Ваз 2110 скрипит педаль сцепления при нажатии: Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110.
Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.
Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

---

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

---

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка.

Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
4. Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

Другие возможные источники скрипа

Скрипеть может «бабышка» на втулке.

Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа.

Палец крепления троса сцепления на педали.

Смазка пальца крепления педали тормоза.

Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие.

Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

Скрежет при нажатии на педаль сцепления

Решение проблемы

Практически во всех случаях проблему скрипа педали сцепления можно устранить при помощи смазочного материала. Для этого нужно смазать все интенсивно трущиеся детали.

В качестве смазочного материала специалисты советуют использовать густую смазку (ШРУС или что-нибудь в этом роде). Если конструкция автомобиля была спроектированная таким образом, что к элементам педали или пружине добраться невозможно, не отчаивайтесь — выход есть. Используйте для этого шлицевую отвертку. Нанесите немного смазочного материала на ее металлическую часть, после чего вы сможете дотянуться отверткой к необходимым местам.

Также существует вероятность, что скрип издается не от педали, а от вилки сцепления. Во время работе она служит местом скопления грязи с отработанным смазочным материалом. Из-за этого появляется этот неприятный звук.

Для того чтобы устранит скрип в вилке сцепления, ее необходимо отмыть от грязи. Естественно, дотянуться к ней очень тяжело, поэтому делать это нужно через моторный отсек. Для очистки можете воспользоваться очистителем карбюратора — он отлично справиться с задачей. После того, как вы удалите всю скопившуюся грязь, нанесите на вилку слой густой смазки.

Другие возможные скрипы

Помимо педали сцепления, с причинами появления скрипов которой мы уже разобрались, причина может крыться в другом. Например, если в механизме сцепления используется тросовой привод, то часто именно он является причиной неприятных звуков. В случае, если это так, обычная замена смазки не поможет в решении проблемы. Для этого необходимо провести замену троса сцепления.

Если вы слышите скрип где-то из двигателя, то это указывает на неисправность выжимного подшипника. Для устранения этой неисправности, скорее всего, понадобится замена выжимного подшипника.

Педаль сцепления может издавать своеобразные звуки из-за привода сцепления. Это связано с тем, что вся работа сцепления — это механическое трение работающих деталей. Естественно, появления шума избежать невозможно. Для того, чтобы избавиться от надоедливых звуков, вам понадобиться периодически смазывать трущиеся детали.

Потому что вы не сможете держать под контролем постоянный уровень смазки — все смывается в процессе эксплуатации.

Есть более сложный выход из данного положения. При помощи умелого токаря выточить втулку между трущимися деталями из более мягкого металла или из поликарбоната. В этом случае возникновение неприятных звуков прекратится, потому что трение разных материалов не будет создавать такого шума, как создают два одинаковых по плотности и структуре материала.

Опубликовано:
25 августа 2015

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110.Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями.

Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому

Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии

Другие возможные источники скрипа

Скрипеть может «бабышка» на втулке.

Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа.

Палец крепления троса сцепления на педали.

Смазка пальца крепления педали тормоза.

Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие.

Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

3 Неисправность рычага простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг

Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может «умирать» медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву «П». Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

Скрипы при работе педалью сцепления

Как уже упоминалось выше, привод троса сцепления «Лада Гранта» имеет схему, предусматривающую наличие компенсатора его износа (автоматического натяжителя). Его участие в рабочем процессе существенно упрощает эксплуатацию транспортного средства, поскольку исключает самостоятельную регулировку зазора вилки сцепления или подстройку педали. Однако недостатки производственной сборки (о некоторых мы упоминали выше) сводят функционирование компенсатора износа на нет.

Решение проблемы предусматривает комплекс, включающий несколько, технически не сложных, мероприятий:

Первоначальное мероприятие заключается в выполнении регулировки зазора вилки сцепления. Этот процесс предполагает два варианта исполнения:

a)    Со снятием корпуса воздушного фильтра.  Поочередно демонтируем патрубок забора воздуха (холодного), патрубок подачи воздуха в ресивер, проводку датчика расхода (массового) воздуха. Отсоединяем электрические жгуты, закрепленные на корпусе фильтра, освобождаем корпус из захвата резиновых упоров, после чего вынимаем его.b)    Без снятия воздушного фильтра. Данный способ менее распространен, поскольку требует довольно больших усилий для выполнения манипуляций в ограниченном пространстве моторного отсека.

Для выставления зазора вилки сцепления, равного 27-ми миллиметрам, производим следующие манипуляции. Вытягиваем до упора трос сцепления (в направлении движения автомобиля) и посредством заворачивания (отворачивания) пластикового «барашка», устанавливаем необходимый зазор (L) между ним и вилкой.

Следующим этапом (после выставления рабочего зазора на вилке) комплекса мероприятий по устранению причин возникновения посторонних шумов при работе педали сцепления станет смазка элементов педального узла. В качестве смазки специалисты рекомендуют применять вещество, имеющее высочайшую популярность у автолюбителей – «WD-40». Смазка подается не только на втулку сцепления, ни на пластиковый храповик, компенсирующий износ. Нанесение смазки на оболочку троса также не повредит.

В дополнение к информации, изложенной выше, рассмотрим еще несколько причин, вызывающих скрипы педали сцепления.

Одной из таких причин может стать трение пластиковой втулки, являющейся одной из частей педального механизма, об кронштейн. Это происходит в момент нажатия педали на микропереключатель механизма, выполняющего автоматическое натяжение троса сцепления.

Видео — Устранение треска и скрипа от педали сцепления

Еще одним из источников возникновения скрипа может стать недостаточно смазанный первичный вал коробки, в месте «хода» прижимного подшипника. Именно там он передает воздействие, получаемое от вилки сцепления, диску сцепления. Для устранения скрипа используйте баллончик графитовой смазки. Смазку возможно производить двумя способами:

— установив транспортное средство на яму и демонтировав защиту силового агрегата;

— демонтировав воздушный фильтр и пыльник рычага вилки сцепления.

Скрипит сцепление — как с этим побороться?

Шумоизоляция не всегда справляется с надоедливыми шумами и настораживающими звуками. Особенно, если шум исходит из салона. Тут поможет или обезболивающее от мигрени или более детальная диагностика и локализация источника, издающего шум. Если разобраться конкретнее, то такая с виду мелочь, как скрип педали сцепления может просто напросто раздражать, а может и вещать о глобальных неисправностях, которые не за горами. Чтобы диагностика была предметной, попутно вспомните об особенностях сцепления и его привода самых популярных моделей, а заодно и разрешим проблему скрипов.

Виды привода сцепления

В независимости от типа привода, чем приводится в действие вилка сцепления, возможно появление скрипа практически в каждом узле или детали. Всё зависит от того, в каком техническом состоянии и какого уровня истощённость механизма привода. В большинстве современных автомобилей используется однодисковое сухое сцепление. Конструкция механизма включает в себя корзину сцепления, жёстко зафиксированную с маховиком коленчатого вала.

Крутящий момент силового агрегата передаётся на ведомый диск через корзину. Диск сцепления находится в постоянном тесном контакте с маховиком посредством мембранной пружины либо рычажно-пружинного механизма. На прижимной механизм воздействует выжимной подшипник, который выключает сцепление мотора с ведомым диском при передаче усилия на педаль, разъединяя тем самым двигатель и коробку передач.

Основным источником надоедливого шума является непосредственно привод сцепления. Привод бывает двух видов: механический и гидравлический, но есть ещё и электромагнитный, но им автомобили снабжаются достаточно редко и только в тех случаях, когда необходима автоматизация выключения механизма сцепления. Зачастую в автомобилях с механической коробкой передач. Устройство гидравлического и механического приводов разные, но скрипы, как ни крути, они издают одинаковые. Прижимное усилие от педали сцепления передаётся на вилку сцепления с помощью троса или гидросистемы.

Порой в гидравлическом приводе устанавливается вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях, как например ВАЗ 2114, 2110, 2112, Daewoo Nexia, Lanos, Chevrolet Aveo, Lacetti устанавливается механический тросовый механизм. Иногда для того, чтобы компенсировать износ фрикционной накладки, применяется механизм компенсатора, не требующий регулировки. Такие механизмы устанавливают на Ладу Гранта, Приору, Калину, Kia Rio, Hyundai Accent, а также классически компонованные автомобили ВАЗ 2101-2107, и на некоторые переднеприводные иномарки Volkswagen Polo, Mitsubishi Lancer 9, Honda Civic 4WD, Renault Logan, Sandero, Mazda 6.

Что в скрипе тебе моём?

