Фото шкив коленвала: Изучаем шкив коленвала, чтобы двигатель работал безукоризненно

Отзывы о товаре

Где применяется

Обзоры

Статьи о товаре

• «Хрустальные» ВАЗы: «Классика». Ты помнишь, как всё начиналось? 16 Апреля 2013

  Сегодня очередная статья серии ««Хрустальные ВАЗы» или типичные поломки отечественных автомобилей» посвящена «классике»: ВАЗ-2101, 2103, 2104, 2104, 2105, 2106 и 2107. Эти машины уже не один десяток лет колесят по нашим дорогам и, несмотря на все недочеты, о которых расскажем, их популярность по-прежнему высока.

• «Хрустальные» ВАЗы: Нива 2 Апреля 2013

  Серия статей ‘«Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей’ знакомит автолюбителей с характерными неисправностями, которые возникают при эксплуатации машин АвтоВаза. Данная статья посвящена любимице охотников и рыболовов — «Ниве».

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

ee57629470a3543e429e76126d8c53d3

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

надежный привод систем и агрегатов двигателя

В любом двигателе внутреннего сгорания привод основных и вспомогательных механизмов осуществляется от коленчатого вала с помощью шкива и ремня. О том, что такое шкив коленвала, какие его типы существуют, как он устроен и функционирует, а также о замене и ремонте шкива читайте в предложенной статье.

Назначение и роль шкива коленчатого вала

Любой двигатель внутреннего сгорания содержит несколько систем, для работы которых требуется источник механической энергии. К таким системам относится газораспределительный механизм, системы смазки и охлаждения, контактные системы зажигания с прерывателем-распределителем, системы подачи топлива и другие. Источником энергии для всех этих систем выступает коленчатый вал — именно от него отбирается часть крутящего момента, который используется для привода валов, насосов, генератора и других агрегатов. При этом в двигателе используется несколько отдельных приводов: ременной или цепной привод ГРМ и шестеренчатые приводы агрегатов. Здесь мы рассмотрим только ременные приводы, в состав которых входит шкив коленчатого вала.

Шкив коленвала — деталь ременного привода ГРМ и других вспомогательных механизмов двигателей внутреннего сгорания (как бензиновых, так и дизельных). Шкив располагается на носке (то есть, в передней части) коленчатого вала, с его помощью осуществляется привод распределительного вала (или валов), а также ряда агрегатов — жидкостного насоса (помпы), генератора, насоса ГУР, вентилятора охлаждения, компрессора кондиционера, компрессора пневматической системы и других.

Также шкив коленвала может выполнять две вспомогательные функции:

— Отслеживание угловой скорости и положения коленчатого вала с помощью соответствующего датчика;
— Демпфирование колебаний, возникающих при пуске/остановке двигателя и на переходных режимах.

В целом, шкив коленвала, несмотря на свою простоту и незаметность, является важной деталью любого современного двигателя. Сегодня существует большое разнообразие этих компонентов, и все они решают различные задачи.

Типы и конструктивные особенности шкивов коленвала

В двигателях используется два основных типа шкивов коленвалов, которые отличаются конструкцией и назначением:

— Ручейковые шкивы под клиноременную передачу;
— Зубчатые шкивы под зубчатый ремень.

Ручейковые шкивы — это классическое решение, которое используется на двигателях внутреннего сгорания с самого их появления. Внешняя поверхность такого шкива имеет один или несколько ручьев V-образной формы, в которые входит ремень соответствующей формы (клиновый или поликлиновый). Такие шкивы используются только в клиноременных передачах, в которых нет необходимости точной установки коленвала и агрегатов друг относительно друга. К таким передачам относятся привод водяной помпы, генератора, компрессора кондиционера, воздушного компрессора, вентилятора и насоса ГРМ.

Зубчатые шкивы — это современное решение, которое находит применение на двигателях последние два-три десятка лет. Такие шкивы используются в передачах с зубчатыми ремнями, которые заменяют цепной привод ГРМ. Зубчатые шкивы коленвала и агрегатов и соединяющий их зубчатый ремень обеспечивает определенное положение агрегатов друг относительно друга. В большинстве случаев зубчатый шкив используется для привода ГРМ и водяной помпы, а привод остальных агрегатов осуществляется отдельной клиноременной передачей.

Также существуют комбинированные шкивы, который представляют собой конструкцию из зубчатого и клинового (либо поликлинового) шкивов. Такие шкивы используются для привода ГРМ и ряда вспомогательных агрегатов двигателя. Клиновых/поликлиновых шкивов в такой конструкции может быть несколько (до четырех).

Все указанные шкивы по конструкции делятся на два типа:

— Цельнолитые/фрезерованные;
— Составные демпфированные.

Шкивы первого типа — это цельные детали, отлитые или выточенные из одного куска металла (чугуна или стали). Такие шкивы наиболее просты и дешевы, однако передают на агрегаты все колебания, возникающие при вращении коленчатого вала.

Шкивы второго тип являются составными, они состоят из ступицы и венца, соединенных через резиновое кольцо. За счет наличия резинового кольца осуществляется развязка ступицы и венца, поэтому возникающие при вращении коленвала колебания и вибрации ослабляются. Такие шкивы более тяжелы, сложны и дороги, однако это окупается лучшей надежностью и долговечностью всего ременного привода.

Также шкивы делятся на две группы по типу крепления:

— Крепление с помощью центрального болта и шпонки;
— Крепление на несколько (2-6) болтов.

В современных двигателях шкив коленчатого вала, особенно в случае ременного привода ГРМ, чаще всего крепится на одном болте, а удерживается от проворачивания с помощью шпонки. Вспомогательные шкивы могут крепиться с помощью нескольких болтов, причем монтаж выполняется на ступицу, которая является либо продолжением звездочки цепного привода ГРМ, либо отлита на носке коленвала, либо является самостоятельной деталью с шпоночным креплением на носке вала.

