Задние подшипники ступицы: Подшипники задней ступицы, передней ступицы, опорные, выжимные, прочие.

Что произойдет, если вовремя не сделать замену ступицы?

Состояние тормозной и ходовой части автомобиля – это не только ваш комфорт при вождении, но и ваша безопасность. Часто замена подшипника передней ступицы, не произведенная вовремя, может привести к серьезным последствиям. Поэтому за состоянием ступичных подшипников надо следить, ведь если вовремя не сделать замену ступицы, подшипник на скорости может раскрошиться и заклинить колесо.

Подшипник ступицы – это механизм, который обеспечивает вращение колеса, а значит, движение автомобиля. Его износ и необходимость замены ступицы определяются по следующим признакам:

1. Монотонный гул, стук или лязг в ходовой части автомобиля во время движения, говорит о необходимости замены ступицы. Чаще это бывает спереди, ибо передняя часть испытывает большие нагрузки.
2. Перегрев одного колесного диска по сравнению с другими говорит о чрезмерном трении и неисправности подшипника.
3. Проблема с подшипником хорошо выявляется, если поднять автомобиль с помощью домкрата и покачать колесо: там, где требуется замена ступицы, будет слышен глухой звук.
4. При образовании люфта колеса, который не устраняется подтягиванием контргайки, надо менять ступичный подшипник.

Замена подшипника передней ступицы

Передняя часть автомобиля тяжелее и чаще испытывает нагрузки при движении, поэтому ходовая часть требует большего внимания. Если вовремя не произвести замену подшипника передней ступицы, то он может раскрошиться, внутренний обод колеса сломается, и колесный диск срежет болты, при помощи которых он крепится на ступице. Все это приведет к потере колеса, что на скорости может кончиться трагически.

Процедура замены подшипника передней ступицы состоит из нескольких этапов:

1. автомобиль устанавливается на подъемник и колесо демонтируется;
2. откручиваются гайки ступицы и снимается тормозной суппорт;
3. демонтируется крепление шланга системы ABS, поворотный рычаг автомобильного рулевого механизма и тормозной диск;
4. снимается крепеж стойки, и ступицы освобождаются от нижней и верхней шаровых опор и приводного механизма;
5. демонтируется ступица;
6. неисправный подшипник извлекается, а на его место ставится новый;
7. все демонтированные детали ставятся на свое место.

Замена подшипника задней ступицы

Как правило, в отличие от переднего, замена подшипника задней ступицы не производится часто. Срок его эксплуатации гораздо больше – около 100 тыс. км пробега, но в связи с плачевным состоянием дорог он может существенно снижаться.

Неисправный подшипник задней ступицы дает о себе знать люфтом колеса, который легко определяется появлением стука или скрипа в задней ходовой части. Чаще всего замена подшипника задней ступицы будет единственным выходом, ибо он не поддается регулировке. Производится замена заднего подшипника по той же технологии, что и переднего, – в хорошем автосервисе ее выполняют быстро и легко.

Замена шпильки ступицы переднего колеса

Способ крепления колес на шпильках имеет существенное преимущество перед болтами: шпильки легко заменить, не меняя подшипник или саму ступицу. Но у шпилек также есть ряд недостатков: они склонны ломаться, когда автомобиль буксует на твердой поверхности. Кроме того, при срыве резьбы гайки приходится выполнять замену шпильки ступицы переднего колеса, ведь при поврежденной резьбе гайку нельзя будет полностью закрутить. А если хотя бы одна шпилька не будет затянута гайкой, то при вращении возникнет дисбаланс, который приводит к нарушению регулировок подвески с последующим ускоренным износом резины и повреждению тормозных дисков. Именно поэтому важно своевременно проводить замену шпильки ступицы переднего колеса.

Замена шпильки ступицы заднего колеса

Замена шпильки ступицы заднего колеса проводится по тем же причинам. Различие заключается в том, что для замены шпильки ступицы заднего колеса необходимо снимать тормозной барабан, что усложняет операцию.

В любом случае в сервисном центре Mobil 1 вам заменят подшипник и шпильку ступицы быстро и качественно. Запишитесь на ремонт и будьте уверены в безопасности своего автомобиля.

Mobil 1 – ваши колеса в полном порядке!

8 (391) 278-70-40

Google+

Источник фото: © depositphotos.com/ Stason4ic

Как заменить задний ступичный подшипник

Потребность в периодической замене задних ступичных подшипников (ЗСП) возникает у любого автовладельца. В зависимости от марки автомобиля, алгоритм работ может отличаться, однако общая последовательность выполняемых операций сохраняется.

Поэтому рассмотрим последовательность замены ЗСП на примере автомобиля Лада «Ларгус».

Внешние проявления неисправности и её первичная диагностика

Сделать вывод о неисправности можно по посторонним шумам, стукам, сухому хрусту, появившимся в задней части автомобиля, вибрации, ощущаемой в салоне в процессе движения, увод транспортного средства в сторону при движении.

Подтвердить или опровергнуть данный вывод позволяет выполнение простейших диагностических операций:

• Выставить авто на ровной горизонтальной поверхности;
• Попытаться двумя руками раскачать колесо слева-направо и наоборот. Если ЗСП неисправен, будут слышны щелчки и проявится явно ощутимый люфт;
• Вывесить колесо на домкрат и прокрутить максимально быстро. Явно слышимый хруст свидетельствует о поломке.

Есть ещё один вариант, который подходит только для переднеприводных машин (наш случай). Автомобиль вывешивается на подъёмнике, заводится, затем. Включается передача. Задние колёса разгоняются. Появление вибрации и шумов подтверждает необходимость замены подшипника.

Технология замены заднего подшипника

Обращаем внимание владельца автомобиля на бесперспективность и даже вредность попытки устранения подобной неисправности подтяжкой гайки ступицы. Люфт, при этом, не исчезает. Наоборот, наблюдается ускоренный износ подшипника.

Алгоритм выполнения работ следующий

1. Выставить авто на двухстоечном подъёмнике. При невозможности, на смотровой яме, с последующей фиксацией от несанкционированного смещения.
2. Растормозить заднее колесо.
3. Снять защитный колпак с диска.
4. Выпрямить буртик, фиксирующий ступичную гайку от несанкционированного раскручивания.
5. Ослабить и снять гайку.
6. Ослабить болты крепления, удалить их. Затем полностью опустить рукоятку стояночного тормоза, и снять заднее колесо.
7. С использованием зубила снимается защитный колпачок ступичного подшипника.
8. Выкручиваются гайки ступицы.
9. Снимается тормозной барабан.
   

Обращаем внимание на то, что после выполнения данной операции нельзя нажимать на тормозную педаль. В противном случае, поршни из колёсного цилиндра могут выдвинуться полностью.

10. С внешней стороны барабана с использованием специального съёмника удаляется стопорное кольцо, фиксирующее заменяемый подшипник.
11. Неисправный ЗСП выпрессовывается (с использованием чашечного съёмника) из посадочного гнезда, находящегося в барабане.
    

Возможен иной вариант. Подшипник выбивается с использованием оправки нужного диаметра (для удобства работы под барабан рекомендуется предварительно подложить пару одинаковых брусков из дерева.

Перед тем, как приступить к установке нового ЗСП, рекомендуется предварительно очистить все рабочие и посадочные поверхности от грязи и старой смазки, визуально убедиться в их исправности (при выявлении дефектов, поменять неисправные элементы). После чего, выполнить повторное смазывание.

1. Новый подшипник вставляется в посадочное гнездо тормозного барабана.
2. С использованием съёмника он запрессовывается до упора. При необходимости, в качестве оправки можно применять внешнюю обойму демонтированного старого подшипника.
   

При запрессовке приобретённого нового изделия разрешено прикладывать усилия исключительно к торцевой части его внешней обоймы. Механическое воздействие на внутреннюю обойму запрещено (подшипник выйдет из строя).

Опирая чашку используемого съёмника на противоположную сторону барабана, необходимо контролировать (при работах на автомобиле с АВС) чтобы не было повреждено задающее кольцо установленного, в заднем колесе, датчика скорости.

3. В проточку на барабане вставляется стопорное кольцо.
4. Проверяется фактическое состояние цапфы.
   

Если выявлены повреждения посадочной поверхности в месте установки подшипника (вариант, резьбы для гайки), ось ступицы необходимо поменять.

Для этого следует открутить 4-ре винта, которыми она крепится к фланцу балки (задняя подвеска), демонтировать старую деталь и установить новую цапфу.

5. Тормозной барабан устанавливается на цапфу (рекомендованный момент затяжки должен составлять 80Нм). Использовать динамометрический ключ.
6. Гайку подшипника ступицы требуется затянуть моментом, равным 175 Нм.
   

После завершения работ рекомендуется проконтролировать работоспособность собранного узла. При возникновении необходимости, выполнить настройку стояночного тормоза Лады Ларгус.

Затем устанавливается колесо. Несколько раз нажимается тормозная педаль. После чего следует проверить уровень тормозной жидкости (при необходимости, долить).

Проверить работоспособность тормозной системы.

Ступичные подшипники для Ниссан Ноут

• Главная  /
• F.A.Q.  /
• Ступичные подшипники

Ступичный подшипник на Ноуте меняется отдельно от ступицы! Благодаря этому замена подшипника получается не такой дорогой, как к примеру, замена ступицы в сборе.

Но при замене переднего подшипника есть небольшой нюанс — это установка подшипника магнитной полосой (для датчика АБС) во внутрь. В противном случае, ABS не будет работать.

Передний ступичный подшипник

Передний ступичный подшипник — номер оригинала: 40210-AX000

Аналоги:

SKF VKBA 3637

SNR R155.75

NK 753926

Francecar FCR210242

LYNXauto WB-1202

Febest DAC37720037M-KIT

Nipparts N4701045

 

Стопорное кольцо подшипника

Если в комплекте не будет стопорного кольца, то его желательно заказать отдельно, номер кольца:

40214-01E10

 

Задний подшипник

Подшипник задней ступицы — оригинал: 43210-AZ300

Артикул заменили на: 43210-AX000

Аналоги:

SNR R155. 63

Mapco 26102

LYNXauto WB-1173

SKF BT2B 445539 CC

Japan Parts KK-21071

 

Рейтинг статьи:

Просмотров:  50748

Написать комментарий

Комментарии

Анна

Пожалуйста, подскажите зачем нужно стопорное кольцо? в автосервисе сказали, что ставят задние подшипники без них. спасибо

2019-04-23

Запрашиваемая страница не найдена!

	Модуль передней подвески 1117, 1118, 1119 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт. ) (SS99135) 15,500.00 р. 14,900.00 р.
	Модуль передней подвески 1117-1119, 2190-2194 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99137) 14,110.00 р. 13,930.00 р.
	Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99133) 15,500.00 р. 14,900.00 р.
	Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99133) 14,110.00 р. 13,930.00 р.
	Модуль передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт. ) (SS99137) 15,500.00 р. 14,900.00 р.
	Амортизатор задний SS20 2110,1119,2170 комфорт (2 шт.)(SS20126) 4,650.00 р. 4,310.00 р.
	Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК Лидер» низкое для Волжанки. 13,500.00 р. 12,500.00 р.
	Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК» Престиж стандартное 13,500.00 р. 12,500.00 р.
	Модуль задней подвески 1117,1118, 1119,2108,2109, 21099,2110, 2111,2112, 2113,2114, 2115,2170, 2171,2172, 2190,2191, 2192,2194, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт. ) 12,400.00 р. 11,950.00 р.
	Модуль Передней подвески 1117, 1118, 1119, Калина SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 17,650.00 р. 17,350.00 р.
	Модуль Передней подвески 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 15,920.00 р. 15,600.00 р.
	Модуль Передней подвески 2170,2171,2172,Приора SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 17,650.00 р. 17,350.00 р.
	Модуль Передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Гранта, Калина-2, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт. ) 17,650.00 р. 17,350.00 р.
	Опора передней стойки SS20 2108 Стандарт ( 2 шт.) (SS10101) 3,500.00 р. 3,340.00 р.
	Опора передней стойки SS20 2170 Приора мастер (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10110) 3,850.00 р. 3,670.00 р.
	Опора передней стойки SS20 2190 мастер Гранта с ЭУР (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10123) 3,670.00 р. 3,390.00 р.

Замена подшипника задней ступицы на ВАЗ-2107

Ни для кого не секрет, что любой автомобиль, будь он зарубежного производства или отечественного, с течением времени имеет особенность выходить из строя. Из строя выходят только составные детали агрегата, в результате чего автомобиль невозможно эксплуатировать. Такая поломка, как неисправность подшипника задней ступицы на автомобиле ВАЗ-2107, скрывает в себе опасные последствия. Ведь при неисправности этой детали, автомобиль теоретически можно эксплуатировать, но при этом в любой момент можно потерять колесо в пути. В материале уделим внимание особенностям и принципу замены подшипника ступицы заднего колеса на автомобиле ВАЗ-2107.

Причины поломки

Каждой детали на автомобиле свойственно приходить в негодность. Подшипники задних ступиц не являются исключением, но любая деталь имеет характерные эксплуатационные особенности. Если условия эксплуатации соблюдаются, то деталь может служить годами, что подтверждается опытом вождения нынешних водителей приклонного возраста.

Основными причинами выхода из строя подшипника являются:

• неаккуратное управление автомобилем;
• неправильный монтаж изделия;
• попадание внутрь ступицы воды и пыли;
• вытекание смазочного вещества;
• продолжительный срок службы.