Скрип педали сцепления образно делится на два типа. Первый – это так называемый лёгкий скрип. Такой скрип никак не может повлиять на педаль и уж точно не окажет никакого влияния на её работу. Эти неприятные звуки попросту со временем начинают раздражать автовладельца, действуя ему на нервы и создавая некомфортные условия для эксплуатирования автомобиля и вызывая неимоверное желание как можно скорее с этим разобраться. Зачастую он возникает в моменты резкого понижения температуры воздуха в зимний период. И, как правило, при таких погодных условиях от такого скрипа избавиться очень трудно и он может вновь и вновь рецидивировать. Он пропадёт сам, как только автомобиль начинает прогреваться, а сцепление разработается со временем и придёт в нормальное рабочее состояние.

Второй тип скрипа – тяжёлый скрип или жёсткий, как его ещё называют. Это предупредительный сигнал о срочном диагностировании системы, ибо появление этого жёсткого звука повествует о возникновении реальной угрозы поломки какого-либо элемента, который тесно связан с педалью сцепления. Также сигнализировать может и поведение педали, которое ну совсем уж нестандартное: она идёт очень туго, либо работает рывками. Это весьма серьёзная проблема, не требующая отлагательств, которая в противном случае приведёт к поломке вилки или даже обрыву тросика.

Почему может скрипеть сцепление и как устранить проблему?

Появление скрипов является результатом износа механизма крепления самой педали сцепления. Шум может исходить и от возвратного механизма. Возникновение этих проблем может произойти в автомобилях с механическим и гидравлическим приводами. Возникновение скрипа зачастую происходит при отпускании педали сцепления, в момент, когда некоторые детали лишаются нагрузки на них. Но точно зная конструкцию крепления педали в конкретной модели и марке автомобиля, легко устранить неисправность.

В педальном узле издавать скрип могут только механические сопряжения и возвратная пружина, при нагрузке на них. В большинстве автомобилей проблема одна – как добраться до педального блока. В автомобилях с вместительным салоном сделать всё гораздо проще, а вот попробуйте провести эту операцию в какой-нибудь малолитражке по типу Калины либо Matiz.

Как правило, педали сцепления во всех автомобилях подвешиваются на кронштейне и крепятся на оси, а пластиковые втулки обеспечивают лёгкий ход педали. Через эти втулки педаль и устанавливается на оси. Втулки, в принципе, смазывать не имеет смысла, их следует заменять при полном износе. Но скрип в них может возникать независимо от того, какой срок эксплуатации они прошли.

Для того, чтобы устранить скрипы, лучше всего распрячь пружину, а затем снять весь педальный блок. Заодно появиться возможность, чтобы смазать и тормозную педаль. Проблема лишь заключается в трудоёмкости этой операции, которая займёт, как минимум, полдня времени. Сначала попробуйте смазать втулки, прокапав их со шприца моторным маслом. Это сделать намного легче, чем демонтировать полностью педальный блок и тщательно смазать его.

Если скрип втулок не устранился, тогда стоит добираться до возвратной пружины. Она может издавать скрип как сама по себе, так и задевая металлический кронштейн. Моторным маслом пружину смазывать совершенно не стоит, ведь это только запачкает салон. Чудодейственные средства по типу WD40, решат проблему лишь на один-два дня, но не более того. Идеальным вариантом будет смазка ШРУС. Смазка продаётся как в тюбиках, так и в банках, но тюбиком орудовать гораздо проще и удобнее. Вы устраните скрип на 99%

Почему скрипят тросы?

Очередной неприятностью есть появления скрипов и щелчков, происходящих при выключении сцепления с механическими приводами, находящимися в районе троса. Разобраться в этой проблеме гораздо сложнее, ведь трос может скрипеть как под капотом, так и в салоне автомобиля. В данных случаях лучше полностью промазать трос, к тому же много времени это не займёт. Если трос еще не слишком стар, полностью его снимать не имеет никакого смысла. Его можно промазать моторным маслом, используя шприц, тщательно загоняя его под кожух троса. Зоны выхода троса из под кожуха следует промазать водоотталкивающей смазкой, такой как Литол 24, например.

Издавать скрип может не только трос, трущийся о кожух, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он вмонтирован под капотом рядом со сцеплением, а в некоторых с противоположной стороны, возле педали. Пока трос новый, он скрипит и щёлкает. Этого не избежать, но смазать его всё же необходимо. Промазать компенсационный механизм лучше ещё при монтаже троса. Но, если Вы упустили момент, тогда придётся попрактиковать акробатические этюды в автомобильном салоне. При помощи этого же шприца доберитесь до компенсационного механизма и сбрызните на него пару капель. Скрипы исчезнут. Аэрозоли с волшебными свойствами оставьте для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

Если со скрипами в педальном блоке ещё можно достаточно просто разобраться, то в самом механизме сцепления всё оказывается гораздо сложнее. На ВАЗовских автомобилях скрипит сама вилка сцепления на втулках картера. Смазать её очень проблематично не оголяя сцепления. Постараться смазать придётся маслом, и при этом не снимая коробки передач. В другом случае такая смазка не стоит и ломаного гроша. Хотя если Вы не уверены в том, что скрип исходит именно от вилки на картере, тогда стоит разобрать весь механизм.

Скрипы просто так не возникают и говорят либо о серьёзном износе, либо о том, что смазка отсутствует или даже о том и другом. Чтобы смазать вилку переднеприводного автомобиля, нужно вынуть резиновую заглушку, если таковая имеется и шприцом нанести смазывающее средство на ось вилки привода сцепления. Порой нужно будет рассверлить картер в месте крепления оси. В таком случае смазка сработает гораздо эффективнее и точно обработает ось вилки.

В механизмах, где вилка упирается прямо в шток, необходимо чем-то крепким отвести её в сторону, а после смазать её Литолом в том месте, где она прилегает к штоку. Работы тут на пару минут, но придётся спуститься под автомобиль, но нервы надо беречь. Поэтому поборите свою лень и нервы будут крепки, и автомобиль перестанет издавать странные скрипящие звуки.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Скрипит педаль сцепления на ваз-2110

• ГлавнаяРазноеСкрипит педаль сцепления ваз 2112
• Будем делать педаль сцепления мягче и тише.

0:80 1:585

Думаю, многие владелицы десяток и других переднеприводных ВАЗов замечали, что педаль сцепления со временем становится туже и появляется скрип. Причин тому может быть несколько, и я хочу рассказать о борьбе с одной из них.

В поисках причины тугой педали и скрипа, я пошел по легкому пути и сначала, попробовал смазать тросик и бобышку, что естественно не принесло какого-либо эффекта. Исключив тросик, я двинулся дальше.

Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т.к.

она металлическая, а как известно, метал без смазки скользит с большой неохотой, рисками задирами т.е. с избыточным трением. Верхняя втулка пластиковая и даже без смазки ось в ней неплохо скользит.

1:21702:504

Так выглядят эти втулки.

2:552 3:1057 4:1562

Таким образом, основной задачей является смазка нижней втулки. В идеале, следовало бы скинуть коробку, заменить обе втулки на новые и набить их свежей смазкой. Но так как у нас достаточно более важных дел, и скидывать коробку почем зря, как-то не входило в мои планы. Я решил воплотить доработку, о которой узнал уже очень давно, но как всегда руки не доходили.

4:2217

Суть доработки заключается в том, чтобы просверлить отверстие в пластиковой втулке оси вилки сцепления, и затем через это отверстие смазать обе втулки.

4:281 5:786

Звучит всё очень просто, да и на деле выходит то же. Далее по порядку: Скидываем короб воздушного фильтра, чтоб не мешался. Находим эту самую втулку. А находится она на КПП, строго под термостатом.

5:1147 6:1652 7:2157

Сверлим в ней отверстие диаметром примерно миллиметра три, чтобы пролез носик шприца. Кстати, для того чтобы достать до втулки, понадобится достаточно длинное сверло. Наверное, можно попробовать засверлиться и коротким, но будет мешать жгут проводов и патрубки СО. Сверлить нужно пока сверло не упрется в ось вилки.

7:579 8:1084

9:1589

Затем набираем в шприц масло, я использовал трансмиссионное, и потихоньку заливаем в отверстие. Масло будет уходить не быстро, т.к. втулка плотно прилегает к оси.

9:1887 10:2392

1. Для ускорения процесса можно немного приподнять втулку (на сколько позволят защелки) подковырнув её по периметру отверткой.

11:504 12:1009 12:1241 13:1746

Масла нужно довольно много, для того чтобы оно стекло по оси и качественно смазало нижнюю втулку. Я залил примерно тридцать кубиков, бояться переборщить не стоит, излишки просто вытекут наружу.

13:2103

• Закупорить отверстие можно с помощью винтика.
• Если вдруг понадобится ещё раз смазать втулки, то это можно будет сделать, просто выкрутив винтик.

