Замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески: Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (с. 30)

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (с. 30)

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:
«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно…

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

x

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов Чери Тиго ФЛ T11-3301130

Китайская акционерная компания Chery Automobile, основанием которой считается 1997 год, является относительно молодым предприятием, специализирующимся на выпуске автомобилей и комплектующих к ним.

Однако, буквально через восемь лет своего существования здесь выпустили кроссовер, наделавший немало шума.

Таким автомобилем стал компактный внедорожник Чери Тиго Т11.

Его внешний вид во многом напоминал уже хорошо известный японский RAV-4.

А силовой агрегат, которым комплектовалась «новая» модель был изготовлен по лицензии Mitsubishi.

Однако несмотря на всё это новый кроссовер довольно быстро завоевал неплохую популярность.

Тем не менее, по прошествии пяти лет выпуска, китайские специалисты пришли к выводу, что экстерьер авто, имеющий множественные сходства с другой моделью, уже немного морально устарел и пора внести в его общий вид что-то своё, что-то новое. 

Так и появился фейслифтинговый вариант внедорожника Chery Tiggo FL (T11).

Две последние буквы названия, как раз и говорили о том, что модель претерпела фейслифтинг.

Изменения в новом варианте коснулись в основном только передней части авто или лицевой.

А в остальном всё осталось практически то же, что и было до этого.

В указанном автомобиле в качестве подвески спереди остался полностью независимый тип МакФерсон со своими амортизаторными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости.

А сзади, так же, как и до рестайлинга, установили многорычажную систему всё с тем же стабилизатором и пружинами.

В числе множества деталей и элементов многорычажки сзади имеется и продольный рычаг.

Их два в данном случае: по одному на каждую сторону.

Основной задачей такого рычага, как одного из направляющих элементов подвески, является соединение её с кузовом автомобиля. Кроме того, продольный рычаг задней подвески определяет перемещение колёс машины относительное её кузова.

В этой подвеске продольные рычаги соединяют задние колёса с кузовом авто путём крепления одним концом к подрамнику через специальный прорезиненный шарнир или сайлентблок.

Такое соединение обеспечивает плавность хода путём сглаживания ударов и колебаний, получаемых кузовом от контакта колёс с дорожным покрытием.

Поэтому своевременная замена вышедших со строя сайлентблоков таких рычагов является залогом комфортного пребывания в салоне автотранспортного средства.

Меняем своими руками сайлентблоки продольных рычагов задней подвески Chery Tiggo FL

В предлагаемой статье мы хотим рассказать о том, каким образом можно самостоятельно заменить сайлентблок заднего продольного рычага на Чери Тиго ФЛ.

• В связи с тем, что сайлентблоки являются прорезиненным типом шарниров, то они и выходят обычно со строя.
• Сам же рычаг служит очень долго, если, правда, не получит каких-нибудь механических повреждений.
• Предыдущая замена таких сайлентблоков выполнялась у нас год назад и на сегодняшний день они уже практически развалились.

• К тому же тогда нам хотелось выполнить такую замену, как можно быстрее, поэтому установили сайлентблоки не соблюдая поставленных меток.
• Для того, чтобы поменять эти расходники, нам пришлось снять колесо, поддомкратив при этом ступицу.
• После этого, необходимо отсоединить провод АБС от продольного рычага.

• Сделать это лучше всего сразу, поскольку потом, когда будете откручивать этот рычаг, как правило, об этом забывают и в результате провод очень часто просто обрывают.
• Поэтому, чтобы такого не случилось, лучше всего отсоединить этот провод сразу.
• Для замены мы приобрели недешёвый вариант новых сайлентблоков производства компании Lynx auto.
• С целью облегчить дальнейшую запрессовку этих шарниров, мы слегка убрали на токарном станке с них кромку.

• Дело в том, что в прошлом году мы устанавливали сайлентблоки, диаметр которых составлял 69мм.
• И это в то время, когда диаметр втулки рычага составляет 67,5мм.
• Поэтому в этот раз мы взяли расходники, диаметр которых равен 68мм.
• Думаем, что их удастся легче запрессовать, тем более, что мы сняли с одной стороны немного кромку.
• В связи с этим, отсоединив продольный рычаг от кузова и тем самым освободив его сайлентблок, выбиваем просто молотком его с втулки.

• Вначале у нас вылетела внутренняя часть сайлентблока.

• После этого выбили молотком также и внутреннюю втулку.

• В нашем сайлентблоке она оказалась цельной, а в том шарнире, что приобрели для замены она разрезана пополам.

• С одной стороны, это хорошо, поскольку при изломе эта втулка не будет выворачиваться подобно той, что была установлена у нас на Чери Тиго.
• После этого мы взяли специально изготовленное приспособление, представляющее собой небольшое зубило или другой похожий на него инструмент, к которому под прямым углом приварена монтировка или просто кусок арматуры.
• Так вот, с помощью этого приспособления и молотка мы в результате выбили оставшуюся ещё внутреннюю втулку в рычаге.

• Дальше очищаем хорошенько свободную втулку рычага и смазываем её внутреннюю поверхность для того, чтобы легче входил сайлентблок при запрессовке.
• Однако, после этого нас ждало очередное разочарование.
• Дело в том, что внутренний посадочные диаметр втулки рычага оказался равным 67мм.
• А приобретённые нами новые шарниры имеют диаметр на 1мм больше, то есть 68мм.
• В связи с этим пришлось на токарном станке по дереву сточить немного новый расходник, чтобы можно было хоть как-то его запрессовать во втулку нашего рычага.
• Точно с такой же проблемой мы столкнулись и в прошлом году при аналогичной замене сайлентблоков на продольных рычагах задней подвески.
• После того, как привели размеры сайлентблоков в соответствие с размерами втулок на рычагах, приступаем к их запрессовке.
• Для этого используем длинный болт и ряд соответствующих наставок. Между ними устанавливается сам сайлентблок с втулкой рычага.
• После мы поджимаем гайку с одной стороны, придерживая за головку болта с другой.

• Таким вот нехитрым способом постепенно запрессовываем новый расходник во втулку рычага.

• Нужно отметить также, что в комплекте с приобретёнными сайлентблоками идут по две резинки разной толщины.

• Они устанавливаются внутрь кронштейна на днище кузова, в котором крепится одним концом задний продольный рычаг.
• При этом они как бы закрывают сайлентблок от попадания пыли и грязи.
• Так вот, необходимо помнить, что резинка, что потолще устанавливается в кронштейн с наружной стороны крепления, поскольку именно на эту сторону приходится весь вес автомашины Чери Тиго.
• Ну, а резинка, которая тоньше, устанавливается с внутренней стороны, соответственно.

• В общем запрессовали мы в результате сайлентблок в рычаг, как он должен быть.

• Как видите, и в прошлом году и сейчас одинаково пришлось предварительно немного стачивать новые изделия, поскольку их размер совсем немного, но не совпадал.
• Нам кажется, что с такой проблемой сталкиваются все, кому приходится менять эти расходники.
• Просто об этом почему-то никто нигде особенно не распространяется.
• Как бы там ни было, но мы всё-таки запрессовали новый сайлентблок и закрепили рычаг на кузове.

• После этого прикрепляете на своё место провод АБС, а также не забывайте вначале снимать, а затем устанавливать обратно и стойку стабилизатора.

• При этом болты и гайки крепежа продольных рычагов перед установкой в обязательном порядке смазывайте графитовой смазкой.
• Такая прооцедура во многом облегчит разборку этого узла в следующий раз.
• Ну, а наш рассказ о самостоятельной замене сайлентблоков продольных рычагов задней подвески Чери Тиго ФЛ на этом окончен.

Сайлентблок продольного рычага задней подвески « Специализированный автосервис HONDA

Сложная многорычажная подвеска современного автомобиля призвана достичь высоких показателей комфорта и управляемости. Автомобиль становится более предсказуемым в поворотах, острым в управлении и в то же время увеличенное количество элементов подвески позволяет гасить больше колебаний от неровностей неидеального дорожного полотна.

Такие системы массово построены на рычагах с резинометаллическими шарнирами, обеспечивающими дополнительную энергоемкость и комфорт, в сравнении с обычными шаровыми опорами. Такой подход оправдан и с точки зрения удешевления производства, ведь два разношироких металлических цилиндра, соединенных резиновой проставкой, обходятся в производстве выгоднее традиционных шаровых опор, в том числе и за счет крепежной системы – сайлентблоки запрессовываются в посадочные места рычага, в то время, как шаровые часто прикручиваются несколькими винтами.

На примере сайлентблоков продольного рычага задней подвески, срок службы которых практически соизмерим с аналогичным показателем шаровых опор, в обслуживании очевидны явные преимущества. Но не стоит забывать, что регулярная диагностика ходовой части необходима вне зависимости от выбранного автопроизводителями решения и рекомендуется, как минимум, единожды в трехмесячный период.

Для проведения плановых процедур и диагностики состояния сайлентблоков продольного рычага задней подвески Вы можете обратиться в наш автосервис Хонда, где высококвалифицированные специалисты и виртуозы своего дела приложат максимум усилий для качественной диагностики и обслуживания Вашего железного коня, а широкий ассортимент запасных частей в случае необходимости позволит оперативно произвести ремонт.

Стоит уделить особое внимание важности профилактического осмотра, так как такие элементы, как изношенные сайлентблоки продольного рычага задней подвески при несвоевременном ремонте могут способствовать ускоренному разрушению других элементов подвески и повышенному износу резины.

Mitsubishi Outlander XL. Замена сайлент-блоков задней подвески: service_193 — LiveJournal

На автомобиле Mitsubishi Outlander XL сзади установлена многорычажная подвеска. Это значит, что в заголовке заебёшься перечислять сайленты, которые мы перепрессовывали. Перечислю здесь: явный и сильный износ был у сайлент-блоков поперечных нижних рычагов, у сайлент-блоков развальных рычагов и у «ушастых» сайлент-блоков продольных рычагов. Вот всё это мы и меняли.

Начинаем, как обычно, с малого — снимаем колеса и смотрим в арку:

Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:

Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек — чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:

Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире — не проебать.

Пока у нас все точки крепления подвески на месте — она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:

Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:

После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом — вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит — надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку — деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.

Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:

Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.

Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция — снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:

Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:

Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:

Вытаскиванию болтов «внутренних» сайлентов помешают поперечины. Для чего они — непонятно, но открутить их тоже придется:

Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:

А вот состояние сайлентов:

Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т. к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они «выштамповкой» вперед. В них по центру просверлено два отверстия — побольше и поменьше. То, что побольше — ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:

Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:

Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:

Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:

Осталась мелочь — отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя — сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема — для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:

После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:

И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:

А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:

Осталась мелочь — перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать — глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:

Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно — посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами — рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.

Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:

Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:

Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно — до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.

Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:

Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость «ушей» крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит «внутрь» машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:

После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:

Закономерный финал:

Посадочное место:

Новый запрессованный сайлент:

Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:

1) Сначала все сайлент-блоки, кроме «ушастых», затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению «машина стоит на колёсах» и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.

2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.

3) Скорее всего, на развальных шайбах «слижется» язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение «стержень болта-шайба» более «массивное», имеет смысл использовать их. Найду фотографию — приложу отдельно.

4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.

Напоследок можно заметить — конкретно «ушастые» сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать — дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.

Шевроле: качественная замена сайлентблоков Лачетти продольных задних рычагов

Автомобиль — это уже давно не роскошь, а средство передвижения, которым мы пользуемся каждый день. За год машина пробегает тысячи километров, и это всегда сказывается на состоянии ее ходовой части и подвески.

Каждый владелец старается следить за техническим состоянием своего авто и вовремя менять все необходимые детали. Одной из них являются сайлентблоки. Найти их в автомобиле можно почти в каждой составной части подвески. И автомобили марки Шевроле Лачетти не исключение. Проверять состояние сайлентблоков заднего рычага в Лачетти нужно при каждом техническом обслуживании. И в наших техцентрах вы сможете провести полное ТО вашего автомобиля. А также сделать диагностику состояния сайлентблоков и заменить их в случае необходимости.

