Ваз 2114 якорь генератора: Ротор (якорь) генератора | Стартер 63

Ротор генератора нового образца d17 (94.3701200-04) на ВАЗ 2110-12, Приора

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке ротора генератора 94.3701200-04, в строке «Комментарий» указывайте артикул генератора, нового образца d 17мм или старого образца d 15мм, модель вашего автомобиля, год выпуска.

 

Генераторы на автомобилях ВАЗ – предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и других штатных электропотребителей.

 

Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, генератора), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.

п.

 

Поворачивая ключ в замке зажигания в ротор генератора 2110-3701200 поступает ток на провод возбуждения. Магнитное поле, которое создает якорь, пронизывает обмотки статора, на выводах которого возникает напряжение. Когда якорь достигает достаточно большой частоты вращения, которую обеспечивает шкив и ременная передача, возникает так называемый режим самовозбуждения.

 

Выпрямительный блок преобразует переменный ток в постоянный. Регулятор напряжения начинает работать, когда изменяется частота вращения коленвала (соответственно, якорь вращается быстрее или медленнее) и регулирует время, на которое включается провод возбуждения.

 

Иногда сбой в работе генератора может возникать из-за того, что в цепи сгорел предохранитель.

 

Ротор (или якорь) – это вращающаяся часть генератора. Якорь призван создавать магнитное поле с помощью расположенной на валу обмотки возбуждения. Питают провод возбуждения контактные кольца, расположенные на этом же валу. Здесь же размещены: провод обмотки возбуждения, крыльчатки вентилятора (одна или две), приводной шкив и подшипниковый узел;

Статор – неподвижная часть генератора, состоящая из трех обмоток (трехфазный), которые и создают переменный ток. Эти обмотки между собой, могут быть соединены так называемыми «звездой» или «треугольником»;

Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электрической энергии, позволяющие получить на выходе заданное напряжение; представляют собой электронные блоки из нескольких компонентов.

Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.

Блок выпрямителей (диодный мост) – предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.

Генератор 2170–3701010 с током отдачи до 115 А и Генератор 1119–3701010 с током отдачи до 85 А (двигатель 11194) — невзаимозаменяемы, точки крепления расположены в разных местах. При этом в регулировке натяжения ремня на 11194 применяется дополнительный ролик в сборе с кронштейном

На двигателях 21116 и 21126 такого ролика нет, натяжение ремня регулируют смещением самого генератора и проверяют прибором-частотомером.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит).

 

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

 

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 94. 3701200-04, 21100370120004.

ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ — 1117, ВАЗ – 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ-2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, ВАЗ 2123.

 

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить якорь 94.3701200-04 н/о в сборе в генераторе на инжекторном автомобиле семейства Лада Приора, Chevrolet Niva, ВАЗ 2110-2112.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

 

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Генератор ВАЗ — цены на генераторы для автомобилей ВАЗ.

org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»>

Одним из самых слабых мест отечественных автомобилей стали именно генераторы, которые не отличаются высоким качеством при комплектовании машины на заводе. Следовательно, спустя несколько лет встает вопрос его замены. При недостатке мощности данной детали транспортного средства обнаруживается целый ряд проблем:

— плохое освещение. При работе генератора вырабатывается постоянный ток, благодаря которому работают осветительные приборы. Если генератор выходит из строя, то при заведенном автомобиле освещение будет слабым и может стать причиной аварии в ночное время суток. Свет быстро разряжает аккумулятор, поэтому при длительном движении ночью освещение начинает пропадать из-за нехватки мощности;

— аккумулятор. Как известно, аккумулятор – это обычная батарея, которая не может работать при полной разрядке и теряет свои свойства накопления энергии. Он должен иметь постоянный минимальный заряд, иначе быстро приходит в негодность. Нерабочий генератор ВАЗ может стать причиной выхода из строя аккумулятора, стоимость которого на сегодняшний день существенна;

— генератор является средством вырабатывания энергии для  дополнительного электронного оборудования, которое устанавливается на автомобиль, поэтому при выходе генератора из строя оно работать не будет.

В новых автомобилях ВАЗ генератор отвечает за исправную работу кондиционирующего оборудования, а также дополнительной оптики, поэтому при каких- либо неисправностях эта аппаратура полностью перестанет работать, что существенно понизит комфорт передвижения. При небольших неполадках генератора оборудование просто замедляет свою работу, либо работает с периодическими сбоями, поэтому при проведении диагностики автомобиля, в первую очередь, надо обращать внимание на исправность электроснабжения.

		Код товара: 590775 Генератор ВАЗ LADA Largus,RENAULT Logan1 100A QUARTZ Артикул: QZ231008432R (ОЕМ 231008432R) Производитель QUARTZ QZ231008432R		org/Offer»>
		Код товара: 590774 Генератор ВАЗ LADA Largus,RENAULT Logan1 90A QUARTZ Артикул: QZ0810621 (ОЕМ 231008432R) Производитель QUARTZ QZ0810621
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Генератор ВАЗ LADA Vesta,Largus 14В,90А ЗиТ	Код товара: 503472 Генератор ВАЗ LADA Vesta,Largus 14В,90А ЗиТ Артикул: 8450006900 Производитель ЗиТ г. Самара 9482.3701-01
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Генератор ВАЗ-1118 Лада Калина 14В,85A ЗИТ модели группы   ВАЗ-1118 «Калина» Генератор с арматурой посмотреть	Код товара: 202083 Генератор ВАЗ-1118 Лада Калина 14В,85A ЗИТ Артикул: 1119-3701010 Производитель ЗиТ г. Самара 9402.3701-06
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Генератор ВАЗ-1118 Лада Калина 14В,90А ПРАМО модели группы   ВАЗ-1118 «Калина» Генератор с арматурой посмотреть	Код товара: 034426 Генератор ВАЗ-1118 Лада Калина 14В,90А ПРАМО Артикул: 1119-3701010 Производитель ПРАМО 5132. 3771
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Генератор ВАЗ-1118,1119,2112,2116,2170,2190 14В,115А БАТЭ модели группы   ВАЗ-1118 «Калина» Генератор с арматурой посмотреть	Код товара: 353634 Генератор ВАЗ-1118,1119,2112,2116,2170,2190 14В,115А БАТЭ Артикул: 1119-3701010 Производитель БАТЭ г. Борисов 32122.3771000
		Код товара: 396119 Генератор ВАЗ-1118-19 14В,90А АвтоВАЗ ОАО Артикул: 1119-3701010-03 Производитель АвтоВАЗ 11190-3701010-03		org/Offer»>
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Генератор ВАЗ-1118-2170 ЛЮКС 14В,115А ЗИТ модели группы   ВАЗ-1118 «Калина» Генератор с арматурой посмотреть	Код товара: 330377 Генератор ВАЗ-1118-2170 ЛЮКС 14В,115А ЗИТ Артикул: 1119-3701010 Производитель ЗиТ г.Самара 9402.3701-14		org/Offer»>
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Генератор ВАЗ-1118-2170 ЛЮКС 14В,140А ЗИТ модели группы   ВАЗ-1118 «Калина» Генератор с арматурой посмотреть	Код товара: 484721 Генератор ВАЗ-1118-2170 ЛЮКС 14В,140А ЗИТ Артикул: 1119-3701010 Производитель ЗиТ г.Самара 9402.3701-14М		org/Offer»>
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Генератор ВАЗ-2101 14В,42А ЗИТ	Код товара: 000550 Генератор ВАЗ-2101 14В,42А ЗИТ Артикул: 2101-3701005 Производитель ЗиТ г.Самара Г221А
		Код товара: 120348 Генератор ВАЗ-2104-07 с инж.дв.14В,73А ЗИТ Артикул: 2107-3701010 Производитель ЗиТ г.Самара 372.3701-03/05	Интернет 12 шт.
		Код товара: 548004 Генератор ВАЗ-2104-09 14В,90А ЗИТ Артикул: 372. 3701-03М Производитель ЗиТ г.Самара 372.3701-03М
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Генератор ВАЗ-2104-21073,21214 14В,80А АвтоВАЗ ОАО	Код товара: 396123 Генератор ВАЗ-2104-21073,21214 14В,80А АвтоВАЗ ОАО Артикул: 21214-3701010-03 Производитель АвтоВАЗ 21214-3701010-03		org/Offer»>
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Генератор ВАЗ-2104-21073,21214 14В,80А ПРАМО	Код товара: 202464 Генератор ВАЗ-2104-21073,21214 14В,80А ПРАМО Артикул: 21214-3701010 Производитель ПРАМО 5142.3771
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Генератор ВАЗ-2105 14В,45А ЗИТ	Код товара: 000555 Генератор ВАЗ-2105 14В,45А ЗИТ Артикул: 2105-3701010 Производитель ЗиТ г.Самара Г222
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Генератор ВАЗ-2108 14В,55А DINAMO	Код товара: 257936 Генератор ВАЗ-2108 14В,55А DINAMO Артикул: 2108-3701010 Производитель DYNAMO INC А125-14-55		org/Offer»>
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Генератор ВАЗ-2108 14В,55А ЗИТ	Код товара: 000557 Генератор ВАЗ-2108 14В,55А ЗИТ Артикул: 2108-3701010 Производитель ЗиТ г.Самара 372.3701
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Генератор ВАЗ-2110 (80А) KRAFT	Код товара: 273572 Генератор ВАЗ-2110 (80А) KRAFT Артикул: 2112-3701010 Производитель KRAFT KT 203004(5102.3771)		Интернет: нет в наличии
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Генератор ВАЗ-2110 14В,120А ПРАМО	Код товара: 288102 Генератор ВАЗ-2110 14В,120А ПРАМО Артикул: 2112-3701010 Производитель ПРАМО 5102.3771-30
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Генератор ВАЗ-2110 14В,125А DINAMO	Код товара: 257910 Генератор ВАЗ-2110 14В,125А DINAMO Артикул: 2112-3701010 Производитель DYNAMO INC A125-14-125		org/Offer»>

Якорь Генератора — Автозапчасти и аксессуары

Обычные объявления Найдено 32 объявлений Найдено 32 объявлений Хотите продавать быстрее? Узнать как

Генератор ВАЗ 2110 (обломалась резьба вала якоря) Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 325 грн. Хорол Сегодня 11:05

Генератор Bosсh без якоря Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 1 000 грн. Донецк, Ленинский Вчера 21:23

Ротор генератора, якорь БЕЛАЗ 6301. 3701 ЯМЗ 240 Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 1 000 грн. Харьков, Холодногорский Вчера 15:34

Якорь генератора, ротор генератора на все виды техники Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 300 грн. Харьков, Холодногорский 11 февр.

Якорь генератора Иж,сделан СССР,проверен ок,отличное совдеп. качество . Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 620 грн. Соленое 10 февр.

Генератор 6 В + якорь Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 200 грн. Киев, Подольский 10 февр.

Якорь (ротор) генератора Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 400 грн. Черкассы 5 февр.

Якорь генератора волга газель москвич Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 600 грн. Кропивницкий, Фортечный 4 февр.

Якорь генератора ваз 2101-2107 Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 250 грн. Хмельницкий 3 февр.

Якорь для генератора Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 200 грн. Зимогорье 3 февр.

якоря стартера, генератора газ 24 газель уаз москвич Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 450 грн. Кременчуг 2 февр.

ВОЛНИСТАЯ шайба под якорь генератора ЯВА/JAWA 350, 638, 639, 12V ЧЕХИЯ Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 60 грн. Харьков, Киевский 2 февр.

Германия якорь (ротор) генератора Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 500 грн. Арциз 29 янв.

Иж защита карбюратора ветровик генератор якорь трубы Автозапчасти и аксессуары » Транспорт на запчасти 3 000 грн. Договорная Кременчуг 29 янв.

якорь генератора МАЗ, КРАЗ Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 400 грн. Винница, Замостянский 26 янв.

Якорь генератора г11а , г 414 Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 400 грн. Кривой Рог, Центрально-Городской 26 янв.

Якорь генератора авео Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 400 грн. Киев, Соломенский 25 янв.

Якор генератора Рено Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 500 грн. Тячев 25 янв.

Ротор/якорь генератора Г221 Ваз 2101-2107 Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 300 грн. Донецк, Кировский 24 янв.

Якорь генератора Volvo 340,360,345,343 Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 150 грн. Запорожье, Александровский 24 янв.

Продам корпус генератора и якорь на Citroen C4 9640088080 Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 400 грн. Мариуполь 23 янв.

Якорь/статор генератора Газ 53/Газ 2410/Зил/Паз Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 400 грн. Кривой Рог, Метталургический 23 янв.

Якорь на генератор 17. 3701(уаз,волга,москвич и т.д.) Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 350 грн. Житомир, Максютова 21 янв.

Контактные кольца коллектор якоря генератора Bosch Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 120 грн. Вараш 20 янв.

Статор(Г250) и якорь генератора(уаз,газ,зил) Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 150 грн. Херсон 20 янв.

Якорь генератора audi a4 b6 06B903019EX 06J903023CX 06B903016AB Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 800 грн. Каменец-Подольский 20 янв.

Якорь генератора Ваз класика Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 300 грн. Ольшаны 19 янв.

Продам Якорь СТ142, СТ2501 стартера Маз-Камаз . Генератора КАМАЗ -МАЗ Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 1 500 грн. Договорная Бар 17 янв.

Якорь генератора виваро 2008 г. 2.0мотор Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 500 грн. Донецк, Ленинский 16 янв.

Без фото Якорь генератора ЗИЛ,ГАЗ,УАЗ,М-412 и др. Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 150 грн. Договорная Красноград 15 янв.

Ротор,якорь генератора на фіат добло 2001-2005,1. 9,1.9jtd, Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 700 грн. Богородчаны 15 янв.

Якорь генератора ваз 2109 Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти 600 грн. Чернелица 15 янв.

Генератор Ваз — Автозапчасти — OLX.

kz

Костанай Вчера 12:00

Усть-Каменогорск, Аблакетка Вчера 08:46

10 000 тг. Договорная

Караганда, Казыбекбийский район 11 февр.

Петропавловск 11 февр.

Уральск, 2-й рабочий 10 февр.

Актобе, Старый город 9 февр.

Алматы, Алатауский район 9 февр.

Усть-Каменогорск, Аблакетка 9 февр.

Экибастуз 8 февр.

Нур-Султан (Астана), Алматинский район 8 февр.

15 000 тг. Договорная

Напряжение генератора ваз 2114: проверка, ремонт » НаДомкрат

ВАЗ 2114 комплектуется электрогенератором 94. 3701, который устанавливается на инжекторные силовые агрегаты с впрыском для современных автомобилей серии «Самара» и «Самара 2». Это агрегат с переменным током, в три фазы, правого вращения (проекция от привода), у него встроен выпрямительный блок и имеется регулятор напряжения.

Конструкция и особенности в использовании генератора ВАЗ 2114

Автомобильный электрогенератор — это синхронная, трехфазная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением. Она преобразует механическую энергию работающей автомобильной силовой установки в электрическую, необходимую для функционирования электронных систем и других приборов и оборудования, которые потребляют электроэнергию при запущенном двигателе. Для этого превращения используется вращающееся магнитное поле.

Главные рабочие части автомобильного генератора это:

• ротор — подвижная часть устройства
• статор — неподвижная часть электрической машины

Статор собран из кусков листового железа, которые изолированы друг от друга. Внутри статора в пазах уложена якорная обмотка генератора.

Сердечник ротора вытачивают из сплошного куска электромеханической стали.  Полюсные наконечники собирают из стали листовой. На полюсах усаживаются катушки возбуждения, которые запитываются от внешнего источника постоянного тока.

94.3701

Для защиты от внешнего воздействия имеется корпус. В него заключены главные рабочие части автомобильного электроагрегата. Имеются:

• подшипники — на них вращается ротор;
• крыльчатка;
• диодный мост;
• реле регулятор;
• шкив — это привод, на него одевается ремень.

Передняя и задняя крышки генератора, представляющие из себя его корпус, прочно скреплены со стартером болтами, обеспечивая его неподвижность. Подшипник задний прочно одет на вал ротора и прикрывается втулкой. Подшипник передний впрессован в переднюю крышку электроагрегата и заменить его можно только вместе с ней. Сам вал вращается на подшипниках, смазка в них, набитая на заводе, не меняется.

Обмотка в пазах статора, собрана по схеме «звезда». Причем провода выведены в общую точку.

С другой стороны фазные провода соединяются с диодным мостом. В нем имеется шесть штук диодов изготовленных из кремния, еще их называют «вентили». Всего их три положительных и три отрицательных. Они по принадлежности к полюсам впрессованы в алюминиевые пластинки, имеющие форму в виде подковы. Там же на пластинке поставлены еще три штуки диода. Обмотка возбуждения при запуске силовой установки запитывается через них. Диодный мост закрепляется на задней крышке. Там же имеется конденсатор защищающий от резких скачков.

На приборной панеле имеется контрольная лампочка, которая загорается при включенном зажигании. В этот момент напряжение через лампочку подводится от аккумулятора к обмотке возбуждения. После включения силовой установки обмотка питается от дополнительных диодов и лампочка должна погаснуть. Если после запуска этого не происходит и лампочка продолжает светиться, а значит не работает генератор ВАЗ 2114.

Значок аккумулятора на приборной панели

Особенности использования агрегата 94.3701 на ВАЗ 2114

1. Нельзя допускать, чтобы электроагрегат работал с отключенным аккумулятором. Это вызывает всплески напряжения с возможным повреждением элементов генератора и автомобильных систем.
2. Следить за тем, чтобы плюс аккумулятора всегда был подсоединен к зажиму электроагрегата, а минус — на массу. Если перепутать контакты, то через диоды пойдет более сильный ток и они получат пробой.
3. Ни в коем случае нельзя пробовать автомобильный электроагрегат на «искру», мгновенно ломаются диоды из-за скачка электричества. Проверять надо только с помощью специальных измерителей или на стенде.
4. Вентили нельзя контролировать напряжением больше 12 В или с помощью мегомметра, это может привести к короткому замыканию.
5. Электропроводку автомобиля проверять мегомметром или напряжением больше 12 В надо только с отключенным электроагрегатом.
6. В случае необходимости электросварки узлов или деталей кузова требуется в обязательном порядке открепить провода от всех клемм и узлов подключения электрогенератора и аккумулятора.

Проверка генератора ВАЗ 2114 и характерные неисправности

Перед тем как проверить генератор на ваз 2114 нужно узнать, какие неисправности могут обнаруживаться при испытаниях и каким образом эти поломки проявляются.

Поломки проявляющиеся в рабочем режиме

1. При включенном зажигании не загорается лампочка на приборной панели и не работают основные приборы.
2. Лампочка контроля не высветилась после поворота ключа зажигания и не светится после запуска. Аккумулятор разряжен.
3. При работающей машине лампочка светится ярко или слабо. Аккумулятор разряжен.
4. Лампочка при работающем автомобиле светится ярко. Аккумулятор перезаряжен.
5. Повышенный уровень шума при работе электрогенератора.

Проверка генератора ВАЗ 2114 при запущенном двигателе на автомобиле

Готовясь к проверке агрегата надо купить специальный измерительный прибор для контроля автомобильной электрической сети. Порядок действий при контроле следующий:

• вставить ключ зажигания, повернуть его и проверить, что все контрольные лампы горят в полную силу;
• запустить двигатель — контрольная лампа должна погаснуть, если она светится ярко или не в полную силу, следовательно есть неполадки в генераторной цепи;
• когда двигатель прогреется до рабочей температуры включить все электроприборы , для создания максимальной нагрузки;
• чтобы подключить измеритель в режиме вольтметра, прочитать в руководстве по эксплуатации какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114 при максимальной нагрузке бортовой сети;
• установить 3500 оборотов в минуту;
• подключить измеритель к аккумулятору и проверить напряжение, если на приборе меньше 13 вольт значит аккумулятор разряжен и требуется искать поломку. Это может оказаться плохо натянутый ремень, отказ в регуляторе, выработанные щетки и окислившиеся контакты;
• выключить по максимуму все приборы и узнать сколько вольт должен выдавать генератор ВАЗ 2114 в этом режиме. С выключенными потребителями при замере пробником аккумулятора должно быть не меньше 14,7 вольт, если намного больше, то надо менять регулятор на агрегате;
• не выключая машину послушать насколько шумит генератор ВАЗ 2114, если уровень шума повышенный, значит сломались подшипники. Одна из причин — перетянутый ремень привода;
• выключить машину, дать остыть и проверить как натянут ремень, нажав на него пальцем, прогиб — один, максимум полтора сантиметра.

Проверка элементов агрегата и его обслуживание

Глубокий инструментальный контроль генератора ВАЗ 2114 включает в себя диагностику диодного моста, регулятора, обмоток статора и ротора с применением пробника (это лампочка 12 В с мощностью 3 Вт):

• применяемые диоды с односторонней проходимостью, лампа загораться не должна, если она светится, значит диод поломан;
• когда проверяется регулятор, пробник, подключенный к щеткам в случае повышения до 16 вольт должен погаснуть, если она продолжает светиться или наоборот не светится ни при каком напряжении, значит это говорит о неисправности регулятора;
• контролируя обмотки ищут короткое замыкание или его отсутствие. Если замыкание обнаружено статор надо поменять.

Для того, чтобы быть уверенным в работоспособности своего генератора надо каждые 10 тысяч километров его проверять, а между проверками регулярно обслуживать, то есть:

• следить за чистотой поверхностей;
• проверять крепления генератора к двигателю и надежность закрепления всех клеммных соединений с проводами;
• проверять натяжение и состояние ремня;
• проверять состояние подшипников на слух и при вращении шкива со снятым ремнем.

 

В качестве рекомендации опытные водители советуют тем, кто постоянно ездит на дальние расстояния, иметь в багажнике среди аварийного запаса приводной ремень генератора. А самому водителю пройти мастер-класс по его замене. Порыв ремня — это распространенная неисправность и случается она по закону дороги в безлюдной местности. К сожалению, без ремня машина двигаться не может. Так что запас окажется нелишним.

Якорь генератора LADA 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 (12V, 55A) SPARK

Политика конфиденциальности

Общие положения

Администрация нашего нтернет-магазина гарантирует обеспечение полной конфиденциальности информации, полученной от зарегистрированных пользователей. Вся информация, которую Вы укажите при регистрации, будет храниться в защищенной базе данных, в зашифрованном виде.

Предоставляя свои персональные данные Покупатель даёт согласие на обработку, хранение и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в следующих целях:

1.Регистрации Пользователя на сайте

2.Осуществление клиентской поддержки

3.Получения Пользователем информации о маркетинговых событиях

4.Выполнение Продавцом обязательств перед Покупателем

5. Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества предоставляемых услуг.

Личные сведения и безопасность

Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера, позволяющая установить личность Покупателя такая как:

-Фамилия, Имя, Отчество

-Дата рождения

-Контактный телефон

-Адрес электронной почты

Персональные данные Покупателей хранятся исключительно на электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований законодательства.

Продавец обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, за исключением следующих случаев:

1. По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ

2.Стратегическим партнерам, которые работают с Продавцом для предоставления продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают Продавцу реализовывать продукты и услуги потребителям.

3.Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных данных, необходимый только для оказания требуемой услуги или проведения необходимой транзакции.

Продавец оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте.

Мы не предоставляем вашу личную информацию третьей стороне.

Интернет-магазин гарантирует полную конфиденциальность при исполнении заказа, а также то, что информация о покупателе будет использована только для исполнения поступившего заказа. Ваши регистрационные данные нам нужны исключительно для того, чтобы наши менеджеры смогли с Вами связаться по телефону, а служба доставки смогла доставить заказанный Вами товар в нужное место и в указанный срок.