Если автомобиль ВАЗ-2107 зачастую эксплуатируется в агрессивных условиях приближенных к бездорожью, то необходимость замены подшипника задней ступицы не заставит себя долго ждать. Особенно важно учитывать тот факт, что знаменитая «семерка» является заднеприводным автомобилем. Но каким образом определить, что подшипник ступицы вышел из строя, и требуется его замена? Узнаем детальнее.

Способы определения неисправности подшипника ступицы

Своевременное определение неисправности позволяет предотвратить неприятные последствия, которые могут спровоцировать аварийную ситуацию на дороге. Рассматриваемая деталь на автомобиле ВАЗ-2107 играет важную роль, так как благодаря этому изделию осуществляется легкое вращение колеса. На автомобиле установлено 2 подшипника задних ступиц, по одному на каждое заднее колесо.

Основной способ определения неисправности важной детали ступицы на ВАЗ-2107 – это провести следующие манипуляции:

1. приподнять заднюю часть автомобиля на домкрате;
2. покачать внешнюю часть колеса в разные стороны;
3. если возникает стук и колесо болтается, то требуется замена заднего ступичного подшипника ВАЗ-2107.

Если во время движения на поворотах машину ведет и при этом появляется скрип, то это также говорит о необходимости проведения ремонтных работ. Чтобы провести замену подшипника ступицы, потребуется следующий инструмент:

• домкрат;
• гаечные ключи и отвертки;
• зубило и молоток;
• съемник;
• смазка марки «Литол».

Убедившись в наличие полного перечня инструментов и материалов для проведения работ, можно приступать к замене.

Замена вышедшего из строя изделия

Начинать замену изделия необходимо с отпускания колесных болтов. Делать это необходимо еще до того, как задняя часть автомобиля будет поддомкрачена. При этом не забывайте установить упоры под передние колеса.

• Устанавливается домкрат, после поддомкрачивается та задняя сторона авто, где требуется заменить подшипник. Когда машина будет поднята, можно установить страховочный пень на случай, если соскочит домкрат.
• Снимается колесо, а затем барабан. Следует помнить, что ставить автомобиль на ручной тормоз нельзя, иначе извлечь барабан не получится. Для снятия барабана необходимо вывинтить две шпильки и вставить их в технологические отверстия. При затягивании шпилек осуществляется выдвигание барабана, после чего его можно демонтировать.
• При помощи отвертки путем поддевания необходимо снять стальной колпак или защитный чехол. Отвинчиваются 4 гайки крепления полуоси. 
• Используем специальный съемник, при помощи которого извлекается ступица с цапфы ведущего моста. Если съемника нет, тогда можно воспользоваться обычной цепью или тросом, прикрепив ее к полуоси.
• С полуоси необходимо извлечь изношенный подшипник, воспользовавшись съемником или болгаркой. Чтобы извлечь подшипник с помощью болгарки, необходимо разрезать наружную обойму с двух сторон.

  Делаем пропил, чтобы снять старую деталь

• Перед запрессовыванием нового изделия необходимо тщательно смазать посадочное место на полуоси и в ступице.
  Запрессовку подшипника осуществлять необходимо при помощи запорной втулки.
• Втулку необходимо разогреть при помощи паяльной лампы, после чего надеть на полуось и остудить водой. 

Дальнейшие действия выполняются в порядке обратном снятию. При этом важно не забыть, что при замене подшипника следует обязательно заменить и уплотнительные сальники.

Нельзя допускать перекоса подшипника, что может привести к выходу его из строя в первый же день эксплуатации.
Если правильно и аккуратно эксплуатировать автомобиль, то о замене подшипника можно позабыть на 2-5 лет. Также можете почитать о замене подшипника ступицы переднего колеса.

Ступица задняя: функции и инструкция по замене. Замена подшипника задней ступицы

Подшипник задней ступицы – это очень важный элемент механизма вращения заднего колеса. Основная задача подшипника заключается в том, чтобы он бесперебойно обеспечивал вращение колеса. В данной статье мы рассмотрим как заменить подшипник задней ступицы своими руками, да бы не обращаться на станцию технического обслуживания, где возьмут за работу нормальные деньги.

Когда в районе задних колес появляется неприятный стук, в основном на неровностях или мелких ямах, а на ровной дороге характерный гул – это сообщение для автомобилиста, что подшипник задней ступицы неисправен и требует замены. Не рекомендую затягивать с ремонтом, так как данная поломка может потянуть за собой остальные узлы и агрегаты автомобиля.

Видео. Регулировка подшипников задней ступицы своими руками

Отметим, что в предыдущей статье мы рассматривали , его работу и замену своими руками. Из-за неправильной регулировки холостого хода, в автомобиле возникают проблемы с повышенным расходом топлива, поэтому рекомендую обратить внимание на данную статью.

Как определить, нужна ли замена подшипника ступицы заднего колеса?

Основная причина поломок подшипника задней ступицы – это наши, самые любимые, отечественные дороги, которые находятся просто в ужасном состоянии. Дорожные бугры и ямы просто выбивают подшипник, он быстро приходит в неисправное состояние. Еще одна, довольно популярная в последние годы причина – это материал низкого качества, из которого изготовляют подшипник. Самостоятельная замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобиле – это довольно простой ремонт, который можно выполнить в гаражных условиях.

Видео. Установка подшипников ступицы заднего колеса своими руками

Как же определить, точно ли проблема в подшипнике задней ступицы? Все очень просто, нужно приподнять домкратом ту сторону, откуда произносится стук или гул, взять колесо руками и раскачивать. Таким образом мы проверим люфт колеса и если он будет обнаружен, требуется незамедлительная замена. Неисправный подшипник может повредить остальные элементы системы в ступице.

Легкость вращения колес на авто обеспечивается наличием подшипников качения, установленных в ступице. Но данные элементы во время работы испытывают сильные нагрузки, поскольку они должны не только обеспечивать скоростное вращение ступицы и закрепленного на ней колеса. И ступица и подшипник должны еще и воспринимать на себя вес авто, поскольку в соединении между ступицей и осью расположен только этот подшипник, поэтому он и воспринимает на себя всю нагрузку.

В передних ступицах переднеприводных машин обычно используется подшипник, рассчитанный на значительные нагрузки. А вот задний по такому показателю несколько уступает, к тому же в передней части авто нагрузка на данный элемент практически всегда одинакова, поскольку этот подшипник воспринимает на себя только вес передней части авто вместе с мотором и КПП.

А вот подшипнику задней ступицы приходится работать часто с изменяющейся нагрузкой, которая зависит от загруженности салона, а также багажного отделения, поэтому задние ступичные подшипники выходят из строя значительно чаще.

Признаки износа подшипника

Признаки износа ступичных подшипников задних колес очень легко распознать. При движении в салоне появляется гул в задней части авто. На малых скоростях может явно прослушиваться скрип.

В случаях, когда подшипник начал разрушаться, при вращении колеса может появиться хруст, указывающий на то, что отколовшиеся кусочки начали попадать между роликами.

Проверить состояние данного элемента тоже не составит труда. Достаточно вывесить домкратом заднее колесо, проверить наличие осевого люфта, раскачивая колесо.

Затем колесо следует повращать, прислушиваясь к наличию скрипов. Если началось разрушение подшипника, скорее всего колесо при вращении будет закусывать.

Дальнейшие действия зависят от используемого элемента. На разных авто подшипник по конструкции может отличаться. К примеру, на ВАЗ-2110 применяется на задней ступице радиально-упорный двухрядный шариковый подшипник закрытого типа, внешне он похож на подшипник передней ступицы. А вот на Daewoo Lanos используется конический роликовый подшипник, состоящий из двух половин. Дальше все рассматривать будем на примере этих двух авто.

Так при проявлении признаков износа ступичного подшипника у ВАЗ-2110 – он попросту заменяется.

В Lanos же гул, скрипы и люфт можно попытаться устранить путем подтягивания ступичной гайки. Часто достаточно бывает провести данную операцию, чтобы устранить люфт и гул.

Но если при вращении колеса слышен хруст или подтяжка ступичной гайки результат не дала – выполняется замена подшипника задней ступицы.

Замена подшипника на примере ВАЗ-2110

Вначале рассмотрим замену данного элемента на «Десятке». Инструментов, которые понадобятся – не так уж и много, но потребуются и специфические. Всего же нужно будет наличие:

• Домкрат;
• Опоры для авто;
• Ключ баллонный;
• Торцевой ключ на «30» или головка с воротком того же размера;
• Пассатижи для удаления стопорных колец;
• Ключ на 12;
• Специальный съемник для выпрессовки подшипника;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;

Имея все это, можно приступать к замене. Автомобиль ставиться на ровную поверхность, на КПП включается 1 передача. Пока авто стоит на колесах, лучше сразу ослабить ступичную гайку. Часто эта гайка сильно затянута, поэтому возможно потребуется наращивание ключа трубой.

Затем ослабляются колесные болты, колесо поддомкрачивается, а само авто ставиться на опоры. Далее колесо снимается с автомобиля.

Перед снятием ступицы потребуется демонтаж тормозного барабана. Для этого вначале нужно выкрутить направляющие штифты. После этого барабан снимается со ступицы. Иногда его снять можно только, сбив барабан при помощи молотка и деревянной наставки.

Далее полностью выкручивается ступичная гайка для возможности демонтажа ступицы с оси. Поскольку подшипник сидит на оси плотно, без молотка и деревянной наставки не обойтись. Сбивать нужно аккуратно, постоянно проворачивая ступицу для равномерного ее схода с оси.

При таком раскладе придется дополнительно снимать тормозные колодки, чтобы «сорвать» с места внутреннюю обойму, а после стянуть ее съемником или при помощи зубила и молотка. Способ стягивания внутренней обоймы не важен, главное, снять ее, при этом не повредив поверхность оси. Если же подшипник сошел с оси полностью в сборе, можно приступать к дальнейшим работам.

Со снятой ступицы нужно выпрессовать подшипник. Для этого предварительно снимаются стопорные кольца. Затем при помощи специального съемника. Если такового нет – можно попросту его выбить.

А вот садить на место новый элемент путем забивания категорически запрещается. Его следует впрессовывать либо тем же съемником, либо воспользоваться мощными тисками, используя в качестве правки внешнюю обойму изношенного подшипника.

После посадки нового элемента, устанавливаются его стопорные кольца, а этом замена подшипника задней ступицы завершена и можно приступать к сборке, которая выполняется в обратной последовательности.

Замена подшипника задней ступицы на примере Daewoo Lanos

На Lanos эта операция выполняется несколько по-другому, да и инструмента нужно меньше:

• Домкрат;
• Опоры для авто;
• Ключ баллонный;
• Ключ рожковый на «24-27»;
• Пассатижи;
• Отвертка;
• Съемник для подшипника;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;

Начальный этап работ практически одинаков вышеописанному – авто поддомкрачивается и снимается колесо.

Видео: Ланос, меняем подшипники задней ступицы и задние колодки

Затем ключом откручивается ступичная гайка и извлекается опорная шайба. После этого появиться возможность снять тормозной барабан вместе с подшипниками. Зачастую внутренняя обойма внутреннего подшипника остается на оси. Чтобы ее снять придется воспользоваться съемником или же молотком с зубилом.

Далее нужно выпрессовать наружную обойму внутреннего подшипника и внешний подшипник с барабана. Для удобства работ внутри барабана проделаны специальные выемки, позволяющие легко выбить внешние обоймы подшипников молотком и зубилом.

После нужно запрессовать внешние обоймы новых подшипников в посадочные места барабана. Лучше это делать при помощи тисков и старых обойм в качестве направляющих.

Затем на ось надевается внутренняя обойма внутреннего подшипника и аккуратно набивается молотком и трубой, равной по диаметру этой обоймы. Главное, чтобы она села на ось до упора.

Следующим этапом является установка барабана на место, а после уже устанавливается внутренняя обойма внешнего подшипника. Остается только установить на место упорную шайбу и затянуть ступичную гайку. Ее нужно затянуть до упора, а после отвернуть на треть оборота, чтобы обеспечить вращение колеса. Перед установкой защитного колпака гайку нужно обязательно застопорить шплинтом.

После полной сборки следует немного проехать на авто, а после удостовериться, что подшипник не греется. Если он греется, нужно снова снять колпачок, вытянуть шплинт и еще немного ослабить затяжку гайки.

Продолжаем изучать конструкцию автомобиля. Сегодня на очереди ступица заднего колеса. Ступица — это деталь круглой формы с отверстием по центру для соединения с валом или осью, и с пазом под шпонку или со шлицевыми пазами для обеспечения передачи крутящего момента.

Функции ступицы

Главная деталь узла ходовой части автомобиля, которая испытывает самые большие нагрузки — это ступица, и передняя, и задняя. Потому что это промежуточная деталь, соединяющая колеса и подвеску авто. При поломке этой важной детали, появляется угроза для всех участников дорожного движения.
Каждое колесо имеет свою ступицу. Колесо жестко крепится на ступицу и совершает вращательное движение вокруг своей оси, а ступица крепится на жестко держится на подвеске машины.
В зависимости от того, какой привод у автомобиля, функции ступицы отличаются. Если у машины ведущие колеса задние, то ступицы заднего колеса выполняют дополнительную функцию — это перераспределение крутящего момента от коленчатого вала к колесу. Получается задняя ступица таких автомобилей является элементом трансмиссии, а не только ходовой.
К ступице колес крепятся такие детали — тормозные диски или барабаны. На недорогих машинах устанавливаются барабаны.
Поэтому, еще одной функцией ступицы заднего колеса является обеспечения торможения. Кроме этого, ступица служит местом установки различных датчиков (скорости, ABS, управления и других технических показателей), которыми напичканы современные авто.
Получаются вот такие функции задней ступицы:

• • Обеспечение жесткой надежной фиксации колеса к подвеске.
  • Обеспечение вращения колеса вокруг своей оси.
  • Удерживает антиблокировочную и тормозную систем.
  • Служит местом установки различных датчиков.

