Как укоротить трос ручника: Как укоротить тросик ручника — Все о Лада Гранта

Как укоротить тросик ручника — Все о Лада Гранта

Это простая и полезная доработка тросов ручника. Особенно актуально для тех, у кого тормозные накладки и сами тросы в хорошем состоянии, а ручник не держит. (бывает и такое)

На фотографии отчетливо видно, почему это происходит, витки пружины смыкаются и просто не дают тросу больше хода. (рис1)
Доработка заключается в уменьшении длины этой пружины. Отрезаем по 15 витков и получаем «новый» ручник (рис2)После этого трос сможет натягиваться сильнее, и тем самым сильнее зажимать колодки.

Ручной тормоз – это противооткатная система, предназначенная для фиксации автомобиля на месте во время остановок и длительных стоянок. На большинстве машин она механическая и работает от рычага с тросовым приводом, воздействующим на тормозные колодки напрямую. Уязвимое место механизма – трос, который со временем растягивается, отчего «ручник» перестает функционировать. Для решения проблемы необязательно посещать автосервис, натянуть или поменять элемент можно самостоятельно.

Устройство стояночного тормоза

Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:

1. Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Находится в салоне по правую руку от водителя.
2. Металлическая тяга со шпилькой на конце и коромыслом для установки троса расположена под днищем авто и прикреплена к рычагу. Это и есть натяжное устройство «ручника».
3. Концы троса (или двух тросов), установленные на коромысле, крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес – дисковых или барабанных.

Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.

Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия. В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее – тросового привода.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

• от степени износа накладок на тормозных колодках;
• от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

1. Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
2. Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Инструкция по натяжке и замене привода

Поскольку механизм стояночной тормозной системы располагается под днищем машины, то для выполнения работ нужна смотровая канава, эстакада либо подъемник. В крайнем случае можно обойтись и без них, но тогда придется вывесить заднюю часть авто и лечь под него, что не только неудобно, но и опасно.

Перед тем как подтянуть трос, следует надежно зафиксировать передние колеса автомобиля противооткатными башмаками.

Затем действовать в такой последовательности:

1. Установите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
2. Поднимите на домкрате любое из задних колес.
3. Вооружившись двумя рожковыми ключами, подходящими по размерам к гайкам натяжного устройства, спуститесь в смотровую яму.
4. Удерживая основную гайку, расположенную на шпильке возле коромысла, ослабьте контргайку.
5. Закручивайте натяжную гайку, периодически проверяя вращение подвешенного колеса рукой. Чтобы шпилька не крутилась, ее тоже нужно удерживать пассатижами либо ключом.
6. Прекратите подтягивать трос, как только колодки начнут схватывать колесо. Сделайте 1—2 оборота гайки назад и проверьте работу «ручника». Он должен срабатывать после второго щелчка.
7. Затяните контргайку, опустите домкрат и попробуйте действие ручного тормоза на уклоне.

Для замены тросового привода придется выделить больше времени, особенно для разборки барабанной тормозной системы. Для вывешивания обоих задних колес приготовьте деревянные колодки, а для замены – стандартный набор инструментов, специальных приспособлений не потребуется. Алгоритм действий такой:

1. Поставьте авто на яму и ослабьте трос до конца, как рассказано выше. Открутите обе гайки и снимите его с коромысла.
2. Поднимите заднюю часть машины, установите ее на колодки и снимите колеса.
3. Демонтируйте барабаны и открутите болты крепления тросика к заднему кожуху.
4. Снимите тормозные колодки и распорную планку. Добравшись до рычажка, скиньте с него петлю троса. Извлеките его из кожуха, операцию повторите с другой стороны.

Новый тросовой привод установите в обратном порядке начиная с механизмов колес. В конце произведите его натяжку и проверку работоспособности ручного тормоза.

Как укоротить трос ручника? С одной стороны ручник не держит,как будто с права трос длиннее,чем слева. Диски недавно поменял.

subs > December 28, 2011 17:26

А он не мог растянутся??

voltmeter7645 December 28, 2011 21:28

Возможно, что ручник на правом суппорте не работает, рычаг(на суппорте), к которому трос присоединен-закис, и соответственно не срабатывает.

Сам столкнулся с такой проблемой) Самое простой-подлезь под машину( ну или на подъемник/яму) и рукой тросик подергай, хоть чуть-чуть но рычажок будет двигаться, а на правом-нет.

Решается проблема только заменой суппорта целиком, так-как в ремкомплект запчасти для ручника не входят, а если все почистить и пролить вэдэшкой, то скорее всего будет подклинивать( правое колесо будет подтормаживать)

pleurisy December 29, 2011 05:24

рычаг ходит,на самом деле,как будто трос растянулся(только не понимаю как это может быть?) Других вариантов нет.

talent199806 December 29, 2011 07:15

натяни его. натягивается на самом рычаге под консолью

pleurisy December 29, 2011 18:24

в том то и дело-трос натягивается неравномерно. Если перекрутить-то слева колодки зажимает,а справа только немного

chinamen_= December 29, 2011 20:04

У меня так было.я подводил колодки и так выравнивал.

pleurisy December 29, 2011 21:54

у меня сзади тормоза дисковые .

chinamen_= December 30, 2011 09:50

Ну может трос закусило?

33@sought2 December 30, 2011 10:10

отдельно тросы вроде как не натягиваются только оба вместе.

Доработка и замена тросика ручника ВАЗ 2110 – Поделки для авто

Всем привет! Недавно я доработал механизм ручного тормоза (ручника) на своем “ТАЗе”, и хотел бы поделится успешным опытом)))

Немного о проблеме:

Были установлены новые чугунные тормозные барабаны + новые колодки к ним, а ручник толком и не держал. Подтяжка тросика ничего не давала только сильнее натягивался трос. И надо было что то делать с этим ВАЗовским недоразумением.

И так:
Были куплены

— Тросы ручника
— Ремкомплект ручника
— Пружинки маленькие и большие(можно оставить старые, если они в норме)

Что было сделано:

Сразу укоротил на тросах пружинки на 6ть витков.Для того что бы при затягивании пружина не упиралась. Только много не отрезайте т.к. пружина не будет отбрасывать рычаг!

Так же пролил тросик моторным маслом. P/S не заливайте в него тормозную жидкость т.к. она имеет свойство впитывать влагу и в дальнейшем трос заржавеет и заклинит!

Новый ремкомплект ручника 08-10

Вот где собака зарыта, при затягивании ручника рычаг упирается в пружину и не дает нормально развести колодки.

Дорабатываем рычаг треугольным напильником, проточка получается около 5мм, Но не больше т.к при затягивании рычаг может упираться в ступицу.

Сравнение: Как было до и после доработки

Все в собранном виде!

После проделанной работы подтянул ручник до 4х щелчков и поехал на тест-драйв. Подтягивал тросик ручника при подвешенных задних колесах что бы контролировать прокручивание колес и равномерное подтягивание.

Результат проделанной работы меня очень порадовал. При движении накатом 20км/ч дернул ручник, машина встала колом. Посадил 4 человека в машину и заехал на подъем эстакады и о чудо. ручник держит. Так же ручник был проверен на зимних дорогах. Ну вы знаете о чем я…))

Я знаю, что велосипед не создал но может кому то и пригодится мой маленький опыт!
Сильно не “пинайте”, всем удачи на зимних дорогах!

Автор; Макс Токарев

Доработка ручника ваз 2109 – АвтоТоп

Доработка и замена тросика ручника ВАЗ 2110 — Поделки для авто

Всем привет! Недавно я доработал механизм ручного тормоза (ручника) на своем «ТАЗе», и хотел бы поделится успешным опытом)))

Немного о проблеме:

Были установлены новые чугунные тормозные барабаны + новые колодки к ним, а ручник толком и не держал. Подтяжка тросика ничего не давала только сильнее натягивался трос. И надо было что то делать с этим ВАЗовским недоразумением.

И так:Были куплены— Тросы ручника— Ремкомплект ручника— Пружинки маленькие и большие(можно оставить старые, если они в норме)

Что было сделано:

Сразу укоротил на тросах пружинки на 6ть витков.Для того что бы при затягивании пружина не упиралась. Только много не отрезайте т.к. пружина не будет отбрасывать рычаг!

Так же пролил тросик моторным маслом. P/S не заливайте в него тормозную жидкость т.к. она имеет свойство впитывать влагу и в дальнейшем трос заржавеет и заклинит!

Новый ремкомплект ручника 08-10

Вот где собака зарыта, при затягивании ручника рычаг упирается в пружину и не дает нормально развести колодки.

Дорабатываем рычаг треугольным напильником, проточка получается около 5мм, Но не больше т.к при затягивании рычаг может упираться в ступицу.

Сравнение: Как было до и после доработки

Все в собранном виде!

Результат проделанной работы меня очень порадовал. При движении накатом 20км/ч дернул ручник, машина встала колом. Посадил 4 человека в машину и заехал на подъем эстакады и о чудо. ручник держит. Так же ручник был проверен на зимних дорогах. Ну вы знаете о чем я…))

Я знаю, что велосипед не создал но может кому то и пригодится мой маленький опыт!Сильно не «пинайте», всем удачи на зимних дорогах!

Автор; Макс Токарев

Похожие статьи:

Замена тросика ручника ВАЗ 2110

Замена задних тормозных колодок Ваз-2110-10.

Замена тросов ручника на ваз 2110.

Лада 2110 Томская.

6.10.3. Замена троса привода стояночного тормоза.

Замена тросов ручного тормоза ваз 2109.

Скобы крепления троса ВАЗ 2110.

8.3 Привод тормозных механизмов ВАЗ 2108.

Ваз 2110 не работает вентилятор печки.

Доработка троса ручника ваз.

как подтянуть ручник на ваз 2110.

Следующий этап замены троса ручника.

Замена троса стояночного тормоза.

Как подтянуть ручник?!

ручник ВАЗ 2110, нужна помощь Форум.

Стояночный тормоз Ваз 2110 Лада.

замена троса ручного тормоза.

Замена троса ручника на ВАЗ 2109 и 2110.

Замена тросика ручника ваз 2110.

Этап замены троса ручника ВАЗ 2110.

снятие тормозного троса ручника.

Выдергиваем тросик ручника.

Доработка ручника + замена тросика ручника ВАЗ 2110.

Схема ручника ваз 2110.

Замена троса привода стояночного тормоза.

Ручной тормоз ВАЗ 2110 (стояночный): подтяжка и замена своими руками (видео)

1. Необходима ли регулировка?
2. Подтягивание ручника
3. Если регулировка не помогла
4. Замена

На самом деле ручной тормоз ВАЗ 2110 устроен достаточно просто. Принцип его действия не основан ни на чем сложном. Механическим приводом служит трос. Когда ручка стояночного тормоза натягивается, водитель тем самым натягивает и трос и выполняется равномерное натяжение на колодках колес.

Ручник

При неисправности ручного тормоза рекомендуется выполнить регулировку. А если она не помогает, тогда проводится ремонт путем замены неисправного троса.На таком автомобиле как ВАЗ 2110 выполнить регулировку троса так же просто, как и произвести замену. Если эту неисправность проигнорировать, машина может самостоятельно приходить в движение, либо вы наоборот не сможете тронуться с места.

Вам вовсе не обязательно ехать на автосервис, чтобы решить сложившуюся проблему. При наличии определенного опыта, понимании сути ручного тормоза, а также применении данных из руководства по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110, вы все сможете сделать своими руками.

Необходима ли регулировка?

Для начала нужно определить, действительно ли регулировка позволит решить проблему неисправности ручного тормоза.