Кроме того, если Вы зарегистрируетесь у нас на сайте, при желании Вы сможете получать информацию о новых поступлениях товара, распродажах, специальных программах нашего магазина.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по авторизации или регистрации в магазине — пишите на наш адрес электронной почты magazin@скутер-персонал.рф

как с этим бороться? Почему автомобильный аккумулятор не заряжается? ВАЗ 2106 не заряжается

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я максимально просто расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым генератор не заряжается. Чтобы все было понятно обычному человеку, не изучавшему электротехнику, я не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а объясню все, как говорится, «по пальцам». Итак, приступим!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор дает мало или совсем не заряжает, нужно понимать, как он работает, и знать, как он работает.

Генератор состоит из пяти основных частей, представленных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

1. от АКБ к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) подключается к массе через корпус (3,7) генератор
2. напряжение диодного моста (9) обслужено на статор (6) Генератор и магнитное поле появляется в статоре
3. при трогании с места двигатель при помощи ременной передачи вращает ротор (5) генератор
4. в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератора (6) ток появляется
5. Ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) питается от автомобильного аккумулятора.

Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

Чтобы узнать причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или дает плохую зарядку, нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккума.

Причиной неисправности в таких случаях может быть сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с отрицательным проводом не считается, так как в этом случае двигатель вообще не запустится.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста, когда он исправен, вызовите обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим набора номера и приложите щупы к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.

Третья точка: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗ был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных — широкий ремень с жилками, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может не пройти из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистком ремня. Также ремень может начать свистеть при включении таких потребителей энергии, как фары, обогрев стекла, вентилятор печки и т. Д. Если вы слышите свист ремня, постарайтесь как можно скорее заменить его.это одна из причин, почему генератор ВАЗ 2109-2114 дает плохую зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.

В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Позвоните в него, прикрепив щупы мультиметра к следам щетки.

Если якорь не звенит, его следует заменить.

Пункт пятый: щетки с реле — регулятор.

Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем стираются на гусеницах якоря.Если их длина меньше 5 миллиметров, то они не могут плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя до того, как стираются щетки. Для проверки вам необходимо:

• Лампочка 12 В
• автомобильный аккумулятор
• две батареи по 1,5 вольта
• несколько проводов

Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже.В этом случае лампа должна гореть.

Теперь добавляем в схему две батареи, как на картинке ниже. Свет сейчас не должен гореть.

Если в обоих случаях загорается лампочка — реле — необходимо заменить контроллер.

Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Вагоны оборудованы генераторами. В зависимости от модели и установленного на транспортном средстве электрооборудования могут быть установлены генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130.Цифры указывают внешний диаметр пластин статора в миллиметрах.

Генераторы

CS оснащены встроенным регулятором напряжения. По своим электрическим характеристикам статор, выпрямительный блок и ротор Delta с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые использовались в более ранних генераторах. Используются стандартные шкив и рабочее колесо, однако контрольных отверстий нет.

Реле

Автомобильное реле — это переключатель, который служит для замыкания и размыкания участков электрических цепей при определенных электрических и неэлектрических входных значениях.Это переключатель токов нагрузки, когда исполнитель, например, пускатель, генератор, вентилятор или другая конструкция, потребляет больше тока.

Устройство электрического реле:

Электромагнит

— провод, намотанный на катушку с магнитопроводом;

якорь — специальная пластина, управляющая контактами;

Переключатель

(переключение, размыкание, замыкание).

При прохождении электрического тока через обмотку электромагнита возникает электрическое поле, прижимающее якорь к сердечнику, с помощью толкателя перемещает его, переключая контакты. На автомобилях Жигули 2106 используются реле автоматического регулятора напряжения двух основных типов.

Бесконтактное электрическое реле-регулятор типа 121.3702. Довольно новый агрегат, который сегодня используют водители, не требующий никаких настроек и дополнительных регулировок.

Регулятор магнитный электрический с индексом ПП-380 — устройство старинного образца, в настоящее время его производство приостановлено, в составе ВАЗ 2106 не выпускается.

Взаимозаменяемость реле позволяет при переходе с одного типа на другой не производить ревизию электрической схемы зарядки машины.

Прежде чем приступить к замене реле напряжения, необходимо проверить работоспособность регулятора. Завести машину, при этом частота вращения коленчатого вала должна быть 2500-3000 об / мин. Затем нужно отключить всех потребителей электроэнергии, кроме зажигания, и измерить напряжение на выводах аккумулятора вольтметром.

Утерян, причины

Пропадает зарядка на ВАЗ 2106 по таким причинам

1. Износ щеток генератора

2.Выход из строя диодного моста генератора

3. Неисправно реле зарядки

4. Проблемы с генератором.

Не дает генератор з-ку

Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого могут быть щетки в генераторной установке. Они могут сильно изнашиваться или застревать в гнездах щеткодержателя.

Генератор не нужно снимать с автомобиля для проверки щеток, поскольку щеточный узел доступен и легко снимается.Изношенные щетки либо заменяются, либо заменяется весь узел. Движение щеток проверяется нажатием. Щетки должны легко входить в свои колодцы и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются, а лунки очищаются, а также удаляются заусенцы с самих щеток.

Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно немного ослабить крепление провода с землей и переместить провод из стороны в сторону, чего будет достаточно для восстановления надежного контакта. Для полного контроля провод удаляется, а наконечник зачищается.

Подключение

Работы по замене реле лампы зарядки ВАЗ 2106 проводить в следующей последовательности:

Откручиваем 2 крепления реле лампы зарядки и демонтируем изделие с установленных шпилек.

Размечаем питающую проводку маркером или фломастером для контроля правильности обратного подключения обновленного изделия. При неправильном подключении реле к электросети автомобиля оно перестает функционировать, что создаст аварийную ситуацию из-за резкого увеличения разности потенциалов на выходных контактах генераторного устройства.

Отключаем проводную схему, меняем реле на исправное изделие и проводим обратный монтаж.

При проверке реле зарядной лампы категорически запрещается производить короткое замыкание между выходными элементами схемы, так как это приведет к неисправности выпрямительного блока. Перед проверкой реле регулятора заряда убедитесь, что натяжение ремня генератора оптимальное. Не подключайте к электрической цепи обмотки возбуждения генератора другие энергоресурсы, так как падение напряжения на исследуемом реле зарядки ВАЗ 2106 может превышать оптимальные значения.

Как проверить

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2106 производится на автомобиле с полностью заряженным аккумулятором:

Заведите машину и сделайте частоту вращения коленчатого вала 2500-3000 об / мин.

Отключите всех ненужных потребителей электричества, кроме самого зажигания конечно.

Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра. Оно должно быть равно 14,2 В плюс минус десятые.

В случае значительных отклонений напряжения от нормы, регулятор необходимо заменить.Для этого:

Открутите две гайки крепления реле и снимите регулятор со шпилек.

Пометьте провода маркером, чтобы не перепутать их местами при дальнейшей сборке, и это важно, так как если провода перепутать местами, то регулятор перестанет работать и, как следствие, напряжение на выходе генератора увеличится.

Отсоединив провода, заменить регулятор на новый и установить в порядке, обратном снятию.

В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей No.9 и 10, а также их надежное крепление в блоке предохранителей.

Кроме того, если кажется, что предохранители исправны (предохранитель не перегорел), возможно, предохранитель неисправен. Дело в том, что несмотря на то, что вставка не перегорела, предохранитель все же неисправен. Из-за долгого срока службы верхушки предохранителей на входе в гнезда изнашиваются. Это можно определить визуально. Для этого вынимают предохранитель из его пазов и осматривают верхнюю и нижнюю части предохранителя, которые являются продолжением плавкой вставки.Визуально изношенный край предохранителя будет сразу виден в виде круга, как след от гнезда, куда он вставлен. Эти предохранители заменяются, и зарядка проверяется снова.

Если после замены предохранителей на ВАЗ 2106 по-прежнему нет зарядки аккумулятора, то следует продолжить поиск неисправности.

Далее необходимо проверить целостность ремня привода генератора и его натяжение. Если ремень не порван и его натяжение правильное, то нужно проверить состояние приводных шкивов.Когда внутренняя поверхность шкивов изнашивается, ремень генератора просто начинает проскальзывать, что также будет способствовать неполному заряду аккумулятора или вообще не будет зарядки. Вы можете проверить это, визуально посмотрев на внутреннюю часть шкива. Если светит, значит ремень проскальзывает и это он полировал внутреннюю часть шкива.

Такой шкив подлежит замене вместе с приводным ремнем.

Следующая причина, по которой аккумулятор может не заряжаться, — плохой контакт на выводах аккумулятора или их окисление.Затягивается ненадежный контакт, а окисленные клеммы нужно обрабатывать раствором соды и воды. Сода нейтрализует оксид, после чего клемму необходимо промыть водой и хорошо протереть. Чтобы убедиться, что остатки окиси удалены мелкой наждачной бумагой. Затем клемму нужно смазать, например, смазкой Литол 24. Аналогичную операцию нужно проделать с самими терминалами. Не нужно очищать клеммы или царапать их ножом. Они очень податливые, так как отлиты из свинца и три-четыре таких процедуры значительно уменьшат их диаметр, из-за чего невозможно будет хорошо затянуть клеммы, а значит, надежного контакта не будет.Доверьте этот вопрос соде и она отлично очистит клеммы от оксида.

На окисление стоит проверить места контакта выводов на генераторе, которые также нужно очистить от оксида.

Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого могут быть щетки в генераторной установке … Они могут сильно изнашиваться, либо заклинивать в гнездах щеткодержателя.

Генератор не нужно снимать с автомобиля для проверки щеток, поскольку щеточный узел доступен и легко снимается.Изношенные щетки либо заменяются, либо заменяется весь узел. Движение щеток проверяется нажатием. Щетки должны легко входить в свои колодцы и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются, а лунки очищаются, а также удаляются заусенцы с самих щеток.

Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно немного ослабить крепление провода с землей и переместить провод из стороны в сторону, чего будет достаточно для восстановления надежного контакта.Для полного контроля провод удаляется, а наконечник зачищается.

Возможные неисправности генератора ВАЗ 2106

Сам генератор может иметь следующие неисправности:

• Повреждение диодного моста (в народе — «подкова»)
• Неисправность обмотки статора — межвитковое замыкание, замыкание на корпус или внутренний обрыв
• Неисправность в обмотке возбуждения ротора с симптомами, аналогичными таковым в обмотке статора. Кроме того, токосъемные кольца могут сильно изнашиваться, что нарушает их надежный контакт со щетками.

Если при проверке на выходе генератора нормальное напряжение 13,5-14,2В, а аккумулятор не заряжается, то необходимо проверить целостность провода, идущего от генератора к аккумулятору.

На отсутствие зарядки также может влиять неисправность реле — регулятора, а также его плохой контакт с «массой».

Читайте также, другие отзывы

Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем.Просто в один прекрасный момент машина может не завестись, потому что данный агрегат не был должным образом заряжен. В этой статье рассказывается, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

Видео о причинах отсутствия зарядки на АКБ

Видео расскажет, как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

Генераторное устройство

Прежде чем определять неисправность генератора, необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве.Итак, давайте рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 устанавливается генератор с маркировкой 37. 3701.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентиль выпрямительного блока; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «В» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — распорная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюс ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — зажимная втулка

Теперь рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 — конденсатор; 2 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 — блок вывода дополнительных диодов; 4 — изоляционные втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — распорная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив; 13 — наружная шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — подшипник шариковый передний ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — прижимная втулка.

Почему генератор не заряжается (основные причины)

Если генератор перестал правильно заряжать аккумулятор, а также в бортовой сети при работающих двигателях, этому есть только две причины. Рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Дополнительное оборудование потребляет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект часто возникает из-за подключения дополнительного освещения и других устройств с повышенным энергопотреблением.При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а в итоге может выйти из строя.

Несоответствие батареи и генератора

Несоответствие между аккумулятором и генератором

При установке дополнительного оборудования многие автолюбители совершают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» аккумулятор большей мощности, при этом не увеличивая мощность генератора. Нарушение силовых характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить должную зарядку аккумулятора, в последствии производительность первого снижается.

поиск и устранение неисправностей

Чтобы найти неисправность, придется покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и изучить некоторые особенности конструкции автоэлектрики. Рассмотрим, что вызывает плохую зарядку и на что следует обратить особое внимание:

• Слабые контактные соединения.
• Обрыв части обмотки.
• Короткое замыкание на роторе.
• Поломки в механике.
• Короткое замыкание статора.

Что делать при отсутствии необходимого напряжения (способы решения для ВАЗ-2114)

В основном методы решения проблемы банальные -. Но, из-за дороговизны детали, большинство автомобилистов стараются отремонтировать агрегат. Итак, рассмотрим возможные варианты решения проблемы неполной зарядки или отсутствия зарядки от генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы приводит к проблемам с зарядкой

Если контакты ослабли, это может быть следствием грязи или коррозии. Для устранения проблем необходимо очистить их острым предметом или специальным раствором. Подходит для смазки и защиты внешних контактов медной пастой … Внутренние контактные соединения сложно защитить, поэтому их просто чистят и устанавливают в сиденье.

Обрыв в части обмотки

Измерение для обнаружения проблем с обмоткой

Обрыв обмотки обычно лечится заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не является экономически эффективным, так что водители ищут альтернативу, которая становится частью поддерживается.

Короткое замыкание на роторе

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, закончившееся на роторе, можно лечить заменой неисправной детали, но тем не менее большинство автолюбителей сходятся во мнении, что генератор придется заменить.

Поломки в механике

Деформация вала генератора — одна из механических неисправностей

Поломка механической части обычно не лечится, и поврежденную деталь заменяют на новую. Это считается самым лучшим вариантом решения проблемы. По цене может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Короткое замыкание статора

Операции диагностики работоспособности ротора

Короткое замыкание в статоре также можно лечить заменой детали или установкой нового генератора на автомобиль. Это необходимо для того, чтобы эффект не повторился, и не пришлось снова заменять статор.При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: «».

Видео об устранении неисправностей в ситуации, когда генератор не заряжается

вывода

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку, не так просто, как кажется на первый взгляд, но все же действительно своими руками. Не каждый автомобилист может устранить неполадки самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который может устранить неполадки.

Частая неисправность «системы питания» проста — генератор не заряжается или «просыпается» только на высоких оборотах. Отечественные генераторы славятся этим как из-за общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных недостатков. Столкнувшись с проблемой недозарядки аккумулятора, стоит разобраться в причинах проблемы — кто бы ни оказался на трассе с разряженным аккумулятором и отсутствием зарядки, подтвердит, что этого недостаточно.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, вырабатывает многофазный переменный ток — три или четыре фазы в зависимости от мощности. Откуда такое усложнение, если только d.C.? Дело в том, что у многофазного генератора более высокий КПД, а главное, ток снимается не щетками с вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно, проблем с выгоранием коллектора нет (ток в нем намного меньше, чем вырабатываемый генератором), да и сам коллектор попроще — два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Диодный мост используется для преобразования многофазного переменного тока в постоянный. По крайней мере, он содержит несколько мощных диодов на вдвое большем количестве фаз — они заняты выпрямлением тока. Некоторые генераторы также имеют дополнительные диоды, которые обеспечивают питание реле-регулятора.

Само реле-регулятор давно уже не является реле: вместо электромеханического устройства они используются для управления электронными схемами генераторов, но за ним уже прочно закрепилось название «реле-регулятор».Они действуют таким же образом — изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они увеличивают или уменьшают напряжение на выходе генератора, чтобы удерживать его в указанных пределах от 13,7 В (старый низкий -генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на повышенное энергопотребление бортовой сети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы больше не являются независимыми агрегатами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ контролирует напряжение, повышая его после запуска двигателя для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая его до нормального.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети (Жигули, большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, но имеет отличительную способность к самовозбуждению из-за остаточной намагниченности ротора — генератор, раскрученный до высоких оборотов, вырабатывает ток, достаточный для срабатывания реле-регулятора и приведения его в рабочее состояние. режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не заряжает аккумулятор, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом, — это износ щеток.В генераторах есть несколько чисто механических компонентов, которые влияют на его работу — и щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

При износе контакт портится, и соответственно уменьшается ток в обмотке ротора. Генератор сначала дает небольшой заряд на малых оборотах, «просыпаясь» после перегрузки газа, потом полностью выходит из строя. Сами щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированными с реле-регулятором.

Снимая щеточный узел с генератора, вы можете легко почувствовать, насколько он может быть растянут, чтобы больше не ощущалась упругость пружин — это будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки.Учтите, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливаются грязь и продукты износа щеток, щетка изнашивается быстрее. Также это заметно по наличию проточки на одном из колец.

Сама проточка не так уж и плоха, если протереть ее равномерно. Вот волнистый с резким изменением диаметра — прямое указание на замену контактных колец или узла ротора.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда диодный мост, реле-регулятор и щеточный узел составляют одно целое.Замена такого моноблока стоит недешево, а делать это при износе некоторых щеток — глупо. Поэтому их перепаивают, выбирая подходящие от бытовых генераторов или электроинструментов.

Обрыв

В роторе, помимо износа контактных колец, есть несколько вероятных причин неисправности — относительно небольшие токи не дают прогореть обмотке, гораздо чаще происходит обрыв провода на стыке с коллекционером. Ротор проверяется тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем между кольцами и «массой».В первом случае сопротивление составляет несколько Ом, во втором — «бесконечное» (замыкание обмотки на корпус отсутствует).

Статор и диодный мост

Еще одна причина, по которой генератор не заряжается, — это наиболее нагруженные агрегаты: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста — выходом из строя или выходом из строя диодов.Внешне симптомы схожи — падает мощность генератора (не работают одна-две фазы), либо генератор выходит из строя полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне — не должно быть видно потемнения изоляции и запаха гари. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыкания на корпус.

С помощью батарейки и контрольной лампы — в тестерах напряжение во время тестирования низкое, и пробитый диод можно пропустить.В этом плане надежнее лампочка на 12 вольт 40-60 Вт и аккумулятор.
Схема проверки проста: «минус» от АКБ подключается к силовому выводу диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключается к каждому выводу моста, к которому были подключены обмотки статора. Если на одной из фаз не горит свет, значит, диоды перегорели. Далее меняем полярность подключения — в этом случае лампочка не загорается ни на одной фазе, иначе это будет свидетельствовать о пробое диодов в мосту.Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста — лампа не загорается. При повторном подключении он должен гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от входов статора до клеммы, идущей к контроллеру реле.

В этом случае неисправности статора и диодного моста тесно связаны: проколотые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура зависит от конструкции.Внешний (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки легко проверить — убедившись, что ток идет на щеточный узел после включения зажигания (подключив амперметр в цепь между выводом 67 реле-регулятора и щеточный узел). Нет тока — поменяйте «шоколадку».

Если реле-регулятор совмещено с щеточным узлом, то можно измерить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но должно быть.Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: выходное напряжение в этом случае может быть, но при приложении нагрузки к неисправному реле-регулятору оно резко упадет, и исправный блок придется признать неисправным.

Отсутствие тока в обмотке статора не обязательно будет результатом неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами он идёт от самого генератора, на неработающем двигателе на реле-регулятор идет только ток через контрольную лампу. Такие генераторы отличить несложно — к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле считается неисправным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах с внешним возбуждением требуется как минимум два слаботочных входа — один от контрольной лампы, второй — «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L — контрольная лампа, IG — зажигание).В генераторах этого типа после включения зажигания всегда присутствует напряжение на выводе IG, иначе генератор не будет возбужден.

Видео: Причина отсутствия заряда аккумулятора на ВАЗ 2101. Как найти

Печать

Генератор выдает менее 13 вольт под нагрузкой. Газогенератор не подает напряжение

Преобразование энергии, вырабатываемой силовым агрегатом автомобиля, в электроэнергию, которая используется для питания систем и оборудования ВАЗ 2114, потребляющего электроэнергию.

Из этой статьи вы узнаете, какая у него конструкция, по какому принципу работает и какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114. А также виды неисправностей генератора и методы их устранения.

Генераторная установка

Конструктивные особенности и принцип работы прибора

Преобразование энергии из одного типа в другой осуществляется по принципу магнитного поля … Конструкция установки состоит из двух основных рабочих элементов — ротора и статора.

Статор представляет собой полое кольцо, состоящее из отдельных стальных частей, каждая из которых изолирована от обмотки. Внутри пазов статора находится обмотка из достаточно толстой медной проволоки. Статор — это неподвижный элемент конструкции генератора.

Ротор — подвижный элемент конструкции. Он имеет монолитный стальной сердечник, по краям которого размещены стальные наконечники, собранные из тонкого листового металла … На наконечниках, на которые подается внешнее питание.

Ротор и статор скрыты в металлическом корпусе, который также содержит подшипники, на которых вращаются ротор, регулятор напряжения, рабочее колесо и шкив.Шкив — это привод устройства, он выполнен в виде паза, на котором закреплен ремень. С помощью ремня механическая энергия, вырабатываемая двигателем четырнадцатого, передается генератору.

Корпус устройства сборный, состоит из передней и задней части, которые соединены между собой болтами. Также статор фиксируется болтами на внутренней поверхности корпуса. Генератор имеет два подшипника — передний и задний: задний подшипник расположен на валу ротора, передний запрессован в корпус устройства.Отдельная замена переднего подшипника, в случае поломки невозможна, потребуется менять соответствующую часть корпуса целиком.

Устройство

Нюансы эксплуатации генератора ВАЗ 2114

Генератор — довольно выносливое устройство, которое при соблюдении всех правил его использования может без поломок прослужить не один год.

Рассмотрим основные особенности работы генератора ВАЗ 2114:

1. Убедитесь, что генератор никогда не работает с отключенной аккумуляторной батареей.При работе устройства без аккумулятора в бортовой электросети четырнадцатого будут возникать постоянные скачки напряжения, которые могут стать причиной выхода из строя устройств и систем, потребляющих электроэнергию, а также перегрева самого генератора;
2. При сварке кузова автомобиля необходимо отключить идущие на аккумулятор и генератор;
3. Убедиться, что прибор подключен правильно, минус АКБ должен идти на массу, а плюс на вывод генератора.Даже кратковременная работа узла при неправильном подключении грозит выходом оборудования из строя, так как диоды вырвутся сразу из-за скачка напряжения;
4. Проверку генератора ВАЗ 2114 следует проводить в полном соответствии с методикой, приведенной в статье: не занимайтесь самодействием — никогда не пытайтесь проверить «искру» генератора, так как это чревато пробоем диода.

Проверка работоспособности генератора

Генератор ВАЗ 2114 следует проверять с периодичностью раз в полгода, даже если само устройство исправно работает.

В случае выхода из строя узла все энергопотребляющие системы подвергаются атаке: если генератор выдает заряд недостаточной мощности, то аккумулятор просто разряжается и машина встанет, а если выдаст чрезмерное напряжение, то могут возникнуть серьезные проблемы с проводкой и электрооборудованием четырнадцатого.

Первое известие о неисправности, при обнаружении которой необходимо проверить генератор на ВАЗ 2114:

• Индикатор аккумулятора на панели приборов горит слишком ярко даже при работающем двигателе, это указывает на то, что аккумулятор слишком заряжен;
• Лампа аккумулятора после включения зажигания, поворотников, дворников и подобных устройств не включается — аккумулятор не получает заряд, так как не работает генератор;
• Генератор сильно шумит

Шум указывает на износ подшипников. Носится, как правило, чаще спереди. Ездить с такой проблемой невозможно, так как подшипник может заклинивать, что приведет к повреждению ротора и статора, после чего все устройство выйдет из строя

А теперь разберемся, генератор. Для этого нам понадобится мультиметр, его можно купить в любом автомагазине за 400-600 руб. Проверка выполняется по следующему алгоритму (методика может быть использована на ВАЗ 2113 и на ВАЗ 2115):

1. Включаем зажигание.Мы видим, что на приборной панели горит все освещение;
2. Запускаем четырнадцатый. Индикатор батареи на приборной панели, если прибор работает исправно, должен погаснуть;
3. Прогреваем двигатель до ° С). Теперь нужно создать максимальную нагрузку на электросеть автомобиля, для этого нужно будет включить все устройства, потребляющие электроэнергию — магнитолу, дальний свет, прикуриватель, подогрев стекла;
4. Установить мультиметр в режим вольтметра. Здесь нам понадобится помощник, который будет сидеть за водительским сиденьем и поддерживать обороты двигателя на уровне 3200-3500 об / мин;
5. Подключаем щупы мультиметра. При наибольшей нагрузке бортовой электросети генератор должен выдавать напряжение не менее тринадцати вольт. Если мультиметр показывает показатель меньше требуемого, значит, из-за неисправности генератор на ВАЗ 2114 дает низкое напряжение;
6. Далее отключаем всех потребителей энергии и проверяем прибор на минимальную нагрузку. Делаем так же — снимаем замер при работе двигателя 3200-3500 об / мин. Теперь счетчик должен показывать не менее 14,7 вольт.

