Поршни тормозные: Поршень тормозного суппорта: устройство и возможные неполадки

Поршень тормозного суппорта: устройство и возможные неполадки

Тормозной суппорт — одна из важнейших деталей тормозной системы автомобиля. От исправности тормозных суппортов зависит жизнь находящихся в автомобиле людей. Кроме того, тормозной суппорт — наиболее «динамично развивающаяся» часть тормозной системы.

Это обусловлено жесткой конкуренцией между производителями автомобилей, старающихся привлечь потенциальных покупателей, в том числе, и за счет увеличения максимальной скорости.

При поломке тормозной системы автовладелец сразу проверяет поршень тормозного суппорта и примыкающие к нему узлы.

Это оправдано, потому что это устройство влияет на безопасность эксплуатации автомобиля и в конечном итоге на сохранение здоровья и жизни людей. Но что еще мы знаем о суппортах и их эксплуатации?

Поршень суппорта тормозного и другие элементы системы

Если рассматривать устройство тормозного суппорта в целом, следует помнить, что это такой агрегат, который при помощи поршней обеспечивает равномерное прижимание колодок. Сама конструкция дисковых тормозов предполагает их работу в критических температурных условиях. Между колодкой и диском в результате трения происходит нагрев поверхностей деталей до температуры в 500-600 градусов Цельсия.

На других деталях суппорта происходит рассеивание и отвод тепла, благодаря чему значение температуры гораздо ниже, однако ее показатель держится на минимальном уровне в 150 градусов. В таких условиях решающее значение имеет смазка для суппорта тормозов. Кроме того, на узлы и детали суппорта постоянно воздействуют вода и соли, появляющиеся на дорожном покрытии.

Поэтому применяемая смазка должна обладать высокотемпературной устойчивостью, быть стойкой к химическому воздействию тормозной жидкости, она не должна плавиться, растворяться в воде.

Рассматривая устройство дискового тормоза с плавающей скобой суппорта, следует отметить его характерные особенности. Его движение относительно диска при торможении происходит таким образом, что довольно легко может спровоцировать различные неисправности в виде критических скоплений грязи, коррозии, а также заклинивания.

В таких ситуациях происходит быстрое изнашивание колодок и увеличение расхода топлива. Более надежной конструкцией считается фиксированный вариант суппорта, где отсутствует его движение относительно диска.

Устройство, принцип работы и виды тормозных суппортов

В процессе эволюции дисковых тормозов выявились две отдельные «ветви» развития — тормозные суппорты фиксированной конструкции и с так называемой «плавающей скобой».

Тормозной суппорт фиксированной конструкции

Фиксированные суппорта хронологически появились раньше, чем тормозные механизмы с плавающей скобой. Суппорт фиксированного типа состоит из металлического корпуса и расположенных симметрично с двух сторон от тормозного диска рабочих цилиндров. Корпус жестко закреплен на кулаке передней или задней подвески.

При нажатии на тормоз колодки прижимаются к диску одновременно с двух сторон. В разведенном состоянии колодки удерживаются на месте пружинами особой формы. Для обеспечения одновременного срабатывания поршней тормозная жидкость подается при помощи разветвленной системой трубок одновременно во все цилиндры.

За счет того, что в механизме используется несколько цилиндров, фиксированные тормоза обладают большой эффективностью. Их ставят на автомобили, обладающие большой массой (например Mercedes-Benz G-класс W463) или спортивные автомобили. Устройства такого типа производят специализированные компании по производству спортивных запчастей, такие как Brembo.

Тормозной суппорт с плавающей скобой

Тормозные механизмы этого типа отличаются от фиксированных тем, что на одной стороне колодка постоянно находится на одном месте.

Суппорт с плавающей скобой состоит из кронштейна и корпуса цилиндра, закрепленного с внутренней стороны колеса. В корпусе цилиндра установлен один (реже два) поршень.

При торможении поршень надавливает на вторую колодку, находящуюся перед ним. Таким образом, сначала начинает двигаться колодка, а когда она прижимается к плоскости диска, плавающая скоба суппорта начинает перемещаться навстречу поршню по направляющим пальцам, в результате чего к тормозному диску прижимается вторая, внешняя колодка.

Механизм этого типа проще, дешевле в производстве и обладает небольшим размером. Тормоза этого типа получили распространение на недорогих автомобилях гольф-класса, оснащенных штатными дисками малого диаметра.

Устройство суппорта переднего тормоза и заднего

Конструкция и устройство суппорта переднего тормоза представляет собой открытый агрегат, позволяющий его эффективно охлаждать во время движения. В его состав входит диск, закрепляемый на ступице колеса, и сам суппорт.

В гнездах размещаются цилиндры, установленные в определенном положении при помощи специальных фиксаторов. Внутри цилиндров установлены поршни, уплотненные резиновыми кольцами.

Для того чтобы защитить внутреннюю полость от пыли и грязи, устанавливается пыльник направляющей тормозного суппорта. Во внешнем цилиндре располагается специальный клапан, с помощью которого удаляется лишний воздух. Давление жидкости дает возможность поршням, выдвигающимся из цилиндров, прижимать к диску колодки.

При процессе обратного растормаживания поршни возвращаются в свое первоначальное положение с помощью упругих колец.

Устройство заднего тормозного суппорта имеет более сложную конструкцию из-за наличия дополнительного механизма ручника.

Таким образом, тормозная система задних колес может работать от двух приводов – обычного гидравлического и механического, обеспечивающего дополнительную работу стояночного тормоза.

Целостность защиты тормозного суппорта – залог безопасности

Профилактический ремонт, который может понадобиться вашим тормозам, чтобы не допустить серьезных неполадок, это замена пыльника тормозного суппорта, который обеспечивает защиту открытых частей от проникновения внутрь влаги, пылевых и грязевых частиц, других химически активных веществ.

Если эту маленькую деталь не поддерживать в исправном состоянии, то любая грязь, попав внутрь, испортит вам сложную конструкцию.

Однако, перед тем как снимать пыльник, необходимо отсоединить поршень заднего тормозного суппорта. Чтобы извлечь его из корпуса, он должен быть выкручен со стержня, являющегося составной частью ручника. С передней частью тормозов будет немного попроще.

Очень многие автолюбители производят ремонт тормозного суппорта своими руками. Однако в современных автомобилях устройство этой системы является достаточно сложным механизмом, для ремонта которого чаще всего требуется помощь квалифицированных специалистов.

Замена пыльника – пробуем сделать самостоятельно

В каком же порядке подобраться к пыльнику и заменить его?

1. Снимаем с суппорта колпачок, который защищает головку направляющей (ее также называют «пальцем»).

2. Берем подходящий шестигранник, выворачиваем ее и достаем.

3. Теперь нам доступен сам пыльник, снимаем и его.

4. Если под ним имеется грязь, ее нужно хорошенько вымыть, причем желательно не только с видимой части поверхности суппорта. Если есть возможность, то вдавите поршень, обычно для этого используется специальный инструмент.

Это позволит исключить порчу системы внутри, где песок будет царапать внутреннюю поверхность суппорта и внешнюю поршня. Если на промываемых местах Вы обнаружили ржавчину, ее нужно восстановить специальными жидкостями, ни в коем случае не оставляйте ее при установке нового пыльника, это очень скоро приведет к неполадкам.

5. Когда Вы все хорошо промыли, можно вернуть поршень на привычное место и проверить его ход. Если он ходит теперь плавно, а внутри не скрежещет песок, то Вы добились своего, можно ставить пыльник и собирать систему. Но раз уж Вы оказались под машиной и заглянули в суппорт, то можно снять его и проверить полностью на наличие дефектов.

6. Для этого следует отсоединить его от шланга с тормозной жидкостью, при этом пережав его, чтобы не стекла вся жидкость из бачка, если Вам не хочется пока что менять ее полностью и заниматься прокачкой.7

7. Пережмите шланг хомутом и откручивайте болт, который крепит шланг к суппорту. Предварительно подставьте емкость для тормозной жидкости. Теперь, когда последние капли упали, можно снять суппорт, который закреплен в направляющей. Чтобы дальше рассмотреть его, нужно выдавливать поршень. Делается это с помощью тисов.

8. Приступаем к цилиндру, его поверхность можно промыть и вытереть.

9. Осматриваем теперь поршень, на его поверхности не должно быть ржавчины или вмятин.

Собираем систему правильно

Когда все проверено, можно собирать детали на место, предварительно просмотрев новый комплект пыльника и резинок на наличие дефектов. Если резинки не нужны, то можно их оставить до лучших времен.

А если у вас и вовсе нет такого ремкомплекта именно для вашего автомобиля, а собрать систему нужно срочно, то для некоторых импортных моделей подходят пыльники от машин советского автопрома, например, от Газели. Это, как правило, получается дешевле, и они всегда есть в продаже.

Дело остается за малым, смазываем поршень и цилиндр, располагаем пыльник на дне поршня (это его задняя часть). Теперь загоняем поршень в цилиндр, делается это плавно, можно немного прокручивать для равномерности проталкивания, чтобы его не заклинило. Проверяем равномерность расположения пыльника.

Теперь нужно все смазать, будьте внимательны при покупке средства, это не должен быть чистый силикон, также в нем не должен содержаться металл, он погубит резиновые элементы.

Собрав систему, насаживаем суппорт на «палец», опускаем его, вдавив поршень. Тут следует обязательно придерживать колодки сжатыми вместе, чтобы не порвать новый пыльник, чего вы не увидите сразу и будете собирать грязь на протяжении долгого времени, пока опять что-то не начнет барахлить.