На шкивах современных двигателей помимо ручейков или зубцов под ремень может быть выполнен зубчатый венец для работы датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Венец является так называемым задающим диском датчика коленвала, он может быть отлитым вместе со шкивом, либо выполняться в виде отдельной детали с креплением на болтах.

Любой шкив коленвала при изготовлении подвергается балансировке для устранения колебаний и биений. Для удаления излишков металла в шкиве высверливаются небольшие углубления.

Вопросы замены и ремонта шкива коленвала

Шкив коленвала — деталь надежная и долговечная, однако со временем возможно его повреждение и выход из строя. При обнаружении износа зубчатого шкива, а также в случае появления трещин, сломов, деформаций и иных повреждений шкив следует демонтировать и заменить на новый. Демонтаж шкива также может потребоваться и при выполнении ремонтных работ на двигателе.

Процесс замены шкива коленвала зависит от типа его крепления. Наиболее просто снять шкив на болтах — достаточно выкрутить болты, при этом следует зафиксировать коленчатый вал, не допуская его проворачивания. Демонтаж зубчатого шкива на одном болте несколько сложнее и в общем случае выглядит следующим образом:

1. Зафиксировать автомобиль, подложив под колеса упоры, в случае бензинового двигателя снять с катушки зажигания разъем (для того, чтобы стартер проворачивался, но двигатель не запустился), в случае дизельного двигателя снять разъем с клапана подачи топлива ТНВД;
2. Обработать болт каким-либо средством, которое поможет сорвать крепеж с места без его поломки;
3. Надеть на болт ключ с длинной рукояткой, она должна доставать до пола, либо дополнительно использовать трубу;
4. Прокрутить стартером двигатель — в этом случае болт должен провернуться. Если не получится с первого раза, то можно повторить;
5. Выкрутить болт;
6. С помощью специального съемника демонтировать шкив с носка коленчатого вала.

Следует заметить, что для доступа к шкиву в автомобилях с продольным расположением двигателя лучше воспользоваться смотровой ямой, а в автомобилях с поперечным расположением двигателя придется демонтировать правое колесо.

При срыве болта следует соблюдать осторожность — он ввернут с большим усилием, поэтому довольно высок риск его поломки. Снимать шкив с коленвала рекомендуется с помощью специального съемника, хотя можно воспользоваться и простой монтажной лопаткой, но в этом случае также следует соблюдать осторожность. На некоторых шкивах предусмотрены специальные резьбовые отверстия, в которые можно ввернуть болты и снять шкив. Однако в этом случае под вворачиваемые болты следует подкладывать стальной лист, так как болт может продавить переднюю стенку блока двигателя или другие расположенные под ним детали.

Монтаж шкива коленчатого вала осуществляется в обратном порядке. Однако здесь может возникнуть сложность, так как шкив плотно устанавливается на носок коленвала, что требует больших физических усилий. Место посадки шкива для облегчения его монтажа можно обработать консистентной смазкой.

При правильной замене шкива коленчатого вала все агрегаты двигателя будут работать нормально, обеспечивая надежное функционирование всего силового агрегата.

Другие статьи

#Палец штанги реактивной

23.06.2021 | Статьи о запасных частях

В подвесках грузовых автомобилей, автобусов и другой техники предусмотрены элементы, компенсирующие реактивный момент — реактивные штанги. Соединение штанг с балками мостов и рамой осуществляется с помощью пальцев — об этих деталях, их типах и конструкции, а также о замене пальцев читайте в статье.

#Клапан МАЗ включения привода сцепления

16.06.2021 | Статьи о запасных частях

Многие модели автомобилей МАЗ оснащаются приводом выключения сцепления с пневматическим усилителем, важную роль в работе которого играет клапан включения привода. Все о клапанах включения привода сцепления МАЗ, их типах и конструкции, а также о подборе, замене и ТО данной детали — узнайте из статьи.

Замена шкива коленвала ВАЗ 2110

Замена шкива коленвала ваз 2110.

17. Снимите зубчатый шкив с коленчатого вала.

и снимаем его с носка коленчатого

Меняем датчик коленвала ваз 2114 сами — картинки и фото.

Перейти к рубрике ВАЗ.

В продолжении установки Января, установил шкив коленвала от Ваз 2110 и ДПКВ…

Внимательно: вырез шкива коленвала должен совпасть с выступом на зубчатого шкива…

Шкив тормозной.

На фото — Демпферный шкив коленвала.

Как снять шкив коленвала. snjatie-shkiva-kolenvala-vaz-2110.

Снятие и установка ремня ГРМ на двигателях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111.

В продолжении установки Января, установил шкив коленвала от Ваз 2110 и ДПКВ…

Как заменить передний сальник коленвала ВАЗ 2108 своими руками.

Как снять шкив коленвала на ваз 2110.

2.14.1 Система смазки ВАЗ 2110.

Езжу я на ваз 2110 2000г.в Двигатель 1.5 8кл. и постоянно разбивает штифт д…

Назначение, устройство и замена шкива коленвала ваз 2110 — картинки и фото….

Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика ВАЗ 2110.

Форум ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113.

Замена сальника коленвала ВАЗ 2110 — ремонт ВАЗ 2110.

На фото — Демпферный шкив коленвала.

замена сальника коленвала дома.

Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт…

снятие шкива генератора на ВАЗ 2110-2111.

Замена шкива коленвала на ваз 2110 своими.

Шкив ВАЗ-2110 коленвала чугун.