Как понять, что нужна замена сайлентблоков Лачетти

Подвеска автомобиля — это очень интересный механизм. Устроен он таким образом, чтобы найти компромисс между хорошей управляемостью и максимальным комфортом для пассажиров. В большинстве своем она состоит из подвижных деталей. Одной из таких деталей являются резинометаллические шарниры, которые называются — сайлентблоки. Они представляют собой две втулки, сделанные из металла, с вставкой из резины между ними.

Их задачей является соединение деталей автомобильной подвески. Вставка из резины между втулками нужна, чтобы гасить колебания, которые передаются между узлами. В условиях российских дорог специалисты рекомендуют менять сайлентблоки не реже, чем каждые 50 тысяч километров. Но бывают ситуации, когда это требуется раньше. Понять, что пора их менять, можно по поведению вашего автомобиля:

1. Управляемость становится хуже. Машина вяло реагирует на поворот рулевого колеса.
2. Меняется схождение-развал автомобиля. Изначально он будет ровным, но по мере того, как выходит из строя сайлентблок, начинает искривляться, что будет заметно даже на глаз.
3. Еще одним признаком может служить неравномерный износ шин.
4. Автомобиль на скорости начинает уводить в сторону. Это происходит при очень сильном износе сайлентблоков.

При появлении одного или нескольких признаков нужно обратиться в автосервис, для проведения диагностики и, если потребуется, дальнейшей замены вышедших из строя деталей.

ВАЖНО! Если не сменить вышедшие из строя резинометаллические шарниры вовремя, начнут разрушаться посадочные места крепления сайлентблоков. А это может привести к тому, придется производить замену продольных рычагов Лачетти в сборе.

Почему нужна замена сайлентблоков задних рычагов Лачетти?

Есть несколько причин, которые могут привести к поломке:

1. Длительный срок эксплуатации автомобиля. Под действием времени резина попросту высыхает. Она теряет свою эластичность и может начать трескаться.
2. Воздействие на резиновую часть химических веществ, таких, например, как масло. Слишком большое его количество может разъедать резину.
3. Неправильная установка детали. Если сильно затянуть болты сайленблока, это приведёт к тому, что он будет скручиваться, и резина порвется раньше положенного срока.
4. Качество материалов, из которых изготовлена деталь. При использовании в производстве низкокачественной резины, срок службы значительно сокращается.

Чтобы продлить ресурс детали, специалисты рекомендуют заменить резинометаллические шарниры на изделия из полиуретана. Такие сайлентблоки способны прослужить в несколько раз дольше, чем обычные резиновые. Единственное, что останавливает автолюбителей при покупке полиуретана – это его цена, которая довольно высока. По сравнению с резиновыми изделиями, заплатить, возможно, придется в 5 раз больше. Но это поможет вам сэкономить на количестве посещений автосервисов.

При этом полиуретановые сайлентблоки заметно улучшают поведение машины на дороге, улучшают управляемость. Они способны снизить различные нежелательные деформации в подвеске. А значит, она всегда будет работать в правильном режиме. Грамотно подобранные сайлентблоки из полиуретана хорошо поглощают удары, а также отлично снижают вибрацию и шумы.

Если вы много ездите и любите динамичную езду, то полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Для спокойных перемещений на небольшие расстояния будет достаточно обычных резиновых.

Замена сайлентблока заднего рычага Шевроле Лачетти в автосервисе

Самостоятельно произвести ремонт будет не так просто. Для проведения работ нужно специальное оборудование, которое есть в автосервисах. Первым делом машину загоняют на подъемник и проводят диагностику. Подвеску разбирают, и проводят визуальный осмотр всех ее частей. Мастер обязательно покажет вам все имеющиеся неисправности.

В случае если потребуется замена задних сайлентблоков Лачетти, вам предложат выбрать новую деталь из имеющихся вариантов в магазине автосервиса. Вы можете также приобрести их самостоятельно, но для этого нужно точно знать коды деталей, чтобы не ошибиться при покупке.

Выбранные вами зачасти устанавливают на свои места, после чего собирают все оставшиеся детали подвески.

Наша гарантия качества

Наши сервисные центры предлагают быструю и качественную замену задних сайлентблоков Шевроле Лачетти. У нас в наличие всегда есть широкий выбор запасных частей различных производителей. Окончательная цена будет складываться из стоимости деталей и самих работ по их замене.

Мы всегда готовы помочь вам с выбором и проконсультировать по всем имеющимся вопросам. Наша гарантия качества распространяется как на все проводимые работы, так и на установленные запасные части.

Шкода Октавия — Замена продольного рычага задней подвески

Вам потребуются: ключи «на 16», «на 18».

1. Если вы заменяете продольный рычаг задней подвески на подъемнике, для удобства выполнения работ снимите колесо со стороны заменяемого рычага, установите под задний поперечный рычаг подвески опору и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску Skoda Octavia.

2. Отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода стояночного тормоза.

3. Сожмите пассатижами фиксатор наконечника оболочки троса стояночного тормоза…

4. …и вытяните трос из отверстия в кронштейне.

5. Отверните гайку крепления пальца шарнира стойки стабилизатора к кулаку. Выведите палец из отверстия.

6.  Выверните два болта крепления про дольного рычага к кулаку…

7 …и четыре болта крепления кронштейна опоры рычага к кузову.

8. Снимите продольный рычаг задней подвески.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядит продольный рычаг в сборе с кронштейном опоры.

9. Выверните болт.

10. Снимите с продольного рычага кронштейн опоры.

11. Осмотрите рычаг и резинометаллический шарнир. При наличии следов деформации рычага или при износе шарнира замените рычаг в сборе. Признаками износа резинометаллического шарнира являются разрывы, одностороннее выпучивание и отслоение резины от металлической втулки.

12. Установите на рычаг кронштейн опоры. При этом выдержите зазор А, равный (34±1) мм. Затяните болт моментом 90 Н*м (9,0 кгс*м) и затем доверните на 90°.
13. Установите рычаг на автомобиль в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно болты крепления рычага к кулаку.
14. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните болты крепления рычага к кулаку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Резьбовые соединения продольного рычага и кулака подвески необходимо затягивать только в положении нагруженной задней подвески (с установленными пружиной и амортизатором). Только в этом случае взаиморасположение рычага и кулака будет правильным.

15. При необходимости аналогично замените рычаг на противоположной стороне.

ПРИМЕЧАНИЕ
После замены продольного рычага задней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

См. также: Стойка Шкода Октавия. Передняя подвеска Шкода Октавия.

Ремонт генератора Шкода Суперб от руб. за 1 день.

Замена генератора Skoda Superb от руб. — Ремонт мото, авто и заказ запчастей

Генератор у вас в руках. Ключом на 10 выкручиваем держатель проводов генератора из корпуса генератора.

Навигация по записям

Осматриваем его на наличие повреждений и износ щёток. Это и самый геморой.

Снять пол беды, а вот поставить. И так: На заводе выводы были обмотаны медными выходами диодного моста и прихвачены точечной сваркой.

Я пытался разжать контакты и освободить выводы. Где то получалось, где то.

Будьте аккуратны, старайтесь оставить хорошие концы выводов что бы их можно было потом припаять. Тоже самое делаем и с ножками диодов их 3 штуки. Под шкивом лежит шайба не потеряйте её!

Замена подшипника генератора Skoda Superb в Москве

Половинится достаточно легко с помощью отвертки и рук. При этом ротор то звонится то не звонится, когда я разбирал первый раз он звонился, потом.

Советую сразу отпаивать или отстригать три провода со статора и половинить генератор, так будет легче, точно продиагностировать его, потом уже заменять. Диодный мост прозванивается только при снятом.

И если располовинивать ремонт генератора шкода суперб сразу поменять подшипники арт. Сел машину и поехал по делам, через 5 минут езды при резком ускорении загорелся знак аккумулятора на панели и надпись по чешски в экране, ну я сразу подумал, что чтото с зарядкой.

Главно при спокойном движении до.

Значек тухнет, только повысишь обороты, значек и надпись под звонкий писк загорается. Поехал домой сразу поставил авто в гараж. Ремонт генератора Valeo замена щеток px — бортжурнал Skoda Superb т St2 года на DiabloArea Отверткой с плоским лезвием разожмите шесть соединений выпрямительного блока с ремонт генератора шкода суперб статора Пропала зарядка Шкода Октавия Тур Напрессуйте новый подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

Удерживая специальным ключом от проворачивания вал генератора, вторым ключом отверните шкив против часовой стрелки Для осуществления ремонта генератора Шкода Октавия Вам потребуются: Выверните винт крепления кожуха генератора отверткой с крестообоазным лезвием. Проверьте легкость вращения подшипников.

Не отводите амортизатор в сторону на большее, чем необходимо для работы, расстояние, чтобы не погнуть шток.

4. Установите приспособление для сжатия пружины …

5. … и сожмите пружину.

6. Разгрузите подвеску автомобиля, сняв опоры из-под нижнего рычага (если вы работаете на подъемнике), или поднимите автомобиль (если вы работаете с домкратом) и снимите пружину, нажав на нижнюю подвеску. рычаг вниз.

_ Предупреждение

Снятие и установку пружины проводите предельно осторожно в

травмы от выстрела пружины подвески.

7. Снимите верх …

8. … и нижние (показаны на снятом нижнем рычаге) прокладки пружины.

_ Предупреждение

Заменить поврежденные прокладки пружины на новые.

9. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию. Таким же образом замените вторую пружину.

Замена верхнего рычага задней подвески _

Вам потребуются: головка под торцевой ключ на «15», распорка (см. Пункт 2).

1. Снимите пружину задней подвески (см. «Замена пружины задней подвески», стр. 182).

2. Установите проставку высотой 113 мм и шириной 20 мм между задним нижним рычагом задней подвески и верхней пластиной рессоры, зажмите ее, нагружая подвеску (например, поддомкрачиванием рычага).

_ Примечание

Для автомобилей с кузовом универсал требуется проставка высотой 184 мм и шириной 20 мм.

3. Выверните болты крепления топ.наги к кронштейну продольного рычага …

4. … и к кронштейну задней поперечины подвески …

5. … и снимите верхний рычаг задней подвески.

6. Внимательно осмотрите рычаг; заменить деформированный рычаг.Признаками износа сайлентблоков являются надрывы, одностороннее коробление и отслоение резины от металлической втулки. Для замены сайлентблоков потребуются съёмники подходящего размера.

См. Также:

Задняя подвеска установлена ​​на Форд Фокус второго поколения, имеет многорычажную конструкцию, за счет чего достигается плавность хода автомобиля, уверенное поведение автомобиля на дороге.

Но у многорычажной системы есть не только достоинства, но и недостатки — при механическом повреждении необходимо больше менять детали, да и ремонт шасси стоит недешево.В этой статье мы рассмотрим, что такое задняя подвеска Форд Фокус 2: схема, ремонт, каковы характерные «болезни» ходовой части, как заменить задний амортизатор и стойку стабилизатора.

Форд Фокус-2 задняя подвеска — независимого типа, с поперечиной посередине, с четырьмя рычагами на каждое заднее колесо (общее плечо — 8). Шасси состоит из следующих элементов:

• поперечины;
• рычаги — задний нижний, верхний, передний нижний, продольный;
• пружины;
Амортизаторы
• ;
• буферов сжатия.

Все элементы, кроме поперечной балки, спарены, также на задней оси установлен стабилизатор поперечной устойчивости со стойками и втулками.

Ford Focus-2 выпускался в двух вариантах кузова — в предстайлинговой версии (2005-2008 гг.) И в рестайлинговой версии (2008-2011 гг.). После обновления в машине произошли некоторые изменения, но заднюю подвеску рестайлинг не коснулся — она ​​осталась прежней.

На внутреннем рынке подавляющее большинство составляют Ford Focus-2 только российской сборки, поэтому о качестве запчастей, устанавливаемых на автомобили испанской и германской сборки, говорить сложно. Но автомобили сборки во Всеволожске под Санкт-Петербургом достаточно надежны, а задняя подвеска для нормальной работы служит долго.

