Замена втулки стабилизатора: как поменять и когда это нужно делать

Posted on by alexxlab

Содержание

как поменять и когда это нужно делать

Втулки стабилизатора – одна из тех деталей, которой водители уделяют мало внимания. Если говорить грубо, их можно вовсе убрать из подвески автомобиля и ничего ужасного не произойдет. Да, машина начнет работать чуть хуже – возникнут стуки и вибрации при движении, но автомобиль продолжит ездить, а это самое главное. Но если вы хотите следить за своей машиной полноценно, рекомендуется, в том числе, обращать внимание на втулки и их работу.

Оглавление: 
1. Зачем нужен стабилизатор
2. Предназначение втулок стабилизатора
3. Как поменять втулки стабилизатора

Зачем нужен стабилизатор

Перед тем как разбираться с непосредственной ролью втулок, нужно понять, в чем задача на автомобиле у стабилизатора. Как можно понять из названия данного элемента, он стабилизирует положение автомобиля. В работу стабилизатор включается каждый раз, когда автомобиль входит в поворот и тормозит.

При повороте возникает риск возникновения поперечного крена, а при торможении продольного, и в каждой из этих ситуаций стабилизатор делает все, чтобы удержать автомобиль параллельно дорожному полотну.

Стабилизатор конструкционно представляет собой обычную тягу, которая соединяет подрамник с креплением колеса (можно сказать, что с рычагом подвески, если речь идет о передней подвеске МакФерсон). В подвеске МакФерсон угол развала статичен, и при крене автомобиля он меняется. Изменение угла развала непременно приводит к уменьшению площади соприкосновения шины с дорогой. Чтобы свести к минимуму риск возникновения такой ситуации, нужно уменьшить силу крена, чем и занимается стабилизатор. По сути, можно сказать, что он берет на себя роль торсиона: при малейшей вероятности поперечного крена поперечные концы, расположенные в рычагах, начинают двигаться в разные стороны, тем самым закручивая среднюю часть. Момент, который возникает в ходе такого движения, является достаточным для препятствия продолжения относительного перемещения колес, что снижает крен.

Предназначение втулок стабилизатора

Втулки стабилизатора крайне важны для грамотной работы всего механизма. Поскольку стабилизатор обязательно должен обладать возможностью скручиваться от разнонаправленных усилий на левом и правом колесе, его принято крепить при помощи втулок.

В процессе работы втулки стабилизатора начинаются истираться, и возникает люфт, который приводит к неправильной работе всего механизма, увеличивая свободу детали. Если не предпринять никаких действий по устранению люфта (замена втулок стабилизатора), пропадет всякий смысл в работе стабилизатора – машину начнет в поворотах кренить.

Как поменять втулки стабилизатора

Замена втулок стабилизатора – достаточно простой процесс, который можно выполнить практически в любой сервисном центре. Также заменить изношенные детали можно и самостоятельно, при наличии всех нужных инструментов.

Для замены втулок стабилизатора потребуется:

  • Подъемник, поскольку работы будут проводиться под автомобилем;
  • Новые втулки стабилизатора. По сути, втулка представляет собой обычный кусок резины, поэтому нет критической необходимости приобретать оригинальные детали. В продаже можно найти массу аналогов от известных производителей, например, от компаний Sidem и Sasic;
  • Пара ключей (или головок).

Сам процесс замены втулки стабилизатора следующий:

  1. Ставим автомобиль на подъемник и поднимает его;
  2. Используем средство для «разжижения болтов», чтобы проще было работать. Наносим, например, WD40 на болты стабилизатора и ждем некоторое время. После этого скручиваем болт;
    Обратите внимание: Зачастую даже такие средства как WD40 не помогают открутить данный болт, чтобы получить доступ к втулкам стабилизатора. В такой ситуации приходится прибегать к «болгарке» и просто спиливать ушко хомута с обеих сторон. Важно отметить, что если принято решение спиливать, обязательно нужно позаботиться о том, чтобы «под нож» не попали топливные трубки. Их следует предварительно снять, для этого открутите болт защиты поддона картера, после чего вытащите сами топливные трубки из фиксаторов и уберите их из «опасной зоны».
  3. Выполнив описанные выше действия, снимаем хомут, после чего отводим стабилизатор от подрамника (это можно сделать при помощи небольшого ломика — монтировки) и вытаскиваем резиновую втулку;
    Обратите внимание: Чем сильнее изношена резиновая втулка, тем более овальную форму она принимает.
  4. Далее устанавливаем на место старой резиновой втулки новую;
  5. Используем смазку на хомут и болт, чтобы закрепить детали обратно. Это позволит не только проще надеть хомут, но и в будущем при повторной замене снизит риск того, чтобы болт не будет откручиваться.Обратите внимание: Если хомут никак не хочет вставать на новую втулку, не следует прилагать чрезмерные усилия, иначе можно повредить резиновую деталь (или криво собрать элемент). Попробуйте использовать больше смазки, чтобы снизить трение между железным и резиновым компонентом.
  6. Далее выполняем аналогичную процедуру для второй сторону, там, где приходится работать более аккуратно, чтобы не повредить топливные трубки.

Замена втулок занимает немного времени, как в сервисном центре, так и при самостоятельно ремонте. Рекомендуется при первых признаках (плохая управляемость, стуки) заменить втулки стабилизатора, тем самым снизив вероятность возникновения неприятных кренов в поворотах.

Загрузка…

Замена втулок стабилизатора передних и задних своими руками

Втулки стабилизатора поперечной устойчивостия вляются неотъемлемым элементом системы, обеспечивающей поперечную устойчивость машины в поворотах. Во время поворота центробежная сила стремится наклонить кузов в противоположную сторону, а торсион стабилизатора, с помощью втулок прикрепленный к кузову и подвеске, сопротивляется такому влиянию. Со временем втулки изнашиваются, разрушаются и приходят в негодность, после чего их необходимо заменить. Мы расскажем о том, как определить, требуют ли втулки замены и каким образом их меняют.

Для чего нужны втулки

Стабилизатор поперечной устойчивости работает по принципу торсиона – скручивающейся балки, благодаря чему изменение высоты правого колеса относительно левого приводит к скручиванию стального прута, из которого и сделан стабилизатор. Задача втулок заключается не только в креплении стабилизатора к кузову, но и к снижению шумности всей системы. Резина или полиуретан, из которых сделаны втулки, обладает хорошей прочностью и упругостью, благодаря чему изменение высоты одного из колес оси проходит без стуков и скрипов. Кроме того, невозможно жестко прикрепить стабилизатор к подвеске и кузову из-за того, что по мере изгиба меняется и расстояние от края стабилизатора до места крепления подвески. Очень часто неисправные втулки издают различные звуки – стуки, скрипы, особенно во время проезда лежачих полицейских или в крутых поворотах. Это происходит из-за того, что втулка либо теряет упругость, становясь слишком жесткой, либо под нее набивается песок или пыль.

Как проверить втулки

Проверка втулок состоит из двух этапов:

  • визуальный осмотр;
  • механическое воздействие.

Для проверки втулок машину закатывают на яму или эстакаду. На подъемнике выполнять эти работы нежелательно из-за того, стабилизатор для проверки втулок приходится сильно дергать, а это может привести к падению машины. Тем более нежелательно использовать домкраты, ведь пару раз дернув стабилизатор, вы опрокинете машину на себя. Последствия такого развития событий предугадать несложно. Даже быстрый приезд спасателей и экстренная доставка в больницу не позволят избежать серьезного вреда здоровью. Если же спасатели задержатся, то вы можете умереть от краш-синдрома, внутреннего кровотечения или болевого шока.

Цель визуального осмотра заключается в обнаружении трещин и разрывов втулок. Если на любой втулке обнаружили хотя бы небольшую трещинку или разрыв, то необходимо менять весь комплект. Для механического воздействия обхватите стабилизатор возле втулки, соединяющей его с подвеской, и начинайте сильно дергать в разных направлениях. Если при этом появляются скрипы или стук, втулки необходимо заменить. Не бойтесь повредить втулки, кузов или стабилизатор, ведь нагрузки во время движения гораздо сильней, чем вы сможете создать, даже дергая изо всех сил.

Как заменить втулки спереди и сзади + Видео

В отличие от проверки, которую необходимо выполнять только на яме или эстакаде, замену втулок можно проводить также на подъемнике или домкрате и двух подставках. Подробней о том, как правильно поднимать машину на домкратах, читайте в статье (техника безопасности для ремонта и обслуживания автомобилей). Для замены втулок вам потребуются следующие инструменты:

  • набор торцовых и рожковых ключей;
  • металлическая щетка;
  • мыльный раствор;
  • графитная смазка.

Подготовка к замене втулок стабилизатора на всех машинах одинакова. Необходимо вывесить переднюю или заднюю часть машины, убедиться, что машина не упадет, затем снять колеса и защиту двигателя (если установлена). После этого железной щеткой очистить все болты и гайки, крепящие втулки к кузову или подвеске. Нередко втулки, крепящие стабилизатор к подвеске, выполнены в виде детали с двумя отверстиями и установленными внутри сайлентблоками. Гораздо проще менять такие втулки целиком, а не отдельные сайлентблоки. Это обойдется чуть дороже, зато не надо будет мучиться с выпрессовкой старых сайлентблоков и запрессовкой новых.

Единственная трудность, которая возникает в процессе замены втулок – сложность в откручивании болтов, крепящих втулки и хомуты к кузову. Особенно сложно выполнять эту работу на машине с подрамником, поэтому необходимо настраиваться на тяжелый труд в сложных условиях.