Регулировка стояночного тормоза

Для этого проводится небольшой тест. Причем делать подобную процедуру рекомендуется после каждых 30 тысяч километров пробега, даже если вы уверены, что стояночный тормоз работает хорошо.

Отправляйтесь на своем автомобиле к участку, где есть небольшой уклон. Поставьте на него авто, включите ручник и перейдите на нейтральную передачу. Если машина начнет скатываться вниз, все очевидно — ручник нуждается в ремонте.

Подтягивание ручника

Вполне вероятно, что вам достаточно будет просто подтянуть стояночный тормоз на ВАЗ 2110, чтобы исправить проблему.

1. Заедьте на смотровую яму, откуда выполнять регулировку наиболее удобно. Другой вариант — подъемник. Тут уж что найдете. Так вы сумеете без проблем добраться до нужных узлов.
2. Убедитесь, что рычаг тормоза расположен в крайнем нижнем положении.
3. Возьмите два ключа. Первым вы будете ослаблять контргайку, а вторым натягивать регулировочную гайку.
4. Затягивать гайку регулировки следует до тех пор, пока трос как следует не натянется.
5. Настоятельно рекомендуется при затягивании гайки регулировки пассатижами удерживать шток.
6. Теперь удостоверьтесь в том, что полный ход рычаг совершает за 2-4 щелчка, не более.
7. Если после проверки все оказалось хорошо, и рабочий ход исправен, затяните контргайку уравнителя, придерживая при этом вторым ключом гайку регулировки.
8. Отпустите рычаг ручного тормоза вниз и руками поверните задние колеса. Вращение должно происходить равномерно без каких-либо заеданий.
9. Но если регулировка не позволила натянуть трос, тогда элемент обязательно подлежит замене.

Проверка эффективности регулировки стояночного тормоза выполняется тоже просто. Заезжаете на участок с уклоном, ставите машину на ручной тормоз и смотрите на реакцию автомобиля. Если на нейтралке машина не двигается, значит, вы хорошо справились с поставленной задачей.

Если регулировка не помогла

Случаев, когда регулировка стояночного тормоза не дала никакого эффекта, не так много. Тем не менее, это не повод отчаиваться.

Не исключено, что трос ручного тормоза оборвался. Это редкое явление, но нужно рассматривать все варианты. Особенно, если ваш ВАЗ 2110 не первой свежести. Кстати, на более новых моделях тросик тоже рвется, если автомобиль эксплуатируется очень интенсивно. На подобные нагрузки тормозная система попросту не рассчитана.

Можно привести несколько ситуаций, при которых требуется обязательно заменить трос стояночного тормоза:

• Трос оборвался;
• Наконечники дали слабину;
• Нити троса имеют растягивания, которые с течением времени могут превратиться в полноценный разрыв;
• Трос с трудом перемещается внутри оболочки даже после обильной смазки.

Замена

Процесс более длительный, чем регулировка, но не намного сложнее. Потому справиться с задачей можно в собственном гараже с подъемником или смотровой ямой.

Есть одно важное условие — вам потребуется помощник. Его задача будет заключаться в сильном натягивании троса, что позволит грамотно установить уравнитель.

Последовательность работ по замене тросика выглядит следующим образом:

• Опустите рычаг ручного тормоза максимально вниз;
• Снимите тормозной диск с колеса, где проводится замена элемента;
• Снимите с подушек подвесок глушитель, а с задней подвески — резонатор;

Как видите, задача действительно имеет определенные нюансы, но ничего сложного из себя не представляет, если иметь некоторый опыт и опираться на руководство по эксплуатации ВАЗ 2110. Как правило, там все прописано.

Не лишним будет дополнить свои навыки и знания видеоуроками или консультацией у знакомого со станции технического обслуживания. Но если в собственных силах вы не уверены, рисковать и проводить замену троса ручника самому не стоит. Лучше потратить больше денег, но поручить работу специалистам.

Замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110 или как подтянуть ручник

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 — это актуальная проблема для всех владельцев данной модели автотранспортного средства и не только. Стояночный тормоз играет важную роль в процессе эксплуатации автомобиля. По этой причине его частое использование приводит к быстрому износу. Знание того, как поменять трос ручного тормоза своими руками или как подтянуть ручник, позволит сэкономить затраты на ремонт авто.

Возможные причины поломки и поэтапная замена

Прежде чем приступать к ремонту (замене), рекомендуется выяснить причину, почему ручник не работает. Дело в том, что при некоторых поломках, когда ручник не работает, его полная замена может не потребоваться.

Основной и самой распространенной первопричиной, по которой рабочий механизм выходит из строя, является износ тормозного узла.

От рычага ручного тормоза отходит трос, что тянется к механизму, который активизирует тормозной узел. Несмотря на то что тросик постоянно подвергается сильным нагрузкам, его разрыв случается крайне редко. Зачастую тросик соскакивает или происходит износ (перетирание) наконечников в барабане. Также может произойти истирание тормозных колодок или износ барабанных тормозов.

Стальные волокна стояночного тормоза в процессе интенсивной эксплуатации могут растягиваться, что делает затруднительным их движение в оболочке, и устройство выходит из строя.

Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.

Далее следует выполнить следующие действия:

1. Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
2. Демонтируют тормозной барабан колеса.
3. Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
4. Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
5. Извлечение наконечника троса из управления.
6. Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
7. Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
8. На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.

Работа по снятию тросика ручника ВАЗ завершена. Прежде чем ставить новый трос, рекомендуется очистить все места креплений от грязи и ржавчины. Для этого можно воспользоваться специальными средствами, что продаются в автомагазинах, или использовать уксусную кислоту. При работе с любыми химикатами нужно быть очень аккуратным и придерживаться всех правил безопасности. Чтобы поставить на место новый тросик, все действия, перечисленные выше, проводят в обратном порядке. Стоит обратить внимание: в кронштейне, что находится под днищем кузова, тросы устанавливаются крест-накрест.

Если на приборной панели не горит контрольная лампочка стояночного тормоза, потребуется проверить предохранитель. Возможно, потребуется замена концевика ручника ВАЗ 2110.

Регулировка стояночного тормоза

После того как была произведена замена, требуется регулировка ручного тормоза. Ее рекомендуется проводить, имея под рукой руководство по эксплуатации данного транспортного средства.

Ручник на ВАЗ 2110 имеет ход рычага при регулировке 2-4 щелчка, а в рабочем состоянии — от 2 до 8 щелчков.

Автомобиль нужно поставить на домкраты, так чтобы колеса могли свободно вращаться. Ручной тормоз переводят в положение блокировки. Для регулировки болта и гайки потребуется ключ на 13. Гайку нужно затянуть, так чтобы колеса полностью заблокировались, а затем затянуть контргайку.

Когда ремонт был произведен и отрегулирован ручник, нужно проверить его в работе на дороге. Нужно найти уклон, длина которого будет не менее 4 м и 1 м в высоту (1:4). На этом уклоне авто ставят на стояночный тормоз, при этом машина не должна стоять на скорости. Если все сделать правильно, то машина не должна двигаться с места (катиться по склону), ведь ручник держит. В том случае, если не держит, ручник нужно подтянуть.

Далее рекомендуется проверить работу всей тормозной системы. Требуется проехать небольшое расстояние, а затем несколько раз воспользоваться тормозом. После остановки авто сразу проверяют барабан. Его температура не должна отличаться от температуры окружающей среды. В противном случае, если барабаны нагреваются, требуется немного ослабить натяжение троса. После того как доработка будет сделана, нужно подождать приблизительно час (время на остывание) и повторить тест-проверку.

Ручной (стояночный) тормоз предназначен для предотвращения движения автомобиля во время стоянки, может пригодиться он, в случае экстренного торможения (когда отказывают основные тормоза), а также необходим при ремонтных работах (поддомкрачивание, замена колес и другие).

У ручного тормоза есть одна особенность, и если не работает ручник ВАЗ 2109, в первую очередь необходимо обращать внимание на нее. Дело в том, что достаточно одной поездки на натянутом ручнике, что бы он вышел из строя. Конструкция ручного тормоза в барабане позволяет только 14 части колодок прижиматься к тормозной поверхности. При движении, эта часть колодок быстро стирается, и перестает доставать до барабана.

Это можно попробовать, устранить регулировкой троса ручника. Как правило, после поездок на натянутом ручнике, он подлежит подтяжке, примерно три – четыре раза. Затем колодки окончательно стираются и чтобы восстановить работоспособность ручного тормоза, необходима их замена.

Частой причиной выхода из строя, ручного тормоза, является заклинивание троса, в результате попадания грязи и влаги, ржавчины, механических повреждения. В этом случае, можно попробовать отремонтировать ручник, смазав и разработав сам трос. Но, обычно это действие помогает не надолго, и поэтому желательно все таки заменить трос.

Еще неисправностью ручного тормоза, можно считать поломку, заклинивание или заедание рычага или храпового механизма трещотки, расположенного в ручке. При этом рычаг невозможно зафиксировать в рабочем положении.

Восстановление ручного тормоза на ВАЗ 2109

Ремонт необходимо начинать, с регулировки троса. Обычно правильная установка считается, когда до блокировки колес, рычаг тормоза проходит три- четыре щелчка.

Если трос некуда больше подтягивать (или подтяжка не дает результата), надо снять задние колеса и убедится в том что, ход его свободный с обеих сторон, осмотреть места крепления троса к кузову и тормозному щиту. Затем следует снять задние тормозные барабаны и проверить состояние колодок.

На этом этапе диагностику и ремонт ручника ваз 2109, можно считать завершенными.

Совет. Иногда, при сильной растяжке троса ручника или выработке в тормозных барабанах, имеет смысл подложить под регулировочную шпильку – втулку толщиной 1-2 см, продлив тем самым срок службы ручного тормоза.

При замене колодок или троса, повторную регулировку нужно производить через 1тыс.- 1.5тыс. км/пробега. Также необходимо регулировать стояночный тормоз, когда количество щелчков, при натяжке, будет более пяти.

Ручной тормоз способствует удержанию автомобиля на одном месте при длительных стоянках. Также он требуется для экстренного, аварийного торможения.

Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.

Вид из салона

Конструкция

Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

• Тормозные устройства для задних колес;
• Механический привод.

Привод, в свою очередь, состоит из:

• Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
• Передних и задних тросов привода.

Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода. В на участке подведения переднего тросика к задней области мы имеем дело со следующими элементами:

• Уравнитель;
• Регулирующая гайка;
• Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.

Демонтированная ручка РТ

Регулировка или замена

В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.

Регулировка тросов РТ

• Ручник не держит на склонах;
• Обнаружено ослабление натяжения в результате планового техосмотра.

• Ослабились наконечники троса ручника;
• Нити тросика начали постепенно рваться, разрушаться;
• Тросик с трудностями перемещается внутри оболочки даже после смазки элемента

Прежде чем принимать окончательное решение, советуем провести проверку текущего состояния РТ и определить, нужна ли просто регулировка, либо придется менять тросик.

Проверка состояния

Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

• Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
• Включите ручник в необходимое положение;
• Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
• При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
• Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
• Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
• Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
• Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

Вид снизу

Регулировка

Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

1. Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
2. Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
3. Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
4. Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
5. Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
6. Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
7. Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Процесс регулировки

Замена

В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

Процедура замены тросика

Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

1. Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
2. Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
3. Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
4. Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
5. Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
6. Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
7. Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
8. Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
9. Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
10. Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
11. Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
12. Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

Все” гайки можно откручивать обычным гаечным ключом, но это не совсем удобно. Гораздо проще и быстрее будет продвигаться работа, если есть трещотка, удлинитель и подходящая головка.

Подводя итог всему вышеизложенному, делаем вывод, что если знать, как сделать ручник на ВАЗ-21099, то легко можно выполнить это самостоятельно при минимальных усилиях и затрате небольшого времени.

