Ваз 2114 проверка диодного моста: Проверка диодного моста ВАЗ 2114 |Как прозвонить диодный мост ВАЗ

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генераторе)

Неисправный диодный мост генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) выдает себя полным или частичным исчезновением зарядного тока.

Визуально это заметно по падению напряжения в бортовой сети под нагрузкой, например мерцание  и уменьшение яркости фар на работающем двигателе автомобиля при включении потребителей (печки, противотуманок и пр.).

Аналогичные проблемы возникают при неисправном регуляторе напряжения. Поэтому следует определить, что неисправен именно диодный мост, например – заменить регулятор заведомо исправным и убедится, что проблемы не исчезли.

Признаки неисправности диодного моста

— После  пуска двигателя горит лампа разряда аккумулятора, стрелка вольтметра находится в красной зоне или очень близко к ней.

— Контрольная лампа разряда не загорается после включения зажигания и пуска двигателя, при этом остальные контрольные приборы работают как обычно.

— Напряжение в бортовой сети ниже 13,6 В (измеряется вольтметром на выводах АКБ).

Необходимые для проверки инструменты

— Мультиметр, тестер, автотестер  (для измерения сопротивления диодов, проверки выдаваемого напряжения).

— Контрольная лампа (если нет мультиметра) и отрезок изолированного провода

Подготовительные работы

— Снимаем и разбираем генератор, извлекаем диодный мост на проверку

Статьи в помощь – «Разборка генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099» и «Как снять (заменить) диодный мост генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Что нужно знать перед проверкой диодного моста?

— На диодном мосту установлено три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые питается обмотка возбуждения после пуска двигателя.

— Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверка исправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на снятом генераторе

Выставляем мультиметр в режим омметра (режим проверки диодов).

1. Проверяем вначале дополнительные диоды на «пробой» и «обрыв».

— Прижимаем положительный щуп мультиметра к общему выводу дополнительных диодов (шине), а отрицательный к выводу проверяемого диода. Причем к заднему его выводу. Если диод исправен – сопротивление стремится к бесконечности. Это значит, ток через диод в этом направлении не проходит – все в порядке.

Проверка дополнительных диодов генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на «пробой» — короткое замыкание

— Меняем щупы местами (отрицательный на общий вывод, положительный — на вывод диода). Сопротивление должно составлять несколько сотен Ом – ток в этом направлении проходит. Аналогично проверяем оставшиеся два дополнительных диода.

Проверка дополнительных диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на «обрыв» полное не пропускание электрического тока в обоих направлениях

— Если проверяем контрольной лампой, то пускаем минус (например от АКБ) отрезком провода на задний вывод диода, а плюс через контрольную лампу на общую шину диодов. Лампа загорелась – диод «пробит», нет – исправен. Меняем провода местами – лампа должна гореть.

2. Проверяем «положительные» диоды.

— Отрицательный щуп на вывод диода, положительный на верхнюю пластину диодного моста (туда впаяны «положительные» диоды). Сопротивление должно стремиться к бесконечности – ток не проходит.

Проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на «пробой» — короткое замыкание

— Меняем щупы местами – сопротивление составляет несколько сотен Ом. Диод исправен.

Проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на «обрыв» — полное не пропускание тока

Таким же образом проверяем оставшиеся диоды.

3. Проверка «отрицательных» диодов.

— «Положительный» щуп на вывод диода, «отрицательный» на нижнюю пластину диодного моста (туда впаяны «отрицательные» диоды). Сопротивление должно стремиться к бесконечности – ток не проходит.

Проверка «отрицательных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на «пробой» — короткое замыкание

Меняем щупы местами – сопротивление составляет несколько сотен Ом. Диод исправен.

Проверка «отрицательных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на «обрыв»

Примечания и дополнения

— Неисправные диоды можно выпаять и заменить исправными, но проще поменять диодный мост целиком.

— Можно проверить  диодный мост генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 не снимая его с двигателя. Этой процедуре посвящена отдельная статья на нашем сайте: «Проверка исправности диодного моста (выпрямительного блока) генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя».

Еще статьи на сайте по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работают стоп-сигналы на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Контрольная лампа разряда АКБ горит после пуска двигателя

— Аккумуляторные батареи автомобилей ВАЗ

— Установка момента опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Технические характеристики генераторов автомобилей ВАЗ

— «Воет» генератор, причины

— Как проверить конденсатор генератора?

Проверка диодного моста генератора ВАЗ 2108, 2109 без снятия

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099  предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный ток.

Его неисправность (короткое замыкание, обрыв, «пробой» диодов) является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им этого самого тока необходимого для зарядки аккумулятора и работы потребителей в бортовой сети автомобиля.

Признаки неисправности диодного моста

— Напряжение, выдаваемое генератором и измеряемое на выводах АКБ при работающем двигателе меньше 13.6 В.

— Контрольная лампа разряда АКБ в щитке приборов на панели не гаснет после пуска двигателя. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на ее границе или дергается.

— Контрольная лампа разряда АКБ не загорается при повороте ключа в замке зажигания и не горит при работающем двигателе.

Все остальные приборы и лампы функционируют нормально. Стрелка вольтметра находится либо в красной зоне, либо на ее границе.

Следует отметить, что часто аналогичные признаки возникают при неисправности регулятора напряжения генератора. Поэтому перед проведением проверки стоит убедиться в его исправности.

Что нужно знать перед проверкой?

В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом (от этого мы будем отталкиваться при проведении проверки диодного моста). Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – обрыв, либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит».

Необходимые для проверки инструменты

— Мультиметр (тестер, автотестер…) с режимом омметра

— Если нет мультиметра, контрольная лампа 1-5 Вт 12 В и пара длинных изолированных проводов

Проверка диодного моста генератора 37.3701, не снимая его с двигателя при помощи мультиметра или контрольной лампы

Предварительно отсоединяем все провода от генератора и регулятора напряжения.

1. Вначале проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания.

Вариант первый (мультиметром)

Прижимаем положительный вывод мультиметра в режиме омметра к выводу 30 генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. При исправном диодном мосту сопротивление стремится к бесконечности.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс по проводу, через контрольную лампу, на вывод 30 генератора, а минус на его корпус. Если лампа загорелась, диодный мост неисправен, если нет, то все в порядке.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи контрольной лампы на наличие короткого замыкания

Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают при замыкании обмотки статора на массу.

2. Проверка положительных диодов на «пробой».

Вариант первый (мультиметром)

Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу 30 генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности.

Проверка «положительных» диодов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на вывод 30 генератора. Минус с АКБ пускаем на один из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорелась, «пробит» один или несколько положительных диодов.

Проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи контрольной лампы

3. Проверка отрицательных диодов.

Вариант первый (мультиметром).

Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

Проверка «отрицательных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой).

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с одним из болтов крепления диодного моста. Минус от АКБ подаем на корпус генератора. Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны, нет – все в порядке.

4. Проверка дополнительных диодов.

Вариант первый.

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу 61 генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.

Проверка дополнительных диодов генератора, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй.

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с выводом 61 генератора. Минус от АКБ подаем к одному из болтов крепления диодного моста. Лампочка загорелась – дополнительные диоды неисправны, нет – все в порядке.

Проверка дополнительных диодов генератора без снятия его с двигателя при помощи контрольной лампы

Примечания и дополнения

— Более подробная проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 проводится на специальном стенде и при помощи осоциллографа.

— Если есть необходимость более конкретно выяснить причину неисправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, то необходимо снять генератор с двигателя, разобрать его и проверить каждый из диодов. См. статью на сайте: «Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генераторе)».

Еще статьи на сайте по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как снять (заменить) генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099?

— Аккумуляторные батареи автомобилей ВАЗ

— Контрольная лампа разряда АКБ горит после пуска двигателя

— Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Воет» генератор, причины

— Датчик света заднего хода ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как проверить конденсатор генератора?

Как проверить диодный мост генератора своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Генератор – без преувеличения ключевой узел автомобиля. Его задача – питание всей электрической части транспортного средства во время движения (магнитофона, головного света, навигатора и так далее).

Как проверить диодный мост генератора

При выходе из строя генератора вся нагрузка перекладывается на аккумуляторную батарею (АКБ). Как следствие, уже через несколько часов машина полностью обездвижена.

Большинство автолюбителей сразу отправляются в СТО, где тратят немалые деньги на ремонт. Не торопитесь – проблема в 90% случаев лежит на поверхности.

Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, исправить ее и сэкономить деньги.

Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности

Схема генератора весьма проста – он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора, выполненного из тонких стальных пластин.

Трехфазная обмотка статора располагается в специальных пазах, подключается к нулевой точке и группе из четырех (иногда шести) диодов.

Задача диодного моста – преобразование рода тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток пропускается только в одну сторону – от генератора к бортовой сети.

Одной из самых распространенных поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные – попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки в полярности в случае «прикуривания» другой машины и так далее.

Как мы уже упомянули, проверка диодного моста ваз даже в условиях гаража. Все, что необходимо – запастись лампочкой на 12В и мультиметром.

Перед началом работ желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы регулятора. Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «отрицательные» — черные.

Рассмотрим два способа проверки диодного моста:

• При помощи мультиметра (тестера).
• При помощи лампочки.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Действуйте в следующей последовательности:

Снимите диодный мост с генератора (в противном случае провести проверку не выйдет). Каждый диод необходимо проверять отдельно.

Установите на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если же такой функции нет, можно поставить переключатель тестера в положение «1кОм».

Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, поменяв щупы местами. Диод можно считать исправным, если в одну из сторон он показал бесконечность, а в другую – около 500-700 Ом.

Если при обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то диод (группа диодов) неисправна.

Проверяем диодный мост лампочкой?

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться более простым методом – использовать для диагностики обычную лампочку на двенадцать Вольт. Работа выполняется в следующей последовательности:

Корпус диодного моста подключите к «минусу» АКБ. Проследите, чтобы пластина плотно прилегала к поверхности генератора. Также не забудьте прочитать статью, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор.

Первый шаг – проверяем все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом на «минус» генератора, а другим – на «плюс» клеммы «30» от аккумулятора. В случае загорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть КЗ).

Второй шаг – проверяем отрицательную группу диодов. Подключите «минусовой» конец лампочки на корпус генератора, а «плюс» — на болт крепления моста. Лампочка горит или моргает? – Есть проблемы в отрицательной группе диодов.

Третий шаг – проверяем положительную группу диодов. Здесь необходимо «плюс» поместить на клемму «30», а «минусовой» конец – на болт крепления. Если есть загорание лампочки, то проблема в группе положительных диодов.

Четвертый шаг – проверяем дополнительные диоды. Для этого «минусовой» конец оставляем на прежнем месте, а «плюсовой» переносим на клемму «61». Загорелась лампочка? – Тогда и здесь есть неисправность.

Решить проблему просто – достаточно выпаять пробитый диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить весь диодный мост, но это вытянет много больше денег из вашего кошелька.

Вся работа по диагностике неисправности и замене поврежденного диода занимает не больше одного-двух часов. Следовательно, перед поездкой на СТО и тратой большой суммы проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ?

Диодный мост (его также называют выпрямительный блок генератора) – это электрическая схема, образованная цепью диодов для преобразования переменного тока в постоянный. Диоды эти по целому ряду причин имеют свойство перегорать, что чаще всего чревато быстрой разрядкой АКБ, ведь вся нагрузка (питание магнитолы, головного света, навигатора и т.п.) с диодов переходит на нее. Заметили и за своей аккумуляторной батареей неладное, первым делом проверьте диодный мост, а мы подскажем как.

Способ №1 — без демонтажа блока.

1. Снимите защитный кожух генератора.

2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.

3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора.

4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания.

5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Способ №2 — с помощью мультиметра.

Данный вариант поможет выявить, какой (или какие) именно диод неисправен. Правда, осуществить данную проверку можно лишь полностью демонтировав выпрямительный блок генератора с автомобиля, поэтому первым делом займитесь именно этим. Далее переходите к выполнению следующих действий.

1. Включите мультиметр в режим «пищалки». Если такого режима в вашем устройстве нет, выставьте его на 1 кОм.
2. Прислоните щупы к обоим концам диода, затем поменяйте их местами. Если в одном случае мультиметр показывает бесконечность, а во втором – 400-700 Ом, диод исправен. Если же оба показателя равны бесконечности, то исследуемый диод оборван, если имеют одинаковое или маленькое сопротивление – пробит и требует замены.
3. Проверьте таким образом все диоды и точно будете знать, какой из них подпаять, какой заменить, чем существенно сэкономите на ремонте. Хотя если большого желания – и навыков, кстати, тоже – нет, то может и не стоит тратить время. Проще в таком случае будет немного переплатить и полностью заменить весь диодный мост.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Как проверить диодный мост генератора ваз 2109

Проблемы с генератором автомобиля всегда вызывают огорчение, но также и массу вопросов у недостаточно опытных автолюбителей, которые не знают, как его отремонтировать. Если же разобраться в проблеме, то станет сразу ясно, насколько несложным оказывается путь к восстановлению работоспособности такого оборудования. Рассмотрим теперь принцип работы, основные неисправности генератора и способы их устранения.

Автомобильный генератор нужен для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую

Принцип работы и схема генератора автомобиля

Основными элементами генератора являются ротор, статор, а также крышки: одна — со стороны контактных колец и вторая — со стороны привода. На роторе предусмотрена обмотка возбуждения генератора, ее концы выведены к двум контактным кольцам. Также на валу ротора есть два закрытых шариковых подшипника, они заполнены смазкой, которой должно хватать на весь срок службы генератора.

Сердечник статора состоит из пластин электротехнической стали. В его пазах есть трехфазная обмотка, соединенная с выводом нулевой точки. Данный вывод служит для подключения сигнализатора зарядки АКБ. Основные выводы обмотки статора подключены к выпрямительному блоку на диодах.

Устройство способ крепления электрогенераторов АвтоВАЗ

Иногда для проверки работоспособности таких устройств приходится выполнять их полный демонтаж. Прежде чем проверить мультиметром генератор, снятый с машины ВАЗ 2110 и других авто приведенного производителя следует разобраться с устройством генерирующего узла.

Конструкция может несколько отличаться зависимо от модификации прибора. Но к основным составляющим электрогенераторов относят статор, ротор, алюминиевые крышки, шкив, щетки, подшипники.

Особенности конструкции ротора

Деталь выполняется в виде вала с рифленой поверхностью, напрессованными стальными втулками, клювообразными полюсами. Вместе эти элементы образуют электромагнитный сердечник.

Между полюсами на втулке расположена возбуждающая обмотка, защищенная пластиковым корпусом. На передней части вала крепятся охлаждающая крыльчатка, генераторный шкив. Устанавливается ротор на подшипники. Задний шарикоподшипник напрессовывается на вал. Передний фиксируется специальными шайбами на крышке.

Строение генераторного статора

Это устройство выполняется из тонких пластин (толщиной до 1 мм), изготавливаемых из электротехнических сталей. Внутренняя поверхность статора имеет пазы для укладки трехфазной обмотки. Каждая обмотка включает 6 катушек.

Крепление электрогенератора ВАЗ

При техобслуживании таких устройств часто требуется снимать их. Генерирующие узлы фиксируются посредством специальных кронштейнов, закрепленных болтами. Данное крепление удобнее откручивать, находясь под машиной.

Чертеж генератора ВАЗ 2108-2115

Также электрогенераторы крепятся к пластине натяжителя приводного ремня. Фиксация осуществляется при помощи гайки. Различные автомобили АвтоВАЗ оснащаются разными типами приводных ремней. К примеру, модель 2108 (и ее модификации) имеет клиновые ремешки, а ВАЗ 2111 – поликлиновые.

Такая разница обусловлена различной комплектацией ДВС машин VAZ. Более новые модели (например, 2114б 2115) оснащены мощными системами кондиционирования, ЭУР. Потому в них требуется лучшее сцепление ремня со шкивами, а также значение отдаваемого тока 80 А и более.

Признаки неисправности генератора и пути их устранения

Работа генератора контролируется сигнализатором на щитке приборов. При включении зажигания окошко должно гореть и гаснуть — после запуска мотора. Если так и происходит, значит все хорошо, генератор исправен.

Слишком яркое или слишком слабое свечение сигнализатора уже свидетельствует об определенных неисправностях деталей системы генератора. В любом случае, недостаточный заряд батареи всегда косвенно указывает на проблемы с генератором.

Генератор вообще не подает зарядный ток

Очень частым явлением представляется слабое натяжение ремня привода. При его проскальзывании генератор не может работать на полную мощность, и это приводит к постепенному разряду аккумуляторной батареи. Также причиной пробуксовки ремня могут стать изношенные подшипники генератора. Необходимо помнить, что ресурс работы у данного узла меньше, нежели у двигателя, и составляет около 130-160 тыс. км.

При слабом натяжении ремня привода генератор не может работать на полную мощность, что приводит к постепенному разряду аккумуляторной батареи

Зависание щеток — вторая по частоте проблема — возникает из-за накопления грязи на щеткодержателе и самих щетках, а также из-за ослабления щеточных пружин. Чтобы решить проблему, необходимо очистить вышеуказанные элементы, а пружины, соответственно, заменить на новые. Впрочем, может иметь место серьезный износ щеток, что потребует их замены.

В ходе интенсивной эксплуатации иногда возникает так называемое подгорание контактных колец, вследствие чего значительно ухудшается или пропадает контакт с генератором. Такая проблема решается основательной зачисткой и шлифовкой колец либо их проточкой. Дополнительно стоит осмотреть проводку, соединяющую генератор и аккумуляторную батарею, на предмет обрывов.

Также причиной отсутствия зарядного тока может быть неисправный регулятор напряжения, который подлежит замене на новый. Нередкими являются случаи обрыва обмотки возбуждения, при наличии определенного опыта ремонтных работ это можно устранить. Еще важно обратить внимание на то, что бывают случаи задевания ротором окружающих его поверхностей. Это может привести к их частичному повреждению. Причиной обычно является выработка подшипников или мест посадки.

Когда зарядный ток поступает, но АКБ нормально не заряжается

Часто АКБ не берет заряд из-за плохого контакта «массы» самого генератора с «массой» регулятора напряжения

Такое положение вещей может стать следствием плохого контакта «массы» самого генератора с «массой» регулятора напряжения. Поэтому нужно проверять надежность провода, а также плотность контактов. Возможно, в цепи возбуждения генератора есть замыкание на «массу», что приводит к срабатыванию реле защиты регулятора напряжения. Необходимо найти место замыкания и устранить проблему.

Смежные проблемы генерирующего узла

Эта группа поломок зачастую связана с неисправностями других узлов или элементов ДВС. О таких неполадках владелец машины узнает из некорректной работы электрогенератора.

Потеря натяжения приводного ремня

Наиболее явным признаком неполадки считается падение мощности при повышении оборотов ДВС. Это происходит ввиду того, что во время резкого увеличения вращательной скорости ослабленный ремень начинает сильно проскальзывать.

Неполадка определяется при запуске двигателя — будет наблюдаться неуверенный старт. Также недостаточное натяжение ремня диагностируется в процессе работы ДВС. Такая поломка чревата появлением провалов в тяге, сильными вибрациями движка.

Потеря сигнала возбуждения

Эта проблема, как правило, связана с плохим контактом или обрывом провода генерирующих узлов. При такой неисправности генератор перходит в асинхронный режим функционирования, но может выдавать нужную мощность.

Данная проблема вызывает перегрев устройства. Это может привести поломке генерирующего узла. При потере сигнала возбуждения часто наблюдается нестабильность подачи питания.

Загрязненные контакты устройства

Грязь попадает на клеммы при частой езде по грунтовым дорогам, мойке двигателя машины. При утечке масла на замасленных контактах накапливается пыль. Грязные клеммы могут привести к коррозии других элементов генерирующего узла.

