Присадки в бензин для раскоксовки поршневых колец: Присадки для раскоксовки поршневых колец

Содержание

Раскоксовка двигателя без разборки

1. Причины и признаки закоксовки двигателя.

Сегодня поговорим о таком явлении, как закоксовка двигателя: что это такое, где появляется и как с этим бороться.

В процессе эксплуатации автомобиля может образоваться нагар в двигателе, двигатель «закоксовывается». По сути это отложения на поверхностях камеры сгорания и прилегающих к ним зонах двигателя. Отложения могут быть двух видов: нагар, обычно чёрного цвета, имеющий пористую структуру и образующийся там, где нет соприкасающихся в трении поверхностей, и лаковые отложения, образующиеся как раз в зонах активного трения и высоких температур. Цвет они имеют жёлто-буро-коричневый, по текстуре похожи на лак (как видно из названия).

Основной причиной образования нагара в двигателе является попавшее в цилиндр масло и неполное сгорание смеси в камере сгорания с отложением несгоревших продуктов на прилегающих поверхностях.

А уже причины неполного сгорания могут быть разные: некачественное топливо, изношенный двигатель, езда в «стрессовом» режиме (пробки, езда без прогрева двигателя…). Масло, попадающее в камеру сгорания через неплотно прилегающие кольца и изношенные маслосъёмные колпачки клапанов, как наименее пригодное для горения из того, что в камере есть и даёт основное количество нагара.

Постепенно нагара становится столько, что он забивает посадочные канавки колец и они перестают двигаться в них, «залегают».

Закоксовка поршневых колец в двигателе

Поскольку их подвижность нужна для обеспечения изоляции объёма камеры сгорания и картера двигателя при небольшом износе колец и цилиндра, то после залегания масло начинает активно участвовать в процессе горения и ещё больше усиливать образование нагара и дальнейшую закоксовку двигателя. В обратную сторону продукты горения попадают в картер и загрязняют масло, способствуя его быстрому износу. Весь процесс также снижает компрессию и, как следствие, мощность и экономичность двигателя.

Кроме этого, нагар, образующийся на клапанах мешает их плотному закрытию, что также снижает мощность и увеличивает расход топлива. Помимо прочего отложения мешают нормальному охлаждению клапанов вплоть до их прогорания.

Также существенное уменьшение объёма камеры сгорания из-за наросшего нагара приводит к детонации в двигателе, с самыми плачевными для него последствиями (прогорают поршни, например).

Таким образом, признаки закоксованного двигателя это:

падение мощности двигателя (падение компрессии при замере)
увеличение расхода топлива
звук детонации (иногда начинается со стука на малых оборотах при большой нагрузке)
дымность выхлопа (из-за горения масла в двигателе)
ну и расход масла (по замерам на щупе)

2. Зоны образования нагара в двигателе.

Поскольку эпицентром образования нагара является камера сгорания, то и отложения образуются в первую очередь на её стенках (там, где не происходит трения с кольцами), на рабочей поверхности поршня и на клапанах. В дальнейшем появляются лаковые отложения на стенках в зонах активного трения, на обратной стороне тарелки клапана, в канавках поршневых колец, в маслоотводящих каналах канавки маслосъёмных колец, на боковой поверхности юбки поршня, даже внутри неё.

Исходя из локализации нагара существует несколько способов раскоксовки двигателя без разборки, а также механическая очистка деталей двигателя с разборкой и отмыванием нагара с помощью керосина, ацетона и других агрессивных жидкостей. Это очень трудоёмкий и требующий много времени процесс, поэтому гораздо чаще от нагара пытаются без подобных эксцессов используя различные присадки в масло, в топливо, а также так называемую «жёсткую раскоксовку», подразумевающую заливку внутрь камеры сгорания агрессивных размягчающих средств на неработающем двигателе.

3. Присадка для раскоксовки колец в масло (мягкая раскоксовка).

Наиболее щадящим способом раскоксовки поршневых колец является добавление специальной присадки в масло. По сути это почти всегда ударная доза детергентных присадок, отмывающих детали двигателя в процессе езды. Почти всегда рекомендуется заливать такую присадку за несколько сот километров до замены масла, т. к. отмытую грязь нужно как можно быстрее убрать из двигателя, чтобы она снова не осела на его внутренних поверхностях. Хотя встречаются средства, которые можно заливать в любое время при штатной замене масла (брэнд Эдиал, например, так позиционирует свой препарат, называется что-то вроде «активной защиты масла», кому интересно, погуглите:)). Естественно, нужно дать им перед заменой также поработать 200-300км, чтобы отмыть нагар.

Плох этот способ тем, что отмоет он только то, что «снизу», т. е. нижнюю часть цилиндра, поршень и кольца. Хотя наиболее критичны как раз кольца, так что можно им и ограничиться, по крайней мере, использовать и посмотреть на изменения. Если всё вернулось в норму, то и хорошо.

4. Средства для раскоксовки колец (жёсткая раскоксовка) .

Второй способ, пожёстче, это заливка моющих средств через свечное отверстие (на дизелях через отверстие форсунки). Способ, надо сказать, не самый лёгкий, действенный, безопасный и т. д. Используется, видимо, как наследие советского времени, когда никаких присадок в масла и топливо не было, и это был единственный вариант как-то помыть нутро цилиндра без разборки. Тогда в качестве моющего средства использовали керосин напополам с ацетоном, сольвент и всё похожее, что было под рукой. Сейчас помимо них можно использовать специальные средства от производителей автохимии (наиболее часто встречаются запросы по Лавру-202, не знаю, чем он так дорог автолюбителям… Скорее всего, следствие агрессивной рекламы, ну да бог с ним, работает и хорошо:)).

Недостатков у этого способа несколько:

во-первых, хотя теоретически всё залитое внутрь должно быть либо высосано шприцем с трубкой, либо выкинуто через систему выпуска, а остатки дожжены и туда же, на практике некоторая часть средства может протечь через кольца в картер, и в этом случае масло придётся менять, потому что таким агрессивным хим.составом оно будет убито моментально.

Во-вторых, клапана, которые находятся сверху, всё равно как следует отмыть не удастся. Правда, есть средство в виде пены (Мицубиси Шума, если не ошибаюсь), вот оно заполняет весь объём, дотягивается до клапанов и не протекает в картер.

Ну и в-третьих, возникают проблемы с раскоксовкой V-образных двигателей (про оппозитные вообще молчу:)). В них отмывается только нижние полкамеры, что делать со второй половиной, непонятно.

5. Присадки в топливо для раскоксовки двигателя (раскоксовка в движении).

Способ третий, подавать моющую присадку вместе с топливом прямо во время эксплуатации авто. Наверное, наименее геморройный способ, нужно лишь залить на АЗС перед заправкой бутылку с чудо-средством и ехать себе дальше предписанное в инструкции количество километров.

Как и всё в этом мире, не без недостатков, компрессионные кольца, скорее всего до конца не отмоются, хотя и могут стронуться, выйти из залегания. Шанс на раскоксовку маслосъёмного кольца, а тем более маслоотводящих каналов при этом способе вообще призрачный.

6. Чем лучше делать раскоксовку двигателя.

Однако, никто не запрещает брать лучшее от названных способов. На мой взгляд, наилучшим решением будет использование присадки для раскоксовки колец в масло и ещё одной раскоксовки в топливо. Так раскоксовка двигателя произойдёт и снизу, со стороны поршневых колец, и сверху, на клапанах и в камере сгорания. При этом масло не убьётся враз, поскольку отмывка будет происходить постепенно, и, если подгадать под замену масла, или воспользоваться тем же Эдиалом, то не потребуется дополнительных расходов.

7. Обязательно ли делать раскоксовку двигателя (профилактика — наше всё:)).

