Замена вилки сцепления ваз 2107 без снятия коробки: Страница не найдена — Avtozam.com

Содержание

Устройство, принцип действия и порядок самостоятельной замены сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — важнейшая часть трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на колёса. Располагается оно между КПП и силовым агрегатом, передавая вращение от двигателя на коробку. Знание особенностей конструкции всего узла и составляющих его элементов позволит при необходимости легко заменить сцепление своими руками.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Внутри корзины расположен ведомый диск

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Читайте о диагностике эластичной муфты: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/zadnij-most/zamena-podvesnogo-podshipnika-na-vaz-2107.html

Диск сцепления

Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

Барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска

Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

Выжимной подшипник является наиболее уязвимым элементом сцепления

В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

Вилка предназначена для выключения сцепления при нажатии на педаль

Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

Выбор сцепление

При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
на диске не должно быть масляных пятен;
в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;

на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

Наиболее популярными являются следующие бренды.

Valeo (Франция), специализирующийся на производстве элементов тормозной системы превосходного качества. Характерными особенностями сцепления Valeo является мягкая работа с чётким моментом включения, надёжность, высокий ресурс (более 150 тыс. км пробега). Однако и стоит такое сцепление недёшево.

Сцепление Valeo отличается мягкой работой с чётким моментом включения
Luk (Германия). По качеству сцепление Luk приближается к Valeo, но стоит немного дешевле. Отмечают хорошие демпфирующие свойства изделий Luk.
Kraft (Германия). Однако производство сосредоточено в Турции. Сцепление Craft отличается мягкой работой без перегрева и надёжной защитой маховика.
Sachs (Германия). Фирма специализируется на производстве деталей трансмиссии. Использование при изготовлении дисков сцепления безасбестовых накладок сделали Sachs в России очень популярной.

К выбору сцепления следует подходить комплексно и сделать выбор после осмотра изделия и советов специалистов.

Замена сцепления

Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:

стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
пассатижи;
чистая тряпка;
монтировка;
оправка.

Демонтаж коробки передач

При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:

Снимается стартер.
Перед демонтажем КПП снимается стартер
Отсоединяется рычаг переключения скоростей.
Перед демонтажем коробки отсоединяется рычаг переключения скоростей
Демонтируются крепления глушителя.
Снимаются траверсы днища кузова.
При снятии КПП отсоединяются траверсы

Узнайте больше о КПП ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kpp/kpp-vaz-2107–5-stupka-ustroystvo.html

Снятие корзины с диском

После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.

Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзины
Для снятия корзины ключом на 13 откручиваются болты её крепления
.
Корзина отодвигается монтировкой, и аккуратно вынимается диск.
Корзина нажимается немного внутрь, затем выравнивается и вытаскивается наружу.

Снятие выжимного подшипника

После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.

Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником.
Для снятие выжимного подшипника нужно нажать на усики вилки
Подшипник аккуратно вытягивают на себя вдоль шлицов первичного вала.
Для снятия подшипник следует потянуть на себя вдоль вала
Вытащив подшипник, разжимают концы стопорного кольца его крепления к вилке.
Выжимной подшипник крепится к вилке за счёт стопорного кольца

После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.

Установка корзины с диском

При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.

При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.
При установке корзины центрующие отверстия кожуха должны совпадать со штырями маховика
Болты крепления следует затягивать по кругу равномерно, не больше одного оборота за проход. Момент затяжки болтов должен быть в пределах 19,1–30,9 Нм. Корзина закреплена правильно, если оправка после установки легко снимается.

При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.

Диск на корзину ставится выступающей частью

При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.

Для центрирования диска применяется специальная оправка

Порядок установки корзины с диском следующий.

В отверстие маховика вводится оправка.
В отверстие маховика вводится оправка для центрирования диска
Надевается новый ведомый диск.
Устанавливается корзина, наживляются болты.
Болты равномерно и постепенно затягиваются по кругу.

Установка выжимного подшипника

При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.

На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».
Шлицевая часть первичного вала смазывается «Литол-24»
Одной рукой подшипник надевают на вал, другой рукой выставляют вилку сцепления.
Подшипник толкают до упора, пока он не зафиксируется в усиках вилки.

Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.

Видео: установка выжимного подшипника

Установка КПП

Перед установкой КПП нужно вынуть оправку и сдвинуть картер в сторону двигателя. Затем:

Закручиваются нижние болты.
На место устанавливается рычаг передней подвески.
Динамометрическим ключом осуществляется затяжка.

Установка вилки сцепления

Вилка должна входить под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. При установке рекомендуется пользоваться крючком, загнутым на конце не более чем на 5 мм. Таким инструментом легко поддевать вилку сверху и направлять её движение для установки под стопорное кольцо выжимного подшипника. В результате лапки вилки должны оказаться между эти кольцом и ступицей.

Самодельный крючок из проволоки поможет установить вилку сцепления

Читайте о регулировке подшипника ступицы ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-stupichnogo-podshipnika-vaz-2107.html

Замена шланга сцепления

Изношенный или повреждённый шланг сцепления приводит к утечке жидкости из системы гидропривода, затрудняет переключение передач. Заменить его очень просто.

Из системы гидропривода сцепления сливается вся жидкость.
Отсоединяется и отодвигается в сторону расширительный бачок.
Ключами на 13 и 17 отворачивается соединительная гайка трубопровода сцепления у резинового шланга.
Гайка трубопровода отворачивается ключами на 13 и 17
С кронштейна снимается скоба и скидывается конец шланга.
Ключом на 17 под автомобилем от рабочего цилиндра откручивается фиксатор шланга. Шланг полностью снимается.
Установка нового шланга производится в обратном порядке.
В бачок сцепления заливается новая жидкость, затем прокачивается гидропривод.

Повреждение или износ шланга сцепления можно определить по следующим признакам.

При полном выжима педали сцепления автомобиль начинает трясти.
Педаль сцепления после выжима не возвращается в исходное положение.
На концах шланга сцепления появляются следы жидкости.
После стоянки под машиной образуется мокрое пятно или небольшая лужа.

Таким образом, заменить сцепление автомобиля ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется новый комплект сцепления, стандартный набор инструментов и последовательное выполнение инструкций профессионалов.

Замена сцепления ВАЗ 2107 без лишних слов

Говоря о замене сцепления ВАЗ 2107, подразумевают вышедшую из строя корзину, диск, или выжимной подшипник. В то же время или в отдельном порядке, могут возникнуть неисправности в работе главного, рабочего цилиндров, вилки выключения или шланга сцепления автомобиля. При износе деталей во время эксплуатации ВАЗ 2107 или после замены вышедших из строя новыми запчастями, может потребоваться регулировка сцепления.

При замене корзины или диска без снятия коробки передач (КПП) не обойтись. То есть сама коробка может остаться практически на том же месте, ее необходимо будет лишь сдвинуть на расстояние, достаточное для выхода первичного вала коробки передач из корзины сцепления. Однако для более удобного проведения работ, и с целью визуальной ревизии и возможной замены таких элементов, как картер сцепления, сальник первичного вала КПП и задний сальник коленвала, коробку передач лучше снять.

Цена на запчасти ВАЗ 2107, которые, возможно, придется заменить в этом случае, не так уж высока, а время на повторную разборку для их замены будет стоить намного дороже. Работы производятся на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. В общем, обо всем по порядку.

Для демонтажа сцепления, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

Снятие стартера.
Отсоединение рычага переключения передач от КПП.
Снятие карданного вала.
Отсоединение рабочего цилиндра сцепления и привода (гибкого вала) спидометра от КПП.
Снятие клемм (фишки) с датчика, отвечающего за включение фонарей заднего хода.
Демонтаж крепления выхлопной системы от КПП.
Отвертывание болтов, которыми КПП прикрепляется к двигателю.
Отсоединение задней подушки (траверзы), крепящей КПП к кузову.

Далее нужно отвести КПП от двигателя на расстояние, достаточное для выхода первичного вала из корзины сцепления и опереть ее на приемную трубу выхлопной системы автомобиля. Для полного снятия КПП необходимо перед отвертыванием болтов, прикрепляющих КПП к двигателю дополнительно отсоединить от выпускного коллектора приемную трубу (штаны).

Все работы по замене сцепления ВАЗ 2107 в таком же, или немного измененном порядке давно сняты на видео и выложены в интернет. Так что при желании с ним всегда можно ознакомиться.

Когда доступ к корзине сцепления ВАЗ 2107 получен, можно производить ее снятие и замену. Отвертываем болты, крепящие корзину к маховику, и снимаем сцепление.

При выполнении перечня работ необходимо обратить внимание на следующие моменты:

снимая стартер, можно не отсоединять от него электрические провода, при этом нужно прекратить подачу питания от аккумулятора;
перед тем как демонтировать карданный вал, необходимо отметить на нем расположение вилки шарнира по отношению к фланцу шестерни главной передачи;
отсоединяя гибкий вал привода спидометра нельзя допускать его чрезмерное изгибание;
в случае установки той же корзины сцепления, перед ее снятием необходимо заметить (мелом, краской, зубилом или кернером) ее положение относительно маховика для того, чтобы установить ее так же;
избежать деформации кожуха сцепления при демонтаже поможет равномерное отвертывание болтов крепления, по 1-2 оборота;
если при отвертывании болтов крепления корзины маховик проворачивается, для удержания его на месте можно воспользоваться монтировкой, как рычагом;
при последующей сборке важно правильно установить диск сцепления. Его больший выступ должен быть обращен к корзине.

Зачастую неисправность корзины – это искривление или обрыв ее лепестков, потеря упругости нажимных пружин. В некоторых случаях корзину удастся отремонтировать. Диск сцепления ВАЗ 2107 требует ремонта или замены при его деформации, износе, обрыве или существенных задирах фрикционных накладок, ослаблении или изломе демпферных пружин. Вышедший из строя выжимной подшипник заменяется новым, ремонту он не подлежит.

Сопутствующими неисправностями, которые могут быть обнаружены при ремонте или замене сцепления, является подтекание масла через сальник коленвала или первичного вала КПП, износ приводной вилки или рабочего цилиндра сцепления. Подтекание масла через сальники вызывает замасливание ведомого диска, что может вызвать его пробуксовку. Признаками того, что сцепление ВАЗ 2107 буксует, является уменьшение тяги и динамики при разгоне, а также появление специфического запаха.

Кроме того, пробуксовку сцепления может вызвать и чрезмерный износ фрикционных накладок. Сальники заменяются новыми. Ведомый диск при износе накладок тоже проще заменить, хотя раньше самостоятельно клепали на старый диск новые накладки. Стоимость нового диска сцепления ВАЗ 2107 при его замене просто смешна в сравнении с той работой, которую необходимо выполнить при восстановлении накладок.

Выход из строя приводной вилки связан с ее износом или поломкой. При замене вилки сцепления ВАЗ 2107 снимать КПП не требуется, если немного сточить ее концы, для того, чтобы вилка смогла зайти под прижимную пружину. Производя замену вилки, необходимо будет демонтировать рабочий цилиндр сцепления, и отвести его в сторону на шланге, но это все равно потребует меньших трудозатрат, чем при снятии КПП. Дополнительно потребуется изготовить крюк, которым нужно будет поддевать пружину при монтаже узла.

Не слишком удобная операция, но она осуществима. Нужно отметить, что замена сцепления ВАЗ 2107 с инжектором практически ничем не отличается от карбюраторных моделей. После ремонта и замены сцепления потребуется проверка его работы и, при необходимости, регулировка.

Как снять вилку сцепления ВАЗ 2103. Почини свое авто!

Установка сальника в боковую крышку коробки передач Москвич
Toyota corolla ручной тормоз натяжка
Замена вилки сцепления ВАЗ 2121 нива
Вилка сцепления ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, Тайга 21213, Niva-Chevrolet 2123
Замена сцепления ВАЗ 2101-2107
Сцепление для турбо жиги. Episode 1
Пробуксовывает сцепление на нексии.
Замена рабочего цилиндра сцепления Авео
Как заменить вилку сцепления без снятия кпп.
Фанта 21013 — Лысое Сцепление

Все по теме Снятие вилки сцепления ВАЗ 2103

Невер написал(а)
У меня такой же двигатель. Я наверное повторюсь из коментов. Головка 21214, это просто отливка. Это своя головка 2104. Там нет гидриков, гидронатяжителя. В самом двигатели датчиков по пальцам пересчитать. Нет датчика детонации. Поршня 79мм. Нивский двигатель в этом отношении интересней гораздо.

Алихан написал(а)
постав нормальний термостат!!!

Ердаулет написал(а)
Отопление бы

Tonda написал(а)
1:25 РАБОЧИЙ ХОД НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 128ММ

Хай Эрмос написал(а)
Ну хлопец ты конечно молодец. НО БОЛТОЛОГИЯ твоя аж …, а так молодец,всё правильно.

Акилина написал(а)
Здравствуйте Валерий! Как можно подключить реле от классики на УАЗ так как у меня нет прерывистого?

Багдат написал(а)
а если реле на короткий сгорел,дает постоянно 12 в тогда что тоже исправный реле, не факт, проверяется лабораторным блоком питания у которого напряжение регулируется.не подкупитись на это видео

Дмитро написал(а)
Добрый день. Я не очень в этом понимаю. Но можно ли отрегулировать (подтянуть) как то из салоне именно там где трос крепится с самой педале? Машина мазда 6

Холуева Апрель написал(а)
Спасибо за совет, очень помогло. Но это временная мера?

Жанат написал(а)
Класс чётко и ясно удачи

Бурлаковский Князь написал(а)
Нормальное время прогрева температуры Классики составляет 5-8 минут на холостых при температуре -15 или -20! И это нормально.А дальше можно ехать и она прогреется.Ставим обязательно картонку между радиатором и решёткой!Щели по бокам желательно,где капот проклеить,там щели как и на всём начальном поколении ВАЗа широченные.Воздух оводы на капоте закрыть кто то вот советует!!!(не знаю,может лучше будет,сам не пробовал ни на одной машине).А вообще,а вообще вот на крышку эту спереди с внутренней стороны,когда открываешь капот,на этой крышке ДОЛЖНА ставится утеплительная хрень (не помню как называется).Там даже есть разъёмы на ней для крепления!!Кто то ставит просто антишумную,но она не греет,а есть ещё и зимняя.У парней многих вижу кто на семёрке,интересовалс я.

Флинт написал(а)
у меня такая беда двс работает скоростя переключаю но авто не едет. может ли сцепление залипнуть в отжатом положении от мороза

Erving написал(а)
Я такой съемник маленько усовершенствовал- снизу на трубу приварил удлиненную гайку и закручиваю трещоткой с головкой на 24мм и трубу немного удлинил на 30 мм.Проще было отсоединить верхний рычаг и вынимай пружину.

Cerberus написал(а)
… как много лишней болтовни.

Rowan написал(а)
хотел подсказать людям как делать но этот колхозный метод каждый знает

Bronson написал(а)
А потом синхронизаторы менять

Cristen написал(а)
у меня поменяли сцепление выжимной и корзину на авенсисе, мкп 1,8 2004 гв., на холостых на нейтралке появился небольшой стук, при нажатом сцеплении звук пропадает… это может тоже по этой причине? сцепление валео

Оставить комментарий

Ремонт ВАЗ Ваз ОКА : Замена вилки выключения сцепления

Руководства по ремонту
ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
Замена вилки выключения сцепления

Вам потребуется отвертка.

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите подшипник выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления»).


3. Осторожно поддев отверткой резиновый защитный чехол, снимите его с вилки выключения сцепления.	4. Выведите фиксатор из зацепления с выступами вилки, вытолкнув его концы с помощью отвертки.

5. Снимите фиксатор с шаровой опоры вилки.

6. Выньте вилку из отверстия в картере сцепления.

7. Снимите со старой вилки фиксатор троса и установите его на новую вилку.

8. Замените сломанные или потерявшие упругость фиксаторы.

9. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол.


10. Установите фиксатор 1 вилки на шаровую опору 2 и смажьте опору консистентной смазкой.	11. Вставьте вилку в картер сцепления и закрепите ее фиксатором, следя за тем, чтобы сферическое гнездо в вилке (показано стрелкой) совместилось с головкой шаровой опоры.

