Ваз 2114 как поднять перед: Как поднять перед ваз 2114 своими руками

Увеличение клиренса — 4 способа увеличить дорожный просвет

Что такое клиренс?

Клиренс (или дорожный просвет) – это величина, которая характеризует расстояние от самой низкой точки автомобиля (чаще всего, порога) до дорожного покрытия. Клиренс измеряется в миллиметрах и может меняться, в зависимости от предназначения автомобиля. К примеру, на внедорожниках клиренс выше, чем у обычного легкового автомобиля. Увеличение клиренса позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом, снижается его устойчивость на дороге к опрокидыванию.

Внизу, в качестве примера, приведена таблица, в которой расписан клиренс модельного ряда автомобилей ВАЗ.

ВАЗ 2101             170мм  ВАЗ 2108             160мм

ВАЗ 2102             175мм  ВАЗ 2109             165мм

ВАЗ 2103             170мм  ВАЗ 21099           170мм

ВАЗ 2104             170мм  ВАЗ 2110             170мм

ВАЗ 2105             170мм  ВАЗ 2111             150мм

ВАЗ 2106             175мм  ВАЗ 2112             160мм

ВАЗ 2107             175мм  Lada Kalina         160 мм

ВАЗ 2121 «Нива»   220мм  Lada Kalina (универсал)      185 мм

Как вы заметили, клиренс различных моделей различается, причем разница заметна в модификациях автомобиля. Так, например, у «Нивы» клиренс, который составляет 220мм, что позволяет ей преодолевать высокие препятствия, а клиренс «восьмерки» позволяет ей быть более устойчивой на поворотах и развивать большую скорость, так как при уменьшении высоты автомобиля, снижается лобовое сопротивление встречного потока воздуха. Также, высокий клиренс универсалов позволяет им перевозить груз большой массы, при этом автомобиль не проседает и не «цепляет» дном неровности дорожного покрытия.

Клиренс автомобиля также является балансом между большой и малой высотой автомобиля. Ведь слишком большая высота, как было сказано ранее, снижает его скорость передвижения, за счет усиления воздушного потока, а слишком малая высота, хоть и обеспечит достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, но подвергает днище автомобиля повреждениям на высоких ухабах и буграх.

Как увеличить дорожный просвет (клиренс)

Увеличением дорожного просвета, чаще всего занимаются любители езды по бездорожью, охотники и прочие любители выехать за город. Дороги в городе существенно отличаются от загородных проселочных дорог. Именно поэтому увеличение клиренса для неприспособленных для этих дорог автомобилей является важной одной из самых важных процедур.

• Первый метод. Увеличение клиренса достигается установкой колес с большим диаметром. Это особенно актуально для автомобилей с базовой комплектацией.

Среди недостатков данного метода можно отметить появление погрешности спидометра и ограничение диаметра колесными арками. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то оно будет задевать арки на крутых поворотах.

• Второй метод. Установка проставок под креплениями деталей подвески к кузову, например, пружин, тоже позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками следует приобрести удлинители амортизаторов, или новые удлиненные амортизаторы, так как при въезде в глубокую яму амортизатор может вылететь из чашки.

Недостаток данного метода заключается в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение клиренса происходит неравномерно. В связи с этим, регулятор тормозных сил, или как его называют «колдун», получает некорректную информацию. Впрочем, «колдун» имеет возможность регулирования.

• Третий метод. Напоминает  второй метод и заключается в замене штатных пружин на пружины с большим количеством витков. Таким образом, можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и во втором методе, необходимо удлинить, или заменить амортизаторы по тем же причинам.

По сравнению с проставками, новые пружины прослужат намного дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, имеют высокую стоимость.

• Четвертый метод. Усиленные пружины. Этот вариант используется для автомобилей, которые эксплуатируются с полной нагрузкой. Ими могут выступать пикапы и универсалы, в которых имеется возможность перевозки крупногабаритных грузов. Усиленные пружины не увеличивают клиренс автомобиля, однако их применение исключает «проседание» при полной нагрузке, сохраняя, при этом, нормальный дорожный просвет и защищает днище от повреждений о неровности дорожного покрытия.

Среди преимуществ данной системы можно отметить увеличение срока службы всей ходовой части, однако снижается комфортность поездки без нагрузки, так как задняя часть будет «пружинить» на небольших неровностях.

Видео — Как увеличить клиренс ВАЗ

В заключении стоит сказать, что учитывая все достоинства и недостатки разных методов, водитель сам решает как увеличить клиренс автомобиля. Кроме того, допускается комбинирование разных методов, что существенно увеличивает эффект, но не рекомендуется при данном «тюнинге» ходовой части выходить за рамки технических характеристик автомобиля, так как это может увеличить износ остальных частей подвески.

Как поднять перёд на ваз 2110

Плюсы и минусы увеличения клиренса ВАЗ 2110

Несмотря на мировые тенденции относительно низкой «посадки» автомобилей, для дорог России это, скажем прямо, неприемлемо. К достижениям создателей «десятки» следует отнести тот факт, что клиренс на ВАЗ 2110 вполне достаточный, можно сказать – оптимальный для условий города и дорог с покрытием (которые в большинстве своем оставляют желать лучшего).

ВАЗ 2110 с заниженной подвеской

Технические характеристики

Итак, если рассматривать заводские, конструктивные характеристики, то на ВАЗ 2110 всех типов (а выпускались они с кузовами седан, хетчбек и универсал) дорожный просвет должен быть не менее 165 мм – от дороги до поддона картера, 140 мм – до низшей точки глушителя. Для двигателей 1,5 л есть еще один показатель – до катализатора просвет должен быть не менее 130 мм.

Габариты ВАЗ 2110

«Поднятие» машины

В принципе, как мы уже отмечали, этого достаточно для более-менее комфортной езды. Но, конечно, многим хочется еще немного «приподнять» ВАЗ 2110, исходя из своих реалий.

«Поднятая» ВАЗ 2110

Мы расскажем, как можно это реально сделать. Но сразу предупредим: «поднятие» автомобиля над уровнем асфальта влечет за собой ряд неприятных последствий:

• Зажатие пружин во-первых, приведет к снижению комфорта во время езды, а во-вторых, от этого пострадают амортизаторы, которые не смогут справляться со своими обязанностями;
• От слишком жестких пружин страдает также подвеска, поскольку это приводит к увеличению на нее нагрузок;
• При использовании алюминиевых проставок неизбежна коррозия;
• Увеличивая дорожный просвет ВАЗ 2110, автовладельцы рискуют устойчивостью автомобиля во время движения. Дело в том, что при этом смещается центр тяжести, машину может раскачивать, а в некоторых случаях возможно даже переворачивание. Поэтому мастера настойчиво рекомендуют не увеличивать клиренс более чем на 5 см. То есть, максимальный предел должен быть не более 170 мм!

Проставки

Один из способов увеличить просвет — есть установка проставок – своеобразных опор-прокладок, которые можно найти в магазинах и на авторынках. Они устанавливаются между кузовом и опорой ВАЗ 2110.

Проставки для понятия задней части автомобиля

Они бывают трех видов:

1. изготовленные из пластика – практически не имеют недостатков, довольно прочные и служат долго;
2. полиуретановые также износостойкие, но при «влетании» машины в яму сильно сжимаются, из-за чего становится весьма ощутимым удар;
3. алюминиевые «обдирают» краску с опор и кузова, тем самым увеличивая и ускоряя коррозию.

Доработка амортизатора

При перевозке больших грузов (а часто владельцы ВАЗ 2110 не слишком прислушиваются к рекомендациям относительно грузоподъемности) автомобиль серьезно «садится», и его дорожный просвет существенно уменьшается.

Если вам приходится постоянно возить тяжелые вещи, есть смысл поставить пружины, имеющие класс «А». Естественно, они сделают амортизаторы жесткими, и комфортно вам будет только в сильно нагруженном автомобиле, а без груза будет трясти, как на арбе.

Есть также с, которые устанавливаются между витками пружины, и не позволяют амортизатору сильно сжиматься.

Межвитковые проставки в пружине амортизатора

В принципе такая машина перестанет сильно проседать под грузом, а также – клевать носом, но уменьшится ход амортизатора, и он быстрее выйдет из строя.

«Домики»

Еще один метод увеличения клиренса – установка так называемых «домиков» на задней подвеске. В «домиках» есть специальные отверстия, через которые регулируют дорожный просвет, а устанавливают их между проушинами балки задней подвески и низом амортизатора.

Проставки-домики

Но специалисты вообще не могут прийти к общему мнению – помогают ли «домики» ВАЗ 2110, или вредят ему. Кое-кто считает, что они нужны тогда, когда пружины просели, а с их помощью удастся приподнять заднюю часть машины.Другие же предлагают заменить пружины, и не «городить домиков».

Безопасность

Какой бы способ увеличения клиренса на ВАЗ 2110 вы не избрали (если вам это, конечно, нужно), помните о том, что безопасность – прежде всего. Вы ведь хотите получить автомобиль, который будет более стойким на дороге, а не готовым каждую минуту перевернуться даже на небольшом препятствии?

Поэтому обязательно отрегулируйте подвеску, увеличив ее упругость. Поменяйте обычную резину, установленную на машине, на низкопрофильную. Для гарантии установите также дополнительные стабилизаторы.

Как поднять перед на ваз 2110

Как поднять перёд на ваз 2110

Несмотря на мировые тенденции относительно низкой «посадки» автомобилей, для дорог России это, скажем прямо, неприемлемо. К достижениям создателей «десятки» следует отнести тот факт, что клиренс на ВАЗ 2110 вполне достаточный, можно сказать – оптимальный для условий города и дорог с покрытием (которые в большинстве своем оставляют желать лучшего).

Технические характеристики

Итак, если рассматривать заводские, конструктивные характеристики, то на ВАЗ 2110 всех типов (а выпускались они с кузовами седан, хетчбек и универсал) дорожный просвет должен быть не менее 165 мм – от дороги до поддона картера, 140 мм – до низшей точки глушителя. Для двигателей 1,5 л есть еще один показатель – до катализатора просвет должен быть не менее 130 мм.

«Поднятие» машины

В принципе, как мы уже отмечали, этого достаточно для более-менее комфортной езды. Но, конечно, многим хочется еще немного «приподнять» ВАЗ 2110, исходя из своих реалий.

Мы расскажем, как можно это реально сделать. Но сразу предупредим: «поднятие» автомобиля над уровнем асфальта влечет за собой ряд неприятных последствий:

• Зажатие пружин во-первых, приведет к снижению комфорта во время езды, а во-вторых, от этого пострадают амортизаторы, которые не смогут справляться со своими обязанностями;
• От слишком жестких пружин страдает также подвеска, поскольку это приводит к увеличению на нее нагрузок;
• При использовании алюминиевых проставок неизбежна коррозия;
• Увеличивая дорожный просвет ВАЗ 2110, автовладельцы рискуют устойчивостью автомобиля во время движения. Дело в том, что при этом смещается центр тяжести, машину может раскачивать, а в некоторых случаях возможно даже переворачивание. Поэтому мастера настойчиво рекомендуют не увеличивать клиренс более чем на 5 см. То есть, максимальный предел должен быть не более 170 мм!

Проставки

Один из способов увеличить просвет — есть установка проставок – своеобразных опор-прокладок, которые можно найти в магазинах и на авторынках. Они устанавливаются между кузовом и опорой ВАЗ 2110.

Они бывают трех видов:

1. изготовленные из пластика – практически не имеют недостатков, довольно прочные и служат долго;
2. полиуретановые также износостойкие, но при «влетании» машины в яму сильно сжимаются, из-за чего становится весьма ощутимым удар;
3. алюминиевые «обдирают» краску с опор и кузова, тем самым увеличивая и ускоряя коррозию.

Доработка амортизатора

При перевозке больших грузов (а часто владельцы ВАЗ 2110 не слишком прислушиваются к рекомендациям относительно грузоподъемности) автомобиль серьезно «садится», и его дорожный просвет существенно уменьшается.

Если вам приходится постоянно возить тяжелые вещи, есть смысл поставить пружины, имеющие класс «А». Естественно, они сделают амортизаторы жесткими, и комфортно вам будет только в сильно нагруженном автомобиле, а без груза будет трясти, как на арбе.

Есть также с, которые устанавливаются между витками пружины, и не позволяют амортизатору сильно сжиматься.

В принципе такая машина перестанет сильно проседать под грузом, а также – клевать носом, но уменьшится ход амортизатора, и он быстрее выйдет из строя.

«Домики»

Еще один метод увеличения клиренса – установка так называемых «домиков» на задней подвеске. В «домиках» есть специальные отверстия, через которые регулируют дорожный просвет, а устанавливают их между проушинами балки задней подвески и низом амортизатора.

Но специалисты вообще не могут прийти к общему мнению – помогают ли «домики» ВАЗ 2110, или вредят ему. Кое-кто считает, что они нужны тогда, когда пружины просели, а с их помощью удастся приподнять заднюю часть машины.Другие же предлагают заменить пружины, и не «городить домиков».

Безопасность

Какой бы способ увеличения клиренса на ВАЗ 2110 вы не избрали (если вам это, конечно, нужно), помните о том, что безопасность – прежде всего. Вы ведь хотите получить автомобиль, который будет более стойким на дороге, а не готовым каждую минуту перевернуться даже на небольшом препятствии?

Поэтому обязательно отрегулируйте подвеску, увеличив ее упругость. Поменяйте обычную резину, установленную на машине, на низкопрофильную. Для гарантии установите также дополнительные стабилизаторы.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как увеличить клиренс ВАЗ 2110

Далее собираем всю конструкцию крепления амортизатора и закручиваем гайку.

Как снять проставки на ваз 2109.

Увеличение клиренса Мазда 6 2004.

Как снять моторчик печки ваз 2115 видео.