Отнюдь, далеко не все владельцы авто «приговорены» к этой процедуре. Вспоминая причины образования нагара, нужно понимать, что в первую очередь этим страдают машины с изношенной цилиндро-поршневой группой (масло в цилиндрах). И это недостаток, который как-то нужно решать: временно (с помощью Антидыма), на более длительный промежуток времени (различные ревитализанты металла), или кардинально — кап.ремонтом:).

Да и для походивших двигателей можно решить вопрос профилактически, т. е. до его возникновения, заливая хорошее масло. Дело в том, что дорогие синтетические масла имеют очень хороший пакет моющих присадок, которому вполне по силам отмыть даже сильно загрязнённый двигатель за несколько замен. Главное, не нарушать сроки замены. Таким нехитрым способом можно устранить проблему закоксованных колец ещё до её появления. С топливом и, тем более, с пробками сделать ничего не получится, поэтому будет неплохо время от времени (скажем, раз в месяц), добавлять в топливо какой-нибудь активатор горения, который как раз и обеспечит более полное сгорание топливо-воздушной смеси и помимо экономии топлива и увеличения мощности поможет спалить-таки нагар в камере сгорания. Особо продвинутые автолюбители вообще ездят постоянно с добавлением подобных присадок, ну да это тема отдельной статьи.

В крайнем случае можно раз в полгода применять ту же раскоксовку в топливо, и жить спокойно.

Раскоксовка ЭДИАЛ — присадка в топливо для очистки колец от нагара

РАСКОКСОВКА ЭДИАЛ. Инструкция по применению:

1. Препарат для раскоксовки двигателей, работающих на бензине и дизельном топливе.
2. Флакон содержит активные реагенты (нанокатализаторы ЭДИАЛ) и ПАВ, применяется на 40-60 л или 200 литров топлива (указано на этикетке).

ВАЖНО:
1. Не оказывает влияние на резиновые уплотнения.

2. РАСКОКСОВКА «EDIAL» совместима со всеми марками бензина или дизтоплива.
3. Действие препарата рассчитано на 10000-15000 км пробега при периодическом использовании.
4. Не растворяет и не поднимает загрязнений в топливном баке. Активируется и работает непосредственно в камере сгорания.
5. После применения не требуется замена масла в двигателе.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Влить содержимое флакона в бак перед заправкой топливом.
2. Заправить бак топливом, по количеству не превышающем указанного на флаконе. При заправке следует учесть количество топлива находящееся в баке до заправки. При применении на дизельном автомобиле рекомендуем немного увеличить концентрацию препарата в топлива (использовать флакон на 60 л топлива — на 40-50 л в баке)
3.Эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.
4. Для достижения максимального эффекта необходимо израсходовать почти весь бак с топливом без дозаправки.

Для эффективного действия препарата по раскоксовке колец требуется пробег автомобиля не менее 60-100 км без дозаправки топливом на скорости выше 60 км/ч, желательно по трассе. Раскоксовка лучше всего происходит когда двигатель хорошо прогрет и обороты его выше среднего. Если же автомобиль эксплуатируется только в городском режиме, то можно немного увеличить концентрацию препарата в топливе для усиления его свойств.

В процессе очистки, при выгорании и выносе частиц нагара, возможен повышенный выброс дыма из выхлопного тракта. При мягком, «рыхлом» нагаре это происходит почти сразу. При «жестком» нагаре обычно требуется проехать от 50 до 100 км после чего двигатель начинает немного «потряхивать», т.е. нагар сначала размягчается в камере сгорания, а потом происходит интенсивное его удаление.
РАСКОКСОВКУ следует применять через каждые 10000-15000 км пробега, а также перед регулировкой клапанов или после перегрева двигателя.

ДОЗИРОВКА:

В режиме раскоксовки двигатель должен сжечь большую часть топлива в баке с введенной присадкой в пропорции 1 флакон на расчетное количество литров топлива в баке. Если вам необходимо быстро произвести раскоксовку, можно усилить концентрацию препарата в топливе, залив препарат на меньшее количество топлива до 1/2 от указанного на флаконе. Сильнее увеличивать концентрацию нет смысла, скорость раскоксовки не увеличится, зато двигатель начнет работать в более жестком режиме. Если это произошло то просто добавьте немного топлива в бак для снижения концентрации присадки.

Лучшая раскоксовка двигателя. Раскоксовка поршневых колец авто.

Раскоксовка двигателя — очистка нагара с поршневых колец и канавок поршня, чтобы кольца обрели «подвижность» и двигатель перестал «есть» масло. Обычно она нужна когда замечают ускоряющуюся убыль масла на «угар» в процессе эксплуатации автомобиля. Причем это не зависит от пробега двигателя. Раскоксовка может заливаться в масло, топливо и свечные отверстия для попадания на закоксованные кольца. Все эти способы отличаются по эффективности очистки от нагара и трудоемкости и зависят от качества применяемых препаратов.
Эта статья описывает разные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а также причины и зоны нагарообразования.

Виды закоксовок поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать ее периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксовывающий препарат ( обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкого» раскоксователя должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок. Обычно для этого применяют промывочное масло, а также 5- или 7-минутки.

Основной минус обычных «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя, с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка димексидом

В последнее время популярна раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны и доступности препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (т.к. краска отслаивается с поверхности поддона и может забить сетку маслозаборника, перекрыв подачу масла в насос). Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются. В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец в движении через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут пока наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ

Если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ двигателя ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. На V-образном двигателе эффективно заливать 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в маслосистему двигателя.

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.

Особенности комплексной раскоксовки ЭДИАЛ

Комплексный подход раскоксовки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:

Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово!!!).
После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.
Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.
Отлично очищается нагар с деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.
Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.
На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.
Присадки ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность аккуратно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полное очищение деталей камеры сгорания от нагара, который не всегда достижим при «жестком» методе раскоксовки двигателя.

Причины попадания масла в камеру сгорания

В камеру сгорания масло попадает двумя путями:
1. Со стенок гильзы, потому-что маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто.
2. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси.
Это только основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.

Опытный моторист по выхлопу и по состоянию свечей точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I — масло отражательные колпачки клапанов. Тут поможет только их замена, других вариантов нет!!!
Признаки «течи» масло отражательных колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Тут уже возможны варианты решения проблемы. И если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше.

Причины образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) ведет к детонации. Детонация уменьшает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме этого, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и рост потребления топлива). Нагар, попавший под клапан, ведет к его неплотной посадке в седло, отчего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов приводит также к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности двигателем.

В последнее время очень внимательно приобретайте масло для двигателя. Часто в современные моторы ЕВРО5 и 4 заливают масла разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие применяемых масел ведет к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовке колец, т.к. моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла класса ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если зальете такое масло в современный двигатель то оно будет выгорать.

Зоны образования нагара

Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Все наши присадки для раскоксовки двигателя и поршневых колец можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи). По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.

Присадка в бензин для раскоксовки колец – автоблог ProLong

Работа двигателя внутреннего сгорания на недостаточно качественном топливе и масле, всегда приводит к образованию нагара и последующей закоксовке. Первые признаки проблемы — это ощутимое снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива, выделение черного дыма из выхлопной трубы.

Также закоксовку вызывают езда при непрогретом двигателе, эксплуатация автомобиля в зимний период, длительная езда на малых оборотах и т.д. Использование авто с нагаром и закоксованнымим кольцами, способно причинить колоссальный вред всей поршневой группе. Если своевременно не предпринять меры, поломки мотора и капитального ремонта не избежать.

Что собой представляет закоксовка

Под определением «закоксовка двигателя» подразумевается накопление отложений трех разных видов: шламов, лаков и нагара. Шламы имеют мазеподобный вид, и оседают на компонентах мотора, рабочая температура которых не достигает высоких температур. Это могут быть стенки картера, поверхности коленчатого и распределительного валов.