>

Пыльник троса ручника ваз

На чтение 4 мин. Просмотров 14 Обновлено 04.08.2019

Проблема стояночного тормоза не обошла меня стороной. За 5 лет троса закисли, пыльники порвались. Ручник тянулся вверх, обратно не растормаживался. В общем все, как у всех. Оригинальный трос стоит

1700р/шт, PARTSMALL 1000р/шт. Да ну их нафиг.
Купил Трос ручного тормоза для а/м ВАЗ 2108 ДААЗ (Артикул 2108-3508180-01) 2шт. за 165р/шт и в гараж ремонтироваться. Можно взять троса от ВАЗ 2110, они отличаются креплением к уравнителю, на восьмерке — петли, на десятке — бобышки. Нам без разницы, все равно в этом месте отрезать.
Установка несложная. Говоря простым языком, нужно укоротить рубашку троса ВАЗ и преставить на нее кронштейны крепления Кайрон.
1) Начал со снятия тросов.Сам тросик крепится в 5 точках-упором в ступицу, 3 кронштейна на раме/кузове и концом в уравнитель.
2) Далее резанул бобышку с родных тросиков, оставив

10 см троса, в этом месте потом будет соединение с Вазовским
3) Пассатижами выкрутил оплетку из переднего упора
4) Рассверлил упор сверлом на 10
5) Отрезал петли с троса ваз 2108, вынул трос из оплетки, укоротил оплетку до нужного размера
6) Зачистил оплетку троса ВАЗ и на герметик соединил с упором от Кайрона, немного обстучав молотком
7) Наметил места установки крепежных кронштейнов и уплотнительных резинок, установил их, используя стяжки
8) Дальше сам трос. Расточил прямоугольное отверстие на конце троса под штатный крючок. Укоротил пружину. Смазал все моторным маслом и вставил в оплетку
9) Отмыл весь механизм ручного тормоза, разводные колеса, колодки
10) Вырезал новые пыльники из автомобильной камеры
11) Все собрал, отрегулировал колодки, чтобы барабан садился плотно
12) Соединил троса в районе уравнителя
13) Подтянул гайку под днищем до 3-4 щелчков

Троса заработали. Вперед держит хорошо. Назад похуже.

В эксплуатации ЗДТ Дизайн сервис есть неприятные косячки… Я не буду говорить о свисте «гуле» колодок в поворотах.Этот косяк проходит сам собой, по мере износа тормозного диска. Есть еще один сюрприз. Постоянно замерзают троса ручника. Не колодки прихватывает, а именно жилу троса в оплетке. Так сказать поподание воды в следствии двух возможных причин. 1. растрескивание оплетки троса от старости. 2.самая распрастраненая, сползание или износ резинового пыльника на хвостовике троса. Эти пыльники идут в комплекте ЗДТ.также продаются ремкомплекты в интернет магазинах. Но постоянно покупать полный ремкомплект, накладно. К счастью владельцев ЗДТ»Дизайн сервиса», это пыльник не является оригинальной запчастью. Этот пыльник устанавливается во всех ПП вазах. Пыльник тяги ручника №9 в каталоге.

У нас в магазинах продаются в сборе с тягой от 150 рубликов. Нам надо 2. Тож не вариант. В итоге нашел только в одном магазине. Фирменом «Балаково» 15руб за штучку)) Почти халява)) Но это не решение проблемы. Целостность пыльника не гарантирует работоспособность ручника в весений, осений период. Когда температура постояно переходит через ноль. Эта Су.а постоянно сползает с направляющей. И как правило итог один, засраный грязью и водой трос! Два сезона мне приходилось из-за этого менять троса, потому что установленый на авто трос реанимировать очень сложно. Сложно промазать его заново. Пробовал и шприцом накачать и спреем брызгать. Все это трата времени! Этой весной, проблема опять мимо не прошла.(Хотя осенью менял троса и обильно смазывал). Слез пыльник с направляйки. Опять менять или ждать стабильного тепла? Нееет! Менять- они новые же. Ждать- не будет работать автозапуск.)) Вобщем решил еще раз попробовать реанимировать. Решил купить осушитель влаги.

Интернет-магазин AvtoALL.RU предлагает вам на выбор широкий ассортимент тросов ручника для автомобилей ВАЗ. В продаже имеются как длинные, так и короткие тросы лучших производителей. По самым привлекательным для вас ценам.

Благодаря нашему магазину, вы можете быть спокойны за то, что в нужный момент ваш стояночный тормоз не подведет вас, и неожиданно не растянется или чего хуже порвется. Ведь мы работаем только с проверенными поставщиками, которые являются официальными представителями заводов изготовителей. Купив трос ручника на AvtoALL.RU, вы всегда найдете машину на том же месте, на котором вы ее и оставили.

И напоминаем вам. Что при возникновении каких-либо трудностей, вы можете смело обращаться за помощью к сотрудникам нашего Call-центра, которые быстро решат все ваши проблемы. Мы не оставляем без внимания ни одного вопроса.

О тросах ручника и пр. (из личного опыта)

Началось все с того, что года 1,5 назад при подъеме ручки стояночного тормоза до упора (7-8 щелчков) машина все равно ползла под уклон. В сервисе сказали — фигня, так и должно быть…
А ровно год назад отогнал машину на ТО — в итоге задние тормоза плохо схватывают, ручник почти не держит, и один подшипник в ступице накрылся. Решил менять все скопом (задние тормоза с момента покупки работали плоховато и поверхность дисков была мутноватой) — купил диски, колодки и подшипники и отогнал в сервис. Все заменили, вроде стало лучше, но на стенд уже машину не гонял. Тем не менее ручник так же не держал.
Этим летом не утерпел — и когда машина была в сервисе все же попросил еще раз посмотреть ручник. Ребята затянули все до упора (стало всего 3 щелчка, но держало не намного лучше), поколошматили по флажку правого суппорта, который хуже всего держал и сказали, что тросикам писец, а на мою машину они стоят по 2000 р (так и оказалось). Один мастер посоветовал снять тросики и пролить ВДэшкой.
Не успел… Однажды отъехал недалеко от дачи. Приехал на место вышел из машины почувствовал жуткий запах гари — оказалось правое колесо как огонь (вот так на сервисе помогли…). Снял колесо, увидел, что флажок ручника почти не двигается и стоит посередине между верхним и нижним положением. В общем аккуратно постучал по флажку вверх/вниз молотком, расшатал диск, что бы доехать до дома. В дороге несколько раз останавливался — колесо было холодным. Дома проверил все еще раз — оказалось, что это колесо вообще холодное (остальные 3 теплые)… Стал морально готовится к покупке тросиков и переборке суппортов.
Но все же решил еще раз слазить под машину, что бы убедится, что номер тросика именно того, который 2000 р стоит, ну и попробовать разработать.
Вывесил зад машины на козлах. Попросил жену надавить педаль — правое колесо крутится, левое держит. С ручником таже фигня. Сначала снял правое колесо (которое клинило) и разобрал весь тормозной механизм. Несколько раз вывернул/ввернул поршень суппорта (шел с усилием, но небольшим). Почистил посадочные места колодок на скобах (уже большая выработка от зубчиков колодок ) и перед установкой немного намазал эти места графиткой (лучше спецсмазкой Бош), а торцы колодок зачистил немного напильником (до этих операций колодки на места вставлялись с большим усилием).
Потом надавил отверткой на чехол тросика со стороны упора так что бы с противоположной стороны он отошел от тросика и прыснул в щель хорошо ВДешкой. Потом все же залез под машину. Снял кожух повернув его вбок (подушку подвески глушителя под задним сидением снимал) и увидел, что планка крепления тросиков перекошена в левую строну при поднятом ручнике. Решил ослабить, но это пипец… — рожковым ключом на 10 по 15 градусов с переставкой крутить, а головка не доставала (резьбовая часть очень длинная). В итоге все же пролежав под машиной минут 15 рожковым ключом ослабил гайку так, что смог одев на нее одну короткую головку с отверстием по середине открутить эту гайку пальцами так, что тросик легко снимался с флажка суппорта..
Потом снял почти весь крепеж тросика к днищу (кроме резинового кронштейна), залил под чехол со стороны суппорта еще ВДэшки. И прокрутил тросик в разных направлениях.
Перешел к левому колесу. Сразу отжал пыльник тросика и залил ВДэшкой. Оказалось с суппортом там все хуже — поршень еле вкручивался и выкручивался (пользовался рожковым ключом на 19 вставленным в прорезь под углом в 45 градусов). Потом снял с крепежа так же левый тросик и прокрутил его в разные стороны. Когда ставил левый суппорт увидел, что пыльник на левом тросике оторван снизу (наверное я его когда вкручивал/выкручивал поршень — временно погуще пролил графиткой и набил пластилина, где этот пыльник искать не знаю…).
Собрал левое колесо. Прикрутил крепеж обоих тросиков к днищу. Выставил натяжение тросиком по мануалу (затягивал только руками пользуясь головкой на 10, одетой на гайку). Проверил — все стопорится. Ручник срабатывает на 3 щелчке.
Через неделю много ездил в итоге картина следующая — стояночный держит хорошо, правый тормозной диск как новый, а вот левый мутный, видимо не спроста поршень плохо закручивался и выкручивался…
Так что теперь буду думать чем заменить пыльник тросика, а главное буду пробовать греть левый суппорт феном, есть подозрение, что прогрев правого помог ему разработаться.

Из этой кучи текста можно сделать следующие выводы:
1. При исправной стояночной системе все держит на 3 щелчках.
2. Если не работает стояночная система — это не значит, что пора бежать в магазин за новыми тросиками (мои тросики как новые — даже незащищенные концы не корродировали). Вполне достаточно пролить их Вдэшкой или чем то подобным как я писал выше, причем только со стороны суппорта, с проивоположной стороны и подлезть трудно и грязь под кожух в принципе не попадает.
3. Вполне возможно, что сильный нагрев помогает разработать поршень суппорта (буду пробовать греть), а главное вкручивать все же наверное удобнее специальной приспособой…).

Надеюсь не устали читать, и это кому то поможет сэкономить 4-5 тыс. руб .

Нажмите, чтобы раскрыть…

Пыльник троса ручника ваз

ВЫБИРАЙТЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПЛАТЕЖИ
После оплаты Вы получите электронный кассовый чек

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

Этот товар выбрали 33 покупателя

Оригинальный чехол защитный (пыльник) тяги привода ручного тормоза, который поставляется на конвейер Автоваза.

Вес, кг: 0.05 Размеры, см: 5 х 2 х 2 Объем, м3: 0.00002

Варианты доставки товара

Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата при получении)
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата при получении)
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата при получении)
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Курьерская доставка по г. Тольятти

Доступные способы оплаты:

• Наличными при получении
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Срок доставки от 1 до 12 часов.