Иногда клеммы, покрытые слоем грязи, начинают окисляться. Такую поломку можно проверить, не снимая генератор на машине ВАЗ 2115 или другом автомобиле АвтоВАЗ. Подходящий прибор для проверки – мультиметр. Если в случае подключения к электрогенератору при функционирующем движке индикаторная стрелка не дергается, пора удалять грязь с контактов.

Разберемся, как прозвонить диодный мост генератора

Заметить, что есть какие-то проблемы с диодным мостом, не так уж и сложно. Достаточно установить, что аккумуляторная батарея не получает достаточный объем заряда или же наоборот поддается избыточному заряду (перезаряд АКБ).

Основная задача выпрямительных диодов генератора — это однонаправленное пропускание электрического тока и блокирование его прохождение назад, от бортовой сети автомобиля.

Если же ток пропускается в обе стороны или же вообще не пропускается через диоды, значит они неисправны. Бывает такое после неудачного «прикуривания» (перепутанный «+» и «-»), а также вследствие попадания на диоды влаги.

Итак, проверка может производиться как на извлеченном из генератора мосту, так и без разборки (снятия). Сначала рассмотрим вариант прозвона диодов при помощи обычной 12-вольтовой лампы, без разборки генератора. Для этого необходимо снять защитный кожух генератора и отсоединить вывод «Б» регулятора напряжения от клеммы «30». Также следует отсоединить провода и от вывода регулятора «В». Обратите внимание, что 3 диода, помеченные красным цветом, это «плюс», а 3 диода с черными метками — «минус».

Первым делом все диоды проверяются на замыкания: через лампу подсоединяем «плюс» от АКБ к клемме «30», в то время как «минус» — к корпусу генератора. В случае, если лампа горит, «плюсовые» и «минусовые» диоды имеют короткое замыкание. После этого проверяются на замыкание отдельно «минусовые» диоды. Для это «плюс» аккумулятора через лампу соединяем с крепежным болтом диодного моста, «минус» — на корпус. Когда наблюдается свечение лампы, это означает, что есть замыкание в одном или нескольких «отрицательных» диодах.

Выявить проблемы с диодным мостом несложно: это видно по тому, что аккумуляторная батарея не получает достаточный объем заряда или же наоборот поддается избыточному заряду

Проверять «положительные» диоды нужно аналогичным способом, только теперь к болту подключаем «минус», а «плюсовую» клемму батареи определяем на зажим «30». Как и в предыдущем случае, свет лампы будет сигнализировать, что имеется замыкание по одному или нескольким «плюсовым» диодам.

Дополнительные диоды «прозваниваются» так: «плюс» через лампу подключается к выводу генератора «61», а «-» идет на болт крепления диодного моста. Свет лампы укажет на наличие короткого замыкания в одном из дополнительных диодов. В заключение отметим, что определить, какой именно диод выдает замыкание, возможно лишь после снятия моста и поочередной проверки всех его элементов.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2106, 2109, 2110 мультиметром

Перед началом проверки необходимо снять диодный мост и поставить мультиметр на режим проверки диодов. Сначала проверим вспомогательные диоды. Для этого устанавливаем красный щуп на общую шину диодов, «минусовый» же — к выводу анализируемого диода. Если все в порядке, то показания на дисплее будут устремляться к бесконечности. Теперь меняем щупы местами — цифры обозначат несколько сотен Омов. Таким образом проверяется каждый из допдиодов.

«Прозвонить» силовые диоды генератора можно следующим образом. Черный щуп (-) присоединяем к пластине, в которую впрессован проверяемый диод, а «положительный» щуп ставим на вывод диода. В случае исправности ток не проходит, а значит, показатели сопротивления будут стремиться к бесконечному числу. В случае размещения щупов наоборот прибор должен показать несколько сотен Ом. Так проверяются все силовые диоды.

Проверка обмоток

Сначала нужно визуально осмотреть обмотки. Если видимых дефектов нет, следует использовать мультиметр. Предварительно нужно выполнить такие действия:

1. Демонтировать держатель щёток.
2. Отсоединить регулятор напряжения.
3. Прочисть контактные кольца.
4. Диагностировать обмотку на предмет дефектов.

На мультиметре следует активировать функцию замера сопротивления. Измерение проводится между контактными кольцами и статором. В нормальном режиме значение будет от 5 до 10 Ом.

Как работает диодный мост ВАЗ 2109 -2114.

Диодный мост на схеме ниже обведен в зелёный прямоугольник.

Он состоит из девяти диодов и двух пластин. Пластины служат не только для крепежа диодов, но и соединяют их выводы в одну точку. Диодный мост нужен для получения постоянного тока с трёхфазной обмотки статора.

На фото ниже обведены болты, которыми подключается обмотка статора к диодному мосту. На схеме выше, места этих соединений, отмечены точками.

Как прозвонить диодный мост генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Что бы проверить диоды на пробитие, ставим мультиметр в режим прозвонки (если такого режима нет то просто выбираем режим проверки сопротивления до 1 кОм)

Плюсовой щуп кладём на верхнюю пластину, а минусовым поочередно прощупываем выводы трёх диодов отмеченных цифрами на рисунке. Если мультиметр не пищит и на дисплее показывает единицу то с диодом всё в порядке, переходим к следующему, иначе диодный мост под замену.

После того, как проверили верхний ряд диодов, аналогично проверяем нижний. Кладём минусовой щуп на нижнюю пластину, а плюсовым проходимся по оставшимся диодам.

Отвечу на, вероятно, возникший вопрос, почему даже из-за одного неисправного диода меняется весь мост? Дело в том, что диодный мост — это не дорогая запчасть. Проще купить её целиком и заменить, чем мучатся с заменой одного диода.

Надеюсь теперь Вам стало понятней для чего нужен диодный мост в генераторе ВАЗ 2109 — 2104 и как его проверить. Если у Вас есть какие — то вопросы — оставляйте их в комментариях.

Генератор ваз 2109

Главным источником тока в любой машине считается автомобильный генератор. Если зарядка аккумуляторной батареи произведена неправильно, нужно знать, как проверяется генератор, дабы самостоятельно устранить подобную неисправность. Чаще всего требуется на ВАЗ 2109 замена диодного моста в генераторе, но сначала требуется удостовериться в существующей проблеме. На ваз 2109 замена диодного моста генератора производиться может и своими силами.

Примечание! Перед тем, как начинать ремонт или замену диодного моста, в обязательном порядке необходимо оценить работоспособность щёток генератора, а также проверить регулятор напряжения.

Где на машинах VAZ устанавливается генерирующий узел?

Чтобы найти генератор в автомобилях АвтоВАЗ, достаточно поднять капот и осмотреть передний левый угол. Устройство находится за радиатором в достаточно труднодоступном месте.

Внешний вид генератора ВАЗ 2108-2115

Специалисты для снятия генерирующий узел часто пользуются подъемниками либо проводят демонтаж из ямы. Ввиду затруднительности проведения таких операций важно знать, что проверить зарядку генератора мультиметром на автомобиле ВАЗ 2110 и других модификациях производителя можно без снятия прибора.

Диагностика

Диодный мост генератора ваз 2109

Диагностику диодного моста лучше всего делать после его съёма, этот процесс достаточно прост. Естественно, можно обойти демонтаж стороной, но тогда проверка будет неудобной. Одним из методов проверки этого моста считается проверка бортовой системы контроля на предмет утечки тока. Таким образом, если при отключенном моторе и неактивных электроприборах потребление тока равняется 1А за час, то вероятнее всего, проблема будет заключаться именно в диодном мосте.

Примечание! Детальная проверка возможна только при снятии диодного моста.

Проверка реле-регулятора

Замена диодного моста генератора ваз 2109

Сначала нужно проверить реле-регулятор, способствующий поддержке оптимального значения напряжения в машине. Такое реле не даёт возможности напряжению увеличиваться до критического уровня. Итак:

• Автомобиль заводится.
• Посредством мультиметра вымеряется электропитание.
• Прибор нужно переключить в положение измерения напряжения и подключить на клеммы аккумулятора или на выходах генератора.
• Напряжение считается нормальным, если его показатели колеблются в пределах 14-14,2 В.
• Если при нажатии на газ такой показатель увеличивается более, чем на пол вольта, то реле требует замены.

Какие еще электрогенераторы подходят для VAZ?

При выборе аналога к оригинальному генерирующему узлу владельцы авто часто желают сэкономить. Для таких целей подходят модели китайского производства (к примеру, АТЭ-1). Но при невысокой стоимости не следует ожидать и заоблачного качества. Другие производители подходящих генераторов:

1. Eldix – изделия этой марки сочетают качественную сборку и умеренную цену. Но к устройствам этой марки тяжело найти запасные детали.
2. Bosch – устройства этого производителя отличаются надежностью, долговечностью.
3. Motorhertz – выделяется износостойкими подшипниками.

Также владельцы автомобилей ВАЗ выделяют электрогенераторы Krauf. Изделия этой марки выделяются доступной стоимостью, хорошим качеством.

Как демонтировать диодный мост

• Снимается минусовая клемма аккумулятора, отсоединяются провода, которые подводятся к пластмассовому кожуху генератора(см.Ремонт генератора ваз 2109 легко и просто).
• Отсоединяется колодка проводов «D».
• С наконечников положительных проводов убирается резиновый защитный колпачок, после чего отвинчивается крепёжная гайка. Провода снимаются с генератора.
• Теперь нужно снять непосредственно пластмассовый кожух генератора. Сначала нужно открепить три пружинных фиксатора, которые располагаются по периметру самого блока.
• Регулятор напряжения откручивается при помощи крестовой отвертки.
• Он извлекается в сборном состоянии вместе с щётками(см.Ваз 2109: замена щеток генератора своими силами).
• Ключом 8-го размера отвинчиваются три болта, фиксирующие мост.
• Выводы, подводящие к обмотке статора, для удобства отгибаются в сторону. С помощью крестообразной отвертки откручиваются фиксаторы конденсатора.
• Для извлечения диодного моста при помощи ключа 10-го размера требуется открутить две гайки от контактного болта. Также с этого болта нужно снять втулки, после чего убирается и сам болт с моста.

Теперь можно смело приступать к замене поврежденной детали.

Ремонт электрогенератора VAZ

При поломке генерирующего узла не всегда нужно покупать новое устройство. Некоторые неисправности можно устранить:

1. Заменой вышедших из строя деталей новыми. Это касается изношенных щеток, поврежденного диодного моста, изношенных подшипников.
2. Натяжением или заменой ремня. Во избежание проблемы в моделях с 16-клапанным движком от «Супер Авто» и другими СА следует регулярно проверять натяжение ремешка.
3. Чисткой клемм. При окислении контактов придется снять электрогенератор и тщательно удалить загрязнения также со смежных поверхностей.

Устранение неисправностей ВАЗ 2108-2115

При выходе из строя выпрямителей тока, регуляторов напряжения, как правило, требуется помощь специалистов. Лучше обратиться в автосервис.

Как сменить диодный мост в генераторе

Смена диодного моста в генераторе

Для выполнения работ нужно обзавестись:

• набором головок;
• плоской отверткой;
• фигурной отверткой;
• новым диодным мостом.

Примечание! В основном генератор прекращает подзарядку аккумулятора из-за неисправного регулятора напряжения или пробоя диодного моста. Для более детальной диагностики устройство рекомендуется демонтировать из моторного отсека и установить на слесарную установку.

Замена моста должна осуществляться в определённой последовательности:

• После извлечения диодного моста проверяют показатели прохождения тока в цепи. Это можно сделать при помощи омметра или специального тестера. Если полупроводники вышли из строя, нужно будет заменить мост полностью.

Примечание! Сложно самостоятельно заменить отдельные детали моста, для этого требуются определённые навыки.

• Чтобы достать до крепления диодов, нужно снять с генератора блок щеток. Отвинчиваются болты, которые держат заднюю и переднюю крышку. От статора снимают одну часть устройства.
• Половинка генератора откладывается в сторону. Торцевым ключом отвинчивают гайки фиксации выводов обмотки статора к выпрямительному блоку. Средняя область устройства отсоединится только после открепления минусового провода от «массы». Также с задней крышки снимают болты с соответствующими изоляторами и непосредственно диодный мост.
• Новый диодный мост устанавливается на своё место. Теперь в крышку ставят болты с изоляторами, на них надевают выводы обмоток и закручивают гайками.
• Ротор и передняя крышка устанавливается в заднюю часть через статор. Корпус генератора стягивают при помощи болтов. На последнем этапе работ монтируют щетки.

Как видно, процесс смены диодного моста не сложен, рекомендуется посмотреть видео и фото для выполнения работ своими руками. Помимо этого начинающему автослесарю предоставляется дополнительная инструкция с детальным описанием процессов. Поскольку цена услуг СТО не для всех приемлема, многие пытаются отремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

Какой электрогенератор приобрести (артикулы, производители)?

При проверке генератора иногда оказывается, что устройство необходимо сменить. Чтобы выбрать подходящий вариант генерирующего узла на VAZ, нужно учитывать тип двигателя (с карбюратором или инжектором), комплектацию ДВС.

Лучше устанавливать модели генерирующих узлов, изготовленных партнерами ВАЗ. Среди последних выделяют электрогенераторы КЗАТЭ 9402.3701 и 372.3701. Первый вариант выдает ток от 80 А, устанавливается на движки машин АвтоВАЗ 2111. Устройства 372.3701 менее мощные, отдают 55 А.

Наиболее популярные марки генераторов для ДВС ВАЗ

Если найти одну из приведенных выше деталей не получается, можно отдать предпочтение совместимым генерирующим узлам. Среди наиболее известных производителей электрогенераторов на VAZ выделяют:

1. LKD – марка отличается выпуском устройств не самой высокой пробы, но все же пригодных к использованию.
2. Fenox – производитель выделяется качественной сборкой продукции.
3. «Прамо» – генерирующие узлы данной марки имеют иную конструкцию, чем модели предыдущих изготовителей, что дает возможность получить мощность до 100 А;
4. «СтартВОЛЬТ» – приборы этого производителя оснащаются цифровыми регуляторами напряжения, парой дополнительных диодов. Последние способствуют повышению производительности электрогенератора (до 120 А).

Если хочется сэкономить, следует выбирать китайские марки генераторов. Отечественные производители выпускают электрогенераторы с оптимальным соотношением качествы и стоимости.

Как прозвонить генератор ваз 2110 мультиметром

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

• Осмотр реле-регулятора.
• Проверка диодного моста.
• Проверка статора.
• Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение “измерение напряжения”.

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим “Прозвонка”. После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим “Измерение сопротивления”. Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим “Измерение сопротивления”. С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Проверяем генератор ВАЗ-2114: диодный мост и проверка щёток мультиметром

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост. Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Содержание

• 1 Устройство генератора на ВАЗ-2114
  • 1.1 Демонтаж генератора
  • 1.2 Проверка генератора
    • 1.2.1 Стенд
    • 1.2.2 Осциллограф
  • 1.3 Процесс разборки
  • 1.4 Признаки неисправности диодного моста: диагностика
    • 1.4.1 Диагностика при помощи контрольной лампы
    • 1.4.2 Обследование выпрямителя
    • 1.4.3 Диагностика с помощью мультиметра
  • 1.5 Признаки неисправности щеток
  • 1.6 Выбор генератора
• 2 Выводы

Возможные неисправности и способы их устранения

Перед тем, как снять генератор и заняться его ремонтом, нужно убедиться в том, что узел работает с неполадками.

К примеру, если при активации зажигания в машине на приборке не загораются индикаторы и не функционируют датчики, причина может заключаться:

• в обрыве электропроводки, диагностика осуществляется путем проверки провода 0 на обрыв;
• в выходе из строя предохранительного устройства, тогда его надо будет заменить;
• в обрыве участка цепи, соединяющего выключатель зажигания, а также предохранительный блок, в данном случае нужно будет проверить все провода.

Если приборы на щитке работают, но не включается индикатор, причины следующие:

• вышел из строя сам индикатор, тогда его надо поменять;
• произошел обрыв в электроцепи, следует произвести диагностику проводки и контактов;
• контактные кольца окислились, вышли из строя или залипли щетки — в этом случае осуществляется замена щеток генератора ВАЗ, а также очистка колец;
• если проблема кроется в повреждении регулятора напряжения, то устройство также следует поменять;
• при замыкании в плюсовых вентилях необходимо снять генератор на ВАЗ и поменять выпрямительный блок.

Если при включенном зажигании индикатор горит ярко, а после запуска мотор более тускло, то причины могут быть следующими:

• проскальзывает ремешок, можно попытаться его подтянуть, если же он износился, то выполняется замена ремня генератора ВАЗ;
• еще одна проблема, которая часто возникает на ВАЗ 2115 — это повреждение диодных элементов питания обмотки возбуждения либо же выход из строя вентилей на блоке, все детали подлежат замене;
• если в статоре произошло замыкание или обрыв обмотки, статорный механизм полностью меняется.

В том случае, если индикатор на приборке продолжает гореть после того, как мотор был заведен, причина, скорей всего, кроется в регуляторе напряжения. Устройство необходимо менять.

Часто бывает такое, что после запуска мотора водители диагностируют нехарактерный для работы механизма шум, это может быть связано:

• с замыканием на вентилях, как сказано выше, в данном случае нужно менять весь выпрямительный блок;
• с повреждением подшипниковых деталей — восстановлению они не подлежат, поэтому осуществляется замена подшипника генератора ВАЗ;
• с замыканием на массу обмотки статора, последний необходимо менять.

Фотогалерея «Неисправности генераторного устройства»

Зачем менять щетки

В случае обнаружения признаков поломки щеток следует их заменить. Если не осуществить ремонт своевременно, есть вероятность того, что вскоре потребуется покупка нового генератора, а это уже совершенно другие расходы. Аккумулятор может продержать зажигание без щеток только в течение нескольких минут, а это значит, что его придется постоянно заряжать. А вскоре и заменить.

Проверить состояние щеток можно по величине их выступа из посадочного гнезда. Если размер выступа не достигает пяти миллиметров, значит их следует немедленно заменить, чтобы избежать возможных проблем.

Замену рекомендуется производить каждые 50000 км или каждый сезон, что является залогом безопасной эксплуатации транспортного средства. Лучше иметь запасной комплект запчастей, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге с последующим вызовом эвакуатора.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

• Лампочка сигнализатора зарядки горит постоянно или мигает во время работы мотора;
  Не идет зарядка на АКБ
• Недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи;
• Плохой свет фар при работающем двигателе, неудовлетворительная работа «дворников» и других потребителей электроэнергии;
• Сильное увеличение яркости света фар, кипение электролита в аккумуляторе;
• Наличие посторонних шумов со стороны генераторной установки.

НЕИСПРАВНОСТИ ЩЁТОЧНОГО УЗЛА

В этом узле могут быть проблемы с электронным регулятором и щётками. Замена щёток генератора ВАЗ 2115 может быть произведена без его снятия с двигателя. Проверить этот блок не снимая с генератора невозможно, поэтому, если есть такая возможность, то можно просто поменять щётки. Проверить его работу можно, присутствует регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключают питание к «+» и «-» регулятора, а лампочку к щётке. Она должна светиться, а при увеличении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка тухнет. Если этого не происходит, то нужна замена таблетки. Давайте рассмотрим признаки износа щёток. Об этом будет свидетельствовать:

• Низкое бортовое напряжение;
• Отсутствие зарядки аккумулятора;
• Скачки напряжения зарядки.

Щётки в свободном состоянии должны иметь длину не менее чем 0,5 см. При меньшей длине производится их полная замена. Проверяют состояние щёток и их свободное перемещение в пазах. Если есть зависание, его можно устранить капелькой масла в пазы. Проверьте контактные кольца, их поверхность, на наличие выработки. При её наличии нужно отшлифовать мелкой шкуркой поверхность колец. Когда выполнена замена щёток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут, после притирания щёток и контактных колец.