Теперь «палец» закручивается, ставится колпачок, приделывается тормозной шланг, прокачиваем тормоза. Все готово!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Поршни тормозного суппорта: типы и обслуживание.

В автомобиле довольно много мелочей, которым мы редко придаем значение. Обычно работает правило «работает — и ладно», и с этим трудно спорить. Ведь с одной стороны, то что сделано и установлено в фабричных условиях практически никогда невозможно воссоздать в кустарных, но с другой — любой, пока отлажено работающий механизм, требует профилактики и смазки. И поршень тормозного суппорта — одна из подобных мелочей. Кроме того, успокаивает тот факт, что сегодня купить поршень суппорта не составляет проблемы — масса магазинов и доступные цены упрощают взгляд на данный вопрос. Но терять бдительность может оказаться себе дороже.

Поршень располагается в самом суппорте, защищен от внешней среды резиновыми пыльниками, имеет полированную поверхность и, вообще-то, при правильном уходе может служить сотни тысяч километров пробега. Поэтому регулярно инспектируя состояние этих уплотнителей можно вообще не сталкиваться с проблемами узла.

Какого типа поршни суппорта существуют и как материал изготовления влияет на ресурс данных деталей?

• Металлический поршень

Один из самых популярных материалов для производства цилиндра. Как правило, сверху элемент хромируется для защиты металической поверхности от ржавчины, а также для снижения сопротивления во время поступательного движения поршня. Минусы такого решения проявляются тогда, когда попавшая под пыльник влага или грязь разрушают хромированный слой, и металл стремительно начинает ржаветь.

• Феноловый поршень

Цилиндр изготавливается из феноловой смолы, сродни той, которая добавляется в состав органической колодки. Такая субстанция славится хорошей стойкость к температурным нагрузкам, почему и была выбрана за основу. Чаще всего, встречается на моделям американского рынка. К плюсам эбонитовых поршней можно отнести то, что они не ржавеют, а также являются плохим проводником тепла.  Минус — чувствительны к механическим повреждениям, которые неизбежны после длительных и интенсивных нагрузок.

• Поршень из нержавеющей стали.

 Хорошая альтернатива алюминиевым и чугунным цилиндрам, основным плюсом которых есть стойкость к коррозии. Чаще встречаются, как кустарно произведенные аналоги штатным металлическим.

Поводя итог, скажем, что материал изготовления поршня вопрос второстепенный, если обслуживание суппортов проводится своевременно. Да, встречаются модели с фабрично-проблемными механизмами (VW Touareg 1, Jeep Grand Cherokee и т.д.), но это быстрее исключение из правил, нежели само правило. Поэтому при каждой замене колодок — придирчивая инспекция пыльников и износа колодок, в случае необходимости установка ремкомплекта тормозного суппорта и/или поршня, и так до следующей контрольной точки 

Всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта

Что такое тормозной суппорт?

Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.

Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.

В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.

Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.

Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.

В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.

Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё. 

Коррозия металла

Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.

Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?

Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.

Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.

Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие? 

В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.

Неравномерный износ колодки

Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.

Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.

Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.

Последствия перегрева колодки

Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину. 

Локальный перегрев диска

Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания. 

Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.

На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.

Главное — смазка!

Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.

Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600. 

По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера. 

Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.

А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.

При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок. 

Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.

В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО. 

Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?

Беречь и защищать

Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.

Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.

Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.

Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.

Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.

Разрабатываем заклинивший поршень суппорта тормозов

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Поднимаем плавающую скобу суппорта и очищаем тормозной цилиндр

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Закис тормозной поршень что делать?

Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма 2108, 2109, 21099

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Добро пожаловать!
Тормозные цилиндры – благодаря ним осуществляется торможение, а без поршней которые в них находятся данные цилиндры работать совсем не будут, поэтому если выходит из строя поршень, то приходиться идти в автомагазин и покупать новый тормозной цилиндр, потому что без тормозов ездить страшно и тем более опасно, но не во всех случаях поршни перестают работать навсегда, иногда их можно будет оживить а о том как это сделать, мы и напишем подробно в этой статье.

Примечание!
Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Краткое содержание:

Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.

Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.

А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.

Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.

Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?

1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.

Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!

2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)

3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.

Примечание!
В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь, где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!

4) Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

Примечание!
Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:

Кто чем вынимал тормозные поршни из закисших суппортов?

#1 ОФФЛАЙН haligali123

Заблокированные

Cообщений: 8 912

• Город: Столица нашей родины, Самара:)
• Автомобиль:
  w123, w126

Еще месяца 3-4-е назад, купил амж суппорта передок на 126-й.
Были уже располовинены, из каждой половинке выужено по одному поршню, а остальные как остались сидеть в половинках так и сидят.
Все это время в чем только не вымачивалось, причем просто тупо были замочены , что их и видно не было.
И все ни как выудить не могу когда появляется минут 30-ть вободного времени.
Те поршня которые вылезли, по хрому вообще без гнилья.
А вот что с этими делать, ума не приложу.
В общем как выудить их, голову сломал
Новые поршня не заказать, ибо их просто нет, да и не думаю что они дешего будут стоить.

Все просто: w123 да w126, более не нужно , а остальное уже не важно.
П.С. Вот зараза, видимо важно! – Взял *Волка в овечьей шкуре* w124 420E.

#2 ОФФЛАЙН motorhead126

Мерсоводы

Cообщений: 698

• Город: г.люберцы
• Автомобиль:
  w126 5.0 1989 г.р.

Так в чем проблема ?
Чисти собирай те что вылезли , собери суппорт и застопорив те что вылезли выдави те что клинят
Воздух и молотком по корпусу сбоку тебе в помощь
А вообще думаю взять старый вакуумник с педалью и смастерить ножной выдавливатель с шлангом

126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв–почти конфета
89032178566

#3 ОФФЛАЙН haligali123

Заблокированные

Cообщений: 8 912

• Город: Столица нашей родины, Самара:)
• Автомобиль:
  w123, w126

Так в чем проблема ?
Чисти собирай те что вылезли , собери суппорт и застопорив те что вылезли выдави те что клинят
Воздух и молотком по корпусу сбоку тебе в помощь
А вообще думаю взять старый вакуумник с педалью и смастерить ножной выдавливатель с шлангом

Все просто: w123 да w126, более не нужно , а остальное уже не важно.
П.С. Вот зараза, видимо важно! – Взял *Волка в овечьей шкуре* w124 420E.

#4 ОФФЛАЙН владимир123

Мерсоводы

Cообщений: 546

• Автомобиль:
  w123

Давление в гидр.контуре торм.системы от 80 до 120 атм.

#5 ОФФЛАЙН Леонидыч

Запчасти и ремонт.

Модераторы

Cообщений: 6 795

• Город: Москва
• Автомобиль:
  Mercedes-Benz

шприц с литолом, носик подходит идеально к резьбе шлангов, если нет соорудить переходник, у качать, давление смазки выдавит всё, потом само собой всё промыть/продуть, это самый щадящий способ

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

W140- CL500-1998 любимая игрушка.
Ремонт/запчасти – телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО

#6 ОФФЛАЙН mehanikmashin

Мерсоводы

Cообщений: 594

• Город: жопа Мира,периодически Петербу
• Автомобиль:
  WDB123243 300CD

В передних, да впрочем и задних суппортах снаружи по центру поршня сверлятся отверстия , нарезается резьба М-8, 1,25 , вкручивается болт и выдавливается поршень, затем вместо него болт с широким опорным фланцем через медное колечко и вот вам заглушка получилась. С задними можно и по другому – прямо в поршне нарезается дюймовым метчиком резьба и с помощью этого-же метчика “выкручивается” заклинивший поршень. Шприцы, молотки, сжатый воздух и прочий блуд-это все мертвому припарки.

#7 ОФФЛАЙН mehanikmashin

Мерсоводы

Cообщений: 594

• Город: жопа Мира,периодически Петербу
• Автомобиль:
  WDB123243 300CD

если прибегнете к сверлению, не забудьте снаружи на суппорте драчовым напильником выровнять площадку на месте сверления, там как правило теснение в виде АТЕ и прочее, это для того чтобы можно было нормально установить заглушку, чтобы не текла.

#8 ОФФЛАЙН haligali123

Заблокированные

Cообщений: 8 912

• Город: Столица нашей родины, Самара:)
• Автомобиль:
  w123, w126

В передних, да впрочем и задних суппортах снаружи по центру поршня сверлятся отверстия , нарезается резьба М-8, 1,25 , вкручивается болт и выдавливается поршень, затем вместо него болт с широким опорным фланцем через медное колечко и вот вам заглушка получилась. С задними можно и по другому – прямо в поршне нарезается дюймовым метчиком резьба и с помощью этого-же метчика “выкручивается” заклинивший поршень. Шприцы, молотки, сжатый воздух и прочий блуд-это все мертвому припарки.

если прибегнете к сверлению, не забудьте снаружи на суппорте драчовым напильником выровнять площадку на месте сверления, там как правило теснение в виде АТЕ и прочее, это для того чтобы можно было нормально установить заглушку, чтобы не текла.

Все просто: w123 да w126, более не нужно , а остальное уже не важно.
П.С. Вот зараза, видимо важно! – Взял *Волка в овечьей шкуре* w124 420E.