Если вы не едете на большой скорости по плохим дорогам, то для более-менее серьезного ремонта шасси потребуется около 100 тыс. Км пробега, не раньше. Как правило, первыми выходят из строя продольные рычаги, в них изнашиваются сайлентблоки. Рычаг полностью поменять нельзя, без сайлентблоков, но чтобы произвести такой ремонт, необходимо разобрать практически всю подвеску.

Задние амортизаторы «Второго Фокуса» отличаются завидной «живучестью», в среднем детали уходят от 90 до 130 тысяч км. Цена на оригинальные запчасти немаленькая, каждый амортизатор стоит около 3,5 тысяч рублей. Но, к счастью, на «Фокус-2» есть детали неоригинального производства, причем очень приличного качества. Например, амортизаторы Monroe или Kayaba можно купить по цене 2-2,5 тысячи рублей. за 1 шт., а запчасти TRW еще дешевле. Также многие другие компании производят эти детали:

• Bilstein;
• SACHS;
• Koni et al.

Стойки стабилизаторов обычно первыми выходят из строя на многих моделях автомобилей, но на Форд Фокус 2 эти детали на удивление живучие, порой выхаживают более 100 тыс. Км.

Автовладельцам «Второй хитрости» необходимо знать, что многие детали для автомобиля подходят от Mazda 3, в частности, многие детали задней подвески практически идентичны.Правда, есть одно отличие — родные запчасти Ford надежнее Mazda, хотя и дороже.

Если в районе штанги заднего амортизатора появляются масляные пятна, и автомобиль начинает проезжать по неровностям с раскачиванием задней части кузова, амортизатор вышел из строя и требует замены. Выполняем работы по следующей схеме:

Замена заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Если есть стук в районе задней подвески, скорее всего, изношены стойки стабилизатора.Детали меняются довольно просто, если при снятии не возникнет осложнений, можно заменить стойку стабилизатора за полчаса или даже быстрее.

Удобно заменить на яме или подъемнике; Для выполнения операции снимать колесо не нужно. Работы выполняем в следующем порядке:

Все было просто, но не всегда старая стойка нормально отворачивается. Накрутите шарик на палец, забитый грязью, и при попытке открутить гайку шестигранный ключ поворачивается в корпусе пальца.Перед тем как начать раскручивать соединение необходимо:

• очистить резьбу на стойке стабилизатора от грязи;
• спрей WD40 на нем;
• подождите 15-20 минут, пока грязь не «съест».

Только после этого следует начинать откручивать гайки. Если все же шариковый палец прокручивается в корпусе, а гайка вращается вместе с ним, придется использовать небольшую болгарку — срезать изношенную стойку стабилизатора.

В данном случае рассматривается замена Г-образных стоек стабилизатора, но стойки стабилизатора так называемого «прямого» типа могут быть установлены и на Ford Focus-2.

Эти детали меняются еще проще, сложностей практически нет.

Форд Фокус 2 Замена задней подвески: видео

Подвеска автомобиля во многом определяет его поведение на дороге. Вся система, включая шариковые подшипники, рычаги, втулки стабилизатора, пружины и т. Д., Должна работать безупречно, чтобы работа машины была безопасной.

У Форд Фокус 2, как в принципе, и на любой другой машине в силу многих факторов очень часто раньше срока изнашиваются сайлентблоки задней подвески.Поэтому как минимум их необходимо систематически проверять и исправлять. Что ж, если пора их заменить, то представленный ниже материал вам пригодится.

Сайлентблоки: назначение и диагностика износа

Сайлентблок — виброизолятор, применяемый в узлах подвески абсолютно всех автомобилей. Он состоит из двух компонентов: соединенных между собой металлических пластин и резиновой прокладки между ними. Вулканизированная обработка позволяет достаточно плотно соединять материалы различной структуры, не вызывая трения между металлом и резиной, в результате чего сайлентблоки обладают еще и виброизоляционными свойствами.

Такие виброизоляторы обеспечивают гашение радиальных, крутильных и осевых колебаний при движении Ford Focus 2. В связи с этим они используются именно в узлах деталей подвески. Резино-металлические изделия одинаково используются как спереди, так и сзади автомобиля. Но втулки задней подвески более подвержены износу и последующей замене, так как при движении испытывают повышенные нагрузки.

В среднем эти детали рассчитаны на срок эксплуатации равный 100000 км, но с учетом состояния дорог в России и СНГ этот срок сокращается на 1.5-2 раза. Не исключают заводской брак индивидуального сайлентблока, что не так уж и редко.

Внимание! Обращая внимание на такие особенности эксплуатации Ford Focus II, можно констатировать, что эти детали желательно проверять каждые 20-25 тысяч километров, а проводить замену — 50-75 тысяч километров.

Помимо вышеперечисленных факторов стоит учесть особенности в поведении автомобиля при движении, которые могут сигнализировать о неисправных сайлентблоках. Точнее, это:

• летаргия за рулем;
• самопроизвольный уход автомобиля в сторону при движении на высоких скоростях;
• Появление «глухого» стука из-под днища автомобиля.

Все это нельзя игнорировать, потому что подобные явления могут быть провокаторами. чрезвычайная ситуация. Окончательно убедиться в том, что сайлентблоки заканчиваются, можно только при их детальном осмотре. Это осуществляется на СТО в автомобильной яме или на подъемнике.Внимательно осмотрев каждую деталь, необходимо определить, есть ли в них дефекты (зазубрины, трещины). В таком случае замена сайлентблоков Форда Фокус 2 неизбежна.

Ремонт передней подвески

Сайлентблоки часто изнашиваются примерно в одинаковых пропорциях как в задней, так и в передней части подвески. Конечно, задняя часть крепче, но не так существенно. Поэтому не стоит пренебрегать комплексной заменой как на рычагах передней подвески, так и на задней.Даже если спереди они в идеальном состоянии — не поленитесь и замените их на задние.

Замена сайлентблока переднего рычага Форд Фокус 2 — процесс несложный и требует лишь базовых навыков ремонта авто. Алгоритм действий представлен ниже.

1. Прежде всего, вам нужно домкратом ваш Ford Focus 2 и снять колесо. Затем снимите защиту картера двигателя и демонтируйте шаровой шарнир накидным ключом на 21. При снятии можно постучать по болтам, если они «застряли», но осторожно.
2. После таких процедур можно переходить непосредственно к демонтажу самого рычага передней подвески, открутив гайки его крепления ключом на 18.
3. Теперь необходимо демонтировать сайлентблок или специальный съемник из специальной канавки, либо вырезать его. Перед разборкой запомните, а точнее сфотографируйте угол его приземления и глубину.
4. Перед тем, как вставить новую деталь в паз, очистите седло от грязи и тонким слоем смазки, а затем и сам сайлентблок.
5. После замены необходимо собрать все в обратной последовательности. После замены нелишним будет провести «юстировку».

Ремонт задних сайлентблоков

Если предварительно заменить сайлентблоки на Форд Фокус 2 спереди, то его задняя часть вызовет несколько вопросов, несмотря на несколько сложный процесс. Принцип действия свой: демонтировал один рычаг — заменил сайлентблок — собрал в обратном порядке — и так несколько раз.

Замена задних сайлентблоков Форда Фокус 2 выглядит следующим образом:

1. Колесо демонтируется домкратом. В зазоре между одним из задних рычагов и тарелкой пружины помещается стойка (113 мм — высота, 20 мм — ширина).
2. После этого можно открутить болты крепления заднего рычага и отсоединить саму деталь.
3. Затем снова вынимается сайлентблок из специальной канавки. Сиденье очищено и смазано.
4. Замените на новую деталь и соберите в обратном порядке.

По большей части операция по замене сайлентблоков подвески на Форд Фокус 2 просто осуществима, требуя лишь базовых навыков ремонта автомобилей. В любом случае перед тем, как приступить к собственному ремонту, важно взвесить свои силы и определить, под силу ли эта операция.

Видео о том, как заменить сайлентблоки подвески на Форд Фокус 2:

В отличие от более дешевых моделей, задняя подвеска Ford Focus второго поколения имеет современный продуманный дизайн.Это многорычажная система, обеспечивающая независимую подвеску задних колес. Благодаря такой схеме подвески автомобиль получил мягкий комфортный ход, хорошую поперечную и продольную устойчивость. Но, как известно, чем больше деталей в системе, тем сложнее ее отремонтировать. Как устроена задняя подвеска Форда Фокус и по какому алгоритму производится замена задних сайлентблоков задних рычагов, как правильно выбрать вместо оригинала, разберемся сегодня.

Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2

Амортизация видна сразу.

То, что сайлентблок называется резинометаллической втулкой для гашения колебаний и снижения нагрузки на элементы подвески, объяснять не нужно.

Понятно и то, что у них есть собственная предельная сила. Замена сайлентблоков задней подвески иногда необходима после 80–100 тысяч пробега, и признаками неисправности считаются:

• стук и скрип вокруг задней оси;
• неустойчивость автомобиля при резком ремонте и поворотах;
• отводит машину в сторону при торможении;
• неравномерный износ резины задних колес;
• нарушены углы соосности задних колес.

Если вовремя не заметить сильный износ сайлентблоков, то помимо ремонта можно немало потратить и на замену деталей подвески, и на новую резину. И безопасность в пути тоже будет под угрозой.

Какие сайлентблоки поставим?

Ремонт задней подвески иногда предполагает не замену сайлентблоков, а полную замену рычагов. Во-первых, проще, а во-вторых, будет гарантия сохранения геометрии подвески.

Установлены новые сайлентблоки.

Но есть опасность нарваться на подделку, на рынке появляется все больше поддельных рычагов из стали отвратительного качества. Однако, если рычаги в хорошем состоянии, а вышли из строя только сайлентблоки, мы их заменим. Работа по замене стоит в среднем около 4-4,5 тысячи рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономим и заменим сайлентблоки своими руками.

На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но элементы Lemforder долгое время остаются одними из самых популярных.Вот их каталожные номера:

• Lemforder 31938 01 , это сайлентблок задних поперечных рычагов, для их замены нужно четыре, внутренний диаметр втулки 12,2 мм, внешний диаметр гильзы 32,2 мм;
• Lemforder 31940 01 — сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2 мм, диаметр обоймы 36,2;
• Febi 34249 , продается комплектом с обеих сторон с крепежными болтами, устанавливается перед задним продольным рычагом;
• десять болтов Febi 29451 с резьбой M12x1.75, головка диаметром 24 мм под ключ 15;
• два регулировочных болта развала Mazda BP4K-28-66ZB ;
• две регулировочные шайбы Mazda BP4K-28-473A ;
• Hanse HR 402 183 — нижний задний рычаг, наружный сайлентблок, внутренняя втулка диаметром 12,3 мм, наружная втулка 36,3 мм;
• hanse внутренний нижний поперечный рычаг, Hanse HR 402 182 диаметры такие же;
• две втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder 34054 01 .

Все детали выглядят примерно так

Инструменты и принадлежности для готовки для замены

Перед заменой сайлентблоков задних рычагов на Фокусе нужно убедиться, что весь необходимый инструмент и приспособления были под рукой. В первую очередь потребуются либо съемники с захватами для запрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбивать втулки кувалдой даже с проставками нужного диаметра получается далеко не всегда.Но проставки все же необходимы. Вот их рисунки и размеры. Это проставка для выдавливания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

Обжим.

А этой проставкой выдавливаются гнутые поперечные втулки рычага:

А вот размеры проставки для снятия сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Размеры проставки.

Вдобавок нам пригодятся. стандартный инструмент, набор головок, аэрозольно-проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также стандартный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, устанавливаем под передние колеса противооткатные упоры и ломаем гайки задних колес. Поддомкрачиваем заднюю часть авто и снимаем колесо.

1. Тщательно очистить все элементы подвески от грязи, резьбовые соединения обработать проникающей смазкой, подождать несколько минут, чтобы смазка впиталась.

   
   

   Смазываем все, что видим.

2. Снимите пружину, сжав ее стяжками.

   
   

   Пружина снята!

3. Откручиваем гайку стабилизатора поперечной устойчивости.