  • В первую очередь отсоединяют стабилизатор от подвески;
  • Затем откручивают болты, крепящие его к кузову и, вытаскивают стабилизатор наружу;
  • Старые втулки снимают со стабилизатора, очищают его от пыли и грязи и моют с мылом. Эта процедура позволяет удалить пыль с поверхности стабилизатора, ведь пыль – сильный абразив, способный быстро привести в негодность новую втулку;
  • Теперь новые втулки намазывают изнутри мыльным раствором и надевают на стабилизатор;
  • После чего стабилизатор вставляют на место и прикручивают к кузову и подвеске.

Желательно смазывать резьбу болтов и гаек графитной смазкой, это сохранит их от прикипания и облегчит следующую замену втулок. Потом надевают защиту двигателя, колеса, закручивают гайки или болты и снимают машину с подставок или подъемника.

замена, как и когда менять?

Прежде чем разбираться с темой, что такое втулка стабилизатора, не мешало бы освежить в памяти знание о самих стабилизаторах, для чего они нужны? Главная задача этой детали — это удерживать автомобиль максимальной параллельно дороге. Невзирая на различные риски, к примеру, повороты, торможения, которые вызывают как поперечные, так и продольные крены. Справляться с ними и должен стабилизатор.

На фото: втулки стабилизатора Honda Civic 5D

Конструктивно стабилизатор представляет собой обычную тягу, задача которой соединить подрамник с креплением колеса. Когда речь заходит о передней подвески, то здесь разумней сказать, что крепление происходит с рычагом подвески, так как зачастую спереди установлен МакФерсон.

Втулка стабилизатора — желтого цвета

При малейшем крене, концы стабилизаторов начинают двигаться, тем самым уменьшая крен. Движение происходит по втулкам, о которых и пойдет речь. Предназначение последних в том, чтобы стабилизатор мог скручиваться разнонаправлено. Именно поэтому и крепят его с помощью втулок. Со временем втулки стираются, отчего возникает люфт, который послужит к неправильной работе для всего механизма. Повышается так называемая «свобода детали», тогда по большому счету роли в наличие стабилизатора нет. Потому что аналогично его отсутствию, крены увеличиваются за счет больших ходов и вращения, теряется управляемость и это чувствуется по большей части в поворотах.

Схема подвески

Виды

Существует несколько разновидностей втулок:

• Резиновые втулки.

• Полиуретановые. Аналогичны предыдущим, за исключением материала производства.

Резиновая слева, справа полиуритановая втулка стабилизатора

В последнее время, автомобилисты отдают предпочтение полиуретановым втулкам, из-за их высоких эксплуатационных характеристик. Как правило, «ходят» дольше. Но, это тоже индивидуально, смотря как ездить.

Также не стоит выпускать из вида такой нюанс, что для почти каждой модели свои размеры и конфигурация втулок, отчего особое внимание нужно уделять выбору и подбору под конкретную модель. Наиболее остро этот вопрос стоит для зарубежных автомобилей.

Какой ресурс?

Этот вопрос довольно индивидуальный, как таковых точных «пробегов» ни один производитель дать не сможет. Все зависит от конкретных условий эксплуатации, имейте виду, что плохие дороги, стиль вождения, все это оказывает влияние на «жизнь» втулки, да и в целом механизма стабилизатора.

Кстати, втулки считаются наиболее проблемным местом в подвеске на Лада Веста. Практически сразу с завода начинается скрип, к нему во время движения по кочкам не редко прибавляется стук. Проблема в том, что используют не качественный материал для изготовления, отчего ресурс родных втулок на Весте, весьма мал. Лечиться все банально просто, необходимо подобрать аналоги с других моделей. Например, известно, что втулки с Тойоты Королы, Авенсис и КИА Рио отлично подходят и не доставляют владельцам Вест, проблем.

Втулки стабилизатора Лада Веста от Kia Rio. Артикул втулки — Hyundai/Kia 54812-1G100, кронштейн — 54814-1G000

Если судить, по отзывам водителей, то неплохо себя показали втулки немецких брендов, которые зачастую устанавливаются на «немцах» с завода. К примеру, родные детали нередко могут прослужить и более 150 000 км. Тогда же, когда речь заходит об аналогах из Китая, то ресурс сокращается в несколько раз.

В целом, среди автомобилистов принято считать, что средний «пробег» для резиновой втулки 70 000 км, более усовершенствованные полиуретановые 100 000 км «пробегают». Некоторые же производители и вовсе рекомендуют проводить плановую замену после 30 000 км, чтобы избежать появления «сюрпризов». Но, как уже говорилось, все индивидуально, нужно учитывать все особенности эксплуатации.

Также стоит уточнить такой нюанс, на ресурс втулок огромное влияние оказывает состояние самой тяги (стаба). К примеру, если в месте крепления втулки имеется выработка, то заявленный срок деталь точно не прослужит и полноценно справляться с задачей также не станет. Как правило, после замены родных втулок, владельцы наблюдают небольшую выработку металла, где-то около 1,5 мм. С каждой заменой втулок, выработка будет только увеличиваться, поэтому разумней при сильном износе заменять деталь целиком, чтобы был толк, в общем, от работы этого механизма.

Признаки неисправностей

Приведенные ниже признаки могут свидетельствовать, что в работе подвески что-то не ладное. И одно из мест, которое стоит проверить — стабилизатор. Итак:

• Появилось биение руля.

• Образуется небольшой люфт при повороте руля.

• Машина стала «рыскать» при движении.

• В поворотах со стороны колес слышатся отчетливые щелчки.

• Автомобиль ведет в одну сторону.

• Чувствуется вибрация.

Как заменить?

Вопрос замены для некоторых автомобилей сугубо индивидуальный, ведь в зависимости от модели, крепления могут отличаться. К примеру, для замены втулок на Мазда 6 и 5 спереди, придется снимать и рулевые тяги, чтобы добраться до скоб крепящих саму штангу. Но, в целом, можно составить небольшой план работы. Итак:

• Поднимите машину на подъемнике или загоните на яму, для удобства.

• Перед тем, как откручивать болты, рекомендуем обработать их специальным средством, чтобы они легко открутились, к примеру, WD-40.

Замена втулок стабилизатора на примере Volkswagen Polo sedan

Имейте виду, что болты и после этого могут не поддаться. Тогда в дело вступает «болгарка». Но предварительно позаботьтесь о том, чтобы убрать из «опасной» зоны топливные шланги. Срежьте «уши» скоб, чтобы «освободить» штангу.

• После того, как открутили скобы (хомуты), как бы отводим сам стабилизатор от подрамника, чтобы легче было снимать втулку. Используйте ломик.

• Стягиваем старую втулку.

Фото — Drive2.ru

• Надеваем новую деталь.

Заменили втулку

• Далее возвращаем на место хомут.

Обратите внимание, в большинстве случаев, хомут на новую втулку «садится» крайне плохо, поэтому старайтесь максимально ровно его расположить, минимизируйте трение (воспользуйтесь смазкой).

• Притягиваем хомут болтом. Кстати, предварительно рекомендуем обработать смазкой и болт с гайкой, чтобы в будущем не возникло проблем с откручиванием.

Кстати, такой немаловажный нюанс во время замены. Менять нужно обе втулки сразу, то есть не оставлять на правой стороне старую деталь, а с левой, к примеру, устанавливать новую. С обеих сторон должны быть новые втулки.

Замена втулок стабилизатора по выгодной цене

×

Запрос по vin/frame

Услуга Цена, р.
замена втулок переднего стабилизатора от 560
замена втулок заднего стабилизатора от 560

   

Специалисты сети автосервисов «Оптимум Авто» выполняют комплекс работ по замене втулок и стоек стабилизатора. Мы обслуживаем автомобили любых марок и моделей, предлагая лучшие решения для восстановления функционального и технического состояния подвески. Гарантируем высокое качество и оперативность.

Необходимость замены втулок переднего и заднего стабилизатора возникает:

  • при люфте руля на поворотах;
  • биении рулевого колеса;
  • характерных щелчках во время крена кузова;
  • уводе автомобиля в одну сторону;
  • вибрации и шумах в узлах подвески.

Несвоевременная установка способна привести к поломке дорогих рычагов и самих стабилизаторов поперечной устойчивости.

Особенности процедуры

Алгоритм замены предполагает мойку автомобиля, поднятие на подъемнике, демонтаж колес, подкрылков и крепежных элементов. Устанавливается новый элемент, а далее осуществляется сборка в обратном порядке. На некоторых моделях автомобилей может потребоваться снятие защиты картера. После замены втулок стабилизатора рекомендуется отрегулировать углы установки колес (сделать сход-развал). Для увеличения срока службы упругих элементов рекомендуется осуществлять их очистку от грязи при каждом техническом обслуживании.

Чтобы уточнить цены на услугу замены втулок стабилизатора, свяжитесь с нашими менеджерами в телефонном режиме или посетите ближайший автосервис «Оптимум Авто».