12. Установите защитный чехол.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Вилка сцепления, двухмассовый маховик и сцепление до кучи

Выбор сцепления

На разные модели ВАЗ 2107 производитель устанавливал карбюраторные (2103 объёмом 1,5 л) и инжекторные (2106 объёмом 1,6 л) двигатели. Несмотря на внешнюю схожесть, сцепление этих моделей имеет определённые отличия. Диаметр нажимного диска корзины в обоих случаях составляет 200 мм. Но у корзины для 2103 ширина нажимного диска равняется 29 мм, а для 2106 — 35 мм. Соответственно диаметр ведомого диска для 2103 составляет 140 мм, а для 2106 — 130 мм.

Некоторые автовладельцы устанавливают на ВАЗ 2107 сцепление от ВАЗ 2121, которое заметно жёстче и надёжнее родного.

Сцепление для ВАЗ 2107 выпускают как отечественные, так и зарубежные производители

На все модели ВАЗ с задним приводом подходят комплекты сцепления от классических автомобилей известных брендов.

Подготовительный процесс для снятия вилки выключения сцепления

Функции вилки сцепления на всех авто однотипны, они в чем-то подобны обычному механическому рычагу. Нажимая ногой на педаль с помощью привода гидравлического или тросового, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.

По принципу рычага, опирающегося на втулки или шаровую опору, внутренняя опора через муфту, если таковая имеется, передает усилие на выжимной подшипник, и далее происходит выключение прижимающего усилия лепестковой пружины. Под воздействием приложенного усилия диск сцепления отходит от маховика, отключая трансмиссию от двигателя. Сцепление выключено, пока вы удерживаете педаль в нажатом состоянии. Все это время вилка выключения и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.

Важно!
Приучите себя выжимать педаль на время не более 1-2 сек, этим вы сохраните «здоровье» диску сцепления, выжимному подшипнику и вилке. Усилие, приложенное к одному из концов вилки сцепления, может превышать 100 кг

Если учесть, что среднестатистический водитель за час в городском цикле езды может нажать педаль более 50 раз, нагрузка на штампованную деталь толщиной в 3 мм получается очень даже немаленькая. Поэтому возможны деформация и даже поломка, не говоря уже об износе места опоры

Усилие, приложенное к одному из концов вилки сцепления, может превышать 100 кг. Если учесть, что среднестатистический водитель за час в городском цикле езды может нажать педаль более 50 раз, нагрузка на штампованную деталь толщиной в 3 мм получается очень даже немаленькая. Поэтому возможны деформация и даже поломка, не говоря уже об износе места опоры.

Конструктивно большая часть вилки с опорой находится внутри картера сцепления. С наружной части можно увидеть лишь внешнюю опору вилки сцепления и гидравлический цилиндр привода. Снять ее можно при частичной разборке узла. Работать придется под машиной, где даже самые простые операции требуют немалых усилий из-за малого рабочего пространства.

До начала работ удостоверьтесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки:

Освободив наружную часть вилки, рукой проверьте ее свободный ход. Погнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, не соответствующий регулировкам. Если при не очень сильном нажатии рукой свободный конец вилки с небольшим сопротивлением перемещается как в одну, так и в другую сторону, деталь нужно менять.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители приноровились менять ее без снятия коробки. Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она смогла войти под прижимную пружину. Так же не помешает крючок, с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину.
Нам нужно попасть под опорный палец вилки (болт с головкой в форме шара), а лапы попали между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После некоторого количества попыток, их число зависит от вашей меткости и терпения, вилка включения сцепления встанет на свое место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена данной детали без снятия коробки, по методу описанному выше. У ГАЗели с двигателем 402-ой серии это вообще слабое место, и владельцы данных моделей постоянно жалуются на слабую вилку и постоянную ее поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы которые, несомненно, стоит изучить, прежде чем приступать к процедуре замены.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Чтобы вытащить старую вилку, действуем так
:

❶

Сначала у сцепления вытаскиваем цилиндр. Иногда его вытягивают со штоком. Затем отводим компонент со шлангами.

❷

Убираем чехол на вилке, осматриваем узел.

❸

Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.

❹

Осуществляем установку вилки. На кожухе присутствует палец шарообразный, сюда просовывают лепестки от фиксатора детали.

❺

Осматриваем ступицу подшипника с проволочной пружиной. Сюда предстоит установить лапки изделия.

Так вилка разместится на позиции пружины и ступицы.

❻

Механизм собираем, восстанавливаем все детали.

Вот и вся инструкция по замене и ремонту вилки выключения сцепления. Остается лишь оценить работу механизма, совершив пробный заезд.

Это один из составляющих элементов сложной системы автомобиля, благодаря которому происходит полное и эффективное функционирование всего механизма.

Благодаря этому элементу происходит выключение сцепления. Во время нажатия на педаль, данная деталь перемещает нажимную муфту, а также выжимной подшипник, таким образом обеспечивая передвижение внутренней кромки пружины вперед и, непосредственно, выключение устройства.

При наличии каких-либо неисправностей этого элемента водитель сталкивается с проблемами выключения системы, так она может либо вообще не выключаться, либо не полностью выключаться.

В любом случае это в дальнейшем приводит к неисправности работы всего механизма, а также к его быстрому износу.

Чтобы исправить такого рода поломку нужно, прежде всего, научиться проводить замену данного элемента.

Итак, ответ на вопрос “Как поменять вилку сцепления?” заключается в совершении следующего ряда действий.

Изначально нужно снять возвратную пружину, таким образом, далее мы расширяем шток.
После нужно отвернуть рабочий цилиндр и изъять шток из вилки.
Далее снимаем защитный чехол вилки.
Забираем старую деталь.
Заменяем сломанный элемент на новый.

Как вы уже догадались, при проведении замены такой детали не обязательно полностью разбирать коробку передач. Мы используем люк вилки, с помощью которого и производится замена.

Перед заменой вилку выключения сцепления нужно изначально доработать на точиле. Если ваша новая деталь не поддается напильнику, ее стоит вернуть обратно туда, где вы ее покупали, поскольку она некачественная.

Далее нужно сточить заклепки примерно до 1-1,5 мм это считается оптимальной величиной. Такого результата можно добиться при использовании напильника. Также нам нужно снять фаску на концах данного элемента и затем обточить отверстие между вилками (это делается для того, чтобы обеспечить проход болту со сферической головкой). Эту работу нужно выполнять очень аккуратно, главное не перестараться, так как если болт будет заходить слишком свободно, то могут возникнуть проблемы с новым элементом.

Дальнейшие наши действия должны заключаться в установке детали на место через люк. Для этого нам нужно прежде сориентировать плоские грани муфты выжимного подшипника горизонтально и поставить кончик пружины по направлению к люку. Затем нужно пропихнуть новый элемент в лючок, для этого можно слегка стукнуть по нему молотком. Нужно проследить, чтобы он прошел болт со сферической головкой и расположился на муфте подшипника

Также важно, чтобы пружина расположилась между отогнутыми концами нашей детали

При необходимости, как уже отмечалось ранее, можно использовать молоток для того, чтобы правильно расположить вилку. Не стоит мучиться и пытаться очень аккуратно ее пропихнуть через люк, если она свободно не проходит, нужно просто ее немного подтолкнуть

Нам важно, чтобы шаровая опора попала в соответствующее углубление. Также лепестки пружины должны обхватывать шаровую опору

В ситуации, если это не происходит во время закладки детали, нам следует поправить пружину с помощью отвертки.

После совершения таких действий замена вилки сцепления произведена, теперь нам остается в обратном порядке сложить всю систему. Для этого все действия производим в обратном порядке, но не забывая при этом тщательно закручивать все детали.

Вот и все, что нужно сделать, если у вас сломался или повредился подобный элемент. Эти действия не очень сложны, но если вы не уверенны в своих силах, то лучше обратитесь к профессионалам.

Вилка выключения сцепления

Вилка сцепления выполняет функцию его выключения (отсюда название вилка выключения, или приводная вилка сцепления). Это своего рода рычаг, при воздействии на который отводится нажимной диск и сцепление выключается. Ее так же можно назвать и вилкой включения сцепления, ведь при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка его включает.

Данная деталь встречается как правило в механических коробках передач, а намного реже в коробках с гидравлическим приводом. Давайте рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ваз 2110-2112 и ваз 2106-2107.Состоит вилка из рычага и двух лапок, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит несколько иначе.

Симптомы неисправной вилки

Как любая другая деталь она подвержена износу, так же не исключен заводской брак (впрочем встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка ломается сразу, то педаль просто проваливается и продолжить движение вряд ли получится. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже, а регулировка помогает лишь на короткий срок, и по мере расширения (увеличения) трещины, педаль вновь опускается.

Простота простотой, а вот замена данной детали выливается в довольно хлопотное занятие, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попытаться произвести данную процедуру без снятия кпп, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители приноровились менять ее без снятия коробки. Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она смогла войти под прижимную пружину. Так же не помешает крючок, с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину.Нам нужно попасть под опорный палец вилки (болт с головкой в форме шара), а лапы попали между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После некоторого количества попыток, их число зависит от вашей меткости и терпения, вилка включения сцепления встанет на свое место.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимем прижимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластмассовую фиксирующую втулку вала и пыльник вилки. Теперь ее можно аккуратно вынуть.Обязательно проверьте состояние втулок, как нижней металлической, так и верхней пластмассовой, и при необходимости замените их при сильном износе. Пыльник так же не мешает осмотреть на предмет разрывов.Установку новой вилки производим в обратной последовательности, не забыв предварительно смазать втулки.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Чтобы вытащить старую вилку, действуем так :

❶ Сначала у сцепления вытаскиваем цилиндр. Иногда его вытягивают со штоком. Затем отводим компонент со шлангами.

❷ Убираем чехол на вилке, осматриваем узел.

❸ Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.

❹ Осуществляем установку вилки. На кожухе присутствует палец шарообразный, сюда просовывают лепестки от фиксатора детали.

❺ Осматриваем ступицу подшипника с проволочной пружиной. Сюда предстоит установить лапки изделия.

Так вилка разместится на позиции пружины и ступицы.

❻ Механизм собираем, восстанавливаем все детали.

Устранение неполадок в системе работы автотранспортного средства, в том числе и поломок сцепления, первым делом предусматривает диагностику. Ее проводят при выраженных нарушениях работы узлов автомобиля. Выявление неисправности в системе сцепления, скорее всего, влечет ее полную замену или отдельных комплектующих.

Наличие точных рекомендаций от авторазработчиков и инженеров-механиков предоставляет информацию о ресурсе и сроках замены сцепления и его запчастей. Однако регламентированные сроки в реальной жизни больше зависят не от рекомендаций специалистов-разработчиков, а от манеры вождения, уровня нагрузок при автоэксплуатации и других факторов.

Лучшие ответы

Евгений Моисеев:

Она легко меняется, сними рабочий сцепления, выверни резинку вилки посвети вовнутрь и все увидишь!!! Главное попади вилкой в пружины выжимного подшипника!

Димасик:

ну я думаю железную она крепче

Серж Дж:

А просто, смени машину !

Олег Веселов:

не получится))))

Викач:

Вообще то вилка находится под кожухом сцепления, а коробка крепится к кожуху. Так что без снятия коробки не обойтись.

Гаррик:

ну допустим это не легко сделать!… там пружина на подшипнике сцепления…. и вот вилкой надо попасть «под» эту пружину…. геморно это

елена гордеева (сибряева):

на новой вилке заточи на наждаке концы чтоб в пружинку легче попасть

Арх. Михаил:

Это жесть! Придумают же!! ! Я на снятой коробке вилку двумя руками устанавливал (хотя признаюсь, в машинах я не виртуоз)

Александр Николаевич “””:

не так-уж и долго снять коробку, за одно проверишь корзину, диск, сменишь выжимной .Потом забудешь где это все находится.

ваван:

фигню многте понаписали.. . несталкивались.. . можно сними кожух и на выжимном пружины поправь шоб удобнее было и пытайся вставить вилку, при том чтоб и на «солдатика»тоже заскочила я часа2-3 епалси! но получилось! дерзай!

Хазрет-Али Коков:

Коробку полностью снимать не надо, надо отсоединить и сдвинуть назад, снимешь просто карданный вал и главный цилиндр сцепления, сдвинул коробку, вытащил старую вилку, вставил новую, труднее защелкнуть в пружины выжимного подшипника, а дальше в обратном порядке, удачи))

Диагностика и обслуживание вилки выключения сцепления

Окончательно вилку выключения трансмиссии можно снять, если вытащить ее, расцепить с муфтой выжимного подшипника и снять с шаровой опоры.

Однозначной выбраковке и замене подлежат детали:

имеющие любые трещины в силовой части вилки или области контакта с шаровой опорой;
износ опорной точки на шаровой опоре превысил допустимые величины;
в местах сцепления вилки с выжимным подшипником наблюдается выработка металла и большой люфт.

Кроме того, стоит обратить внимание на отсутствие трещин и порывов резинового чехла вилки. Пыльник подлежит замене новым, если резина постарела, потеряла гибкость и упругость

Ремонт вилки выключения перед установкой

Ремонт вилки практически всегда осуществлялся заменой на новую деталь. В отдельных случаях допускается правка геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка, весом не менее 600гр. Деталь предварительно разогревают до температуры 200-230 о С. Более качественных результатов можно добиться при использовании механического или гидравлического пресса. В этом случае правку вилки выполняют в два-три перехода.

Работоспособность исправленной вилки восстанавливается на уровне 70% от нового изделия, поэтому рекомендовать рихтовку можно лишь при незначительной деформации.

Кроме рихтовки, возможно восстановление опорных рабочих поверхностей наваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава. Наварку выполняют током обратной полярности с периодической проковкой наваренного слоя. После наварки необходимый профиль поверхности получают обработкой на шлифовальном круге с последующей полировкой восстановленного участка микронной наждачной шкуркой.

Перед обратной сборкой узла выключения трансмиссии все поверхности трения, в том числе пазы муфты подшипника и шаровую опору, смазывают консистентной смазкой «Литол 40».

Завершающие операции

До окончательной сборки и установки маховика с нажимным диском следует проверить плавность и мягкость работы вилки выключения сцепления, особенно, если деталь подвергалась рихтовке геометрии

При проверке уделите внимание равномерности зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точному совпадению опорной части с шаровой опорой

После завершения сборки следует подключить гидравлический привод и провести проверку работы вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки. Если под воздействием усилия от толкающего штока гидропривода наружная опорная часть вилки перемещается в нужном направлении, сцепление нормально выключается, узел можно считать восстановленным.

Видео как заменить вилку выключения сцепления без снятия КПП:

Симптомы неисправной вилки

Снимаем вилку выключения сцепления

После постановки автомобиля на смотровую яму, установки под колеса дополнительных упоров снимите агрегаты коробки переключения передач (КПП) и сцепления в следующей последовательности.

Машины с задним приводом колес

Отсоединяем от коробки переключения передач кардан и датчик заднего хода, откручиваем крепления коробки к кузову и двигателю. Для «жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как КПП была вытащена из зацепления с двигателем, отодвинута назад на 10-15 см, и зафиксирована для безопасности на какой-нибудь подставке. Для «Москвичей» и «Волг» потребуется снять коробку передач полностью и демонтировать картер сцепления, закрепленный на двигателе.

Чтобы снять нажимной диск с диафрагменной пружиной, используем небольшую монтировку для блокирования маховика в одном положении. Болты крепления корзины, находящиеся по окружности диска, отворачиваем рожковым или накидным ключом. Сняв нажимной диск и «блин» сцепления, получаем непосредственно доступ к механизму выключения трансмиссии.

Авто с передним приводом колес

Для замены вилки выключения сцепления также потребуется снять коробку переключения передач и нажимной диск (корзину) сцепления. Снятие КПП на машинах с передним приводом является более трудоемкой процедурой в сравнении с «классикой» из-за необходимости аккуратного отключения механизма выбора передач, подрамника и крепления коробки к двигателю. Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться руководством по эксплуатации конкретной модели автомобиля.

Совет!
Перед снятием корзины сцепления с маховика выполните с помощью краски маркировку их взаимного расположения. При обратной сборке это поможет восстановить правильное положение и уменьшит возможную разбалансировку узла.

Видео Замена ВС в автомобиле ВАЗ 2107

В этом видео автор рассказывает, как произвести замену поломанного элемента в классических авто.

Сцепление является важной составляющей системой трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления – незаменимый элемент, который позволяет деталям медленно соединяться и отключать крутящийся момент

Каждый механизм автомобиля связан между собой, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, та в свою очередь на колеса. Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть насколько быстро будут переключатся передачи и набирать скорость.