Шламы состоят из несгоревшего бензина, воды и остатков масла. Лаки по визуальным характеристикам напоминают эластичную пленку. Как правило, образуются на поршнях и цилиндрах, располагающихся вблизи компрессионных и маслосъёмных колец. Нагар же состоит из золы и соединений углерода, имеет твердую структуру, образуется в результате высокотемпературных процессов.

Закоксовка двигателя — весьма неприятное и опасное явление, влекущее за собой уйму негативных последствий, таких как:

Снижение теплоотвода от элементов деталей двигателя, приводящее к существенному увеличению тепловой нагрузки на них;
Прогорание клапанов;
Нарушение герметичности камер сгорания, и как следствие, нарушение компрессии;
Нешуточное увеличение расхода топлива;
Поглощение двигателем масла;
Возникновение задержки между нажатием на педаль газа и реакцией машины;
Увеличение токсичности выхлопных газов;
Понижение мощности двигателя, его постепенный выход из строя.

Как устранить нагар

Раскоксовка двигателя — достаточно сложный процесс, ключевая цель которого заключается в выполнении очистки деталей мотора от сформировавшихся отложений. Принять выделять два ключевых метода проведения данной процедуры: «мягкий» и условно «жесткий». Отельного внимания заслуживает выполнение очистки посредством специальных присадок.

«Мягкий» метод подразумевает лишь частичное удаление нагара, но при этом требует минимального количества усилий. Для раскоксовки данным способом, необходимо перед заменой масла (примерно за 150-200 км), вмещать в него специальное очистительное средство. После пробега пары сотен километров, масло нужно просто заменить новым. Стоит отметить, что добавление подобных средств отражается на консистенции масла — оно становится более жидким. Поэтому до обновления жидкости, езды на высоких оборотах лучше избегать. «Мягкий» метод может использоваться в качестве профилактической процедуры. К преимуществам способа стоит отнести незамысловатость и экономичность.

«Жесткий» метод дает возможность полноценно очистить двигатель от отложений любых типов. Но при этом, он требует сравнительно большого количества времени и высоких трудозатрат. Суть методики заключается в следующем: ТС размещается горизонтально, выполняется прогревание двигателя, после чего выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Осуществляя поворот коленвала, поршни выставляются в положение приближенное к среднему (посредством проволоки/отвертки). Внутрь каждого цилиндра заливается очистительное средство, и оставляется там, на указанное в инструкции время.

Обычно требуемый промежуток времени составляет от 20-30 минут до 12-24 часов, в редких случаях больше. На этапе ожидания рекомендуется наживить свечи. По истечении нужного срока, свечи выкручиваются, и за счет прокрутки коленчатого вала стартером, из камер сгорания удаляется все оставшееся очищающее средство, не просочившееся в картер. Затем закручиваются свечи, заводится двигатель — мотору необходимо поработать на переменных числах оборотов (можно просто проехать порядка 50 км). После этого обязательно необходимо провести замену масла и, в некоторых случаях, свечей зажигания.

Раскоксовка при помощи присадок

Присадки в бензин для раскоксовки — это возможность ликвидировать нагар, не прерывая эксплуатацию машины. Данный способ является самым простым, нетрудоемким, не требует серьезных затрат и наличия специальных навыков. Присадки данного вида вливаются в бензобак и не требуют скоротечной замены масла. Выбрав данный способ раскоксовки, автовладельцу не придется разбирать двигатель или беспокоиться о режиме езды и нагрузок на мотор. Что касается эффективности способа, то она зависит от качества применяемых средств.

Хорошая присадка достаточно быстро очистит нагар с поршневых колец двигателя, камеры сгорания, впускных и выпускных клапанов, свечей зажигания. Вследствие восстановления компрессии, будет снижен расход горючего и масла, показатель мощности двигателя вернется к первоначальному значению. Более того, на поверхностях элементов камеры сгорания, образуется защитная пленка, препятствующая появлению образований.

Такая пленка значительно снизит степень последующей закоксовки, за счет уменьшения контактной температуры и понижения деструкции масляных молекул. Грубо говоря, присадка в бензин для раскоксовки колец — это аналог «мягкого» способа раскоксовки, только с полной очисткой компонентов камеры и профилактическим воздействием, что не всегда достижимо даже при выполнении «жесткого» способа очистки. Но важно помнить, что достичь столь впечатляющего результата можно используя лишь высококачественную автохимию.

Мы рекомендуем использовать

что нужно, какое средство лучше ( видео и отзывы ) и как раскоксовать двигатель без разборки и смены масла

Раскоксовка поршневых колец представляет собой процесс удаления нагара и продуктов сгорания с элементов поршневой группы с применением очищающих препаратов и чистящих средств. Суть процесса заключается в добавлении специальной присадки в мотор, которая должна растворить отложения. Для более качественной очистки можно снять и разобрать двигатель, удалив нагар вручную.

Нужно ли делать раскоксовку двигателя

Необходимость сделать промывку и раскоксование самодельными или фирменными присадками дизельного либо бензинового двигателя может возникнуть при следующих проблемах:

На стенках цилиндров силового агрегата появился толстый слой нагара. Данная проблема приводит к ухудшению параметра теплопроводности, а также росту термической нагрузки на поршни в целом.
Прогорание клапанных элементов в результате попадания под них шлаков. Такая проблема препятствует к плотному вхождению деталей в так называемой седло.
Уменьшение люфта от кольца поршня до стенки клапанного элемента. Это приводит к нарушению герметичности камеры сгорания, а также ухудшению уровня компрессии. В результате возможен выход из строя поршневых колец из-за воздействия нагрузки.
Увеличение расхода горючего и моторной жидкости. Такая проблема приводит к тому, что кольца поршня перестают нормально перемещаться.
Если двигатель закоксован и на его кольцах образовался нагар, это станет причиной скачков давления в камере сгорания. Проблема сопровождается детонацией силового агрегата и снижением его мощности. Также силовой агрегат значительно теряет в динамике.
Увеличение уровня токсичности отработанных газов.
Сложности запуска силового агрегата.

Как раскоксовать двигатель своими руками

Существует два способа очистки и раскоксовывания двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на авто:

с разборкой;
без разборки.

Перед выполнением задачи надо сделать следующее:

если производится разборка двигателя, то под колеса автомобиля нужно подставить «башмачки»;
убедиться в работоспособности всех узлов и агрегатов, поскольку признаки, указывающие на закоксованность, могут быть связаны с другими проблемами;
подготовить защитные перчатки.

Метод с разборкой двигателя

Основные особенности метода, подразумевающего демонтаж и разборку силового агрегата:

Предварительно пользователь должен слить масло мотора.
Основное преимущество заключается в эффективной очистке, а также том, что автовладелец сможет увидеть результат выполненных действий.
Доступ химических средств к маслосъемным колпачкам затруднен, поэтому наиболее эффективная очистка подразумевает демонтаж мотора. Даже самое эффективное средство для очистки не сможет полностью удалить нагар с колпачков.
Основной недостаток данного метода состоит в сложности его реализации — справиться с такой задачей сможет только специалист.

Что понадобится?

Для выполнения задачи потребуется:

щетка либо керосин с ацетоном, с помощью которых будет выполняться очистка;
набор гаечных ключей и головок;
динамометрический ключ;
баллонный ключ;
газовый ключ;
набор отверток;
съемники для демонтажа роликов и валов.