Поверка мультиметром

Зная, сколько вольт должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, после обнаружения несоответствий необходимо приступить к поиску неисправности и при необходимости произвести замену прибора.

Возможные неисправности

Если в режиме максимальной нагрузки генератор выдает на ВАЗ 2114 12 Вольт (очень низкий показатель, свидетельствующий о поломке агрегата), необходимо искать причины его неисправности. Это может быть:

• Ослабленное натяжение ремня;
• Неисправность цепи генератора — масса окислена или изношена проводка;
• Неисправен регулятор напряжения;
• Изношенные или поврежденные щетки;
• Износ подшипников;

Чтобы поднять ВАЗ 2114, необходимо определить точную причину, по которой прибор не работает должным образом.

Сначала проверьте натяжение ремня — при умеренном нажатии пальцем ремень не должен давить более чем на один сантиметр. Целостность внешней проводки и окисление массы проверяют визуальным осмотром.

Далее проверяем регулятор напряжения, это делается мультиметром. Подключаем устройство к выходам генератора. При включении четырнадцатого тестер должен показать напряжение 14-14,2 Вольт. Теперь помощнику нужно нажать на акселератор, если напряжение изменится более чем на 0.5 Вольт во время набора оборотов, значит, регулятор не работает должным образом.

Теперь нужно проверить диоды. Переводим тестер в режим набора номера и поочередно замыкаем щупы мультиметра на каждом из диодов. Тестер должен издавать звуковой сигнал только при проверке в одном из направлений, если тестер подает звуковой сигнал в каждом направлении, диод сломан.

Тогда эта статья будет вам полезна. Ниже приведены некоторые общие неисправности и решения.

Одной из причин, по которой генератор не выдает напряжение, может быть отключенный автоматический выключатель или банально перегоревший провод в розетке. Эти проблемы можно отнести к самым безобидным.

Для проверки напряжения вам понадобится тестер напряжения и частоты.

1. Убедитесь, что автоматический выключатель, расположенный на панели генератора, включен вверх, в некоторых моделях он закрыт водонепроницаемой защитой.

2. Откручиваем приборную панель от генератора (4 винта по краям), снимаем защиту и визуально осматриваем силовые провода, идущие к розеткам. Визуально оцените их состояние.Если вы видите, что они черные или откручены от гнезда и т. Д., Верните их в заводское состояние

3. Вы можете воспользоваться другим методом диагностики, сняв заднюю крышку генератора. Среди всех проводов вы увидите клеммник, из которого провода выходят и входят в панель управления (визуально они толще остальных), там нужно проверить напряжение тестером (однофазное или трехфазное. , в зависимости от модели генератора). Если на клеммной колодке генератора есть напряжение, значит проблема не в генераторе, а в пульте управления.

В бензогенераторах и дизельных генераторах существует несколько типов возбуждения генератора. Рассмотрим систему возбуждения якоря с помощью модуля AVR (черный ящик с полумесяцем или прямоугольник).

Как определить неисправность регулятора напряжения газогенератора?

Для проверки работоспособности AVR:

Перед проверкой визуально проверьте, не почернел ли статор или якорь, не набух ли лак и т. Д., А затем он не перегорел. В этом случае необходима перемотка.

4. Для того, чтобы новый АВР не перегорел, необходимо смоделировать его работу на генераторе, для этого необходимо запустить генератор

и подать на якорь (щетки) постоянное напряжение 20-30в, в зависимости от генератора нужно следить за тем, чтобы напряжение в розетках было 220-230в.

При появлении напряжения дайте генератору поработать 5 минут, если дым не идет, значит, АРН неисправен. Перед симуляцией полностью отключите АРН.

Принцип работы АВР заключается в измерении переменного напряжения на статоре и якоре постоянного напряжения.

5. После замены АВР у вас нет напряжения, значит проблема в замыкании вспомогательной обмотки с силовой обмоткой на статоре. В этом случае необходима перемотка статора.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 063202-90-70 097 023-42-42

Самые популярные вопросы, связанные с проблемой напряжения.Не выдает напряжение или плохое напряжение, перенапряжение, пониженное напряжение:

1. бензиновый генератор не выдает напряжение, причины

газогенератор не выдает напряжение

бензиновый генератор не питает напряжение

газогенератор без выходного напряжения

газогенератор не выдает необходимое напряжение

регуляторы напряжения автоматические

дизель-генератор не питает напряжение

газогенератор не выдает напряжение причина видео

Дизель-генератор

не выдает напряжения

газогенератор работает, но не питает напряжение

почему газогенератор не выдает напряжение

газогенератор не выдает напряжение 25

газогенератор самостоятельный ремонт без напряжения

бензиновый генератор без напряжения

Ремонт регулятора напряжения генератора

кипор

бензиновый генератор не питает напряжение

газогенератор перестал подавать напряжение

Электростанция не подает напряжение

ремонт регулятора напряжения бензогенератора

Ответ : прочтите текст выше, если не нашли ответа, напишите в комментариях модель вашего генератора и поломку

2. выходы генератора низкого напряжения

газогенератор выдает низкое напряжение

почему газогенератор выдает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

Ответ : посмотрите на обороты двигателя, а также на частоту напряжения, частота должна быть в пределах, должна быть 50-53Гц, если частота не сильно завышена, ее можно отрегулировать регулировочным винтом на ATS.

3. Бензиновый генератор вырабатывает высокое напряжение

газогенератор выдает перенапряжение

почему газогенератор выдает высокое напряжение

Выдает много напряжения

газогенератор выдает повышенное напряжение

бензиновый генератор генерирует перенапряжение

газогенератор выдает высокое напряжение 306 В

Ответ : завышены обороты двигателя, посмотрите на частоту напряжения, она должна быть 50-53Гц, неисправен АРН, доп.обмотка с силовой замкнута, если слишком высокая, можно регулировку винт на AVR

4. регулировка напряжения газогенератора

Регулировка напряжения газогенератора

Ответ : есть два способа, первый — повысить или понизить частоту вращения двигателя (правильная частота вращения двигателя на холостом ходу — 51-53 Гц), если

напряжение все равно вас не устраивает, на AVR есть регулировочный винт.

5. регулировка частоты бензинового генератора

Регулятор частоты газогенератора

Ответ : Частота регулируется регулировочным болтом, расположенным над двигателем ближе к карбюратору.

Неисправность определяется по контрольной лампе заряда и подаваемому в бортовую сеть напряжению.

После поворота ключа зажигания и его включения загорается контрольная лампа заряда на панели приборов. Это свидетельствует о исправности схемы начального возбуждения генератора.

После запуска двигателя и запуска генератора, на выходе генератора, к которому подключен провод от сигнальной лампы, подается плюс и лампа гаснет. Если цепь от АКБ до панели приборов имеет активное сопротивление, в результате чего происходит снижение напряжения на выводах питания панели, лампа заряда начинает гореть в раскаленном полу из-за разности потенциалов на выводах лампы. Это связано с прохождением тока со стороны генератора через лампу. Неисправность генератора в этом случае не влияет на заряд аккумулятора или может вообще отсутствовать.

Проверка генератора.

Для проверки необходимо проверить напряжение на выводах генератора при частоте вращения двигателя около 2000 об / мин и дальнем свете фар. В нормальном режиме работы генератор должен подавать напряжение на АКБ в диапазоне 13,5 — 14,5 В. Напряжение проверяется на выводах АКБ при включенном дальнем свете фар с учетом того номинального напряжения, которое генератор выдает в среднем. скорость порядка 2000 — 2500 об / мин.

Определение неисправности генератора и поиск причин.

К основным неисправностям генератора автомобиля относят отсутствие заряда аккумулятора, повышенное или пониженное выходное напряжение, а также разрушение подшипников. При напряжении выше 14,5В неисправен регулятор напряжения или нарушен контакт в его контактах. При установленном вне генератора регуляторе контакты в цепи возбуждения могут быть нарушены (типичная неисправность для газелей с двигателем 402).

Низкое напряжение на генераторе.

При устранении неисправностей, когда напряжение достаточное без нагрузки, а при включении фар опускается ниже нормы нужно обращать внимание на натяжение приводного ремня, а также его положение в шкиве генератора, при клиновой ремень.

Натяжение ремня определяется нажатием на ремень с усилием около 8 кг, при этом прогиб должен составлять 8-10 мм. При малом натяжении ремень проскакивает, а при чрезмерном натяжении на подшипники возникает большая нагрузка, что может привести к их повреждению. Необходимо обратить внимание на состояние шкива генератора с поликлиновым ремнем, если низ шкива блестящий, значит, ремень или шкив полностью изношены и требуют замены. Слабое натяжение или износ ремня можно определить по резкому нажатию на педаль газа, при этом напряжение резко падает, а при дальнейшей работе может восстановиться. Также необходимо проверить состояние контакта на выводе 30.

Если приводной ремень и контакт в выводах в норме, то неисправен генератор. Чаще всего при таких неисправностях генератора выходит из строя диод выпрямительного моста . Также возможно размыкание или размыкание контакта в соединении между обмоткой статора и диодным выпрямителем.

Генератор не подает ток.

Отсутствие напряжения, вырабатываемого генератором, то есть когда напряжение на выводе 30 равно напряжению АКБ, возможно в случае неисправности регулятора напряжения, пробоя, выхода из строя диодного выпрямителя, отсутствия напряжения, заклинивание подшипников ротора, контактные кольца, короткое замыкание c Но перед снятием и разборкой генератора необходимо проверить наличие напряжения и исправность цепи контрольной лампы.Это актуально для автомобилей, где первоначальное возбуждение исходит от контрольной лампы на панели приборов. В некоторых случаях неисправность генератора может быть связана с перегоревшей контрольной лампой в панели приборов.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выделите это место мышью и нажмите CTRL + ENTER»

admin 12/04/2011

Генератор не зря заряжает аккумулятор. Почему нет заряда аккумулятора? Плохой контакт на выводах АКБ

Срок службы автомобильного аккумулятора во многом зависит от генератора.Именно он поддерживает аккумулятор в рабочем состоянии, заряжая его электрической энергией. Малейший сбой в его работе способен вывести аккумулятор из строя.

Как происходит зарядка аккумулятора в ВАЗ 2107

Чтобы понять, как происходит процесс зарядки аккумулятора «семерки», необходимо знать принцип работы генератора и разбираться в схеме подключения этих устройств.

Устройство, привод и характеристика генератора ВАЗ 2107

Автомобильная генераторная установка предназначена для подачи электроэнергии в бортовую сеть автомобиля, а также для подзарядки аккумуляторной батареи при работающем силовом агрегате. Конструктивно он состоит из следующих основных элементов:

Установка приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала.

На протяжении своей истории Sevens оснащалось двумя типами генераторных установок: 372.3701 и 9412.3701. У них есть конструкция и принцип работы, за исключением того, что у блока 9412.3701 лопасти вентилятора расположены внутри корпуса, а выпрямительный модуль — снаружи.

Таблица: основные технические характеристики генераторных установок ВАЗ 2107

По величине генерируемого тока и выходной мощности характеристики этих устройств сильно различаются.Генератор 9412.3701 более производительный. Применяется в инжекторных «семерках», где бортовая сеть дополняется электронной системой управления двигателем.

Как работают генераторная установка ВАЗ 2107 и схема генератора

Если не углубляться в теорию электротехники, генератор работает следующим образом. При повороте ключа в замке зажигания ток от аккумулятора через реле и контрольную лампу заряда подается на обмотку возбуждающего статора. При этом коленчатый вал начинает вращать ротор. При вращении якоря в фазных обмотках образуется электромагнитное поле, индуцирующее переменный ток. Поскольку все электроприборы бортовой сети рассчитаны на постоянный ток, в конструкции установки предусмотрен модуль полупроводникового выпрямителя. Величина напряжения, генерируемого генератором, варьируется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Для его стабилизации используется специальный регулятор, сглаживающий скачки и провалы и подающий в бортовую сеть машины напряжение, максимально приближенное к номинальному.

Таким образом, при работающем двигателе генератор преобразует крутящий момент коленчатого вала в постоянный ток 55 или 80 А (в зависимости от типа устройства) и напряжение 13,9-14,5 В, необходимое для работы. электроприборов и зарядки аккумуляторов. Ток подводится к положительной клемме аккумулятора через клемму «30» и отдельный провод, а «масса» блока подключается к отрицательной клемме аккумулятора.

Видео: как работает генератор

Нет заряда: признаки и причины

Если напряжение от генератора по каким-то причинам перестает поступать на аккумулятор, то через несколько дней он разрядится. А в случае полного выхода из строя установки аккумулятора придется самостоятельно обеспечивать всю бортовую сеть, включая систему зажигания. Так что она может работать не больше часа.

Признаки отсутствия заряда

Признаки того, что генератор не заряжает аккумулятор:

• постоянно горит или периодически загорается сигнальная лампа на приборной панели;
• быстрый разряд аккумулятора;
• снижена производительность отдельных электрических устройств бортовой сети машины.

Сигнальная лампа

На панели приборов «семерки» есть специальная лампа, сигнализирующая об отсутствии зарядки аккумулятора. Если схема генератора работает нормально, лампа горит только при включении зажигания до тех пор, пока не заработает силовой агрегат. После запуска двигателя он должен погаснуть . Если он продолжает гореть, скорее всего, аккумулятор не заряжается.

Еще бывает, что контрольная лампа периодически загорается. Это признак того, что напряжение на батарее либо не подается вовсе, либо подается с перебоями.

Быстрая разрядка аккумулятора

В случае неисправности генератора или его цепи аккумулятор не получит напряжения, необходимого для его зарядки. Кроме того, ей придется запитать часть электрооборудования автомобиля, расходуя свою электроэнергию. В этом случае аккумулятор быстро разрядится. Вы сможете понять это, когда возникнут трудности в процессе запуска двигателя. Получая недостаточную энергию, стартер вяло проворачивает маховик коленчатого вала или просто «щелкает» тяговое реле.

Пониженные электрические характеристики

Понять, что генератор не работает в штатном режиме, помогут некоторые электроприборы. Если вы подозреваете неисправность генераторной установки, вы можете, например, запустить двигатель, включить свет (если у них обычные лампы накаливания или галогенные лампы) и посмотреть, как они светят. В случае неисправности генератора их яркость будет на порядок ниже, ведь лампы тоже рассчитаны на определенный номинальный ток.Снижение производительности также наблюдается у вентилятора отопителя. Он будет заметно хуже крутить лезвия. При его включении фары будут еще слабее.

Причины, по которым не происходит зарядка

Есть несколько причин, по которым аккумулятор не заряжается. К ним относятся:

• нарушение целостности (обрыв) приводного ремня;
• ремень ослабления;
• обрыв проводки электрической цепи генератора или сильное окисление соединительных выводов;
• Неисправности выпрямителя;
• отказ регулятора напряжения;
• обрыв в обмотке генератора или короткое замыкание.

Обрыв ремня

Хотя ремень рассчитан на 50 тысяч километров пробега, он может порваться даже после нескольких дней эксплуатации. Особенно, если есть дефекты шкивов самого устройства, коленвала или помпы. Сам по себе обрыв ремня привода генератора не опасен для двигателя, но только при немедленном обнаружении данной неисправности. И дело тут не столько в отсутствии зарядки, сколько в остановке помпы. Если он перестанет работать, двигатель мгновенно перегреется. А это уже чревато прогоранием прокладки ГБЦ со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, если загорается сигнальная лампа или возникают другие симптомы неисправности генератора, первое, что нужно сделать, — это проверить, не поврежден ли приводной ремень. Для этого заглушите двигатель, откройте капот и осмотрите привод генераторной установки.

Ослабление ремня

Приводной ремень должен иметь определенное натяжение. При ослаблении натяжения оно будет скользить по шкиву коленчатого вала, не обеспечивая того количества оборотов ротора генератора, которое необходимо для выработки тока с требуемыми параметрами.Признаком ослабления ремня является характерный свист, чаще всего проявляющийся при повышении влажности воздуха. При проскальзывании ремня контрольная лампа обычно не загорается, но в некоторых случаях может включаться на некоторое время или мигать.

Обрыв и окисление клемм

Аккумулятор не будет заряжаться даже при нарушении целостности проводов на схеме подключения генератора. Схема зарядки аккумулятора довольно проста: всего один провод соединяет положительный вывод аккумулятора с выводом «30» генераторной установки.Именно на него подается напряжение. «Минус» АКБ замкнут на массу, к которой также подключены корпус генератора и соответствующие выводы обмоток. Необходимо только проверить наличие контакта между указанными точками цепи.

Окисление выводов АКБ, а также их ненадежное соединение с выводами проводов также могут существенно повлиять на подачу тока. Проверить состояние клемм можно визуально, однако на глаз не получится, как протекает ток.Лучше еще раз зачистить и перетянуть все соединения проводов на аккумуляторе и генераторе.

Неисправность модуля выпрямителя

При выходе из строя выпрямителя ток от генератора к аккумулятору также не поступит. Сам блок представляет собой плату с шестью кремниевыми диодами (3 положительных и 3 отрицательных). Если хотя бы один из них сгорит, выпрямитель нужно будет заменить, так как он не подлежит ремонту.

Неисправность регулятора

Отказ стабилизатора характеризуется изменением характеристик тока, подаваемого на аккумулятор.Другими словами, на аккумулятор подается зарядное напряжение, но оно выше или ниже ожидаемого. Регулятор также не ремонтируется и в случае выхода из строя подлежит замене.

Неисправность фазных обмоток

При обрыве обмоток генератор перестает выполнять свои задачи. Когда происходит межвитковое замыкание, установка может вести себя иначе. Обычно признаком такой поломки является характерный запах гари и гул при эксплуатации. Эти две неисправности можно диагностировать только после снятия устройства с автомобиля.Ремонт генератора при обрыве или коротком замыкании предполагает замену перегоревшей обмотки или узла статора.

Диагностика и ремонтные работы

Если вы подозреваете, что аккумулятор не заряжен, вам необходимо провести ряд диагностических и ремонтных работ в такой последовательности:

1. Остановите автомобиль, заглушите двигатель.
2. Поднять капот, проверить целостность приводного ремня. Если он не поврежден, проверьте его натяжение, нажав отверткой или другим инструментом на ветвь ремня посередине между шкивами генератора и коленчатого вала.Прогиб в этом месте должен составлять 12-17 мм.
3. Если прогиб больше указанного значения, натяните ремень. Для этого гаечным ключом на 17 мм (для установок типа 9412.3701 с гаечным ключом на 13 мм) открутите гайку, которая крепит генератор к натяжному кронштейну. Используя отвертку (крепление), отодвиньте генератор от блока цилиндров. Затяните гайку и повторно измерьте натяжение ремня.
4. Подключите один датчик автомобильного тестера. установите в режим измерения обрывов или сопротивления положительный полюс аккумулятора, а второй — на вывод «30» генератора.Если прибор не пищит, замените провод. Далее проверьте «массу», подключив щупы тестера к отрицательной клемме аккумулятора и к корпусу генератора. Если контакта нет, проверьте все соединения «минуса» АКБ с кузовом и двигателем. Зачистите и смажьте контактные поверхности (концы проводов, болты, шайбы, гайки) антикоррозийным средством (WD-40 или аналогичным). Также стоит проверить состояние клемм аккумулятора и надежность их подключения к проводам.В любом случае лучше снять провода, зачистить их клеммы и клеммы аккумулятора мелкой наждачной бумагой и обработать WD-40.
5. С помощью мультиметра (вольтметра) измерить напряжение на выводах АКБ. Прибор должен показать 11,7–12,6 В. Затем запустите двигатель и повторите измерения. При исправном генераторе напряжение на выводах должно быть 13,9-14,5 В.

Если напряжение ниже, причину нужно искать в выпрямителе, стабилизаторе или обмотках генератора.В любом случае для дальнейшей диагностики требуется демонтаж генератора.

Видео: натяжение ремня генератора

Разборка генератора

Для снятия генераторной установки необходимо:

1. Открыть капот, отсоединить провода от АКБ.
2. Используя гаечный ключ на 17 мм (для установок типа 9412. 3701 гаечный ключ на 13 мм), полностью открутите гайку, крепящую устройство к регулировочной скобе.
3. Сдвинуть генератор к блоку цилиндров.
4. Снимите приводной ремень.
5. Отсоедините клеммную колодку от устройства.
6. Снимите защитный колпачок с клеммы «30» и гаечным ключом на 10 мм открутите гайку, фиксирующую клеммы проводов. Отсоедините провода, отложите их в сторону.
7. Гаечным ключом на 13 мм открутите гайку, которой блок крепится к кронштейну на блоке цилиндров. Снимите болт с кронштейна.
8. Снимите генератор, опустив его под автомобиль.

Видео: снятие генератора

Проверка выпрямительного модуля, стабилизатора и обмоток

Для диагностики выпрямителя, регулятора и обмоток потребуется мультиметр и два отрезка провода с зажимами.Для проверки правильности работы:

1. Перевести мультиметр в режим измерения сопротивления.
2. Подключите положительный щуп прибора к выводу «30» прибора, а отрицательный щуп к его «массе». Сопротивление между этими точками может быть разным, но если оно близко к нулю, возможно, обмотки закорочены на массу или один из диодов выпрямителя сломан.
3. Проверить на пробой «плюсовые» диоды выпрямителя. Для этого подключите положительный щуп к клемме «30», а отрицательный — к любому из болтов, фиксирующих выпрямитель.Если значение сопротивления стремится к нулю, пробой очевиден.
4. Проверить отрицательные диоды. Для этого положительный щуп устройства необходимо прикрепить к одному из болтов крепления выпрямителя, а отрицательный — к корпусу устройства. Здесь также сопротивление не должно быть близко к нулю.
5. Проверить, замыкается ли обмотка ротора на корпусе. Подсоедините щупы тестера к контактному кольцу ротора и корпусу генератора. Если между ними протекает ток, якорь необходимо заменить.
6. Снимите регулятор напряжения, открутив два винта крестовой отверткой.
7. Снимите весь узел с щеткой из корпуса генератора.
8. Оцените состояние щеток и их подвижность. Они должны быть целыми, свободно перемещаться в щеткодержателях и выступать из них не менее чем на 5 мм.
9. Подключите провод от положительной клеммы аккумулятора к клемме «B» контроллера, а провод от «минуса» аккумулятора к клемме «A».Переведите мультиметр в режим вольтметра и измерьте напряжение на щетках регулятора. Если нет напряжения, регулятор неисправен и подлежит замене.