Вилка сцепления один из механизмов, который помогает переключать передачи, но по разным обстоятельствам, эта деталь бывает выходит из строя. Рассмотрим принцип поиска неисправности, принцип замены и стоимость работ.

Процесс замены вилки педали сцепления на ВАЗ 2107 фото- и видеообзор

Вилка сцепления (далее — ВС) является важным компонентом трансмиссионной системы любого транспортного средства. Говоря научным языком, этот элемент передает нажатие от рабочего цилиндра или тросика сцепления на выжимной подшипник, обеспечивая движение автомобиля. Подшипник сам по себе является передаточным компонентом между сцеплением и приводом, который физически расположен на муфте выключения. Именно вилка сцепления обеспечивает передвижение муфты с подшипником.

На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работу которого обеспечивает специальный привод. Двухдисковые сцепления, как правило, устанавливаются на более мощные и грузовые автомобили. Но это вовсе не значит, что на ВАЗ 2107 не может стоять двухдискового элемента.

В любом случае, при нажатии на педаль сцепления привод обеспечивает перемещение ВС, которая, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последний в результате перемещения вилки нажимает на лепестки пружинного элемента нажимного диска. Пружина прогибается в сторону маховика, одновременно отсоединяясь от нажимного диска, тем самым освобождая его.

Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск начинает взаимодействовать с ведомым компонентов, а также с маховиком. В это время крутящий момент передается от мотора в КПП, что происходит за счет сил трения. Этот процесс функционирования сцепления никак не возможен без исправной вилки. ВС для «классики», которой и является 2107, по своей форме напоминает рогатку.

Новая и старая вилки для ВАЗ 2107

Замена элемента

Замена ВС в автомобиле ВАЗ 2107 может происходить несколькими способами. В первом случае необходимо снимать коробку передач, что является достаточно трудоемким процессом, который не может быть под силу любому водителю. Во втором случае поменять элемент можно без снятия КПП. Отечественные автомобилисты настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более простой выход из этой ситуации.

Инструкция по замене вилки сцепления на ВАЗ 2107

Признаки неисправности вилки сцепления ВАЗ

Основными признаками неисправного сцепления ВАЗ 2107 являются:

с трудом переключаются передачи;
пробуксовывает ведомый диск;
появляется вибрация;
свистит нажимной подшипник;
сцепление туго выключается;
педаль не возвращается из нижнего положения.

Разрушение нажимного диска и кожуха корзины может привести к очень серьёзным последствиям

Практически любая неисправность сопровождается посторонними звуками — шумом, стуками, свистом и т. п.

Если сцепление работает неудовлетворительно и плохо отзывается на нажатие педали, вероятнее всего, сломался один из его механизмов и, скорее всего, это вилка. Для устранения такой неисправности некоторые автолюбители выполняют так называемую настройку свободного хода вилки. За счет этого на некоторое время возобновляется нормальная работа сцепления, однако такой процедуры, как правило, не хватает надолго, а неисправности в функционировании сцепления и дальше проявляются.

Если никакие посторонние звуки не доносятся от сцепления, скорее всего, виновницей появившейся ситуации является вилка. В ходе интенсивной эксплуатации на ней может появиться трещина, что может привести к ее дополнительной деформации. В итоге свободный ход педали возрастает, передачи плохо включаются. Бывает, что педаль сцепления в буквальном смысле проваливается в пол, не оказывая воздействия на привод сцепления.

Чтоб проверить, действительно ли неисправности и перебои в работе сцепления были вызваны поломкой вилки, нужно внимательно осмотреть данный механизм, для чего следует:

Загнать авто на смотровую яму.
Далее сдвиньте из-под низа транспортного средства защитный пыльник, который закрывает вилку сцепления.
С помощью фонарика внимательно осмотрите вилку на наличие трещин. Если они есть, увидеть их будет нетрудно. Чаще всего трещины возникают на той части элемента, где он переходит в ровную плоскость.

При эксплуатации автомобиля с вилкой сцепления может произойти еще ряд поломок:

Данный элемент может просто переломиться. Это может случиться и из-за того, что сначала на нем возникли трещины, которые автовладелец не заметил и вовремя не заменил деталь. Если вилка действительно переломилась, то педаль сцепления в таком случае резко провалится, и транспортное средство не сможет больше продолжать движение.

Износились лапки детали. С этой ситуацией могут столкнуться те водители, вилка сцепления у которых установлена уже довольно давно. Стоит отметить, что за счет данных лапок и выполняется выключение/включение сцепления. Кроме того, они постоянно контактируют с иными компонентами этого механизма, поэтому их износ — это абсолютно нормальное явление.

Вилка изогнулась. Такое происходит редко, так как, чтобы загнуть металлический элемент, требуется довольно большое механическое воздействие. Вероятнее всего, вместе с вилкой вышли из строя и прочие элементы сцепления, результатом неправильного функционирования которых и является деформация детали.

Дефект на лапках элемента, находящийся в том месте, где они контактируют с муфтой. Предотвратить проявление подобного фактически невозможно

Из-за этого необходимо обращать внимание на присутствие/отсутствие брака еще при покупке вилки.

К сожалению, в результате несущественности первичных симптомов поломки вилки сцепления, фактически невозможно предотвратить ее окончательный выход из строя. Поэтому, если в ходе осмотра вы действительно нашли трещину либо прочие серьезные дефекты вилки, без замены данного элемента точно не обойтись.

Сцепление ВАЗ 2107

Ответы знатоков

Вов Вовыч:

Меняю без снятия КПП. Просто отверни рабочий цилиндр сцепления, чтоб не мешал, вилку всатвляй сразу, направив её лапки в пружины на муфте выжимного подшипника, потом пару раз стукнуть по ней молоточком, чтоб села на место и всё!

Skorpi:

Ну конечно — кувалдометр тебе поможет !

василий халемин:

Сумеешь сменить вилку — подавай заявку в книгу Гиннеса. Про инструмент ничего не скажу, а вот снимать коробку определенно надо, т. к. снять наверное можно, а вот правильно надеть вилку на место — фантастика в таких условиях.

вася петров:

сначала коробку снять, дальше поймешь

Эрик 29Rus:

у одних получается не снимая коробки, у меня не получилось. меньше время ушло со снятием коробки чем пока мучался пытаясь поставить вилку.)))

Светлана Целищева:

Только что поменяли вилку. коробку не снимали. единственное на что потратили время так на регулировку сцепления

Титан:

да запросто, вынимаеш регулировочный шток, и длинной отвёрткой вынимаеш вилку с посадочного места, она крепится на через прижимную пластину на болте с шаром, как прицепное, только маленькое, когда будеш ставить новую смотри чтоб в выжимное правильно село и пластина вошла в зацепление, та что по центру вилки

Олег Каргаев:

нет придется снимать, а как не хотелось

ЕВГЕНИЙ 42 RUS:

Увы, коробку снимать надо …

qwerty asdf:

можно. менял когда была шестерка

Pavel_Lobunov:

Нет надо снимать коробку

s ch:

ЗАПРОСТО! А вот на переднем приводе нет !

александр кислин:

помоему в любом авто надо снимать коробку

M@shinist71:

На переднем приводе нельзя. На классике — можно.

АLEX72:

И мне не снимая коробки меняли, вывешивали просто!

Костя:

да

АЛЕКСАНДР:

Сам менял, но сложновато и вилку нужно не много подточить.

Misha Legali:

зачем снимать вообще ))) я на газели менял вилку на яме. . так на шестерке тем более снимется

Владимир Юрченко:

Поменять можно причем можно поменять за 10 минут, а можно и за 3 часа не справится все зависит от везения как усиками попадешь

Обнаружение неполадок вилки сцепления

Каждому водителю следует знать признаки, по которым можно определить неисправность в работе сцепления. В первую очередь это шум или стук в механизме. Причин может быть несколько, основные из которых это деформация диска, слабое крепление мотора или КПП. Для устранения проблемы необходимо заменить детали и усилить крепление. Также при работе может быть слышен характерный запах горелого.

В таком случае, заменяют поврежденные детали. Если в работе сцепления заметна буксировка, это свидетельствует о том, что неправильно работают цилиндры или имеется утечка гидравлической жидкости. Как и в предыдущем случае, детали заменяют. Еще одним из признаков неполадок является плохая работа педали. Здесь скорей всего проблема кроется в подшипнике или рычагах, и решается она с помощью замены.

Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Она передвигает кромку пружины с муфты и таким образом выключает механизм.

Кроме вышеперечисленных проблем, выйти из строя может и вилка сцепления. В основном отстранение неисправности состоит в том, что её нужно заменить. Эта процедура довольно несложная. Её преимущество состоит в том, что нет никакой необходимости разбирать КПП. Рабочим местом будет служить люк.

Прежде всего следует осторожно отнестись к выбору новой детали. Она должна быть качественной и быть немного сточенной, для того, чтобы закручивать болты аккуратно и с легкостью

В процессе работы важно соблюдать основные правила и проводить действия аккуратно, чтобы не повредить детали

Весь процесс состоит из двух частей. Первая включает в себя снятие старой вилки. Для этого снимаем возвратную пружину, отгибаем цилиндр и достаем ось вилки. На вилке находится специальное покрытие которое защищает её. Она также подлежит снятию. Теперь остается лишь забрать вилку.

Вторая часть ремонта состоит в том, что мы заменяем и вставляем новую вилку. Для этого конец пружины вставляем в люк и внимательно продвигаем его в конец. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и муфты подшипника и дойти до специального углубления, где её обхватят лепестки пружины. Для облегчения работы можно воспользоваться молотком, однако следует не переусердствовать с силой его давления. После этого весь механизм собирается и тщательно закручивается.

как подтянуть своими руками, 10 фото и 3 видео

Регулировка сцепления ВАЗ 2106 позволяет исключить некорректную работу механизма. Настройка выполняется, когда диск буксует или прижимается слишком плотно, что вызывает рывки и подергивания.

Далее указана подробная инструкция процедуры в пошаговом исполнении.

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Устройство с простейшей конструкцией, обеспечивающей зацепление силовой установки и коробки передач. Механизм отличается примитивностью, что делает его ремонт и обслуживание максимально доступным для рядового автомобилиста.

Описание конструкции

Здесь присутствуют элементы:

педаль сцепления;
главный цилиндр;
магистраль напорная;
рабочий цилиндр;
вилка сцепления.

Внутри конструкции находится специальная жидкость, обеспечивающая передачу импульса от педали к вилке.

Как работает привод сцепления

Принцип действия таков.

Автомобилист нажимает на педаль.
Поршень главного цилиндра, соединенный шарниром с рычагом педали, продавливает жидкость по цилиндру, создавая избыточное давление внутри магистрали.
Масло проходит по напорной линии и поступает в рабочий цилиндр.
Далее происходит выталкивание поршня и передвижение вилки сцепления.
Механизм выходит из зацепа и мотор отключается от коробки передач.

Принцип действия одинаков для всех модификаций и версий. Отдельные автолюбители устанавливают сухое сцепление. Фактическое отличие только в рабочем элементе – классический содержит жидкость, сухой – трос.

Поломки сцепления

Среди самых распространенных «диагнозов» автомехаников выделяются.

Пробой уплотнителя головного или рабочего цилиндра. Жидкость вытекает из системы, приводя к ее завоздушиванию.
Засор напорной магистрали или ее закоксование. Проблема является последствием использования поддельного масла или его несвоевременной замены.
Механическое повреждение вилки или рабочего цилиндра. Детали расположены в нижней части автомобиля. Обычно пользователи могут повредить механизм при переезде через бездорожье, бордюры.
Самой легкой проблемой является растяжение пружины или ее выпадение из паза крепления.

Симптомы неисправностей

Проблемы, возникающие при неправильной регулировке сцепления.

Машина дергается. Это говорит, что диск отходит недостаточно далеко от корзины и в момент выжимания привода мотор не полностью отключается от коробки передач.
Передачи не хотят включаться. Аналогично возникающий симптом при указанной выше проблеме.
При резком нажатии на педаль газа машина не реагирует или ускоряется слишком медленно. Также возможны подергивания во время стабильной езды.
Педаль сцепления проваливается/слишком жесткая, при этом передачи не включаются.

Когда нужна регулировка привода сцепления

Понять, что требуется отрегулировать механизм не сложно. Об этом скажет сама машина. Явными признаками расстройства агрегата служат такие факторы.

Провалы педали – при нажатии чувствуется падение ноги до определенного уровня.
Потеря упругости при давлении.
Машина начинает трогаться в начале или конце хода педали.
Болтание рычага или полное отсутствие рабочего люфта.
Затруднение включения передач.
Пробуксовка диска сцепления во время разгона и торможения машины.

Также допустимы другие отклонения в нормальной работе узла и блока КПП.

Параметры регулировки сцепления

При необходимости настройки механизма, машина начинает вести себя неадекватно. Педаль проваливается, усложняется переключение скоростей, появляются рывки и подергивания.

Существуют заводские рекомендации, устанавливающие строгие допуски люфтов.

Какой ход педали считается нормой

В правильном положении и полностью исправном состоянии перемещение педали до выхода механизма из зацепления составляет 2,5-3,5 сантиметра. Эталонная норма установлена производителем и считается рекомендательной величиной.

Некоторые автолюбители перенастраивают систему под себя, настраивая в пределе 45-55 мм.

Как измерить ход педали своего автомобиля

Опытные мастера рекомендуют выполнять измерение хода так.

Под углом 90 градусов к педали прикладывается линейка.
Далее следует отметить высоту педали в сантиметрах.
Надавить на рычаг до появления упора.
Сделать отметку на линейке.

Измерить разницу величин, в норме свободный ход ограничивается на 25-35 мм.

Периодичность настройки

Жестко установленного временного интервала обслуживания механизма нет. Изготовитель настаивает на том, что регулировка сцепления обязательна после выполнения любых ремонтных и сервисных работ, связанных напрямую или косвенно с устройством.

К примеру:

замена диска/корзины сцепления;
прокачка магистралей;
установка новых цилиндров.

Инструкция по регулировке сцепления своими руками на ВАЗ 2106

Для этого необходимо выполнить простую последовательность действий, без использования узкоспециализированных съемников или зажимов.
Предварительно подготавливается стандартный набор инструментов:

плоская отвертка;
линейка или уголок;
гаечные ключи № 10, 13, 17;
чистая ветошь.

Далее ремонт выглядит таким образом.

Машина загоняется на смотровую яму или эстакаду и надежно закрепляется подпорными башмачками, для предотвращения откатывания.
Внутри салона, за педалью сцепления имеется ограничитель ее хода (помечен цифрой 1). Этим элементом выставляется рабочий зазор между толкателем и главным гидравлическим блоком. Разбалтывание педали считается в норме при колебаниях 0,5-2 миллиметра.

Вторым этапом выставляется рабочий люфт толкателя вилки сцепления (под номером 2) – деталь отклоняется в сторону от поршня. При этом зазор считается нормальным при его величине 4-5 мм.

Важно! Рабочий ход педали сцепления до включения блока должен составляет 25 – 35 мм.

Также процедуру ремонта можно посмотреть на видео.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для выполнения операции потребуется набор:

стандартная линейка на 25-30 см;
деревянный или пластиковый упор;
пассатижи;
комплект рожковых ключей № 10, 13, 17.

Также потребуется ветошь, если выполняется прокачка будет нужна емкость для слива отработки и набор шприцев со шлангами подходящего размера.

Подготовка к самостоятельной регулировке

Прежде чем лезть в машину, следует внимательно изучить руководство и почитать теорию. Далее операция выполняется так.

Прогреть машину и загнать ее на смотровую яму, эстакаду или подъемник.
Заглушить мотор. Закрепить автомобиль в устойчивом положении, для предотвращения его смещения.
Заранее подготовить необходимые ключи, инструменты и ветошь для уборки грязи.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Если номинальные показатели выжимного механизма нарушены (имеются провалы или раннее срабатывание) требуется выполнить калибровку блока.

Под педалью сцепления присутствует ограничитель ее хода. Ключом №2 необходимо удерживать ограничитель на своем месте. При этом вторым инструментом отворачивается контргайка ограничителя на 2-3 полных оборота.

Далее требуется отрегулировать холостой ход. Для этого необходимо прокручивать шток поршня цилиндра (1) относительно кронштейна до получения оптимального результата.

По завершению процесса выполнить пункт №1 в обратной последовательности.
Затем прикладывается линейка к рычагу, и педаль вдавливается до появления ярко выраженного сопротивления. Затем замеряется глубина просадки в миллиметрах, что и является свободным ходом.