11 причин, почему клинят передние тормоза

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Как работают тормоза
• Каковы основные причины заклинивания передних тормозов
• Какие еще неисправности могут спровоцировать заклинивание передних тормозов

Какие повседневные манипуляции проделывает каждый человек, передвигающийся в течение дня на автомобиле? Он садится в свою машину, запускает мотор, прогревает его немного и начинает движение. И вот тут его может ожидать неприятный сюрприз: автомобиль не едет! Если такого раньше не случалось, то водителю трудно понять, в чем дело, особенно если его стаж вождения еще не очень большой. Причины, почему клинят передние тормоза, могут быть разными. Чтобы научиться их различать и устранять, нужно сначала разобраться в теоретической стороне вопроса.

Принцип работы тормозов

От исправности и корректной работы тормозной системы автомобиля зависит, сможете ли вы нормально на нем ездить или нет. Закон запрещает передвигаться на машине, в которой сломаны или клинят тормоза, даже если это незначительная неисправность. Подобное все равно небезопасно как для вас, так и для других участников дорожного движения.

Чтобы разбираться в возможных неисправностях, понимать, почему клинят передние тормоза, нужно иметь представление о принципе их действия. Тормозная система в современных машинах состоит из тормозных дисков либо барабанных колодок, которые механическим путем при необходимости замедляют скорость движения автомобиля. Схема работы системы такая: нажимается педаль тормоза, поршень в главном тормозном цилиндре двигается, «подгоняя» тормозную жидкость, которая, в свою очередь, проходя по магистралям, оказывает влияние на тормозные цилиндры колес. Они прижимают к дискам или барабанам колодки, снабженные фрикционной смесью. Это приводит к торможению.

Кроме того, тормозная система снабжена расширительным бачком для тормозной жидкости и вакуумным усилителем, благодаря которому достаточно лишь слегка надавить на педаль. Есть достаточно моделей автомобилей, оборудованных специальной электронной системой (АБС), которая не позволяет колесам заблокироваться в момент торможения.

Рекомендуем

2 причины, почему клинят передние тормоза, и как все исправить

Передние тормоза клинят по разным причинам.

1. Проблемы с суппортом.

Если появился неприятный характерный скрип, это верный признак неисправности суппорта. Либо его пора менять по причине износа, либо пришло время для диагностики.

Бывает, что в автомобиле суппорт не только скрипит, но еще и не работает во время движения. Вот почему в таком случае клинят передние тормоза. То есть, вы тормозите педалью, но после того как отпустили ее, суппорт не срабатывает, колодки не отходят от дисков тормозов, машина неконтролируемо притормаживает. Это не только опасно, но и вызывает перегрев и износ всей тормозной системы.

Если подобное наблюдается сразу на двух передних колесах, можно предположить, что вас ожидает серьезный дорогостоящий ремонт по замене и суппорта, и колодок, которые, скорее всего, истерлись до основания. Потому что велика вероятность того, что проблема с суппортом возникла уже давно, а вы ничего не замечали и продолжали ездить, усугубляя картину. Если сможете своими руками произвести установку, то все обойдется немного дешевле. Но не спешите сразу расстраиваться: возможно, суппорт абсолютно цел, однако стоит неровно. Тогда нужно просто убрать перекос, и проблема блокировки колес на этом будет решена.

Рекомендуем

Если вы разобрались, почему клинят передние тормоза, и дело оказалось в суппорте, но он при этом совершенно не изношен, то попробуйте своими силами решить проблему. Сначала приподнимите автомобиль домкратом и открутите переднее колесо, которое клинит. Теперь можно извлечь суппорт. Учтите, что не во всех марках машин суппорт откручивают по часовой стрелке, может быть и наоборот. Далее следует ключом выкрутить поршень и аккуратно извлечь его из цилиндра. Внимательно проверьте все демонтированные детали на предмет образования ржавых или коррозийных пятен, сколов, прочих дефектов и тщательно проведите зачистку найденных огрехов.

Возможно, причиной того, что клинят передние тормоза, является чрезмерный износ суппорта, и тогда простой зачисткой обойтись не удастся. Придется прибегнуть к шлифовке поржавевших областей. После того как ржавчина снята, нужно слить жидкость из суппорта, вынуть и хорошо вычистить уплотнительное кольцо, особенно место, где оно крепится. После полного высыхания снова можно залить жидкость и произвести обратную сборку. При этом будьте очень аккуратны, не заденьте и не повредите пыльник, который нужно заменить, если окажется, что на нем уже есть трещины.

Все действия по устранению причин, из-за которых клинят передние тормоза, описанные здесь в нескольких абзацах, в действительности не очень-то простые, и на их выполнение нужно много времени и сил. Если не хотите заниматься этим слишком часто, каждые полгода производите смазку суппорта специальным средством (WD-40), противостоящим возникновению коррозии. И хотя бы раз в год самостоятельно проверяйте, не разорван ли пыльник, нет ли на суппорте трещин, сколов, ржавчины и прочих дефектов.

2. Заклинивание тормозных колодок.

Это еще одна причина того, почему клинят передние тормоза. Происходит «прикипание» тормозных колодок к дискам либо барабанам. В результате передние колеса не крутятся, и авто остается на месте. Такое может случиться, если:

• Машина долго стояла без движения на ручнике, например, месяц или дольше.
• Проехав по воде и намочив колодки, вы не просушили их и поставили автомобиль на стоянку либо в гараж.

Ситуация, конечно неприятная, потому что если клинит передние колеса, вы не можете тронуться с места, а, следовательно, на СТО попасть не получится. Придется справляться своими силами. Приведем последовательность действий в данном случае.

Для начала следует определить, какое из передних колес клинит. Снимите машину с ручника и поставьте на нейтральную передачу. Теперь берите домкрат и проверяйте с его помощью по порядку каждое колесо, вращается ли оно. Заклинившее крутиться не будет. Дальнейшие действия выполняются по осям.

К примеру, дело в передних колодках, и вы разобрались, почему клинят передние тормоза. Какие действия теперь предпринимать? Следует отметить, что дисковые тормозные системы разблокировать довольно просто.

Сначала следует снять переднее колесо, которое клинит. Затем при помощи отвертки с плоской рабочей поверхностью отсоединить прилипшие колодки от тормозного диска. Потом проверить, начал ли свободно вращаться диск. Если да, то осталось установить колесо на свое место и спокойно ехать.

Чтобы в будущем не ломать голову над тем, почему клинят передние тормоза, позаботьтесь заранее о том, чтобы автомобиль не подвергался поломкам. Постарайтесь выполнять две рекомендации, которые должны войти в привычку:

• Если знаете, что транспортное средство долго не будет использоваться, не ставьте его на стоянку на ручной тормоз.
• Не оставляйте машину с намокшими колодками в гараже или на стоянке, дайте им просохнуть после езды по лужам.

Это делается очень просто. Если знаете, что тормозные колодки мокрые, во время движения несколько раз намеренно притормозите. Вот и все. Теперь можно ставить машину в гараж, вопрос, почему клинят передние тормоза, у вас после этого не возникнет.

Рекомендуем

Другие причины, почему клинят передние тормоза

Передние колеса клинят не всегда одинаково, это может проявляться по-разному. Могут «заедать» сразу оба передних колеса, и вы просто не сумеете сдвинуться с места. Случается, что они вроде бы крутятся, но с большим трудом, издавая скрип. Это опасная ситуация, особенно если не придать проблеме значения и продолжать ездить. Может клинить только одно переднее колесо, в то время как другое свободно крутится. Рассмотрим возможные причины.

Педаль тормоза отрегулирована плохо либо вовсе не имеет свободного хода.

Между поршнем главного цилиндра и толкателем обязательно должен быть достаточный зазор, чтобы педаль нормально ходила. Это поддается регулировке.

Стяжная пружина тормозных колодок неисправна.

Это не означает, что она треснула или совсем разорвалась, возможно, просто растянулась. Есть такое понятие, как усталость металла, и ослабленная пружина уже не будет функционировать нормально, ее лучше заменить.

Еще одна из причин, почему клинят передние тормоза, — не в порядке вакуумный усилитель.

Он может клинить по нескольким причинам. Возможно, разбухла диафрагма, защемлен защитный колпачок либо уплотнитель крышки.

Обратите внимание на регулировочный болт усилителя. Он не должен быть слишком зажат. Важно, чтобы он чуть-чуть выступал над поверхностью главного цилиндра.

Что-то не так с фрикционной накладкой тормозной колодки.

Проблемы могут быть разные: прокладка истирается, рвется, становится слишком тонкой. Это обычно приводит к повреждению самой колодки, поэтому менять в таком случае приходится и ее, и накладку. Важно: если меняете изношенную прокладку, то парную к ней тоже следует заменить, они должны быть одинаковы по толщине, иначе машину будет уводить с линии движения в сторону.

Причиной того, что клинят передние тормоза, может быть застопорившийся поршень в тормозном цилиндре колеса.

Такая неприятность может случиться в любом автомобиле, поэтому нужно уметь с ней справляться. Причины такой ситуации бывают разные: тормозная жидкость низкого качества, неровное положение корпуса цилиндра в суппорте, ржавчина и коррозия на рабочих поверхностях поршня. Разберите проблемный цилиндр, все составляющие вычистите, промойте тормозной жидкостью, соберите систему и проведите прокачку. Залейте тормозную жидкость хорошего качества.

На колесном цилиндре манжеты потеряли форму или раздулись — это тоже одна из причин, почему клинит передние тормоза.

