Правильное торможение на механике: Как правильно тормозить на механике? Часть 1

Содержание

Как правильно тормозить на механике? Часть 1

В одной из прошлых статей я рассказал о том, как правильно тормозить, в общем и целом. Но для многих водителей остается открытым вопрос: «Как правильно тормозить на авто с механической коробкой передач?». И тут возникает много попутных вопросов: выжимать педаль сцепления или нет, включать нейтраль или нет, понижать передачи или тормозить на одной передаче и так далее. Поговорим…

Сразу уточню, в большей части статьи речь пойдет о служебном, штатном, повседневном торможении. В конце статьи я расскажу также и об экстренном торможении на механике. И для начала перечислю основные мысли из трех предыдущих статей: «Крутящий момент двигателя», «Движение накатом» и «Минусы автомата».

Что такое безопасное вождение?

Вы ведете машину безопасно, если в любой момент времени у вас есть возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневр можно совершить тремя основными способами:

1. Изменение направления движения (действия рулем)

2. Торможение:

торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
торможение двигателем (отпускание педали газа)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Если сцепление шин с дорогой хорошее и машина исправна, она всегда хорошо отреагирует на ваши действия рулем и тормозом – повернет или затормозит. С педалью газа, то бишь с ускорением и торможением двигателем, дело обстоит сложнее. «Газ» активен не всегда, а только при выполнении следующих условий:

1. Должна быть включена передача.

2. Должна быть включена та передача, при которой двигатель имеет запас тяги.

Должна быть включена передача

То есть вы не едете накатом: не выжимаете сцепление и не включаете нейтральную передачу. Как только вы перешли на накат – потеряли педаль газа в качестве инструмента управления авто.

Отсюда первый вывод: на «механике» правильно тормозить на передаче до полной остановки. Полностью исключите движение накатом из повседневной езды.

Давайте вспомним, для чего мы выжимаем педаль сцепления при торможении? Чтобы двигатель не заглох. А когда глохнет двигатель? Когда его обороты упадут ниже холостых. Обычно холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру, и где-то до 500 мотор еще «терпит», дергается, но работает. Ниже 500 – уходит в отключку. И помните, что мотор не заглохнет ни на 2000 об/мин, ни на 1500 об/мин, ни тем более на 3000 об/мин. А только ниже холостых. Поэтому смело тормозите при включенной передаче и следите за тахометром. Понятно, не все время смотрите, а периодически бросайте быстрый взгляд 🙂 Основное внимание – на дорогу вперед и также коротко – в зеркало заднего вида (а вдруг авто сзади не успевает затормозить за вами?). Смотрите на тахометр и выжимайте педаль сцепления, когда стрелка приблизится к 1000 об/мин.

Возможно, вы сейчас подумали, что еще мы выжимаем педаль сцепления или включаем нейтраль при торможении, чтобы сэкономить топливо? Это не так, поскольку на современных машинах при торможении на включенной передаче подача топлива в мотор полностью прекращается, в то время как при накате мотор потребляет 1-2 литра в час топлива. Читайте об этом подробнее в статье «Движение накатом».

Запомните: нейтральная передача – технологическая необходимость и нужна только для того, чтобы водитель мог переключать передачи, а мотор – работать при остановленной машине. Но никак не для того, чтобы включать нейтралку во время движения! Аналогично дело обстоит с педалью сцепления. Она нужна, чтобы можно было плавно тронуться, переключать передачи и не заглохнуть во время остановки. И не для того, чтобы ее выжимать во время движения.

Должен быть запас тяги двигателя

Передача включена не просто любая, а именно та, которая обеспечит режим максимального крутящего момента и запас тяги двигателя. Другими словами, при торможении стрелка тахометра не должна опускаться ниже 2500 об/мин (кроме I и II передач), если мы говорим про стандартный атмосферный бензиновый мотор. Если мотор бензиновый с наддувом, эта грань ниже – в районе 2000 об/мин. Если у вас дизель, эта грань еще ниже – в районе 1500 об/мин.

Что это означает для нас на практике? А то, что нужно не просто тормозить на передаче, а включать пониженные передачи по мере снижения скорости, чтобы поддерживать рабочие обороты двигателя.

Если помните, в статье «Крутящий момент двигателя» я писал о двух зонах тахометра: экономичной и скоростной. Для атмосферного бензинового мотора граница между этими зонами находится в районе 3000-3500 об/мин. Это значит, при штатном разгоне нужно переключать передачи вверх каждый раз по достижении стрелкой тахометра этих значений. По ощущениям разгон на каждой передаче до 3000 об/мин – плавный, спокойный, а если «докручивать» до 3500, разгон будет чуть более активным, «живым». Но важнее другое – после каждого переключения на 3500 стрелка опускается в район 2500 об/мин, после чего водитель снова продолжает разгон до 3500. В итоге при разгоне стрелка «гуляет» от 2500 до 3500 об/мин и обратно на каждом переключении передачи вверх.

Аналогично стрелка тахометра должна себя вести и при торможении: тормозите (двигателем или тормозом, неважно) и поглядываете на тахометр. Как только стрелка дошла до 2500 об/мин, включаете пониженную передачу, и стрелка поднимается в район 3500 об/мин. Продолжаете торможение и ждете, пока она снова опустится до 2500. Снова включаете пониженную и так далее до II передачи, на которой уже тормозите до полной остановки. И выжимаете педаль сцепления, когда стрелка тахометра приблизится к 1000 об/мин, после чего уже тормозите накатом до полной остановки машины.

Зачем нужен крутящий момент при торможении?

Ожидаю с вашей стороны вопрос: «Для чего все это нужно? Почему нельзя просто нажать на тормоз и остановиться?» Конечно, можно и просто нажать на тормоз. Но в вождении автомобиля многие действия и их последствия носят вероятностный характер. Делая то или другое, мы повышаем или понижаем вероятность ДТП. И торможение по принципу «просто тормоз» вполне безопасно с точки зрения торможения самого по себе, но совсем не безопасно с точки зрения «а вдруг во время торможения что-то произойдет». Приведу пару примеров.

Уход от наезда сзади

Представим себе ситуацию: вы подъезжаете к повороту, собираетесь повернуть налево, включаете «поворотник» и начинаете тормозить. Ваша скорость была, скажем, 60 км/ч, вы ехали на IV передаче и на ней же тормозите. До начала торможения тахометр показывал что-то около 2000 об/мин, после чего стрелка ушла ниже по мере снижения скорости. Вдруг в зеркале заднего вида вы обнаружили быстро приближающийся к вам авто, который явно не успевает оттормозиться и норовит въехать вам в багажник, о чем даже нервно сигналит вам фарами и «гудком». Выход? Отказаться от поворота и проехать прямо, перестав тормозить и резко ускорившись. А на деле у вас все еще включена IV передача, тахометр показывает уже меньше 1500 об/мин, что означает полную потерю тяги мотора (даже в случае наличия турбины или дизельного двигателя). Вы судорожно топчите газ, но ничего не происходит, машина не ускоряется. Времени на переключение нет, да и какую передачу включить – тоже не понятно…

Переиграем ситуацию: вы тормозите и включаете пониженные передачи по мере снижения оборотов двигателя. И вот вы заметили летящий на вас сзади авто, а под рукой уже готова II передача, тахометр показывает 3000 об/мин, машина послушно реагирует на нажатие педали газа и вы резво уходите вперед, избегая столкновения.

Снос автомобиля

Или еще пример. Вираж дороги, вы оттормозились, вошли в поворот и уже на дуге поняли, что скорость слишком высока. И вот передние шины теряют сцепление с дорогой, траектория поворота распрямляется, а машина направляется на обочину встречной полосы…

Что же делать, если начался снос? Есть разные варианты, но наиболее приемлемый «гражданский» вариант – отпустить педаль газа, то есть применить торможение двигателем, тем самым, снизить скорость и дождаться, пока шины восстановят сцепление с дорогой. После чего продолжить движение в первоначально заданном направлении.

Как вы понимаете, если в повороте была включена нейтральная передача, описанный выше прием невозможен в принципе, поскольку на нейтрали автомобиль не управляется педалью газа. Далее, если передача все-таки включена, скажем, пятая, а скорость была 70 км/ч, то тахометр показывал бы точно меньше 2000 об/мин. Значит тяга мотора на минимуме, и торможение двигателем будет очень слабым.

Идеально, если на дуге скоростного поворота тахометр показывает 3000-3500 об/мин, что для 70 км/ч на большинстве машин соответствует третьей передаче. Тогда торможение двигателем даст явный эффект и с большей вероятностью позволит прекратить снос автомобиля и избежать ДТП.

И это только два примера из множества других, где может понадобиться экстренный разгон или торможение двигателем.

Крутящий момент и безопасность

Отсюда вывод: при снижении скорости включайте пониженные передачи, и тогда вы повысите безопасность своего движения. Включайте пониженную передачу каждый раз при снижении стрелки тахометра до 2500 об/мин на атмосферном бензиновом моторе, до 2000 на турбированном бензиновом моторе и до 1500 на дизельном моторе. Можно и при более высоких оборотах, это уже на ваше усмотрение. Но точно не при более низких, я здесь привожу нижние усредненные границы. Рекомендую вам уточнить значения максимального крутящего момента для вашей машины и при переключении передач отталкиваться от этого.

Особенно актуально включение пониженной передачи при движении в повороте, так как автомобиль на дуге намного менее устойчив, чем на прямой. Детали и практика – на курсах «Магия переключения передач», «Вождение по гоночной трассе» и «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Кстати, обратите внимание на тахометр вашего авто. Он пронумерован примерно до 7000 об/мин, если у вас бензиновый мотор, и тысяч до 5, если дизель. Задумайтесь, для чего-то же в машине предусмотрены такие высокие обороты? И вот вопрос: для чего, если среднестатистический водитель держит обороты в районе 1500-2000? Если вы относитесь к числу таких водителей, хороший повод задуматься о правильности манеры езды…

Что сначала: торможение или переключение передач?

Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.

На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:

для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.

Есть и еще один момент – спортивный:

для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.

На гонках тормози

Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.

В городе переключайся

Что же касается городской езды, то в штатных режимах стрелка тахометра обычно находится в экономичном режиме: 2000-3500 об/мин. При разгоне доходит до верхней границы зоны – 3500 об/мин, а при установившемся движении оптимальные обороты – 2500 об/мин. Теперь вспомним, что переключаться вниз желательно при достижении стрелкой тахометра как раз 2500 об/мин. Выходит, в такой ситуации – сначала переключение, затем торможение.

Мне иногда возражают, мол, ты пока переключишься, пройдет время, и ты потеряешь в торможении. Друзья, мы же не на гонках. Если вам нужно нажать на тормоз за 100 метров до светофора, почему нельзя спрогнозировать это заранее и начать переключаться вниз за 110 метров? И после переключения – как раз за 100 метров до остановки – перейти к торможению, что сложного-то? Применяйте навыки защитного вождения!

Можно, конечно, сначала тормозить, но мы тут же потеряем обороты, стрелка тахометра уйдет вниз за 2000, тогда какой смысл в переключениях вообще? Мы же переключаемся не ради физзарядки для рук и ног, а ради поддержания нужных нам оборотов мотора. Значит, мы должны это делать своевременно и руководствоваться показаниями тахометра, а не моментом нажатия на педаль тормоза. Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга. Водитель может вообще не касаться педали тормоза, а тормозить только двигателем и понижать передачи. Тогда фраза «сначала жмем на тормоз, а потом переключаемся» вообще не имеет смысла.

Так что, друзья, будьте гибкими и применяйте те или иные приемы вождения разумно.

В следующей статье – конкретные приемы торможения и рекомендации по их использованию.

Окончание следует…

Как научиться правильно трогаться и тормозить на светофоре

Опытный водитель всегда знает, как правильно останавливаться на светофоре, чтобы не создавать аварийную ситуацию и не нарушать ПДД. Новички же нередко допускают грубые ошибки. Из-за запоздавшей реакции или неправильно выбранной техники есть риск столкновения с другим транспортным средством и даже вероятен наезд на пешехода. Специфика торможения зависит от типа коробки передач — на автомобилях с МКПП останавливаться на светофоре объективно сложнее.