В случае если ремонт несущественно улучшил ситуацию, потребуется дополнительная калибровка зазора толкателя рабочего цилиндра.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра сцепления

Далее выполняется настройка люфта рабочего поршня толкателя вилки сцепления.

Последовательность действий такова:

Поддев плоской отверткой или пассатижами демонтировать натяжную пружину, чтобы сбросить нагрузку с толкателя (1).

Упереть линейку в жесткую основу вдоль штока толкателя.

Вдавить пальцем по ходу движения машины вилку сцепления.
Двигая элемент определить люфт вилки. Если зазор оптимален – зафиксировать деталь обратно.
Ключом №17 (1) удерживать регулятор положения, а рожком №10(2) ослабить контргайку крепления.

Удерживая плоскогубцами или клещами шток, открутить прижимной элемент на 2-3 оборота.

Также удерживая толкатель (2), ключом №13(1) установить необходимый зазор.

При достижении оптимальных показателей законтрогаить конструкцию от ослабления.
Убедится в правильности настроек механизма.

Настройка сцепления ВАЗ 2106

Проверить правильно ли настроено положение сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 можно таким способом.

Поставить машину на «нейтралку» и прогреть мотор до рабочей температуры. На заведенном ДВС, не трогая рычаг акселератора, включить позицию «R». Откликом на действие должно быть плавное перемещение рычага без посторонних звуков или чрезмерного усилия.
Во время эксплуатации автомобиля, все позиции КПП работают четко, вылеты, скрипы, хрусты отсутствуют.
При резком разгоне, набор оборотов двигателя пропорционален ускорению. В случае проскальзывания диска сцепления, мотор начинает раскручиваться без МКПП.

При обнаружении каких-либо неисправностей или неполадок необходимо выполнить более подробную диагностику узла. Возможно потребуется замена диска или ремонт корзины.

Если настройка не помогла

Отсутствие положительного результата после настройки может говорить о том, что устройство повреждено или присутствует серьезный износ внутренних узлов.

Также частой причиной может выступать завоздущивание магистралей. Попадание воздуха также можно легко устранить.

Как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2106

Последовательность выполнения операции следующая.

Загнать машину на яму или поставить на козлы. Надежно зафиксировать авто.
Очистить расширительный бак и штуцер для прокачки от грязи. Последний расположен на рабочем цилиндре.
Открыть крышку РБ.

Проверить возможность откручивания штуцера и надеть на него подготовленный заранее шланг. Второй конец трубки опустить в емкость для отработки.

Помощник садится за руль и накачивает давление 4-5 раз качнув педалью. В конце нужно зажать и удерживать ее.
Следом откручивается запорный штуцер и жидкость, вместе с воздухом выходит в емкость для слива отработки. Параллельно нужно следить за уровнем масла в РБ, при необходимости доливать его.

Когда пузыри полностью выйдут штуцер закрывается.
Для исключения остатка воздуха в магистрали, рекомендуется операцию 2-3 раза повторить.

Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Операция выполняется так.

Установить машину на смотровой яме или подъемнике и надежно закрепить ее от скатывания.
Отсоединить от КПП кардан и рабочий цилиндр.
Демонтировать защитный кожух механизма и траверсу.

Открутить подушку коробки.

Руками или при помощи рычага отодвинуть корпус КПП от силовой установки до упора. Для страховки можно установить подпорку под коробку.
Далее потребуется выкрутить 6 болтов крепления корзины из маховика.

Корзину коробки нужно сдвинуть до упора и через получившуюся щель вытянуть диск сцепления.

Аналогично сдвинуть корзину обратно и вынуть ее.

Последним этапом демонтируется выжимная вилка и одноименный подшипник снимается с первичного вала КПП.

Установка новых деталей выполняется в обратной последовательности.

Окончательная проверка сцепления на работоспособность

Проверить, что сцепление работает корректно можно так.

Педаль проваливается в установленном пределе. Ее ход ровный, плавный.
Сцепление схватывает в середине рекомендуемого зазора.
Передачи переключаются легко.
Проскальзываний или замедления разгона при резком нажатии на педаль газа нет.

Сцепление не работает, как это отражается на автомобиле

Отказ блока приводит к негативным последствиям.

Передачи переключаются с трудом или не втыкаются вовсе. Дополнительно, это сопровождается характерным звуком, вибрацией.
Мотор работает нормально, но при попытке ускориться машина не реагирует.

Советы профи

Опытные автомеханики рекомендуют придерживаться советов.

При прокачке следует использовать только качественную жидкость.
Операции, связанные со сцеплением, выполняются только в чистоте. Попадание грязи недопустимо.
Рекомендуется проверять настройки сцепления каждые 3-4 месяца активной эксплуатации. Предельно допустимым отклонением от рабочего положения является 10% от ширины диапазона.

Снятие вилки сцепления своими руками. Как снять вилку сцепления. Машина в ремонте

Скрипит Peugeot 308
Замена ВИЛКИ СЦЕПЛЕНИЯ без СНЯТИЯ КПП LadaГранта Авторемонт
Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.
Ремонт педали на электропривод. Часть 1. Видео № 179.
Как отрегулировать сцепление в машине
РЦС Шнива 2126
Не включаются передачи (на заведенном двигателе). Нет сцепления. Просто о сложном
Таёта Карина Е ремонт коробки
2005 Mazda Tribute — Miami FL
WP Pro

Комментарии по теме Снятие вилки сцепления Lancia Kappa

Сандугаш написал(а)
с меня уже подписка и лайк,заранее спасибо

Абан написал(а)
дельное видео

Pureza написал(а)
Роман скажите, а на 66 принцип тотже или нет

Смилер Старк написал(а)
Айфоны тоже, и что?

Whittaker написал(а)
У меня такая ситуация. Скоростя хорошо включаются, но педаль была жёсткая сейчас в полу еле выжимается

Баден написал(а)
есть вопросы по ремонту F 13.как связаться с вами?

Ромина написал(а)
На днях еду к ОД на ТО 2. Может заявить о проблеме, которая была, со скрипом. Или не стоит? Предстоит дальняя поездка с семьей. Почем взяли цилиндр? Скиньте видос. Буду благодарен. Всегда жду Ваши ТО.

Леван написал(а)
можно ли чтобы сцепление было на много ниже педали тормоза? берёт как только начинаешь отпускать от пола? не вредно ли это?

Эдисон написал(а)
Серега так разжевал что осталось только проглатить… тем кто не может сам отрегулировать на ВАЗе сцепление думаю видео не поможет…

Ashar написал(а)
здраствуйте!!при скорости 40 км и более начинается шум аш глушит но когда начинаеш поджимать тормоза все сразу проподает!!на ваз 2107 инжектор, в чем может быть причина!!заранире спасибо

Нэт Килькинов написал(а)
И потом уже болты закручивать)

Олексей написал(а)
Очень хорошо и просто! Сейчас попробую на своей Toyota.Thanks for sharing.

Тайлер написал(а)
Автор,хоть пукни,а то скучно смотреть)

Кормушкин Бажан написал(а)
Здравствуйте подскажите пожалуйста автомобиль шкода Октавия А7 1.6 МКПП при отпускании педали сцепления на холостых оборотах слышен щелчок в моторном отсеке если медленно отпускаешь то всё нормально,что может там щелкать.

Вира написал(а)
А разве втулка на сухую вкручивается?? Всегда думал что сажается на неразъемный красный фиксатор резьбы.

Грин написал(а)
Что за трек в самом начале?

Бактияр написал(а)
Привет,у меня есть пару вопросов,можно твой вк?)

Яван написал(а)
А звука то нет… и ссылка не рабочая.

Проф написал(а)
Я ни хрена не понимаю

Оглу написал(а)
Нексия тесная и не удобные сидушки, Ланос в этом плане лучше.

Жорик написал(а)
Добрый день. Подскажите пожалуйста, Мицубиси Атлендер-1 мкпп 2.0 Проблема с сцеплением, Не с того не всего стали плохо переключатся скорости. Педаль сцепления стала тугая и маленький ход. Пока холодная мкпп скорости переключаются. Как только мкпп нагреется, скорости начинают туго переключатся. При этом ещё больше не до выжим. На этом сцепление проехал всего 10 т.км. Посоветовали поменять главный цилиндр, не помогло. Да ещё когда нажимаешь сцепления, какой-то скрип из мкпп.

Щелычкова Кулина написал(а)
Добрый день, спасибо за видео. Не подскажете с чем может быть связан небольшой вой коробки при сбросе газа.

Вон написал(а)
Началась проблема месяц назад. Один случай на двадцать пусков. Всё тянул с заездом к электрику. Вот сейчас стою за 20 км от дома и знакомого электрика, в центре города. Признаков жизни не подает. Но напряжение уходит при повороте ключа.

Roberto написал(а)
клевая вещь с фонариком! Тоже щас заказал. Спасибо

Белтон написал(а)
я молотком выбивал без всяких приспособлений

Добавить комментарий

Как заменить вилку сцепления, не снимая коробку передач. Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Если вилка выходит из строя в механизме сцепления, машина перестает двигаться. Деталь — важная составляющая трансмиссии, поэтому поломку следует незамедлительно устранять. Попробуем сделать это сами, не обращаясь в автосервис.

Если сцепление машины работает неэффективно, почти не реагирует на нажатие педали, значит, вилка неисправна.При устранении неисправности некоторые производят регулировку на свободном колесе вилки. В результате работа механизма временно возобновляется.

Для оценки состояния сцепления осмотрим установку .

✔ Поставим транспорт в яму.

✔ Сдвиньте пыльник, закрывающий вилку сцепления снизу.

✔ Затем проверяем деталь с помощью фонарика — ищем трещины.

Как правило, вилка может сломаться из-за износа.Тогда сразу выйдет из строя педаль — машина остановится. Если изделие погнулось, значит, на конструкцию повлиял значительный удар. Следовательно, произошла деформация. Ножки устройства могут быть изношены.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Операция фактически может производиться без демонтажа коробки передач. Заранее купим новую деталь, обработаем. Отшлифуем концы изделия, точнее ножки (используем точильный камень, соблюдая угол 45 градусов).Это поможет поместить вилку под прижимную пружину. Лучше приготовить крючок, с помощью которого можно будет приподнять деталь, протолкнуть ее.

Для снятия старой заглушки делаем так :

❶ Сначала вынимаем цилиндр из сцепления. Иногда его тянут стеблем. Затем снимаем деталь со шлангами.

❷ Снимаем крышку на вилке, осматриваем агрегат.

❸ Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.

❹ Осуществляем установку заглушки. На кожухе имеется шаровидный палец; сюда вставляются лепестки из держателя детали.

❺ Осматриваем ступицу подшипника проволочной пружиной. Здесь должны быть установлены ножки изделия.

Это установит вилку в положение пружины и ступицы.

❻ Собираем механизм, восстанавливаем все детали.

Вот и все инструкции по замене и ремонту вилки сцепления. Осталось только оценить работу механизма, совершив тест-драйв.

Сцепление — важная часть системы трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления — незаменимый элемент, позволяющий деталям медленно соединяться и отпускать крутящий момент.

Содержание статьи:

Каждый механизм автомобиля взаимосвязан, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, а та, в свою очередь, на колеса. Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть, насколько быстро шестерни будут переключаться и набирать обороты.

Вилка сцепления — один из механизмов, помогающих переключать передачи, но при разных обстоятельствах эта деталь иногда выходит из строя. Рассмотрим принцип устранения неисправностей, принцип замены и стоимость работ.

Концепция и принцип действия сцепления и его компонентов

Сцепление — это специальное системное устройство, которое связывает двигатель и трансмиссию. Он выполняет важные функции в автомобиле. Прежде всего, он передает крутящий момент.Однако он также защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевается срок их службы.

Есть несколько типов механизма сцепления. Самый распространенный вид — фрикционный. Его конструкция довольно проста, и принцип работы заключается в том, что он работает за счет трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которого лежит специальная гидравлическая жидкость, приводящая в действие механизм. И, наконец, последний вид — электромагнитная муфта. Суть его работы в том, что он использует электромагнитное поле, чтобы привести в действие весь механизм сцепления.Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, сочетающий в себе два основных типа.

Механизм устройства состоит из таких частей, как нажимной и выпускной диск. Другое его название — корзина, которая помещается между специальным маховиком и пружинами. В центре упорный подшипник … Кроме того, есть ведомый диск, на который крепится сцепление, пружины и фрикционные накладки … Это самые основные элементы системы. Он также включает педали сцепления, рычаги и, наконец, вилку сцепления.

Весь принцип работы механизма в том, что при отпускании педали возникает трение ведомого диска, в результате чего крутящий момент передается на трансмиссию. В обратном положении сила трения перестает действовать на диск и начинает работать вилка сцепления, за счет чего возвращается обратно на маховик.

Обнаружение неисправности вилки сцепления

Каждый водитель должен знать признаки, которые могут определить неисправность в сцеплении.Прежде всего, это шум или стук в механизме. Причин может быть несколько, основные из которых — деформация диска, слабая опора двигателя или коробки передач. Чтобы устранить проблему, необходимо заменить детали и усилить крепление. Также во время работы может быть слышен характерный запах гари.

В этом случае заменяются поврежденные детали. Если в сцеплении наблюдается заметная буксировка, это означает, что цилиндры не работают должным образом или есть утечка гидравлической жидкости.Как и в предыдущем случае, детали заменяются. Еще один признак проблемы — плохая работа педалей. Здесь, скорее всего, проблема кроется в подшипнике или рычагах, и она решается заменой.

Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Он сдвигает край пружины с муфты и тем самым расцепляет механизм.

Кроме вышеперечисленных проблем может выйти из строя и вилка сцепления. В основном устранение неисправности заключается в ее замене.Эта процедура довольно проста. Его преимущество в том, что нет необходимости разбирать коробку передач. Люк послужит рабочим местом.

В первую очередь следует быть внимательными при выборе новой детали. Он должен быть качественным и слегка изношенным, чтобы болты затягивались аккуратно и легко. В процессе работы важно соблюдать основные правила и аккуратно выполнять действия, чтобы не повредить детали.

Весь процесс состоит из двух частей. Первый предполагает удаление старой пробки.Для этого снимите возвратную пружину, согните цилиндр и выньте ось вилки. Вилка имеет специальное покрытие, которое ее защищает. Также подлежит изъятию. Теперь остается только подобрать вилку.

Вторая часть ремонта заключается в замене и установке новой заглушки. Для этого вставьте конец пружины в люк и осторожно сдвиньте его до конца. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и подшипниковой муфты и достичь специальной выемки, в которой ее будут захватывать лепестки пружины.Вы можете использовать молоток, чтобы облегчить работу, но не переусердствуйте с силой его давления. После этого весь механизм собирается и аккуратно скручивается.

Стоимость ремонта вилки сцепления

В автосервисе специалисты могут оказать Вам услуги по замене вилки сцепления. Эта процедура обойдется от 4000 до 6000 рублей. Необязательно покупать запчасти отдельно, если вы делаете ремонт самостоятельно. Весь комплект сцепления обойдется от 3000 руб. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.

Видео замены вилки сцепления автомобиля:

Проблему поломки вилки можно считать болезнью этих моделей автомобилей. Такая поломка часто встречается у владельцев «семерок», и они уже научились решать ее, не разбирая КПП. Поэтому сейчас мы расскажем, как заменить вилку сцепления без.

Что такое вилка сцепления?

Вилка сцепления (далее — ВС) — важный элемент трансмиссии любого транспортного средства.С научной точки зрения, этот элемент передает давление от рабочего цилиндра или троса сцепления к, обеспечивая движение автомобиля. Сам подшипник является компонентом трансмиссии между сцеплением и приводом, который физически расположен на выжимной муфте. Именно вилка сцепления обеспечивает движение сцепления с подшипником.

На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работу которого обеспечивает специальный привод.Двухдисковые сцепления обычно устанавливают на более мощные и грузовые автомобили … Но это вовсе не означает, что на ВАЗ 2107 нельзя устанавливать двухдисковый элемент.

В любом случае при нажатой педали сцепления привод обеспечивает движение летательного аппарата, который, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последний в результате движения вилки давит на лепестки пружинного элемента прижимной пластины. Пружина изгибается по направлению к маховику, одновременно отсоединяясь от нажимного диска, тем самым освобождая его.В этот момент специальные тангенциальные пружины прижимают нажимную пластину, в результате чего прекращается передача крутящего момента от мотора транспортного средства на коробку передач.

Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск взаимодействует с ведомыми компонентами, а также с маховиком. В это время крутящий момент передается от двигателя к коробке передач, что происходит за счет сил трения. Без работающей вилки такой процесс работы сцепления невозможен.Солнце для «классики» 2107 по форме напоминает рогатку.

Замена элемента

Замена самолета в автомобиле ВАЗ 2107 может производиться несколькими способами. В первом случае необходимо снять коробку передач, что является довольно трудоемким процессом, который не под силу ни одному водителю. Во втором случае поменять элемент можно, не снимая редуктора. Отечественные автомобилисты настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более легкий выход из сложившейся ситуации.

Поэтому сегодня вы узнаете, как произвести замену, не снимая коробку. Но как определить, действительно ли самолет вышел из строя?

Как определить неисправность самолета?

Это очень просто сделать. Просто нужно обращать внимание на все нюансы, возникающие при движении автомобиля. В частности, об этом свидетельствуют неудовлетворительные. Часто, даже после его настройки, неисправности снова появляются через 1-2 дня.

Есть несколько критериев, которые могут быть отражены при вождении:

При попытке водителя отойти автомобиль немного заносит.Если это произойдет, то самолет может заклинивать, а значит, не выполняет свои функции.
Если водитель нажмет педаль, она может на некоторое время утонуть в этом положении. Он может сам вернуться в исходное положение, а может и не вернуться. В этом случае есть вероятность заклинивания самолета.
При нажатии на педаль водитель может почувствовать легкую вибрацию. Если вы уверены, что педаль вибрирует, то это может свидетельствовать о поломке взрывчатки или неправильных действиях при ее установке или ремонте.

Такая поломка долго не запускается. Неисправности, связанные с самолетом, необходимо устранять как можно быстрее, иначе вся система будет подвергаться очень большим нагрузкам. Эти нагрузки могут как «добить» вилку, так и отрицательно повлиять на весь механизм сцепления.

Как правило, в таких случаях на ВС 2107 образуется трещина. В результате ее появления в автомобиле увеличивается свободный ход, а это, в свою очередь, может сказаться на включении скоростей рычага переключения передач.Кроме того, может потребоваться регулировка свободного хода самолета. Даже в том случае, когда элемент хоть и немного заедает, но нагрузка на него увеличивается. В результате повышенной нагрузки самолет может просто сломаться, а его компоненты могут попасть в механизм сцепления. Поэтому работы по замене детали лучше проводить сразу после выявления поломки.

Чтобы понять, действительно ли нужна замена самолета, нужно заехать в смотровую яму или эстакаду.Под днищем автомобиля необходимо найти и сдвинуть защитный пыльник и осмотреть его. Лучше сделайте это с фонариком, чтобы точно увидеть трещину. Как правило, он образуется ближе к тому месту, где сама деталь переходит в плоскость.

Инструменты

Перед тем, как начать процесс замены элемента, приготовьте все необходимое. Помимо новой вилки сцепления это:

набор ключей;
крепление;
наждачная бумага;
кирпичи или другие опоры;
фонарь.

Замена самолета своими руками

Как уже было сказано выше, мы рассмотрим вариант замены самолета без демонтажа коробки передач, что значительно облегчит работу автомобилиста. Однако для этого потребуется разобрать сцепление. Кроме того, новый элемент придется отшлифовать наждачной бумагой. На той стороне вилки, где расположены два конца, нужно немного сточить концы уголков, примерно 45 градусов. Это необходимо сделать так, чтобы края элемента могли поместиться между загнутыми краями пружинного компонента и так называемого упорного подшипника выжимного подшипника.

Итак, приступим:

Для начала нужно залезть под днище автомобиля и отсоединить карданный вал.
После этого нужно отсоединить проводку от датчика заднего хода.
Возьмите гаечный ключ и открутите винты крепления крышки сцепления на головке БК (блока цилиндров) и снимите поперечину днища автомобиля.
Теперь возьмите ключ на «13» и открутите гайки, удерживающие колодку коробки передач.
Возьмите монтировку или лом и отодвиньте коробку передач от двигателя, пока рычаг переключения передач не окажется у заднего края отверстия в днище машины.В результате блок трансмиссии автомобиля должен находиться на приемной трубе. Обратите внимание — под узел следует поставить кирпичи или другой упор. Это сделано для предотвращения скольжения элемента.
После этого вам потребуется демонтировать корзину сцепления с маховика двигателя вашей «семерки». Для этого потребуется взять лом и зафиксировать маховик на месте, а затем гаечным ключом на «13» по очереди открутить винты крепления корзины сцепления.
Отвернув болты крепления корзины, ломом отодвиньте ее в сторону и осторожно снимите диск сцепления, не возлагая на него большие нагрузки.
Далее необходимо выровнять и снять корзину сцепления.
После этого у вас будет доступ к самолету. Как только корзина будет разобрана, поврежденный самолет можно будет вытащить с помощью защитного чехла. Берем новую деталь, устанавливаем на место старой, собирая все в обратном порядке. Не забудьте затем отцентрировать диск сцепления относительно подшипника коленчатого вала. Если диск находится в правильном положении, рама легко войдет в подшипник и выйдет из него.

Чтобы убедиться, что вы все сделали правильно, сядьте за руль и заведите машину. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, затем включите все передачи одну за другой. Совершите тестовую поездку: желательно проехать на всех скоростях, ну или хотя бы до четвертой. После этого залезьте под машину, сдвиньте защитный кожух самолета и посмотрите на него.

Если деталь была неисправна или вы допустили ошибки при ее установке, то трещина появится сразу, и вы ее увидите.

Видео «Замена самолета в ВАЗ 2107»

Практически мало кто спорит с мыслью о том, что необходимо вовремя реагировать на подозрительные звуки или шумы при работе трансмиссионного двигателя или вспомогательных механизмов. Например, легкий свист при нажатии на педаль сцепления или подозрительный шум, сопровождающий включение скорости, могут указывать на ненормальную работу пары вилка сцепления — выжимной подшипник. Эта пара гарантирует, что диск сцепления снимается с маховика, так что мы можем легко включить нужную передачу.А если сцепление выключено не полностью?

Последствия неправильной работы вилки выключения сцепления:

катастрофический износ синхронизаторов коробки передач;
перегрев выжимного подшипника;
«Горение» или повышенный износ накладок диска сцепления.

Кроме того, есть шанс попасть в неприятную ситуацию в дороге: при резком нажатии на педаль она неожиданно мягко падает в пол без какой-либо реакции.Без выключения мотора изменить скорость невозможно.

Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент, в лучшем случае придется ехать на одной передаче с включенной аварийкой до ближайшей безопасной остановки. Далее — только на эвакуаторе.

Во всех двигателях с механической коробкой передач функции и устройство вилки выключения трансмиссии примерно одинаковы, хотя внешний вид устройств может отличаться на разных моделях автомобилей.

Подготовительный процесс к снятию вилки сцепления

Функции вилки сцепления на всех автомобилях одинаковы, они в чем-то похожи на обычный механический рычаг. Нажимая на педаль ногой с помощью гидравлического или тросового привода, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.

По принципу рычага, поддерживаемого втулками или шарикоподшипником, внутренний подшипник через муфту, если таковая имеется, передает усилие на выжимной подшипник, а затем снимается сила нажатия лепестковой пружины.Приложенная сила отталкивает диск сцепления от маховика, отсоединяя трансмиссию от двигателя. Сцепление выключено, пока вы держите педаль нажатой. Все это время выжимная вилка и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.

Важно! Приучите себя нажимать педаль не более 1-2 секунд, это сохранит диск сцепления, выжимной подшипник и вилку в «здоровом» состоянии.

Усилие, прилагаемое к одному концу вилки сцепления, может превышать 100 кг. Учитывая, что среднестатистический водитель может нажать на педаль более 50 раз в час в городском цикле езды, нагрузка на штампованную деталь толщиной 3 мм оказывается очень большой.Поэтому возможны деформации и даже поломки, не говоря уже об износе точки опоры.

Конструктивно большая часть опорной вилки расположена внутри картера сцепления. Снаружи видна только внешняя опора вилки сцепления и приводной гидроцилиндр. Вы можете снять его при частичной разборке агрегата. Вам придется работать под станком, где даже самые простые операции требуют значительных усилий из-за небольшого рабочего пространства.

Перед началом работы убедитесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки:

Освободив внешнюю часть вилки, проверьте ее свободный ход рукой.Изогнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, чтобы не выровняться. Если при не очень сильном давлении руки свободный конец вилки перемещается с небольшим сопротивлением в обе стороны, деталь необходимо заменить.

Снимите вилку выключения сцепления.

После помещения автомобиля в смотровую яму, установки дополнительных упоров под колеса снимите коробку передач (коробку передач) и узлы сцепления в следующей последовательности.

Машины заднеприводные

Отсоединить кардан и датчик заднего хода от КПП, открутить крепления коробки к кузову и двигателю.Для «Жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как коробка передач вытащена из зацепления с двигателем, сдвинута назад на 10-15 см и закреплена для безопасности на какой-то подставке. Для «Москвичей» и «Волги» потребуется полностью снять коробку передач и демонтировать картер сцепления, прикрепленный к двигателю.

Чтобы снять прижимную пластину диафрагменной пружины, используйте небольшую монтировку, чтобы зафиксировать маховик в одном положении. Болты крепления корзины, расположенные по окружности диска, откручиваются рожковым или гаечным ключом.Сняв нажимной диск и «блин» сцепления, мы получаем прямой доступ к механизму выключения трансмиссии.

Автомобили переднеприводные

Для замены вилки выключения сцепления необходимо также снять коробку передач и нажимной диск сцепления (корзину). Снятие коробки передач на автомобилях с передним приводом — процедура более трудоемкая по сравнению с «классикой» из-за необходимости аккуратно отключать механизм переключения передач, подрамник и крепление коробки к двигателю.Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации конкретной модели автомобиля.

Совет! Перед снятием корзины сцепления с маховика отметьте их взаимное расположение краской. При повторной сборке это поможет восстановить правильное положение и уменьшить возможный дисбаланс в сборке.

Диагностика и обслуживание вилки выключения сцепления

Наконец, вилку выключения трансмиссии можно снять, вытащив ее, отсоединив от муфты выжимного подшипника и сняв с шарового шарнира.

Детали подлежат однозначной браковке и замене:

Кроме того, следует обратить внимание на отсутствие трещин и разрывов резиновой крышки вилки. Пыльник необходимо заменить на новый, если резина состарилась, потеряла гибкость и эластичность.

Ремонт разъединительной вилки перед установкой

Ремонт вилки практически всегда производился с заменой на новую деталь. В отдельных случаях допускается редактирование геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка массой не менее 600 г.Деталь предварительно нагревают до температуры 200-230 ° С. Лучших результатов можно добиться с помощью механического или гидравлического пресса. В этом случае вилка распрямляется в два-три перехода.

Внимание! Эта процедура рекомендуется только при наличии навыков горячего выпрямления.

Исправность вилки восстановлена на уровне 70% от нового изделия, поэтому рихтовку можно рекомендовать только при небольшой деформации.

Помимо правки, возможно восстановление опорных рабочих поверхностей сваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава.Сварка производится током обратной полярности с периодической ковкой наплавленного слоя. Требуемый профиль поверхности после сварки получается обработкой на шлифовальном круге с последующей полировкой восстановленного участка микронной наждачной бумагой.

Важно! Любые ремонтные и восстановительные работы вилки выключения сцепления проводятся только при отсутствии трещин.

Перед сборкой блока останова трансмиссии все поверхности трения, в том числе канавки подшипниковой муфты и шаровой опоры, смазываются смазкой Литол 40.

Заключительные операции

Перед окончательной сборкой и установкой маховика с прижимным диском следует проверить плавность и мягкость вилки выключения сцепления, особенно если деталь подвергалась геометрической правке. При проверке обращайте внимание на равномерность зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точное совпадение опорной части с шаровым шарниром.

После завершения сборки подключите гидропривод и проверьте работу вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки.Если под действием силы толкающего стержня гидропривода внешняя опорная часть вил перемещается в нужном направлении, сцепление нормально выключено, то агрегат можно считать восстановленным.

Видео как заменить вилку выключения сцепления без снятия коробки передач:

Воздушный фильтр нулевого сопротивления своими руками

Вилка сцепления выполняет функцию выключения (отсюда и название вилка выключения сцепления, или вилка привода сцепления).Это своего рода рычаг, при нажатии нажимной диск втягивается, а сцепление выключается. Еще ее можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка включает ее.

Эта деталь обычно встречается в трансмиссиях с механическими коробками передач, и гораздо реже — в гидравлических трансмиссиях. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классика выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь, подвержена износу, также возможен заводской брак (правда, встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто выходит из строя и продолжать движение маловероятно. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, а потом сцепление начинает цепляться все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.

Простота есть простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру без снятия коробки передач, как говорят некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Замена заглушки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка — довольно частое явление, и автомобилисты привыкли менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки обтачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под нажимной пружиной. Также не помешает крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, подпираем им пружину.
Нам нужно залезть под опорный штифт вилки (болт с шариковой головкой) и ноги зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Следует отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике.В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабость, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как начинать процедуру замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Сначала снимите нажимную пружину вилки сцепления.После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно удалить.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их в случае сильного износа. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.
Устанавливаем новую вилку в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулки.

инструкция, рекомендации. Замена сцепления ВАЗ-2107: цена

Замена сцепления ВАЗ-2107 по определенному алгоритму, который будет описан ниже.Для начала стоит вспомнить историю автомобиля, оказывается, он был, скорее всего, предназначен для одной единственной цели: принести максимум ужаса прогнившему капиталистическому миру. А использование «семерки» в качестве транспортного средства явно не предусматривалось. Но в ремонте машина проста, как и знаменитый танк Т-34. Единственное неудобство — снятие стартера, а проделать эту процедуру придется во время разборки коробки передач. Этот процесс будет описан ниже.

Чем нужно запастись

Несмотря на все недостатки и простоту автомобиля, при ремонте вам понадобится специальный инструмент, без которого вам не обойтись. В первую очередь вам понадобится булавка — металлическая трубка подходящего диаметра (можно даже полая внутри). С его помощью вы отцентрируете положение ведомого диска относительно корзины сцепления. В зависимости от возраста автомобиля, его технического состояния и чистоты водителя замена сцепления ВАЗ-2107 может занять разное время.Цена всего набора составит порядка 2000-2500 рублей. Конечно, мы должны упомянуть узлы, которые необходимо настроить.

Во-первых, это весь комплект сцепления — корзина, подшипник, ведомый привод. Во-вторых, в обязательном порядке поменять болты и шайбы, которыми прикручен привод к маховику. В-третьих, если вы планируете замену цилиндра сцепления ВАЗ-2107, вам все равно необходимо купить тормозную жидкость и новые шланги. В-четвертых, вам нужно будет оценить состояние венца маховика. В-пятых, вы снимаете карданный вал, поэтому не исключена вероятность того, что крестовины пришли в негодность и также потребуют замены.В-шестых, неизвестно состояние подушки коробки и подшипника подвески. Другими словами, эта чудо-машина может преподнести массу «сюрпризов» автовладельцу, не следящему за техническим состоянием.

Подготовка к ремонту

В первую очередь вы подъезжаете на машине к подъемнику и отсоединяете аккумулятор. Обратите внимание, что необходимо отключить аккумуляторную батарею. При замене сцепления ВАЗ-2107 снимается коробка, стартер, а на последнем — провод питания большого сечения.А если он замкнется на массе, то пожара не избежать. И не забывайте, что машина заднеприводная (конечно, в хорошем смысле этого слова). А это значит, что у него два задних колеса ведущие — крутящий момент на них передается от двигателя через коробку и карданный вал с коробкой передач.

Что там написано? При этом необходимо установить под задние колеса противооткатные упоры. Да хоть кирпичей, чтобы машина не выезжала. В разбитом состоянии он способен напугать не только капиталистические страны, но даже нормальных и адекватных людей.И не беда, полностью поменять площадку, или только замена диска сцепления ВАЗ-2107, в любом случае коробку снимать надо. Следовательно, все требования, описанные ниже, должны быть выполнены.

Можно ли обойтись без ямы / подъемника?