Щеточный узел

ДИОДНЫЙ МОСТ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть такими:

1. Полное отсутствие зарядки;
2. Напряжение зарядки значительно выше нормы.

Всё это может вызвать большие негативные последствия для всей электрической системы автомобиля. Ремонт генератора своими руками возможен, но при условии наличия опыта и приборов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, требуется его ремонт.

Чаще всего в таком случае происходит пробой силовых диодов «подковы». Заменить их не очень сложно, проблема состоит в том, что их нет в запасных частях. Можно поискать у ремонтников, которые занимаются ремонтами электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, и поставить его взамен вышедшего из строя. Замена диодного моста производится в таком порядке:

• Монтируют в блоке контактный болт с изоляционными втулками и гайками зажимают его;
• Поправляют и устанавливают на место выводы обмоток статора и завинчивают гайки в местах их присоединения;
• Ставят на место болты, крепящие выпрямительный блок и затягивают их;
• Устанавливают на своё место щёточный узел с регулятором, и закрепляю его винтами на корпусе задней крышки;
• Устанавливают защитный кожух из пластика и фиксируют тремя фиксаторами.

После этого прибор можно монтировать на место установки, подсоединить провода, надеть и натянуть приводной ремень, и можно проверить его работу.

Диодный мост (выпрямитель)

Когда менять подшипники генератора?

Если зашумели подшипники генератора, то это первый признак их поломки. Главная причина такой проблемы — отсутствие смазки. Это логично. Пока смазывающего состава в достатке, подшипник четко выполняет свои функции. Как только смазки недостаточно, механизм быстрее изнашивается, появляется лишнее трение и сильные шумы во время работы генератора.

При этом характер звуков может быть различным. К примеру, если слышен явный писк, то источником звука может быть не генератор, а водяной насос или натяжной ролик ремня ГРМ. Поэтому их тоже необходимо проверить, если дело не в них? — Тогда единственный выход — замена подшипников генератора ВАЗ 2110.

Какой генератор на ВАЗ 2115

На автомобили ВАЗ 2115 монтируются трехфазные генераторы переменного тока типа 94.3701, обладающие встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. Они имеют следующие технические характеристики:

• Передаточное отношение мотор-генератор — 1:2,4.
• Наибольшая сила тока отдачи достигает 55 А при 5 тыс. об/мин. и 13 В.
• Рамки регулируемого напряжения — 14,1±0,5 B.

Контролировать работу устройства помогает специальная контрольная лампочка, которая загорается во время включения зажигания и гаснет после его запуска. Но если лампочка продолжает гореть, это указывает на наличие неисправностей.

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.

Схема расположения генератора и дополнительных узлов

Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

Наглядное расположение генератора на двигателе

Также, перед тем как снять генератор, стоит понимать схему подключения детали к остальным узлам электроцепи:

Электрическая схема подключения генератора

Электрическая схема подключения генератора

Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Теперь, когда основные схемы рассмотрены, можно перейти непосредственно к поэтапному процессу демонтажа генератора с автомобиля. Прежде всего, понадобится инструментарий, а именно: ключи на 8, 10 и 13; отвертка с плоским концом. Итак, приступаем к процессу:

1. Отсоединяем плюсовой провод питания генератора.

   Откручиваем провода питания генератора

2. На кронштейне крепления ослабим нижнюю гайку.

   Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора

3. Теперь, ту же операцию проделываем с верхним креплением.

   Откручиваем верхнюю гайку крепления генератора

4. Ослабим натяжной болт и демонтируем ремень.

   Выкручиваем натяжной болт

5. Демонтируем прижимную планку.

   Вынимаем прижимную планку

6. Снимаем генератор.

   Снимаем генератор с автомобиля

Теперь, когда узел демонтирован, можно приступить к его проверке.

Проверка генератора

Существует два способа точной проверки генератора: на стенде и при помощи осциллографа. Стоит рассмотреть оба способа с применение наглядных схем.

Стенд

Специальный проверочный стенд оборудован вольтомметром и амперметром, которые выводят показатели работы в искусственно созданной бортовой сети. Также, имеется дополнительный мотор, который при помощи ремня приводит в действие сам генератор. Итак, стоит наглядно посмотреть, как выглядит этот стенд:

Проверка генератора при помощи стенда

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Теперь установленный генератор можно включить, предварительно выставив на реостате выходящее напряжение в 13В. При этом частота вращения ротора должна достигать 5000 оборотов в минуту. Стенд должен поработать 10-12 минут, а затем необходимо замерить силу тока, которая отдается. Если она будет меньше 55А, то генератор неисправен и требует ремонта.

Осциллограф

Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки:

Схема подключения генератора к осциллографу для проверки

Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Процесс разборки

Защёлки защитной крышки отмечены стрелочками

Рассмотрим, из каких деталей состоит генератор в целом. Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Составные части генератора ВАЗ-2114

Признаки неисправности диодного моста: диагностика

Диодный мост на генераторе

Неполадки генератора напрямую зависят от исправности диодного моста. Проверить исправность этого узла можно тремя способами:

1. При помощи подключения к нему контрольно-измерительной лампочки с силой тока 12В.
2. Визуальное исследование выпрямителя, на наличие обрыва контактных проводов.
3. Диагностические операции при помощи мультиметра.

Причин выхода из строя этого узла может быть две:

• Прошел полный ресурс использования.
• Попадания сторонних элементов в генератор (воды, грязи и другого), что послужило замыканием и выходом из строя элемента.

Рассмотрим более детально процесс диагностики диодного моста.

Диагностика при помощи контрольной лампы

Схема диагностики диодного моста при помощи контрольной лампы

Для диагностики потребуется АКБ и контрольная лампа. Итак, необходимо подключить пластину выпрямителя к «клемме-минус». Далее, контрольно-измерительную лампу проводом «плюс» подключаем к АКБ, а «минусом» к дополнительным диодам. «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Обследование выпрямителя

Процесс проверки выпрямителя

Для совершения и этой диагностики, также потребуется АКБ. Подсоединяем контрольно-измерительную лампу проводом «минус» к «клемме-плюс» АКБ. Затем, «плюс» лампы к АКБ «минус». «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Диагностика с помощью мультиметра

Проверка диодного моста при помощи тестера

Снимаем выпрямитель с корпуса. Устанавливаем на мультиметре режим «прозвона». Теперь, по очереди необходимо замыкать электроды прибора на диодах. Если он издает «писк», то выпрямитель рабочий, если нет, то деталь — «мертвая» и требует замены.

Признаки неисправности щеток

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.

Реле регулятор с другого ракурса

Если посмотреть на щетки, то их поверхность будет стертая, а контрольные проводки подачи питания разорваны. Это и есть основной признак неисправности, который может служить тому, что пришла естественная их амортизация. Признаков того, что они вышли из строя бывает несколько:

• Падение напряжение в бортовой сети на холостых оборотах.
• В сумрачное или ночное время суток наружное освещение (свет фар) тускнеет.
• Нет зарядки АКБ.

Выбор генератора

Если осуществить ремонт старого генератора не представляется возможным, то потребуется его замена. О том, какой выбрать, мы уже писали в материале: «Выбираем какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2114«.

Демонтаж и разбор генератора своими силами

Ремонт генератора ВАЗ 2115 выполняется следующим образом:

1. Сначала следует отключить клеммы от АКБ.
2. Далее, выкручивается гайка от контактного винта, сделав это, можно отсоединить проводку.
3. Затем выкрутите винт, с помощью которого крепится натяжитель ремешка, и два винта, которые крепят натяжную рамку.
4. Далее, выкручивается гайка, которая находится справа от механизма. Деталь нужно приподнять и извлечь шпильку — полностью вытащить ее не получится, поэтому извлеките ее на наиболее возможное расстояние. Для демонтажа агрегата шпильку придется разрезать, а при последующем монтаже устанавливается новая шпилька, только с противоположной стороны.
5. После этого агрегат снимают, производится его разборка. Выкручиваются натяжные винты, а также болты, которые фиксируют фазную обмотку и конденсаторное устройство к крышке. Если нужно, конденсаторный элемент можно отключить от выпрямительного блока.
6. Непосредственно на самом блоке следует также отключить фазные обмотки.
7. Далее, вам необходимо открутить еще четыре стяжных болта, а затем снять заднюю крышку с роторным механизмом и статором.
8. Теперь ротор следует зажать в тиски и разобрать, выкрутив все необходимые гайки и сняв шкив с кольцом. Все вышедшие из строя элементы — регулятор напряжения, подшипники и другие составляющие меняются при необходимости. После этого агрегат собирается и ставится на место.

Доводилось ли вам своими руками ремонтировать генератор?

Опрос

 Загрузка …

ПОЛОМКИ ГЕНЕРАТОРА

Неисправности генератора ВАЗ 2114 можно условно разделить на «механические» и «электрические». Давайте в таком порядке их и рассмотрим.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «МЕХАНИЧЕСКИЕ»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки служит повышенная шумность генераторной установки во время работы двигателя автомобиля. Он может «шуметь» и в некоторых других случаях, но об этом будет сказано несколько позже. Источником повышенного шума в большинстве случаев являются изношенные подшипники генератора. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. Натяжение приводного ремня сверх меры способствует увеличению нагрузки на подшипник.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ»

Их может быть несколько, это:

• Отсутствие напряжения заряда аккумулятора;
• Генератор выдаёт низкое напряжение;
• Превышение напряжения заряда.

Первичную проверку работоспособности генераторной установки можно провести, не снимая её с машины. Для этого нужно иметь измерительный прибор типа тестера, мультиметра или вольтметра постоянного тока. Подойдёт даже простенький китайский тестер. Измерив, напряжение на клеммах аккумулятора, можно сделать определённый вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимают плюсовую клемму с АКБ применять нельзя, во избежание выхода из строя электронного реле-регулятора или другой электроники автомобиля. Более конкретные способы проверки рассмотрим чуть позже. Сейчас вспомним о том, как снять генератор ВАЗ 2114 для дальнейшей его проверки.

Проверка работы генератора

Последствия неправильного функционирования генератора, непредсказуемы.

Если заряд, который исходит от генератора, неполноценен, аккумулятор будет полностью посажен и машина просто не заведется больше. Намного хуже если вырабатываемое напряжение высоко, от этого может пострадать вся автомобильная электросистема.

Советы профи: в каких случаях генератор лучше заменить полностью

Как правило, генератор служит долгое время и зачастую его поломка не является поводом выкидывать его, достаточно заменить неисправные элементы генераторного устройства, чтобы он снова нормально функционировал. Полностью менять генератор необходимо в случае, если его поломка серьезная и он не подлежит ремонту.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2114. Диодный мост генератора. Приступим к проверке.

Метод испытания диодного моста

Поскольку диодные мосты в одном корпусе все чаще используются в электронике, возникает вопрос о способе их проверки. Мне часто задают вопрос: «Как проверить диодный мост?» О проверке обычных диодов я уже говорил, но как-то пропустил тему проверки диодных сборок.Давайте восполним этот пробел.

Бесщеточная система возбуждения была спроектирована таким образом, чтобы исключить необходимость использования колец и щеток для сбора энергии в поле генератора. При таком типе возбуждения кольца и щетки утратили свое предназначение, поскольку связь между возбудителем и полем генератора является электромагнитной. Таким образом, был достигнут значительный прогресс в разработке и использовании синхронных генераторов, поскольку обычные проблемы, связанные с охлаждением коллектора и сроком службы щеток, перестали существовать.

Таким образом, в этом разделе будет подробно описан принцип работы бесщеточного возбудителя, подчеркнув особенность управления напряжением генератора, которое осуществляется путем доведения величины постоянного тока, приложенного к полю возбудителя.

Для начала напомним основные свойства диода и схемы диодного моста (так называемая схема Гретца).

Как известно, диод пропускает ток только в одном направлении — это его основное свойство.Схема диодного моста по схеме Гретца представлена ​​на рисунке.

В общем случае, как и в синхронном генераторе, магнитный поток в возбудителе создается за счет протекания постоянного тока в полюсных катушках, что приводит к индукции трех электрически отстающих напряжений в 120 °. Однако преобладающее различие в принципе работы синхронных генераторов состоит в том, что при бесщеточном возбуждении полюса расположены в статической структуре, а катушки, в которых индуцируются напряжения, находятся во вращающейся части.Показан следующий рисунок.

Проверка ротора генератора

Рисунок 1 — Бесщеточная система возбуждения. Таким образом, процесс возбуждения поля основного генератора можно понять из следующей схемы. Циркуляция постоянного тока в области возбудителя. Трехфазное выпрямление через диодный мост. Постоянный ток в основном поле генератора.

На клеммы со знаком «~» подается переменное напряжение, полярность подключения здесь не важна.Проще говоря, два контакта «~» — это вход переменного напряжения.

Из выводов « + »и« — »Уже снято постоянное напряжение. На самом деле пульсирует, но сейчас не об этом.

Иногда клеммы для подключения переменного напряжения (~) также имеют маркировку AC , что означает A альтернативный C urrent — перевод с английского « переменного тока». ».

В этом разделе представлены основные аспекты, которые следует учитывать в проекте спецификации компонентов, участвующих в бесщеточной системе регулирования напряжения возбуждения. Поэтому в этом разделе будут рассмотрены следующие компоненты.

Повышенный машинный шум

Трансформатор возбуждения; 3-х фазный неуправляемый выпрямительный мост; Регулятор напряжения. Обычно силовой трансформатор поля возбуждения имеет свою главную сторону, подключенную к выходным клеммам генератора, а его вторичные выходы подключены к неуправляемому трехфазному выпрямительному мосту.

Итак, память обновилась, теперь давайте подумаем, как можно проверить диодный мост мультиметром.

Включаем мультиметр в режим проверки диодов. Обычно он совмещен с режимом «дозвон» и обозначается на панели устройства значком диода.

Чтобы было понятнее, нарисуем схему диодного моста на бумаге и сосредоточимся на чертеже. Далее проверим диоды, которые на рисунке обозначены цифрами 1 и 2.Для этого подключите плюсовой щуп мультиметра к минусовой клемме диодного моста ( Красный, ). А отрицательный щуп ( черный, ) подключаем к пинам перемычки со значком «~» или аббревиатурой AC. Так как диодов два, проделываем эту операцию по очереди.

Как правило, конструкция этого трансформатора должна обеспечивать достижение уровня напряжения на его вторичных выводах, совместимого с уровнем, установленным исследованиями динамической устойчивости системы.В случае машин с бесщеточным возбудителем, как правило, в случае неисправности в электрической системе напряжение должно составлять от 150% до 160% от номинального напряжения поля возбудителя.

Этот уровень напряжения, называемый предельным напряжением, может быть приложен к полю примерно за 10 секунд за счет автоматического срабатывания используемого регулятора напряжения. Важно отметить, что это условие применяется только к бесщеточным системам возбуждения.

Так как в этом случае диоды будут включаться в прямом (проводящем) направлении, мы увидим числа вроде 0.562В (562 мВ) на дисплее мультиметра. Это падение напряжения на P-N переходе открытого диода. Его еще называют порог , т.е. чтобы открыть диод, нужно это напряжение превысить. В зарубежных даташитах этот параметр называется Forward Voltage или Падение прямого напряжения (сокращенно V f ), что в широком смысле означает «падение напряжения при прямом подключении».

В статических системах возбуждения регулирование напряжения, которое подводится непосредственно к полю генератора, осуществляется путем изменения угла зажигания тиристоров управляемого трехфазного выпрямительного моста.В случае бесщеточного возбудителя трехфазный вторичный сигнал трансформатора возбуждения выпрямляется трехфазным диодным мостом, т.е. неуправляемый.

Измерительная система, участвующая в регулировании напряжения, предназначена для регулировки уровней сигналов напряжения и тока, которые контролируются и контролируются автоматическим регулятором напряжения. Этот регулятор имеет три режима работы, которые позволяют контролировать ток возбуждения возбудителя, напряжение на клеммах генератора и реактивную мощность, заменяемую сетью.Таким образом, разработанная измерительная система должна соответствовать значениям интересующих величин, как показано ниже.

Для кремниевых диодов пороговое напряжение ( В f ) составляет 400 … 1000 мВ.

Теперь мы подключаем черный щуп к другому выводу моста с обозначением «~» или AC. Результат должен быть похожим. Взглянем.

Как видите, этот диод тоже проводит ток при прямом подключении, а значение порогового напряжения немного другое (566 мВ), это нормально.

Измерительная система — ток возбуждения возбудителя. Помимо устранения проблем, связанных со щетками и коллекторными кольцами, еще одним преимуществом бесщеточной системы возбуждения является необходимость низкого тока в области возбудителя, что позволяет использовать небольшие и недорогие электронные устройства для считывания значения этого тока. . В случае, представленном в этой работе, измерение проводится с помощью датчика Холла, рабочие характеристики которого будут показаны в следующей главе.

Система измерения — напряжение генератора. Через однофазный трансформатор напряжения сигнал напряжения с клемм генератора отправляется на регулятор напряжения. Рисунок 3 — Система обратной связи по напряжению. Система измерения — реактивная мощность.

На 100% убедиться, что диоды 1 и 2 исправны, проверьте их при повторном включении. Для этого к минусовой клемме моста (« — «) подключить отрицательный, черный щуп мультиметра и красный положительный щуп поочередно подсоединяется к клеммам, отмеченным символом» ~ «.

Проверка одного диода …

Рисунок 4 — Система обратной связи по реактивной мощности. В этом подразделе будут представлены принципы работы режимов работы регулятора напряжения. Поскольку генераторный агрегат подключен к изолированной системе, принцип работы регулятора напряжения заключается в поддержании значений напряжения на клеммах генератора в пределах заданного диапазона допусков. Время отклика системы управления должно быть достаточно коротким, чтобы нагрузки, питаемые системой, не были повреждены колебаниями напряжения.Эти колебания в большинстве случаев обусловлены хаотичностью зарядов системы.

Секунда.

В обоих случаях на дисплее будет отображаться 1, что указывает на высокое сопротивление фазового перехода … В связи с этим диоды не пропускают ток. Они исправны .

Итак, мы проверили диоды с номерами 1 и 2 и убедились, что они пропускают ток в одном направлении.

Основные признаки неисправности генератора

В этом контексте важно оптимизировать настройки контура управления, а также электронную схему, отвечающую за регулировку значения напряжения возбуждения.Следовательно, преобладающее различие между двумя режимами работы — это обратная связь и конфигурация опорного значения. Однако действия управляющей сетки, микроконтроллера и электронной схемы аналогичны.

Другой режим работы регулятора напряжения — это регулирование тока возбуждения, единственная и исключительная функция которого — поддержание циркуляции определенного значения тока в поле возбудителя. В этой главе мы проанализировали принцип работы бесщеточного возбудителя, а также режимы работы регулятора напряжения, сделав обзор оборудования.

Теперь проверяем другую часть моста — диоды 3 и 4. Для этого подключите отрицательный щуп мультиметра к плюсовой клемме моста и подключите по очереди щуп мультиметра Red с выводами AC диодная сборка . Это позволит проверить диоды при прямом подключении.

Из этого обзора следующий параграф направлен на подробное описание разработки регулятора для этого типа системы, показывая его характеристики и управляющую электронику и энергетические технологии.Чтобы облегчить понимание шагов, предпринятых во время разработки прототипа, сначала будет применен общий подход к устройствам, задействованным в регуляторе. Последовательно будет подробно описана интегрированная работа этих устройств, всегда пытаясь соотнести с философией программирования.

Поскольку это разработка оборудования, которое должно использоваться в электрической системе, где, помимо генератора, имеются системы защиты, команды и другие устройства, необходимые для правильного функционирования гидрогенераторной установки, принципы работы установлены Системный оператор должен быть тщательно проанализирован, чтобы начать разработку алгоритма, который будет реализован….