Задачи аккуратного торможения

Казалось бы, что сложного в том, чтобы остановить машину перед светофором? Достаточно резко надавить на педаль тормоза. Однако, при этом нужно учитывать немало факторов: состояние дороги, климатические условия, плотность трафика, скорость движения и др. Если тормозить неаккуратно, это чревато:

Дискомфортом и травмами пассажиров. Особенно это касается маленьких детей и пожилых людей. Сам водитель не просто привыкает к частым дерганьям машины, но и всегда их предвидит. Для пассажиров же каждый толчок будто «сюрприз», который может обернуться серьезными ушибами и даже переломами.
Неконтролируемым проездом на красный свет по обледенелой дороге. Тормозить правильно важно всегда, но зимой особенно. При резком нажатии на педаль автомобиль по инерции продолжит движение по льду. Если сделать это не вовремя, велика вероятность встретиться с бампером впереди едущего авто или выехать на участок дороги с интенсивным движением. Каким бы опытным ни был водитель, экстренная остановка перед светофором в подобной ситуации невозможна.
ДТП с участием автомобиля, едущего сзади. Другой водитель попросту не успеет отреагировать, если вы будете резко тормозить, и неизбежно протаранит машину.

Неправильная остановка на светофоре приведет к потере времени, нервов, денег, а в самых тяжелых ситуациях, и жизней. Поэтому всегда изучайте теорию, и безошибочно применяйте полученные знания на практике.

Торможение на АКПП

Останавливаться на светофоре, управляя автомобилем с АКПП, проще, чем на механике. Если последняя представлена разными скоростями, то автоматическая трансмиссия предусматривает несколько режимов. Это оптимальный вариант для начинающих водителей, особенно тех, кто регулярно ездит в городских условиях. Такими машинами легко управлять, и риск заглохнуть посреди перекрестка практически равен нулю.

Правильно остановиться на автомате — значит плавно нажать и отпустить педаль тормоза. Главное проконтролировать, чтобы в этот момент не был включен режим Drive. Последний предусматривает движение машины на скорости 20 км/ч. Держать ногу на тормозе следует до тех пор, пока светофор не изменит красный свет на зеленый. Тогда нужно плавно ее отпустить и следом нажать на газ.

Кроме стандартного способа существует еще один — замедлять ход до полной остановки двигателем. Он подходит для торможения на крутом спуске или в том случае, если отказали тормоза. Опытным водителям применить его просто, но справиться могут и новички, если учтут все рекомендации:

прежде чем начать спуск, переключить коробку передач в режим S;
если предстоит движение по очень крутому склону, можно использовать режим L;
для безопасного торможения двигателем в зимнее время также допускается дополнительное использование кнопки Hold, это снизит вероятность пробуксовки и сделает начало движения более плавным, без рывков.

Если с тормозной системой в целом проблем никаких нет, правильнее останавливаться на светофорах используя обычный тормоз. Это его прямое назначение, к тому же пользоваться одной педалью куда проще, чем переключаться из одного режима в другой.

Торможение с МКПП

Останавливаться на светофоре на механике чуть сложнее, но не настолько, чтобы новичок не справился. На занятиях в автошколе инструкторы всегда акцентируют внимание на том, что машина должна двигаться только с включенной передачей на коробке передач. Выбор передачи напрямую зависит от скорости, на которой двигалось транспортное средство и от последующего маневра. Для полной остановки авто на низкой скорости необходимо одновременно нажать на педаль сцепления и тормоза.

Довольно мало водителей, особенно с внушительным стажем, которые приемлют тормозить двигателем. Частое переключение КПП на понижение ускоряет износ самой коробки передач, утомляет водителя и увеличивает расход бензина в городских условиях. На дорогах с хорошим покрытием и в сухую погоду правильнее останавливать автомобиль одновременным нажатием двух педалей. При этом методе главное подобрать должное усилие и скорость. Первое зависит от технических особенностей авто, второе — от скорости его движения. Чем быстрее вы двигались, тем более резкой должна быть остановка.

Абсолютно каждый водитель должен освоить технику остановки перед светофором, чтобы не заглохнуть в самый неподходящий момент:

если прекратить давить на педаль газа, но оставить включенной 2 или 3 передачу, двигатель постепенно начнет замедлять транспортное средство;
чем ниже передача, тем быстрее машина остановиться — это нужно учесть при расчете времени полной остановки;
перед подъездом к светофору рекомендуется сразу перейти на пониженную передачу.

Водитель, который освоил данную технику, сможет затормозить практически в любой ситуации, а значит будет увереннее чувствовать себя на дороге. Педаль тормоза здесь фактически не используется. Даже если вдавить ее в пол, машина на включенной передаче от этого не остановится, а тормозная система может пострадать. Выжимать педаль целесообразно только в тот момент, когда машина уже едет на минимальной скорости. Совершив остановку перед пешеходным переходом, тормоз следует удерживать, чтобы по инерции не покатиться вперед.

Фиксировать автомобиль нужно всегда, как на регулируемом, так и на нерегулируемом перекрестке. Наибольшую опасность представляют участки с плотным трафиком движения и большими неровностями. Когда машины стоят друг к другу вплотную, едва заметный откат назад может стать причиной повреждения авто. При остановке перед светофором на подъеме или спуске для перестраховки можно использовать ручной тормоз. Это стопроцентная гарантия того, что транспортное средство останется неподвижным.

Снимать машину с ручника следует после начала движения, а не до того. Иначе пока вам удастся выжать сцепление и переключить передачу, бампер вашей машины уже «встретится» с капотом другого авто. Новичкам, которые совсем недавно сели за руль, лучше всего тормозить двигателем постепенно понижая передачу и фиксировать положение машины педалью тормоза. Для более опытных подойдет и одновременное нажатие двух педалей. Только так можно быстро остановиться при любой включенной передаче.

Правильный старт

Трогаться со светофора также нужно уметь, чтобы не допустить рывков или глушения двигателя. Обучаясь езде на автомобиле в автошколе большинство инструкторов рекомендуют начинать движение выжимая сцепление без участия педали газа. И этот метод эффективный, но только если дорога пустая, ровная и в хорошем состоянии. На оживленном участке, спуске или подъеме лучше пользоваться другими способами. Иначе есть риск не только заглохнуть, но и навлечь на себя гнев других водителей.

Трогаться на светофорах на механике значительно труднее, чем на автомате, так как здесь недостаточно отпустить педаль тормоза и выжать газ. Чтобы описать порядок действий, представим ситуацию, при которой авто стоит перед светофором на ручном тормозе, его двигатель включен, а ручка КПП зафиксирована в нейтральной передаче. Что необходимо сделать, чтобы безопасно и плавно тронуться с места:

Нажать до упора педаль сцепления левой ногой.
Одновременно включить правой рукой на КПП первую передачу.
Снять машину с ручного тормоза.
При необходимости включить поворотник.
Медленно отпустить педаль сцепления.
В момент схватывания поднажмите педаль газа — обороты на тахометре должны увеличиться.
При достижении 1000-1500 оборотов в минуту можно начинать движение.
Давление на «газ» не должно быть слишком сильным, для этого при вождении правильно надевать обувь с мягкой подошвой.
Проехать около 3 метров, не отпуская до конца сцепление.
Прекратить нажимать на педаль сцепления, выжать газ и переключить скорость в обычном режиме.

Как правило, новички перед светофором глохнут из-за чрезмерного выжимания педали газа. С этой проблемой сталкиваются все, и решается она только путем регулярной практики. К механике нужно привыкнуть, так же как и к своему, конкретному авто. Две разные марки машин могут сильно отличаться друг от друга в управлении.

Как распознать момент схватывания?

Чтобы не заглохнуть в попытках начать движение со светофора, необходимо научиться узнавать момент схватывания сцепления. В эту секунду двигатель начинает дергаться и опытный водитель определяет такое состояние безошибочно. Уловив момент, нужно плавно нажать на педаль газа и следовать описанной ранее инструкции. Если все будет сделано правильно, машина тронется без рывков и отката назад.

Изучать теорию о том, как тормозить и как трогаться важно и нужно. Но значительно важнее практика — пока знания не будут применены в реальной ситуации, научиться чему-либо невозможно. После пройденного обучения в автошколе и получения прав как можно больше уделяйте времени поездкам на авто. Начинайте с простых участков с неинтенсивным движением, и постепенно выезжайте на дороги с плотным трафиком.

Тормозим правильно на механике в зимнее и летнее время

Торможение — целая автомобильная наука, которую обязательно необходимо освоить каждому автолюбителю. Ведь если тормозить неправильно, то вероятность возникновения аварийной ситуации значительно повышается. Например, ошибочно рассчитанный тормозной путь приведет к столкновению с препятствием и т. д.

Виды торможения

Классификация, представленная ниже, подразумевает деление способов затормозить на три разновидности:

Нормальное (для повседневного использования). Алгоритм действий — отпустить педаль газа, вжать сцепление (не отпускать) и нажимать на тормоз прерывистыми движениями, чтобы автомобиль останавливался плавно, без рывка вперед.
Экстренное. Заключается в резком/сильном нажатии на педаль тормоза. Применяется в ситуациях, когда перед авто неожиданно появляется объект или препятствие (например, выбежала собака на дорогу). Зачастую новички тормозят именно экстренным способом в силу отсутствия опыта и должных навыков вождения. Не следует прибегать к этому варианту торможения без необходимости.
Торможение двигателем. Способ реализуется поочередным переключением передач от текущей до пониженных. К примеру, сейчас стоит четвертая скорость, сначала включается третья, а затем и вторая — авто по итогу замедлится. Полная остановка совершается нажатием на тормозную педаль. Можно переключаться через передачу (с той же 4 на 2), но соблюдайте осторожность — существует возможность потери управления над машиной, что, скорее всего, и произойдет, если «прыгнуть» через 2-3 и более передач. Годится для постоянного применения. Или, как минимум, в следующих ситуациях: не работает тормозная педаль, предстоит торможение при затяжном/крутом спуске или передвижение по гололеду.

Эта общая «методичка» применима при нормальных условиях — сухом асфальте и отсутствии атмосферных осадков, то есть для летней поры, когда не идут дожди. Обстоятельства, усложняющие вождение, вносят коррективы и в торможение.

Как тормозить при плохих климатических условиях?

На мокрой или покрытой льдом дороге тормозной путь значительно увеличивается, поскольку ухудшается сцепление с поверхностью, особенно во втором случае. Указываемые пропорции условны, но если тормозное расстояние авто при скорости 60 км/ч на сухом дорожном покрытии составляет 30 м, то на сырой дороге вырастет до 40-50 м, а на льдистой поверхности превысит 100 м.

ВАЖНО! Произвольному автомобилисту нужно научиться рассчитывать величину пути торможения при любой погоде. Хоть этот навык вырабатывается со временем, когда водитель набирается опыта и привыкает к собственному транспорту, однако следует содействовать ускорению данного процесса. Поскольку верный «внутренний» расчет тормозного расстояния — одна из основных составляющих правильного торможения.

При гололеде крайне не рекомендуется тормозить экстренно, так как колеса, вероятнее всего, пойдут в «юз», что закончится вылетом в кювет и чем-то подобным. Оптимальная линия поведения — тормозить двигателем, поскольку этот способ позволяет плавно уменьшать скорость. Аналогично подойдет и «нормальное» торможение, но при крайне аккуратном применении, иначе машину занесет.

Примечание! На современных автомобилях присутствует система антиблокировки колес — ABS. Она предупреждает уход колес в состояние «юза», заставляя их продолжать вращаться и оставаться под контролем компьютера. Таким образом упрощается торможение для водителя. Однако на нее не рекомендуется полностью полагаться, ведь на чрезмерно скользкой дороге ABS не поможет. В условиях мокрого асфальта система работает превосходно.

Торможение на всесезонных шинах

«Всесезонка» обеспечивает сцепление с дорогой хуже, чем зимняя/летняя резина в соответствующее время года. Это стоит учитывать при езде с «универсальными» покрышками. Наихудшее управление (усложненное торможение), исключая очевидные обстоятельства по типу гололеда, снегопада и дождя, наблюдается на всесезонных шинах при слишком высокой уличной температуре или ниже минус 7 градусов по Цельсию. Тормозное расстояние, во втором случае, увеличивается вдвое от стандартного.