13:87 14:592

14:775 15:1280 16:1785

После проделанной процедуры садимся за руль, выжимаем сцепление и почти что успеваем расстроится, ведь ничего не поменялось. Но мы не сдаемся, жмем сцепление еще раз пять-десять, и в очередное нажатие педаль проваливается вниз с меньшим усилием и уже без противного скрипа.

16:2288

Выводы После смазки я наконец-то избавился от надоедливого скрипа при этом педаль сцепления стала значительно мягче. Ощущение можно сравнить с заменой сцепления на новое. https://www.drive2.ru/l/7170441/

16:352

следующая статья:

Тюнинг КПП Ваз 2110, 2111, 2112

Тюнинг КПП Ваз 2110, 2111, 2112 Меняем ГП 3.7 Ваз 2110 (63-17) на ГП 3. 9 Ваз 2108 (63-16) — Покупается ГП 3.9 (63-16) или берётся со старой

17:1145 22681

www.spike.su

Устраняем скрип педали сцепления на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Будем делать педаль сцепления мягче и тише.

Думаю, многие владелицы десяток и других переднеприводных ВАЗов замечали, что педаль сцепления со временем становится туже и появляется скрип. Причин тому может быть несколько, и я хочу рассказать о борьбе с одной из них.

В поисках причины тугой педали и скрипа, я пошел по легкому пути и сначала, попробовал смазать тросик и бобышку, что естественно не принесло какого-либо эффекта. Исключив тросик, я двинулся дальше.

Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т.к.

она металлическая, а как известно, метал без смазки скользит с большой неохотой, рисками задирами т. е. с избыточным трением. Верхняя втулка пластиковая и даже без смазки ось в ней неплохо скользит.

1. Так выглядят эти втулки.

Таким образом, основной задачей является смазка нижней втулки. В идеале, следовало бы скинуть коробку, заменить обе втулки на новые и набить их свежей смазкой. Но так как у нас достаточно более важных дел, и скидывать коробку почем зря, как-то не входило в мои планы. Я решил воплотить доработку, о которой узнал уже очень давно, но как всегда руки не доходили.

Суть доработки заключается в том, чтобы просверлить отверстие в пластиковой втулке оси вилки сцепления, и затем через это отверстие смазать обе втулки.

Звучит всё очень просто, да и на деле выходит то же. Далее по порядку: Скидываем короб воздушного фильтра, чтоб не мешался. Находим эту самую втулку. А находится она на КПП, строго под термостатом.

Сверлим в ней отверстие диаметром примерно миллиметра три, чтобы пролез носик шприца. Кстати, для того чтобы достать до втулки, понадобится достаточно длинное сверло. Наверное, можно попробовать засверлиться и коротким, но будет мешать жгут проводов и патрубки СО. Сверлить нужно пока сверло не упрется в ось вилки.

Затем набираем в шприц масло, я использовал трансмиссионное, и потихоньку заливаем в отверстие. Масло будет уходить не быстро, т.к. втулка плотно прилегает к оси.

• Для ускорения процесса можно немного приподнять втулку (на сколько позволят защелки) подковырнув её по периметру отверткой.

Масла нужно довольно много, для того чтобы оно стекло по оси и качественно смазало нижнюю втулку. Я залил примерно тридцать кубиков, бояться переборщить не стоит, излишки просто вытекут наружу.

1. Закупорить отверстие можно с помощью винтика.
2. Если вдруг понадобится ещё раз смазать втулки, то это можно будет сделать, просто выкрутив винтик.

После проделанной процедуры садимся за руль, выжимаем сцепление и почти что успеваем расстроится, ведь ничего не поменялось. Но мы не сдаемся, жмем сцепление еще раз пять-десять, и в очередное нажатие педаль проваливается вниз с меньшим усилием и уже без противного скрипа.

Выводы После смазки я наконец-то избавился от надоедливого скрипа при этом педаль сцепления стала значительно мягче. Ощущение можно сравнить с заменой сцепления на новое. https://www.drive2.ru/l/7170441/

следующая статья:

Сборка и дефектовка КПП ВАЗ 2110, 2111, 2112

Источник: https://avtomotostyle.ru/raznoe/skripit-pedal-scepleniya-vaz-2112.html

Что делать, если буксует сцепление или скрипит педаль сцепления?

Каждый владелец отечественного автомобиля рано или поздно сталкивается с некорректной работой сцепления, которая проявляется в пробуксовке. К сожалению, для автомобиля ВАЗ 2114 это явление — не редкость. Поэтому, если у вас буксует сцепление на ВАЗ 2114 и вы понятия не имеете, как быть в этой ситуации, то ознакомьтесь с материалом ниже — это поможет вам решить проблему.

Как известно, если в автомобиле скрипит педаль сцепления, а при движении машина буксует, то это так или иначе отразится на тяге транспортного средства. Кроме того, пострадает и динамика машинки. На самом деле причин, по которым сцепление буксует, а педаль скрипит, не так много, но в этой статье мы постараемся уделить время каждой из них.

Итак, каковы причины пробуксовки:

• в вашем автомобиле некорректно настроено сцепление, то есть ход педали очень маленький;
• в системе износились фрикционные накладки, что негативно отражается на ее работе;
• эластичность нажимных пружин оставляет желать лучшего;
• смазывающая жидкость начала попадать на фрикционные накладки.

Если вы столкнулись с тем, что ваш ВАЗ 2114 периодически пробуксовывает, а педаль скрипит, но вы не уверены в том, что проблема заключается в сцеплении, то мы поможем вам в этом разобраться. Чтобы сделать это, нужно иметь небольшое представление о признаках пробуксовки.

Именно об этом мы расскажем далее:

1. При пробуксовывающем сцеплении в машине появится характерный запах горелой резины.
2. Даже при нажатии на педаль газа в пол видимых изменений вы не ощутите. В частности, транспортное средство будет очень плохо набирать скорость.
3. При движении в гору машинка будет идти с трудом. Может показаться, что в бензобаке ВАЗ 2114 закончилось топливо, поскольку на подъеме автомобиль будет еле ехать.

Итак, если по всем признакам вы поняли, что сцепление в вашем ВАЗ 2114 буксует, то важно также осуществить проверку на практике.

Что же делать в таких случаях:

1. Для начала заведите двигатель и включите ручной тормоз.
2. После этого включите скорость и начинайте плавно газовать, при этом отпуская педаль сцепления. Если в этом случае мотор ВАЗ 2114 заглохнет, то это свидетельствует о том, что со сцеплением у вас все нормально. Однако, если двигатель не заглушился, а автомобиль начал трогаться с места, то этого говорит о том, что система сцепления (далее — СС) в вашем авто действительно буксует.

Как же быть автомобилисту в такой ситуации? В первую очередь необходимо осуществить проверку хода акселератора.

В том случае, если были обнаружены какие-либо неисправности, то необходимо осуществить регулировку механизма, не пугайтесь, эта процедура довольно проста и не требует применения особых знаний.

Сама процедура регулировки заключается в настройке длины оболочки троса в отношении к механизму регулировки.

Если длина оболочки будет уменьшена, то, как вы понимаете, уменьшится и рабочий ход педали, при увеличении оболочки увеличится и ход.

Процесс регулировки заключается в следующем:

1. Операция проводится на холодном моторе. Откройте капот и найдите трос, гайку необходимо накрутить на два-три оборота вперед, тросик в этот момент натянется на 5 мм.
2. После этого перемещайтесь в салон и линейкой замерьте общий и свободный ход педали. Для общего хода нормальный показатель от 12.5 до 14 см, для свободного — от 3 до 4 см. Сопоставьте полученные данные с этими, в случае необходимости отрегулируйте педаль на своем ВАЗ 2114.
3. Далее, заведите двигатель и плавно выжмите педаль, включите первую скорость. В том случае, если передача переключилась хорошо, то попробуйте поехать. Проехав несколько метров, остановитесь.
4. Теперь необходимо проанализировать основную величину — расстояние педали от пола после нажатия на нее. По мнению специалистов, этот показатель должен составлять 1/3 свободного хода. Вам нужно продолжать регулировать до того момента, пока значения не совпадут с указанными выше.

Вполне возможно, что сцепление функционирует некорректно в результате износа фрикционов, тогда владельцу транспортного средства необходимо выяснить, насколько износ сильный.

В том случае, если износ небольшой, то от пробуксовки, естественно, можно избавиться методом регулировки, о которой мы рассказали выше.

Но если износ довольно серьезный, то вам необходимо будет поменять ведомый шкив вместе с фрикционными накладками.

Как показывает практика, специалисты меняют фрикционы тогда, когда расстояние между рабочими компонентами и самими заклепками составляет 0. 2 мм и больше.

В некоторых случаях накладки могут быть замаслены в результате очень высокого уровня трансмиссионной жидкости в КПП или из-за забитых дренажных отверстий маховика.