Как видите, диоды 3 и 4 исправны. Для большей уверенности меняем щупы и проверяем их при повторном включении точно так же, как это делали с диодами 1 и 2. В обоих случаях дисплей должен быть единым.

Многим этот метод проверки может показаться сложным и утомительным. Да, я бы назвал этот тест «дотошным», но он очень эффективен, так как мы тестируем все диоды в сборке индивидуально.

Функции и причины неисправности

После определения алгоритма рабочая логика, в данном случае специально разработанная и реализованная в программах, написанных на программируемом логическом контроллере и программируемом микроконтроллере.Таким образом, в этой главе рассматриваются общие характеристики устройств по отношению к режимам работы регулятора напряжения, а именно: прямое управление током возбуждения, управление напряжением на клеммах генератора и управление реактивной мощностью, передаваемой в сеть.

Быстрая проверка диодного моста.

Существует также более быстрый способ проверить диодный мост. На рисунке на фото видно, что диоды 1 и 3 включены последовательно. Так что вы можете сразу их проверить.Нравится.

Подключаем плюсовой щуп мультиметра к минусовой клемме моста, а минусовой щуп к плюсовой клемме. На дисплее должно появиться что-то вроде этого.

Как обсуждалось ранее, система измерения тока возбуждения осуществляется с помощью датчика Холла. Однако, как будет видно из последовательности, для улучшения обратной связи системы управления используется электронная схема, которая определяется как «формирователь сигнала». Этот формирователь сигнала направлен на увеличение диапазона выходного напряжения датчика, что способствует более точной и стабильной работе контура управления.

Признаки неисправности диодов

Изначально диапазон напряжения выходного сигнала датчика Холла, определенный производителем, имеет следующую характеристику. Рисунок 5 — Диапазон значений напряжения на выходе Холла. Таким образом, анализируя график, можно подтвердить, что диапазон выходного напряжения Холла, отображающий измеренный ток, относительно невелик по сравнению с диапазоном значений относительно измерения тока.

Поскольку диоды 1 и 3 соединены последовательно, пороговые напряжения переходов складываются.В данном случае он равен 1.045V. Но не будем торопиться! Диоды 2 и 4 также подключены последовательно и напрямую. Более того, они подключены параллельно последовательной ветви диодов 1 и 3. Это означает, что измерительный ток делится и также будет течь через эту ветвь. Таким образом, проверяем сразу все 4 диода. Если хоть один из диодов сломан, то мы уже получим на дисплее значение не около 1 вольта, а как минимум в два раза меньше, около 0,5В.В будущем мы в этом убедимся, а пока поменяем щупы местами и проверим диоды при обратном подключении.

Поэтому была разработана следующая схема формирования сигнала. Рисунок 6 — Схема формирования сигнала. Принцип работы схемы связан с технологией операционных усилителей, что привело к следующей логике работы. Рисунок 7 — Сигнал обратной связи по току.

Таким образом, важно, чтобы ввод данных поля радиатора возбудителя был включен в начальную конфигурацию контроллера.Эти данные, которые должен предоставить производитель бесщеточного возбудителя, должны содержать информацию, которая коррелирует текущее значение и его допустимое время циркуляции, что дает следующий график ниже.

Как видите, прибор показывает одно — сопротивление диодов высокое.

Теперь возьмем заведомо неисправный диодный мост. У меня в наличии был диодный мост с маркировкой KBL06 … Один из его диодов сломан. Осуществляем быструю проверку.

Рисунок 8 — Тепловая возбудимость возбудителя. Как только любое из этих предельных условий будет превышено, контроллер должен остановить контур управления, установив ток возбуждения на ноль, и одновременно передать цифровую команду на полевые реле и контакторы цепи освещения. Эта передача цифрового сигнала подробно описана в следующей главе.

Обычно этот текущий уровень является важными проектными данными для большинства текущих приложений с накладными расходами.Это значение характерно только для бесщеточной системы возбуждения. Помимо обеспечения постоянного контроля тока возбуждения возбудителя для защиты этой цепи, важна также обратная связь по току.

Как видно на фото, пороговое напряжение двух последовательно соединенных диодов составляет 554 милливольта (554 мВ). В этом случае пороговое напряжение на одном диоде будет около 277 мВ, что для кремниевых диодов недостаточно. А теперь внимание! Подключим щуп плюс к соседним выводам переменного тока диодного моста.На одном из них прибор покажет нулевое сопротивление, а прибор отвратительно пищит! Мы обнаружили неисправный диод внутри диодной сборки.

Давайте разберемся, как прозвонить диодный мост генератора

Этот режим, также называемый ручным режимом, используется в ситуациях тестирования генератора или в случае потери обратной связи по реактивной мощности, которая может быть, например, из-за возможный дефект измерительных трансформаторов, питающих регулятор генератора.

При подключении гидроэлектрического генератора к изолированной сети, то есть без наличия других устройств, для удовлетворения потребности в энергии нагрузок, подключенных к системе, регулятор напряжения спроектирован так, чтобы поддерживать значение напряжения в пределах допустимый диапазон.Другими словами, в этом рабочем состоянии выполняется прямое управление выходным напряжением генератора.

Меняем щупы мультиметра местами для проверки диода при обратном подключении. Напомню, что при обратном подключении диод не пропускает ток, он закрыт.

Дисплей такой же, как и раньше. Сопротивление P-N перехода диода равно 0. Мы убедились, что один из диодов (3 или 4) сборки сломан.Такой мост использовать нельзя, он неисправен.

Как видите, диодный мост можно быстро проверить, но не факт, что он будет исправен. Представьте себе ситуацию, когда диоды 1 и 4 будут пробиты. В этом случае при быстрой проверке прибор покажет нам на дисплее значение около 200 мВ (для выпрямительных кремниевых диодов). При обратном подключении прибор покажет единицу, так как исправные диоды 3 и 4 не будут пропускать ток в обратном направлении. Закрыв глаза на очень маленькое значение 200 мВ, мы ошибемся и сделаем неправильный вывод о исправности моста.Поэтому в особо важных случаях желательно провести полную проверку диодного моста.

Как уже было сказано, чаще всего выходят из строя диоды из-за пробоя P-N перехода. Но на практике может возникнуть другая неисправность диода — обрыв цепи. Обрыв — это когда диод не проводит ток ни в прямом, ни в обратном соединении, это своего рода изолятор. В этом случае мультиметр всегда будет показывать единицу (высокое сопротивление) при проверке диода в прямом и обратном подключении.

Большинство автомобилистов «на вас» с электроникой, особенно в современных автомобилях, это неудивительно, учитывая сложность современных двигателей … а проводка внушает страх «нашему брату» … Однако есть вещи, которые на первый взгляд кажутся очень сложно, но на самом деле их ремонт и диагностика — пустяковое дело.

Сегодня мы поговорим о , как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам автосервиса. Как только я уже писал об этом, в этот раз мы поговорим конкретно о диодном мосту, а точнее о том, как его проверить в домашних условиях.

О роли генератора в автомобиле, наверное, лишний раз говорить не стоит, все знают, что это очень важная деталь, без которой невозможно представить двигатель. Генератор, который его получает, во многом зависит от производительности генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в постоянный по принципу метода биполярного выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток только в одном направлении, не позволяя току от бортовой электрической сети автомобиля проходить к обмоткам статора.Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, на это есть несколько причин.

Распространенные причины перегорания диодов:

1. Попадание влаги (например, при промывке двигателя).
2. Пыль, масло и грязь, которые могут попасть в генератор во время движения.
3. Во время «зажигания автомобиля» при полном разряде аккумулятора, на случай, если вы случайно перепутали «+» и «-».

На самом деле существует большое количество ситуаций, при которых диодный мост перегорает, но мы, конечно, не будем их описывать.

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

Для проверки диодного моста не нужно иметь лишних знаний или инструмента, достаточно иметь представление о том, что такое генератор и диодный мост, и иметь тестер (мультиметр) или «контрольный». «(Лампочка 12 вольт)« в колхозе ».

Способ №1 с использованием лампочки

1. Подсоедините пластину (корпус) диодного моста к минусовой клемме аккумулятора, при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
2. Затем нужно взять лампочку и подключить один конец к плюсовой клемме аккумулятора, а другой конец подключить к выходной клемме дополнительных диодов, а затем к болту плюсовой клеммы и к точкам подключения обмотки статора.
3. Лампочка должна быть исправной и не должна загораться ни при одном прикосновении, если она все же загорается, можно смело сделать вывод, что диодный мост сломан.

Метод № 2 проверка диодного моста на обрыв

1. Подсоедините «-» пластину контрольной лампы к «+» батарее.
2. Возьмите второй конец «контрольной» и подключите его к «-» батарее, затем проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в этом случае лампочка должна загореться, если она не горит или очень слабо горит , у вас сломан диодный мост.

Метод №3 проверка с помощью тестера (мультиметра)

Этот метод предполагает полное снятие всего диодного моста с генератора. Диоды проверяются индивидуально.

1. Возьмите тестер, установите его в режим «звонок» (когда при замыкании двух электродов тестера он звонит или пищит, если такой опции нет, установите режим 1 кОм).
2. Подключите электроды к обоим концам диода, затем поменяйте местами провода. Исправным считается диод, если в одном направлении он показывает 400-700 Ом, а в другом — бесконечность. Если у вас бесконечность в двух направлениях, диод отключен. Если сопротивление есть, но небольшое или одинаковое с обеих сторон, диод сломан и требует замены.

Для замены диода достаточно иметь исправный диод и хороший паяльник, ну и навыки конечно не помешают.Если не хотите возиться, поменяйте всю сборку диодного моста, это будет быстрее, но дороже.

Проверка диодного моста мультиметром, без снятия генератора

Мало кто из водителей умеет делать проверку диодного моста мультиметром, и эти знания могут быть очень полезны. Этот элемент играет важную роль в работе генератора, благодаря чему аккумулятор правильно заряжается.Часто, если есть какое-либо повреждение, водители немедленно свои автомобили на станцию ​​технического обслуживания. Но часто бывает достаточно просто проверить диодный мост мультиметром, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив деньги, которые придется заплатить за ремонт. Давайте подробно разберемся, что это за элемент генератора и для чего он нужен.

Что такое диодный мост? Принцип его работы

Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя. Для преобразования тока в генераторе установлено от 4 до 6 диодов, и все они объединены в единую схему, называемую диодным мостом.Он находится прямо в генераторе.

Принцип работы этого элемента прост: он пропускает генерируемый генератором ток на аккумулятор, а не в обратном направлении — от аккумулятора к генератору. При этом в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в обратном — сопротивление стремится к бесконечности. В случае неисправности моста электроника автомобиля выйдет из строя. А точнее аккумулятор выйдет из строя, и без него машина банально не заведется, так как сам стартер получает питание от аккумулятора.

Из-за чего перегорает диодный мост?

Проверка генератора диодного моста мультиметром Включает в себя выяснение причин выхода из строя диодного моста. Самая частая причина — скопление воды внутри. Часто после мытья машины или проезда по лужам мост может выгореть.

Вторая причина — переполюсовка на выводах АКБ. Такое бывает при неумелом освещении или при подключении зарядного устройства к аккумулятору. Конечно, могут быть и более сложные причины перегорания моста, но чаще всего это происходит по одной из этих двух причин.Поэтому старайтесь не ездить по глубоким лужам и правильно заряжайте аккумулятор.

Что дает перегоревший диодный мост?

Если возникли проблемы с аккумулятором, то в первую очередь необходимо проверить мультиметром диодный мост. Аккумулятор напрямую подключен к этому мосту. При выходе из строя возможны 2 варианта: ток вообще не идет на батарею, либо идет, но очень большой. Это может вызвать вскипание электролита.

Следовательно, если есть проблема с мостом, ее нужно решать очень быстро.В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а он стоит недешево. Поэтому лучше иметь представление, как тестируется диодный мост мультиметром на ВАЗ 2110 и других. Как минимум есть 2 способа проверить: мультиметром или обычной лампочкой. Рассмотрите оба пути.

Проверка лампочки

Первый — извлечь диодный мост из генератора. Однако в случае с лампочкой можно обойтись и без нее. Берем мост в сборе и прикасаемся к клеммам аккумулятора.Обязательно поддерживайте постоянный и прочный контакт. Теперь берем лампочку и ее контактом (плюсом) касаемся плюсовой батареи.

Теперь поочередно прикоснитесь к контактам диодов, затем к контактам подключения обмотки стартера. Если лампочка горит, значит, мост «пробит» и, следовательно, он не работает. Теперь, если каскады соединят схему через один диод, то можно выявить неисправный элемент и заменить его новым.

Если есть необходимость проверить мост на обрыв цепи, то минус моста «кидается» на плюс аккумулятора.Затем подключаем плюс лампы к плюсу аккумулятора. Теперь свободный контакт лампы подключаем к элементам, как описано выше. Лампа в этом случае должна гореть. Если он совсем не горит или горит тусклым светом, то в цепи диода возникает разрыв цепи.

Проверка диодного моста мультиметром

Как и в предыдущем способе проверки лампочкой, в этом случае также необходимо снять мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно.Сначала нужно включить мультиметр в режим «Звонок», но если такого режима нет, то просто выставьте сопротивление 1 кОм. В этом режиме при замыкании двух контактов он звонит.

Мост разделен на две части: вспомогательные и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок производится одинаково для обеих частей. Принцип такой: исправный диод в сторону аккумулятора покажет сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратном направлении сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Подключаем щупы мультиметра к каждому контактному диоду. И если прибор показывает значение, которое отличается от значения после замены щупов местами, это говорит о том, что диод перегорел. Эту операцию необходимо проделать для каждого диода.

Если сопротивление очень низкое

Второй вариант при проверке мультиметром диодомостового генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает отображение нулевых значений. Это говорит о том, что в цепочке есть разрыв.Если показания близки к нулю (очень низкое сопротивление), значит, диод сломан. Мультиметр как тестовый прибор позволяет точно определить, какой диод вышел из строя, и определить характер пробоя. При использовании лампочки все примерно так же, но при слабом токе зарядки обнаружить правильную работу сложнее. Поэтому рекомендуется использование мультиметра, но если его нет, то можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

Однако единственным преимуществом проверки лампочки является то, что снимать диодный мост с генератора необязательно. Но без снятия генератора проверить диодный мост мультиметром невозможно. Без снятия генератора этого не обойтись. Там приходится работать с отдельными деталями, но это дает более точный результат.

При обнаружении неработающего диода он заменяется новым. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам диод копейки стоит и продается в любом магазине автозапчастей.Его замена тоже не сложная, и сделать это можно самостоятельно.

Заключение

В этой процедуре нет ничего сложного. Если вы более-менее знакомы с электроникой и умеете пользоваться мультиметром, то можете самостоятельно проверить и заменить неисправные диоды. Для этого не нужно обращаться на СТО, где потребуют деньги за осмотр и тем более за ремонт.

В продаже имеются все необходимые для ремонта диодные мосты.Да и сам диодный мост вообще недорогой, проблемы могут быть только с поиском моста на какую-то редкую модель генератора.

Напоследок: если что-то не так с аккумулятором, то вам очень повезло, если причина как раз в диодном мосте. Можно сказать, расходники, которые время от времени приходится менять. Но здесь главное — вовремя выявить неисправность, до того, как пострадала сама батарея.

Как проверить генератор на работоспособность различными способами.Типичные неисправности генератора якоря и устранение неисправностей для проверки контактных колец генератора мультиметра

Неисправностей со стороны статора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть не менее двух. это «обрыв» в его обмотках и короткое замыкание Обмотки на «Масса». Признаком неисправности генератора является исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после запуска двигателя лампа разряда АКБ на панели приборов гаснет, стрелка вольтметра стремится к красной зоне.Если замерить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже 37,3701 13,6 В., требуемых от генератора в некоторых случаях, при коротком замыкании обмоток статора генератор дает характеристику команда.

Необходимые инструменты

-, автотестер или другой аналогичный прибор с режимом омметра

— При отсутствии измерительного прибора требуется контрольная лампа (лампочка 12 В с припаянными двумя проводами)

Подготовительные работы

— снять генератор с двигателя автомобиля

— и снимаем статор

— Очистить статор от грязи

Проверка статора генератора 37.3701

Проверить наличие «обрыва»

Прижимаем щуп мультиметра в модульном режиме к выводам обмотки статора. Если нет «обрыва», прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если в обмотках статора есть «обрыв», то есть по ним не проходит ток, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем поочередно все три выхода.

Проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если применить контрольную лампу, то у нас будет минус от минусовой батареи к одному из выводов обмотки статора (с помощью изолированного провода), а плюс через контрольную лампу на другой выход.Загорелась лампа — все в норме, нет — «открытие». Повторяем операцию поочередно для всех выводов.

Проверить на короткое замыкание

Прижимаем второстепенный шнур мультиметра в модульном режиме к статору, а плюсовой — к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на устройстве стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.

Проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

При проверке статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус с вывода АКБ на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотка.Загорелась лампа — короткое замыкание, нет — все в норме. Повторяем процедуру для каждого выхода.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что подобные симптомы (кроме предупреждения генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Поскольку неисправность статора генератора встречается гораздо реже, чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит их проверить, а затем принять на проверку статор.

Как проверить генератор на ВАЗ-2110 в домашних условиях? Определить неисправную деталь этой электрической машины несложно. Для этого нужно разобрать его на составные части. Возможно, вам не придется покупать его целиком, но этого будет достаточно, чтобы заменить или отремонтировать сломанный предмет.

1. Подшипники. Чтобы определить состояние заднего подшипника, энергично регенерируйте его в разных направлениях. Если вращение затруднено, есть люфт или посторонний шум — подшипник подлежит замене.Аналогично проверьте передний подшипник. Для этого, удерживая шкив рукой, поднесите переднюю крышку.
2. Шкив. Осмотрите его на предмет повреждений и износа зубьев. Возможно, требует замены.
3. Обмотка. Подключаем аппликации омметра (или мультиметра, ограниченного в режиме измерения) к контактным кольцам ротора. Если его сопротивление колеблется от 4,5 до 10 Ом, то все в порядке. В противном случае замене подлежит прямой ротор (якорь) целиком.

Если сейчас один из щупов перевести на корпус ротора, мультиметр должен показывать бесконечное сопротивление.Если он близок к нулю, обмотка тоже неисправна, «замкнута на корпус».

Аналогично мультиметром проверяют целостность обмотки статора.

Диодный мост (выпрямительный блок)

Подключить положительный щуп мультиметра, настроенный в режиме проверки диодов, к общей шине выпрямительного блока, отрицательный щуп поочередно касаться противоположных выводов каждого диода. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. При замене щупа местами сопротивление — в пределах нескольких сотых.Если это не так, диодный мост работает некорректно и требуется замена диода или всего выпрямительного блока.

Регулятор напряжения

В первую очередь осматриваем щетки регулятора. Их износ или повреждение — самая частая причина выхода из строя генератора, они считаются расходными материалами. Длина их выступающей части должна быть не менее 5 мм. Проверить плавность их ходьбы, работу нажимных пружин.

Многие автолюбители сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 упал.Это связано с тем, что в генераторе появились неисправности. Прямыми причинами могут быть щетки и диодный мост . Конечно, ремонт этого узла, как правило, дорогой и автолюбитель пытается отремонтировать деталь или купить опорную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, которая наверняка прослужит дольше.

В видео ниже будет рассказано о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеозапись расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к ремонту генератора, необходимо знать устройство этой запчасти.

