов каждые полгода. И постоянный номинальный ток этого источника питания 25 А означает он может выдавать 300 Вт при 12 вольт. Учитывая эффективность от 85 до 95% инверторы текущей модели, это означает, что вы можете использовать резистивный резистор мощностью не менее 255 Вт. load (о котором подробнее …) из него.

Однако такой блок питания не из дешевых. Это Jaycar Electronics MP-3088, который списки за 359 австралийских долларов. Обычные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов со скидкой в ​​вашем регионе место автозапчастей, намного дешевле чем это.

Если вам нужна токовая нагрузка 25 А, вы не получите ее просто одно дешевое зарядное устройство. Вместо этого вам придется взять несколько одинаковых зарядных устройств. и подключите их к батарее параллельно. Это примерно так же элегантно, как сделать плату на 24 розетки из двойных переходников, но она будет работать, если ваши зарядные устройства не пытаются делать ничего умного. Какие дешевые не будут; некоторый из них даже нет предохранителя . Важно, чтобы зарядные устройства быть идентичным; дешевые и противные зарядные устройства, которые означают быть точно таким же не обязательно.Желательно сделать несколько разумных зондирование мультиметром, чтобы увидеть, не треснули ли различные положительные выводы все параллельные установки имеют одинаковый потенциал, когда они работают.

Дешевые зарядные устройства могут или не могут позволить батарее разряжаться через них, наоборот, при отключении электроэнергии; худший сценарий здесь — разрушение зарядного устройства, хотя более вероятна простая потеря заряда аккумулятора. Лавка расходные материалы, вероятно, этого не сделают — мои, конечно, нет.Как и большинство скамей расходных материалов, имеет хорошую защиту от обратного тока и перегрузки по току.

Если у вас есть зарядное устройство без схемы предотвращения обратного тока, хотя тогда вам понадобится какой-то изолятор батареи — причудливый для многоаккумуляторных автомобилей или просто большой толстый диод. Дешевые зарядные устройства могут плохо справляется с падением напряжения от диодного изолятора; они будут должны подавать больше вольт для достижения того же тока заряда, и они могут получить забавные идеи о состоянии заряда батареи.

Оценки дешевых зарядных устройств в целом довольно оптимистичны, но три Зарядные устройства на «10 ампер» должны обеспечивать непрерывную работу на 25 ампер. Четыре конечно будет, если только они не от очень захудалого производителя .

Если напряжение аккумуляторной батареи при полной зарядке незначительно превышает допустимое плавающее напряжение, тогда вы можете оставить свои дешевые зарядные устройства подключенными навсегда. Если выше, то аккум потихоньку варишь; если ниже, то у вас будут проблемы с ранней сульфатацией.

Но эти зарядные устройства действительно дешевые.

Инвертор

Это инвертор от 12 до 240 вольт на 300 вольт для пожилых людей. дизайн, с не очень большой номинальной импульсной мощностью — количество мощности, которое он может доставить на короткое время.

Вт могут быть равны вольтам, умноженным на амперы, но только для цепей постоянного или переменного тока. работа исключительно с резистивными нагрузками, такими как обогреватели или лампы накаливания. Компьютеры и мониторы не являются резистивными нагрузками.Технически говоря, у них довольно противная «сила фактор ». Инвертор на 300 ВА может потреблять всего около 210 Вт. стоимость оборудования для ПК; может даже меньше. Подробнее об этом применительно к компьютеру ИБП, ознакомьтесь с официальным документом APC в формате PDF по этой теме, здесь.

Однако то, что в компьютере установлен блок питания мощностью 300 Вт, не означает, что он нуждается в инвертор 430 ВА. Это понадобится только в том случае, если он полностью загрузит каждый из своих Выходные шины блока питания, чего почти наверняка нет.

В наши дни вы можете получить инвертор на 300 ВА с номиналом перенапряжения 900 ВА и эффективность выше 90% примерно за 160 австралийских долларов — у Jaycar есть один, MI-5062, по этой цене. Менее чем вдвое дороже вы можете получить 600 ВА постоянного тока, Инвертор перенапряжения 1500 ВА, которого достаточно для работы практически любого ПК, и его монитор.

Рейтинг скачков напряжения имеет значение, потому что многие устройства потребляют намного больше тока при запуске, чем при запуске. Лазерные принтеры и холодильники, например, у вас есть такие огромные текущие требования к запуску, что вам понадобится явно инверторы с сильно завышенными номиналами, если вы хотите их запустить.Компьютеры не это плохо, но мониторы с ЭЛТ все еще могут быть проблемой.