Алгоритм действий

Чтобы самому выполнить эту задачу без замены поршневых колец, алгоритм действий должен быть таким:

В автомобиле отключается все электрооборудование и система зажигания. Надо отсоединить все болты массы и любые провода, подключенные к мотору.
Производится отсоединение трансмиссионного агрегата. Фиксация коробки к двигателю выполняется посредством болтов, которые нужно выкрутить. В зависимости от конструктивных особенностей авто, снимать трансмиссию может быть удобнее после демонтажа мотора, но отделить данный агрегат можно и раньше.
Затем отсоединяется система сцепления. Для этого пользователь выкручивает винты, которые фиксируют кожух узла, после чего демонтирует весь механизм.
Выполняется снятие приводного шкива коленвала. Чтобы сделать это, пользователю понадобится прочная отвертка с плоским наконечником и гаечные ключи соответствующих размеров. Можно воспользоваться и газовым ключом, с помощью инструмента производится фиксация коленчатого вала. Чтобы выполнить эту задачу, пользователь должен застопорить с помощью отвертки маховик, для этого в отверстие крепления сцепления вставляется болт. Отвертка устанавливается между зубчиками маховика и упирается в болт.
Газовым ключом пользователь выкручивает гайку либо храповик, в зависимости от конструктивных особенностей авто. Затем, используя баллонный ключ или другой подходящий инструмент, необходимо поддеть шкив и произвести снятие рычага с места. После этого можно выкрутить болты, крепящие маховик и произвести демонтаж детали. Под ней располагается специальная пластика, зафиксированная с помощью болтов, ее также надо снять.
Выполняется демонтаж ремешка или цепи газораспределительного механизма с распредвала, если заранее не снималась головка блока (ГБЦ). В некоторых транспортных средствах для получения доступа к этим элементам надо сначала снять клапанную крышку головки, которая фиксируется с применением болтов либо шпилек. После демонтажа можно увидеть прокладку ГБЦ, если она целая и не изношенная, то ее можно использовать повторно. Если силовой агрегат оснащен передней крышкой, защищающей ремень или цепь, то под ней также есть прокладку, но она может быть заменена специальным герметиком. Фиксация данной накладки может производиться с помощью гаек на шпильках.
Чтобы демонтировать ремень или цепь газораспределителя, надо ослабить изделие, сняв натяжительный элемент. После этого производится снятие шестерни распредвала, которая крепится посредством болта. Для демонтажа потребуется зубило или прочная отвертка с плоским наконечником и молоток. Используя данные инструменты, пользователь должен отогнуть стопорную пластину, которая не дает болту выкручиваться.
После снятия шестеренки производится демонтаж ремня или цепи, а также шестерни коленвала. Для выполнения задачи потребуется съемник.
На следующем этапе производится снятие распредвала. Для этого пользователь должен выкрутить гайки, расположенные на шпильках и фиксирующие кожух вала. Затем сам узел демонтируется.
Производится демонтаж головки блока цилиндров, фиксация этого устройства производится с использованием гаек на шпильках либо болтов. После этого силовой агрегат можно перевернуть и демонтировать его поддон, под которым располагается прокладка. Данный элемент подлежит замене, поскольку после снятия его повторное использование будет невозможно. При необходимости можно заменить прокладку герметиком.
Выполняется демонтаж масляного насоса, после чего откручивается крышка заднего сальника, расположенная с торца силового агрегата. Пользователю нужно извлечь вал масляного насоса и шестеренку приводного устройства данного узла, расположенную на задней части двигателя. Для выполнения задачи необходимо выкрутить винты и убрать фиксаторную скобу, а затем отверткой извлечь вал и саму шестеренку. С шестерней нужно действовать осторожно и не повредить ее.
На следующем этапе выполняется снятие кривошипно-шатунного механизма. Без этого пользователь не сможет произвести демонтаж мотора.
Затем снимаются шатуны. Для этого коленчатый вал прокручивается так, чтобы два элемента расположились в верхнем положении. Затем нужно выкрутить гайки с крышки шатуна и произвести демонтаж непосредственно накладки (бугель). Этот элемент сидит достаточно плотно в посадочном месте, поэтому пользователю придется аккуратно постукивать молотком по бокам устройства. Сам шатун извлекается с поршнем руками либо рукояткой молотка.
Теперь пользователь приступает непосредственно к раскоксовке. Для этого в равной пропорции смешиваются, например, бензин и ацетон, а в полученную смесь кладутся кольца на определенное время. Интервал определяется пользователем в зависимости от степени загрязнения устройства. При недостаточном откисании можно воспользоваться железной щеткой для очистки.
На завершающем этапе поршневые кольца устанавливаются на место и производится сборка двигателя в обратном порядке.

Видео: разбор двигателя на примере ВАЗ 2103

Канал «Samsebemaster» в своем видеоролике подробно описал процесс разбора силового агрегата от автомобиля ВАЗ 2103.

Вариант без разборки

Есть два метода раскоксовки без разборки силового агрегата:

мягкий;
грубый.

Основное преимущество этих методов заключается в простоте их реализации — для выполнения задачи пользователю не придется снимать мотор. Но недостаток состоит в том, что их эффективность может быть более низкой по сравнению со способом, подразумевающим демонтаж ДВС.

Мягкий метод

Полезно знать

Мягкий метод раскоксовки маслосъемных колец подразумевает очистку элементов во время движения транспортного средства с применением специальных средств. Последние могут заливаться непосредственно в мотор или бензобак, то есть в масло или в топливо.

Если пользователь будет производить чистку не снимая и не разбирая двигатель, нужно учитывать, что:

Присадку рекомендуется использовать перед плановой заменой моторной жидкости, поскольку после ее применения масло все равно придется менять. Сам препарат заливается в масляную горловину и не требует от пользователя никакой подготовки.
После этого автовладельцу нужно использовать машину в мягких режимах эксплуатации, поскольку жесткие приведут к повреждению мотора.
Замена масла производится через 200 км пробега после добавления средства. Также следует произвести смену и фильтрующего устройства.

При использовании присадок в топливо алгоритм действий такой:

Препарат вливается в бензобак. В зависимости от средства, одного флакона в среднем хватает примерно на 40-60 литров горючего. Рекомендуется залить жидкость в пустой бензобак, а затем его заправить до конца.
После этого начинается эксплуатация транспортного средства. Максимальный эффект от использования добавок появляется при скорости передвижения более 60 км/ч.
Очистку можно считать завершенной, когда все топливо из бака будет израсходовано. После этого можно произвести замену свечей зажигания.

Грубая раскоксовка

При жесткой раскоксовке очищающее средство заливается напрямую в цилиндры силового агрегата, а сам процесс происходит не во время эксплуатации, а методом замачивания элементов. Демонтаж и разборка силового агрегата не требуются. Данный вариант можно считать комбинированным, поскольку он сочетает в себе элементы мягкого метода и разборки ДВС.

Пошаговая инструкция по выполнению задачи:

Транспортное средство устанавливается на ровную горизонтальнтую поверхность. Силовой агрегат рекомендуется прогреть до рабочей температуры, данный режим функционирования позволит создать эффект паровой бани. Это необходимо, чтобы максимально размягчить нагар.
Затем от свечей зажигания надо отключить высоковольтные кабеля, а сами устройства выкрутить с помощью специального ключа. Если автомобиль работает на дизеле, то производится демонтаж форсунок.
На следующем этапе пользователь выставляет поршни двигателя в среднее положение. Для проверки можно использовать отвертку с длинным лезвием.
Затем через трубку заливается специальное средство для раскоксовки в цилиндры мотора. Заливка осуществляется с применением трубки или шланга, которые должны входить в комплект средства.
После этого свечи или форсунки устанавливаются обратно, чтобы предотвратить возможное испарение очистительного средства. Не рекомендуется закручивать эти элементы до упора, чтобы не создать избыточное давления в цилиндрах мотора.
Средство сливается через определенный период, указанный в сервисной документации к промывке. Специалисты рекомендуют заливать препарат для максимальной очистки на наибольший период, а это около 12 часов в среднем.
Затем свечи или форсунки опять выкручиваются. Чтобы не допустить выплескивания очистительного средства из колодцев и повреждения прорезиненных компонентов в моторном отсеке, на данном этапе надо действовать аккуратно.
Остатки очистителя удаляются из цилиндров. Для этого пользователь должен несколько раз прокрутить коленвал стартером, заранее закрыв свечные колодца ветошью. Жидкость, оставшаяся внутри, должна под напором выплеснуться из отверстия в тряпки.
Затем обратно устанавливаются свечи или форсунки, производится запуск силового агрегата и двигатель прогревается до рабочей температуры на холостом ходу.
После описанных действий пользователю следует выполнить контрольную поездку, при этом обороты двигателя должны составить не более 4 тысяч в минуту. В ходе поездки их глушителя пойдет белый дым, это нормальная реакция агрегата.