Ремонт генератора

При обнаружении проблем с выпрямительным модулем или обмотками неисправную деталь необходимо заменить. Для этого потребуется:

1. С помощью отвертки закрепите крыльчатку генератора, упирая в нее одну из лопастей.
2. Отвинтите гайку крепления шкива торцом на 19 мм или гаечным ключом.
3. Снимите элементы шкива с вала устройства.
4. Открутите четыре болта крепления передней и задней крышек с помощью отвертки Phillips. Снимите соединительные шпильки.
5. Уперев переднюю крышку агрегата в деревянный или пластмассовый брусок, легкими ударами по валу резиновым молотком или киянкой выбейте крышку со статора.
6. Снимите переднюю крышку и находящуюся под ней втулку.
7. Задвинуть заднюю крышку генератора в тиски (можно двумя стержнями) и осторожно выбить из нее ротор.
8. С помощью головки на 8 мм открутите три гайки, фиксирующие модуль выпрямителя и выводы обмотки. Снимите болты и обмотки с корпуса.
9. Головкой 10 мм отверните выходную гайку «30» генератора и снимите шайбу. Снимите выпрямительный модуль.
10. Заменить неисправные детали на новые. Соберите генератор в обратном порядке.

Видео: Ремонт генератора ВАЗ 2107

Еще несколько слов о регуляторе напряжения

Напоследок следует добавить, что в таких автомобилях, как ВАЗ 2107, необходимо хотя бы раз в месяц проверять вольтметром напряжение питание от генератора до АКБ.Как это сделать, мы рассмотрели выше. Дело в том, что автомобильный прибор, показывающий уровень заряда аккумулятора, очень часто врет, показывая нам норму, при этом напряжение на выводах аккумулятора при работе двигателя ниже или выше его. И здесь опасно не столько отсутствие зарядки, сколько так называемая подзарядка. Возникает при неисправности регулятора напряжения и характеризуется подачей на аккумулятор напряжения, значение которого больше заданного значения.

Мне лично приходилось сталкиваться с подобной проблемой.Все началось с того, что перестал держать зарядку относительно новый аккумулятор. При эксплуатации машина каждый день заводилась без проблем. Но как только машина простояла неделю, стартер своим грохотом дал понять, что без «зажигающих» проводов работать не будет. Визит к автоэлектрику показал, что раздута крайняя «банка» аккумулятора. Это означает, что в нем замкнуты электроды. Почему они вдруг закрылись, если все было в порядке. Запустив двигатель, электрик измерил напряжение на выводах аккумуляторной батареи.Вольтметр показал 17,2 В, что недопустимо для данной модели аккумулятора. Аппарат на панели при этом честно выдал «норму». Проверка регулятора напряжения подтвердила диагноз электрика. Он вышел из строя. Замена устройства заняла не более получаса. Да и по стоимости ремонта, казалось бы, не сильно ударило. Аккумулятор, конечно же, пришлось заменить, так как с наступлением холодов он стал еще быстрее разряжаться.

Примерно через полгода случайно заметил, что фары машины стали светить заметно ярче.Затем перегорела одна из ламп головного света. Через неделю сгорел еще один. Не дожидаясь, пока аккумулятор снова надуется, решил самостоятельно провести диагностику и ремонт. Вооружившись мультиметром, поехал в гараж. Результаты измерений снова показали, что регулятор напряжения вышел из строя. На этот раз генератор выдал 15,6 В. К электрику больше не ходил. Снял генератор, заменил регулятор и все поставил на место. Измерение управляющего напряжения показало 14.2 В. После этого стабильно измеряю напряжение два раза в неделю. Прошло больше года, пока все нормально.

К сожалению, ВАЗ 2107 нельзя назвать надежным автомобилем. Но у него все же есть одно преимущество — простота конструкции. Поэтому при незначительных неисправностях обращаться к специалистам не обязательно.

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и причинах, по которым генератор не заряжается.Для того, чтобы простой человек, не изучавший электротехнику, все понял, не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а все объясню, как говорится, «на пальцах». Итак, приступим!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор мало заряжается или совсем не дает заряда, необходимо понять, как он устроен, и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей, показанных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

1. от АКБ к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) подключается к земле через корпус (3,7) генератор
2. напряжение на диодном мосту (9) обслужено к статору (6) Генератор и магнитное поле появляется в статоре
3. при запуске автомобиля двигатель вращает ротор с помощью ременной передачи (5) генератор
4. в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератора (6) ток появляется
5. Ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) обслуживается от автомобильного аккумулятора.

Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

Чтобы узнать причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или дает плохую зарядку, нужно проверить исправность каждого из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не доходит плюс от аккума.

В этом случае причиной неисправности может быть сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с отрицательным проводом не считается, так как в таких случаях двигатель не запускается.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста, когда он исправен, вызываем обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим набора номера и приложите щупы к первому и второму контакту статора, а затем к первому и третьему.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗ был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных — широкий ремень с жилками, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может не пройти из-за проскальзывания ремня. Проявляется такая неисправность сильным свистом ремня. Также ремень может начать свистеть при включении таких потребителей энергии, как фары, обогрев стекол, вентилятор печки и т. Д.Если вы слышите свист ремня, попробуйте в ближайшее время заменить его, так как это одна из причин, по которой генератор ВАЗ 2109-2114 дает плохую зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.

В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Проведите по нему, прикрепив щупы мультиметра к дорожкам кисти.

Если якорь не звенит, замените его.

Пункт пятый: щетки с реле-регулятором.

Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем стираются по следу якоря.Если их длина меньше 5 миллиметров, то они не смогут плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечив зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя до того, как стираются щетки. Для проверки вам потребуется:

• Лампа 12 В
• автомобильный аккумулятор
• две батареи 1,5 В
• несколько проводов

Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-контроллеру как показано на рисунке ниже.В этом случае лампа должна гореть.

Теперь добавляем в схему две батареи, как на рисунке ниже. Теперь свет не должен гореть.

Если в обоих случаях загорается лампочка — реле — регулятор необходимо заменить.

Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если есть вопросы, оставляйте их в комментариях!

Приветствую всех автолюбителей! К сожалению, современная машина — вещь не безотказная и периодически преподносит сюрпризы.Одна из них — не заряжается аккумулятор. Иногда эта проблема решается просто, а иногда требуется помощь специалистов. Но прежде чем лечить последствия, нужно найти причину. Поэтому рассмотрим их.

Причины, по которым аккумулятор перестает заряжаться

Нет заряда аккумулятора по нескольким причинам:

• растяжение или разрыв ремня генератора;
• окисление клемм АКБ;
• окисление или обрыв проводов генератора;
• проблемы с генератором.

Давайте подробнее рассмотрим, как диагностировать и устранить эти причины, если это возможно. Хотя, иногда загвоздка может быть в самой батарее. Поэтому, когда на приборке горит лампа заряда, а визуальный осмотр не помог выявить неисправность, можно идти методом исключения.

Для этого нужно найти исправную батарею и поставить ее на место. При этом размер батареек значения не имеет. Если заряд пошел, значит аккумулятор, если нет, скорее всего проблема с генератором.

Аккумулятор может перестать заряжаться по разным причинам. Но чаще всего это пластинчатая сульфатация, которая возникает после глубоких разрядов или в старости. Кстати, в запущенных случаях может потребоваться замена электролита. В общем, для борьбы с сульфатированием существует несколько методов, основанных на циклической зарядке и разрядке аккумулятора с помощью зарядного устройства.

Часто причина отсутствия заряда — окисление клемм. Определить это очень просто.Нужно открыть капот и посмотреть на токовые выходные контакты. Если они покрыты прочным кашевым налетом, значит, клеммы окислились.

Обычно это происходит из-за появления трещин в области плюсовой и минусовой клемм на корпусе аккумулятора. Из них выходят пары электролита, контактируют со свинцом и окисляются, образуя неприятный осадок.

Вопрос решается в несколько этапов:

• клеммы тщательно очищены;
• причина окисления установлена ​​и устранена;
• клеммы надеваются и на них наносится специальный антиокислительный состав.

Чаще всего проблемы окисления возникают в недорогих аккумуляторах, а также в тех случаях, когда аккумулятор часто снимают с автомобиля. Просто снимая клеммы с клемм АКБ, их можно открутить.

При появлении оксида необходимо учитывать еще одну вещь — уровень электролита в банках может упасть ниже уровня. Поэтому его следует проверить и при необходимости поднять. При этом помните, что в аккумулятор необходимо доливать дистиллированную воду.

Если проблема с ремнем — зарядка от генератора не пойдет. Поэтому при визуальном осмотре желательно его внимательно осмотреть. Даже если ремень цел, не факт, что он в порядке.

Общие проблемы:

• обрыв ремня;
• слабое натяжение;
• микротрещин;
• загрязнения.

Если ремень порвался, с этим все понятно — нужно его менять.Но, как было сказано выше, он мог просто растянуться. Поэтому проверяем его растяжку, а заодно и чистоту. Если он мокрый или в масле — при вращении шкивов ремень может проскальзывать. В итоге на приборке горит лампа, а генератор не работает.

Проблемы в бортовой цепи

Попутно нужно проверить целостность всей проводки. Иногда проблемы могут заключаться в боковой цепи. Запускаем от генератора:

• все соединения должны быть плотными.
• не должно быть оксида, а тем более сажи.

Сразу достать щетки от генератора. Их развитие — еще одна распространенная проблема. Не допускается:

• другой вывод, т.е. когда один длиннее другого;
• размер кисти менее 5-7 мм.

Дополнительно нужно проверить массу на теле. Плохой контакт в этот момент — еще одна причина, по которой может загореться индикатор заряда аккумулятора.

Неисправность генератора

Автомобильный генератор иногда преподносит сюрпризы.К сожалению, износ щеток — не единственная причина возгорания заряда.

Возможные неисправности:

• повреждение реле регулятора;
• проблемы с диодным мостом;
• открытая обмотка статора.

Определить, что с генератором что-то не так, довольно просто. Для этого вам понадобится мультиметр. В этом случае сразу можно определить, насколько заряжен аккумулятор. Если показания на заглушенном двигателе 12,6–12,7 В, это свидетельствует о полном заряде.12.2-12.4 — зарядка около 50%. Менее 11,7 — полная разрядка аккумулятора.

Методы испытаний генератора:

• при работающем двигателе напряжение на выводах АКБ должно быть около 14,7В. Если совсем другое — проблема с генератором;
• , если снять клемму с аккумуляторной батареи при работающем двигателе, она должна продолжать работать. В противном случае неполадки с генератором;
• , пока машина работает, явно заметна нехватка энергии.

Чтобы точно диагностировать и устранять неисправности генератора, необходимо иметь хотя бы минимальные знания в области электрики. Если их нет, имеет смысл обратиться за консультацией к специалисту — вы точно сэкономите время.

Итак, проблема при отсутствии зарядки может быть как самой банальной, которую легко устранить своими руками, так и более серьезной. Для устранения неисправностей, возникающих из-за неправильной эксплуатации, необходимо соблюдать два правила.

Во-первых, периодически заряжайте аккумулятор, во-вторых, следите за его внешним состоянием. И не забудьте взять запасной ремень к генератору и щеткам.

Вот и все, надеюсь статья была полезной.

В автомобиле два источника энергии. Аккумулятор и генератор. Причем генератор — основной, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, безвыходных случаях можно использовать аккумулятор. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае аккумулятор может проехать около 100 км по ровной дороге.В этом случае нельзя включать фары, выключать печку и, желательно, чтобы температура окружающей среды была невысокой, а скорость вращения — постоянной, чтобы вентилятор радиатора не включался. И аккумулятор будет полностью заряжен. Только в этом случае вся энергия уйдет в искру.

Отсутствие заряда АКБ при работающем двигателе (инжектор) ВАЗ 2107 может быть много.

Начнем с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюратор) стоит генератор (модель 372.3701), выпрямитель переменного тока встроен в конструкцию. Это синхронный трехфазный двигатель.

Причины того, что аккумулятор не заряжается, могут быть общими, независимо от того, карбюратор у вас или инжектор. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах нет напряжения. Это может произойти из-за перегорания выпрямительных мостов (диодов), обмоток и многих других причин.

На ВАЗ 2107 (инжектор) устанавливается восьмигенератор 5142.3771. Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдает больший ток, не 55 А, а примерно 80-90 А в час, так как инжектор требует больше электроэнергии, он более современный и имеет большую удельную мощность.На рисунке изображен генератор выпрямленного тока 80 А при напряжении 14 В.

Внимание! Прежде чем заявлять, что в генераторе ВАЗ 2107 пропала зарядка, проверьте:

• Если на генератор есть входящее напряжение, то это еще не доказывает, что именно он поврежден и что исходящего тока нет. Ведь диоды подводят ток к обмотке возбуждения генератора. В этом случае на приборной панели загорится лампа заряда аккумулятора.
• Еще стоит измерить напряжение в сети тестером.Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где-то произошло короткое замыкание, и в этом случае проводка может сильно нагреваться.
• Необходимо проверить ремень генератора, точнее его натяжение. Если он натянут неплотно, то вместо того, чтобы приводить в движение ротор генератора, ремень скользит по нему сам, так как контакта нет.
• Неисправно реле зарядки генератора. Это требует особого обсуждения.

Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в том же корпусе, что и щеточный механизм, и его задача — стабилизация выходного напряжения.Несколько лет назад были реле, которые были проштампованы на печатной плате, и находились под приборной панелью, были неразъемными. На рисунке реле обозначено стрелкой. В быту из-за характерной формы его называют «таблеткой».

Сейчас, с развитием микроэлектроники, печатная плата успешно заменяет полупроводниковое реле. Размеры меньше и проблем с установкой нет.

Как проверить правильность работы реле зарядки?

Для этого:

• открыть капот;
• запустить двигатель;
• С помощью вольтметра измеряем напряжение на выводах АКБ, которое, естественно, является выходом с генератора.Если напряжение выше 14,8 В или ниже 13,2 В, колеблется за этими пределами — неисправно реле зарядки.

По каким причинам может выйти из строя реле зарядки?

Всего два, не считая серьезных повреждений корпуса генератора:

• «Плановый» износ щеток, на которых расположены графитовые электроды. В этом случае контакт постепенно разрывается и полностью исчезает. В результате на обмотку возбуждения генератора не подается ток, и он не работает;
• Короткое замыкание в самой цепи, при этом выходной ток на генераторе и АКБ есть, но он выше 14.8 В.

Зарядное реле находится на генераторе, на его задней крышке, и какой бы формы и цвета ни была «таблетка», к нему из корпуса генератора выходит желтый провод. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.

Как заменить реле зарядки?

Если после принятия этих мер эффекта нет, нужно искать причину в генераторе, об этом поговорим в следующий раз.При этом помните, что если вы снимаете генератор, то либо у вас есть приличные познания в области электротехники, либо есть кому отдать. Третьего не дается, особенно если у вас инжектор.

В заключение расскажу еще о нескольких причинах отсутствия зарядки или имитации, а также дам совет:

1. Если у вас форсунка ВАЗ 2107, то обнулять клемму АКБ при этом категорически не рекомендуется. различные «проверки» на работающем двигателе, а тем более допустить для этого посторонних к капоту.Это очень вредно для электронного мозга.
2. Любителям желательно «засветиться», чтобы суметь сказать твердое «нет», если у вас инжектор ВАЗ 2107.
3. На приборной панели разъемы не припаяны к плате, а приклепаны. Поэтому в некоторых машинах на морозе, а на холодном салоне нет контакта с лампой зарядки. Он горит, имитируя отсутствие тока в генераторе. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
4. Очередной повод для любителей сходить к раковине на морозе. Когда вода попадает в реле и щеточный узел и там замерзает, плата не взимается. Выход — прогреть любым мощным феном.

Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимый заряд, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто в один прекрасный момент машина может не завестись, потому что этот агрегат не был должным образом заряжен. В этой статье рассказывается, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

Видео о причинах отсутствия зарядки на АКБ

Видео расскажет, как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

Генераторное устройство

Прежде чем определять неисправность генератора, необходимо иметь некоторое представление об его конструкции и устройстве. Итак, рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 генератор с маркировкой 37.3701 установлен.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентильный выпрямительный блок; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шарикоподшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «В» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — дистанционная гильза; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюсный наконечник ротора; 24 — буферная втулка; 25 — рукав; 26 — втулка компрессионная

Теперь рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 — конденсатор; 2 — узел регулятора напряжения с щеткодержателем; 3 — блок вывода дополнительных диодов; 4 — изоляционные втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — распорная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив; 13 — внешняя шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — передний шариковый подшипник ротора; 16 — рукав; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — прижимная втулка.

Почему генератор не заряжается (основные причины)

Если генератор перестал давать должный заряд АКБ, а также в бортовой сети при работающих двигателях, причин всего две. Рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Дополнительное оборудование потребляет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект часто возникает из-за подключения дополнительного освещения и других устройств с высоким потреблением энергии. При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а в итоге может выйти из строя.

Несоответствие батареи и генератора

Несоответствие батареи и генератора

При установке дополнительного оборудования многие автолюбители совершают непоправимую ошибку и устанавливают больше мощности на свои аккумуляторы «железного коня», не увеличивая при этом мощность генератора. Нарушение силовых характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить правильную зарядку аккумулятора, после чего производительность первого снижается.

поиск и устранение неисправностей

Чтобы найти неисправность, необходимо вникнуть в электрическую часть автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и изучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, что вызывает плохую зарядку и на что следует обратить особое внимание:

• Слабые контактные соединения.
• Обрыв части обмотки.
• Короткое замыкание на роторе.
• Поломки в механике.
• Замыкание статора.

Что делать, если нет нужного напряжения (способы решения на ВАЗ-2114)

В основном методы решения проблемы банальны. Но, из-за дороговизны детали, большинство автолюбителей стараются отремонтировать агрегат. Итак, рассмотрим возможные варианты решения проблемы неполной зарядки или отсутствия зарядки от генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы влечет за собой проблемы с зарядкой

Если контакты ослабли, это может быть следствием загрязнения или коррозии.Чтобы устранить проблемы, нужно очистить их острым предметом или специальным раствором. Медная паста подходит для смазки и защиты внешних контактов. . Внутренние контактные соединения защитить достаточно сложно, поэтому их просто чистят и устанавливают на сиденье.

Обрывы в части обмотки

Измерение для обнаружения проблем с обмоткой

Обрыв обмотки обычно лечится заменой обмотки. Как показывает практика, перемотка этого агрегата не рентабельна, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которая становится поддерживаемой деталью.

Короткое замыкание ротора

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, закончившееся на роторе, лечится заменой неисправной детали, но тем не менее большинство автолюбителей сходятся во мнении, что генератор придется заменить.

Поломки в механике

Деформация вала генератора — одна из механических неисправностей

Повреждение механической части обычно не лечится, а поврежденную деталь заменяют на новую.Это считается наиболее оптимальным решением вопроса. По цене может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Короткое замыкание статора

Операции диагностики работоспособности ротора

Короткое замыкание статора лечится также заменой детали или установкой на автомобиль нового генератора. Это необходимо для того, чтобы эффект не повторился, и не пришлось снова менять статор. При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: «».

Видеосъемка неисправности при не заряженном генераторе

вывода

Найти и устранить причины, по которым перестал заряжаться генератор на ВАЗ-2114, не так просто, как кажется на первый взгляд, но сделать это своими руками реально реально. Не каждый автомобилист может устранить неполадки самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который может устранить неполадки.

Почему генератор не подает ток. Причины неисправности генератора

Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем.Просто в один прекрасный момент машина может не завестись, потому что данный агрегат не был должным образом заряжен. В этой статье рассказывается, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

Видео о причинах отсутствия зарядки на АКБ

Видео расскажет, как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

Генераторное устройство

Прежде чем определять неисправность генератора, необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве.Итак, давайте рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 устанавливается генератор с маркировкой 37.3701.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентиль выпрямительного блока; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «В» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — распорная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюс ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — зажимная втулка

Теперь рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 — конденсатор; 2 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 — блок вывода дополнительных диодов; 4 — изоляционные втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — распорная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив; 13 — наружная шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — подшипник шариковый передний ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — прижимная втулка.

Почему генератор не заряжается (основные причины)

Если генератор перестал давать должный заряд АКБ, а также в бортовой сети при работающих двигателях, то этому есть только две причины. Рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Дополнительное оборудование потребляет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект часто возникает из-за подключения дополнительного освещения и других устройств с повышенным энергопотреблением. При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а в итоге может выйти из строя.

Несоответствие батареи и генератора

Несоответствие между аккумулятором и генератором

При установке дополнительного оборудования многие автолюбители совершают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» аккумулятор большего размера, не увеличивая мощность генератора. Нарушение силовых характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить должную зарядку аккумулятора, в последствии производительность первого снижается.

поиск и устранение неисправностей

Чтобы найти неисправность, придется покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и изучить некоторые особенности конструкции автоэлектрики. Рассмотрим, какими причинами может служить плохая зарядка и на что стоит обратить особое внимание:

• Слабые контактные соединения.
• Обрыв части обмотки.
• Короткое замыкание на роторе.
• Поломки в механике.
• Короткое замыкание статора.

Что делать при отсутствии необходимого напряжения (способы решения для ВАЗ-2114)

В основном методы решения проблемы банальные -. Но, из-за дороговизны детали, большинство автомобилистов стараются отремонтировать агрегат. Итак, рассмотрим возможные варианты решения проблемы неполной зарядки или отсутствия зарядки от генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы приводит к проблемам с зарядкой

Если контакты ослабли, это может быть следствием грязи или коррозии.Для устранения проблем необходимо очистить их острым предметом или специальным раствором. Медная паста подходит для смазки и защиты внешних контактов. … Внутренние контактные соединения сложно защитить, поэтому их просто чистят и устанавливают в сиденье.

Обрыв в части обмотки

Измерение для обнаружения проблем с обмоткой

Обрыв обмотки обычно лечится заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не является экономически эффективным, так что водители ищут альтернативу, которая становится частью поддерживается.

Короткое замыкание на роторе

Диагностика ротора

Короткое замыкание в бортовой сети, закончившееся на роторе, можно лечить заменой неисправной детали, но все же большинство автолюбителей сходятся во мнении, что генератор придется заменить.

Поломки в механике

Деформация вала генератора — одна из механических неисправностей

Поломка механической части обычно не лечится, и поврежденную деталь заменяют на новую.Это считается лучшим решением вопроса. По цене может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Короткое замыкание статора

Операции диагностики производительности ротора

Короткое замыкание в статоре также можно лечить заменой детали или установкой нового генератора на автомобиль. Это необходимо для того, чтобы эффект не повторился, и не пришлось снова менять статор.При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: «».

Видео об устранении неисправностей в ситуации, когда генератор не заряжается

вывода

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку, не так просто, как кажется на первый взгляд, но все же действительно своими руками. Не каждый автомобилист может устранить неполадки самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который может устранить неполадки.

В электрической системе генератор относится к жизненно важным элементам автомобиля и является источником энергии для всех электроприборов и систем автомобиля, а также отвечает за зарядку аккумулятора.

Когда генераторная установка выходит из строя, у автовладельца возникает масса проблем, и поездка становится настоящим испытанием. Самой актуальной проблемой для каждого автомобилиста является вопрос — каковы причины неисправности генератора и отсутствия зарядки аккумулятора, когда не каждый решается покинуть гараж с подобной неисправностью.

Об отсутствии зарядки аккумулятора владелец иногда узнает в самый неподходящий момент, чаще всего при утреннем запуске, когда машина не заводится, особенно зимой. В большинстве случаев это связано с тем, что генератор вырабатывает меньшее напряжение, чем необходимо для полной зарядки аккумулятора.

На недостаточную зарядку указывает необычное поведение некоторых автомобильных систем. Так вот, может быть: дворники возвращаются медленнее, слабый звуковой сигнал, желтоватые фары, менее освещен салон при открытии двери и подобные отклонения от нормы.

Когда заряд аккумулятора полностью пропадает, большинство водителей замечает это, так как горит лампа зарядки аккумулятора на панели приборов. Большинство в этих случаях ставят себе диагностику — неисправен генератор.

Однако это не всегда так и помимо самого генератора могут быть и другие причины, но сегодня мы рассмотрим причины неисправности генератора.