На переднюю подвеску автомобиля ВАЗ 2110 стандартной комплектации устанавли…

задних стоек на ваз 2110: как сделать своими руками.

Как поставить проставки на ваз 2111.

Замена зеркальных элементов 2110.

Несомненно, межвитковая проставка позволяет в некоторой степени увеличить д…

Плюсам и минусам борьбы посвящена эта статья.

Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только …

задней подвески верхняя на ваз 2110.

Увеличение дорожного просвета в районе каталитического нейтрализатора ВАЗ 2…

Форум клуба ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 — Показать сообщение отдельно — Ко…

Re: Как увеличить дорожный просвет на Эстиме 2000.

Продам автозапчасти б/у Стеклоподъемник ВАЗ в Череповце.

Противотуманные фары ваз 2110.

увеличение кливенса на ниве.

Как заменить правую лампочку габаритных огней на рено логан.

tarzan-vaz2111-90-01.jpg.

Как поднять переднюю подвеску?

К сожалению, качество наших дорог требует вводить некоторые конструктивные изменения в большинство автомобилей. В данной статье пойдёт речь о том, как поднять подвеску авто. Мы детально рассмотрим несколько вариантов выполнения этой операции. С технической стороны, такой тюнинг не сопровождается какими-то сложностями, и может выполняться любым человеком, знающим конструкцию своей модели.

Способы поднять подвеску

Проблему как поднять переднюю подвеску или заднюю можно решить 5 путями:

• установка подставок;
• замена пружин;
• межвитковые подставки;
• замена проставок на пружинах;
• замена дисков и шин.

Специальные подставки позволяют поднять просвет без конструктивных изменений и замены деталей. Единственный недостаток, они добавляют к высоте всего лишь несколько сантиметров. Монтаж данных элементов осуществляется между опорами и кузовом. Их изготавливают из нескольких материалов: полиуретан, алюминий и пластик.

Первые втулки, при частой езде по неровным дорогам, начинают сжиматься, что приводит к деформации кузова под их воздействием. Вторые не приводят к вышеописанным последствиям. Взамен они провоцируют коррозию при контакте с песчано-солевой смесью. К минусам последних элементов относится только ограниченный срок эксплуатации.

Замена пружины

Известно, что пружины оказывают прямое влияние на величину просвета, так как кузов практически весит на них. При их выборе необходимо учитывать конструктивные особенности автомобиля. Например, для машины ВАЗ 2110 подойдут сегменты с модели 2112 или 2111. Первые являются более упругими, вторые выше, но мягче.

Нужно учитывать тот факт, что если выбрать слишком мощную пружину, она может уменьшить ход амортизатора. Иными словами, это может привести к выходу последнего методом из-за его блокировки. Последствия выражаются в снижении комфортности езды и быстрой поломки вышеописанных сегментов.

Установка межвитковых подставок

Данная деталь даёт возможность незначительно поднять просвет без особых усилий. Достигается это за счёт уменьшения степени сжатия пружины. На неё помещается специальный элемент, выполненный из резины. В результате установки поставки улучшается устойчивость машины и снижается раскачка.

Плюс к этому появляется дополнительная защита подвески от возможной пробивки. Единственный недостаток заключается в уменьшении рабочего хода амортизатора. Поэтому выбирать размеры прокладки необходимо с учётом увеличения высоты не более чем на 5 см.

Замена проставок под пружины

Данный метод напоминает предыдущий. Различие заключается в том, что прокладка помещается не на пружину, а между ней и опорой. Проставки изготавливаются из высококачественного полимера, который даёт им повышенную износоустойчивость и возможность выдерживать значительные механические нагрузки.

Чтобы поднять заднюю подвеску таким способом необходимо убедиться в хорошем качестве пружины и опорных сегментов. Просевшие пружины необходимо срочно заменить, так как они уменьшают ход витков. При монтаже проставки на качественные детали достигается максимальная эффективность. Увеличивается клиренс и сжатие амортизатора, но уменьшается ход отбоя.

Замена шин и дисков

Такой метод является наиболее распространённым и эффективным как в техническом, так и в эстетическом плане. Установка колёсных дисков на один или два дюйма больше стандартных увеличит клиренс и сделает транспорт более привлекательным.

При этом такие манипуляции не имеют никаких негативных последствий. Единственный минус в высокой стоимости по сравнению с предыдущими способами. Важно знать максимально допустимый размер дисков и резины для вашей модели, в противном случае колёса могут начать задевать подкрылки.

Вышеописанный материал полностью раскрывает ответы на вопросы: как поднять заднюю подвеску или переднюю. При этом нужно понимать, что такая процедура имеет негативные последствия. Избежать их можно, придерживаясь стандартного правила: не увеличивать высоту больше чем на 5 см.

В случае превышения этого значения, происходит значительно ухудшение ходовых качеств, ускоряется износ узлов, уменьшается устойчивость на дороге и снижается качество управляемости.

как поднять передок ваз 2110

Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 — 3 см. Вы существенно уменьшите вероятность зацепиться днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов за поднятие автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в ту позицию, в которой кузов был задуман и рожден.

Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них пружины проседают после нескольких лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Виста, Камри и т. Д. ). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. Автомобилей с жсткой подвеской это касается в гораздо меньшей степени, т. К.

Пружины у них почти не проседают. Ниже описан процесс подъма кузова на примере Тойоты-Короллы с кузовом 100. Практически идельно подходят алюминеевые проставки для поднятия кузова от ВАЗ 2108. Они идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.

2)стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки. 3) разобрать стойку, т. Е. Снять верхнюю чашку. 4) выбить родные (короткие) болты — 3шт, которыми стойка сверху крепиться к кузову.

5) вбить новые — из комплекта с проставками. 6) собрать стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки). 7) установить сверху проставку (Иногда проставки ложатся не совсем плотно. Это зависит от отечественного производства — большие допуска и качество изготовления. Приходиться дорабатывать напильником. ) 8) установить стойку с проставкой на место.

Толщина проставок составляет 18-20мм. Соответственно на такую высоту поднимется передок. Для машин покрупнее (Корона, Виста) приходиться заказывать у токарей болты под проставки. Родные по диаметру больше, чем прилагаемые в комплекте. Для этого надо выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку). Задняя подвеска.

Как уже говорилось ранее, как правило, задок проседает сильнее. Это зависит от того, что туда ставят заранее более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной загрузкой — один/два человека). Поэтому поднимать задок (возвращать его на прежнее место) будем несколько по другому — ставить проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят резиновые проставки под пружины от вазовской классики. В частности, на Короллу подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром).

2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки. 3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек не требуется стягивание пружин — пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который затем поможет своим весом собрать стойку. Поэтому, направив лежачую стойку на стену аккуратно откручиваем центральную гайку. Стойку.

7) собираем сиденье. Высота резиновых проставок колеблется от 30 до 50 мм. На Короллу ставим 30мм. На более тяжелую и просевшую машину — 50мм. Во время проведения операции по подъему кузова параллельно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку. Если повреждены пыльник или буфер — заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110.

Лучше их сразу заменить — сохраним жизнь стойки. Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяг поперечной устойчивости (если они есть) — при необходимости ремонтируем или меняем. Если приходиться часто ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я порекомендовал бы более мощные пружины от моделей немного потяжелее (например, для Короллы — от Короны, для Короны от Висты, для Висты — от Камри-Проминент и т.

Д. ) или таких же, но с полным приводом. Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного доработать проставки.

Алюминевые, например, разрезаем на три части для Тойоты-Калдина, от Ваз 2108 не стреляет по болтам. У резиновых для Тойоты-Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем, творческий, но при определенной сноровке вдвоем делается за три-четыре часа.

Не следует правда забывать и об отрицательных моментах подъма кузова. Из — за того что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и здесь важно не перестараться при поднятии машины. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти отрицательные моменты сказываются тогда, когда кузов поднимается выше штатного положения, а не возвращается в сво исходное положение. 10. 06.

2002. [japcar. Ru]Статья из : http://forums.drom.ru.

Клиренс ВАЗ 2114

ВАЗ 2114 не относится к категории автомобилей повышенной проходимости. Тем не менее автолюбители нередко уменьшают или увеличивают клиренс ВАЗ 2114,придавая автомобилю лёгкий спортивный или внедорожный флёр. Не слишком, впрочем, увеличивая его реальную скорость или проходимость.

Что такое клиренс автомобиля

ГОСТ трактует клиренс, или дорожный просвет, как расстояние от поверхности дороги до самой нижней точки автомобиля. На первый взгляд, всё ясно. Но только на первый. Самой нижней точкой может быть точка на днище картера двигателя. Или защиты картера, если она есть. Или картера сцепления. Или выхлопной системы. Или нижних кронштейнов стоек амортизатора. Сколько автомобилей, столько нижних точек и, соответственно, расстояний до дорожного полотна.

А ещё надо учесть нагрузку на автомобиль при измерении дорожного просвета. Российский стандарт предписывает проводить измерения при полной нагрузке, то есть при максимальном числе пассажиров, загруженном багажнике и залитом топливном баке. В документации многих иномарок технические характеристики указываются при одном только водителе в салоне и без багажа.

А ещё документация производителя нередко предусматривает использование нескольких вариантов шин, размеры которых отличаются друг от друга. При этом дорожные просветы тоже отличаются. По этим причинам документация производителя ВАЗ 2114 содержит два значения дорожного просвета:

• по нижней точке поддона двигателя — 170 мм;
• по нижней точке картера сцепления — 160 мм.

ВАЗ 2114, как и большинство отечественных моделей, имеет вполне достаточный по меркам своего класса дорожный просвет.

Зачем изменять дорожный просвет ВАЗ 2114

Популярная в своё время Audi 80 имеет очень скромный клиренс в 119 мм, Ford Escort — всего 140 мм, Chevrolet Lacetti — чуть больше: 145 мм. Похожий дорожный просвет имеют многие популярные «одноклассники» ВАЗ 2114: Kia Rio и Hyundai Solaris подняты над землёй на 160 мм, Nissan Note — на 165 мм, а Volkswagen Polo — на 170 миллиметров.

Такая величина клиренса позволяет в любую погоду вполне уверенно гонять не только по дорогам с твёрдым покрытием, но и по просёлкам. Разумеется на «четырнадцатой» не сунешься в осеннюю распутицу пробираться по полям, но без полного привода, без межколёсной и межосевой блокировки, без внедорожной резины даже с увеличенным на полметра клиренсом по ноябрьской пашне особенно не поездишь. Так что пытаться за счёт увеличения клиренса придать четырнадцатой Ладе настоящие внедорожные свойства не имеет смысла. Для езды по российскому бездорожью нужен настоящий внедорожник.

Отечественные автолюбители нередко идут на увеличение дорожного просвета или занижение своих легковушек для того, чтобы придать своему автомобилю брутальный вид, козырнуть перед друзьями и подругами.

Меры предосторожности при тюнинге «четырнадцатой»

Увеличивая клиренс ВАЗ 2114, следует соблюдать меру. Увеличить просвет на 5 сантиметров ещё можно, а вот на 10 уже не стоит. Дело в том, что, проводя такой тюнинг, вы вносите заметные изменения в конструкцию машины. Это связано с поднятием центра тяжести (ЦТ) автомобиля.

Штатная высота ЦТ автомобиля без тюнинга над поверхностью дороги составляет 56 см. Масса автомобиля — около 50 кг. Расчёты показывают, что поднятие автомобиля на 5 см аналогично размещению на крыше вашей «четырнадцатой» груза величиной примерно 40 килограммов. Вот и представьте себе, что вы на скорости 90 км/час входите в поворот с парой тяжеленных мешков картошки на верхнем багажнике. Вы близко смоделируете поведение машины с увеличенным клиренсом в скоростном повороте.

Прежде чем приступать к тюнингу, оцените ещё раз, так ли часто вам приходится забираться на бордюры высотой в точности 19 сантиметров и ездить по лесосекам между пеньками высотой именно от 18 до 22 сантиметров. Может быть, не стоит и огород городить… Будьте осторожны, берегите себя.

Меньшую опасность представляет занижение машины за счёт применения более коротких амортизирующих элементов, но и в этом случае необходимо заботиться о совместимости элементов тюнинга с базовой конструкцией. Заниженные пружины могут представлять опасность при наезде на препятствие.

Технические варианты увеличения клиренса

Если вы по зрелому размышлению всё же пришли к выводу о необходимости увеличения клиренса вашей машины, у вас есть выбор из трёх вариантов.

1. Радикальная модернизация автомобиля с установкой амортизаторов и пружин стороннего производителя.
2. Переделка подвески с установкой проставок в места крепления амортизаторов к кузову.
3. Использование шин увеличенной размерности с заменой колёсных дисков.

Рассмотрим, как и что можно сделать.

Если вы сделали свой выбор в пользу третьего, эффективного и безопасного варианта, то смело меняйте резину на улучшенную и — в путь.

Как поднять или опустить подвеску автомобиля ВАЗ своими руками

Рано или поздно приходит время для того, чтобы провести модификацию подвески автомобиля, или, проще говоря, автомобилист готов произвести тюнинг подвески своего ВАЗ. Неважно, какие причины того, что автомобилист решил поднять или опустить подвески автомобиля: можно обе подвески, а можно только переднюю или заднюю.

Нужно понимать, какая ответственность будет на автомобилисте, если он решил опустить или поднять подвеску автомобиля. Технологически опустить или поднять подвеску автомобиля не так уж сложно, даже если водитель имеет небольшой опыт автомеханика. Значение имеет другое.

Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ

Тюнинг подвески автомобиля имеет некоторые особенности. Перед тем, как опустить или поднять подвеску автомобиля, нужно подумать о том, какие результаты будут после модификации подвески. Нужно понимать, что изменение заводских стандартных параметров автомобиля приведет к изменению физических свойств, которые были заложены изначально в конструкцию.