   
   

   Стабилизатор снят.

4. Гидравлический домкрат упираем или стоим в нижний задний рычаг в месте сочленения с подпружиненным рычагом, тем самым нагружая элементы подвески.
5. Размечаем положение шайбы, регулирующей углы развала. Для этого можно использовать перфоратор, однако установка правильного выравнивания все равно будет необходима, установим примерные углы.
6. Откручиваем болт шарнира шарнира продольного и нижнего заднего рычагов гаечным ключом на 15, затем вынимаем болт из отверстия.

   
   

   Схема демонтажа.

7. Чтобы добраться до регулировочного болта на подрамнике, нужно сдвинуть адсорбер с его места. Сжимаем защелку и отводим адсорбер максимально в сторону, после чего можно снимать болт.
8. Отверните отмеченную гайку регулировки колес гаечным ключом на 18, удерживая головку болта гаечным ключом на 19.
9. Выньте регулировочный болт, нижний задний рычаг должен оставаться в наших руках.

   
   

   Готовимся к повторной печати.

10. С помощью проставок и пресса или специального съемника с захватами выдавливаем сайлентблоки, очищаем посадочные поверхности от грязи, наносим небольшой слой смазки и вдавливаем новые сайлентблоки.

Остальные сайлентблоки меняют таким же методом, полностью снимая рычаги. Сборка производится в обратной последовательности.Мягкая бесшумная подвеска и яркие впечатления от путешествия!

Видео как снять закисшие болты сайлентблоков заднего рычага на Ford Focus 2

Автомобиль Форд Фокус второго поколения современен и очень надежен как по подвеске, так и по двигателю, трансмиссии и т. д. Подвеска, кстати, способна справиться даже с нашими дорогами и служить достаточно долго. Следует отметить, что одним из его недостатков является сложность ремонта, который самостоятельно провести довольно сложно.Однако если вы обладаете необходимыми навыками, знаниями и инструментами, то процесс вполне осуществимый. Замена рычагов передней и задней подвески требует нескольких часов времени, и мы поговорим о том, как это сделать прямо на Форд Фокус второго поколения.

Имеет простую конструкцию, позволяющую добиться высочайшей надежности. Но, несмотря на это, постоянная нагрузка, езда по плохим дорогам и влияние других факторов приводит к выходу из строя различных ее элементов.

Повреждение рычагов задней подвески приводит к появлению странных и необычных стуков внизу машины, а также нарушаются углы размещения задних колес и шины изнашиваются намного быстрее.Для замены рычагов Форд Фокус 2 потребуются следующие инструменты: Выглаживающие плиты

1. .
2. Набор головок, отверток и гаечных ключей.
3. Джек.
4. Опора для тела.
5. Плоскогубцы.
6. Колесные опоры.

Замена нижнего рычага задней подвески требуется, если он деформирован или сайлентблок получил какие-либо механические повреждения, например, разрывы, нарушение целостности резины и так далее. Прежде чем приступить к работе, необходимо проехать на Ford Focus 2 по эстакаде или смотровой яме.Также желательно иметь помощника, так как самостоятельно заменить рычаги будет сложнее и дольше. Стоит отметить, что если вы неуверены в своих силах, то замену лучше доверить профессионалам, ведь безопасность FordFocus 2 зависит от состояния и правильной установки и настроек подвески.

Особенности замены верхнего рычага

Для начала необходимо очистить различные шарниры в устройстве подвески и обработать их специальной жидкостью. Для этого может подойти VD40 или другое подобное вещество.Для того чтобы заменить верхний рычаг на FordFocus второго поколения, необходимо выполнить следующие действия:

• Демонтировать пружину задней подвески.
• Между рычагом и тарелкой пружины ставим специальную подставку размером 112 на 20. Это сожмет его и даст подвеске определенную нагрузку. Помните, что для этого нужны большие подставки.
• Откручиваем болты крепления к кронштейну продольного рычага и к поперечине.
• Снимите рычаг задней подвески.
• Проверяем и осматриваем рычаг, замена которого будет произведена. Если сайлентблок сломан или есть какие-либо повреждения, то это может указывать на его плохое состояние. Для его замены может потребоваться специальный размер.

Вот и все, теперь на Ford Focus второго поколения можно установить новый рычаг. Однако необходимо обратить внимание на выбор конкретного варианта и использовать только ту деталь, которая имеет необходимую маркировку. Рекомендуется приобретать только оригинальные запчасти, что позволит добиться максимального комфорта и продолжительности использования.Также крайне важно, что при замене верхнего рычага задней подвески требуется дополнительная регулировка угла установки дисков. Для этого вам потребуется обратиться на СТО за помощью специалистов, которые сделают все необходимое для вашего Ford Focus.

Как заменить втулки автомобиля

Если ваш задний конец кажется немного более беспокойным, чем раньше, вы можете попробовать изменить свой рацион или принять немного Bean-O перед едой.Если этого не произойдет, возможно, вам придется заменить втулки задней подвески. Ваши амортизаторы мягко подвешивают ваш автомобиль сзади, но в точках, в которых другие опоры прикрепляются к раме вашего автомобиля сзади, есть свои собственные маленькие амортизаторы, называемые втулками. Эти резиновые втулки изнашиваются, и тогда они становятся менее мягкими. Это может вызвать удары или скрип задней части.

Заменить сайлентблоки задней подвески не так уж и сложно. Выполните следующие действия, и у вас не должно возникнуть особых проблем.

Подготовка к замене втулок задней подвески

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Установка новых сайлентблоков задней подвески — довольно сложная работа. Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть много времени и безопасное место для работы. Для этого вам нужно отключить большую часть задней подвески, так что будьте готовы.

Что вам понадобится

Вам также может понадобиться емкость для отработанного газа и что-нибудь для сбора тормозной жидкости. Не все автомобили требуют, чтобы вы уронили бензобак или отсоединили тормозные магистрали, но многие требуют этого, так что будьте готовы.Соберите все это вместе, и вы готовы к работе.

Отбросьте подвеску

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Чтобы добраться до втулок подвески, вам нужно опустить всю заднюю подвеску в сборе. Если ваш автомобиль или грузовик имеет независимую заднюю подвеску, вам повезло, потому что вам нужно снимать только одну сторону за раз и, вероятно, не нужно отключать тормозную магистраль.

Шаги одинаковы независимо от типа подвески. Сначала приподнимите заднюю часть автомобиля и надежно установите на опоры домкрата. Поместите напольный домкрат под подвеску и поднимите его, чтобы выдержать вес — в центре балки или под концом рычага подвески, если у вас независимая подвеска. Домкрат
просто плотно прилегает к подвеске, машину не поднимайте, иначе она может упасть с опор домкрата!

Когда автомобиль надежно подвешен, отсоедините нижние задние амортизаторы, затем открутите болты, чтобы опустить заднюю подвеску.
Внимательно проверьте, нужно ли отключать задние тормозные магистрали, чтобы опустить подвеску.Если вы просчитаетесь, вы всегда можете остановиться на середине, чтобы удалить линии.

Отключив все, медленно опустите домкрат и узел подвески.

Отсоедините узел задней втулки

фото Мэтта Райта, 2007 г.

При опущенной подвеске вы можете снять узел, удерживающий втулку подвески. С каждой стороны будет как минимум по одному. Чтобы снять узел, установите торцевой ключ снаружи и гаечный ключ с внутренней стороны центрального болта.Это будет сложно, но полностью ослабьте болт и выдвиньте его. Теперь вы сможете работать над сборкой самостоятельно.

Закрепите узел втулки

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Теперь, когда у вас снята втулка подвески, вы можете взять ее внутрь и поработать.

Во время выдавливания втулки лучше всего удерживать узел в тисках. Если у вас нет тисков, вы можете использовать два зажима, чтобы крепко удерживать сборку на верстаке или столе, как показано на рисунке выше.

Выдавите старую втулку подвески

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Когда втулка в сборе плотно зажата, вы готовы извлечь оттуда старую втулку. Только там действительно хорошо. Вам понадобится зажим, чтобы убедить старую втулку, что пора идти.

Поместите конец зажима без винта на внешний край сборки на металлическую поверхность. Слегка поверните зажим так, чтобы конец винта зажима находился над втулкой. Медленно поворачивайте винт, пока не вытолкните изношенную втулку из узла.

Смазать

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Это самый простой, но один из самых важных шагов в процессе смазки. Если вы переходите на полиуретановые втулки (только для высокопроизводительных автомобилей), ваш новый комплект втулок поставляется с тюбиком смазки. Если нет, вы можете приобрести их в магазине автозапчастей. Это похоже на жир, но еще более липкий.

Покройте все детали, которые собираются вместе, большим количеством смазки. Вы не можете использовать слишком много. Эта смазка продлевает срок службы втулки и предохраняет ее от скрипа и скрипа!

Соберите узел втулки подвески

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Смазав все необходимое, вы можете собрать узел задней втулки.Если ваши новые втулки состоят из двух частей, их довольно легко вставить на место. Если нет, возможно, вам придется вдавить новую втулку с помощью зажима.

Обязательно соберите гайки и шайбы в том порядке, в котором они оторвались.

Установите на место узел втулки подвески

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Вы вставите новую сборку так, как она вышла. При установке шайб убедитесь в правильности порядка. Когда все прижато (то есть все вместе и готово к затяжке), затяните главный болт в соответствии с характеристиками вашего автомобиля.Вы будете делать это довольно плотно.

Теперь просто отложите все остальное, и вы снова в деле — тихом, гладком, счастливом деле.

Замена поперечных рычагов задней подвески. Hyundai Tucson

Замена сайлентблоков Хендай Туссан производится по мере износа этого элемента. Это можно обнаружить при своевременной диагностике и визуальном осмотре. Автосервис «Берс-Авто» предлагает комплексные услуги по диагностике, ремонту и замене изношенных деталей.Предлагаем услуги профессиональных механиков, которые быстро и качественно выполнят все виды работ по разумным ценам.

Замена сайлентблоков Hyundai Tucson в нашем сервисе осуществляется в соответствии с действующими стандартами обслуживания, что позволяет нам оказывать услуги на профессиональном уровне.

Замена передних сайлентблоков Хендай Туссан

Своевременная замена сайлентблоков передних рычагов Hyundai Tuscon позволяет сделать управление автомобилем комфортным и безопасным, а также снизить риск выхода из строя других элементов подвески.

В норме при эксплуатации транспорта в нормальных условиях диагностику следует проводить через каждые 50 тыс. Км пробега. Эта мера предосторожности снижает риск повреждения подвески и других деталей. Замена передних сайлентблоков Хендай Туссан может потребоваться при обнаружении таких неисправностей данного элемента:

• При движении по прямой автомобиль заносит в сторону.
• Наблюдается боковой износ протекторов.
• При торможении автомобиль заносит.
• При движении наблюдаются колебания кузова.

Еще один диагностический признак, указывающий на необходимость такого мероприятия, как замена сайлентблока передних рычагов Хендай Туссан — это видимые признаки износа запчасти, нарушение целостности корпуса.

При появлении первых признаков износа детали следует обратиться в профессиональную службу, механики которой проведут диагностику и примет необходимые меры по ремонту.

Замена сайлентблоков задних Hyundai Tucson

Своевременная замена сайлентблоков задних рычагов Hyundai Tuscon позволяет предотвратить повреждающее воздействие вибрации на другие элементы шасси. В свою очередь, это позволяет снизить затраты на текущий ремонт автомобиля. В автосервисе «Берс-Авто» производится замена заднего сайлентблока Hyundai Tuscon, которая производится при выходе из строя запчасти. Это предотвращает повреждение агрегата и необходимость дорогостоящего ремонта. Самая большая опасность — это поломка во время движения.

Симптомы: стуков и скрипов в задней подвеске, ломаются углы задних колес.

Возможная причина: Повреждены продольные рычаги задней подвески.

Инструменты: домкрат , колодки, набор ключей, набор головок, оправки для выдавливания сайлентблоков (можно использовать подходящие головки).

1. Включите стояночный тормоз автомобиля и подложите под передние колеса противооткатные упоры.