Маркирован генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на газовых машинах семейства. Итак, посмотрим, с каких деталей работает этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор

37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — выпрямительный клапан; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к растяжке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюс ротора наконечника; 17 — выносная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — Полюс ротора наконечника; 24 — буферная втулка; 25 — гильза; 26 — Втулка подвижная

Демонтаж генератора

выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо демонтировать и разобрать узел.Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Самостоятельно проделать эту операцию под силу далеко не всем даже опытным автомобилистам. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

Самая частая неисправность автомобилей, в том числе ВАЗ 2107, — это проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве является генератор и аккумулятор, запуск мотора и работа всех потребителей зависит от их бесперебойной работы.Поскольку аккумулятор и генератор работают в тандеме, срок службы и продолжительность работы первого зависит от последнего.

Check Generator ВАЗ 2107

Генератор «Семерка» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ней возникнут проблемы, следует немедленно заняться устранением причины поломки. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разбираться поподробнее.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, по которым течет переменная, а на выходе постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Мультиметр

Процедура состоит из следующих шагов:

Лампочка

Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку для 12 В:

Видео: Диагностика выпрямительного блока с помощью лампочки

Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее ремонтировал выпрямительный блок генератора своими руками.Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Теперь детали ремонта выпрямителя не так просты. Поэтому при пробое диодного моста его меняют на новый, тем более что делать то, что ремонтировать, намного проще.

Релейный регулятор проверки

Поскольку на ВАЗ «семерка» устанавливались различные регуляторы напряжения, на проверке следует остановиться более подробно на каждом из них.

Комбинированное реле

Комбинированное реле представляет собой единое целое со щетками и устанавливается на генераторе.Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Необходимо добраться до задней части генератора, открутить два винта реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

• блок питания с переменным напряжением 12-22 В;
• соединительный провод;
• лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

Отдельное реле

Отдельное реле прикрепляется к кузову автомобиля, и напряжение от генератора сначала поступает на него, а затем на аккумулятор.В качестве примера рассмотрим проверку реле y112b, которое также устанавливалось на классическую «Ладу » В зависимости от версии исполнения такой регулятор может крепиться как на корпусе, так и на самом генераторе. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

Реле старого типа

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство было прикреплено к корпусу, проверив его наличие отличий от описанных вариантов. Регулятор имеет два выхода — «67» и «15».Первый подключается к минусу вывода аккумулятора, а второй — к плюсу. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на нее у ламп одинаковы.

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора на выводах АКБ вместо 14,2-14,5 в приборе показывалось больше 15 В. Новое реле-регулятор просто вышло из строя. Это говорит о том, что не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали.При работе с электриком всегда контролирую необходимые параметры с помощью прибора. Если есть проблемы с зарядкой АКБ (перезарядка или недогрузка), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому всегда беру с собой запасное реле регулятора, потому что неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не поедешь.

Видео: Проверка контроллера реле генератора на «Классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как глушитель высокочастотных помех. Изделие крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может потерпеть неудачу.

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно сделать цифровой мультиметр, выбрав предел измерения 1 МОм:

1. К конденсатору конденсатора подключаем зонд прибора.При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего оно начнет возрастать до бесконечности.
2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть аналогичными. Если емкость разбита, то сопротивление будет небольшим.

Если элемент вышел из строя, заменить его несложно. Для этого достаточно открутить крепежный элемент, удерживающий емкость и фиксирующую проволоку.

Видео: Как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверить щетки и контактные кольца

Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть.Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет брака и изготовления. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер подлежит замене. Кроме того, контакты рекомендуется чистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Щетки также проверяются и в случае серьезного производства или повреждения заменяются. Высота кисти должна быть не менее 4,5 мм. По своим посадочным местам они должны ходить свободно и без тюрьмы.

Видео: Проверка щеточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «Семерка» имеет две обмотки — роторную и статорную.Первый закреплен на якоре и при работе двигателя постоянно вращается, второй — неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика также проводится с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

1. На приборе выбрать режим измерения сопротивления и поочередно подключить щуп к выходам обмоток.Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
2. Если используется лампа, то минусовые батареи подключаются к одному из контактов обмотки, а плюсовые батареи подключаются через лампу к другому выводу статора. Когда лампа загорает, намотка считается хорошей. В противном случае товар подлежит ремонту или замене.
3. Для проверки обмотки на замыкание на корпусе один щуп мультиметра подключается к корпусу статора, а другой поочередно к выводам обмоток.Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
4. Для диагностики обмотки статора на предмет замыкания минус АКБ соединить с корпусом, а плюс подключить через лампу к контурам. Светящаяся лампа укажет на закрытие.

Ремень проверочный

Генератор приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как это может происходить при зарядке аккумулятора.Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, недосмотр и другие повреждения, элемент необходимо заменить. Чтобы проверить его натяжение, выполните следующие действия:

Перед длительной поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если товар не поврежден, в наличии вместе с регулятором напряжения держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и одновременно возникли две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и неработающий насос, так как помпа не вращалась.Запасной ремешок перевернут.

Проверить подшипники

Чтобы неисправность генератора, вызванная кодировкой подшипников, не удивила, при появлении характерных шумов необходимо их проверить. Генератор нужно будет снять с автомобиля и разобрать. Диагностику выполнять в таком порядке:

Внимание! При проверке также стоит наградить переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении поломки деталь заменяется новой.

Причины выхода из строя ВАЗ 2107

Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все равно случаются. Поэтому, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Обрыв или обрыв обмотки

Это напрямую зависит от исправности катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, поломка корпуса. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чем сообщит светящаяся лампочка заряда АКБ на приборной панели.Если проблема заключается в замыкании катушки на корпусе, то такая неисправность в основном возникает в местах расположения концов обмотки к контактным кольцам. Переделка статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор прогреется и не сможет обеспечить полную зарядку аккумулятора. Если катушки статора замкнуть на корпусе, генератор будет гудеть, нагреваться, и мощность снижается.

Раньше при поломке блокировалась обмотка генератора, но сейчас этим почти никто не занимается.Деталь просто заменяется новой.

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их вина приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щеток:

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя напряжение на клеммах АКБ ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана выходом из строя регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить время автономной работы.Если после ночной парковки стартер не крутится или на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, то самое время провести диагностику реле контроллера.

В данном приборе возможны такие проблемы:

• неудачный контакт со щетками;
• элементов разбивки;
• внутренний разрыв цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа или зависания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Образец диодов

Выходу диодного моста могут предшествовать:

Если исправность диодов в случае «ругани» зависит от стойкости автовладельца, то от первых двух никто не застрахован. факторы.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, обеспечивающих свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например гудение или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников могут устранить проблему только временно. Поэтому лучше всего заменить элемент. Если они разработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, т.к. велика вероятность появления узла и остановки ротора. Подшипники могут ломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, повышенного износа или низкого качества изготовления.

Видео: Как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗ «семерки» вполне можно устранить своими руками. Для выявления проблемы необязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя они не будут лишними. Для проверки генератора хватит цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

В машине два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переключается в режим потребителя энергии и восполняет выделенную энергию для запуска двигателя.

На практике неисправностями довольно часто являются неисправности источника питания. Часто они одинаковы. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в результате мотор не запускается.При работающем двигателе загорается контрольная лампочка на панели приборов со значком аккумуляторной батареи. Это указывает на то, что возникла неисправность и аккумулятор не заряжается.

Проверка генератора на автомобиле

Прежде всего, необходимо проверить исправность ремня генератора. Если он не порван, то проверяется натяжение ремня. Затем переверните аккумулятор. Тестером (мультиметром) измерьте напряжение на выводах. Оно должно быть около 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель.Если аккумулятор разряжен, зарядите и снова заведите мотор.

Замеряем напряжение на выводах АКБ (АКБ). Оно должно быть в указанных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти ограничения могут отличаться. Если есть инструкция по эксплуатации, можете с ней ознакомиться. Отклонение от заданных значений в любую сторону — неисправность. Эти отклонения могут быть трех видов:

1. Нет разговора о зарядке — Генератор не работает.
2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — Недостаточный заряд аккумулятора.
3. Напряжение выше максимального значения — Перезарядить Акб.

Все три случая говорят о имеющейся неисправности в системе электроснабжения автомобиля. Необходимо провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, идущих от генератора к АКБ.Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окисления электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисления, ржавчина и грязь должны быть удалены. Часто помогает восстановить потерянный контакт, и машина начинает работать, как положено. Если не помогло, приступайте к детальной проверке.

Для дальнейшей проверки генератор лучше снять с автомобиля. Сначала снимаем реле-контроллер с генератора и проверяем.Для проверки стабилизатора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство с регулируемым напряжением. Лучше использовать блок питания вместо зарядного устройства. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Plus Блок питания Подключите к регулятору — обычно это штекерное соединение «Папа». Минус цепляем за минус, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соединен с плюсовым проводом блока питания, черный — с минусом.Подключите два зачищенных провода к кирпичам, по одному на каждый. К другим продвинутым концам подключают лампочку (на время проверки можно снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Реле регулятора транск

Подключите блок питания к сети, осторожно поверните ручку регулятора, начните поднимать напряжение. При этом следите за показаниями мультиметра. Лампочку не следует закапывать в самом начале, но при повышении напряжения она должна вращаться, сначала в полуматометре, а по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении 14,5 вольт регулятор должен сработать, отключая напряжение. Лампочку после этого следует заземлить. Считается, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если это происходит на более низких или более высоких показателях, неисправен регулятор напряжения. И реле неисправно, если нет тока, отсекающего ток вообще.

При неисправности реле меняют на новое. Если все в порядке, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодно-генераторный мост можно проверить мультиметром, но можно также использовать стенд, на котором проверяли стабилизатор.

Но перед этим в первую очередь, не снимая выпрямительный мост с генератора, красный провод тестера подключить к выводу 30 генератора, а черный провод — к корпусу. Режим тестера Тест при звонке (значок диода). Если его нет, то ставьте 1-2 ком. Мультиметр должен показывать бесконечность.Если показания разные, неисправен диодный мост.

Затем проверьте выпрямители тока на обрыв. Положительное (красное) свойство оставьте на клемме 30, по очереди болты крепления перемычки отрицательного ответвления. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, иначе это означает поломку.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев генератор требуется более подробно.

Осторожный трансвелон

Для этого откручиваем болты крепления выпрямительного блока, отсоединяем медные провода обмотки статора и снимаем диодный мост с генератора.Теперь вы можете проверить каждый полупроводник индивидуально. Перед проверкой стабилизатор желательно промыть проточной водой с помощью жесткой оснастки, а затем тщательно просушить. Для быстрого высыхания вполне подойдет фен.

Один из щупов тестера крепится на пластине диода, второй подключается к центральному выводу каждого диода, закрепленного на этой пластине. Потом поменять зонд местами. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570-590 Ом.Выпрямители считаются неисправными, если:

• При первом и втором измерении (при изменении полярности) показания мультиметра совпадают;
• Сопротивление диодов больше или меньше номинала.

Со второй пластины диодного моста проделать те же действия. Если обнаружена неисправность. Один или несколько диодов, будет проще полностью заменить выпрямительный блок. Правда, попадаются умельцы, которые меняют возникающие диоды индивидуально, но такая работа требует определенного умения и навыков.

Проверить обмотки якоря и статора

При дополнительной проверке необходимо полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щеток не должны иметь спонтанности, сколов и износа беговых дорожек. Почерневшие и мелкие потертости можно удалить наждаком скин-ноль. Кольца с глубокими канавками необходимо заменить или — если это позволяет толщина колец — поработать на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть Гар .Цвет обмотки должен быть однородным, без повреждений и разрывов. Чтобы проверить намотку якоря на обрыве, вам понадобится мультиметр. Улучшите режим работы по трансверсии или измерению сопротивления и подсоедините зонд к щеточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем один зонд оставить на кольце, другой соединить с корпусом. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса.Сначала проведите визуальный осмотр. На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем провод тестера подключается к корпусу статора. Коснитесь по очереди второго провода. Их всего три. Тестер должен находиться в режиме трансверсии. Если на дисплее отображается бесконечность, это говорит о исправности статора.

Дальнейшая поверка — диагностика обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора необходимо проверить и при необходимости заменить подшипники.При повороте они не должны перекручиваться или издавать скрип. Это говорит о том, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Так их лучше сразу заменить .

Проверка диодного моста мультиметром, без снятия генератора

Лишь немногие водители умеют производить проверку диодного моста мультиметром, и эти знания могут быть очень полезны. Этот элемент играет важную роль в работе генератора, и благодаря ему аккумулятор заряжается правильно.Часто в случае поломки водители сразу же доводят машину до СТО. Но часто бывает достаточно проверить мультиметром диодный мост, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив деньги, которые пришлось бы заплатить за ремонт. Давайте подробнее разберемся, что это за генератор и зачем он вообще нужен.

Что такое диодный мост? Его принцип работы

Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя.Для преобразования тока в генераторе установлено от 4 до 6 диодов, и все они объединены в единую схему, называемую диодным мостом. Он находится непосредственно в самом генераторе.

Принцип работы этого элемента прост: он пропускает генерируемый генератором ток на аккумулятор, а не в обратном направлении — от аккумулятора к генератору. В этом случае в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в противоположном направлении сопротивление стремится к бесконечности.При неисправности моста электроника автомобиля выйдет из строя. Вернее АКБ выйдет из строя, и без него машина банально не будет, так как стартер сам получает питание от АКБ.

Из-за чего ломается диодный мост?

Проверка диодного моста генератора с помощью мультиметра включает, помимо прочего, выяснение причин выхода из строя диодного моста. Самая частая причина — скопление воды внутри. Часто после мытья машины или проезда по лужам мост может сгореть.

Вторая причина — обратная полярность на выводах АКБ. Это происходит, когда дым идет непостоянно или когда зарядное устройство подключено к аккумулятору. Конечно, могут быть более сложные причины перегорания моста, но чаще всего это происходит по одной из этих двух причин. Поэтому старайтесь избегать езды по глубоким лужам и правильно заряжайте аккумулятор.

Как влияет перегоревший диодный мост?

Если возникли проблемы с аккумулятором, то в первую очередь необходимо проверить мультиметром диодный мост.Аккумулятор напрямую подключен к этому мосту. При его поломке возможны два варианта: ток тоже не идет на батарею, но он очень высокий. Это может привести к вскипанию электролита.

Следовательно, если есть проблема с мостом, ее нужно решать очень быстро. В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а это недешево. Поэтому лучше иметь представление, как проверить диодный мост мультиметром на 2110 и других моделях марки ВАЗ.Как минимум есть 2 способа проверить: мультиметром или обычной лампочкой. Давайте рассмотрим оба пути.

Проверка лампочки

Сначала снимаем диодный мост с генератора. Однако в случае с лампочкой и без этого можно обойтись. Берем мост в собранном виде и прикасаемся к клемме аккумулятора. Обязательно поддерживайте постоянный и прочный контакт. Теперь берем лампочку и ее контакт (плюс) касаемся плюса аккумулятора.

Теперь поочередно прикоснитесь другими контактами лампы к контактам диодов, затем к контактам подключения обмотки стартера.Если лампочка горит, значит, мост «пробит» и, следовательно, он нерабочий. Теперь, если каскады соединят схему через один диод, можно выявить неисправный элемент и заменить его новым.

Если есть необходимость проверить мост на обрыв цепи, то минус мост «перебросим» на плюсовую батарею. Затем подключаем лампу к плюсу аккумулятора. Теперь подключаем свободный контакт лампы к элементам, как описано выше. В этом случае лампа должна гореть.Если он совсем не горит или горит тусклым светом, то имеет место обрыв цепи диодов.

Проверка диодного моста мультиметром

Как и в предыдущем способе проверки с помощью лампочки, в этом случае также необходимо снять мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно. Для начала необходимо включить мультиметр в режиме «Звонок», но если такого режима нет, просто выставьте сопротивление на 1 кОм.В этом режиме при замыкании двух контактов он звонит.

Мост разделен на две части: вспомогательные и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок производится одинаково для обеих частей. Принцип такой: исправный диод в сторону аккумулятора покажет сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратном направлении сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Подключите измерительные провода мультиметра к каждому терминальному диоду.И если прибор отображает значение, отличное от значения после замены щупов местами, то это говорит о том, что диод перегорел. Эту операцию необходимо проделать для каждого диода.

Если сопротивление очень низкое

Второй вариант при проверке мультиметром диодомост-генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает отображение нулевых значений. Это говорит о том, что в цепи есть обрыв. Если показания близки к нулевым значениям (очень низкое сопротивление), значит, диод сломан.Мультиметр как тестовый прибор позволяет точно указать, какой из диодов вышел из строя, и определить характер неисправности. При использовании лампочки все примерно так же, однако при слабом токе зарядки обнаружить правильную работу сложнее. Поэтому рекомендуется использование мультиметра, но если его нет, можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

Однако единственный плюс контрольной лампочки — это то, что снимать диодный мост с генератора не нужно.Но без снятия генератора проверить диодный мост мультиметром невозможно. Без снятия генератора этого сделать нельзя. Там нужно работать с отдельными частями, но это дает более точный результат.

При обнаружении неработающего диода он заменяется новым. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам диод копейки стоит и продается в любом магазине автозапчастей. Его замена тоже не представляет собой ничего сложного, и его можно произвести самостоятельно.

Вывод

В этой процедуре нет ничего сложного. Если вы более-менее знакомы с электроникой и умеете пользоваться мультиметром, то вы можете самостоятельно проверить и заменить неисправные диоды. Для этого не нужно обращаться на СТО, где потребуют деньги на проверку и тем более на ремонт.

Все элементы, необходимые для ремонта диодного моста, доступны в продаже. Да и сам диодный мост вообще недорогой, но проблемы могут быть только с поиском моста на определенную редкую модель генератора.

Напоследок: если с аккумулятором что-то не так, то вам очень повезет, если причина как раз в диодном мосту. Это, можно сказать, расходный материал, который время от времени приходится менять. Но здесь главное вовремя обнаружить неисправность, пока не пострадает сам аккумулятор.

p >>

Как проверить якорь на генераторе ВАЗ 2110. Как проверить генератор на работу разными способами

Проверка генератора может потребоваться, когда загорает лампа заряда аккумулятора на панели приборов, а это означает, что аккумулятор заряжается.Каждому драйверу полезно знать, как проверить генератор и его детали, которые будут подробно описаны в этой статье.

Недостаточный заряд АКБ может возникать не только по вине генератора, а например из-за выхода из строя реле регулятора. И перед проверкой генератора следует сначала убедиться в исправности реле регулятора.

Как проверить исправность реле различных типов регуляторов я подробно написал здесь в. А про устройство генератора и его основные неисправности можно прочитать.Генератор и исправность некоторых его частей можно проверить без разборки или разборки генератора, а методы проверки будут описаны ниже.

Если при проверке будут обнаружены какие-либо неисправности генератора, их можно будет устранить, как описано здесь в, о ремонте генератора.

Проверить генератор по частям .

Проверка статора генератора. Статор генератора проверяется отдельно после разборки генератора.Все выводы статора необходимо отключить от диодов (вентилей) выпрямительного блока.

Во-первых, вы визуально убедитесь, что на лаке проводов обмотки статора нет следов перегрева (а тем более оплавления), который может возникнуть при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор со следами плавильной изоляции подлежит замене.

Проверка генератора на стенде .

Проверка на стенде позволяет наиболее точно определить работу генератора и соответствие его характеристик номиналу.Для сборки стенда необходимо будет закрепить электродвигатель заглушкой на сварной раме из уголка (или профильной трубы), затем на этой же раме закрепить генератор так, чтобы шкив электродвигателя вращал шкив генератора. с помощью ремня.

Reostat 4 по-прежнему понадобится (см. Схему подключения слева) Вольтметр 3, контрольная 12-вольтовая лампочка (3 Вт) 1, амперметр 5, выключатель 6 и автомобильный 7 (сам генератор на рисунке 2) . Все подключается по схеме на рисунке.