Таблица: лучшие средства для раскоксовки

Средство	Цена, руб	Способ раскоксовки	Метод	Вариант применения	Область применения	Дополнительные процедуры
Mitsubishi SHUMMA	1500	Грубая	Химический	Без вскрытия	Поршневая группа	Требуется замена моторной жидкости и фильтра, в цилиндры добавляется капля масла
GZox Injection & Carb Cleaner	600	Мягкая	Химический	Без вскрытия	Поршневая группа	Требуется замена моторной жидкости и фильтра
ХАДО Verylube	800	Грубая	Химический	Без вскрытия	Верхняя часть поршня и кольца	Требуется замена моторной жидкости и фильтра, в цилиндры добавляется капля масла
Greenol Reanimator	900	Жесткая	Химический	Без вскрытия и/или конкретные элементы	Верхняя часть поршня и кольца	Требуется замена моторной жидкости и фильтра, а также очистка поддона
LAVR ML202	400	Грубая	Химический	Без вскрытия и/или конкретные элементы	Верхняя часть поршня и кольца	Требуется замена моторной жидкости и фильтра
Wynn`s Combustion Chamber Cleaner	730	Жесткая	Химический	Без вскрытия и/или конкретные элементы	Верхняя часть поршня, поршневые кольца и канавки	Требуется замена моторной жидкости и фильтра
FENOM	150	Грубая	Химический	Без вскрытия	Верхняя часть поршня, поршневые кольца и канавки	Требуется замена моторной жидкости и фильтра
EDIAL	600	Жесткая	Химический	Без вскрытия и/или конкретные элементы	Верхняя часть поршня, поршневые кольца и канавки	Нужно израсходовать все топливо
СУРМ-НК	310	Грубая	Химический	Без вскрытия	Верхняя часть поршня, поршневые кольца и канавки	Требуется замена моторной жидкости и фильтра
ТИТАН	250	Грубая	Химический	Без вскрытия	Верхняя часть поршня, поршневые кольца и канавки	Требуется замена моторной жидкости и фильтра
Дистиллированная вода и перекись	100	Грубая	Химический	Без вскрытия и/или конкретные элементы	Поршень и кольца	Требуется замена моторной жидкости и фильтра
Ацетон и керосин	160	Жесткая	Химический/механический	Без вскрытия и со вскрытием	Поршень и кольца	Высокая эффективность при смешивании в пропорции 1:1 к моторному маслу. Средство надо выдержать в течение 12 часов.
Димексид	150	Жесткая	Химический	Без вскрытия

присадок к бензину — как работает бензин

Во время Первой мировой войны было обнаружено, что в бензин можно добавить химическое вещество под названием тетраэтилсвинец и значительно повысить его октановое число. Более дешевые сорта бензина могут быть использованы при добавлении этого химического вещества. Это привело к широкому использованию «этилового» или «этилированного» бензина. К сожалению, побочные эффекты добавления свинца в бензин:

Когда свинец был запрещен, бензин стал дороже, потому что нефтеперерабатывающие заводы больше не могли повышать октановые числа более дешевых марок.Самолетам по-прежнему разрешается использовать этилированный бензин, а октановые числа 115 обычно используются в поршневых двигателях сверхвысокой производительности (кстати, реактивные двигатели сжигают керосин).

Другой распространенной добавкой является МТБЭ. MTBE является аббревиатурой от метил третичного бутилового эфира , довольно простой молекулы, которая создается из метанола.

MTBE добавляется в бензин по двум причинам:

Повышает октан .
Это оксигенат , что означает, что он добавляет кислород в реакцию при сжигании. В идеале, оксигенат уменьшает количество несгоревших углеводородов и угарного газа в выхлопе.

MTBE начал активно добавляться в бензин после вступления в силу Закона о чистом воздухе 1990 года. Бензин может содержать от 10 до 15 процентов МТБЭ.

Основная проблема с МТБЭ заключается в том, что он считается канцерогенным и легко смешивается с водой.Если бензин, содержащий МТБЭ, вытекает из подземного резервуара на заправочной станции, он может попасть в грунтовые воды и загрязнить скважины. Конечно, МТБЭ — не единственное, что попадает в подземные воды при утечке из бака — так же, как и бензин и множество других присадок к бензину.

Согласно этой странице в EPA:

Несмотря на то, что не существует установленных нормативов для питьевой воды, USEPA выпустило рекомендации по питьевой воде в количестве от 20 до 40 микрограмм на литр (мкг / л) на основе порогов вкуса и запаха.Эта рекомендательная концентрация предназначена для обеспечения большого запаса прочности для нераковых эффектов и находится в диапазоне, обычно предоставляемом для потенциальных канцерогенных эффектов.

Наиболее вероятной заменой МТБЭ в бензине является этанол, — обычный спирт. Это несколько дороже, чем MTBE, но это не угроза рака.

Как предотвратить отложения в двигателе

Если присадок для предотвращения образования отложений недостаточно в бензине, внутри двигателя могут образовываться вредные отложения:

— Отложения топливного лака, которые образуются внутри инжекторов, ограничивают подачу топлива и приводят к снижению скорости работы двигателя. Это может вызвать скудные пропуски зажигания, грубые холостые обороты, колебания, плохую экономию топлива и увеличение выбросов УВ. Бедная топливная смесь также увеличивает риск детонации и воспламенения. Эти отложения имеют тенденцию образовываться во время периода выдержки тепла, который происходит после выключения двигателя.Чем короче поездки и чем чаще ездят, тем быстрее накапливаются эти отложения.

— Отложения, которые образуются в корпусе дроссельной заслонки, могут уменьшить поток воздуха через обходной контур холостого хода, что влияет на качество и плавность холостого хода. Эти отложения образуются из паров топлива, которые поднимаются через впускной коллектор.

— Отложения, которые образуются на впускных клапанах , могут ограничивать поток воздуха через впускные отверстия, вызывая потерю высокоскоростной мощности. Отложения также могут действовать как губка и на мгновение впитывать брызги топлива из форсунок.Это нарушает смешивание воздуха и топлива, вызывая плохое состояние топлива, колебания и снижение производительности. Отложения также могут вызвать залипание клапана и его сгорание. Отложения на впускном клапане образуются в результате обычных побочных продуктов сгорания, но они могут накапливаться быстрее, если изношены направляющие клапана или уплотнения, а двигатель всасывает масло из направляющих.

— Отложения, которые образуются внутри камеры сгорания и сверху поршней, увеличивают степень сжатия двигателя и октановые требования к топливу.Слишком сильное сжатие может привести к детонации (детонации) искры, если октановое число топлива недостаточно высоко. Со временем детонация может привести к повреждению прокладки головки, поршневых колец и подшипников штока, если она не контролируется. Датчик детонации обнаружит детонацию и сообщит PCM о задержке зажигания. Это позаботится о детонации, но задержка во времени также увеличивает расход топлива и выбросы.