2. Поднимите или поддержите заднюю часть автомобиля, а затем поместите под нее надежные и прочные опоры.

3. Снимите заднее колесо.

4. Выкрутите и снимите болты крепления продольного рычага задней подвески к поворотному кулаку.

5. Выкрутите и снимите болты крепления продольного рычага задней подвески к кронштейну, расположенному на кузове автомобиля.

6. Демонтировать продольный рычаг задней подвески.

7. Тщательно осмотрите продольный рычаг на предмет трещин, сколов, сколов, деформаций, потертостей и других признаков износа. При обнаружении дефектов следует заменить рычаг.

8. Выдавите втулку заднего продольного рычага с помощью подходящего стержня. Осмотрите сайлентблок на предмет разрывов, трещин, односторонних вздутий и отслоения резины от металлической втулки.При обнаружении этих дефектов следует заменить сайлентблок (эта операция не имеет смысла при обнаружении дефектов на рычаге, так как при обнаружении дефектов необходимо полностью заменить рычаг).

Примечание. Сайлентблок следует вдавливать теми же оправками, которые использовались при его выдавливании. Если на сайлентблоке есть стрелка, то при вдавливании ее следует направить по оси рычага.

9. Установите снятые детали в обратном порядке.В конце затяните болты крепления рычага на автомобиле, стоящем на земле, с моментом 100–120 Н ∙ м.

10. Проверьте и при необходимости отрегулируйте регулировку углов установки колес.

Куракин Павел Автомобилист

Вам понадобятся: ключи «14» (два), «17», «19», плоскогубцы, емкость для сбора рабочей жидкости ГУР, съемник шаровых опор.
1. Подвесьте автомобиль на подъемнике или поднимите переднюю часть автомобиля над смотровой канавой. Снимаем передние колеса.

2. В салоне под приборной панелью открутить болт клеммного соединения рулевого вала с валом рулевой колонки …

3. … и разъединить валы.

4. Выдавить из рычагов поворотных кулаков пальцы шарниров наружных концов рулевых тяг (см. «Замена внешнего наконечника рулевой тяги»).

11. Отвинтите гайку, фиксирующую штифт нижнего шарнира стабилизатора, удерживая штифт от проворачивания, и отсоедините штифт от стабилизатора поперечной устойчивости.

12. Открутите гайки болтов крепления переднего …

13. … и заднего крепления силового агрегата …

14. … и снимите болты.

15. Поместите опоры под подрамник.

16. Выкрутите два болта и открутите по одной гайке, крепящие кронштейны правой и левой задней опор подрамника …

17. … и затем снимите кронштейны.

18. Отверните два болта, которыми передняя опора подрамника крепится к кузову…

19. … и выверните болты из нижних пластин передних опор.

20. Отверните две гайки, крепящие заднюю опору подрамника к кузову …

21. … и снимите подрамник передней подвески в сборе с нижними рычагами, рулевым механизмом и стабилизатором поперечной устойчивости, опустив его. При необходимости снимите стабилизатор поперечной устойчивости (см. «Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески»), Рулевой механизм (см. «

Симптомы : стуки в задней подвеске автомобиля при трогании с места, притирка в задней подвеске автомобиля при движении, нарушены углы наклона задних колес.

Возможная причина : Повреждены поперечные рычаги задней подвески.

Инструмент : домкрат, противооткатные «башмаки», упоры корпуса, набор гаечных ключей, набор головок.

Передний поперечный рычаг, задняя подвеска:

1. Включите стояночный тормоз и установите противооткатные упоры под передние колеса.

2. Поднимите заднюю часть автомобиля и поддержите его надежными ножками.

3. Снимите заднее колесо.

4. Снимите гайки, которыми передний поперечный рычаг задней оси крепится к поворотному кулаку, удерживая болты от проворачивания.

5. Отверните гайки, которыми передний поперечный рычаг задней подвески крепится к кронштейну подрамника, не позволяя болтам проворачиваться.

6. Демонтировать передний поперечный рычаг задней подвески.

7. Тщательно осмотрите рычаг на предмет деформаций, следов износа и повреждений резьбовой части регулировочной втулки. Если эти дефекты присутствуют, рычаг следует заменить.

8. Выдавите втулку подходящей оправкой и затем осмотрите ее на предмет разрывов, одностороннего вздутия и отслоения резины от металлической втулки.При обнаружении этих дефектов необходимо заменить сайлентблок (данная операция не имеет смысла, если дефекты были обнаружены при выполнении пункта 7).

Примечание : если на рычаге и на сайлентблоке нет дефектов, вдавите сайлентблок с помощью оправок, которые использовались на шаге 8 данного руководства.

9. Установите передний поперечный рычаг задней подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затяните гайки болтов крепления переднего поперечного рычага задней подвески, когда автомобиль стоит на земле, с моментом 140–160 Нм.

Внимание! После установки переднего поперечного рычага задней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки задних колес.

Задняя подвеска на поперечных рычагах:

10. Притормозите автомобиль стояночной тормозной системой, затем установите под передние колеса колодки.

11. Снимите заднее колесо.

12. Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно поддержите ее.

13. Снимите заднее колесо.

14. Отверните гайки крепления поперечного рычага задней подвески к кулаку; не допускайте проворачивания болтов.

15. Отверните гайки, которыми рычаг задней подвески крепится к кронштейну подрамника, удерживая болты от проворачивания.

16. Отверните болты крепления и снимите задний поперечный рычаг задней подвески

17. Внимательно осмотрите задний рычаг задней подвески на предмет трещин, сколов, сколов и деформаций. При обнаружении дефектов рычаг необходимо заменить.

18. Выдавите сайлентблок подходящей оправкой.Осмотрите втулку на предмет разрывов, одностороннего вздутия и отслоения резины от металлической втулки. При обнаружении этих дефектов следует заменить сайлентблок (данная операция не имеет смысла, если необходима полная замена заднего поперечного рычага задней подвески).

Примечание : замена сайлентблока производится запрессовкой оправками, которые использовались при выполнении операции, описанной в пункте 18.

19. Установите демонтированные детали в обратной последовательности.Гайки крепления рычага задней подвески затягиваются, когда автомобиль находится на земле, с моментом 140–160 Нм.

Примечание : После установки рычага задней подвески необходимо проверить и отрегулировать схождение задних колес.

Как определить, изношены ли втулки подвески

Втулки представляют собой резиновые прокладки, которые крепятся к системе подвески автомобиля. Из-за состава материала втулки также называют «каучуками».«Назначение втулок состоит в том, чтобы поглощать удары турбулентности на дороге при движении транспортного средства. Втулки амортизируют сотрясения, вызванные неровностями на заданной местности, и обеспечивают более плавную езду. Помимо резины, втулки иногда изготавливаются из полиуретан или другие мягкие, но твердые материалы.

Втулки можно найти на любом элементе подвески, где две металлические части образуют соединение. Назначение втулок — предотвратить трение металлических поверхностей друг о друга и ненужное напряжение и трение.Втулки, которые чаще всего нуждаются в замене, следующие:

• Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
• Втулки тяг стабилизатора поперечной устойчивости
• Втулки рычага
• Втулки опоры
• Втулки амортизатора

Для системы подвески грузовика втулки сделаны со встроенной гибкостью, которая помогает с различными функциями автомобиля, такими как пассивное рулевое управление задними колесами.

Качество резинового материала — это то, что придает втулкам способность амортизировать толчки и шумы турбулентности.Когда качество набора втулок ухудшается, удары и шумы, которые может издавать автомобиль, становятся более заметными в кабине грузовика.

Магазин Втулки подвески

Признаки неисправности втулок подвески: FAQ

Симптомы плохих втулок похожи на симптомы плохих рессор. Оба они играют решающую роль в системе подвески автомобиля и поэтому важны для комфорта езды. Если вам интересно, как узнать, изношены ли втулки подвески на вашем автомобиле, ответьте на следующие вопросы:

• Какие проблемы вызывают изношенные втулки подвески? Рабочие втулки могут затруднить управление автомобилем.С нарушением подвески плохие втулки могут сделать езду менее комфортной и более опасной. Уменьшение амортизации может сделать подвеску и компоненты двигателя более уязвимыми к физическим воздействиям сотрясений автомобиля. Металлические соединения, оставленные без защиты из-за изношенных втулок, могут вызвать повреждение и привести к преждевременному выходу из строя деталей.

• На что похожи плохие втулки? Втулки часто выходят из строя из-за высыхания резины. Следовательно, плохая втулка будет жесткой и негибкой.Из кабины грузовика плохая втулка подвески делает езду более беспокойной и нервной.
• Что происходит, если втулки выходят из строя? При выходе из строя сайлентблоков грузовиком становится труднее управлять из-за отсутствия надлежащей подвески. Движение грузовика с неисправными втулками может быть опасным.

Наиболее распространенные симптомы износа втулок

Типичные контрольные признаки износа втулок под автомобилем включают следующие симптомы:

• Автомобиль издает дребезжащий звук при движении по дорогам с гравием.
• Автомобиль издает лязгающий звук, когда вы делаете крутые повороты или нажимаете на тормоз.
• Автомобиль как будто дрожит в передней части.
• Рулевое управление кажется более сложным.
• Рулевое управление кажется слабее, чем раньше.

Последние два симптома часто являются результатом износа передних сайлентблоков под автомобилем. Когда задние втулки выходят из строя, проблему труднее определить, поскольку это не влияет на функции рулевого управления.Более того, грузовик не так склонен создавать трудности при прохождении поворотов, если проблема с сайлентблоком ограничена задней частью автомобиля.

Втулки используются в ряде компонентов автомобиля. Во время осмотра вашего автомобиля вы наверняка увидите втулки на следующие части:

• Шаровые опоры
• Рычаги управления
• Двигатель
• Амортизаторы
• Стабилизатор поперечной устойчивости
• Детали рулевого управления
• Опоры стойки
• Подвеска
• Тяги
• Подушки трансмиссии

Втулки могут со временем изнашиваться на различных компонентах из-за трения, напряжения и старения.Продолжительное, периодическое воздействие тепла двигателя может вызвать ускоренный износ втулок. Воздействие элементов также может вызвать износ втулок, особенно в климатических условиях с влажными и суровыми погодными условиями или загрязнением окружающей среды.

Как узнать, изношены ли втулки подвески

Втулки в автомобиле можно сравнить с хрящом в человеческом теле. В то время как хрящ защищает суставы от напряжения, предотвращая контакт кости с костью, втулки предохраняют металлические суставы от напряжения, предотвращая контакт металла с металлом. Однако, как хрящи в организме могут изнашиваться с возрастом, так и втулки в автомобиле могут изнашиваться.

Одна из наиболее опасных причин изношенных втулок — это когда проблема затрагивает рычаг управления транспортного средства. Если втулки этого компонента изнашиваются, передняя часть грузовика может выйти из строя, что в конечном итоге может вызвать преждевременный износ шин.

Чтобы точно диагностировать проблему втулки, грузовик обычно требует осмотра.Одно из распространенных неверных толкований проблемы, связанной с втулкой, — это когда грузовик издает шум на поворотах, а водитель объясняет проблему ослабленным стабилизатором поперечной устойчивости. Во многих из этих случаев осмотр показывает, что проблема связана с втулками, а не со стержнем.

Втулки и автомобильный шум

В некоторых случаях движения и шумы, которые могут указывать на неисправность компонента подвески или шарового шарнира, на самом деле могут возникать из-за неисправности втулок. Например, изношенные втулки на металлических соединениях грузовика могут вызывать удары и шумы при движении по каменистой дороге и крутых поворотах.

Когда втулки вызывают шум, проблема не всегда связана с износом или напряжением резины. В некоторых случаях шум является просто результатом высыхания втулок. Чтобы решить проблему, требуется смазка. В более новых грузовиках сайлентблоки часто поставляются предварительно смазанными, но смазку обычно необходимо повторно нанести в какой-то момент до того, как резина проедет свой путь.