Манжеты главного цилиндра или колесных цилиндров разбухают от попавших в тормозную систему жидкостей вроде масла, бензина и других. Это клинит цилиндры, как результат — возникает проблема с тормозами. Но стоит лишь произвести замену манжеты, и все наладится. Рекомендуется хоть иногда проверять состояние манжет, а разбирая автомобиль (неважно, по каким причинам), заменять их, даже если на вид эти элементы абсолютно целые.

Пятна окислений на направляющих.

Их нужно прочистить, смазать, и вам больше не придется думать, почему клинят передние тормоза.

На главном тормозном цилиндре загрязнено отверстие компенсации.

Это трудоемкий процесс, большой и грязный кусок работы, однако запчастей не понадобится, то есть расходы на ремонт будут минимальными. Нужно очистить отверстие и провести прокачку тормозной гидравлики.

Поршни главного цилиндра, а также колесных тормозных цилиндров застопорились.

В данном случае разобраться, почему клинит передние тормоза, смогут лишь опытные автовладельцы, которые уже не раз разбирали и собирали различные системы своей машины. Лучше доверить диагностику специалистам: они найдут причину неисправности и сразу займутся ремонтом.

Нередко бывает, что достаточно лишь хорошо зачистить и смазать необходимые детали. Просмотрите шланги, в порядке ли они. Часто случается, что шланг пережат держащим его хомутом, особенно если он покрылся коррозией. Это тоже может стать причиной того, что клинит передние тормоза. Лучше всего в таком случае, конечно, заменить хомут на новый. Но можно просто слегка ослабить его, а шланг хорошо продуть.

Пожалуй, не так просто сразу определить, почему клинит передние тормоза. Это может происходить по многим причинам, и если сами вы не очень разбираетесь в работе систем автомобиля, то лучше доверьте осмотр и ремонт машины специалистам СТО. Ведь исправная тормозная система — это залог как вашей безопасности, так и других участников дорожного движения.

Клинят передние тормоза. Причины, устранение. Смотрите видео:

Закисли тормозные цилиндры что делать

Если при торможении автомобиль явно уводит от прямолинейного движения, чаще всего это признак заклинивания или подклинивания поршней в тормозных цилиндрах в связи с коррозией их рабочих поверхностей.

Восстановление подвижности поршней в тормозных цилиндрах барабанных и дисковых тормозов, извлечение поршней из тормозных цилиндров.

Поршни заклинивают и в задних, и в передних тормозных цилиндрах. Особенно благоприятные условия для заклинивания у передних дисковых тормозов. Здесь значительно больше нагрев, а тормозная жидкость, как известно, гигроскопична, в ней практически всегда присутствует влага.

Если к тому же вы давно не меняли тормозную жидкость, то воды в ней может быть более 5 %. Последнее очень опасно и не в связи с заклиниванием поршней. При интенсивном торможении, например на горной дороге, из-за сильного нагрева тормозных механизмов жидкость закипит, и рабочие тормоза станут неработоспособными.

Если поршни цилиндров барабанных тормозов возвращаются после торможения в исходное положение пружиной, стягивающей колодки, то колодки дисковых тормозов отводятся от диска только за счет упругости резиновых уплотнительных колец и торцевого биения диска.

При «прихватывании» поршней в тормозных цилиндрах можно заменить не только тормозную жидкость, но и цилиндры с поршнями. Однако, практика показывает, что они еще могут послужить — достаточно сменить тормозную жидкость и «раскачать» поршни в цилиндрах. В случае задних тормозных цилиндров все просто — эти цилиндры сквозные, а вот передние — глухие.

«Раскачать» поршни в передних цилиндрах дисковых тормозов можно различными способами. Самый простой: подручными средствами утапливаем поршень в цилиндр, после чего, нажав на педаль тормоза, возвращаем его обратно. И так, пока поршень не восстановит необходимую подвижность. При «раскачке» поршней нельзя опираться инструментом на диск (чугунный), его легко повредить.

Приспособление для раскачивания поршней в тормозных цилиндрах дисковых тормозов.

При незначительном заклинивании «раскачать» поршни можно быстрее, поместив между ними и диском резиновые прокладки, выполняющие роль пружин. В более сложных случаях поршни «раскачивают» при помощи приспособления, показанного на рисунке выше. При его применении снимают суппорт и вынимают тормозные колодки. Затем отсоединяют шланг тормоза.

При вращении винта воротком, лапки расходятся, утапливая поршни в цилиндры. Винт имеет на концах правую и левую резьбу. Фиксация приспособления осуществляется винтами М6-20, завернутыми в одну из лапок.

Извлечение поршней из тормозных цилиндров.

Если «раскачать» поршень в тормозном цилиндре не удалось или предполагается серьезный ремонт тормозной системы с заменой уплотнений, поршни необходимо извлечь. Рекомендуемый обычно способ извлечения поршней, заключающийся в подводе сжатого воздуха, прост и удобен. Но, во-первых, необходимо иметь сжатый воздух, а, во-вторых, воздух под давлением (в отличие от жидкости) — аккумулятор энергии. Последнее делает рассматриваемый способ небезопасным.

На автомобилях ВАЗ поршень можно извлечь легкими постукиваниями молотка по стержню (диаметр 5 мм, длина 50 мм). Но для того, чтобы стержнем добраться до поршня, необходимо просверлить по оси цилиндра отверстие диаметром 5 мм (потом в отверстии нарезается резьба М6 для установки винта-заглушки).

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Модератор: flashLAV

Приспособление для суппортов не помогло

Продавить цилиндр педалью тоже не удавалось.
И тут мне пришла идея. Я просунул в отверстия болты с гайками и стал их потихоньку закручивать, используя колодку как пресс.

И тут мне удалось чуть вдавить нижний цилиндр(единственно оговорюсь, что лучше использовать старую изношенную колодку , она гнется и есть опасность отслоить абразивный материал).

Ну а далее я его расшатал туда-сюда переменными усилиями.
Снял пыльник, смазал ведешкой, увеличил амплитуду. Далее удалось выдавить его максимально. Очистил. Смазал. Поставил новый пыльник. Раз 20 подвигал его из одного крайнего положения в другое. Только потом собрал всё обратно.

Осмотр старого пыльника показал дыру.

Через которую и пошла влага. Откуда дыра не пойму. в брак не верю. Либо случайно повредили на сервисе в прошлый раз. Либо я когда-то задел. Трудно сказать.

Надеюсь такой опыт поможет.

Классический подход:
— купить заранее ремкомплект на оба суппорта
— купить впрок пару поршней
— снять суппорта с машины, разобрать их (на две половинки), вытащить все поршни, осмотреть, почистить, где ржавчина — заменить, смазать и поставить/собрать всё на место (резинки все новые).

Упрощенный вариант — выдавливать поршни максимально (но не полностью) на суппорте при снятых колодках, снимать пыльники, чистить, заполнять новой смазкой, собирать обратно. Но это не совсем правильно. Так, полумера.

В целом, как чистить суппорта — это вроде детская тема, пережёвано по 1000 раз.

Кстати, по мнению сервиса, если поршни закисают регулярно (более 3 раз пришлось их менять на новые из-за ржавчины) то нужно менять суппорта в сборе на новые, т.к. якобы уже ничего не поможет.

Вообще, меня удивляет такая засада на J120. У меня был 95 прадо. Он прошел 450 тыс км. Был продан в возрасте 16 лет. Передние суппорта не трогались никогда (я знал историю обслуживания до меня)! Всё было с завода. Как можно было накосячить при проектировании, чтобы на следующем поколении платформы это вдруг стало болезнью? На 200-ке тоже народ мучается. На дорестайле по крайней мере

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Источники:

http://vaz-russia.com/voprosyi-po-hodovoy/zaklinili-porshni-tormoznyih-tsilindrov.html

http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=189473

http://rad-star.ru/pressroom/articles/pochemu-klinyat-perednie-tormoza/

http://l2rv.ru/info/zakisli-tormoznye-cilindry-chto-delat/

http://mensdrive.ru/pokraska-avtomobilja/pokraska-avto-svoimi-rukami

Как правильно подобрать поршень в тормозной суппорт авто?

Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, временами в этом деле у автовладельцев возникают сложности. И сегодня мы расскажем как купить поршень суппорта и не ошибиться в подборе — комментарии от эксперта по поршням тормозных систем Tormozi.ua

Как мы знаем, функция тормозного суппорта — сжимать колодки, создавая трение между рабочими поверхностями. Поршень этого механикам и выполняет как раз главную «сжимающую» функцию — передачу давления, генерируемого в тормозной системе. Поэтому состояние этого элемента является крайне важным для производительности тормозной системы в целом.Одной из главных угроз для поршня является коррозия. Недуг этот начинается в скрытой форме, и без щепетильной инспекции этого не обнаружить. Ржавчина же, в свою очередь, является следствием повреждения резиновых уплотнителей (пыльников) как раз и призванных обеспечивать защиту от внешней среды. Поэтому, если тормозная система не получает должного и, что важно, регулярного ухода, высок риск столкнуться с вышеописанными проблемами.

Какие признаки должны стать поводом для покупки и замены поршня? В сущности, любое видимое повреждение резинового пыльника либо сальника должно стать однозначной причиной для проверки состояния поршня тормозного суппорта. Малейшие очаги коррозии — основание для установки новой детали. То есть, природа этого рода проблем такова, что малейшее попадание влаги или пыли извне спровоцирует процесс корродирования. И коль скоро вы обнаруживаете даже скромные симптомы ржавления, то будьте уверены, что этот процесс необратимо будет развиваться.