Как снять и открутить шкив коленвала на ВАЗ-2114: фото и видео

Иногда случается так, что при работе на автомобиле есть необходимость в демонтаже коленчатого вала. И если автолюбитель с опытом сделает эту работу в течение часа, то для новичка подобная операция может стать настоящим открытием и сюрпризом. Ниже мы подробно опишем вам, как провести подобные работы правильно и в возможно короткий срок.

Видео снятия шкива коленвала

Причины демонтажа коленвала

Демонтаж коленчатого вала на ВАЗ-2114 может потребоваться в следующих случаях:

• Причиной находящейся на первом месте чаще всего является замена ремня ГРМ и иных работ, которые так или иначе связаны с газораспределительным механизмом. Работы следует выполнять согласно регламенту, либо при выходе из строя механизма.
• Ещё одной причиной демонтажа являются выход из строя сальников коленвала. Меняются они тогда, когда возникают подтёки масла в местах их установки.

Крепление шкива

На всех без исключения автомобилях ВАЗ-2114 шкив коленчатого вала фиксируется при помощи массивного болта, при снятии которого могут возникнуть проблемы.

Хорошо для фиксации подходит накидной изогнутый ключ.

• В первую очередь это связано с его расположением, так как правильно и надёжно закрепить ключ, либо торцевую головку трудно.
• Во-вторых, даже если ключ вам удалось расположить правильно, для его демонтажа придётся приложить максимум усилий. Это связано с тем, что на заводе его закручивают максимально сильно, чтобы избежать фактов самостоятельной раскрутки. Также не с лучшей стороны для его выкручивания может стать правая резьба, которая за время эксплуатации только завинчивала шкив сильнее и прикипание детали.

При выполнении работ по его снятию, лучше всего держать под рукой WD-40.

Инструмент для выполнения работ

Для того, чтобы выполнить работы было легче, необходимо подготовить следующий инструмент:

• Домкрат.
• Противооткатные упоры.
• Монтировку и отвертки с плоским жалом.
• Набор ключей.
• Торцевые головки и удлинитель.

Подобные работы лучше всего проводить на подъёмнике, либо смотровой яме.

Пошаговый порядок снятия шкива коленвала на ВАЗ-2114

Перед тем как приступить к демонтажу шкива коленвала, необходимо выкрутить некоторые узлы и детали на ВАЗ-2114.

1. Первым делом ставим автомобиль и обеспечиваем ему неподвижное состояние.
2. Далее, ослабляем болт натяжения ремня генератора и полностью демонтируем стопорный.

   Все болты указаны красными стрелками.

3. Затем, снимаем переднее колесо справа, предварительно подняв машину.
4. Демонтируем открывшийся грязезащитный щиток колеса, открутив болты по периметру арки крыла.
5. Когда доступ к мотору открыт, окончательно демонтируем ремень генератора.
6. Далее, необходимо зафиксировать маховик таким образом, чтобы он не смог провернуться, для этого лучше всего вставить отвёртку в заглушку, которая находится с боковой стороны коробки переключения передач. Отвёртка вставляется прямо в проём, который появится при открытии заглушки.

   Отвёртку вставляем в отверстие, указанное меткой.

Когда маховик зафиксирован, можно переходить к работам по демонтажу шкива коленвала.

1. Снимаем ремень ГРМ, предварительно выставив метки.

   Метки указаны красными стрелками.

2. Для того, чтобы фиксируемый болт было легче сорвать, его необходимо обработать вышеупомянутой WD-40, а если её нет под рукой, то любой жидкостью, которая, так или иначе, воздействует на коррозию, например тормозная жидкость.
3. Когда болт пропитался этой смесью, нужно взять головку соответствующего диаметра с удлинителем, и при помощи воротка провернуть его против часовой стрелки настолько так, чтобы он сдвинулся со своего изначального расположения.
4.  Если с первого раза открутить болт не получается, возможно воздействие на него путём несильных постукиваний молотком, и новой обработкой противокоррозийной смеси, после чего вновь попытаться сорвать его с места.
5. Так или иначе, после нескольких манипуляций болт поддастся и сойдёт.
6. Когда бот будет откручен, обратите внимание на наличие шпонки на валу. Снимается она легко, главное не потерять её после.

   Проводить эту работу следует очень аккуратно.

7. Если уже ничего не мешает, можно приступать непосредственно к снятию вала. Для этого можно воспользоваться специальным съёмником, а при его отсутствии монтировками или отвёртками.
8. Далее, переходим к демонтажу. При работе со съемником, как правило, вопросов возникнуть не должно, а выполняя работы с ручным инструментом, необходимо делать следующее.
9. Взяв две отвёртки, либо «монтажки» вставляем их между шкивом и коленвалом с двух сторон.

   Поддевать коленчатый вал удобнее монтировкой.

10. Далее, последовательными движениями сдвигаем деталь со своего места фиксации, постепенно переходя к началу вала.
11. Перед тем как приступить к снятию, лучше всего обстучать сам шкив деревянным, или прорезиненным молотком. Так можно избежать перекосов при снятии и дополнительного воздействия при наличии коррозии и фактов прикипания.

Выводы

После того, как шкив будет снят, можно приступать к установке новой детали, перед установкой которой посадочное место нужно будет смазать солидолом. На этом, работы можно считать законченными.

Как открутить шкив коленвала на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото

Многие автовладельцы 16-клапанного ВАЗ-2112 сталкивались с тем, что была нужда открутить шкив коленчатого вала. Процесс, конечно, долгий и не самый из лёгких, но реально выполнимый своими руками. Статья посвящена тем, кто хочет знать последовательность действий для демонтажа шкива коленвала.

Причины замены

Шкив коленчатого вала расположен с правой части моторного отсека и добраться до него лучше всего снизу

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо рассмотреть основные причины, почему может понадобиться демонтаж этой детали. На самом деле, все намного проще, чем кажется с виду. Итак, рассмотрим, основные причины демонтажа:

• При капитальном ремонте потребуется снятие шкива.
• Износ изделия (стирание или облом зубьев).
• При некоторых ремонтных операциях потребуется демонтаж шкива (установление фаз газораспределения и другое).