Когда заменять втулки

Сроки замены втулок подвески не установлены.Они изнашиваются с разной скоростью в разных транспортных средствах. Это действительно зависит от окружающей среды, в которой вы управляете транспортным средством, и от количества стрессов, которым вы его регулярно подвергаете. По сути, вы будете знать, когда менять втулки в автомобиле или грузовике, если симптомы неисправности втулок затрудняют эксплуатацию вашего автомобиля.

С некоторыми проблемами, связанными с втулками, вы можете столкнуться с трудным вопросом: следует ли заменять только втулки или необходимо также заменять соответствующую деталь? Ответ может зависеть от стоимости и трудозатрат, а также от того, можно ли получить доступ к втулке без замены детали.Как правило, замена отдельной втулки — лучший вариант, когда можно получить доступ к втулке и снять ее по разумной цене.

Однако часто специалисты автосервиса рекомендуют заменить соответствующий компонент автомобиля вместе с втулками, даже если проблема связана с последними. Подобные советы, как правило, сводятся к предположению, что — поскольку возраст сказался на втулках — рассматриваемый компонент, вероятно, достиг своего окончательного уровня полезности.

На некоторых компонентах невозможно заменить только втулки. Например, на поперечном рычаге снять втулки практически невозможно. Следовательно, когда втулки на поперечном рычаге изнашиваются, пора просто заменить поперечный рычаг. Изоляция втулок некоторых других деталей также может занять много времени.

Тестирование и диагностика втулок

В отличие от шаровых опор и рулевых тяг, втулки подвески грузовика не требуют регулярного обслуживания.Втулки обычно устойчивы к вибрациям и ударам дороги, но уязвимы к воздействию тепла и нефти. Следовательно, втулки изнашиваются раньше, если они находятся рядом с выхлопной трубой или помещены в раковину двигателя с недостаточной вентиляцией. Воздействие охлаждающей жидкости трансмиссии также может ухудшить качество втулок.

Как заменить узел втулки подвески на грузовике

Шаги, связанные с заменой втулки, относительно легко освоить, и обычно их можно выполнить менее чем за час, как только вы освоите, как это делается.Однако в первый раз, когда вы ремонтируете втулки на своем грузовике, выполнение этих шагов может занять несколько часов. Поэтому лучше отложить это мероприятие на свободный полдень.

Прежде чем начать, отложите все части и инструменты, которые вам понадобятся для выполнения этой задачи.

1. Отложите инструменты для замены втулки

Чтобы выполнить замену втулки, вам потребуется под рукой следующие инструменты:

• Ключ гаечный рожковый
• Отвертка с плоским шлицем
• Динамометрический ключ
• Домкрат напольный
• Две стойки
• Зажимы

Для защиты от возможной утечки жидкости из грузовика, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии, может потребоваться емкость под рукой.

2. Опустите подвеску

Чтобы получить доступ к втулкам подвески, вам необходимо снять узел задней подвески. Если задняя подвеска вашего грузовика независимая, обе стороны можно снимать отдельно. Чтобы поднять грузовик, поднимите заднюю часть с помощью домкрата и зафиксируйте автомобиль на подвеске с помощью домкратов.

Вдоль задней подвески снимаем амортизаторы и болты. Это позволит вам опустить заднюю подвеску.При необходимости отсоедините задние тормозные магистрали.

3. Отсоедините узел задней втулки

Убрав подвеску, снимите ту часть сборки, которая содержит втулку подвески. На каждой стороне будет один или несколько таких компонентов. Ослабьте и снимите центральный болт, чтобы снять узел.

4. Зажмите узел втулки

Сняв с грузовика втулку подвески, отнесите ее в гараж и поставьте на стол.Чтобы удерживать узел на месте при снятии втулок, используйте тиски или два зажима.

5. Снимите старую втулку подвески

Надежно закрепив узел втулки на столе или верстаке, с помощью отвертки вытолкните старую втулку из узла.

6. Смажьте детали подвески

Перед установкой новой втулки смажьте детали подвески. Нанесите покрытие на все детали, которые будут соприкасаться друг с другом в сборке.Смазка необходима для обеспечения движения деталей, контактирующих друг с другом, без трения. Только при наличии смазки резина останется в хорошем состоянии, а металлические части будут защищены от коррозионного воздействия движения и контакта.

Смазку необходимо наносить обильно, чтобы детали двигались плавно и без шума. Без смазки все эти шаги были бы напрасны.

7. Соберите узел втулки подвески

Обильно нанеся смазку на все соприкасающиеся части, снова соедините детали узла втулки.Установите новые втулки и снова закрутите гайки и шайбы.

8. Снова прикрепите узел сайлентблока к задней подвеске автомобиля

Снова прикрепите узел втулки к задней подвеске грузовика. Это включает в себя обратные шаги, которые отсоединили узел от транспортного средства. При установке шайб убедитесь, что все собрано в правильном порядке.

Когда все детали закреплены и закреплены, затяните болт в соответствии со спецификациями вашего грузовика.При необходимости повторите эти шаги с другой стороны.

Снимите домкратные опоры и опустите грузовик на землю. Совершите тест-драйв грузовика и оцените новые улучшенные характеристики. Если предыдущие проблемы с производительностью — шум, тремор и т. Д. — исчезли, поздравляем! Вы успешно выполнили первую замену втулок грузовых автомобилей.

Сколько стоят втулки для автомобиля?

На протяжении многих лет, когда вы владеете данным грузовиком и эксплуатируете его, крайне важно следить за тем, чтобы все детали, составляющие систему подвески, находились в оптимальном состоянии.Как часть, которая буферизует шарниры вдоль соединенных компонентов подвески, втулки играют ключевую роль в плавности движения вашего автомобиля. Кроме того, втулки предотвращают трение между металлическими частями и, тем самым, помогают обеспечить долговечность компонентов подвески, не говоря уже о различных других частях грузовика.

Учитывая важность втулок в вашем автомобиле, важно заменить их, когда резина изнашивается. Если такие симптомы, как сотрясение и шум, явно могут быть связаны с втулками определенной части вашего грузовика, эти втулки необходимо заменить, чтобы обеспечить исправность и срок службы автомобиля.

Когда все же возникают симптомы изношенных втулок, простая замена одной или двух втулок может быть простой и недорогой профилактической мерой по сравнению с тем, что в противном случае могло бы привести к дорогостоящей замене различных частей подвески, если вы игнорируете проблему на неопределенное время.

Купить втулки у General Spring

Более 40 лет General Spring является ведущим поставщиком деталей подвески. Если вам нужны новые втулки или листовые рессоры, у нас есть запчасти, которые подходят для всех типов грузовиков, как новых, так и старых.По всей территории США владельцы грузовиков часто покупают General Spring для листовых рессор, винтовых пружин, отдельных листов и втулок.

Втулки можно приобрести по отдельности или в виде комплектов подвески вместе с листовыми рессорами и скобами. Независимо от того, нужно ли вам заменить только одну или две втулки или более 10 втулок в вашем автомобиле, есть втулки, которые подойдут практически для любого грузовика.

Владельцы грузовиков General Spring связывались с нами по поводу проблем, связанных с подвеской автомобиля.С самого начала нашей миссией было направить наших клиентов в правильном направлении в отношении усовершенствований автомобилей и систем подвески. Мы хотим, чтобы у вас был автомобиль, который будет работать так же хорошо, как и в тот день, когда вы впервые сняли его с продажи.

Просмотрите наш каталог и Купите втулки в General Spring сегодня.

Втулки представляют собой резиновые прокладки, которые крепятся к системе подвески автомобиля. Из-за состава материала втулки также называют «каучуками».«Назначение втулок состоит в том, чтобы поглощать удары турбулентности на дороге при движении транспортного средства. Втулки амортизируют сотрясения, вызванные неровностями на заданной местности, и обеспечивают более плавную езду. Помимо резины, втулки иногда изготавливаются из полиуретан или другие мягкие, но твердые материалы.

Втулки можно найти на любом элементе подвески, где две металлические части образуют соединение. Назначение втулок — предотвратить трение металлических поверхностей друг о друга и ненужное напряжение и трение.Втулки, которые чаще всего нуждаются в замене, следующие:

• Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
• Втулки тяг стабилизатора поперечной устойчивости
• Втулки рычага
• Втулки опоры
• Втулки амортизатора

Для системы подвески грузовика втулки сделаны со встроенной гибкостью, которая помогает с различными функциями автомобиля, такими как пассивное рулевое управление задними колесами.

Качество резинового материала — это то, что придает втулкам способность амортизировать толчки и шумы турбулентности.Когда качество набора втулок ухудшается, удары и шумы, которые может издавать автомобиль, становятся более заметными в кабине грузовика.

Магазин Втулки подвески

Признаки неисправности втулок подвески: FAQ

Симптомы плохих втулок похожи на симптомы плохих рессор. Оба они играют решающую роль в системе подвески автомобиля и поэтому важны для комфорта езды. Если вам интересно, как узнать, изношены ли втулки подвески на вашем автомобиле, ответьте на следующие вопросы:

• Какие проблемы вызывают изношенные втулки подвески? Рабочие втулки могут затруднить управление автомобилем.С нарушением подвески плохие втулки могут сделать езду менее комфортной и более опасной. Уменьшение амортизации может сделать подвеску и компоненты двигателя более уязвимыми к физическим воздействиям сотрясений автомобиля. Металлические соединения, оставленные без защиты из-за изношенных втулок, могут вызвать повреждение и привести к преждевременному выходу из строя деталей.

• На что похожи плохие втулки? Втулки часто выходят из строя из-за высыхания резины. Следовательно, плохая втулка будет жесткой и негибкой.Из кабины грузовика плохая втулка подвески делает езду более беспокойной и нервной.
• Что происходит, если втулки выходят из строя? При выходе из строя сайлентблоков грузовиком становится труднее управлять из-за отсутствия надлежащей подвески. Движение грузовика с неисправными втулками может быть опасным.

Наиболее распространенные симптомы износа втулок

Типичные контрольные признаки износа втулок под автомобилем включают следующие симптомы:

• Автомобиль издает дребезжащий звук при движении по дорогам с гравием.
• Автомобиль издает лязгающий звук, когда вы делаете крутые повороты или нажимаете на тормоз.
• Автомобиль как будто дрожит в передней части.
• Рулевое управление кажется более сложным.
• Рулевое управление кажется слабее, чем раньше.

Последние два симптома часто являются результатом износа передних сайлентблоков под автомобилем. Когда задние втулки выходят из строя, проблему труднее определить, поскольку это не влияет на функции рулевого управления.Более того, грузовик не так склонен создавать трудности при прохождении поворотов, если проблема с сайлентблоком ограничена задней частью автомобиля.

Втулки используются в ряде компонентов автомобиля. Во время осмотра вашего автомобиля вы наверняка увидите втулки на следующие части:

• Шаровые опоры
• Рычаги управления
• Двигатель
• Амортизаторы
• Стабилизатор поперечной устойчивости
• Детали рулевого управления
• Опоры стойки
• Подвеска
• Тяги
• Подушки трансмиссии

Втулки могут со временем изнашиваться на различных компонентах из-за трения, напряжения и старения.Продолжительное, периодическое воздействие тепла двигателя может вызвать ускоренный износ втулок. Воздействие элементов также может вызвать износ втулок, особенно в климатических условиях с влажными и суровыми погодными условиями или загрязнением окружающей среды.

Как узнать, изношены ли втулки подвески

Втулки в автомобиле можно сравнить с хрящом в человеческом теле. В то время как хрящ защищает суставы от напряжения, предотвращая контакт кости с костью, втулки предохраняют металлические суставы от напряжения, предотвращая контакт металла с металлом.Однако, как хрящи в организме могут изнашиваться с возрастом, так и втулки в автомобиле могут изнашиваться.

Одна из наиболее опасных причин изношенных втулок — это когда проблема затрагивает рычаг управления транспортного средства. Если втулки этого компонента изнашиваются, передняя часть грузовика может выйти из строя, что в конечном итоге может вызвать преждевременный износ шин.

Чтобы точно диагностировать проблему втулки, грузовик обычно требует осмотра.Одно из распространенных неверных толкований проблемы, связанной с втулкой, — это когда грузовик издает шум на поворотах, а водитель объясняет проблему ослабленным стабилизатором поперечной устойчивости. Во многих из этих случаев осмотр показывает, что проблема связана с втулками, а не со стержнем.