Цена на поршень тормозного суппорта. По сути, стоимость новой запчасти невысока. А если сопоставить бюджет последствий и ремонта, то и вовсе покупка нового поршня выглядит скромными вложениями. Цены наиболее разумные лучше, конечно, искать на специализированных сайтах. Как пример, ассортимент новых тормозных поршней в магазине Tormozi.ua покрывает спектр моделей как европейского рынка, так и арабского и американского. Проконсультироваться и купить в профессиональном центре — это и выгода, и качество.

На рынке вы, чаще всего, встретите металлические поршни. Это наиболее распространенный тип, устанавливаемый штатно в большинство авто. Они-то как раз и подвержены риску коррозии. Удачной альтернативой выступают феноловые поршни. Это компоненты, изготовленные из феноловой смолы, имеют высокую температурную стойкость и более долговечны с точки зрения ресурса. Феноловые поршни встречаются крайне редко, тем не менее, при желании, их можно отыскать в специализированных магазинах.

При инсталляции поршня необходимо также установить новый набор пыльников и манжет. Кроме того, проследите, чтобы применялась качественная синтетическая смазка, так как не предназначенная для суппортов субстанция быстро уничтожит свойства новых уплотнителей. Хорошего же качества ремкомплект, в комбинации с приличным поршнем и специализированной смазкой станут залогом долгого и беспроблемного срока службы.

Поршень тормозного суппорта и другие элементы устройства

При поломке тормозной системы автовладелец сразу проверяет поршень тормозного суппорта и примыкающие к нему узлы. Это оправдано, потому что это устройство влияет на безопасность эксплуатации автомобиля и в конечном итоге на сохранение здоровья и жизни людей. Но что еще мы знаем о суппортах и их эксплуатации?

Поршень суппорта тормозного и другие элементы системы

Если рассматривать устройство тормозного суппорта в целом, следует помнить, что это такой агрегат, который при помощи поршней обеспечивает равномерное прижимание колодок. Сама конструкция дисковых тормозов предполагает их работу в критических температурных условиях. Между колодкой и диском в результате трения происходит нагрев поверхностей деталей до температуры в 500-600 градусов Цельсия.

На других деталях суппорта происходит рассеивание и отвод тепла, благодаря чему значение температуры гораздо ниже, однако ее показатель держится на минимальном уровне в 150 градусов. В таких условиях решающее значение имеет смазка для суппорта тормозов. Кроме того, на узлы и детали суппорта постоянно воздействуют вода и соли, появляющиеся на дорожном покрытии.

Поэтому применяемая смазка должна обладать высокотемпературной устойчивостью, быть стойкой к химическому воздействию тормозной жидкости, она не должна плавиться, растворяться в воде.

Рассматривая устройство дискового тормоза с плавающей скобой суппорта, следует отметить его характерные особенности. Его движение относительно диска при торможении происходит таким образом, что довольно легко может спровоцировать различные неисправности в виде критических скоплений грязи, коррозии, а также заклинивания. В таких ситуациях происходит быстрое изнашивание колодок и увеличение расхода топлива. Более надежной конструкцией считается фиксированный вариант суппорта, где отсутствует его движение относительно диска.

Устройство суппорта переднего тормоза и заднего

Конструкция и устройство суппорта переднего тормоза представляет собой открытый агрегат, позволяющий его эффективно охлаждать во время движения. В его состав входит диск, закрепляемый на ступице колеса, и сам суппорт. В гнездах размещаются цилиндры, установленные в определенном положении при помощи специальных фиксаторов. Внутри цилиндров установлены поршни, уплотненные резиновыми кольцами.

Для того чтобы защитить внутреннюю полость от пыли и грязи, устанавливается пыльник направляющей тормозного суппорта. Во внешнем цилиндре располагается специальный клапан, с помощью которого удаляется лишний воздух. Давление жидкости дает возможность поршням, выдвигающимся из цилиндров, прижимать к диску колодки. При процессе обратного растормаживания поршни возвращаются в свое первоначальное положение с помощью упругих колец.

Устройство заднего тормозного суппорта имеет более сложную конструкцию из-за наличия дополнительного механизма ручника. Таким образом, тормозная система задних колес может работать от двух приводов – обычного гидравлического и механического, обеспечивающего дополнительную работу стояночного тормоза.

Целостность защиты тормозного суппорта – залог безопасности

Профилактический ремонт, который может понадобиться вашим тормозам, чтобы не допустить серьезных неполадок, это замена пыльника тормозного суппорта, который обеспечивает защиту открытых частей от проникновения внутрь влаги, пылевых и грязевых частиц, других химически активных веществ. Если эту маленькую деталь не поддерживать в исправном состоянии, то любая грязь, попав внутрь, испортит вам сложную конструкцию.

Однако, перед тем как снимать пыльник, необходимо отсоединить поршень заднего тормозного суппорта. Чтобы извлечь его из корпуса, он должен быть выкручен со стержня, являющегося составной частью ручника. С передней частью тормозов будет немного попроще. Очень многие автолюбители производят ремонт тормозного суппорта своими руками. Однако в современных автомобилях устройство этой системы является достаточно сложным механизмом, для ремонта которого чаще всего требуется помощь квалифицированных специалистов.

Замена пыльника – пробуем сделать самостоятельно

В каком же порядке подобраться к пыльнику и заменить его? Снимаем с суппорта колпачок, который защищает головку направляющей (ее также называют «пальцем»). Берем подходящий шестигранник, выворачиваем ее и достаем. Теперь нам доступен сам пыльник, снимаем и его. Если под ним имеется грязь, ее нужно хорошенько вымыть, причем желательно не только с видимой части поверхности суппорта. Если есть возможность, то вдавите поршень, обычно для этого используется специальный инструмент. Это позволит исключить порчу системы внутри, где песок будет царапать внутреннюю поверхность суппорта и внешнюю поршня.

Если на промываемых местах вы обнаружили ржавчину, ее нужно восстановить специальными жидкостями, ни в коем случае не оставляйте ее при установке нового пыльника, это очень скоро приведет к неполадкам.

Когда вы все хорошо промыли, можно вернуть поршень на привычное место и проверить его ход. Если он ходит теперь плавно, а внутри не скрежещет песок, то вы добились своего, можно ставить пыльник и собирать систему. Но раз уж вы оказались под машиной и заглянули в суппорт, то можно снять его и проверить полностью на наличие дефектов. Для этого следует отсоединить его от шланга с тормозной жидкостью, при этом пережав его, чтобы не стекла вся жидкость из бачка, если вам не хочется пока что менять ее полностью и заниматься прокачкой.

Пережмите шланг хомутом и откручивайте болт, который крепит шланг к суппорту. Предварительно подставьте емкость для тормозной жидкости. Теперь, когда последние капли упали, можно снять суппорт, который закреплен в направляющей. Чтобы дальше рассмотреть его, нужно выдавливать поршень. Делается это с помощью тисов. Приступаем к цилиндру, его поверхность можно промыть и вытереть. Осматриваем теперь поршень, на его поверхности не должно быть ржавчины или вмятин.

Собираем систему правильно

Когда все проверено, можно собирать детали на место, предварительно просмотрев новый комплект пыльника и резинок на наличие дефектов. Если резинки не нужны, то можно их оставить до лучших времен. А если у вас и вовсе нет такого ремкомплекта именно для вашего автомобиля, а собрать систему нужно срочно, то для некоторых импортных моделей подходят пыльники от машин советского автопрома, например, от Газели. Это, как правило, получается дешевле, и они всегда есть в продаже.

Дело остается за малым, смазываем поршень и цилиндр, располагаем пыльник на дне поршня (это его задняя часть). Теперь загоняем поршень в цилиндр, делается это плавно, можно немного прокручивать для равномерности проталкивания, чтобы его не заклинило. Проверяем равномерность расположения пыльника. Теперь нужно все смазать, будьте внимательны при покупке средства, это не должен быть чистый силикон, также в нем не должен содержаться металл, он погубит резиновые элементы.

Собрав систему, насаживаем суппорт на «палец», опускаем его, вдавив поршень. Тут следует обязательно придерживать колодки сжатыми вместе, чтобы не порвать новый пыльник, чего вы не увидите сразу и будете собирать грязь на протяжении долгого времени, пока опять что-то не начнет барахлить. Теперь «палец» закручивается, ставится колпачок, приделывается тормозной шланг, прокачиваем тормоза. Все готово!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как узнать, сколько поршней в тормозном суппорте

Как узнать, сколько поршней у моих тормозных суппортов?

---

Довольно часто наш Brake Finder спрашивает: «Сколько поршней у переднего / заднего суппорта?». Не волнуйся! Вам, вероятно, даже не нужно снимать колесо, чтобы найти ответ. Современные автомобили обычно имеют открытые колеса, чтобы было легко визуально проверить, сколько поршней у суппортов.Как правило, на 1- и 2-поршневых суппортах скольжения часто можно увидеть «дуги» на лицевой стороне суппорта. Если посчитать арки, обычно можно сказать, сколько поршней в суппорте. 4-х и 6-ти поршневые суппорты немного сложнее, но вы все равно можете увидеть очертания 2 или 3 подвесных поршней.

Однопоршневые (1) суппорты — это всегда скользящие суппорты, которые слегка перемещаются по мере износа тормозных колодок. У большинства есть скоба. Однако в некоторых случаях кронштейн встраивается в поворотный кулак автомобиля.Кроме того, некоторые задние однопоршневые суппорты имеют сзади механизм стояночного тормоза.