  • Сеть техцентров Оптимум Авто является дочерним предприятием компании Toyota Tsusho Corporation (основанной в 1947 году)
  • Наличие собственного склада запчастей позволяет нам выполнять ремонт в кратчайшие сроки
  • Обучение специалистов Оптимум Авто происходит по стандартам официального дилера в ACADEMY BUSINESS CAR
  • В сети автосервисов Оптимум Авто для всех наших клиентов действуют гарантия 2 года на выполняемые работы
  • В каждом техцентре Вы можете наблюдать за ходом работ через веб камеры или присутствовать лично
  • При выполнении работ мы соблюдаем регламенты обслуживания и технологии ремонта согласно стандартам завода изготовителя

 

Другие услуги автосервисов «Оптимум Авто»:

 

Автосервисы с услугой замена втулки стабилизатора передней подвески в Нижнем Новгороде

Авторемонтная мастерскаяРостовская улица, 13Показать300
МоторГагарина проспект, 166Показать400
Оптима+Марата улица, 51Показать400
Старк СервисМосковское шоссе, 302, /2 к3Показать400
Дизель-МастерМосковское шоссе, 302, /1Показать—
Премиум Трак-ННУдмуртская улица, 41Показать—
Живая стальБринского улица, 9Показать200
BestWayАкадемика Сахарова улица, 3Показать400
ГрандКаргоМосковское шоссе, 302мПоказать—
OIL-CARВолочильная улица, 1 АПоказать200
ГрузовикМонастырка улица, 3аПоказать—
АбсолютЛитвинова улица, 44бПоказать400
СанРеноПереходникова улица, 1БПоказать400
Euro Truckservice NNСевастопольская улица, 56Показать—
Автосервис на ЛеснойЛесная (Автозаводский р-н) улица, 1аПоказать400
Авиатор на ГайдараАркадия Гайдара улица, 76Показать400
ТопТракСервисУдмуртская улица, 41Показать—
АвтодомПатриотов улица, 22Показать250
ЛегионГагарина проспект, 23в к1Показать200
Адепт-АвтоГагарина проспект, 168Показать400

Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости в Перми

Особенности замены втулок стабилизатора.

Втулки стабилизатора – важная деталь подвески автомобиля, обеспечивающая крепление стабилизатора к кузову и поглощение вибрации от колес и других элементов подвески. От их состояния зависит плавность хода авто и тишина внутри салона, что, безусловно, отражается на степени комфорта водителя и пассажиров. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости сделаны из резины, которая со временем, а также от постоянного трения, теряет эластичность и трескается. Отметим, что увеличить срок службы втулок стабилизатора может более плавная езда и особая осторожность на разбитых участках дороги. Агрессивный же стиль вождения, напротив, значительно сокращает срок службы детали.

В информационной части статьи мы описали признаки, по которым можно понять, что необходима их замена. При выявления любого из описанных признаков мы рекомендуем обратиться в хорошо оснащенный автосервис: именно диагностика позволит с точностью определить степень износа и необходимость замены втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Крайне не рекомендуем затягивать решение данного вопроса, так как езда с изношенными передними втулками или втулками стабилизатора задней подвески не только влияет на комфорт при вождении, но также и существенно снижается управляемость и маневренность автомобиля, повышая риск опасной аварии.

Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости в Перми.

Как поменять втулки стабилизатора в Перми быстро, качественно и недорого? Очень просто. Наш автосервис оказывает услуги как по замене втулок переднего стабилизатора, так и по замене задних втулок стабилизатора. У нас имеется необходимое диагностическое оборудование, а квалифицированные и опытные мастера выполнят работу быстро и качественно.

Стоимость замены втулок стабилизатора.

Стоимость замены втулок стабилизатора указана выше — в информационной части страницы. А также ассортимент запчастей и расходных материалов на нашем складе достаточно широк, поэтому Вы сможете приобрести по выгодной цене передние втулки стабилизатора или же задние втулки стабилизатора прямо у нас. Для того, чтобы записаться на удобное для Вас время, а также знать стоимость запчастей, позвоните нам по телефону 200-85-00 или же просто оставьте заявку на этой странице сайта, наш специалист свяжется с Вами в течение нескольких минут!

Замена передних втулок стабилизатора KIA

Home Сервис Замена передних втулок стабилизатора KIA

Компания Авто-Старт осуществляет квалифицированный ремонт и обслуживание автомобилей. Наш центр открылся в 2006 году и уже через 2 года стал лучшим дилером KIA. Мы предоставляем полный спектр услуг: осмотр, техобслуживание, замена передних втулок стабилизатора КИА максимально оперативно. Для ремонта используются оригинальные запчасти от официального производителя.

Многолетний опыт позволяет проводить ремонт любой сложности. В нашем сервисном центре есть все необходимое для высокого уровня сервиса: квалифицированные мастера, современное оборудование, качественные инструменты, оригинальные детали. На все выполненные работы предоставляется гарантия качества и надежности.

Стоимость замены втулки стабилизатора КИА

Стоимость работ по замене втулки стабилизатора на КИА зависит от сложности работ и цены на расходные материалы. Время выполнения ремонта и окончательную стоимость можно узнать после диагностики. В случае обнаружения скрытых повреждений наш мастер перезвонит и согласует стоимость работ.

Наши механики — опытные мастера, которые знают, как устранить любые дефекты. Мы гарантируем восстановления работоспособности Вашего автомобиля в максимально короткие сроки по выгодной цене. У нас действуют акции, позволяющие существенно сэкономить на ремонте.

Признаки неисправности втулки

Замена втулки стабилизатора КИА должна проводиться каждые 30 тысяч километров пробега. Эта деталь подвергается большой нагрузке во время движения, материал стирается и теряет эластичность, могут появиться трещины. Если не провести замену втулки вовремя, это может привести к износу посадочных мест на стабилизаторе.

Втулки стабилизатора на КИА необходимо заменить при появлении:

  • стука во время движения по неровной дороге;
  • дребезжания руля;
  • вибраций и посторонних шумов в узлах подвески;
  • скрипа или стука, когда машина кренится в стороны;
  • уводе машины в сторону.

Выполнение замены

Замена втулки стабилизатора KIA в Авто-Старт проводится в несколько этапов:

  • поднятие автомобиля на подъемнике;
  • демонтаж колес, крепежных элементов;
  • демонтаж нерабочей втулки;
  • замена детали на новую;
  • обратная сборка.

Наши мастера рекомендуют выполнить сход-развал, чистку упругих элементов от грязи — это увеличит срок их службы и улучшит функциональность. Обращайтесь в техцентр Авто-Старт, и мы восстановим Ваш автомобиль надежно, быстро и недорого.

Как заменить втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости

— одна из тех вещей, которую не часто думают заменять. Плохая втулка стабилизатора поперечной устойчивости может вызвать лязг и дребезжание, которые поставят в тупик многих отличных механиков, и вы включаете радио, чтобы не слышать этот шум снова и снова. Это видео дает вам краткий обзор того, как заменить эти сайлентблоки на Hyundai Santa Fe 2008 года выпуска. Практически любой передний или полноприводный автомобиль будет иметь очень похожую процедуру установки новых втулок, поскольку стабилизаторы поперечной устойчивости обычно устанавливаются сразу за передней осью.

Прежде чем мы дадим вам еще несколько быстрых советов, давайте поговорим о том, что такое стабилизатор поперечной устойчивости:

Что такое стабилизатор поперечной устойчивости?

стабилизатор поперечной устойчивости вашего автомобиля уменьшает раскачивание, отсюда и название. Его цель — держать машину ровно в углу. В крутом повороте внутренняя часть вашей машины поднимается, а снаружи ныряет. Это сгибает левую и правую подвески в противоположных направлениях, поэтому, если вы поворачиваете налево, левый амортизатор расширяется, а правый — сжимается. Стабилизатор поперечной устойчивости прикрепляет левый и правый амортизаторы и пытается удерживать их на одном уровне.Стабилизатор поперечной устойчивости образует плечо рычага, поэтому штанга буквально поворачивается, если подвеска не двигается вместе. Это означает, что при ударе амортизаторы могут свободно перемещаться, поскольку они движутся вместе, но в поворотах они тянут высокую сторону вниз, а низкую — вверх. Обычно, чем толще ваш стабилизатор поперечной устойчивости или чем длиннее рычаг, тем более плоский автомобиль будет оставаться в углу. Единственный случай, когда вы действительно не хотите, чтобы стабилизатор поперечной устойчивости выполнял свою работу, — это если вы серьезный внедорожник и хотите, чтобы все 4 колеса имели максимальную гибкость независимо друг от друга.

Зачем нужны втулки стабилизатора поперечной устойчивости?

Если вы посмотрите видео выше, то увидите длинный рычаг, прикрепленный к амортизатору. по мере того, как этот амортизатор сжимается или расширяется, он тянет конец стабилизатора поперечной устойчивости вверх и вниз. Если оба колеса движутся вверх и вниз вместе, стабилизатор поперечной устойчивости не скручивает крутящий момент, но он будет вращаться во втулках. Втулки обеспечивают бесшумное вращение, когда ваши шины двигаются вместе, например, на лежачем полицейском, и при этом прочно крепят стабилизатор поперечной устойчивости к раме для прохождения поворотов, когда на стабилизаторе поперечной устойчивости присутствует крутящий момент.

Почему старые втулки шумят?

Поскольку резина втулки стабилизатора поперечной устойчивости сделана давно, она становится хрупкой, сжимается и трескается. Просто найдите старые шины, которые стояли снаружи, и вы поймете, что мы имеем в виду. Когда втулка сжимается или трескается, стабилизатор поперечной устойчивости отскакивает, что приводит к лязгу, а иногда и скрипу. Если вам нужны втулки стабилизатора поперечной устойчивости, которые прослужат действительно долго, подумайте об использовании полиуретановых втулок.