Правила правильного торможения на механической коробке передач

Водители с солидным стажем вождения знают, как важно и просто необходимо для безопасности, придерживаться не только правил дорожного движения, но и определенной техники вождения. В особенности это касается тех случаев, когда автолюбителю приходится «иметь дело» с МКПП, или попросту — с механикой. Ведь при управлении автомобилем с МКПП безопасность всех участников дорожного движения находится в непосредственной зависимости от умения грамотно тормозить, чем от степени соблюдения скоростного режима. Поэтому, не будет лишним более детально остановиться на данном аспекте вождения, о чем и пойдет речь в нашей статье.

Правила безопасного торможения

Бесспорно, знание ПДД способно оградить автолюбителя от многих аварийных случаев на дороге, однако, нельзя скидывать со счетов моменты, в которых безопасность водителя и его пассажиров будет зависеть уже от наличия других навыков – умения мгновенно реагировать и способности принимать верные решения.

Если водитель мастерски владеет техникой торможения в таких нестандартных ситуациях, как гололед или резком въезде в поворот, полностью контролируя при этом свой автомобиль – волноваться о сохранности жизни и здоровья не приходится.

Для тех, кто лишь приступил к изучению азов подобного мастерства, мы рекомендуем воспользоваться уже наработанными методиками движения и торможения, знание которых поможет более уверенно чувствовать себя в непредвиденных ситуациях:

1. Важно еще на этапе обучения вождению приучить себя к тому, что в момент совершения на дороге таких действий как вхождение в поворот или сбрасывание скорости, следует удерживать передачу в дееспособном состоянии. Помните, что езда на «нейтралке» не должна входить в привычку, потому что именно в таком режиме езды водитель волей-неволей утрачивает имеющуюся возможность торможения двигателем, а также набора скорости за короткий период времени, что является существенным препятствием избегания аварийной ситуации с идущим позади на высокой скорости транспортом. К тому же, манера езды «накатом» совершенно невыгодна, так как может привести к лишнему перерасходу топлива – приблизительно 2 литра на 100 км.
2. КПП в автомобиле служит для передачи крутящего момента двигателя на колеса, каждая передача имеет свой диапазон скорости на разных оборотах двигателя, для резкого маневра (обгон или перестроение) нужно, чтобы на передаче было больше 2500 оборотов, тогда набор скорости будет чувствительней и резче. При торможении на скользкой поверхности совершать торможение без юза колес и риска попасть в занос можно передачами КПП, так как каждая передача имеет предел скорости, то при переходе с высшей передачи на последующую ниже передачу, будет торможение двигателем. Двигатель не дает колесам крутиться быстрей, чем было на передаче выше. При этом переключение на пониженную скорость нужно производить на средних оборотах, чтобы не повредить механизм КПП. Оптимальные обороты для этого действия — 4000-3000 об/мин.

Виды безопасного торможения

Безопасное торможение можно осуществлять несколькими методами, вот наиболее распространенные из них:

1. Торможение двигателем. Пожалуй, самый идеальный вариант торможения для автомобиля, так как применим в большинстве «трудных» случаев – скользкая дорога, пробки, неисправности тормозной системы. Выполняется посредством постепенного понижения передач и перегазовкой.
2. Комбинированное торможение. Метод аналогичен предыдущему с единственным дополнением – производится под контролем плавного нажатия на педаль тормоза. Применяется в случае необходимости экстренного торможения, когда время на самостоятельное торможение двигателя превышает необходимое в данной ситуации.
3. Движение «накатом», езда на нейтральной передаче. Применяется лишь в экстренных случаях, либо в ситуации движения на малых скоростях. Крайне не рекомендуется использовать данный метод в обычной поездке, так как это в разы увеличивает опасность аварийной ситуации.
4. Комбинированное торможение в сочетании с постоянной передачей. Предоставляет водителю такую же возможность совершать торможение посредством двигателя, однако имеется существенный недостаток – высокий риск «потери тяги» двигателем с высокой вероятностью возникновения такой опасной ситуации, как полная потеря контроля над дорожной ситуацией.
5. Резкое торможение. Характерный вид торможения, применяемый в экстренных случаях. Производится путем резкого давления на педаль тормоза и сцепления до момента полной остановки авто.

Удивительно, но используя умение «правильного» торможения на механике, можно даже добиться определенной экономии как топлива, так и ресурса двигателя. Водители со стажем рекомендуют придерживаться следующих нехитрых секретов эффективного торможения:

1. Забудьте о «вредной привычке» езды и торможений на нейтральной передаче.
2. Старайтесь снижать скорость постепенно, переходя от одной передачи к другой, при этом «сигналом» к переключению передач должен служить момент показания тахометра — 2500 об/ мин.
3. Помните, перегазовка является обязательным элементом при переключении передачи на более низкую. Это, во-первых, экономит ресурс сцепления, а во-вторых – гарантированно избавит вас от рывков во время езды.
4. Обращайте внимание при завершении торможения на показания тахометра. Полностью выжимайте педаль и останавливайте авто при значении 1000 об/мин.
5. В момент экстренного торможения выжимайте сцепление по максимуму – это предотвратит нежелательную остановку мотора.

Подводя итоги, отметим, что использование данных рекомендаций автолюбителем способно полностью обезопасить жизнь и водителя, и его пассажиров. Не стоит забывать, что водитель несет полную ответственность за разрешение ситуаций, возникающих во время движения. Эксперты советуют – доведите мастерство торможения до автоматизма, и вы сможете всегда быстро и правильно реагировать на любую нестандартную и сложную ситуацию на дороге.

Автор: Раченков Кирилл
Издание: MotorPage.Ru

Что такое торможение двигателем и насколько оно безвредно

Торможение двигателем — это замедление автомобиля без нажатия на педаль тормоза. Одни автомобилисты используют метод в целях экономии топлива и ресурса колодок. Другие прибегают к нему, чтобы избежать заноса на скользкой дороге или при движении по горной местности. Третьи — когда есть проблемы с тормозами. Так или иначе, торможение двигателем имеет две стороны медали. В сегодняшнем материале расскажем о пользе и вреде этого метода.

Что значит тормозить двигателем

Под выражением подразумевается снижение скорости автотранспорта путем отпускания педали акселератора при включенной передаче. Другое название способа — «принудительный холостой ход».

Чтобы понять, как это работает, приведем простой пример. Движущийся на скорости водитель, увидев на значительном расстоянии красный сигнал светофора, перестает газовать, в этот момент машина начинает двигаться по инерции, постепенно замедляясь, так что перед перекрестком остается лишь плавно нажать на тормоз. Как правило, процесс идет через последовательное понижение передачи и оборотов двигателя. Рассмотрим подробнее, что происходит в этот момент с автомобилем.

Механическое трение на самом деле не является главной причиной, из-за которой происходит замедление, как думают многие. Исключение составляют дизельные моторы, в которых нет дроссельной заслонки. В отличие от них, у бензиновых агрегатов перекрытие впуска в значительной мере способствует снижению скорости. Водитель отпускает газ — как следствие, топливо перестает поступать в мотор. С этого момента двигатель больше не передает энергию на коробку передач. Скорость замедляется вследствие сопротивления инерции, которая в свою очередь пытается нарастить вращения коленчатого вала. Обороты снижаются, и возникает прямо противоположный эффект — энергия поступает через вращающиеся колеса и трансмиссию в двигатель. Коленвал производит вынужденную работу, за счет механических потерь обороты карданной передачи снижаются, компрессионное сопротивление в цилиндрах растет, скорость снижается — то есть машина тормозит двигателем.

Теперь разберемся с тем, как работает коробка передач, — это даст нам понять, почему

тормозить двигателем можно только с переходом на пониженные передачи. При разгоне автомобиля в стандартном режиме коробка дозирует энергию согласно выбранной передаче, если у вас механика. На машине с автоматической коробкой это происходит само собой. Например, если вы едете на пониженной передаче (1-3), то на колеса передается много силы, при этом достичь высокой скорости не получится. На повышенных передачах (4-7) передаваемая на колеса мощность меньше, машина может двигаться быстрее, однако динамика разгона значительно хуже.

При движении в таком режиме сопротивление двигателя и коробки минимально, возрастает роль инерции. Отсюда вывод: быстрый разгон возможен только на низких передачах. Если в этот момент перестать давить акселератор, возникнет существенное сопротивление инерции и машина быстро замедлится. Если проделать то же самое на высоких передачах, сброс скорости произойдет менее интенсивно.

Плюсы и минусы метода

Торможение двигателем в значительной степени снижает вероятность заноса на скользкой дороге — в этом, пожалуй, его главная выгода. При таком способе замедления колеса не блокируются, в отличие от использования штатных тормозов, а значит, нет опасности потери управляемости. Даже в машинах с ABS полностью исключить заносы на скользком покрытии невозможно, хотя наличие электронных систем безопасности в значительной мере повышает устойчивость на дороге.

Также торможение двигателем часто используется в горной местности при движении по серпантину, — в основном по причине значительного перегрева колодок вследствие их интенсивного использования. При возникновении нештатной ситуации, требующей быстрого реагирования, все же лучше давить на тормоз, а не тратить время на торможение двигателем, которое точно не поможет быстро остановиться.

В городе двигателем тормозят чаще всего из-за экономии топлива. Автолюбителей привлекает тот факт, что машина движется при отсутствии подачи топлива. При этом не истираются покрышки колес и тормозные колодки. На деле экономия оказывается незначительной, а ошибка в последовательности действий может испортить двигатель.

Метод нередко применяется, если тормоза вышли из строя. Конечно, в этом случае мы рекомендуем обращаться в сервис. Но если транспортировать автомобиль с помощью эвакуатора невозможно, некоторые смельчаки практикуют перемещение машины с использованием данного метода. Скорость замедляется с помощью переключения на пониженные передачи, далее машина останавливается посредством стояночного тормоза (ручника).

Основной недостаток торможения двигателем заключается в том, что стоп-сигналы в момент замедления не зажигаются, значит, идущие сзади автомобили могут не сразу заметить, что ваша машина снижет скорость, повышается риск возникновения аварийной ситуации. Однако гораздо печальней, что злоупотребление способом не лучшим образом сказывается на состоянии механизмов.

Вообще обратные нагрузки плохо переносятся двигателем. Надо понимать, что поршни современных моторов размещены несимметрично и при замедлении с помощью двигателя растут боковые нагрузки. Также повышается разряжение (давление становится ниже атмосферного) во впускном коллекторе, соответственно, увеличивается нагрузка на вентиляционную систему и могут возникнуть утечки. Масло перетекает прямо с распредвала во впускной коллектор. Смазка сочится через поршни прямо в цилиндры, а если машина оснащена турбиной, то еще и через нее. Избыточное масло скорее всего приведет к нагару свечей и порче поршневых колец, не говоря уже о засорении катализатора. В целом скачки давления отрицательно влияют на состояние элементов впуска. Загрязнение впускного коллектора тоже происходит по причине злоупотребления торможением двигателем. Это особенно вредно, если катализатор находится близко к коллектору.

Алгоритм действий

Торможение двигателем на машине с коробкой-автомат обычно ограничивается снятием ноги с педали акселератора: далее «умная» система самостоятельно понижает передачи в нужной последовательности. Однако это возможно не на всех машинах. Подробности об алгоритме действий изложены в инструкции каждой конкретной модели. Так, встречаются АКПП, где сначала нужно включить режим овердрайв (который соответствует третьей передаче), далее по достижении определенной скорости (не более 92 км/ч) следует перейти поочередно сначала на D2, затем при снижении скорости до 54 км/ч и ниже включить L, что соответствует второй и первой передаче. Иногда достаточно включить ручной режим.

С машинами на механике все не так просто.

Существует стандартный способ и с «прогазовкой». В первом случае водитель поступает следующим образом: отпускает педаль газа, нажимает сцепление, включает третью передачу, далее по мере падения скорости — вторую и первую. Если вы едете на высокой передаче, переход на пониженную следует делать только через третью передачу. Если сразу перейти на низкую, колеса могут заблокироваться и машину закрутит. Кроме того, излишняя нагрузка не лучшим образом скажется на двигателе и коробке.

Режим с «прогазовкой» считается более щадящим. Основное отличие в том, что перед переходом на пониженные передачи водитель выжимает сцепление, переводит коробку в нейтральное положение, немножко газует и только потом осуществляет переключение на пониженную передачу.

В любом случае, ни при каких условиях нельзя переходить с высокой передачи сразу на первую. Выжимать педаль сцепления следует максимально плавно и только тогда, когда обнаружится связь двигателя с трансмиссией.