Сдвоенные (2) поршневые суппорты обычно представляют собой суппорты скольжения с кронштейнами, но некоторые двухпоршневые суппорты имеют фиксированное положение с противоположными поршнями — один на внутренней стороне, а другой на внешней стороне.

4-поршневые суппорты почти всегда будут иметь 2 внутренних и 2 внешних противоположных поршня.4-поршневые суппорты обычно имеют фиксированное положение. Это означает, что вы не увидите скобу вокруг суппорта, как в двухпоршневом суппорте выше. Вместо двух «арок» вы увидите 2 общих очертания 2-х подвесных поршней.

6-поршневой суппорт обычно имеет 3 внутренних и 3 внешних противоположных поршня. Это почти всегда суппорты фиксированного положения без кронштейна, аналогичные конструкции с 4 поршнями. На 6-поршневом суппорте вы обычно можете видеть очертания 3-х поршней на внешней стороне суппорта.

Если у вас есть какие-либо вопросы, вы всегда можете обратиться к нашей технической группе ([электронная почта защищена]), и они смогут помочь разобраться в этом.

Ознакомьтесь с комплектом тормозных суппортов PowerStop: https://www.powerstop.com/products/#
Не останавливайтесь… PowerStop!

Количество тормозных поршней не имеет значения!

Количество тормозных поршней не имеет значения!

Вы можете слышать, что большее количество поршней означает лучшее тормозное усилие, или вы могли видеть на рынке суппорты с 6 или более поршнями.Не поддавайтесь на ажиотаж. Некоторые тормозные компании надеются, что это всего лишь уловка, на которую вы влюбитесь и потратите больше денег. Количество тормозных поршней не имеет значения ! 4-поршневой тормозной суппорт обычно работает так же или лучше, чем 6-поршневой или более поршневой тормозной суппорт.

The Reason

Тормозные компании пытаются продать вам «модернизацию» до дорогих суппортов с 6 или более поршнями, однако правильно спроектированные 4-поршневые суппорты обеспечивают наилучшее сочетание площади поверхности поршня, усилия зажима и структурной целостности.Многие автомобили NASCAR, Sports Car и NHRA используют 4-поршневые суппорты. Если 4-поршневой суппорт может безопасно остановить 3500-фунтовый Camaro, когда его парашют выходит из строя на скорости более 200 миль в час, или выдержать неконтролируемый Monster Truck на носу, то вам, вероятно, не нужно больше этого для вашего автомобиля.

Добавление большего количества поршней в суппорт тормоза означает использование поршней меньшего размера, удлинение суппорта и добавление отверстий в местах основных напряжений суппорта.

Использование меньших поршней означает, что общая комбинированная площадь поверхности поршня фактически уменьшается; что приводит к меньшему, а не большему усилию зажима.

Удлинение суппорта для установки 6 или более полноразмерных поршней означает большую гибкость суппорта из-за увеличенной длины. Гибкость суппорта снижает усилие зажима и является врагом любой тормозной системы.

Добавление поршней любого размера означает просверливание большего количества отверстий в корпусе суппорта, что увеличивает гибкость.

Чтобы определить, применимо ли это к существующей тормозной системе, проверьте текущий износ тормозных колодок. Чем хуже конус колодки, тем слабее суппорт. Прогиб суппорта — единственная причина износа конических колодок! Даже смещенные отверстия поршня не могут помешать слабому суппорту сужаться к колодке.

Result

TBM Brakes сконцентрирован на разработке выдающихся 4-поршневых суппортов, которые имеют более высокий удельный крутящий момент и жесткость, чем любая сопоставимая конструкция с 6 поршнями. Линейка оптимизированных 4-поршневых суппортов TBM Brake оказалась выбором чемпионов и рекордсменов. В этом случае больше не значит лучше.

Наука

Это простая наука:

СИЛА ЗАЖИМА = ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ПОРШНЯ НА 1 СТОРОНЕ РОТОРА x ДАВЛЕНИЕ В ЛИНИИ

В данном месте нельзя разместить 6 круглых поршней с такой же площадью поверхности, как 4 поршня.Шесть поршней всегда будут меньше по общей площади.

ПОВЕРХНОСТЬ ПОРШНЯ = КВАДРАТНЫЙ РАДИУС ПОРШНЯ X PI

PI составляет около 3,14159265359 Радиус поршня равен половине диаметра поршня

Небольшое уменьшение диаметра поршня означает относительно большое уменьшение площади поверхности поршня, поэтому суппорты действительно страдают, когда освобождая место для большего количества поршней.

Некоторые производители могут заставить вас поверить в то, что шесть поршней распределяют усилие более равномерно по задней части колодки.Тем не менее, даже если они и получили здесь (а они этого не делают), результат размещения поршня в ключевой области напряжения корпуса создает гораздо более слабый суппорт в целом

Проверьте их

Узнайте больше о суппортах TBM Brakes, самые прочные и единственные в отрасли тормозные суппорты с нулевым сопротивлением, нажав здесь

Связанные

10 января 2018 г. / Информационное

Я не могу сбросить поршни суппорта. Что теперь?

Если у вас возникли проблемы с изменением положения поршней суппорта, возможно, это связано с тем, что в тормозной механизм залито слишком много тормозной жидкости.

Тормозная система может быть переполнена, если прокачка тормозов выполняется без сброса поршней. Наиболее очевидный пример этого — прокачка тормозных колодок с частичным износом на месте.

Когда дело доходит до прокачки тормозов, можно действовать быстрее. Один из таких способов — не снимать колесо и тормозные колодки до начала работы. Это становится проблемой только тогда, когда устанавливаются новые тормозные колодки, и вы не можете создать достаточно пространства между поршнями для установки новых колодок.

Вот как это исправить.

Проблема легко устраняется удалением излишков тормозной жидкости из тормозной системы.

Всегда удаляйте излишки тормозной жидкости из самой высокой точки. Если ваш велосипед находится в правильном положении, это будет отверстие для прокачки вашего тормозного рычага или верхняя крышка резервуара. Удаление винта выпускного отверстия калипера приведет к попаданию воздуха в систему.

1. Снимите винт выпускного отверстия рычага тормоза или верхнюю крышку резервуара и резиновую диафрагму.

2. Теперь попробуйте отодвинуть поршни суппорта с помощью отвертки с плоским лезвием, если колодки на месте, или, если колодки были сняты, используйте рычаг для пластиковой шины.

3. Не забудьте собрать излишки тормозной жидкости бумажным полотенцем. Затем установите на место винт выпускного отверстия главного цилиндра или резиновую диафрагму и верхнюю крышку резервуара.

4. Вытрите всю тормозную жидкость с рычага в сборе влажной тряпкой.

Теперь вы успешно сбросили положение поршней суппорта и можете вставить новые тормозные колодки или прокачной блок.

---

Алекс Мэнселл, главный специалист
Делится советами по темному искусству обескровливания тормозов. Когда позволяет время, ездит на велосипедах.
Facebook | Instagram | Twitter

---

Выберите свою модель..AvidBengalClarksFormulaGiantHayesHopeMaguraQuadRockShox ReverbRockShox Charger DamperShimano MTBShimano RoadSRAMTektroTRPUniversal

Yamaha RD, XS, TX, TZ Поршни тормозного суппорта, HVC200106

Описание продукта

Yamaha Поршни тормозного суппорта

• Поршни репродуктивного суппорта HVC
• Из нержавеющей стали
• 48 мм x 17.15 мм
• Комплект из 2-х поршней на один суппорт
• Если вы не удовлетворены нашими поршнями, мы предложим полный возврат средств.
• Высшее качество по лучшей цене.
• СДЕЛАНО В США !!

Установлен на различных моделях Yamaha с 1971 по 1978 год

RD250 1975 F
RD350 1973-1975 F
RD400 1976-1978 F / R
TX500 1973-1974
TX650 1973-1974
TX750 1973-1974
XS1 / XS2 Дисковый тормоз
XS500 1975
XS650 1975-1976
TZ250 76,77,78,81,82,96
TZ350 1976-1977
TZ750 1974

Подходит для суппортов со следующими номерами деталей:

	306-25810-09-00
	306-258110-0A-00
	533-25810-12-00
	533-25810-10-00
	1A1-25810-51-50
	1A2-25810-50-00
	1A2-25810-10-00

Ремкомплект тормозного суппорта для использования с этим поршнем (856-W0047-00-00)

Brake Tech 201 | Часть 1. Общие сведения об обновлениях — страница 3 из 3

Изменяя размер каждого поршня в суппорте, можно уравновесить износ колодок, чтобы минимизировать конусность колодок.