Устройство задней ступицы

Конструкция задних ступиц отличается от того, автомобиль имеет передний привод или задний. Ступица представляет собой округлую металлическую деталь с внешним ободом, на котором много мелких отверстий и одно большое внутренне отверстие.Внешний обод с отверстиями нужен для крепления колеса. В отверстия закручиваются направляющие болты и шпильки, на которых фиксируется ось колеса. Колеса крепятся, в основном, или на 4 болта, или на 5, но бывают и до 8 болтов.
Внутреннее отверстие ступицы предназначено для насаживания на подшипник. устанавливается в имеющееся в ней отверстие. Некоторые ступицы имеют несколько посадочных мест для электронных датчиков АБС, скорости, и тд.
Все ступицы крепятся двумя болтами и одной шайбой. Ступица сажается через подшипник на цапфу. Цапфа — это также очень важная деталь в ходовой части авто. Подшипники используются качения роликовые или конусные.

Поломки ступицы заднего колеса

Избежать серьезных поломок позволяет проведение своевременной диагностики и при обнаружении признаков неисправности быстрое их устранение.

Что ломает ступицы:

1. Спортивный стиль вождения, то есть с рывками, с , с поворотами на больших скоростях, а также быстрая езда по кочкам.
2. Перегруз автотранспортного средства.
3. Застревание в грязи и в снегу, когда машина села на днище.

Во время такой эксплуатации автомобиля, может треснуть корпус ступицы и заклинуть подшипник.

Признаки неисправности

Варианты проведения самостоятельной диагностики:

1. На поворотах особенно слышно, если подшипник ступицы начинает выходить из строя.
2. Толкать ногой резину колеса поперек, чтобы определить есть ли люфт. Если есть люфт (свободный ход), то, ступицу пора менять.
3. Если появился гул в районе колеса. В этом случае надо приподнять авто домкратом и проверить колесо на люфт. При этом возможны звуки хруста, скрипа. При появлении такого гула, эксплуатировать автомобиль дальше нельзя, потому что ступица или подшипник уже износились по масимуму и в любой момент может заклинуть колесо.

Во время замены колеса заодно следует проверять ступицу. В случае ее замены, надо следить, чтобы не сорвалась резьба при закручивании болта ступицы заднего колеса.

Инструменты для замены задней ступицы

Для демонтажа ступицы потребуются следующие инструменты:

Порядок замены ступицы:

1. Ослабить гайки крепления колеса.
2. Приподнять автомобиль домкратом. Подложить опоры для страховки. Подложить противооткатные устройства (башмаки).
3. Снять декоративный колпак (центр колеса).
4. Выкрутить гайки крепления колеса.
5. Снять тормозной барабан со ступицы или снять суппорт дискового тормоза.
6. Выкрутить болты крепления ступицы к кронштейну. Болт откручивается через спец отверстие в самой ступице. Чтобы получить доступ, надо повернуть фланец до совмещения отверстий с болтами. Данные гайки закручиваются с большим моментом сил, поэтому открутить их не так легко.
7. Выкрутить болты крепления суппорта, болты крепления поворотного кулака и направляющих тормозных колодок.
8. Вытащить ступицу. Задняя ступица снимается с подшипника. Нужен спец съемник для выпрессовывания ступицы с подшипника.

Видео

Как заменить подшипник ступицы Nissan X-Tail (Ниссан Икстрейл).

Как надо менять заднюю ступицу.

Замена задней ступицы на ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115, 2170, 2172, КАЛИНА, ПРИОРА, ГРАНТА.

Как отремонтировать ступицу ВАЗ.

Замена ступицы заднего колеса на Skoda A5 (Шкода А5).

Ни один узел автомобиля не подвергается такой нагрузке, как ходовая часть. Отсюда и большое количество неисправностей. Яркий тому пример – подшипник ступицы заднего колеса. По замыслу и расчетам конструкторов, он должен исправно служить не менее 100 000 км. пробега. Но отечественные дороги и неправильная эксплуатация вносят свои коррективы. Очень часто подшипник выходит из строя, не выслужив и половины ресурса.

В этом случае тянуть с заменой нельзя. Дело даже не в том, что неисправный подшипник станет причиной еще более серьезной неисправности. В данном случае речь идет о безопасности. Не нужно думать, что такой сложный ремонт могут сделать только в автосервисе. Замену подшипника ступицы заднего колеса вполне можно произвести самостоятельно.

Симптомы и причины

Рассмотрим, как проверить подшипник ступицы заднего колеса. В отличие от многих других, эту неисправность можно локализовать почти со 100% точностью. И по силу это не только опытным, но и начинающим автолюбителям, если знать характерные признаки. Основные из них:

• Посторонний шум при движении автомобиля. Его часто ошибочно путают с «воем» коробки, но в этом случае звук не пропадает даже при переходе на нейтраль.
• Неприятный звук особенно различим на заднем сидении, со стороны неисправного колеса;
• На поворотах чувствуется явное притормаживание неисправной стороны, а в особо тяжелых случаях, слышны щелчки;
• Нагрев колеса во время движения.

Все это косвенные симптомы, услышав которые автолюбитель должен насторожиться и провести более детальную проверку. Для этого необходимо воспользовавшись домкратом, провесить предположительно неисправное колесо. Теперь нужно его хорошо раскрутить.

Ищем самый проходимый кроссовер — 10 претендентов. Смотите

Слышится гул – плохо, но пока не смертельно. Взявшись за колесо руками сверху и снизу, необходимо покачать его по вертикали. Если есть люфт – подшипник на свалку.

От чего это происходит? Удивительно, но только треть подшипников «умирает» от естественного износа металлических частей. Остальные две трети, приходятся на следующие причины:

• Заводской брак;
• Тяжелые условия эксплуатации. К примеру, постоянная езда по просёлочным дорогам на большой скорости;
• Отсутствие своевременного обслуживания. Как правило, недостаток смазки и попадание на подшипник пыли и грязи;

Кроме того, есть еще одна причина – неправильная установка во время предыдущего ремонта. Впрочем, этого можно легко избежать, если перед самостоятельной заменой подшипника ступицы заднего колеса заранее изучить последовательность работы и акцентировать внимание на некоторых деталях.

Замена подшипника ступицы заднего колеса своими руками

Любой ремонт ходовой части автомобиля, нельзя назвать простым. Не потому, что он требует специального образования и особых умений. Сложность, прежде всего, заключается в трудоемкости ремонта. Снятие некоторых деталей требует порядочного усилия и большого терпения.

Надо быть заранее к этому готовым. Автомобиль с полуразобранной задней ступицей в сервис уже не отгонишь. Если решимость не пропала – прежде всего, необходимо запастись инструментом.

Инструменты и принадлежности

Чтобы своими руками поменять подшипник ступицы заднего колеса понадобятся:

• Домкрат и подходящая деревянная опора;
• Торцевой ключ, как правило, на 30 и подходящий кусок трубы, в качестве усилителя для воротка;
• Ключ на 12, для направляющих диска;
• Баллонный ключ;
• Круглогубцы для снятия стопорных колец;
• Молоток;
• Зубило;
• Универсальный съемник. Можно обойтись и без него, но для этого нужен определенный опыт. Поэтому его лучше купить, он подходит и для подшипника передней ступицы.
• Монтировка.
• Ну и, конечно, новый подшипник. Его не нужно раньше времени доставать из упаковки, чтобы не допустить попадания грязи.

Как поменять задней подшипник ступицы на ваз 2110: последовательность действий

Сначала нужно сорвать болты колес, и поднять автомобиль домкратом.

Внимание, ни в коем случае нельзя проводить работы на автомобиле, установленном на один домкрат, обязательно нужно дополнительно использовать деревянную подставку подходящих размеров.

Связано это с большим усилием, которое придется прилагать в процессе работы. Автомобиль на домкрате будет очень неустойчивым. Дальнейший порядок действий следующий:

• Откручиваются болты, и снимается колесо;
• Теперь можно снять пыльник ступицы.
• Выкручиваются направляющие колесных дисков. Иногда сделать это не просто, они «закисают» в алюминии. Главное здесь не сорвать грани, поэтому не надо торопиться;
• Далее снимаются тормозные барабаны. Здесь все зависит от того, как давно их не снимали. Иногда они демонтируются «от руки», а иногда приходится стучать молотком, через дерево, с обратной стороны. Есть еще один способ. Направляющие вкручиваются в специальные отверстия. Надо иметь в виду, что штифтами нельзя снять диски, это приведет к разрушению алюминиевой резьбы. Можно лишь закрутить их до небольшой натяжки, после чего попробовать обстучать диск через дерево. Должно помочь.
• Откручивается ступичная гайка. Придется постараться – закручена она очень плотно. Поэтому вороток усиливается отрезком подходящей трубы. Необходимо соблюдать осторожность, автомобиль при этом будет раскачиваться.
• Снимается ступица. Здесь конечно лучше воспользоваться трехлапым съемником. Однако есть он далеко не у всех, поэтому придется воспользоваться «пролетарским» способом. Заключается он в следующем. На ступицу устанавливается колесо и закручивается болтами, но не до конца, а чтобы между диском и ступицей был зазор в несколько сантиметров. Таким образом, получается некое подобие обратного молотка. Несколькими резкими рывками колеса, ступицу обычно удается снять. И это уже половина дела.
• Круглогубцами, вставленными в соответствующие отверстия, извлекается стопорное кольцо.
• Универсальным съемником выпрессовывается или просто выбивается старый подшипник;
• Внимательно осматривается ось ступицы. Иногда на ней остается обойма старого подшипника. Ее нужно удалить. Подшипник снят, можно переходить к установке нового. Но сначала можно осмотреть рабочий тормозной цилиндр. Если он имеет подтекания, придется сменить, чтобы вновь не снимать потом барабан.
• Ось и ступица осматриваются на предмет повреждений, очищаются от пыли, грязи и ржавчины и смазываются смазкой типа «литол».
• Новый подшипник вытаскивается из упаковки, его обойма также легко смазывается по посадочной части;
• С помощью универсального съемника подшипник устанавливается на место. При отсутствии приспособления можно впрессовать подшипник с помощью тисков. В качестве оправки в этом случае используется обойма старого. Не рекомендуется забивать подшипник молотком, это может привести к его разрушению.
• Теперь можно установить стопорное кольцо;
• Аккуратно, с помощью оправки или трубы подходящего диаметра, легкими ударами, ступица ставится на место;
• Фиксируется гайкой;
• Ставится на место тормозной барабан, закручиваются направляющие;
• Закручивается колесо. Интереса ради, стоит попробовать покачать и покрутить его. Ни каких посторонних звуков и люфта не будет.

Как поменять подшипник задней ступицы на ваз 2110 видео

Итог

Сняв машину с подставок и домкрата, можно опробовать ее на ходу. Наслаждение тишиной и удовлетворение от проделанной работы будут обеспечены. А главное, теперь есть уверенность в надежности и безопасности своего автомобиля.

Во время движения автомобиля может возникать специфический гул, изменяющий тональность низкую при небольших оборотах либо шум с возможным скрежетом на большой скорости. Такие неприятности может создавать подшипник ступицы. Эксплуатационные характеристики, закладываемые заводом изготовителем, должны позволять водителю долго не думать об этом элементе колеса.

Однако, дорожные реалии вносят свою коррекцию. Основной причиной, по которой требуется замена подшипника задней ступицы, является не физический износ, а механическая деформация. Не все ямы водитель успевает заметить на дороге, а для выхода из строя уязвимых деталей достаточно попасть лишь в одну из них.

Постоянный гул от задних колес должен настораживать водителя, при этом необходимо в ближайшем месте остановиться и проверить работоспособность подшипника. Срок его качественной работы обычно составляет около 100 тыс. км пробега. Во время приближения к такому параметру, нужно заняться диагностикой их состояния.

Для этой работы потребуется выполнить такие действия:

• потребуется застопорить колеса , расположенные по диагонали к диагностируемым, ведь проверять нужно на обеих сторонах, так как в салоне не всегда четко можно понять, откуда идет шум;
• поддомкраченное колесо максимально раскручиваем руками до тех пор, пока знакомый гул не станет слышен, обычно характерный проблемный звук заметен практически сразу, ведь качественный подшипник работает без скрежета, хруста и гудения;
• на сомнительном колесе, стоит проконтролировать поперечный люфт с помощью простой процедуры, взявшись за колесо, надо покачать его от себя и к себе, а наличие заметного перемещения, является показанием к замене подшипника.

Нужно знать, что большинство автомагазинов предлагает ступицу в сборе с подшипником, но если посадочный диаметр не имеет износа или деформаций, то можно не менять ступицу, а купить отдельный ремонтный подшипник.

Процедура замены

Перед тем как поменять задний подшипник ступицы, блокируем автомобиль с помощью противооткатных башмаков. Ослабляем крепеж на диагностируемом колесе. Также, избавившись от центрального колпачка, отпускаем на 1-2 оборота центральную гайку. Теперь можно поднять домкратом эту сторону.

Устанавливаем под корпусом страховочные стойки и снимаем колесо. Посадочное место тормозного барабана можно залить WD-40 для облегчения демонтажа. В некоторых случаях используют тормозную жидкость или дизтопливо. Перед отвинчиванием направляющих болтов их обычно обстукивают медным молотком, чтобы «прикипевшая» резьба «поддалась».

Демонтируем тормозной барабан. В проблемных случаях используется спецсъемник для такой операции, а для более легких ситуаций ввинчиваются болты в предназначенную для них резьбу, с их помощью создается натяг для снятия.