Понижение подвески не только повышает управляемость автомобиля, но и изменяет внешнее восприятие. В понижение подвески есть некоторые особенности. При понижении автомобилист уменьшает дорожный просвет (клиренс). Нужно также понимать, что при понижении подвески автомобиль не будет ездить по немецким автобанам и европейским дорогам.

На отечественных дорогах есть ямы, к тому же, придется переезжать через трамвайные рельсы. Сначала для проведения понижение подвески нужно сначала провести диагностику подвески, рассчитать по установке зазоры между колесной аркой и шинами.

Нужно также учитывать, что резину придется меняют на низкопрофильную с высокопрофильной. Это важно учитывать. Перед тем, как поднять или опустить подвеску стоит принять во внимание народный опыт, который показывает, что все узлы подвески нужно менять одновременно. Если менять элементы подвески выборочным способом, то это даст противоположные результаты.

Как поднять подвеску авто ВАЗ

Если подвеску автомобиля поднимают, то нужно сделать так, чтобы авто не потеряло свои характеристики. Нужно заменить основные узлы подвески:

 Амортизаторы, при замене не нужно заниматься самодеятельностью. В каталоге нужно выбрать те амортизаторы, которые производитель предлагает для конкретной модели автомобиля.

Но для поднятия подвески выбирают более жесткие и укороченные амортизаторы.

Стабилизатор поперечной устойчивости. Лучше стабилизаторы менять вместе со стойками.

Пружины выбирают более жесткие и укороченные.

Поднимают подвеску автомобиля ВАЗ по нескольким причинам. Как правило, владельцы автомобилей решают поднять подвеску в 2 случаях: для увеличения грузоподъемности и увеличения дорожного просвета (проходимости). Чаще всего возникают вопросы о том, как правильно поднимать заднюю подвеску. На рынке на сегодняшний день есть лифт-комплекты для разных моделей автомобилей. Эти комплекты позволяют на определенную высоту поднять подвеску.

Нужно не забывать о том, что увеличение клиренса автомобиля сопровождается некоторыми изменениями физических свойств авто. Например, повышается центр тяжести. Это может негативно повлиять на поведение автомобиля при вхождении в повороты на определенных скоростях. Важно то, что перед тем, как поднимать или опускать подвеску самостоятельно, нужно учитывать очень важную величину – перераспределение веса, который имеет значение при поворотах автомобиля.

На перераспределение веса влияет понижение центра тяжести и увеличения расстояния между колесами. Увеличение расстояния между колесами производят с помощью перехода на более широкую резину. Но этот метод ограничивают габариты авто. Понижения центра тяжести автомобиля можно достичь путем установки коротких стоек. Благодаря этому уменьшается ход подвески. Стойки нужно выбрать достаточно жесткими.

Если автомобилист не готов просчитывать все соотношения деталей, физических свойств автомобиля и узлов подвески, то для того, чтобы поднять или опустить подвеску, нужно выбирать второй вариант – приобретение для конкретной модели автомобиля полного пакета подвески. Под заказ, как правило, существуют различные предложения по модификации подвески. Специалисты проведут подбор узлов для ВАЗ, исходя их предпочтений и требований владельца автомобиля.

Но устанавливать их нужно будет самостоятельно. Если думать, что поднять или опустить подвеску автомобиля – только замена пружин и амортизаторов, то это будет большой ошибкой. Тюнинг подвески нуждается во внесении изменений типа резины и колес, расчета того, как будет на поведение автомобиля влиять изменение подвески. Это при условии, что результат модификации необходим положительный.

Как недорого повысить мощность и комфорт ваз 2114

ПОДВЕСКА

Для водителя Ваз 2114 есть 2 важнейших параметра — управляемость и комфорт.

Разных людей укачивает по-разному — кого-то от плавной раскачки, кого-то от мелкой трясучки. Следите за своими ощущениями за рулем, недопустимо, чтобы Вам становилось плохо от вождения.

Неподрессорные массы — это все, что находится между кузовом и дорогой. Т.е. подвески, тормоза, баллоны. Их завышенный вес приводит к потере контакта с неровной дорогой на скорости, увеличивает износ, шумы и снижает комфорт. Любое снижение неподрессорных масс — наша задача. К сожалению, единственное, что мы можем реально сделать — поставить кованые легкие колеса и импортную резину (она обычно легче отечественной).

Развесовка — обычно подразумевается развесовка по осям — передней и задней. Для эталонной управляемости и возможности пережить прыжок на трамплине нам нужно, чтобы вес авто был равномерно распределен между осями. Например, у Ваз 2108 70% веса приходится на переднюю ось. Это означает, что если вы на ней прыгнете, то приземлитесь на передний бампер. Обычно с развесовкой начинают бороться только в автоспорте, где требуется идеальная управляемость. Я думаю вам это не нужно. Но если приперло, то начать надо с разгрузки передка: перенести в заднюю часть авто аккумулятор, заменить капот и крылья на карбоновые, либо углепластиковые (небюджетно). Наконец, можно догрузить задок — использовать груз. Но я бы не рекомендовал этого делать… В общем, с развесовкой, примем это как данность, нам не повезло. Зато тяжелый передок — это хорошо для разгона (на переднеприводном авто). Так что есть и плюсы.

Поворачиваемость — считается избыточной, если в повороте автомобиль реагирует на подачу газа уменьшением радиуса поворота (т.е. заносом задней оси). Считается недостаточной, если на подачу газа в повороте авто реагирует распрямлением траектории (сносом передней оси).

Здесь остановимся подробнее. Есть общее правило — «зажимаем» передок, получаем недостаточную поворачиваемость, «зажимаем» зад — получаем избыточную поворачиваемость. Крены при этом уменьшаются.

Физика процесса такова: при повороте нагружается подвеска с внешней стороны поворота. При этом поворачиваемость авто зависит от того, какое колесо больше нагружено — переднее (снос) или заднее (занос). Больше нагружается всегда более жесткая часть подвески, т.е. если жесткий перед, то самым нагруженным в повороте будет переднее наружнее колесо, если жесткий зад — заднее наружнее колесо. Правда это все верно в случае равной развесовки. У Вазов более нагружен передок (примерно 2/3 массы у хэтчбэков). Таким образом переднее колесо в повороте практически всегда будет нагружено больше заднего и для приближения к нейтральной поворачиваемость подвеску задка нужно «зажимать» очень сильно, чтобы как можно больше загрузить заднюю ось в повороте. В первую очередь это достигается жесткими пружинами, можно также использовать усилитель балки, либо отдельный задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Основные железки, которыми мы можем менять настройки подвески — это пружины, амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости. Можно также упомянуть сайлент-блоки, т.к. они дают мешающую управляемости эластичность. Их можно заменить более жесткими полиуретановыми, либо стальными сферическими шарнирами ШС (шаровое соединение), исключающими люфт как таковой, но это уже небюджетно.

Полиуретановые сайлент-блоки — можно заказать по образцу «родных», а в случае с Вазом, их можно найти готовые. Некачественные могут быстро раскрошиться, зато качественные практически не имеют недостатков.

Опоры стоек СС20 (SS20) — на первый взгляд имеет одни плюсы, но многие их поставившие очень недовольны, так что я пока воздержусь советовать применять их. Пробуйте. В активе — тишина на ямах и невозможность разрушения на больших ямах, как это может быть со штатной опорой 2108. В пассиве — цена и надежность.

Стальные кронштейны растяжки — отличный девайс. Не ломается при ударе как силуминовый, имеет более жесткий сайлент-блок. Недостаток один — требует либо усиления передней панели («телевизора»), либо готовности его заменить в случае сильного удара по подвеске. Обычно люди выбирают второй вариант и проблем не имеют. Однако если машина старая, ржавая, то «телевизор» действительно легко может треснуть и/или погнуться в серьезной яме. На новом авто это маловероятно.

Амортизаторы — отвечают за непрерывность контакта шин с дорогой и являются демпфирующим элементом подвески, т.е. не дают неподрессорным массам раскачиваться на пружинах.

Амортизаторы бывают гидравлическими (т.н. «масляные», они устанавливаются штатно) и пневмогидравлическими (т.н. «газовые» — снабженные газовым подпором, который не дает маслу закипать/вспениваться при активной работе амортизатора и сохраняет его характеристики стабильными). Иногда упоминаются некие «газомасляные» амортизаторы, которые якобы мягче «газовых». Это бред, таких не бывает. Газовый подпор также играет роль дополнительной пружины и несколько увеличивает жесткость подвески.

Пружины — важнейший элемент подвески. Регулирует жесткость подвески и дорожный просвет. Понятно, что чем ниже сидит машина, тем ниже у нее центр тяжести, что имеет для управляемости только одни сплошные плюсы.

Лучше всего, конечно, купить специальные «короткие» и жесткие пружины, благо выбор велик.

Бюджетный вариант — подрезать штатные пружины 2112 на 1,5-2 витка или более. В случае с опорами 2110 с плоской чашкой опоры требуется дополнительно закрепить переднюю пружину, приварив уголок. Задние пружины ставят необрезанным концом вниз. Задняя балка при этом требует подвязки, т.е. ограничителя хода чтобы пружина не сместилась при ходе отбоя. Обычно используют стальной трос, но некоторые деятели ездят так, не подвязывая. Можете рискнуть, под вашу ответственность… подробнее см. Подвязка задней балки и Режем пружины

Не совмещайте мягкие пружины с жесткими амортизаторами или наоборот. Мягкое к мягкому для комфорта и жесткое к жесткому для управляемости. В других сочетаниях получим либо «козление» (при жестких пружинах и мягких амортах), либо замедленную реакцию подвески и поперечные подбросы на ямах, пробои, как на мягкой подвеске (жеские аморты, мягкие пружины).

Стабилизаторы поперечной устойчивости — это дополнительные пружины в подвеске, главная задача которых — уменьшение кренов. За счет работы на кручение они позволяют придать подвеске дополнительную жескость с сохранением мягкого демпфирования, т.е. можно использовать более мягкие пружины и амортизаторы и при этом не сделать машину слишком валкой в поворотах.

Увеличение жесткости переднего стабилизатора и использование усилителя задней балки влияет на управляемость так же, как пружины — чем жестче перед, тем больше снос переда, чем жестче зад, тем больше занос зада.

В случае с семейством «самара» можно использовать более жесткий стабилизатор от 2110. С другими моделями — тюнинговые стабилизаторы, которые стОят дороже.

Наша задача — добиться нейтральной поворачиваемости — чтобы авто в повороте реагировало на подачу/сброс газа сохранением стабильной траектории. Это невозможно, но можно к этому стремиться и уменьшить нестабильность в повороте, играя жесткостью передней и задней подвески. Плюс, уменьшая крены, мы повышаем максимальную скорость прохождения поворота и увеличиваем стабильность авто при выходе из него.

Надо сказать, что уменьшение хода подвески ухудшает ходовые качества на плохих дорогах, чаще садя машину на отбойники. Так что когда будете резать пружины, учтите, что на разбитых дорогах могут быть проблемы.

Колеса «домиком» — проставка для увеличения развала задних колес. Т.к. кинематика подвески при этом не меняется, то толку маловато. Чтобы он был, заднюю подвеску нужно сделать независимой, т.е. создать заново. Проставки в этом случае вам уже не понадобятся, но это уже совсем небюджетно! Увлекаться настройками передней подвески тоже достаточно бессмысленно при штатной подвеске — все настройки будут съедены свободными ходами подвески на сайлент-блоках и колеса будут катиться куда им захочется, только сопротивление качению увеличится. Если не переделывать подвеску на ШС, то лучше оставить стоковые настройки, разве что кастор увеличить (максимум 2,5-3 градуса).

Есть мнение, что идеальная подвеска для драга — деревянные палки. Мол, ничего не весит и жесткая, не имеет ненужного хода. Но практика показывает, что это ошибка. Даже драгу необходим ход подвески хотя бы 1-2 см, иначе машина будет рыскать при разгоне, а на малейшей неровности уходить с траектории. Это только ухудшит время на трассе.

Проставки для задней подвески. Ну что тут сказать… жрать картошку мешками ВРЕДНО, господа. Подумайте о своей фигуре и о фигуре своей машины тоже… Задирая зад, вы заваливаете передние стойки вперед, что ОЧЕНЬ ПЛОХО для управляемости — снижается курсовая устойчивость. Передние стойки должны быть завалены «назад» и «в центр». А вы делаете проставками наоборот. Это ужасно. И выглядит тошнотно.

КУЗОВ

Когда речь идет о бюджетных вариантах, то у нас остается совсем не много способов увеличения жесткости кузова.

Растяжки стоек — металлический, либо карбоновый «дрын», жестко соединяющий между собой верх стоек. На Вазы есть большой выбор готовых растяжек для передних и задних стоек.

Есть мнение, что в растяжках заложено вредноносное свойство: при боковом ударе в стойку из-за растяжки уводит оба столба, а не один. На практике тут встает три вопроса:
1) а часто ли нас бьют сбоку по столбам с такой силой чтобы они ушли?
2) если удар был настолько сильный, то подлежит ли машина восстановлению вообще? меет ли смысл ее восстанавливать?
3) вы занялись тюнингом чтобы машину бить?

Имхо, ответ на все три вопроса отрицательный.

Никаких других минусов в установке растяжек нет и быть не может, потому что увеличение жесткости кузова на кручение — всеобщая задача во всем мире.

Также есть мнение, что передняя растяжка помогает защитить салон при лобовом ударе и не дает мотору толкать рулевую рейку на водителя и, соответственно, смягчает основной бич «зубил» — запредельное перемещение рулевой колонки в салон. Но фактических данных об этом я не встречал и учитывая, что мотор при ударе все равно наверняка поднырнет под растяжку, а не упрется в нее.

В общем, установка растяжек настоятельно рекомендуется.