Компьютер, который я питал от этой установки, представляет собой скромную коробку Celeron с 15 дюймовый монитор. ПК без монитора потребляет пиковый ток около 8,5 ампер. от аккумулятора через инвертор при запуске. Затем становится меньше чем шесть ампер.

Схема размагничивания монитора, однако, потребляет больше, чем пиковая мощность. мощность инвертора.

Поскольку практически все ЭЛТ автоматически размагничиваются при включении питания. вверх, это проблема.Еще один 15-дюймовый аппарат, который я пробовал, просто привязал иглу у меня амперметр на мгновение включился, а потом сидел там в режиме ожидания.

К счастью, старый монитор Mitac на картинке все еще может запуститься когда он пытается размагнитить себя и терпит неудачу. Он просто рисует красивую устойчивую восьмерку усилители, без страшного всплеска. Таким образом, ПК с монитором имеет пиковую потребляемую мощность. меньше постоянной выходной мощности инвертора, а затем стабилизируется примерно до 70% емкости.

Примечание: если вы не знаете, какой толщины использовать провод, скажем, для 20 ампер (чтобы обеспечить приличный запас прочности), это хороший признак того, что вы не совсем готов к этому проекту.

Решение проблемы перенапряжения монитора, конечно же, заключается в использовании более современный инвертор с большим номиналом перенапряжения или использовать более низкую мощность монитор, как ЖК-экран. 15-дюймовые ЖК-дисплеи (у которых площадь экрана больше, чем «15-дюймовый» ЭЛТ) потребляет менее 40 Вт и не имеет скачков при запуске, чтобы говорить из.Так что они отличные кандидаты для приложений «альтернативной энергетики».

Формы сигналов инвертора

«Форма волны» инвертора — это то, как изменяется выходное напряжение инвертора. поскольку он проходит через свои положительные / отрицательные циклы переменного тока. В частота колебаний для всех австралийских инверторов 220/240 вольт должна быть те же 50 Гц (циклов в секунду), что и обычная электросеть в этой стране, но график зависимости напряжения от времени на выходе инвертора может быть совершенно другим. от сети.

Если, например, напряжение повышается практически мгновенно до полного положительного значения, держится там половину цикла, затем практически мгновенно падает до полного отрицательного для другого полупериода вы смотрите на «прямоугольную волну».

Нормальное сетевое питание чередуется плавными синусоидальными волнами — ну, когда Во всяком случае, он не загрязняется скачками, провалами и скачками. Эта синусоидальная форма волны, показанная на этом рисунке зеленым цветом, точно имитируется только более дорогие «синусоидальные» инверторы.Вы можете купить ИБП с синусоидальной волной. инверторы — вы смотрите, может быть, 900 австралийских долларов за интерактивную линию 750 ВА. один. Вы также можете купить синусоидальные инверторы отдельно.

Но

ПК они не нужны. Они отлично работают на модифицированной прямоугольной волне. мощность — это красный сигнал на картинке. Инверторы, которые выводят это форма волны дешевле, чем единицы синусоидальной волны.

Большинство двигателей переменного тока — например, электроинструменты — будут нормально работать после измененных мощность прямоугольной волны также, но они могут потреблять примерно на 20% больше энергии чем вы ожидаете, и может раздражать.Вещи со схемой, которая полагается на чистой синусоидальной энергии — электрические часы, хлебопечки, некоторые зарядные устройства, двигатели с «экранированным полюсом», используемые потолочными вентиляторами, скорее всего, будут плохо себя вести.

Синяя форма волны на картинке, кстати, представляет собой простую прямоугольную волну. Сейчас уже довольно сложно найти простые прямоугольные преобразователи. Который хорошо, потому что ты, вероятно, не хочешь этого. Они могут запускать некоторые, но не все, моторы, и они прекрасно справляются с лампами накаливания.Но даже мощность компьютера не гарантируется, что расходные материалы будут работать должным образом на этом чрезвычайно «грязном» мощность.

Зачем делать самому?

Для чего нужна самостоятельная установка ИБП, кроме изготовления смотришь все технично и грамотно?

Ну, если хотите, он позволяет иметь чудовищную емкость аккумулятора.