Втулки и автомобильный шум

В некоторых случаях движения и шумы, которые могут указывать на неисправность компонента подвески или шарового шарнира, на самом деле могут возникать из-за неисправности втулок. Например, изношенные втулки на металлических соединениях грузовика могут вызывать удары и шумы при движении по каменистой дороге и крутых поворотах.

Когда втулки вызывают шум, проблема не всегда связана с износом или напряжением резины. В некоторых случаях шум является просто результатом высыхания втулок. Чтобы решить проблему, требуется смазка. В более новых грузовиках сайлентблоки часто поставляются предварительно смазанными, но смазку обычно необходимо повторно нанести в какой-то момент до того, как резина проедет свой путь.

Когда заменять втулки

Сроки замены втулок подвески не установлены.Они изнашиваются с разной скоростью в разных транспортных средствах. Это действительно зависит от окружающей среды, в которой вы управляете транспортным средством, и от количества стрессов, которым вы его регулярно подвергаете. По сути, вы будете знать, когда менять втулки в автомобиле или грузовике, если симптомы неисправности втулок затрудняют эксплуатацию вашего автомобиля.

С некоторыми проблемами, связанными с втулками, вы можете столкнуться с трудным вопросом: следует ли заменять только втулки или необходимо также заменять соответствующую деталь? Ответ может зависеть от стоимости и трудозатрат, а также от того, можно ли получить доступ к втулке без замены детали.Как правило, замена отдельной втулки — лучший вариант, когда можно получить доступ к втулке и снять ее по разумной цене.

Однако часто специалисты автосервиса рекомендуют заменить соответствующий компонент автомобиля вместе с втулками, даже если проблема связана с последними. Подобные советы, как правило, сводятся к предположению, что — поскольку возраст сказался на втулках — рассматриваемый компонент, вероятно, достиг своего окончательного уровня полезности.

На некоторых компонентах невозможно заменить только втулки. Например, на поперечном рычаге снять втулки практически невозможно. Следовательно, когда втулки на поперечном рычаге изнашиваются, пора просто заменить поперечный рычаг. Изоляция втулок некоторых других деталей также может занять много времени.

Тестирование и диагностика втулок

В отличие от шаровых опор и рулевых тяг, втулки подвески грузовика не требуют регулярного обслуживания.Втулки обычно устойчивы к вибрациям и ударам дороги, но уязвимы к воздействию тепла и нефти. Следовательно, втулки изнашиваются раньше, если они находятся рядом с выхлопной трубой или помещены в раковину двигателя с недостаточной вентиляцией. Воздействие охлаждающей жидкости трансмиссии также может ухудшить качество втулок.

Как заменить узел втулки подвески на грузовике

Шаги, связанные с заменой втулки, относительно легко освоить, и обычно их можно выполнить менее чем за час, как только вы освоите, как это делается. Однако в первый раз, когда вы ремонтируете втулки на своем грузовике, выполнение этих шагов может занять несколько часов. Поэтому лучше отложить это мероприятие на свободный полдень.

Прежде чем начать, отложите все части и инструменты, которые вам понадобятся для выполнения этой задачи.

1. Отложите инструменты для замены втулки

Чтобы выполнить замену втулки, вам потребуется под рукой следующие инструменты:

• Ключ гаечный рожковый
• Отвертка с плоским шлицем
• Динамометрический ключ
• Домкрат напольный
• Две стойки
• Зажимы

Для защиты от возможной утечки жидкости из грузовика, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии, может потребоваться емкость под рукой.

2. Опустите подвеску

Чтобы получить доступ к втулкам подвески, вам необходимо снять узел задней подвески. Если задняя подвеска вашего грузовика независимая, обе стороны можно снимать отдельно. Чтобы поднять грузовик, поднимите заднюю часть с помощью домкрата и зафиксируйте автомобиль на подвеске с помощью домкратов.

Вдоль задней подвески снимаем амортизаторы и болты. Это позволит вам опустить заднюю подвеску.При необходимости отсоедините задние тормозные магистрали.

3. Отсоедините узел задней втулки

Убрав подвеску, снимите ту часть сборки, которая содержит втулку подвески. На каждой стороне будет один или несколько таких компонентов. Ослабьте и снимите центральный болт, чтобы снять узел.

4. Зажмите узел втулки

Сняв с грузовика втулку подвески, отнесите ее в гараж и поставьте на стол.Чтобы удерживать узел на месте при снятии втулок, используйте тиски или два зажима.

5. Снимите старую втулку подвески

Надежно закрепив узел втулки на столе или верстаке, с помощью отвертки вытолкните старую втулку из узла.

6. Смажьте детали подвески

Перед установкой новой втулки смажьте детали подвески. Нанесите покрытие на все детали, которые будут соприкасаться друг с другом в сборке.Смазка необходима для обеспечения движения деталей, контактирующих друг с другом, без трения. Только при наличии смазки резина останется в хорошем состоянии, а металлические части будут защищены от коррозионного воздействия движения и контакта.

Смазку необходимо наносить обильно, чтобы детали двигались плавно и без шума. Без смазки все эти шаги были бы напрасны.

7. Соберите узел втулки подвески

Обильно нанеся смазку на все соприкасающиеся части, снова соедините детали узла втулки.Установите новые втулки и снова закрутите гайки и шайбы.

8. Снова прикрепите узел сайлентблока к задней подвеске автомобиля

Снова прикрепите узел втулки к задней подвеске грузовика. Это включает в себя обратные шаги, которые отсоединили узел от транспортного средства. При установке шайб убедитесь, что все собрано в правильном порядке.

Когда все детали закреплены и закреплены, затяните болт в соответствии со спецификациями вашего грузовика. При необходимости повторите эти шаги с другой стороны.

Снимите домкратные опоры и опустите грузовик на землю. Совершите тест-драйв грузовика и оцените новые улучшенные характеристики. Если предыдущие проблемы с производительностью — шум, тремор и т. Д. — исчезли, поздравляем! Вы успешно выполнили первую замену втулок грузовых автомобилей.

Сколько стоят втулки для автомобиля?

На протяжении многих лет, когда вы владеете данным грузовиком и эксплуатируете его, крайне важно следить за тем, чтобы все детали, составляющие систему подвески, находились в оптимальном состоянии.Как часть, которая буферизует шарниры вдоль соединенных компонентов подвески, втулки играют ключевую роль в плавности движения вашего автомобиля. Кроме того, втулки предотвращают трение между металлическими частями и, тем самым, помогают обеспечить долговечность компонентов подвески, не говоря уже о различных других частях грузовика.

Учитывая важность втулок в вашем автомобиле, важно заменить их, когда резина изнашивается. Если такие симптомы, как сотрясение и шум, явно могут быть связаны с втулками определенной части вашего грузовика, эти втулки необходимо заменить, чтобы обеспечить исправность и срок службы автомобиля.

Когда все же возникают симптомы изношенных втулок, простая замена одной или двух втулок может быть простой и недорогой профилактической мерой по сравнению с тем, что в противном случае могло бы привести к дорогостоящей замене различных частей подвески, если вы игнорируете проблему на неопределенное время.

Купить втулки у General Spring

Более 40 лет General Spring является ведущим поставщиком деталей подвески. Если вам нужны новые втулки или листовые рессоры, у нас есть запчасти, которые подходят для всех типов грузовиков, как новых, так и старых.По всей территории США владельцы грузовиков часто покупают General Spring для листовых рессор, винтовых пружин, отдельных листов и втулок.

Втулки можно приобрести по отдельности или в виде комплектов подвески вместе с листовыми рессорами и скобами. Независимо от того, нужно ли вам заменить только одну или две втулки или более 10 втулок в вашем автомобиле, есть втулки, которые подойдут практически для любого грузовика.

Владельцы грузовиков General Spring связывались с нами по поводу проблем, связанных с подвеской автомобиля.С самого начала нашей миссией было направить наших клиентов в правильном направлении в отношении усовершенствований автомобилей и систем подвески. Мы хотим, чтобы у вас был автомобиль, который будет работать так же хорошо, как и в тот день, когда вы впервые сняли его с продажи.

Просмотрите наш каталог и Купите втулки в General Spring сегодня.

Снятие, замена, установка заднего продольного рычага. Hyundai Tucson

Замена сайлентблоков Хендай Туссан Производится по причине износа и повреждений данного элемента.Это можно обнаружить при своевременной диагностике и визуальном осмотре. Автосервис «Берс-Авто» предлагает воспользоваться комплексными услугами по диагностике, ремонту и замене изношенных деталей. Предлагаем услуги профессиональных механиков, которые быстро и качественно выполнят все виды работ по разумным ценам.

Замена сайлентблоков Hyundai Tucson в нашем сервисе осуществляется в соответствии с действующими стандартами обслуживания, что позволяет нам оказывать услуги на профессиональном уровне.

Замена передних сайлентблоков Хендай Туссан

Своевременная замена сайлентблоков передних рычагов Hyundai Tuscon позволяет сделать езду на автомобиле комфортной и безопасной, а также снизить риск выхода из строя других элементов подвески.

Обычно при эксплуатации автомобиля в нормальных условиях диагностику следует проводить каждые 50 тысяч километров. Такая мера предосторожности снижает риск выхода из строя подвески и других запчастей.Замена передних сайлентблоков Хендай Туссан может потребоваться при обнаружении таких неисправностей данного элемента:

• При движении по прямой транспорт уводит в сторону.
• Наблюдается боковой износ протектора.
• При торможении заводит автомобиль.
• При движении наблюдаются колебания кузова.

Еще один диагностический признак, указывающий на необходимость такого мероприятия, как замена сайлентблока передних рычагов Хендай Туссан — видимые признаки износа запчасти, нарушение целостности корпуса.

При появлении первых признаков износа запчасти следует обратиться в профессиональную службу, механики которой проведут диагностику и примет необходимые меры по ремонту.

Замена задних сайлентблоков Hyundai Tucson

Своевременная замена сайлентблоков задних рычагов Hyundai Tuscon позволяет предотвратить повреждающее воздействие вибрации на другие элементы шасси. В свою очередь, это позволяет снизить затраты на обслуживание автомобилей.В сервисном центре Bers-Auto производится замена заднего сайлентблока Hyundai Tuscon, которая производится при выходе из строя запчасти. Это позволяет предотвратить порчу участка и необходимость дорогостоящего ремонта. Самая большая опасность — это поломка во время движения.

Вам понадобятся: ключи «на 14» (два), «на 17», «на 19», плоскогубцы, емкость для сбора рабочей жидкости ГУР, съемник шаровых опор.
1. Подвесьте автомобиль на подъемнике или поднимите переднюю часть автомобиля над смотровой канавой.Снимаем передние колеса.

2. В салоне под приборной панелью откручиваем болт клеммного соединения рулевого вала с валом рулевой колонки …

3. … и отсоединяем валы.

4. Выдавите из рычагов поворотных кулаков пальцы шарниров наружных концов рулевых тяг (см. «Замена конца наружной рулевой тяги»).

11. Отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира стойки стабилизатора, удерживая палец от проворачивания, и отсоедините палец от штанги стабилизатора.

12. Отверните гайки болтов передней …

13. … и задней опоры силового агрегата …

14. … и снимите болты.

15. Установите опоры под подрамник.

16. Выверните два болта и открутите по одной гайке крепления кронштейнов правой и левой задней опоры подрамника . ..

17. … и затем снимите кронштейны.

18. Выверните два болта крепления передней опоры подрамника к кузову…

19. … и снимаем болты с нижних пластин передних опор.

20. Открутите две гайки крепления опор заднего подрамника к кузову …

21. … и снимите подрамник передней подвески в сборе с нижними рычагами, рулевым механизмом и стабилизатором поперечной устойчивости, опуская его вниз. При необходимости снимите стабилизатор поперечной устойчивости (см. «Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости»), Рулевой механизм (см. «

»).

Признаки стуки и скрипы в задней подвеске, нарушены углы установки задних колес.

Возможная причина: Повреждены продольные рычаги заднего моста.