А не открутить ли нам шкив коленвала?

Итак, когда причины рассмотрены, приступим непосредственно к самому процессу. Стоит отметить, что в одиночку эту операцию не совершить, поэтому необходимо попросить помощи, другими словами понадобится помощник. Рассмотрим, непосредственно последовательность действий для снятия шкива коленчатого вала:

1. Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду.
2. Проводим демонтаж переднего правого колеса. Автомобиль в этом положении необходимо хорошо зафиксировать, поскольку при откручивании он может сорваться с домкрата. Поэтому, под порог нужно установить пень, а под задние колеса противооткаты, можно использовать снятое колесо.

   Автомобиль после демонтажа колеса

3. Проводим демонтаж подкрылка. Для этого необходимо снять грязеотбойник и выкрутить 5 винтов удерживающих пластиковый брызговик.

   Снимаем пластиковый подкрылок открутив 5 винтов крепления

4. Далее, необходимо демонтировать ремень генератора.

   Приводная схема генератора

5. Теперь приступим к самым сложным операциям, где собственно и понадобится вторая пара рук.
6. Снимаем заглушку с картера сцепления. Вставляем монтировку между зубьями маховика и фиксируем коленчатый вал от проворачивания.

   Вставляем в маховик ломик, чтобы он не проворачивался при откручивании гайки

7. Теперь, при помощи головки на 17 установленной в удлинитель проводим откручивание шкива.

   Угловая головка тоже идеально подойдет для снятия шкива

   Ключом или головкой на 17 откручиваем шкив коленвала

8. Установка проводится в обратной последовательности.

Стоит отметить, что вырез на шкиве коленчатого вала, при установке, должен совпасть с выступом на самом коленвале.

Выбор шкива коленвала

Чугунный шкив

Стандартный шкив коленвала — стальной. К нему есть нарекания. Поэтому многие владельцы при его замене ставят чугунный шкив. Тем более, что чугунный немного дешевле.

Чугунный шкив слева, а стальной — справа

Выводы

Демонтаж шкива коленчатого вала на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и не требует специальных знаний. Единственным нюансом остается техника безопасности, поскольку автомобиль может соскочить с домкрата и при откручивании, так и при закручивании фиксирующей гайки.

Шкив коленчатого вала / Гармонический балансир и демпфер: Прикреплен …

Эта же проблема случилась со мной несколько лет назад с моим ежедневным водителем Grand Caravan 1988 года. Я как раз выезжал с пункта переработки металлолома и тащил большой прицеп, как вдруг потерял гидроусилитель руля.Потом я заметил, что система зарядки тоже не работает. Никакого шума, связанного с отказами, не было, поэтому я предположил, что змеиный ремень оборвался. (Это всего лишь второй с тех пор, как фургон был новым). Вместо этого, когда я смотрел на него, весь гармонический балансир сидел под углом и не поворачивался. Я так проехал на нем десять миль до дома, потому что ремень не приводит в действие водяной насос.

Когда я его разобрал, болт выпал и лежал внутри пластикового брызговика, а одна сторона центрального отверстия (по желтой стрелке) была заточена примерно на полдюйма.Шпонки не было, но, к удивлению, не было заметных повреждений носика коленчатого вала. Я вытек немного масла, потому что переднее главное уплотнение упирается в внешнюю сторону этой ступицы.

Обошелся мне в пять баксов на местной утилизационной площадке за использованный балансир, болт, шайбу, шпонку и штампованную стальную пластину, которая удерживает ремень ГРМ по центру звездочки. Двигатель только что проехал 396 000 миль в час полтора назад.

Коленчатые валы закалены в определенных областях, но я подозреваю, что ступицы гармонического балансира не закалены, потому что в них нет необходимости.По этой причине, я думаю, вы обнаружите, что носок вашего коленчатого вала также практически не будет поврежден. Если я прав, отправляйся на склад, как я. Однако вы можете заплатить чуть больше пяти долларов. Я выбежал к фургону и снял с себя детали. Если вам повезет, у них будет основной двигатель, который будет сдан в слом, из которого они смогут вытащить детали, чтобы им не пришлось портить хороший двигатель. Если вы тянете за детали самостоятельно, не поддвигайтесь за внешнее кольцо / шкив, по крайней мере, не слишком сильно.Слишком большое давление разорвет резиновую вставку, которая соединяет кольцо со ступицей.

Четверг, 5 июля 2012 г., 6:45

Легкий способ сделать это

Шкив коленчатого вала вашего автомобиля — это механическая система, отвечающая за распределение мощности в вашем автомобиле. Это устройство в форме колеса, которое напрямую подключается к коленчатому валу вашего автомобиля и другим компонентам автомобиля с помощью ремней для аксессуаров.Он передает крутящий момент, а также механическую мощность через систему шкивов на генератор или насос рулевого управления вашего автомобиля.

Как только вы решите наконец заменить ремень ГРМ вашего автомобиля, вы должны сначала знать, как снять шкив коленчатого вала в вашем автомобиле. В этой статье мы поговорим о том, как это сделать правильно и просто. Читайте дальше, если вы хотите успешно снять шкив коленчатого вала в вашем автомобиле.