Советы по замене втулки стабилизатора поперечной устойчивости:

  1. Не бойтесь немного опустить подрамник, только будьте осторожны со шлангами, проводами и опорами двигателя.
  2. Возможно, вам придется снять концевые звенья стабилизатора поперечной устойчивости, чтобы стабилизатор поперечной устойчивости сместился достаточно, чтобы заменить втулки.
  3. смажьте втулки смазкой для ступичных подшипников или другой смазкой для тяжелых условий эксплуатации, чтобы они не шумели.
  4. Убедитесь, что вы полностью затянули болты втулки. Он должен слегка сжимать втулку, обеспечивая приятную тихую езду.

Замена втулки переднего стабилизатора | Стоимость и услуги

Что такое втулка переднего стабилизатора?

Давайте сначала разберемся с важной частью: втулка переднего стабилизатора поперечной устойчивости является ключевым элементом рулевой системы вашего автомобиля. Я просто предполагаю, что мне не нужно объяснять, почему рулевое управление так важно. Втулки — это невероятно простая концепция, поэтому давайте начнем с того, что такое стабилизатор поперечной устойчивости. Вы можете услышать, как стабилизатор поперечной устойчивости называется стабилизатором поперечной устойчивости или стабилизатором поперечной устойчивости. Все они одно и то же. Вы можете выбрать имя. Выбор дилера. Не в каждой машине используется стабилизатор поперечной устойчивости. По-видимому, ваш. Иначе зачем вы читаете эту статью? Просто для развлечения? У автомобилей, у которых есть стабилизаторы поперечной устойчивости, часто бывает два: один спереди и один сзади.Я дам вам два предположения относительно того, где находится передний стабилизатор поперечной устойчивости. Итак, стабилизатор поперечной устойчивости делает именно то, что следует из названия: он стабилизируется. Он проходит по днищу автомобиля и соединяется с рамой автомобиля как со стороны водителя, так и со стороны пассажира. Когда вы поворачиваете налево или направо, автомобиль начинает катиться в этом направлении, сжимая или выдвигая колеса в процессе. По сути, стабилизатор поперечной устойчивости соединяет колеса с обеих сторон. Это помогает машине выпрямиться после поворота, что, к шокирующим новостям, является важной частью рулевого управления.Вы знаете, если вас интересует безопасное вождение. В дополнение к этому стабилизатор поперечной устойчивости помогает сохранять устойчивость вашего автомобиля при движении по неровностям дороги, таким как неровности и ямы. Итак, это подводит нас к втулкам, которые представляют собой небольшой прочный элемент, сделанный из смазанной резины. Втулки — это то, как передний стабилизатор поперечной устойчивости крепится к автомобилю с обеих сторон. По одному с каждой стороны, и они удерживают планку на месте. Как и большинство резиновых деталей в вашем автомобиле, втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут со временем изнашиваться, и в этот момент их необходимо будет заменить.

Смазка и / или замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Пожалуйста, укажите кредит, если он подлежит оплате! Этот DIY был выполнен ПОЛНОСТЬЮ самым трудолюбивым модератором VW Vortex на сайте !! Гэри Томпсон, доктор философии. — идентификатор vortex VGRT6, адрес электронной почты [email protected]. Пожалуйста, не забудьте сказать спасибо Гэри, и если вы когда-нибудь увидите его в баре, купите им пива. Эти «сделай сам» более полны, чем все, что Bentley когда-либо писал !!

ЗАМЕНА И / ИЛИ СМАЗКА ВТУЛКИ ПЕРЕДНЕЙ РАСШИРЕНИЯ

Далее описывается процедура замены и / или смазки втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости на автомобилях MKIV Jetta и Golf / GTI.Сухие и / или изношенные втулки стабилизатора поперечной устойчивости часто очень шумны и издают громкий скрип при движении по неровностям или поворотам. Замена и / или смазка втулок почти всегда устраняет шум.

Приведенная ниже процедура была основана на 99,5 Jetta GLS VR6 — она ​​может немного отличаться на автомобилях более поздних моделей и тех, у кого есть спортивная подвеска. Пожалуйста, выполняйте эти процедуры на свой страх и риск и будьте готовы внести небольшие корректировки при их выполнении. Также будьте внимательны при снятии деталей, чтобы они правильно соединились.


Пожалуйста, внимательно прочтите следующую информацию, если вы заменяете втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости на втулки OEM (не вторичного рынка). Это не применяется, если вы СМАЗЫВАЕТЕ только существующие втулки:

Похоже, что VW использует два разных передних стабилизатора поперечной устойчивости (по крайней мере) на автомобилях MKIV — один имеет диаметр 21 мм, а другой — 23 мм. Я не уверен, какие автомобили поставляются с какой планкой, но подозреваю, что 21-миллиметровая планка может использоваться на автомобилях раннего модельного года с обычной подвеской, а 23-миллиметровая планка может использоваться на автомобилях более поздних моделей года и тех, у кого есть спорт / специальное исполнение. -издания подвески.(РЕДАКТИРОВАТЬ: С момента публикации этого сообщения было обнаружено, что некоторые / все модели 2000 VR6 используют стабилизаторы поперечной устойчивости 23 мм. ) Моя Jetta VR6 1999.5 года поставлялась с передним стабилизатором поперечной устойчивости 21 мм. Оригинальные втулки стабилизатора поперечной устойчивости (# 1J0-411-314-C) были заменены обновленной деталью (# 1J0-411-314-R). Из-за немного другой формы новых втулок, оригинальные кронштейны, которые крепят втулки к подрамнику (# 1J0-411-336-C), также были обновлены новыми кронштейнами (# 1J0-411-336-D). Передний стабилизатор поперечной устойчивости диаметром 23 мм использует втулки с отверстием немного большего диаметра (исходная версия — # 1J0-411-314-G, обновленная версия — # 1J0-411-314-T) и те же « новые » кронштейны, что и те, которые используются для втулки стабилизатора поперечной устойчивости 21 мм (# 1J0-411-336-D).Перед покупкой любых новых втулок я рекомендую вам либо (1) измерить диаметр переднего стабилизатора поперечной устойчивости, либо (2) снять одну из существующих втулок и посмотреть номер детали. Если номер детали ваших втулок заканчивается на «C», приобретите втулки «R» в качестве замены. Если номер детали ваших втулок заканчивается буквой «G», приобретите Т-образные втулки в качестве замены. Если номер детали ваших втулок заканчивается на «R» или «T», приобретите те же втулки в качестве замены. Наконец, уточните номера деталей у поставщика запчастей, прежде чем заказывать какие-либо детали.Я не несу ответственности, если вы приобретете не те запчасти для своего автомобиля.

Я купил сменные втулки и кронштейны OEM на сайте http://www.1stvwparts.com. Втулки (и R, и T имеют одинаковую цену) стоили 11,25 доллара каждая, а кронштейны (D) — 5,03 доллара США (все цены были указаны онлайн на 20 августа 2003 года). Для полной замены вам понадобятся две втулки и два кронштейна, однако вам нужно купить только две новые втулки, если у вас уже есть новые D-образные кронштейны на вашем автомобиле.

Наконец, вся работа по замене должна занять от 1 до 2 часов, в зависимости от способностей и опыта.В первый раз, когда я снял втулки, чтобы смазать их, потребовалось около 2 часов. Я снимал втулки 3 или 4 раза для смазки, а совсем недавно — для их замены, и теперь это занимает у меня около часа.

____________________________________________________________________

ШАГОВ:

1. Замена / смазка втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости может быть произведена без опускания подрамника (к счастью, опускание подрамника значительно увеличит время и стоимость процедуры).Описанные ниже процедуры можно выполнять, когда автомобиль стоит на земле, на пандусах или домкратах, но это значительно проще, если автомобиль стоит на трибунах. Это позволяет поворачивать передние колеса, обеспечивая лучший доступ к втулкам стабилизатора поперечной устойчивости. Снятие передних колес также значительно упрощает процедуру, и я рекомендую вам сделать это, если автомобиль стоит на подставках.

2. Если вы собираетесь выполнять следующие процедуры с автомобилем на земле, переходите к шагу 6. ​​Если вы собираетесь использовать пандусы, подъезжайте к автомобилю по пандусам и переходите к шагу 6. Если у вас есть опыт поддомкрачивания автомобиля и его установки на подставки, сделайте это, как обычно, и перейдите к шагу 6. ​​Если нет, вы можете рассмотреть возможность использования метода, который я использовал ниже.


ВНИМАНИЕ: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ НА ПОДСТАВКУ, ЕСЛИ ВАМ НЕУДОБНО ЭТО ДЕЛАТЬ. ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ НЕОБХОДИМОСТИ АВТОМОБИЛЬ МОЖЕТ ПОПАДАТЬ, ЧТО ВЫЗВАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТЬ. РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО ВБЛИЗИ ИЛИ ПОД ПОДДЕРЖКОЙ АВТОМОБИЛЯ, ПОДДЕРЖИВАЕМОГО НАСТОЯЩИМ ПОДДЕРЖКОЙ … ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК !!!


3.Поднимите автомобиль, используя прижимные планки у края днища автомобиля. Прижимная планка обозначена желтой стрелкой на рисунке ниже и является местом, используемым штатным домкратом VW для подъема автомобиля. Убедитесь, что чашка домкрата находится по центру точки домкрата на рельсе (обозначенной небольшим углублением на нижней боковой стенке чуть выше желтой стрелки). Рекомендуется поместить между чашкой домкрата и прижимной планкой тонкий кусок дерева или твердой резины, чтобы помочь распределить нагрузку и защитить нижнюю часть автомобиля от повреждений. Если вы внимательно посмотрите на изображение, вы должны увидеть домкрат на дальней стороне автомобиля под прижимной планкой. Обратите внимание на кусок фанеры размером 6 дюймов на 6 дюймов, лежащий на верхней части чашки домкрата.