Усилитель моторного щита для лады 2110. Как известно, высокая плавность хода 2110 обеспечивается не новаторской подвеской, а хлипким кузовом. При повороте руля на месте при хорошем сцеплении с дорогой иногда можно наблюдать, как сначала рулевая рейка слегка выгибает моторный щит и только потом колеса начинают менять свое положение. Конечно, у настроенной машины, претендующей на улучшенную управляемость такого быть не должно. Девайс рекомендуется к установке.

ТОРМОЗА

Сразу оговорюсь, что любое вмешательство в тормозную систему требует профессионализма. Не забывайте также, что оно, в общем-то, запрещено и почти любая переделка тормозной системы серьезнее, чем замена колодок и дисков/барабанов ведет к потере «честного» ТО, а также к проблемам в случае ДТП.

Однако есть два решения для семества «самара» и одно для десятого семества, которые довольно радикально меняют тормозную систему и с которыми не должно быть проблем в гибдд. Но о них чуть ниже.

Тормозные колодки — выбор дело вкуса. Из бюджетных вариантов я бы рекомендовал Ate или Ferodo. Более дорогие колодки, имхо, предназначены для более дорогих авто. Кроме того, учтите, что ужасно дорогие решения из спорта часто имеют очень узкий рабочий диапазон. Так, например, спортивные тормоза малопригодны для повседневной езды, т.к. требуют значительного нагрева для эффективной работы, а в холодном состоянии тормозят хуже штатных.

Тормозные диски — в продаже большой выбор, но как показывает практика, приемлемое качество большая редкость. Воздержитесь от любых околоспортивных вариаций тормозных дисков по сходной цене! Они тормозят хуже штатных, быстро перегреваются и очень быстро коробятся, теряя правильную геометрию.

Я бы рекомендовал пользоваться либо продукцией Brembo, либо штатными дисками производства Ваз. Бюджетно и эффективно.

Дырки и канавки на тормозных дисках позволяют отводить газы из-под колодки во время торможения. активно используется в спорте и на мотоциклах. Самостоятельное сверление дырок в дисках снижает их прочность и повышает вероятность появления трещин при резком охлаждении — настоятельно не рекомендуется.

Тормозные барабаны — считается, что они менее эффективны, чем дисковые тормоза. Но на самом деле все с точностью до наоборот. Барабанные тормоза гораздо эффективнее дисковых! Их главные проблемы — большой вес, склонность к перегреву, относительное неудобство обслуживания и… неопрятный внешний вид. Дисковые тормоза стали вытеснять барабанные только когда появились эффективные фрикционные смеси для тормозных колодок. До этого дисковые тормоза не применялись даже в спорте именно по причине их неэффективности. Появление гидровакуумного усилителя тормозов, наконец, положило конец гегемонии барабанных тормозов «по кругу».

В продаже есть импортные цельнолитые чугунные барабанные тормоза. Они гораздо хуже штатных барабанов производства Ваз, потому что гораздо тяжелее!!! По эффективности торможения большинство из них уступает вазовским за счет значительно большего веса они увеличивают неподрессорные массы, что ухудшает управляемость, комфорт и динамику разгона/торможения. Наконец, они быстро ржавеют снаружи и выглядят просто ужасно. Не рекомендую.

Армированные тормозные шланги — несколько повышают скорость реакции тормозов за счет того, что не вздуваются при резком торможении. Плюс внешняя металлическая сетка защищает их от механических повреждений. Одни сплошные плюсы, кроме одного — цены. Дороговато. С другой стороны, во что еще вкладывать, если не в тормоза?! Тормоза придумали не трусы, а будущие чемпионы. Давить газ много ума не надо, а вот оттормозиться вовремя — это талант.

Спортивный гидровакуумный усилитель тормоза — заменяет собой штатный усилитель. Вмешиваясь в этот девайс помните, что слишком мягкая педаль тормоза лишает вас информативности, обратной связи, что особенно опасно на скользкой дороге. Слишком тугая педаль тормоза… ну попробуйте оттормозиться несколько раз в городе вынув из вакуумника шланг… только сначала купите полное КАСКО… заодно убедитесь, какие «эффективные» на самом деле дисковые тормоза.

Одним словом, не меняйте ничего в тормозах ради самой замены. Подходите к вопросу осознанно.

Вентилируемые дисковые тормоза можно поставить на семейство «самара» от Ваз 2112. В принципе, такая замена не законна. Но, с другой стороны, т.к. конструктивно эти «семейства» фактически мало отличаются, а тормоза от 2112 требуют только замены 13″ колес на уже узаконенные для самар 14″, а в остальном встают как родные, а сами тормоза 2112, ессно, сертифицированы, то, имхо, даже в случае претензий со стороны ГИБДД тут есть на что опираться в споре.

Учтите только, что тормозные диски 2112 тяжелее 2108 и если вы строите авто для гонок на 1/4 мили, то лучше оставить сток.

Задние дисковые тормоза — теперь существует сертифицированный вазом вариант ЗДТ, разработанный для ваз 21123, который можно ставить на весь переднеприводный «ассортимент» Ваза. Цена вопроса около 400 у.е., что, в общем-то, уже не очень бюджетно.

Польза будет только заядлым раллистам-любителям. Почему? Объясняю. На иномарках повальное применение ЗДТ началось после того, как в базовой комплектации практически любой иномарки появилась антиблокировочная система АБС. Дело в том, что ЗДТ очень трудно (читай — невозможно) настроить тормозить с нужным усилием применяя старомодный регулятор тормозных усилий — «колдун». Если зад будет перетормаживать, то авто будет заносить в любом повороте, где водитель дотронется до тормоза. Если ЗДТ будет тормозить слабо, то вопрос — зачем их ставить? Лучше вложить эти $ в хорошие шины!

В общем, пока с ЗДТ на Вазах без АБС больше вопросов, чем ответов. Самостоятельная установка не рекомендуется.

САЛОН

В нем мы проводим все время в пути. Соответственно, он определяет весь акустический, визуальный, климатический, тактильный и прочие виды комфорта.
Скажу лишь самое общее:
1) любое акустическое «окно» в салоне сведет на нет все ваши усилия.
2) все площадки металла должны быть утяжелены виброизолятором. Он применяется штатно, но его кладут мало, поэтому наклеить «немножко» и получить тишину не получится. Запаситесь достаточным количеством виброизолирующего материала.
3) термошумоизоляция должна покрывать все. Чтобы воплотить этот принцип, вам придется разобрать салон полностью.
4) не пользуйтесь готовыми выкройками под ваш авто. Они не закрывают все, что нужно. Например, под накладками средней стойки кузова, где крепится механизм ремня безопасности, в «самарах» есть огромное и очень шумное акустическое окно. Но выкройки не предполагают его закрывать… готовые выкройки необходимо дополнять самостоятельно с точки зрения здравого смысла.
5) используйте непромокаемую шумоизоляцию (например, пенополиэтилен).

Сиденья — основной «интерфейс» между нашим телом и автомобилем. К сожалению, штатные сиденья Ваз не выдерживают никакой критики. Они ужасны во всем — ни безопасности, ни комфорта.

Поэтому я очень рекомендую начать тюнинг как таковой с замены хотя бы водительского сиденья.

Лучше всего купить серитифицированное Sparco или Recaro. Но это очень не бюджетно! Но чтобы не травмировать позвоночник, можно купить сиденья на разборке иномарок. Пара сидений обойдется в 50-150 у.е. в зависимости от состояния и модели. За Рекаро просят 100-200 у.е., простые опелевские (тоже, к слову, дизайна Рекаро) можно купить вдвое дешевле. Как договоритесь. Заранее найдите где их установить, потому что берутся далеко не все.

Самый простой способ — использовать стальные уголки и приварить (или привинтить) их к полу, а к ним уже само кресло за его, кресла, штатные салазки.

В Cамару без больших переделок встают сиденья от Opel Vectra, в «классику» — от Ford Scorpio. Владельцы «десятого» семейства обычно побогаче и предпочитают либо новые рекаро/спарко, либо терпят штатные «гады».

Скажу только одно — никакого сравнения со стоком.

Торпедо. Зубилисты городят что хотят. Относительно безболезненно встает торпедо от Opel Vectra вместе с печкой, только с проводкой много возни. Можно поставить торпедо от BMW 3 series в кузове e30. Цена колеблется 70-200 у.е. относительно легко найти хорошую панель за 100 у.е. и, имхо, возня стОила бы свеч, если бы та же вектра, вместе с сиденьями, торпедо, подвеской и мощным мотором не стоила примерно столько же, сколько «зубило». С другой стороны, в «особенном» Вазе есть своя прелесть, а в одной из тысяч «вектр» один сплошной прагматизм.

Руль — второй по важности элемент в салоне. Если Вас не устраивает штатный, поставьте руль 2114 (он должен быть сертифицирован). Если и он не понравился — пускайтесь во все тяжкие со спортивными «блестючками», только выбирайте со вкусом и помните, что светлые тона очень быстро пачкаются и выглядят ужасно. Маленький диаметр руля сильно утяжеляет руль, и в сочетании с широкими шинами Вы получите станок для накачки мускулов.

Если у Вас переднеприводный Ваз и Вы стремитесь к комфорту, то настоятельно рекомендую не поскупиться на электроусилитель руля! На ходу от него больше вреда, но это несущественно, зато на малых, «городских» скоростях, на парковке и т.д. — будете чувствовать себя «белым человеком». Цена вопроса около 400 у.е.

Кулиса КПП — третий «тактильный» орган управления. будет красиво и удобно, если поставить кулису с шаром на конце. Штатная ручка — нелепой формы, не понимаю для каких негуманоидов она сделана…

Накладки на педали — всенепременный элемент стайлинга. Учитывая, что у зубилок руль чрезмерно далеко торчит в салон и заставляет водителя принимать полулежачую позу, то накладки на педали будут кстати. Конечно, они должны надежно крепиться на педали и т.к. они обычно изготовлены из металла, то очень желательно чтобы на них были какие-либо фрикционные вставки — из резины или абразива, иначе они будут очень скользкими и требовать специальной обуви, особенно зимой.

МОТОР

Понятия «тюнинг двигателя» и «бюджетный тюнинг» несовместимы, поэтому тут мне почти нечего сказать. Конечно, самая действенная мера в тюнинге мотора — увеличение рабочего объема. Только это дает одновременный прирост мощности, крутящего момента во всем диапазоне оборотов — с доработанного мотора Ваз-2112 объемом 1,8л можно получить крутящий момент более 20 кг/м, а максимальную тягу 10 кг/м стандартного мотора 2110 обуздать уже с 1500 об/мин! Другая мера — установка различного вида компрессоров, замена топлива на более «горючее» (нитрометанол, т.е. спирт), подача дополнительного окислителя топлива (нитрос). но это дорого.

И даже то немногое, что можно сделать с помощью разумных вложений, требует рук мастера и большого опыта.

Поэтому я свалю сюда не только сам мотор, но и систему питания, зажигания и выпуска.

ГРМ — газораспределительный механизм — это единственное доступное бюджетному тюнингу место, где можно извлечь «прибавку».

Теория. Распредвал(ы) определяет подъем клапанов (и чем он больше, тем лучше — во всем диапазоне оборотов мотора), а также время и продолжительность открывания клапанов.

К сожалению, мы не можем поднимать клапан столько, сколько захочется: пружины клапанов выберут зазоры между витками и сломаются. Чтобы поднять клапан еще выше, требуется доработка ГБЦ — сначала — опустить седла клапанов (например, для ММ54 — на 1 мм), потом и более радикальные меры — замена пружин, толкателей и т.д. — небюджетно.

Поэтому для мотора 2108-2111 максимально допустимый подъем клапанов — 9,7 мм, т.е. без переделок ГРМ можно поставить р/вал ММ52 или его аналог.

Несколько слов о времени и продолжительности открывания клапанов — ширине фаз. Чем выше обороты мотора, тем раньше до верхней мертвой точки (вмт) нужно открывать впускной клапан и позже его закрывать. Это нужно, чтобы обеспечить смеси, имеющей большую инерцию на высоких оборотах, возможность наполнить цилиндр как можно полнее и дать выход сгоревшему заряду. Соответственно, на фазе выпуска тоже нужно действовать с опережением, чтобы к моменту достижения нмт, когда горячая смесь уже не производит работы, дать ей начать выходить из цилиндра, а также задержать выпускной клапан открытым после ВМТ, чтобы убрать из цилиндра как можно больше отработавших газов.

На малых оборотах это приводит к тому, что еще не до конца вышедшие выхлопные газы попадают во впускную систему, не пуская свежую смесь, что снижает тягу на низах, делает очень нестабильным холостой ход (поэтому на валах с широкими фазами необходимо повышать обороты холостого хода).

На больших оборотах перекрытие фаз впуска и выпуска позволяет обеспечить более непрерывный поток газа через ЦПГ и, соответственно, сжечь больше смеси и значительно повысить отдачу мотора.

Зависимость нелинейная: постепенное увеличение перекрытия фаз сначала дает прибавку крутящего момента на высоких оборотах, постепенно смещая максимум на все более высокие обороты. После некоторого момента, последующее увеличение перекрытия фаз дает обратный эффект — падение мощности и крутящего момента даже на высоких оборотах. Если речь идет о двухвальном моторе, то задача мастера — найти такое положение валов, при котором мы получим максимум крутящего момента на максимально возможных оборотах, и таким образом получая максимальную мощность. В случае с одновальным мотором думать об этом не надо — перекрытие фаз заложено производителем, нужно только точно установить положение распредвала относительно коленвала, а перекрытие можно менять только меняя вал.

Чтобы получить «тракторную» тягу, нужен вал с минимальным перекрытием фаз и максимальным подъемом клапанов. Получим больше тяги на низких оборотах, что очень актуально для города с вечными пробками.