Если это так, то следует осуществить промывку накладок, для этого используйте керосин или растворитель, а после промывки накладки следует обработать нулевой наждачной бумагой.

Иногда на практике происходят случаи, когда пробуксовка СС возникает в результате разбухших резиновых элементов гидропривода.

Если регулировка и осмотр фрикционов не помогли, то следует выполнить следующие действия:

1. Снимите рабочий и основной цилиндры.
2. Осуществите промывку сцепления спиртом или растворителем.
3. Если вы выявили разбухшие детали, то купите в автомагазине аналогичные и поменяйте их.
4. Прочистите компенсаторные отверстия.
5. Когда процесс завершен, залейте «тормозуху» в систему и прокачайте ее.

Если транспортному средству больше десяти лет, то проблема пробуксовки может быть обусловлена потерей эластичности нажимных пружин. В конечном счете давление на ведомый вал будет очень низким, соответственно, появится и пробуксовка. Иногда в таких случаях помогает замена пружин, но если пробуксовка осталась, то выход только один — замена сцепления полностью.

Как же поменять сцепление на ВАЗ 2114:

1. Загоните свой ВАЗ 2114 на смотровую яму или эстакаду, автомобиль нужно поставить на домкрат.
2. Выкрутите винты крепления передних колес при помощи ключа, демонтируйте колеса.
3. После этого вам необходимо отключить массовый провод, тросик привода сцепления и тросик спидометра от КПП. В принципе, отключать тросики не обязательно, но с ними будет удобнее. Также необходимо отключить привод переключения скоростей и опору со стороны агрегата.
4. Теперь вы можете отсоединить нижний кожух, который защищает маховик. Произведите визуальную диагностику состояния маховика. Если вы заметили, что на нем есть трещины либо другие механические повреждения, то это говорит о том, что маховик нужно поменять. Его можно демонтировать руками.
5. Возьмите гаечный ключ на 7 и выкрутите винты, которые крепят шаровые опоры. На ВАЗ 214 их три.
6. Если вы осуществляете полную замену сцепления, а не только определенные диски, то отключите приводные валы от КПП и слейте рабочую жидкость. Далее, необходимо аккуратно демонтировать агрегат. Также выкрутите винты, при помощи которых КПП крепится к цилиндрам. Для этого подойдет торцевой ключ на 8.
7. Тем же ключом выкручиваем винты, которые крепят нажимной вал к маховику. Демонтируйте нажимной и ведомый валы. Осмотрите внимательно нажимной вал, если на нем видны следы дефектов или других повреждений, то он требует замены. Также обратите оцените состояние и рабочей поверхности — на ней должны отсутствовать трещины или зазоры.
8. При помощи отвертки или шила подденьте концы возвратной пружинки, которая крепит выжимной подшипник.
9. Теперь можно демонтировать муфту с подшипником и возвратную пружинку. Каждый из этих элементов необходимо внимательно осмотреть, так вы сможете понять, какую деталь нужно менять сразу. Что касается подшипника, то его необходимо прокрутить в руке. Если в это время появился треск или другой шум, то это свидетельствует о том, что подшипник негоден и его необходимо заменить.
10. Демонтируйте выключающую вилку. Все компоненты необходимо обработать керосином. В том случае, если какая-то деталь исправна и может еще работать, то делайте выборочную, а не полную замену.
11. После этого следует очистить первичный вал агрегата от мусора и грязи, а также масла.
12. Установите на место новый подшипник (если нужно или старый), а также муфту и возвратную пружинку.
13. Чтобы отцентровать коленчатый вал, в его отверстие следует вставить оправку. Затем монтируйте на эту оправку ведомый вал.
14. При помощи винтов прикрутите на место нажимной вал в маховик.
15. Все последующие действия по сборке производятся в обратном порядке.

Подробно о процессе замены сцепления на автомобиле ВАЗ 2114 вы сможете узнать из видео ниже.

Источник: http://ymp3. ru/avtoremont-i-tyuning/chto-delat-esli-buksuet-sceplenie-ili-skripit-pedal-scepleniya

Скрипит сцепление — как с этим побороться?

Шумоизоляция не всегда справляется с надоедливыми шумами и настораживающими звуками. Особенно, если шум исходит из салона. Тут поможет или обезболивающее от мигрени или более детальная диагностика и локализация источника, издающего шум. Если разобраться конкретнее, то такая с виду мелочь, как скрип педали сцепления может просто напросто раздражать, а может и вещать о глобальных неисправностях, которые не за горами. Чтобы диагностика была предметной, попутно вспомните об особенностях сцепления и его привода самых популярных моделей, а заодно и разрешим проблему скрипов.

Виды привода сцепления

В независимости от типа привода, чем приводится в действие вилка сцепления, возможно появление скрипа практически в каждом узле или детали.

Всё зависит от того, в каком техническом состоянии и какого уровня истощённость механизма привода. В большинстве современных автомобилей используется однодисковое сухое сцепление.

Конструкция механизма включает в себя корзину сцепления, жёстко зафиксированную с маховиком коленчатого вала.

Крутящий момент силового агрегата передаётся на ведомый диск через корзину. Диск сцепления находится в постоянном тесном контакте с маховиком посредством мембранной пружины либо рычажно-пружинного механизма. На прижимной механизм воздействует выжимной подшипник, который выключает сцепление мотора с ведомым диском при передаче усилия на педаль, разъединяя тем самым двигатель и коробку передач.

Основным источником надоедливого шума является непосредственно привод сцепления.

Привод бывает двух видов: механический и гидравлический, но есть ещё и электромагнитный, но им автомобили снабжаются достаточно редко и только в тех случаях, когда необходима автоматизация выключения механизма сцепления.

Зачастую в автомобилях с механической коробкой передач. Устройство гидравлического и механического приводов разные, но скрипы, как ни крути, они издают одинаковые. Прижимное усилие от педали сцепления передаётся на вилку сцепления с помощью троса или гидросистемы.

Порой в гидравлическом приводе устанавливается вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях, как например ВАЗ 2114, 2110, 2112, Daewoo Nexia, Lanos, Chevrolet Aveo, Lacetti устанавливается механический тросовый механизм.

Иногда для того, чтобы компенсировать износ фрикционной накладки, применяется механизм компенсатора, не требующий регулировки.

Такие механизмы устанавливают на Ладу Гранта, Приору, Калину, Kia Rio, Hyundai Accent, а также классически компонованные автомобили ВАЗ 2101-2107, и на некоторые переднеприводные иномарки Volkswagen Polo, Mitsubishi Lancer 9, Honda Civic 4WD, Renault Logan, Sandero, Mazda 6.

Что в скрипе тебе моём?

Скрип педали сцепления образно делится на два типа.
Первый – это так называемый лёгкий скрип. Такой скрип никак не может повлиять на педаль и уж точно не окажет никакого влияния на её работу.

Эти неприятные звуки попросту со временем начинают раздражать автовладельца, действуя ему на нервы и создавая некомфортные условия для эксплуатирования автомобиля и вызывая неимоверное желание как можно скорее с этим разобраться.

Зачастую он возникает в моменты резкого понижения температуры воздуха в зимний период. И, как правило, при таких погодных условиях от такого скрипа избавиться очень трудно и он может вновь и вновь рецидивировать.

Он пропадёт сам, как только автомобиль начинает прогреваться, а сцепление разработается со временем и придёт в нормальное рабочее состояние.

Второй тип скрипа – тяжёлый скрип или жёсткий, как его ещё называют. Это предупредительный сигнал о срочном диагностировании системы, ибо появление этого жёсткого звука повествует о возникновении реальной угрозы поломки какого-либо элемента, который тесно связан с педалью сцепления. Также сигнализировать может и поведение педали, которое ну совсем уж нестандартное: она идёт очень туго, либо работает рывками. Это весьма серьёзная проблема, не требующая отлагательств, которая в противном случае приведёт к поломке вилки или даже обрыву тросика.

Почему может скрипеть сцепление и как устранить проблему?

Появление скрипов является результатом износа механизма крепления самой педали сцепления. Шум может исходить и от возвратного механизма.

Возникновение этих проблем может произойти в автомобилях с механическим и гидравлическим приводами. Возникновение скрипа зачастую происходит при отпускании педали сцепления, в момент, когда некоторые детали лишаются нагрузки на них.

Но точно зная конструкцию крепления педали в конкретной модели и марке автомобиля, легко устранить неисправность.

В педальном узле издавать скрип могут только механические сопряжения и возвратная пружина, при нагрузке на них. В большинстве автомобилей проблема одна – как добраться до педального блока. В автомобилях с вместительным салоном сделать всё гораздо проще, а вот попробуйте провести эту операцию в какой-нибудь малолитражке по типу Калины либо Matiz.