Перед проверкой генератора необходимо очистить контактные кольца генератора от налога, при этом щетки должны быть хорошо рассортированы по форме с контактными кольцами. После подключения всех компонентов стенда согласно рисунку включить электродвигатель и розетку 4 выставить на выходе генератора напряжение равное 13 вольт. Затем довел ротор генератора до 5000 об / мин.

При таких оборотах даем генератору минимум две минуты, потом замеряем силу тока отдачи.Исправный генератор переднеприводных ваз (ВАЗ 2108 — 09) Ток будет не менее 55 Ампер. У более мощных генераторов иномарок ток обратного тока конечно больше, а сколько точных ампер можно уточнить в характеристиках того или иного генератора.

1 — Генератор, 2 — Вольтметр, 3 — Контрольная лампочка, 4 — Реостат, 5 — Амперметр, 6 Переключатель, 7 — Аккумулятор.

Стенки для проверки генераторов иномарок практически такие же, только выводы импортных генераторов имеют другие обозначения (D и B +), как на рисунке чуть выше.

Если выясняется, что ток меньше положенного, это свидетельствует о неисправностях в обмотке статора или ротора генератора, либо о повреждении диодов, либо об износе контактных колец или щеток. В этом случае будет проверяться разборка и проверка обмоток и диодов, как описано выше.

Проверка напряжения на выходе генератора проверяется при оборотах ротора 5000 об / мин. В данном случае выставляем ток отдачи 15 ампер и измеряем напряжение на выходе генератора.Оно должно составлять 14,1 ± 0,5 вольт при температуре 25 ± 10 ° в помещении, где находится стенд.

Если напряжение имеет другое значение (меньше или больше 14,1 ± 0,5 вольт), то регулятор следует заменить новым или очевидным и повторить проверку еще раз. Если замена реле не помогает и напряжение все равно будет отличаться от нормы, значит, регулятор находится не в реле, а в обмотках статора или ротора, либо в неисправных диодах выпрямительного блока.

Проверка генератора с помощью электронного осциллографа .

Электронный осциллограф — это далеко не все, но он позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения быстро и точно проверить работу генератора и определить характер повреждения. Поэтому есть смысл написать этот метод проверки генератора.

Для проверки необходимо собрать схему как показано на картинке слева. Затем отсоедините общий выходной провод трех дополнительных диодов от клеммы в реле регулятора напряжения и обмотайте конец отключенного провода лентой (так, чтобы он не заходил на корпус генератора).

Далее к выводу подключите провод от АКБ (см. Рисунок) через контрольную лампочку 1. Теперь обмотка возбуждения будет запитываться только от АКБ. Включаем электродвигатель стенда и добиваемся ротора ротора генератора примерно 1500 — 2000 об / мин. Затем выключателем 6 отключаем аккумулятор от вывода 30 генератора и с помощью 4 ампер тока отдачи.

Проверяем напряжение осциллографом на выводе 30 генератора.С хорошими выпрямительными диодами и исправной обмоткой статора выпрямленная кривая напряжения имеет форму равномерных зубцов пилы, как на рисунке A (см. Рисунок ниже).

А — генератор исправен.
B — Обрыв диода.
В — обрыв диодной цепи или обмотки статора.

В случае обрыва или короткого замыкания диодов выпрямителя или обрыва обмотки статора кривая будет с неровными зубцами и глубокими впадинами (см. Рисунок B и B).

Когда клемма 30 была проверена и убедилась, что форма кривой нормальная, следует проверить напряжение на вилке 61 или на конце провода, который отсоединен от вилки в реле регулятора. Эти точки являются общим выходом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения во время работы генератора.

И здесь форма кривой напряжения должна иметь правильную форму зубцов. Если форма кривой имеет неправильную форму зубцов, то это свидетельствует о выходе из строя дополнительных диодов.

Подробнее про проверку и восстановление генератора и реле регулятора иномарки можно прочитать.

Ну и напоследок несколько предупреждений, которые важно знать каждому водителю.

• Минусовой провод от аккумуляторной батареи всегда должен быть подключен к массе, а плюсовой провод — к клемме 30 генератора. Обратное (ошибочное) Подключение аккумуляторной батареи мгновенно вызывает повышенный ток через диоды выпрямителя генератора и диоды не удастся.
• Нельзя допускать работу генератора с отключенным аккумулятором, так как это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на выводе 30 генератора и приведет к повреждению регулятора напряжения и других электронных устройств бортовой сети современного транспортное средство.
• Категорически запрещается проверять исправность генератора на искре, даже кратковременное соединение вывода 30 генератора с массой. При этом через диоды выпрямительного блока протекает большой ток и они выходят из строя.Проверить работу генератора можно только с помощью вольтметра и амперметра.
• Диоды выпрямителя генератора нельзя проверить мегомметром (он великоват для диодов напряжения) или напряжением более 12 вольт. Так как диоды при такой проверке пробиваются (происходит короткое замыкание).
• Также запрещается проверять проводку автомата мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 вольт. Если такая проводка необходима, следует предварительно отсоединить провода от клемм генератора.
• Проверить сопротивление изоляции обмотки генератора с повышенным напряжением можно только на стенде, но обязательно с отключенными от выпрямителя фазными обмотками.
• Для кузовных работ электросваркой необходимо отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумулятора.

Вот вроде и все. Конечно, проверка генератора — дело не такое простое, но при грамотном подходе и наличии соответствующих знаний выявить любую неисправность и устранить ее без помощи автоэлектрика вполне возможно, успех.

Самая частая неисправность автомобилей, в том числе ВАЗ 2107, — это проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве является генератор и аккумулятор, запуск мотора и работа всех потребителей зависит от их бесперебойной работы. Поскольку аккумулятор и генератор работают в тандеме, срок службы и продолжительность работы первого зависит от последнего.

Check Generator ВАЗ 2107

Генератор «Семерка» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе.Если с ней возникнут проблемы, следует немедленно заняться устранением причины поломки. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разбираться поподробнее.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, по которым течет переменная, а на выходе постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора.Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Мультиметр

Процедура состоит из следующих шагов:

Лампочка

Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку для 12 В:

Видео: Диагностика выпрямительного блока с помощью лампочки

Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее ремонтировал выпрямительный блок генератора своими руками.Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Теперь детали ремонта выпрямителя не так просты. Поэтому при пробое диодного моста его меняют на новый, тем более что делать то, что ремонтировать, намного проще.

Релейный регулятор проверки

Поскольку на ВАЗ «семерка» устанавливались различные регуляторы напряжения, на проверке следует остановиться более подробно на каждом из них.

Комбинированное реле

Комбинированное реле представляет собой единое целое со щетками и устанавливается на генераторе.Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Необходимо добраться до задней части генератора, открутить два винта реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

• блок питания с переменным напряжением 12-22 В;
• соединительный провод;
• лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

Отдельное реле

Отдельное реле прикрепляется к кузову автомобиля, и напряжение от генератора сначала поступает на него, а затем на аккумулятор.В качестве примера рассмотрим проверку реле y112b, которое также устанавливалось на классическую «Ладу » В зависимости от версии исполнения такой регулятор может крепиться как на корпусе, так и на самом генераторе. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

Реле старого типа

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство было прикреплено к корпусу, проверив его наличие отличий от описанных вариантов. Регулятор имеет два выхода — «67» и «15».Первый подключается к минусу вывода аккумулятора, а второй — к плюсу. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на нее у ламп одинаковы.

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора на выводах АКБ вместо 14,2-14,5 в приборе показывалось больше 15 В. Новое реле-регулятор просто вышло из строя. Это говорит о том, что не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали.При работе с электриком всегда контролирую необходимые параметры с помощью прибора. Если есть проблемы с зарядкой АКБ (перезарядка или недогрузка), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому всегда беру с собой запасное реле регулятора, потому что неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не поедешь.

Видео: Проверка контроллера реле генератора на «Классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как глушитель высокочастотных помех. Изделие крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может потерпеть неудачу.

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно сделать цифровой мультиметр, выбрав предел измерения 1 МОм:

1. К конденсатору конденсатора подключаем зонд прибора.При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего оно начнет возрастать до бесконечности.
2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть аналогичными. Если емкость разбита, то сопротивление будет небольшим.

Если элемент вышел из строя, заменить его несложно. Для этого достаточно открутить крепежный элемент, удерживающий емкость и фиксирующую проволоку.

Видео: Как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверить щетки и контактные кольца

Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть.Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет брака и изготовления. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер подлежит замене. Кроме того, контакты рекомендуется чистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Щетки также проверяются и в случае серьезного производства или повреждения заменяются. Высота кисти должна быть не менее 4,5 мм. По своим посадочным местам они должны ходить свободно и без тюрьмы.

Видео: Проверка щеточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «Семерка» имеет две обмотки — роторную и статорную.Первый закреплен на якоре и при работе двигателя постоянно вращается, второй — неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика также проводится с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

1. На приборе выбрать режим измерения сопротивления и поочередно подключить щуп к выходам обмоток.Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
2. Если используется лампа, то минусовые батареи подключаются к одному из контактов обмотки, а плюсовые батареи подключаются через лампу к другому выводу статора. Когда лампа загорает, намотка считается хорошей. В противном случае товар подлежит ремонту или замене.
3. Для проверки обмотки на замыкание на корпусе один щуп мультиметра подключается к корпусу статора, а другой поочередно к выводам обмоток.Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
4. Для диагностики обмотки статора на предмет замыкания минус АКБ соединить с корпусом, а плюс подключить через лампу к контурам. Светящаяся лампа укажет на закрытие.

Ремень проверочный

Генератор приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как это может происходить при зарядке аккумулятора.Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, недосмотр и другие повреждения, элемент необходимо заменить. Чтобы проверить его натяжение, выполните следующие действия:

Перед длительной поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если товар не поврежден, в наличии вместе с регулятором напряжения держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и одновременно возникли две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и неработающий насос, так как помпа не вращалась.Запасной ремешок перевернут.

Проверить подшипники

Чтобы неисправность генератора, вызванная кодировкой подшипников, не удивила, при появлении характерных шумов необходимо их проверить. Генератор нужно будет снять с автомобиля и разобрать. Диагностику выполнять в таком порядке:

Внимание! При проверке также стоит наградить переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении поломки деталь заменяется новой.

Причины выхода из строя ВАЗ 2107

Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все равно случаются. Поэтому, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Обрыв или обрыв обмотки

Это напрямую зависит от исправности катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, поломка корпуса. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чем сообщит светящаяся лампочка заряда АКБ на приборной панели.Если проблема заключается в замыкании катушки на корпусе, то такая неисправность в основном возникает в местах расположения концов обмотки к контактным кольцам. Переделка статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор прогреется и не сможет обеспечить полную зарядку аккумулятора. Если катушки статора замкнуть на корпусе, генератор будет гудеть, нагреваться, и мощность снижается.

Раньше при поломке блокировалась обмотка генератора, но сейчас этим почти никто не занимается.Деталь просто заменяется новой.

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их вина приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щеток:

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя напряжение на клеммах АКБ ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана выходом из строя регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить время автономной работы.Если после ночной парковки стартер не крутится или на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, то самое время провести диагностику реле контроллера.

В данном приборе возможны такие проблемы:

• неудачный контакт со щетками;
• элементов разбивки;
• внутренний разрыв цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа или зависания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Образец диодов

Выходу диодного моста могут предшествовать:

Если исправность диодов в случае «ругани» зависит от стойкости автовладельца, то от первых двух никто не застрахован. факторы.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, обеспечивающих свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например гудение или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников могут устранить проблему только временно. Поэтому лучше всего заменить элемент. Если они разработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, т.к. велика вероятность появления узла и остановки ротора. Подшипники могут ломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, повышенного износа или низкого качества изготовления.

Видео: Как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗ «семерки» вполне можно устранить своими руками. Для выявления проблемы необязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя они не будут лишними. Для проверки генератора хватит цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Автомобильный аккумулятор в гордом одиночестве подает электроэнергию только перед запуском двигателя. После запуска мотора ему помогает генератор. Задача генератора — обеспечить непрерывную подзарядку аккумулятора на всех режимах работы и при любой нагрузке на него. Но поломки случаются. Как определить, что виноват генератор?

Признаки неисправности:

Характер неисправности	Причина неисправности
Аккумулятор «раскатывается»	Big Charging Tok.
Аккумулятор разряжен	Зарядный ток мал или отсутствует
Световая лампа «Нет аккумулятора» на приборной панели автомобиля	Нет тока заряда
Напряжение в бортовой сети нестабильно	Нет стабилизации тока заряда или этого тока нет.
Посторонние звуки в генераторе	Требуется замена подшипников или не натягивается ремень генератора.

Но все в порядке. Генератор снять не так-то просто и для этого нужны веские причины.

Диагностика генератора автомобильным мультиметром / тестером

Проверено перед проверками Натяжение и техническое состояние ремня генератора . Ремень не следует натягивать, но недопустимо и его ослабление. В первом случае подшипники преждевременные, во втором — ротор будет проскальзывать при увеличении электрической нагрузки.Скольжение, помимо снижения напряжения в сети, также приведет к преждевременному износу ремня. Сам ремень не должен изнашиваться и на нем не должно быть трещин.

Если при запуске двигателя из-под капота чувствуется запах горелой резины, горит лампа «Нет заряда» — заклинило подшипники генератора . Повышенный шум наоборот вызвал причины увеличения зазора в них . Это проверяется ослаблением ремня и выходом вала ротора в радиальном направлении.Так определяется только люфт в переднем подшипнике, но страдает он в первую очередь.

Если с механическим заказом, проверьте электрические характеристики . Для этого вам понадобится прибор, способный точно измерить постоянное напряжение 12 — 16 В. и шкала (или цифровой индикатор) на этом пределе измерения должна показывать значения с десятыми долями, иначе измерения не имеют смысла. Подойдет и стрелочный тестер, и мультиметр.

Устройство подключается напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность.Digital Device Reversing не помешает, а аналоговая стрелка резко влетает в левый ограничитель. Пугаться не стоит, аппарат это выдержит, но надолго задерживаться не желательно.

Измерительные щупы лучше закреплять на клеммах . Можно воспользоваться услугами помощника, но использовать зажимы типа «крокодил» удобнее. Главное требование, чтобы при запуске мотора (он его дергает) самопроизвольно не отключались зажимы.

Перед запуском двигателя Зафиксируйте напряжение аккумуляторной батареи. Должно быть в пределах 12,5 — 12,7 В В зависимости от степени его заряда, при этом вся нагрузка отключается. Не забывайте, что при открывании дверей в салоне загораются фонари, и это хоть и небольшая, но нагрузка. Если напряжение ниже 12 В, то перед тестом аккумулятор лучше зарядить. Хороший регулятор сильно гонит напряжение, пытается исправить ситуацию и быстро зарядить аккумулятор.И вы делаете неверные выводы о его вине.

Теперь запустите двигатель, прогрейте его Так, чтобы количество оборотов в минуту было равно оборотам холостого хода для вашей модели (обычно в пределах 800). Контролировать напряжение на аккумуляторе можно начать просмотр на шкале устройства еще во время прогрева. Измеренное значение должно быть в пределах от 13,5 до 14 В . Так вот — во всех режимах работы.

Если на холостом ходу напряжение ниже 13,0 В, то проблемы могут быть следующими:

Неисправности, связанные с нарушением контакта

Следить за чистотой клемм аккумулятора постоянно, но нельзя использовать для чистки наждачная бумага.Ножом лучше закатать, но периодически — ослабляйте затяжку контактов и подтягивайте поверхность, поворачивая зажимы на клемме из стороны в сторону. А при проверке уровня масла нанесите по паре его капель на контакты аккумулятора.

Контактные соединения, которые необходимо проверить при низком напряжении заряда:

• Плюс выход: от аккумулятора к генератору;
• Минус вывод: от АКБ к кузову автомобиля; От кузова автомобиля — к кожуху двигателя.

Контакт жил автомобиля с двигателем на моделях ВАЗ обеспечивается гибкой стяжкой под днищем в районе коробки передач . Металлический поводок не приветствуется, в электрическую цепь добавляется дополнительное сопротивление. Минусовой генератор связан с минусовой батареей через него. Дополнительное сопротивление делает элементы кузовов старых автомобилей ржавыми.

Выход из положения — Установка дополнительной гибкой связи с помощью провода 25 мм2, подключенного между любым подходящим болтовым соединением на двигателе и точкой подключения минусового вывода аккумуляторной батареи к кузову.

Неисправности АКБ

При сульфатных пластинах АКБ, развивая свой ресурс , напряжение заряда не увеличивается . Сама батарея работает как ограничитель. Для этого — попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Если не работает, поменяйте на новый.

Если во время работы генератора напряжение на аккумуляторе больше 14 В, то либо он сильно разряжен, либо неисправен регулятор напряжения.

Диагностика регулятора напряжения

Задача регулятора напряжения — поддержание напряжений на АКБ в диапазоне от 13.От 5 до 14 В На всех режимах работы двигателя и при любой нагрузке. Критерии его работоспособности:

• При нажатии на педаль газа и увеличении числа оборотов двигателя напряжение немного увеличивается, не выходя за допустимые пределы.
• При включении потребителей: фары, автомагнитола, отопитель, кондиционер — снижается только напряжение ниже холостого. Если увеличить обороты (добавить газ), он вернется в рабочий диапазон.

Проверить работу регулятора на работающем двигателе, изменив количество оборотов нажатием педали газа.Сначала опыт проводят без нагрузки, затем включают фары, обогреватель, добавляя нагрузку. Напряжение на аккумуляторе не должно сильно меняться.

Если это не так, заменяют регулятор. На некоторых моделях это возможно без снятия генератора, но все же рекомендуется его снимать. Назначение: Дополнительно оценить состояние щеток, удалить загрязнения, накопившиеся в процессе их эксплуатации, проверить состояние подшипников.

Проверка щеток генератора

Для детального осмотра генератора его снимают с автомобиля.Затем очистите его от загрязнений. Снимите щеточный аппарат, при необходимости регулятор напряжения. Щетки необходимо носить равномерно (длина у них одинаковая, а изготовление колец ротора симметрично относительно продольной оси). Остаточная длина щеток должна быть более 4,5 мм (нормой считается 8-10 мм). . Если эти параметры не соблюдаются — щетки меняют, даже если неисправность кроется не в них.

Попутно удалит угольную пыль, образовавшуюся при трении щеток о кольцо ротора.

Для замены регулятора напряжения или щеток дальнейшей разборки не потребуется, но если неисправность еще не обнаружена, откройте заднюю крышку генератора. Перед этим нужно будет активировать контактный вывод плюсового вывода.

Проверки выпрямитель

Генератор вырабатывает трехфазное напряжение, выпрямленное шесть диодов. Положительный и отрицательный выводы выпрямителя выполнены в виде алюминиевых пластин, одновременно являющихся диодами охлаждения радиаторов.

Для проверки их исправности потребуется еще раз мультиметр или тестер. Переводим прибор в режим измерения сопротивления. Затем поочередно измерьте сопротивление каждого диода в прямом и обратном направлении. Для этого поменяйте полярность подключения щупа прибора. В прямом направлении сопротивления мало (но не равно нулю). В обратном — равная бесконечность . Если это не так — диод вышел из строя.

В случае выхода из строя одного диода осталось как минимум два.Случайно оставить поломку без внимания не получится. Меняю диоды группой, вместе с радиатором.

Диагностика статора генератора

Обмотка статора сделана толстой проволокой, поэтому обрывы в ней редки. Это контактные контакты в местах его расположения к диодам, которые следует проверить.

Затем осмотрите обмотку на предмет механических повреждений. Они появляются, если вал ротора из-за увеличения выработки подшипников смещается при работе в сторонке.При этом его крыльчатка ударяется о катушку обмотки статора и повреждает их. Результат: скалы, витонкропы или крышки на корпусе.