Самовывоз с нашего склада

Доступные способы оплаты:

• Наличными при получении
• Кредит, рассрочка
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

Проблема стояночного тормоза не обошла меня стороной. За 5 лет троса закисли, пыльники порвались. Ручник тянулся вверх, обратно не растормаживался. В общем все, как у всех. Оригинальный трос стоит

1700р/шт, PARTSMALL 1000р/шт. Да ну их нафиг.
Купил Трос ручного тормоза для а/м ВАЗ 2108 ДААЗ (Артикул 2108-3508180-01) 2шт. за 165р/шт и в гараж ремонтироваться. Можно взять троса от ВАЗ 2110, они отличаются креплением к уравнителю, на восьмерке — петли, на десятке — бобышки. Нам без разницы, все равно в этом месте отрезать.
Установка несложная. Говоря простым языком, нужно укоротить рубашку троса ВАЗ и преставить на нее кронштейны крепления Кайрон.
1) Начал со снятия тросов.Сам тросик крепится в 5 точках-упором в ступицу, 3 кронштейна на раме/кузове и концом в уравнитель.
2) Далее резанул бобышку с родных тросиков, оставив

10 см троса, в этом месте потом будет соединение с Вазовским
3) Пассатижами выкрутил оплетку из переднего упора
4) Рассверлил упор сверлом на 10
5) Отрезал петли с троса ваз 2108, вынул трос из оплетки, укоротил оплетку до нужного размера
6) Зачистил оплетку троса ВАЗ и на герметик соединил с упором от Кайрона, немного обстучав молотком
7) Наметил места установки крепежных кронштейнов и уплотнительных резинок, установил их, используя стяжки
8) Дальше сам трос. Расточил прямоугольное отверстие на конце троса под штатный крючок. Укоротил пружину. Смазал все моторным маслом и вставил в оплетку
9) Отмыл весь механизм ручного тормоза, разводные колеса, колодки
10) Вырезал новые пыльники из автомобильной камеры
11) Все собрал, отрегулировал колодки, чтобы барабан садился плотно
12) Соединил троса в районе уравнителя
13) Подтянул гайку под днищем до 3-4 щелчков

Троса заработали. Вперед держит хорошо. Назад похуже.

На складе:

3 шт.

Характеристики Пыльник троса ручного тормоза ВАЗ 2113

Заводской номер	2108-3508046
Производитель	БРТ
Оригинальная запчасть для
Применяемость	2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115
Код товара	107603

Прием заказов
С 9:00 до 19:00 – Пн Вт Ср Чт Пт
С 10:00 до 16:00 – Суббота

Доставка по Москве

• Курьером по адресу
• Без предоплаты
• Оплата па факту получения

Доставка по России

• Транспортными службами
• Наложенный платеж
• Деловые линии
• ЖелДор
• Почта России

Железная выдержка — журнал За рулем

ЛОПНУЛ ТРОСИК

Не каждому дано умение спокойно и доброжелательно слушать других. Самый молодой член жюри, читая некоторые письма наших конкурсантов, горячился: «Ничего себе решение! Лопнул тросик — вызываем эвакуатор или техничку!». Еле успокоили его — негоже, мол, чураться каждого, чьи взгляды на технику не совпадают с нашими. Одному невмоготу без ощущения гаечного ключа в руке, а к «Клинскому» абсолютно равнодушен. Другого, наоборот, тошнит от мысли о гайках — только пиво и спасает. Но оба типажа необходимы «для равновесия» в нашем обществе — только в кошмарном сне можно увидеть планету, сплошь населенную автослесарями!

Ясно, что написавшие об эвакуаторах или техничках руководствуются самыми добрыми соображениями. Согласимся: если не знаешь, как устранить неисправность, то ехать дальше наобум (авось хуже не будет) не стоит: может сломаться. Да так, что потом заплатишь за ремонт вдесятеро больше.

Когда и для чего вызывать эвакуатор, каждый решает сам — были бы деньги (зачастую немалые) да время (иной раз спасателей придется ждать долго). Последнее, может, и неплохо: бывает, человека, далекого от техники, в трудной ситуации вдруг осеняет — и он, найдя решение, не только уезжает сам, но, что гораздо важнее, растет в собственных глазах.

А вот одна читательница в подобных случаях предпочитает буксироваться на веревке, — я, мол, без проблем найду подходящий тягач! Хорошо быть дамой — молодой и привлекательной… А от терпящего бедствие мужика многие шарахаются.

Еще пришло вполне здравое предложение (скорее, совет неопытным автолюбителям): сломавшись в незнакомой местности, не стесняйтесь обращаться к местным жителям. Чем меньше, кстати, городок, поселок, тем больше аборигены знают о соседях. Глядишь, найдете провинциального Кулибина, подрабатывающего ремонтом, а его квалификация нередко оказывается выше, чем у столичных профи.

Некоторые предложили ехать, не переключая передач. Примерно так: пока мотор не работает, включаем первую. Затем заводим… Небольшой рывок — и машина пойдет. Если ехать недалеко, это решение приемлемо. Но всякий раз при остановках машины — например, у светофоров — процедуру силового пуска придется повторять.

Один из соискателей премии напомнил: есть ведь приемы переключения передач без выжима сцепления. Увы, «деды», способные это делать, не ломая коробку, почти перевелись. Фокус прост лишь на первый взгляд (не зря же придумано сцепление!): только-то и нужно, разогнавшись, резко сбросить газ и, когда валы коробки разгрузятся, выключить первую передачу, а потом угадать обороты двигателя, при которых легко войдет вторая. На деле без скрежета трудно обойтись, а он не что иное, как знак быстрого износа! Трудно ли обзавестись такими навыками? Не угробишь ли коробку, пока будешь их отрабатывать? Напоминая об этом, один из опытных читателей обозвал таких водителей скорпионами (недаром сам — из Средней Азии): таким лень следить за исправностью машины, даже собственной!

Подводим итог. Если нет возможности заменить лопнувший тросик новым, нужно придумать хоть какой-нибудь его эрзац, чтобы восстановить управление сцеплением. Читатели предложили немало решений. Многие, зная о том, что чаще всего трос обрывается вблизи заделки в наконечник, считают, что его можно укоротить (соответственно уменьшить и длину оболочки — боудена) и вновь приспособить к делу.

Другой вариант — боуден не укорачивать. Тогда придется чем-то нарастить трос, но как? Ведь место соединения троса, скажем, с куском проволоки в отверстие боудена не войдет. Такой стык, скорее всего, получится грубым: почти все умельцы предлагают заделать концы оборванного троса гайками, смяв их ударами молотка. (Вот если молотка под рукой нет, тогда совсем худо. Но у опытного автолюбителя в машине должны быть необходимые по жизни инструменты, а не те полтора ключа, что кладет в багажник автозавод!)

Варианты предлагают разные. Например, состыковав (см. выше) концы оборванного троса возле переднего наконечника (для чего придется свинтить до минимума регулировочную гайку, а контрящую временно убрать), задний наконечник троса можно соединить с рычагом педали сцепления куском проволоки. А потом отрегулировать привод и убедиться в его работоспособности. Если все сделать на совесть — будет действовать исправно.

Главный недостаток многих решений — сложность выполнения. Что, если нет при себе ни молотка, ни тех самых гаек? А если поиск проволоки в канаве за обочиной затянется? А если найдешь, но слишком толстую? Кстати, заменитель тросика все-таки должен быть достаточно гибким. Ведь штатный трос, соединяющий рычаг педали сцепления с вилкой выключения, проложен не по прямой. Будь возможна здесь просто жесткая тяга, неужто инженеры этого бы не сообразили! Толстой проволоке трудно гнуться, неизбежно большое трение в боудене: едва ли такой дубовый привод будет работать.

Кое-кто это учел. Отсюда несколько однотипных предложений, как приспособить трос ручника для решения нашей задачи. Самое радикальное — перебросить одну его ветвь так, чтобы выжимать сцепление… поднимая рычаг ручника! Вынуждены напомнить, что переделки тормозной системы недопустимы — они (без споров и обсуждения!) запрещены Правилами.

Нашлись энтузиасты, предложившие снять трос стеклоподъемника и воспользоваться им. На наш взгляд, дело трудоемкое, механизм — со своими капризами. Стоит ли без необходимости в него вмешиваться?

Но очень многие попали в десятку, сообразив, как действовал в описанной ситуации автор задачи. Нашли простое, легко выполнимое решение. На карбюраторной «Самаре» есть тросик, а по существу — проволочная тяга управления подсосом. В дороге без нее вполне можно обойтись, не нарушая никаких правил. Приспособить вместо троса эту гибкую проволоку, сделав на концах петли, нетрудно, благо, на «Самаре» доступ к рычагу педали сцепления прост — это вам не «десятка».

Кстати, кое-кто позаботился и о ее владельцах: подсоса на VAZ 2110, даже карбюраторном, нет, но капот открывается как обычно, гибкой проволочной тягой. Конечно, прежде чем воспользоваться ею, к рычагу привода замка нужно привязать кусок веревки, провода и т. п. и вывести наружу, иначе капот, захлопнув, не откроешь.

…Кого же выбрать? Все участники конкурса нам одинаково симпатичны. Пришлось-таки вновь приз разыгрывать. Премия досталась москвичу Александру Баранцеву, который, кстати, не только подал идею воспользоваться приводом подсоса, но и строго расписал технологию.

ЗАДАЧА ДЕСЯТАЯ

ВМЕСТО «ТОРМОЗУХИ»

Гаврила Афанасьич, без преувеличения, состарился за рулем — забыл даже, с какого начинал. То ли «Москвича» древнего, то ли «Победы» антикварной. Зато опыта — выше головы, а он, известное дело, бесценен! Вот и ситуация, в которой опыт пригодился. А заодно — умение соображать не только «на троих».

Ехал Афанасьич на старенькой «восьмерке», мурлыча песенку, да и увидел впереди колдобину. Притормозил. Тут педалька до пола и провалилась. Тряхнуло в колдобине, а дальше обошлось без препятствий. От ручника, конечно, проку мало, но машина в конце концов остановилась. Хозяин вылез, принюхался: тормозуха! Глянул под машину — из лопнувшего шланга вытекали последние капли жидкости.

Запасной шланг у Афанасьича давно уже катался в багажнике, а вот мысль о жидкости заставила огорчиться: когда-то отдал ее соседу по гаражу — да и забыл. Шланг заменить не проблема, а что в привод залить?

До ближайшего автомагазина еще ехать и ехать. Остановил одного-другого водителя — ни у кого нет… А поблизости сельская лавчонка: хлеб, макароны, спички, сигареты, какая-то парфюмерия, гвозди, керосин, скобы, пилы… Тут и осенило! Гаврила быстро заменил шланг, заполнил систему, прокачал — и тормоза, вопреки опасениям, нормально заработали!

А что вы предприняли бы в подобном случае?

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 10 ноября 2003 г. по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., 10 или по e-mail:[email protected] Тел. (095) 207-79-84. Указывайте полные паспортные данные, ваш ИНН и номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.

Стояночные тормоза — Madison Power Systems

Madison Power Systems — главный дистрибьютор продукции Orscheln®. Мы можем спроектировать и изготовить по индивидуальному заказу тормозные кабели для большинства применений на собственном предприятии с минимальными сроками выполнения заказа. Мы можем построить по образцу или чертежу, и если вам нужно удлинить или укоротить кабель из-за модификации автомобиля, мы можем удовлетворить ваши потребности!

Тросы стояночного тормоза доступны со стандартными диаметрами жил 1/8 «и 3/16», а также с нестандартными конфигурациями.Orscheln® является лидером в производстве высококачественных тросов стояночного тормоза с превосходной коррозионной стойкостью и высокой эффективностью как для автомобильных дорог, так и для бездорожья. Orscheln® специализируется на поставках систем для производителей оригинального оборудования, которые включают тормозной трос с рычагом стояночного тормоза, расположенным выше центра (или ножной педалью).

В кабеле из полибутилентерефталата (PBT) используются жилы с покрытием PBT, вкладыши из PBT, запатентованные уплотнения с внутренними и внешними характеристиками и граничная смазка.Сочетание всех этих характеристик обеспечивает гораздо лучшую защиту кабелей Orscheln® от коррозии по сравнению с обычными оцинкованными конструкциями.

1/8 «PBT тормозные кабели: 1/8″ PBT кабели предназначены для использования в легких и средних нагрузках. Эти кабели рассчитаны на 1200 фунтов или меньше. Поскольку компоненты, используемые в этих кабелях, являются общими, мы можем предложить более низкие затраты и сокращение времени выполнения заказа.