Расписывать более подробно про ГРМ не вижу смысла, т.к. все равно Вы не сможете воспользоваться этими знаниями без серьезных вложений $$$.

www.autolada.ru | автор: Falcon[SD]

Отзывы

Обзоры и тесты

Технические вопросы | Скопинский Автоагрегатный Завод

Если Вы не нашли ответа на вопрос в этом разделе, заполните форму ниже и Вы обязательно получите ответ

Предварительная "прокачка" для двухтрубных стоек и амортизаторов  не  требуется.

Можно установить. Характеристики амортизаторов одинаковые.

Заменить ГРМ на ВАЗ 2114. При необходимости замены ремня

На этапе эксплуатации автомобиля возникает момент, когда ремень ГРМ заменяется на инжектор ВАЗ 2114 в связи с возможными поломками, связанными с истечением срока эксплуатации или его дефекты. Ремень ГРМ представляет собой резиновое изделие, выполненное в виде кольца с характерными прорезями по внутреннему кругу, используется для синхронной работы валов: коленчатого и распределительного.

Когда нужна замена и что для этого нужно

В период амортизации ремень газораспределительного механизма начинает вылезать, ломаться или скользить.Проявление поломки при работе двигателя приводит к тому, что он тупой и запустить его невозможно. При эксплуатации ВАЗ 2114 с двигателем, оборудованным устройством впрыска для подачи топлива, индикатор, информирующий об ошибке датчика фаз на панели приборов.

Если на автомобиле установлен силовой агрегат объемом 1,5 литра, 8-ми клапанный, то для самого ремонта потребуется лишь покупка и замена ремня. В случае установки двигателя на 1.3 литра, такая поломка приведет к выходу из строя всего газораспределительного механизма. Понадобится капитальный ремонт. Замена ГРМ на ВАЗ должна проводиться после 45 тыс. Км эксплуатации автомобиля. Необходим постоянный контроль над механизмом профилактики. Последовательность действий следующая.

1. Покупка и замена натяжного ролика.
2. Устранить возможный люфт в насосе.
3. Смажьте механизм ролика.

При наличии несложного сантехнического инструмента замена ремня ГРМ возможна в домашних условиях.Список инструментов, необходимых при ремонте рассматриваемого узла.

1. Ключи гаечные 10, 13, 17,19;
2. Кейд ключ с трубкой.

Как заменить ремень ГРМ ВАЗ?

Установите автомобиль на горизонтальную площадку. После этого выжать ручник. Включаю 5 передачу на коробке. Снимите переднюю крышку, защищающую газораспределительный механизм, с помощью ключа на 10. Запомните расположение метки ГРМ ВАЗ 2114 и открутите крышки сбоку от крышки и одну спереди.Чтобы ослабить усилие натяжного ремня, необходимо прокрутить коленвал в сторону против времени по часовой стрелке до тех пор, пока метки ГРМ ВАЗ 2114 не переместятся на расстояние двух зубьев шестерни от задней крышки.

Сделайте демонтаж ремня генератора. Сняв шкив устройства, установите болт на место крепления. Верните рычаг переключателя коробки передач в нейтральное положение. Вращая коленчатый вал, следите за появлением метки ГРМ ВАЗ 2114 напротив центра маховика.Метка установки должна находиться на одной прямой линии с меткой, установленной на шкиве. Зажимаем гайку крепления на роликовом натяжном механизме, проводим демонтаж ремня ГРМ.

Схема привода распредвала ВАЗ 2114

После этого установить новый ремень, натянуть его левой стороной ролика и надеть шкив помпы, затем шкив коленчатого вала. Натяжение осуществляется в направлении, противоположном ходу часов, с учетом предотвращения перегибов и перегибов.Затяните вал вперед и установите метки ГРМ ВАЗ 2114 на место до снятия ремня. Это должен делать сам. В случае выхода из строя в первую очередь проведите весь технологический процесс.

Когда метки совпадают, откручиваем болт на коленвале Vale и устанавливаем шкив генератора на прежнее место. Проведите натяжение ремня с помощью ролика. С соблюдением мер безопасности довести двигатель до рабочего состояния. Через 2-3 минуты остановите его и проведите дополнительную регулировку натяжения ремня.Установите снятые ранее механизмы на место.

Процесс замены требует терпения, спокойствия, совершенства и желания набраться опыта ремонта. При их отсутствии обращаться в сервисные службы, где замена ГДМ Форсунка ВАЗ 2114 без учета стоимости запчастей обойдется в «круглую» сумму.

Профессионал сможет заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 за считанные минуты, а вот сколько времени обычному рядовому автовладельцу потребуется эта процедура? — Открытый вопрос.Но одно несомненно: чем больше информации у последней, тем проще, а значит, и она сможет справиться с заменой названной части.

Где найти эту информацию? В моей текущей статье.

Итак, сначала небольшая стыковка для тех, кто еще не очень хорошо разбирался в механизме автомобиля.

Поэтапная инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 своими руками.

Ремень ГРМ представляет собой закрытый резиновый продукт, используемый для синхронизации коленчатого и распределительного валов.

Эту деталь необходимо заменить обязательно, так как последствия на выходе могут быть самые разные: от остановки работы двигателя до обездвиживания всей машины. При этом, как правило, сама замена должна производиться в несколько этапов. Ваз 2114 их два.

Первый этап.

1. Для начала необходимо положить на ровную поверхность и зафиксировать ручными тормозами. Рычаг КПП установлен на 4-ю или 5-ю передачу.

2. После этого снимаем переднюю крышку ГРМ.

3. Коленчатый вал испорчен против часовой стрелки (метка распредвала сместилась с задней оси койки на пару зубцов). Так можно легко ослабить натяжение ремня. Теперь последний можно снимать с привода генератора.

4. Болт крепления ставится на место и снимается шкив привода генератора на коленчатом валу.

5. Рычаг КПП установлен на «нейтраль».

6. Затем снова провернуть коленчатый вал — до появления метки на маховике.Когда эта метка находится в центре, вращение прекращается. Табличка шкива распределительного вала расположена напротив установочной таблички, которая находится на задней крышке.

6. Теперь ослабла гайка крепления ролика натяжителя, снимается старый ремень ГРМ.

7. Новый ремень надевается на шкив распределительного вала (левая сторона ремня цепляется за ролик и надевается на шкив помпы и шкив коленчатого вала) и натягивается — роликом, который должен закручивать против часовой стрелки.

8. Заключительное действие первой ступени коленвала превратить в несколько оборотов, возвращая метки на прежние места.

Второй, заключительный этап.

Замена ремня практически завершена. Осталось только открутить болт коленвала, закрепить шкив генератора, окончательно натянуть ремень ГРМ (с помощью того же ролика) и проверить результаты работы, поставив двигатель автомобиля. Если все в порядке, можно закрепить переднюю крышку ГРМ на место.

Как видите, процесс замены ремня ГРМ на имя легкий и быстрый, это очень сложно, ведь провести эту процедуру быстро и качественно может только профессионал.

Видео.

При обрыве или плановом обслуживании Требуется замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114. Вы можете выполнить эту работу самостоятельно как на V16. Разница между последними в том, что ремень имеет немного большую длину и перемещает сразу два распредвала.В конструкции клапанов вдвое больше. Поэтому с одним распредвалом не обойтись. Вы должны использовать дополнительный привод. Но это существенно усложняет конструкцию.

Что будет, если ремень порвется?

Поломка ленточного распределительного ремня — одно из ужасных явлений, которые могут произойти. Но на некоторых двигателях проходит бесследно, на других потребуется капитальный или частичный ремонт головки или блока двигателя. На моторах объемом 1,5 и 1,6 л практически бесследно рвется ремень.Если есть на поршнях циклова — выемка с размером тарелки клапана, то мотор после обрыва не развалится.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) внимательно следить за нормальным натяжением. В этом случае работа всего механизма будет максимально эффективной и долговечной.

В конструкции есть несколько элементов, которые также следует заменять при ремонте — помпа и ролики. Причем в двигателях V16 используются два ролика разной конструкции.Помпа меняется чуть меньше — примерно каждые 80-90 тыс. Км пробега. Замена ремня планируется с интервалом 50-60 тыс. Км.

Инструменты и приспособления для замены ремня

Для замены вам потребуются такие инструменты, как:

1. Домкрат.
2. Упоры для защиты от проворачивания.
3. Ключи на «10», «13», «17», «19».
4. «Вилка» для натяжения ремня.
5. Комплект ремня и роликов.

При покупке нового ремня обращайте внимание на его состояние — на нем не должно быть порезов и трещин.Если есть поломки, то откажитесь от покупки такого предмета. Если ремонт происходит в «полевых» условиях, то вместо противозаборных упоров можно использовать что угодно: куски кирпичей, камни. Но все равно правая сторона автомобиля нужно будет поднять и снять колесо.

Чего ждать трудностей?

Самое главное, что открутить болт шкива коленчатого вала иногда очень сложно. Для этого можно использовать несколько способов:

1. Установите машину на ручник и включите первую скорость.Под задние колеса необходимо поставить упоры и попытаться вырвать болт накидкой или торцевой головкой. Автомобиль должен стоять неподвижно.
2. Снимите правое колесо (переднее) и поднимите бортик автомобиля на домкрате. Затем нужно выжать упор педали тормоза, чтобы остановить диск и ступицу. Аналогично откручиваем болт острым ключом или головкой на «19».

Не наносить на резьбу болта герметики или хомуты. Если закрутить болт в нужный момент, он никогда не вылезет.

Снятие ремня

Перед заменой ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (он описан в статье) необходимо снять старый. Для этого:

1. Закручиваем любым из способов болт шкива на коленвале. При необходимости снимите защиту, чтобы она не мешала.
2. Закручиваем ключ на «10» 3 болта, которыми крепится защитный кожух из пластика.
3. Ослабить натяжение ремня генератора. Для этого ключом на «13» прокручиваем гайку на кронштейне.
4. Снимите полностью ремень генератора.
5. Снимите паз привода генератора, тогда откроется доступ к ремню газораспределительного механизма.
6. Ключ «17» отворачивает гайку, производящую фиксатор натяжного ролика. Если работа ведется на моторе V16, то нужно снимать второй ролик.

Установка ремня ГРМ

Перед тем, как поставить новый ремень, необходимо установить все шкивы по биркам:

1. На валу распредвала есть метка, ее необходимо совместить с выступом на штанге, установленной на штанге. блок и GBC.
2. На маховике также есть этикетка, которая совмещена с прорезью на стержне. Вы можете увидеть элемент и корону, потянув за резиновую заглушку.
3. На шкиве коленвала тоже есть метка — его нужно поставить в крайнее верхнее положение. Это «грубая» установка положения коленвала.

После того, как все валы установлены на метки, можно переходить к настройке ремня:

1. Зафиксируйте положение коленвала, воспользуйтесь для этого отверткой.Установите его в отверстие так, чтобы он попал между зубцами коронки.
2. Ремешок Начало износа со шкивом коленчатого вала.
3. Установить новый ролик и натянуть на нем ремень и накачать.
4. Сначала надеваете на шкив распредвала ту часть ремня, которая находится ближе к генератору.
5. Не допускать проворачивания валов, натянуть ремень ГРМ и зафиксировать гайкой.

На этом закончилась замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114. Своими руками вся работа выполняется за 15-20 минут при наличии навыка и опыта.После установки ременной передачи обязательно проверьте натяжение и совпадение всех меток на шкивах.

На ВАЗ-2114 замена ремня ГРМ производится при его обрыве или при плановом обслуживании. Срок службы этого привода — не более двух лет или, если машина внушительная, с интервалом не более 60 тыс. Км. Использовать элемент дольше рискованно — открытие может привести к тому, что клапаны встретятся с поршнями и произойдет их разрушение.Дело в том, что при передаче вращения на распредвал прекращается. Клапаны останавливаются одновременно. Но поршни продолжают двигаться, и их верхняя часть ударяется о тарелки клапана.

Ремень

Привод газораспределительного механизма на ВАЗ-2114 осуществляется с помощью гибкого ремня. Причем вне зависимости от того, 8 или 16 клапанов в двигателе. Разница в одном: последний ремень немного длиннее и использует два ролика (один для натяжения, второй обводной).Привод позволяет вращать не только шкив распределительного вала, но и насос для нормального функционирования системы охлаждения.

Обязательно учтите, что ремень следует устанавливать строго по стрелкам, нанесенным на его поверхность. Если стрелки нет, следует ориентироваться по надписи. При замене ремня ГРМ ВАЗ-2114 (8 клапанов) необходимо, чтобы надпись читалась со стороны правого колеса. Обязательно проверьте состояние жидкостного насоса — его нужно менять с интервалом 70-90 тысяч км.

Подготовка к замене

Перед началом ремонта необходимо подготовить:

1. Под задние колеса поставить упоры, чтобы автомобиль не катился при ремонте.
2. Ослабьте затяжку болтов, которыми правое колесо крепится к ступице.
3. Правую сторону автомобиля поднимите на домкрате.
4. Полностью демонтировать колесо.

Вот и все, машина готова к демонтажу старого ремня и установке нового. Замену ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) производите так же, как на 16-клапанных моторах.Разница в том, что должна быть установлена ​​одна этикетка и пояс длиннее.

Снятие старого ремня

Для снятия старого ремня необходимо будет зафиксировать коленчатый вал, не допуская его проворачивания. Необходимо вырвать болт, который находится на шкиве коленчатого вала. Сделать это можно такими способами:

1. Не снимая колес установить под задние упоры и выжать ручник. Мост к машине и с помощью головки на «19» потянуть болт и открутить.
2. Сняв колесо, можно усадить ассистента на сиденье водителя. Сжимает педаль тормоза для фиксации приводов. Коленчатый вал в этом случае тоже будет оговорен.

Использовать другие способы нежелательно, так как увеличивается вероятность повреждения элементов блока двигателя, масляного насоса, непосредственно ременной передачи. Заменить ремень ГРМ ВАЗ-2114 своими руками можно буквально за несколько минут, но при наличии опыта проведения этой работы.