Но первый вопрос возникает сразу после идеи замены сцепления. Можно ли обойтись без ямы / подъемника / эстакады? К сожалению, не у каждого автомобилиста есть такие удобства. Ответ будет кратким — можно.Но, как видите, он не завершен. Поэтому описывать процедуру ремонта стоит без удобства. Если вы худощавого телосложения, то вам достаточно поднять тренажер сантиметров на 40-50. Но удобства, конечно, не добавляет такое положение авто. Если вы живете в сельской местности, то сделать небольшую траншею — пару метров в длину, 50 см в ширину и столько же в глубину — несложно. В этом случае это будет намного удобнее. Но лучше, конечно, на обычной яме или подъемнике легче ремонтировать ВАЗ-2107.Вилка сцепления, замена которой тоже иногда бывает необходима, снимается и ставится только после снятия коробки передач.

Этап первый — машина сверху

Итак, разборка автомобиля ВАЗ начинается частями, дабы докопаться до истины, что же все-таки устрашило загнивающий капитализм? Первым делом отключите аккумулятор. Вам нужно снова вспомнить, чтобы не забыть. Затем отсоедините все два провода, идущие к стартеру, затем снимите его. Не исключено, что ужаснул именно стартер, так как снять его проблема, надо открутить нижнюю гайку крепления (если есть) головкой с карданом и удлинителем, а не маленькой.

После этого глубоко вздыхаешь, ведь замена сцепления ВАЗ-2107 только началась, еще столько предстоит сделать. Например, разобрать рычаг переключения передач. Он сделан из пластиковых деталей, но их отключение чревато колюще-режущим ушибом руки отверткой. Но если у вас получилось, то продолжайте начатое. В руках ключей на 19 и вперед закручиваем болты, которыми КПП и ДВС соединяются между собой. А заодно откручиваем впускную трубу от выпускного коллектора, так как она будет мешать.

Этап второй — днище машины

А теперь расположитесь поудобнее под машиной и проведите следующие манипуляции:

Отсоедините привод карданного вала от фланца со стороны коробки передач. Отметьте только положение шлицев, иначе после сборки кардан будет жутко гудеть.
Отвинтите гайку подвески подвесного подшипника. И не теряйте их, лучше сразу нащлявте все гаджеты.
Легкими постукиваниями выбить карданный вал.Отбросьте его в сторону, чтобы не мешать.
Оторвите гайки на подушках коробки. До конца пока что не крути.
Снимите рабочий цилиндр сцепления и закрепите его, чтобы случайно не повредить шланг.
Откручиваем трос спидометра и отсоединяем датчик заднего хода.

Вот и все, теперь под коробку ставим опору, лом выталкивает трансмиссию с блока двигателя. Немного мучений и коробка отрывается.

Замена дисков сцепления

А теперь только непосредственно замена сцепления ВАЗ-2107 будет проходить, все ранее описанное относилось к подготовительным работам.Процедура замены сцепления очень проста. Откручиваем шесть болтов, снимаем корзину, вместе с ней диск сойдет. После этого поставить новые элементы, можно сделать шесть новых болтов. Иногда в комплекте идет даже пластиковая трубка для юстировки, если нет, то поместите в диск подходящую заготовку. Равномерно (по диагонали) затяните болты корзины, проверяя соосность. Все, теперь ставлю новую выжимку и можно собирать машинку. Проблем со сцеплением теперь долго не будет.

p >>

Ремонт элементов сцепления.

Основная задача системы сцепления — передача крутящего момента от двигателя к колесам. Проще говоря. Механизм сцепления в нужный момент отсоединяет двигатель от коробки передач, а затем плавно соединяет этот дуэт обратно. За это время водителю удается переключиться на другую передачу.

Привод выключения сцепления состоит из следующих элементов:

1. Педаль сцепления.

2. Главный цилиндр сцепления, он находится непосредственно в самой цепи за педалью.

3. Рабочий цилиндр сцепления, тот, который перемещает упорный подшипник в вилку.

4. Вилка выключения сцепления.

5. Подшипник упорный.

6. Трубопроводная система (патрубок).

Что такое главный цилиндр сцепления? Это всего лишь поршень, цилиндр, манжеты, корпус. Работа главного цилиндра сцепления заключается в передаче усилия от педали, которую водитель нажимает на рабочий цилиндр сцепления, с помощью рабочей жидкости.

Необходимость ремонта цилиндра сцепления

В случае выхода из строя поршня или утечки тормозной жидкости через манжеты, необходимо отремонтировать или отремонтировать главный цилиндр сцепления.Кроме того, воздух может попасть в гидравлический привод сцепления через поврежденные уплотнительные кольца на главном цилиндре сцепления. В этом случае ремонт главного цилиндра сцепления просто неизбежен.

Обнаружить утечку жидкости несложно, это видно по «странному» поведению педали сцепления. Попадание воздуха в гидропривод также сопровождается характерным выходом из строя педали сцепления.

Короче, если у вас есть какие-либо из вышеперечисленных «симптомов», нужно приступать к ремонту.Нередко полной замены главного цилиндра сцепления можно избежать и «по долгу службы», как говорится «с малой кровью», немного поработать своими руками. Для этого в автосалонах есть специальный ремкомплект главного цилиндра сцепления.

В стандарте такой ремкомплект содержит все наиболее часто изнашиваемые детали. Полную замену цилиндра сцепления следует производить только в крайнем случае, когда не помогает ни прокачка, ни полная переборка.

Главный тормозной цилиндр: переборка и ремонт

Демонтаж и установка главного цилиндра обычно проводится по традиционной схеме.То есть вы должны запомнить, как вы его демонтировали, чтобы потом можно было легко установить обратно на место, только в обратном порядке … Извините, но подробно описывать этот процесс я не буду, так как не считаю нужным.

Не рекомендую самостоятельно разбирать главный цилиндр тем, кто не имеет ни малейшего представления о том, что это такое, не имеет элементарных слесарных навыков. В таких «тяжелых» случаях лучше либо обратиться за помощью к специалисту, либо полностью заменить главный цилиндр.

После того, как главный цилиндр будет разобран, можно переходить к процедуре промывки деталей цилиндра. Делается это исключительно с помощью тормозной жидкости. Желательно поменять все детали, которые есть в ремкомплекте, например возвратную пружину, уплотнительные кольца.

Снимаем рабочий цилиндр сцепления для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления

Замена рабочего цилиндра сцепления

Выполняем работы на смотровой канаве или подъемнике.

1. Отсоедините взлетную пружину.	2 … Используя плоскогубцы, снимите шплинт с конца толкателя.
3. Ключом на 17 ослабить крепление наконечника шланга в пробке цилиндра.	4. Головкой «13» отверните два болта крепления цилиндра к картеру сцепления.
5. Удерживая конец шланга ключом на «17» и вращая цилиндр рукой, отсоедините его от шланга.	Чтобы уменьшить потерю жидкости, немедленно навинтите новый баллон на конец шланга.

Далее устанавливаем цилиндр в порядке, обратном снятию, и регулируем зазор между толкателем и вилкой. После установки нового цилиндра прокачиваем гидросистему сцепления (см. Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления).

Регулировка привода сцепления

Регулировка привода сцепления заключается в обеспечении зазоров между толкателем и поршнем главного цилиндра, а также между выжимным подшипником сцепления и фрикционным кольцом упорного фланца.Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра должен составлять 0,1–0,5 мм, что соответствует свободному ходу педали сцепления 0,4–2 мм. Этот зазор регулируется винтом ограничителя хода педали. Зазор (2 мм) между выжимным подшипником сцепления и фрикционным кольцом упорного фланца определяется величиной свободного хода (4–5 мм) толкателя рабочего цилиндра.

1. Нажмите вилку выключения сцепления, упираясь пальцем в толкатель рабочего цилиндра.Перемещение вилки относительно толкателя должно составлять 4–5 мм.	2. В случае необходимости регулировки зазора ключами «13» и «17» ослабьте стопорную гайку …
3. … удерживая толкатель ключом «8», отрегулируйте его свободный ход поворотом регулировочной гайки.	После выполнения всех регулировок свободный ход педали сцепления до выключения сцепления должен составлять 25–35 мм.

Здравствуйте уважаемые читатели сайта site.Сегодня я хочу рассказать о замене рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 своими руками, однако эта информация будет актуальна для всех классических моделей Lada.

Что такое рабочий цилиндр сцепления и как он работает.

Вот так выглядит RCS:

Вообще в классических моделях Жигулей, в частности на ВАЗ 2107, есть два цилиндра сцепления, рабочий и. Они выполняют практически ту же функцию, после нажатия на педаль сцепления (см. Схему работы сцепления, желтая стрелка) поршень главного рабочего цилиндра перемещается, выталкивая тормозную жидкость, которая, в свою очередь, перемещает поршень рабочего цилиндра (зеленая стрелка) , при нажатии на вилку включается сцепление.

Где находится рабочий цилиндр сцепления?

ПКР крепится к картеру муфты коробки передач двумя болтами, см. Фото.

Когда необходимо менять рабочий цилиндр сцепления?

Как и любая другая деталь автомобиля, ПКР со временем изнашивается: ломается пыльник (см. Фото), начинает вытекать тормозная жидкость.

Признаком поломки рабочего цилиндра может быть легкий ход педали сцепления, из-за негерметичности системы.Кстати, этот знак также может указывать на выход из строя главного тормозного цилиндра.

Как заменить рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107: пошаговая инструкция.

Инструменты:

набор ключей,
клещи,
тормозная жидкость.

Последовательность:

Ослабьте шланговое соединение с помощью рожкового ключа на 17 мм.

Снимите возвратную пружину с вилки.

С помощью плоскогубцев извлеките шплинт из отверстия толкателя рабочего цилиндра сцепления

С помощью торцевого ключа на 13 отверните два болта, крепящих RCS к картеру, и отсоедините кронштейн с креплением возвратной пружины.

После извлечения толкателя из отверстия снимите рабочий цилиндр сцепления.

С помощью рожкового ключа на 17 мм зафиксируйте конец тормозного шланга, после чего RCS можно открутить вручную. Важно: перед этой процедурой подготовьте емкость для слива тормозной жидкости из шланга и цилиндра.

Наконечник: В соединении между рабочим цилиндром сцепления и наконечником шланга есть уплотнительное кольцо, будьте осторожны, чтобы не потерять его.

Установите новую DCS в обратном порядке. После установки цилиндра залейте тормозную жидкость и.

Видео.

Проблемы со сцеплением? Не полностью включается, педаль сцепления мягкая или вообще не работает?
Все это нам говорит о том, что пришло время ремонтировать сцепление — главный и рабочий цилиндры! Как это делается и пойдет речь в этой статье.
Здесь вы найдете: инструкцию по ремонту сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, полезное видео, советы и особенности этого вида работ.Здесь вы найдете информацию о том, как заменить цилиндры, отремонтировать и прокачать их.

Рабочий процесс

Это:

Главный цилиндр
Рабочий цилиндр

Подготовка к ремонту сцепления

Что нужно подготовить, чтобы отремонтировать сцепление своими руками:

Набор ключей
Отвертка (желательно тонкая)
Клещи-съемники специальные
WD-40 или аналогичное средство для удаления ржавчины
Сливной шланг
Емкость подкачивающая
Шприц

Это, пожалуй, все, что нужно.

Замена сцепления

Часто автовладельцы предпочитают просто заменять детали сцепления, так как цена на них невысокая, а время можно существенно сэкономить. Поэтому сначала можно рассмотреть процесс замены деталей сцепления.

Замена главного цилиндра сцепления

Итак:

Для начала нужно слить жидкость из бачка сцепления. Сделать это можно с помощью шприца — выберите жидкость и перелейте в другую емкость.
Вы также можете снять шланг со штуцера главного цилиндра и вставить его в тот же контейнер.Слегка согните зажим на фитинге, чтобы было легче снять шланг.
Делайте так, как вам удобнее.
После этого нужно открутить штуцер, который подходит к рабочему цилиндру сцепления.
Затем нанесите на две шпильки WD-40 или аналог, на котором главный цилиндр сцепления прикреплен к кузову автомобиля, чтобы не сломать их, открутив гайки.
Возьмите ключ на 13 или головку с удлинителями (что удобнее) и по очереди открутите две гайки крепления.

Снимите главный цилиндр сцепления.

Готово! Удаление завершено.
Теперь установим новый цилиндр:

Совет! Перед установкой нового главного цилиндра обратите внимание на состояние гибкого шланга бачка сцепления.
Часто бывает, что на конце трескается. Есть два варианта — заменить шланг или отрезать (если позволяет длина).

Сначала нужно вывести тягу привода от педали сцепления в отверстие нового главного цилиндра.Для удобства попросите друга слегка нажать на педаль сцепления.
Затем установите главный цилиндр сцепления на монтажные шпильки.
Затяните гайки крепления гаечным ключом на 13 или головкой с удлинителями.
Ключом на 10 подсоедините трубопровод от рабочего цилиндра сцепления.
Надеть гибкий шланг бачка сцепления.
Залейте в бачок тормозную жидкость до заливной горловины.

Заменен главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра сцепления

Сейчас поменяем рабочий цилиндр сцепления на автомобиле ВАЗ 2107:

Совет! Ослабляя и затягивая болты рабочего цилиндра, будьте осторожны, чтобы не сорвать резьбу в корпусе коробки передач.

Снимите пружину с рабочего цилиндра.
Далее нужно ключом на 10 открутить трубку, соединяющую основной и рабочий цилиндры. Из него потечет тормозная жидкость — наденьте колпачок на конец трубки, который находится на штуцере прокачки рабочего цилиндра.
Открутите два болта крепления рабочего цилиндра ключом на 13 и снимите их вместе с пластиной.
Снимите рабочий цилиндр.

Сняли.
Сейчас поставим новый рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ 2107:

Сначала откручиваем регулировочные гайки примерно так же, как они были установлены на старом цилиндре. Это поможет вам либо полностью избежать регулировок сцепления, либо свести их к минимуму.

Затем вставьте толкатель рабочего цилиндра в вилку.
Скрутите два болта вместе с пластиной. Как показывает практика, удобнее всего сначала делать верхний болт, а потом нижний.
Подсоедините линию жидкости. Вкрутите его в цилиндр ключом на 10.
Установите пружину на место.

После замены рабочего цилиндра его необходимо прокачать.
Если и главный, и рабочий цилиндры сцепления заменялись одновременно, прочтите метод удаления воздуха ниже:

Отвинтите выпускной штуцер на 1 оборот.
Подождите, пока из него вытечет жидкость вместе с пузырьками воздуха.
Когда пузырьки воздуха вылезут наружу, затяните штуцер до упора.
Наденьте колпачок.
Прокачка окончена!

Ремонт сцепления

Теперь рассмотрим другой вариант — использование ремкомплект цилиндров сцепления — основного и рабочего.

Главный цилиндр

Итак, главный цилиндр мы сняли и приступаем к его разборке.

Итак:

Начинаем со снятия штуцера.С помощью отвертки снимите стопорное кольцо.
Тогда вы легко сможете снять штуцер с прокладкой.
Теперь снимите резиновый чехол (защитный колпачок), просто поддев его отверткой или другим удобным предметом.
Теперь ключом на 22 с другой стороны необходимо открутить пробку главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107.
Стопорное кольцо также необходимо снять со стороны багажника.
Это можно сделать двумя отвертками или специальными плоскогубцами.Удобнее с плоскогубцами.
Теперь вы можете легко снять все внутренности цилиндра.

Теперь о поврежденных частях и их замене:

Все резиновые уплотнения подлежат замене. 2 резиновых кольца — на поршне и штоке, одно на штуцере, а также при необходимости заменить защитный колпачок.
При необходимости замените пружину. Если он деформирован или поврежден.
Также обратите внимание на внутреннее зеркало цилиндра.На нем не должно быть потертостей и сколов.
Если поршень поврежден, толкатель погнут, то цилиндр лучше заменить на новый.

Сборка:

При сборке все детали следует очень тщательно мыть.

Примечание!
Никогда не мойте детали в бензине или масле и не допускайте попадания этих жидкостей внутрь цилиндра. Смазка проводится только тормозной жидкостью!

Заменить все стопорные кольца.
Надежно затяните пробку главного цилиндра сцепления!

Затем установите цилиндр обратно на автомобиль.Так делается ремонт главного цилиндра сцепления на автомобиле ВАЗ 2107.

Рабочий цилиндр

Итак:

Зажмите рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107 в тисках и открутите заднюю пробку.
Снимите защитный резиновый колпачок.
Снимите стопорное кольцо со стороны втулки и снимите все внутренние детали рабочего цилиндра.
Открутите выпускной штуцер ключом на 10.