Шаг 1. Снимаем колпак Шаг 2. Съемником раскручиваем гайку Шаг 3. Снимаем съемником ступицу Шаг 4. Достаем кольцо и готовим подшипник Шаг 5. Съемником впрессовываем подшипник Шаг 6. Монтируем ступицу обратно Шаг 7. Завальцовываем гайку

Снимаем центральную гайку и протягиваем по оси всю ступицу. Иногда на валу остается обойма от подшипника, тогда с помощью съемника или зубила демонтируют ее отдельно после ступицы . Операцию проводим так, чтобы не повредить посадочную поверхность.

Проводим осмотр оси для выявления проворотов обоймы подшипника. Если таковые следы имеются (наличие борозд на посадочном диаметре), то ступицу также придется менять.

Нужно знать, что формирование засечек с помощью зубила или пробоя на изношенной поверхности для более жесткой посадки обоймы подшипника категорически недопустимо! Необходимо менять изношенную ступицу полностью в такой ситуации!

Текущая замена заднего ступичного подшипника может проводиться с сопутствующей диагностикой остальных элементов. Стоит одновременно проверить тормозной цилиндр на предмет протечек, а тормозные колодки контролируются на степень износа.

С помощью съемного приспособления достаем стопорное кольцо, а при необходимости под него заливаем очистительную спецжидкость, чтобы легче выпрессовывался подшипник. Принято использовать один из трех популярных методов демонтажа наружной обоймы из ступицы:

1. с помощью гидравлического пресса , который найдется не в каждом гараже;
2. многоразовым съемником , стоимость его доступна, а использовать агрегат можно и в будущем;
3. при помощи молотка или кувалды 2-3 кг, для этого метода обязательно применяется специальная проставка соответствующего диаметра.

Ступицу устанавливаем на жесткую поверхность и молотком наносим пару ударов по подготовленной оправке. Делается это аккуратно, чтобы не повредить посадочную поверхность оправкой или остальные части тяжелым молотком.

Освобожденную от обоймы поверхность можно зачистить мелкой наждачной бумагой от возможных пятен коррозии и смазать затем маслом (допускается использовать отработку). Оно облегчит монтаж нового подшипника, который предварительно необходимо скомпоновать при помощи двух шайбочек и болта. Наружный диаметр шайб должен быть на 2-3 мм меньше диаметра подшипника.

Перед сборкой можно добавить смазки в двухрядный сепаратор. При помощи молотка, желательно с медным или бронзовым окончанием, легким постукиванием по противоположным сторонам «сажаем» подшипник.

Нужно знать, что подшипники производят из высоколегированной стали, которая при сильных динамических нагрузках (резких ударах) способна крошиться, поэтому рекомендуется использовать «мягкую» медную или бронзовую проставку, чтобы не повредить обоймы.

Если на начальном этапе заход получается тугой, то вероятно присутствует перекос, поэтому стоит легкими ударами выровнять, а не применять ненужное усилие. Когда новая обойма зайдет на половину, то старую можно использовать в качестве проставки. Продолжаем до тех пор, пока не покажется паз для стопорного кольца. Фиксируем подшипник кольцом.

Монтаж ступицы

Избавляемся от стягивающего приспособления из болта и двух шайб. Теперь можно возвращать на свое место ступицу. Устанавливаем обязательно новую центральную гайку, предварительно смазав резьбу «литолом» или другой смазкой.

Устанавливаем тормозной барабан на крепеж. Ставим колесо и фиксируем его крепежными болтами. Проворачиваем колесо «от руки» и прислушиваемся к посторонним шумам. Отсутствие гула или скрежета, а также свободное вращение свидетельствует о правильности сборки.

Домкратом опускаем колесо, а лишь после этого проводим окончательный затяг центральной гайки. Рекомендуется использовать для данной операции динамометрический ключ. Значение натяга должно быть близким к 20 кг/м. Это значение достаточно большое, поэтому без спецключа потребуется наращивать длину ключа. Теперь гаку можно закернить и затягивать крепежные болты на колесе до требуемого усилия.

Регулировка подшипников ступиц задних колес

Рубрика: Ходовая часть

Необходимый для регулировки инструмент и приспособления: ключи гаечные 10, 12, 14, 19 и 22 мм., ключ для гаек подшипников колес с воротком длиной 350-400 мм., домкрат.

Работы по регулировке подшипников ступиц задних колес производить в следующей последовательности:

1. Поднять домкратом задний мост так, чтобы шины не касались плоскости опоры. Вынуть полуось 4 (см. рис. ниже), отвернуть контргайку 7, снять стопорную шайбу 8 и, ослабив гайку 9 крепления подшипников на 1/3-1/2 оборота, проверить, свободно ли вращается колесо.

Ступица заднего колеса

• 1 и 2 — подшипники ступицы
• 3 — штифт стопорной шайбы
• 4 — полуось
• 5 — шпилька крепления полуоси
• 6 — болт-съемник полуоси
• 7 — контргайка
• 8 — стопорная шайба
• 9 — гайка подшипников ступицы
• 10 — ступица
• 11 — винт крепления тормозного барабана
• 12 — колеса

В случае торможения колеса устранить причину тугого вращения его (задевание тормозных колодок, заедание сальника и т. п.).

2. Затянуть гайку 9 крепления подшипников ключом с воротком длиной 350-400 мм. усилием одной руки до тугого вращения колеса на подшипниках. При затягивании гайки необходимо проворачивать колесо для равномерного размещения ролика в подшипниках. Затянутое таким образом колесо после толчка рукой должно сразу остановиться.

3. Отвернуть гайку крепления подшипников на 1/8 оборота. Установить стопорную шайбу 8 и убедиться, что стопорный штифт вошел в одну из прорезей шайбы. Если штифт не входит в прорезь, повернуть гайку в ту или другую сторону с тем, чтобы штифт вошел в ближайшую прорезь стопорной шайбы.

4. Навернуть и затянуть контргайку 7.

5. Проверить степень затяжки подшипников после закрепления контргайки. При правильной затяжке колесо должно свободно вращаться без заметной осевой игры и качки.

6. Вставить полуось 4, поставить пружинные шайбы и затянуть гайки шпилек крепления полуоси.

7. Опустить колесо. Регулировку подшипников проверить по степени нагрева ступицы колеса при контрольном пробеге. Сильный нагрев ступицы недопустим и должен быть устранен повторной регулировкой.

Подшипники ступиц задних колес смазываются гипоидным маслом, поступающим из картера заднего моста по кожухам полуосей. Поэтому после регулировки подшипников ступиц колес проверить уровень масла в заднем мосту и при необходимости долить. Для наполнения полости ступиц смазкой следует поднять поочередно правое и левое колесо на высоту не менее 200 мм.

Как обслуживать велосипедные ступицы | видеоруководство и пошаговое руководство

Если колеса при вращении кажутся шершавыми, пора отремонтировать ступицы на велосипеде.

Обычно проблема возникает из-за износа подшипников или попадания воды и грязи. Колесные подшипники также со временем изнашиваются, что вызывает люфт в ступице, позволяя колесу качаться из стороны в сторону на своей оси.

В ступицах обычно используются два типа подшипников — герметичные (картриджные) подшипники и негерметичные (чашечные и конусные или свободные).

Регулярное обслуживание может продлить их срок службы, хотя со временем они изнашиваются до такой степени, что их нужно будет заменить.

Как обслуживать велосипедные ступицы

Как обслуживать незакрепленную чашку шара и втулку конуса

Вам понадобится:

Инструменты, необходимые для обслуживания стандартной ступицы. BikeRadar

• Гаечные ключи конические — обычно 15 и 17 мм
• Смазка
• Отвертка с магнитной шестигранной головкой или кирка
• Инструмент для снятия звездочки и кассеты
• Разводной ключ
• Обезжириватель
• Бумажная ткань или чистые тряпки

Шаг 1: Снимите контргайки

Отверните контргайки на неприводной стороне. BikeRadar

Мы используем заднее колесо, но процедура такая же для переднего.

Для задней части сначала извлеките кассету из корпуса ступицы.

Отверните стопорную гайку на неприводной стороне, используя конический гаечный ключ для удержания конуса, а другой — для откручивания гайки. Снимите стопорную гайку и распорную втулку вручную.

Это идея хорошо принять к сведению порядка, в котором контргайка и любые распорки удаляются, чтобы облегчить повторную сборку позже — мы рекомендуем принимать фотографии на телефоне.

Удерживая стопорную гайку со стороны привода одним гаечным ключом, другим отверните конус со стороны привода и открутите его вручную. Теперь вы можете снять ось со ступицы.

Шаг 2: Снимите и очистите подшипники

Снимите подшипники и очистите их обезжиривающим средством и бумажной салфеткой. BikeRadar

Осторожно снимите подшипники с обоймы — наконечник магнитной отвертки поможет вам поднять подшипники.

Теперь вам нужно очистить подшипники. Используйте обезжириватель и немного бумажной ткани, прежде чем продолжить, убедитесь, что вы полностью удалили всю старую смазку.

Внимательно осмотрите подшипники, чашки (которые вдавлены в ступицу) и конусы. Если на них есть признаки износа, их необходимо заменить.

Примечание: Чашки Shimano и многих других клонов не подлежат замене. Если они износились, вам придется установить новую ступицу в колесо.Чашки Campagnolo сменные.

Шаг 3: Повторно смажьте ступицу

Нанесите смазку на кольцо подшипника, затем верните подшипники в ступицу. BikeRadar

Возьмите немного смазки и нанесите здоровую дозу на кольцо подшипника в ступице.

Теперь вы можете поместить подшипники в консистентную смазку, которая поможет им удерживать их на месте. Опять же, магнитная отвертка значительно упрощает эту работу.

Когда все подшипники будут на своих местах, вы можете снова установить ось и осторожно повернуть ее, чтобы убедиться, что они установлены правильно.Снимите ось, затем повторите процесс с другой стороны.

Шаг 4: Установите ось

Установите ось в ступицу. BikeRadar

Теперь верните ось на сторону ступицы. Прижмите его к подшипникам и поверните, чтобы проверить правильность посадки. Установите конус на неприводную сторону оси и затяните его до контакта с подшипниками. Он не должен быть очень тугим — подойдет затяжка от руки.

Затем вы можете повернуть ось, чтобы убедиться, что она вращается чисто.Немного покачните ось, чтобы исключить люфт.

Возможно, вам потребуется отрегулировать натяжение конуса, чтобы предотвратить люфт или сопротивление — если он будет слишком тугим, ступица не будет вращаться свободно. И наоборот, если он слишком ослаблен, в оси будет люфт.

Этот шаг требует небольшого количества проб и ошибок, но не торопитесь, так как плохо настроенный концентратор может вызвать проблемы в будущем.

Верните остальные гайки, проставки и уплотнения на неприводную сторону оси, сверяясь с вашими примечаниями, в каком порядке они были сняты.

Затем, удерживая конус в месте, используйте другой гаечный ключ, чтобы затянуть его с фиксирующей гайкой. Важно убедиться, что ось все еще вращается свободно в этот момент, так как во время этой процедуры очень легко затянуть конус.

Шаг 5: Установите кассету на место

Наконец, установите кассету на корпус ступицы, замените быстросъемную шпажку и верните на велосипед.

Как обслуживать ступицы герметичных картриджных подшипников

Необходимые инструменты

• Ключи гаечные конические универсальные: 13, 14, 15 и 16 мм
• Гаечный ключ рожковый на 15 мм
• Шестигранный ключ на 5 мм
• Цельный задний мост
• Молоток нейлоновый
• Маленькая отвертка
• Смазка для подшипников
• Специальный инструмент или трубка из сплава для опрессовки подшипников

Шаг 1: Снимите пылезащитные колпачки ступицы

Для снятия пылезащитных колпачков может потребоваться изрядное усилие, поэтому всегда используйте шестигранный ключ со свежей головкой. BikeRadar

Ось вашей ступицы, скорее всего, будет иметь по крайней мере один конец со съемной направляющей или контргайкой, которую вам нужно будет снять.

В большинстве случаев это можно сделать, вставив шестигранный ключ на 5 мм с обоих концов и повернув его против часовой стрелки. Возможно, вам придется приложить немного усилий, поэтому используйте для этого небольшой читерский стержень или длинный шестигранный ключ.

Следите за шайбами ​​и их положением между проставками и осью. Серебряная прокладка служит одновременно и пылезащитным колпачком, и декоративным элементом в большинстве ступиц.Чтобы оторвать ее, может потребоваться некоторая сила, поскольку она, скорее всего, будет удерживаться резиновым уплотнительным кольцом между ним и канавкой на оси.

В качестве альтернативы, некоторые ступицы (например, Mavic) имеют резьбовой колпачок для регулировки подшипника, поэтому сначала просто открутите их. Другие, такие как Hope, просто используют колпачок с натягом. Обратитесь к производителю за точными инструкциями.

Шаг 2: Снимите старые подшипники

Всегда поддерживайте ступицу при снятии подшипников. BikeRadar

Чтобы снять подшипники, сначала необходимо поддержать ступицу таким образом, чтобы не повредить ее.Например, вы можете использовать тюбик с делрином, который вы можете купить (по очень разумной цене) в магазине Hope.

Старая цельная ось отлично подходит для выколотки подшипников. BikeRadar

Чтобы вынуть подшипники, нужно нанести несколько резких ударов, поэтому резиновый молоток, вероятно, не подойдет; молоток из смолы или брусок из твердой древесины с кусковым молотком намного лучше создают силу, необходимую для его выбивания.

Шаг 3: Снимите другой подшипник

Следующая операция удаляет оставшийся подшипник.Переверните колесо и установите ступицу подшипником вниз. Убедитесь, что ступица достаточно поддерживается фланцем и есть место для выхода подшипника.