Что вам нужно для этого руководства

Во-первых, соберите все инструменты и материалы, которые вам понадобятся для снятия шкива коленчатого вала в вашем автомобиле, в том числе следующее:

Пошаговое руководство о том, как для снятия шкива коленчатого вала в вашем автомобиле

Вот простые и легкие шаги, которые вы должны выполнить для быстрого снятия шкива коленчатого вала в вашем автомобиле:

1.Найдите шкив коленчатого вала автомобиля

Очевидно, первое, что вам нужно сделать, это найти место шкива коленчатого вала в вашем двигателе, чтобы определить, какой компонент будет удален. Как правило, его можно найти с левой стороны моторного отсека или со стороны водителя. В других случаях он может скрываться в нижней передней части двигателя.

2. Приготовьтесь разобрать колесо вашего автомобиля

Используя гаечный ключ, вы должны ослабить эти гайки с колеса, которое вы хотите снять.Это шаг, который вы должны сделать, прежде чем поднимать колесо автомобиля над полом. Если вы этого не сделали, колесо, скорее всего, просто повернется, когда вы немного надавите на гаечный ключ.

Если у вас стандартная коробка передач, вы можете оставить ее включенной, и она будет заблокирована. Однако для автоматической коробки передач, которая есть у большинства из вас, двигатель может просто продолжать вращаться. Таким образом, предотвращая избавление от болта. В этом случае вам понадобится гайковерт.

Если у вас нет ударного ключа, вы можете попросить механика просто ослабить болт.Для откручивания этих болтов делают электрические ударные гайковерты. Однако, хотя они не работают так хорошо, эти электрические ударные гайковерты обычно откручивают болты.

Установите рычаг трансмиссии вашего автомобиля в положение «припарковать» и с помощью автомобильного домкрата поднимите колесо автомобиля. Вы можете разместить домкрат прямо под рамой автомобиля, которая расположена рядом с колесом, которое вы будете снимать. Наконец, опустите автомобиль, когда он встанет на подставку. Таким образом, снятие шкива коленчатого вала будет более надежным и безопасным.

3. Снимите болт

После того, как вы избавились от болта, вы захотите снять шкив. Однако у вас не получится сделать это легко, так как это туго. Вам понадобится съемник, который стоит совсем не так уж и дорого. Его можно купить всего за 19 долларов, и им очень легко пользоваться.

Возьмите стержень, несколько раз ввинтите его в основную часть съемника и защелкните его в концевой части, чтобы он прижался к ней. Следующий шаг — проделать то же самое с другим концом, чтобы он прижался к коленчатому валу.

В обычном автомобиле вы можете заметить 4 маленьких отверстия с резьбой, что является преимуществом, так как в них можно заткнуть болты. Как только сборка съемника будет подготовлена, наденьте его, возьмите один болт с гайкой и вверните его в маленькое отверстие. После этого вверните еще один болт в отверстие на противоположной стороне.

Теперь, когда у вас есть оба отверстия, возьмите гнездо и закрепите его, вставив гаечный ключ и продолжайте поворачивать его, пока он не откроется.

4. Разберите шкив коленчатого вала

После того, как вы открутили болты, теперь вы можете снять шкив коленчатого вала вашего автомобиля.Для этого снимите крышку привода ГРМ, чтобы вы могли выполнять любую необходимую работу, например заменять ремень ГРМ или уплотнения.

Вы также можете использовать инструмент для удаления болта на головке болта. Вам просто нужно надеть один конец на инструмент для снятия болтов и ослабить болт с помощью ударного ключа. С болтами, входящими в комплект вашего инструмента, теперь вы можете затянуть инструмент для снятия болтов. Продолжайте делать этот шаг до тех пор, пока шкив коленчатого вала окончательно не освободится.

Pro Tips

Заключение

Теперь, когда мы обсудили, как снять шкив коленчатого вала в вашем автомобиле, мы надеемся, что теперь вы сможете успешно сделать это самостоятельно.С помощью подходящих инструментов вы сможете разобрать что угодно. Просто следуйте этому пошаговому руководству в следующий раз, когда вы будете ныть по поводу высокой стоимости ремонта автомобиля. Теперь вам не нужно вызывать механика, который сделает эту работу за вас.

The Part Guy — шкивы двигателя

Услуга по замене ремня ГРМ — знай свои детали

Honda J-series V6 — один из самых надежных двигателей на планете.С годами материалы и процессы, используемые при производстве ремня ГРМ, позволили Honda увеличить интервал обслуживания до 90 000 миль, а затем до 105 000 миль. Когда автомобиль клиента приближается к отметке 90 000 миль, напомните ему или ей, что ремень необходимо заменить.

При оценке работы не упускайте из виду дополнительные и необходимые сопутствующие продажи. Ремень ГРМ приводит в действие водяной насос на этих двигателях. Хотя насос очень надежен, плохая ставка — думать, что насос прослужит 180 000 миль.

1. Начните с отсоединения аккумулятора и снятия ремня привода вспомогательных агрегатов. На автомобилях с гидроусилителем рулевого управления для получения доступа необходимо снять насос или шкив (см. Фото 1 и 2).

2. После снятия ремня покрутите все, что вращается, чтобы убедиться, что подшипники находятся в хорошем состоянии, и установите все необходимые детали перед повторной сборкой.

3. Затем доведите цилиндр № 1 до ВМТ, совместив белую метку на шкиве кривошипа с указателем на передней крышке.Ослабьте болт коленвала; это может быть проблемой без надлежащего инструмента для удержания коленчатого вала. Этот шестигранный инструмент (см. Фото 3) вставляется внутрь шкива кривошипа с отверстием, обеспечивающим доступ к болту кривошипа. Приложив отбойный стержень или рукоятку инструмента к поперечине, вы можете приложить необходимый момент ослабления с помощью отбойного стержня и удлинителя (см. Фото 4).