Основные неисправности генератора :

Ослаблен или оборван ремень привода генератора
Перегорел предохранитель
Не работает реле-регулятор
Пробой одного из диодов диодного моста
Пробой дополнительного диода
Обрыв или короткое замыкание в обмотке возбуждения, статоре или роторе
Зависание или чрезмерный износ щеток
Неисправная цепь питания генератора

Помимо этого, возможные неисправности генератора, это повышенный шум из-за износа подшипников, а также характерный свист, издаваемый при ослаблении, износе или ослаблении ремня гайки шкива, а также износ шкива генератора.

Если у вас есть прибор, вы можете отремонтировать генератор своими руками без помощи профессионального автоэлектрика. Даже если устранить неисправность — генератор выдает недостаточную зарядку, причину самостоятельно не удастся, тогда вы хотя бы определите, почему машина не заводится.

Для этого необходимо проверить наличие напряжения на входе предохранителя, отвечающего за цепь зарядки аккумулятора, а также убедиться в его исправности. Если все в порядке, то необходимо проверить наличие напряжения на проводе возбуждения генератора (тонкий провод),

, а также визуально убедиться, что длина щеток правильная и что они не заедают в щеткодержателе. .

Когда генератор выдает необходимое напряжение, а на батарею приходит гораздо более низкое напряжение, тогда необходимо искать причину в проводке между генератором и аккумулятором.

Подробно в теме — ремонт генератора своими руками.

Тогда эта статья будет вам полезна. Ниже приведены некоторые общие неисправности и решения.

Одной из причин, по которой генератор не выдает напряжение, может быть отключенный автоматический выключатель или банально перегоревший провод в розетке.Эти проблемы можно отнести к самым безобидным.

Для проверки напряжения вам понадобится тестер напряжения и частоты.

1. Убедитесь, что автоматический выключатель, расположенный на панели генератора, включен вверх, в некоторых моделях он закрыт водонепроницаемой защитой.

2. Откручиваем приборную панель от генератора (4 винта по краям), снимаем защиту и визуально осматриваем силовые провода, идущие к розеткам. Визуально оцените их состояние.Если вы видите, что они черные или откручены от гнезда и т. Д., Верните их в заводское состояние

3. Вы можете воспользоваться другим методом диагностики, сняв заднюю крышку генератора. Среди всех проводов вы увидите клеммную колодку, из которой провода выходят и входят в панель управления (визуально они толще остальных), там нужно проверить напряжение тестером (однофазное или трехфазное. , в зависимости от модели генератора). Если на клеммной колодке генератора есть напряжение, значит проблема не в генераторе, а в пульте управления.

В бензогенераторах и дизельных генераторах существует несколько типов возбуждения генератора. Рассмотрим систему возбуждения якоря с помощью модуля AVR (черный ящик с серпом или прямоугольник).

Как определить неисправность регулятора напряжения газогенератора?

Для проверки работоспособности AVR:

Перед проверкой визуально проверьте, не почернел ли статор или якорь, не набух ли лак и т. Д., А затем он не перегорел. В этом случае необходима перемотка.

4. Для того, чтобы новый АВР не перегорел, необходимо смоделировать его работу на генераторе, для этого необходимо запустить генератор

и подать на якорь (щетки) постоянное напряжение 20-30в, в зависимости от генератора нужно следить, чтобы напряжение в розетках было 220-230в.

При появлении напряжения дайте генератору поработать 5 минут, если дым не идет, значит, АРН неисправен. Перед симуляцией полностью отключите АРН.

Принцип работы АВР заключается в измерении переменного напряжения на статоре и якоре постоянного напряжения.

5. После замены АВР отсутствует напряжение, значит проблема в замыкании дополнительной обмотки с силовой обмоткой на статоре. В этом случае необходима перемотка статора.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 063202-90-70 097 023-42-42

Самые популярные вопросы, связанные с проблемой напряжения.Не выдает напряжение или плохое напряжение, перенапряжение, пониженное напряжение:

1. бензиновый генератор не выдает напряжение, причины

газогенератор не выдает напряжение

бензиновый генератор не питает напряжение

газогенератор без выходного напряжения

газогенератор не выдает необходимое напряжение

регуляторы напряжения автоматические

дизель-генератор не питает напряжение

газогенератор не выдает напряжение причина видео

дизель-генератор не питает напряжение

газогенератор работает, но не выдает напряжение

почему газогенератор не выдает напряжение

газогенератор не выдает напряжение 25

газогенератор самостоятельный ремонт без напряжения

бензиновый генератор без напряжения

Ремонт регулятора напряжения генератора

кипор

бензиновый генератор не питает напряжение

газогенератор перестал подавать напряжение

Электростанция не подает напряжение

ремонт регулятора напряжения бензогенератора

Ответ : прочтите текст выше, если не нашли ответа, напишите в комментариях модель вашего генератора и поломку

2.генератор выдает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

почему газогенератор выдает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

Ответ : посмотрите на обороты двигателя, а также на частоту напряжения, частота должна быть в пределах, должна быть 50-53Гц, если частота не сильно завышена, ее можно отрегулировать регулировочным винтом на ATS.

3. Бензиновый генератор выдает высокое напряжение

газогенератор выдает перенапряжение

почему газогенератор выдает высокое напряжение

Выдает много напряжения

газогенератор выдает повышенное напряжение

бензиновый генератор вырабатывает повышенное напряжение

газогенератор выдает высокое напряжение 306 В

Ответ : завышенные обороты двигателя, посмотрите на частоту напряжения, она должна быть 50-53Гц, неисправен АРН, дополнительная обмотка с силовой закрыта, если она слишком высокая, можно немного отрегулировать регулировочный винт на AVR

4.регулировка напряжения газогенератора

Регулировка напряжения газогенератора

Ответ : есть два способа, первый — повысить или понизить частоту вращения двигателя (правильная частота вращения двигателя на холостом ходу — 51-53 Гц), если

напряжение все равно вас не устраивает, на AVR есть регулировочный винт.

5. регулировка частоты бензинового генератора

Регулятор частоты газогенератора

Ответ : Частота регулируется регулировочным болтом, расположенным над двигателем ближе к карбюратору.

Все началось с банального.
Пока вы не повторно заправите газ, плата не будет.
Горит лампочка аккумулятора и на приборке слабый заряд.
Regassed — исправлено. Но бывало, что даже на скорости свет батареи был тусклым, но горел.
Вот и ездил неделю — полторы.
Я понял, что надо диодный мост менять. Уже поменял год назад.

Однажды утром понял, что иду на аккумулятор. Поехал на работу, попросил в ближайшем автосервисе поставить аккумулятор на зарядку.
Снял генератор и разобрал.
На картинке показано отверстие, через которое нужно выбить второй подшипник.

Электрод

на 3 спасет вашу отвертку, если нет специального инструмента

оказалось, что у меня плохой контакт с генератором №30. И еще хуже контакт с одного из 3 контактов от катушки генератора (статора).
В связи с этим плохой контакт -> нагрев -> диодный мост долго плавился,

пока просто не перегорел

Сходил в магазин, купил мост (заводской), заметил та, что год назад поставила — фигня по качеству.
При разборке сломал 2 винта с генератора. Тот, что загорелся между статором и диодным мостом, второй (из четырех) — генератор сжатия. Я должен был это увидеть. Еле нашел в строительном магазине им замену с метизом + болгарка на ВАЗовские трюки.

Собрал все — ничего не происходит. Посоветовали поменять кисти. Но на первый взгляд они в рабочем состоянии. позвонил — все ок. но заряда нет. Уже поздно в магазин.Уже вечер.
Пришел домой аккумулятор. На следующий день сбегала в другой магазин. У меня есть кисти. Проверил дома (как рекомендовано в видео — крутил рукой, выдает 2-3 вольта. То есть работает.

Поставил — ничего не изменилось.

Померил кабель Exciting Primary Обмотка на роторе — 10В. На аккумуляторе — 12В.
Сделал ход конем, закинул 12В прямо с генератора №30 на №61 (как на столе) — генератор гудит, но дает заряд…

То есть, исходя из приведенного, на № 61 отсутствие напряжения.
Думаю, где-то должна быть потеря.
Я заметил, что был прав. У меня провод сгорел пополам.

Сбежал в магазин, купил дополнительные провода от АКБ на (-) массу.
Заменил на корпус и добавил под двигатель (лишним не будет).

На № 61 стали поступать 11В. На АКБ — 12В.
Пробовал запустить — нет заряда… Если прямо, как я писал ранее (с №30 по №61), то есть.
Прослежено, откуда взялось число 61. От блока управления …
Наверное плохой контакт — недостаточно ампер для возбуждения ротора.
Снял блок управления и пришел домой. Учился. Проверил все впаянные в блок диоды. Все ок.

Я начал искать. Перерыл весь инет, а принцип работы и какие изменения вносит блок.
Где я обнаружил, что при включенном зажигании 12 В подается на провод № 61 через лампу батареи.Соответственно, можно немного меньше.
Нашел на drive2, собственно благодаря ей я и зарегистрировался на этом ресурсе))
В котором сказано, что в блоке нового образца отсутствуют два резистора.
На следующий день (еле нашел) припаял эти резисторы …

Нашел только резисторы старого образца.

Немного усилил дорожку, из-за чего не было питания на розетку прикуривателя, припаяв дополнительный кусок провода.

Если прикуриватель не работает, откройте устройство.

Собрал блок, промазал герметик …
Включаю блок, поворачиваю ключ зажигания, заводится — ничего … НЕТ заряда …
Машина стоит 5 дней. Я уже подумала, что, может быть, она устала и больше не хочет ехать …
Истерия, паника, депрессия … Изучение Автора без наличных …
Успокоился, почитал интернет. Поменял практически все, что может повлиять на корректную работу.
Осталось только поменять ротор.

Сегодня зашел в магазин, купил ротор (1400р), т.к. у меня производство 2-3мм.
(Я бы уже купил весь генератор, ВЫ говорите)))
НО работал так же. звенит. Можно было поменять контактные кольца, но их нет в продаже …
Поменять, поменять все… Купил первый подшипник и на всякий случай конденсатор №15.

белоснежный))

Подшипник приходилось вытаскивать только через нагрев.
Для тех, кто еще не сталкивался.
Алюминий легкий и нагревается быстрее стали. Чтобы правильно запрессовать и вставить подшипник (не кувалдой и такой матерью) необходимо нагреть внешний металл. Нагревание вызывает расширение, и подшипник снимается и вставляется с помощью головки (в данном случае) 30 и молотка.
К сожалению, под рукой не оказалось ни горелки, ни промышленного фена.
Вылез из положения как старик))

Не грейте слишком сильно.Взять плоскогубцами, но чтобы температура была 60-70 градусов вполне достаточно. Чтобы можно было прикоснуться к руке на мгновение и не обжечься. Подшипник еще холодный. так что он не расширился.

Разобрал, все проверил, все повесил, старый анкер немного натер наждачкой потому что делать было нечего … и понял, что облажался …
Во время ремонта руки в масле, грязь. Протирание ветошью только сбивает пыль.
От наждачной бумаги он стал сиять, как золото Скруджа Макдака…

Надо было просто пойти наждачной бумагой …

То есть мне пришлось протирать ТОЛЬКО якорь ротора, потому что щетки и напряжение не хватало силы тока для передачи возбуждения на ротор .. … но прямо — есть АМПЕРЫ … и они как дуга электромагнитная (как при сварке) с искрой, но протыкают …
Протер новые, собраны. Не понимаю, почему генератор плохо крутится при затяжке.
Из сборки-разборки просто забыл поставить шайбу (15) между ротором и подшипником…

Схема сборки

Все собрал. набор. Батареи больше нет. Закурил у соседа — пошла зарядка … шла на любой скорости …
Спасибо еще и статью про резисторы))
На радостях, пока машина заряжала аккумулятор, поменял купленные ранее резинки дверного проема и стекла.
Еще нужно поменять ремень ГРМ (сейчас езжу на полпути, съел) и звезды.

Надеюсь, эта статья кому-то поможет.
Благодарю за внимание.
Желаю всем удачи на дорогах и много счастья в жизни))

Основные причины Карбюратор не заряжается ВАЗ 2107

Современный автомобиль имеет большое количество электрооборудования различного назначения с питанием от бортовой сети. При работающем двигателе автомобиля ВАЗ 2107 напряжение подается от генератора, который представляет собой синхронную динамо-машину. Агрегат приводится в движение клиновым ремнем от шкива двигателя. В процессе эксплуатации происходит естественный износ устройства, в результате чего не устанавливаются параметры.

Автомобиль ВАЗ 2107 имеет генератор одной из двух модификаций: модели 372.3701 и 9412.3701. Последняя более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

1. Выпрямительный блок установлен снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
2. Рабочее колесо охлаждения устройства размещено внутри, что делает его более эффективным.
3. Диаметр контактных колец был уменьшен, чтобы уменьшить износ узла щетки.

Эта конструкция обеспечивает уменьшение длины окружности и не увеличивает производство деталей.

Внешние проявления неисправностей агрегата

Диагностика неисправностей электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 для водителя с соответствующим стажем не представляет особой сложности. Генераторное устройство обеспечивает необходимое напряжение для зарядки аккумулятора и стабильной работы других устройств. Его номинальное значение 14 В, которое можно измерить мультиметром на выводах.

Если генератор автомобиля ВАЗ 2107 выдает напряжение менее 11,5 В, необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, он может проскочить.Обычно это сопровождается характерным свистящим звуком, который исчезает при подтягивании. Если посторонний шум сохраняется, необходимо заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Разборка генератора

Для тщательной проверки устройства необходимо снять его с автомобиля ВАЗ 2107 и разобрать. Электрогенератор демонтируется в строгом соответствии с рекомендациями. Руководства по ремонту от производителя. Перед выполнением работ важно отключить аккумулятор во избежание короткого замыкания при соприкосновении контактных частей провода с корпусом.

Генератор, предназначенный для зарядки аккумулятора и питания устройств, снимается в следующем порядке:

1. Машина устанавливается над смотровой ямой или на подъемнике, защита и брызговик слева снимаются с Это.
2. Отсоединяются провода от генератора и откручивается гайка, фиксируя ее положение на фигурной планке натяжителя.
3. Ремень снимается со шкивов.
4. Откручиваем болт крепления устройства к кронштейну и вытаскиваем его из отверстия.

После этого осторожно извлеките генератор из моторного отсека автомобиля ВАЗ 2107, соблюдая осторожность. Агрегат очищают от грязи тряпкой и щеткой и осматривают снаружи на предмет внешних повреждений. Это не гарантирует обнаружения неисправностей, но раскачивание вала ротора из стороны в сторону выявляет люфт в подшипниках и, соответственно, их износ.

Проверка деталей генератора

Демонтаж установленного на автомобиле устройства производится слесарным инструментом в следующей последовательности:

1. Не прилагая чрезмерных усилий, откручиваем болты крепления регулятора напряжения и выпрямительного блока.
2. Ключом на «8» разбираем штифты стягивающие корпус и снимаем заднюю крышку. Генератор разделен на несколько частей.
3. Производим дефекацию подшипника и щеточного узла. Если оставшаяся длина контактных устройств не превышает 5 мм, их необходимо заменить.
4. Повреждение уплотнительных колец подшипника указывает на износ, и этот продукт демонтируется и заменяется новым.
5. Снимаем шкив с ротора, удерживая его в тисках, при этом не следует забывать о возможности деформации агрегата.При затяжке внимательно следите за состоянием детали.
6. После этого вынимаем вал из подшипника и проверяем.

Управление электрической частью генераторного устройства автомобиля ВАЗ 2107, обеспечивающей зарядку аккумуляторных батарей и питание устройств. Для этого используется мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо следить за тем, чтобы в обмотках ротора и статора не было обрывов, а также в отсутствии межвиткового замыкания. На следующем этапе генератор автомобиля ВАЗ 2107 проверяется на исправность регулятора напряжения.

Это устройство проверяется определенным методом с использованием батареи и измерительных приборов. После проведения контрольных замеров и при отсутствии отклонений приступаем к работе с выпрямительными диодными блоками. На ВАЗ 2107 генератор комплектуется схемой из шести полупроводниковых приборов, обеспечивающих линейность выходных характеристик. Если при проверках выявлено значительное количество неисправностей, устранять их не имеет смысла, дешевле приобрести новую.

Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто в один прекрасный момент машина может не завестись, потому что этот агрегат не зарядился должным образом. В этой статье рассказывается, как найти и устранить проблему в виде неполного заряда генератора.

Видео о причинах отсутствия зарядки на АКБ

Видео расскажет, как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

Генераторное устройство

Прежде чем определять неисправность генератора, необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, давайте рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 устанавливается генератор с маркировкой 37.3701.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентиль выпрямительного блока; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «В» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — распорная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюс ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — зажимная втулка

Теперь рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 — конденсатор; 2 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 — блок вывода дополнительных диодов; 4 — изоляционные втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — распорная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив; 13 — наружная шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — подшипник шариковый передний ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — прижимная втулка.

Почему генератор не заряжается (основные причины)

Если генератор перестал давать должный заряд АКБ, а также в бортовой сети при работающих двигателях, то этому есть только две причины. Рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Дополнительное оборудование потребляет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект часто возникает из-за подключения дополнительного освещения и других устройств с повышенным энергопотреблением.При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а в итоге может выйти из строя.

Несоответствие батареи и генератора

Несоответствие между аккумулятором и генератором

При установке дополнительного оборудования многие автолюбители совершают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» аккумулятор большей мощности, при этом не увеличивая мощность генератора. Нарушение силовых характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить должную зарядку аккумулятора, в последствии производительность первого снижается.

поиск и устранение неисправностей

Чтобы найти неисправность, придется покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и изучить некоторые особенности конструкции автоэлектрики. Рассмотрим, какими причинами может служить плохая зарядка и на что стоит обратить особое внимание:

• Слабые контактные соединения.
• Обрыв части обмотки.
• Короткое замыкание на роторе.
• Поломки в механике.
• Короткое замыкание статора.

Что делать при отсутствии необходимого напряжения (способы решения для ВАЗ-2114)

В основном методы решения проблемы банальные -. Но, из-за дороговизны запчастей, большинство автолюбителей стараются ремонтировать агрегат. Итак, рассмотрим возможные варианты решения проблемы неполной зарядки или отсутствия зарядки от генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы приводит к проблемам с зарядкой

Если контакты ослабли, это может быть следствием грязи или коррозии.Для устранения проблем необходимо очистить их острым предметом или специальным раствором. Медная паста подходит для смазки и защиты внешних контактов. … Внутренние контактные соединения сложно защитить, поэтому их просто чистят и устанавливают на сиденье.

Обрыв в части обмотки

Измерение для обнаружения проблем с обмоткой

Обрыв обмотки обычно лечится заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не является экономически эффективным, так что водители ищут альтернативу, которая становится частью поддерживается.

Короткое замыкание на роторе

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, закончившееся на роторе, можно лечить заменой неисправной детали, но тем не менее большинство автолюбителей сходятся во мнении, что генератор придется заменить.

Поломки в механике

Деформация вала генератора — одна из механических неисправностей

Поломка механической части обычно не лечится, и поврежденную деталь заменяют на новую.Это считается лучшим решением вопроса. По цене может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Короткое замыкание статора

Операции диагностики работоспособности ротора

Короткое замыкание в статоре также можно лечить заменой детали или установкой нового генератора на автомобиль. Это необходимо для того, чтобы эффект не повторился, и не пришлось снова заменять статор. При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: «».

Видео об устранении неисправностей в ситуации, когда генератор не заряжается

выводы

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку, не так просто, как кажется на первый взгляд, но все же действительно своими руками. Не каждый автомобилист может устранить неполадки самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который может устранить неполадки.

Проверить схему при отсутствии зарядки на ВАЗ 2106 достаточно просто и проверка занимает около 10-15 минут.Напомню, что при проверке заряда электронным регулятором напряжения ни в коем случае нельзя снимать клеммы с АКБ при работающем двигателе. Используйте при проверке с помощью вольтметра или мультиметра.

Самая частая причина, когда на ВАЗ 2106 нет зарядки, это выход из строя регулятора напряжения. Для проверки отсоедините клеммы от регулятора и соедините их вместе при работающем двигателе. При исправной схеме и генераторе напряжение на выводах аккумулятора будет стремиться к максимуму и может достигать 17В и более.Если напряжение начинает расти, значит, цепь и генератор исправны, и необходимо заменить регулятор.

Если напряжение не начинает расти, то следует проверить напряжение на проводе, который подключен к выводу 15 регулятора, с помощью контрольной лампы или вольтметра. Если нет питания, то проверьте питание на 9 предохранителе и предохранитель исправен. Если он работает, устраните разрыв в проводах питания предохранителя или от предохранителя к регулятору. Чаще всего провод просто отваливается от клеммы блока предохранителей.

Если на провод клеммы 15 подано питание, проверить целостность цепи возбуждения генератора. Для этого подсоедините один конец контрольной лампы к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым прикоснитесь к проводу, который отсоединен от регулятора напряжения, который соединяется с выводом 67 регулятора. Если контрольная лампа горит, значит, провод от регулятора напряжения к генератору исправен. Щетки и обмотка якоря также в хорошем состоянии. Отсутствие зарядки в этом случае вызвано неисправностью выпрямителя (диодного моста) в генераторе.Если контрольная лампа не загорается, то проверьте исправность провода от регулятора к генератору, отсоединив его от последнего и подключив к массе. Свечение контрольной лампы указывает на исправность провода и возможную неисправность щеток или обмоток якоря. В этом случае генератор необходимо снять и отремонтировать.

Неисправность генератора при отсутствии зарядки на ВАЗ 2106.

Причина отсутствия зарядки на ВАЗ 2106 возможна в случае выхода из строя генератора, когда падает напряжение при включении нагрузки на средних оборотах двигателя.Это может быть вызвано неисправностью выпрямителя генератора или проскальзыванием. приводной ремень … Определить это с долей вероятности довольно просто. При нормальном натяжении приводного ремня измеряем напряжение на выводах генератора на средних оборотах двигателя без включения потребителей. Напряжение должно быть в пределах 13,5 — 14,5 В. если при включении нагрузки напряжение постепенно падает, то это свидетельствует о неисправности выпрямителя. Если напряжение падает при резком увеличении скорости и может постепенно повышаться до нормы, то это свидетельствует о пробуксовке приводного ремня.О критическом износе приводного ремня свидетельствует также блеск низа шкива генератора. В этом случае даже перетянутый ремень проскользнет и его придется заменить. Если при установке нового ремня он сильно провисает в канавке шкива, то говорят об износе шкива и его необходимо заменить. Еще одной причиной падения напряжения, а в некоторых случаях отсутствия заряда аккумулятора может стать обрыв контакта между проводом, соединяющим минусовую клемму аккумулятора и кузов автомобиля.

Если напряжение на выводах АКБ выше 14,5В, то необходимо проверить напряжение на выводе 15 реле регулятора напряжения. Если он отличается более чем на 0,5В, то необходимо найти и устранить место выхода из строя контактов в цепи от плюса АКБ до регулятора. Самыми распространенными местами являются контактная группа замка зажигания и блок предохранителей. Если напряжение на реле не снижается, то проверьте контакт отрицательной клеммы реле, металлическую пластину под одним из болтов крепления реле и кузов автомобиля.если нарушений в контактах нет, заменить регулятор напряжения.

админ 09.08.2014

«Если вы заметили ошибку в тексте, выделите это место мышкой и нажмите CTRL + ENTER» «Если статья была вам полезна, поделитесь ссылкой на нее в социальных сетях»

В тех случаях, когда нет заряда АКБ ВАЗ 2107, однозначно назвать причину невозможно, так как на это влияет множество факторов.

Перезаряжаемый аккумулятор в автомобиле используется для запуска двигателя, сохранения напряжения и подачи энергии на потребителей электроэнергии, когда двигатель не работает.Для обеспечения заряда аккумуляторной батареи и питания всего электрооборудования при работе двигателя используется автомобильный генератор, от исправности которого напрямую зависит время автономной работы.