Осторожно установите либо ось, либо подходящий инструмент для выколотки (подойдет алюминиевая труба или даже старая цельная ось с частично нарезанным конусом или гайкой) и выбейте подшипник несколькими резкими ударами. Имейте в виду, что вам, возможно, придется сильно ударить по нему, если он плотно прилегает.

Очистите всю ступицу подходящим обезжиривателем и ветошью, включая фланцы ступицы вокруг точек крепления спиц — вы не хотите, чтобы мусор попал в гнездо подшипника при установке.

Осмотрите фланцы ступиц, особенно вокруг отверстий под спицы, на предмет трещин или коррозии. Если будут обнаружены трещины, вам понадобится новая ступица или колесо.

Шаг 4: Запрессуйте новые подшипники

Нанесите тонкий слой смазки на внешнюю и внутреннюю поверхность новых подшипников, на внутреннюю часть корпуса ступицы и на ось. Если смазка будет слишком густой между подшипником и ступицей, это может помешать ему полностью сесть.

Некоторые ступицы могут предложить вам использовать фиксирующий состав, такой как Loctite 641, или вообще ничего — как всегда, обратитесь к производителю за правильным советом.

Для таких работ стоит инвестировать в небольшой подшипниковый пресс BikeRadar

Новый подшипник следует приводить в движение только с использованием внешнего кольца подшипника, поскольку удар по внутреннему кольцу может вызвать повреждение маленьких шарикоподшипников внутри картриджа.

Для установки нового подшипника используйте старый подшипник или гнездо точно такого же диаметра. Помните, что дорожки подшипника сделаны из закаленной стали и поэтому потенциально хрупкие.Наденьте защитные очки и убедитесь, что площадь контакта между кромкой выколотки и кромкой внешнего кольца максимальна за счет точного совмещения. Вы узнаете, что подшипник сидит, когда удары внезапно усиливаются.

Пресс для подшипников — безусловно, лучшее решение для этой работы, и в него стоит вложить деньги.

Установите ось на место, установите второй подшипник и затем вбейте его несколькими ударами.

Не допускайте перекоса подшипника, так как попытка с силой вставить его, если он сильно смещен, приведет к его заклиниванию и затруднит установку.Также существует вероятность образования гребней, которые могут помешать правильной установке или даже повредить ступицу, не подлежащую ремонту.

Снова наденьте пылезащитные колпачки с небольшим количеством масла, затем пощупайте заслуженную маслянистую гладкость.

Восстановите заднюю втулку велосипеда: 13 шагов (с изображениями)

<>

Да, «растровый бандит» вернулся …… Этот проект ориентирован на типичную втулку Shimano Hyperglide примерно 1997-го, но охватывает большинство фри-хабов среднего уровня, представленных сегодня на рынке.Дизайн может различаться у разных производителей, но основной принцип остается среди многих других. Некоторая информация, представленная здесь, применима ко ВСЕМ подшипникам ступиц велосипеда в целом, поэтому тем, кто интересуется техобслуживанием велосипеда своими руками, стоит ознакомиться с ней.

Поскольку мне не хватает специальных инструментов, и у вас может не быть 25 долларов, которые можно потратить на каждый необходимый инструмент, я продемонстрирую свой метод, чтобы вы испытали его на свой страх и риск.

Пожалуйста, просмотрите весь проект перед первой попыткой его запуска и тщательно очистите свое рабочее пространство.Волосы, ворс и пыль могут подорвать весь этот проект, поэтому относитесь к этому как к хирургической процедуре. Усилия, предпринятые сейчас для достижения совершенства, экономят усилия, предпринимаемые при возвращении домой и приобретении новых деталей позже.

На рисунке показано поперечное сечение типичной втулки Hyperglide, используемой в этом проекте. Я сделаю ссылку на цветовую кодировку в следующих шагах и снова буду ссылаться на это изображение …

Этот проект предназначен для тех, кто серьезно относится к долговечности своей машины …. Небрежность не применима…

<>
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «НЕПРАВИЛЬНЫХ» ИНСТРУМЕНТОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УТВЕРЖДЕННЫМ МЕТОДОМ В КОММЕРЧЕСКОЙ СРЕДЕ. НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ ИЛИ НЕПОНИМАНИЕ ЭТИХ ЭТАПОВ НЕ НЕСЕТ НА МЕНЯ, АВТОРА. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЕ МЕТОДЫ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. Многие из этих деталей изготовлены из цементированной стали / хромомолибдена с тройной закалкой, который является очень или чрезвычайно хрупким. Используйте средства защиты глаз и соблюдайте осторожность при нагрузке на эти части предписанным способом. Используйте минимально возможное усилие и не допускайте попадания лица или глаз в зону видимости хрупких деталей, это может привести к серьезным травмам.Разрушение любой такой части может привести к искре и снаряду, летящему со скоростью более 2000 футов в секунду, поэтому не думайте, что у вас есть шанс кубика льда на шанс уклониться от ядра термоядерного реактора.

<>
Я думал, что они в фокусе, но похоже, что искатель фокусировки плохо прицеливается на мою камеру. Приношу свои извинения за размытый снимок, но вы должны уловить идею.

Как я люблю говорить, «Берегите волосы или выпадайте» (применяется к распущенным волосам вокруг механического оборудования…. применяется та же философия)

Если это ваша первая попытка, я рекомендую в первую очередь паранойю по поводу частичного взрыва и попытку сделать это на неценной части в качестве практики. Попытайтесь сделать это только с зашнурованным (уже полным) колесом. НИКОГДА не зажимайте ступицу в тисках по ЛЮБОЙ причине или какой-либо ее части.

Если вы дочитали до этого места, я полагаю, вы серьезно относитесь к тому, чтобы делать это как можно безопаснее, без всех специальных инструментов, и понимаете риски. Если да, продолжайте…Смотрите на показанное изображение или сохраните его на свой компьютер для справки, если необходимо …

Переходим к шагу 1

Ремонт и переупаковка узлов

Ремонт и переупаковка узлов

(Взрыв из прошлого)

Это старая статья, и часть информации в ней устарела.

[Ну не сильно устарело. Хотя эта статья не применяется к ступицам с картриджными подшипниками
, она применяется к ступицам с конусом и чашкой,
все еще очень распространена и производится Campagnolo и Shimano — Джон Аллен]

Отредактировано Джоном Алленом в июле 2010 г.

Эта статья впервые появилась в журнале «

Bicycling », сентябрь 1978 г.,
, и она также находится в сети в своей оригинальной версии.

Чтобы добиться максимального срока службы и минимального трения в ступицах, вы должны регулярно разбирать, чистить, повторно упаковывать (смазывать) и регулировать их.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Если возможно, у вас должны быть два специальных конических гаечных ключа для каждого размера, необходимого для ваших ступиц. Обычно это два набора конических ключей. В набор обычно входят четыре размера: 13, 14, 15 и 16 миллиметров, и некоторые конусы не покрываются таким набором. (Исключение составляет Dura-Ace, для которого требуются гаечные ключи на 17 мм).В большинстве случаев вы можете обойтись одним коническим гаечным ключом каждого размера и гаечным ключом с открытым зевом или разводным ключом для контргаек, но гораздо проще выполнить окончательную регулировку, если у вас есть два гаечных ключа каждого необходимого размера. Эти ключи можно купить только в веломагазинах. Совет по выбору и использованию см. В сопутствующей статье о гаечных ключах.

Для очистки деталей у вас должна быть старая зубная щетка, запас чистых тряпок или бумажных полотенец и хороший обезжиривающий растворитель. Обезжириватель доступен в строительных и автомобильных магазинах.Следуйте инструкциям на обезжиривателе. Лучшим обезжиривателем является полоскание водой после растворения смазки растворителем. Если у вас нет обезжиривателя, вы можете обойтись WD-40, LPS-1, разбавителем для краски или керосином, но вам придется много вытирать, если на ступице есть налипшая засохшая смазка. Не используйте бензин. Это серьезная угроза безопасности: его пары могут ползать по полу и воспламениться от любой искры или контрольной лампы. Любой из более сильных растворителей может пахнуть всем домом, поэтому их лучше всего использовать на открытом воздухе, в отдельном сарае или гараже.Также доступны нетоксичные растворители, такие как Citrasolv, они эффективны и менее проблемны.

Также вам понадобится небольшое количество смазки. Лучшая смазка для этой цели, которую я знаю, — это велосипедная смазка Phil Wood (ее можно купить в хорошо оснащенных велосипедных магазинах). Это довольно густая смазка, которая упрощает сборку, поскольку удерживает шарики подшипника на месте, пока вы устанавливаете ось и конусы. Эта смазка также является очень долговечной и водостойкой. Некоторые предпочитают более легкую смазку, например Campagnolo или Lubriplate # 105.Они предлагают немного меньшее трение, хотя кажутся не такими долговечными. Также подходит автомобильная смазка для ступичных подшипников. Смазка для колес прицепа-катера — хороший выбор для велосипеда, эксплуатируемого во влажных условиях.

Разница между маслом и консистентной смазкой в ​​основном заключается в разнице в степени. Смазка — очень густое масло; масло очень жидкая смазка.

Некоторые гонщики используют масло вместо смазки для уменьшения трения. Если вы используете масло, вы должны смазывать ступицы каждую неделю или две, иначе вы рискуете серьезно повредить их.Обычно это не стоит того! Разница легко ощущается при раскручивании оси ступицы пальцами, но незначительна при использовании ступицы. Во-первых, подшипники движутся медленно по центру колеса. В любом случае трение из-за нагрузки во много раз больше, чем из-за вязкости смазочного материала. Трение в любой хорошей ступице ничтожно по сравнению с сопротивлением качению шин. Смазка может даже снизить трение, создав более прочную смазочную пленку.

Имейте под рукой новый комплект шариков подшипников. Они продаются в веломагазинах и в Интернете. Купите пару запчастей на случай, если что-то потеряете — они могут оказаться неуловимыми чертиками. Восстановление ступицы без новых шариков подшипника не имеет смысла. Большинство передних ступиц принимают по 10 шариков диаметром три шестнадцатого дюйма на каждую сторону. (Исключение: Campagnolo Record, Nuovo Record и Super Record используют шарики диаметром 7/32 дюйма.) Почти все задние ступицы принимают по девять шариков 1/4 дюйма с каждой стороны.

РАЗБОРКА

Я бы посоветовал вам начать с переднего колеса, если вы не делали эту работу раньше, потому что здесь меньше сложностей.Прежде чем снимать ось, проверьте, не погнута ли она. Снимите осевые гайки или быстроразъемную шпильку, которая крепит колесо к вилке. Теперь, если вы повернете ось и посмотрите на каждый ее конец по очереди, вы сможете определить, погнута ли ось. Если это так, то один или оба конца будут раскачиваться вперед и назад при повороте.

Новые втулки Shimano имеют резиновые пылезащитные колпачки, которые необходимо снять, прежде чем приступить к дальнейшей разборке. В противном случае ваш первый шаг — ослабить одну контргайку.

Если одна контргайка выйдет из строя, хорошо — некоторые ступицы используют шайбу с шпонкой между каждым конусом и контргайкой.Шайба имеет «шпонку» или язычок, который скользит в канавке, вырезанной в резьбе оси. Эта шайба предотвратит проворачивание конуса с контргайкой. С такой ступицей вы можете надеть гаечный ключ на контргайку на каждом конце оси и открутить одну от другой. Во многих новых ступицах шайба с призматической шайбой отсутствует, поэтому используйте конический гаечный ключ на конусе и другой гаечный ключ на контргайке на том же конце ступицы. В противном случае они могут повернуться вместе, и их будет трудно повернуть. См. Также специальные инструкции для передних ступиц Raleigh.

При работе с задней ступицей с обгонной муфтой возникает дополнительная сложность, поскольку блокировка обгонной муфты мешает. Если у вас есть необходимые инструменты (съемник с обгонной муфтой, соответствующий вашей марке муфты с обгонной муфтой, и прочные тиски, установленные на прочном верстаке, или большие — дополнительные советы можно найти в статье о муфтах с обгонной муфтой), самый простой способ — сначала снять обгонную муфту. Если это невозможно, вы можете выполнить работу, не снимая муфту свободного хода. Снимите контргайку и конус с левой стороны ступицы и вытяните ось с правой стороны.Вы просто сможете добраться до правой чашки подшипника через центр муфты свободного хода.

На кассетной Freehub, правая сторона подшипник является более доступным, но проще вычистить с правой стороной подшипник, если вы удалите стопорное кольцо первого. Инструкции есть в моей статье о кассетах.

Это не будет почти так же легко очистить правую чашку с муфтой свободного хода или кассетный стопорное кольцо в вашем пути, но, к счастью, эта сторона редко пачкается, так как эти детали делают его более трудным для попадания грязи в.Будьте осторожны, чтобы растворитель не попал внутрь муфты свободного хода или Freehub. Пока ось выходит из ступицы, плотно затяните прокладку для правого конца оси против контргайки и конуса, чтобы можно было использовать гаечный ключ для контргайка для удержания оси при регулировке конуса слева. Если вы установили новую ось на заднюю быстроразъемную втулку, скорее всего, она будет слишком длинной, чтобы быстроразъемное соединение работало должным образом. Если так, то его проще всего вырубить после того, как он будет установлен в ступице.