После откручивания болта на валу коленчатого вала необходимо снять шкив привода генератора, ослабив натяжение его ремня.Затем ключом на «17» откручиваем гайку с ролика и полностью снимаем ремень ГРМ.

Установка нового ремня

Чтобы поставить новый ремень, необходимо выполнить такие действия:

1. Установить шкив распредвала по метке. Если работа выполняется на 16-клапанном моторе, оба шкива устанавливаются бирками, после чего фиксируются от проворачивания.
2. Установить коленвал по метке, для этого открыть смотровое окошко в картере сцепления.

Только при совпадении всех этикеток гарантирована стабильная работа всего механизма.Следующие действия:

1. Установлен новый ролик ремня ГРМ.
2. Шкив коленвала — ремень.
3. Нагрузка через жидкостной насос, натяжной ролик, байпас (на 16-клапанных моторах).
4. Наконец, ремень надевается на шкив распределительного вала.
5. С помощью специального ключа регулируется положение ролика натяжителя. Это изменяет натяжение ремня ГРМ.

Если специального ключа для роликов нет, можно использовать отвертку и два шурупа или гвоздь.Установите их в отверстия ролика, между ними отвертку, которой и производите вращение эксцентрика. Гайка зафиксирует свое положение.

Корректирующее натяжение

Необходимо добиться такого натяжения, при котором без приложения большого усилия часть ремня между шкивами распределительного и коленчатого валов поворачивалась на 90 градусов. Если это вообще можно сделать без усилий, требуется потянуть ремень посильнее. Если не получается повернуть ремень, значит, нужно ослабить натяжение.В первом случае возможны проскальзывание ремня и смещение фаз газораспределения. Во втором — разрушение подшипников, выход из строя помпы.

Перед запуском обязательно проверьте совпадение всех меток на шкивах коленвала и распределительных валах. Для этого прокручиваем коленвал на 2-4 оборота, затем перепроверяем совпадение всех меток. Если они не совпадают, сделайте корректировку. На этом замена ремня ГРМ ВАЗ-2114 завершена, можно приступать к сборке узла.

Когда у водителей возникает вопрос, почему проскальзывает ремень газораспределительного механизма, они обращаются в сервисный центр или читают отзывы автомобилистов. Проблему можно решить, если заменить ремень своими руками. Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов: видео, подробная инструкция Установка и регулировка содержится в статье.

[Скрыть]

Зачем нужен ремень ГРМ

Ремень ГРМ соединяет коленчатый вал с распредвалом и синхронизирует их работу.Он производит синхронизацию вращающегося распредвала, обеспечивая тем самым выполнение своих функций. Кроме того, через эту ременную передачу приводятся другие узлы двигателя.

Деталь представляет собой изделие из резины, имеющее внутреннюю поверхность шестерни, обеспечивающую синхронизацию и исключающую проскальзывание.

Внешний вид резины

Меняем ремень под себя (на 8-ми клапанных моделях)

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 строго регламентирована в инструкции по эксплуатации на авто. Рекомендуется менять этот пункт на 30-45 км.Но нельзя ориентироваться только по рекомендации, со временем, не пробегая проложенный км., Соскользнет с передачи, ест, треснет, может сломаться.

Для автомобиля с установленным на нем двигателем 1,5 л, имеющим 8 клапанов, ремешок не будет иметь серьезных последствий: машина просто остановится и не заведется. А в двигателе объемом 1,3 литра может выйти из строя клапан, что приведет к выходу из строя всего мотора. Если форсунка установлена ​​на ВАЗ2114, то при проскальзывании, съедании или рвоте ремня на панели приборов высветится: «Ошибка датчика света фар».Решаем вопрос через сколько км. замените эту деталь после визуального осмотра и произведите замену, если она в плохом состоянии. Какой ремешок лучше выбрать, написано в мануале WAZ 2114.

Необходимые инструменты

Для замены своими руками необходимо подготовить новые запчасти и инструменты:

Этапы работы

Последовательность замены своими руками состоит из следующих этапов:

Почему это Стоит поменять ремень ГРМ своими руками: сэкономьте время и деньги, вы будете знать, что делать, если он скользит или кушает.

Фотогалерея

Видео «Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 с восьмирежимным двигателем»

В этом видео вы можете увидеть процесс замены, а также необходимые инструменты.

Установка парктроника своими руками. Установка парктроника на ваз своими руками Процесс установки на видео

Парктроник — очень полезная вещь для любого водителя, особенно для новичка. Это устройство позволяет удобно и быстро припарковаться в самых сложных ситуациях.Благодаря такой системе водитель точно знает, сколько его машина осталась позади препятствия. Если цель находится близко, система начинает издавать звуковые сигналы определенной частоты, также могут загореться огни. А если выбрана более профессиональная система, то в салоне на жидкокристаллическом дисплее даже можно увидеть расстояние до препятствия в цифрах.

В данной статье пойдет речь о том, как установить парктроник на ВАЗ 2114 своими руками.

Материалы и инструмент для изготовления:
— комплект парктроника;
— бампер;
— провода;
— паяльник с припоем;
— саморезы;
— рулетка;
— сверло с фрезой 22 мм;
— отвертка и другие инструменты.

Шаг первый. Подготовка бампера
Первым делом автор снимает бампер и дает его покрасить. После шлифовки, грунтовки и покраски бампера в него устанавливаются необходимые датчики.

Помимо прочего, не забудьте установить все крепления на окрашенный бампер, если они были сняты перед покраской. Для этого нужно затянуть четыре винта и четыре болта на 10.

Теперь можно приступать к сверлению бампера и установке датчиков. Всего нужно четыре отверстия, пятое просверлено для других целей, автор планирует установить туда камеру.
После установки датчиков можно устанавливать бампер на автомобиль.

Для крепления блока парктроника использовались небольшие саморезы.Установка установлена ​​на акустической полке. На завершающем этапе вся проводка скрывается под обивкой.

Далее нужно протянуть провода от блока парктроника к монитору, который находится в салоне. Автор протянул провода под ковролином, пороги при этом открутили. Где крепить монитор, видно на фото.

Вот и все, после сборки системы можно приступать к тестированию. По словам автора, системе немного не хватает реакции, поэтому для любителей быстро ехать задом система не позволит вовремя определить расстояние до препятствия.Если паркуетесь медленно, то все работает без проблем. Когда до цели остается около 20-30 см, система начинает «пищать и краснеть». Однако ориентироваться можно как по дисплею, так и по звуковым сигналам. При необходимости такие же датчики можно установить в передней части автомобиля.

Для многих водителей парктроник уже стал неотъемлемой частью автомобиля, так как значительно упрощает парковку. Причина тому — огромное количество машин и отсутствие парковочных мест, а если они есть, то добраться будет непросто.Для этого и нужны парктроники. Датчики сканируют заднюю и переднюю часть автомобиля, заранее предупреждая о приближающихся объектах. На многие современные иномарки парктроники устанавливают с завода, но российский автопром даже не задумывается о таком нововведении. Надо все делать самому. В этой статье будет подробно описан процесс установки парктроника на автомобиль.
Итак, приступим. Для начала нужно выбрать набор датчиков, который будет более-менее соответствовать стандарту.Обычно продавцы в магазинах автозапчастей не пытаются подсунуть вам чушь, так как во многих случаях сами не знают, что лучше. Комплект парктроника лучше выбирать по их количеству, минимальное количество датчиков — 2. Для более детального сканирования местности и сканирования мертвых зон лучше всего приобрести комплект датчиков, список которых включает 4 датчика.

Главное при установке парктроника — определить правильное расположение датчиков на бампере.Если все сделать не так, то датчики будут немного, но обманывают насчет приближающихся предметов. Таким образом, система уведомит вас о расстоянии до объекта либо очень рано, либо слишком поздно, либо может вообще не обнаруживать объекты.
При выборе парктроника учитывайте их устойчивость к температуре, к приходу машины на автомойку и т. Д. Если учитывать эти параметры, то в зимнее время года с морозами вы не пострадаете. Есть несколько типов парктроника, например, датчики Multitronics PT-3TC, имеют возможность работать с некоторыми бортовыми компьютерами TC 750, VC731, RC-700 и многими другими компьютерами от Multitronics.Если у вас есть желание покрасить парктроник в цвет автомобиля, то вы можете покрасить их обычной краской, на работу датчиков это никак не отразится. Цены на парктроник разные, от тысячи рублей в зависимости от их качества и марки. Что-то я заговорил, приступим к операции по установке парктроника. Начиная. Чтобы установить датчики, нам нужно просверлить четыре отверстия в бампере, равных по диаметру и высоте месту на бампере.Для удобства бампер можно снять, но можно и без него, так как всем комфортно по-разному. С помощью сантиметра отметьте соответствующее расстояние между датчиками и просверлите отверстия в желаемом месте.

Теперь можно установить парктроник. В моем случае я снял бампер и только потом начал сверлить. Для сверления в комплекте парктроника есть специальная коронка, которая имеет точный размер датчиков. Устанавливаем датчики и настраиваем их так, чтобы они находились в одной плоскости.Теперь нужно протянуть провода. Решил проложить проводку через багажник. С помощью дрели проделываем отверстие в корпусе и проталкиваем туда провода. Протягиваем провода в багажник. Теперь в правом заднем углу багажника мы прикрепляем сенсорную панель управления и запитываем эту панель от плюсового провода, лампочки заднего хода, поэтому он будет работать только при включении заднего хода. Теперь все готово, проверяем все в действии и радуемся.

Сегодня мы расскажем вам о самостоятельной установке парктроника на ВАЗ 2110.Установить его может любой желающий, здесь не нужно иметь никаких знаний в области электротехники, главное следовать инструкции. Предлагаю посмотреть наш отчет по установке парктроника на авто своими руками.

В данной статье описывается установка парктроника Falcon BPS-4i. Необходимость в парктронике связана с плохим освещением в ночное время, когда парковка — очень полезное дело.

Отметим, что более подробное описание установки парктроника своими руками можно найти, только установка производилась на Лада Калина.

При выборе парктроника основными критериями были: наличие 4-х датчиков и дисплея, отражающего расстояние до объекта, а также невысокая цена. Всем этим критериям полностью отвечает парковочный радар Falcon BPS-4i.

Подключение вопросов не вызвало, из инструкции все достаточно очевидно — подключение к плюсовому проводу, идущему к фарам заднего хода.

Снятие бампера описано достаточно подробно.Проблема возникла при выборе места для датчиков. Согласно рекомендациям производителя расстояние между датчиками должно быть 30-33 см. и высота установки не менее 30 см от дороги — в противном случае возможны ложные срабатывания. Это исключает выемку в юбке бампера из возможных мест установки.

Единственное место, подходящее для установки, — это углубление под номером (см. Фото выше). Однако такое расположение датчиков требует установки небольших прокладок для обеспечения перпендикулярности поверхности дороги.В общем, даже в этом вопросе АвтоВАЗ посадил большую «свинью». Провода от датчиков пропущены через штатное отверстие вместе с проводами подсветки номерного знака. Блок управления закрепили на правом ребре жесткости панели, поддерживающем полку багажного отделения. Кабель дисплея проложен с правой стороны под обивкой потолка. Сам дисплей был прикручен к панели, закрывающей крепление зеркала заднего вида.

По результатам работы выявлено несколько особенностей, как приятных, так и не очень:
— информация (как звуковая, так и визуальная) о расстоянии до объекта отображается достаточно точно;
— Дальность обнаружения объекта 1.Заявленные производителем 5 метров себя не оправдали … бипер начинает работать на расстоянии 1 метра;
— при парковке датчики даже распознают решетки ограждения набережной;
— при низких температурах (ниже -15С) парктроник срабатывает с определенной задержкой.

Напомним, что в предыдущей новости мы рассматривали это своими руками.

Наличие парктроника в автомобилях значительно облегчает жизнь современным водителям. На иномарки эта деталь устанавливается уже больше года.Трудно представить себе водителя Ford Mondeo, который паркуется на глаз. Проблемы с парковочными местами стали сегодня одной из самых популярных тем для обсуждения. Можно найти место, где можно припарковать машину, но если оно маленькое, можно поцарапать кузов. Парктроник нужен как раз для того, чтобы не было проблем такого рода. Датчик, установленный в автомобиле, сканирует пространство и сообщает о приближении объекта к автомобилю. Чем хуже владельцы отечественных автомобилей? Почему бы не установить им такое устройство. Так как на заводе этого делать не хотят, придется все устанавливать самостоятельно.

Как выбрать парктроник

установка партроника

Думаю, нет необходимости объяснять практичность наличия в машине парктроника. Особенно, если машина эксплуатируется в мегаполисе. А если еще на машине стоит спойлер …

был выбран по следующим критериям: наличие 4-х датчиков и дисплея, отражающего расстояние до объекта, невысокая цена.Был выбран стояночный радар Falcon BPS-4i.

По подключению вопросов не вызывает так как есть инструкция … Подключаем парктроник к плюсовому проводу, идущему на фонари заднего хода.

Снятие бампера подробно описано в Руководстве по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2110-11-12. Проблема возникла только при выборе места для установки датчиков. Согласно рекомендациям производителя, расстояние между датчиками должно быть порядка 30-33 см, а высота установки не должна быть ниже 30 см от дороги — в противном случае возможны ложные срабатывания.Поэтому выемка в юбке бампера исключена из возможных мест установки. Единственное место, подходящее для установки, — пронумерованное углубление. Но при таком расположении парктроника необходимо установить небольшие проставки, чтобы обеспечить перпендикулярность дорожному покрытию. Провода от датчиков прокладываем через штатное отверстие вместе с проводами подсветки номерного знака. Блок управления можно прикрепить к ребру жесткости правой панели, поддерживающей полку багажного отделения.Пропускаем кабель дисплея с правой стороны под обшивкой потолка. А сам парктроник закреплен саморезом на панели, закрывающей крепление зеркала заднего вида.