Накопление углеродных отложений внутри камеры сгорания также увеличивает риск образования горячих точек, которые могут привести к повреждению двигателя.Горячая точка зажигает топливо до того, как загорится свеча зажигания, вызывая резкое повышение давления сгорания В экстремальных условиях (высокие обороты и нагрузка) предварительное зажигание может прожечь дыру прямо в верхней части поршня!

Условие, известное как интерференция отложений камеры сгорания (CCDI), также может возникать, когда отложения углерода настолько толстые, что отложения на поршне и головке вступают в физический контакт. Эта область, известная как область сжатия (от поршня до верхней части камеры), имеет зазор, примерно такой же толстый, как скрепка для бумаг.Это может вызвать громкий металлический стук при первом запуске холодного двигателя. Отложения мягкие и будут постепенно отслаиваться. Тем не менее, хлопья могут застрять между клапанами и седлами, что приведет к потере сжатия, пропускам зажигания и плохой работе при холодном двигателе (состояние, называемое отслаиванием в камере сгорания, или CCDF).

Из-за более жестких допусков отложения на впускных клапанах современных транспортных средств (слева) имеют более твердую, более углеродистую структуру и, как представляется, связаны с большим количеством топлива, чем в более старых двигателях, которые имели отложения в результате использования моторного масла .

Депозитный контроль

Образование вредных отложений можно контролировать путем добавления моющих диспергаторов в бензин, наиболее распространенным из которых является полибутен сукцинимид. Используемые с нефтеналивным маслом моющие-диспергаторы помогают поддерживать впускной коллектор и отверстия в чистоте. Эти химические вещества более эффективны, чем моющие средства карбюратора, которые когда-то использовались в бензине, но они должны использоваться в концентрациях, которые в три-пять раз выше, чем у старых моющих средств карбюратора.

Добавки для контроля отложений, такие как полибутенамин (PBA), были введены в 1970 году, чтобы помочь поддерживать чистоту инжекторов и впускных клапанов. Единственным недостатком PBA является то, что слишком большое его количество может увеличить отложения в камере сгорания. Для сравнения, полиэфирамин (ПЭА) очищает топливные форсунки и клапаны и не увеличивает отложения в камере сгорания. Фактически, это помогает удалить скопившиеся отложения в камере сгорания, чтобы снизить риск искрового удара.

В 1995 году Агентство по охране окружающей среды США установило минимальные стандарты для добавок в бензин, чтобы предотвратить образование отложений в топливных форсунках.Нефтеперерабатывающие заводы должны были подтвердить, что их пакеты присадок соответствовали этим стандартам, но некоторые эксперты теперь говорят, что первоначальные стандарты были установлены слишком низкими и не обеспечивают адекватной защиты с некоторыми видами топлива и двигателями. Минимальный уровень, требуемый EPA, обозначается как «Самая низкая концентрация присадки» (LAC) и обычно содержится в бензине с самыми дешевыми ценами.

На другом конце спектра качества топлива находятся бензинов высшего уровня . Эти виды топлива признаны производителями транспортных средств как наиболее эффективные присадки в самых высоких концентрациях.Розничные продавцы бензина должны соответствовать высоким стандартам Top Tier, чтобы все их сорта бензина (а не только премиум) были назначены поставщиком Top Tier. Кроме того, все точки продажи бензина, имеющие марки разрешенного бензина, также должны соответствовать одним и тем же стандартам.

К сожалению, качество топлива не так легко контролировать. Во многих штатах существуют программы для мониторинга качества топлива либо на постоянной основе, либо на основе конкретных инцидентов. Большинство из них находятся в ведении Государственного департамента мер и весов.Тем не менее, большинство этих программ направлено на то, чтобы убедиться, что потребители не обманывают насос и получают полный галлон, за который они платят. Некоторые программы также проверяют топливо, чтобы убедиться, что оно не содержит слишком много алкоголя. Удельная плотность бензина может быть испытана в полевых условиях для определения его летучести и содержания алкоголя. Но испытание октана, а также количества и типа присадок в топливе требует дорогостоящих лабораторных испытаний. Таким образом, этот тип тестирования качества проводится редко.

По словам одного из ведущих розничных продавцов бензина (который, между прочим, продает топливо первого уровня), многие продавцы бензина в последние годы снизили концентрацию топливных присадок в своем топливе до 50%!

Большинство нефтеперерабатывающих заводов не хотят продавать плохой газ населению, потому что им явно нужны постоянные клиенты.Тем не менее, они знают, что формирование месторождения — это постепенная вещь, которая происходит со временем. Поэтому, если они сократят пакет присадок, чтобы сэкономить несколько центов на галлон, никто не станет мудрее.

Проблема возникает, когда люди покупают самый дешевый газ LAC, который они могут найти каждый раз, когда они заполняют свой бак. Низкий уровень присадок (или некачественных присадок) в топливе не будет достаточным для поддержания чистоты двигателя на , и рано или поздно у автомобиля начнутся проблемы с управляемостью.

Еще хуже, если плохая партия топлива покидает НПЗ и попадает в транспортные средства людей, это может вызвать еще более серьезные проблемы. Были случаи, когда слишком много остаточной серы в плохой партии бензина вызывало целую серию отказов топливного насоса.

Непосредственные проблемы с вождением также могут возникнуть, если топливо загрязнено водой, содержит слишком много спирта или имеет неправильный тип спирта (например, метанол вместо этанола). Алкоголь является хорошим усилителем октана, но для обычного бензина количество этанола не должно превышать 10% (или 5% для метанола).Единственное исключение здесь — топливо G85 для автомобилей с «гибким топливом», которое содержит 85% этанола и 15% бензина.

Избавление от депозитов

Когда транспортное средство испытывает проблемы с управляемостью, производительностью или выбросами, связанные с отложениями, очевидно, что отложения должны быть устранены. Проблемные отложения могут быть удалены различными способами. Одним из экономически эффективных решений проблем управляемости, связанных с отложениями, является простое добавление банки с топливной системой в топливный бак. Очиститель будет медленно удалять отложения во время движения автомобиля.Единственный недостаток этого подхода заключается в том, что на это требуется время — может быть, один или два резервуара с добавкой, чтобы сделать заметную разницу. Это может быть слишком долго для некоторых людей.

Для тех, кто хочет более немедленного исправления, лечение обычно состоит из промывки инжекторов концентрированным растворителем или чистящим средством и / или подачи очистителя системы впуска какого-либо типа в двигатель, когда он работает для очистки впускных отверстий, клапаны и камера сгорания. Будьте осторожны, некоторые автомобили имеют тефлоноподобное покрытие на корпусе дроссельной заслонки, которое может быть повреждено растворителями.Кроме того, будьте осторожны с двигателями с турбонаддувом, потому что избыток растворителя может перегреть турбо и повредить уплотнения.

Если инжекторы не реагируют на очистку на автомобиле, их можно снять для более тщательной очистки вне автомобиля на специальном оборудовании или заменить, если они забиты и не подлежат очистке.

Для тяжелых углеродистых отложений внутри камеры сгорания в двигатель может быть добавлен верхний очищающий продукт, который впитывается в течение 15-20 минут для ослабления отложений. Рекомендуется замена масла после этого, потому что часть очистителя окажется в картере.

добавки не все то же самое

Один очень важный момент, о котором следует помнить о чистящих средствах топливной системы послепродажного обслуживания, это то, что они используют разные химические составы для достижения разных результатов. Как мы уже говорили ранее, некоторые химические вещества, такие как PBA, могут очищать форсунки и клапаны, но на самом деле могут увеличить отложения в камере сгорания. Другие химические вещества, такие как PEA, могут очищать всю топливную систему, а также камеры сгорания.