Снимите шайбу, если она есть, и открутите конус. Как только конус будет удален с одного конца оси, ось может быть вытащена из ступицы, и шарикоподшипники выпадут. Нет необходимости снимать другой конус и контргайку, которые все еще находятся на оси, поэтому избавьте себя от многих проблем и оставьте их на оси, если ваша старая ось не погнута и ее все равно нужно заменить. Снимите пылезащитные колпачки, осторожно поддев их отверткой. Если вам не удается снять пылезащитные колпачки, не сгибайте их, а не снимайте.Это затруднит очистку ступицы.

ОЧИСТКА

Самая важная часть этой работы — сделать все внутренние части настолько чистыми, насколько это возможно. Внутренняя часть корпуса ступицы, оси, конусов и шариков должна быть полностью очищена от старой смазки, грязи, пыли и растворителей. Если вы не удалите все следы растворителя, он разрушит новую смазку, которую вы установите позже, и всю процедуру придется повторять слишком рано.

Вы можете зайти так далеко, что протолкните комок салфетки Kleenex через цилиндр ступицы и очистите углубления с помощью ватной палочки. Если ступица имеет масляный зажим, снимите его, очистите и прочистите масляное отверстие. Если вы не используете обезжиривающее средство, которое следует за водой, вы можете вместо этого вымыть детали средством для мытья посуды, ополоснуть их и осторожно нагреть, чтобы они высохли до того, как начнется образование ржавчины.

Закончив работу с зубной щеткой, тщательно очистите ее, прежде чем снова использовать ее для чистки зубов.

[Шелдон фактически использовал эту линию, когда преподавал ремонт велосипедов в Бостонском центре образования взрослых в 1970-х годах. Возможно, это было немного для публикации в Bike World , но в истинном духе Шелдона я повторил это здесь — Джон Аллен]

Теперь, когда детали чистые, их следует внимательно осмотреть на предмет износа. Вокруг конусов должна быть блестящая дорожка, по которой шарики катятся по ним. Внимательно осмотрите эту дорожку, чтобы увидеть, нет ли на ней неровностей или ямок.Здесь может помочь увеличительное стекло. Если есть какие-либо признаки дефекта, даже самого маленького, следует заменить конус.

Осмотрите чашки (в корпусе ступицы) таким же образом. В большинстве случаев невозможно заменить чашки без замены всей ступицы, но, к счастью, чашки обычно изнашиваются в последнюю очередь. Если ступицу регулярно чистить, смазывать и поддерживать в хорошем состоянии, чашки должны прослужить бесконечно.

Одна из причин, по которой я предлагаю регулярно заменять шары, заключается в том, что очень легко упасть и увидеть точечную или грязь на шаре, поскольку вы не можете быть уверены, что видели все стороны.Когда я переупаковываю ступицу, если я уроню один из новых шариков на пол, я даже не потрудился его поднять. Я использую другой новый, а не загрязняю подшипник, вставляя, возможно, грязный.

Особенно важно, чтобы все шары в данной гонке были произведены в одном производственном цикле. Они изготавливаются с допусками в 3 или 4 миллионных дюйма. Одна партия может быть негабаритной, а следующая — на несколько миллионных меньше. Если некоторые из мячей в гонке намного меньше других, меньших может просто не быть, потому что только большие будут нести нагрузку.

Мячи должны легко вписываться в гонку. Если их слишком много, колесо будет немного наклоняться в одну и другую сторону после установки и не может быть отрегулировано.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

Если вы сняли пылезащитные колпачки, первым шагом при повторной сборке будет их установка обратно, если это не резиновые пылезащитные колпачки. Осторожно постучите ими по корпусу ступицы с помощью молотка, обходя внешний край крышки. Затем нанесите смазку на обе чашки в корпусе ступицы.Не беспокойтесь об использовании слишком большого количества. Это невозможно. Если сомневаетесь, используйте больше.

Затем положите колесо на бок и вставьте конец оси, на котором нет конуса, частично в ступицу сверху. (Если вы делаете заднюю ступицу, убедитесь, что ось движется так же, как она вышла, так что длинный конец будет со стороны свободного хода.) Когда ось блокирует отверстие в цилиндре ступицы, Вы можете установить шары в верхнюю чашку без риска их проваливания.

Теперь поднимите колесо и дайте оси опуститься так, чтобы конус опирался на шарики, которые только что были установлены в чашку. Удерживаясь за ось, переверните колесо. Не отпускайте ось, пока она не упрется в рабочую поверхность, иначе шарики могут выпасть. Установите шарики в другую чашку и вручную прикрутите оставшийся конус к оси. Это обеспечит надежную фиксацию узла, так что теперь вы можете обращаться с ним, не рискуя уронить шарики подшипника на пол. Установите стопорную шайбу и контргайку, и вы готовы отрегулировать подшипник.

Регулировка шарикоподшипников того типа, который используется на велосипедах, несложна, но, если вы не сделали этого раньше, скорее всего, потребуется некоторое время и терпение. Не торопись.

Под «регулировкой подшипников» в случае ступиц в основном понимается расстояние друг от друга конусов на оси. Если они будут расположены слишком близко друг к другу, они будут защемляться и заедать о шарики, и ось будет трудно повернуть. Подшипник будет иметь слишком большое трение, и детали будут изнашиваться преждевременно.Если конусы расположены слишком далеко друг от друга, все может катиться достаточно свободно, но в подшипнике будет люфт или люфт, и ваше колесо будет раскачиваться из стороны в сторону, как шатающийся зуб. В идеале нужно найти точку, в которой конусы ослаблены настолько, чтобы ось вращалась так же свободно, как если бы конусы слишком ослаблены, но с минимальным зазором.

Бессмысленно пытаться судить о регулировке конуса, когда контргайки не затянуты, потому что, когда вы затягиваете контргайку, это меняет регулировку конуса.Что вам нужно сделать, так это попробовать разные настройки, каждый раз проверяя две вещи — трение и люфт.

Чтобы проверить трение, представьте, что вы взломщик сейфов, а ось — это ручка сейфа. Поворачивайте его медленно и плавно, по несколько оборотов в каждую сторону. Он должен двигаться с легким нажимом, без неровностей и заеданий. Если вы не уверены, заедает он или нет, попробуйте немного ослабить один из конусов. Если будет легче, то предыдущая регулировка была слишком тугой.

Чтобы проверить люфт, посмотрите, сможете ли вы заставить конец оси покачиваться вверх и вниз или из стороны в сторону. Если есть люфт, вы должны почувствовать его пальцами. На этом сайте есть более подробная статья о регулировке конуса. В нем описаны некоторые полезные приемы для точной настройки параметров.

Должна быть возможность отрегулировать ступицу хорошего качества так, чтобы не было ощутимого люфта и трения не больше, чем когда конусы слишком ослаблены. Если вы не можете заставить ступицу пройти оба теста с одной и той же регулировкой конуса, снова разобрать ее и повторить всю процедуру.Ваша проблема связана либо с грязью в гонках (даже одна частица пыли может вызвать проблемы), ямками на опорных поверхностях, изогнутой осью или в основном некачественной ступицей (например, ступицы из штампованной стали, которые продаются по дешевке. велосипеды). Также проверьте, не установили ли вы слишком много шариков подшипника. Если ничто из того, что вы можете сделать, не устранит одновременно и заедание, и зазор, лучше немного отрегулировать и принять небольшой люфт, а затем закрепить ступицу.

Отсутствие заедания без люфта — это правильная регулировка для ступиц цельнолитой оси, но если у вас быстроразъемные ступицы, существует дополнительный усложняющий фактор. Когда вы затягиваете быстроразъемный рычаг, он имеет тенденцию немного сжимать ось. Если регулировка была правильной с колесом на вашем верстаке, оно будет слишком тугим, когда колесо установлено, а быстросъемный механизм затянут. По этой причине быстросъемные ступицы следует отрегулировать так, чтобы был очень заметный люфт в оси, когда колесо не установлено.Этот люфт должен исчезнуть, когда быстросъемное соединение затягивается до дропаутов. В моей статье о регулировке конуса описан специальный самодельный инструмент, позволяющий произвести регулировку, когда колесо снято с велосипеда. Вы также можете оставить пару дропаутов спиленными с мусорной вилки, чтобы вы могли затянуть их быстроразъемное соединение и по-прежнему вращать ось, чтобы проверить наличие заедания.

Регулировку подшипников также можно проверить, оторвав велосипед от земли и попытавшись покачивать обод между тормозными колодками.Не должно быть ощущения дребезжания. Теперь держите велосипед над землей и отпустите колесо. Вес клапана должен быть достаточным, чтобы колесо покачивалось вперед и назад несколько раз, прежде чем колесо остановится с клапаном (или любой другой частью комбинации обода, шины и камеры) внизу. Этот тест не будет работать на заднем колесе, если цепь не будет отсоединена от задних звездочек.

Ступицы следует регулярно переупаковывать в рамках обычного обслуживания велосипеда.Частота этого будет зависеть от того, как часто вы используете свой велосипед и в каких условиях. Если вы едете только в солнечные дни и вам повезет, возможно, вы сможете проехать пару лет, но если вы едете под дождем или если вы живете в песчаном или пыльном районе, вам, возможно, придется переупаковать ступицы. каждые пару месяцев. Интервал можно значительно увеличить, установив внешние уплотнения, препятствующие проникновению грязи. (См. Статью «« Герметизация компонентов велосипеда »за менее чем 10 долларов», автор: Джон Аллен, июль 1977 г., Bike World.) [Но также см. Комментарии Йобста Брандта о герметичных подшипниках на этом сайте. — Джон Аллен]

Вместо того, чтобы переупаковывать ступицы по фиксированному графику, я рекомендую вам периодически проверять состояние ступиц, снимая колеса и чувствуя, насколько свободно вы можете поворачивать оси (таким же образом, как описано ранее). Не дайте себя обмануть, потому что может показаться, что ваша ступица имеет «лишь небольшое» трение. Сопротивление трения зависит от нагрузки на подшипник. Когда вы держите колесо и поворачиваете ось вручную, единственная нагрузка — это вес оси и вязкость смазочного материала.Когда вы едете на велосипеде, нагрузка — это вес вас и вашей машины, а сопротивление трения увеличивается во много раз. Вы можете почувствовать разницу.

Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
https://www.sheldonbrown.com/tooltips/hubs.html

Последнее обновление: Джон Аллен

Как отремонтировать подшипники ступицы колеса (с видео)

В этом руководстве будет показано, как смазать подшипники ступицы колеса.Для этой работы вам понадобятся ветошь, водостойкая смазка и гаечный ключ на 17 мм. Вам также понадобится конический ключ на 13 мм для передней ступицы и конический ключ на 15 мм для задней ступицы. При ремонте ступицы всегда следует заменять шариковые подшипники. Для большинства передних ступиц требуется 10 подшипников 3/16 дюйма на каждую сторону, а для задних ступиц обычно требуется 9 подшипников 1/4 дюйма.

Разборная ступица

Если вы ремонтируете заднюю ступицу, вам нужно будет снять кассету или обгонную муфту, прежде чем начать. Осторожно удалите все уплотнения, которые могут защищать конус и контргайку.

Положите колесо на бок и наденьте конический гаечный ключ на плоские поверхности конуса, а затем ослабьте контргайку левой или неприводной стороны, повернув ее против часовой стрелки против конического гаечного ключа. Полностью открутите резьбу и снимите конус и контргайку, а затем выдвиньте ось с правой стороны ступицы.

Детали ступицы для очистки

Очистите всю старую смазку с оси и конусов и снимите все подшипники с обеих сторон, обязательно посчитав, сколько вы вытащили. Затем очистите внутреннюю часть ступицы и внимательно осмотрите конусы и внутренние кольца подшипников.Если есть какие-либо повреждения, например точечная коррозия, то конус и / или ступицу следует заменить.

Ступица для смазки и подшипники

Нанесите обильный слой смазки на обе дорожки подшипника ступицы. Затем осторожно вставьте все новые подшипники, вдавив их в смазку. Когда все подшипники установлены, должно остаться около половины пространства для подшипников. Покройте все подшипники слоем смазки и слегка смажьте резьбу оси.

Повторно соберите ступицу

После установки подшипников с обеих сторон осторожно вставьте ось в ступицу, убедившись, что подшипники остаются на месте.Затяните от руки до упора левый конус, шайбу (если есть) и контргайку.

Регулировка конуса и контргайки

Теперь положите колесо на бок и наденьте конический ключ на конус. Затяните контргайку напротив конуса и убедитесь, что в ступице нет люфта, а колесо вращается свободно. Возможно, вам придется ослабить контргайку и повторить процедуру много раз, прежде чем все станет правильно. Механизмы быстрого разъединения слегка затягивают конусы, поэтому, если у вас есть быстроразъемная ось, вам придется оставить небольшой люфт в ступице.

Установите на место все уплотнения и снова установите колесо на велосипед. Наконец, еще раз проверьте регулировку, перемещая колесо из стороны в сторону у обода. Опять же, в колесе не должно быть люфта, и оно должно вращаться плавно.

Алекс Рамон

С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

лучших велосипедных ступиц | Руководство по покупке

Ступица — это центральная часть колес вашего велосипеда (передняя и задняя), которая соединяется с ободом колеса через спицы и через которые устанавливается ось, позволяя колесу свободно вращаться на двух наборах подшипников.Наш лучший гид по покупке велосипедных хабов — это место, где можно узнать больше!

Поскольку у велосипедов есть передние и задние колеса, они также имеют ступицы, предназначенные для передней и задней части. Передняя ступица просто предназначена для вращения колеса, в то время как задняя ступица немного сложнее, поскольку она также является частью трансмиссии велосипеда — кассета или звездочка, которая приводит в движение заднее колесо, прикреплена к задней ступице, которая на большинство велосипедов также имеют механизм, позволяющий двигаться накатом или выбегать (исключение составляют велосипеды с фиксированной или фиксированной передачей и гусеничные велосипеды).