Как правило, педали сцепления во всех автомобилях подвешиваются на кронштейне и крепятся на оси, а пластиковые втулки обеспечивают лёгкий ход педали. Через эти втулки педаль и устанавливается на оси. Втулки, в принципе, смазывать не имеет смысла, их следует заменять при полном износе. Но скрип в них может возникать независимо от того, какой срок эксплуатации они прошли.

Для того, чтобы устранить скрипы, лучше всего распрячь пружину, а затем снять весь педальный блок. Заодно появиться возможность, чтобы смазать и тормозную педаль. Проблема лишь заключается в трудоёмкости этой операции, которая займёт, как минимум, полдня времени. Сначала попробуйте смазать втулки, прокапав их со шприца моторным маслом. Это сделать намного легче, чем демонтировать полностью педальный блок и тщательно смазать его.

Если скрип втулок не устранился, тогда стоит добираться до возвратной пружины. Она может издавать скрип как сама по себе, так и задевая металлический кронштейн. Моторным маслом пружину смазывать совершенно не стоит, ведь это только запачкает салон.

Чудодейственные средства по типу WD40, решат проблему лишь на один-два дня, но не более того. Идеальным вариантом будет смазка ШРУС. Смазка продаётся как в тюбиках, так и в банках, но тюбиком орудовать гораздо проще и удобнее.

Вы устраните скрип на 99%

Почему скрипят тросы?

Очередной неприятностью есть появления скрипов и щелчков, происходящих при выключении сцепления с механическими приводами, находящимися в районе троса. Разобраться в этой проблеме гораздо сложнее, ведь трос может скрипеть как под капотом, так и в салоне автомобиля.

В данных случаях лучше полностью промазать трос, к тому же много времени это не займёт. Если трос еще не слишком стар, полностью его снимать не имеет никакого смысла. Его можно промазать моторным маслом, используя шприц, тщательно загоняя его под кожух троса.

Зоны выхода троса из под кожуха следует промазать водоотталкивающей смазкой, такой как Литол 24, например.

Издавать скрип может не только трос, трущийся о кожух, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он вмонтирован под капотом рядом со сцеплением, а в некоторых с противоположной стороны, возле педали. Пока трос новый, он скрипит и щёлкает. Этого не избежать, но смазать его всё же необходимо. Промазать компенсационный механизм лучше ещё при монтаже троса. Но, если Вы упустили момент, тогда придётся попрактиковать акробатические этюды в автомобильном салоне. При помощи этого же шприца доберитесь до компенсационного механизма и сбрызните на него пару капель. Скрипы исчезнут. Аэрозоли с волшебными свойствами оставьте для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

Если со скрипами в педальном блоке ещё можно достаточно просто разобраться, то в самом механизме сцепления всё оказывается гораздо сложнее. На ВАЗовских автомобилях скрипит сама вилка сцепления на втулках картера.

Смазать её очень проблематично не оголяя сцепления. Постараться смазать придётся маслом, и при этом не снимая коробки передач. В другом случае такая смазка не стоит и ломаного гроша.

Хотя если Вы не уверены в том, что скрип исходит именно от вилки на картере, тогда стоит разобрать весь механизм.

Скрипы просто так не возникают и говорят либо о серьёзном износе, либо о том, что смазка отсутствует или даже о том и другом.

Чтобы смазать вилку переднеприводного автомобиля, нужно вынуть резиновую заглушку, если таковая имеется и шприцом нанести смазывающее средство на ось вилки привода сцепления.

Порой нужно будет рассверлить картер в месте крепления оси. В таком случае смазка сработает гораздо эффективнее и точно обработает ось вилки.

В механизмах, где вилка упирается прямо в шток, необходимо чем-то крепким отвести её в сторону, а после смазать её Литолом в том месте, где она прилегает к штоку. Работы тут на пару минут, но придётся спуститься под автомобиль, но нервы надо беречь. Поэтому поборите свою лень и нервы будут крепки, и автомобиль перестанет издавать странные скрипящие звуки.

Источник: https://auto.today/bok/3293-skripit-sceplenie-chto-delat.html

Этот непреодолимый скрип педали сцепления Рено Логан: причины и способы их устранения

Если учитывать, что фрикционная муфта – один из самых высоконагруженных узлов автомобиля, то не удивительно, что в ходе эксплуатации она не только изнашивается, но и становится источником акустического дискомфорта.

Последний фактор, судя по отзывам, особо досаждает «логановодам».

Однако пути решения этой проблемы различны – кто-то меняет трос, кто-то смазывает педальный узел… Хотя в итоге практически каждый случай индивидуален, попробуем собрать здесь наиболее эффективные методы борьбы с посторонним шумом трансмиссии.

Почему скрипит педаль сцепления на автомобиле Рено Логан: основные причины

Грамотная эксплуатация муфты позволяет безаварийно ее эксплуатировать в течение 60-80 тыс. километров. По крайней мере, так говорит статистика Renault, хотя, на практике цифры пробега имеют довольно широкий разброс. Большая часть серьезных симптомов, в том числе, когда муфта «ведет» или пробуксовывает, указывает на необходимость ее замены или, как минимум, одного из компонентов.

Другое дело – скрип педали сцепления Рено Логан, который не всегда является итогом какой-либо поломки. На основании эксплуатационного опыта отечественных автомобилистов посторонний звук можно разделить на два типа:

1. Звук, который никак не сказывается на работоспособности механического привода муфты. Это, так называемый, «легкий» скрип, большей частью нервирующий водителя своим звуком. Дефект имеет широчайшее распространение, но 100%-го способа избавления нет до сих пор.
2. Жесткий звук, сопровождающийся тугим ходом педали, иногда она двигается рывками с характерным треском. Такие признаки зачастую приводят к поломке вилки или приводного троса.

Если на ВАЗ 2110 замена тросика сцепления решает практически все проблемы, то на Logan источников посторонних звуков может быть несколько. В силу конструкционных особенностей скрипит педаль сцепления на Рено Логан по следующим причинам:

• Изношенный тросик привода муфты.
• Загрязнение или отсутствие смазки шаровой опоры вилки муфты.
• Износ выжимного подшипника.
• Изношенные втулки педального узла.
• Отсутствие смазки в зубчатом сегменте педального узла.

Многие считают, что виновником акустического дискомфорта является технические недоработки, позволяющие вилке совершать не только горизонтальные перемещения, но и вертикальные. Однако определенная часть «логановодов» утверждает, что все заключается в износе компонентов педального узла. Как бы там ни было, а в каждом случае причины могут быть разными, и проверять нужно каждую.

Как устранить скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан без заезда на сервис?

Опытные автомобилисты не только могут самостоятельно заменить подшипник передней ступицы Logan, но и на слух определяют локацию посторонних звуков от механизма муфты.

Это позволяет им оперативно его устранить источник акустического дискомфорта. Но бывает, что шум появляется в ходе движения, когда точно установить причину не удается.

В этом случае приходится переходить по пунктам:

• Смазать тросик.
• Смазать зубчатый сегмент педального узла.
• Очистить и нанести новую смазку на опорный узел вилки.
• Заменить втулки педального кронштейна.
• Заменить тросик.
• Заменить выжимной подшипник.

Поскольку износ тросика – это одна из самых актуальных проблем, то есть смысл начинать борьбу с посторонним шумом именно с него. Бывали случаи, когда трос начинал двигаться вместе с оплеткой, а при ее заклинивании получался треск.

Смазываем тросик

Есть определенный тип водителей, которые считают, зачем лишний раз «париться» – проще поставить новый, и избавиться таким образом от скрипа педали сцепления на авто Рено Логан навсегда. Возможно, с этим мнением можно и согласиться, но только новый трос все же следует промазать – так он будет работать долго и надежно.

Другой тип автовладельцев утверждает, что смазывать любые тросики категорически нельзя, мол, так он обрекается на медленную смерть от абразива, который образовывается от грязи и песка. С этим позвольте не согласиться, потому что практика показывает, что смазанный трос безотказно работает в любых условиях.

Чем смазывать? Одни используют графитовую смазку или Литол, другие – WD-40. Аэрозоль в последнее время стал чуть ли не панацеей от всех неполадок, связанных с трением, коррозией и еще целым рядом явлений. Однако если прислушаться к специалистам, все перечисленные варианты неприемлемы. Литол, к примеру, начинает застывать уже при -15°C, что недопустимо.

Оптимальным вариантом принято считать смазку ЦИАТИМ 221, которая отлично справляется в малонагруженных узлах трения при температуре от -60 до +120°C. Смазка наносится на открытые участки троса, при этом делаются возвратно-поступательные движения.