4. Пока вы там, внимательно осмотрите шкив кривошипа на предмет признаков износа или отслоения. Это не очень распространенная проблема, но если вы когда-нибудь гонитесь за отчетом о шуме в области ремня ГРМ или о проскальзывании ремня, когда ремни выглядят хорошо, эти шкивы, как известно, разделяются.Внимательно посмотрите при работающем двигателе, чтобы убедиться, что внешнее кольцо (где движется приводной ремень) движется точно по ступице. Если он качается, требуется дополнительное расследование.

5. Затем, поддерживая двигатель, снимите кронштейн правой опоры двигателя. Снимите трубку масляного щупа, если она мешает, а также ранее ослабленный шкив коленчатого вала.

6. Снимите крышки ремня ГРМ. Если в модели, над которой вы работаете, используется направляющая пластина ГРМ, снимите пластину с передней части звездочки коленчатого вала, обращая внимание на то, чтобы вогнутая сторона была обращена наружу.

7. При снятых крышках убедитесь, что цилиндр № 1 находится в ВМТ. Сняв нижнюю внешнюю крышку, совместите выемку на ведущем шкиве с меткой на масляном насосе (см. Фото 5), убедившись, что метки кулачкового шкива совпадают с метками на внутренних крышках (см. Фото 6 и 7. ).

8. Перед снятием ремня ваша сервисная информация попросит вас удерживать натяжитель на месте, чтобы предотвратить его выдвижение при снятии ремня.Для этого предусмотрена резьбовая втулка, которая совпадает с поворотным рычагом натяжителя. Болт для этой работы также предусмотрен в виде одного из L-образных болтов, которыми крепится аккумулятор. Немного отшлифуйте болт и установите его только от руки. Вы не пытаетесь сжать натяжитель, а просто удерживаете его на месте. Этот шаг может сэкономить время, если вы планируете переустановить ремень ГРМ, который снимаете. Поскольку болт удерживает натяжитель на месте, нет необходимости снимать и втягивать натяжитель.

9. Снимите натяжение ремня газораспределительного механизма, ослабив болт и шкив натяжного шкива ремня газораспределительного механизма, а затем снимите ремень газораспределительного механизма. На двигателях V6 используются два типа натяжителей: один герметичный, а другой имеет служебный болт на задней стороне. Сняв натяжитель (если это герметичный блок), медленно прикладывайте давление, пока не будет установлен сервисный штифт (см. Фото 8, 9 и 10a-10c).

10. Если у вас есть натяжитель с сервисным болтом, зажмите его в тисках за одну из монтажных проушин так, чтобы сервисный болт был направлен вверх.Снимите сервисный болт и, используя отвертку с плоским лезвием в отверстии, поверните отвертку по часовой стрелке, чтобы втянуть натяжитель и установить U-образный стопорный (удерживающий) инструмент (см. Фото 11). Следите за тем, чтобы масло не пролилось.

Примечание: Если натяжитель любого типа показывает какие-либо признаки утечки, его следует заменить. Ни один из них не стоит очень дорого. Всегда помните, что клиент ожидает, что эта работа продлится до 100 000 миль.

11. Теперь, когда ремень снят, вы можете снять крепеж и заменить водяной насос.Прежде чем это сделать, не забудьте, что вы сняли трубку масляного щупа, поэтому, если вы не закрывали отверстие раньше, сейчас самое время убедиться, что охлаждающая жидкость не попала в картер.

12. Когда придет время установить ремень ГРМ, переустановите натяжитель с установленным штифтом или стопорным инструментом, свободно установите натяжной шкив с помощью фиксатора резьбы, а затем установите ремень ГРМ в направлении против часовой стрелки в следующей последовательности: Шкив коленчатого вала , промежуточный шкив, шкив переднего распределительного вала, шкив водяного насоса, шкив заднего распределительного вала и шкив регулировки натяжения.

Примечание. Убедитесь, что шкивы коленчатого и распределительного валов совпадают с метками на задней крышке. Чтобы облегчить этот процесс, вы можете использовать подпружиненные зажимы, чтобы удерживать ремни на шкивах во время протягивания ремня. Установив ремень на место, затяните болт натяжного шкива с усилием 38 фут-фунт.

13. Затем снимите стопорный инструмент или штифт с автоматического натяжителя. Установите кронштейн опоры двигателя на переднюю часть двигателя. Если у вас есть направляющая пластина ремня газораспределительного механизма, установите ее вогнутой поверхностью наружу.Установите нижнюю крышку и шкив коленчатого вала.

14. Смажьте болт шкива и затяните с нужным моментом; большинство из них идут на 181 фут-фунт, с некоторыми моделями, использующими болт с изменяемым крутящим моментом до предела текучести (но вы могли видеть это в своей служебной информации до того, как приступили к этой работе).

15. Используя болт шкива, проверните двигатель рукой на пару оборотов, всегда в правильном направлении вращения. В данном случае это будет по часовой стрелке. Это позволит натяжителю выдвинуться, а вы сможете убедиться, что метки все еще находятся на одной линии, когда вы остановитесь на No.1 ВМТ.

16. Если все в порядке, закончите установкой крышек и других деталей, снятых при разборке. Когда все застегнуто, остается только заполнить систему охлаждения подходящей охлаждающей жидкостью и удалить воздух из системы (см. Фото 12).