В процессе эксплуатации выявились некоторые особенности, как приятные, так и не очень:
+ довольно точно отображается информация о расстоянии до объекта, как звуковая, так и визуальная индикация;
+ при парковке датчики даже распознают решетки ограждения набережной;
— вместо заявленного производителем расстояния 1,5 метра до объекта звуковой сигнал начинает работать только на расстоянии 1 метр;
— при низких температурах (ниже -15С) парктроник немного притормаживает, т.е.е. срабатывает с определенной задержкой.

главная »Сделай сам» Установка парктроника своими руками. Установка парктроника на ваз своими руками Процесс установки на видео

Вентилятор на ВАЗ 2114 не включается. Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ

К счастью, недоумение, почему не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2114, возникает у пользователей гораздо реже, чем у владельцев других машин — братьев по линейке… Однако, к сожалению, нельзя сказать, что такая ситуация совершенно невообразима. Бывает, и никуда не деться.

С другой стороны, любая машина — это сложная единица. Всегда есть что сломать или капризничать. Итак, заметив, что стрелка, показывающая температуру вашего двигателя, уверенно ползет в красную зону и не собирается останавливаться, сбросьте газ, включите полный вентилятор в салоне и ищите ближайшую ямку, где вы можете припарковать свой Железный конь.

Статьи по теме: Почему не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2114 — причин может быть несколько. Их стоит проверять, чтобы снизить степень вероятности: чем чаще возникает та или иная поломка, тем ближе к началу списка находится проверяемый объект.

Начнем с того, что можно осмотреть, не выходя из машины.

Со вторым предохранителем разобраться непросто. Для проверки придется демонтировать обшивку торпеды со стороны пассажира. Под ним скрываются 3 реле, сопровождаемые собственным предохранителем. Нужен средний. Вытаскивают и проверяют на целостность. Если он перегорел, перед установкой нового снова нужно будет найти причину поломки. Кстати, в этом случае будет хорошо, если у вас будет запасная (как для проверки, так и для замены перегоревшей детали).

Если этот предохранитель исправен, проверяем соседнее реле. Без омметра невозможно определить жив он или нет; мы можем только предложить заменить его на новый (тогда его нужно носить с собой в запасе) и проверить, будет ли вентилятор работать. В любом случае стоит проверить состояние контактов на реле и при необходимости почистить их.

Если внутри автомобиля поломок не обнаружено, придется выходить из него и искать причины, открыв капот.

Выйдя из машины и приподняв крышку, приступаем к более серьезным действиям.

• Отсоедините колодку, к которой прикреплены провода, идущие к электродвигателю на вентиляторе охлаждения двигателя;
• Пара свободных проводов замыкает мотор на АКБ. Это даст нам четкую картину: если вентилятор начинает вращаться, значит, у нас проблема с датчиком температуры, если он остается неподвижным, мотор перегорел.

Этот подраздел назван так потому, что профессиональные автомеханики категорически не согласны с тем, что проблемы с вентилятором могут быть связаны с деталями, перечисленными ниже.Между тем владельцы ВАЗов настаивают на том, что выполнение этой инструкции существенно (и положительно) влияет на систему охлаждения в целом и на работу ее вентилятора в частности.

Наверное, тонкость все же не в самой крышке, а в вентиле травления, который снижает давление, достигшее критических показателей … Но как от этого зависит работа вентилятора — загадка, покрытая мраком. Но актерское мастерство! Если вы уже все проверили, но все еще не понимаете, почему не работает охлаждающий вентилятор ВАЗ 2114, попробуйте последовать советам опытных и заменить крышку — вдруг поможет.

Вентилятор используется для создания воздушных потоков, которые направляются к радиатору двигателя. Это необходимо для того, чтобы охладить циркулирующую по нему жидкость.

Если автомобиль движется с большой скоростью, вентилятор особо не требуется, так как мотор получает все необходимое охлаждение от набегающих воздушных потоков. Но когда автомобиль переходит в режим замедленного движения или холостого хода при работающем двигателе, роль пропеллера становится незаменимой.

Включение происходит после соответствующего сигнала управления электронного блока.ЭБУ в свою очередь узнает о необходимости включения вентилятора от датчика температуры. Порог включения 103-105 градусов Цельсия.

В случае ВАЗ 2114 вентилятор (пропеллер) находится в моторном отсеке с тыльной стороны радиатора.

Почему не работает

Есть несколько причин, по которым пропеллер может не включиться, когда этого требует температурная ситуация:

• Электродвигатель вентилятора, то есть привод, вышел из строя;
• А предохранитель перегорел;
• Реле отказало;
• Обрыв проводки;
• Разъемы датчика потеряли контакты;
• Датчик неисправен.

Обнаружение неисправности

Когда менять

Если причиной всех неисправностей является сам вентилятор, его не нужно менять, так как в некоторых случаях его можно отремонтировать. Неисправности часто связаны с подшипником или щетками.

Если причиной поломки является выход из строя электродвигателя из-за обрыва проводки или короткого замыкания, не стоит рисковать ремонтировать его.Проще и лучше заменить весь привод.

Если вы управляете автомобилем без охлаждающего гребного винта, это приведет к перегреву охлаждающей жидкости и разрушению труб, резиновых элементов, прокладки главного блока и крышки клапана. Недалеко от разрушения узлов поршневой группы.

Категорически запрещается эксплуатировать автомобиль с неисправным вентилятором.

Цена вопроса

Прежде чем решать проблему с неработающим гребным винтом радиатора, многим важно знать о стоимости компонентов и рабочей силы.

Новый элемент сегодня будет стоить порядка 1,5-2,5 тысячи рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены станции Техническое обслуживание составит от 400 рублей и выше. Хотя тратиться на это не обязательно, так как самостоятельная замена займет у вас не более получаса. Да и ничего особо сложного здесь нет.

Замена

Для того, чтобы заменить пропеллер вентилятора охлаждения своими руками, понадобится довольно небольшой набор инструментов, в который входят:

• Отвертка крестовая;
• Торцевой ключ на 8 мм;
• Торцевой ключ на 10 мм.

Если готовы, то приступим.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите ручной тормоз. На всякий случай можно поставить под колеса своего ВАЗ 2114 дополнительные опоры. Меры предосторожности никогда не ошибаются.
2. Поднять капот, отсоединить от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
3. Ключом на 10 мм демонтируем крепеж корпуса воздушного фильтра.
4. Отверткой ослабить хомут воздуховода, находящегося на датчике массового расхода воздуха.Так вы сможете убрать гофру. Сделай это.
5. Крышка корпуса воздушного фильтра имеет саморезы, которые удерживают ее на месте. Их откручивают отверткой, после чего фильтрующий элемент вынимается из гнезда.
6. Теперь возьмите ключ на 8 мм и снимите им крепеж воздухозаборника, а затем снимите сам воздухозаборник.
7. Теперь ключом на 10 и 8 миллиметров снимаются гайки крепления на кожухе вентилятора по всему периметру.Всего там вы найдете 6 орехов.
8. Отсоедините разъем от провода от разъема сломанного вентилятора.
9. Вынуть кожух вентилятора, взявшись за привод, то есть электродвигатель.
10. Вооружившись гаечным ключом на 10 мм, нужно демонтировать три болта крепления электродвигателя к корпусу.
11. Установите новый вентилятор вместо старого устройства.
12. Возвращаем все крепежи на места, соединяем разъемы, и проводим сборку в обратной последовательности.

После установки нового оборудования обязательно включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. Пока не включится вентилятор и не начнет вращаться пропеллер. Это займет не более 5 минут. Вскоре вентилятор должен выключиться сам. Если не останавливается, заглушите двигатель. Повторите эксперимент.

Вентилятор используется для создания воздушных потоков, которые направляются к радиатору двигателя. Это необходимо для того, чтобы охладить циркулирующую по нему жидкость.

Если автомобиль движется с большой скоростью, вентилятор особо не требуется, так как мотор получает все необходимое охлаждение от набегающих воздушных потоков. Но когда автомобиль переходит в режим замедленного движения или холостого хода при работающем двигателе, роль пропеллера становится незаменимой.

Искомое устройство

Включение происходит после подачи соответствующего сигнала с электронного блока управления. ЭБУ в свою очередь узнает о необходимости включения вентилятора от датчика температуры.Порог включения 103-105 градусов Цельсия.

У ВАЗ 2114 вентилятор (пропеллер) расположен в моторном отсеке на задней части радиатора.

Почему не работает

Существует несколько причин, по которым гребной винт может не включиться, когда этого требует температурная ситуация:

• Вышел из строя электродвигатель вентилятора, то есть привод;
• А предохранитель перегорел;
• Реле отказало;
• Обрыв проводки;
• Разъемы датчика потеряли контакты;
• Датчик неисправен.

Обнаружение неисправности

Когда менять

Если причиной всех неисправностей является сам вентилятор, его не нужно менять, так как в некоторых случаях его можно отремонтировать. Неисправности часто связаны с подшипником или щетками.

Если причиной поломки является выход из строя электродвигателя из-за обрыва проводки или короткого замыкания, не стоит рисковать ремонтировать его.Проще и лучше заменить весь привод.

Проверка обрыва цепи

Если вы управляете автомобилем без охлаждающего гребного винта, это приведет к перегреву охлаждающей жидкости и разрушению труб, резиновых элементов, прокладки главного блока и крышки клапана. Недалеко от разрушения узлов поршневой группы.

Предохранитель

Категорически запрещается эксплуатировать автомобиль с неисправным вентилятором.

Цена вопроса

Прежде чем решать проблему с неработающим гребным винтом радиатора, многим важно знать о стоимости компонентов и рабочей силы.

Новый элемент сегодня будет стоить порядка 1,5-2,5 тысячи рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены на СТО — от 400 руб. Хотя тратиться на это не обязательно, так как самостоятельная замена займет у вас не более получаса. Да и ничего особо сложного здесь нет.

датчик температуры

Замена

Для того, чтобы заменить пропеллер вентилятора охлаждения своими руками, понадобится довольно небольшой набор инструментов, в который входят:

• Отвертка крестовая;
• Торцевой ключ на 8 мм;
• Торцевой ключ на 10 мм.

Если готовы, то приступим.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите ручной тормоз. На всякий случай можно поставить под колеса своего ВАЗ 2114 дополнительные опоры. Меры предосторожности никогда не ошибаются.
2. Поднимите капот, отсоедините минусовую клемму от АКБ.
3. Ключом на 10 мм демонтируем крепеж корпуса воздушного фильтра.
4. Отверткой ослабить хомут воздуховода, находящегося на датчике массового расхода воздуха.Так вы сможете убрать гофру. Сделай это.
5. Крышка корпуса воздушного фильтра имеет саморезы, которые удерживают ее на месте. Их откручивают отверткой, после чего фильтрующий элемент вынимается из гнезда.
6. Теперь возьмите ключ на 8 мм и снимите им крепеж воздухозаборника, а затем снимите сам воздухозаборник.
7. Теперь ключом на 10 и 8 миллиметров снимаются гайки крепления на кожухе вентилятора по всему периметру.Всего там вы найдете 6 орехов.
8. Отсоедините разъем от провода от разъема сломанного вентилятора.
9. Вынуть кожух вентилятора, взявшись за привод, то есть электродвигатель.
10. Вооружившись гаечным ключом на 10 мм, нужно демонтировать три болта крепления электродвигателя к корпусу.
11. Установите новый вентилятор вместо старого устройства.
12. Возвращаем все крепежи на места, соединяем разъемы, и проводим сборку в обратной последовательности.

После установки нового оборудования обязательно включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. Пока не включится вентилятор и не начнет вращаться пропеллер. Это займет не более 5 минут. Вскоре вентилятор должен выключиться сам. Если не останавливается, заглушите двигатель. Повторите эксперимент.

Редко бывает, что после замены вентилятор все равно не работает. Даже если это произошло, это связано с двумя возможными событиями — были повреждены другие элементы системы охлаждения или вы приобрели неработающий вентилятор.Увы, учитывая количество подделок на рынке, второй вариант исключать нельзя.

Все автомобили с инжекторным двигателем оснащены электрическим вентилятором, а не механическим. С механикой все было проще … Электродвигатель вентилятора подключается к сети через реле, и блок ЭБУ подает сигнал на это реле … Дополнительно в цепи электродвигателя есть предохранитель, и есть подключен напрямую к ЭБУ. Если не работает охлаждающий вентилятор, на ВАЗ-2114 можно проделать одну хитрость: выключить датчик ДТОЖ и запустить двигатель.А если вентилятор начинает крутиться, проблему нужно искать в датчике.

Чтобы не исследовать разводку «от и до», достаточно посмотреть одно видео. Здесь все уже сделано.

Диагностика вентилятора охлаждения — поиск неисправности

Там будет два датчика температуры: один, который горит, подключен к ЭБУ. Его надо выключить — вторую оставьте как есть.

ДТОЖ на двигателе 11183

Отсоединяем разъем, но сам датчик не разбираем.Потом переводим ключ в позицию 1, ну и т.д.

Что касается электричества, то здесь все выглядит сложно: реле вентилятора в одном блоке, а предохранитель — в другом. Нам понадобится предохранитель F5 (20А). Кстати, к нему подключены и вентилятор, и рог.

Монтажный блок 2114-3722010-60 и 2114-3722010-10

Основной монтажный блок установлен под капотом, а дополнительный — у левой ноги переднего пассажира.

Дополнительный монтажный блок (вариант 1)

В дополнительном блоке мы видим три реле. «Главное реле» находится внизу. И возможны другие варианты:

• Реле вентилятора установлено посередине;
• Также это реле можно установить сверху.

Второй вариант показан ниже.

Дополнительный монтажный блок (вариант 2)

Кстати, рядом с нужным нам реле всегда находится предохранитель. Это часть цепи вентилятора.