О реквизитах:

Проверьте состояние пружины.
Заменить все резиновые сальники рабочего цилиндра ВАЗ 2107.
Проверить состояние зеркала рабочего цилиндра.
При необходимости протрите внутреннюю часть чистой тканью.
Очистите спускной ниппель. Если на нем «зализаны» края, замените его.

Сборка:

Промойте все детали тормозной жидкостью.
Смажьте каждую деталь тормозной жидкостью при сборке.
Соберите все детали в обратном порядке.
Установите стопорное кольцо, защитный колпачок и заглушку.

Установить на автомобиль рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107 (см. Выше).

Прокачка сцепления на ВАЗ 2107

Для работы сцепления очень важно, чтобы внутри системы не было воздуха. Для этого прокачайте муфты.
Это делается по принципу прокачки тормозов. Требуется два человека.
Итак:

Залейте тормозную жидкость в бачок сцепления.
Наденьте спускной штуцер рабочего цилиндра со шлангом подходящего диаметра.Другой конец опустите в бутылку (или другую емкость) с тормозной жидкостью.

Важно! Другой конец подающего шланга всегда должен находиться ниже уровня жидкости в емкости.

Отвинтите выпускной штуцер примерно на пол-оборота.
Второй человек в это время по команде первого нажимает и отпускает педаль сцепления.
Повторяйте последний шаг, пока из системы не выйдет весь воздух и не будет выходить только тормозная жидкость без пузырьков.

Важно! Поддерживайте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке!

Далее нужно нажать на педаль сцепления и, не отпуская ее, затянуть штуцер прокачки.
Наденьте на него колпачок.

Итак, мы прокачали сцепление и завершили ремонт сцепления ВАЗ 2107.
Прикрепленные фотографии наглядно демонстрируют некоторые детали процесса. Очень надеемся, что данная статья помогла вам отремонтировать сцепления на ВАЗ 2107 своими руками!

Добро пожаловать!
Рабочий цилиндр сцепления — не все знают, что это такое, но все же его нужно менять время от времени, но как его заменить, если не все знают, что это такое? Суммируя.В машине, которую мы сейчас рассматриваем, классической, есть два цилиндра сцепления, один из которых главный, а другой рабочий. Они выполняют почти ту же функцию, когда вы нажимаете педаль сцепления, поршень (обозначенный зеленой стрелкой), который находится внутри главного цилиндра сцепления, перемещается и тем самым толкает тормозную жидкость дальше.

В это время тормозная жидкость продолжает свой путь и, таким образом, попадает только на тот же поршень (обозначенный синей стрелкой), который уже находится в рабочем цилиндре сцепления, и после того, как тормозная жидкость коснется его, он начнет выталкиваем поршень, и поэтому он движется вперед и там, нажимая на заглушку, в автомобиле выключается сцепление.

В общем, мы поняли, что в обоих цилиндрах всегда должна быть тормозная жидкость, но зачем она нужна, спросите некоторые? Дело в том, что тормозная жидкость несжимаема, поэтому используется как в тормозной системе, так и в приводе сцепления, в общем, вернемся к теме.

Примечание!
Для замены рабочего цилиндра сцепления на новый вам потребуется запастись: основным набором гаечных ключей, а также плоскогубцами, а также может потребоваться новая тормозная жидкость объемом около 1,2 литра!

Резюме:

Где находится рабочий цилиндр сцепления?
Он расположен рядом с коробкой, а точнее, закреплен двумя болтами на самом картере муфты коробки, так что беспрепятственно его можно увидеть, только находясь под днищем автомобиля или если вы посмотрите глубоко в моторный отсек, более подробное расположение смотрите на фото ниже, оно обозначено стрелкой:

Когда нужно менять рабочий цилиндр сцепления?
Как мы уже поняли, внутри рабочего цилиндра находится тормозная жидкость, из-за которой на автомобиле выключается сцепление, но бывает, что со временем этот цилиндр приходит в негодность и в его корпусе начинают появляться трещины, а значит и жидкость то есть в нем постепенно начинает выходить из этого быть, это очень легко понять, если вы визуально посмотрите на это, и вы также можете понять это, даже не глядя на это, но как это сделать, спросите вы?

Дело в том, что если цилиндр придет в негодность и из него начнет вытекать тормозная жидкость, то первое, что произойдет с педалью сцепления, это то, что ее станет очень легко нажимать, то есть система не будет загерметизирована, так сказать но если система не тугая, то сцепление практически не будет работать, то есть нажимаешь на педаль, она нажимается очень легко и сцепление при этом не включается, это пожалуй один из наиболее частых проблем, возникающих при выходе из строя рабочего цилиндра сцепления.

Примечание!
Но не забывайте, что легкое зацепление педали сцепления может быть вызвано и другими причинами, например, протекающим главным цилиндром сцепления, который в этом случае тоже нужно будет заменить! (О том, как заменить главный цилиндр и узнать, какие неисправности его необходимо заменить, читайте в статье «Замена главного цилиндра сцепления»)

Как заменить рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для снятия сначала нужно запастись гаечным ключом и с помощью гаечного ключа ослабить гайку, которой шланг крепится к баллону.

Примечание!
Обратите внимание, что затяжку этой гайки нужно будет только ослабить, а не откручивать полностью, а затем отсоединить шланг от цилиндра, этого пока делать не нужно, это немного ниже!

2) Затем отложите гаечный ключ в сторону, затем с помощью плоскогубцев потяните назад и затем полностью снимите втягивающую пружину с цилиндра.

3) Далее, не снимая плоскогубцев, согните и выньте шплинт из отверстия, которое находится в наконечнике толкателя этого цилиндра.

Примечание!
Штифт шплинта — одна из таких деталей, которую очень часто теряют, поэтому положите ее на видное место, чтобы потом можно было легко найти и установить обратно!

5) Теперь отсоедините кронштейн от цилиндра, который также был скреплен болтами с самим цилиндром и который служит для фиксации возвратной пружины.

6) Затем, взявшись за рабочий цилиндр рукой, осторожно снимите его, одновременно вынимая толкатель, на что указывает стрелка из отверстия в вилке.

7) А потом полностью откручиваем гайку крепления шланга к баллону, после чего полностью снимаем баллон с автомобиля.

Примечание!
Перед тем, как начать откручивать эту гайку, подготовьте какую-нибудь пробку или емкость, в которую будет стекать вся тормозная жидкость из гидравлического шланга сцепления. Теперь, когда все готово, аккуратно откручиваем гайку крепления шланга и тем самым отсоединяем шланг от цилиндра, а затем сливаем всю отработанную тормозную жидкость из отверстия в шланге, а также из отверстия самого рабочего цилиндра!

Лучше конечно все-таки будет слить всю жидкость из шланга в емкость и после установки нового цилиндра залить в гидропривод сцепления совершенно новую тормозную жидкость, т.к. , тем самым очистит всю систему от находящейся в ней грязи! (Информацию о том, как заливать тормозную жидкость в бачок сцепления, см. В статье «Замена жидкости в сцеплении»)

Установка:
1) Установка нового цилиндра сцепления производится в порядке, обратном снятию.

Примечание!
После установки цилиндра обязательно прокачать сцепление! (О том, как прокачать сцепление, см. В статье «Прокачка сцепления на ВАЗе»)

Дополнительный видеоролик:
Более подробно о процессе замены этого цилиндра вы можете посмотреть в видеоролике, который размещен чуть ниже:

Снятие коробки инжектор ваз 2107

Снятие коробки передач с автомобиля ВАЗ 2107
1.Устанавливаем автомобиль ВАЗ 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ВАЗ 2107 к ТО и ремонту»).
2. Отсоедините провод от минусовой клеммы АКБ (см. «Аккумуляторная батарея ВАЗ 2107 — снятие и установка»).
3. Снимите панель магнитолы (см. «Панель магнитолы ВАЗ 2107 — снятие и установка»).
4. Нажав на рычаг переключения передач, вставить отвертку в отверстие стопорной втулки и, сдвинув ее вниз, вынуть стопорную втулку из полости штока.Снимите тягу с рычага переключения передач.

5. С помощью пинцета снимите эластичную резиновую втулку рычага демпфера с вала рычага переключения передач.

6. С помощью двух отверток разожмите лепестки распорной втулки демпфера и выньте их из паза рычага.

7. Снимите с рычага распорную втулку демпфера, нижнюю резиновую втулку A и стопорную втулку B втулки демпфера.

8. Перемещая обивку пола, отверткой Phillips открутите четыре самореза крышки, закрывающей отверстие в полу кузова автомобиля ВАЗ 2107.

9. Снимите крышку с поролоновым уплотнением с рычага.

10. Снимите переднюю трубу выхлопной системы (см. «Передняя труба ВАЗ 2107 — снятие и установка»).

11. Отсоедините стартер от картера сцепления и сдвиньте вперед (см. «Стартер автомобиля ВАЗ 2107 — снятие, установка»).
12. Отсоединить от переключателя фонарей заднего хода колодки проводов (см. «Выключатель фонарей заднего хода ВАЗ 2107 — проверка и замена»).
13.Снятие карданной передачи (см. «Карданная передача — снятие и установка»).
14. Отсоедините силовой агрегат поперечины задней опоры от кузова (см. «Карданная передача автомобиля ВАЗ 2107 — разборка и сборка»).
15. Отсоедините гибкий вал от привода спидометра (см. «Привод спидометра ВАЗ 2107 — замена»).
16. Отсоедините рабочий цилиндр выключения сцепления от картера коробки передач, не отсоединяя от него шланг (см. «Рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107 — снятие и установка»).
17. Торцевым ключом на 10 мм открутите два (на ранних автомобилях ВАЗ 2107 четыре) болта крепления крышки картера сцепления.

18. Установите надежную опору под коробку передач. Торцевым ключом на 19 мм с удлинителем и карданом откручиваем четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

19. Вставьте отвертку в зазор между картером сцепления и блоком цилиндров, отожмите картер сцепления от блока цилиндров и снимите картер с направляющих втулок.

20. Переставляя коробку передач назад, выводим первичный вал из ступицы диска сцепления и заодно из внутреннего кольца подшипника, расположенного на торце коленчатого вала … Освободив вал, снимаем штифт КПП от автомобиля ВАЗ 2107.
Внимание
Запрещается опирать коробку передач концом первичного вала на упорный фланец корзины сцепления.

Установка КПП на автомобиль ВАЗ 2107
1.Перед установкой коробки передач на автомобиль ВАЗ 2107 очистите шлицевой конец первичного вала и нанесите на него тонкий слой смазки ШРУС-4.
2. Установка всех снятых деталей на автомобиль ВАЗ 2107 проводится в обратной последовательности.

Коробка передач — одна из основных составляющих шасси автомобиля. Он всегда должен быть правильно отрегулирован и исправно работать. Для осуществления самостоятельного ремонта КПП необходимо знать, как снять коробку на ВАЗ 2107. В статье дана подробная инструкция и видео, в котором описан и показан процесс снятия коробки, перечислены инструменты, необходимые для работы.

Замена коробки передач может потребоваться в следующих случаях:

его отказ;
при появлении шума, указывающего на его неисправность;
при неисправной коробке колеса могут быть заблокированы во время движения;
утечка масла также указывает на проблему.

Снятие ящика

Для проведения процедуры снятия автомобиль необходимо поставить на эстакаду, подъемник или смотровую яму, так как процесс трудоемкий и сложный.Снятие коробки невозможно без помощников, поэтому следует вызвать пару человек, желательно с опытом ремонта автомобилей.

Инструменты

Для выполнения процедуры снятия трансмиссии требуются следующие инструменты:

Этапы

Работа начинается с подъема капота автомобиля ВАЗ 2107. Первым делом отсоедините отрицательную клемму на аккумуляторной батарее. Далее снимается радиопанель.
Нажав на рычаг переключения передач, вставьте отвертку или другой подходящий инструмент в отверстие стопорной втулки, надавив на нее, и выньте ее из полости штока.
Затем шток рычага необходимо вытащить из рычага переключения передач. Пинцетом снимается резиновый демпфер рычага с вытянутого стержня.
С помощью двух отверток разожмите лепестки самой верхней втулки и снимите ее с рычага. Затем необходимо снять еще две втулки: нижнюю резиновую (А) и стопорную (В).
Переместив обивку на пол, отверткой Phillips открутите четыре самореза, удерживающих крышку, закрывающую отверстие вокруг ручки.
Освободившаяся крышка снимается вместе с уплотнением в виде поролона с рычага.

Снять крышку с уплотнением
С помощью отвертки открутите два болта, которые удерживают крышку стояночного тормоза. Теперь крышку можно снять. Далее закручиваем в полу все болты, которыми крепится коврик в передней части машины.
Отодвинув передние сиденья до упора назад, откручиваем болты крепления салазок, по которым движутся сиденья в автомобиле ВАЗ 2107.Затем нужно снять металлические накладки на порогах обеих дверей, открутив по четыре болта с каждой стороны.
Когда все болты откручены, нужно свернуть коврик, положить на сцену кольцо, которое в коврике. Открутив два болта крепления крышки ступени, необходимо снять ее с гнезда.
После этого следует снятие шланга, по которому теплый воздух поступает в воздушный фильтр.
Далее необходимо снять переднюю трубу выхлопной системы.
Открутив гаечным ключом все болты крепления стартера к картеру сцепления, стартер следует сдвинуть вперед.
Выкрутив пробку на сливном отверстии картера сцепления, необходимо слить все масло, находящееся в нем, в подготовленную емкость.
Далее с машины снимается глушитель, карданная муфта отсоединяется от фланца коробки.
Следующим шагом является отключение выключателя от фонарей заднего хода, расположенного с правой стороны коробки.
С помощью плоскогубцев или вручную ослабьте гайку, удерживающую ее, а затем отсоедините конец кабеля от коробки передач.

Отсоединить трос
от коробки передач
Затем снимаем рабочий цилиндр сцепления, оставив на нем шланг.
На следующем этапе торцовым ключом на 10 отверните болты на крышке картера сцепления (четыре на первых моделях ВАЗ 2107 и два на более поздних), чтобы снять ее.
Затем необходимо снять карданную передачу, открутить две гайки, с помощью которых поперечина крепится к кузову ВАЗ 2107.
Поскольку КПП имеет большой вес, необходимо подставить под него подготовленную надежную опору.
Торцевым ключом на 19 отверните четыре болта, которыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров.
Затем вы должны отодвинуть картер от блока цилиндров, вставив отвертку в пространство между этими компонентами. Таким образом, корпус сцепления снимается с направляющих втулок.
Чтобы освободить вал, необходимо сдвинуть коробку передач назад и удерживать ее в этом положении до тех пор, пока первичный вал не будет снят со ступицы ведомого диска.При этом первичный вал должен быть выдавлен из внутреннего кольца подшипника.
На завершающем этапе снимается КПП.

Не используйте упорный фланец корзины сцепления для поддержки конца первичного вала коробки передач.

Видео «Классика снятия КПП на автомобиле ВАЗ»

Это видео о том, как снять коробку передач своими руками на автомобиле ВАЗ.

Устранение неисправности коробки на автомобиле Лада 2105 своими руками, проверка и устранение неисправностей коробки Лада 2107, замена и проверка масла в коробке Лада 2104, ремонт коробки передач ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107.