РЕШЕНО: Снятие шкива коленвала Toyota yaris 1000cc

Установка
Обеспечение совмещения меток ГРМ. Обратите внимание, что установочные метки на звездочках распределительного вала должны совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Метка выпускной звездочки находится на выемке, а метка выпускной звездочки — на зубе.Примечание: проверить правильность положения звездочки масляного насоса, сняв заглушку с блока цилиндров. Вставьте крестовую отвертку диаметром 8 мм в отверстие. Убедитесь, что отвертка вставлена ​​на 60 мм от лицевой стороны блока цилиндров. если отвертку можно вставить только на 20 мм: поверните звездочку масляного насоса на 360 °. Снова вставьте отвертку. Установите ремень балансирного вала против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала. Ослабить болт натяжителя ремня балансирного вала. Поверните натяжитель по часовой стрелке, чтобы натянуть ремень. Затяните болт моментом 15-22 Нм.Надавите на ремень большим пальцем. Ремень должен прогибаться на 5-7 мм. Если нет, повторите процедуру натяжения. Установить направляющую шайбу звездочки коленчатого вала, звездочку коленчатого вала. Затяните центральный болт коленчатого вала. Момент затяжки: 110-130 Нм. Убедитесь, что направляющая шайба звездочки коленчатого вала установлена ​​правильно. Перед установкой смажьте ступеньки и контактную поверхность корпуса коленчатого вала. Проверить корпус натяжителя на предмет утечек или повреждений, при необходимости заменить. Проверьте, чтобы выступ толкателя составлял 12 мм. Если нет, замените блок автоматического натяжителя. Медленно вдавите толкатель в корпус натяжителя до совмещения отверстий.Следует почувствовать сопротивление. Подложите плоскую шайбу под корпус тнесионера, чтобы не повредить концевые заглушки корпуса. Удерживайте толкатель подходящим штифтом через отверстие в корпусе натяжителя. установить автоматический натяжитель на блок цилиндров. Затяните болты моментом 22-27 Нм. Установите ремень ГРМ против часовой стрелки, начиная с ролика натяжителя. Ослабьте болт ролика натяжителя. Поверните шкив натяжителя по часовой стрелке, чтобы временно натянуть ремень. Затяните болты моментом 43-45 Нм. Медленно проверните коленчатый вал на 1/4 оборота против часовой стрелки. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке, пока установочные метки не совпадут.Ослабить болт шкива натяжителя. Установите приспособление на ролик натяжителя. Инструмент № 09244 28100. Приложите к ролику натяжителя крутящий момент 2,6–2,8 Нм по часовой стрелке. Затяните болт моментом 43-45 Нм. Вставить специальный инструмент в задний кожух ремня ГРМ. Инструмент № 09244-28000. Вкручивать инструмент до тех пор, пока не удастся снять штифт с блока автоматического натяжителя. Снимите специальный инструмент. Инструмент № 09244-28000. провернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Подождите 15 минут. Убедитесь, что установочные метки совмещены. Проверочная выдвинутая длина толкателя 3,8-4,5 мм. Установите компоненты в порядке, обратном снятию.Затяните болты шкива коленчатого вала, затяните моментом 20-30 Нм

Шкив коленчатого вала Harmonic Damper (Harmonic Balancer)

В 12:08 26.09.2010 -0400, Дж. Д. Сатклифф написал:
«О шкиве; это не уплотнительное кольцо, это устройство снижения вибрации, верно»?
См. Здесь: www.mossmotors.ru / graphics / products / PDF / 433-696.pdf

Да, шкив кривошипа с демпфером часто называют «гармоническим балансиром», но на самом деле он не выполняет никакой балансировки (например, регулировку веса колес). Он гасит некоторую гармоническую вибрацию коленчатого вала, но не ту вибрацию, которую вы когда-либо могли бы почувствовать. С каждым рабочим ходом коленчатый вал немного ускоряется. С каждым тактом сжатия коленчатый вал немного замедляется. Маховик с большой массой имеет тенденцию подавлять это изменение скорости.На рабочем такте сила, направленная вниз от шатуна, будет очень легко поворачивать коленчатый вал по часовой стрелке (работая против массы маховика). Эта крутильная скрутка будет возвращаться назад, когда рабочий ход закончится. На такте сжатия шатун прикладывает меньший крутящий момент в противоположном направлении, слегка поворачивая коленчатый вал против часовой стрелки. По мере приближения к концу такта сжатия скручивающая пружина возвращается в исходное положение.

Из-за длины коленчатого вала шатуны в передней части двигателя будут передавать коленчатому валу больше скручивания, чем шатуны, расположенные дальше назад (работая против массы маховика).Конечный результат — передний конец коленчатого вала очень немного поворачивается вперед и назад относительно конца маховика. Из-за многоцилиндровой конструкции эта крутильная вибрация изменяется по времени и амплитуде в различных точках коленчатого вала, но наибольшая крутильная вибрация возникает на переднем конце. С 4-цилиндровым 4-тактным двигателем вы получаете 4 рабочих хода за 2 оборота. Каждый из 4 импульсов мощности придаст вибрации немного отличающуюся амплитуду, но цикл из 4 импульсов будет повторяться с каждыми 2 оборотами коленчатого вала.Запуск 4 цилиндров при 3000 об / мин с производительностью 6000 циклов вибрации в минуту или 100 циклов в секунду (100 Гц). Эта вибрация с небольшой амплитудой 100 Гц в основном является крутильной, а не радиальной, поэтому «шум» не передается на блок двигателя, поэтому вы его не слышите. По сути, скручивание коленчатого вала звенит как колокол с частотой 100 Гц при 3000 об / мин, а частота звона напрямую зависит от частоты вращения двигателя.

Коленчатый вал, как и любая другая механическая часть, имеет определенную собственную резонансную частоту.Если вы ударите по нему в радиальном направлении небольшим молотком, он будет вибрировать и звенеть как колокол с фиксированной частотой (или несколькими частотами одновременно). Если вы можете ударить по нему в торсионном направлении, он будет звенеть крутильно (вращательное скручивание) с другой частотой. Именно этот торсионный звон устраняется с помощью Harmonic Damper.