Если вы не хотите читать наше подробное руководство по хабу, вы можете перейти непосредственно на соответствующие страницы продуктов по ссылкам ниже:

Передние ступицы

Передние ступицы состоят из трубчатого корпуса (обычно металлического) с набором подшипников на каждом конце, либо незакрепленных шариковых подшипников, установленных в обойме подшипника и закрепленных контргайками, либо подшипников картриджного типа, которые вдавливаются как единое целое.

Ось колеса проходит сквозь корпус и вращается на этих подшипниках.Ось может быть прикреплена к вилке / раме с помощью болтов или быстросъемных зажимов, в зависимости от велосипеда и типа ступицы.

Ступица обычно имеет приподнятую кромку на обоих концах (фланце), в которой просверлены отверстия для спиц, количество отверстий / спиц опять же зависит от типа колеса.

Многие МТБ и некоторые шоссейные ступицы также будут оснащены дисковыми креплениями для роторов дисковых тормозов (на велосипедах с дисковыми тормозами или с возможностью их установки).

Задние ступицы

Большинство задних ступиц для дорожных, МТБ и BMX также имеют обгонную муфту на приводной стороне ступицы.Это шлицевая металлическая (алюминиевая или стальная) труба, на которую вы надеваете кассету или звездочку, и которая содержит подпружиненные собачки, отвечающие за звук щелчка, который вы слышите, когда едете на велосипеде накатом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Храповый механизм — это то, что позволяет колесу свободно вращаться при движении накатом, но включает передачу при повороте педалей. Храповик представляет собой зубчатое колесо внутри корпуса ступицы, которое взаимодействует с подпружиненными собачками в муфте свободного хода, обеспечивая вращение только в одном направлении.Когда вы вращаетесь на свободе, собачки щелкают мимо зубцов (это шум, который вы слышите), но когда вы начинаете крутить педали, они входят в зацепление (цепляются за зубцы и передают усилие педали на колесо).

Количество зубьев / собачек является предметом рассмотрения некоторыми гонщиками при обновлении своих задних ступиц, поскольку, хотя меньшее количество / большее количество зубьев может справиться с большим крутящим моментом (например, для велосипедистов BMX или гравитационных гонщиков), меньшее / большее количество зубцов означает лучшую скорость зацепления и более быструю передачу мощности. .

Какой хаб вам подходит?

Замена или модернизация ступицы может дать вашему велосипеду преимущество в производительности благодаря меньшему весу и более качественным подшипникам, доступным на вторичном рынке.

Однако тип ступицы, которую вы выберете, будет зависеть от многих факторов, включая тип велосипеда, размеры оси, тип езды и бюджет.

Узнайте больше о различных типах ступиц:
• ступицы MTB
• дорожные ступицы
• ступицы BMX
• ступицы Запасные

Ступицы для горных велосипедов

Втулки MTB бывают самых разных размеров и типов, чтобы соответствовать разным стандартам велосипеда / вилки / оси и соответствовать различным дисциплинам бездорожья.

Правильный выбор для вас будет зависеть от типа катания — например, гоночная втулка из легкого сплава не сможет справиться с наказанием, которое наносит прыжок по грязи или спуск с горы — размеры вашей рамы и вилки, ваши диски и ваш бюджет.

Какой MTB-хаб вам подходит?

Помимо очевидного решения — спереди или сзади? — При выборе новой ступицы или ступицы необходимо учитывать ряд факторов, в том числе подшипник типа , материалы, стандарт крепления диска , ось типа и обода .

• Тип подшипника: Высококачественные подшипники, герметичные и защищенные от грязи и воды, являются залогом создания длинных и здоровых ступиц. Более старые или менее дорогие ступицы могут использовать подшипники с чашкой и конусом , которые содержат два кольца свободных шариковых подшипников, которые находятся в «чашках» внутри корпуса ступицы и закреплены на месте коническими гайками, известными как «конусы». Шарики могут свободно вращаться между чашкой и конусом, причем каждый узел составляет один подшипник.

Чашечные и конусные подшипники имеют то преимущество, что их легко обслуживать в домашних условиях — новые подшипники и порция смазки — это все, что вам нужно для обеспечения их бесперебойной работы, но их может быть сложно отрегулировать идеально.В более дорогих ступицах могут использоваться картриджные подшипники , в которых стальные шарики или иглы вращаются в одном блоке картриджа, который можно легко снять для обслуживания или заменить в случае износа. Многие райдеры предпочитают удобство картриджных подшипников — больше нет утомительной микрорегулировки или поиска случайных шарикоподшипников в процессе эксплуатации — но их замена дороже.

• Материалы: Большинство передних и задних ступиц МТБ будут изготовлены из легкого алюминиевого сплава, хотя блоки из углеродного волокна доступны на верхнем сегменте рынка.В задних ступицах для трейловых, прыжковых и гравитационных велосипедов могут использоваться стальные, а не алюминиевые муфты свободного хода, чтобы не допустить пережевывания шлицев из более мягких сплавов кассетой при большой нагрузке.

• Совместимость с тормозным ротором: Велосипедам с дисковыми тормозными системами необходимы ступицы, к которым можно прикрепить дисковый ротор. Существует два основных стандарта для монтажа ротора: с шестью болтами и Centrelock . Как следует из названия, системы с шестью болтами имеют ступицы с шестью равномерно расположенными отверстиями для болтов на соответствующем роторе.Болты ротора обычно используют головки Torx, поэтому вам нужно будет иметь инструмент Torx для их затягивания или ослабления — не пытайтесь испортить работу шестигранным ключом, иначе вы рискуете сорвать болты.

Система Centrelock, используемая Shimano, отказывается от болтов ротора в пользу шлицевого интерфейса ступица-ротор, закрепленного стопорным кольцом (необходим специальный инструмент). Утверждается, что это сокращает время установки, но накладывает ограничения на смешивание и согласование ступиц и тормозов, поскольку большинство других производителей придерживаются системы с шестью болтами.Однако, опять же, доступны переходники для крепления роторов с шестью болтами к ступицам Centrelock и наоборот. Прежде чем вкладывать средства в новые концентраторы, проверьте, какой интерфейс диска вы используете в настоящее время, и купите его соответственно.

• Размер оси (передний): Вы также должны убедиться, что ступицы совместимы с осью вилки. Многие вилки для бездорожья начального уровня или с коротким ходом прикрепляются к ступицам с помощью быстросъемных (QR) шпажек, при этом ось диаметром 9 мм зажимается в вилке, а рама — с помощью шпажки QR 5 мм.Однако в последние годы наблюдается рост стандартов «сквозных болтов» или «сквозных осей» на передних вилках МТБ для трейлеров, эндуро и грави-райдеров. Здесь используется ось большего диаметра (12 мм, 15 мм или 20 мм) для дополнительной жесткости и безопасности, при этом ось проходит прямо через концы вилки и фиксируется двумя зажимами QR, встроенными в нижние части вилки.

Если вы собираетесь модернизировать свои колеса, убедитесь, что ступицы соответствуют тому стандарту оси, который вы используете, или, в качестве альтернативы, рассмотрите ступицы, которые могут переключаться между QR и сквозным креплением с помощью вставки простого адаптера, позволяющего использовать колеса с другой вилкой типы.

• Размер оси (задний): Размеры задних ступиц соответствуют диаметру и длине задней оси (измеряются в миллиметрах). Стандартные размеры задней оси MTB составляют 135×5 мм (для задней втулки QR), но в прыжковых и гравитационных велосипедах можно использовать более широкие и толстые оси для дополнительной прочности и жесткости, доступные размеры: 135 × 10, 142 × 12, 150 × 12, 157 × 12 и 165 × 12. Убедитесь, что размер вашей задней ступицы соответствует вашей раме.

• Ободья: При выборе новой ступицы для восстановления колесной пары вам необходимо сопоставить количество и тип отверстий для спиц на фланце ступицы с количеством и типом держателей спиц, просверленных в ободе, например.грамм. ступица 32h разработана для колеса с 32 спицами и должна быть согласована с ободом 32h.

Повышающие ступицы

Ступица Boost — это альтернативная стандартная ширина для передних и задних ступиц МТБ. Представленный производителями Trek и SRAM стандарт Boost расширяет заднюю ось на 6 мм и переднюю ось на 10 мм. Это создает задние ступицы 148 x 12 мм и передние ступицы 110 x 15 мм.

Целью нового стандарта было удовлетворить растущий спрос на более крупные 29-дюймовые колеса. Более широкая ступица означает, что спицы колеса установлены под увеличенным углом, что добавляет жесткости ободам.Недостаточная жесткость 29-дюймовых колес до изобретения стандарта Boost была большим недостатком колес большего размера.

Ступицы колес шоссейных велосипедов

Ступица — это машинное отделение колеса шоссейного велосипеда, обычно состоящее из легкосплавного корпуса с двумя наборами подшипников, через которые продета ось (быстроразъемная шпажка проходит через ось, чтобы прикрепить колесо к раме или вилке. ). Задние ступицы также оснащены механизмом свободного хода, на который устанавливается кассета и который включает храповой механизм в корпус ступицы.

Высококачественные подшипники, герметичные и защищенные от грязи и воды, являются залогом создания длинных и здоровых ступиц. В более старых или менее дорогих ступицах могут использоваться чашечные и конические подшипники, которые содержат два кольца свободных шариковых подшипников, которые находятся в «чашках» внутри корпуса ступицы и фиксируются на месте коническими гайками, известными как «конусы». Шарики могут свободно вращаться между чашкой и конусом, причем каждый узел составляет один подшипник.

Чашечные и конические подшипники имеют то преимущество, что их легко обслуживать в домашних условиях — новые подшипники и порция смазки — это все, что вам нужно для обеспечения бесперебойной работы, но их может быть сложно отрегулировать идеально.Во многих новых ступицах используются картриджные подшипники, в которых стальные шарики или иглы вращаются в едином картриджном блоке, который можно легко снять для обслуживания или заменить в случае износа.

Многие райдеры предпочитают удобство картриджных подшипников — больше нет утомительной микронастройки или поиска случайных шарикоподшипников в процессе эксплуатации — но их замена дороже.

Дорожные колесные пары

, как правило, подвергаются меньшему наказанию, чем их собратья МТБ, часто склонны к минимализму, чтобы сбросить вес.Вы можете найти дорожные ступицы, рассчитанные на меньшее количество спиц (24 часа вместо 32 или 36 часов) и для прямых спиц, которые уменьшают жизненно важные граммы, будучи короче стандартной J-образной спицы. Если вы строите колесо с такой ступицей, убедитесь, что ваши диски совместимы.

Производители высококлассных колесных пар, ориентированные на конкурентоспособных гонщиков, также в последние годы воспользовались преимуществами развития технологий материалов, чтобы предложить ступицы из углеродного волокна, сверхлегкие оси и более легкие и долговечные керамические подшипники вместо стальных шариков.Эти улучшения предлагают снижение веса и соответствующие преимущества в производительности при правильном выборе водителя, но имеют свою цену.

Ступицы колес BMX

Ступицы BMX состоят из корпуса из сплава, содержащего два или более комплектов подшипников, через которые проходит ось, и которые крепятся к раме и дропаутам вилки болтами с обоих концов. Высококачественные подшипники, герметичные и защищенные от грязи и воды, являются залогом длинных и здоровых ступиц. В большинстве высокопроизводительных ступиц BMX используются картриджные подшипники, в которых стальные шарики или иглы вращаются в едином картриджном блоке, который можно легко снять для обслуживания или заменить в случае износа.

Стандартный размер оси BMX составляет 14 мм (особенно для задней оси), хотя некоторые гоночные колесные пары или передние колеса могут использовать ось 3/8 дюйма (10 мм), которая легче, но более склонна к изгибу. Выбор оси будет зависеть от размера дропаутов в раме и вилке, поэтому проверьте перед покупкой или обновлением.

Важным элементом вашей задней втулки BMX является ведущая или обгонная муфта, которая вращается цепью и переводит ваш ход педали в движение.

Втулки

BMX можно разделить на три типа в зависимости от используемого привода / типа обгонной муфты: кассета , муфта свободного хода и freecoaster .

• Кассетные ступицы — в них используется внутренний независимый привод, который вдавливается в корпус ступицы и может приводить в движение звездочки размером до 8 зубцов, что обеспечивает снижение веса за счет меньшего количества материалов.

• Ступицы обгонной муфты — используется внешняя муфта свободного хода, которая навинчивается на внешнюю часть корпуса ступицы, что требует использования подшипников с большим диаметром окружности и муфты свободного хода. Из-за этого наименьший размер шестерни, доступный с обгонной муфтой, составляет 13 т, что требует увеличения переднего звездочка для достижения оптимального зацепления и увеличения веса.

• Втулки Freecoaster — в них используется внутренняя система сцепления, позволяющая велосипеду катиться назад без необходимости одновременного нажатия педали назад.

Другие варианты ступиц BMX включают в себя возможность переключения между левым и правым рулем (в зависимости от предпочтений гонщика) или ступицы с перекидным колесом, которые несут с каждой стороны колеса свободного хода разного размера и могут быть «перевернуты», чтобы предлагает выбор передаточных чисел (например, 15 т с одной стороны, 16 т с другой).

Запасные части ступицы

Обеспечьте бесперебойную работу передних и задних ступиц с помощью нашего ассортимента запасных частей, включая сменные подшипники, корпуса свободного хода, звездочки, трещотки, собачки, пружины, оси, комплекты для переоборудования и многое другое.

Ступица ступицы колеса в сборе — Замена ступицы переднего и заднего колеса

Очень важно регулярно проверять ступицу колеса Beck Arnley вашего автомобиля на предмет износа.