Вы не можете заменить батареи большей емкости на большинство стандартных ИБП. И дело не только в том, что батареи большего размера не поместятся в коробке; стандарт схема зарядного устройства также вряд ли справится с большей емкостью.Если заряд занимает больше времени, чем должен, или ток заряда слишком велик, ИБП может предположить, что с аккумулятором что-то не так.

Лучшие коммерческие ИБП имеют стандартный разъем расширения батареи; некоторые дешевые устройства будут работать с большей емкостью батареи, но у вас есть припаять кабель расширения к соответствующим клеммам внутри, чтобы это произошло. Не делайте ставки на то, что это возможно с Дж. Хотя случайный ИБП.И чем больше мощности вы добавляете, тем меньше вероятность это работать.

О, и если ваш дешевый ИБП не ожидает большей емкости аккумулятора, он тоже не будет ожидать большего времени выполнения. Так он может перегреться и умереть, если вынужден работать на почти полной мощности намного дольше стандартного аккумулятор мог обойтись.

Используйте глупое зарядное устройство, например, мой блок питания постоянного тока и специальный инвертор. разумного качества, и у вас не будет этих ограничений.Ты должен следите за своей батареей, и вы должны тщательно установить напряжение. Но вы также можете использовать банк аккумуляторов для грузовиков для питания вашего ПК в течение недели. без сети, если хотите.

ИБП с раздельными ящиками также полезен для большего, чем моноблок. Маленькая герметичная батарея в этой установке имеет более чем достаточно тычка, чтобы начать моя машина, например, которая больше, чем кирпич SLA 7Ah может выдержать.

(у меня есть , использовал небольшую батарею SLA для запуска автомобиля, один раз, но только косвенно; Взял свежезаряженный SLA и подключил параллельно с разряженным аккумулятором автомобиля, и просто оставил его там на полчаса, чтобы вставьте немного заряда в вещь.Потом я un подключил SLA, и завел машину от теперь слегка заряженной основной аккумуляторной батареи.)

Настольный блок питания тоже вообще полезная вещь. Я использую все свое время, когда я создаю и тестирую что-то, или когда мне просто хочется поджечь карандаш.

И инвертор можно подключить к автомобильному аккумулятору в любом месте для питания. различные гаджеты.

(Примечание — езда по городу с пассажиром, показывающим 240 стробоскопическая вспышка для ничего не подозревающих пешеходов не приветствуется и не поощряется, автор.И даже несмотря на то, что дождь выглядит действительно круто, пожалуйста, сделай не стоять под дождем, держась за стробоскоп.)

Если, конечно, ни одно из этих преимуществ вам не нравится, то нет причина для вас купить эти отдельные компоненты. Они не дадут вам высшего класса система зарядки (во всяком случае, если вы не потратитесь на зарядное устройство высшего класса), они никак не взаимодействуют с компьютером, и вряд ли они и аккуратный раствор.

Но если вы ищете ИБП промышленной мощности, не как цены на варианты без привязки, это может быть проще, чем вы думаю свернуть свой собственный.

Зарядное устройство для аккумуляторов

12В — переменный источник питания

Схема зарядного устройства 12 В с регулируемым источником питания, представленная здесь, может заряжать свинцово-кислотную аккумуляторную батарею на 12 В емкостью от 50 до 80 А · ч (даже до 100 А · ч) и даже может использоваться в качестве регулируемого источника питания до 18 В постоянного тока с максимальной емкостью 5 А. , что полезно для тестового стенда. Схема может автоматически определять наличие подключения аккумулятора и начинать зарядку. В это время он отключает выход, предусмотренный в качестве источника переменного тока.Он также обнаруживает неправильную / обратную полярность подключения клемм аккумулятора и подает сигнал тревоги. Зарядное устройство первоначально заряжает аккумулятор при более высоком напряжении (около 14,2 В), а после полной зарядки поддерживает постоянный заряд аккумулятора (около 13,4 В).

Зарядное устройство — цепь переменного тока

Рис.1: Схема зарядного устройства 12В с переменным источником питания

Схема зарядного устройства 12В с переменным источником питания показана на рис.1.Он построен на основе двух регуляторов переменного напряжения LM138 (IC1 и IC2), двойного операционного усилителя LM358 (IC3), регулятора напряжения 12 В 7812 (IC4), двух реле (с нормальным напряжением 12 В, 1C / O на печатной плате и 12 В, 1C / O, номинальный ток контакта 10А) и пару транзисторов.