Устройство коробки передач Устройство коробки передач ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, ремонт коробки передач, ремонт коробки передач, устройство и обслуживание

Коробка передач ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107: 1 — сальник первичного вала; 2 — задний подшипник первичного вала; 3 — картер сцепления; 4 — стопорное кольцо подшипника первичного вала; 5 — игольчатый подшипник вторичного вала; 6 — упорная шайба пружины синхронизатора; 7 — коронная шестерня синхронизатора IV передачи; 8 — сапун; 9 — муфта скольжения синхронизатора III и IV передач; 10 — ступица скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 11 — стопорное кольцо; 12 — стопорное кольцо; 13 — пружина синхронизатора; 14 — шестерня ведомая III передачи; 15 — ведомая шестерня II передачи; 16 — вторичный вал; 17 — ведомая шестерня 1-й передачи; 18 — втулка шестерни 1-й передачи; 19 — промежуточный подшипник вторичного вала; 20 — стопорная пластина промежуточного подшипника; 21 — ведомая шестерня заднего хода; 22 — шток рычага переключения передач; 23 — упорная демпферная колодка; 24 — резиновые втулки; 25 — распорная втулка демпфера; 26 — втулка стопорная демпфера; 27 — ведущая шестерня привода спидометра; 28 — сальник заднего подшипника вторичного вала; 29 — фланец гибкой муфты карданного вала; 30 — гайка; 31 — уплотнительное кольцо центрирующее; 32 — стопорное кольцо; 33 — центрирующее кольцо; 34 — задний подшипник вторичного вала; 35 — грязеотражатель; 36 — ведомая шестерня привода спидометра; 37 — задняя крышка трансмиссии; 38 — привод спидометра; 39 — вилка заднего хода; 40 — промежуточный вал шестерни заднего хода; 41 — промежуточная передача заднего хода; 42 — ось промежуточной передачи заднего хода; 43 — задний подшипник промежуточного вала; 44 — шестерня I передачи промежуточного вала; 45 — скользящая муфта синхронизатора 1-й и 2-й передач; 46 — корпус трансмиссии; 47 — шестерня II передачи промежуточного вала; 48 — шестерня III передачи промежуточного вала; 49 — пробка заливного и контрольного отверстия; 50 — нижняя крышка трансмиссии; 51 — промежуточный вал; 52 — шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; 53 — передний подшипник промежуточного вала; 54 — шайба; 55 — болт прижимной шайбы; 56 — шестерня постоянного зацепления первичного вала; 57 — шайба пружинная; 58 — стопорное кольцо; 59 — передняя крышка коробки передач с направляющей втулкой выжимного подшипника сцепления; 60 — первичный вал

Задняя часть пятиступенчатой коробки передач ВАЗ 2107 шестерни: 1 — вторичный вал; 2 — ведомая шестерня заднего хода; 3 — ступица муфты синхронизатора V передачи; 4 — муфта синхронизатора; 5 — шайба; 6 — рычаг переключения передач; 7 — стопорное кольцо синхронизатора; 8 — шестерня и коронная шестерня синхронизатора V-образной передачи; 9 — стропильная шайба; 10 — втулка шестерни V передачи; 11 — ведущая шестерня привода спидометра; 12 — задний подшипник вторичного вала; 13 — сальник; 14 — фланец гибкой муфты; 15 — гайка; 16 — уплотнительное кольцо центрирующее; 17 — центрирующее кольцо; 18 — стопорное кольцо; 19 — шайба стопорная; 20 — ведомая шестерня привода спидометра; 21 — подшипник зубчатого блока; 22 — болт крепления блока шестерен; 23 — блок шестерен V передачи и заднего хода; 24 — задняя крышка трансмиссии; 25 — вал промежуточный

Откручивание болтов крепления блока шестерен и вилки включения 5-й передачи и заднего хода: 1 — промежуточная передача заднего хода; 2 — болт крепления блока шестерен; 3 — шток плунжера; 4 — болт крепления вилки; 5 — стопорная крышка

На автомобиль устанавливается четырехступенчатая коробка передач ВАЗ 2105.Возможна также установка пятиступенчатой коробки передач. Он изготавливается на базе четырехступенчатого, поэтому в конце главы описаны только особенности его ремонта.

Снятие и установка
Снятие. Установить автомобиль ВАЗ 2104 над смотровой канавой или на подъемник, поставить упоры под передние колеса и вывесить задний мост с одной или двух сторон. Отпустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Отсоединяем провода от АКБ.
Снимите передний напольный коврик и внешнюю крышку переключения передач, затем снимите пластиковую крышку и уплотнение.
Нажмите на стержень рычага 22 и с помощью отвертки или другого остроконечного инструмента извлеките стопорную втулку 26 из паза на стержне рычага и снимите стержень.
Отсоедините трубы подвески и глушители в задней части автомобиля, а затем трубу глушителя от впускной трубы … Отсоедините хомут, соединяющий переднюю трубу с трансмиссией. С помощью гаечного ключа 02.7812.9500 открутите гайки, крепящие переднюю выхлопную трубу к выпускному коллектору, и сдвиньте трубу вниз.
Выкрутите нижние болты крепления крышки картера сцепления ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107.
Отсоедините провод массы от картера сцепления и провода от переключателя фонарей заднего хода.

Привод выключения сцепления: 1 — пружина выключения вилки; 2 — контргайка; 3 — регулировочная гайка; 4 — шплинт; 5 — вилка выключения сцепления; 6 — толкатель; 7 — болт крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления; 8 — рабочий цилиндр привода выключения сцепления

Отцепите выжимную пружину 1 от вилки выключения сцепления 5 и снимите шплинт 4 с толкателя 6.Отсоедините рабочий цилиндр 8 от картера сцепления. При этом цилиндр 8, соединенный с трубопроводом, ведущим к главному цилиндру привода выключения сцепления, остается на автомобиле, что исключает потерю тормозной жидкости и необходимость последующей прокачки гидропривода выключения сцепления.
Снимите предохранительный кронштейн карданного вала. Отсоедините гибкий вал спидометра ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 от привода спидометра.

Муфта упругая для соединения карданного вала с коробкой передач: 1 — болты крепления фланца карданного вала к упругой муфте; 2 — гайки болтов крепления фланца выходного вала КП к упругой муфте; 3 — прибор А.70025; 4 — эластичная муфта; 5 — поперечина задней подвески двигателя

Установите зажим A.70025 на эластичную муфту 4 и затяните ее. Это облегчит снятие и последующую установку эластичной муфты. Отверните гайки 2 и, проворачивая карданный вал, снимите болты крепления упругой муфты 4 к фланцу выходного вала коробки передач ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104. Опустите и отодвиньте передний карданный вал с муфтой.
Выкрутить болты крепления стартера к картеру сцепления торцевым ключом 02.7812.9500 и выпустите его.
Вывернуть болты крышки картера сцепления.
Отсоедините заднюю опору двигателя от поперечины, а затем снимите поперечину, поддерживая трансмиссию под ней.
Поместите домкрат, козлы или другую подходящую опору под картер коробки передач. С помощью торцевого ключа A.55035 открутите крепежные болты и снимите коробку передач вместе с картером сцепления, перемещая его в заднюю часть автомобиля, чтобы снять первичный вал коробки передач с переднего подшипника и со ступицы диска сцепления. .

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При снятии или установке коробки передач категорически запрещается класть конец первичного вала на упорный фланец нажимной пружины сцепления, чтобы не деформировать соединительные диски сцепления.

Неисправна педаль сцепления Киа Рио. Что делать, если вдруг выйдет из строя педаль сцепления? Причины и методы устранения неполадок

Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно ведете машину по своим делам, и внезапно раздается щелчок и педаль сцепления падает в пол или при нажатии начинает что-то упираться.Моя первая мысль, что вы остались без сцепления, а без него даже передачу нельзя включить. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как действовать дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, на нее приходится прикладывать больше усилий, чем раньше — это вернейший признак скорой поломки сцепления, а точнее одного из его компонентов.

Для выявления поломки начнем с того, что такое хват.Иногда бывает тросовое и гидравлическое. В первом случае нажатие на педаль приводит в действие трос, во втором при нажатии педали энергия передается на муфту гидросистемы.

Неисправность педали сцепления — неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль. Если появилось сцепление — вам повезло, в этом случае нужно пойти в сервис или самостоятельно осмотреть все шланги, скорее всего где-то течет жидкость.Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность, что лопнет один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , следовательно, необходимое давление в системе не создается. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить изношенный шланг.

Цена шланга 300-500 рублей, цена работы в сервисе от 500 рублей … При поиске шланга в магазинах желательно иметь при себе старый — тогда вы можете сравнить фурнитуру и резьбу на них.Может оказаться, что шланга для вашей модели в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, к которой прикручивается штуцер, и прикрутите старый и новый шланг, если запорят, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше 1 литр, цена примерно 150 руб.)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-то внутри или на концах. Также может отломиться ушко на педали сцепления, к которой она прикреплена.В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около 500 рублей .

3. Вилка выключения сцепления

— находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тысяч километров. Если на вашем счетчике уже есть похожие номера, или вилка сменила примерно такое же количество пробега назад, то скорее всего в нем поломка. Для замены вилки сцепления на большинстве моделей автомобилей необходимо снять или подвесить коробку передач.

За работу в сервисе заплатите 1500-3000 рублей … О замене диска сцепления имеет смысл задуматься, если вы его тоже давно не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70 -80 тыс. Км), потому что процедура выполнения этой работы предполагает снятие коробки. За работу намного больше не возьмёшься, но сцепление при этом поменяешь сразу. Также рекомендую одновременно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно, что один из этих цилиндров «пробил», тогда неработающий цилиндр сцепления нужно заменить на новый, а лучше сразу оба — оба рабочий и основной. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность стыков. Цена работ по замене ГКЦ или ДКС в автосервисе примерно 1500-2000 рублей .

Как ездить без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно понимаете, что случилось с поломкой, как теперь добраться до дома или в сервис? Добраться можно самостоятельно , но если что-то не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других комплектующих КПП.Если есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет вас отвезти, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем в случае поломки коробки передач.

Если вы вообще решили пойти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант — попасть на первую передачу. Так как сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включится без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» автомобиль сразу заводится и заводится, будут небольшие рывки.Считайте, что вы начали и уже едете.

Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете педаль тормоза, автомобиль будет продолжать двигаться вперед, потому что сцепление никоим образом не нажато. Поэтому для остановки нужно либо сначала попытаться выключить первую передачу (поймать обороты, когда она выключается без заклинивания), потом затормозить, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Для переключения передач без сцепления важно поймать обороты, при которых оно переключается с легкостью.Этот метод еще называют включением шестерен «зацепившимся». После некоторого времени удерживания газа можно его резко отпустить и пока скорость падает, попробовать переключиться. Но не стоит толкать рычаг с силой, если довести его до хруста и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Следовательно, перемещайте рычаг плавно, вы сами почувствуете, когда шестерни наберут обороты, необходимые для включения, рычаг может даже зацепить саму шестерню, если немного надавить на нее в ее направлении.При этом для переключения может потребоваться резкость. Если вы ловите нужные обороты, а передача не включается сама по себе, нужно резко, но не слишком сильно, попытаться переключить ее. Когда к этому привыкнешь, все получится.

Здесь самое главное — уменьшить количество переключений передач до минимума, то есть если, например, ехать очень далеко по трассе, то можно разогнаться по схеме передач 1-3-5 или 1 -2-4. И все же — лучше попасть на 2-3 передачу, чем безуспешно воткнуть 4-ю, повредив тем самым коробку.При успешном переключении на 4-5 передачу попробуйте рассчитать скорость в зависимости от дорожной ситуации, чтобы вам не приходилось слишком сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Никогда не выключайте автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов коробки передач, двигателя, а вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля очень высока! Поэтому для того, чтобы тормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного отключения передачи) и установите рычаг в нейтральное положение, затем покрутите сколько угодно педаль тормоза. будет работать как надо даже при работающей машине.

Шестерни выключаются в нейтральное положение так же, как и включаются — важно найти обороты, при которых рычаг без усилий перейдет в нейтральное положение.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, вы знаете, что могло сломаться, и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и все подумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам предоставил, поможет вам быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации.Удачно отремонтируйте свою машину! (И начать обслуживать его узлы вовремя)

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами их устранения.

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала на пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному», так как в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
проблема с осью педали — со временем она могла ржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто застряла;
обрыв связи троса с педалью — нужно прикрутить трос к педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на стержни, которые могут отсоединиться. При обнаружении такой неисправности отключенные стержни необходимо соединить и зафиксировать.

Если педаль в порядке и приводы из салона исправны, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто отрывается от вилки сцепления. Особенно часто эта проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить кабель на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, поскольку со временем в нем может накапливаться грязь. В такой ситуации педаль не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под рукой нет запасного кабеля, нужно заполнить корпус смазкой, предварительно демонтировав кабель. Затем установите трос на место и медленно поверните его педалью сцепления, чтобы вытащить его из мертвой точки.Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос был полностью покрыт смазкой.

Если кабель застрял в кожухе, можно предварительно ввести WD-40. Продукт будет растекаться по всему кабелю и обеспечивать правильное скольжение.

Обрыв кабеля — более серьезная проблема. В этом случае ремонт в дороге без нового кабеля не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться без сцепления самостоятельно, либо брать его на буксире.

2 Проблемы с гидроприводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также некоторых иномарок, например Audi A4 и Ford Focus, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный цилиндр и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому течет жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

При нажатии педали сцепления поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, вилки нет. Поэтому шток напрямую связан с выжимным подшипником … Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система проветривает или разгерметизирует. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в резервуаре.При необходимости жидкость необходимо долить.

Если жидкость быстро вытекает из бака, это означает, что в системе сброшено давление. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость вытекает из стыков, их необходимо подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели он может быть установлен как со стороны салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем цилиндр необходимо разобрать и заменить манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автосалонах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не подойдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, его необходимо «прокачать».Заниматься этой процедурой желательно с партнером, так как выполнять все действия в одиночку одновременно неудобно. Итак, процедура проводится следующим образом:

С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в бутыль, наполненную на треть тормозной жидкостью.
Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
Далее нужно нажать на педаль.Если вы выполняете процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль. В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре не опускался ниже нормы. При необходимости долейте жидкость.
Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина кроется в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «разобрать».

4 Как добраться до ТО самостоятельно — несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления вылетела и поломку не удалось устранить в дорожных условиях, нет необходимости просить кого-то для буксировки или вызывать буксир. грузовая машина.Конечно, отсутствие сцепления — неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть

При движении без сцепления обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы ехали по главной дороге и на пути было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок.Остановите и заглушите двигатель, если необходимо, но не пытайтесь выполнять опасные маневры. Кроме того, не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае потребуется ремонт не только сцепления, но и коробки передач, а это будет стоить намного дороже, чем вызов эвакуатора.

Автомобиль — это сложный механизм, в котором время от времени ломаются. Сломаться может все: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одна из довольно серьезных проблем — неисправность сцепления.Как это проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в автомобиле характеризуются жесткостью педали; требуется гораздо больше усилий, чтобы его выдавить. Следующий этап — это прямая поломка — вышла из строя педаль сцепления, обратного хода нет.

Отказ педали сцепления до пола — частая проблема автовладельцев.

Причины и методы устранения неисправностей

Одна из довольно частых проблем — обрыв кабеля. Чаще всего ломается около кончика, гораздо реже где-то посередине.

Что делать, если обрыв кабеля? Если у вас нет с собой запасного, вы не сможете решить эту проблему на месте. Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.

Отказ педали также может вызвать поломку возвратной пружины. Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место. Но если она сломается, то ремонт в дороге практически невозможен, так как пружину потребуется заменить.

Поломка вилки включения, которую придется менять, также может стать причиной провала педали.

Проблема с гидравликой — еще одна причина выхода из строя педали сцепления. Например, одна из ведущих труб лопнула или протекает. Чтобы понять, что именно в этом проблема, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость просто подтекает, можно легко добраться домой или на СТО, где можно заменить шланг.

Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.

Понятно, что дефект именно в нем. Если педаль «мягкая» и выжимать ее можно только сильным нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который необходимо будет заменить.

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшей СТО — вызвать эвакуатор или буксир. лучше даже не пытаться рискнуть начать и начать движение с такой неисправностью.Это может привести к повреждению коробки передач, а это гораздо серьезнее и дороже с точки зрения затрат на ремонт.

Если вы уверены в своих силах, то первым делом попробуйте завести машину. Если вы чувствуете, что вышло из строя сцепление, не спускайте машину с холма. Лучше, если вы едете по ровной дороге или идеальный вариант — начать движение с холма. Надо начинать. При включении зажигания необходимо одновременно аккуратно нажать на педаль газа. В этом случае машина не заглохнет, а будет двигаться рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения.После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать путь, чтобы по пути было минимальное количество остановок. Ведь остановить машину просто так не получится, придется заглушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.

С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.

Чтобы остановить машину, достаточно просто заглушить двигатель или, при высоких оборотах, сначала его выдавить.

Также крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением. Лучше ехать по главной дороге, чтобы меньше было уступить дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров. И еще одно, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше идти с включенным аварийным светом.

И наконец

Важно помнить, что основной причиной проблем со сцеплением обычно является водитель, а точнее его стиль вождения.Если он пытается начать движение с пробуксовкой или не отпускает педаль во время движения, это в конечном итоге приведет к ее поломке, к заглоханию педали. Чтобы на начальных этапах диагностировать проблемы со сцеплением и заранее устранить неисправность, нужно следить за его работой. Необычный шум, ухудшение жесткости педали или непонятная вибрация, рывки — все это признаки неисправного сцепления.