Часто самое сложное при восстановлении старого автомобиля — это поиск надежного источника надежных запчастей, таких как ступица колеса Beck Arnley. Максимальная вместимость и ходовые качества достигаются за счет отличных компонентов и аксессуаров. Превосходное вождение становится проще с авторизованными на заводе деталями, предназначенными для работы с топливной системой, а также с элементами рулевого управления.Независимо от того, гоняете ли вы на своем автомобиле или просто цените вождение высокопроизводительного автомобиля, детали высшего качества имеют решающее значение. Ступица колеса поддерживает правильное выравнивание, и о ней следует позаботиться. Ступицы колес обеспечивают плавное движение передних и задних колес. Неисправная ступица колеса может привести к блужданию рулевого управления вашего автомобиля, а также вызвать звук скрежета, и ее необходимо отремонтировать или заменить. Ступица вашего колеса расположена посередине колеса автомобиля. Рекомендуется периодически проверять ступицу колеса на предмет повреждений.Любому автомобилю время от времени требуются компоненты, поэтому, когда вам понадобится ступица колеса Beck Arnley, PartsGeek — это то место, где вы можете найти то, что вам нужно.

Рекомендуется почаще проверять ступицу колеса Dorma на предмет повреждений.

Качество автомобиля зависит от используемых в нем деталей, например ступицы колеса Dorman. Водители, которые в восторге от мощных автомобилей или грузовиков, знают, что нет ничего важнее, чем наличие новейших запчастей для вашего автомобиля. Повышение мощности и производительности не проблема с дополнительными деталями, изготовленными для работы с двигателем и компонентами системы управления.Люди, которые любят свои автомобили, знают, что следует использовать только высококачественные запчасти для вторичного рынка и оригинальные запчасти. Ступица колеса обеспечивает выравнивание колес, и ее следует поддерживать в хорошем состоянии. Ступица легкового или грузового автомобиля устанавливается посередине между передними и задними колесами вашего автомобиля. Ступицы колес обеспечивают плавное и устойчивое вращение передних и задних колес. Неисправная ступица колеса может привести к смещению рулевого управления или вызвать скрежет, и ее необходимо отремонтировать или заменить. Важно периодически проверять ступицу колеса на износ.Делайте покупки на сайте www.partsgeek.com каждый раз, когда вам нужны высококачественные автомобильные запчасти, такие как ступица Dorman.

Ступица колеса Febi поддерживает регулировку углов установки колес и должна содержаться в хорошем состоянии.

Любому автомобилю время от времени требуются запчасти, поэтому, когда вам понадобится ступица колеса Febi, PartsGeek — это то место, где можно найти все детали, которые могут вам понадобиться. Неважно, участвуете ли вы в гонках или просто любите водить высокопроизводительный автомобиль, качественные детали жизненно необходимы. Вашему автомобилю или грузовику требуются самые качественные детали, которые вы можете купить.Вы инвестировали в высокопроизводительный автомобиль или грузовик, чтобы насладиться его превосходной мощностью и производительностью двигателя, поддержать эти инвестиции и использовать лучшие новые детали и аксессуары. Ступица колеса удерживает колеса в правильном положении, и о ней необходимо позаботиться. Важно регулярно проверять ступицу колеса вашего автомобиля, чтобы выявить повреждения. Старая ступица колеса, вероятно, приведет к смещению рулевого управления или может вызывать странные шумы, и ее необходимо заменить. Ступица колеса легкового или грузового автомобиля находится в центре передних или задних колес вашего автомобиля.Ступицы колес обеспечивают стабильное вращение шин. Когда вы решите приобрести ступицу колеса Febi, забота о вашем любимом автомобиле с использованием самых лучших запчастей — это самый разумный шаг каждый раз.

Важно регулярно проверять ступицу колеса GMB на предмет износа.

Если вы ищете ступицу колеса GMB, обслуживание вашего легкового или грузового автомобиля первоклассными запчастями — лучшее вложение в долгосрочную перспективу. Ваш автомобиль выдающийся благодаря своим высоким характеристикам и великолепному стилю, и чтобы поддерживать его в наилучшем состоянии, вам понадобятся самые лучшие запасные части и аксессуары.Неважно, участвуете ли вы в гонках на своем автомобиле или просто цените вождение высокопроизводительного автомобиля, высококачественные автозапчасти имеют решающее значение. Вашему высокопроизводительному автомобилю требуются лучшие доступные компоненты премиум-класса. Необходимо периодически проверять ступицу колеса на предмет износа. Ступицы колес обеспечивают плавное вращение колес. Ступица колеса поддерживает правильное выравнивание, и ее следует обслуживать. Ступица автомобильного колеса находится посередине передних или задних колес автомобиля.Неисправная ступица колеса может привести к смещению рулевого управления вашего автомобиля и вызвать скрежет, и ее следует заменить. Используйте сайт www.PartsGeek.com в любое время, когда вам требуются высококачественные запчасти для легковых и грузовых автомобилей, такие как ступицы колеса GMB.

Узел ступицы колеса Mopar обеспечивает правильное выравнивание колес, и его следует обслуживать.

Качество вашего автомобиля или грузовика зависит от используемых в нем деталей, например ступицы колеса Mopar в сборе. Поднимите свой автомобиль на новый уровень производительности, установив рабочие характеристики.Чтобы поднять мощность двигателя вашего автомобиля, добавьте несколько из этих дополнительных деталей, специально разработанных для повышения производительности. Люди, которые хотят получить от своего двигателя максимальную производительность, знают, что для обслуживания и ремонта следует использовать только самые качественные автозапчасти. Рекомендуется периодически проверять ступицу колеса в сборе для выявления повреждений. Узлы ступицы колеса позволяют беспрепятственно вращать колеса. Необслуживаемая ступица в сборе может привести к смещению рулевого управления вашего автомобиля, а также к возникновению странных шумов, поэтому ее следует заменить.Узел ступицы колеса поддерживает правильную центровку и должен содержаться в хорошем состоянии. Узел ступицы колеса можно найти в центре передних и задних колес автомобиля.

Ступица колеса National Wheel Hub Assembly обеспечивает регулировку углов установки колес и требует технического обслуживания.

Если вам нужна ступица колеса National, уход за автомобилем или грузовиком с высококачественными деталями всегда окупается. Энтузиасты автомобилей или грузовиков, которые в восторге от оптимизированных транспортных средств, понимают, что нет ничего важнее, чем наличие новейших новых запчастей и аксессуаров.Инвестируйте в системы своего автомобиля, покупая самые надежные и качественные запчасти. Люди, которые ценят производительность, понимают, что следует использовать только самые качественные детали. Узлы ступицы колеса позволяют свободно перемещать колеса. Сломанный узел ступицы колеса, вероятно, приведет к отклонению вашего рулевого управления или может вызвать странные звуки, и его следует отремонтировать или заменить. Узел ступицы колеса поддерживает правильное выравнивание ваших колес, и о нем следует позаботиться. Необходимо часто проверять узел ступицы колеса вашего автомобиля, чтобы найти повреждения.Узел ступицы колеса вашего автомобиля расположен посередине между передними и задними колесами автомобиля. Обычно самое сложное в ремонте автомобиля — это поиск надежного источника выдающихся деталей, таких как ступица в сборе National.

Очень важно регулярно проверять сменную ступицу колеса на предмет износа.

Заказывая сменную ступицу колеса у команды PartsGeek, вы можете быть уверены, что выбираете самые лучшие запчасти по лучшей цене.Первоклассная емкость и высокая производительность достигаются за счет первоклассных запчастей и аксессуаров. Автолюбители, которые любят оптимизированные автомобили, понимают, что нет ничего важнее, чем приобретение самых надежных запчастей. Превосходное вождение не проблема с дополнительными деталями, разработанными для улучшения топливной системы, а также компонентов подвески. Ступица колеса поддерживает правильное выравнивание, и ее следует обслуживать. Ступица колеса расположена в центре передних и задних колес вашего автомобиля.Не обслуживаемая ступица колеса, скорее всего, приведет к смещению рулевого управления, а также вызовет скрежет, и ее следует заменить. Ступицы колес обеспечивают беспрепятственное движение колес. Рекомендуется регулярно проверять ступицу колеса вашего автомобиля на предмет износа.

Совершенно необходимо регулярно осматривать ступицу колеса Timken в сборе для выявления повреждений.

Идеальные детали, такие как ступица колеса Timken в сборе, находятся на расстоянии одного щелчка мыши, когда вы получаете их от PartsGeek.com. Водители, которым нравятся мощные автомобили, понимают, что нет ничего важнее, чем наличие запасных частей высочайшего качества для вашего автомобиля. Благодаря тому, что ваша электростанция может лучше использовать бензин, рабочие характеристики повышают мощность при одновременном сокращении избыточного расхода топлива. Люди, которые ценят производительность, понимают, что следует использовать только запасные части высшего качества. Узлы ступицы колеса обеспечивают плавное и устойчивое вращение передних и задних колес. Неисправный узел ступицы колеса может привести к смещению рулевого управления или вызвать скрежет, и его следует заменить.Ступица в сборе удерживает колеса в правильном положении и должна содержаться в хорошем состоянии. Узел ступицы колеса транспортного средства расположен посередине колес транспортного средства. Совершенно необходимо время от времени проверять ступицу колеса на предмет повреждений.

Стандартные размеры шариков велосипедных подшипников

Обновлено: 01.05.2021.

В велосипедах обычно используются шариковые подшипники. Современные картриджные подшипники выпускаются как закрытый узел — с шариками и дорожками, упакованными в один узел.Тем не менее, многие велосипеды по-прежнему используют старую систему с чашкой и конусом , в которой шарики можно (и нужно) заменять новыми при обслуживании подшипников. Так обстоит дело с большинством ступиц (колес) Shimano — они по-прежнему используют систему чашки и конуса. В этом посте перечислены стандартные размеры мячей и даны инструкции по выбору качественных шариков без необходимости покупать специальные фирменные «шарики для велосипедных подшипников».

Сообщение о типах и конструкции велосипедных подшипников: Типы и конструкции велосипедных подшипников .
Объяснение стандартов гарнитуры (подшипники вилки): Стандарты подшипников велосипедной гарнитуры — SHIS .
Инструменты и процедура для ремонта ступицы велосипеда с чашкой и конусом: Капитальный ремонт ступицы велосипеда .

1. Классы качества (точности изготовления) шариков подшипников.

Марка определяет допуск (т.е. допустимое отклонение) от идеальной сферы заданного диаметра. Оценки обозначаются цифрами от 3 до 2000. Они записываются в формате: G XXXX , где XXXX — это число от 3 до 2000.Число показывает, на сколько 1/1000 дюймов максимальное отклонение от номинального размера.

Чем меньше число после знака G, тем ближе мяч к идеальной сфере заданного размера. Дефекты шарика бывают разными:

• шероховатость поверхности
• волнистость
• форма яйца

Например, шарик класса G1000 с номинальным диаметром 6,35 мм (1/4 ″) может иметь диаметр отклонение от этого размера более чем на одну десятую миллиметра.С другой стороны, шар G10 того же номинального размера будет иметь диаметр, более близкий к номинальному, с максимальным отклонением всего ± 0,0013 мм. То же самое и с другими типами отклонений (шероховатость поверхности и т. Д.). Чем ниже номер сорта, тем ближе мяч к идеальной форме.

Поскольку чашки и конусы в велосипедных подшипниках обладают некоторой эластичностью и дефектами, шариков класса G25 более чем достаточно точно обработаны (круглые и гладкие). Переход на балы более высокого уровня (например,грамм. G10, G5 и т. Д.) Не принесут никаких преимуществ в производительности или долговечности, просто шары будут стоить (без нужды) дороже.

2. Твердость шарика подшипника

Твердость шарика подшипника обычно измеряется и выражается методом Rockwell HRC. Значения для закаленной стали обычно находятся в диапазоне от 40 до 70. Если шарик подшипника слишком мягкий, он будет изнашиваться довольно быстро, а затем начнется повреждение чашки и конического подшипника из-за повышенного люфта и несовершенной центровки. С другой стороны, если шарик подшипника слишком твердый, вместо того, чтобы изнашиваться, он начнет изнашивать (более мягкие) чашки и конусы подшипника, которые дороже и сложнее заменить.Вот почему важно, чтобы мячи были оптимальной твердости. Оптимальная твердость для шарикоподшипников велосипеда составляет от 55 до 65 HRC .

3. Стандартные размеры шариков подшипников велосипеда

Вот список стандартных, наиболее часто используемых размеров шариков подшипников. Есть и другие, экзотические размеры, но они встречаются крайне редко. На всякий случай при обслуживании подшипников (а затем при замене шариков, что всегда рекомендуется) измеряйте старые шарики. Лучше всего измерять штангенциркулем (вернье).

Измерение, в данном случае шарика подшипника задней ступицы, с помощью цифровых суппортов, показывает размер в дюймах

• 3969 мм (5/32 ″) — рулевые подшипники (вилки) и многие педали.
• 4762 мм (3/16 ″) — ступицы передних колес (2 раза по 10 шариков, т.е. по 10 шариков с каждой стороны чаще всего).
• 6,35 мм (1/4 ″) — ступицы задних колес (обычно 2 раза по 9 шариков) и нижние кронштейны чашки и конуса (2 раза по 11).
• 5,556 мм (7/32 ″) передние ступицы Campagnolo Record и некоторые экзотические ступицы других производителей (2 раза по 9 мячей).

4. Заключение

Шарики подшипников рекомендуется заменять при каждом обслуживании подшипников. Их можно довольно дешево (от 1000) купить в большинстве хозяйственных магазинов.

No related posts.