Однако не только от генератора зависит, заряжен аккумулятор ВАЗ 2107 или нет, есть и другие факторы, влияющие на степень его зарядки.

На автомобиле схема зарядки аккумулятора выглядит так. Одна из клемм аккумулятора (минус) подключается к металлической части корпуса, это так называемая «масса».Второй положительный вывод подключается к бортовой сети автомобиля. На большинстве автомобилей плюс постоянно подключен к клемме стартера и клемме генератора (клемма 30). Далее с вывода 30 генератора питание поступает на блок предохранителей и с блока на замок зажигания. Затем от замка питание снова поступает в блок предохранителей и через предохранитель №10 поступает на контрольную лампу заряда и вольтметр, а затем снова через разъем блока предохранителей питание идет на вывод №1 генератора.61.

Как видно из описания схемы, на пути тока от АКБ к генератору может возникнуть множество неисправностей, но зная схему питания, всегда можно отследить неисправный элемент, из-за которого АКБ ВАЗ 2207 не заряжается.

Первое, что нужно проверить в первую очередь, при полном отсутствии заряда на АКБ ВАЗ 2107 — это состояние предохранителя, защищающего цепь зарядки. Во-вторых, это визуальная проверка целостности ремня привода генератора и его натяжения, а также состояния проводов и надежности от крепления как к АКБ, так и к клеммам генератора.Попутно при отсутствии зарядки АКБ нужно проверить надежность заземления от АКБ к корпусу на предмет окисления связи. Иногда достаточно отказаться от гайки, крепящей минусовой провод к корпусу, затем интенсивно переместить провод и снова затянуть соединение.

Пока что рассмотрены соединительные элементы в цепи зарядки АКБ, но всегда самым главным является сам генератор, где кроется большая часть неисправностей при отсутствии заряда АКБ ВАЗ 2107.

Для контроля заряда аккумулятора генератор оснащен реле — регулятором, которое отвечает за нижний и верхний пределы заряда аккумулятора, ограничивая или увеличивая бортовое напряжение. Очень часто именно в нем кроется причина недозаряда или перезарядки аккумулятора либо его полного отсутствия. Реле-регулятор не подлежит ремонту и подлежит замене, если сетевое напряжение не укладывается в норму — 13,7 — 14,5 В. Реле-регулятор объединено в единый блок со щетками, состояние которых также может влиять на заряд аккумулятора. .При отсутствии зарядки аккумулятора причина может быть в изношенных до предела щетках или их заклинивании, либо зависании в щеткодержателе. Эти неисправности легко проверить визуально, для чего узел щетки снимается с генератора и состояние, а подвижность щеток проверяется давлением руки.

На отсутствие заряда аккумулятора также может повлиять исправность диодного моста, в случае отказа которого может отсутствовать напряжение или недозаряд или перезаряд аккумулятора.

В генераторе также могут быть неисправности обмоток статора или ротора, межвитковое замыкание обмоток, обрыв или короткое замыкание.

Читайте также, другие отзывы

Срок службы автомобильного аккумулятора во многом зависит от генератора. Именно он поддерживает аккумулятор в рабочем состоянии, заряжая его электричеством. Малейший сбой в его работе может повредить аккумулятор.

Как происходит зарядка аккумулятора в ВАЗ 2107

Чтобы понять, как происходит процесс зарядки аккумулятора G7, необходимо знать принцип работы генератора и разбираться в схеме подключения этих устройств.

Устройство, привод и характеристика генератора ВАЗ 2107

Автомобильная генераторная установка служит для обеспечения электроэнергией бортовой сети автомобиля, а также для подзарядки аккумуляторной батареи при работающем силовом агрегате. Конструктивно он состоит из следующих основных элементов:

Агрегат приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала.

На протяжении всей своей истории «семерки» оснащались двумя типами генераторных установок: 372.3701 и 9412.3701. У них есть конструкция и принцип действия, кроме 9412.Блок 3701 имеет лопасти вентилятора внутри корпуса, а выпрямительный модуль снаружи.

Таблица: основные технические характеристики генераторных установок ВАЗ 2107

По величине генерируемого тока и выходной мощности характеристики этих устройств сильно различаются. Генератор 9412.3701 более производительный. Применяется в инжекторных «семёрках», где бортовая сеть дополняется электронной системой управления двигателем.

Как работает генераторная установка ВАЗ 2107 и схема генератора

Не углубляясь в теорию электротехники, генератор работает следующим образом.При повороте ключа в замке зажигания ток от АКБ через реле и сигнальную лампу заряда поступает на обмотку возбуждающего статора. При этом коленчатый вал начинает вращать ротор. Во время вращения якоря в фазных обмотках образуется электромагнитное поле, которое наводит переменный ток. Поскольку все электроприборы в бортовой сети автомобиля рассчитаны на постоянный ток, в конструкции установки предусмотрен модуль полупроводникового выпрямителя.Величина напряжения, производимого генератором, варьируется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Для его стабилизации используется специальный регулятор, который сглаживает скачки и провалы и подает в бортовую сеть машины напряжение, максимально приближенное к номинальному.

Таким образом, при работающем двигателе генератор преобразует крутящий момент коленчатого вала в постоянный ток 55 или 80 А (в зависимости от типа устройства) и напряжение 13,9-14,5 В, что необходимо для работы электрических устройств и зарядки аккумулятора.Ток течет к положительной клемме аккумулятора через клемму «30» и отдельный провод, а «земля» установки соединяется с отрицательной клеммой аккумулятора.

Видео: как работает генератор

Нет зарядки: признаки и причины

Если напряжение от генератора по каким-то причинам перестает поступать на аккумулятор, то через несколько дней он разрядится. А в случае полного выхода из строя установки аккумулятора придется самостоятельно обеспечивать всю бортовую сеть, включая систему зажигания.Так что она может работать не больше часа.

Признаки отсутствия заряда

Признаки того, что генератор не заряжает аккумулятор:

• постоянно горит или периодически горит контрольная лампа на приборной панели;
• быстрый разряд аккумулятора;
• снижение работоспособности отдельных электрических устройств бортовой сети автомобиля.

Сигнальная лампа

На панели приборов «семерки» есть специальная лампа, сигнализирующая об отсутствии заряда аккумулятора.Если схема генератора работает нормально, лампа горит только при включенном зажигании до начала работы силового агрегата. После запуска двигателя он должен погаснуть … Если продолжает гореть, скорее всего аккумулятор не заряжается.

Еще бывает, что контрольная лампа периодически загорается. Это признак того, что напряжение либо вообще не подается на аккумулятор, либо не подается постоянно.

Быстрая разрядка аккумулятора

В случае неисправности генератора или его цепи аккумуляторная батарея не получит напряжения, необходимого для ее зарядки.Кроме того, ей придется запитать часть электрооборудования автомобиля, потребляя собственное электричество. В такой ситуации аккумулятор быстро разрядится. Вы сможете понять это, когда возникнут трудности в процессе запуска двигателя. Получая недостаточное количество энергии, стартер вяло проворачивает маховик коленвала или только «щелкает» тяговым реле.

Снижение производительности электрического оборудования

Некоторые электрические приборы также помогут понять, что генератор не работает нормально.Если вы подозреваете неисправность генераторной установки, вы можете, например, запустить двигатель, включить фары (если у них обычные лампы накаливания или галогенные лампы) и посмотреть, как они светят. В случае неисправности генератора их яркость будет на порядок ниже, ведь лампы тоже рассчитаны на определенный номинальный ток. Также наблюдается снижение производительности вентилятора отопителя. Он будет заметно хуже крутить лезвия. При включении фары будут еще слабее.

Причины отсутствия зарядки

Причин отсутствия зарядки аккумулятора несколько. К ним относятся:

• нарушение целостности (обрыв) приводного ремня;
• ослабление ремня;
• Обрыв в электропроводке электрической цепи генератора или сильное окисление соединительных выводов;
• неисправности выпрямителя;
• пробой регулятора напряжения;
• обрыв в обмотке генератора или короткое замыкание.

Обрыв ремня

Хотя ремень рассчитан на 50 тысяч километров, он может порваться даже через несколько дней эксплуатации.Особенно если есть дефекты шкивов самого устройства, коленвала или помпы. Сам по себе обрыв ремня привода генератора для двигателя не опасен, но только при немедленном обнаружении данной неисправности. И дело не столько в отсутствии зарядки, сколько в остановке помпы. Если он перестанет работать, двигатель мгновенно перегреется. А это уже чревато прогоранием прокладки ГБЦ со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, если загорается сигнальная лампа или возникают другие симптомы неисправности генератора, первое, что нужно сделать, — это проверить, не поврежден ли приводной ремень.Для этого заглушите двигатель, откройте капот и осмотрите привод генераторной установки.

Ослабление ремня

Приводной ремень должен иметь определенное натяжение. Когда напряжение будет снято, оно будет проскальзывать по шкиву коленчатого вала, не обеспечивая того количества оборотов ротора генератора, которое необходимо для выработки тока с заданными параметрами. Признаком ослабления пояса является характерный свист, чаще всего проявляющийся при повышении влажности воздуха. При проскальзывании ремня контрольная лампа обычно не загорается, но в некоторых случаях может включаться на время или мигать.

Обрыв и окисление выводов

Аккумулятор не будет заряжаться даже при нарушении целостности проводов на схеме подключения генератора. Схема зарядки аккумулятора довольно проста: всего один провод соединяет положительный вывод аккумулятора с выводом 30 генераторной установки. Именно через него подается напряжение. «Минус» АКБ замкнут на «массу», к которой также подключаются корпус генератора и соответствующие выводы обмотки.Необходимо только проверить наличие контакта между указанными точками цепи.

Окисление клемм аккумулятора, а также их ненадежное соединение с наконечниками проводов также могут существенно повлиять на подачу тока. Проверить состояние клемм можно визуально, однако определить, как протекает ток, на глаз не получится. Лучше еще раз зачистить и затянуть все соединения проводов на аккумуляторе и генераторе.

Отказ модуля выпрямителя

Если выпрямитель выходит из строя, ток от генератора к батарее также не течет.Сам блок представляет собой плату с шестью кремниевыми диодами (3 положительных и 3 отрицательных). Если хотя бы один из них перегорит, выпрямитель необходимо будет заменить, так как он не подлежит ремонту.

Неисправность регулятора

Неисправность стабилизатора характеризуется изменением характеристик тока, подаваемого на аккумулятор. Другими словами, на аккумулятор подается зарядное напряжение, но оно выше или ниже, чем должно быть. Регулятор также не ремонтируется и в случае выхода из строя подлежит замене.

Неисправность фазных обмоток

Когда в обмотках возникает разрыв цепи, генератор перестает выполнять свои задачи. При возникновении межвиткового замыкания установка может вести себя иначе. Обычно признаком такой поломки является характерный запах гари и гул при работе. Эти две неисправности можно диагностировать только после снятия устройства с автомобиля. Ремонт генератора при обрыве или коротком замыкании предполагает замену перегоревшей обмотки или узла статора.

Диагностика и ремонтные работы

При подозрении на недостаточную зарядку аккумулятора необходимо произвести ряд диагностических и ремонтных работ в такой последовательности:

1. Остановить автомобиль, заглушить двигатель.
2. Поднимите капот, проверьте целостность приводного ремня. Если он не поврежден, проверьте его натяжение, нажав отверткой или другим инструментом на ветвь ремня посередине между шкивами генератора и коленчатого вала. Прогиб в этой точке должен составлять 12–17 мм.
3. Если прогиб больше указанного значения, натяните ремень. Для этого гаечным ключом на 17 мм (для установок типа 9412.3701 с гаечным ключом на 13 мм) открутите гайку крепления генератора к натяжному кронштейну. Используйте отвертку (монтировку), чтобы отодвинуть генератор от блока цилиндров. Затяните гайку и повторно измерьте натяжение ремня.
4. Подключите один вывод автомобильного тестера. установить в режиме обрыва или измерения сопротивления на плюсовой полюс АКБ, а второй — на контакт «30» генератора.Если устройство не пищит, замените провод. Далее проверьте «массу», подключив щупы тестера к отрицательной клемме аккумулятора и корпуса генератора. Если контакта нет, проверьте все отрицательные соединения АКБ с кузовом и двигателем. Очистите и смажьте сопрягаемые поверхности (наконечники проводов, болты, шайбы, гайки) антикоррозийным средством (WD-40 или аналогичным). Также стоит проверить состояние клемм аккумулятора и надежность их подключения к проводам.В любом случае лучше снять провода, зачистить их клеммы и клеммы аккумулятора мелкой наждачной бумагой и обработать WD-40.
5. С помощью мультиметра (вольтметра) измерить напряжение на выводах АКБ. Прибор должен показать 11,7–12,6 В. Затем запустите двигатель и повторите измерения. При исправном генераторе напряжение на выводах должно быть 13,9-14,5 В.

Если напряжение ниже, то причину следует искать в обмотках выпрямителя, стабилизатора или генератора.В любом случае для дальнейшей диагностики потребуется демонтаж генератора.

Видео: натяжение ремня генератора

Разборка генератора

Для снятия генераторной установки необходимо:

1. Открыть капот, отсоединить провода от АКБ.
2. С помощью гаечного ключа на 17 мм (для установок типа 9412.3701, гаечный ключ на 13 мм) полностью открутите гайку, фиксирующую устройство на регулировочном кронштейне.
3. Переместите генератор в сторону блока цилиндров.
4. Снимите приводной ремень.
5. Отсоединить разъем от устройства.
6. Снимите защитный колпачок с клеммы «30» и ключом на 10 мм открутите гайку, фиксирующую клеммы проводов. Отсоедините провода, отложите их в сторону.
7. Гаечным ключом на 13 мм отверните гайку, которая крепит корпус блока к кронштейну на блоке цилиндров. Снимите болт с кронштейна.
8. Снимите генератор, опустив его под автомобиль.

Видео: снятие генератора

Проверка модуля выпрямителя, стабилизатора и обмоток

Для диагностики выпрямителя, регулятора и обмоток понадобится мультиметр и два отрезка провода с зажимами.Для проверки необходимо провести следующие работы:

1. Перевести мультиметр в режим измерения сопротивления.
2. Подключите положительный щуп прибора к выводу «30» прибора, а отрицательный к его «массе». Сопротивление между этими точками может быть разным, но если оно близко к нулю, возможно, что обмотки закорочены на массу или один из диодов выпрямителя сломан.
3. Проверить «плюсовые» диоды выпрямителя на обрыв. Для этого подключите положительный щуп к клемме «30», а отрицательный — к любому из болтов, фиксирующих выпрямитель.Если значение сопротивления стремится к нулю, пробой очевиден.
4. Проверить отрицательные диоды. Для этого положительный щуп устройства необходимо подключить к одному из болтов крепления выпрямителя, а отрицательный — к корпусу устройства. Здесь тоже сопротивление не должно быть близко к нулю.
5. Проверить, не закорачивает ли обмотка ротора корпус. Присоедините щупы тестера к контактному кольцу ротора и корпусу генератора. Если между ними проходит ток, якорь необходимо заменить.
6. Снимите регулятор напряжения, открутив два винта крестовой отверткой.
7. Извлеките устройство в сборе со щеткой из корпуса генератора.
8. Оцените состояние щеток и их подвижность. Они должны быть целыми, свободно перемещаться в щеткодержателях и выступать из них не менее чем на 5 мм.
9. Подключите провод от положительной клеммы аккумулятора к клемме «B» регулятора, а провод от «отрицательной» аккумуляторной батареи к контакту «A».Переведите мультиметр в режим вольтметра и измерьте напряжение на щетках регулятора. Если нет напряжения, регулятор неисправен и подлежит замене.

Ремонт генератора

Если обнаружены проблемы с выпрямительным модулем или обмотками, неисправную деталь необходимо заменить. Для этого потребуется:

1. Закрепите крыльчатку генератора с помощью отвертки, упираясь в нее одной из лопаток.
2. Отвинтите гайку крепления шкива головкой или торцевым ключом на 19 мм.
3. Снимите элементы шкива с вала устройства.
4. С помощью отвертки Phillips открутите четыре болта, крепящие переднюю и заднюю крышки. Снимите соединительные штифты.
5. Прижав переднюю крышку агрегата к деревянному или пластиковому бруску, осторожно постучите по валу резиновым молотком или молотком по валу и сбейте крышку со статора.
6. Снимите переднюю крышку и втулку под ней.
7. Заднюю крышку генератора вставить в тиски (можно двумя стержнями) и осторожно выбить из нее ротор.
8. С помощью головки 8 мм открутите три гайки, которыми крепится модуль выпрямителя и выводы обмотки. Снимите болты и обмотки с корпуса.
9. Головкой 10 мм откручиваем гайку вывода «30» генератора и снимаем шайбу. Снимите выпрямительный модуль.
10. Заменить неисправные детали на новые. Соберите генератор в обратном порядке.

Видео: ремонт генератора ВАЗ 2107

Еще несколько слов о регуляторе напряжения

Напоследок следует добавить, что в таких автомобилях, как ВАЗ 2107, необходимо хотя бы раз в месяц проверять подаваемое напряжение от генератора до АКБ с помощью вольтметра.Мы обсуждали выше, как это сделать. Дело в том, что автомобильный прибор, показывающий уровень заряда аккумулятора, очень часто врет, показывая нам норму, при этом напряжение на выводах аккумулятора при работе двигателя ниже или выше его. И здесь опасность не столько в отсутствии зарядки, сколько в так называемой перезарядке. Возникает при неисправности регулятора напряжения и характеризуется подачей на аккумулятор напряжения, величина которого больше заданного значения.

Мне лично приходилось сталкиваться с подобной проблемой.Все началось с перестал заряжаться сравнительно новый аккумулятор. При эксплуатации авто каждый день заводился без проблем. Но как только машина простояла неделю, стартер своим лязгом дал понять, что без осветительных проводов работать не будет. Визит к автоэлектрику показал, что раздута крайняя «банка» АКБ. Это означает, что в нем закорочены электроды. Зачем им вдруг закрыться, если все было в порядке. После запуска двигателя электрик замерил напряжение на выводах аккумуляторной батареи.Вольтметр показал 17,2 В, что недопустимо для данной модели аккумулятора. При этом прибор на панели добросовестно выдал «норму». Проверка регулятора напряжения подтвердила диагноз автоэлектрика. Он был неисправен. Замена устройства заняла не более получаса. И ремонт, казалось бы, не сильно ударил. Аккумулятор, конечно же, пришлось заменить, так как с наступлением холодов он стал еще быстрее разряжаться.

Примерно через полгода случайно заметил, что фары машины стали светить заметно ярче.Затем перегорела одна из фар. Еще через неделю сгорел. Не дожидаясь, пока аккумулятор снова надуется, решил сам диагностировать и отремонтировать. Вооружившись мультиметром, поехал в гараж. Результаты измерений снова показали, что вышел из строя регулятор напряжения. На этот раз генератор выдал 15,6 В. К электрику я больше не ходил. Сам снял генератор, заменил регулятор и поставил все на место. Измерение управляющего напряжения показало 14.2 В. После того случая я постоянно измерял напряжение два раза в неделю. Прошло больше года, пока все в норме.

К сожалению, ВАЗ 2107 никак нельзя назвать надежным автомобилем … Но все же у него есть одно преимущество — простота конструкции. Поэтому совсем не обязательно обращаться к специалистам при незначительных неисправностях.

Как проверить ротор генератора с помощью лампочки. Как найти неисправность генератора, не снимая его с автомобиля

Есть аппаратные и визуальные способы проверки машинного генератора.Однако владелец должен знать устройство и назначение этого электрического устройства, чтобы правильно провести диагностику. Это руководство поможет вам избежать поездки в мастерскую и сэкономить операционный бюджет.

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как самостоятельно проверять генератор мультиметром, вам потребуются хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

• Ремень передает вращение от коленчатого вала двигателя на шкив генератора
• механическая энергия преобразуется в электрическую
• диодный мост преобразует переменный ток в постоянный
• реле регулятора отвечает за подзарядку аккумулятора, когда он разряжен во время запуска двигателя внутреннего сгорания
• остальная часть напряжения расходуется на электроприборы станка

Для аккумулятора как недозаряд, так и перезаряд вредны, поэтому напряжение на выводах должно иметь стабильные характеристики при любой скорости.При этом соединительный узел, габариты, компоновка и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций автомобиля.

Схемы и клеммы

Перед проверкой генератора на машине самостоятельно необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение выводов на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, например, на нижнем фото одна из них.

Для удобства цифровые обозначения на всех схемах одинаковы:

• блок генератора
• обмотка возбуждения
• обмотка статора
• выпрямитель
• переключатель
• реле контрольной лампы
• регулятор напряжения
• управление лампа
• конденсатор шумоподавления
• блок трансформатора / выпрямителя
• стабилитрон
• резистор

Выводы на корпусе имеют разную маркировку, что может помешать правильной диагностике мультиметром (тестером):

• плюсовой вывод силового выпрямителя — BAT; B +; 30; В или «+»
• обмотка возбуждения — ФЛД; E; EXC; F; DF; 67 или W
• выход для контрольной лампы от резервного выпрямителя — IND; WL; L; 61; D + или D
фаза
• — STA; Р; ͠ или W
• ноль — MP или «0»
• вывод для «+» АКБ — B; 15 или S
• клемма для подключения к бортовому компьютеру — F или FR
• вывод на замок зажигания — IG

В Российской Федерации чаще всего используются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых подключена к бортовой сети «минус».Хотя есть варианты, приложенные к нему «+».

В автомобилях с дизельными двигателями внутреннего сгорания могут быть установлены двухступенчатые электростанции 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше проводить в мастерской.

Самодиагностика генератора

Самый простой вариант, как проверить генератор в домашних условиях без выезда в сервис, — это визуальный осмотр и поиск посторонних звуков … Однако эти методы не позволяют выявить все существующие дефекты.Например, свечение лампы на приборной панели сигнализирует о том, что аккумулятор не заряжается. В этом случае неисправен сам аккумулятор, либо генератор подает на его выводы недостаточное напряжение.

Поэтому лучше вооружиться тестером или более современным его вариантом небольших габаритов — мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить локально; чтобы найти и отремонтировать остальное, необходимо проверить снятый генератор, частично разобрав его.

Техника безопасности

Чтобы сделать диагностику безопасной для пользователя и электрической части автомобиля, должны быть выполнены следующие условия:

• Использование тестера, мультиметра или приборов для отдельного измерения тока, напряжения и сопротивления
• отключение аккумулятор от бортовой сети и от генератора дополнительно
• при замене проводки сохраняйте длину и сечение кабеля как у оригинальных деталей
• убедитесь, что натяжение ремня правильное

Запрещено выполнять действия:

• использовать источники с напряжением более 12 В
• отключать потребителей при работающем двигателе и подключении генератора посредством ременной передачи
• короткое замыкание на «массу» или клемму D. + (67) вывод В + (он же 30)
• проверить искру на корпусе на короткое замыкание

Визуальный осмотр

В первую очередь хозяина интересует, как проверить генератор на автомобиле, не снимая этот электроприбор.Поэтому неисправности можно диагностировать следующими способами:

• лампочка зарядки — если она горит на панели, либо напряжение зарядки недостаточное, либо разрядился аккумулятор
• сторонние звуки — шум, свист и шорох указывают на слабое натяжение ремня, изношенную втулку или подшипник
• запах гари — может проникнуть через печку в салон, причина скорее всего в высокотемпературном нагреве обмоток
• перебои в работе электрика — указывают недостаточный ток что вырабатывается работающим генератором

Ремень можно натянуть без снятия всего узла, остальные неисправности устраняют только после разборки генератора.