Смазка паза зубчатого сегмента педали

Шум со стороны педального узла внутри салона бывает связан с зубчатым кулачком педали муфты, который расположен под приборной панелью. В зубчатом сегменте расположен паз, по которому проходит трос управления.

Для устранения проблемы постороннего шума достаточно смазать Литолом внутреннюю плоскость паза. Перед началом операции тросик нужно потянуть на себя и извлечь его из специального держателя педали.

Смазываем опору вилки

В случае, когда педаль сцепления на Рено Логан продолжает скрипеть, нужно осмотреть еще один узел – опору вилки. При необходимости ее нужно очистить и положить новую смазку. Простая на первый взгляд операция требует наличия довольно внушительного набора:

• Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке.
• Очиститель для тормозных дисков и сцепления в аэрозольном баллончике.
• Круглая кисточка с длинной ручкой для удаления сильного загрязнения.
• Пластичная смазка класса NGLI, например, Mobilgrease XHP 222, Chevron NLGI 2. Смазки отличаются темно-синим цветом.
• Одноразовый пластиковый шприц на 10 мл. Колпачок нужно обрезать под углом, именно с его помощью выполняется смазывание.

Довольно часто причиной скрипа из муфты является опора вилки, причина – грязь и все ее разновидности. Многим процедура помогает, поэтому не стоит пренебрегать. Особых трудностей с реализацией нет – это не замена шаровой опоры Renault передней подвески. Технология заключается в следующем:

• Открыть капот моторного отсека.
• Потянув трос на себя, вывести наконечник из прорези вилки выключения.
• Снять резиновый пыльник с основания вилки.
• Пыльник очистить и обработать силиконовой смазкой, после вытереть его насухо.
• Отвести вилку до упора влево и обработать упор очистителем, сильные загрязнения убирать при помощи кисточки.
• Смазать упор пластичной смазкой при помощи шприца.
• Установить пыльник и трос на штатное место.

Перед проведением работ, чтобы обеспечить комфортный доступ, нужно снять бачок с жидкостью ГУР и шланг воздушного фильтра. Бачок полностью снимать не следует – достаточно подвесить на проволоке.

Если скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан остался после проведения перечисленных операций, то можно попытаться смазать в салоне втулки на педальном узле. Нужно признать, такая мера вряд ли будет эффективной, по рекомендации производителя изношенные втулки подлежат замене.

Что остается?

Когда все перечисленные методы использованы, то, вероятно, придется менять тросик муфты. Бывает, что звук продолжает досаждать и далее, в этом случае следует подозревать изношенность выжимного подшипника или диска. Здесь поможет только полная смена перечисленных деталей или ремонт всего фрикционного механизма.

Источник: https://autobann.su/skrip-pedali-scepleniya-renault-logan.html

Почему скрипит педаль сцепления при нажатии?

Неполадки: скрипит педаль сцепления при отпускании или при нажатии

Шумоизоляция салона не всегда может помочь побороть надоедливые или настораживающие звуки. Особенно если шумит в салоне. Тут поможет или аспирин, или более детальный анализ и локализация источника шума.

Если конкретнее, то такая мелочь, как скрип педали сцепления, может просто раздражать, а может и говорить о серьезных неисправностях, которые светят в будущем.

Чтобы анализ был предметным, мы попутно вспомним особенности сцепления и его привода наиболее популярных моделей, а заодно и разберемся со скрипами.

На фото педаль сцепления, скрип которой может говорить о неполадке

Виды привода сцепления

Независимо от того, какого типа привод, чем приводится вилка сцепления в действие, скрипеть может практически каждый узел или деталь. Все зависит от технического состояния и уровня ушатанности механизма привода. В большинстве современных машин используется однодисковое сухое сцепление.

Сам механизм состоит из корзины сцепления, которая жестко зафиксирована к маховику коленчатого вала. Крутящий момент мотора передается через корзину на ведомый диск. Диск сцепления постоянно прижат к маховику мембранной пружиной или рычажно-пружинным механизмом.

На прижимной механизм действует выжимной подшипник, который при передаче усилия на педаль выключает сцепление двигателя с ведомым диском и разъединяет тем самым мотор и коробку передач.

Основной источник надоедливого шума — это привод сцепления. Привод может быть механическим и гидравлическим. В основном.

Есть еще электромагнитный привод, но он устанавливается крайне редко и только тогда, когда необходимо автоматизировать выключение сцепления. Чаще всего на автомобилях с ручным переключением передач.

Устроены гидравлический и механический приводы по-разному, а скрипят одинаково. Усилие от педали передается на вилку сцепления при помощи троса или гидросистемы.

Видеоурок о принципе работы сцепления

Иногда в гидравлическом приводе устанавливают вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях ВАЗ 2114. 2110, 2112, Дэу Нексия, Ланос, Шевроле Авео и Лачетти установлен механический тросовый механизм.

Иногда для компенсации износа фрикционной накладки применяют компенсаторный механизм, который не требует регулировки. Такой механизм ставят на Ладу Гранта, Приору, Калину, Киа Рио, Хундай Акцент.

И на автомобили классической компоновки: ВАЗ 2101-2107, а также на некоторые переднеприводные: Фольксваген Поло седан, Мицубиси Ланцер 9, Хонда Цивик 4Д, Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Мазда 6.

Механизм педали сцепления

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки.

В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей.

В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Скрипеть педаль сцепления может из-за износа механизма крепления педали

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы.

Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца.

Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Если скрип втулок не исчезнет, тогда нужно добираться к возвратной пружине. Она может скрипеть сама по себе или задевать металлический кронштейн, как на Поло Седан или Гранте. Пружину не стоит смазывать моторным маслом, поскольку это приведет только к запачканному салону.

Магические средства, вроде WD40, могут решить проблему на пару дней и не более того. Поэтому применять в таких случаях нужно смазку для ШРУСов. Она так и называется. Смазка бывает в продаже в тюбиках или банках, но в этом случае тюбиком пользоваться гораздо удобнее.

Скрип снимается на 99%.

Почему скрипят тросы

Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени.

Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса.

Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.

Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно.

Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть.

Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

В автомобилях семейства ВАЗ скрип педали сцепления может провоцировать вилка сцепления на втулках в картере

Если со скрипами в педальном блоке все более-менее понятно, то со скрипами и скрежетом в механизме сцепления все может быть несколько сложнее.

На Гранте, Калине и подобных им автомобилях, а также ВАЗ 2108, 2109-2114, скрипеть может сама вилка сцепления на втулках в картере. Проблема в том, что смазать ее, не демонтируя сцепления, довольно сложно. И для этого у многих как раз и лежит в багажнике WD.

Но мы же взрослые люди, и проблемы не решаем полумерами. Поэтому смазать нужно постараться маслом, причем не снимая КПП. Иначе грош цена такой смазке.

Хотя если нет уверенности в том, что скрипит именно вилка на картере, тогда вполне может потребоваться разборка всего механизма. Скрипы просто так не появляются и говорят либо о повышенном износе, либо об отсутствии смазки, либо о том и другом.

Чтобы смазать вилку в переднеприводных автомобилях, необходимо вынуть резиновую заглушку, если она есть, и при помощи шприца нанести смазку на ось вилки привода сцепления. Иногда может потребоваться рассверливание картера в месте крепления оси. Так смазка эффективнее сработает и точно доберется до оси вилки.

В тех же механизмах, где вилка оси не имеет, а просто упирается в шток, как в ВАЗ 2107, нужно просто крепкой отверткой или монтировкой отвести вилку в сторону, а потом смазать Литолом место прилегания вилки к штоку. Работы на две минуты, правда придется спускаться под машину. Но нервы дороже. Поэтому не ленитесь, и нервы будут крепче, и автомобиль тише.

• КАК обменять старый автомобиль на новый, Покупка и продажа.
• Как обменять старый автомобиль на новый В марте 2010 года в нашей стране стартовала программа утилизации старых автомобилей, согласно которой любой автовладелец может поменять свою старую машину на новую, получив от государства в лице МинПромТорга.
• Обзор пикапов – три «бизона»: Форд Рейнджер, Фольксваген Амарок и Ниссан Навара

Что только люди не придумают, чтобы ощутить незабываемую минуту азарта от езды на своём автомобиле. Сегодня мы познакомим вас с тест-драйв пикапов не простым способом, а соединив его с воздухоплаванием. Нашей целью было обследовать характеристики.

Какой автомобиль выбрать семьянину

Семейный автомобиль должен быть безопасным, вместительным и комфортным. Кроме того, семейные машины должны быть удобны в использовании. Разновидности семейных машин Как правило, у большинства людей понятие «семейный автомобиль» ассоциируется с 6-7-миместной моделью. Универсал. Такая модель.

КАК заказать автомобиль из Германии, как заказать машину из германии.