Подведем итоги

Торможение двигателем из всех способов сброса скорости наименее интенсивный и характеризуется большим тормозным путем. Злоупотреблять им не стоит, экономия топлива и фрикционного покрытия колодок здесь минимальны. В целях безопасности такой метод оправдан на резких поворотах и при езде по скользкой дороге. Если сцепление с дорожным покрытием плохое, рекомендуем применить комбинированное торможение: сначала с помощью педали тормоза, а затем двигателем. В любом случае правильным будет выбирать скорость, при которой требуется минимум торможений вообще, и действовать в соответствии с ситуацией на дороге.

Как правильно тормозить на механике

Сижу и читаю блоги других авторов и диву даюсь. Далеко не все обладают хорошими, а самое главное правильными навыками вождения, но других уже учат. А ведь это ответственность большая — учить то другого. Сегодня я бы хотел раскрыть тему правильного торможения, так как даже опытные водители зачастую это делают неправильно.

А правильно ли вы используете педаль тормоза? Читайте заметку, чтобы получить ответ на этот вопрос. Конечно же речь пойдет в основном о торможении на механике — на автомате не все правила торможения на механике будут применимы.

В общем же случае всем без исключения будет также полезна заметка тормоз как запасная педаль, а если вы не обладаете достаточными навыками торможения, на помощь придет заметка про освоение навыка торможения.

Теоретическая часть, или как устроена тормозная система

Начинается тормозная система с педали тормоза. Педаль тормоза давит на шток (небольшой стержень), который проходит через усилитель тормозного усилия. Усилитель работает таким образом, что если вы жмете 1 килограмм на педаль, на тормозную систему за усилителем попадает уже 4 килограмма. Цифры взяты с потолка, просто чтобы дать представление о степени усиления. Следом за усилителем тормозов находится главный тормозной цилиндр (ГТЦ), который выполняет роль распределителя тормозного усилия по контурам (чтобы в каждый контур попало равное давление). Заполнен ГТЦ тормозной жидкостью, которая попадает в него из расширительного бачка находящегося, как правило, «на макушке».

Когда мы жмем на педаль тормоза, входные отверстия перекрываются поршнями и тормозная жидкость может течь только в сторону тормозных механизмов. К главному тормозному цилиндру подключены тормозные трубки, по которым давление тормозной жидкости передается на тормозные механизмы на колесах, именуемые тормозными суппортами, исполнительными тормозными механизмами, или рабочими цилиндрами тормозной системы. Эти цилиндры и давят на тормозные колодки, заставляя автомобиль тормозить.

Схема работы немного упрощена, из неё выброшены некоторые узлы, но суть от этого не меняется.

Отдельно стоит сказать про усилитель тормозного усилия. Он может быть выполнен с энергоаккумулятором(то есть накапливать вакуум или тормозную жидкость под давлением) и без него. От этого зависит, будет автомобиль тормозить так же резво при заглохшем двигателе или нет. Еще один момент, это как усиливаются тормоза. Усиливаться они могут как вакуумом так и гидравликой. Сами тормозные системы могут быть гидравлические(с тормозной жидкостью внутри) или пневматические(управляются давлением воздуха, но такое я встречал только на грузовиках).

Торможение до полной остановки на прямой

Пожалуй самая простая дисциплина. Нажимаем на педаль тормоза, а когда значение оборотов начнет приближаться до отметки холостого хода, выжимаем педаль сцепления и…. А все зависит от скорости. Или переключаемся на пониженную, если останавливаемся с большой скорости, или встаем на нейтраль.

Многие учат сразу вставать на нейтраль и катиться, нажимая на тормоз, но это неправильно. Не даром же я привел теорию в начале. Всему виной усилитель тормозов, который работает только при вращающемся двигателе и имеет несколько большую эффективность на оборотах, превышающих холостой ход.

Вот представьте ситуацию, что в момент торможения двигатель заглох, а вы катитесь на нейтрали. Тормоза станут дубовыми, а тормозной путь увеличится в несколько раз, что чревато аварией типа «догоняшки»и прочими неприятностями. Поэтому всегда тормозим на передаче и никак не иначе!

Дополнит приятностями этот метод торможения особенности при работе антиблокировочной системы, то есть когда вы тормозите на льду. Если АБС отпустила ведущее колесо, то при движении на нейтрали колесо полностью перестанет тормозить на какое то мгновение, а если тормозить на передаче, то просто произойдет переход от торможения тормозом на торможение двигателем, что не так сильно снизит эффективность торможения, как торможение на нейтрали.

Торможение с частичным сбросом скорости

Применяется при переходе от быстрого участка к медленному, от свободного потока к плотному. Если вы научились правильно тормозить на прямой, как я писал выше, то и эта дисциплина не будет вам досаждать, ведь единственное, что нужно сделать, это прекратить замедляться раньше того, как вы остановились. Алгоритм точно такой же. Тормозим на передаче, а при приближении к пороговым оборотам переключаемся на пониженную.

Торможение в повороте

Вот здесь необходимо быть внимательными, ведь при отсутствии АБС и при блокировке колес машина будет лететь прямолинейно, то есть не слушаться руля. При наличии же АБС ситуация немного лучше, но все равно управляемость не такая четкая как при рулении без тормозов, поэтому будьте особенно внимательны, а лучше старайтесь тормозить заранее, чтобы в повороте или при маневрах у вас уже была правильная скорость.

Еще одна опасность торможения в повороте это занос и разворот. Если по каким то причинам задние колеса заблокировались(например зад на льду, а перед уже на асфальте), зад автомобиля начнет обгонять перед, что приводит к заносу или развороту.

В общем в повороте скорость уже должна быть правильной, а если и требуется тормозить, то плавно и очень внимательно.

Торможение двигателем

Многие автосайты пишут, что именно так надо тормозить на льду. Не слушайте их! Нет общего правила, а само по себе торможение двигателем хорошо далеко не всегда. К примеру, на своей переднеприводной машине я использую переход на пониженную и торможение двигателем, если мне необходимо сделать легкий занос, а ручником пользоваться не охота.

Все дело в том, что когда вы жмете на тормоз, тормозят и задние и передние колеса. Передние тормозят для эффективности торможения, а задние для исключения раннего заноса. Если тормозят только задние, или только передние, это может привести к заносу. Поэтому торможение двигателем в чистом виде не стоит применять, если вы не любитель экстремальной езды. Торможение при включенной передаче даже на льду дает больше эффективности торможению, нежели просто торможение двигателем или торможение тормозами.

Теперь собственно про технику торможения двигателем. Убираете ногу с газа и готово) Я серьезно. Если эффективности торможения не хватает и позволяют обороты(на 1,5-2 тысячи меньше максимальных), можно переключиться на пониженную. При переключении на пониженную желательно сделать перегазовку, то есть поднять обороты, а педаль сцепления отпускать плавно. Если не делать перегазовку, можно повредить трансмиссию, двигатель или получить долгожданный занос (ну а чего вы хотели при резком бросании сцепления при переходе на пониженную). Чем ниже передача, тем эффективнее торможение двигателем, и тем больше вероятность поймать занос.

Торможение двигателем на переднем приводе в повороте на каше в 80% случаев дает разворот. На гравии и большой скорости в 70% случаев будет разворот, если привод передний, а торможение двигателем слишком эффективное. Лучше не баловаться и понять где предел разворота, причем тренироваться только в безопасном для вас, окружающих и вашего автомобиля месте. И низачто не применяйте те приемы, которые вы никогда не делали.

Экстренное торможение

На прямой это просто тормоз в пол и все. Сцепление выжимается только при достижении малых оборотов двигателя и никак не раньше, а если вы будете успевать переключать передачи, это может выручить вас, например, когда опасность была спереди, но она исчезла но появилась опасность сбоку.

Только не забудьте, что сзади могут ехать машины, и, если позволяет ситуация, сделайте сначала упреждающее торможение длительностью пол секунды, чтобы водитель сзади понял что щас будет экстренное торможение, потом отпустите на мгновение тормоз и тормозите до конца. Как только необходимость экстренно тормозить отпала, а машина еще движется, отпустите тормоз, чтобы дать шанс заднему оттормозиться и не «догнать» вас.

В повороте все сложнее. На асфальте и не запредельной скорости вероятность заноса не велика, но зимой, тормозя в повороте, можно запросто остаться без машины. Чтобы снизить вероятность заноса, необходимо движение по дуге превратить в набор прямых отрезков, а сама дуга(траектория автомобиля) будет похожа на многогранник, вписанный в полосу движения. Тормозим при этом только на прямых отрезках, а отпуская тормоз корректируем траекторию автомобиля, чтобы он не вышел за пределы полосы или дороги.

Можно конечно экстренно тормозить до срыва, а при возникновении оного отпускать тормоз и поправлять машину, но на практике этому научиться крайне сложно. Под термином отпускать тормоз, в данном случае я имею в виду приотпустить педаль, и снизить эффективность торможения, а не полностью отпустить его.

Всегда держать автомобиль под контролем

Вынесу ка я это в отдельный пункт. Автомобиль более уязвим, когда у него отсутствует возможность рулить, тормозить и ускоряться. Если хотя бы одна из этих функций снизила свою эффективность, автомобиль становится уязвимым. Эффективность торможения снижается на скольком покрытии или при отказе тормозной системы. Эффективность ускорения снижается при неправильно выбранной передаче, и уж тем более при езде на нейтрали. Многих боковых ударов и заносов можно было бы избежать, если бы была включена правильная передача. Эффективность руления снижается при блокировке колес, при езде по гравию, льду или же при слишком большом значении поворота рулевых колес.

Выход простой:

Передача должна быть включена как можно чаще, и позволять вытянуть автомобиль.
Чем больше скорость, тем меньший поворот руля вы можете себе позволить. Или снижайте скорость или опять же снижайте скорость.
На льду и гравии скорость из правила выше должна быть в несколько раз ниже, так как порог срыва колес находится намного раньше.

Это были основы правильного торможения на механике. В любом случае потренируйтесь, прежде чем применять на практике эти знания. Удачи вам на дорогах.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

5 ключей к обслуживанию тормозов

В холодные зимние месяцы, когда существует повышенный риск появления снега и льда на дорогах, как никогда важно следить за тем, чтобы тормоза были в надлежащем состоянии. Плохое обслуживание тормозов не только снижает долговечность и производительность вашего автомобиля, но также способствует несчастным случаям и травмам, а также гибели людей на дорогах в результате столкновения.

Тормозная система вашего автомобиля сложна, но на удивление проста в обслуживании.Важно проверить и отремонтировать каждый компонент, чтобы убедиться, что все детали находятся в рабочем состоянии. Эти детали включают главный цилиндр и тормозную магистраль, тормозные колодки, суппорты и роторы.

Ваш автомобиль должен поставляться с рекомендованным графиком обслуживания тормозов в руководстве; однако хорошее практическое правило — проверять тормозные колодки каждые 12 000 миль и заменять жидкость каждые 25 000 миль. Эти оценки зависят от вашего автомобиля и стиля вождения. Хороший магазин автозапчастей сможет поспорить, что подберет правильные тормоза для вашего автомобиля и выполнит любое другое, более сложное обслуживание и ремонт, который потребуется.

Вот пять способов обслуживания тормозов, которые помогут вам оставаться в безопасности на дорогах:

# 1 Проверка тормозных колодок и роторов

Тормозные колодки и роторы являются точкой соприкосновения тормозной системы с шинами. Эти элементы изнашиваются быстрее, чем другие компоненты, и требуют более частого обслуживания. Трение между шинами и тормозными колодками вызывает нагревание, которое изнашивает тормозные колодки. Важно проверить качество и глубину подушек, чтобы убедиться в достаточном сопротивлении.

Если вы заметили, что вам нужно еще сильнее нажать педаль тормоза, или почувствовали запах гари, или расстояние, необходимое для остановки, резко увеличивается, возможно, пришло время проверить и заменить тормозные колодки и роторы. Чтобы проверить тормозные колодки и роторы в домашних условиях, вам нужно только снять шину, чтобы оценить износ. Если вы заметили износ или повреждение, немедленно замените их или отнесите в автомагазин для ремонта дисковых тормозов.