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый закрепляется на самом валу, снимается вместе с анкером. Второй вдавливается в статор в его центральной части. В этом случае диагностика проводится на слух и визуально:

• свист и гудение при нормальном натяжении ремня — признаки изношенного подшипника или раскрошившегося зажима
• при проворачивании вала рукой после снятия ремня он должен вращаться свободно , боковой люфт белый

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, выгорание обмоток, выплескивание магнитов якоря. В любом случае на аккумулятор попадет низкое напряжение, которого недостаточно для подзарядки.

Обмотки

Этот блок единственный в генераторе, диагностика которого визуально эффективнее тестера по ряду причин:

• при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
• запах гари
• сопротивление обмоток слишком мало для точной диагностики их на короткое замыкание

Следует учесть, что перед проверкой генератора на работоспособность в этом случае придется его разобрать, сняв с гнезда.Если прибор исправен, лак по умолчанию будет светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих фрикционных деталей, необходимо его разобрать:

• щетки соприкасаются с цилиндрическими латунными контактами — коллекторы
• чаще всего изнашиваются щетки, их лучше заменить с комплектом
• износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
• коллекторы можно шлифовать 3-4 раза, после чего их нужно будет полностью заменить

На данном этапе у автовладельца нет никаких проблем.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора — снятие «минусовой» клеммы после пуска ДВС и при этом двигатель не глохнет, для современных автомобилей неприемлем. Более того, на инжекторных автомобилях лучше не «загорать» провода от АКБ, подключенной к бортовой системе. Может загореться ошибка «чек».

Аппаратная диагностика мультиметром

Оптимальный вариант, как проверить автомобильный генератор своими руками, — это использовать приборы: омметр + вольтметр + амперметр или тестер (мультиметр).Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как диодный мост тоже можно прозвонить универсальным прибором.

Диодный мост

Конструктивно мост состоит из 6 диодов — 3 из них считаются отрицательными, остальные — положительными. Фактически, они развернуты в цепи в противоположных направлениях, пропуская ток только в одном направлении.

Есть два варианта, как проверить целостность диодно-выпрямительного моста автомобильного генератора:

• без снятия блока — диагностика проводится после отключения «массы» АКБ, проводов от регулятора напряжения и диодного моста , тестер переведен в режим омметра, его плюс (красный провод) подключен к 30 выводу генератора, минус (черный провод) замкнут на корпус электроустройства, все диоды целы, если бесконечность На шкале мультиметра появляется проколотое — если отображается какое-то значение в Ом
• после разборки и частичной разборки — положительные диоды проверяются одинаково, отрицательные — наоборот, в обоих случаях на тестере удельное значение сопротивления индикатор становится признаком поломки

Внимание: Если при подключении АКБ вы ошиблись с полярностью, выходит из строя именно диодный мост.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют далее после его разборки:

• статор — нужно проверять обмотку генератора на каждый виток, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому вам нужно точное устройство, вы можете использовать неаппаратные методы, описанные выше ротор
• — если модификация для постоянных магнитов, вам просто нужно переустановить их внутри клетки, обычные роторы имеют только 2 обмотки, сопротивление каждой из которых 2 — 5 Ом, если тестер показывает бесконечность, значит, пробой изоляции или обрыв провода

Для более детальной диагностики работоспособности генератора необходимо дополнительно проверить стартер, но уже включенный.Для этого измерьте сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно быть 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжения заряда АКБ

Во избежание ошибок перед проверкой зарядки станка-генератора следует учесть нюансы:

• Нормальным для прибора считается напряжение 12,5 — 12,7 В на его выводах. автомобильный аккумулятор, то есть во всей бортовой сети с выключенным двигателем
• на холостом ходу при включенном ДВС достигает значения 13.5 — 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным считается напряжение 14,8 В
• на повышенных оборотах напряжение генератора падает до 13,7 В
• если прибор показывает 13 В при работе iCE под нагрузкой, генератор обязательно требует ремонта
• перезарядка 15 V опасен тем, что закипает электролит, пластины кислотного аккумулятора начинают крошиться
• недозаряд 13 В не допустит накопления электроэнергии, потребляемой при повороте маховика в момент пуска в АКБ, следующий шлейф будет под вопросом

Операции диагностики должны выполняться последовательно:

1. двигатель запускается ключом стартера
2. фары включаются на 15 минут, устанавливается средняя скорость на все время
3. измеряется напряжение между клеммой B + (30) генератора и его «масса», она должна быть в пределах 13.5 — 14,5 В

Многие владельцы после установки качественной автомобильной аудиосистемы, для которых критичны перепады напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

Если есть вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей . Мы или наши посетители будем рады им ответить

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 упал. Это связано с тем, что в генераторе были неисправности. Непосредственными причинами могут быть щетки и диодный мост … Конечно, ремонт данного агрегата обычно стоит дорого и автомобилист старается либо отремонтировать деталь самостоятельно, либо купить исправную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, которая наверняка прослужит дольше.

О проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка) расскажет видео ниже:

Видео расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и деталях процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к ремонту генератора, вам необходимо знать конструкцию этой запчасти.

Генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 имеет маркировку 37.3701, и подходит не только это семейство, но и автомобили семейства ГАЗ. Итак, давайте рассмотрим, какими деталями устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентиль выпрямительного блока; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «В» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — распорная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюсный наконечник ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — зажимная втулка

Демонтаж генератора

выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста, необходимо произвести демонтаж и разборку узла.Этот процесс довольно длительный и требует определенных знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать эту операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

Проверка генератора мультиметром

Можно самостоятельно проверить обычным тестером, включенным в режиме омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, затем статор, а затем диодный мост.Напомню, что генератор также имеет щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два подразделения конструктивно объединяют в одно целое. В общем, начните проверку с визуального осмотра. узел щетки … Ведь если щетки не дотянутся до контактных колец, то агрегат не будет вырабатывать электричество.

Самая простая проверка системы зарядки

Измерьте напряжение АКБ на неработающем двигателе если не разряжен, то напряжение должно быть 12.5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и измерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимая максимальная зарядка на некоторых автомобилях составляет 14,7 В. Учтите, что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его выводах при работающем двигателе может быть выше.

Простая проверка автомобиля

Ряд простых предварительных проверок можно провести, не снимая с автомобиля.

При выключенном зажигании проверить с помощью контрольной лампы (5 Вт) наличие напряжения на проводе питания B +.Этот провод почти всегда напрямую подключается к плюсу аккумулятора. На некоторых автомобилях может пройти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также позволяет использовать тестер или мультиметр. При работающем двигателе включите максимальное количество потребителей электроэнергии и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно опускаться ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивления прозвонить обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные провода к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки не должно находиться в диапазоне 2,3-5,1 Ом.

• Если сопротивление вообще не показывает, значит обрыв в обмотке.
• Если сопротивление ниже указанного значения, то скорее всего межвитковая цепь.
• Если он выше, то может быть плохой контакт или выводы обмотки к контактным кольцам не припаяны должным образом.

Еще измеряем ток, потребляемый обмоткой возбуждения. Для этого на контактные кольца подаем +12 Вольт и подключаем амперметр постоянного тока к обрыву цепи. Ток, потребляемый обмоткой, должен быть в пределах 3-4,5 Ампера. Если сила тока слишком велика, это означает, что в обмотке ротора произошло межвитковое зажигание и ее необходимо заменить. Максимальный ток реле-регулятора составляет 5 Ампер, поэтому, если ток обмотки ротора слишком велик, регулятор напряжения также необходимо заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт подавая напряжение через лампу накаливания 220 В, 40 Вт, подключаем один контакт к контактному кольцу, другой — к металлическому корпусу ротора. При отсутствии короткого замыкания на корпус лампа не должна гореть … Если нить лампы накаливания хоть немного светится, значит, есть утечка тока на землю. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

Статор генератора

Обмотки статора можно увидеть, только отсоединив или отпаяв провода от диодного моста.Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ом. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) примерно 0,3 Ом. Если накоротко замыкаются обмотки статора или диодный мост, то при работе генератор сильно гудит.

Таким же образом проводят испытание изоляции на пробой через лампу на 220 вольт. Один контакт подключен к выводу обмотки, второй — к корпусу статора. При правильной изоляции лампа не должна гореть!

Также внимательно проверьте состояние внутренних частей статора и внешней части ротора.При работе они не должны касаться друг друга. Как говорится «башмак». Во время этой операции генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подключите один зонд к проводу «+» диодный мост, а второй подключите поочередно к выводам F1, F2, F3 и 0.Для наглядности: один щуп подключаем к плюсовой пластине, а другой поочередно прикасаемся к выводам тех диодов, которые запрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте местами измерительные провода и сделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (любое сопротивление), а в другом — нет. Таким образом, мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп подключаем к отрицательной пластине, а второй — к клеммам диода по очереди. Таким же образом потом меняем щупы местами и повторяем процедуру.В одном случае проводимость будет, в другом — нет.

Обратите внимание, что сопротивление не должно быть нулевым! Это свидетельствует о поломке диода. Также на пробой диода указывает отсутствие сопротивления в обоих направлениях при подключении. Диодный мост, даже с одним неисправным диодом, будет недозарядить аккумулятор, поэтому его необходимо заменить.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, чтобы оценить их состояние и исправность.Проверьте длину выступающих щеток. Он должен быть не менее 4,5 мм. И обычно это 8-10 мм.

Также диаметр контактных колец должен быть не менее 12,8 мм. а в идеале 14.2-14.4. Изношенные кольца можно заменить, если найдете их в магазине. Их снимают специальным съемником, при этом выводы обмотки отпаивают. После установки новых колец их можно обточить на токарном станке для устранения биений и отшлифовать мелкой наждачной бумагой для устранения заусенцев.

Автомобильный генератор является основным источником энергии в бортовой сети, и в случае его выхода из строя или выхода из строя одна батарея долго не будет работать.Вот почему так важно следить за работой генератора.

Полный комплекс проверок генератора включает:

В большинстве случаев проверить автомобильный генератор своими руками не составит труда, потому что на какой машине вы проверяете, принцип один. Но все же многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Как проверить генератор, не снимая с автомобиля

Есть два способа, с помощью мультиметра и без него.Первый, относительно новый, таков, а второй, старый и проверенный, почти противоположный — клемму АКБ нужно снимать при работающем двигателе.

1. Проверка АКБ мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12,5-12,8 В. Затем необходимо измерить показания уже на работающем двигателе, если при 2 наблюдается 13,5-14,5 В тысяч оборотов, то все в порядке. Причем даже 14,8 В на новых машинах вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники.В заключение остается проверить напряжения под нагрузкой , то есть подключив потребителей — печку, фары, отопление, магнитолу. Падение в пределах 13,7-14,0 В считается допустимым, а вот 12,8-13 В уже говорят о неисправности.
2. Второй способ, как и многие «старомодные», простой и безотказный, но в то же время достаточно опасный и требующий осторожности … Судя по заявлениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно авто новое, как авео.В чем суть — ослабить болт отрицательной клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив одного из потребителей, например фары. Затем снимите клемму при работающем двигателе — если он не заглох и не потускнели фары, значит с генератором все в порядке, иначе можете быть уверены, что он сломан. Вы должны попробовать этот метод на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора с отключенными потребителями, особенно аккумуляторной батареей.Это может привести к неисправности реле регулятора.

Обнаружив неисправность, необходимо демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Каждый его элемент подлежит проверке отдельно.

Список частей генератора и применимые методы испытаний	Визуальная проверка	Проверка с помощью мультиметра	Проверка лампочки
Кисти
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Прежде всего убедитесь, что ремень генератора хорошо натянут и подшипники не сломаны.Посторонний шум и очень горячий генератор указывают на износ подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала осматривают кольца и щетки и оценивают их состояние. Например, измеряется минимальный остаток (мин. высота щеток коллектора не менее 4,5 мм , а минимальный диаметр колец — 12,8 мм). Кроме того, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки сняты с узла щеток регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Диоды проверяются путем измерения сопротивления и определения проводимости.Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, проверяем сразу одну, а потом вторую. Тестер должен показывать проводимость диодов только в одном направлении … Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим за клемму «+», а другим поочередно проверяем выходы диодов , а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а в другом — нет). Затем делаем то же самое с другой частью моста.

Следует отметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит о том, что диод сломан.Неисправен диод моста даже при отсутствии сопротивления с обеих сторон.

Тест диодного моста

Проверка контактных колец

По крайней мере, один неисправный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и недозаряду аккумулятора.

Генератор достаточно устойчив в работе. Его выход из строя, как правило, происходит из-за воздействий окружающей среды, например, в виде конденсированной влаги на контактах и ​​металле, вызывающей коррозию и поломки, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы базовые знания об устройстве агрегата, его составных частях и принципиальная схема работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления понадобится специальный измерительный прибор: так называемый мультиметр или омметр.

Перед проверкой обмотки генератора тестером необходимо прежде всего осмотреть ее на предмет внешних повреждений изоляции, ожогов обмотки в результате короткого замыкания.Если повреждения видны невооруженным глазом, статор необходимо заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то переходим к пошаговой проверке целостности обмотки статора с помощью омметра.

Статор должен быть отключен, выводы обмоток не должны касаться друг друга.

Вы хотите проверить:

• нет обрыва обмотки
• Отсутствие короткого замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на вызывной сигнал и измеряем сопротивление.

В первом случае концы омметра подключаются поочередно к каждому из трех выводов обмотки. Если обмотка неисправна, контрольное устройство покажет бесконечное сопротивление (т. Е. Единицу в левой цифре цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Во втором случае наконечники омметра подключаются к выводу обмотки и к корпусу статора. В случае короткого замыкания тестер должен показать низкое сопротивление.

Таким образом, рабочий статор в этих двух испытаниях должен показывать низкое сопротивление в первом случае и бесконечно большое во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед проверкой регулятора напряжения генератора его необходимо разобрать и отключить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются по каналам щеткодержателя. Если щетки выступают менее чем на 4.5 мм, регулятор напряжения необходимо заменить.

Регулятор напряжения проверяется напрямую с помощью дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В. Соответственно, первым источником может быть аккумулятор, а вторым источником — аккумулятор с последовательно подключенными к нему 1,5-вольтовыми батареями.
Положительный выход аккумулятора подключен к выходу устройства, отрицательный выход — к массе регулятора напряжения. Между щетками подключена лампочка на 12 вольт.

Если при подаче напряжения регулятор работает нормально:

• Должен гореть свет 12-14 В;
• 16-22 В свет должен погаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, не подлежит ремонту и подлежит замене на новый.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно произвести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим максимальное, указанное на нем, после чего замкнуть его контакты железным предметом, изолированным от рук. Если конденсатор в хорошем состоянии, т.е. с его способностью заряжать и удерживать заряд, должна появиться искра.

Предварительно необходимо уточнить, что они полярные, т.е. которые необходимо подключать строго в соответствии с полярностью, указанной на выходах, и неполярные.

Тест полярного конденсатора.

Сначала замыкаем контакты конденсатора, снимая накопленный в нем заряд. Необходимо установить контрольный прибор на звонок и измерить сопротивление. Затем подключаем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Рабочий конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности.Это результаты для рабочего конденсатора.

Для устройства каналов под проводку и трубопроводов применяется чеканка. Это средство не обязательно приобретать в магазине готовым. Намного экономичнее будет сделать его из болгарки и других подручных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезно знать разные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, вы можете прочитать о принципах работы регулятора мощности на симисторе и раскрыть особенности цветовой кодировки резисторов.

Нерабочий конденсатор будет:

• вызывает скрип омметра и показание нулевого сопротивления;
• сразу показывают бесконечное сопротивление.

Тест неполярного конденсатора.

Выставляем значения МОм на управляющем устройстве и прикасаемся к нему контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) конденсатор, скорее всего, находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача выпрямительных диодов — правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении.Любое отклонение в его работе считается неисправностью диодного моста. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Для начала нужно снять диодный мост с генератора и разобрать его, чтобы получить доступ к контактам диода. Паяные выводы на статоре необходимо распаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен в положение «звонок». Диоды — полупроводники и относятся к микроэлектронике. Чтобы прозвонить диодный мост, необходимо разбираться в его устройстве и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Отрицательный контакт мультиметра подключается к пластине диодного моста, положительный контакт — к клемме диода. Течение должно пройти. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Подключаем положительный щуп мультиметра к пластине диодного моста, отрицательный — к выходу диода. Мультиметр должен показывать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Подключаем отрицательный вывод мультиметра к пластине вспомогательных диодов, положительный вывод к выводу диода.Мультиметр должен показать значение от 400 до 800 Ом. Подключаем положительный контакт мультиметра к вспомогательной пластине диода, отрицательный — к выводу диода. Показания счетчика будут иметь тенденцию к бесконечному сопротивлению.

Проверка подшипников

Подшипник — это механическая деталь, отказ которой приводит к изменению ее физических свойств. Это могут быть коррозия, трещины, износ, повреждения, люфт, затруднение вращения. Внешним признаком неисправности подшипников генератора является гул и шум, издаваемый генератором.

В этом случае извлекается задний подшипник и исследуется на наличие вышеупомянутых дефектов в детали. Кольцо подшипника должно свободно вращаться, не создавая аномального шума.

Если говорить о генераторе автомобиля, то его передний подшипник обычно встроен в крышку. Проверка проводится аналогично, повернув крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или издавать шум.

Подшипник с плохим вращением или прогибом оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверить генератор на работоспособность не очень сложно. Главное — понимать суть процессов, происходящих в приборе. Основные проблемы, возникающие с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы легко найдете неисправность в генераторе.

Смотрим, как проверить генератор мультиметром, на видео

Почему не заводится Лада Приора, крутится стартер.Лада Приора. Не запускается. Решение основных проблем

Проблемы с запуском двигателя автомобиля Лада Приора возникают в случае неисправности одного или нескольких элементов системы зажигания автомобиля. Причина их появления в том, что искры, необходимой для воспламенения в цилиндрах топливно-воздушной смеси, не возникает. Причин такой неисправности много, но все они условно делятся на два больших класса — автомобиль не заводится при исправной работе стартера или есть проблемы со стартером.

1 Проблемы с запуском двигателя — основные причины поломки

Лада Приора — бюджетный российский автомобиль малого класса, разработанный АвтоВАЗом. Автомобиль предназначался для замены моделей семейства LADA 110, а его вариации создавались на базе автомобилей ВАЗ-2110. В каждой модификации Приоры (а сегодня есть седан, удлиненный седан, хэтчбек, универсал, купе) можно увидеть что-то от ВАЗ 2109, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 и других. Это касается не только внешнего вида и устройства машин, но и проблем с их эксплуатацией.

У автомобиля LADA Priora часто возникают проблемы с запуском двигателя: неправильно работает форсунка или карбюратор, плохо крутится стартер или, что еще хуже, не крутится совсем. Машина, горячая она или холодная, скрипит, щелкает, издает скрежет, искры не ловит, вся работа системы зажигания заглохла. Особенно это актуально в холодную погоду.

Для этого есть множество причин, но у всех есть решение. В большинстве случаев сам автовладелец сможет провести предварительную диагностику поломки, но для некоторых операций потребуются определенные инструменты и электрический тестер.

Если стартер крутится, но двигатель все равно не запускается, причина такой поломки может быть скрыта в снижении заряда аккумулятором или его разрядке до таких значений, что мощности еще хватает для работы стартер, но для полноценного запуска двигателя уже нет. Проверить это довольно просто: внимательно прислушивайтесь к звукам, исходящим из-под капота в момент запуска силового агрегата. Если есть легкий треск, это означает, что аккумулятор необходимо зарядить или полностью заменить.

Вторая распространенная причина, по которой двигатель не запускается при вращении стартера, — это коррозия, вызванная попаданием влажного воздуха или воды под капот и повреждением деталей, участвующих в работе. В результате их контакты становятся слабее, и напряжение на необходимые компоненты не подается. Чтобы исключить эту причину, стоит внимательно изучить: стартер

• ;
• свечей;
• клеммы АКБ;
• все соединения в цепи.

Особое внимание нужно обратить на наличие или отсутствие конденсата под капотом.

При обнаружении коррозии необходимо заменить или очистить окисленный элемент, а если речь идет о выводах аккумулятора, не лишним будет дополнительно смазать их техническим вазелином.

2 Обратите внимание на электропроводку

Также важны правильное положение и подключение проводов в системе. Часто провод «отрывается», что вызывает проблемы с зажиганием. Исправление простое: нужно подключить его обратно и в целом проверить правильность всех подключений и их соответствие электросхеме автомобиля.

Сама система зажигания в целом или в отдельных ее элементах также подвержена поломке; это необходимо проверить с помощью тестера. Еще одна частая причина проблем с запуском силового агрегата — перебои в подаче топлива, которые могут быть вызваны реле топливного насоса и предохранителем. Это диагностируется по отсутствию звуков работы помпы, и правильным решением будет ее замена.

3 Проверка работы других систем

Если первоначальная проверка не выявила неисправностей, аккумулятор имеет достаточный заряд, но Лада Приора все равно не заводится при раскручивании стартера, переходят к проверке других систем управления.В частности, неисправный ЭБУ или датчики — охлаждающей жидкости или положения коленчатого вала — могут вызвать повреждение. Такие проблемы исправляются только в условиях мастерской.

Среди основных причин проблем с зажиганием — обрыв ремня ГРМ. А значительный порез его зубьев может повлечь за собой дорогостоящий ремонт, поэтому замену этого элемента необходимо проводить сразу после обнаружения неисправности. Автомобиль не заводится также из-за проблем с коленчатым валом, отдельными деталями цилиндро-поршневой группы, генератором, насосом охлаждающей жидкости.

И если такая ситуация возникла в условиях сильного мороза, возможно, что машина просто замерзла моторное масло … Для продолжения эксплуатации машины требуется полная замена масла на рекомендованную производителем, что обязательно работают в этих климатических условиях.

Часто проблема вызвана загрязнением топливного фильтра и повреждением топливопроводов. В этом случае следует тщательно очистить фильтр, а если этого окажется недостаточно, заменить его или другие элементы агрегата, через которые бензин будет поступать в двигатель.Перегоревший предохранитель или реле системы управления, регулятора холостого хода тоже могут стать виновниками поломки. Если установка нового предохранителя обычно не представляет сложности для автовладельца, то датчики, контролирующие холостой ход, и другие более сложные компоненты, как правило, заменяют техники мастерской.

4 Если не включается стартер

Это отдельный класс поломок, которые могут возникнуть при:

• полном отсутствии напряжения на стартере — аккумулятор полностью разряжен или его клеммы сильно загрязнены;
• клин двигателя или навесного оборудования;
• Неисправности самого стартера (повреждена шестерня его привода или зубья обода маховика, обрыв или короткое замыкание в обмотке его якоря, поломка тягового реле).

Еще одна причина — частое пробуксовывание муфты свободного хода.

Более того, необходимо обратиться на СТО, если независимая проверка не помогла выявить первопричину неисправности — тщательная и полная диагностика не только системы зажигания, но и всех остальных узлов автомобиля.

Вы подвели машину?

Владельцы автомобилей жалуются, что их машина плохо заводится в горячем состоянии. Если утром автомобиль можно запустить хорошо, то после короткой поездки и заглушек для запуска двигателя вам нужно будет повернуть стартер, нажав на газ.При этом начинает пахнуть бензином и троить на несколько секунд.

• топливный и воздушный фильтры,
• установка толстой прокладки печатной платы под топливный насос,
• форсунки,
• датчик температуры воды.

Если машина плохо заводится на морозе, то проблема может быть связана с использованием некачественного бензина. В этом случае необходимо заправляться только на разрешенных АЗС. Еще одна причина, по которой Приора хуже заводится в холодную погоду, — потеря части емкости аккумулятором.Стартер крутится тяжелее. По мере загустения масло теряет вязкость. При низких температурах рекомендуется заливать синтетику.