Выходы блока ЭБУ

Для ЭБУ BOSCH M7.9.7 выход реле вентилятора — клемма 68. Команда «Вкл» соответствует уровню «0 Вольт». На блоках MP7.0 все выглядит не проще — клемма 46 подключена к реле, и с нее тоже снят потенциал «ноль».

Если главное реле выключено, реле вентилятора не сможет работать.

Не работает вентилятор — меняем сами

Попробуйте сделать так: нужно скинуть «минусовую» клемму с АКБ (клавиша «10»), а затем отсоединить разъем мотора.

Разъем питания вентилятора

Если сейчас снова подключить аккумулятор, то можно позвонить «+12» на один из двух терминалов. Теперь можно идти ва-банк: «минус» от вентилятора подключается к «массе» с помощью тройника. Часто на хэтчбеке ВАЗ-2114 вентилятор не работает, потому что неисправна не проводка, а мотор. И тогда производится замена.

Разборка, все ступени

Еще раз убеждаемся, что аккум выключен.Отсоедините разъем, как описано выше. Затем торцевым ключом отверните две гайки, удерживающие «стопор» (см. Фото).

Кронштейн над кожухом

По углам пластиковой рамки четыре гайки. Их нужно открутить ключом на 10.

Одна из четырех гаек

Рама крепления вместе с вентилятором вынимается «вверх». Как видите, все просто.

Сборка производится в обратной последовательности.Возможна замена как мотора, так и рамы-кожуха.

Статьи

• 2108-1309010 — кожух;
• 2109-1308008 (-01, -02) — двигатель в сборе с крыльчаткой;
• 2103-1308010-10 — крыльчатка;
• 12605571 — шайба стопорная;
• 16102311 — гайка М8.

Выводы: что именно нужно делать, если вентилятор не работает (алгоритм действий)

Сначала проверьте, подключен ли «плюс» к одной из клемм разъема.Затем подключите разъем от «массы», чтобы проверить исправность электродвигателя. В некоторых случаях можно наблюдать следующее:

• И предохранитель F5, и дополнительный предохранитель исправны;
• Реле вентилятора работает нормально;
• Датчик ДТОЖ исправен;
• Двигатель можно включить только при подаче напряжения «0 Вольт».

Вывод здесь будет только один: отошел «заземляющий» контакт, которым заканчивается вся ЛЭП. Это значит, что вам нужно будет обратиться к автоэлектрику. Все остальные недостатки можем победить сами.

Элемент F5 может перегореть в результате закрытия рупора. Но тогда на разъеме не вызывается «+12», что сразу должно настораживать.

Пример на видео: упрощение штатной схемы работы вентилятора (настройка)

6

На ВАЗ модели 2114 инжектор использует в системе охлаждения электровентилятор, который включается по сигналу с соответствующего датчика температуры.

Этот блок часто выходит из строя, что требует замены как самого вентилятора, так и различных компонентов, управляющих его работой. Мы более подробно расскажем, почему не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ 2114 и как отремонтировать свою машину.

Признаки неисправности

Определить наличие проблемы в работе вентилятора системы охлаждения можно по быстрому повышению температуры охлаждающей жидкости. На приборной панели автомобиля появляется соответствующее предупреждающее сообщение о повышении температуры охлаждающей жидкости.Автовладелец должен выключить двигатель и подождать, пока он остынет, после чего можно осторожно продолжить движение. Помните, что эксплуатировать автомобиль с таким неработающим вентилятором не рекомендуется, так как существует риск повреждения головки блока цилиндров, что неизменно вынуждает трудоемкий и дорогостоящий ремонт.
Выявить такие поломки также можно при визуальном осмотре радиатора и вентилятора. Если при значительном повышении температуры охлаждающей жидкости вентилятор не включается, это может свидетельствовать о наличии различных поломок данного агрегата.

Причин неисправности вентилятора может быть несколько :

• Повреждение датчика температуры.
• Обрыв контакта в разъеме датчика температуры.
• Обрыв электропроводки.
• Проблемы с реле.
• Перегорел предохранитель.
• Неисправность привода электродвигателя вентилятора.

Необходимый инструмент

Выбор используемого инструмента будет напрямую зависеть от характера поломки. Часто бывает достаточно открыть коробку реле и заменить перегоревший предохранитель на новый, что позволит вентилятору снова заработать.Тогда как при значительных поломках, когда не включаются вентиляторы охлаждения ВАЗ 2114, необходимо демонтировать радиатор, снять вентилятор или поменять реле и соответствующие датчики температуры.
Для снятия вентилятора потребуется:

• Отвертка крестовая.
• Ключ торцевой на 8 и 10

Пошаговый алгоритм работы

В каждом случае ремонт вентилятора будет отличаться в зависимости от имеющейся поломки.Необходимо провести соответствующую диагностику, которая позволит определить, почему на ВАЗ 2114 своевременно не включается вентилятор охлаждения радиатора, что упростит последующий ремонт.
В первую очередь рекомендуется отсоединить разъем вентилятора, затем, соблюдая полярность, снова подключить разъем непосредственно к клемме аккумулятора. В том случае, если при таком прямом подключении вентилятор начинает вращаться, это говорит о исправном приводе, и причина в этом случае может быть в проводке, неисправном датчике температуры или проблемах с предохранителем.

Проверить предохранитель, отвечающий за работу охлаждающего вентилятора, можно не открывая пластиковый ящик. Дело в том, что такое реле двойное и одновременно отвечает за работу клаксона. Следовательно, если пропадает звуковой сигнал автомобиля и при этом не работает вентилятор, это свидетельствует о перегоревшем предохранителе. Блок с такими реле находится под капотом в небольшом пластиковом ящике. Чтобы его открыть, нужно снять две защелки, после чего вынимаем пинцетом и меняем нужный вам предохранитель.

Поломки реле сложно диагностировать. Мы можем порекомендовать вам обзавестись 100% рабочим реле, временно установить его в розетку и проверить правильность включения вентилятора. Если при такой проверке вентилятор заработает, то следует просто заменить бывшее в употреблении реле на исправное.

Для проверки датчика температуры, сигнал с которого идет прямо на радиатор, отсоедините разъем от датчика, затем включите зажигание. В этом случае автоматика запускает вентилятор на постоянный обдув в аварийном режиме.В том случае, если при таком отключении разъема от датчика вентилятор включается поздно, то соответственно можно сделать вывод о выходе из строя датчика температуры, что потребует замены. Сам датчик температуры фиксируется двумя болтами, которые откручиваются простой отверткой Phillips. Эта замена датчика обычно занимает не более 5 минут.

Если вентилятор все еще является причиной поломки, вы можете попробовать сначала отремонтировать его или сразу заменить на новый.Проблема может быть в подшипнике или щетках. В этом случае вы можете заменить такие поврежденные детали, что позволит полностью восстановить работу вентилятора системы охлаждения. Если причиной поломки вентилятора стал электродвигатель, то ремонт представляет определенные трудности, и такой вышедший из строя привод лучше всего заменить на новый.

Для снятия вентилятора с приводом необходимо:

1. Автомобиль ВАЗ 2114 установлен на ровной платформе с включенным стояночным тормозом
2. Открыть капот и обесточить отрицательную клемму
3. Корпус воздушного фильтра открутить ключом на десять
4. Ослабьте зажимы на воздуховоде
5. Закручиваем винты крепления воздушного фильтра и вынимаем фильтрующий элемент
6. Далее откручиваем и демонтируем воздухозаборник, для чего нужен ключ на восемь
7. Снимаем кожух вентилятора, для чего восьмым ключом откручиваем 6 гаек
8. Снять моторный блок
9. Снять ведомый вентилятор

Вам просто нужно установить на место новый привод или весь вентиляторный блок и собрать в обратном порядке.После такого ремонта следует проверить исправность вентилятора, для чего прогреваем двигатель и ждем включения вентилятора.

Заключение

Как видите, причин, по которым не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ 2114, может быть много. Автовладельцу необходимо провести соответствующую диагностику, определить причину поломки и устранить ее самостоятельно, либо полностью заменить вентилятор охлаждения.

Как заменить задние стойки ВАЗ 2114: пошаговая инструкция

Замена задних стоек ВАЗ-2114 достаточно проста, для этого требуется минимальный набор инструментов.Самостоятельный ремонт производится буквально за несколько часов. Главное в этом вопросе — правильно выбрать новые элементы, а при установке следовать инструкции.

Если стойки сломаны, вся задняя подвеска не будет работать должным образом. Гашения колебаний при движении по неровной поверхности не произойдет, поэтому необходимо произвести замену подкосов и их элементов. Причем менять амортизаторы попарно обязательно.

Как выбрать

Нужно знать, какие задние стойки ставить на ВАЗ-2114.Ведь у каждого производителя свои особенности, а главное, стоимость элементов довольно высока. На задней подвеске установлены телескопические стойки.

Желательно, конечно, закупать элементы производства у тех заводов, которые являются официальными поставщиками АвтоВАЗа. Такие детали недорогие, имеют долгий срок службы, а главное реже кованые. Но можно выбрать другие, более качественные:

1. KYB — очень хорошие характеристики, есть несколько видов исполнения, все зависит от стиля вождения водителя.Но цена на стеллажи очень высока, к тому же рынок переполнен подделками из-за большой популярности.
2. SS20 — имеет высокое качество, очень хорошие характеристики автомобиля при использовании этих элементов. Из недостатков можно выделить различную конструкцию опор.
3. PLAZA — существует три модификации (Комфорт, Спорт и Суперспорт). Очень хорошая производительность. Из недостатков можно выделить низкую морозостойкость, по этой причине зимой работа стоек будет неэффективной.

Когда заменять

Если задние стойки ВАЗ-2114 не заменялись с момента выпуска автомобиля, то, скорее всего, они уже пришли в негодность. Несколько примет, говорящих о необходимости замены задних стоек:

1. При проезде ям, выбоин, неровностей, в салоне ощущаются глухие и сильные удары по подвеске.
2. Подскакивает при наезде на небольшие неровности. Это указывает на то, что амортизаторы не работают должным образом.
3. При наезде на кочку автомобиль с полностью исправными амортизаторами должен немедленно принять исходное положение. Но если амортизаторы пришли в негодность, то кузов автомобиля какое-то время будет вибрировать.
4. Обнаружена негерметичность амортизатора. В исправных стойках ВАЗ-2114 такого быть не должно.

Это основные признаки, указывающие на поломку подвески автомобиля. После тщательной диагностики необходимо провести замену.

Как часто нужно менять стойки

Ресурс задних амортизаторов зависит от условий эксплуатации автомобиля, от того, как водитель привык к вождению, а главное от качества запчастей. Судя по практике эксплуатации автомобилей, задние стойки имеют гораздо больший ресурс, чем передние.

Но это не значит, что они не могут прийти в негодность. При эксплуатации автомобиля необходимо своевременно устранять неисправности, внимательно следить за состоянием узлов, диагностировать поломки.

Ремонт амортизаторов

Если стойки сломаны, починить их не получится, но при правильном уходе можно максимально продлить срок службы новых компонентов. Аккуратная езда, избегание ям и неровностей, которых, к сожалению, очень много на наших дорогах, позволяет увеличить ресурс задних стоек. Аккуратная езда не поможет, если подбор задних стоек был произведен неправильно, либо вы приобрели дешевую подделку.

Обратите внимание, что некоторые типы амортизаторов можно отремонтировать с помощью ремкомплектов.В их число входят клапаны, гайки, сальники. Обязательно замените масло внутри амортизатора. Это может повысить эффективность устройства.

Подготовительные работы

Только после того, как вы определились, какие стойки вы будете устанавливать, можно приступать к замене. Перед началом ремонта необходимо выполнить следующие действия:

1. Поставить автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Желательно выполнять все работы именно с такими «удобствами».
2. Подложите башмаки под передние колеса, чтобы автомобиль не двигался.
3. Открыть багажник.
4. Ослабьте болты крепления заднего колеса. Поскольку замену стоек необходимо производить попарно, необходимо подвесить всю заднюю часть.
5. Поднимите левую сторону домкратом, а затем поместите под нее надежную опору, которую можно использовать как несколько деревянных брусков.
6. Затем нужно приподнять правую часть и установить под нее опоры.

Обязательно полностью снимите задние колеса. Подвеску необходимо разгрузить, иначе сделать ремонт будет очень сложно.Не может быть установлен под задней опорной балкой. Это вызовет сжатие пружины стойки.

Замена

Дальнейшие действия аналогичны при снятии левой и правой распорок. Для демонтажа потребуются:

1. В багажном отделении необходимо вынуть заглушку из отверстия, в котором находится крепление штанги амортизатора.
2. С помощью гаечного ключа на 17 дюймов открутите гайку, фиксирующую шток амортизатора. Необходимо предохранить детали от проворачивания ключом на «8».Вы также можете использовать специальный инструмент.
3. Выкрутите нижний болт крепления задней стойки ВАЗ-2114, не позволяя ей проворачиваться.
4. Осторожно выдвиньте всю стойку.

При необходимости проверьте его длину под нагрузкой, а также состояние металла. Если есть хоть малейшие трещины, обязательно приобретите новые пружины и установите их. Для усиления кузова в багажник можно установить стойку задней стойки ВАЗ-2114. Это уменьшит крен при поворотах, улучшит устойчивость автомобиля.

Сборка новых амортизаторов производится в обратной последовательности. Сначала на них кладут пружину, подушки, пыльник. Старайтесь не использовать пыльники старого образца из жесткого пластика. Они очень быстро ломаются. Все болты и гайки подлежат замене только. Если вы приобретаете заднюю стойку ВАЗ-2114 в сборе, то болтов и гаек в комплекте не будет, поэтому покупать их нужно отдельно. На гайках должны быть пластиковые втулки, которые позволят максимально надежно закрепить резьбовое соединение.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Google+