Когда частота входных импульсов энергии возбуждения очень близка к собственной резонансной частоте коленчатого вала или некоторому целому кратному или ее делению, вибрация усиливается, а амплитуда увеличивается.Это тот же эффект, что и небольшой толчок качели ребенка в нужный момент цикла качания, чтобы он качнулся немного выше. Достаточно нескольких последовательных небольших толчков, и замах может зайти очень высоко, так как он набирает энергию. То же самое и с коленвалом. На этих определенных избирательных резонансных частотах подводимая энергия может значительно увеличить амплитуду крутильных колебаний.

Эта повышенная вибрация коленчатого вала может в конечном итоге привести к усталостному разрушению коленчатого вала.Двигатель, который много ездит с большим накопленным пробегом, с большей вероятностью столкнется с поломкой коленчатого вала. У меня был один такой провал в 1989 году, см. Фото здесь: http://mgaguru.com/abused/ab1.htm.

Эта деталь на момент отказа наработала около 165 000 миль. История автомобиля на протяжении первых 150 000 миль остается загадкой, но я считаю, что это была «нормальная» жизнь для спортивного автомобиля, который, вероятно, никогда не использовался для регулярных соревнований (до того, как я получил его в свои руки). Эта неисправность произошла примерно через 15 000 миль после полного восстановления автомобиля, включая переточку коленчатого вала.Когда я получил машину, шейки кривошипа были стандартного размера (хотя и несколько изношены), так что это была первая переточка. Этот перелом НЕ произошел из-за острого угла в результате шлифования, так как шлифование шейки оставило правильный небольшой радиус в углах.

Такие переломы коленчатого вала не очень распространены, но случаются достаточно часто, чтобы о них было хорошо известно. Перелом чаще всего встречается около переднего конца кривошипа, как показано на моем рисунке. Иногда это может произойти и дальше, но статистически менее вероятно.В большинстве случаев, как у меня, двигатель продолжает работать с громким стуком, поскольку коленчатый вал слегка прогибается. Шум становится громче с увеличением дроссельной заслонки и более высокими оборотами двигателя. Если это происходит на высокой скорости с большой мощностью, например, в гонках на полной мощности, коленчатый вал может прогнуться настолько, что поршень, ближайший к точке разрыва, ударится о головку блока цилиндров. Это может привести к мгновенному разрушению поршня и, возможно, более серьезному отказу, поскольку шатун может ударить стенку цилиндра или другие внутренние детали двигателя.

Демпфер Harmonic имеет ведущую ступицу и внешнее кольцо. Наружное кольцо похоже на маховик в том, что оно может поглощать и отдавать энергию или просто сопротивляться изменению движения (в данном случае изменению скорости вращения). Когда коленчатый вал ускоряется и замедляется (с высокой частотой), внешнее кольцо стремится работать с постоянной скоростью. Небольшое относительное изменение положения вращения между внутренней ступицей и внешним кольцом заставляет промежуточную деталь из вулканизированной резины изгибаться, как пружина.Это постоянное изгибание резины рассеивает энергию в форме или в виде тепла. Именно этот процесс рассеивания энергии гасит вибрацию коленчатого вала (аналогично амортизатору, рассеивающему энергию движения в подвеске).

По мере того, как резиновая деталь нагревается, она может передавать тепло сопряженным железным деталям, которые, в свою очередь, служат теплоотводом и тепловым радиатором, чтобы резина оставалась относительно холодной. После многих лет вибрации и тепловых циклов вулканизированная резина может оторваться от одной из металлических частей.Когда это происходит, внешнее кольцо может повернуться относительно внутренней ступицы, и метка синхронизации на шкиве может быть дезориентирована. Тогда пришло время заменить деталь на новую.

Вы можете заметить в информационном листе Moss Motors то, что выглядит как неглубокий паз для ключа на лицевой стороне стальных деталей (я полагаю, на задней поверхности). Он используется в приспособлении для правильного выравнивания деталей в процессе формования резины. Он также служит для визуальной проверки правильности выравнивания (иногда, когда вы можете видеть заднюю сторону детали).

Покупка бывшего в употреблении демпфера гармоник немного рискованна. Это похоже на использованную лампочку, срок службы которой неизвестен, и вы не знаете, сколько еще она может прослужить до выхода из строя. Как и любую другую бывшую в употреблении резиновую деталь, эту деталь вы можете рассмотреть вопрос о замене в рамках общего капитального ремонта двигателя, если вы хотите, чтобы двигатель был полностью как новый с ожидаемым долгим сроком службы.

MGA и MGB очень раннего производства в стандартной комплектации не имеют этой проблемы, поскольку не имеют демпфера гармоник.Однако они более склонны к разрушению усталостной трещины коленчатого вала из-за постоянной вибрации. Гаситель гармоник весит больше, чем оригинальный шкив кривошипа из листового металла, поэтому подготовленные гоночные автомобили могут использовать более раннюю часть (принимая небольшой повышенный риск выхода из строя коленчатого вала). Этот демпферный шкив можно установить на более ранние двигатели, такие как MGA. Помимо веса и риска разрушения резины, шкив демпфера толще шкива из листового металла (того же диаметра). Это может немного задеть рулевую рейку при установке двигателя в автомобиль.Более вероятно, что краска соскребается с корпуса стойки, и меньше вероятность повреждения фланца шкива. В некоторых случаях люди могут предпочесть отремонтировать демпферный шкив перед ремонтом двигателя, чтобы избежать помех. Если нужно, я лучше воспользуюсь краской для подкраски.

На самом деле я никогда не удосужился установить демпфер гармоник на какой-либо MGA, но должен признать, что у меня был один отказ коленчатого вала из-за усталостной трещины. Так что я оставляю это на усмотрение любого человека. Для автомобиля с большим пробегом это может быть хорошей идеей (игнорируя расходы на покупку детали и нарушая стандарты конкурса).

Диаметр штока Saco Алюминий заготовки шкива коленчатого вала со стальной центральной ступицей для двигателей с песком