Как правило, для запуска автомобиля требуется 1-2 оборота вала якоря стартера. Автомобиль в хорошем состоянии не будет плохо заводиться в холодную или горячую погоду. Для этого автомеханики советуют владельцам Лада Приора придерживаться следующих рекомендаций:

Совет	Разъяснение
Залейте в бак много бензина.	В противном случае образуется конденсат. Вода не может попасть в топливо.
Перед тем, как завести машину в мороз, необходимо на пару секунд включить дальний свет.	Этот шаг позволит в холодную погоду восстановить часть мощности машины из-за процессов в автомобиле.
Если есть инжектор, то нужно включить зажигание и ждать. У карбюратора нужно вручную подкачать бензин.	За это время в топливной системе будет создано нормальное давление… Ни в коем случае не переусердствуйте, так как свечи будут заливаться.
Можете долить немного бензина в масло перед тем, как идти домой.	Автомобиль остынет и масло не потеряет вязкость. Когда машина заводится, бензин испаряется. Главное, не переливать топливо.

Проверить все узлы системы зажигания

Работа зимой — решение проблем

Автомеханики рекомендуют владельцам Приоры правильно заводить машину в холодное время года.На заводе машину нельзя крутить стартером более 20 секунд. В противном случае аккумулятор быстро разрядится, но Лада не заводится. Чтобы прогреть машину, нужно на 1-2 минуты включить ближний свет.

Наличие инжекторного двигателя не предусматривает нажатия на педаль газа при запуске. Для механической коробки перед запуском необходимо выжать педаль сцепления. Нельзя заводить Ладу толчком, так как это может повредить ей.

Если машина не заводится, то нужно открыть капот и проверить состояние свечей зажигания, а также посмотреть, прикреплены ли провода к аккумулятору.Экстремальный метод запуска двигателя — использование эфирного соединения. Его нужно впрыскивать во впускной коллектор. Приобрести этот инструмент можно в специализированном автомагазине.

Основные причины

Сначала проверим исправность аккумулятора

«Ищу Приору, но стартер не крутится». Не все автовладельцы знают, как решить эту проблему. Причин такого состояния несколько. Для начала нужно проверить аккумулятор. Если он неисправен или не заряжен, соответственно стартер не крутится.Контакты должны быть герметичными и окисленными. Если при включении зажигания слышен щелчок, значит, провода в норме и питание пропадает. Батарею нужно будет зарядить. Если лампочки погасли при включении зажигания, то нужно зарядить старый блок питания или установить новый.

Не крутится стартер и нет щелчка — основные причины проверки исправности АКБ на другом авто. В случае быстрого автозавода вам нужно будет проверить проводку на первом автомобиле.Часто блок питания исправен, но стартер не крутится. В такой ситуации проверяются копейки в реле соленоида, а также щетки генератора. Если из стартера выходит дым, то его нужно будет заменить.

Из-за обрыва провода массы, соединяющей кузов с силовым агрегатом, автомобиль не заводится. Это связано с нагревом тормозного троса, сцепления или газа. Такое бывает, когда после ремонта не ставится на место. Если стартер крутится, но двигатель не крутится, значит, в коробке передач первого агрегата лопнуло кольцо, и его нужно заменить.

Горячие работы

Проблемы с двигателем возникают не только в холодную погоду, но и у только что эксплуатируемых Жигулей. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда горячий двигатель не запускается после остановки. Некоторые водители начинают крутить стартер, разряжая аккумулятор.

Дым — предупреждающий знак

Основная проблема заключается в том, что при работающем двигателе через карбюратор проходит большое количество воздуха, за счет чего двигатель охлаждается. То же самое и с бензином.При работающем двигателе температура карбюратора ниже, чем температура двигателя. Эта разница сохраняется только в рабочем процессе. Как только двигатель останавливается, карбюратор начинает интенсивно нагреваться от раскаленного корпуса двигателя.

Поскольку нет потока воздуха, он нагревается до температуры двигателя за пару минут. Бензин, оставшийся в поплавковой камере, начинает интенсивно испаряться из-за высокой температуры, заполняя пустоты, в том числе впускной коллектор, карбюратор и воздушный фильтр.Постепенно топливо испаряется, и в поплавковой камере ничего не остается.

Продолжительность этого процесса зависит от времени простоя после длительного отключения, включая температуру окружающей среды. Если запустить двигатель в течение 5-30 минут, то смесь, повторно обогащенная парами топлива, попадет в камеру сгорания. В результате свечи зажигания будут заливаться, и машина не заводится.

Решение основных проблем

Чтобы двигатель хорошо запускался в горячем состоянии, необходимо соблюдать определенные инструкции.Основная задача — соединить смесь для запуска двигателя. При запуске горячего двигателя нужно наполовину нажать педаль газа. Если часто нажимать на газ, ситуация может усложниться.

В некоторых случаях Приора глохнет во время движения. Обычно это явление характерно для летней погоды, когда температура окружающей среды превышает +25 градусов. Основная причина — газовые пробки в топливном насосе. Они не подаются нормально, в результате в поплавковой камере ничего не остается, так как в нее не поступает топливо.

Эту проблему можно решить охлаждением бензонасоса. Для этого нужно взять влажную ткань и обернуть ею бензонасос … Этот способ актуален для Приоры с цельнометаллическим бензонасосом. В моделях, в которых используется стекло, этот метод малоэффективен, так как от перепадов температуры стекло лопнет. Если длительное охлаждение не способствовало запуску горячего двигателя, значит проблема в бензонасосе.

Проблемы с запуском двигателя

Многие автовладельцы Приора сталкиваются с ситуацией, когда стартер крутится, но машина не заводится.Прежде чем выяснять причины поломки этого транспорта, рекомендуется выяснить, как работает стартер. Это устройство представлено в виде электродвигателя с шестерней, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске. На корпусе имеется втягивающее реле, которое предназначено для управления движением шестерни и автоматического запуска электродвигателя.

Когда ключ зажигания поворачивается в положение запуска, питание подается на реле и за счет электромагнита втягивается, перемещая шестерню и одновременно замыкая контакты.Таким образом запускается электродвигатель. Когда ключ зажигания отпущен, питание на магнит реле больше не подается. Последний элемент работает в обратном направлении, размыкая контакты. В результате перестает работать электростартер.

Если стартер крутится, аккумулятор в хорошем состоянии, но автомобиль не заводится, то рекомендуется:

• прикоснуться к проводам, идущим от блока питания. Если они нагреваются, проверяют контакт в связи с АКБ,
• переставляют клеммы,
• проверяют соединение клеммы массы с корпусом,
• поверните ключ зажигания в положение «старт» и измерьте напряжение на разъеме с помощью тестера,
• проверьте, поступает ли питание на реле от замка зажигания, отсоединив разъем от соленоидного реле.

Свечи могут быть неисправны

В противном случае потребуется снять стартер. Для этого отсоедините клеммы от АКБ и открутите воздушный фильтр. После его демонтажа отключают плюсовой провод и снимают с клеммы стартера. После отсоединения разъема от реле откручиваются гайки крепления последнего блока.

Важным моментом в этом вопросе является проверка работы реле. С помощью аварийных проводов «прикуривания» минусовой провод от аккумуляторной батареи подключается к корпусу электростартера.Положительный — замыкается на разъем реле. В этом случае должен работать последний элемент, выбрасывая шестеренку вперед. В противном случае реле потребуется заменить.

20.03.2014

Слова «Зима», и «Не заводится» всегда ждут, потому что это время года является хорошей проверкой технического состояния автомобиля.

Это с одной стороны. С другой стороны, некоторым водителям зима помогает избавиться от жадности и перестать покупать бензин для своего автомобиля по смешной и низкой цене — как в нашем случае с автомобилем Lada Priora.

На фото машина уже в ремонте.

Сначала машина попала к нашим электрикам-электронщикам, почему-то всегда думают, что если машина не заводится, то виновата в первую очередь электроника. Но как оказалось, эти глубокие и сложные технические области тут ни при чем: наши коллеги, проведя свои проверки, замерили компрессию и помахали нам рукой (мы работаем в одном цехе):
— Ребята, это это твоя машина, компрессии нет!

Кстати, очень удобно, когда в одной ремонтной будке работают и слесари, и электрики, и электронщики: у нас что-то не прорабатывается или возникают вопросы — мы за них.Если у них есть вопросы по механической части, они обращаются к нам.

Начали проверять. В первом и четвертом цилиндрах нет компрессии. А потом наступило время обеда — мы пообедали, а потом решили попробовать еще раз запустить двигатель. И тут — о чудо, машина сразу завелась. Как говорится, с «полпинка». Мы посмотрели друг на друга и еще ничего не поняли; чем дальше, тем интереснее? Компрессии не было, но машина немного прогрелась — и завелась.А компрессия пришла из сказки.

Партнер спросил:
— Вы сталкивались с этим?
Я пожал плечами.
— Пока непонятно, но есть мысли.

Мы хотели посмотреть картинку внутри цилиндров с помощью видеоскопа, но не получилось. Провел другие проверки. Так как мы давно работаем с Сергеем (это мой партнер), мы мало что объясняли друг другу:
— Похоже на бензин?
— Да вроде есть такая проблема…

Вот почему мы решили снять «голову», посмотреть что и как.

Вы удивлены? При чем тут «бензин» и «снять головку», то есть ГБЦ?

Знаете, нам попадались, да еще совсем недавно, авто у которых проблема зимой не заводилась с утра была в бензине: Kia rio выпуска 2011 года. Свежая, как говорится. Единственная проблема: «не запускается». Было начало 2013 года, и тогда морозы были не очень сильные, но их хватило, чтобы с утра машина не заводилась.

Клиент рассказал нам замечательные вещи: наш автосервис был уже четвертым по счету. В первом его приговорили к стартеру — и поменяли. Во втором автосервисе неисправность нашли в бензонасосе — и тоже поменяли. О третьем клиент не рассказал, просто махнул рукой.

И что самое удивительное, после замены стартера, бензонасоса и еще чего-то машина так бодро завелась, специалисты улыбнулись и провожали клиента, согревая полученные деньги в руке.А потом машина стояла на улице ночью, замерзла до утра и потом обычное: «Не заводится».

Мы проверили компрессию этой Kia — компрессии нет. Потом тоже посмотрели друг на друга: «Бензин?», «Да, похоже, что …».

Но мы постарались немного крови обойтись: поставили двигатель на усиленную промывку, и это помогло — машина стала заводиться с полпинка.

Ну вот, на этой Ладе Приоре после осмотра мы решили, что болезнь зашла слишком далеко, ее нужно лечить оперативно — снимите «голову», посмотрите.

Сняли. Мы смотрели. Вытащили клапан — еле вытащили, так как в направляющих еле ходят. Клапан действительно «вырвали», помогая себе добрыми русскими словами.

Собрали все обратно, завели двигатель — он завелся, как только увидел ключ. Все в порядке. Выехали на мороз, и мороз в тот день усилился, к вечеру завели — запуск опять нормальный. Автомобиль был передан клиенту. Он ехал несколько часов, потом крикнул: «Небо и земля! — сказал он, — я с трудом нажимаю на педаль, само по себе! «

Ну, мы не праздновали победу — была причина: когда клиент пришел забирать машину, мы ему сказали, что« нужно поменять бензин в баке.Определенно! «На что клиент был очень удивлен, взволнован и категорически отказался это сделать. Поэтому мы не праздновали победу, мы ждали и … утром ждали: клиент позвонил и сказал убитым голосом:» Опять то же самое ».

Конечно, это не наша вина — мы настоятельно рекомендовали клиенту заменить бензин в баке, но он отказался. Трудно сказать почему. Снова эйфория от работающей машины, может быть. ..

Но мы надеялись на лучшее: утром, когда клиент привез машину, снова замерили компрессию.Не радует: компрессии нет ни в одном из цилиндров. Полный ноль. Но все же не теряли надежды, надеялись, что проблема не очень большая, это могло произойти из-за некачественного топлива, из-за воды в баке плюс мороз. Отсюда наледи и клин на клапанах. Ставили в теплое место, надеясь, что если это будет вода, то она согреется.

Но не повезло, я не согрелся, пришлось начинать все сначала: снятие головки, изучение проблемы, которая оказалась гораздо серьезнее, чем была: все впускные клапаны погнулись, и третий клапан закис до такой степени, что он застрял в направляющей, и его пришлось вытаскивать вместе с направляющей.

Это детали механизма привода клапана: 1 — клапан; 2 — направляющая втулка; 3 — стопорное кольцо; 4 — стропальщик; 5 — опорная шайба пружин; 6 — внутренняя пружина; 7 — внешняя пружина; 8 — тарелка рессор; 9 — сухарики; 10 — регулировочная шайба; 11 — толкатель.

Направляющие клапаны выполняют две функции: отвод тепла от клапанов и калибровка положения клапана.

Что у нас произошло: клапан 1 был плотно вклеен в направляющую втулку 2 и без нее не выходил.Это то, что мне пришлось «выдернуть» — вместе. Повторилась история с полной разборкой и приведением в порядок ГБЦ.

Заменено и доставлено все новое.

А теперь пора показать причину неисправности: клапан с близкого расстояния, где хорошо видны отложения. Клапан проработал всего 3 часа, так как он новый.

Причина всех бед и неприятностей видна на клапане — отложения.А это уже промытый клапан, почистили для эксперимента, чтобы понять, какой состав был внутри того старого бензина.

Мыли — не мыли, если брать руками — пальцы липнут, как хороший клей, потом даже бензином трудно мыть пальцы. Когда было тепло, этот состав на клапанах стал немного пластичным и позволил клапанам двигаться в направляющих. И температура немного упала ниже — отложения застыли и лучше космического суперклея плотно зажали шток клапана в направляющей.

Что дальше? Топливный бак, скорее всего, придется менять, ведь от старого бензина его вряд ли удастся отмыть. Что ж, топливные магистрали придется промывать очень основательно и не один раз. Или поменять?

Наш клиент заправился в Московской области. «Что это за заправка?» Мы спросили и услышали в ответ, что «на этой АЗС очень хорошие скидки на бензин: при покупке карты на постоянное обслуживание скидка за литр может достигать порядка 60 копеек».

Верно: «скупой платит дважды».

А.М. Трусов
© Легион-Автодата

Трусов Андрей Михайлович
г. Электросталь (Московская область), проспект Мира, 27-а

Автотехцентр «Добрые руки»

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни то, ни другое. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая штанина штанины могут сорвать деловую встречу, то что уж говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к началу» и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — на ветер.

Успокойся. Не нужно метаться под капюшоном в английском костюме и, намазавшись галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.Скорее всего, за 5 минут не застынет. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, и вы не специалист. Так будет дешевле. Что ж, если твой друг тебе хорошо известен и ты считаешь себя целителем — что ж, попробуй сам, если тебе не лень испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику надо начинать спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину … «), либо беда с аккумулятором — отключил или сел.Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (забыли выключить фары на ночь), все равно можно уехать.Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя завести машину с АКПП или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос). Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Винить во всем зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше.Особенно в сырую погоду.

Искра загорится …

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оборудован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Этап первый … Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, провод нужно закрепить особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально выдаст команду долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. На таком «проводнике» искра охотно проскальзывает куда угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, потрите и высушите. При этом чистить контакты распределителя, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Проверить максимально натянутые провода идущие от трамблера к свечам. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи надо вывернуть, почистить и просушить — в попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, можно достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, проверните двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки есть другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: катушка либо под напряжением, либо нет. Если он запитан, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справиться — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас есть автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты выключателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогает и напряжение на катушку по-прежнему не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще будет время для своих дел. Если не запускается, но даже чихает, выключите свечи и … (см. Выше).

Не давите на пол — не поможет

Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, и двигатель даже если треснет, все равно не будет Начните.Итак, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, т … е. подача топлива к двигателю.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первый шаг — убедиться, что газ идет в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная жиклер бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или можно самому резко потянуть за приводной трос. дроссельная заслонка … При этом посмотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавке камера. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это случается не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не связываться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, засорением форсунок и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты .

Если в диффузоре течет струйка, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но вариантов много и универсальных советов нет.Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Возможно, воздушный фильтр еще не установлен. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин не идет из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, я.е. е. от карбюратора к бачку. В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топливо просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили кучу времени на то, чтобы убедиться, что зажигание и мощность в порядке, а машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубья — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы батареи.Не увлекайтесь набивкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в электропроводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «назначению». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или огонь.

Мы можем остановиться здесь. Дотошные автомобилисты, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

«Лада Приора» — популярный российский автомобиль, полюбившийся многим. В целом машина хорошая … Но бывает, что Приора не заводится. Владельцы как новых машин, так и экземпляров с хорошим пробегом … Есть ряд причин такого «поведения», которые необходимо учитывать. Эта информация окажется очень полезной для начинающих водителей.

Почему не запускается двигатель?

Для успешного запуска двигателя должны быть выполнены четыре условия. Это достаточная частота вращения коленчатого вала, хорошая степень сжатия, достаточное напряжение аккумуляторной батареи и топливная смесь.Поэтому, если автомобиль Приора не заводится, можно предположить, что некоторые условия не выполняются. Чтобы в этом убедиться, следует проанализировать ситуацию.

Если агрегат не хочет заводиться, то первое, что обычно проверяют, это стартер, аккумулятор, высоковольтные провода. Стартер работает нормально, нет ли подозрительных звуков при его работе? Заменяли ли стартер или аккумулятор? Если последний разряжен, то проверяют генератор — насколько хорошо заряжает аккумулятор.А может, есть проблемы с электрикой? Если вы ответите на эти вопросы, вы легко поймете, в чем проблема.

Запуск мотора и аккумулятора Приора

Что происходит, когда воин поворачивает ключ в замке зажигания и пытается запустить двигатель? Стартер запускается и проворачивает коленчатый вал. Если нет реакции на поворот ключа, то смотрят уровень заряда аккумулятора. Большинство стартеров не будут работать, если напряжение ниже 10 вольт. Однако низкое напряжение не обязательно указывает на проблему с аккумулятором.Аккумулятор мог тривиально разрядиться из-за долгих попыток завести машину. Также в недостаточной зарядке часто виноват генератор. Если Priora не запускается и есть похожие симптомы, то специалисты рекомендуют зарядить аккумулятор и повторить попытку через некоторое время.

За этим часто следуют попытки создать силовой агрегат с использованием исправного аккумулятора или зарядного оборудования. Когда машина заводится и едет, то следует предполагать, что аккумулятор разряжен или неисправен.Если аккумулятор принимает зарядный ток и проходит все тесты, то эффективность проверяется на зарядном устройстве.

Проверка генератора

Правильно работающий автомобильный генератор вырабатывает примерно 14 вольт на холостом ходу двигателя с отключенным электрооборудованием. В момент первого запуска напряжение должно быстро возрасти — оно будет 2 В и более. Затем прирост тока постепенно уменьшается и выравнивается. Это значение будет меняться в зависимости от того, насколько заряжен аккумулятор, какая нагрузка на сеть бота, а также от температуры.Чем он меньше, тем выше напряжение заряда. Зарядный ток от штатного генератора Приора может колебаться от 12,9 В до 14,8 В в морозную погоду.

Если генератор не выдает необходимое напряжение, скорее всего, Приора из-за этого не запустится. Но все же может быть поломка действующего регулятора. Чтобы проверить исправность работы генератора, его подключают в обход регулятора. Так же можно провести на СТО.

Если напряжение на генераторе повышается, его необходимо заменить.Иногда возникают колебания, если есть проблема с ЭБУ. Если уровень выходного напряжения не меняется, генератор необходимо заменить. В устройстве есть выпрямительный блок — в нем регулярно выходит из строя один или несколько диодов. В этом случае мощность генератора снижается. Это также вызовет напряжение. Однако для полной зарядки аккумулятора этого будет недостаточно.

Стартер не крутится или крутится медленно

Бывает, что Приора не запускается и стартер вообще не крутится или вращается очень медленно.В этом случае рекомендуется ориентироваться на цепочку элементов. Для быстрой диагностики включают фары и наблюдают, что происходит в момент, когда водитель запускает двигатель. Если фары начинают гаснуть, это может свидетельствовать об окислении контактов тягового реле и массы. В этом случае рекомендуется внимательно проверить контакты.

Причина, по которой стартер вращается очень медленно, заключается в недостаточном сечении кабеля, подключенного к аккумуляторной батарее.Некоторые недорогие изделия изготавливают из тонких проводов в толстом изоляционном слое. На первый взгляд кажется, что размер правильный, но это не так. Если фары не меняют своей яркости при запуске мотора, а стартер не крутится, причина в том, что ток не доходит до стартера. В этом случае проверьте выключатель запуска с парковки и выключатель зажигания. Может также

Стартер щелкает, двигатель не запускается

В этом случае тока недостаточно для запуска стартера, или он вышел из строя.Проблема кроется в проводах или реле. Рекомендуется проверить напряжение на реле и узнать, проходит ли ток от аккумулятора через ключ зажигания. Если на реле поступает напряжение, но контакты не замыкаются, то его необходимо заменить. Когда стартер проворачивается, причина тоже в реле.

Слабый стартер

Если Лада Приора не заводится, то возможная причина — слишком слабый элемент. Он просто не может провернуть коленчатый вал минимум на 300 об / мин.В этом случае необходимая компрессия не предусмотрена. Даже если стартеру удастся раскрутить коленчатый вал до необходимых оборотов, двигатель все равно не запустится, так как вся энергия аккумулятора уходит на раскрутку. Его мало для работы форсунок и системы зажигания.

Если Приора не заводится, крутится стартер, то причин может быть несколько. Первым делом нужно проверить предохранитель. Для этого используйте индикатор в виде отвертки. Также причина может быть в разряженном аккумуляторе.Такое поведение может быть вызвано неисправностью выключателя зажигания или коррозией любой части электрической системы. Сам стартер часто окисляется. Рекомендуется проверить катушку зажигания. Для этого используется тестер или мультиметр. В случае неисправности рекомендуется заменить катушку, и тогда проблема будет решена.

Система зажигания

«Приора» не запускается также из-за неисправности в системе зажигания. Проверить зажигание достаточно просто. Необходимо использовать индикатор свечи зажигания или установить рядом с массой высоковольтный провод.При отсутствии искры возможны несколько неисправностей — выход из строя блока зажигания, проблемы с датчиком положения коленвала, датчиком распределителя. Для полной диагностики можно использовать «Симулятор системы зажигания». Он легко определит, могут ли катушка и блок зажигания генерировать искру. Если он создается, то смотрят в сторону датчиков положения распределителя и коленвала. Если искры нет, то это блок или катушка. Измерив на нем первичные и вторичные напряжения, можно исключить этот элемент.

Система подачи топлива

Это довольно частая причина. Если автомобиль Приора не заводится, рекомендуется проверить давление в топливной системе с помощью манометра. Если он отсутствует при включенном зажигании, то проверьте топливный насос и его реле, а также предохранители.

Кроме того, проблема может заключаться в засорении топливопровода или засорении всасывания в баке. Также одна из популярных причин — качество топлива. Бензин часто содержит много спирта или воды.

Среди причин стоит выделить форсунки. Водитель во время работы должен услышать характерный звук — щелчок. Если нет, то проверьте напряжение и землю. В этом случае могут быть проблемы с ЭБУ или реле блока питания.

Если поступает топливо, есть искра, но двигатель не запускается

Если Приора не запускается, то причины могут быть в уровне компрессии, залитых свечах. Это явление возникает после сильного перегрева мотора.Заполняет свечи почти всем. В этом случае необходимо использовать его для откручивания элементов и их диагностики. Иногда достаточно просто протереть свечи. Но лучше полностью заменить их на новые.

Вывод

Естественно, это далеко не все причины, по которым Приора не заводится. Мы рассмотрели только часто наблюдаемые. Чтобы исключить такие случаи, нужно регулярно обслуживать машину, и тогда машина заведется в любых условиях.

.