Как заказать автомобиль из Германии Существует два варианта покупки подержанного немецкого автомобиля. Первый вариант предполагает самостоятельную поездку в Германию, выбор, покупку и перегон. Но этот способ не всем подходит ввиду отсутствия опыта, знаний, времени или.

КАК выбрать автомобиль напрокат, выбрать машину напрокат.

Как выбрать автомобиль напрокат Прокат автомобиля – весьма востребованная услуга. В ней зачастую нуждаются люди, приехавшие в другой город по делам без личного автомобиля; те, кто желает произвести благоприятное впечатление с помощью дорогой машины и.

АвтоМотоСпец — сайт про автомобили

Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-avtomobilya/avto/89773-pochemu-skripit-pedal-stsepleniya-pri-nazhatii

Скрипит педаль сцепления: все способы убрать скрип

Частая проблема автолюбителей – скрипит педаль сцепления. Причем почему скрипит педаль мало кто знает, а столкнуться с такой проблемой может абсолютно каждый. Чаще со скрипом сталкиваются владельцы автомобилей ВАЗ, Дэу, Рено, Синтроен, Мазда и Форд. Чтобы убрать скрипы, нужно понять почему скрипит.

Причины скрипа педали сцепления

Причины скрипов у всех разные, но можно выявить наиболее частые и общее, которые встречаются повсеместно.

1. Первая и основная причина почему скрипит педаль это износ накладки педали. Автомобиль с большим пробегом часто страдают от этой болезни. На педали нанесена резиновая накладка которая имеет выпуклые формы и рисунок, при большом пробеге эта накладка стирается и нажимая на педаль, подошва скользит по педали и издает скрип.
2. При нажатии на педаль идёт скрип, причем неважная какая обувь надета. Скорее всего износился механизм, который делает педаль педалью  – пружина. У педали может быть две пружина, одна под ней, а другая над ней. У некоторых автомобилей всего одна пружина над ней или под ней. Появление скрипа связанно с износом этого механизма.
3. Стоит отметить, что механизм педали сцепления не сложный и сильно нагруженный. Грязная обувь и влага на подошве попадает в педальный узел. Поэтому педали часто скрипят, влага и грязь попадает в крепление педали и вытесняет смазку.
4. Не очевидная причина. Например, бывает что после шумоизоляции автомобиля, уровень пола поднялся. Педаль сцепления может задевать резиновый коврик и издавать посторонние звуки, а также скрип.

Способы устранения скрипа педалей

устройство педали сцепления

На картинке “устройство педали сцепления” красными стрелками обозначены места, где чаще всего возникает скрип.

С причинами почему скрипят педали сцепления мы уже разобрались. Настало время устранения доставучих скрипов педалей раз и навсегда.

Первым делом необходимо смазать подвижные части педали. Побрызгайте смазкой на соединительный механизм педали, в котором педаль сцепления сгибается под нажатием ногой. Смазать можно смазкой WD-40 или её аналогами.

Вторым делом нанесите более густую смазку на пружину, которая возвращает педаль сцепления в исходное положение. Смазывать этот механизм лучше смазкой ЛИТОЛ.

Вместо пружины у вас может быть другой возвратный механизм, например, тросик.

Если эти советы не исправили ситуацию, то попробуйте поставить накладку на педаль. В магазине продаются накладки на педали резиновые или металлические. Выберите любую понравившуюся и установите.

В совокупности все эти способы помогут устранить любой источник скрипа в педальном узле!

Видео по теме

Михаил:
У меня в нексии скрипела педаль сцепления. После того, как я побрызгал вдшкой пружину – скрип пропал.

Инструкция по устранению скрипа педалей сцепления подходит для автомобилей: ВАЗ Калина; Гранта; ВАЗ 2107-2115; Фольцваген; Хендай; Пежо; Ситроен; Форд и многих других.

Источник: https://xn--e1agfkw9f. xn--p1ai/auto/skripit-pedal-stsepleniya-vse-sposoby-ubrat-skrip/

Почему появляется скрип при нажатии на педаль сцепления? Как устранить скрип педали сцепления ВАЗ, Лада Калина, иномарки?

Причины и способы устранения скрипа педали сцепления.

Педаль сцепления — это необходимый узел в каждом автомобиле, при помощи которого железный конь приводится в движение. Однако с этим узлом связана масса неприятностей, ведь при нажатии на педаль часто можно услышать характерный скрип. В этой статье мы расскажем, почему возникает скрип при нажатии на педаль сцепления.

Почему возникает скрип при нажатии на педаль сцепления?

Необходимо разобраться с устройством педали сцепления. Она бывает двух видов: механической и гидравлической. В гидравлике крутящий момент передается при помощи сжатого воздуха, если же это механический привод, то сцепка осуществляется при помощи жесткого троса.

Почему возникает скрип при нажатии на педаль сцепления:

• Сам принцип работы гидравлической и механической системы очень похожи и имеют сходные детали. Поэтому скрип может возникать по одним и тем же причинам. Автолюбители разделяют скрип на легкий и тяжелый.
• Легкий скрип может возникать при переохлаждении автомобиля в зимнее время. Металл может сужаться, смазка застывает, в результате этого механизмы хуже соприкасаются друг с другом, что провоцируют возникновение скрипа.
• Обычно он исчезает, как только автомобиль немного прогреется, придет в рабочее состояние. Однако не несмотря на то, что скрип легкий, чаще всего не вредит работоспособность авто, но при этом существенно раздражает владельца.
• Поэтому хозяева железных коней хотят поскорее разобраться с этим скрипом. Дело в том, что этот скрип может действовать не только на нервы, но и свидетельствовать о какой-то существенной поломке, быть так называемым симптомом серьезной болезни.

Узел сцепления

Почему возникает при отпускании сцепления скрип?

Очень часто вместе со скрипом могут возникать и другие проблемы, связанные с педалью сцепления. В основном педаль может тяжело идти, нажимается рывками.

Почему возникает при отпускании сцепления скрип:

• В таком случае необходимо срочно пройти диагностику, так как при дальнейшей эксплуатации машины возможна поломка вилки, или троса, который соединяет педаль сцепления с деталями автомобиля, находящимися под капотом.
• Чаще всего скрип появляется во время отпускания педали сцепления, то есть в моменты, когда на нее не надавливают. Когда все механизм находятся под давлением, они работают более слаженно. Как только давление уменьшается, возникает скрип.
• Существует несколько вариантов решения проблемы. Конечно, лучше всего снять педаль, разобрать ее и смазать все узлы. Однако эта манипуляция занимает много времени, даже опытные автолюбители могут заниматься делом полдня.

Регулировка

Как устранить скрип педали сцепления калина?

Ситуация осложняется в том случае, если салон автомобиля небольшой, и чисто физически достаточно сложно подобраться к этому механизму. Сложнее всего ситуация обстоит с небольшими автомобилями, такими как lada калина или matiz.

Как устранить скрип педали сцепления калина:

• Можно конечно упростить задачу, и снять только втулки, заменив их. При замене втулок можно смазать детали машинным маслом. Многие автолюбители решают упростить себе задачу, и смазать машинным маслом пружину.
• Не советуем этого делать, так как остатки смазочной жидкости будут стекать, попадать в салон, пачкать ковролин и провоцировать возникновение сильного неприятного запаха. Можно воспользоваться раствором ВД-40, который состоит из керосина и машинного масла.
• Благодаря комбинированному составу растворитель разъедает всю пыль, которая находится на педали сцепления, убирает частички ржавчины, тем самым скрип исчезает.
• Однако из-за того, что ВД-40 практически не содержит смазочных веществ, масло, которое содержится в составе, быстро стекает, скрип может вернуться всего через 1-2 дня. Поэтому советуем воспользоваться специальной смазкой, которая не течет, хорошо держится на узлах автомобиля.

Ремонт

Как убрать скрип при выжимании сцепления?

Часто причиной скрипа является трос, на котором высохла смазка. Если он не старый, нет необходимости полного демонтажа. Достаточно взять шприц и смазать трос со стороны капота и салона.

Как убрать скрип при выжимании сцепления:

• Загоняйте носик флакона со смазкой глубоко под кожух, и вводите масло. Не забудьте после проведения манипуляции обработать стык кожуха водоотталкивающим средством, чтобы не попадала вода.
• Обычно аэрозоли в таких случаях помогают слабо, так как полностью не проникают под кожух. Две капли масла спасут ситуацию, устранят скрип. Сложнее, если скрип возникает не в самой педали, а в механизме сцепления.
• Обычно такая ситуация часто наблюдается в вазовских машинах, где скрип провоцирует вилка сцепление и втулка. Смазывать в этой области очень сложно, из-за ограниченного доступа.

Педали управления

Как устранить скрип педали сцепления?