LM138 — это 3-контактный стабилизатор положительного напряжения 5 А, доступный в корпусах TO-220 или TO-3. Но постоянный ток 5А вызывает высокую температуру, которая автоматически отключает выход LM138 из-за его внутренней тепловой защиты.

Инжир.3: Компонентная компоновка печатной платы Рис. 2: Рисунок печатной платы зарядного устройства с переменным источником питания

Эта схема упрощает обработку более высоких токов LM138 за счет параллельного использования IC1 и IC2, но все же выходное напряжение можно регулировать с помощью одного переменного сопротивления. Следует соблюдать осторожность при обращении с линиями с током 5 А. Два отдельных реле (RL1 и RL2) используются для снижения стоимости проекта.

Работа схемы

Трансформатор X1 понижает 230 В переменного тока до 15–0-15 В переменного тока, который затем выпрямляется диодами D1 и D2 и сглаживается конденсатором C1.Это напряжение, которое составляет около 20 В постоянного тока, подается на IC1 и IC2, которые подключены параллельно. Их выходное напряжение регулируется либо VR1 (в случае переменного источника питания), либо VR2 (в случае зарядного устройства), которое выбирается реле RL2. Полученный таким образом выход доступен для регулируемого источника питания или зарядного устройства через RL1.
Двойной операционный усилитель LM358 (IC3) используется для управления реле и выбора типа выхода, то есть для зарядного устройства или источника переменного тока. Когда аккумулятор не подключен для зарядки, на IC3 не подается питание.RL1 и RL2 находятся в обесточенном состоянии, и потенциометр VR1 можно использовать для получения переменного выходного напряжения на CON3, установленном на шкафу.

Когда заряжаемый аккумулятор 12 В (BUC #) правильно подключен к клемме CON4 для зарядки, IC3 получает питание от аккумулятора через диод D10. Если напряжение батареи ниже «мертвого» напряжения (скажем, 6–9 В и, по крайней мере, выше 6 В), вывод 7 IC3 становится низким, и светодиод LED6 светится. Если батарея исправна (скажем, более 9 В), контакт 7 IC3 становится высоким, включает LED2 и проводит транзистор T2, а RL1 и RL2 запитываются.

Выходные напряжения IC1 и IC2 регулируются VR2 и доступны для зарядки на CON4. Как только заряжаемый аккумулятор достигает своего полного зарядного напряжения, контакт 1 IC3 становится высоким, на что указывает свечение светодиода LED4, а T1 проводит ток, что снижает напряжение на контакте 1 IC1 и IC2.

Когда батарея 12 В подключена с обратной полярностью, D11 проводит ток, который, в свою очередь, включает пьезозуммер и светится LED5. Эта защита важна при зарядке аккумуляторов извне.

Принципиальная схема зарядного устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов

и его работа

В этом проекте «Сделай сам» я покажу вам, как построить простую схему зарядного устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов, используя легко доступные компоненты. Эта схема может использоваться для зарядки аккумуляторных свинцово-кислотных аккумуляторов на 12 В с номиналом от 1 Ач до 7 Ач.

Введение

Свинцово-кислотные батареи — одни из самых старых аккумуляторных батарей, доступных сегодня. Из-за их низкой стоимости (по емкости) по сравнению с новыми технологиями аккумуляторов и способности обеспечивать высокие импульсные токи (важный фактор в автомобилях) свинцово-кислотные аккумуляторы по-прежнему являются предпочтительным выбором аккумуляторов почти для всех транспортных средств.

Основная проблема, связанная с любой батареей, заключается в том, что она со временем разряжается и требует подзарядки, чтобы обеспечить необходимое напряжение и ток.

У разных аккумуляторов разные стратегии зарядки, и в этом проекте я покажу вам, как заряжать свинцово-кислотные аккумуляторы с помощью простой схемы зарядного устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов.

Предупреждение: Прежде чем продолжить, я хочу, чтобы вы знали, что эта схема протестирована в определенных условиях тестирования, и мы не гарантируем, что она будет успешной на 100%.Попробуйте эту схему на свой страх и риск. Примите все необходимые меры предосторожности, поскольку вы можете иметь дело с сетевым напряжением и высоким потенциалом постоянного тока.

Как зарядить свинцово-кислотный аккумулятор?