Схемы с номерами деталей: (формат .gif)

• Типовая конструкция кабельной сборки из ПБТ 1/8 «
• Концевые фитинги кабелепровода Часть I | Часть II
• Монтажные зажимы кабелепровода
• Монтажные зажимы кабелепровода
• Дополнительные концевые фитинги
• Концевые фитинги
• Клевис 1/8″
• Эквалайзер

3/16 «PBT тормозные кабели: 3/16″ PBT кабели имеют те же качества, что и кабели 1/8 «.Однако этот размер кабеля рекомендуется для более тяжелых нагрузок до 3000 фунтов. Многие характеристики, описанные в разделе о конструкции кабеля, помогут вам определить, какой размер кабеля подходит для вашего применения.

Схемы с номерами деталей: (формат .gif)

• Типовая конструкция кабельной сборки из PBT 3/16 «
• Концевые фитинги кабелепровода
• Хомуты для монтажа кабелепровода
• Дополнительные концевые фитинги прядей
• Clevis 3/16″
• Выравниватель

Как отрегулировать стояночный тормоз Wilwood? — Мворганизация.org

Как отрегулировать стояночный тормоз Wilwood?

Отрегулируйте внутренние колодки стояночного тормоза, сняв пылезащитный кожух с внутренней стороны опорной пластины, Рис. 15. С помощью инструмента для регулировки тормозных колодок (можно приобрести в любом магазине автозапчастей) или прямой отвертки отрегулируйте колесо со звездочкой, пока вращение ротора до тех пор, пока не почувствуется легкое сопротивление, Рисунок 16.

Как установить стояночный тормоз?

Как установить комплект аварийного торможения

1. Установить суппорт аварийного тормоза.Первое, что вам нужно сделать, это установить суппорт аварийного тормоза (электронного тормоза).
2. Установите кронштейн крепления стояночного троса на каждый суппорт.
3. Отрегулируйте аварийные тормоза и установите рычаги.
4. Отрегулируйте трос электронного тормоза.

Как работает электронный стояночный тормоз?

Электронные ручные тормоза — иногда называемые электронными стояночными тормозами — работают по тому же принципу, но для достижения эффекта используют электродвигатели. Нажмите или потяните кнопку, и моторы на задних тормозах прижмут колодки к дискам.Часто можно услышать успокаивающий жужжащий звук, когда двигатели делают свою работу.

Как укоротить трос аварийного тормоза?

Проденьте оплетку аварийного троса в отверстие с поперечным отверстием на боковой стороне ограничителя троса. Вставьте маленький стальной шарик в конец с резьбой ограничителя троса. Установите винт с головкой 1 / 4-20 вниз после стального шарика и затяните.

Как подключить трос аварийного тормоза?

1. Вставьте передний конец кабеля в отверстие в корпусе и надавите.
2. Используя отвертку, подденьте кабельный зажим вверх и внутрь, пока он не зафиксируется на месте.
3. Вставьте новый трос в паз на педальном блоке и надежно закрепите.
4. Вытягивая провисание кабеля по ходу движения, снова закрепите все ранее снятые зажимы и зажимы.

Где тросы стояночного тормоза?

Шаг 2: Найдите тормозной трос. Соединение может быть внутри автомобиля, под ним или сбоку от него. Поднимите автомобиль соответствующим образом и поддержите его вес с помощью домкратов.

Почему у меня ослаблен трос стояночного тормоза?

Если вы чувствуете, что электронный тормоз болтается, обычно нужно перенастроить провода. Большинство механических электронных тормозов активируются с помощью тонких стальных тросов, идущих от ручки электронного тормоза до тормозного механизма. Со временем эти кабели провисают, и их необходимо отрегулировать.

Комплект для укорачивания троса аварийного тормоза

Наш интернет-магазин снова откроется в СРЕДУ, 12 АВГУСТА, с некоторыми интересными обновлениями и улучшениями в процессе покупки запчастей.

Если у вас уже есть заказ, не паникуйте!

Мы по-прежнему обрабатываем и отправляем заказы с нашего склада в обычном режиме, даже если наш сайт отключен.

Мы искренне ценим ваше терпение при выполнении этих обновлений сайта.

Все ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАПРОСЫ ЗАКАЗА ОБРАБАТЫВАЮТСЯ и ОТПРАВЛЯЮТСЯ по мере того, как запрошенные товары становятся доступными.

Наша кассовая система снова откроется в понедельник, 6 сентября, в 9:00 (МСК).Вы можете скопировать и вставить, чтобы сохранить элементы в вашей корзине (которая включает обратные ссылки на списки элементов), чтобы сохранить их, на случай, если ваш браузер этого не сделает. Мы надеемся, что вы вернетесь, когда наша онлайн-касса возобновит прием новых заказов.

Поставка многих востребованных запчастей ограничена. Экономические потрясения, вызванные коронавирусом, не позволили нашей компании надежно пополнять запасы товаров. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы оправиться от изменений в нашей отрасли и их влияния на наш бизнес, но в настоящее время многие поставки задерживаются, а время ответа на электронные письма медленное (у нас очень мало сотрудников).

Пожалуйста, НЕ пишите по электронной почте, чтобы узнать о состоянии запасов. Вместо этого, чтобы получить статус запаса, разместите запрос на заказ, и товары будут отправлены, если они есть в наличии, ИЛИ мы опубликуем подробный статус запасов для отложенных товаров, как правило, в течение 2-3 рабочих дней.

При размещении запроса на заказ вы попадаете в список ожидания для резервирования товаров, отсутствующих на складе. Мы усердно работаем, чтобы найти и выполнить отсроченные товары, насколько это возможно — просроченные заказы с ненадежным ETA пополнения запаса ОЧЕНЬ разочаровывают и для нас.Вы можете быть уверены, что даже если мы не сможем ответить на ваше письмо, мы работаем над этим и свяжемся с вами, когда у нас появятся обновленные новости. И, конечно же, вы также можете в любое время отправить электронное письмо, чтобы отменить отправленные / неоплаченные товары, если они не являются специальным заказом или изготовлены / обработаны на заказ.

Продолжайте, только если вы готовы стать ПАЦИЕНТОМ. Запрошенные вами товары могут быть значительно задержаны из-за сроков выполнения заказов на уровне поставщика, и нам обычно не предоставляют достоверную информацию о времени прибытия.

Спасибо за вашу постоянную поддержку и понимание.

Принять и продолжить

Замена троса стояночного тормоза MINI — GeorgeCo Motorsports

Однажды вы потянете за ручку тормоза, и произойдет одно из двух: 1. Ничего. или 2. Прежде чем схватиться, он уходит почти в вертикальное положение. Если случится №1, вы порвали оба кабеля. Если случится №2, вы сломали только одну сторону. В этом посте мы расскажем, как исправить один или оба из них.Это несложный ремонт, но он может занять много времени. Вам нужно будет поставить машину на подъемник или домкраты, и вам придется снять теплозащиту вдоль задней половины выхлопного туннеля. Вам понадобится глубокая розетка на 10 мм с удлинителем, гаечный ключ на 10 мм, PB Blaster (или WD40) и новый кабель. Номера кабелей по каталогу: 34406777399 (правая сторона) и 34406777400 для левой стороны (не взаимозаменяемы). Новые кабели стоят от 30 до 50 долларов каждый.

Сначала определите, какая у вас проблема: одна или обе стороны? Посмотрите, где трос ebrake крепится к заднему тормозному суппорту.(Возможно, вам придется поставить машину на опоры и снять колеса, чтобы увидеть.) Если вы видите, что конец все еще прикреплен, но корпус выскользнул из держателя — этот зазор указывает на обрыв кабеля. Перед заказом запчастей проверьте обратную сторону. В нашем примере оборвался только правый кабель.

Следуйте за корпусом кабеля обратно к подрамнику и снимите болт, чтобы освободить кронштейн. Продолжайте движение вверх по выхлопной трубе по туннелю. Вам нужно будет открутить два винта на выпускном конце туннеля и две гайки в середине туннеля, чтобы освободить задний теплоизоляционный экран.Здесь требуется терпение. Винты могут быть легкими, но гайки могут быть подвержены коррозии. Вот где вам пригодится PB Blaster. После того, как вы сняли тепловой экран, обратите внимание на прокладку корпуса кабеля и снимите его с зажимов. Обратите внимание, как кабель проходит через шасси в салон.

Теперь переключитесь в салон. Сожмите пыльник ebrake и потяните за раму, чтобы снять ее с центральной консоли. Вам просто нужно вытащить его из консоли, а не снимать полностью.Это просто упрощает маневрирование консоли. Осторожно подденьте четыре угла консоли, чтобы снять ее, потянув вверх. Это откроет раму. Отсоедините провод, ведущий к ручке ручного тормоза, и снимите четыре гайки 10 мм. Рама потянется вверх и в сторону, обнажая место соединения кабелей.

На фото видно, как отслоился конец кабеля. Теперь взгляните на свой запасной кабель. Видите клип на конце? Обратите внимание, как он удерживает кабель на месте после установки.Вы должны ослабить этот зажим, чтобы освободить кабель. BMW делает для этого специальный инструмент, но вместо этого вы можете использовать другое глубокое гнездо (7/16 дюйма в данном случае, но ваше может отличаться). Просто наденьте его на конец и прижмите к корпусу, чтобы освободить кабель. Как только давление будет сброшено, он высвободится. Теперь вытяните сломанный кабель из-под днища автомобиля.

Установка — это обратное снятие (я люблю это говорить). Сначала пропустите кабель через шасси. Проденьте шар в переходник.(Возможно, вам придется создать слабину на ручке. Под ручкой находится стержень с резьбой 13 мм. Отвинтите гайку до тех пор, пока не будет достаточного провисания, чтобы вставить шар в держатель.) Вернитесь под автомобиль и вдавите корпус обратно. кронштейны и установите теплозащитный экран. Используйте болт, чтобы снова прикрепить кронштейн к подрамнику, следя за выступом на кронштейне. Теперь проденьте конец кабеля через отверстие в держателе. Если для крепления конца кабеля недостаточно провисания, вам может потребоваться сделать две вещи: снять держатель со ступицы и / или вернуться к рукоятке и немного ослабить.Пару раз потяните за ручку, чтобы все зафиксировалось, и отпустите. При отпущенном тормозе проверьте зазор между гайкой под рукояткой и рычагом. Поднимите на одну ступеньку вверх. Колеса должны быть свободными. Поднимите на две выемки вверх, должно быть сопротивление. Если нет, затяните гайку. Установите раму на место, снова прикрепите провод тормозного механизма и замените консоль и багажник. Поверка и регулировка:

• Отпустите рычаг и убедитесь, что задние колеса не тормозят.
• Поднимите на одну ступеньку вверх, убедитесь, что нет сопротивления (может гореть сигнальная лампа стояночного тормоза).Поднимите пыльник и ослабьте гайку, если есть сопротивление.
• Вытяните на две выемки вверх, проверьте, нет ли небольшого сопротивления, и должна гореть сигнальная лампа тормоза. Поднимите пыльник и затяните, пока не возникнет сопротивление.
• Привести автомобиль в движение и нажать на ручку тормоза. Убедитесь, что задние колеса заблокированы.
• Ручка не должна подниматься более чем на семь пазов и удерживать автомобиль на небольшом наклоне с тремя пазами.

Underdash Установка аварийного тормоза Lokar

После недавнего завершения установки новой задней подвески на наш Phaeton 1936 года настало время завершить эту установку с работающим аварийным тормозом.Нашим первым делом было решить, как будет задействован тормоз, поэтому мы начали эту работу изнутри.