4. Подъемные опоры должны быть размещены непосредственно под рельсами основной рамы автомобиля, как показано красной стрелкой на рисунке выше. Убедитесь, что стойки расположены ближе к передней части направляющих рамы — именно здесь они самые сильные. Если вы разместите стойки слишком далеко от переднего края, вы рискуете раздавить направляющую рамы.Однако не подходите слишком близко к изогнутому переднему краю поручня, так как существует риск соскальзывания опоры домкрата и падения автомобиля. Я разместил опорные стойки чуть ниже небольшого отверстия в нижней части направляющей рамы (см. Рисунок выше, где показано примерное расположение стоек относительно передней части направляющей рамы). Мне показалось, что это лучший компромисс между безопасностью и прочностью рельсов. Опять же, рекомендуется разместить защитный барьер между опорой домкрата и направляющей рамы — я использовал кусок обычного картона двойной толщины.

5. Медленно опустите автомобиль за приподнятую сторону на домкрат. Повторите описанную выше процедуру (шаги 3 и 4) с другой стороны автомобиля.


ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО АВТОМОБИЛЬ ХОРОШО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ПОДЪЕМНЫМИ СТОЙКАМИ, ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ РАБОТ ВБЛИЗИ ИЛИ ПОД АВТОМОБИЛЕМ !!!


6. Общее расположение втулок стабилизатора поперечной устойчивости показано зеленой стрелкой на рисунке выше. Есть две втулки, по одной с каждой стороны автомобиля.

7. Отсоедините концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости (как со стороны водителя, так и со стороны пассажира) от передней части рычага управления, сняв нижний 16-миллиметровый болт (обозначен красной стрелкой на рисунке ниже).Концевые звенья расположены прямо на внутренней стороне передних шин / тормозных узлов и видны / доступны с передней части автомобиля. Отсоединение концевых звеньев позволяет легче снимать кронштейны, которые крепят втулки стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику — было бы чрезвычайно сложно / невозможно снять кронштейны без выполнения этого шага.

8. Если автомобиль стоит на опорах (т. Е. Не стоит на земле или на пандусах) и передние колеса сняты, поверните рулевое колесо до упора в одну сторону.Выполните следующие действия на той же стороне автомобиля (например, если вы поворачиваете колеса вправо, выполните следующие действия для замены / смазки правой втулки стабилизатора поперечной устойчивости (со стороны пассажира) и наоборот). При повороте колес таким образом башмаки рулевых тяг выйдут из-за втулок и предоставят значительно больше места для выполнения описанной ниже процедуры.

9. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости и удерживающие скобы расположены прямо перед башмаками рулевой тяги и обозначены желтой стрелкой на рисунке ниже.Кронштейны крепятся к подрамнику одним 13-миллиметровым болтом сверху (красная стрелка на рисунке ниже) и изогнутым выступом снизу (можно увидеть на некоторых рисунках ниже).

10. Снимите 13-миллиметровый болт с помощью небольшого торцевого ключа (пространство очень мало — большой торцевой ключ может не подойти), как показано ниже.

11. После удаления болта отсоедините кронштейн от подрамника, повернув верх кронштейна к задней части автомобиля (1), одновременно поднимая стабилизатор поперечной устойчивости (2), как показано ниже.Снять изогнутую фиксирующую лапку в нижней части кронштейна с подрамника несколько сложно, поскольку мешает пыльник рулевой тяги. Покачивание кронштейна вперед и назад при перемещении стабилизатора поперечной устойчивости может занять несколько минут, чтобы вытащить язычок. Не сдавайтесь, если поначалу будет сложно. На то, чтобы полностью снять скобу с первого раза, у меня ушло как минимум 10 минут. Теперь, когда я проделал это несколько раз, это займет менее 2 минут. (Здесь опускание подрамника облегчило бы работу, но это создало бы много других головных болей, и оно того не стоит).

12. После полного снятия кронштейна снимите втулку со стержня. Втулка разделена на передней кромке для облегчения снятия.

13. На рисунке ниже показано, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости соединяется вместе. Красная стрелка указывает расположение отверстия под болт диаметром 13 мм, а желтая стрелка указывает на изогнутый выступ, который крепит нижнюю часть кронштейна к подрамнику — теперь вы знаете, почему кронштейн так сложно снять! Зеленая стрелка указывает на место разрезания втулки.

14. Если вы смазываете только существующие втулки, сделайте это сейчас. Для этой работы подойдет множество водостойких смазок, но я рекомендую (и уже использовал) универсальную силиконовую смазку. Вы можете купить банку в PepBoys или в аналогичном магазине примерно за 3-4 доллара. После того, как втулки смазаны, перейдите к шагу 18 (пропустите шаги 15-17 — я рекомендую вам прочитать их, даже если они не относятся к вашей процедуре).

15. На рисунке ниже показана разница между моими старыми (# 1J0-41-314-C, с пробегом 137 км) и новыми (# 1J0-411-314-R) втулками стабилизатора поперечной устойчивости.Обратите внимание на крайнюю разницу в диаметре отверстия во втулке. Я почти уверен, что разница связана исключительно с износом, а не с разницей в дизайне. Хотя это не видно на рисунке, внутренняя поверхность старой втулки очень сухая и потрескавшаяся, тогда как поверхность новой втулки мягкая и эластичная. Неудивительно, что старые сайлентблоки были такими шумными!

Примечание. Белый материал на поверхности новой втулки представляет собой силиконовую смазку, которая наносится на резину, чтобы она оставалась мягкой, эластичной и бесшумной.Он очень хрупкий — постарайтесь не повредить его во время установки.

16. На рисунке ниже показаны различия между старыми (# 1J0-411-336-C) и новыми (# 1J0-411-336-D) удерживающими скобами. Кронштейны на самом деле очень похожи, за исключением выпуклости на новом кронштейне для размещения выпуклости на стороне новых втулок. Я пробовал использовать старые кронштейны с новыми втулками — не работает. Если вы используете R- или T-образные втулки, вам необходимо использовать D-образные кронштейны.

17. На рисунке ниже показаны вместе новая втулка стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейн. Обратите внимание, насколько меньшее и сжатое отверстие во втулке по сравнению со старой втулкой. Фактически это делает установку новой втулки не просто обратной операцией, описанной выше. Это будет подробно рассмотрено ниже.

Примечание. Также обратите внимание на правильную ориентацию втулки в кронштейне. На одном из передних углов втулки (с разрезной кромкой) есть небольшой выступ, который должен быть внизу.Используйте изображение ниже (и другие изображения выше, в частности, изображение старой комбинации втулка / кронштейн), чтобы правильно сориентировать втулку.

18. Начните переустановку втулки стабилизатора поперечной устойчивости с распыления на стабилизатор поперечной устойчивости многоцелевой силиконовой смазки, чтобы новая втулка встала на место. Откройте разрезную кромку втулки и установите ее на стержень (убедитесь, что ориентация втулки правильная — это описано выше, если вы пропустили шаги 15-17).Вставьте втулку примерно в ее окончательное положение на стержне. На стабилизаторе поперечной устойчивости есть выступ / упор с внутренней стороны от того места, где должна находиться втулка — продвигайте втулку вдоль штанги до тех пор, пока она не коснется упора. Разрезной край втулки должен быть направлен к передней части автомобиля — он должен упираться в задний край элемента подрамника.

19. Следующий шаг, безусловно, самый сложный из домашних — установка кронштейна на место вокруг втулки И на подрамнике одновременно.Для этого переместите кронштейн в положение за втулкой и попытайтесь захватить изогнутый язычок в нижней части кронштейна в прорези на подрамнике, поднимая и опуская стабилизатор поперечной устойчивости (аналогично процедуре, используемой для снятия кронштейна. , но наоборот). После того, как изогнутый язычок в нижней части кронштейна зацепится, подтолкните верхний кронштейн к передней части автомобиля как можно дальше, чтобы втулка вошла в кронштейн.

20. После установки втулки в кронштейн проверьте, можете ли вы прижать верхнюю часть кронштейна к элементу подрамника.Если вы можете сделать это или получить это в пределах менее одного сантиметра или около того, переустановите 13-миллиметровый болт, затяните с моментом 18 футов на фунт (25 Нм) и затем перейдите к шагу 24 (пропустите шаги 21-23). Если вы не можете протолкнуть верх кронштейна менее чем на см или около того от элемента подрамника, или если вы попытались переустановить болт, но резьба не зацепилась, перейдите к шагу 21.

21. Если вы устанавливаете новые втулки или повторно устанавливаете втулки, которые не очень изношены, вы можете столкнуться с ситуацией, когда верх кронштейна не может быть сдвинут на расстояние в см или более от элемента подрамника.Это показано на рисунке ниже. Это связано с тем, что отверстие в новой втулке примерно на 2 мм меньше диаметра стабилизатора поперечной устойчивости. Это приводит к расширению втулки, что затрудняет ее полную посадку в кронштейн. Стандартный 13-миллиметровый болт, который используется для крепления кронштейна к подрамнику, представляет собой саморезный болт длиной 20 мм с конической резьбой к концу. Из-за типа и длины используемого болта может оказаться невозможным добиться того, чтобы резьба приклада болта зацепилась за такой большой зазор между кронштейном и подрамником.Это та ситуация, с которой я столкнулся. К сожалению, невозможно просто использовать немного более длинный болт (25 мм), так как более длинный болт ударится по части подрамника, прежде чем полностью ввинтить его.