# 2 Промойте тормозную жидкость

Когда вы нажимаете педаль тормоза, давление увеличивается и передается через тормозную жидкость от главного цилиндра по тормозным магистралям в суппорты, которые передают это давление на тормозные колодки и роторы.Тормозная жидкость, таким образом, чрезвычайно важна, потому что она является связующим звеном и между вами и тормозной системой вашего автомобиля.

К сожалению, тормозная жидкость притягивает влагу, что может серьезно повредить тормозную систему. Влага в тормозной жидкости вызывает коррозию металлических компонентов тормозов, снижает температуру кипения жидкости и влияет на эффективность тормозов.

Тормозную жидкость следует проверять и менять каждые 25 000 миль. Мутный или молочный оттенок указывает на необходимость замены жидкости.

# 3 Удалить воздух из тормозных магистралей

Помимо промывки тормозных магистралей для замены тормозной жидкости, рекомендуется также прокачать тормозную магистраль для удаления лишнего воздуха. Когда небольшое количество воздуха попадает в тормозную магистраль, это может снизить эффективность тормозной системы.

При удалении воздуха из системы удаляется воздух из тормозной магистрали путем нажатия педали тормоза при регулировке выпускного клапана, и это следует делать каждые 2–3 года. Это можно сделать во время плановой проверки тормозов.

# 4 Замена или модернизация деталей тормозной системы

Иногда может потребоваться замена некоторых элементов в вашей тормозной системе, и это может быть хорошей возможностью для обновления до более мощных или специализированных компонентов. Такие детали, как дисковые тормоза с прорезями, которые более термостойкие, или переход на керамические колодки, которые тише и производят меньше тормозной пыли, являются популярными обновлениями.

Модернизация и замена деталей тормозной системы при необходимости увеличит срок службы и производительность тормозной системы вашего автомобиля.

# 5 Уход за тормозной системой

Один из наиболее эффективных способов обеспечить работоспособность тормозов — это следить за ними. Есть много внешних факторов, которые способствуют износу тормозов, например:

Слишком большой груз
Ненужное, позднее или резкое торможение
Влажная погода

Избегание этих и других ситуаций, которые могут повлиять на эффективность торможения, где это возможно, сохранит ваши тормоза лучше в течение более длительного времени и снизит вероятность инцидентов, связанных с отказом тормозов.

Последние мысли

Тормоза — это ваша безопасность на дороге, и обеспечение безупречного рабочего состояния тормозов имеет важное значение для защиты вас самих и ваших пассажиров, а также окружающих. Поддерживайте все тормозные компоненты в надлежащем состоянии, а отказ от опасной практики вождения гарантирует эффективную работу тормозов.

Как правильно тормозить на мотоцикле

Механика торможения

Распределение веса, центр тяжести и общий вес

Распределение веса, центр тяжести и общий вес велосипеда с жидкостями влияют на то, как велосипед будет реагировать на торможение.Как мы узнали в старших классах физики, Interia играет огромную роль при рассмотрении вопроса о торможении на мотоцикле.

Инерция определяется как движущийся объект остается в движении с той же скоростью и направлением, если на него не действует неуравновешенная сила. Эта неуравновешенная сила представляет собой комбинацию тормозов, трения шин о поверхность и направления движения обоих колес.

Различные типы тормозов

Типы тормозов имеют значение. Обычно они делятся на две категории: барабанные и дисковые тормоза.

Барабанные тормоза (устаревшие, менее эффективные технологии и обычно встречающиеся на старых классических велосипедах) и более современные дисковые тормоза. Я кратко коснусь барабанных тормозов, поскольку они постепенно исчезают. Самая очевидная польза от них — отсутствие жидкости, которую можно менять. Обратной стороной является то, что барабанные тормоза представляют собой полностью закрытую систему, в которой нет выхода тепла .

Торможение создает тепло (трение является источником торможения, трение создает тепло). Чем лучше и эффективнее тормоза с рассеиванием тепла, тем лучше они работают в целом. Нагрев в тормозах вызывает то, что называется потускнением тормозов: по мере того, как барабан или диск нагреваются, тормозное усилие становится все меньше и меньше.

Вот почему на велосипедах с дисковыми тормозами , где диски находятся в открытой , а не в закрытой камере, есть маленькие отверстия или даже «лепестки» (волнообразные формы на внешней стороне диска) для рассеивания тепла наиболее эффективно с имеющимися у нас технологиями.

Больше поршней в тормозных суппортах дисковых тормозов также улучшает тормозное усилие. В системе есть и другие вещи, которые могут улучшить тормозную мощность за счет обновлений, которые будут сохранены для другой темы.

Перенос веса при торможении

Изображение любезно предоставлено Sound Rider

Вернемся к теме разных стилей велосипедов — каждый из этих стилей дизайна влияет на то, как немного по-разному реагируют тормоза, но с базовым торможением — все концепции одинаковы.

Круизеры

, например, имеют более длинную колесную базу и, как правило, намного тяжелее спортивных мотоциклов, а их центр тяжести ниже — так что, как правило, будет немного больше использования задних тормозов — хотя передние тормоза все равно нужно будет использовать больше, поскольку вес смещается вперед (назад к первому закону движения Ньютона, Interia).

Новым гонщикам не нужно углубляться в эти знания — я делаю это простым и поощряю исследования по мере того, как вы набираете больше миль, сидя за рулем. Это то, что я могу затронуть в более поздней теме.

Разница в сцеплении

Езда по различным элементам и различным поверхностям также может влиять на эффективность торможения (в этой статье мы обсудим методы вождения по асфальту, поскольку торможение по бездорожью / грязи и сцепление с дорогой имеют немного разные концепции).

Однако в идеале торможение наиболее эффективно, когда шины расположены на одной линии, а велосипед стоит в вертикальном положении — дороги непредсказуемы, и вам нужно научиться справляться с торможением при любых обстоятельствах. и многие из них работают с основ , практика и мышечная память.

Некоторые студенты высмеивают меня, когда я просю их повторить упражнения, но основная причина этого — наращивание мышечной памяти, и это приходит только с последовательными повторяющимися движениями и действиями.

Разница нагрузок

Под разницей нагрузки я подразумеваю величину тормозного усилия как передних, так и задних тормозов вместе и по отдельности. Так что, возможно, вам сказали, что 70% тормозной способности передних тормозов и 30% сзади, или 75% передних и 25% задних тормозов.

В некоторой степени это может быть правдой, в зависимости от типа тормозов, веса и т. Д., Как я уже упоминал. Это соотношение может фактически варьироваться в зависимости от множества факторов и, прежде всего, от переднего переноса веса и нагрузки.

Вообще говоря, большая часть вашей тормозной способности приходится на передние тормоза и может достигать 100%, если задняя шина отрывается от земли. . Есть определенные факторы, которые необходимо ввести в байк, чтобы это произошло, например, изменение тяги, резкое изменение скорости в задней шине — например, занос шины и внезапное высвобождение, что может поставить человека в мир. обидеться — так что не рекомендуется.

Когда вы начинаете нажимать передние тормоза, если все сделано правильно, вес должен начать переноситься с заднего на передний. Это окажет давление на переднюю подвеску и увеличит резиновый след, прикрепляющий шину к дороге (увеличенная зона действия, повышенное трение, повышенные тормозные способности).

Некоторая информация ссылается на тормозные системы мотоциклов.

Правильное применение торможения

Сцепление перед торможением при остановке

Если вы останавливаетесь, вы всегда должны иметь привычку делать две вещи помимо торможения.

Захват сцепления для прекращения передачи мощности на колесо и поддержания работы двигателя
Нажимайте на рычаг переключения передач, как у Thumper от Bambi, чтобы вам не приходилось следить за тем, какое у вас снаряжение.

Если вы остановились, вы всегда должны быть на первой передаче, чтобы использовать всю мощность, если вам вдруг понадобится снова ехать.

Когда вы используете передние тормоза

Обычно передние тормоза используются при остановке, откате на склоне при остановке и экстренном торможении — опять же, это то, что можно обсудить более подробно в передовых методах, но для простоты — это две функции.

Чтобы остановить или замедлить торможение, используйте передний тормоз в постепенном нажатии и оказывая давление до тех пор, пока вы, по существу, не сможете больше выжимать, — это использование полного переднего тормоза в дополнение к заднему. Пожалуйста, не приобретайте привычку полагаться на задний тормоз только для остановки, поскольку теперь вы отдаете себе лишь часть тормозного усилия, которое может вам понадобиться.

Если все сделано правильно, то нажатие переднего тормоза должно переносить вес на переднюю часть и увеличивать давление на переднюю шину без необходимости движения водителя. На самом деле, рекомендуется сохранять стандартное положение при езде, при этом колени и бедра обнимают бак, а верхняя часть тела расслаблена, но крепка.

Если передача выполняется неправильно и вы слишком быстро нажимаете на передний тормоз, вы можете заблокировать переднее колесо и не получить шанс набрать сцепление — это называется заносом переднего тормоза. Чтобы исправить это, вы осторожно и слегка отпускаете и снова нажимаете передний тормоз.

В езде нет ничего резкого и требующего больших движений, это более тонкие и тонкие настройки.Со временем, практикой и мышечной памятью ваши движения автоматически станут быстрее и плавнее. Как и в любом другом случае, это требует времени и практики.

Когда вы используете задние тормоза

Обычно задние тормоза используются для снижения скорости при движении на более медленной скорости (например, на стоянке или в час пик) или для предотвращения откатывания велосипеда назад на холме. Есть и другие применения для задних тормозов, но для начинающих, это все, для чего вы должны их использовать — или в сочетании с передним тормозом в аварийной ситуации.

Если это аварийная остановка, и вы обнаружили, что слишком сильно нажали на задний тормоз, и он уходит в занос — не отпускайте его.

Съезжайте с заноса, потому что, если вы заблокировали заднюю часть, теперь у вас будет нулевое тормозное усилие, а отпускание тормоза приведет к тому, что колесо пойдет от нулевого момента до слишком большого, особенно если заднее колесо находится под углом к передней части. велосипед. Это внезапное действие заставит заднюю часть мотоцикла приподнять водителя с сиденья перед мотоциклом, у которого теперь нет велосипедиста, который мог бы удерживать тормоза.

Вы можете попасть в мир боли.

Научитесь использовать оба: эффективно и действенно

Умение использовать как переднюю, так и заднюю части и там, где это уместно, может иметь огромное значение в вашей будущей продолжительности жизни. Без развития мышечной памяти и хороших привычек паническая ситуация может обернуться катастрофой.

Common Fear: Могу ли я перевернуть переднюю часть велосипеда, слишком сильно нажав на передние тормоза?

: Если вы не изменили траекторию движения колес, переехав что-нибудь, что привело к внезапному проскальзыванию заднего колеса, это маловероятно. Я видел, как кто-то слишком быстро наезжает на лежачий полицейский, и когда его заднее колесо все еще находится в воздухе, в то время как переднее соприкасается, захват пригоршни переднего тормоза может вызвать сальто. Но если вы контролируете свой велосипед, этого не должно произойти.

Есть термины, которые вы, возможно, слышали, называемые «низкими» и «высокими». В основном низкая сторона (обычно происходит в поворотах) — это место, где сцепление задней части меняется или задняя шина выходит за пределы сцепления шины. Я уже описывал с высокими боковинами, но в основном это то место, где задняя часть мотоцикла в мгновение ока переходит от отсутствия сцепления к полной тяге и сбивает водителя с толку.

Чтобы избежать падения, важно снизить передачу / изменить скорость перед поворотом и не изменять момент инерции в середине поворота, если это можно сделать. Если необходимо (например, олень, выпрыгивающий впереди), постарайтесь быть максимально плавным при торможении. Как правило, избегать высокой стороны — это просто съехать на заднюю скользящую шину и не отпустить ее, если вы ее заблокировали. (Обычно вы слышите скрип шины).

Знайте о своих привычках катания, пройдите курс с хорошей репутацией и убедитесь, что вы не выходите за пределы своих способностей и ноу-хау, чтобы выбраться из ситуации. Курсы безопасности и обучения содержат ценную информацию и повышают навыки даже для гонщиков, которые ездят много лет.

Удивительно, как с годами навыки могут исчезнуть, а вредные привычки подкрасться — они созданы для того, чтобы стереть все до корки и научить своих учеников стать лучшими гонщиками, поскольку в езде есть гораздо больше, чем просто крутить педаль газа и держаться.

Торможение под дождем, на гравии и на других рыхлых поверхностях такое же, просто снизьте скорость (конечно, безопасно, поскольку вы не хотите препятствовать движению), так как теперь ваше время остановки увеличится — так что настройте свою езду для этого. Время остановки — это расстояние, которое ваш велосипед преодолевает за время от первоначального торможения до полной остановки.

Хорошая привычка

У меня есть правило для моих учеников: если байк не на подножке, а вы стоите рядом или сидите на нем, заведите привычку постоянно использовать один или другой тормоз .

Это может предотвратить неловкое опрокидывание, если вы потеряете равновесие или сцепление с ногой, так как теперь вам нужно только сконцентрироваться на корректировке себя слева направо, а не дополнительно (перекат вперед или назад).

Я не могу сосчитать, сколько раз на заправках или стоянках, где эта привычка могла спасти гонщика от падения велосипеда. Прежде всего, — это лучше всего избегать панического состояния ума. , поскольку все, что происходит, — это срабатывает основной инстинкт (и вредные привычки), и вы теряете способность рационально вывести себя из ситуации. Паника только усложняет и без того сложную ситуацию.

Пассажиры и багаж

Езда с пассажиром и / или багажом может быть и удобной, и сложной сама по себе, и следует помнить о некоторых вещах: Перенос веса.

При резком торможении, в зависимости от того, обращает ли внимание ваш пассажир, где он держится и насколько быстро может быть разница между контролируемой остановкой или столкновением. Смещение веса вперед, особенно выше линии талии, может кардинально изменить не только управляемость, но и тормозной путь.

Пожалуйста, оставьте дополнительную подушку спереди и сзади, чтобы компенсировать меньшее тормозное усилие.

Как избежать ошибок нового водителя при торможении

Don’t Duck Walk

Утиная ходьба — это когда вы видите, как наездник балансирует обеими ногами и «ведет» велосипед вперед во время парковки или остановки.Это показывает, что человек не имеет полного контроля над байком, в основном потому, что он теряет доступ к заднему тормозу, а рука газа управляет передним тормозом, а не дросселем.

Держите правую ногу на тормозе и используйте левую для земли

Вот где привычка переключаться на пониженную передачу в первую очередь пригодится, и использование задней части для контроля скорости тоже хорошо. При перемещении велосипеда у вас будет наибольший контроль, когда вы сойдете с него и начнете ходить (опять же, есть правильный способ сделать это, но он будет сохранен для другой статьи).

Не хватайтесь за тормозные рычаги внезапно и резко

Думайте о тормозах как о бутылке кетчупа. Сжимая и постепенно нажимая, вы получите необходимое количество кетчупа. Быстрое и резкое отжимание приводит к получению слишком большого количества кетчупа, и он оказывается повсюду. То же самое и с тормозами.

Если это новинка вашего велосипеда, убедитесь, что вы знаете, насколько сильны тормоза, катаясь в безопасном месте вдали от движения и проверяя, как велосипед замедляется, постепенно нажимая на тормоза.

Не зависать

Худшая привычка, которую я вижу у новых учеников, — это держать руки над рычагами. Человеческая природа в панической ситуации напрягается и замерзает, и если ваши руки находятся над этими рычагами, это именно то, что происходит, плюс еще больше неприятных ситуаций, таких как падение и травмы. Just. Не надо. Делать. Это.

Мотоцикл ABS (автоматическая тормозная система)

Изображение предоставлено Страховым институтом дорожной безопасности

ABS для мотоциклов теперь отличается от ABS для автомобилей

Новые системы ABS зависят от размера, веса и назначения мотоцикла.Обычно они управляются компьютером и с помощью электроники регулируют давление жидкости на любой тормоз, чтобы оптимизировать тягу и уменьшить тормозной путь.

Различные типы АБС и принцип их работы

Основная суть того, как работает АБС мотоцикла, заключается в том, что на каждом колесе есть датчики скорости, которые отправляют постоянную информацию в ЭБУ (электронный блок управления или мини-компьютер, как я люблю их называть). Затем ЭБУ определяет, обнаруживают ли эти колеса какое-либо торможение или замедление, превышающее установленный порог.В основном есть два типа систем.

Тип поршня ABS

Эта система ABS снижает тормозное давление, добавляя больше места для жидкости. Это достигается с помощью подпружиненного поршня и линейного двигателя, который отводит поршень назад, чтобы освободить больше места для жидкости, тем самым уменьшая давление на тормоз.

Клапан и насосная система

Второй — более новый тип, называемый системой клапана и насоса. Есть и другие движущиеся части: насосы, соленоиды (клапаны, которые открывают и закрывают выпуск жидкости с помощью электрического тока), двигатель и резервуары / аккумуляторы жидкости.По сути, что бы ни сказал мини-компьютер тормозной системе, катушки управляют впускными / выпускными клапанами тормозной жидкости с помощью насоса с приводом от двигателя. Обычно вы можете почувствовать пульсацию насоса, выполняющего свою работу, от самого рычага тормоза.

Что нужно иметь в виду с АБС и чего ожидать

Имейте в виду, что ABS может быть прекрасным инструментом для начинающих гонщиков, так как это одна вещь, о которой нужно меньше беспокоиться, и она скорее привлекает ваше внимание к дороге. Однако не позволяйте этому стать костылем.

ABS, будучи эффективной, лишает гонщиков возможности принимать решения и полагается на сенсорную информацию, которая может замедлить или замедлить торможение.

Рекомендуется иметь это в виду и обязательно взять на себя управление своим пространством, предоставив больше места спереди, сзади и по бокам, чтобы у вас всегда было место для выхода, если ваши тормоза не сработают достаточно быстро.

Как АБС может препятствовать развитию навыков всадника

Они становятся все более частыми на всех типах дорожных моделей, и мне задают вопрос, что лучше? Имеете или не имеете АБС?

Ответ зависит от человека, но лично — механические системы рано или поздно выходят из строя, и особенно с новыми гонщиками, они не до конца освоили взаимосвязь передних и задних тормозов, поэтому, если эта система сработает, и теперь вы полагаетесь исключительно на действия водителя Я спросил студентов — что тогда?

Я помню, как у меня был ученик с мотоциклетными правами и он проходил курс повышения квалификации, но ездил только на мотоциклах с АБС. Когда человек садился на велосипед с ручным управлением, у него была привычка всегда хватать несколько передних тормозов и попадать в довольно много нестабильных ситуаций.

Это всего лишь один пример, и почему я считаю, что даже если у вашего велосипеда есть АБС, да, есть преимущества — однако, если систему можно отключать время от времени, чтобы гонщик чувствовал, как ощущаются грубые тормоза, и реагирует на них, я бы посоветовал пробуя это.

Важность технического обслуживания и предотвращение затрудненного торможения

Проверки перед поездкой

Осмотрите мотоцикл, нет ли утечек жидкости или грязи / пыли и мусора на тормозах.Коричневый маслянистый осадок, полный пыли, может указывать на то, что вилка протекает, и о ней следует немедленно позаботиться.

Всегда счищайте пыль с вилки — даже если ее не видно — протрите перед поездкой. Никакая очистка не может вызвать износ уплотнений, что приведет к утечке, которая может фактически повлиять на вашу мощность торможения. Если в тормозах есть мягкость и у вас не было навыков работы с механикой, обратитесь к авторитетному лицензированному механику-мотоциклисту.

Проверка цвета тормозной жидкости

Когда его менять? Как правило, со временем он темнеет и становится более непрозрачным.В случае сомнений всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации или к представительству. Если он темно-коричневый, пора его сменить. Посетите этот сайт, чтобы получить несколько отличных советов.

Износ шин и важность замены шин

Изображение предоставлено байкерским гаражом

Со временем резина может испортиться. Важно проверить боковые стенки шин на предмет трещин или признаков износа, так как это будет сигналом о том, что пора менять шины. В идеале шины следует менять не реже одного раза в 10 лет (в зависимости от износа и других факторов).

Также следует обратить внимание на протектор и давление в шинах. Низкое давление может повлиять не только на торможение, но и на управляемость. Обязательно проверьте давление в шинах перед поездкой, особенно если это будет долгая поездка. Протектор имеет индикаторные полоски на одном уровне с резиной , которые сообщают вам, что пришло время заменить велосипед на новые шины.

Изображение с Xtra Braking Horse Power

Важно проверить тормозные колодки и диски на деформацию или износ .Как и на шинах, на самих колодках есть износостойкие планки. Я нашел здесь много информации о замене и обслуживании тормозов.

Раскрытие информации: Это исключительно мнение автора со ссылочными материалами. Отдельный гонщик должен взять на себя ответственность за свою собственную езду и развитие навыков, управления и езды.

Механик испортил мою работу тормозов?

Недавно мне заменили задние тормозные колодки, суппорты и роторы из-за замерзания суппортов.Мне сказали, что с моими передними тормозами все в порядке, и ничего не случилось. Через неделю, возвращаясь с пляжа, дедушка за рулем сказал, что у него нет тормозов. Тормозная магистраль в левой передней части оборвалась, и жидкость вылилась по всей поверхности. Мой дед, который также является механиком, говорит, что они неправильно прокачивали тормоза, и теперь я рискую потратить больше денег. Как я могу сказать, что это их вина? — Evelyn

Даже если у вас были заменены только задние суппорты, в большинстве мастерских будет стравливаться воздух со всех четырех углов.Таким образом, выбор времени неудачи предполагает, что это больше, чем просто совпадение.

Разрыв тормозной магистрали наводит меня на мысль, что в ремонтной мастерской могли быть сняты и отремонтированы передние суппорты вашего автомобиля, возможно, повредив резиновую гибкую тормозную магистраль во время этого процесса. Имейте в виду, что снятие передних суппортов не требуется для завершения описанного вами ремонта. Мне нужно увидеть счет, чтобы быть более конкретным.

История продолжается под рекламой

Если ничего спереди не было затронуто, кроме простого кровотечения, скорее всего, магазин снимет с себя всякую ответственность. Если они обслуживали передние тормоза во время вашего предыдущего визита, большинство уважаемых магазинов будут с неуверенностью рассматривать поломку, произошедшую вскоре после ремонта, желая исправить ситуацию с вами и сохранить отношения.

********

У меня Honda Accord 2008 года выпуска с проблемой TPMS [датчик давления в шинах]. Мне заменили датчик, но он несколько раз возвращался в ремонт из-за той же проблемы. Я не могу найти печально известную кнопку сброса на левой стороне руля.После сброса TPMS отключается, затем после пробега со 100 км / ч примерно 15 километров он снова включается и не срабатывает, пока я не верну его обратно.

Я нахожусь в упадке. Мне сказали, что я могу попробовать еще раз, отсоединив автомобильный аккумулятор. подать звуковой сигнал и снова подключить аккумулятор. Это действительно похоже на то, что ты трижды положил палец на нос и обернулся. Любые идеи? — Вальтер

Вы явно расстроены, когда не должны этого делать, поскольку мне кажется очевидным, что сервисная станция, которую вы использовали, дезинформирована.

Хотя есть Honda, которые используют кнопку сброса в нижнем левом углу тире, ваша не одна из них. То, что вы испытываете, скорее всего, связано с тем, что установлен датчик вторичного рынка с неправильной частотой, или в вашем сервисном центре нет правильного инструмента программирования TPMS.

Эти инструменты должны запрограммировать идентификационный номер каждого датчика колеса в модуле автомобиля, используя радиоволны в диапазоне УВЧ. Оригинальные датчики TPMS компании Honda недавно подешевели, поэтому, если вы не можете найти местный магазин, который уверенно знает вашу Honda, верните их своему дилеру.

История продолжается под рекламой

Лу Троттье — владелец-оператор All About Imports в Миссиссаге. Есть вопросы по обслуживанию и ремонту? Электронная почта [email protected] , указав «Гараж Лу» в строке темы.

Покупаете новую машину? Ознакомьтесь с новым инструментом Globe Drive Build и Price Tool, чтобы узнать о последних скидках, скидках и тарифах на новые автомобили, грузовики и внедорожники. Нажмите здесь , чтобы узнать цену.

Будьте в курсе всех наших историй о Диске. У нас есть информационный бюллетень Drive, посвященный обзорам автомобилей, инновационным новым автомобилям, а также взлетам и падениям повседневного вождения. Подпишитесь на еженедельную рассылку Drive , которая бесплатно доставляется на ваш почтовый ящик. Следуйте за нами в Instagram, @globedrive .