На самом деле оригинальный ручной тормоз 1936 года — довольно крутая деталь, хотя и довольно большая, до такой степени, что она доминировала в зоне трансмиссионного туннеля. Поскольку для автомобиля запланирована замена T5, мы хотели, чтобы туннель трансмиссии оставался свободным для этой установки. Еще одна причина содержать вещи в чистоте — это аккуратный обогреватель Stewart-Warner, который мы планируем использовать. Эти два предмета положили ручник Gennie 1936 на полку.Стоит отметить, что FoMoCo согласна с моим решением, поскольку 1936 год был последним годом для ручного тормоза с опорой трансмиссии, начиная с 1937 года ручка была перемещена под приборную панель.

Lokar уже давно является лидером в производстве комплектов тормозных тросов и классных ручных тормозов, поэтому мы решили ознакомиться с их последними предложениями. Их старый резервный напольный агрегат подойдет, и хотя этот агрегат маленький и компактный, нам все же нужен был чистый пол. Они также предлагают ручной тормоз с опорой на трансмиссию, который выглядит как винтажный тормоз Ford, но короче и изысканнее.В конечном итоге мы решили использовать ручной аварийный тормоз с ручным приводом (Lokar также предлагает ножной тормоз). Мы заказали ручной тормоз Lokar с черным порошковым покрытием, и в будущем, когда наш черный интерьер будет установлен, ручка тормоза почти исчезнет.

Перед началом работы мы отсоединили аккумулятор и убедились, что автомобиль безопасно поднимается для выполнения части работы, связанной с ходовой частью. Блок аварийного торможения под панелью Lokar предназначен для установки между нижней кромкой приборной панели и брандмауэром.Устройство адаптируется от 11 до 15 дюймов, что подходит для большинства приложений. Однако наша ванна 1936 года имела размеры почти 19 дюймов от брандмауэра до тире, поэтому потребовалась некоторая адаптация. Мы решили изготовить два кронштейна для размещения механизма аварийного торможения. Один кронштейн представлял собой простой кусок 1/8-дюймовой плоской ложи с небольшим углом. Эта деталь крепится к приборной панели, а затем передняя часть тормозного узла прикручивается болтами к готовой детали. Это сдвинуло ручку назад под приборную панель еще на 2 дюйма и упростило снятие тормозного механизма в будущем.Второй кронштейн был немного более сложным и предполагал изготовление монтажной площадки, которая могла быть прикреплена к брандмауэру и боковой стороне подкапотного пространства. Этот кронштейн был изготовлен из листового металла толщиной 16 мм, и мы в конечном итоге прикрутили его к брандмауэру и корпусу. Этот же кронштейн можно было сформировать и приварить точечной сваркой к внутренней стороне брандмауэра и по бокам корпуса, но поскольку бывший владелец изолировал брандмауэр, мы решили просто прикрутить кронштейн на место болтами с полукруглой головкой. Заливаем шестигранник на болты и после покраски они будут напоминать заводскую заклепку.

После того, как мы изготовили эти два кронштейна и установили ручку и тормозной механизм под приборной панелью, мы обратили свое внимание на подключение кабелей к нашей недавно установленной ручке.

Давайте посмотрим правде в глаза, установка полностью функционирующей системы аварийного торможения не входит в список «славных дел», когда вы строите уличный стержень. Тем не менее, он входит в важнейший список безопасности, так как аварийный тормоз может быть вашим последним средством остановки или просто стояночным тормозом, который удерживает ваш хотрод в безопасном месте, даже когда сцепление нажато или кто-то нажимает на рычаг переключения передач в нейтральном положении.Да, аварийный тормоз — обязательное оборудование для любого уличного автомобиля. Это большая безопасность за небольшие деньги.

Мы снова обратились к линейке комплектов аварийного тормоза Lokar и заказали один комплект соединительного кабеля с черным корпусом (также доступна оплетка из нержавеющей стали). Это одиночный кабель, идущий от нижнего тормозного блока к одиночному кабельному креплению под автомобилем. Мы также заказали комплект универсального троса аварийного тормоза Lokar. Это комплект из двух кабелей, который соединяет рычаги стояночного тормоза на 9-дюймовой задней части нашего нового John’s Industries с кронштейном для двойного кабеля, который мы установили на пол.Вооружившись этими двумя комплектами, мы были готовы к работе, связанной с ходовой частью.

Сначала мы решили найти оптимальное место для крепления одинарного и двойного кабеля. Эти крепления должны быть установлены таким образом, чтобы кабель имел прямое прямое натяжение. Между креплениями также должно быть около 9-1 / 2 дюймов. Используя пару магнитов (их можно приобрести в Harbour Freight, и да, они должны быть в каждом магазине), мы закрепили кронштейны на днище пола. Затем мы изучили, как лучше всего подвести кабели к кронштейнам.Убедившись, что кабели можно монтировать с плавными широкими изгибами, мы просверлили пол и установили два кронштейна. Теперь осталось просто проложить кабели.

Мы начали с того, что сняли внутренний трос из нержавеющей стали со всех трех корпусов и отложили их в сторону. Затем мы прикрутили по одному кабелю к каждой опорной пластине и продолжили прокладывать эти кабели к смонтированному кронштейну с двумя кабелями. Мы прикрепили корпус кабеля к полу автомобиля с помощью зажимов Adel и болтов с полукруглой головкой из нержавеющей стали и перерезали кабель с помощью набора мощных ножниц для кабеля.

Затем мы залезли под приборную панель и, используя линейку в качестве направляющей, нашли подходящее место для отверстия в половице. Мы просверлили отверстие, а затем проделали это отверстие снаружи панели пола. Это позволит нам снять доску пола, не снимая кабель, если в этом возникнет необходимость. Далее мы установили соединительный кабель на новый ручник Lokar. Это электронный зажим, поэтому, пропустив кабель через отверстие в половице, мы установили корпус кабеля на тормозной механизм, вставив зажим на место.Затем мы переместились под автомобиль и проложили кабель к креплению для одного кабеля, отрезали внешний кабель до нужной длины и установили его сначала в наконечник, а затем в кронштейн.

После того, как все внешние кабельные корпуса были вырезаны и смонтированы, мы начали работу над внутренними проволочными кабелями из нержавеющей стали. Это тросы, которые заставляют работать тормоза. Мы взяли один задний кабель с установленной пружиной и пропустили кабель через корпус кабеля, прикрепленный болтами к опорной пластине. Шариковый конец троса входит в рычаг аварийного тормоза на опорной пластине с пружиной между тормозным рычагом и концом корпуса троса, который привинчивается.Такая же процедура была проделана с противоположной стороны. С внутренними тросиками, пропущенными через двойной регулирующий кронштейн, у нас было несколько футов дополнительного троса. Мы пока оставили это висеть и сосредоточили свое внимание на прокладке внутреннего троса от ручки тормоза вниз к кронштейну регулятора с одним тросом. Это включало установку кабеля через скобу соединительного кабеля, установленную на рукоятке тормоза. Затем трос проходит вокруг шкива на тормозном узле и опускается во внешний корпус троса до тех пор, пока трос не будет выступать из единого регулировочного кронштейна.

Когда все три кабеля свисали, пришло время отрегулировать и обрезать кабели. Прежде чем мы это сделали, мы перешли к задним тормозам и отрегулировали тормоза. Когда вы заказываете «загруженные опорные пластины» в John’s Industries, регулятор полностью установлен. Это упрощает установку и снятие барабанов во время установки. После того, как задняя часть установлена, необходимо отрегулировать тормоза до тех пор, пока барабан не почувствует легкое сопротивление. Эта регулировка также повлияет на ручной тормоз, поэтому ее следует выполнять до установки и регулировки тросов ручного тормоза.Отрегулировав задние тормоза, мы вернулись к регуляторам с одним и двумя тросами.

Мы сняли натяжение с задних тросов, стараясь при этом не задействовать аварийный тормоз. После снятия натяжения мы затянули по два установочных винта для каждого троса, но мы еще не обрезали внутренние тросы. Затем мы сняли натяжение с соединительного кабеля и пометили его для резки. Этот кабель подойдет к единому кабельному соединению в сборе, и вы должны не забывать оставлять 1–3 / 8 дюйма кабеля, чтобы он проходил внутри соединения.Выбрав кабель надлежащего размера и обрезав, мы затянули два установочных винта на сборке однокабельной муфты. На этом этапе кабели подключаются от задних тормозов к нижней панели.

Мы зашли в машину и потянули ручку вверх. Трос затянулся примерно на пятый щелчок. Так как три щелчка — это оптимальный вариант, мы вернулись под машину и немного натянули тросы. Затем мы снова потянули за ручку электронного тормоза, и на этот раз натяжение было идеальным. Автомобиль все еще стоял на опорах, поэтому мы пошли назад и попытались повернуть колеса.Колесо со стороны пассажира было плотно заблокировано, однако колесо со стороны водителя все еще можно было повернуть. Мы отпустили тормоз и проверили регулировку тормоза на этом колесе, а также ослабили установочные винты и немного увеличили натяжение троса со стороны водителя. Мы снова проверили аварийный тормоз, и на этот раз оба задних колеса были заблокированы при нажатии на него. Убедившись, что система была отрегулирована должным образом, мы перерезали два внутренних троса задней оси у соединительного блока троса, оставив примерно 1 дюйм троса наружу.На этом установка аварийного тормоза завершена.

Как и в большинстве случаев, стоит работать медленно, дважды измерять, один раз отрезать и, что самое сложное, нужно не только читать инструкции, но и следовать инструкциям. В конце концов, мы остались более чем довольны установкой, нижняя тормозная ручка идеально подошла и похоже, что она, возможно, пришла с завода. SRM