Восстановлена ​​изоляция проводов статора. Для этого между витками вымощают моллюски. Место повреждения закрепить лаком бакелитом и просушить. Недопустимо использование изоленты, под действием рабочей температуры внутри генератора она плавится.

При отсутствии видимых повреждений можно замкнуть витки обмотки между собой и на корпусе.Замыкание витков можно обнаружить только по изменению цвета группы витков обмотки. Замеры на выявление дефекта не подойдут, так как сечение провода большое, количество витков наоборот маловато. Изменение сопротивления по фазам настолько мало, что сопоставимо с переходным сопротивлением в месте подключения щупа прибора. Но и вероятность появления поворотного затвора, к счастью, невелика.

Но закрытие на корпусе бывает чаще.Чтобы их идентифицировать, измеряется сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используйте самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор — мегаомметр, но только при условии, что выдаваемое ими напряжение не будет превышать 100 В. Рабочее напряжение генератора 12-16 В, использование для проверки меганеров на большее напряжение приведет к поломке. изоляция.

При любых проблемах с обмоткой статора, лучше всего заменяется. .Статор продается с намотанной внутрь обмоткой. И его перемотка самостоятельно, даже с привлечением лексики, себя не оправдает.

Диагностика ротора генератора

При осмотре ротора обращать внимание на:

• проявление на контактных кольцах: не должно быть борозды под щетками;
• Цвет обмотки: однородный, отличный от черного (черный цвет — обмотка прожжена).

Чтобы выровнять поверхности контактных колец, их можно схватить, удерживая ротор в токарном станке, обязательно недавно его.Для шлифования используется наждачная бумага, зерно которой уменьшается по мере приближения к желаемой форме колец.

Для диагностики обмотки ротора ее измеряют мультиметром или тестером. В разных моделях генераторов это значение колеблется от 2,3 до 5,1 Ом .

Подшипники генератора

Для снятия подшипников используется съемник. Использование первичных средств для этой цели возможно только при наличии соответствующего опыта.

Если при диагностике генератора выясняется, что замене подлежит более двух деталей, лучше приобретать его целиком.А если не уверены в своих силах — сразу воспользуйтесь услугами специалистов в ближайшей сотне. Так вы сэкономите свое время, нервы, а возможно, и деньги.

Многие автолюбители сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 упал. Это связано с тем, что в генераторе появились неисправности. Прямыми причинами могут быть щетки и диодный мост . Конечно, ремонт этого узла, как правило, дорогой и автолюбитель пытается отремонтировать деталь или купить опорную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, которая наверняка прослужит дольше.

В видео ниже будет рассказано о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеозапись расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к ремонту генератора, необходимо знать устройство этой запчасти.

Маркирован генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на газовых машинах семейства. Итак, посмотрим, с каких деталей работает этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор

37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — выпрямительный клапан; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к растяжке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюс ротора наконечника; 17 — выносная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — Полюс ротора наконечника; 24 — буферная втулка; 25 — гильза; 26 — Втулка подвижная

Демонтаж генератора

выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо демонтировать и разобрать узел.Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Самостоятельно проделать эту операцию под силу далеко не всем даже опытным автомобилистам. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

Неисправность ротора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разрядке аккумулятора. На щитке приборов после запуска двигателя постоянно горит лампочка разряда АКБ, сигнализируя об отсутствии тока зарядки.Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. Д.) Напряжение на выходах АКБ при работающем двигателе, оно будет ниже необходимых 13,6 В.

Неисправности ротора генератора могут заключаться в коротком замыкании в его обмотках и «обрыве» вывода обмотки возбуждения от контактных колец.

Требуется для проверки ротора инструментов

, тестер, вольтметр и др.

Если их нет, то контрольная лампа — Лампочка 1-5 Вт, 12В К ней припаян провод .

Проверка ротора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверка на короткое замыкание может выполняться без снятия генератора с двигателя и без снятия ротора. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся ниже окошко производим манипуляции, описанные ниже.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— плюс мультиметр в модульном режиме прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпусе генератора («масса»).

Если ротор прибыльный (замыкания на «массу» нет), сопротивление должно стремиться к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее по очереди подать плюс от АКБ на каждое из контактных колец «возбуждения» ротора. Минусом будет корпус генератора, так как он устанавливается на авто и подключается к минусу Акб. Если ротор исправен, контрольная лампа не должна загореться — плюс и минус там, где их нет.Иначе сгорит.

Проверка возбуждения ротора ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание

Плюс мультиметром (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление в пределах 5-10 Ом.

Если используется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее, пусть с одним штырьковым кольцом, а минус другой провод на вторую штыревую шайбу. Лампа должна гореть.Если так, то обмотка «возбуждения» исправна.

Проверка на «размыкание» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Выводы облака обмотки ротора из контактных колец можно увидеть только после снятия и. В некоторых случаях их можно спаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 требует замены.

Выводы генератора обмоток и контактных колец 37.3701 Автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Почему генератор выдает низкое напряжение на ВАЗ 2107.Газогенератор не выдает напряжение

Преобразование энергии, вырабатываемой силовым агрегатом автомобиля, в электроэнергию, которая используется для питания систем и оборудования ВАЗ 2114, потребляющего электроэнергию.

Из этой статьи вы узнаете, какая у него конструкция, по какому принципу работает и какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114. А также виды неисправностей генератора и методы их устранения.

Генераторная установка

Конструктивные особенности и принцип работы прибора

Преобразование энергии из одного вида в другой осуществляется по принципу магнитного поля.Конструкция агрегата состоит из двух основных рабочих элементов — ротора и статора.

Статор — полое кольцо, состоящее из отдельных стальных частей, каждая из которых изолирована от обмотки. Внутри пазов статора находится обмотка из достаточно толстой медной проволоки. Статор — это неподвижный элемент конструкции генератора.

Ротор — подвижный элемент конструкции. Он имеет монолитный стальной сердечник, по краям которого расположены стальные наконечники, собранные из тонкого листового металла.О наконечниках, к которым подключено внешнее питание.

Ротор и статор скрыты в металлическом корпусе, в котором также размещены подшипники, они вращают ротор, регулятор напряжения, крыльчатку и шкив. Шкив является приводом устройства, он выполнен в виде паза, на котором закреплен ремень. С помощью ремня механическая энергия, вырабатываемая четырнадцатым двигателем, передается генератору.

Корпус устройства сборный, состоит из передней и задней части, соединенных между собой болтами.Также статор неподвижно закреплен болтами на внутренней поверхности корпуса. Электрогенератор имеет два подшипника — передний и задний: задний подшипник расположен на валу ротора, передний — запрессован в корпус устройства. Отдельная замена переднего подшипника, в случае поломки, невозможна, потребуется замена соответствующей части корпуса целиком.

Устройство

Нюансы эксплуатации генератора ВАЗ 2114

Генератор — довольно прочное устройство, которое при соблюдении всех правил его использования может прослужить без поломок не один год.

Рассмотрим основные особенности работы генератора ВАЗ 2114:

1. Внимательно следите за тем, чтобы генератор никогда не работал при отключенном аккумуляторе. При работе устройства без аккумулятора в бортовой электросети четырнадцатого будут постоянные скачки напряжения, которые могут стать причиной выхода из строя электропотребляющих устройств и систем, а также перегрева самого генератора;
2. При сварке кузова автомобиля необходимо отключить идущие к аккумулятору и генератору;
3. Следите за правильным подключением прибора минус АКБ должен идти на массу, а плюс — на зажим генератора.Даже кратковременная работа агрегата при неправильном подключении грозит выходом оборудования из строя, так как диоды вырвутся сразу из-за скачка напряжения;
4. Проверку генератора ВАЗ 2114 следует проводить в полном соответствии с методикой, приведенной в статье: не занимайтесь любительской деятельностью — никогда не пытайтесь проверить «искру» генератора, так как это чревато выходом из строя диода.

Проверка работоспособности генератора

Проверку генератора ВАЗ 2114 нужно проводить один раз в полгода, даже если само устройство работает в штатном режиме.

В случае выхода из строя узла все системы, потребляющие электроэнергию, попадают под удар: если генератор выдает заряд недостаточной мощности, аккумулятор просто разряжается и машина встанет, однако если выдает чрезмерное напряжение , могут возникнуть серьезные проблемы с проводкой и электрооборудованием четырнадцатого.

Первое известие о неисправности, при обнаружении которой необходимо проверить генератор на ВАЗ 2114:

• Лампа аккумуляторной батареи на панели приборов слишком ярко светится даже при запуске двигателя, это указывает на то, что аккумуляторная батарея заряжена;
• Лампа АКБ после включения зажигания, поворотников, дворников и подобных устройств не включается — АКБ не заряжается, так как не работает генератор;
• Генератор шума

Шум указывает на износ подшипников.Как правило, чаще всего изнашивается лицевая. С такой проблемой ездить нельзя, так как подшипник может заклинивать, что приведет к повреждению ротора и статора, после чего все устройство станет непригодным для ремонта

А теперь разберемся, генератор. Для этого нам понадобится мультиметр, его можно приобрести в любом автомагазине за 400-600 рублей. Проверка выполняется по следующему алгоритму (методика может быть использована на ВАЗ 2113 и на ВАЗ 2115):

1. Включите зажигание.Убедитесь, что все индикаторы приборной панели горят;
2. Запускаем четырнадцатый. Лампа аккумулятора на панели приборов, если прибор исправен, должна погаснуть;
3. Прогреваем мотор до ° С). Теперь нужно создать максимальную нагрузку на электрическую сеть автомобиля, для этого нужно включить все устройства, потребляющие электроэнергию — радио, дальний свет, прикуриватель, обогрев стекол;
4. Устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. Здесь нам понадобится помощник, который сядет на место водителя и будет поддерживать обороты двигателя на уровне 3200-3500 об / мин;
5. Подключите щупы мультиметра.При наибольшей нагрузке на электрическую систему генератор должен выдавать напряжение не менее тринадцати вольт. Если мультиметр показывает показатель меньше необходимого, значит, из-за неисправности генератор на ВАЗ 2114 выдает низкое напряжение;
6. Далее выключите все потребители энергии и проверьте электроприбор на минимальную нагрузку. Так же поступаем — замеры снимаем при работе двигателя 3200-3500 об / мин. Теперь мультиметр должен показывать не менее 14,7 вольт.

Проверка мультиметра

Зная, сколько вольт должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, после обнаружения несоответствий необходимо приступить к поиску неисправности и при необходимости произвести замену прибора.

Возможные неисправности

Если в режиме максимальной нагрузки генератор выдает на ВАЗ 2114 12 Вольт (очень низкий показатель, свидетельствующий о поломке агрегата), необходимо искать причины его неисправности. Это может быть:

• Ослабленное натяжение ремня
• Неисправная цепь генератора — окислена масса или изношена проводка;
• Неисправен регулятор напряжения;
• Изношенные или поврежденные щетки;
• Износ подшипника

Чтобы поднять ВАЗ 2114, необходимо определить точную причину, по которой устройство не работает должным образом.

Для начала проверьте натяжение ремня — при умеренно сильном нажатии пальцем ремень не должен вытягиваться более чем на один сантиметр. Целостность внешней проводки и окисление массы проверяют визуальным осмотром.

Далее проверяем регулятор напряжения, это делается мультиметром. Подключаем устройство к выходам генератора. Когда четырнадцатая заведена, тестер должен показать напряжение 14-14,2 Вольт. Теперь помощнику нужно надавить на акселератор, если за набор оборотов напряжение изменилось более чем на 0.5 Вольт, значит, регулятор работает некорректно.

Теперь нужно проверить диоды. Переводим тестер в режим набора номера и поочередно замыкаем щупы мультиметра на каждом из диодов. Тестер должен издавать звуковой сигнал только при проверке в одном из направлений, если тестер поскрипывает в каждом направлении — диод сломан.

Неисправность определяется по контрольной лампе заряда и по напряжению, подаваемому в бортовую сеть.

После поворота ключа зажигания и его включения загорается контрольная лампа заряда на панели приборов.Это свидетельствует о исправности схемы начального возбуждения генератора.

После запуска двигателя и запуска генератора на выход генератора, к которому подключен провод от сигнальной лампы, подается плюс и лампа гаснет. При наличии активного сопротивления в цепи от АКБ до панели приборов, в результате чего напряжение на силовых выводах панели снижается, лампа заряда начинает гореть в полу из-за разности потенциалов на выводах лампы .Это связано с прохождением тока от генератора через лампу. Неисправность генератора в этом случае не влияет на заряд аккумулятора или может отсутствовать вовсе.

Проверка генератора.

Для проверки необходимо проверить напряжение на выводах генератора при оборотах двигателя около 2000 об / мин и включенном дальнем свете фар. Генератор при нормальной работе должен выдавать напряжение на АКБ в диапазоне 13,5 — 14,5 В. Напряжение проверяется на выводах АКБ при включенных фарах, и следует учитывать, что генератор вырабатывает номинальное напряжение. при средней скорости около 2000 — 2500 об / мин мин

Определение неисправности генератора и поиск причин.

К основному Неисправности генератора Отсутствие заряда аккумуляторной батареи автомобиля, повышенное или пониженное выходное напряжение, а также разрушение подшипников. Выше 14,5 В регулятор напряжения работает некорректно или контакт в его контактах нарушен. При установке регулятора вне генератора контакты в цепи возбуждения могут быть нарушены (типичная неисправность для газелей с двигателем 402).

Низкое напряжение на генераторе.

При поиске неисправностей, когда напряжения хватает без нагрузки, а при включении фар опускается ниже нормы нужно обращать внимание на натяжение приводного ремня, а также его положение в шкиве генератора, при клиновой ремень.

Натяжение ремня определяется нажатием на ремень с усилием примерно 8 кг., При этом прогиб должен составлять 8 — 10 мм. При небольшом растяжении ремень проскальзывает, а при чрезмерном растяжении — большая нагрузка на подшипники, что может привести к их порче. Необходимо обратить внимание на состояние шкива генератора с поликлиновым ремнем, если низ шкива блестит, значит, ремень или шкив полностью изношены и требуют замены. Слабое натяжение или износ ремня можно определить по резкому нажатию на педаль газа, при этом напряжение резко падает, и может быть восстановлено при дальнейшей работе.Также необходимо проверить состояние контакта на выводе 30.

Если приводной ремень и контакт в выводах в норме, то неисправен генератор. Чаще всего при этом неисправен генератор выходит из строя диод выпрямительного моста. Также возможен разрыв или разрыв контакта в соединении обмотки статора и диодного выпрямителя.

Генератор не генерирует ток.

Отсутствие вырабатываемого генератором напряжения, то есть когда напряжение на выводе 30 равно напряжению АКБ, возможно при выходе из строя регулятора напряжения, поломке, пробое диодного выпрямителя, отсутствии напряжения включено, заклинивание подшипников ротора, износ контактных колец, короткое замыкание Но перед снятием и разборкой генератора необходимо проверить наличие напряжения и состояние цепи контрольной лампы.Это актуально для автомобилей, где первоначальное возбуждение исходит от контрольной лампы на приборной панели. В некоторых случаях неисправность генератора может быть связана с перегоревшей сигнальной лампой на панели приборов.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место с помощью мыши и нажмите CTRL + ENTER»

admin 12/04/2011

Эта статья будет вам полезна. Ниже приведены частые поломки и способы их решения.

Одной из причин, по которой генератор не выдает напряжение, может быть отключенный автоматический выключатель или банально перегоревший провод в розетке.Эти проблемы можно отнести к самым безобидным.

Для проверки напряжения вам понадобится тестер для измерения напряжения и частоты.

1. Убедитесь, что автоматический выключатель, расположенный на панели генератора, включен, в некоторых моделях он покрыт водонепроницаемой защитой.

2. Откручиваем панель приборов от генератора (4 винта по краям), снимаем защиту и визуально осматриваем провода питания, идущие к розеткам. Визуально оцените их состояние.Если вы видите, что они черные или отключены от сети и т. Д., Верните их в заводское состояние.

3. Вы можете использовать другой метод диагностики, сняв заднюю крышку генератора. Среди всех проводов вы увидите клеммную колодку, из которой провода выходят и входят в панель управления (визуально они толще остальных), там нужно проверить напряжение тестером (однофазное или трехфазное, в зависимости от модели генератора). Если на клеммной колодке генератора есть напряжение, значит проблема не в генераторе, а в панели управления.

В бензогенераторах и дизель-генераторах существует несколько типов генераторов возбуждения. Рассмотрим систему возбуждения якоря с использованием модуля AVR (черный ящик с полумесяцем или прямоугольник).

Как определить неисправность регулятора напряжения газогенератора?

Для проверки работоспособности АРН:

Перед проверкой произведите визуальный осмотр, если статор или якорь черные, вздутые и т. Д., То они сгорели. В этом случае требуется перемотка.

4. Чтобы не сгорел новый АВР, необходимо смоделировать его работу на генераторе, для этого необходимо запустить генератор

и подать на якорь (щетки) постоянное напряжение 20-30В в зависимости от генератора, нужно следить за тем, чтобы в розетках было напряжение 220-230В.

При появлении напряжения дайте генератору поработать 5 минут, если дым не идет, то АРН неисправен. Перед симуляцией полностью отключите АРН.

Принцип работы АВР заключается в измерении переменного напряжения на статоре и выдаче постоянного напряжения на якорь.

5. После замены АВР у вас не было напряжения, значит проблема в замыкании дополнительной обмотки с силовой обмоткой на статоре. В этом случае необходимо перемотать статор.

Если остались вопросы, звоните: 063 202-90-70 097 023-42-42

Самые популярные проблемы, связанные с проблемами напряжения.Не выдает напряжение или плохое напряжение, перенапряжение, пониженное напряжение:

1. газогенератор не выдает напряжение, причины

Газогенератор

не выдает напряжение

Бензиновый генератор

не выдает напряжение

газогенератор без выходного напряжения

газогенератор не дает нужное напряжение

регуляторы напряжения автоматические

Дизель-генератор

не выдает напряжение

Газогенератор

не выдает причины напряжения видео

Дизель-генератор

не выдает напряжение

газогенератор работает, но не выдает напряжение

почему газогенератор не выдает напряжение

не выдает напряжение бензиновый генератор уд 25

ремонт газогенератора своими руками без напряжения

бензиновый генератор без напряжения

ремонт регулятора напряжения генератора кипор

Бензиновый генератор

не дает напряжения

газогенератор перестал выдавать напряжение

силовая установка не выдает напряжение

ремонт регулятора напряжения бензогенератора

Ответ : прочтите текст выше, если не нашли ответа напишите в комментариях модель вашего генератора и поломку

2.генератор вырабатывает низкое напряжение

Газогенератор

дает низкое напряжение

почему газогенератор дает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

Ответ : посмотрите обороты двигателя, а также частоту напряжения, частота должна быть в диапазоне должна быть 50-53Гц, если частота не сильно завышена, ее можно отрегулировать регулировочным винтом на АД.

3. бензогенератор выдает высокое напряжение

газогенератор генерирует перенапряжение

почему газогенератор выдает высокое напряжение

Выдает много напряжения

газогенератор генерирует повышенное напряжение

газогенератор генерирует повышенное напряжение

газогенератор выдает высокое напряжение 306 В

Ответ : разгон двигателя, посмотрите частоту напряжения, она должна быть 50-53Гц, не работает АРН, доп. Обмотка замкнута с питанием, при завышении можно немного отрегулировать винт регулировки до

4.регулировка напряжения газогенератора

Регулировка напряжения газогенератора

Ответ : есть два способа, первый — повысить или понизить частоту вращения двигателя (правильная частота вращения двигателя на холостом ходу составляет 51-53 Гц), если

напряжение все равно вас не устраивает, на AVR есть регулировочный винт.

5. Частотная регулировка бензогенератора

Регулировка частоты газогенератора

Ответ : Частота регулируется регулировочным болтом, который находится над двигателем ближе к карбюратору.