22. Чтобы верхняя часть кронштейна была достаточно близко, чтобы резьба 20-мм болта могла зацепиться, выполните следующие действия. Пойдите в Home Depot или Lowes или любой другой строительный магазин и купите три (3) болта — два (2) M8 x 20 мм и один (1) M8 x 25 мм.Вкрутите 25-миллиметровый болт в отверстие в подрамнике до упора (пока он во что-то не зайдет). Это должно подтянуть верх кронштейна к элементу подрамника и более полно установить втулку в кронштейн.

23. Осторожно снимите 25-миллиметровый болт — старайтесь не тянуть назад верхнюю часть кронштейна, иначе втулка может выдавиться из кронштейна. Зазор между верхней частью кронштейна и подрамником теперь должен быть намного меньше. Должна быть возможность вставить новый (обычный) 20-миллиметровый болт в отверстие.Если это так, затяните болт до 18 фунт-футов (25 Нм). Вы также можете попробовать вкрутить оригинальный 20-миллиметровый (самоклеящийся) болт в целое, но резьба все равно может не зацепиться, поскольку конец болта сужается. В итоге я использовал новый 20-миллиметровый болт и не стал пытаться проверить, работает ли старый 20-миллиметровый болт. На рисунке ниже показаны новая втулка стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейн, установленный с новым 20-миллиметровым болтом.

24. Полностью поверните рулевое колесо в противоположную сторону и затем повторите шаги 10-23, чтобы заменить и / или смазать втулку на другой стороне автомобиля.

25. После того, как были переустановлены обе втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости, снова подсоедините концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу. Затяните болт с моментом 33 футо-фунтов (45 Нм).

26. Если во время описанной выше процедуры автомобиль был поднят, опустите его, используя шаги, соответствующие используемому методу подъема.

27. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости теперь должны быть бесшумными !!!


Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.


Как всегда, делайте эту процедуру на свой страх и риск.Я не несу ответственности за ваши ошибки.


Спасибо Эрику (BCDS2003T) за его помощь с процедурой и использованием гаража его родителей. Спасибо Shashi (DJ-SBK) за информацию о втулках его 2000 Jetta VR6.

Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости |

Что такое втулки стабилизатора поперечной устойчивости и как они работают?

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости представляют собой резиновые втулки, предназначенные для изоляции стального стабилизатора поперечной устойчивости от рамы и подвески автомобиля. Сам стабилизатор поперечной устойчивости обычно подсоединяется к нижним рычагам подвески или другому компоненту подвески. Благодаря повороту штанга противодействует крену автомобиля при повороте. Автомобили могут быть оснащены только передним стабилизатором поперечной устойчивости или одновременно передним и задним стабилизаторами поперечной устойчивости.

Когда рассматривать вопрос о замене втулок стабилизатора поперечной устойчивости:

  • Стук, лязг, скрежет или скрип. Если втулка вышла из строя, тип шума, который вы слышите, зависит от места и степени повреждения.Полная потеря втулки приведет к контакту металла с металлом; вы можете услышать лязг или скрежет. Если втулка высохла и затвердела, вы можете услышать скрип.
  • Видимые физические повреждения. При визуальном осмотре втулки могут быть порезаны, истерзаны, смещены, ослаблены или даже отсутствуют.

Как механики заменяют втулки стабилизатора поперечной устойчивости?

  • Поднимите и поддержите автомобиль с помощью стальных опор безопасности
  • Снимите шину и колеса в сборе с обоих концов оси.
  • Отсоедините зажим втулки стабилизатора поперечной устойчивости или тягу стабилизатора поперечной устойчивости, в зависимости от расположения втулки, которую необходимо заменить. Часто, если втулка стабилизатора крепления рамы автомобиля заменяется, штанга стабилизатора должна быть полностью отсоединена от всех звеньев, чтобы было достаточно места для установки новых втулок рамы.
  • После замены всех втулок и необходимого оборудования опоры втулок затягиваются с нагрузкой на подвеску. Если этого требует руководство по обслуживанию, этот шаг гарантирует, что сайлентблоки будут в ненагруженном состоянии и не будут зажаты, когда автомобиль находится на нормальной высоте дорожного просвета.
  • Автомобиль опускается и проходит дорожные испытания для обеспечения нормального прохождения поворотов; Имеется в виду наклон тела в допустимых пределах и без шума.

Безопасно ли ехать с проблемой втулок стабилизатора поперечной устойчивости?

Да. Хотя это не является серьезной угрозой, помимо вероятного присутствия шума, работа на скоростях шоссе при выполнении резких маневров может быть нарушена, особенно если транспортное средство несет тяжелый груз. Обратитесь за ремонтом при первой же возможности.

При замене втулок стабилизатора учитывать:

  • Механик осмотрит сам стабилизатор поперечной устойчивости на предмет коррозии, трещин и повреждений в результате аварии.
  • Втулки продаются парами, так как их рекомендуется заменять попарно.
  • Всегда проверяйте все втулки, включая втулки в рычагах стабилизатора поперечной устойчивости, даже если заменяются только втулки крепления рамы стабилизатора поперечной устойчивости.
  • Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости, а также замена втулок обычно не влияет на регулировку углов установки колес.
замена
втулки стабилизатора поперечной устойчивости рейнджера Форда

Грузовики месяца

Автор Крейг Т Эверс

За период времени, резина изнашивается. Это важно для нас, потому что резина широко используется в наших грузовиках. под контролем, когда мы едем. В подвеска соединена между собой резиновыми втулками, которые со временем теряют их гибкость или жесткость и изменить способ их действий нагрузка. Изменение тонкое и подкрадывается без драматических симптомов. Но после 130000 км пора было заменить сайлентблоки в моем 1993 Ranger 4×4. Этот проект к тому времени, когда я закончил, участвовал немного больше, чем я планировал, но это того стоило.я буду полностью покрыть его тремя частями (втулки стабилизатора поперечной устойчивости, пружины и сайлентблоки подвески, опоры кузова и подъемный комплект.)

Я заметил, что некоторые из резина искала ну, я думаю, вы бы сказали, что это было не совсем правильно. Трудно описать точно, но однажды я некоторое время работал с компания, которая производила сайлентблоки подвески, и я привык к тому, какие они есть должен выглядеть. Эти в моем грузовике были крошечные трещины на поверхности, а поверхность была тусклой. Настоящая раздача заключалась в том, что я мог погрузить ноготь в резинка. Если бы это было так мягко (от усталости после миллионов циклов разряда), он не мог за поездку, когда на нее подпрыгивал вес грузовика.

В дополнение к внешнему виду и чувствую, возникла проблема ходовых качеств. Моя жена сказала мне, что больше не будет со мной ездить, потому что грузовик ехал так грубо. Немного Дороги здесь — бетонные плиты с ужасными неровностями и падениями. между плитами, и плохо залатанный ремонт. Было такое ощущение, что грузовик несколько раз врезался в каждую кочку. Собственно, так и было. Когда грузовик врезается в кочку, колеса резко поднимаются вверх, прикладывая усилия во втулки. Мягкий втулки просто пропускают силу, так что сила достигает следующего звено в подвеске с полной силой, тогда оно может отражаться обратно через наоборот, как мяч, отскакивающий от стены. В результате сила одного удара все еще грохотала. подвеска, когда подошла следующая неровность. Жесткая езда!

Замена амортизаторов произведена небольшая разница, как и замена шин, но все равно было ужасно нецивилизованный. Итак, у меня был Дафф пришлите мне пакет различных втулок подвески из полиуретана. Резина — это компромиссный материал, обладающий свойствами, подходящими для дорожных условий. пользуйтесь, и это недорого. Поли прочнее, изнашивается, как железо, и стоит дороже резины, но на запасной частей, это примерно то же самое или немного меньше, чем покупка втулок на Счетчик запчастей Ford.я решил что мне пришлось заменить все сайлентблоки в подвеске. Если вы этого не сделаете, силы заявят о себе на самое слабое место в системе. Если Я попытался отладить некоторые симптомы, которые возникли во время этого проект вместо того, чтобы просто продолжить и закончить его, я бы получил действительно не понимает, что происходит (подробнее об этом позже в теле раздел монтирования. ) учитель, всегда учитель, я думаю, и хотя я не делаю это ради жить больше, я не могу перестать преподавать, поэтому я решил написать статьи о моем опыте установки каждого набора. Может мои ошибки и проблемы, с которыми я сталкиваюсь, могут кому-то помочь остальное с их оснасткой.

Перед тем, как начать, купите новый крепежные детали вместо старых, которые вы удалите, сломаете или порежете из. Если ваш грузовик больше чем пару лет, крепеж наверняка уже не спасет. Получите замену, прежде чем нырнуть, и отключите единственные колеса, которые вы имеют. В моем случае у меня был местный весенний магазин сделал мне новые U-образные болты для блоков задней поперечной устойчивости, которые крепление на ось, и мне достались новые болты, гайки и шайбы. Мне также пришлось заменить одно из креплений рамы, так как я буду обсуждать немного дальше по странице. я Повторяю, забудьте о сохранении старых креплений. Это просто не стоит боли и обострения. Получите новые, прежде чем начать свой проект, а затем просто прервите или вырезать старые. (Это чувствует себя ооочень хорошо!)

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание Перед тем, как начать, следует обрызгать все крепежные детали WD-40. или аналогичная проникающая жидкость в день или около того (или даже каждый день в течение недели) прежде чем ты начнешь.Его будет сложно, так что дайте ему много времени, чтобы погрузиться, прежде чем вы получите инструменты. Это действительно спасло мою бекон там в конце бодилифтинга. Болты крепления станины были настолько сильно корродированы, что обломался, если бы я этого не сделал, и это было бы очень неприятно!