Посмотреть все 36 фото Мы решили, что пришло время переместить аварийный тормоз на нашем Ford Phaeton 1936 года выпуска.Мы выбрали Lokar underdash с ручным аварийным тормозом. Смотрите все 36 фото. Мы заказали ручку с порошковым покрытием черного цвета; он также доступен из матового алюминия или хромированного. Первой нашей задачей было установить агрегат под нашу приборную панель 1936 года. Мы начали процесс с отключения аккумулятора, чтобы избежать нежелательных «искр». См. Все 36 фотографий. Этот конец обычно крепится болтами к приборной панели. Тормоз регулируется от 11 до 15 дюймов; так как наше расстояние было почти 19 дюймов, нам пришлось бы немного подделать.Посмотреть все 36 фото Он прикручивается к брандмауэру четырьмя болтами с полукруглой головкой, и все оборудование входит в комплект. Мы сделаем нестандартное крепление внутри нашего брандмауэра. Смотрите все 36 фото. Мы решили сдвинуть тормоз на пару дюймов под приборной панелью. Был сделан простой кронштейн для крепления к приборной панели и аварийному тормозу. Смотрите все 36 фото Вот готовый кронштейн; он имеет изгиб примерно на 10 градусов, а гайки 1 / 4-20, приваренные прихваточным швом к кронштейну, идут со стороны приборной панели.Это упрощает установку «одним гаечным ключом». См. Все 36 фотографий Чтобы начать процесс установки тормозного механизма, мы прикрутили наш специальный кронштейн и аварийный тормоз к приборной панели. См. Все 36 фотографий На торце тормоза с брандмауэром мы использовали зажим -обертка для временного удержания тормоза в рабочем положении. Это позволило нам перемещать кронштейн влево, вправо, вверх или вниз, чтобы найти лучшее место. См. Все 36 фотографий. Нам пришлось построить металлический кронштейн для этого конца тормоза, который будет прикрепляться к межсетевому экрану и боковой панели корпуса.При установке тормоза мы должны были учитывать место для левой ноги на педали сцепления. См. Все 36 фотографий После некоторых измерений мы нарисовали кронштейн на колодке, а затем сделали более точную разметку на куске листового металла 16-го калибра. С этой стороны загнуты черные линии; Синяя линия означает перевернуть его. См. все 36 фото. Небольшая работа с ручными ножницами, и у нас была вырезана основная форма кронштейна. См. все 36 фото. Часто бывает проще просверлить необходимые отверстия, когда листовой металл еще плоский.В этом случае мы просверлили отверстия для болтов 1 / 4-20 перед сгибанием детали. См. Все 36 фотографий Быстрый переход к металлическому тормозу, и мы сформировали кронштейн. Как вы можете видеть, мы также проследили контур аварийного тормоза на новом кронштейне и использовали перфоратор для центрирования отверстий. См. Все 36 фотографий Быстрая пробная установка показала, что отверстия идеально расположены. Теперь этот кронштейн готов и готов к установке. См. Все 36 фотографий. Мы потратили время, чтобы нанести быстрый слой серебряной краски на оба кронштейна, чтобы придать им законченный вид.Посмотреть все 36 фотографий Поскольку сложно сфотографировать под приборной панелью, мы собрали этот макет, чтобы проиллюстрировать, как кронштейны будут удерживать тормоз на месте. Пришло время провести тестовую установку. Смотрите все 36 фотографий. После того, как мы протестировали тормозной блок и кронштейны, мы обнаружили отверстия в межсетевом экране и боковой панели и просверлили четыре отверстия диаметром 1/4 дюйма. Затем мы прикрутили кронштейн на место (см. Все 36 фото) Это последнее место расположения аварийного тормоза Lokar. Здесь достаточно места для нажатия педали сцепления и еще места для удобного захвата рычага поршневой рукоятки.Посмотреть все 36 фото Следующим шагом была установка кабелей. Мы использовали универсальный комплект троса аварийного тормоза Lokar. Комплект предназначен для работы с нашими барабанными тормозами; Также доступны дисковые тормоза. См. все 36 фотографий Перед тем, как приступить к работе с тросиками, мы удалили внутреннюю проволоку из нержавеющей стали с корпуса троса. Это конец внутренней проволоки, предназначенный для прохождения в прорезь на рычаге аварийного тормоза на задних опорных пластинах. Пружины представляют собой возвратную пружину для отпускания рычага тормоза. См. Все 36 фотографий Другой конец внутреннего троса вставляется в кронштейн адаптера с двумя тросами, внутренние тросы проходят через соединительный блок троса.Алюминиевые манжеты просто вставляются в регулирующий кронштейн. См. Все 36 фото. Нам нужно будет разместить этот регулирующий кронштейн с двумя тросами под автомобилем, либо на шасси, либо на полу автомобиля. Мы решили разместить кронштейны на полу автомобиля. Смотрите все 36 фото. Сразу над синей пружиной вы увидите крепление опорной пластины к корпусу тормозного троса. Так как это алюминиевый фитинг, рекомендуется нанести противозадирный слой. См. Все 36 фото. Мы также заказали комплект соединительного кабеля у Lokar. Этот одиночный трос подсоединяется к аварийному тормозу под панелью управления и к регулирующему кронштейну с одним тросом, установленному под автомобилем.Посмотреть все 36 фото Мы использовали пару магнитных кронштейнов (их можно приобрести в Harbour Freight), чтобы протестировать различные места для наших кронштейнов для регулировки троса. Это позволило нам спланировать прокладку кабелей до фактической установки кронштейнов. См. Все 36 фотографий. Как только нас удовлетворило расположение кронштейнов, мы установили два кронштейна на расстоянии 9-1 / 2 дюйма друг от друга. Затем мы проложили обрезанные по размеру черные кожухи для тросов между опорной пластиной и этими кронштейнами. Смотрите все 36 фото. Затем мы установили внутренний трос на рычаг аварийного тормоза.Когда наши «опорные плиты нагрузки» прибыли из John’s Industries, регуляторы уже полностью загружены; это упрощает сборку. Тем не менее, перед регулировкой тросов аварийного тормоза мы отрегулировали задние тормоза до тех пор, пока у нас не появилось легкое сопротивление. См. Все 36 фото. В половице требуется отверстие, чтобы пропустить трос под автомобилем. Мы использовали линейку, чтобы найти место, а затем просверлили отверстие. Мы протянули половицу до внешнего края. Это позволит снять половицу, не снимая трос аварийного тормоза.См. Все 36 фотографий Установка комплекта соединительного кабеля начинается с продевания внутреннего провода через скобу (как показано). Эта скоба прикручивается болтами к пистолетной рукоятке Lokar, рычагу аварийного тормоза под приборной панелью. См. Все 36 фото Другой конец соединительного кабеля входит в это однопроводное соединение. Двухпроводной соединительный блок будет прикреплен к двум тормозным тросам от опорных пластин. См. Все 36 фотографий Внешний корпус для тросов крепится к вилке стояночного тормоза с помощью этого простого электронного зажима. См. Все 36 фотографий Поскольку мы продлили половицу с внешней стороны мы изготовили эту небольшую алюминиевую пластину, чтобы закрыть щель в половице.Чтобы снять половицу, эту пластину необходимо снять. См. Все 36 фотографий. Внутренний трос проходит над шкивом, а затем между прокладкой и шкивом. Оттуда внутренний провод проходит под автомобилем к регулятору с одним тросом. См. Все 36 фотографий. Черные кабельные корпуса были аккуратно проложены без резких изгибов, чтобы обеспечить плавную работу кабеля. Зажимы Adel надежно удерживают все на месте и не касаются будущего карданного вала. См. Все 36 фото. После тщательной регулировки натяжения всех тросов мы затянули все установочные винты и проверили аварийный тормоз.Нам пришлось выполнить вторую регулировку натяжения, чтобы оба задних колеса заблокировались одновременно, а затем повторно затянули провода в соединительном блоке. Просмотреть все 36 фотографий Просмотреть все 36 фотографий

1967-1982 Corvette Parking Brake Rebuild | Корвет Журнал

Когда вы включаете стояночный тормоз в своем Corvette 1967-1982 годов, вы ожидаете, что автомобиль останется на месте. Но так бывает не всегда. Это типичная проблема для всех корветов от 67 до 82. Конструкция стояночного тормоза позволяла тросам растягиваться, а колодки и рычаги заржаветь, покрыться смазкой или, что еще хуже, замерзнуть, так что вся система вышла из строя.Стояночный тормоз в нашем проекте 73 не работал должным образом, поэтому мы связались с Zip Corvette Parts, 8067 Fast Lane, Mechanicsville, VA 23111, 1-800-962-9632. Они предоставили нам полный комплект для восстановления, который заменил наши изношенные тросы, шкивы, тормозные колодки и рычаги. Все рычаги, пружины и кронштейны тормозных колодок выполнены из нержавеющей стали, поэтому проблема с ржавчиной устранена. Больше никаких замороженных рычагов или регуляторов.

Полный ремонт, включая тросы, башмаки, рычаги и шкивы, займет от 3 до 5 часов в зависимости от ваших способностей.Было бы неплохо иметь в наличии руководство для вашего конкретного года, которое также может предоставить Zip.

Следите за тем, как мы восстанавливаем узел стояночного тормоза в нашем 73. Установив новые детали, вы не только будете спокойны, но и ваш Corvette останется там, где вы его припарковали. 1967-1982 Ремонт стояночного тормоза Corvette:

Шаг 1

01: Здесь представлены все новые детали Zip Corvette Parts, поставленные: тросы, шкивы, тормозные колодки, все рычаги тормозных колодок, пружины, фиксаторы и регуляторы, ползунок ручки стояночного тормоза и инструмент для пружины стояночного тормоза.Вам также понадобятся крестообразная отвертка и отвертка с плоским лезвием, электрическая дрель, 2 пары плоскогубцев, 1 пара стандартных плоскогубцев, гаечный ключ, головки и трещотка, малярная лента, мел для маркировки и смазка или белая литиевая смазка.

Шаг 2

02: Поставьте автомобиль на 4 надежных домкрата в соответствии с инструкциями по эксплуатации вашего магазина. Полностью отпустите рычаг стояночного тормоза внутри автомобиля. Теперь пройдите под машину и снимите заднюю гайку со шпильки троса на уравнителе. Это позволит кабелю свисать. Зайдите в машину и снимите крышку рычага стояночного тормоза.Вам нужно будет надавить на сиденье, чтобы добраться до всех винтов.

Шаг 3

03: Снимите крышку и выдвиньте уплотнение рычага. Если у вас есть электрические стеклоподъемники, не забудьте отсоединить каждый разъем проводки от каждого переключателя.

Шаг 4

04: Осторожно снимите выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.

Шаг 5

05: Ослабьте и снимите четыре болта, которые крепят узел к полу. Поднимите узел вперед и вверх и поверните на бок. Возьмите плоскогубцы и снимите кабель с узла.Теперь пройдите под машину и осторожно вытяните старый трос.

Step 6

06: Мы заменили шкив троса и подшипник, пока были на нем. Шкив иногда дает трещины или сколы, а исходный подшипник иногда замерзает. При замене переднего троса всегда рекомендуется заменить шкив и подшипник. Это действительно дешевая страховка от будущих проблем. После установки шкива протяните новый трос и соберите рычаг в обратном порядке. Дайте тормозному тросу повиснуть.Не устанавливайте его в уравнитель, пока не будут установлены задние тормозные колодки. После повторной установки рычага не устанавливайте крышку рычага. Вы захотите сделать это в качестве самого последнего шага после установки всего стояночного тормоза в сборе.

Шаг 7

07: После того, как вы переустановили рычаг и трос, вы переместитесь на тормозные колодки. Начните со снятия заднего колеса и тормозного суппорта. Вам не нужно отсоединять тормозную магистраль от суппорта. Снимите линейный зажим на рычаге управления и затем подвесьте суппорт в сборе над диском с помощью куска проволоки или вешалки.Перед тем, как снять суппорт с ротора, рекомендуется поместить деревянный распорный блок толщиной 1 5/16 дюйма между колодками, чтобы весь блок можно было повторно установить на диск, не перемещая поршни.

Шаг 8

08: Отметьте один выступ колеса и обведите его кружком на роторе. Это позволит правильно разместить ротор, когда вы снова установите ротор, когда закончите. Вам также потребуется ослабить регулятор тормозных колодок. Поворачивайте диск, пока не увидите регулятор через регулировочное отверстие.Вставьте отвертку с плоским лезвием в регулировочное отверстие и на зубья регулятора. Переместите руку к полу, чтобы ослабить регулятор. Если регулятор замерз, попробуйте немного проникающего масла. Если это не сработает, вам нужно будет нагреть его горелкой или использовать долото, чтобы высвободить его.

Шаг 9

09: Теперь необходимо снять ротор. Если он все еще закреплен заводскими заклепками, их придется удалить. Используйте сверло 5/16 и электрическую дрель, чтобы высверлить их. Оставшиеся части заклепок можно удалить после выключения ротора.Эти заклепки не подлежат замене. Изначально они были установлены для производственных целей. Поскольку проушины колеса будут надежно удерживать ротор на месте при установке колеса, они не потребуются. После того, как заклепки будут высверлены, осторожно снимите ротор. Иногда ротор не может быть удален из-за выступа ржавчины или замерзшего регулятора. Затем вам придется долотеть или использовать резак, чтобы прорезать регулятор через отверстие регулятора.