Обслуживание тормозов 101 — Рекомендации по тормозам, чтобы убедиться, что все работает правильно

В недавних фокус-группах люди, которые заплатили от 50 до 1500 долларов за ремонт тормозов на своих автомобилях, были опрошены об уровне их удовлетворенности.Вне зависимости от стоимости претензий не было.

Почему? Потому что потом у них сработали тормоза. Но это еще не все.

Вот некоторые основы обслуживания тормозов и то, что нужно искать в уважаемом магазине, чтобы к вам относились справедливо и чтобы работа выполнялась правильно с первого раза.

Тормозная служба: нет жестких правил о том, как часто

Трудно точно определить правильный интервал между обслуживанием тормозов. Но есть несколько базовых тестов:

Не рискуйте с эффективностью тормозов.Вам не следует никогда ждать, чтобы проверить тормозную систему, если вы думаете, что с вашей тормозной системой что-то не так.

Поймите, что вы не можете легко взглянуть самостоятельно, потому что проверка тормозов означает подъем автомобиля, снятие колеса, а иногда и разборку компонентов.

Вы не можете планировать обслуживание тормозов по установленному графику, скажем, каждые 20 000 или 50 000 миль. Тормоза могут изнашиваться через 18 000 или 60 000. Это зависит от индивидуальных привычек вождения и дорожных условий.

Факторы износа тормозов

Привычки вождения. Вы регулярно перевозите прицеп или тяжелые грузы? Или вы склонны быть осторожным водителем, который держит большое расстояние между вами и впереди идущей машиной?

Куда вы едете. Если вы ежедневно останавливаетесь и едете в пробке или регулярно едете по горным дорогам, ваши тормоза изнашиваются быстрее. Поездки по бездорожью также предъявляют высокие требования к тормозам. Грязь и сажа могут испортить тормозные детали. Качество ранее установленных деталей. Детали тормозов, как и любой другой товар, различаются по долговечности и цене. И даже детали премиум-класса не прослужат долго, если они были установлены неправильно.

Шесть вопросов, которые следует задать при принятии решения о ремонте тормозной системы

Рекомендации и цены на обслуживание тормозов могут быть повсюду на карте. Так что не бойтесь задавать вопросы о том, что вы получаете за свои деньги. Например:

Что включено? Некоторые магазины рекламируют низкую цену только на замену тормозных колодок, но если обнаруживаются другие проблемы, цена возрастает.Хорошая тормозная работа должна включать промывку старой тормозной жидкости, добавление новых, шлифовку роторов и регулировку тормозных механизмов.
Время оборота. Сколько дней понадобится гаражу, чтобы вы смогли уложиться в свой график? Могут ли они предложить обслуживание в тот же день для работы?
Качество деталей . Если ваш гараж закупается у производителя автозапчастей, контроль качества запчастей находится в руках тех, кто не работает с вашей машиной. Эти поставщики могут покупать у одного производителя по специальной цене сегодня, а у другого — завтра.Спросите, какие меры контроля качества применяются в магазине для запчастей. Вы просто не хотите экономить на компонентах тормозной системы.
Подход к замене деталей . Существуют большие различия в том, как выполняется обслуживание и ремонт тормозов. В большинстве мастерских по ремонту тормозов довольно часто снимают суппорты, заменяют тормозные колодки и переустанавливают блок.

Но есть много частей тормозной системы, которые работают так же интенсивно, как и тормозные колодки, которые могут потребовать внимания. Зернистость на поршнях может привести к тому, что тормозные колодки не отсоединятся, когда вы уберете ногу с педали тормоза — тогда ваши тормозные колодки будут изнашиваться быстрее или неравномерно.

Тепло от действия поршня может разрушить резиновые уплотнения, создавая утечку в тормозной системе. И это может привести к тому, что тормоза выйдут из строя или вообще не будут работать, когда вы нажмете на тормоз.

Проблема в том, что непросто проверить все эти детали — например, пыльники, уплотнения, втулки — без полной разборки.Разборка всего занимает много времени. Это также увеличивает количество вещей, которые могут пойти не так. Некачественная повторная сборка — частая причина, по которой автомобили должны возвращаться в мастерскую после остановки тормозов.

Узел суппорта дискового тормоза

Лучшим вариантом является замена всех компонентов тормозной системы на блок, изготовленный в соответствии с исходными спецификациями вашего автомобиля. Это предотвращает любые проблемы с износом других деталей перед следующей работой тормозных колодок. Спросите своего механика, какой подход он использует.

Гарантия . Поскольку люди дольше держатся за автомобили, гарантия на ремонт тормозов может иметь большое значение. Тормозные колодки изнашиваются при включении тормозов, поэтому в какой-то момент вашему автомобилю или грузовику потребуется их замена.

Перед тем, как приступить к обслуживанию, узнайте в своем магазине подробные сведения о гарантии на тормоза. Если это пожизненная гарантия, распространяется ли она только на детали или работу? Включен ли бесплатный осмотр тормозов?

Доверие .Вы должны почувствовать, что говорите откровенно. Хороший механик всегда рад объяснить ремонт, показывая вам, что делается, и более чем готов оставить снятые детали, чтобы вы могли посмотреть.

Назначить встречу

Сортировка по количеству износа тормозов игра

Уважаемый Car Talk:

Я сдал на замену шины моего Лексуса 2002 года у дилера. Они проверили мои тормоза и сказали мне, что передняя левая была только 2, но все остальные колодки / тормоза (правая передняя, обе задние) были в порядке, на 7.Поэтому я отнес свою машину в другой гараж, чтобы посмотреть, смогу ли я получить лучшую цену на работу переднего тормоза. Они провели полную проверку тормозов и сказали мне, что мне нужны не только передние тормоза, но и задние тормоза, так как все мои колодки были на 3. Очень сбивает с толку. Я вернулся к дилеру. Он попросил другого механика осмотреть машину. Этот второй механик сказал мне, что да, передние тормоза следует заменить (что я знал)… а затем сказал мне, что мои левые задние колодки были 4, а мои правые задние были 7.Как могут быть такие расхождения между двумя гаражами относительно размеров моих задних тормозных колодок? Исправили только передние тормоза. Должен ли я сделать и тыл? Дилер сказал мне, что я, вероятно, мог бы подождать еще 10 000 миль, прежде чем задействовать задние тормоза. —Robinson

Уважаемый Робинсон:

Причина, по которой цифры могут быть разными, в том, что все они субъективны. Например, какая-то девушка на пляже могла увидеть моего брата в тот день и сказать: «Ему 10.”

Вообще-то, это плохой пример. Никто никогда этого не говорил. Лишь дважды в жизни он когда-либо получал оценку выше полутора. И он женился на обеих этих девушках. Но ты получил идею.

Цифры представляют количество оставшихся наработок тормозных колодок. Но это всего лишь оценки, сделанные механиком, который использует свои зрачки, а не космическим телескопом Хаббла.

Итак, 5 означает, что, по оценке механика, у вас осталось около 50 процентов ресурса колодок. В этом случае заменять их не нужно.

Принимая во внимание, что если у вас 1 или 2, то есть у вас осталось от 10 до 20 процентов ресурса колодок, значит, пришло время заменить колодки.

Итак, ваш дилер был прав в том, что, поскольку ваша передняя левая была 2, пришло время заменить передние колодки.

А вот что меня беспокоит, так это несоответствие колодок передних левых и правых передних. Если левый передний был 2, а правый передний был 7, это наводит на мысль, что что-то не так с левым передним тормозом.

Что-то удерживает левый передний тормоз включенным, даже когда ваша нога не нажата на педали тормоза.Это может быть заедание поршня суппорта, заедание колодок в кронштейне суппорта или обжатие тормозной магистрали. Но это нужно проверить. В противном случае новые колодки с левой стороны тоже изнашиваются слишком быстро.

Так что попросите дилера еще раз взглянуть на вас и посмотреть, есть ли у него объяснение, почему левая передняя часть изнашивается намного быстрее, чем правая.

И даже если он ничего не может придумать, когда вы вернетесь, чтобы сделать задние колодки за 10 000 миль, попросите их снова проверить передние.И если левая сторона изнашивается быстрее, чем правая, настаивайте на том, чтобы они провели дополнительное расследование.

* * *

Есть вопрос по машинам? Напишите в Car Talk, чтобы узнать об этой газете, или напишите по электронной почте, посетив веб-сайт Car Talk по адресу www.cartalk.com.

Как тормозить на мотоцикле

Прежде чем начать ездить на мотоцикле, убедитесь, что вы понимаете, как и когда использовать передний и задний тормоз. Хотя новички, как правило, зацикливаются на таких приемах, как переключение передач и противодействие рулевому управлению, торможение — это первый навык, которым нужно овладеть.Как только вы поймете механику торможения мотоцикла, у вас будет гораздо меньше шансов совершить наиболее распространенные ошибки, которые могут привести к несчастным случаям и даже смерти.

Какие тормоза использовать

Баланс имеет решающее значение для динамики мотоцикла, поэтому на большинстве мотоциклов есть отдельные органы управления передним и задним тормозом. Большинство экспертов сходятся во мнении, что примерно 70 процентов тормозного усилия должно приходиться на переднее колесо, которое использует ручной рычаг на правой рукоятке, и 30 процентов на заднее, управляемое правой педалью. Передние тормоза требуют такого уровня усилий, потому что перенос веса из-за замедления сместит баланс велосипеда с заднего колеса на переднее, позволяя передней шине выдерживать большую нагрузку и не выскользнуть из-под контроля. Когда на заднее колесо меньше прижимной силы, становится намного легче заблокировать и скользить это колесо, что приводит к потере контроля.

Торможение в соответствии с вашим байком

Передаточное отношение 70/30 может незначительно изменяться в зависимости от типа велосипеда, на котором вы едете.Круизеры и чопперы могут справляться с большим задним торможением, потому что они переносят больший вес на заднее колесо из-за заднего положения седла, в то время как спортивные мотоциклы могут выдерживать более высокое переднее тормозное усилие, потому что их вилки более вертикальные, а их колесные базы короче. Велосипеды для грязи редко используют передний тормоз из-за природы рыхлой местности. В руках опытных гонщиков мотоциклы мотард или супермото можно даже замедлить, вытащив заднее колесо.

Как трудно тормозить

Изучение тонкостей тормозных характеристик вашего велосипеда является ключом к сохранению контроля над вашим велосипедом, поэтому рекомендуется изучить эти ограничения в безопасной среде.Практикуйтесь в многократных остановках на заброшенной парковке, и вы начнете чувствовать, какое усилие вызывает проскальзывание шин. Попробуйте остановиться только спереди, только задом, а затем сочетайте и то, и другое. Так вы почувствуете, насколько сильно вы можете нажать на тормоза в экстренной ситуации.

Как только вы познакомитесь с тормозами вашего велосипеда, ощущение переноса веса станет более очевидным. Достаточно резкая остановка на передних колесах может даже поднять заднее колесо, а достаточно резкое использование задних тормозов вызовет занос.Вы также обнаружите, что можете использовать большее давление на более высоких скоростях. Изучите эти ограничения, и вы будете намного лучше подготовлены к неожиданностям.

Угол наклона Проблема

Шины наиболее эффективны, когда они стоят в вертикальном положении, поэтому вам нужно помнить об этом, когда вы начинаете наклонять велосипед. Предположим, что 100% сцепления шины доступны, когда она находится в полностью вертикальном положении и полностью контактирует с дорогой, примерно под углом 90 градусов. Как только этот угол начинает уменьшаться, способность шины сохранять сцепление с дорогой также падает.Хотя захват переднего тормоза может не высвободить шину, когда она стоит в вертикальном положении, такое же усилие может вызвать занос, когда шина наклонена. Эта потеря сцепления может мгновенно привести к тому, что вы «подоткнете» шину, что приведет к сбою. Некоторое тормозное усилие может быть приложено во время поворота мотоцикла, но велосипед будет гораздо менее устойчивым к тормозным усилиям, когда задействованы увеличенные углы наклона. Будьте особенно внимательны, когда вы нажимаете на тормоза во время поворота, и постарайтесь сделать большую часть, если не все, торможение перед поворотом.