Уделите много времени этот вид ремонта. Если вы никогда не делали этого раньше, вы, вероятно, возьмете больше, чем вы думаете тебе понадобиться.Если ты делал это раньше, у вас нет иллюзий, и вы знаете, что я говоря о. Становится легче чем больше вы делаете, но нет никаких гарантий, что это когда-нибудь будет легко.

Оставьте много места для работай. Как видите, у меня передняя часть здесь на пандусах, а задняя — на домкратах (да, те есть шпалы, на которых стоят трибуны!) Это дает мне место, чтобы скользить по ползуну, если я хочу, и я иметь место, чтобы повернуть ручку гнезда с трубкой читера на ней. Вам нужно будет применить много силы. В моем пневматическом гайковерте закончился ток, прежде чем он ослабился что-либо в этой работе, кроме гаек, поэтому мне пришлось сделать это старым вылепленным способом. Грубая сила!!

Симпатичные стабилизаторы поперечной устойчивости легко сделать. Все, что у тебя есть каждая из сторон тележки являются опорный блок гильза и ссылка собачьей кости крепление штанги к автомобилю. На сзади, блок находится на задней оси, а тяга прикрепляется к Рамка. Спереди блок находится на раме, а звено прикреплено к оси.

Здесь вы видите новый сайлентблок (симпатичный голубой поли) прикреплен к оси. П-образный болт скользит под осью и удерживает зажим. Мне удалось оторвать один U-образный болт, не сломав его, поэтому я использовал его для выкройка когда пружины магазина погнули меня пару замен. Нити были не в хорошей форме, и я не чувствовал себя в безопасности повторное использование.Другой U-образный болт Отрезал болгаркой после того, как гайка перестала крутиться и не смогла сломать болт. (Я упомянуть, что вы все равно можете подумать о замене всех креплений?)

Это была худшая часть всей работы. Вот ты см. левое верхнее заднее крепление, где ссылка прикрепляется к раме. Сама перемычка спрятана за тросиком аварийного тормоза, но вы можно увидеть, как стабилизатор поперечной устойчивости изгибается над дифференциалом с правой стороны изображение. Барные кривые вперед и зацепляет нижнюю часть звена сразу за листовой рессорой. Проблема заключалась в том, что работать действительно негде. Подвеска устанавливается на ранней стадии сборки, до нефтяной резервуар. Меньше чем дюйм пространства между бензобаком (эта большая черная штука внутри рельса рамы) и рельс. короткий При падении бака нет возможности ослабить верхнее крепление. Я повернул весь крепежный болт, но это не помогло. Я закончил тем, что отрезал болт крепления болгаркой. Будьте осторожны! Газ танки — сложная вещь, которую нужно обойти !!

В этом случае я мог бы оставил старую втулку, но как только я подошел так близко, я мог видеть, что это была в довольно печальной форме, с большими трещинами и резиной, начинавшей ломаться из. Это победило бы с целью замены сайлентблоков на старые. Кроме того, когда другие втулки рычажного механизма пропускают большую нагрузку, это резко увеличило бы нагрузку на этот старый, поэтому он провалили остальную часть пути намного быстрее, а потом я исправлю это так или иначе. Так что я решил, что могу а также сделайте все возможное, чтобы все исправить.

После того, как я разрезал крепление откатился, пришлось на его место поставить новую. Я прихватил кусок стальной проволоки к кончику нового болта и продет его через верх резервуара с задней стороны, затем после того, как протянул болт, приварил его с этой стороны к раме, имея в виду, что я был всего в нескольких дюймах от того, что не как пламя или искры.После Я закончил, я заклеил конец болта изолентой и стяжкой, чтобы защитите кабели, которые трутся в этой области. Потом пришло время заняться передней планкой.

Здесь вы видите левый конец передней стабилизатора поперечной устойчивости. В старый резиновый блок зацепляется за раму, а тяга зацепляется вперед оси. Вы можете увидеть другой конец стабилизатора поперечной устойчивости на левой стороне изображения, где он зацепы к правой оси. Уведомление Я использовал здесь много WD-40. Мне удалось освободить все застежки спереди, но шарнирные болты не подлежали повторному использованию, поэтому я поставил новые.

СОВЕТ: при замене болтов, используете ли вы новые или повторно используете оригинал, смазать корпус (НЕ резьбы) противозадирным составом. Во втулках имеется стальная втулка. Если болт заржавеет в эту гильзу, ты никогда его не вытащишь, нет как бы сильно вы не ругались !! Itll возьмите могучий большой молот, правильно нацеленный, чтобы добиться успеха, если это бывает.Если ты следующий парень разобьет его через год, ты будешь очень недоволен собой, если вы забываете этот шаг!

Вот простой способ достаньте старые втулки. я использовал гнездо 1 1/8 с одной стороны, чтобы вдавить втулку, и небольшой гнездо посередине, чтобы надеть стальную втулку. Работал намного лучше, чем молоток, черт возьми подход я использовал на тылах! Только поверните ручку, и втулка выскользнет наружу. (Я был очень доволен собой, когда мне в голову пришла эта идея!)

Здесь вы можете увидеть разница между старыми и новыми втулками. Резину в старом можно зажать между пальцами с помощью небольшое сопротивление. Новый втулка — чрезвычайно твердый полиуретан. Делает подвеску более жесткой. Обратите внимание на угол в промежуточном валу. Имеет значение, в какую сторону указывает этот угол при его установке. все вместе. Его такие мелочи, которые порадуют вас, что вы приняли только одну сторону по отдельности, чтобы вы могли посмотреть на другого, чтобы увидеть, в каком направлении он должен идти Вернуться вместе!

Вот сравнение старые и новые сайлентблоки. Уведомление в частности геометрия каркасного блока. Как вы думаете, что скрепит вещи с большей властью, старая, слабая резина без центра или вы поняли.я за эти годы заменили множество втулок на разных автомобилях Я крутил гаечные ключи, и я не буду вставлять резину, если поли имеется в наличии. Нам повезло что поли-сайлентблоки были сначала разработаны для рынка полноприводных автомобилей, поэтому доступность выше, чем у автомобилей.

Вот как выглядит как когда ты закончишь. я воткнул сверху снаружи большую шайбу крыла, чтобы подкрепить болт, но я не думаю, что это действительно необходимо. Но стоит недорого, и от этого мне становится легче. Обратите внимание, в какую сторону идет угол ссылки?

После того, как я закончил, я взял это для поездки. Я мог бы сразу заметите разницу в качестве езды, особенно на поворотах. При отсутствии стабилизатора поперечной устойчивости тело перекатывается по кривой наружу. повернуть. Это делает одну сторону ось движется вверх, а другая сторона движется вниз. Стабилизатор поперечной устойчивости связывает обе стороны вместе и передает силы так, чтобы автомобиль проходит с меньшим креном кузова. Конечно, если стабилизатор поперечной устойчивости движется, он плохо справляется со своей задачей. Что ж. С новыми втулками, Я смог пройти некоторые повороты на 5-10 миль в час быстрее из-за разница в крене кузова и управляемости. Также он немного сгладил неровности, но есть и другие вещи, которые я запланировали (посмотрите мою статью о пружинах и втулках подвески) это будет иметь большее значение.

По сути, это Самый простой комплект сайлентблоков на грузовике заменить. Хорошо подготовьтесь, уделите себе много времени, и это станет серьезным улучшение поведения ваших грузовиков.

Замена втулок и концевых звеньев стабилизатора поперечной устойчивости на классическом Porsche 911 с воздушным охлаждением

Если вы хотите улучшить прохождение поворотов на своем Porsche 911 с воздушным охлаждением, хорошей отправной точкой будет замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости и концевых звеньев.

Если ваш Porsche 911 с воздушным охлаждением имеет немного больший крен кузова, чем хотелось бы, или издает грохочущие звуки при прохождении поворотов или неровностей, осмотр и замена резиновых компонентов стабилизатора поперечной устойчивости — очень простой способ улучшить эти условия.К счастью, это довольно недорогие детали, которые можно заменить за полдень.

Porsche 911 Год выпуска:

Все автомобилей Porsche 911 1989 года выпуска и ранее оснащены стабилизаторами поперечной устойчивости заводского образца с резиновыми втулками. Представленные здесь фотографии относятся к модели 911SC 1983 года выпуска, но общие процедуры применимы ко всем годам в этом диапазоне. Обратитесь к руководству по обслуживанию для получения подробной информации о номерах деталей вашего конкретного года выпуска и характеристиках крутящего момента.

Примечание: из-за особенностей автоспорта 911 многие автомобили, испытавшие время на треке, были преобразованы в стабилизаторы поперечной устойчивости гоночного стиля, которые проходят через корпус спереди и имеют регулируемые концевые рычаги на всех четырех углах. Мы не будем рассматривать замену этих компонентов, поскольку существует множество необходимых стилей оборудования и параметров настройки подвески, которые выходят за рамки данной статьи.

Инструменты, необходимые для завершения ремонта:

Необходимые детали:


Процедура замены втулки стабилизатора поперечной устойчивости Porsche 911 и концевой тяги:
Шаг 1.
Поднимите машину на опорах домкрата

Если вы обслуживаете как передний, так и задний стабилизаторы поперечной устойчивости, поднимите весь автомобиль на домкратах, используя , как описано в этой процедуре .Если вы обслуживаете только один конец, поднимите соответствующий конец кабины, используя описанную выше процедуру.

Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Шаг 1. Снимите поддон для живота

Зайдите под переднюю часть автомобиля и ослабьте 2 гайки и 2 болта, удерживающие небольшой поддон для живота между передними колесами.

Поддерживайте поддон для живота одной рукой, медленно откручивая 2 гайки и болта. Чаша для живота стальная и немного предварительно нагружена стабилизатором поперечной устойчивости.Вы же не хотите, чтобы он упал вам на лицо. Отложите опору для живота, ее гайки и болты и обратите внимание на то, как стабилизатор поперечной устойчивости прикреплен к корпусу с помощью крепежного оборудования и 1 дополнительный болт на каждом внутреннем кронштейне стабилизатора поперечной устойчивости.

Концы стабилизатора поперечной устойчивости вставлены во втулки, расположенные на каждом рычаге подвески. На 911SC 4 втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости такие же.

Шаг 2: Снимите передний стабилизатор поперечной устойчивости

Ослабьте центральный болт на каждом внутреннем кронштейне стабилизатора поперечной устойчивости, чтобы отсоединить кронштейны и стабилизатор поперечной устойчивости от корпуса.

Вытяните один конец стабилизатора поперечной устойчивости из втулки поперечного рычага, затем вытяните другой конец, чтобы полностью освободить стабилизатор поперечной устойчивости.

Примечание. Если главный тормозной цилиндр когда-либо протекал во время эксплуатации автомобиля, возможно, краска вдоль прямой центральной части стабилизатора поперечной устойчивости отслаивалась, открывая оголенный металл элементам (как показано выше). В этом случае внимательно осмотрите шину на предмет повреждений ржавчины. Если на поверхности есть легкая ржавчина, вы, вероятно, можете отшлифовать ржавчину и снова покрасить эту область, чтобы защитить ее.Если он сильно заржавел и изрезан, существует вероятность того, что шина может сломаться во время движения, поэтому рекомендуется заменить ее на новую. Если вы обнаружите, что ваш главный цилиндр в настоящее время протекает, замените его, используя , эту процедуру .

Этап 3. Замените втулки и соберите заново

Втулки на рычагах управления должны выскочить, но, скорее всего, они вывалятся. В этом случае удалите остатки резины из петель втулки и вставьте новые, слегка надавив рукой.Смажьте немного смазки внутри втулок поперечного рычага, чтобы позволить концам стабилизатора поперечной устойчивости войти внутрь. Используйте временную смазку, которая не повредит резину, например концентрированное мыло для мытья посуды.

Вставьте один конец стабилизатора поперечной устойчивости во втулку поперечного рычага и, используя умеренное давление руки, направьте другой конец стабилизатора поперечной устойчивости во второй поперечный рычаг. Потребуется немного силы, чтобы согнуть стабилизатор поперечной устойчивости настолько, чтобы он вошел во втулку, но это возможно. Убедитесь, что втулки поперечного рычага не смещаются со своего места при всех толчках и вытягивании.После того, как концы поперечины вставлены во втулки поперечного рычага, защелкните новые внутренние втулки на штанге и затяните каждый кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости на штанге центральным болтом.

Установите на место поддон, используя те же 2 гайки и 2 болта, что и раньше. Обратите внимание, что стабилизатор поперечной устойчивости должен немного согнуться вверх, чтобы задние болты вошли в их резьбовые отверстия. Самый простой способ сделать это — поставить напольный домкрат или домкрат для бутылок прямо под стабилизатор поперечной устойчивости на изгибе между рычагом управления и внутренними втулками и приложить небольшое давление вверх, чтобы штанга изогнулась и позволила кронштейну и поддону болт, чтобы войти в корпус.Этот точный процесс описан и проиллюстрирован на этапе 7 процедуры замены топливного насоса . После того, как вы затянете и гайку, и болт на этой стороне поддона вручную, снимите домкрат и повторите ту же процедуру с другой стороны, чтобы закрепить все 4 угла поддона. Затяните гайки и болты в соответствии со спецификацией.

Втулки и концевые звенья стабилизатора поперечной устойчивости
Шаг 1: Ослабьте болты и снимите стабилизатор поперечной устойчивости

Задний стабилизатор поперечной устойчивости стал более простым, поскольку вам не нужно иметь дело с предварительным натягом стабилизатора поперечной устойчивости или стабилизатора поперечной устойчивости.Однако вам, возможно, придется иметь дело с очень застрявшими болтами.

Зайдите под двигатель и коробку передач и обезжирьте монтажное оборудование стабилизатора поперечной устойчивости, чтобы обнажить головки болтов. Попытайтесь ослабить болт и гайку нижней концевой тяги, прикрепленные к плоскому концу стабилизатора поперечной устойчивости. Если эта гайка застряла и просто сгибает резиновые компоненты стабилизатора поперечной устойчивости, попробуйте ослабить болт верхней концевой тяги, прикрепленный к заднему продольному рычагу. Используйте проникающее масло и пропановую горелку, чтобы нагреть продольный рычаг вокруг отверстия для болта, чтобы при необходимости ослабить его.Отбойный стержень сломает его после первоначальной обработки теплом и проникающим маслом.

После ослабления болтов верхней концевой тяги снимите по 2 маленьких болта на каждом кронштейне стабилизатора поперечной устойчивости, удерживающего шину и втулку на автомобиле. Отвинтите от автомобиля весь стабилизатор поперечной устойчивости и концевое звено в сборе и отложите монтажное оборудование в сторону. Если ваши концевые звенья все еще прилипают к концам стабилизатора поперечной устойчивости, вам нужно будет зажать стабилизатор поперечной устойчивости или головку болта концевой тяги в тисках и при необходимости использовать проникающее масло и нагреть, чтобы удалить гайку на конце болта.Возьмите вторую пару рук, чтобы удерживать стабилизатор поперечной устойчивости, пока вы сосредотачиваетесь на застрявших застежках.

Этап 2.
Замена втулок и концевых звеньев

После того, как все оборудование будет разобрано, очистите стабилизатор поперечной устойчивости обезжиривателем, если необходимо, и место на автомобиле, где он закрепляется болтами. Если в какой-либо момент из вашей машины происходила утечка масла, эта область, вероятно, очень жирная. Установите новые втулки на стабилизатор поперечной устойчивости и прикрутите их к автомобилю вручную, чтобы стабилизатор мог вращаться. Затяните болтами новые концевые звенья от руки.Существуют определенные левый и правый крайние ссылки, поэтому убедитесь, что они установлены в правильной ориентации. Затяните все оборудование вручную и окончательно затяните в соответствии со спецификацией.

Заключительный этап: тест-драйв

Поставьте автомобиль на землю для тест-драйва. Со свежими плотными втулками ход должен быть более податливым на неровностях и более плотным на поворотах. Наслаждайтесь обновленными стабилизаторами поперечной устойчивости и отправляйтесь на энергичную поездку.

Honda Pilot Руководство по замене втулок переднего стабилизатора — 2003–2008 модельные годы

Это учебник по обслуживанию автомобилей был специально написан для помощи владельцы первого поколения (2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008) Внедорожник Honda Pilot в замене стабилизатора передней подвески втулки прутка.Стабилизатор поперечной устойчивости также известен как стабилизатор поперечной устойчивости.

Владельцы других Автомобили Honda или Acura, такие как Accord, Civic, Crosstour, CR-V, CR-Z, Fit, Insight, Odyssey, Pilot, Ridgeline, ILX, TSX, TLX, TL, RLX, RDX, NSX и MDX также могут оказаться полезными эти инструкции DIY.

Инструменты и другие предметы, необходимые для завершения Эта процедура включает в себя гаечный ключ с проушиной, напольный домкрат, две стойки домкрата, Головка на 14 мм с храповым механизмом 3/8 «или 1/2», гаечным ключом на 17 мм и Головка с шестигранной головкой на 6 мм или шестигранник на 6 мм ключ.

Деталь комплекта совместимых сменных втулок номер: Moog K

.

 Первые шаги чтобы вывести внедорожник на ровную поверхность, переключите коробку передач в положение парковки и выключить зажигание.

Затем займитесь аварийный / стояночный тормоз и место противооткатные упоры с обеих сторон задние колеса, чтобы предотвратить движение автомобиля.

Слегка ослабьте пять зажимных гаек на переднее колесо, повернув его примерно на 1/4 — 1/2 оборота против часовой стрелки. направление с утюгом.

Поднять перед внедорожником с пола домкрат и надежно поддержите его как минимум двумя домкрат стоит .

Я предпочитаю работать только с одной стороны машины одновременно держать три колеса на земле для дополнительной безопасности.

Открутите пять гаек и отложите их в сторону. в безопасном месте.

Осторожно снимите переднее колесо.

Найдите два болта, которые удерживают стабилизатор. штанга к раме.

Снимите два болта, повернув их в направление против часовой стрелки с головкой 14 мм и приводом 3/8 «или 1/2» трещотка.

Если у вас возникли проблемы с подключением к любому из болты, я настоятельно рекомендую использовать Набор накидных гаечных ключей офсетных .

Отложите два болта в безопасное место.

Снимите металлический кронштейн.

 Переустановите кронштейн или «держатель» над втулкой и стабилизатором поперечной устойчивости.

Установите на место два болта и затяните их в по часовой стрелке.

Лучше всего использовать динамометрический ключ для правильной затяжки болты.

Затяните два фланцевых болта до обслуживания. ручная спецификация крутящего момента 29 фунт-футов (39 Нм).

Снова прикрепите концевую тягу стабилизатора поперечной устойчивости. Гайка 17 мм конечное звено должно быть затянуто с крутящим моментом 58 фунт-футов (78 Нм).

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *