Педаль тормоза проваливается ваз 2109: Почему проваливается педаль тормоза: выясняем причины и устраняем неисправности

Содержание

Проваливается педаль тормоза, что делать

Приветствую вас друзья. В процессе эксплуатации автомобиль преподносит множество «сюрпризов» владельцу, связанных с неисправностью того или иного узла. Но такие ситуации — часть водительской жизни, поэтому не стоит бояться поломок.

Почему проваливается педаль тормоза

Все, что требуется от автовладельца, это умение их диагностировать и устранять. Ниже рассмотрим, что предпринять, когда проваливается педаль тормоза, а также с чем может быть вызвана проблема.

Педаль тормоза ушла в пол: причины

Первый шаг на пути к исправлению ситуации — поиск причин, по которым проваливается педаль тормоза.

Их несколько:

Главный цилиндр тормозной системы неисправен, вышел из строя.
Ржавчина на тяге педали.
Ухудшение характеристик рабочей жидкости.
Выход из строя вакуумного усилителя.
Ошибки при монтаже дисков или колодок (установка новых узлов).
Неправильная регулировка расстояния между поршнем основного цилиндра и педалью.

Мало жидкости в тормозной системе.

Обратите внимание на поведение рычага. Если при нажатии педаль тормоза проваливается, это повод для проведения серьезной диагностики и выявления причин неисправности. Если система исправна, педаль должна быть «послушной», а после ее нажатия тормозной механизм сразу откликается на команду водителя.

Что делать, если проваливается педаль тормоза

Наиболее распространенная проблема — ухудшение характеристик рабочего состава в тормозной системе или ее низкое качество. В этом случае происходит разрушение шлангов, они постепенно расслаиваются, появляются различного рода дефекты.

Чтобы диагностировать проблему, сделайте следующее:

Продуйте «подозрительную» тормозную трубку.
Сравните качество прохода воздуха через нее с движением воздуха в новой трубке.
Поменяйте поврежденный узел.

Учтите, что такие действия выполняются после слива рабочей жидкости из системы. Если проблему удается диагностировать при визуальном осмотре, это только плюс. В таком случае можно сразу принять решение о необходимости серьезного ремонта, а далее — действовать.

Не менее распространенная причина, почему проваливается педаль тормоза — коррозия на самой педали или на ее тяге. Проявляется проблема подозрительными скрипами в процессе нажатия и отказом рычага возвращаться в первоначальное положение (ее зависанием).

При этом автовладельцу приходится вручную возвращать педаль в первоначальную позицию. Решение — ревизия узла с устранением следов ржавчины или заменой тяги.

Еще одна причина — неправильная настройка зазора между рычагом управления тормозной системы (педалью) — между штоком и поршнем в главном цилиндре. При такой неисправности провести диагностику несложно. Для начала выжмите педаль рукой, после чего отпускайте ее. При этом наблюдайте за ее перемещениями.

Если на каком-либо из этапов появляется «зависание» или другие нехарактерные движения, то причина именно в этом. В случае правильной регулировке перемещение педали плавное, а на последнем этапе оно замедляется, как будто рычаг упирается во что-то.

При снижении зазора, рабочей жидкости некуда выходить. Из-за этого педаль не удается выжать до пола или же после нажатия она остается в нижнем положении. Неисправность, как правило, характерна для отечественных авто. Решением является регулировка зазора с последующей прокачкой тормозной системы.

Еще одна вероятная причина рассматриваемой неисправности — установка новых колодок. Если вы только недавно поменяли колодки и при работающем двигателе проваливается педаль тормоза, не бегите на СТО. Это объясняется «притиркой» новых изделий.

Доливаем жидкость

Если ситуация проявила себя несколько раз, решение — проверка и доливка тормозной жидкости с последующей прокачкой системы. Как правило, таких манипуляций достаточно для возврата педали прежней жесткости и работоспособности.

Похожая ситуация возникает и после замены тормозных дисков. В течение первых 500-700 километров возможны странные «биения» педали во время ее возвращения в первоначальную позицию. Все, что требуется — набраться терпения и обеспечить новым дискам полноценную обкатку.

В этот период нежелательно аварийное торможение (резкие нажатия на педаль). Через какое-то время диски «притрутся», и педаль будет работать с прежней эффективностью. Если же показания одометра после замены приближаются к отметке 1000 километров, а проблема остается, требуется диагностика. Здесь вероятны проблемы с АБС или деформацией самого диска.

Если педаль тормоза медленно проваливается, проблема может скрываться в тормозном усилителе, а точнее — в износе диафрагмы. Здесь педаль может проваливаться, но уровень рабочей жидкости при этом остается неизменным. Если же заглушить мотор, параметр упругости педали возвращается к первоначальному положению.

Объяснить ситуацию легко. Усилитель работает только при заведенном двигателе. Когда же мотор пускается, порванная диафрагма не обеспечивает достаточного уровня разрежения и педаль плавно опускается к полу. Решение — в замене вышедшей из строя диафрагмы.

Если рассмотренные признаки не подтвердились, то возможны проблемы с цилиндром тормозной системы. Распознать проблему несложно. Педаль проваливается, но возвращается через раз. Решение — замена вышедшего из строя узла с последующим закачиванием новой рабочей жидкости и прокачкой системы.

Учтите, что частыми причинами проваливания являются низкое давление, новые колодки или диски (проблемы с ними) или же сбои в подаче к ним тормозной жидкости. В любом случае при появлении поломки важно сразу произвести проверку, определить и устранить причину. Если этого не сделать, то неприятностей в дороге не избежать.

Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Провалилась педаль тормоза ваз 2109

«Мягкая» педаль тормоза (педаль тормоза «проваливается»)

Причины неисправности в тормозной системе автомобиля: «мягкая» педаль тормоза (педаль тормоза «проваливается»). На примере педали тормоза тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.

Завоздушена тормозная система

Воздух в гидроприводе — основная и наиболее распространенная причина увеличенного хода педали тормоза («мягкой» педали). Необходимо сначала установить причину появления воздуха в системе (предыдущая замена деталей тормозной системы, трещины в тормозных шлангах или трубках, подтекание тормозной жидкости через уплотнители в цилиндрах и пр.). Подробнее: «Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». После установления причины завоздушивания необходимо «прокачать» тормозную систему.

Большой зазор между колодками и тормозным барабаном

Не работает устройство автоматической регулировки зазора в тормозных колесных цилиндрах задних тормозных механизмов. Установите причину отказа и (или) замените тормозные цилиндры.

Не работает один из контуров тормозной системы

Автомобиль плохо тормозит. Скорее всего в одном из контуров утечка тормозной жидкости. Необходимо визуально, тщательно осмотреть элементы тормозной системы автомобиля для обнаружения места утечки. Поврежденные детали заменить, ослабшие соединения подтянуть, систему прокачать.

Повышенное биение тормозных дисков

При наличии биения тормозных дисков более 0,15 мм ощущается «мягкость» педали тормоза и вибрация при ее нажатии. Деформированные тормозные диски заменяем новыми.

Перегрелись тормозные механизмы

Дайте остыть тормозной системе и проверьте эффективность торможения.

Примечания и дополнения

— Если двигатель автомобиля не работает педаль тормоза жесткая и практически не продавливается ногой так как вакуумный усилитель тормозов не работает. После пуска двигателя начинает работать вакуумный усилитель тормозов и нажатие педали тормоза не требует большого усилия.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Lada-forum.ru

Провал педали с самоустранением

Спасибо
Не нравится

KoSTbIL 16 Май 2013

В общем вчерась ехал по трассе. Подъезжаю к нас. пункту, нажимаю тормоз — педаль проваливается ниже обычного до середины хода. В районе передних колодок слышится звук попавшего камня в кожух защиты, свист колодок при торможении. Бряк бряк бряк, вылетел. Нажимаю на педаль — всё нормально. Торможу к обочине. Тормозит ровно.

Не глушу, нажимаю десяток раз тормоз (всё норм), выхожу осматриваю трубки,шланги, передние и задние колеса (диски, барабаны) на предмет течи, смотрю уровень жидкости. Ничего не течёт, не потеет, не капает. Уровень в норме, тормозуха в бачке на прежнем уровне.

Сажусь, нажимаю снова тормоз — ситуация та же — педаль плавно уходит почти до пола, со второго качка становится обычной и не проваливается при удержании (!).

Трогаюсь и медленно еду, тормозя и ускоряясь. С километр ситуация та же — немного проезжаешь, педаль снова почти у пола, со второго качка штатно тормозит.

Проехал больше км — всё пропало. Течей нет (с утра проверял), везде сухо, жидкость на месте. Ручник на положенных 3 щелчках.

Вопрос- что за мистика (а скорее звоночек) прозвенел вчера? ГТЦ стал перепускать? Почему тогда со второго нажатия и удержания педали всё норм было? Воздух? Куда он зараза делся тогда и откуда всосался, опять таки почему не потекло ничего и не запотело?

Опять таки с панталыка сбивает то, что проблема была вместе со звуком камня в кожухе. Уже проехал 100 км, езжу на чеку, помня что лучше тормозить в отбойники/поребрики передачами+ручником, чем в задницы авто

Спасибо
Не нравится

слесарь1965 16 Май 2013

Спасибо
Не нравится

сделай сам 16 Май 2013

Спасибо
Не нравится

Авилон 16 Май 2013

Поменять все колодки,слить старую жидкость,прокачать и проверить тормоза на юз. Я бы это сделал в первую очередь,а потом уже смотрел на главный.

Это даже не смешно.
Послушай земляка, к гтц приглядись.

Спасибо
Не нравится

lxl 16 Май 2013

Поменять все колодки,слить старую жидкость,прокачать и проверить тормоза на юз.Я бы это сделал в первую очередь,а потом уже смотрел на главный.

Все правильно. Первое подозрение на то, что накладка колодки отошла. И это был не звук камешка. Потом колодки подвелись и начали тормозить, но эффективность торможения уже конечно плохая.
ГТЦ вообще не при чем.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Провалилась педаль тормоза ваз 2109

Всем привет!Как вариант выдавило поршенёк в одном из цилиндров или супорте из за износа колодок(барабана,диска).

Колодки я думаю нормальные потому что тормозилось нормально. Атут все произошло внезапно.

Наиболе вероятнее шланг лопнул и скоее всего передний

Могло ли его перетереть. При повороте руля скрежет последнее время стал сильнее в одну сторону не помню какую.

Раз шипение и обороты падают-мемрана порвалась-стопудов.Разьела тормозная мембранку.

Я тоже так думаю. Наверно когда я на педаль посильнее нажал она и порвалась (а до этого потихоньку приходила в негодность и мозги тетекала). Почему только одно колесо переднее тормозит(причем хорошо тормозит (юзом))? может тормозная жидкость осталась в одном контуре. Я особо в авто не шарю но если подумать былабы течь, постепенно тормоза пришли в негодность а тут сразу. Мембрана это значит придется полностью покупать вакуумный усилитель.

однозначно кончился вакуумный усил.тормозов. проверить очень просто на вакуумнике отсоедини обратный клапан вместе со шлангом. в открывшееся отверстие засунь мизинец или подходящий пруток если есть тормозуха то пробита монжета глав. торм.цилиндра.вакуумник на помойку потому что тормозуха разъела мембрану внутри не ремонтируется. гл.тормозной можно отремонтировать но зап.части. дрянь лучше новый.тормоза это вам не шутки. удачи.

Афигеннный совет. Сейчас поюзаю в инете найду все эти штуки(Обратный клапан), завтра посмотрю если правда, так поменяю. Там на кузове на против вакуумника наклейка что то страшное(типа не влезай убъет. ) как его снимать.

Почему педаль тормоза проваливается — как устранить?

Что может быть страшнее, чем транспортное средство с неисправной тормозной системой? Применительно к организации дорожного движения – ничего. Вышедший из-под контроля водителя автомобиль, остановить который по силам лишь ценой его неизбежного повреждения – объект повышенной опасности. И таким объектом, угрожающим жизни, здоровью и имуществу окружающих, может стать машина, водитель которой не задался вовремя поиском ответа на весьма актуальный вопрос: «Почему педаль тормоза проваливается?».

Излишне повторять прописную истину о том, что подобная ситуация практически никогда не возникает с транспортными средствами, владельцы которых своевременно контролируют уровень и качество тормозной жидкости, заботятся об отсутствии воздуха в контуре тормозной системы и внимательно, а, главное, адекватно реагируют на малейшие отклонения от нормы.

Тем не менее, ситуации, подобные описанной случаются, значит необходимо разобрать все нюансы, их касающиеся: симптомы и причины возникновения, а также способы их (причин) технического решения.

Что делать, если педаль тормоза проваливается

Симптомами, предвещающими возникновение проблем с адекватным «поведением» тормозной педали, специалисты считают:
увеличение ее хода;
«залипание» педали в нижнем положении;
нестабильное функционирование педали;
появление посторонних шумов (скрип, скрежет, шипение, стук и т.д.)

Причины провала педали тормоза

Резкое падение уровня тормозной жидкости в резервуаре транспортного средства. Кроме того, достаточно большое влияние на функционирование педали тормоза оказывает качество используемой тормозной жидкости. Контрафактная тормозная жидкость инициирует разбухание тормозных шлангов, расслоение их внутренней поверхности и, как следствие, разбухание манжет главного тормозного цилиндра (далее по тексту ГТЦ).
Сбои и нарушение работоспособности ГТЦ. Это одна из самых сложных в техническом плане проблем, поскольку в данном случае приходится менять весь узел.
Последствия некорректной замены элементов тормозных механизмов (тормозных колодок, тормозных дисков и т.п.). Нештатное поведение тормозной педали может наблюдаться в период обкатки новых элементов, однако нарушение «жесткости», рывки и «биение» тормозной педали – прямое показание к проведению срочной диагностики.
Коррозия тормозной педали или тяг, соединенных с нею.
Нарушение целостности датчика педали акселератора.
Некорректно выполненная регулировка зазора между штоком педали и ГТЦ. Проверяется путем мягкого нажатия на нее рукой. Отсутствие изменения плавности хода педали свидетельствует о несоответствии величины зазора установленным эксплуатационным требованиям.
Выход из строя вакуумного насоса или нарушение герметичности (образование трещин) шлангов, являющееся причиной попадания воздуха в контур системы тормозов.

Как исправить провалы педали

В зависимости от причины, вызвавшей проваливание тормозной педали, специалисты предлагают следующее решение:

a) Тормозная жидкость низкого качества или имеющая состав, неподходящий для использования в тормозной системе вашего транспортного средства подлежит немедленной замене. Кроме того, если установлен факт нарушения герметичности иных элементов тормозной системы (манжет, шлангов и т.п.), они также подлежат замене новыми.
b) Тяги тормозной педали, подвергшиеся воздействию коррозионных процессов необходимо заменить новыми, поскольку простое удаление ржавчины не дает долгосрочного эффекта.
c) Нарушение требуемой величины зазора между толкателем педали тормозов и ГТЦ устраняется в ходе выполнения регулировочных работ с последующим удалением воздуха из контура тормозной системы.
d) Повышенный износ тормозных колодок, вызывает образование некоторого зазора между ними и тормозным диском. Это продиктовано недостаточностью давления в цилиндрах тормозных механизмов. Основным способом, позволяющим эффективно устранить данную проблему, является своевременная замена тормозных колодок.

В заключение, отметим, что основным мероприятием, призванным предотвратить возникновение проблем, описанных выше, является своевременная и достаточно полная диагностика тормозной системы автомобиля и ее элементов. В первую очередь, это позволит с определенной долей уверенности исключить риск «проваливания» тормозной педали в дальних поездках. Если же, такая неприятность все же случилась, не пытайтесь добираться до сервиса (или до дома) самостоятельно. Помните, это опасно не только для вас, но и для окружающих.

Видео — Почему проваливается педаль тормоза после запуска двигателя

Провалилась педаль тормоза ваз 2109

— Завоздушена тормозная система

— Большой зазор между колодками и тормозным барабаном

— Не работает один из контуров тормозной системы

— Повышенное биение тормозных дисков

— Перегрелись тормозные механизмы

Дайте остыть тормозной системе и проверьте эффективность торможения.

Примечания и дополнения

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Автомобиль должен всегда поддерживаться в полностью исправном состоянии. Одним из главных элементов транспортного средства является тормозная система. От ее исправного состояния зависит функционирование всего автомобиля и безопасность водителя. Именно поэтому, при первых же признаках неисправной работы педали тормоза и ее провала, необходимо обращаться к специалистам-автомеханикам.

Проваливание педали тормоза нужно устранить как можно быстрее.

Основные причины неисправности

Перед тем, как приступать к ремонту, следует определить причину проваливания. Это может быть:

Неисправности главного тормозного цилиндра;
Неотрегулированный промежуток между педалью и поршнем цилиндра;
Плохое качество тормозной жидкости или ее недостаточность;
Неправильно установленный тормозной диск или колодки;
Неисправный вакуумный насос.

Как диагностировать неисправность, если педаль тормоза проваливается

Для того, чтобы продиагностировать педаль тормоза на предмет поломки, необходимо провести ряд мероприятий. Рекомендуется сделать это на станции технического обслуживания, руками опытных специалистов. Она может стоить до 5 часов времени и круглую сумму. Однако, если финансовые возможности не позволяют отправиться на сервис, то при желании, любой автовладелец может решить проблему самостоятельно:

Нехватка тормозной жидкости. Следует просто проверить ее наличие и долить, в случае необходимости;
Проверка педали тормоза.
Проверка колодок и дисков. Провал педали может происходить из-за недостаточного давления на них;
Проверка тормозного цилиндра;
Проверка целостности насосов.

Узнайте в нашем материале,
как поменять дворники на машине и почему многие водители предпочитают бескаркасные дворники.

Как производится установка ГБО и регистрацией в ГИБДД и как избежать лишних неприятностей – смотрите здесь.

Выясняем, почему тормоз проваливается

Важно полностью провести диагностику тормозной системы, так как одна неисправность может сопровождаться другой.

Чаще всего педаль проваливается из-за того, что тормозная система обслуживается низкокачественной тормозной жидкостью. Такая жидкость может привести к тому, что тормозные шланги разбухнут и начнут распадаться. Для того, чтобы проверить, есть ли в них проблема, нужно продуть тормозные трубки. Для сравнения необходимо взять новую трубку и так же продуть, чтобы понять, насколько сильно засорен тормозной шланг автомобиля.

Воздушная пробка в тормозной системе – также может являться причиной провала педали. Воздух, который попал в тормозные трубки, начинает сжиматься. Происходит это ввиду износа магистралей или неправильного процесса замены тормозной жидкости. Нажатие на педаль тормоза осуществляет не процесс торможения, а сжимание воздуха. Колодки в таком случае практически неподвижны. Торможение малоэффективно или вовсе отсутствует.

Неполадки связанные с главным тормозным цилиндром (на фото). Его резиновые уплотнители могут разбухнуть и расслоиться. Обычно это проявляется при использовании тормозной жидкости низкого качества и из-за износа резины. Все это ведет к тому, что система подвержена разгерметизации и вытеканию жидкости. Решить такую неполадку можно путем замены уплотнителей из резины. После этого нужно прокачать систему, чтобы устранить ее завоздушивание. Замена главного тормозного цилиндра будет необходима в случае обильной выработки рабочих поверхностей.

Как проверить педаль тормоза

Проверка педали тормоза заключается в том, что при нажатии не должен происходить люфт в разные стороны, посторонние звуки и ее провал. Педаль со временем может проржаветь и не сможет функционировать в полном объеме. Решение проблемы – замена ее на новую. Помимо этого, следует определить, правильно ли отрегулировано расстояние между педалью тормоза и поршнем. Для этого педаль нажимается рукой, отпускается и осуществляется наблюдение за ней. Если педаль на определенном этапе возврата в исходное положение приостанавливается, то проблема в регулировке зазора.

В случае если промежуток между педалью и поршнем недостаточен, тормозная жидкость будет застаиваться, из-за чего педаль не возвращается до конца, а остается ниже.

Почему на отечественных машинах возникает такая проблема

Проблема проваливания педали тормоза часто встречается на отечественных автомобилях, в частности у 10-го семейства ВАЗ.

Часто на отечественных машинах эта проблема проявляется при замене тормозных колодок. «Десятка» на новых колодках может вести себя неадекватно, дергаться. Педаль тормоза при возврате с силой отскакивает в исходное положение. Решить такую проблему можно долив тормозной жидкости. После этого, педаль станет жесткой, как необходимо для нормальной эксплуатации автомобиля. После обкатки, которая составляет не менее 500 км, вся тормозная будет исправно функционировать без сбоев.

Проблемы с вакуумным насосом при нажатии на педаль тормоза сопровождаются громким звуком, который напоминает шипение. Это свидетельствует о повреждении насоса. Из строя могут выйти резиновые уплотнители или клапана, отвечающие за поддержание необходимого давления для нормального функционирования. Трещины, которые образуются на насосе, способствуют попаданию вовнутрь лишнего воздуха. Починить вакуумный усилитель можно путем замены уплотнителей и пыльники.

Как устранить неисправности педали тормоза на – смотрите в этом видео:

Прокачка тормозов своими руками

Проваливание педали тормоза в автомобилях ВАЗ можно преодолеть благодаря проведению процесса прокачки системы.

Перед тем, как приступить к прокачке тормозной системы, необходимо изучить инструкцию автомобиля, в которой прописана четкая схема прокачки. Если такой схемы нет, то колеса прокачиваются справа налево (заднее правое и левое, затем передние точно так же).

Также нужно приготовить следующие необходимые элементы: шланг и любая пластиковая либо стеклянная емкость.

Ход работы происходит таким образом:

Тормозная жидкость заливается в главный тормозной цилиндр;
Производится очистка штуцеров тормозных трубок;
В емкость добавляется тормозная жидкость, в которую вставляется один конец шланга. Другой конец – вставляется в штуцер;
Привлекается помощник, который производит несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее. В это время, нужно отвернуть штуцер и проконтролировать жидкость, которая вытечет. При завоздушивании системы, могут быть заметны пузыри воздуха;
Далее, штуцер закручивается и продолжается прокачка с тремя колесами, которые следует прокачать по данной схеме.

Водители должны внимательно относиться к своему «железному коню» и периодически осуществлять его диагностику и качественное обслуживание. В первую очередь это касается тормозной системы. Ее регулярная проверка даст возможность избежать такой неприятности, как проваливание педали тормоза.

Ребята через раз-два педаль тормоза в пол хода падает! Дальше начинает брать тормоз! Какая штука здесь может быть, при том что воздуха в системе нет, прокачивал по три раза по кругу! В чем еще может быть причина? ВАЗ 21099

Возможно вакуумный пошел спать.

Привет я только купил . может тысяч 5 накрутил. Но наверное ты прав потому что при частом нажатии педали тормоза, обороты колеблются! А это может быть повреждение? Может еще починю.

Главный тормозной. Главный тормозной цилиндр предназначен для преобразования силы нажатия в давление жидкости. Рем-комплект поменяй в гл. цилиндре и будет все работать дальше нормально.

Блин теперь эти ремкомплекты это такая порнография, думаешь и обороты стабилизируются?

Лучше сразу новый тормозной брать, потому что рем комплекта на год едва хватает! Но если все же решишь обойтись рем комплектом. Внимательно осмотрите и убедитесь в совершенной чистоте зеркала главного тормозного цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и других неровностей. В противном случае замени детали новыми. Замени порванные, разбухшие или потерявшие эластичность манжеты. Рекомендуется при каждой разборке главного тормозного цилиндра заменять манжеты новыми независимо от состояния манжет. Перед сборкой главного тормозного цилиндра промой все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускай попадания на детали минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива, так как даже остаточные следы этих жидкостей могут привести к разрушению резиновых манжет. Удачи.

У меня такое было, там резинки стерлись и жидкость потихоньку перетекает. Я перебрал главный тормозной пока все нормально. Детали главного тормозного цилиндра,ваз 21099:
1 — корпус главного тормозного цилиндра; 2 — уплотнительное кольцо низкого давления; 3 — поршень привода контура левый передний-правый задний тормоз; 4 — распорное кольцо; 5 — уплотнительное кольцо высокого давления; 6 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 — тарелка пружины; 8 — возвратная пружина поршня; 9 — шайба; 10 — стопорный винт; 11 — поршень привода контура правый передний — левый задний тормоз; 12 — уплотнительная прокладка.

Мягкая педаль тормоза: причины и их устранение

» Мягкая педаль тормоза: причины и их устранение

Посмотреть запчасти для тормозной системы в каталоге «АВТОмаркет Интерком»

Автомобильный тормоз – это важнейшая деталь в строении всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а быть просто в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Какой она должна быть: тугой, мягкой или вы выберете что-то среднее?

Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разной. Первое состояние позволит нажать на педаль тормоза без какой-либо силы, не жестко и неспешно, причем важно, не случается ли рывки или тем более провалы, по которым можно судить о проблемах в системе. Существуют еще варианта, когда вам стоит обратиться немедленно для осмотра тормозов – при мягком тормозе и тугим.

Если педаль тормоза стала так просто легко проваливаться, это говорит о том, что в системе необходимо искать неисправности. Мягкий тормоз такая же проблема, что и твердый, говорит о том, что следует искать причины, и обязательно их исправлять.

Назовем несколько причин, по которым тормоза становятся мягкими или проваливающимися:

Попадание воздуха в тормозную систему. Данную неисправность можно разрешить известным методом прокачивания тормоза, чтобы удалить все пузырьки воздуха.

В то же время, воздух в тормозную систему может поступить различными способами:

в тормозной системе и в бачке недостаточное количество тормозной жидкости, также неисправность трубопровода;
разные поломки в головном тормозном цилиндре, в итоге в неработающем цилиндре тормозная жидкость подвергается нагреву и начинает закипать. В другом случае может заклинить поршень. В этом случае придется проводить ремонт тормозных цилиндров, либо заменить тормозную жидкость;

Заботьтесь о своей безопасности. Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то незамедлительно приступайте к нему.

Запчасти для тормозной системы в каталоге «АВТОмаркет Интерком»

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОмаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку. Работает доставка в любой автосервис.

Желаем удачи!

10+ причин и советы экспертов — журнал За рулем

Педаль проваливается, а машина не тормозит? Вот что надо проверить и вот что предпринять.

«Какое-то время может казаться, что машина без тормозов выигрывает гонку…»
Из Интернета

На молодежном сленге «тормоз» — тот, кто медленно соображает. А вот автомобильные тормоза обязаны мгновенно реагировать на действия водителя. Если почувствовали, что с ними что-то не так, с диагностикой и ремонтом тянуть не стоит. Эффективность торможения может снизиться не только из-за неисправностей в тормозной системе. Есть и другие причины.

Материалы по теме

Тормозная система

Если воздух попал в систему, то на первое нажатие педали машина порой вообще не реагирует. И только после нескольких качков тормоза срабатывают. Воздух обычно попадает через негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Либо вследствие недобросовестного ремонта, когда пузырьки воздуха не были удалены после замены элементов. Неисправность лечится прокачиванием системы и, возможно, заменой ее негерметичных узлов.

Материалы по теме

Педаль проваливается, и машина почти не тормозит? Возможно, закипела тормозная жидкость. Такое на практике случается только с откровенно «левой» или очень старой «тормозухой». Помните: жидкость нужно регулярно обновлять. Производители рекомендуют это делать не реже чем раз в три года.

Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся — остерегайтесь подделок! Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой. Например, при экстренном торможении, когда от тормозов зависит жизнь.

Материалы по теме

При неисправном вакуумном усилителе тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.

Плохо тормозить автомобиль может из-за некондиционных либо полностью стертых колодок. В последнем случае стальное основание колодки начинает при каждом нажатии на педаль продирать тормозной диск. Что касается некондиции, то она себя ведет непредсказуемо. Фрикционные накладки таких колодок могут подгорать, плавиться и даже полностью отваливаться от основания. От негодных колодок обычно страдают и тормозные диски.

Ржавые и неравномерно изношенные тормозные диски — еще одна возможная причина плохого торможения. После замены дисков порой появляются рывки при торможении — виноват, как правило, неаккуратный монтаж. Если, например, между привалочными поверхностями ступицы и диска попадет стружка или грязь, то диск будет иметь осевое биение. Чем оно опасно? Диск при осевом биении разводит тормозные колодки, значительно увеличивая свободный ход педали тормоза и замедляя скорость срабатывания тормозной системы. Барабанные тормозные механизмы могут также вызывать рывки при торможении из-за овальности барабанов.

Материалы по теме

Иногда биение дисков появляется, когда на раскаленный металл попадает вода из лужи — как говорят, диск «повело». Такой диск проще всего заменить, не связываясь с проточкой. Дело в том, что если диск имеет плохую термостабильность, то при следующем попадании в лужу его поведет опять. Протачивать диски есть смысл только после задира изношенными колодками или при глубокой коррозии.

Редко, но все-таки случается, когда плохое торможение вызвано замасливанием колодок, дисков, барабанов. В этом может быть повинна, к примеру, смазка, вытекающая из ступичного подшипника. Куда чаще на тормозные механизмы попадает вода — после мойки или в сильный дождь. В этом случае восстановить эффективность тормозов довольно просто — путем недолгого прогревочного торможения на свободном участке дороги. Поэтому некоторые системы ESP имеют функцию просушки колодок: в дождь электроника прихватывает диски тормозными механизмами с ювелирно выверенным усилием, чтобы сбить воду, а водитель при этом ничего не замечает.

Могут заклинить поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе, направляющие суппорты — колесо, как положено, тормозить не будет. Поэтому необходимо восстановить подвижность механизма: разобрать, почистить, смазать или заменить.

Если вы почувствовали, что с тормозами «что-то не так», то ни в коем случае не тяните с диагностикой и ремонтом

Когда барахлит один из элементов АБС, отключается вся система (на приборной панели загорается соответствующий индикатор неисправности). Эффективность тормозов при рабочем торможении не пострадает, но при резком торможении из-за блокировки колес машину может «закрутить». Так что с визитом на сервис тянуть не стоит.

Материалы по теме

Многие владельцы даже бравируют тем, что не пользуются стояночным тормозом. А зря. Во‑первых, он может быть последней надеждой остановить автомобиль при отказе рабочей тормозной системы. Во‑вторых, при парковке на уклоне не безопасно нагружать фиксатор паркинга автоматической коробки или вариатора. И даже с механической коробкой передач оставленные на передаче силовые агрегаты порой страдают от перескока цепи ГРМ.

Внимание, дорога!

Большое влияние на тормозной путь оказывает дорожное покрытие — как его тип, так и состояние. На новеньком, гладком, еще отпотевающем битумом асфальте машина обычно тормозит хуже, чем на том, который уже изрядно «обрезинен» тысячами проехавших по нему шин. Однако если асфальт совсем старый и утратил связующие компоненты, он может просто начать крошиться под колесами. А каждая крошка — это маленький шарик, по которому шина покатится, как кольцо в шарикоподшипнике. По этой же причине будьте осторожны при торможении и маневрировании на пыльных дорогах.

Материалы по теме

Еще хуже сцепление на мокром, заснеженном или обледенелом покрытии — тормозной путь может увеличиться в несколько раз. Более того, на эффективность замедления влияет и температура асфальта. Наши испытания неоднократно доказывали, что у большинства шин есть температурная точка оптимального сцепления с дорогой, при отклонении от которой тормозной путь значительно увеличивается.

Впрочем, куда важнее состояние шин. Очевидно, что изношенный протектор не сможет обеспечить нормального сцепления с дорогой, особенно на скользком покрытии. Очень важно следить за давлением во всех шинах. Помните: спустившее до 1 бара колесо цепляется за асфальт хуже, чем зимние шины летом.

Свою лепту могут вносить изношенные детали подвески: шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники. Подвеска даже на небольших неровностях начинает работать неоптимально — сцепление шин с дорогой уменьшается и, как следствие, увеличивается тормозной путь. В некоторых ситуациях колесо и вовсе может кратковременно зависнуть в воздухе, из-за чего система АБС будет работать некорректно. Навредить может и неграмотный тюнинг — например, высоко задранная корма нарушает тормозной баланс по осям, что, безусловно, скажется на эффективности торможения.

Кроме того, на торможении сказывается и неравномерная загрузка автомобиля: как по длине, так и по ширине. А также перегруз, ведь чем больше кинетическая энергия движущегося объекта, тем труднее его остановить.

Тормозим правильно

Материалы по теме

Если требуется остановиться максимально быстро, на автомобилях без АБС нужно стараться тормозить на грани блокировки колес. Как только шины начали скользить по асфальту, эффективность падает. На скользкой дороге следует применять прерывистое торможение — это позволяет не только быстрее остановиться, но и избежать заноса.

На автомобилях, оснащенных АБС, большую часть этой работы берет на себя электроника: водителю лишь нужно нажать на педаль с достаточным усилием. Кстати, если хотите выжать из тормозов максимум, давите на тормоз со всей силы, даже когда почувствовали, что АБС начала работать — метр-другой тормозного пути выиграете.

Как тормозить на широких шинах, читайте тут.

Проваливается педаль тормоза ваз 2114

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Проваливается педаль тормоза.

Подскажите пожалуйста.
При эффективном торможении со 100 км педаль нажимаешь полностью тормоз, машина тормозит потом проваливается педаль тормозит менее эффективно, давишь дальше тормозит. При этом на приборке загорается значок колодок, я так понимаю обозначает недостаточный уровень тормозной жидкости.

Такое происходит именно при торможении педали в пол
Уровень тормозной жидкости в норме.

Подскажите куда глядеть.

Для начала проверь ГТЦ и вакуумник.

Нажимаем на педаль тормоза и держим, заводим мотор, педаль тормоза должна чуть уйти вниз. Если не ушла, то проверяем шланг вакуумника и клапан вакуумника. Возможно под замену.
Далее не отпускаем педаль тормоза 40-60 секунд.

Если при удержании педали тормоза педаль провалится, то ремонт или замена ГТЦ(кому как больше нравится). Если же не проваливается педаль, то ГТЦ исправен, манжеты не перепускают.

Если тормозная жидкость давно не менялась, то стоит наверное её заменить, возможно вода попала(конденсат и тд), эффективность тормозов тогда падает при торможении, жидкость закипает и теряет свои свойства не в лучшую сторону.

Спасибо за толковый совет.
пойду пробовать.
отпишу о результате.

и что у тебя было?

Для начала проверь ГТЦ и вакуумник.

пошел сделал как ты сказал.
завел педаль провалилась.
при удержании педаль немного провалилась
решил попробовать еще пару раз .
педаль провалилась немного, только 2 раза наверное из 20

машине 10 лет, пробег 59700.
хотелось бы конечно решить проблему заменой тормозной жидкости.

Педаль должна проваливаться немного только после завода. Далее при удержании уходить не должна.
Скорее всего у тебя манжеты в ГТЦ перепускают. Ибо закипание тормозной жидкости исключено на месте.

По проваливанию же педали при активном торможении, скорее всего вода в жидкости. Жидкость нагревается от суппортов и начинает закипать.

Для начала можно и поменять тормозную(тем более делается довольно просто), проверить еще раз подобным способом и посмотреть как тормоза себя поведут…

спасибо большое.
заменю тормозуху.
будем дальше смотреть.

я вот думаю если вакумник менять то на что что то не родное.
что бы тормозило.
вот только на что ?

Тут не подскажу. По переднеприводникам я слабоват…
По тормозам то принцип один что на классике, что на переднеприводной.
Что ставить чтоб тормозило? Да любое, лишь бы работало и не подводило.

спасибо большое.
заменю тормозуху.
будем дальше смотреть.

я вот думаю если вакумник менять то на что что то не родное.
что бы тормозило.
вот только на что ?

ГТЦ фирмы ATE хорошие если менять будешь, а вакуумник и стандартный обычно на десятках хороший если исправный

спасибо большое.
заменю тормозуху.
будем дальше смотреть.

я вот думаю если вакумник менять то на что что то не родное.
что бы тормозило.
вот только на что ?

купи вакумник с гтц 9 или 10 дюймов в любом тюнинг интернет магазине… либо от бмв приделай как я но только надо исправный найти.
хотя если у тебя десятка то от бмв я незнаю как туда приделать.

Проваливается педаль тормоза, что делать

Почему проваливается педаль тормоза

Педаль тормоза ушла в пол: причины

Первый шаг на пути к исправлению ситуации — поиск причин, по которым проваливается педаль тормоза.

Их несколько:

Главный цилиндр тормозной системы неисправен, вышел из строя.
Ржавчина на тяге педали.
Ухудшение характеристик рабочей жидкости.
Выход из строя вакуумного усилителя.
Ошибки при монтаже дисков или колодок (установка новых узлов).
Неправильная регулировка расстояния между поршнем основного цилиндра и педалью.
Мало жидкости в тормозной системе.

Что делать, если проваливается педаль тормоза

Чтобы диагностировать проблему, сделайте следующее:

Продуйте «подозрительную» тормозную трубку.
Сравните качество прохода воздуха через нее с движением воздуха в новой трубке.
Поменяйте поврежденный узел.

Если ситуация проявила себя несколько раз, решение — проверка и доливка тормозной жидкости с последующей прокачкой системы . Как правило, таких манипуляций достаточно для возврата педали прежней жесткости и работоспособности.

Если педаль тормоза медленно проваливается, проблема может скрываться в тормозном усилителе , а точнее — в износе диафрагмы. Здесь педаль может проваливаться, но уровень рабочей жидкости при этом остается неизменным. Если же заглушить мотор, параметр упругости педали возвращается к первоначальному положению.

Если рассмотренные признаки не подтвердились, то возможны проблемы с цилиндром тормозной системы. Распознать проблему несложно. Педаль проваливается , но возвращается через раз. Решение — замена вышедшего из строя узла с последующим закачиванием новой рабочей жидкости и прокачкой системы.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Исправная и эффективно работающая тормозная система автомобиля – гарантия не только безопасности на дорогах, но и зачастую сохранности жизни водителя, пассажиров пешеходов. И один из признаков появления серьезных проблем у автомобиля и его владельца – ситуация, когда проваливается педаль тормоза. Процесс этот может происходить как медленно, так и быстро. Бывает, что утопленная педаль вообще не возвращается на место. В любом случае все вышеперечисленные признаки – повод к серьезной диагностики тормозной системы. Однако сначала стоит выяснить, что стало причиной появления внештатной ситуации.

Почему проваливается педаль тормоза

Один из элементов описываемой гидравлической системы – специальный состав, циркулирующий по трубкам и иным полостям. Главная особенность тормозной жидкости – невозможность ее сжатия. В итоге усилие от нажима на педаль в «неизменном виде» передается к колодкам, которые и останавливают вращение колеса. «Проваливание» говорит о том, что в магистраль стала больше по объему или произошла ее разгерметизация. Ниже рассматриваются основные причины появления проблемы.

Низкое качество тормозной жидкости

Состав, циркулирующий в системе – довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические детали, шланги, трубки, по которым она перемещается. Стенки последних истончаются до такой степени, что при создании давления раздуваются. Из-за этого:

создается излишний объем, в который уходит тормозная жидкость;
при ее доливе давление восстанавливается, но трубки могут не выдержать: образуются микротрещины, через которые постепенно уходит жидкость и вместо нее попадает воздух (при движении педали в обратном направлении он буквально всасывается). В худшей ситуации могут лопнуть шланги.

Воздух в тормозной системе

Его попадание в магистраль – следствие разгерметизации узлов и деталей тормозной системы. Пробка может образоваться и из-за того, что уровень жидкости в бачке опустился ниже имеющейся метки MIN. Еще одна причина – неправильная прокачка тормозов при замене циркулирующего состава. Опасность нахождения воздуха в системе в том, что он, в отличие от жидкости, сжимается. В итоге усилие, прикладываемое к педали, уходит впустую — в прямом смысле этого слова.

Неисправность главного тормозного цилиндра

Его главная проблема чаще всего связана с разгерметизацией. Это происходит из-за деформации, разрыва уплотнителей – манжет. Их разрушение вызывается некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр становится негерметичным и в случае появления царапин либо выработки на его стенках.

Это происходит из-за появления посторонних частиц в магистрали. Внутрь они могут попасть при небрежном, неаккуратном заполнении системы. Иногда «лишние» элементы — продукты износа деталей, если авто достаточно долго находится в эксплуатации.

Ремонт тормозного цилиндра – сложное занятие. Если вы не обладаете соответствующим опытом и у вас нет специального инструмента, приспособлений, лучше отдать деталь в мастерскую или купить новую.

Проблемы с вакуумным усилителем

Если он неисправен, то чаще всего это можно определить по характерному шипящему звуку, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может являться свидетельством разгерметизации вакуумного насоса. Причина может крыться в разрыве диафрагмы, уплотнителей или поломке выравнивающего клапана. Чтобы решить проблему, приобретите ремкомплект и замените все резиновые детали. В вакуумный усилитель может попадать воздух и из-за трещин в подводных патрубках: затяните на них хомута или при наличии повреждений замените (в карбюраторной машине такой шланг подходит к нижней его части).

Неверные зазоры

Речь идет о наличии промежутка между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последняя в этом случае проваливается и остается в этом положении. Если зазор правильный, педаль сначала пойдет плавно, а на определенном промежутке хода станет тугой. При большом расстоянии до штока ГТЦ сопротивление нажатию будет ощущаться только в самом конце хода.

Непрофессиональный ремонт

Причина, когда педаль тормоза проваливается, может крыться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Тогда его вертикальная ось будет смещена по отношению к тормозному диску и колодки не смогут притереться, чтобы нормально функционировать. Также любые непрофессиональные действия (плохая затяжка, отсутствие там, где надо, пружинных шайб и т. д.) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к ее неэффективной работе.

Коррозия

Металл, из которого состоит часть элементов тормозной системы, может элементарно ржаветь. В таких случаях педаль уходит вниз и там застывает, откуда ее приходится «выковыривать» монтажкой или иным подручным инструментом. Коррозии обычно поддаются тяги, которые нужно просто обработать шкуркой.

Износ тормозных колодок

В этой ситуации появляется увеличенный зазор между диском и колодками. В итоге создаваемого давления в системе недостаточно для того, чтобы затормозить колесо. Решение очевидно: замена колодок.

Когда не нужно паниковать

Если вы сели за руль, решили завести мотор после долгого простоя, нажали на тормоз и запустили двигатель, а в этот момент педаль «ушла», то искать неисправность не стоит: явление нормальное. Дело в том, что когда заводится машина, начинает работать гидровакуумный усилитель: процесс подразумевает установку механизмов агрегата в рабочее положение. Просто здесь налицо разница между усилием, передаваемым на педаль при заглушенном и запущенном движке.
Провал тормоза после окончания ремонтных работ по замене колодок тоже не всегда говорит о появлении проблем. В этом случае педаль начинает «уходить» после окончания прокачки системы, но в дальнейшем функционирует нормально. Это связано с поршнями рабочих тормозных цилиндров – они некоторое время «ищут» оптимальный зазор между диском и колодками.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Итоги

Чтобы не возникала описанная выше ситуация, нужно периодически диагностировать состояние тормозной системы: доливать жидкость, производить ее смену, ставить новые колодки, проверять тормозные диски, смотреть за состоянием всех узлов: гидроваккумного усилителя, рабочих и главного тормозных цилиндров. При возникновении подозрений на их неисправность, немедленно займитесь ремонтом или обратитесь в сервисный центр.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Поиск причины проваливания педали

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Решение проблемы

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Устройство тормозной системы

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

Диагностика – что включает?

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

Lada 2115 Пятнадцатый экспресс › Logbook › Проваливается педаль тормоза

Суть в том, что я не могу плавно регулировать усилие с помощью педали. У нее есть два положения: машина тормозит едва заметно, либо педаль проваливается почти в пол и машина встаёт колом.
Была аналогичная проблема на предыдущем автомобиле, решил ее путем установки дополнительного распределителя тормозных усилий (колдуна). Поможет ли регулировка вышеуказанного агрегата устранить эту проблему?

ВУТ 100% рабочий, прокачивал по схеме из книги по ремонту и эксплуатации, как регламентирует завод и отец (у него никогда таких проблем не было на таком же автомобиле)

FakeHeader

Recommendations

Comments 18

ГТЦ и тормозуха в порядке? Ничего нигде не сопливят?

А тормозуха и ГТЦ? При нажатии на тормоз машине нормально? На горячую хорошо заводится?

Регулировка вряд ли. Распределитель тормозных усилий отвечает за снижение давления в магистралях на тормоза задней оси дабы она не ушла юзом при разгрузке. Вариант решения проблемы — установка вакуумного усилителя от нивы (у него разряжение больше, что увеличивает давление в тормозной системе при нажатии педали) и установка передних тормозов большего радиуса (но это уже не так сильно повлияет на реакцию тормозов от нажатия педали, нежели в первом случае)

Но как же я тогда смог побороть эту проблему на предыдущем автомобиле?

Мне тоже интересно узнать про способ борьбы с этим явлением путём установки второго распределителя. Я написал про те способы, которые знаю

Днём пришлю схему. Но по сути ведь на стандартных автомобилях нет этой проблемы и они не нуждаются в вышеуказанных доработках

Я бы не сказал, уже года три езжу на пятнахе, такая же проблема с тормозами. В начале хода педали тормоза ни о чём, а если вжать педаль побольше, то схватывает, как чорт

Сейчас в гараже запишу видео со свободным ходом педали

Ручник подтяни, уйдет свободный ход. Мне вот пока лень натягивать трос, езжу с вытянутым ручником на грани срабатывания, ход педали заметно меньше стал

У знакомого на такой же машине ручника нет вообще (тяни, не тяни, нет разницы), но с тормозами всё в порядке. Есть предположение, что это из-за того, что зад машины опущен и колдун сейчас в активном состоянии. Думаю, купить попробовать соединить все трубки напрямую через тройник

Добавил видео в пост. Педаль при заведенном двигателе должна нажиматься чуть легче, чем при заглушеном, а не как у меня

Уплотнения на ГТЦ и в целом в системе точно живые? Возможно где-то воздух подсасывает. Я сомневаюсь, что на столько малое усилие на педали тормоза из-за неотрегулированного регулятора. После замены задних амортизаторов у себя, я забыл отрегулировать его и как следствие единственная проблема была — блокирующиеся задние колёса при немного резком торможении. Но на усилие на педали это не повеяло. А подсасывающийся воздух как раз может вызывать такие симптомы

Где может быть этот подсос? Если со стороны вакуумника, то я думаю, двигатель бы подттраивал, если со стороны гидравлической части, то жидкость бы уходила, но уровень на максимуме.
Вообще, вчера был под машиной, слегка отрегулировал колдун и появились заметные изменения, но опять же, педаль работает некорректно.

Также у друга на гранте педаль такая же. Уже все измучились

Про ГТЦ ничего не могу сказать. Есть или нет перетечки из полостей в полости – не знаю

Со стороны вакуумника вряд ли, в этом случае тормоза были бы жёстче наборот, поскольку это система с низким давлением воздуха и его тянуло бы через брешь в двигатель, уменьшая разряжение. А вот с гидравлической частью всё веселее, ибо там, где не проходит жидкость под давлением, там спокойно может пройти газ. Микротрещина от усталости в уплотнении, гибком шланге и как результат — во время нажатия педали жидкость не течёт, а при отпускании в системе на короткое время наступает разряжение из-за чего воздух спокойно может пройти внутрь. Самое противное — таких мест может быть много, где возможен подсос. Для начала можно попробовать ещё раз прокачать тормоза, в этом случае, обнаружив контур с воздухом проще, сузится круг поиска. Лучше обратить внимание на всё, что связано с гибкими шлангами. Если нет, то тогда надо посмотреть уплотнения на ГТЦ.

Сколько же гемора в этой системе. Думаю, быстрее машину продам, чем сделаю

Педаль жесткого тормоза ВАЗ 2110. Педаль тормоза не нажата

Автомобиль с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические проблемы могут привести автомобиль к неуправляемому состоянию. В то же время, только столкновение, которое произошло с любой другой машиной, ближайшей конструкцией или столбами, может остановить машину, которая вышла из строя. В такой ситуации не исключено даже падение в канаву. Хотя, если водитель опытен и внимательно относится к каждой неисправности, такой дефект, как мягкие педальные тормоза, он сразу заметит и примет все необходимые меры, чтобы избежать самого неприятного фатального события.

Безупречная эффективность торможения очень важна при вождении.

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, то в скором времени автовладельцу грозят безрадостные перспективы — вы можете либо сами стать жертвой аварии, либо стать ее виновником. И все просто из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и четко реагировать на любое отклонение, так как исправное устройство обеспечит тихую езду.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, то есть стала значительно падать, — следует немедленно проверить всю тормозную систему машины. Скорее всего, вам понадобится диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.

Главное вовремя обратиться в сервисный центр

Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями. Неисправные тормоза могут выйти из строя во время движения, вероятно, это может произойти на оживленной улице, только столкновение с каким-либо другим может остановить такую машину даже на средней скорости транспортного средства или конструкции.Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:

тормозной цилиндр не может удерживать жидкость и соответствующее давление, возможен значительный износ манжет и резиновых прокладок;
в тормозной бак залита не та жидкость;
есть неисправности с колодками или дисками;
дефектов;
педали тяги могут заржаветь.

На проблемы с тормозной системой наглядно указывает наличие вибрации, шипения и постукивания по педали при ее нажатии.

Решение проблемы с мягкой педалью

Итак, самая частая проблема — это плохая некачественная жидкость, так как она может не подходить для определенной модели автомобиля, постепенно может появиться коррозия шланга. Резиновые элементы не выдерживают такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в шатунах.Выход один — полная их замена. Определить такую неисправность можно, удерживая педаль тормоза, если она остается внизу и ее приходится «поднимать» подручными средствами — определенно проблема в тягах.

Неправильный зазор между педалью и цилиндром также определяется нажатием на педаль. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, но в конце прилагаемое усилие нужно удвоить — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, имеющееся давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль.Придется отрегулировать и прокачать тормоза.

Воздушные пробки также вызывают проблемы из-за износа шлангов, что приводит к поломке вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не расходятся, и поэтому их нельзя прижать к диску. Прокладки следует проверить на степень доступности.

Жесткая педаль тормоза — что делать?

Может быть несколько причин, по которым педаль тормоза стала жесткой. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные для большинства автомобилей, и специфические, которые могут возникать только в некоторых моделях тормозной системы.

Педаль жесткого тормоза может появиться по следующим причинам:

засор в воздушном фильтре. Неисправность исчезает после замены фильтра;
клапан заедает. Все можно исправить, заменив усилитель;
повреждение диафрагмы. Педаль фирменного тормоза пропадет после замены усилителя;
Неисправность жала в усилителе вакуума. Наконечник необходимо будет заменить;
некачественная работа обратного клапана, придется менять клапан;
течь, вызывающая перетекание топлива;
дефект шланга от усилителя до коллектора.Лучше всего заменить шланг. Состояние шланга следует регулярно проверять. Он нормально функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, что в будущем может вызвать расслоение. Они снижают производительность и вызывают проблемы с тормозом.
ослабление крепления резинового шланга на штуцере. Лечится затяжкой зажима крепления.

Затянутые педали тормоза могут быть результатом вздутия уплотнительных колец, расположенных в цилиндрах.Такой дефект возникает после того, как ГСМ начинают сочиться на поверхность. В этом случае придется отремонтировать тормозные цилиндры и.

Не меньшее беспокойство вызывает неисправность вакуумного усилителя. Его следует регулярно проверять, для этого перед запуском силового агрегата нажмите на педаль, если педаль тормоза нажата плотно, неисправность в усилителе или шланге.

Чтобы точнее определить место с неисправностью, снова нажмите педаль через 5 минут после выключения двигателя.Если педаль тормоза второй раз затягивается, клапан усилителя неисправен.

Заключение

Многие проблемы, которые доставляет автовладельцу туго или мягкая педаль тормоза, можно решить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и навыков, если есть неуверенность в собственных силах, лучше отправить машину на полную диагностику в сервисный центр.

Если тормоза все-таки выходят из строя, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозная система может выйти из строя во время движения, выйти из этой ситуации можно, притормозив двигатель.После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Тормозная система — неотъемлемая часть безопасности любого транспортного средства. Если вдруг педаль тормоза стала жесткой или слишком мягкой, то это уже повод задуматься о необходимости тщательного технического осмотра.

О качестве функционирования тормозной системы чаще всего говорят те ее внешние элементы, с которыми водитель взаимодействует во время движения.Именно свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем. В целом педаль тормоза бывает жесткой, мягкой или средней. Для каждого есть несколько причин.

Слишком жесткая педаль тормоза бывает не всегда по ряду общих и знакомых причин. Проблема может заключаться в особенностях конкретной модели. Иногда возникают ситуации, когда жесткая педаль тормоза — это обычная черта того или иного производителя. Такой же длинный ход педали тормоза встречается и у некоторых его типов.Когда педаль тормоза не возвращается, это огромная проблема.

Если педаль тормоза дубовая, то есть нажата достаточно сильно, то есть два варианта — либо посетить автосервис, либо попробовать решить проблему своими руками, что является немалым риском. В общем, тут нужно немедленное решение, так как движение с ним очень опасно не только для самого водителя, но и для окружающих.

Выделяют восемь наиболее частых причин:

Все вышеизложенное в первую очередь говорит о том, что только в случае некачественного ухода за автомобилем возникают самые разные неприятные ситуации.Например, вы должны регулярно проверять, насколько хорошо вакуумный усилитель выполняет свою работу.

Есть несколько способов провести такую диагностику:

Первый метод — включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормоза дубовая, значит проблема в шланге или усилителе. Затем вы должны остановить работу двигателя, дать ему постоять несколько минут, а затем снова проверить работу системы и проследить этот процесс от «А» до «Я».Если после такой процедуры тормозной системе явно не хватает «легкости» при ее срабатывании, то, скорее всего, виноват вентиль усилителя;
Второй способ — нажать на неработающем двигателе, чтобы сбросить давление и полностью разрядить тормозную систему. Затем нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель в полном рабочем состоянии, все нормально. В противном случае следует проверить работоспособность его частей.

Почему педаль мягкая

Из-за определенных неисправностей может быть неисправна и лямка педали тормоза.Такая неприятность может прийти «в комплекте» вместе с другими сопровождающими. Очень часто мягкая педаль тормоза является прямой причиной значительной потери контроля над автомобилем.

Педаль мягкого тормоза может быть простой особенностью модели. Причиной неисправности может быть попадание воздуха в соответствующую систему. Все фиксируется прокачкой самого тормоза, чтобы уберечь его от возможных неисправностей.

В свою очередь воздух может попасть в систему разными способами, и если с ним возникнут проблемы, то скорее всего виноват именно он.Трубопровод при этом вполне может потерять герметичность или даже лопнуть. Из-за поломки главного цилиндра, при котором начинает закипать тормозная жидкость, возникают и соответствующие неисправности. Сопутствующей поломкой часто бывает заклинивание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Также было бы неплохо провести полную проверку работоспособности компьютера, чтобы определить, есть ли какие-либо скрытые проблемы, если таковые имеются.

Видео «Признаки и неисправности вакуумного усилителя тормозов»

На видеозаписи показано, как заменить вакуумный усилитель на автомобиле ВАЗ-2109.

Самый важный орган в любом автомобиле — тормозная система. Он должен быть в идеальном состоянии, ведь от этого зависит наша жизнь. Одним из основных показателей эффективности этого агрегата является педаль, которая всегда должна отличаться привычным для стопы состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать, и при малейшем изменении настройки или ремонт необходимо проводить немедленно. Ниже мы рассмотрим, что делать, когда педаль тормоза становится твердой, совсем не нажимается или заедает в самом конце хода.Также мы уделим внимание вопросам самодиагностики и изучим все причины выхода из строя этого механизма.

Причины поломок педали тормоза

Изменение степени усилия нажатия на педаль происходит из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и недостатками только определенных моделей или серий. Рассмотрим список основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей … Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). ).Подробный анализ характеристик и изменений в тормозной системе выявит истинный источник:

Засорение воздушного фильтра WU. Этот элемент не очищен. При попадании внутрь значительного количества посторонних веществ, влияющих на работоспособность, необходимо заменить усилитель на новый аналог.

Механическое повреждение корпуса клапана VU. При незначительных дефектах механизм начинает заклинивать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не подлежит ремонту, но требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы ЦТ. На этот дефект указывают посторонние звуки при срабатывании тормозной системы. Поломка устраняется заменой усилителя.

Наконечник ЦТ неисправен. Эта причина также может привести к заеданию педали тормоза в конце движения. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, замена основного элемента не требуется. Достаточно установить только новую насадку.

Обратный клапан не работает или заклинивает — устраняется заменой этого механизма.Сброс этого участка приводит к попаданию топлива в резонатор усилителя. В дальнейшем при этом выйдет из строя весь агрегат. В результате возникает необходимость замены БУ в комплекте с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга, соединяющего БУ с впускным коллектором. В первом случае необходимо заменить резиновую трубку, а во втором варианте крепежные хомуты придется подтянуть или заменить при повреждении. Эта причина наиболее частая и требует регулярного контроля и проверки надежности крепления.Состояние шланга следует регулярно проверять. Он изготовлен из специального полимера, который при охлаждении становится жестким, после запуска двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Эта проблема приводит к неисправности педали тормоза. Чтобы не столкнуться с данной неисправностью, нужно приобретать качественные детали с определенными тепловыми параметрами.

Набухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если педаль тормоза не нажата, немедленно проверьте состояние эластичных уплотнений.Чаще всего это происходит из-за попадания внутрь агрегатов бензина и масел или использования некачественной тормозной жидкости … В зависимости от степени повреждения сальники и некачественная тормозная жидкость заменяются аналогом, рекомендованным производитель.

Видео — Почему не работает педаль тормоза

Диагностика работы педали тормоза

Правильное нажатие на ногу можно посмотреть с разных сторон. Однако ответ может быть только один.В эффективной и полнофункциональной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений из этого правила нет. При этом следует понимать, что нехарактерные звуки — тоже признак неудачи. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обратиться к специалисту или провести самостоятельный ремонт.

Способы устранения неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст вакуум в тормозной системе.Затем нажмите на педаль. Если по-прежнему тяжело, неисправен усилитель или шланг.

Заглушите двигатель и, не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По прошествии времени нажмите педаль. Если рычаг не потерял жесткости, скорее всего, неисправен клапан ВУ.

При выключенном двигателе нажмите педаль несколько раз. Эти действия устранят вакуум в тормозной системе. Выжмите педаль до крайнего положения и запустите двигатель. Если педаль немного опускается, значит, с ЦТ проблем нет.Последний метод позволяет максимально эффективно проверить работоспособность усилителя.
Сброс давления очень легко диагностировать. Нестабильная работа двигателя — признак данной неисправности, как говорится «троит». Причина в том, что во впускной коллектор попал воздух. В процессе разгерметизации происходит резкое обеднение топливовоздушной смеси. Если педаль не проталкивается во время движения автомобиля, сначала проверьте надежность соединений. Признаком этой поломки также является характерное шипение вакуумного усилителя при работающем двигателе.

Приведенная выше информация поможет в решении проблемы «закаливания» педали тормоза. Если вы обнаружите какие-либо изменения, не откладывайте ремонт и устраните повреждение как можно скорее. Вы всегда должны помнить, что безопасность всех участников дорожного движения зависит от эффективности тормозной системы.

Сегодня разберемся, в чем причина того, что педаль тормоза стала жесткой или наоборот очень мягкой . Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, при нажатии на нее не возникает провалов, не возникает вибраций, и не требуется прикладывать большие усилия к педали для срабатывания тормозной системы.

Однако бывают случаи, когда ее настойчивое поведение вызывает беспокойство. Либо, либо наоборот, становится слишком туго. Оба эти варианта недопустимы и указывают на техническую проблему с тормозной системой.

Перед тем, как приступить к ремонту , необходимо понять, что именно нужно отремонтировать или заменить. Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза устойчива?

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, если он не работает должным образом, водитель просто не может нажать на педаль:

Забит воздушный фильтр вакуумный усилитель.Решение — заменить фильтрующий элемент;
Гидроблок застрял в «пылесосе». Придется собрать;
Повреждение диафрагмы усилителя, тоже ничего не поделаешь, придется менять;
Неисправность наконечника. Опять замена;
Неправильная работа обратного клапана … Решается заменой;
Нарушение герметичности системы. Сброс давления может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «пылесос», ослабления хомутов.В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем случае подтягиванием хомутов;
Набухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это происходит из-за использования некачественной тормозной жидкости или контакта с кольцами ГСМ. Вряд ли кто-то обременяет себя переборкой рабочих цилиндров, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

(banner_content)

Диагностика вакуумного усилителя Нестабильная работа двигателя (отключение) часто является признаком разгерметизации.Это происходит из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Резко истощает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси … Если педаль не нажимается на ходу, прежде всего проверьте надежность соединений .

Кроме того, при разгерметизации системы при работающем двигателе из вакуумного усилителя слышно характерное шипение.

Для конкретизации неисправности выключите мотор и подождите несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль остается жесткой, скорее всего, причина в поломке обратного клапана.

Корректная работа вакуумного усилителя диагностировать очень просто … Для этого, не заводя машину, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая удерживать ее, запустить двигатель. Если «пылесос» исправен, педаль выйдет из строя.

Педаль тормоза проваливается

Существует несколько возможных причин повышенной мягкости педали, наиболее распространенной из которых является попадание воздуха в тормозную систему. Может попасть воздух из-за недостаточного уровня тормозной жидкости.Для удаления воздуха из тормозов необходимо удалить воздух из тормозов.

Мягкость педали Это также может быть вызвано неисправностями основных или рабочих тормозных цилиндров, например, из-за закипания тормозной жидкости или заклинивания поршней.

Независимо от того, становится ли педаль тормоза жесткой или мягкой, это должно немедленно насторожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле — значит подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если устранить поломку на месте не представляется возможным, правильно будет обратиться в ближайший автосервис.

Доброго времени суток дорогие автолюбители! Продолжим исследование наиболее типичных неисправностей тормозной системы автомобиля. Элемент управления тормозом, такой как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

Первое, которое должно быть штатным, когда педаль нажимается без заметных изменений, без сбоев, рывков, без особых усилий и т. Д. Следующие два состояния положения педали неприятны для водителя и вызывают определенное беспокойство.

Речь идет о том, когда ваша педаль тормоза затягивается или, наоборот, тормоза слишком мягкие.В таком положении дел, когда педаль тормоза перестает работать в привычном нам штатном режиме, беспокойство водителя оправдано. Значит, возникли какие-то неполадки, и это требуется. Без задержки.

Почему твоя педаль тормоза туго затянута?

Причин внезапного затягивания педали тормоза может быть несколько, и не обязательно они могут быть традиционными и типичными для всех типов и моделей тормозов. Тем не менее, мы рассмотрим основные, наиболее типичные причины и методы их устранения.

В большинстве неисправностей, из-за которых педаль тормоза становится мягкой, «виноваты»: либо вакуумный усилитель, либо.

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза происходит из-за:

Забит воздушный фильтр вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
: заедает гидрораспределитель вакуумного усилителя. Выход — замена вакуумного усилителя;
: диафрагма вакуумного усилителя разрушена.Поменять вакуумный усилитель;
неисправен наконечник вакуумного усилителя — наконечник требует замены;
обратный клапан в вакуумном усилителе заедает или не работает, обратный клапан требует замены;
: неисправен (негерметичен) обратный клапан вакуумного усилителя, что позволяет топливу попасть в полость вакуумного усилителя. Необходимо заменить вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, поврежден, шланг ослаблен на штуцере.Меняем шланг, либо затягиваем хомут крепления. Узнайте больше о шланге усилителя тормозов. За его состоянием необходимо систематически следить. Особенно в холодное время года. Пока шланг не прогрет, он остается достаточно жестким и тормоза работают исправно. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и если, например, вы не заметите его отслоения, то его пропускная способность снижается. Возможно, проблема с педалью тормоза.
Уплотнительные кольца в рабочих (колесных) цилиндрах вздуты.Это может произойти из-за попадания в них ГСМ или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.

Пара способов проверить работу вакуумного усилителя

Запустите двигатель. В системе создается вакуум. Теперь нажмите на тормоз. Педаль жесткого тормоза означает неисправный усилитель или шланг. После остановки двигателя подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизируем неисправность. Жмите на педаль. Если педаль остается жесткой, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Еще один тест. При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы сбросить разрежение в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль немного опущена, значит с усилителем все в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Педаль мягкого тормоза может указывать на несколько неисправностей.Скорее всего, есть несколько причин, по которым педаль тормоза внезапно стала мягкой. Этот эффект также можно назвать:

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

«Тормозная система. Естественно, требуется удаление воздуха, т.е. … Причиной «проветривания» может быть: разгерметизация системы или низкий уровень в расширительном баке;
Неисправность главного тормозного цилиндра:
неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости.Требуется ремонт тормозных цилиндров или новый.

Удачи в правильной диагностике и своевременном обслуживании тормозной системы автомобиля. В конце концов, тормоза — наша безопасность.

Ремонт тормозной системы различных моделей ваз. Классическая автомобильная тормозная система ВАЗ

В автомобиле используется рабочая тормозная система с диагональным разделением цепей (рис. 5), что значительно повышает безопасность вождения. Один гидравлический контур обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего тормозов.В случае отказа одного из рабочих контуров тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью. Гидравлический привод включает вакуумный усилитель 6 и двухконтурный контроллер 9 Давление заднего тормоза. Стояночная тормозная система имеет привод на тормоза задних колес.

Вакуумный усилитель. Резиновая диафрагма 10 (рис.4) вместе с корпусом 21 Клапаны делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную И и атмосферную АТ .Камеры И соединяются с впускным патрубком двигателя. Дом 21 пластмассовый клапан. На выходе из крышки она закрывается гофрированной защитной крышкой 13 . Шток клапана расположен в корпусе клапана. 1 главный цилиндр привода с опорной гильзы, буфер 20 Шток поршня 12 гидроблок клапана 18 в сборе возвратные пружины 16 и 17 толкатель и клапан воздушного фильтра 14 толкатель 15 .При нажатии на педаль толкатель перемещается 15 поршень 12 , за которым следует клапан 18 до упора в седло корпуса клапана. С этой камерой И и AT отключены. При дальнейшем движении поршня его седло отодвигается от клапана и через образовавшийся зазор камера AT соединяется с атмосферой. Воздух, поступающий через фильтр 14 в зазоре между поршнем и клапаном и каналом D создает давление на диафрагму 10 .Из-за разницы давлений в камерах И и АТ корпус клапана перемещается со штоком 1 , который действует на поршень главного цилиндра. При отпущенной педали клапан отодвигается от своего корпуса, и через образовавшийся зазор и канал С камеры И и AT сообщаются друг с другом.

Рис. 4. Вакуумный усилитель:

1 — сток; 2 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 3 — корпус усилителя чашки; 4 — регулировочный болт; 5 — уплотнение штока; 6 — возвратная диафрагменная пружина; 7 — шпилька-усилитель; 8 — уплотнительная крышка; 9 — корпус усилителя;

10 — диафрагма; 11 — крышка корпуса усилителя; 12 — поршень; 13 — защитный чехол гидроблока; 14 — воздушный фильтр; 15 — толкатель; 16 — возвратная пружина толкателя;

B17 — пружина клапана; 18 — клапан; 19 — втулка гидроблока; 20 — сток буферный;

21 — гидроблок; А — камера вакуумная; AT — камера атмосферная; С , D — каналы

Фиг.5. Гидравлический тормозной контур:

1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубопроводная цепь левого переднего правого заднего тормоза; 3 — Главный цилиндр гидравлического тормоза; 4 — трубопроводная цепь правого переднего левого заднего тормоза; 5 — бачок главного цилиндра; b — вакуумный усилитель; 7 — Тормозной механизм заднего колеса; 8

9 — регулятор давления; 10 — рычаг привода регулятора давления; 11 — педаль тормоза;

, , А — гибкий передний тормозной шланг; AT — гибкий задний тормозной шланг

Регулятор давления регулирует давление в гидроприводе тормозов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля.Он включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость поступает в оба задних тормоза.

Рис. 6. Привод регулятора давления:

1 — регулятор давления; 2,16 — болты крепления регулятора давления; 3 — кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 — штифт; 5 — рычаг привода регулятора давления;

6 — ось рычага привода регулятора давления; 7 — рычаг пружинный; 8 — кронштейн кузова;

9 — кронштейн крепления регулятора давления; 10 — упругий рычаг привода регулятора давления; 11 — серьга; 12 — скоба серьги; 13 — шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — палец кронштейна; И , АТ , С — отверстия

Регулятор давления 1 (рис.6) крепится к кронштейну 9 два болта 2 и 16 . В данном случае передний болт 2 одновременно фиксирует вилку кронштейном 3 рычаг 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно закреплен 4 Рычаг двуплечий фиксированный 5 . Верхнее плечо связано с эластичным рычагом 10 , другой конец которого проходит через серьгу 11 шарнирно соединен с рычагом задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 Благодаря овальным отверстиям для крепежного болта его можно перемещать относительно регулятора давления. Таким образом, сила, с которой рычаг 5 действует на поршень регулятора.

Рис. 7. Регулятор давления:

1 — корпус регулятора давления; 2 — поршень; 3 — колпак защитный; 4 , 8 — стопорные кольца; 5 — гильза поршня; b — пружина поршня; 7 — гильза корпуса; 9 , 22 — шайбы опорные; 10 — Кольца уплотнительные толкателя; 11 — опорная плита; 12 — толкатель гильзы пружины; 13 — кольцо уплотнительное седла клапана; 14 — седло клапана; 15 — уплотнительная прокладка; 16 — пробка; 17 — пружина клапана; 18 — клапан; 19 — гильза толкателя;

20 — толкатель; 21 — сальник головки поршня; 23 — уплотнение штока поршня;

24 — заглушка; A , D — камеры, соединенные с главным цилиндром; АТ , С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К , М , Н — зазоры; E — дренажное отверстие

В «контроллере» четыре камеры: И и D (рис.7) соединены с главным цилиндром, АТ, — с правым, С, — с левым колесным цилиндром задних тормозов.

Поршень в положении педали тормоза 2 затягивается рычагом 5 (см. Рис.6) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. Рис.7), который под действием этой силы прижимается к седлу 14 клапан 18 . В этом случае клапан 18 выдавливается из седла, в результате чего образуется зазор H, а также зазор TO между головкой поршня и уплотнением 21 .Через эти зазоры камеры И и D связываются с камерами АТ и С .

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и N и камеры AT и C попадает в колесные цилиндры тормозных механизмов. По мере увеличения давления жидкости усилие на поршень увеличивается, стремясь вытолкнуть его из корпуса. Когда сила давления жидкости превышает силу упругого рычага, поршень начинает выходить из корпуса, а после перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 с втулкой 19 и кольца 10 .В этом случае зазор M увеличивается, а зазоры И и TO уменьшаются. При зазоре N вылезают полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С толкателем 20 вместе с деталями, расположенными на нем, перестает двигаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет меняться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D , AT и И поршня увеличивается. 2 продолжает выходить из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и пластина 11 при увеличении давления в камере B он движется к пробке 16. В этом случае зазор M начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит, и в тормозном приводе, увеличивается и почти сравняется с давлением в камере В. Когда зазор К станет нулевым, давление в камере АТ , и поэтому в камере С будет расти меньше, чем давление в камере И за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнением 21 .Соотношение между значениями давления в камерах А, и И определяется отношением разницы площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. Рис. 8.3) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршне увеличивается, тех. момент контакта головки поршня и уплотнения 21 (см. Рис.8.4) достигается при более высоком давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При выходе из строя тормозного контура, правое переднее левое уплотнительное кольцо заднего тормоза 10 и рукав 19 под давлением, жидкость в камере B будет двигаться к пробке 16 пластины до упора 11 в седле 14 . Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, в состав которой входит поршень 2. с прокладкой 21 и втулка 7 .Работа этой части регулятора при выходе из строя названной цепи аналогична работе с исправной системой. Характер изменения давления на выходе из регулятора такой же, как и у исправной системы.

При выходе из строя тормозного контура левый передний правый задний тормоз толкающий 20 с втулкой 19 Кольца круглые 10 движется к поршню, выталкивая его из корпуса. Зазор M увеличивается, а зазор N уменьшается.Когда клапан 18 касается седла 14 Повышение давления в камере С прекращается, т.е. регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигнутого значения давления достаточно для надежной работы заднего тормоза.

В кейсе 1 отверстие закрыто 24 . Утечка жидкости из-под заглушки при ее выдавливании указывает на негерметичность колец 10 .

Главный цилиндр (рис.8) с последовательным расположением поршней. К корпусу главного цилиндра прикреплен бак 13 , в заливной горловине которой установлен датчик 14 Уровень аварийной тормозной жидкости. Кольца круглые 5 Кольца цилиндров высокого давления и заднего колеса взаимозаменяемы.

Рис. 8. Главный цилиндр с баком:

1 — корпус главного цилиндра; 2 — уплотнительное кольцо низкого давления; 3 — поршневой контур привода левого переднего правого заднего тормоза; 4 — кольцо проставочное;

5 — уплотнительное кольцо высокого давления; 6 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 — тарелка пружины; 8 — возвратная пружина поршня; 9 — шайба; 10 — стопорный винт; 11 — поршневой контур привода правого переднего левого заднего тормоза; 12 — втулка соединительная; 13 — бак; 14 — датчик уровня аварийной тормозной жидкости; И — зазор

Тормоз переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой.

Кронштейн образован суппортом 3 (рис. 9) и колесным цилиндром 5, стянутыми между собой болтами. Подвижный кронштейн прикручивается к пальцам 9, которые устанавливаются в отверстия направляющих колодок. В эти отверстия закладывается смазка, между пальцами и направляющей колодки 8 устанавливаются резиновые крышки. Тормозные колодки 4 прижимаются пружинами к канавкам направляющей.

Поршень 6 с уплотнительным кольцом 7 установлен в полости цилиндра 5. Благодаря упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между блоками и диском.В одном варианте на автомобили устанавливаются колодки с индикатором износа.

Рис. 9. Тормоз переднего колеса:

1 — диск тормозной; 2 — блок направляющий; 3 — опора; 4 — колодки тормозные;

5 — цилиндр; b — поршень; 7 — кольцо уплотнительное; 8 — защитный чехол направляющего пальца; 9 — направляющий палец; 10 — защитная крышка

Тормоз заднего колеса (рис.10) барабан, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора находится в колесном цилиндре.

Ее основным элементом является расщепленной упорное кольцо 9 на поршне 4 между плечом тяги винта 10 и две сухарики 8 с зазором 1,25-1,65 мм.

Кольца упорные 9 вставлен в цилиндр с натягом, обеспечивающий поперечное усилие кольца вдоль зеркала цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршень со стороны стяжных пружин 3 и 7 (см. Рис.10) тормозные колодки.

Когда зазор 1.25-1.65 мм полностью выбирается из-за износа тормозных накладок, плечо на упорный винт 10 прижат к буртику кольца 9 , в результате чего упорное кольцо перемещается после того, как поршень на величину износа. С прекращением торможения поршни под действием силы пружины муфты смещаются к остановке крекеров в плече упорного кольца. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Рис. 10. Тормоз заднего колеса:

1 — гайка крепления ступицы; 2 — ступица колеса; 3 — Колодки рессоры нижние стяжные;

4 — колодка тормозная; 5 — пружина направляющая; 6 — цилиндр колесный; 7 — верхняя стяжная пружина; 8 — штанга раздвижная; 9 — палец рычага привода стояночного тормоза;

10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — щит тормозной

Стояночный тормоз с усилителем действует на тормоза задних колес.

Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2 (рис. 12), регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. Рис. .10) колодки ручного привода и расширительные планки 8.

Рис. 12. Привод стояночной тормозной системы:

1 — кнопка блокировки рычага; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — защитный чехол; 4 — тяга; 5 — кабелеукладчик; 6 — гайка регулировочная; 7 — стопорная гайка; 8 — трос; 9 — оболочка кабеля

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа.

Корпус 2 (рис. 13) датчика с прокладкой 4 прижимается к основанию 3 зажимным кольцом 5, которое навинчивается на горловину резервуара. При этом фланец отражателя 6 прижимается к концу горловины. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя зажимами, сделанными на основании 3.

Толкатель 7 соединен через отверстие в основании и соединен с поплавком 9 посредством втулки 8. На толкателе имеется подвижный контакт 11, а на корпусе датчика — неподвижные контакты 10.Полость контакта закрывается защитным колпачком 1. При снижении уровня тормозной жидкости в бачке до максимально допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь сигнальной лампы в комбинации приборов.

Рис.12 Датчик уровня аварийной тормозной жидкости:

1 — колпак защитный; 2 — корпус датчика; 3 — база датчика; 4 — кольцо уплотнительное; 5 — кольцо зажимное; 6 — отражатель; 7 — толкатель; 8 — гильза; 9 — поплавок;

10 — фиксированных контактов; 11 — контакт подвижный

ВАЗ-2109 двухконтурный, имеет гидропривод.Давление в нем достаточно большое, поэтому необходимо использовать шланги с надежным армированием и металлические трубки. Конечно, их состояние необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы не было утечки жидкости. Но преимущество системы, используемой на автомобиле, заключается в том, что при обрыве одного из шлангов торможение по-прежнему будет осуществляться двумя колесами. Таким образом удастся избежать аварийной ситуации. В крайнем случае можно использовать стояночный тормоз.

Главный тормозной цилиндр

ГТЦ является самым главным, так как именно с его помощью создается необходимое давление в трубках.Он состоит из поршня, который движется в полости цилиндра по идеально ровной поверхности. В качестве колец используются резиновые кольца, которые необходимо заменять при ремонте. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 имеет высокий КПД, во многом это достигается за счет использования надежных элементов.

Особое внимание следует уделять управлению транспортным средством. Ни для кого не секрет, что он слишком агрессивен, содержит много присадок, обеспечивающих стабильную работу. Учтите, что при сжатии происходит повышение температуры жидкости, следовательно, меняется ее вязкость.Использование добавок позволяет избавиться от этого эффекта. Один минус — со временем пропадают дополнительные компоненты. Опытные мастера рекомендуют заменять жидкость в системе не реже одного раза в два года.

Вакуумный усилитель

Если вы знаете устройство тормозной системы ВАЗ-2109, то вы видели, что на брандмауэре (между салоном и моторным отсеком) большой цилиндрической формы, бак с который подключает ГТЦ. Также от этого бака идет шланг к карбюратору (если такая система впрыска топлива используется на автомобиле).Это вакуумный усилитель тормозов.

Служит для облегчения вождения. С его помощью усилие, которое нужно приложить к педали для остановки машины, уменьшается в несколько раз. Вам обеспечены комфорт и безопасность. Чтобы оценить все преимущества использования этого устройства, попробуйте проехать на старой «Жигуленке», в которой нет вакуумного усилителя. Разница просто колоссальная — все движения колодок дают удары по педали, а эффективность торможения крайне низкая.

Тормозные суппорты

На переднюю ось устанавливаются суппорты, которые плотно прижимают колодки к поверхности диска.При ремонте тормозной системы ВАЗ-2109 замена суппортов производится крайне редко, так как у них большой ресурс. Это устройство, состоящее из алюминиевого корпуса, в котором есть отверстие для подсоединения к трубке со шлангом. Рядом находится отверстие, в которое вкручивается штуцер, используемый для прокачки системы. Внутри находится стальной поршень. Он приводит подушечки в движение.

Передний суппорт крепится двумя болтами. Во время работы не нажимайте педаль тормоза, если передние колодки сняты.Это приведет к выдавливанию поршня из корпуса. Собрать после этого не получится. Задняя тормозная система ВАЗ-2109 немного проще. В нем используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, по обе стороны от которого расположены поршни. С их помощью происходит разведение подушечек в стороны.

Регулятор давления

Этот элемент позволяет повысить эффективность тормозной системы. Не секрет, что весь процесс торможения происходит на 75% передних колес.А остальное — обратно. Но это приблизительное значение, оно зависит от многих параметров. Например, на него влияет степень загруженности автомобиля, а также интенсивность торможения. Поэтому для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 самостоятельно регулировала усилие на суппортах передних и задних колес.

Этот простой механизм снижает давление в трубке, по которой жидкость подается на задний мост автомобиля. Крепление к задней балке с помощью кронштейна.При ремонте резьбовые соединения необходимо предварительно обработать проникающей смазкой. Чтобы открутить концы трубок, вам понадобится специальный ключ. Приобрести в автосалонах, бывает обжимного типа. В отличие от рожкового дерева или накидки, не облизывает край.

Трос стояночного тормоза

Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты пользуются стояночным тормозом. Поэтому за состоянием этого узла не следят, без чего схема тормозной системы ВАЗ-2109 казалась бы неполной.Причина тому — привычка выставлять машину на скорость. А зимой такая привычка оказывается полезной, ведь может произойти примерзание блока к барабану. Когда движение начинается, весь механизм в задних барабанах может просто развалиться.

Но часто необходимо. Только не все могут правильно его отрегулировать. Работы желательно проводить на яме или подъемнике, так удобнее. Сначала дважды щелкните рычаг стояночного тормоза. Затем с помощью ключей ослабьте стопорную гайку.Во-вторых, отрегулируйте гайку, затяните трос. Опустите рычаг и убедитесь, что колодки не касаются барабанов. В противном случае настройка выполнена правильно.

Замена трубки и шланга

При проведении этой работы вам понадобится специальный обжимной ключ на 8, о котором говорилось выше. Также нужно приобрести в магазине медные прокладки. Старое использование запрещено, так как они деформируются и не смогут обеспечить герметичность. Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибкие трубки — для подключения передних суппортов и для подключения усилителя к цепи заднего колеса.

При замене шланга полностью слейте жидкость. Для этого откручиваем штуцеры на каждом из суппортов. На стыке гибкой и цельной трубок устанавливается металлический кронштейн, которым они крепятся к кронштейну на корпусе. Также к нему прилагаются шланги с резиновым уплотнением. На стыке шланга с металлической трубкой и суппортом необходимо установить медные шайбы для герметизации.

Замена тормозной жидкости

Жидкость в системе заменяется согласно плану, как указано выше, каждые два года.Но если ремонтируется тормозная система ВАЗ-2109, устанавливаются новые патрубки или шланги, то нужно будет долить жидкость и помпу. Для этого собираются все элементы, жидкость переливается в расширительный бачок. Прокачка осуществляется с самого дальнего колеса — заднего правого. И двигайтесь вперед по мере приближения к левой передней части, которая находится ближе всего к тормозному цилиндру. Чтобы не запутаться впервые, вам поможет схема тормозной системы ВАЗ-2109.

Пригодится небольшая емкость, в которую вы наливаете тормозную жидкость.Вам также понадобится небольшой кусок прозрачного шланга. Если не подходит, то позаимствуйте у системы очистки лобового стекла на время ремонта. Используйте его, чтобы контролировать выход воздуха из системы через пузырьки. Помощник сидит на водительском сиденье, он должен выжать педаль и удерживать ее в крайнем положении. В это время вы откручиваете штуцер и выпускаете воздух. Однако при любой неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 необходимо проводить прокачку — это обеспечит работоспособность.

Замена колодки

Однако это самое простое, чего можно ожидать при обслуживании. К сожалению, в автомобилях ВАЗ-2109 не предусмотрен контроль износа колодок, поэтому его необходимо проводить визуально. Для проведения замены потребуется снять колесо, предварительно приподняв ремонтируемую сторону. После этого откручиваем один болт крепления суппорта и сдвигаем его переднюю часть, освобождая доступ к колодкам, которые вы только что снимаете. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109 такое, что полностью снимать суппорт не нужно.Установить новые колодки сразу не получится. Сначала используйте крепление, чтобы протолкнуть поршень суппорта, чтобы увеличить зазор между ним и поверхностью диска.

Проверка состояния гидропривода
Состояние гидропривода проверяется визуально. Утечка тормозной жидкости не допускается.
Металлические трубопроводы не должны иметь вмятин и трещин; они должны быть надежно закреплены вдали от острых краев, которые могут их повредить. Все скобы, удерживающие трубопроводы, должны быть надежно закреплены, поскольку вибрация может привести к поломке труб.
Все штуцеры должны быть надежно затянуты — через них не может протекать тормозная жидкость.
Тормозные шланги не должны иметь трещин на внешней оболочке и не должны контактировать с жидкостями, растворяющими резину. Состояние шлангов лучше проверять с помощником, который должен сильно нажать на педаль тормоза и удерживать ее при осмотре. Набухание шлангов недопустимо. Независимо от внешнего состояния, шланги необходимо заменять через 100 тысяч километров или пять лет эксплуатации автомобиля.
Тормозную жидкость обычно заменяют через пять лет эксплуатации, так как она имеет высокую гигроскопичность (легко впитывает влагу из воздуха). Но, исходя из практического опыта, рекомендуем замену жидкости через два года. Вода в тормозной жидкости увеличивает вероятность закисления рабочих цилиндров от коррозии и снижает ее температуру кипения.
Проверка усилителя тормозов
Работоспособность усилителя можно проверить следующим образом: на автомобиле с выключенным двигателем нажимаем педаль тормоза 4-5 раз.Удерживая педаль нажатой, запустите двигатель. Если усилитель исправен, педаль должна немного выйти из строя при запуске двигателя.
Обратный клапан, расположенный на конце вакуумного шланга, спроектирован таким образом, чтобы можно было затормозить автомобиль с достаточной эффективностью, когда двигатель внезапно глохнет. Проверить его состояние можно, создав давление в шланге подходящей резиновой грушей. Негерметичный клапан необходимо заменить.
Вакуумный усилитель тормозов представляет собой неразборную конструкцию, поэтому при выходе из строя его заменяют в сборе.
Проверка работоспособности регулятора давления
Проверяем регулятор давления вместе на смотровой канаве.
Очищаем регулятор и защитную крышку от грязи. Снимите защитную крышку с регулятора и удалите всю смазку с места, где поршень касается конца рычага.
Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70-80 кгс. При этом наблюдаем движение выступающей части поршня регулятора.
В случае исправного регулятора ход поршня должен составлять 0,5-0,9 мм. Если поршень остается неподвижным при нажатии на педаль, замените регулятор
.

Начиная этот раздел, и для начала поговорим о том, что это за тормозная система ВАЗ. Эта система предназначена для плавной или аварийной остановки автомобиля и является основной системой безопасности, а при обнаружении малейшей неисправности автомобиль запрещен. Здесь мы рассмотрим разные тормозные системы, от классических моделей ВАЗ до последних моделей.

Классическая тормозная система ВАЗ.

Первые тормозные системы на классических моделях, которые до сих пор принято называть «Жигулями», были просты по конструкции и удобны в обслуживании. В отличие от автомобилей других марок (Москвич, Волга и др.), Педаль тормоза подвески была сделана здесь, а не как у других, идущих в пол. Педаль тормоза установлена на одной оси с педалью сцепления и имеет возвратную пружину. Датчик включения отлично вписался в этот механизм задних фонарей стоп-сигнала.

Далее идет главный тормозной цилиндр.Он крепится двумя болтами к кузову в моторном отсеке и имеет два рабочих контура — для передних колес и для задних. Со временем на Жигулях стали устанавливать вакуумный усилитель для увеличения тормозных характеристик. Привод этого вакуумного усилителя представляет собой штуцер, установленный во впускном коллекторе и соединенный резиновой трубкой. Для надежной работы тормозной системы было решено сделать две штуцера на переднем контуре, на каждом колесе и одну штуку на задних колесах.

Теперь посмотрим на тормоз переднего колеса.На Ладе, как и на других моделях ВАЗ, используются двухпоршневые дисковые тормоза. При торможении увеличивается большая нагрузка на передние колеса, в связи с чем спереди устанавливаются дисковые тормоза для повышения эффективности торможения.

Далее переходим к задним тормозам. Задние тормоза, в отличие от передних, сделаны попроще, а именно барабанными. Известно, что эффективность барабанных тормозов крайне мала, но сзади их вполне хватает, и устанавливать дисковые тормоза экономически невыгодно.Также в задних барабанных тормозах смонтирована ручная тормозная система.

Еще один немаловажный механизм, без которого не обходится тормозная система ВАЗ, и который спрятан под днищем автомобиля в задней части, — это регулятор перепада давления в тормозной системе. Этот механизм распределяет давление между передним и задним тормозным контуром во время торможения.

В принципе, мы рассмотрели все основные узлы тормозной системы ВАЗ Лада. Конечно, что-то может отличаться от других, но основа та же, так что двигайтесь дальше.

Самара тормозная система ВАЗ.

Самарские ВАЗы — большой скачок в развитии машин этого завода, они полностью отличаются от Лады, а значит, тормозная система претерпела переделки. Серьезным переделкой стало то, что изменилось расположение тормозных контуров. Теперь передние и задние колеса соединены по диагонали.

Все остальные модели ВАЗ используют практически такую же тормозную систему без больших доработок. В следующих статьях мы поговорим о том, как ремонтировать и обслуживать все узлы этой системы.

На этом мы закончим ознакомительную статью о тормозной системе ВАЗ. До следующих постов.

Тормозная система (далее ТС) автомобилей, выпускаемых отечественными машиностроительными заводами до 1989-1990 годов, не отличалась наличием инновационных технических устройств, обеспечивающих простоту, удобство и высокий уровень безопасности при эксплуатации автомобиля. Тормозная система ВАЗ 2109 не стала исключением из «правила». Водитель «Девятки» (самой популярной и престижной модели на тот момент) мог только мечтать о таких системах, как современные ABS, SBS или EBD.

Устройство и схема тормозной системы ВАЗ 2109

Рассматривая тормозную систему Девятки, следует сделать существенную оговорку, что она, по сути, является оптимизированной копией тормозной системы ВАЗ 2108, поскольку именно эта модель он был первым, кто получил такую тормозную систему.

От предшественника ВАЗ 2109 получил автомобиль, главной конструктивной особенностью которого было диагональное разделение тормозных контуров, что значительно повысило уровень безопасности эксплуатации.Своеобразное разделение «зон ответственности» (гидравлический контур отвечает за работу переднего правого и заднего левого тормозного механизма, тормозной контур за работу заднего правого и переднего левого) позволило обеспечить достаточно эффективную работу. торможение автомобиля при выходе из строя одной из цепей.

Одним словом, такая схема тормозной системы ВАЗ 2109 за счет перераспределения функций между цепями компенсирует риск негативных последствий при выходе из строя элементов тормозной системы.

Основным принципом работы тормозной системы ВАЗ 2109 является действие фрикционных (по принципу трения) механизмов. Подавляющее большинство «девяток» оснащалось тормозными механизмами двух типов: дисковыми (передними) и барабанными (задними).
В состав транспортного средства входят два основных элемента:

Тормозной механизм, непосредственно тормозящий вращение колеса.

Тормозной привод, функциональное назначение которого — передача преобразованного тормозного усилия от водителя к тормозному механизму.

Гидравлический привод тормозной системы «девятки» мало отличается от приводов автомобиля большинства «классических моделей» Волжского автозавода и состоит из:

Главный тормозной цилиндр (поз. 3)

Вакуумный усилитель тормозов (поз. 6).

Педаль тормоза (поз. 11).

Расширительный бачок с датчиком уровня гидравлической жидкости (поз. 5).

Передний (поз. 1) и задний (поз. 7) тормозные механизмы.

Регулятор тормозного давления (поз.9) с рычагом (поз.10) и рычагом упругого привода (поз.8).

Трубопроводы двух отдельных тормозных контуров (поз. 2 и поз. 4).

Гибкие шланговые системы для переднего (поз. A) и заднего (поз. B) тормозов.

Технические доработки, реализованные в ВАЗ 2109 ТС, касаются отдельных элементов системы (регулятор давления, вакуумный усилитель тормозов и др.) И настолько узко специфичны, что, как правило, не представляют интереса для рядового любителя.

Стояночная (ручная) тормозная система, устанавливаемая на «девятку», имеет тросовый привод и основана на торможении барабанов задних колес тормозными колодками путем их раздвигания.

Ремонт тормозной системы ВАЗ 2109 своими руками

В этой части нашего рассказа мы рассмотрим порядок ремонта узлов тормозной системы Девятки. Итак:

При уменьшении толщины фрикционных накладок до значения 1,5 мм заклепочное соединение, соединяющее их с основанием, теряет жесткость. Это приводит к образованию глубоких царапин (сколов) на поверхности накладок. Перед установкой новых накладок их необходимо аккуратно удалить.

Работы по замене выполняются следующим образом:

На автомобиле, закрепленном в неподвижном состоянии, клемма аккумулятора «-» отключена.

Уровень тормозной жидкости в системе контролируется. Уровень, соответствующий середине интервала между отметками «MIN» и «MAX», считается наиболее приемлемым, так как он предотвращает выдавливание рабочей жидкости при сжатии поршней.

Колесо демонтировано.

Поверхность тормозного диска и суппорта очищена от грязи.

Снятие уплотнения стойки кронштейна, удерживающего тормозной шланг.

шплинт для крепления стопорной шайбы монтажного болта направляющей штифты удаляются.

Крепежный болт откручен, корпус откидывается, тормозные колодки демонтированы.

После замены фрикционных накладок установка элементов тормозного блока производится в обратной последовательности.

Внимание! Замените колодки с каждой стороны попарно.Несоблюдение этой рекомендации приводит к неравномерному торможению колес, что довольно опасно для автомобилей с передним приводом.

Замена ГТЦ (главного тормозного цилиндра)

Ремонт неисправного ГТЦ, как правило, не дает нужного результата. Поэтому на практике используется такой способ ремонта тормозного узла, как замена его на новый.

Порядок ремонта следующий:

Автомобиль обесточивается путем отсоединения отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Снимается колодка проводов датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.

Тормозные трубопроводы ослаблены без полного отсоединения.

Ослаблены гайки, соединяющие ГТЦ с ВУТ (усилителем тормозов).

Тормозные трубки откручиваются и снимаются.

ГТЦ снимается со шпилек, и на его место устанавливается новый блок, после чего затягиваются гайки.

Уровень тормозной жидкости доведен до отметки «MAX».

Тормозные магистрали подключены.

Приняты меры по удалению воздуха из тормозного контура

Признаками неисправности тормозного цилиндра являются подтекания тормозной жидкости на внутренней поверхности обода. Они говорят об ухудшении состояния манжет уплотнения или нарушении герметичности сборки из-за царапин на поршне. Ремонт тормозного цилиндра может быть эффективным, но требует соответствующих знаний и навыков. Поэтому наиболее распространенным методом устранения неисправностей задних тормозных цилиндров все же остается его замена.Работает он так:

Рычаг переключения передач установлен в положение, соответствующее первой передаче, и колесо снято.

Демонтаж тормозного барабана и тормозных колодок. В некоторых случаях колодки могут оставаться на месте, их нужно просто разъединить, сняв верхнюю пружину.

Болты крепления цилиндра к тормозной заслонке и тормозной магистрали очищены от грязи.

Крепежные болты ослабляют на несколько оборотов.

Отверстие тормозной трубки заклинивается колпачком (деревянной пробкой), после чего трубка демонтируется.

Болты крепления цилиндра полностью откручиваются, после чего блок снимается с сиденья брюк.

Установка нового блока выполняется в порядке, обратном описанному выше.

Завершающим этапом ремонта должен быть процесс удаления воздуха из заднего контура тормозной системы.

Единственный способ устранения неисправности, характеризующийся такими симптомами, как повышенный износ зубьев блокирующего положения рычага, его механического повреждения или заклинивания, нарушение работоспособности блокирующего механизма, заключается в замене устройства на новую .Выглядит это так:

Автомобиль обесточивается отключением аккумуляторной батареи.

Под днищем автомобиля отворачивается регулировочно-контрольная гайка, с помощью которой трос привода крепится к уравнителю.

Выравниватель снят с тяги рычага стояночного тормоза.

Внутри автомобиля люк туннеля крепления рычага освобожден от пластика и декоративной обшивки.

Привод тяги стопорное кольцо удаляется.

Освобождается от фиксации (при необходимости), снимается ручка рычага стояночного тормоза и заменяется натяжная пружина.

Сборка агрегата выполняется в порядке, обратном описанному выше.

Порядок замены вакуумного усилителя тормозов

Отсоединяется вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов (далее ВУТ).

Блок (с проводами питания) отсоединяется от датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.

В салоне снимается пальцевая скоба, соединяющая педаль тормоза с тягой ВУТ, после чего детали разъединяются.

В подкапотном пространстве откручиваются гайки крепления ГТЦ, снимается сам блок и убирается в сторону.

Внимание! При проведении ремонтных и восстановительных работ следить за состоянием тормозных магистралей (отсутствие трещин, перегибов, деформаций и т. Д.).

Освобождаются точки крепления кронштейна и ВУТ к кузову автомобиля, что позволяет демонтировать весь узел.

Монтажные работы выполняются в обратном порядке.

Клапан обратный контроль исправности ВУТ

Проверка работоспособности механизма осуществляется многократным нажатием на педаль тормоза, что создает повышенное давление в тормозной системе. Педаль тормоза находится в крайнем верхнем положении.

После запуска трансмиссии упавшая педаль свидетельствует о правильной работе обратного клапана. Еще один результат — призыв к проверке его герметичности и герметичности шланговых соединений.

Герметичность клапана осуществляется с помощью герметичной груши, надеваемой на штуцер подсоединения шланга. Нажимая на грушу, мы инициируем выпуск воздуха через клапан. Отпустив грушу, наблюдаем ее состояние. Раздавленная груша свидетельствует о нарушении герметичности обратного клапана и необходимости его замены на исправную.

Наиболее характерной особенностью перебоев в обслуживании является «занос» автомобиля, возникающий в результате неравномерного распределения нагрузки (давления тормозной жидкости) тормозных цилиндров системы.Процесс замены регулятора включает в себя следующие действия:

Отсоединить пружинный рычаг от задней балки. Чтобы сделать это, снимите стопорное кольцо, снимите штифт и серьги.

С помощью специального ключа отсоедините (предварительно сделав разметку) тормозные трубки, подключенные к регулятору. Во избежание утечки рабочей жидкости отверстия трубок необходимо заглушить.

Снимите кронштейн вместе с регулятором.

Снимите регулятор с кронштейна и замените его.

Соберите узел, выполнив указанные выше действия в обратном порядке.

Основы безопасной эксплуатации тормозной системы «ВАЗ 2109»

Как уже было сказано выше, исправность элементов тормозной системы является основой эксплуатационной и дорожной безопасности. Это накладывает на водителя определенный круг обязанностей, в том числе своевременный ремонт тормозной системы ВАЗ 2109. Наиболее частыми неисправностями транспортного средства, которые существенно влияют на его работоспособность, являются:

Низкая эффективность функционирования транспортного средства, включая его парковочную составляющую.

Увеличение хода (холостого хода) педали гидропривода.

Нарушение герметичности контуров тормозной системы, вызывающее утечку рабочей жидкости.

Увеличьте усилие, необходимое для нажатия педали тормоза.

Смещение (уход) транспортного средства с прямой траектории, возникающее при торможении.

Самыми распространенными методами своевременного выявления неисправностей автомобиля являются регулярный визуальный осмотр узлов (агрегатов) системы, контроль уровня тормозной жидкости и анализ работы тормозных элементов.

Отказ ручного тормоза | Как справиться с отказом тормоза

Обратитесь за помощью в случае отказа тормозов.

Что делать, если тормоза выходят из строя

Вы едете нормально, и когда вы видите красный свет, вы нажимаете педаль тормоза, но ничего не происходит. Вы толкаете его на пол, но все равно ничего — так что же вы делаете? Это ужасающий сценарий, и он почти всегда случается неожиданно. Обычно отказ тормозов происходит, когда вы потеряли много тормозной жидкости или износились тормозные колодки, что приводит к неисправности тормозов.Если вы когда-нибудь окажетесь в такой ситуации, выполните следующие действия, чтобы с ней справиться.

Понижение передачи сразу

Не паникуйте: вы справитесь с этой ситуацией. Первое, что вам нужно сделать, это как можно плавнее перевести машину на пониженную передачу. Это касается как механических, так и автоматических транспортных средств. Это замедлит вашу машину и даст вам достаточно времени, чтобы безопасно остановиться.

вещей, которых следует избегать:

Слишком быстрое переключение на пониженную передачу — это может вызвать занос.
Включение нейтрали — это устранит эффект торможения двигателем.
Заглушите машину — у вас не будет гидроусилителя руля.

Если у вас обычные тормоза (не антиблокировочные), вы можете попробовать быстро накачать тормоза — это должно помочь повысить давление тормозной жидкости. Если после 3 или 4 нажатий тормоза по-прежнему не работают, переходите к следующему шагу.

Включите аварийный тормоз

Затем вы должны задействовать аварийный тормоз. Не рассчитывайте, что это приведет вас к полной остановке, но, по крайней мере, это должно помочь вам замедлиться.Само собой разумеется, что вам нужно знать, где находится ваш аварийный тормоз — в некоторых автомобилях используется рычаг, приводимый в действие вручную, в то время как у других есть небольшая педаль слева от педалей газа и тормоза. Если вы едете на малой скорости, рекомендуется попробовать экстренный тормоз, чтобы узнать, насколько он на самом деле мощный (используйте пустую парковку или другое место, где нет водителей).

Прицеп

Включите аварийную световую сигнализацию и двигайтесь к правой стороне дороги, чтобы съехать на обочину.Будьте очень осторожны, если вам нужно сменить полосу движения, чтобы переехать — используйте зеркала, чтобы следить за движением вокруг вас, и сигнализируйте другим водителям, чтобы они знали, что вы переезжаете. Попробуйте использовать все, что есть в вашем распоряжении, чтобы остановить машину, например, выезжайте на траву, если она находится вне дороги.

Буксируйте машину

Даже если вам удастся заставить ваши тормоза снова заработать после неисправности, вам следует остановиться и вызвать эвакуатор или AAA. Вам необходимо сдать машину в ремонтную мастерскую для осмотра.Продолжать движение слишком опасно.

Регулярное техническое обслуживание тормозов должно предотвратить возникновение подобного сценария, поэтому следите за своим автомобилем!

Пылесос на машине начинает работать самопроизвольно. Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Чтобы остановить гоночную машину, нужны тормоза, а чтобы привести их в действие, требуется довольно много усилий. Поэтому в конструкции современных автомобилей есть устройство, называемое вакуумным усилителем тормозов.В первую очередь от работы этого устройства зависит плавность нажатия педали тормоза. Чем лучше работает усилитель, тем меньше будет усилие, с которым водитель выжимает педаль. В России, а еще раньше в СССР, до появления грузовика ГАЗ-53, многие водители не знали, что такое торможение без постоянной «перестановки» системы при ровном движении педали и с каким усилием нажимать на педаль » на пол »в экстренных случаях. Таким образом, благодаря одному простому изобретению мы избавились от серьезных неудобств.

Как работает вакуумный усилитель тормозов

Усилитель соединен со штоком тормозного цилиндра, и его задача — создать зону с низким давлением внутри собственного тела, тем самым уменьшая нагрузку на водителя. Две камеры усилителя, атмосферная и вакуумная, подключены к управляющему клапану, который приводит в движение педаль тормоза. Нажатие на педаль приводит в действие клапан, в камерах возникает перепад давления, под действием которого шток педали тормоза перемещается.Это происходит на автомобилях с бензиновыми двигателями, где источником вакуума является впускной коллектор двигателя. На машинах с дизельным двигателем в систему включен вакуумный насос.

Усилитель тормозов BMW

ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) находится в моторном отсеке автомобиля и соединяется с главным тормозным цилиндром.

Симптомы

Прорвался шланг, который подошел к усилителю от впускного коллектора. Проверьте затяжку хомута на коллекторе и состояние самого шланга.

Подходит шланг от впускного коллектора двигателя до усилителя тормозов, который может быть поврежден

Различные неисправности во внутреннем устройстве усилителя, например, выход из строя рабочего клапана, отвечающего за соединение атмосферной и вакуумной камер.
Двигатель «троит»
При запуске мотора педаль тормоза не движется вниз

Проверка здоровья

Необходимо правильно провести функциональную проверку ВУТ. При «отключении» двигателя сделать следующее:

Другой вариант

Как проверить работу HLA (видео)

Что делать с неисправным устройством?

Вариантов, как обычно, два: ремонт и замена. Их выбор зависит от степени повреждения ВУТ. Для их устранения необходимо хорошо знать устройство усилителя и иметь в гараже ремкомплект, подходящий для конкретной модели устройства.

Если вакуумный усилитель выходит из строя, вам придется приложить больше усилий для замедления, и тормозная система будет очень медленной. В некоторых ситуациях это может привести к аварии, поэтому при обнаружении признаков неисправности необходимо заменить CWF. Отметим, что в домашних условиях приводить усилитель в рабочее состояние без специального набора запчастей и инструментов не имеет смысла.

Вакуумный усилитель тормозной системы (аббревиатура — ВУТ) считается одним из основных механизмов современных автомобилей.Это неудивительно, ведь от правильной работы устройства зависит эффективность торможения, а следовательно, и уровень безопасности водителя и пассажиров.

Вот почему так важны периодические проверки усилителя тормозов и поиск неисправностей. Каковы признаки самого простого способа диагностировать неисправность? Можно ли отремонтировать или поменять прибор в гараже? Эти и другие моменты будут рассмотрены ниже.

Особенности конструкции и принцип работы

Первое, что нужно понять — это конструктивные особенности вакуумного усилителя тормозов и тонкости его функционирования в системе.Как правило, устройство располагается в общем узле с главным цилиндром. В исходном состоянии канал, соединяющий систему с окружающим воздухом, закрыт.

В свою очередь, второй канал остается открытым. На этом этапе мембрана, находящаяся внутри, получает одинаковое давление с одной и другой стороны. Кроме того, благодаря действию возвратной пружины он всегда находится в исходном положении.

Когда водитель нажимает на тормоз, специальная штанга перемещается, слегка отклоняется и закрывает вход в канал.В то же время открывается еще один канал, соединяющий WCF с окружающим воздухом.

После этого атмосферные потоки сходятся с двух сторон и раздавливают каждый своим усилием. За счет разницы давлений происходит сжатие возвратной пружины, а сам шток перемещается вместе с поршнем цилиндра.

После уменьшения усилия (пока нога остается на педали) каналы открываются, так что движение поршневого узла полностью блокируется, а сам ВУТ находится в дежурном режиме и готов к работе.В такой ситуации любое изменение положения педали приводит к регулировке перепада давления в приборе. В результате автомобиль останавливается, если водитель нажимает на педаль, или продолжает движение, когда ступня отпускается.

При сильном нажатии на педаль происходит резкое изменение давления, из-за чего тормоза срабатывают на пределе возможностей. При этом считается, что за счет ВУТ эффективность тормозной системы машины увеличивается в 5-7 раз.Как только педаль отпускается, диафрагма возвращается в исходное положение.

Если не работает система вакуумного усилителя тормозов, требуется диагностика, выявление причины и оперативное устранение неисправности. Как это сделать, будет рассказано ниже.

Как проверить работоспособность устройства?

Одна из главных проблем для многих автовладельцев — это невозможность вовремя распознать поломку и проверить систему ВУТ. На самом деле все просто.

Алгоритм проверки вакуумного усилителя следующий:

1. Метод первый . Запустите двигатель и дайте ему поработать 3-5 минут. Затем выключите зажигание и затяните тормоз с обычным давлением для повседневной езды. Если устройство исправно работает, то первый раз педаль срабатывает в штатном режиме (опускается в пол).

Срабатывает

ВУТ, и возникший вакуум стягивает диафрагму. Устройство, в свою очередь, толкает поршень главного цилиндра и происходит выравнивание давления.В результате вся дальнейшая работа тормоза «укорачивается».

Причина в том, что вакуума больше нет. Такое поведение системы является нормальным и указывает на ее работоспособность. В ситуации, когда нет разницы между первым, вторым и последующими операциями (педаль опускается в пол), это сигнал о неисправности системы и необходимости ее ремонта.

2. Второй путь . Чтобы подтвердить или опровергнуть предположение об отказе узла, проведите еще один эксперимент.Заглушите двигатель, нажмите на тормоз и запустите двигатель. В этот момент ступня должна оставаться на педали и создавать определенное давление.

Если прибор работает исправно, то в камере ВКФ образуется разрежение, из-за чего возникает давление мембраны на шток. В результате система вытягивает толкатель, и педаль падает на пол. Если рычаг остается в прежнем положении, то делаем выводы о неисправности вакуумного усилителя тормозов.

3. Третий путь . Следующая проверка позволяет выявить факты утечки воздуха в системе. Для этого нажмите на тормоз и, не отпуская педаль, заглушите двигатель. После этого удерживайте рычаг в том же положении еще 30-40 секунд. В случае протечки появляется сила, которая толкает рычаг вверх. Если такая проблема не диагностируется, значит, прибор находится в хорошем состоянии и утечек в системе нет.

Особенности визуального осмотра вакуумного усилителя

Хороший автовладелец должен знать, как визуально проверить усилитель тормозов.Такие навыки помогают вовремя выявить неисправность, а в таком случае и подтвердить ранее установленный диагноз.

При визуальном осмотре автомобиля ВУТ действовать следующим образом:

Проверить место стыка обратного клапана и трубы (шланга) на качество соединения.
Осмотрите фланец и убедитесь в отсутствии дефектов.
Оценить состояние изгибов шлангов. При наличии трещин или мокрых следов масла замените вышедшие из строя узлы.
Вынуть коврик и под рулем осмотреть защитный колпак (пыльник). Он должен быть целым и не содержать жидкости.
После обнаружения неисправности замените узел. Стоимость устройства небольшая, и вы можете сэкономить, сделав все самостоятельно.

Как поменять вакуумный усилитель?

Если проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов показала явную поломку, лучшим решением будет установка нового узла.

Для замены ВУТ на ВАЗ действовать следующим образом:

Подготовьте инструмент.Вам понадобится новая деталь, а также наборы ключей (торцевые и рожковые).
Отсоедините шток педали.
Выкрутить тормозной цилиндр и демонтировать его из ВУТ, тормозные магистрали отключать не нужно, если нет желания после завершения работы прокачивать тормоза, можно обойтись без него.
Снять шланг, который подсоединяется к впускному коллектору и направлен к клапану ВУТ.
Откручиваем монтажный кронштейн от кузова, для чего нужно иметь под рукой специальный кардан.
Закрепите вакуумник к корпусу на двух парах гаек ключом на «тринадцать».
Надеваем кронштейн на новую деталь, для чего ключом на «семнадцать» откручиваем гайки.
Создайте узел, используя противоположный алгоритм.

Теперь вы знаете, как обнаруживать, проверять и устранять неисправности усилителя тормозов. Главное — своевременно диагностировать поломку. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение — если тормозная система не работает эффективно, может произойти авария.Чтобы тормоза были четче, на всех современных автомобилях установлен усилитель; он обеспечивает мгновенную остановку автомобиля при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим в том случае, если тормоза стали «ватными», и для торможения приходится нажимать на педаль с большим усилием.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно ВУТ) автомобилей ВАЗ облегчает работу водителя — усиливает эффект нажатия на педаль в тормозной системе (ТС).Этот агрегат состоит из следующих основных частей:

клапан;
;
диафрагма;
;
сток;
мощная возвратная пружина;
толкатель, который соединяется с педалью тормоза;
защитная крышка;
для установки обратного клапана.

Корпус устройства разделен диафрагмой на две половины, а со стороны, где создается разрежение, установлен главный тормозной цилиндр.Вакуум (разрежение) создается за счет подключения этой части корпуса к впускному коллектору ДВС, а при неработающем моторе канал закрывает обратный клапан, установленный во фланце ВСФ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при включении тормоза увеличивает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителя — нет необходимости нажимать на педаль с большим усилием. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса принять исходное положение.Когда двигатель выключен, в системе не создается разрежение, и усилитель тормозов не работает.

На автомобилях ВАЗ-2106-07 и ВАЗ-2108-10 устанавливаются усилители тормозов разного вида, но принцип работы устройств одинаковый. Исправность ВУТ проверяем следующим образом: нажимаем педаль тормоза и запускаем мотор — если педаль «выходит из строя» (падает под давлением стопы), ВУТ работает.

Основная проблема вакуумного усилителя — повреждение диафрагмы.Когда диафрагма имеет зазоры, воздух проникает из внешней части корпуса в вакуумную полость, и в устройстве не создается вакуума. Но не обязательно неисправность может заключаться в самом устройстве — часто VLF не работает из-за утечки воздуха или по другим причинам:

Неисправен обратный клапан «вакуум»;
воздух всасывается из шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем тормозов;
нет компрессии в цилиндре ДВС, откуда снимается разрежение.

Следует отметить, что усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединен шлангом с четвертым цилиндром двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем следует разобрать ВУТ.

ВУТ на автомобиле ВАЗ-классик снимается довольно просто, и при минимальных навыках слесаря эту работу выполнить несложно. Удаление узла выполняется следующим образом:

Разборка ВУТ 2108-2109 проста, но для разборки необходимо закрепить прибор.Разберите узел в следующем порядке:

Обычно в ремкомплекте вакуумного усилителя ВАЗ-2109 есть диафрагма, манжета, пыльник, крышки (2 шт.) И клапан. Необходимо поменять все детали, чтобы не пришлось переделывать работу. При сборке вакуумного усилителя диафрагму лучше сразу закрепить на пластиковом кожухе, так будет проще монтировать сборку.

С какой стороны поставить пружину значения не имеет, но собирая усилитель, придется приложить усилие, чтобы получить отверстия в корпусе на шпильках.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Проблемы вакуумного усилителя автомобилей УАЗ можно идентифицировать по следующим признакам:

№

двигатель троит, а поскольку на «Уазовских» моторах вакуумный шланг идет к коллектору первого цилиндра, то именно этот цилиндр не модифицируется при неисправности ВУТ;
под капотом шипит — диафрагма отравляет воздух;
педаль тормоза жесткая и не горит при запуске двигателя;
между ГТЦ и усилителем мокрые подтеки (течет тормозная жидкость).

При обнаружении течи «тормозухи» в зоне ВУТ необходимо срочно поменять или отремонтировать ГТЦ, а если жидкость уже попала в вакуумный усилитель, то, скорее всего, потребуется ремонт ВУТ.

Еще одна частая неисправность тормозной системы — выход из строя обратного клапана. Этот простой механизм очень легко проверить — в него нужно подуть. Клапан должен свободно продуваться в одном направлении (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратном направлении воздух идет с большим трудом.Если клапан неисправен, он свободно продувается в обоих направлениях.

Снятие усилителя на автомобилях Ульяновского автозавода производится по тому же принципу, что и на автомобилях ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомобиля УАЗ-31519:

две нижние гайки кронштейна усилителя находятся внутри автомобиля, они под ключ на 17, откручиваем этот крепеж;

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей автомобилей ВАЗ, корпус ВУТ на автомобилях УАЗ очень прочный, и разбить его совсем непросто.Сгибать выступы можно креплением и молотком, но делается это с нарушением технологии — по инструкции необходимо повернуть одну половину другой. Самая большая проблема при разборке — это «раскрытие» корпуса — иногда эти детали так сильно выкипают, что разобрать узел невозможно. Автовладельцы советуют ни в коем случае не вдавливать одно тело в другое — тогда просто повернуть не получится.

Еще одна проблема в ремонте «вакуумника» — некачественные запчасти в ремкомплекте, иногда установленных деталей не хватает на полгода.Автомобилистам рекомендуется не заниматься ремонтом, а покупать новую запчасть, хотя есть еще один недостаток — ВУТ для автомобилей УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит дорого, порядка 3 тысяч рублей. Как вариант, от иномарки на сборке можно подобрать «пылесос», в котором главный тормозной цилиндр устанавливается на крепления, и установить на автомобиль с помощью посадки. В результате дешевле и надежнее — импортные запчасти даже в неисправном состоянии служат несколько лет без нареканий.

Часто после замены ВУТ возникают проблемы, и машина перестает тормозить, как это было при работоспособном вакуумном — педаль тормоза снимается в самом конце, либо система не полностью растормаживается. Здесь все дело в ложе, которое давит на поршень ГТЦ — на заводе не регулируется. На этой штанге есть регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель Патриот не учитывается) регулировку штока проверяем следующим образом:

Даже на УАЗ Хантер педаль может «заедать» в самом конце, да и свободный ход у него большой.Обязательно обратите внимание на положение педали — если оно слишком низкое от полика в салоне, его необходимо отрегулировать:

Если вы заметили, что для замедления движения или остановки автомобиля необходимо приложить значительное усилие, а ход педали тормоза при работающем двигателе уменьшился и стал более жестким — необходимо провести диагностику усилителя тормозов (ВУТ). при необходимости легко можно сделать своими руками.

Перед проверкой вакуумного усилителя тормозов убедитесь, что шланг, соединяющий его клапан с впускным коллектором, плотно затянут.Это можно сделать путем визуальной проверки его целостности или путем попытки нагнетать воздух с помощью компрессора с манометром в шланг, который был снят и заглушен с одной стороны, или в резиновую грушу.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов разработан для повышения удобства использования тормозной системы. Автомобиль без ВУТ тормозить было бы очень сложно — усилие, передаваемое на педаль, в этом случае было очень значительным, что в худшую сторону сказалось бы на безопасности вождения.

ВУТ располагается, как правило, сразу за моторным щитом. Конструктивно этот элемент выполнен в виде неразъемного металлического узла, соединенного с главным тормозным цилиндром и бачком тормозной жидкости.

В состав вакуумника входят следующие элементы:

Кузов
Разделительная мембрана (из гибкого материала).
Толкатель педали тормоза.
Шток гидроцилиндра.
Пружинный возврат.
Отслеживающий клапан.

Принцип работы вакуумника основан на разнице атмосферного давления, в результате чего создается разрежение, обеспечивающее формирование давления (и одновременно передаваемой силы) в тормозной системе.

Внутри ВУТ находится диафрагма в виде перегородки. Каждая из камер (полостей), разделенных диафрагмой, герметична. Пока камеры по объему равны друг другу.

Одна из камер свободно сообщается с атмосферой (она называется атмосферной частью), вторая соединена шлангом, идущим от выхлопной трубы двигателя.С этой стороны образуется пониженное по сравнению с атмосферным давление. Эта полость называется вакуумной, она расположена сбоку от ГТЦ.

Атмосферная камера, расположенная ближе к педали тормоза, содержит обратный клапан. Он предназначен для предотвращения падения давления во впускном коллекторе мотора. Из-за этого топливо не может попасть в механизм ВУТ.

Величина вакуума в этой полости регулируется трекинговым клапаном. Вакуумная камера поддерживает давление на одном уровне благодаря обратному клапану.Другими словами, мембрана испытывает одинаковые значения давления из обеих камер. Движение следящего клапана через плунжер, который соединен с педалью тормоза. Назначение пружины — обеспечить возврат диафрагмы в нормальное состояние после прекращения торможения.

В некоторых ситуациях при оснащении автомобиля механизмом экстренного торможения штанга оснащается специализированным электромагнитным приводом.

Как видите, конструкция пылесоса не так уж и сложна — в некоторых случаях устранение некоторых неисправностей HLA можно провести своими силами.

Проверка мембраны и герметичности камер

Проверить исправность вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) можно несколькими способами, но чтобы убедиться, что он работает на 100%, лучше использовать их все. Прежде всего, несколько раз нажмите педаль тормоза при остановленном двигателе. При первом нажатии педаль будет падать от довольно незначительного усилия примерно на 1/3 полного хода, при каждом последующем нажатии она должна становиться более тугой, и ход будет уменьшаться.Если этого не произошло — скорее всего, неисправен HFC, и требуется диагностика вакуумного усилителя тормозов. Далее мы расскажем, как проверить сервоусилитель тормозов на Калине.

Спасибо за подписку!

Если диагностика ВУТ показала неоднозначные результаты и сложно определить разницу хода педали и ее жесткости, можно попробовать другой метод. Два-три раза нажав на педаль тормоза, запустите двигатель, не снимая с него ногу. Есть несколько вариантов развития событий:

Если педаль уходит на несколько сантиметров глубже, усилитель тормозов исправен.Наконец, вы можете убедиться в этом, заглушив двигатель и не отпуская педаль тормоза в течение 30 секунд.
Если педаль начинает подниматься — это говорит о негерметичности вакуумной камеры.

Клапан обратный обратный ВУТ

Причиной плохой работы вакуумного усилителя тормозов может быть неисправность обратного клапана, к которому подсоединен шланг к впускному коллектору. Для диагностики последнего необходимо снять шланг, вынуть клапан из корпуса WCF и надеть резиновую грушу от шприца или ареометра снаружи (с которым соединяется шланг) и сжать.Если после выпуска груша остается сжатой — обратный клапан исправен.

В противном случае его необходимо заменить. Аналогичным образом можно проверить герметичность наливного шланга при отсутствии компрессора.

Диагностика вакуумного усилителя тормозов может быть легко проведена всего за несколько минут простейшими манипуляциями без использования каких-либо измерительных приборов и инструментов. Для более объективной проверки попробуйте различные методы, предложенные в статье.Перед этим не забудьте проверить состояние шланга, ведущего к ВУТ от впускного коллектора.

В этой статье мы рассмотрим признаки неисправности усилителя тормозов. Проблемы могут быть вызваны поломкой или отсутствием давления в шланге, соединяющем усилитель и выпускной коллектор. Кроме того, помехи в работе возникают из-за дефектов самого устройства: нарушение поверхности диафрагмы, снижение эластичности клапана и т. Д.

Рассмотрим несколько методов проверки усилителя тормозов:

1 test

Запустите двигатель и заглушите его через несколько минут.Теперь с обычным усилием несколько раз нажмите на педаль тормоза. Если все в порядке, то при первом ударе педаль, как положено, выжимается до упора. В этот момент система срабатывает, и вакуум в тормозе вытягивает диафрагму, которая, в свою очередь, помогает протолкнуть поршень главного тормозного цилиндра через шток.

Затем вакуумный обратный клапан уравнивает давление в камере с атмосферным давлением. Поэтому при нажатии на педаль второй и последующие раз ее ход будет становиться все меньше и меньше.Если этого не происходит, значит, это устройство неисправно.

2 теста

Сразу после первого теста можно выполнить еще одно. Выжмите педаль тормоза, удерживайте ее в таком состоянии и запустите двигатель.

Когда вакуумник находится в исправном состоянии, в его камере образуется вакуум, это способствует тому, что мембрана давит на шток, она в свою очередь тянет за собой толкатель, толкатель соединен с педалью, которая находится опускается под его действием.

Если эта цепочка событий не произошла, усилитель тормозов не работает.Признаков неисправности нет.

3 test

Еще одно испытание определит возможность небольших утечек воздуха. Для этого включите двигатель, нажмите педаль тормоза и, не отпуская ее, заглушите двигатель. Продолжайте удерживать педаль еще полминуты.

При нарушении герметичности давление в вакуумной камере повышается. Мембрана, лишенная поддержки силы, уравновешивающей ее положение, будет оказывать давление на толкатель под действием возвратной пружины, при этом педаль тормоза поднимается.

Если ничего из вышеперечисленного не наблюдается, в усилителе тормозов нет неисправности. Подобные эксперименты актуальны как для отечественных автомобилей (ВАЗ 2114, 2110, 2109, 2109 и др.), Так и для иномарок.

В любом случае, если возникнут проблемы с каким-либо тормозным узлом, рисковать не стоит, лучше обратиться к профессионалу для диагностики и ремонта.

Зачем тормозить при торможении?

Абсолютно в любом автомобиле, независимо от марки и года выпуска, ключевым элементом, отвечающим за безопасность, являются тормоза.Если педаль тормоза стучит при торможении, это нехороший знак. В случае появления таких эффектов может потребоваться полная диагностика автомобиля. Давайте посмотрим на типичные причины этого явления.

Прямые причины

Когда при нажатии педали тормоза ощущается сердцебиение, то необходима срочная и полная диагностика.

Для этого вам следует обратиться в качественный автосервис, где работают квалифицированные специалисты. Однако выявить причины, по которым педаль бьет при торможении, можно и самостоятельно.Этот способ подходит для опытных автомобилистов.

Как проявляется эффект?

Часто биения появляются на высоких скоростях, поэтому есть закономерность — больше скорость — больше вибрации. Часто они ощущаются не только на педали тормоза, но и на кузове автомобиля, а также на рулевом колесе. Не заметить это избиение очень сложно. Если вибрации ощущаются больше на теле, чем на элементах системы, то тормоза в данном случае не являются причиной. Но внимательно их проверять все же рекомендуется.

Тормозные диски

Среди наиболее частых и популярных причин можно выделить сломанные и поврежденные диски. Они, в свою очередь, могут выйти из строя из-за различных повреждений или деформаций.

Диски ломаются из-за критических перепадов температур. При торможении элемент моментально нагревается, а потом еще и резко остывает. Именно из-за этих колебаний температуры возникают различные искривления. Если при торможении педаль тормоза бьет, то внимательно проверьте элементы на предмет поломки, трещин, деформаций.При обнаружении каких-либо дефектов поврежденную деталь следует немедленно заменить. Чтобы проверить, где именно установлен неисправный диск, воспользуйтесь ручным тормозом. Если в этом случае вибрации нет, значит виновник впереди.

Также иногда могут появляться вибрации из-за коррозии, но износ рабочей поверхности может быть нормальным. В этом случае рекомендуется запустить диски. Это должен делать опытный токарь. Однако есть технологии нарезания канавок прямо на станке, без снятия дисков.Эта процедура намного дешевле. Также необходимо убедиться, что диски правильно смонтированы. Если установка на парковочном покрытии плохая, торможение будет сопровождаться эффектом биения.

Новые диски и общие неисправности системы

Но даже после установки дисков лучшего качества проблемы все равно ощущаются. Часто педаль тормоза тормозит при торможении на первых сотнях километров пути. Причина — резкое снижение или ухудшение рабочих характеристик всей системы в целом.

Для решения этой проблемы используются обкатные диски. Однако, даже если это не дало результата, рекомендуется тщательная диагностика. Специальное оборудование поможет точно определить причины сердцебиения.

Колодки

Среди неисправностей тормозной системы в автомобиле могут быть колодки.

Эту проблему легко вылечить. Достаточно простой замены и биение прекратится. Часто при торможении педаль тормоза тормозит из-за так называемого «заедания» задних колодок. Если при движении на большой скорости нажать на педаль слишком сильно и слишком быстро, недорогие предметы могут покраситься.В этом режиме они быстро изнашиваются. Выход простой — замена.

Задний барабан

Это четвертая причина, из-за которой педаль не может работать в штатном режиме.

На «ГАЗели» такое часто бывает. Там задний тормозной барабан деформируется, и поэтому при торможении нажимается педаль тормоза. «ГАЗель» сзади оснащена барабанным тормозом. Если он в запущенном состоянии, то естественно, что есть колебания.

Тормозные цилиндры

Это последняя из наиболее частых причин появления ударов и вибраций на педали.Нередки случаи, когда закисают и передний, и задний цилиндры тормозной системы. Это способствует возникновению различных неисправностей.

Для решения этой проблемы можно обойтись без замены — проблема решается с помощью WD-40. Достаточно окропить это чудо-средство, и не исключено, что тормоза заработают так, как нужно и задумано инженерами.

Косвенные неисправности

Если после проверки образца и популярных неисправностей все же тормозит педаль тормоза при торможении, то проблемы следует искать в других самых неожиданных местах.К другим неисправностям, которые могут вызвать эффект вибрации или ударов, можно отнести ступенчатые подшипники, которые сильно изнашиваются в процессе эксплуатации. Исправить ситуацию можно их заменой. К тому же из-за эксплуатации изнашиваются рычаги на передних колесах.

Кроме того, вибрация может возникать из-за неуравновешенности колес.

В этом случае педаль сильно бьет, но основные удары все равно по корпусу. Решить этот вопрос несложно — в простейшем случае поможет балансировка.В худшем случае придется заменить колеса.

Если вы все проверили, но не смогли выяснить, почему педаль бьет при торможении, то проверьте затяжку гаек, болтов и прочего крепежа. Не полностью затянутый крепеж может быть виновником появления люфта. На высоких скоростях это может вызвать значительное биение, и в таких случаях необходимо проверить тормоз.

При торможении педаль тормоза и рулевое колесо

Иногда к вибрации на рулевом колесе добавляется вибрация на педали тормоза.У этого эффекта много причин. Это дисбаланс, износ тормозных колодок, рулевых тяг, кардана.

Даже если кажется, что колеса отлично сбалансированы, это еще не гарантия того, что все действительно хорошо. Чтобы узнать, так ли это, вам понадобится специальная подставка. Балансировка рекомендуется для всех колес сразу.

Распространенная проблема с отечественными и иностранными автомобилями — износ передних башмаков. Из-за этого носится колесо. Для проведения диагностики машину устанавливают на яму и осматривают диски и колодки.Если есть серьезный износ, то только замена, если износ небольшой, то нужно искать настоящую причину. Часто при торможении бьет педаль тормоза (ВАЗ-2110 не исключение), а также руль. Опытные автовладельцы рекомендуют проверять задние колодки и всю систему, чувствуется ли вибрация на педали, а если на руле — то смотреть на тормоза спереди.

Рулевые тяги

Рулевое колесо стучит из-за износа наконечников на рулевом тракте.В этих механизмах нужно искать возможную лачугу. Если при рывках нет холостого хода, значит, с тягой все в порядке. Если звено болтается, его следует заменить, но эта операция подразумевает последующую процедуру сворачивания-схождения.

Карданная трансмиссия

Казалось бы, и вот оно, однако опытные автомеханики утверждают, что причины вибрации на педалях и рулевом колесе могут скрываться именно в этой трансмиссии. При ношении крестовины можно почувствовать и вибрацию, и сердцебиение.Проверьте состояние крестовин и при необходимости замените изношенный узел. Такие проблемы часто наблюдаются на «ГАЗели».

Шариковые подшипники

Опытные автомобилисты рекомендуют тщательно проверять всю ходовую часть.

Причину можно спрятать где угодно. Итак, нередки случаи, когда педаль тормоза при торможении тормозит (ВАЗ-2114 не исключение) из-за неисправного или изношенного шарикового подшипника. Это первое, что нужно проверить.

Для проверки машина поднимается домкратом, а шаровая опора устанавливается таким образом, что колесо подвешивается в воздухе.Затем ладонью одной руки возьмитесь за колесо за верхнюю часть, а второй за нижнюю. Руками нужно покачать руль. Если катушка есть и чувствуется, то шаровой шарнир необходимо заменить. Это должно исключить вибрацию и стук.

Человеческий фактор

Нельзя исключать и этот момент. Иногда бывает, но ситуации очень разные.

Если меняли колесо, то вы (или мастер) сильно торопились закончить работу, не смогли до конца затянуть крепежные болты.Такая невнимательность может привести не только к вибрации и ударам педалей. Так можно потерять колесо. Видимо, причин много. Все они разные. Все они вызывают одинаковый эффект. Следует внимательно следить за состоянием автомобиля, при необходимости своевременно заменять изношенные детали и узлы. Также следует прислушиваться к рекомендациям производителей автомобилей.

Итак, мы выяснили, почему тормозит педаль тормоза при торможении.

в чем может быть причина? Педаль тормоза тугая или мягкая, что лучше и как решить проблему? Туго педаль тормоза ВАЗ 2110 причин.

Доброго времени суток дорогие автолюбители! Мы продолжаем исследования наиболее частых неисправностей тормозной системы автомобиля. Орган управления тормозом, например педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

Первое, которое должно быть регулярным, когда нажатие на педаль осуществляется без заметных изменений, без сбоев, рывков, без особых усилий и т. Д. Следующие два состояния положения педали неприятны для водителя и вызывают определенное беспокойство.

Речь идет о том, когда у вас жесткая педаль тормоза или наоборот, слишком мягкие тормоза.В такой ситуации, когда педаль тормоза перестает работать в привычном нам штатном режиме, беспокойство водителя оправдано. Значит, есть какие-то неисправности, и это необходимо. Не откладывая.

Почему у вас тугая педаль тормоза

Может быть несколько причин, по которым педаль тормоза внезапно становится жесткой, и они не обязательно могут быть традиционными и характерными для всех типов и моделей тормозов. Тем не менее мы рассмотрим основные, наиболее характерные причины и методы их устранения.

В большинстве неисправностей, из-за которых становится педаль мягкого тормоза, «виноваты»: либо вакуумный усилитель, либо.

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза происходит из-за:

Забит воздушный фильтр в усилителе вакуума. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
заедает за корпус клапана в вакуумном усилителе. Выход — замена вакуумного усилителя;
: диафрагма вакуумного усилителя разрушена.Поменять вакуумный усилитель;
неисправен наконечник вакуумного усилителя — необходима замена наконечника;
обратный клапан в усилителе вакуума заедает или не работает, обратный клапан требует замены;
неисправен (негерметичен) обратный клапан вакуумного усилителя, что позволяет топливу попасть в полость вакуумного усилителя. Необходимо заменить вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, ослаблено крепление шланга на штуцере.Замените шланг или затяните хомут. Узнайте больше о шланге усилителя тормозов. За его состоянием следует систематически следить. Особенно в холодное время года. Пока шланг не нагреется, он остается достаточно жестким, и тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и если вы не заметили его расслоения, например, его пропускная способность снижается. Возможно, проблема с педалью тормоза.
в рабочих (колесных) цилиндрах набухают уплотнительные кольца.Это может произойти из-за проглатывания горюче-смазочных материалов или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.

Пара способов проверить работу вакуумного усилителя

Запустите двигатель. В системе создается вакуум. Теперь нажмите на тормоз. Педаль жесткого тормоза указывает на неисправность усилителя или шланга. После выключения двигателя подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз.

Уточняем неисправность. Жмите на педаль. Если педаль по-прежнему остается жесткой, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Еще один тест. При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы сбросить разрежение в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль немного опущена, то с усилителем все в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

«Тормозная система. Естественно требуется удаление воздуха, т.е. Причиной «завоздушивания» может быть: разгерметизация системы или низкий уровень расширительного бачка;
Неисправность главного тормозного цилиндра:
неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости.Нужен ремонт тормозных цилиндров, либо новые.

Тормозная система — неотъемлемая часть безопасности любого автомобиля. Если вдруг педаль тормоза стала жесткой или слишком мягкой, то это повод задуматься о необходимости тщательного осмотра.

О качестве работы тормозной системы чаще всего говорят ее внешние элементы, с которыми водитель взаимодействует во время езды.Это свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, чтобы обеспечить хорошее управление автомобилем. В общем, есть педаль жесткого тормоза, мягкая или средняя. Для каждого есть несколько причин.

Слишком жесткая педаль тормоза не всегда бывает таковой по ряду стандартных и знакомых причин. Проблема может заключаться в особенностях конкретной модели. Иногда возникают ситуации, когда солидная педаль тормоза — обычное дело того или иного производителя. Такой же большой ход педали тормоза характерен и для некоторых ее видов.Когда педаль тормоза не возвращается, это огромная проблема.

Если педаль тормоза дубовая, то есть нажата достаточно сильно, то есть два варианта — либо посетить автосервис, либо попробовать решить проблему самостоятельно, что является немалым риском. В общем, тут нужно немедленное решение, так как езда с ним очень опасна не только для самого водителя, но и для окружающих.

Распространенных причин восемь:

Все вышеперечисленное в первую очередь говорит о том, что только в случае некачественного ухода за автомобилем возникают различные неприятные ситуации.Например, вам нужно регулярно проверять, насколько хорошо вакуумный усилитель выполняет свою работу.

Для проведения такой диагностики есть несколько способов:

Первый способ — включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормоза дубовая, значит проблема в шланге или усилителе. Затем следует остановить двигатель, дать ему постоять несколько минут, а затем снова проверить работу системы и проследить этот процесс от «А» до «Я».Если после такой процедуры тормозной системе явно не хватает «легкости» при ее срабатывании, то, скорее всего, виноват вентиль усилителя;
Второй способ заключается в прессовании при неработающем двигателе, чтобы убрать разряд и полностью разрядить тормозную систему. Затем нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель в полностью рабочем состоянии, то все нормально. В противном случае проверьте работоспособность его частей.

Почему педаль мягкая

Из-за определенных неисправностей может быть неисправна и лямка педали тормоза.Такая неприятность может идти «сполна» вместе с другими сопутствующими неприятностями. Очень часто мягкая педаль тормоза является прямой причиной значительного ухудшения управляемости автомобиля.

Педаль мягкого тормоза может быть простой особенностью модели. Причиной неисправности может быть попадание воздуха в соответствующую систему. Все исправляется прокачкой самого тормоза, чтобы уберечь его от возможных неисправностей.

В свою очередь воздух может попасть в систему разными способами, и если с ним возникнут проблемы, то, скорее всего, это его вина.Трубопровод в этом случае вполне может потерять герметичность или даже лопнуть. Из-за поломки главного цилиндра, при котором начинает закипать тормозная жидкость, возникают и соответствующие проблемы. Сопутствующий выход из строя часто — заклинивание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Также было бы неплохо провести полный тест производительности машины, чтобы определить, есть ли скрытые проблемы, если таковые имеются.

Видео «Признаки и неисправности вакуумного усилителя усилителя тормозов»

На видеозаписи показано, как заменить вакуумный усилитель на автомобиле ВАЗ-2109.

Автомобиль с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические проблемы могут вывести автомобиль из строя. При этом остановить машину может только наезд, произошедший с любой другой машиной, ближайшим зданием или столбами, в чем все отказались. В такой ситуации не исключено даже падение в канаву. Хотя, если водитель опытен и внимателен к каждой неисправности, такой дефект, как педаль мягкого тормоза, он сразу заметит и примет все необходимые меры, чтобы избежать самой смертельной аварии.

В поездках важны безупречные характеристики торможения

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, автовладельца вскоре могут ждать безрадостные перспективы — вы можете стать либо самим жертвой аварии, либо ее виновником. И все просто из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и при любом отклонении четко реагировать, так как исправное устройство обеспечит плавность хода.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, т. Е. Начала сильно выходить из строя, следует немедленно проверить всю тормозную систему машины. Скорее всего, потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.

Главное вовремя обратиться в сервисный центр

Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями.Неисправные тормоза могут выйти из строя во время движения, вероятно, это может произойти на оживленной улице, только столкновение с любым другим транспортным средством или конструкцией может остановить такую машину даже на средней скорости. Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:

тормозной цилиндр не может удерживать жидкость и соответствующее давление, возможен значительный износ манжет и прокладок из резины;
в тормозной бачок налита неподходящая жидкость;
неисправности с колодками или дисками;
неисправностей в работе вакуумного насоса;
На педалях тяги может появиться ржавчина.

Наличие вибрации, шипения и постукивания по педали при ее зажатии однозначно свидетельствует о проблемах с тормозной системой.

Решение проблемы с мягкой педалью

Итак, самая частая проблема — некачественная некачественная жидкость, т.к. она может не подходить для конкретной модели автомобиля, постепенно может появиться коррозия шлангов. Резиновые элементы не выдерживают такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности.Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в шатунах. Выход один — полная их замена. Определить такую неисправность можно, удерживая педаль тормоза, если она остается внизу и приходится «поднимать» ее подручными средствами — точно проблема со стержнями.

Неправильный зазор, который находится между педалью и цилиндром, также определяется нажатием на педаль.Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прилагаемое усилие приходится удваивать — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, имеющееся давление не позволяет педали нормально опускаться и подниматься. Придется регулировать и прокачивать тормоза.

Воздушные пробки также вызывают беспокойство из-за износа шлангов; они вызывают поломку вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют некоторое давление, колодки не расходятся, поэтому их нельзя прижимать к диску.Колодки следует проверять на степень доступности.

Педаль тормоза туго натянута — что делать?

Может быть несколько причин, по которым педаль тормоза стала жесткой. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные для большинства автомобилей, и специфические, которые можно встретить только в некоторых моделях тормозной системы.

Жесткая педаль тормоза может появиться по следующим причинам:

засорение воздушного фильтра. Неисправность исчезает после замены фильтра;
клапан заедает.Все можно исправить, заменив усилитель;
повреждение диафрагмы. Педаль жесткого тормоза исчезнет после замены усилителя;
Неисправность наконечника в вакуумном усилителе. Необходимо будет заменить наконечник;
некачественная работа обратного клапана, требуется замена клапана;
утечка, вызывающая вытекание топлива;
дефект шланга идущего от усилителя к коллектору. Лучше всего заменить шланг. Следует регулярно проверять состояние шланга.Он нормально функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, из-за чего может появиться дальнейшее расслоение. Они снижают производительность и вызывают сбои в работе тормозов.
Ослабление резинового шланга на штуцере. Лечится вытягиванием монтажного зажима.

Затянутая педаль тормоза может быть результатом вздутия уплотнительных колец, расположенных в цилиндрах. Такой дефект возникает после того, как ГСМ начинают сочиться на поверхности. В этом случае необходимо отремонтировать тормозные цилиндры и.

Не меньшую тревогу вызывает неисправность вакуумного усилителя. Его следует регулярно проверять, для этого перед запуском силового агрегата нажмите педаль, если педаль тормоза нажата сильно — неисправен усилитель или шланг.

Чтобы более точно определить место с неисправностью, через 5 минут после выключения двигателя снова нажмите педаль. Если педаль тормоза во второй раз становится жесткой — неисправен клапан усилителя.

Заключение

Многие проблемы, которые доставляют автовладельцу жесткая или мягкая педаль тормоза, можно попробовать исправить самостоятельно.Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и навыков, если есть неуверенность в собственных силах, лучше отправить машину на полную диагностику в сервисный центр.

Если тормоза все-таки выходят из строя, то надейтесь на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся расчетливость и исправность автомобиля, тормозная система может выйти из строя во время движения, выйти из этой ситуации можно, притормозив двигатель. После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Сегодня разберемся, в чем причина того, что педаль тормоза стала жесткой или наоборот очень мягкой . Автопроизводители обеспечивают такое поведение педали, при нажатии на нее нет сбоев, нет вибраций, а для включения тормозной системы не требуется большого усилия для приложения к педали.

Однако бывают случаи, когда его поведение при нажатии вызывает беспокойство. Либо, либо наоборот, становится чрезмерно тугим. Оба эти варианта недопустимы и указывают на технические проблемы с тормозной системой.

Перед тем, как приступить к ремонту , необходимо понять, что именно требует ремонта или замены. Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные пути их устранения.

Педаль тормоза стала жесткой?

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, поэтому, если он не работает должным образом, водитель просто не может нажать на педаль:

Воздушный фильтр забит вакуумный усилитель.Решение — заменить фильтрующий элемент;
Корпус клапана заклинило в вакуумной камере. Придется собрать;
Повреждение диафрагмы усилителя, тут ничего не поделаешь, придется менять;
Неисправность наконечника. Опять замена;
Обратный клапан неисправен . Решается его заменой;
Утечка в системе. Сброс давления может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и вакуумную коробку, ослабления хомутов.В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем — подтягиванием хомутов;
Набухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это происходит из-за использования некачественной тормозной жидкости или попадания ГСМ на кольца. Вряд ли кто-то обременяет себя переборкой рабочих цилиндров, проще их просто заменить тормозной жидкостью.

(banner_content)

Диагностика вакуумного усилителя Часто признаком разгерметизации является нестабильная работа двигателя (тройная).Это связано с попаданием воздуха во впускной коллектор. Резко обедняет поступающую в цилиндры топливовоздушную смесь. Если педаль не выжимается во время движения автомобиля, в первую очередь следует проверить надежность соединений .

Кроме того, при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение от вакуумного усилителя.

Чтобы указать неисправность, заглушите двигатель и подождите несколько минут, не нажимая педаль.Если по истечении этого времени педаль остается жесткой, скорее всего, причина в поломке обратного клапана.

Правильная работа вакуумного усилителя диагностировать очень просто . Для этого, не заводя машину, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая удерживать ее, запустить двигатель. Если «вакуумный ящик» работает, педаль опускается.

Отказ педали тормоза

Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали, наиболее частая из которых — проникновение воздуха в тормозную систему.Может попасть воздух из-за недостатка тормозной жидкости. Чтобы удалить воздух, правильно прокачайте тормоза.

Мягкая педаль Также она возникает из-за неисправностей основных или рабочих тормозных цилиндров, например, из-за закипания тормозной жидкости или защемления поршней.

Независимо от того, стала ли педаль тормоза жесткой или мягкой, это должно немедленно насторожить любого водителя, продолжать движение в такой машине, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

В статье речь пойдет о том, что делать, когда педаль тормоза становится слишком мягкой, или наоборот — слишком тугой. Когда педаль тормоза перестала работать нормально, становилась жестче или мягче, тогда беспокойство водителя было полностью оправдано. Это означает, что есть какие-то неисправности и необходим ремонт тормозной системы. И откладывать нельзя.

Если педаль тормоза вдруг стала туго натянута, то этому есть несколько причин, хотя они не обязательно типичны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.

Основные причины мягкого или жесткого торможения педали тормоза и методы их устранения

В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Гораздо дешевле и проще проводить систематическую диагностику тормозов, чтобы потом не тратить деньги на ремонт. Помните об этом, потому что тормоза выходят из строя в самый неподходящий момент.

Педаль тормоза необходимо нажимать с повышенным усилием по нескольким причинам:

Засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя.В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; · В усилителе вакуума заклинивает гидроблок, выход один — замена усилителя вакуума;

возможно, что диафрагма в вакуумных усилителях разрушена, тогда усилитель нужно заменить;

неисправность жала вакуумного усилителя — нужно поменять жало;

Обратный клапан не работает или заедает в усилителе вакуума, поэтому топливо попадает в полость усилителя вакуума. В этом случае необходимо заменить не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;

Шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, поврежден, или крепление шланга в штуцере ослаблено.

Надо будет заменить шланг или затянуть хомут. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока не нагреется. Тормоза работают нормально. Шланг после непродолжительной работы двигателя нагреется, станет более эластичным. Если расслоение шланга не заметно, то его пропускная способность снизится.

Могут быть проблемы с педалью тормоза;

В колесных (рабочих) цилиндрах могут набухать уплотнительные кольца.Это может произойти при попадании в них горюче-смазочных материалов или при использовании некачественной тормозной жидкости. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры следует заменять только на рекомендованные производителем.

Методы проверки вакуумного усилителя

Есть несколько способов проверить вакуумный усилитель. Для начала нужно запустить двигатель. В системе будет создан вакуум. Затем они нажимают на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, значит неисправен шланг или усилитель.Двигатель необходимо выключить и подождать 5 минут, но не тормозить.

Чтобы указать неисправность, нажмите на педаль. Если он все же жесткий, то в большинстве случаев возникают проблемы с клапаном вакуумного усилителя.

Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключен. Чтобы удалить разрежение в тормозной системе, нажмите педаль тормоза несколько раз. Затем двигатель запускается, но педаль тормоза не отпускается. Если педаль выйдет из строя, то с усилителем проблем нет.

Вторая проблема — педаль мягкого тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, есть несколько причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Мягкие тормоза означают, что педаль тормоза выходит из строя.

Причины мягких тормозов

Тормозная система «воздушная». Необходимо будет удалить весь воздух, то есть прокачать тормозную систему. Причиной попадания воздуха может быть разгерметизация системы или низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке;

Возможны неисправности в главном тормозном цилиндре;

Последний вариант — проблемы с рабочим цилиндром.Такие проблемы могут быть из-за закипания тормозной жидкости или заклинивания поршня. В этом случае необходимо заменить тормозную жидкость или отремонтировать тормозные цилиндры.

ВАЗ-2106, главный тормозной цилиндр: принцип работы, устройство, ремонт

Главный тормозной цилиндр на ВАЗ-2106 необходим для создания в системе трубок высокого давления и суппортов. Под этим давлением тормозные колодки сжимаются, что блокирует диски. Тормозная система — одна из самых важных, потому что ее нужно поддерживать в хорошем состоянии.При малейшей неисправности требуется ремонт. Довольно часто причиной поломки становится ГТЦ, но перед тем, как его ремонтировать, нужно убедиться, что это неисправность.

Типичные проблемы тормозной системы

Перед ремонтом главного цилиндра убедитесь в отсутствии следующих проблем:

Очень часто в гидравлическую тормозную систему попадает воздух. В результате эффективность работы снижается в несколько раз. Следите за тем, чтобы воздух полностью отсутствовал. Для этого нужно прокачать систему.
Тщательно проверьте всю тормозную систему на предмет утечек. Если они есть, то необходимо заменить разрушенные элементы и полностью прокачать систему.
Заедание рабочих поршней или ГТЦ может произойти из-за неравномерного износа, проблема решается полной заменой ГТЦ.
При сломанном вакуумнике педаль тормоза будет нажиматься с большим усилием.
При заклинивании троса привода тормоза возможно тугое проворачивание задних колес.

Только убедившись, что все вышеперечисленные неисправности отсутствуют, необходимо обратить внимание на тормозной цилиндр. Могут выйти из строя манжеты, поршни, в результате чего произойдет утечка тормозной жидкости. В случае неисправности или выхода из строя возвратной пружины давление в системе будет постоянно высоким. А при протечке жидкости эффективность торможения снижается в несколько раз.

Признаки поломки главного тормозного цилиндра

Основными признаками, характерными для поломки главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106, являются следующие:

Наличие следов тормозной жидкости на вакуумном усилителе и внутри него.
Тормоза не качаются.
Заклинивание и падение педали тормоза.
Наличие рывков при нажатии на педаль тормоза.

При ремонте главного тормозного цилиндра не следует устанавливать автомобиль на смотровую яму или площадку. Здесь все намного проще. Заменить главный тормозной цилиндр можно только открыв капот.

А вот тормоза прокачивать лучше всего на эстакаде. В противном случае придется по очереди поднимать колеса домкратом.Если все работы производятся на подъемнике или смотровой яме, можно не только прокачать систему, но заодно отрегулировать натяжение троса стояночного тормоза.

Как произвести снятие ГТЦ?

Замена главного тормозного цилиндра на «шестерку» выполняется следующим образом:

Полностью слита грушевидная жидкость из расширительного бачка тормозной системы.
Ослабьте хомуты, которыми крепятся шланги, идущие от бачка с тормозной жидкостью. Обратите внимание, что если установлены заводские стопорные кольца, их нельзя снимать.Достаточно натянуть шланги, приложив небольшое усилие.
Специальным ключом откручиваем тормозные трубки от главного цилиндра.
Снимите эти трубки, чтобы они не мешали работе.
С помощью гаечного ключа отверните две гайки, которыми прибор крепился к вакуумному усилителю.

После всех этих работ можно полностью удалить ГТЦ.

Ремонт ГТЦ

Для ремонта главного тормозного цилиндра необходимо выполнить следующие действия:

На столе должна быть чистая тряпка, на которую следует положить корпус главного тормозного цилиндра.
Механизм имеет два поршня (столько же контуров в тормозной системе). На поршнях в нижних частях имеются прорези, ограничивающие ход внутри цилиндра. Поршни фиксируются двумя стопорными болтами, которые находятся в пазах.
Снимаем пыльник и откручиваем болт, которым фиксируется первый поршень.
Если поршень не выходит под действием пружины, необходимо его слегка прижать, чтобы он немного утонул в цилиндре.После этой манипуляции поршень без проблем выйдет из цилиндра.
Аналогичное действие выполняется для второго цилиндра. Откручиваем болт, которым фиксируется элемент. Таким же образом снимается и поршень второго контура.
Обязательно все элементы, которые вытаскивают из главного тормозного цилиндра, уложены в том порядке, в котором вы их снимали.
Установите новые манжеты с помощью пластикового конуса, входящего в ремонтный комплект.

Устройство главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106 несложно, в конструкции всего несколько ключевых элементов.Но они влияют на работу всей тормозной системы.

Убедитесь, что внутренняя поверхность цилиндра идеально зеркально отражена. При наличии раковин и других повреждений производить замену — ремонтировать бесполезно. Если внутренняя часть приняла форму эллипса, то маловероятно, что она отработает тормозную систему, а если вы сделаете это, то новые манжеты прослужат недолго.

Главный цилиндр в сборе

Соберите в обратном порядке.Если вы производили ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ-2106, то необходимо:

Установить новые манжеты.
Вставьте вторичный поршень и возвратную пружину в цилиндр. Перед их установкой смажьте внутреннюю поверхность цилиндра тормозной жидкостью.
Зафиксируйте положение болтом.
Вставьте первичный поршень с возвратной пружиной и зафиксируйте его положение болтом.

После этого проверьте затяжку крепежных болтов и установите цилиндр:

С помощью двух гаек затяните шпильки вакуумного усилителя.
Прикрутить трубку к ГТЦ.
Установите шланги и закрепите их хомутами.

После выполнения всех работ слить жидкость в расширительный бачок.

Система удаления воздуха

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2106 (как и любой другой автомобиль):

Колеса задние правые и левые.
Спереди справа и слева.

Перемещение при работе от дальнего тормозного механизма к соседу (относительно ГТЦ).Ваша цель — избавиться от пробок. При проведении перекачки внимательно следите за уровнем жидкости в баке, при необходимости доливайте.