Один новый продукт для очистки топливной системы, который недавно был представлен, утверждает, что делает то, чего не делает ни один другой продукт: фактически очищает и защищает контакты на узлах отправки указателя уровня топлива.Контакты на передающем устройстве обычно покрыты серебром-палладием для защиты от коррозии. Но с течением времени остаточная сера в бензине может разъедать контакты, вызывая отклонение датчика или вообще его отсутствие. Замена отправляющего устройства — дорогостоящая работа, потому что вы должны уронить топливный бак, поэтому более доступной альтернативой является просто добавить бутылку этого продукта в бак и позволить ему позаботиться о коррозии.

,
Соображения по поводу образования отложений углерода в бензиновом двигателе прямого впрыска
Цикл двигателя Огунмуйива
Цикл двигателя Ogunmuyiwa Dapo Ogunmuyiwa M.Sc VDI Председатель / главный исполнительный директор Тел: (+49) 162 961 04 50 E-mail: [email protected] Ogunmuyiwa Motorentechnik GmbH Технологии и управление (TGZ) Am Roemerturm
Дополнительная информация Принципы работы двигателя
Двигатели внутреннего сгорания ME 422 Yeditepe Üniversitesi Принципы работы двигателя Проф.Доктор Джем Сорушбай Информация Проф. Cem Soruşbay Стамбул Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Otomotiv Laboratuvarı
Дополнительная информация Загрязнение 2-х тактными двигателями
Загрязнение 2-тактными двигателями Engr. Амину Джалал Национальный автомобильный совет на нигерийской конференции по чистому воздуху, чистому топливу и транспортным средствам, Абуджа, 2-3 мая 2006 г. Введение в двухтактный двигатель
Дополнительная информация ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 3.1 ВВЕДЕНИЕ Испытания на выбросы проводились на испытательной установке четырехтактного 4-цилиндрового бензинового двигателя Izusu с гидравлической динамометрической системой загрузки. Технические характеристики
Дополнительная информация Диагностика поршня
Диагностика поршня Грубое руководство Процесс проверки использованных поршней может рассказать нам много полезной информации о состоянии двигателя. Когда происходит отказ двигателя, поршень, вероятно, займет
Дополнительная информация Двигатели внутреннего сгорания (IC)
ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС) ДВС — это двигатель, в котором передача тепла рабочей жидкости происходит внутри самого двигателя, обычно путем сжигания топлива с кислородом воздуха.Во внешнем
Дополнительная информация FS Смазочные материалы. Программа анализа масла
Программа анализа смазочных материалов FS Что может сделать анализ масла для вас? 1. Установите безопасные и правильные интервалы замены. 2. Обеспечить сокращение непредвиденных поломок. 3. Сократить время простоя. 4. Минимизировать
Дополнительная информация Дизель: устранение неисправностей
Дизель: поиск и устранение неисправностей Возможная причина Двигатель не запускается Плохо запускается двигатель Работает плохо на низких оборотах двигателя. Отсутствие мощности. Дизельный стук / розовение Черный Белый Синий Низкое сжатие X X X Низкое давление топлива X X
Дополнительная информация A.Паннирсельвам *, М.Рамаджаям, В.Гурумани, С.Арулсельван и Г.Картикеян * (факультет машиностроения, Университет Аннамалай)
A.Pannirselvam, M.Ramajayam, V.Gurumani, S.Arulselvan, G.Karthikeyan / International Journal of Vol. 2, выпуск 2, март-апрель 212, с.19-27 Экспериментальные исследования характеристик и характеристик выбросов
Дополнительная информация — Сервисный бюллетень — Поршни.
Нормальное сгорание: плавное и равномерное от свечи зажигания через верхнюю часть камеры.1 2 3 Возникает искра. Горение плавно перемещается по камере. Сжигание и подача энергии завершены. Предварительное зажигание: происходит
Дополнительная информация Альтернатива ископаемому топливу
Альтернатива выбросам биодизеля из ископаемого топлива Биодизель Биодизель производится из любого растительного масла, такого как соя, рисовые отруби, рапс, пальма, кокос, ятрофа или арахис, из любого животного жира и переработанной кулинарии.
Дополнительная информация Почему и как мы используем контроль мощности
Почему и как мы используем управление производительностью В холодильных установках и системах кондиционирования воздуха, где нагрузка может варьироваться в широких пределах, из-за освещения, загруженности, загрузки продукта, изменений окружающей среды,
Дополнительная информация Прямой впрыск топлива
Типы схем впрыска топлива Прямой (цилиндровый) впрыск Порт впрыска Впускной коллектор GDI (прямой впрыск бензина) Прямой впускной порт впрыска топлива и впускной трубопровод коллектора Эти термины
Дополнительная информация Нью Холланд Т7.270 Auto Command
Технический паспорт DLG PowerMix New Holland T7.27 Заявитель автокоманды New Holland Сельскохозяйственное оборудование SpA Via Plava 8 I-1135 Torino www.newholland.com Тест, выполненный DLG e.v. Центр тестирования технологий и
Дополнительная информация Комбинации двигатель / коробка передач
Комбинации двигатель / коробка передач Буквы кода двигателя ARV / ATY AME ATZ Объем двигателя 1.0 букв 1,4 л. 1,4 л. Выходная мощность 37 кВт / 50 л.с. 50 кВт / 68 л.с. 50 кВт / 68 л.с. Система управления двигателем Simos 3PB Simos 3PB Simos
Дополнительная информация Электронное управление дизелем EDC 16
Обслуживание. Программа самообучения 304 Электронное управление дизельным двигателем EDC 16 Конструкция и функционирование Новая система управления двигателем EDC 16 от Bosch дебютировала в двигателях V10-TDI и R5-TDI. Возрастающие требования
Дополнительная информация 6 Вентиляция картера
6 Введение в вентиляцию картера… 6-3 Менеджер вентиляции картера (CVM) … 6-5 Введение … 6-6 CVM280B ……………………. ………… 6-7 CVM280T … 6-10 CVM424B ……………………… ………
Дополнительная информация Трение и смазка двигателя
Трение и смазка двигателя Терминология трения двигателя Потери при качении Потеря трения при трении Двигатель Трение: терминология Работы по откачке: W p Работа за цикл для перемещения рабочей жидкости через двигатель
Дополнительная информация E — ТЕОРИЯ / РАБОТА
E — ТЕОРИЯ / ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1995 Volvo 850 1995 РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ Volvo — Теория и эксплуатация 850 ВВЕДЕНИЕ В этой статье рассматривается основное описание и работа систем и компонентов, связанных с эксплуатационными характеристиками двигателя.
Дополнительная информация VOLVO PENTA КЛАССИЧЕСКИЕ ЧАСТИ
Оригинальные запчасти VOLVO PENTA CLASSIC Оригинальные запчасти VOLVO PENTA для классических двигателей Оригинальные детали VOLVO PENTA для двигателей CLASSIC Классические детали для классических двигателей Volvo Penta Как владелец классического двигателя
Дополнительная информация CAT CG132. Серии газовых генераторов
CAT CG132 Серия газовых генераторных установок CAT CG132 SMARTER ENERGY SOLUTIONS КОММЕРЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ Такие объекты, как производственные предприятия, курорты, торговые центры, офисные или жилые здания,
Дополнительная информация 53403500 — Инжектор Макс Машина
53403500 — Injector Max Machine Инструкция по эксплуатации Содержание Стр. Введение Инструкция по эксплуатации Очиститель впрыска топлива — бензин Инструкция по эксплуатации Очиститель впрыска топлива — дизель 3 Эксплуатация
Дополнительная информация ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЯХ CI
ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЯХ CI В двигателе SI подается однородная смесь A:: F, но в двигателе CI A:: F смесь не однородна и топливо остается в жидких частицах, поэтому количество подаваемого воздуха
Дополнительная информация Впрыск топлива корпуса дроссельной заслонки