Дорожные условия и торможение

В разных дорожных условиях требуются разные методы торможения, и вам нужно осторожно использовать передние тормоза мотоцикла, когда сцепление с дорогой не очень хорошее. Если вы заблокируете переднюю часть мотоцикла, вы легко потеряете контроль над велосипедом. Скорее всего, блокировка задней части будет несущественной, когда дорога мокрая или скользкая.

Подходите к участкам с большим количеством разливов нефти, таким как перекрестки и автостоянки, с особой осторожностью.Затяните задний тормоз там, где вы подозреваете скользкую поверхность, и у вас будет запасной план на случай, если вы почувствуете, как скользят передние колеса. Это требует быстрых рефлексов, поэтому будьте настороже и помните, что гораздо легче оправиться от блокировки заднего колеса, чем от переднего скольжения.

Эти правила выходят на новый уровень, когда дело доходит до езды по бездорожью, поскольку при езде на мотоцикле по бездорожью почти никогда не используются передние тормоза. Если вы планируете выезжать на трассу, возьмите за привычку держать руку на рычаге переднего тормоза, иначе вам, возможно, придется привыкать к тому, чтобы пробовать грязь чаще, чем нужно.

Связанные тормоза

Многие скутеры, туристические велосипеды, круизеры и спортивные мотоциклы оснащены сцепленными тормозами, которые предназначены для приведения в действие как передних, так и задних тормозов с помощью одного рычага. Некоторые системы связаны только спереди и сзади, в то время как другие работают в обоих направлениях, но цель одинакова для обеих: избавиться от некоторых догадок, связанных с выбором между передним и задним тормозами. Хотя большинство гонщиков не могут обеспечить такой короткий тормозной путь, как тот, который создается за счет связанных тормозных систем, эта функция не всегда пользуется популярностью среди некоторых энтузиастов, ориентированных на производительность.

Антиблокировочная тормозная система

Многие велосипеды имеют антиблокировочную тормозную систему (ABS), которая предназначена для обнаружения пробуксовки шин и «пульсации» тормозов, чтобы они не скользили. Система позволяет водителю прикладывать все усилия к ручке или тормозным рычагам, не беспокоясь о блокировке шин, но АБС неэффективна, когда байк наклонен.

Хотя трудно достичь тормозного пути велосипеда с ABS на мокрой дороге или в условиях недостаточного сцепления с дорогой, не все гонщики с энтузиазмом относятся к компьютеризированному вмешательству тормозов.Протестируйте несколько мотоциклов с и без, чтобы выбрать, какой из них вам больше нравится.

Как работают автомобильные тормоза | Искусство мужественности

Добро пожаловать обратно в Gearhead 101 — серию статей об основах работы автомобилей для новичков в автомобилестроении.

Если вы следили за Gearhead 101, вы знаете, как работает двигатель автомобиля, как двигатель передает генерируемую мощность через трансмиссию и как механическая или автоматическая трансмиссия функционирует как своего рода распределительный щит между двигателем и трансмиссией. трансмиссия.

Сегодня мы собираемся обсудить автомобильную систему, которую вы используете сотни раз в день, выход из строя которой может убить или серьезно повредить вам.

Я говорю о ваших тормозах.

Превращение движения в тепло

Физика автомобильных тормозов довольно проста. Чтобы замедлить и остановить ваш автомобиль, ваша тормозная система превращает кинетическую энергию (движение ваших колес) в тепловую энергию посредством трения, прикладываемого тормозами к колесам. Как только вся кинетическая энергия колес преобразуется тормозами в тепловую, ваш автомобиль останавливается.

Довольно просто.

Но есть два разных способа снять шкуру с этого кота, превращающего движение в тепловую энергию, и несколько других частей, которые позволяют им обоим работать.

Детали тормозной системы автомобиля

Педаль тормоза. Вы знакомы с педалью тормоза. Это рычаг, на который вы нажимаете ногой, чтобы замедлить и остановить машину. Педаль тормоза на большинстве современных автомобилей подключается к. . .

Усилитель тормозов. Сегодня у большинства автомобилей есть так называемые «механические тормоза».”Тормоза с усилителем увеличивают усилие, возникающее при нажатии на педаль, которое прилагается к остальной тормозной системе. Это означает, что вам не нужно слишком сильно нажимать на педаль тормоза, чтобы ваш автомобиль замедлился или остановился. Усилитель тормозов — это то, что делает силовые тормоза, силовые тормоза.

Есть два типа усилителей тормозов: вакуумные усилители и гидроусилители . Бустеры с вакуумным приводом создают вакуум, используя воздухозаборник двигателя.Этот вакуум увеличивает силу, создаваемую при нажатии на педаль, которая применяется к поршням в главном цилиндре (подробнее об этом чуть позже). Усилители с гидроусилителем используют гидравлическое давление от гидроусилителя рулевого управления вашего автомобиля для увеличения усилия, действующего на главный цилиндр.

Итак, вы нажимаете педаль тормоза. Сила, создаваемая этим действием, усиливается усилителем тормозов. Усилитель тормозов передает эту силу на. . .

Главный цилиндр. Если вы заглянули под капот своей машины, вы, вероятно, видели главный цилиндр, но не знали, что он так называется.Главный цилиндр удерживает тормозную жидкость вашего автомобиля. Тормозная жидкость проходит через тормозные магистрали к каждому колесу вашего автомобиля. Когда вы нажимаете педаль тормоза, энергия усиливается усилителем тормозов, который, в свою очередь, перемещает поршень внутри главного цилиндра, который, в свою очередь, выталкивает тормозную жидкость из главного цилиндра в тормозные магистрали, идущие к каждому колесу. Затем жидкость приводит в действие тормоза ваших колес.

Главный цилиндр обеспечивает передачу одинаковой гидравлической мощности на все четыре тормоза.Если один тормоз будет развивать большую мощность, чем другой, это приведет к неравномерному тормозному давлению, что вызовет небезопасное замедление или остановку. Представьте, что случилось бы с вашей машиной, если бы ваши правые колеса тормозили быстрее, чем левые. Вы бы рыбачили или, возможно, перевернули машину.

Большинство современных главных цилиндров разделены на два резервуара, каждый из которых заполнен тормозной жидкостью. Это называется двойной тормозной системой . Он действует как отказоустойчивый в случае утечки или блокировки жидкости в передних или задних тормозах.

На автомобилях с задним приводом один резервуар главного цилиндра имеет линии, ведущие к передним колесам; другой резервуар имеет трубопроводы, идущие к задним колесам. Если в трубопроводах, ведущих к передним колесам, произойдет утечка, жидкость все равно будет поступать из резервуара к задним колесам.

В переднеприводных автомобилях используется гидравлическая система с диагональным разделением. Это потому, что в переднеприводных автомобилях передние тормоза выполняют 90% торможения. Если бы у автомобиля с передним приводом вышли из строя оба передних тормоза, вам было бы очень трудно сбавить скорость и остановиться.Чтобы гарантировать, что хотя бы один передний тормоз остановит автомобиль в случае утечки или засора, переднее правое колесо и заднее левое колесо связаны вместе, а переднее левое колесо связано вместе с задним правым колесом.

Конечно, если и резервуары , и тормозные магистрали, выходящие из них, протекают или забиты, ни один из тормозов не будет работать. Это то, что называется катастрофическим отказом тормозов.

Тормозные магистрали. Тормозные магистрали — это стальные трубки, которые выходят из главного цилиндра и идут к каждому из четырех тормозов на колесах вашего автомобиля.Тормозные магистрали передают тормозную жидкость либо в барабанный, либо в дисковый тормоз. Давление жидкости приводит в действие тормоза.

Барабанные тормоза. На автомобилях используются два типа тормозных устройств: барабанные и дисковые. Барабанные тормоза используются в автомобилях с 1900 года и используются до сих пор. Барабанные тормоза прикрепляют к колесу. Внутри барабана находятся две термостойкие колодки, называемые тормозными колодками. Когда вы нажимаете педаль тормоза, тормозная жидкость попадает в колесный цилиндр барабанного тормоза . Затем жидкость приводит в действие два маленьких поршня внутри колесного цилиндра, которые выталкивают тормозные колодки и прижимают их к тормозному барабану. Подушечки замедляют барабан, а барабан (который прикреплен к колесу) замедляет колесо.

У барабанных тормозов несколько преимуществ: они дешевы в изготовлении и ремонте, для их активации требуется меньшее гидравлическое давление, и они могут служить дольше, чем дисковые тормоза.

Как упоминалось выше, барабанные тормоза все еще используются на автомобилях.Если у автомобиля есть барабанные тормоза, вы обычно найдете их на задних колесах автомобиля.

Дисковые тормоза. Одним из недостатков барабанных тормозов является их автономность. Тепло, создаваемое трением в тормозных колодках, остается внутри барабанных тормозов. В тяжелых условиях и при частом торможении барабанные тормоза могут сильно нагреваться. Если тормоза становятся слишком горячими, они больше не могут создавать трение, необходимое для замедления автомобиля.

Чтобы решить эту проблему, инженеры разработали дисковый тормоз.

Дисковые тормоза работают довольно просто. Вы нажимаете педаль тормоза, и тормозная жидкость направляется к поршню дискового тормоза. Поршень заставляет суппорты сжимать диск или ротор. Колодки внутри суппортов создают трение, которое замедляет вашу машину.

Вместо того, чтобы давить на барабан для замедления автомобиля, суппорты дисковых тормозов сжимают тормозные колодки и по направлению к металлическому диску, прикрепленному к колесу. Использование суппортов помогает улучшить торможение.Во-первых, это позволяет создавать большее давление, что способствует увеличению трения. Во-вторых, конструкция дискового тормоза открытая. Тормоза не внутри барабана. Это позволяет воздуху охладить их намного быстрее, что также увеличивает трение. Наконец, конструкция позволяет увеличить площадь поверхности тормозной колодки, что также способствует увеличению трения.

Дисковые тормоза впервые были применены на гоночных автомобилях в 1951 году. В 1955 году они начали появляться на автомобилях массового производства. К 1980-м годам в большинстве автомобилей использовались дисковые тормоза, по крайней мере, на передних колесах.

Когда вы тормозите, ваши передние колеса делают большую часть работы по остановке автомобиля, потому что весь импульс направляется к передним колесам. Поскольку передние колеса производят большую часть торможения, производители устанавливают дисковые тормоза на передние колеса, потому что они лучше тормозят, чем барабанные.

Собираем все вместе

Итак, давайте соберем вместе все части тормозной системы.

Вы нажимаете педаль тормоза. Это активирует усилитель тормозов, который увеличивает усилие от педали тормоза.Эта сила передается на главный цилиндр. Поршень в главном цилиндре выталкивает тормозную жидкость через тормозные магистрали к каждому колесу.

Если колесо оснащено барабанным тормозом, тормозная жидкость будет взаимодействовать с поршнем в колесном цилиндре, который активирует другой поршень, который вытолкнет тормозные колодки на тормозной барабан. Автомобиль замедляется или останавливается. Когда вы отпускаете педаль тормоза, тормозная жидкость возвращается в главный цилиндр, и тормоза отпускаются.

Если колесо оснащено дисковым тормозом, тормозная жидкость активирует поршень, который заставит суппорты с тормозными колодками прижаться к диску или ротору, прикрепленному к колесу, замедляя автомобиль.Когда вы отпускаете педаль тормоза, тормозная жидкость возвращается в главный цилиндр, в результате чего суппорты дискового тормоза снова открываются.

Вот вкратце, как работают тормоза вашего автомобиля.

А как насчет антиблокировочной системы тормозов?

Но подождите. . . есть больше. Скорее всего, у вашего автомобиля есть антиблокировочная система тормозов (ABS). До появления ABS, когда вы нажимали на тормоз, ваши колеса полностью останавливались. Они заперты. Это привело к заносу ваших шин. Проскальзывающая шина практически не дает вам возможности управлять автомобилем.Таким образом, если вы в 1950 году водили машину и вам пришлось внезапно нажать на тормоз, чтобы не сбить ребенка, выбежавшего на середину улицы, вы все равно поскользнулись бы вперед и не смогли бы управлять автомобилем. влево или вправо. Если вы хотите избежать заноса при использовании тормозов на старых автомобилях, вам придется многократно накачивать тормоз (чтобы многократно отпускать и блокировать колеса), что легче сказать, чем сделать.

Чтобы избежать пробуксовки шин, ABS использует компьютер и датчики рядом с каждым колесом для контроля скорости вращения колес.