Како прстен диода моста генератора ВАЗ 2114. Како самостально проверити диода самое. Неисправность зоны коллектора.

Većina vozača «na vas» s elektronikom, особенно у modernim automotivebilima, to ne čudi, s obzirom na složenost modernih motora. i ožičenje dovodi do straha od «našeg brata» … Međutim, postoje stvari koje na prvi pogled izgledaju vrlo teško, ali u stvari, njihov popravak i dijagnoza je sitna stvar.

Danas govorimo o tome kako provjeriti diodni most učini to sam , uz uštedu novca i time za putovanje do Stručnjaka u autopraonici.Jednom sam već pisao o tome, ovaj put ćemo govoriti konkretno o diodnom mostu, točnije o tome kako ga provjeriti kod kuće.

Генераторы на коридоре. Uz minimalnu brzinu vrtnje motora u praznom hodu, neto snaga dosže nazivnu snagu, što osigurava ponovno punjenje baterije u bilo kojem načinu rada motora. Također smanjuje kapacitet baterije, budući da su mogućnosti za trenutno punjenje i pod bilo kojim uvjetima značajno poboljšane. За употребление трофазных осцилляторов потребни су трофазни исправки элементов.

Kako ti ispravljači postaju jeftiniji, ti generatori se generaliziraju na većinu vrsta automotivebila. Dizajn generatora je jednostavan, izdržljiv i izdržljiv. Корректное исправление изменяет род измьенична струя и потребность за коркой конъюнктурных площадей. Baterija se ne može isprazniti u generator kroz ispravljač, a umjesto tri relja koristi se Samo Regulator napona. Главни протоколы не пролази кроз четкице коллекции, jer je индуктивность установки на статору.

Vjerojatno ne biste trebali govoriti o ulozi generatora u automotivebilu, svi znaju da je to vrlo važan detalj, bez kojeg je nemoguće zamisliti motor.На перформансе генератора великого овиси тко добива.

Diodski most se sastoji od четыре или šest dioda koje pretvaraju izmjeničnustruju u — konstantu prema Principu bipolarne method ispravljanja. Generatorske ispravljačke diode Играю улогу пролаза, коди пролази струю само у себя, не допускаю да струя из электричне мреже у вози прое до намота статора. Diode se nalaze na kućištu generatora i imaju tendenciju da izgaraju, za to postoji nekoliko razloga.

Положи радиальных четкица на коллекторским прстеновым узбудног намота доводи до тога да генератор радиа у каждого смьера.Главне характеристика автомобильных генераторов бит это представление у кантини. Nazivna snaga generatora određena je snagom svih prijemnika s dugotrajnim radom, uzimajući u obzir napunjenost baterije.

Називна стружа одреена е омьером називне снадж и називног напона. Максимальна струя овиси о омжеру максимальне снадж и називног напона. Brzina praznog hoda or nulta brzina je brzina pri kojoj zagrijani generator, koji nije spojen na akumulator baterije или prijemnika, daje povećanje od deset točaka za ok 1, 17 više od nominalnog.Потребно же знать када генератор настоящих стадий. Iznad te brzine generator počinje pražnjenje Struje, tako da mora imati najmanju moguću vrijednost.

Česti uzroci izgaranja dioda:

1. Vlaga (na primjer, za vrijeme pranja motora).
2. Prašina, ulje i prljavština mogu ući u generator tijekom vožnje.
3. Tijekom «прикуривания автомобиля», kada je baterija potpuno ispražnjena, u slučaju da slučajno zbunjeni «+» i «-«.

Zapravo, postoji veliki broj situacija u kojima izgara dioda, ali ih, naravno, nećemo opisivati.

Називна брзина ж брзина при кожой генератор у свом загрияном станю производи називну снагу. Овиси о дизайне генераторов; Što je veća veličina, bolje je hlaenje, ali i težina i cijena. Црвена Максимальна брзина и генератор коди може издржати без кварова, ограничен вид траяня и отпорность четкица, колектора, роторских проводников, коди су изложени врло высоким центрифугальным силама, укл. Kad motor radi u praznom hodu, dinamo ne može napajati struju punjenja baterije.

Какое место на диодах ВАЗ код кучи?

Како би Проверь диод самое не морато имати никакое знание или алат, довольно е имати идею или том это на генераторе и диода и имати тестер (мультиметр) или «контроль» (12 вольт жаруля) на фарми.

Način broj 1 pomoću žarulja

Pri malim brojevima okretaja motor se ravnomjerno okreće i dinamički napon se mijenja. Генераторы наполняют струю, чак и ако мотор не ради.Promjer kućišta se normalizira tako da odgovara njegovoj prirubnici. Generatori imaju mnogo veći promjer i kraću duljinu.

Razmatramo smjer vrtnje generatora, gledajući sa strane akcije, desno, u smjeru kazaljke na satu. Tijelo je izrađeno od mekog čelika, lijevanog или savijenog i zavarivog, visoko propusnog za magnetski tok. Stupovi su dizajnirani da podrže uzbuđenje. Budući da je индуктивность protoka konstantna, jezgra polova ima masivni, mekani čelik, a pri višim silama ponekad prelazi granice plerancije.

1. Spojite na negativni priključak akumulatorske ploče diodnog mosta (kućišta), a ploča mora biti čvrsto pritisnuta na tijelo generatora.
2. Zatim morate uzeti žarulju i spojiti jedan kraj na «pozitivni» terminal akumulatora, a other kraj spojiti na izlazni priključak dodatnih dioda, a zatim na vijak «pozitivnog» jestaaza iizlaza iizlaza.
3. arulja mora biti u pogonu i ne smije se upaliti ni u jednom dodiru, ako i dalje svijetli, možete bez sumnje zaključiti da je diodni most slomljen.

Поступак бр. 2 provjere dioda mosta za tvoreni krug

1. Spojite kontrolnu žaruljicu «-» ploče na «+» bateriju.
2. Узмите други край «контроль» и спойте се на батарею «-«, затим проверите на истим точкама као это е горо описание, само у том случаю требуется упалити свджетло ако ние освежетьно иметли наиболее слабый.

Test metode broj 3 pomoću testera (multimetar)

Ova metoda omogućuje potpuno uklanjanje cijelog diodnog mosta od generatora.Svaka dioda se provjerava pojedinačno.

Vrhovi polova su produljeni kako bi se postiglo postupno povećanje Struje индуктивности на периферии ротора, это poboljšava prebacivanje. Stupovi su vrlo čvrsto smješteni unutar kućišta, tako da ne stvaraju dodatni zasun, što se smanjuje magnetski tok i stoga zahtijeva veću snagu uzbude. Jezgre u pločicama imaju pravokutni presjek, ostali oblici su ovalni or kružni, gdje se dobiva ekonomičnija i bolje izolirana zavojnica za pobudu.

Nagnuti polarni dijelovi smanjuju buku i izobličenja.magnetsko polje, Širina polnog dijela čini polarni luk. Radijalna удаленость изменяет статора и ротора tvori rastavljač. Zavojnica uzbudne izvedbe, koja stvara polje magnetske индукция, sastoji se од идентичных полярных svitaka s великим броём spirala.

1. Узмите испитивач, поставите га на начин «звоньеня» (када тестер затвори двие электрод, на зазвони или се огласи, ако нема такве опция, поставите га на 1 кОм).
2. Спойте электрод на крайний диод, затим замиените зонд на мьестима.Važeća dioda se smatra 400-700 ohma u jednom smjeru, a beskonačnost u drugoj. Ako imate beskonačnost u dva smjera — dioda je slomljena. Ако postoji otpor, али je mali или jednak na obje strane, dioda je pokvarena i treba je zamijeniti.

Zavojnice su izraene od bakrene žice putem e-pošte i izvana su izolirane pamučnom trakom. Veze između zavojnica su napravljene tako da susjedni polovi imaju suprotan naziv. Spiralna percepcija proizvedenih zavojnica je ista, a za promjenu polariteta terminala mijenja se jedan svitak u other.

Na generatorima velike snage, u kojima je intenzitet pobudne streje veći od 5-6 amperata, uzbudni namot je podijeljen s 2, oslobađajući 2 spoja za 2 reja koji Regiraju napon na priključcima generatora. Struja pobude, koju prekidaju kontakti Regatora, ima niske vrijednosti, izbjegavajući iskre i brzo uništavajući kontakte relja.

Da bi se zamijenila dioda, dovoljno je imati diodu koja se može servisirati i dobro lemilo, dobro, vještine ne ometaju, naravno. Ako se ne želite zabrljati, mijenjati cijeli sklop diodnog mosta, bit će brži, ali skuplji.

Kao što je poznato auto-generator dizajniran za napajanje svih električnih ureaja u automobilu kada motor radi. Ovaj čvor u domaćem «desetaka» sastoji se od mnogih elemenata koji osiguravaju njegov optiman rad. Jedan od tih uređaja je diodni most. Koje funkcije obavlja, što trebate znati o njegovim greškama, i kako se zamjenjuje diodni most? Одно слово на ова и другая пища может быть проницаем у наставки.

Neki generatori imaju otpornost na gašenje, diodu or selenski ispravljač paralelno s uzbudnim namotajem.Otpor je predvien za kratki spojstruje automatske индукция; Ова струя сэ явля у узбудном намоту када су контакты регуляционных правил отворени, тако да сманьюе искренье кое наступление у том случаю, на контактну вриедность отпора гашенйзмождений регулируемого поля. Kada je osiguran ispravljač, vrijednost otpora je niža.

Описание диодног моста на «првих детей»

Како е ревизия и установка диода у рэаю? Koji su neki od razloga zašto most možda neće uspjeti? Za početak, nudimo vam da pročitate opis pojedinosti Ako demontirate agregat s autombilom i rastavite poklopac, možete vidjeti diodski most (DM) koji se nalazi odmah iza njega.

Поведение узбудног намота на познание приключке генератора, будучи да генератор не може радити с било коджим поляритетом за столом; Я повезение контрольных релей коджи раде на познатом побудном кругу. Većina generatora i baterija ima negativni priključak priključen na stol, a odgovarajući kontrolni reji mogu raditi samo s tim polaritetom.

Čak i uz isti polaritet u tablici, generatori mogu imati uzbudni namot koji je spojen na pozitivni terminal or negativni terminal, na kontrolni relj, što bi trebalo biti poznato kada se umjesto izvornog instaljčki upra other upra.На слайси су приказы различить начини спаянья намота нама паралельно с струйным генератором.

Svrha i funkcije

Koje funkcije obavlja DM:

1. Primarni zadatak uređaja je pretvorba izmjenične Struje u istosmjernu struju.
2. Također, DM предоставляет функцию блокирования струй од уляска у намотай статора. У том случаю уРЕЖАЙ у воды изводи опцию едносмьерног вентила.
3. Osim toga, DM je dizajniran za povećanje sigurnosne granice čvora generatora.To vam omogućuje da zaštitite mehanizam od učinaka nepovoljnih čimbenika i onečišćenja na uređaju, a to, pak, može negativno utjecati na funkcionalnost mehanizma u cjelini.

Греде на полузатворене или отворене с изоляцией на плате или электрическом картоне с освобождением, коди сэстоды од великог броя эмайлираных бакрених воды. Namotaj rotora omotan je drvenim perjem или vlaknima kako bi se spriječio trzaj.

Да би се уклонила деформация магнитног поля и бука, урез е понекад нагнут.Udaljenost između dvaju zareza mjerena tijekom perioda rotora naziva se nagib urezivanja. Također određuje zubni nagib. Сборник изолят од врло чистых бакрених острица, медусобно изолировираних механизмов. Izolacija između letvica treba biti nešto niža od visine lamela, tako da ugljene četkice mogu kliziti preko bakrenih ploča čak i nakon dužeg rada.

uređaj

Это то, что уродливая, у творческой конфигурации ДМ за «десяточного» генератора и монолитная структура. Takav dizajn, u pravilu, prilično je snažan i pouzdan, karakteriziran malom veličinom, kao i relativno niskom cijenom.Единый недостаток характерен для создателя DM je da ako jedan od elemenata diode izgori, lokalna zamjena oštećenja će biti nemoguća. Чтобы значи да će власник autombila morati potpuno promijeniti tvorničke mostove vlastitim rukama.

Нагиб ножа на коллекцию я удалена измьерена на ваньской периферийной коллекции, измелю оси два суседна ламела. Debljina bakrene oštrice je 3-5 мм, a mehanika do 0,8-1 мм. Unutarnji dio lamela ima Oblik Четверокута за хватание и одупиранье центробежных сил.Измените лопатку и руку ugrađene su utičnice i konus, izoliran od ekstrudiranog mehanizma, или su fiksirani isravno na odljevke na bazi pojedinačne smole. Vanjska površina mora biti polirana i potpuno centrirana na vretenu tako da četkice imaju dobar električni kontakt i da se lako mogu povući bez iskre u jelnik or pogoršati položaj prekidača.

to se tiče izravno značajke dizajna, DM se sastoji od:

• двие алюминиевые земли;
• odstojnici od plastike;
• kao i devet dioda, koje su međusobno povezane spajanjem u jednu structuru, tj.самый.

Moguće smetnje: znakovi i uzroci

Četke su namijenjene za električni kontakt između namota rotora i vanjski krugova pobudnog i opterećujućeg statora. Четке и коллекции су najteži dio izgradnje i održavanja dinamita. Ne zamjenjujte istrošene or neispravne četke originalnim or istim typeom koje je naveo proizvoač, budući da su odgovarajuće vrste etki proučavane, testirane i prilagođene od strane proizvovjetima prema nim.

Izolacija mase priključka generatora provodi se pomoću izolacije od vate, elastične izolacijske cijevi od negorivog fiberglasa. Kabelski snopovi su dizajnirani za držanje i držanje četkice na kolektoru u odreenom položaju kako bi se dobio maksimalni napon na stezaljkama. Portreti se конструктивно заменяет начином на коди воды и притиска четке.

Kao što je gore navedeno, svrha elemenata diode je pretvoriti izmjenični napon trajno. Ako jedan od elemenata diode ne uspije, tada simptom kao što je smanjenje naponske razine, kao i snaga u električnoj mreži automotivebila, može obavijestiti o njegovoj neispravnosti.

Из неког разлога у раду DM-а могу бити проблемы:

Наслони за руку на полузи имаю слободну руку, которая может быть окретати око вийка, држечи четкицу чврсто фиксиран руком. Prizmatične kutije u Obliku kutije izraene su od laminiranih or presavijenih limenki u prizmatičnom sloiku, tako da je u njoj slobodna jetka; Четка ради или радиально или окомито на површину коллектора, било реактивна или нагнута на површини колектора.

Radijalni primarni pojas može raditi u oba smjera vrtnje.Luk ima radijalnu silu u rotirajućem kolektoru i tangencijalnu silu trenja. To uzrokuje da se četka ne zalijepi savršeno na površinu kolektora, uzrokujući na svom mjestu skokove или rane četke.

1. Tvornički brak. Kao što praksa pokazuje, mnogi moderni proizvoači DM u proizvodnji koriste aluminijske školjke relativno niske kvalitete. Prema tome, to općenito utječe na njihovu pouzdanost. Zato se preoručuje uporaba DM-a, opremljenog čeličnim ljuskama, jer to izravno utječe na vijek trajanja.
2. Vlaga unutar ureaja. Редовита изложеность влаги може узроковати оксидацию, посебно говорить о површини изменяю урень и элемената диода.
3. Ulazak motorne tekućine u čvor, takav razlog je jedan od najčešćih. Utjecaj podmazivanja može dovesti do narušavanja funkcionalnosti uređaja u cjelini, posbno ako pada unutar proizvodne jedinice, izravno na DM.
4. Другие разлог zbog kojeg DM-ovi u «desetinama» često ne uspijevaju je zapetljavanje polariteta baterije. Аккумулятор приключите на пульт или случайно помните поляритетом «паленья» автомобиля, чтобы он не находился в гарантии DM-a.Stoga, uvijek treba zapamtiti da se plus povezuje s plusom, a minus se spaja s negativnim.
5. Redoviti Rad возилась на слабом аккумуляторе. У случаю да батарея не повуче тереть и стально ради у уветима сманеног набоя, разлог може бити необъективность DM-a.

диагностика

Диагностические действия требуются проводы на раставленом генераторе, так что да, чтобы быть в состоянии найти мора уклонити. Kada je mehanizam rastavljen, iz njega se skida plastični poklopac, kao što je već spomenuto, DM se nalazi odmah iza njega (автор видео о самодиагностики с мультиметром Рамиля Абдуллина).

Prizmatični portreti prizme su nagnuti prema kutu alfa u smjeru vrtnje u odnosu na osovinu četke, tako da rezultirajuća sila djeluje oko osi četke, a četkica ne pritišćrane porta na desnése. Alfa kut je oko 12 stupnjeva. Tako četkica nije pritisnuta na stranu kutije i može se slobodno kretati u njoj.

Spojni remeni se koriste pri?Reakcionarni portreti zahtijevaju smjer rotacije generatora.

Za dijagnozu potreban vam je tester — multimetar — test se provodi kako slojedi:

1. Prvo, мультиметр требует активации по омметрическому модулю. Након тога, позитивна тестера мора бити споена на сабирнику диод.
2. Na isti način spojite negativnu ispitnu sondu s odgovarajućim kontaktom na diodnom mostu.
3. Zatim morate slojediti svjedočenje ispitivača. Ако и диодни самый у радном станю, тестер это приказы о близости близости.U slučaju da takvih vrijednosti nema, najvjerojatnije je DM neupotrebljiv i treba ga zamijeniti. Али дьягноза не завршава.
4. Zatim ćete morati zamijeniti položaj sondi, tj. Негативни контакт жэ повезан с позитивным и обрнуто. Если вы хотите учинить, попробуйте оценить мультиметра на заслону. Ако нема квара у раду DM-а я уреай у cjelini funkcionira normalno, tada se na zaslonu testera pojavljuje vrijednost od nekoliko stotina Ohma.
5. U slučaju da je DM opremljen dodatnom diodom, možete je provjeriti.U tom slučaju, dijagnostička procedure se izvodi na isti način, samo trebate ponoviti sve korake.

Фотогалерея «Самотест»

Upute za zamjenu za DIY priručnik

U slučaju kvara, popravak DM-a je u njegovoj zamjeni, što se obavlja na sljedeći način:

Hod četkice je spiralan or vijak, sa или bez mogućnosti podešavanjaile tiska. У кучишту клинических ответов коллекция постоянных прозрений за прозрачными кодами су заштичени четким овратником или чак поклопцем коды и колпак.

Kabelski snopovi su fiksni or podešeni, smješteni na unutarnjoj strani zaslona. На супротной страны заслона я заключена. Ležajevi imaju ležajeve, ponekad je ležaj na razvodniku trenje, samonoseća bronca; U tom slučaju, zaštitni poklopci i brtve sprječavaju ulaz ulja. Poklopci su zategnuti s dva or više čeličnih vijaka.

1. Prvo morate isključiti paljenje, otvoriti poklopac motora i isključiti napajanje mreže, za to je isključena baterija.
2. Kada se terminal baterije Resetira, morat ćete odspojiti ružičasti kabel, koji je odgovoran za aktiviranje generatora.Sama žica je pričvršćena vijkom i maticom, sama matica će se odvrnuti.
3. Sada trebate malo olabaviti gornju i donju maticu. Odvrnite vijke za zatezanje и uklonite remen. Pregledajte — ako postoje tragovi oštećenja na pojasu — pukotine, delaminacije — onda je bolje odmah ih promijeniti. Ako je traka cijela, odložite je.
4. Nakon završetka ovih koraka, requirebno je rotirati mehanizam generatora za 90 stupnjeva, što je učinjeno tako da možete pristupiti donjem montažnom vijku.

   No related posts.