Начальная калибровка впрыска топлива в корпус дроссельной заслонки. Заявление об отказе от ответственности TBI Автор данной презентации не несет ответственности за предоставленную информацию, в результате которой владелец может изменить или изменить свой автодом
. Дополнительная информация Гарантия на системы контроля выбросов
2004 Chevrolet TrailBlazer — 2WD Гарантии на системы контроля выбросов В этом разделе представлены гарантии на выбросы, которые General Motors предоставляет для вашего автомобиля в соответствии с U.S. Federal Clean
Дополнительная информация ,
поршневых колец — признаки изношенных поршневых колец и как их заменить Поршневые кольца — Признаки изношенных поршневых колец и как их заменить
Первым признаком изношенных поршневых колец является обдув двигателя.
Если вы видите клубы голубого дыма из выхлопных газов, это означает, что двигатель горит маслом.
С изношенными или поврежденными поршневыми кольцами вы можете заметить, что моторное масло разряжается быстрее, чем раньше. Синий масляный дым впервые появляется при запуске двигателя, пока он еще холодный.
синий дым от изношенных поршневых колец
Но когда двигатель прогревается, поршни и кольца расширяются и начинают герметизировать стенки цилиндра. В результате уменьшается количество масла, которое дует мимо колец.
В конце концов поршневые кольца изнашиваются до такой степени, что происходит постоянный обдув, и машина все время курит. Другая проблема с продувкой — это сгорание газов, попадающих в картер. Это означает топливо и побочные продукты сгорания в масле.
По мере того, как эти химические вещества проникают в масло, масло теряет вязкость и способность охлаждать и смазывать двигатель. Таким образом, вы должны менять масло чаще, чтобы поддерживать двигатель в чистоте. Это также большой фактор в повреждении подшипника.
В конце концов износ становится настолько сильным, что происходит потеря мощности:
Горючий газ попадает в картер.
Слишком много масла попадает в камеру сгорания.
Это приводит к загрязненным свечам зажигания и плохо работающему двигателю.
Типичная конфигурация кольца
Типичная конфигурация кольца
Компрессионные кольца или нажимные кольца
Компрессионные кольца обеспечивают уплотнение над поршнем и предотвращают утечку газа со стороны сгорания. В верхних пазах расположены компрессионные кольца. Однако это может отличаться в зависимости от конструкции двигателя. Основная функция этих колец; заключается в герметизации газов сгорания и передаче тепла от поршня к стенкам поршня.
Вторые или промежуточные кольца
Масло контролируется путем сдвига слоя масла, оставленного масляным кольцом; тем самым обеспечивая верхним компрессионным кольцам достаточную смазку. Кроме того, он также помогает верхнему компрессионному кольцу в уплотнении и теплопередаче.
Кольца контроля масла / скребка
Кольца контроля масла контролируют количество смазочного масла, проходящего вверх или вниз по стенкам цилиндра. Эти кольца также используются для равномерного распределения масла по окружности гильзы.Масло брызгает на стенки цилиндров. Эти кольца также называют скребковыми кольцами; они счищают масло со стенок цилиндра и отправляют его обратно в картер. Эти кольца не позволяют маслу проходить между поверхностью кольца и цилиндром.
В настоящее время большинство двигателей имеют очень узкие зазоры между поршнем и стенкой (0,001 дюйма или меньше), чтобы минимизировать обдув и уменьшить порог поршня. Чем стабильнее поршень, тем лучше кольца могут сохранять плотное уплотнение.
Точные допуски также обеспечивают более тихую работу двигателя, особенно после холодного запуска, когда зазоры самые большие).Покрытия на основе молибдена, предотвращающие образование потертостей, используются на боковых поверхностях многих поршней и поршней. Покрытия юбки не только защищают поршни, но и обеспечивают более плотные зазоры между поршнем и цилиндром. В результате это уменьшит качание поршня и удар.
Проверка концевого зазора кольца
При измерении концевого зазора поршневого кольца проверьте зазор с поршневыми кольцами в верхней и нижней части отверстия. Если отверстие имеет конусность, концевой зазор будет больше сверху и меньше снизу.
Используйте нижнее положение для установки концевого зазора. Если вы используете верх изношенного отверстия, чтобы установить концевой зазор; концевой зазор будет слишком маленьким, когда поршень достигнет нижней части отверстия.
Проверка концевого зазора кольца
Концы кольца могут ударить друг друга, что приведет к зацеплению и задиранию кольца. Цилиндры с износом от конуса более 0,003 до 0,005 дюйма, вероятно, должны быть скучными. Всегда обращайтесь к спецификациям производителя двигателя для максимально допустимого износа конуса.
Установка поршневых колец
Установка так же важна, как и тип поршней или колец, которые используются в двигателе. Одна из самых распространенных ошибок при установке — при установке одного или нескольких колец вверх ногами .
Распространенные ошибки установки:
Если в двигателе V8 случайно перевернуто только одно второе масляное кольцо; это может удвоить расход масла двигателя!
Если каждое второе кольцо на всех поршнях перевернуто; у двигателя будет неутолимая жажда масла — что может быть ошибочно вызвано неправильным взломом кольца; посадка или цилиндрическая отделка стен.
Поршневые кольца обычно отмечены точкой, которая всегда должна быть направлена вверх. Если отметка не указана, кольца со скосом внутри должны быть установлены со скосом вверх.
Типичные ошибки установки
На кольцах без отметки и с канавкой по наружному диаметру; установите кольца так, чтобы канавка была направлена к нижней части поршня.
Другая распространенная ошибка — это накручивание поршневых колец на поршень.
Это обычно приводит к деформации кольца, что может повлиять на его вращение и посадку. Всегда используйте расширитель кольца .
Плоскогубцы для поршневых колец
Установите кольцо на расширитель и раскройте его настолько, чтобы его можно было надеть на поршень. Не перетягивайте кольцо.
Расположите кольца так, чтобы концевые зазоры располагались на 180 градусов друг от друга. Это уменьшит удар.
Глубину кольца и канавки следует сравнивать перед установкой колец; чтобы убедиться, что кольца являются правильными для поршня.
Если кольца с мелкой канавкой установлены на поршне с глубокими канавками; кольца будут стремительно соскочить с поршня до того, как поршень будет установлен в двигателе.
Если кольца для поршня с глубокими канавками установлены на поршне с мелкой канавкой; кольца снизятся и заклинивают цилиндр.
Необходимо всегда измерять концевые зазоры поршневых колец, чтобы убедиться, что кольца соответствуют канавкам и цилиндрам.
Поршневые кольца могут быть повреждены во время установки, если нижняя кромка компрессора кольца защемлена.
По этой причине нижняя сторона кольцевого компрессора должна часто проверяться на предмет повреждений.
Блок очистки двигателя
Наконец, адекватная смазка колец и цилиндров необходима для правильной посадки и защиты колец при первом запуске двигателя. Прежде всего, очистка цилиндров горячей мыльной водой после заточки блока является абсолютной необходимостью.Следовательно, это поможет удалить все абразивы и другие загрязнения, которые могут повредить новые поршневые кольца.
Помните, износ всегда будет наибольшим в верхней части цилиндра, где давление и температура в цилиндре самые высокие.
Заключение
Итак, если вы считаете, что в вашем автомобиле неисправны поршневые кольца; или если ваш автомобиль показывает какие-либо из вышеупомянутых симптомов; вам нужно будет провести тест на сжатие двигателя вашего автомобиля.Наконец, выполнение теста на мокрое сжатие вместе с обычным тестом даст вам ответы, которые вам нужны.
Пожалуйста, поделитесь DannysEngineПортал Новости
,
No related posts.
Posted in Разное