Для зарядки аккумулятора от переменного тока нам понадобится понижающий трансформатор, выпрямитель, схема фильтрации, регулятор для поддержания постоянного напряжения. Затем мы можем подать стабилизированное напряжение на аккумулятор, чтобы зарядить его. Подумайте, если у вас есть только постоянное напряжение и заряжаете свинцово-кислотную батарею, мы можем сделать это, подав это постоянное напряжение на регулятор напряжения постоянного-постоянного тока и некоторые дополнительные схемы перед подачей на свинцово-кислотную батарею.Автомобильный аккумулятор также является свинцово-кислотным аккумулятором.

Как видно на приведенной выше блок-схеме, на регулятор напряжения постоянного тока подается постоянное напряжение. Здесь используется стабилизатор напряжения 7815, который представляет собой стабилизатор на 15 В. На аккумулятор подается регулируемое выходное напряжение постоянного тока. Существует также схема режима непрерывной зарядки, которая помогает снизить ток, когда аккумулятор полностью заряжен.

Связанная публикация — Схема портативного зарядного устройства 12 В с использованием LM317

Принципиальная схема

Принципиальная схема зарядного устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов приведена ниже.

Компоненты цепи зарядного устройства свинцово-кислотной батареи

• 7815
• Мостовой выпрямитель
Резисторы
• — 1 Ом (5 Вт), 1 кОм x 2, 1,2 кОм, 1,5 кОм x 2, 10 кОм
• Диоды — 1N4007 1N4732A (стабилитрон)
• 2SD882 Транзистор NPN
• светодиодов x 4
• Потенциометр 50 кОм
• Реле 12 В

Описание компонентов

7815

Регуляторы 7815X являются частью линейных регуляторов 7815X.Вы могли использовать 7805 и 7812, которые производят регулируемое напряжение 5 В и 12 В соответственно. Точно так же регулятор напряжения 7815 выдает постоянное регулируемое напряжение 15 В.

Свинцово-кислотная батарея

Свинцово-кислотная батарея — это перезаряжаемая батарея, разработанная в 1859 году Гастоном Планте. Основными преимуществами свинцовых аккумуляторов являются то, что они рассеивают очень мало энергии (если рассеивание энергии меньше, они могут работать долгое время с высокой эффективностью), они могут обеспечивать высокие импульсные токи и доступны по очень низкой цене.

Калибровка схемы

Прежде чем увидеть работу, позвольте мне показать вам, как откалибровать схему. Для калибровки схемы вам понадобится регулируемый источник питания постоянного тока (настольный источник питания). Установите напряжение в вашем настольном источнике питания на 14,5 В и подключите его к CB + и CB- схемы.

Сначала установите перемычку между положениями 2 и 3 для калибровки. Теперь медленно поворачивайте потенциометр 50 кОм, пока не загорится светодиод «Заряжено». Теперь отключите питание и подключите перемычку между 1 и 2.Ваша схема готова, так как все, что вам нужно, это источник постоянного (или переменного) напряжения 18 В.

ПРИМЕЧАНИЕ

• 14,5 В, установленное нами при калибровке, называется точкой срабатывания. Если для точки срабатывания установлено значение 14,5 В, аккумулятор будет заряжаться примерно на 75% своей емкости.
• Если вы хотите зарядить на 100%, установите точку срабатывания ≈16 В, сняв регулятор 7815 и напрямую подавая 18 В постоянного тока, но это не рекомендуется.

Описание схемы

• Схема в основном состоит из мостового выпрямителя (если вы используете источник переменного тока с пониженным напряжением до 18 В), регулятора 7815, стабилитрона, реле 12 В и нескольких резисторов и диодов.
• Напряжение постоянного тока подключается к Vin 7815 и начинает заряжать аккумулятор через реле и резистор 1 Ом (5 Вт).
• Когда напряжение зарядки аккумулятора достигает точки срабатывания, то есть 14,5 В, стабилитрон начинает проводить ток и обеспечивает достаточное базовое напряжение для транзистора.
• В результате транзистор активен, и его выход становится ВЫСОКИМ. Этот высокий сигнал активирует реле, и аккумулятор отключается от источника питания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Аккумулятор необходимо заряжать током зарядки 1/10 ^th .поэтому регулятор напряжения должен генерировать 1/10 ^-го зарядного тока, производимого аккумулятором.
• Радиатор должен быть подключен к регулятору 7815 для повышения эффективности.

  No related posts.