Ощущение педали тормоза (мягкое или твердое) и ход педали тормоза зависят как от механического передаточного отношения педали тормоза, так и от гидравлического соотношения между площадью главного тормозного цилиндра и общей площадью поршней переднего или заднего тормозного суппорта. Вот как это все работает. Допустим, у нас есть R33 GT-R V-spec. Поскольку это заводской автомобиль с усилителем тормозов, вероятно, что передаточное число педалей составляет от 3,5: 1 до 4,5: 1. В этом примере мы предположим, что это 4.Допущение 0: 1 (фактическое соотношение можно получить, измерив педальный узел OEM). Главный цилиндр на этом автомобиле — 27 мм (1-1 / 16 дюйма). Взяв диаметр отверстия, мы можем рассчитать площадь поршня главного цилиндра равной 0,887 квадратных дюймов. Выполнив математические вычисления для расчета общей площади поршней всех восьми поршней передней тормозной системы (2 × 4-поршневые суппорты), мы получили общую площадь поршней 8,22 квадратных дюйма для передних суппортов Brembo (38 мм x 4, 44 мм x 4). . Если разделить площадь поршня суппорта на площадь главного цилиндра, мы получим гидравлическое передаточное число 9.27: 1. Умножая эти два передаточных числа вместе, мы получаем общее соотношение тормозного рычага 37,1: 1. Само по себе это число означает педаль с малым ходом и большим усилием. К счастью, это соотношение нормальное, когда доступен усилитель мощности. Когда усилитель тормозов не используется, более типичное общее передаточное отношение тормозов может составлять от 50: 1 до 70: 1. Если вы когда-либо теряли вакуум, поступающий в усилитель тормозов на вашем R33 GT-R, вы можете увидеть, насколько сильно нужно нажать на педаль, чтобы остановить автомобиль.

Тормозные жидкости Racing доступны от ряда производителей. Многие тормозные компании рекомендуют гоночные жидкости на основе DOT 3 и DOT 4 с высокой температурой кипения для использования на треках. Обязательно промывайте жидкость каждый год, чтобы поддерживал максимально возможную защиту от кипения .

Тормозная жидкость с высокими эксплуатационными характеристиками имеет преимущества по сравнению с заводскими жидкостями. Поскольку для правильной работы гидравлической системы требуется жидкость, остающаяся в жидком состоянии, способность высокоэффективной тормозной жидкости противостоять кипению имеет решающее значение.Как только тормозная жидкость закипает, производительность тормозов резко ухудшается. Поскольку на точку кипения тормозной жидкости сильно влияет содержание влаги, вы должны промывать тормозную жидкость каждый сезон для максимальной эффективности.

Тормозные магистрали переносят давление, создаваемое в главном тормозном цилиндре, к суппортам. Жесткие тормозные магистрали не сильно меняются даже под высоким давлением, но заводские резиновые гибкие тормозные магистрали имеют тенденцию расширяться под высоким давлением. Это приравнивается к ощущению губки на педали.Замена гибких трубок на гораздо менее подходящие тефлоновые внутренние и внешние тормозные магистрали с оплеткой из нержавеющей стали резко решают эту проблему.

Говоря о смещении тормозной системы, важно понимать, что отношение главного цилиндра к площади суппорта, а также диаметр ротора будут влиять на смещение тормоза с точки зрения тормозного момента, прилагаемого к передним и задним колесам. Система ABS часто имеет стратегию управления, используемую для регулирования давления в каждом суппорте, чтобы избежать блокировки.В ручных тормозных системах клапан управления смещением тормоза позволяет водителю устанавливать желаемое смещение тормоза.

В то время как первое, о чем говорят в тормозном суппорте, часто бывает количество поршней, количество поршней не оказывает такого большого влияния на производительность, как многие думают. За счет увеличения количества поршней и использования поршней разного размера цель состоит в том, чтобы иметь возможность использовать колодку большего размера и при этом поддерживать равномерный износ колодки. Больше поршней не означает, что один суппорт обеспечивает больший тормозной момент, чем другой суппорт.Вместо этого общая площадь поршня суппорта определяет, насколько увеличится или уменьшится тормозной момент при замене суппорта. В случае нашего R33 GT-R переход от оригинальных 4-поршневых суппортов Brembo V-spec (2×38 мм, 2×44 мм) к суппорту EVO 8/9 Brembo (2×40 мм, 2×46 мм) увеличивает площадь поршня и, следовательно, тормозной момент. для данного давления в линии. Общая площадь поршня оригинального суппорта составляла 4,11 квадратных дюйма. Общая площадь поршня суппорта EVO 8/9 составляла 4,52 квадратных дюйма.Это представляет собой 10-процентное увеличение площади поршня и, как следствие, 10-процентное увеличение крутящего момента переднего тормоза с этим обновлением. Также увеличивается тормозной момент за счет использования ротора большего диаметра. Общее увеличение тормозного момента в передней части транспортного средства должно быть компенсировано аналогичным увеличением тормозного момента в задней части транспортного средства, чтобы тормозное смещение оставалось прежним. В следующем месяце мы рассмотрим математику.

Слева однопоршневой суппорт скольжения.Справа — 4-поршневой суппорт. Когда эффективная площадь поршня суппорта одинакова, оба суппорта будут создавать одинаковый тормозной момент для заданного давления. Однако 4-поршневой суппорт должен обеспечивать более равномерный износ колодок.

При выборе модернизированного суппорта в первую очередь следует учитывать изменение общей площади поршня. Однако есть и много других важных соображений. К ним относятся пыльники, материал поршня и жесткость суппорта. Некоторые суппорты могут вообще не использовать пыльник, поскольку они предназначены для ограниченного использования гусениц.Возможно, это не лучшее решение для трамвая, который проезжает 25 000 миль в год. В большинстве суппортов используются поршни из алюминия или стали. В некоторых случаях используются титановые поршни. Титановые поршни обычно используются только в суппортах сверхвысокого класса, но их преимущество заключается в том, что они лучше изолируют тормозную жидкость от высоких температур колодок (титан — очень хороший изолятор). Жесткость суппорта также является фактором эффективности тормозов. Более жесткие суппорты делают все лучше, но стоят значительно дороже.

Большинство колодок OEM поставляются со стальными прокладками, которые идут к задней части колодок, чтобы уменьшить шум тормозов. Для некоторых популярных приложений вы можете найти эти прокладки из титана по цене менее 100 долларов за пару суппортов. При замене стальной прокладки на титановую резко снижается теплопроводность поршней суппорта. Это, в свою очередь, может помочь удерживать тормозную жидкость ниже точки кипения.

Тормозные колодки и роторы делают всю грязную работу в тормозной системе.Тормозные колодки изготавливаются из различных материалов, которые по своей природе являются как металлическими, так и неметаллическими. Фрикционный материал и соответствующий коэффициент трения, который он создает, напрямую влияют на выходной тормозной момент. Коэффициент трения также зависит от температуры. Это означает, что материал может стать более схватывающимся при повышенных температурах, или он может достичь температуры, при которой он станет более скользким из-за разрушения. Выбор оптимального материала тормозных колодок зависит от многих факторов, в том числе от некоторых, о которых вы даже не подозреваете.Например, выбор шины может повлиять на выбор колодки. Если вы управляете автомобилем на сликах на трассе, величина тормозного момента и температура будут выше, чем на уличных шинах. Следовательно, может потребоваться прокладка, способная работать при более высоких температурах. Многие команды предпочитают использовать один и тот же состав тормозных колодок спереди и сзади автомобиля. Это будет означать, что смесь колодок не нарушает смещение тормозов (при условии, что передние и задние тормоза работают при одинаковой температуре). Когда требуется регулировка смещения, это достигается путем изменения давления, подаваемого на задние тормоза.Некоторые считают, что можно использовать разные составные колодки между передней и задней частью, чтобы повлиять на смещение тормозов. Собираясь попробовать такое сочетание, обязательно оцените его эффективность. Как и все, что влияет на смещение тормозов, это может создать больше проблем, чем решить.

За исключением CCM и углерода, почти все роторы сделаны из чугуна. Как и в случае с любым семейством материалов, есть чугун плохих и исключительных сортов. В более дешевых роторах обычно используются материалы более низкого качества.При замене роторов обязательно выбирайте качественные роторы OEM или премиум-класса. Из всех компонентов тормозной системы роторы являются единственным компонентом, который влияет как на теплоемкость системы, так и на выходной тормозной момент системы. Теплоемкость и тепловые характеристики тормозной системы часто напрямую связаны с массой и конструкцией тормозного ротора. Чем больше диаметр и толщина ротора, тем выше его теплоемкость.Когда тормозной ротор спроектирован с учетом регулирования температуры, он будет вентилироваться с помощью охлаждающих каналов, предназначенных для ускорения передачи тепла от ротора к окружающему воздуху. Количество необходимой теплоемкости пропорционально количеству энергии, которое необходимо будет рассеять. Как вес транспортного средства, так и частота и величина необходимого торможения будут влиять на необходимую тепловую мощность. Когда требуется большая теплоемкость и тормозной ротор большего диаметра является частью решения, увеличенный диаметр ротора добавляет второе потенциальное преимущество.Увеличение диаметра ротора увеличивает тормозной момент для создания давления в трубопроводе. В случае R33 GT-R переход с заднего ротора с 300 мм на 350 мм увеличивает тормозной момент примерно на 21 процент.

Поперечное сверление роторов было популярной практикой, но многие не понимают причины этого. Поперечное бурение позволило газам и частицам тормозных колодок уйти. Это не было сделано с целью улучшения охлаждения ротора. К сожалению, у этого процесса есть недостаток.Просверленные отверстия снижают теплоемкость и могут ускорить образование трещин в роторе. Сегодня щелевые роторы являются предпочтительным способом удаления газа из подушки. Этот процесс не снижает теплоемкость ротора и не увеличивает вероятность развития трещин.