Инструменты: домкрат , противооткатные упоры, набор гаечных ключей, набор головок, оправки для запрессовки сайлентблоков (можно использовать подходящие головки).

1. Притормозите автомобиль стояночной тормозной системой и установите противооткатные бруски под передние колеса.

2. Поднимите или развесьте заднюю часть автомобиля, а затем установите под ней надежные и прочные упоры.

3. Снимите заднее колесо.

4. Ослабьте и снимите кулаком болты крепления продольного рычага задней подвески.

5. Выкрутите и снимите болты крепления продольного рычага задней подвески к кронштейну, расположенному на кузове автомобиля.

6. Снимите продольный рычаг задней оси.

7. Тщательно осмотрите продольный рычаг на предмет трещин, сколов, сколов, деформаций, истирания или других признаков разрушения. При обнаружении дефектов следует заменить рычаг.

8. С помощью подходящих оправок выдавите сайлентблок продольного рычага задней подвески. Осмотрите сайлентблок на предмет разрывов, трещин, одностороннего коробления и отслоения резины от металлической втулки. При обнаружении этих дефектов следует заменить сайлентблок (эта операция не имеет смысла при обнаружении дефектов на рычаге, так как при обнаружении дефектов рычаг необходимо полностью заменить).

Примечание. Втулку следует запрессовать с помощью тех же оправок, которые использовались для ее выдавливания.Если на сайлентблоке есть стрелка, то при установке она должна быть направлена ​​по оси рычага.

9. Установите снятые детали в обратном порядке. Наконец, затяните болты крепления рычага на автомобиле, стоящем на земле, с моментом 100–120 Н ∙ м.

10. Проверьте и при необходимости отрегулируйте регулировку углов установки колес.

Куракин Павел Автомобилист

Признак : стуки в задней подвеске автомобиля при отъезде, дребезжание в задней подвеске автомобиля при движении, нарушены углы установки задних колес.

Возможная причина : Повреждены поперечные рычаги задней подвески автомобиля.

Инструменты : домкрат, противооткатные упоры, упоры для ног, ключи гаечные, набор головок.

Передний рычаг задней подвески:

1. Включите стояночную тормозную систему и установите противооткатные «башмаки» под передние колеса.

2. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите надежными опорами.

3. Снимите заднее колесо.

4.Отверните гайки крепления переднего поперечного рычага задней подвески кулаком, удерживая болты от проворачивания.

5. Отверните гайки крепления переднего поперечного рычага к задней подвеске с помощью кронштейна подрамника, удерживая болты от проворачивания.

6. Снимите передний поперечный рычаг задней подвески.

7. Внимательно осмотрите рычаг на предмет деформаций, следов износа и повреждений резьбовой части регулировочной втулки.Если эти дефекты присутствуют, рычаг следует заменить.

8. Выдавите сайлентблок с помощью подходящих оправок, а затем осмотрите его на предмет разрывов, одностороннего набухания и отслоения резины от металлической втулки. При обнаружении этих дефектов необходимо заменить сайлентблок (эта операция не имеет смысла, если дефекты были обнаружены на шаге № 7).

Примечание : если на рычаге и на сайлентблоке нет дефектов, вдавите сайлентблок с помощью оправок, которые использовались для выполнения шага 8 данного руководства.

9. Установите передний поперечный рычаг задней подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затяните гайки болтов крепления переднего поперечного рычага задней подвески на автомобиле, стоящем на земле, моментом 140–160 Нм.

Внимание! После установки переднего поперечного рычага задней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки задних колес.

Задняя подвеска на поперечных рычагах:

10. Притормозите автомобиль стояночной тормозной системой, затем установите под передние колеса противооткатные упоры.

11. Снимите заднее колесо.

12. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите под нее надежные опоры.

13. Снимите заднее колесо.

14. Отверните гайки крепления заднего поперечного рычага задней подвески кулаком; не допускайте проворачивания болтов.

15. Отвинтите гайки крепления заднего поперечного рычага к задней подвеске к кронштейну подрамника, не допуская проворачивания болтов.

16.Выньте крепежные болты и демонтируйте задний поперечный рычаг задней подвески

.

17. Проведите тщательный осмотр задней навески задней подвески на наличие трещин, сколов, сколов и деформаций. При обнаружении дефектов рычаг необходимо заменить.

18. Выдавите сайлентблок подходящими оправками. Осмотрите сайлентблок на предмет разрывов, одностороннего вздутия и отслоения резины от металлической втулки. При выявлении этих дефектов следует заменить сайлентблок (данная операция не имеет смысла, если необходима полная замена заднего поперечного рычага задней подвески).

Примечание : сайлентблок заменяется запрессовкой в ​​оправки, которые использовались в операции, описанной в пункте 18.

19. Установите демонтированные детали в обратной последовательности. Крепежные гайки задней задней тяги затягиваются на автомобиле, установленном на земле, с моментом 140-160 Нм.

Примечание : После установки заднего рычага проверьте и отрегулируйте регулировку углов установки задних колес.

Как узнать, изношена ли втулка подвески?

Втулки подвески — важные части подвески.Часто бывает сложно выяснить, нужна ли вам втулка подвески изношена до такой степени, что требует срочной замены. Износ в кусты обычно происходит медленно, часто вы обнаруживаете износ втулки только после ТО. Обветшавшие кусты на самом деле являются одной из самых частых рекомендаций по ТО.

Симптомы износа втулок подвески обычно включают неудобную поездку и ощущение неустойчивости автомобиля. Особенно при торможении, ускорении или прохождении поворота. Важно как можно быстрее устранить подобную проблему, чтобы обеспечить безопасность вашего автомобиля и вашей поездки.

Что такое сайлентблоки подвески?

Втулка подвески — это резиновая деталь, которая устанавливается между большинством частей подвески. Они гарантируют отсутствие контакта металла с металлом между удерживаемыми деталями. Кроме того, он контролирует количество перемещений между частями. Втулки подвески, иногда называемые втулками поперечных рычагов, представляют собой небольшие детали, которые являются ключом к безопасности вашего автомобиля, рулевого управления и управляемости.

Таким образом, втулки подвески играют очень важную роль в обеспечении плавного движения вашего автомобиля.Они помогут смягчить воздействие неровностей дороги на подвеску. Кроме того, они будут фильтровать любые вибрации или дорожный шум в процессе. Втулки также помогают сохранять устойчивость автомобиля при изменении направления движения, ускорении или торможении.

Втулки подвески расположены в любом месте подвески, где одна часть подвески соединяется с другой. Такие детали, как рычаг подвески, поперечный рычаг или продольный рычаг, имеют одну или несколько втулок. В системе рулевого управления можно найти втулку особого типа, называемую шаровым шарниром.

Зачем нужно заменять изношенную втулку подвески?

Втулки подвески со временем изнашиваются. Они постоянно подвергаются воздействию элементов, поскольку они установлены под автомобилем. Таким образом, им приходится справляться с множеством вещей. С одной стороны, это перепады температуры, а с другой — экстремальные силы, которые действуют на кусты. Затем есть вся грязь, которая со временем будет скапливаться в кустах и ​​вокруг них. Короче говоря, это означает, что со временем кусты могут стать ломкими или потрескаться.В этом случае требуется замена втулки подвески.

Как узнать, нужна ли мне замена втулки подвески?

Часто ТО подбирает гниющие или поврежденные кусты. Будет дана рекомендация, если они будут уезжать, но не совсем нуждаются в замене. Обычно вы не пройдете ТО, если разрушение продолжалось до точки, когда куст раскололся или потрескался. Помните, что сломанная или треснувшая втулка подвески может быть опасной, так как сделает вашу машину нестабильной. После этого вам понадобится замена, чтобы выдержать любые шансы на повторную проверку ТО.

MOT, конечно же, даст вам четкий ответ о том, нуждается ли изношенная втулка подвески в замене. Но помните: не повредит искать признаки, которые скажут вам, нужны ли изменения в любом случае. Помните, что изношенная втулка может сделать автомобиль нестабильным или стать причиной неустойчивой езды, чего вы не хотите.

Признаки износа детали не ограничиваются плохой ездой. Например, лязг или дребезжание подскажет, что что-то не так.Симптомы особенно проявляются при прохождении поворота или при движении по плохой дороге. Еще один признак износа втулки — неравномерный износ шин. Например, одна шина может изнашиваться больше, чем другая в определенной области.

Изношенная подвеска с втулками может привести к дискомфорту при езде, делая ее более неровной, чем обычно. Другими признаками того, что вам следует проверить эти детали, являются изменения в управлении автомобилем, менее отзывчивые тормоза, а также проблемы при ускорении.

Как заменить втулку?

Если вам нужна замена втулки подвески, есть разные варианты на выбор. Часто можно просто заменить изношенную втулку на новую, но это может быть сложно, так как может потребоваться сильный пресс. Иногда втулки просто невозможно заменить самостоятельно. Они могут быть доступны только как часть рычага подвески.

Если вы не уверены, что втулки подвески вашего автомобиля нуждаются в замене, обязательно попросите своего механика проверить, когда в следующий раз будут проводиться работы с вашим автомобилем.Например, с помощью ClickMechanic проверка подвески автомобиля является стандартной частью каждого автосервиса.

Закажи свой авто ремонт сейчас

2x ВТУЛКА ЗАДНЕГО РЫЧАГА LEMFÖRDER 34660 01 G НОВАЯ ЗАМЕНА OE Рычаги и детали подвески и рулевого управления

ВТУЛКА РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ 34660 01 G НОВАЯ ЗАМЕНА OE 2x ЗАДНИЙ LEMFÖRDER,
Отправьте нам идентификационный номер вашего автомобиля (VIN) или номерной знак транспортного средства, и наши высококвалифицированные консультанты помогут Вам,

Узнайте больше, чтобы увидеть спецификации товара, оригинальные (OEM) коды, ссылки и таблицу совместимости. Вы полностью уверены, что это то, что вам нужно?ЗАМЕНА ОЕ 2x ВТУЛКА ЗАДНЕГО РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ LEMFÖRDER 34660 01 G НОВАЯ, 2x ВТУЛКА ЗАДНЕГО РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ LEMFÖRDER 34660 01 G НОВАЯ ЗАМЕНА OE, автомобильные запчасти и аксессуары, автомобильные запчасти, подвеска и рулевое управление, рычаги и детали.

2x ВТУЛКА ЗАДНЕГО РЫЧАГА LEMFÖRDER 34660 01 G НОВАЯ ЗАМЕНА OE

2x ВТУЛКА ЗАДНЕГО РЫЧАГА LEMFÖRDER 34660 01 G НОВАЯ ЗАМЕНА OE. Вы полностью уверены, что это то, что вам нужно?
Отправьте нам идентификационный номер вашего автомобиля (VIN) или номерной знак автомобиля, и наши высококвалифицированные консультанты вам помогут!

Узнайте больше, чтобы увидеть спецификации товара, оригинальные (OEM) коды, ссылки и таблицу совместимости !.. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Бренд: ： LEMFÖRDER ， Номер оригинального / оригинального оборудования: ： 34660 01 КОМПЛЕКТ ВТУЛКИ КРЕПЛЕНИЯ ВТУЛКИ x2 ДВОЙНАЯ ЗАСЛОНКА, ВИБРАЦИОННАЯ ПУЧКА БАРАБАНА КОНТРОЛЬНЫЙ РЫЧАГ, БЫСТРО ИСПРАВЛЕНИЕ, НОВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ПАРА ВТУЛКИ ЗАМЕНА, ПОЛНЫЙ РЕМОНТ ВЕРХНЯЯ НИЖНЕЙ ЗАМЕНА левой стороны Офсайд подвес передних правый нижний подшипник ПОЛНОЕ ARMS SILENT БЛОК 532511, SELENTBLOCK SILENTBLOCK 04226000678702 3466001 4047437354449, 5050063228953 58509 865701 ADJ138051 FZ

LRAB008Z 30DDTX, RHF500061 RHF500130 508PN 508PS 428PS 448PN 276DT 368DT, 306DT: Производитель Part Number:: 34660 01 ，。

.