Шаг 10

10: После снятия ротора появляется доступ к узлу стояночного тормоза.Начните с того, что разложите башмаки внизу и осторожно вытащите узел регулятора. Отсоедините регулировочную пружину с помощью плоскогубцев и снимите ее. Поворачивайте фланцевую пластину полуоси до тех пор, пока отверстие доступа не совместится с головкой прижимного штифта пружины. Протяните отверстие для доступа плоскогубцами и возьмитесь за головку стопорного штифта. Нажмите на чашку фиксатора пружины с помощью небольшой отвертки с плоским лезвием. Поверните штифт плоскогубцами на 90 ° и освободите фиксатор пружины.Теперь снимите пружину и фиксатор. Если вы приобрели инструмент для снятия пружины, вы можете сделать это с помощью одного инструмента вместо двух, как мы это сделали и изображены на рисунке. Теперь проделайте то же самое со всеми прижимными пружинами и фиксаторами.

Шаг 11

11: Разделите башмаки на верхнем штифте анкера и поднимите башмаки вверх и наружу. Осторожно пропустите прямую часть возвратной пружины башмака между внешним концом анкерного штифта и фланцевой пластиной оси. Теперь разделите туфли и снимите пружину.

Шаг 12

12: Отсоедините трос стояночного тормоза от рычага в верхней части опорной пластины. Снимите фиксатор «E» на шарнирном штифте, удерживающем рычаг и распорку вместе. Снимите распорку и выбросьте ее. Вытащите рычаг из опорной пластины, как если бы вы снимали «рыболовный крючок». Теперь выбросьте рычаг. Новые рычаги и стойки включены в комплект стояночного тормоза Corvette от Zip.

Шаг 13

13: Нанесите тонкий слой смазки или белой литиевой смазки на все точки контакта тормозных колодок.Перед нанесением свежей смазки очистите все эти поверхности.

Шаг 14

14: Сначала установите рычаг троса стояночного тормоза. Проденьте крючок рычага через прорезь в опорной пластине, удерживая деталь под углом, чтобы она скользила мимо фланца оси с минимальным усилием. Шарнирный штифт должен быть направлен вниз. Буквы L или R должны быть обращены вверх.

Шаг 15

15: Теперь установите тонкую плоскую шайбу на штифт и соедините стойку с рычагом. Установите фиксатор «E» в паз на шарнирном штифте.Сожмите его плоскогубцами. Прикосновение смазки облегчит скольжение зажима «E».

Шаг 16

16: Прикрепите возвратную пружину башмака к двум башмакам, а затем поместите башмаки на место на анкерный штифт, направляя прямую часть возвратной пружины между анкерным штифтом и фланцевой пластиной. Обратите внимание, что мы также покрыли обувь малярным скотчем. Это предотвратит попадание смазки и масла на обувь во время сборки.

Шаг 17

17: Установите задний башмак на зажатый прижимной штифт.Используйте плоскогубцы, чтобы удерживать штифт на месте. Установите пружину и фиксатор с помощью другой пары плоскогубцев. Здесь в игру вступает терпение. На самом деле, здесь нет никакого трюка … Просто время и терпение. После того, как вы установили фиксатор заднего башмака, переходите к фиксатору переднего башмака. Частично поверните передний башмак назад так, чтобы передняя прижимная пружина и шайба могли зажать между башмаком и фланцем оси снаружи. Наденьте пружину и шайбу на центральное отверстие колодки.Вставьте передний прижимной штифт в отверстие колодки и через пружину и прорезь в стопорной шайбе с задней стороны опорной пластины. Используйте вторую пару плоскогубцев с внешней стороны фланца оси, чтобы надавить на стопорную шайбу, поверните стопор на 1/4 оборота и закрепите его на штифте. Теперь верните обувь на место.

Шаг 18

18: Зацепите регулировочную пружину за нижнее отверстие переднего башмака, растяните пружину и поместите ее в нижнее отверстие заднего башмака.Нанесите небольшое количество смазки или белой литиевой смазки на шток регулятора и скрутите регулятор вместе.

Шаг 19

19: Теперь установите регулятор башмака. Разложите туфли по низу и осторожно установите регулятор. ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда помещайте звездочку регулятора в направлении ПРАВОЙ РУКИ на обоих задних колесах.

Шаг 20

20: Снимите фиксатор стояночного тормоза и снимите трос стояночного тормоза. (Сделайте это при замене тросов.) После установки троса подсоедините трос стояночного тормоза к рычагу троса стояночного тормоза.

Step 21

21: Zip также имеет правильные фиксаторы троса стояночного тормоза Corvette и зажимы троса.

Шаг 22

22: Установите узел ротора на место. Проденьте отмеченный выступ колеса через отмеченное отверстие в роторе. Временно прикрепите две гайки, чтобы удерживать ротор на месте. Поворачивайте диск, пока регулировочная звездочка не будет видна через регулировочное отверстие. Установите отвертку с плоским лезвием в зубья звездочки и поверните регулировочную звезду, расширяя колодки. Отведите руку от пола, чтобы оба колеса расширили тормозные колодки.Отрегулируйте башмаки до тех пор, пока диск не перестанет двигаться, затем отступите на 8-10 зубцов. Если вы установили новые кабели, подключите передний кабель к эквалайзеру и задний кабель. Теперь переместитесь внутрь автомобиля и нажмите на рычаг стояночного тормоза на 2 ступени. Затяните тормозные тросы на выравнивателе так, чтобы было небольшое сопротивление. Попробуйте вручную повернуть задние роторы. Вы должны почувствовать легкое сопротивление. Теперь отпустите рычаг. Снова поверните задние роторы. Никакого сопротивления быть не должно.

Шаг 23

23: Установите на место суппорт и колеса.Вернитесь в машину и установите на место крышку рычага и ползунок. Теперь вам нужно отполировать ваши новые колодки стояночного тормоза. (См. Примечания) Установив новую систему стояночного тормоза, вы сможете годами безотказно работать.

ПОЛИРОВКА НОВЫХ КОЛОДОК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА:
Компания Chevrolet всегда рекомендует полировать (обкатывать) новые колодки стояночного тормоза. Вот два разных метода:

МЕТОД 1:
При движении автомобиля со скоростью 50 миль в час нажимайте рычаг стояночного тормоза до тех пор, пока не почувствуете легкое сопротивление на 6–10 ступенек.Дайте автомобилю поехать на этой скорости примерно 50 секунд. Теперь верните ручку в полностью отпущенное положение. Ваши новые туфли отполированы. При парковке автомобиля включите стояночный тормоз, чтобы проверить, достаточно ли он удерживается после того, как был отполирован. Иногда вам может потребоваться отрегулировать обувь после обкатки.

МЕТОД 2:
Включите стояночный тормоз от трех до пяти раз на скорости примерно 40 миль в час, каждый раз снижая скорость до 20 миль в час. Дайте перерыв между нанесениями.По мере внесения изменений тормозите более плавно, поскольку эффективность торможения повышается и блокировка колес происходит быстрее. После шлифовки отрегулируйте стояночный тормоз.

Как восстановить стояночный тормоз на корвете 1967-1982 годов : Стояночный тормоз

Источник: Zip Corvette Parts
8067 Fast Lane | Механиксвилль, Вирджиния 23111 | (800) 962-9632

Список запчастей Corvette, относящихся к статье:

Замена троса ручного тормоза на Volvo V70 AWD

Нужно заменить трос ручного тормоза?

Как заменить трос ручного тормоза на Volvo V70 AWD (обратите внимание, что другой V70 может быть другим, что я не эксперт и, конечно, не могу нести ответственность за ваши действия, что бы это ни значило.Если вы сомневаетесь в своих способностях, заплатите своему дилеру Volvo за это.)

Пружина

Процедура

1. Поднимите автомобиль сзади и закрепите его с помощью стоек и закрепите передние колеса блоками или кирпичами (при этом у вас не будет тормозов, что довольно очевидно) 2. Снимите центральную консоль. Под подлокотником в нижней части отсека вы найдете небольшую крышку. После снятия открутите 2 винта (10). Снимите крышку вокруг рычага ручного тормоза, нажав влево.Он должен легко скользить, затем снимите кожу с рычага. 3. Отключите электропроводку. Должно быть 2 перекрестка. Поднимите консоль 4. С помощью отвертки Torx ослабьте регулятор ручного тормоза (см. Фото, 1) до тех пор, пока ось не перестанет двигаться вперед.

Ослабьте регулятор ручного тормоза с помощью отвертки torx

5. Снимите одно кольцо слева или справа (см. Фото, 2), чтобы отсоединить тросы ручного тормоза с обеих сторон. Отключив один, вы все равно сможете отсоединить оба кабеля.Используйте плоскогубцы с заостренными концами и после того, как вы раскроете его достаточно широко, просто потяните кольцо на себя, а не сдвигайте его. В противном случае кольцо растянется. 6. Отсоедините оба конца кабеля. 7. Снимите задние сиденья. Поднимите маленькие пластиковые крышки на каждой задней двери, чтобы можно было поднять коврик на полу сзади. 8. Снимите задние колеса. 9. Снимите маленький штифт, ввинченный в задний диск, с помощью гаечного ключа.

С помощью 2 гаечных ключей (размер 15 и 13) ослабьте задние тормозные колодки.

10.С помощью 2 гаечных ключей (размер 15 и 13) ослабьте задние тормозные колодки. 11. Снимите 2 болта на задней части суппорта и снимите суппорт, положив его на ведро или прикрепив (см. Фото ниже).

12. Осторожно постучите молотком по задней части диска и извлеките диск. 13. Снимите большую пружину слева (см. Фото ниже). Остерегайтесь падения подушек на пол.

14. Снимите маленькую пружину (см. Фото ниже). За пару дополнительных фунтов стерлингов или долларов я бы посоветовал любому заменить эти пружины на новые.Из-за ржавчины один из моих сломался, пытаясь снова его надеть. В понедельник мне пришлось ехать на работу на велосипеде, и мне это не понравилось.

Снимите маленькую пружину

15. Кабель должен быть достаточно провисшим, и вы должны иметь возможность открутить механизм, чтобы отсоединить конец кабеля, протолкнув штифт (см. Фото ниже).

16. Потяните за зажим, удерживающий кабель, на задней части ступицы. Как только этот зажим будет удален, вы сможете снять кабели с концентратора (см. Фото ниже).

17. Откручиваем болт крепления троса к заднему рычагу, думаю, 8 (см. Фото ниже).

18. Ослабьте два болта (размер 17) и просверлите зажим (я не стал его заменять), который удерживает кабель на месте под задней дверью (см. Фото ниже)

19. Снимите 3 гайки, удерживающие пластиковую крышку. Потяните крышку к передней части автомобиля, сняв ее с металлического зажима (см. Фото ниже). 20. Вытяните трос ручного тормоза снаружи, резиновое уплотнение будет легко сниматься с кузова автомобиля.21. Чтобы установить новый трос ручного тормоза, выполните те же действия в обратном порядке… 22. После того, как суппорты и золотые штифты снова будут установлены, вам нужно будет отрегулировать регулятор на задних ступицах. Я много читал об этом, и это сработало. После того, как трос закреплен на обоих концах, с помощью небольшой отвертки через одно из отверстий для диска (см. Фото ниже) я поворачиваю регулятор до тех пор, пока колесо не будет полностью заблокировано. Затем вы возвращаетесь на 4–5 шагов назад. Затем точно так же проделываете и другое колесо.Рычаг ручного тормоза должен блокировать колеса между 3 и 5 щелчками. При необходимости всегда можно было затянуть тормоз с помощью звездообразной гайки на задней стороне рычага.

При необходимости всегда можно было затянуть тормоз с помощью звездообразной гайки на задней стороне рычага.

Надеюсь на эту помощь.