Большие чугунные роторы могут быть тяжелыми. Большинство тормозных роторов большего диаметра будут состоять из двух частей с алюминиевой центральной головкой для снижения веса. Когда стоимость не является проблемой, иногда используются тормозные диски CCM (углеродно-керамическая матрица).Эти тормозные диски используются на ряде суперкаров. Они предлагают значительное преимущество в снижении веса по сравнению с чугунными роторами. В случае с нашим R35 GT-R мы сэкономили почти 10 фунтов на повороте, переключившись с двухкомпонентного чугунного ротора на ротор CCM от Stillen / AP Racing. Поскольку это как подрессоренная, так и вращающаяся масса, снятие веса с этой части транспортного средства дает множество преимуществ.

Улучшение охлаждения тормозной системы — один из наименее дорогих способов улучшить тормозные характеристики.Это охлаждение позволяет ротору меньшей массы работать как ротор большей массы без охлаждения.

Возможно, самый простой способ улучшить теплоемкость тормозной системы — это улучшить подачу холодного воздуха к роторам для охлаждения. Это та область, где нет компромиссов. Чем больше тепла может отвести пассивное или активное охлаждение тормозов, тем лучше.

Антиблокировочная тормозная система (ABS) также является системой автоматического смещения тормозной системы. Когда обнаруживается блокировка колеса, у него есть возможность снизить давление в трубопроводе, наблюдаемое суппортом на неисправном колесе.К сожалению, система ABS не может исправить дисбаланс смещения, который может вызвать неправильно спроектированная тормозная система. Вот один из способов взглянуть на это. В хорошо спроектированной заводской тормозной системе шансы того, что любое из четырех колес первым потеряет сцепление с дорогой, должны быть равны. Это результат правильного смещения тормозов автомобиля спереди назад. Теперь предположим, что вы устанавливаете большой тормозной комплект на переднюю часть автомобиля, который увеличивает крутящий момент переднего тормоза на 40 процентов (на 20 процентов за счет увеличения ротора и на 20 процентов из-за увеличения площади поршня суппорта).Теперь передние тормоза будут первыми, кто потеряет сцепление с дорогой при резком торможении, в то время как задние тормоза даже не приблизятся к передаче тормозного момента, необходимого для того, чтобы задняя шина потеряла сцепление с дорогой.

Педаль в сборе, усилитель, главный цилиндр, трубопроводы, клапан смещения, суппорты, роторы и колодки. Список компонентов, которые требуют правильного выбора для обеспечения превосходных тормозных характеристик. Из первой части вы должны знать, как каждый из компонентов тормозной системы влияет на производительность. Для тех, кто любит математику, мы покажем вам, как выбрать правильные обновления для поддержания надлежащего смещения тормозов и максимальной эффективности торможения.

Стр.1 >>

Стр.2 >>

Тормозные поршни не втягиваются полностью

Это распространенный сценарий. Вы заменяете изношенные тормозные колодки на новые, и вот, вы не можете заставить поршни в тормозном суппорте полностью втянуться, поэтому с установленными новыми колодками больше нет места для ротора.

Существует несколько распространенных причин, и ответ обычно зависит от того, какой тип тормозной жидкости вы используете.

Жидкостные тормоза DOT

Если в ваших тормозах используется жидкость DOT 3, 4 или 5.1, то со временем они будут поглощать воду. Это приведет к увеличению объема тормозной жидкости. Вы не заметите этого, поскольку ваши колодки изнашиваются, потому что система может справиться с увеличением громкости. Однако при новой замене колодок симптомы неполного втягивания поршней поднимут их уродливую голову.

Быстрое и грязное решение — открыть сливное отверстие на главном цилиндре (у рычага), чтобы выпустить часть избыточной тормозной жидкости, когда вы толкаете поршни обратно.

Лучше заменить тормозную жидкость свежей, а затем полностью удалить ее.

Не нужно много воды, поглощенной жидкостью DOT, чтобы значительно снизить ее точку кипения. Если вы вскипятите жидкость, пузырьки, которые образуются внутри линий, могут не тормозить вас, когда это больше всего нужно.

Тормоза с минеральной жидкостью

Минеральная жидкость не впитывает воду, поэтому маловероятно, что жидкость, набухшая, вызовет проблемы со втягиванием колодки.Выясните типичные причины проблемы.

Общие причины (все тормоза)

Вот несколько возможных причин:

• колодки вторичного рынка: иногда колодки вторичного рынка толще (или их производственные допуски ниже), чем колодки OEM;
• воздух в системе: если вы можете толкнуть поршни назад, но они выходят обратно, тогда в системе может быть воздух. Поместите прокачивающий блок (или что-нибудь подходящее) между поршнями и измерьте чувствительность рычага.Он пористый? Если это так, дайте тормозам кровоточить;
• «липкий» поршень или поршни: симптомы похожи на воздух в системе (но без ощущения «губчатого» рычага). Уплотнения тормозных поршней сконструированы таким образом, что они слегка деформируются при включении тормозов. Когда вы отпускаете тормоза, они раскручиваются и помогают втягивать поршни для работы без сопротивления. Если поршень плохо скользит по уплотнениям, они могут препятствовать постоянному втягиванию поршней при замене колодок. Исправление состоит в том, чтобы осторожно накачать тормозной рычаг, чтобы оба поршня немного вышли из суппорта.Если выходит только один поршень, надавите на этот поршень, чтобы удержать его на месте, и посмотрите, сможете ли вы добиться того, чтобы второй выходил одинаково. Тщательно очистите стороны поршня, а затем нанесите очень тонкий слой тормозной (или резиновой) смазки. Вставьте поршни обратно в суппорт.

Комплекты для прокачки

Если вам нужен комплект для прокачки, у Amazon есть все необходимое:

Что нужно знать о ремонте тормозных поршней

• При ремонте тормозных суппортов вашего автомобиля также необходимо проверить тормозной поршень , чтобы убедиться, что его не нужно заменять.Это руководство поможет вам узнать, что искать и как собрать суппорт. Совершенно необходимо заменить неисправные поршни, потому что от них зависит тормозное действие всей системы.

  Проверка и полировка поршней

  У вас есть суппорты и поршни. Пришло время внимательно осмотреть поршни, чтобы убедиться, что они еще годны для использования.

  • Определите, из чего сделан поршень. Если это фенольный поршень и обнаружены какие-либо повреждения, его необходимо заменить.Если это алюминий, можно отполировать мелкие дефекты. Используйте отвертку и поцарапайте основание. Если вы оставите крошечную царапину на поверхности, например, небольшую вмятину, значит, она алюминиевая, и с ней можно работать. Если следов не осталось, значит, он фенольный, и его необходимо заменить, если есть какие-либо повреждения.
  • Тщательно осмотрите их на предмет глубоких царапин и царапин. Если они обнаружены, поршень необходимо заменить, иначе он протечет.
  • Если на боковых поверхностях обнаружены очень мелкие царапины, можно обернуть поршень очень мелкой (зернистостью 150 и выше) наждачной бумагой и его можно будет перекрутить.Настоятельно рекомендуется использовать влажную бумагу и тормозную жидкость. Если незначительная полировка не устранила дефект, замените поршень.
  • Тщательно очистите поршень и отверстие суппорта с помощью очистителя тормозов.
  • Если повреждение или дефект поршня слишком серьезны, чтобы их можно было удалить с помощью очень быстрой полировки, значит, поршень слишком глубокий и приведет к утечке, несмотря ни на что.

  Проверить и отточить отверстие суппорта

  Для этого шага вам понадобится хонинговальная точилка для суппорта или тормозная точилка подходящего размера, подходящего к отверстию суппорта, и сверло.Вам также понадобится тормозная жидкость и ветошь. Во время чистки и хонингования обязательно надевайте защитные очки. Тормозная жидкость и очиститель очень вредны для глаз.

  • Тщательно осмотрите отверстие. Если будут обнаружены зазубрины или выступы, потребуется хонингование отверстия.
  • Закрепите хоботок в патроне сверла и закройте его настолько, чтобы он вошел в отверстие. Смажьте стороны отверстия и точильные камни небольшим количеством тормозной жидкости.
  • Запустите сеялку и дайте ей поработать примерно от 30 до 45 секунд, используя движение внутрь и наружу, когда камни находятся в движении.
  • Тщательно очистите и осмотрите. При необходимости повторить. Если требуется более 2 или 3 последовательностей хонингования, суппорт следует заменить, поскольку он может протекать. Убедитесь, что канавка уплотнения очищена очень тщательно. Для этого отлично подойдет старая зубная щетка.

  Соберите

  Для этого шага вам понадобится смазка для тормозного узла. Для тормозов используйте только монтажную смазку. В противном случае произойдет повреждение компонентов и разрушение жидкости.

  • Смажьте уплотнение поршня сборочной смазкой и вставьте уплотнение в канавку в отверстии суппорта скошенной кромкой в ​​направлении дна отверстия.
  • Обильно смажьте поршень монтажной смазкой и, вращая, вставьте в отверстие поршня закрытым концом внутрь.
  • Присоедините шланг к суппорту и установите новые колодки.
  • Установите суппорт на поворотный кулак и затяните шланг и болты.
  • Тщательно удалите воздух из системы, чтобы удалить все пузырьки воздуха.

  Зная, из какого материала изготовлен тормозной поршень, вы сможете определить, можете ли вы отполировать некоторые очень незначительные дефекты или сразу же заменить их.Некоторые механики скажут вам, что несмотря ни на что, если вы обнаружите даже очень мелкие царапины на алюминиевом поршне, его необходимо заменить. Если вы не измените форму или размер поршня, можно отполировать очень незначительные царапины. Если вы прочитаете эти инструкции и будете следовать им, вы узнаете, можно ли отремонтировать или заменить поршень.

  ← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею!

.