Обычность скрипы говорят об износе механизмов, или отсутствии смазки. Если машина переднеприводная, ситуация упрощается.

Как устранить скрип педали сцепления:

• Для того чтобы смазать вилку, необходимо всего лишь снять резиновую заглушку и нанести при помощи флакона с тонким носиком смазочный материал на ось.
• Иногда улучшить ситуацию помогает просверливание картера в том месте, где крепится ось. Существуют механизмы, в которых вилка соприкасается со штоком.
• Для смазки необходимо ее отодвинуть в сторону и смазать в том месте, где осуществляется прилегание к штоку.
• В таком случае работа выполняется всего за несколько минут, но придется ложиться под авто и делать грязную работу.

Лучше всего смазывать маслом без съема коробки передач. В противном случае ситуация может усугубиться из-за сложности демонтажа и монтажа коробки передач. Если же скрип спровоцирован вилкой на картере, придется полностью демонтировать механизм, перебрать его, смазать.

Скрип педали сцепления ВАЗ

Обратите внимание, что у некоторых моделей автомобиля скрип при нажатии на педаль сцепления может возникать по определенным причинам. В обычной машине Жигули — это трос и вилка сцепления.

В машинах с гидравлическим приводом, таких как mitsubishi, чаще всего необходима смазка на стыке коробки передач и сцепления. Чаще всего смазки ВД-40 вполне достаточно, чтобы устранить причину скрипа.

Демонтаж

На легкий скрип, который быстро исчезает после прогревания, можно закрыть глаза, но громкие звуки действуют на нервы, их необходимо устранять. Они могут свидетельствовать о серьезной поломке и выходе из строя некоторых деталей узла.

ВИДЕО: Скрипит педаль сцепления

Источник: https://heaclub.ru/pochemu-poyavlyaetsya-skrip-pri-nazhatii-na-pedal-scepleniya-kak-ustranit-skrip-pedali-scepleniya-vaz-lada-kalina-inomarki

Туго выжимается сцепление ваз 2110 – АвтоТоп

Устраняем скрип педали сцепления на ВАЗ 2110. — бортжурнал Лада 2110 PhiX 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Продолжаем издеваться над машиной, и на этот раз будем делать педаль сцепления мягче и тише.

Думаю, многие владелицы десяток и других переднеприводных ВАЗов замечали, что педаль сцепления со временем становится туже и появляется скрип. Причин тому может быть несколько, и я хочу рассказать о борьбе с одной из них. В поисках причины тугой педали и скрипа, я пошел по легкому пути и сначала, попробовал смазать тросик и бобышку, что естественно не принесло какого либо эффекта. Исключив тросик, я двинулся дальше.Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т.к. она металлическая, а как известно, метал без смазки скользит с большой неохотой, рисками задирами т.е. с избыточным трением. Верхняя втулка пластиковая и даже без смазки ось в ней неплохо скользит.

Так выглядят эти втулки.

Таким образом, основной задачей является смазка нижней втулки. В идеале, следовало бы скинуть коробку, заменить обе втулки на новые и набить их свежей смазкой. Но так как у нас достаточно более важных дел, и скидывать коробку почем зря, как то не входило в мои планы. Я решил воплотить доработку, о которой узнал уже очень давно, но как всегда руки не доходили.

Суть доработки заключается в том, чтобы просверлить отверстие в пластиковой втулке оси вилки сцепления, и затем через это отверстие смазать обе втулки.

Звучит всё очень просто, да и на деле выходит то же.Далее по порядку:Скидываем короб воздушного фильтра, чтоб не мешался.

Находим эту самую втулку. А находится она на КПП, строго под термостатом.

Сверлим в ней отверстие диаметром примерно миллиметра три, чтобы пролез носик шприца. Кстати, для того чтобы достать до втулки, понадобится достаточно длинное сверло. Наверное можно попробовать засверлиться и коротким, но будет мешать жгут проводов и патрубки СО. Сверлить нужно пока сверло не упрется в ось вилки.

Затем набираем в шприц масло, я использовал трансмиссионное, и потихоньку заливаем в отверстие. Масло будет уходить не быстро, т.к. втулка плотно прилегает к оси.

Для ускорения процесса можно немного приподнять втулку ( на сколько позволят защелки) подковырнув её по периметру отверткой.

Масла нужно довольно много, для того чтобы оно стекло по оси и качественно смазало нижнюю втулку. Я залил примерно тридцать кубиков, бояться переборщить не стоит, излишки просто вытекут наружу.

Закупорить отверстие можно с помощью винтика.

Если вдруг понадобится ещё раз смазать втулки, то это можно будет сделать, просто выкрутив винтик.

После проделанной процедуры садимся за руль, выжимаем сцепление и почти что успеваем расстроится, ведь ничего не поменялось. Но Мы не сдаемся, жмакаем сцепление еще раз пять-десять, и в очередное нажатие педаль проваливается вниз с меньшим усилием и уже без противного скрипа.

Выводы:После смазки я наконец то избавился от надоедливого скрипа при этом педаль сцепления стала значительно мягче. Ощущение можно сравнить с заменой сцеплениия на новое.

Всем МИР, ставим лайки, делимся записью с друзьями, это ещё одна доработка на ВАЗ из разряда MUST HAVE!

Цена вопроса: 50 ₽ Пробег: 179800 км

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

– неправильную регулировку троса;

– заедание ведомого диска;

– неправильную сборку узла системы;

– сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

Скрежет в коробке передач и тугая педаль сцепления ВАЗ 2110 — Сообщество «Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан» на DRIVE2

Здравствуйте, форумчане! В начале января поменял себе сцепление, было старое Valeo, а поставил турецкую CraftTech. Сцепление хорошее, но стало сразу подсвистывать коробке передач( Думаю из-за выжимного (у него пластиковая втулка была, я хотел другой купить, но сказали, что и этот вроде неплохой блин(( ) А когда наступили морозы, то когда прогрею машину немного (пока прогреваю держу сцепление), отпускаю по-тихоньку сцепление, то начинается скрежет(( Раньше скрежет с каким то блин бульканием пропадал после олного прорева машины, а сейчас остается да и еще и растет с оборотами двигателя(( Плюс свистеть еще сильнее стал выжимной подшипник(( А сегодня вообще нервы не выдержали аж бесится начал)) Педаль сцепления была мягкой, а сейчас тугая, да еще и где то на середине хода ход еще чуть туже становится, как будто что то мешает(( Форумчане, подскажите чего делать со сцеплением или это коробка? Можно поездить до конца зимы? Гаража нету, негде залезть в машину(( Извиняюсь за такие сочинения) Заранее спасибо)

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110. Спрашивает: Дмитрий Аксёнов. Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
4. Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

Другие возможные источники скрипа

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

На ВАЗ 2110 поменяли сцепление недели две назад. Сначала педаль сцепления нажималась мягенько, а теперь туго стало. Трос новый ставили, в чем причина? И самое интересное в том что корзина осталась та же самая, так что причина не в ней

• Какой стороной ставить диск сцепления? – 3 ответа
• Посторонний звук при запуске ВАЗ 2110 – 3 ответа
• Картер сцепления ВАЗ 2110 – 2 ответа
• На ВАЗ-2110 какое лучше поставить сцепление? – 2 ответа
• Как затягивать корзину сцепления ВАЗ 2110? – 2 ответа

Ну а дальше? Расскажите про работу сцепления.
Как трогается авто, как переключаются передачи?
Там же есть ещё вилка сцепления. Там есть выжимной подшипник. И плюс педаль выжима сцепления в салоне.
К тому же за 2 недели тоже могло что-то случиться (заржаветь, перекоситься, сломаться и т.п).

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110.Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.

Другие возможные источники скрипа

Скрипеть может «бабышка» на втулке.

Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа.

Палец крепления троса сцепления на педали.

Смазка пальца крепления педали тормоза.

Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие.

Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

– неправильную регулировку троса;

– заедание ведомого диска;

– неправильную сборку узла системы;

– сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

Почему на ваз 2110 тугое сцепление



Лучшие новости сайта

:: Автор Сообщение Val69

На форуме 15 лет

Добавлено: 06 Май 2004 08:03 Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. nm78

На форуме 14 лет

Добавлено: 06 Май 2004 10:01 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. У меня таже фигня было в свое время на девятке. вылечилось только заменой тросика. Zlobniy DAg

На форуме 13 лет

Авто: Hyundai Coupe 2002 год

Добавлено: 06 Май 2004 11:25 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. А это ли не признак умирающего сцепления? Высоко берет? Дим Димыч

На форуме 13 лет

Добавлено: 06 Май 2004 11:38 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. Трос сцепления – под замену однозначно. Была такая беда – пока не поменял, не вылечивалось _________________ Хорошо закреплен. пациент в анестезии нет нужды! NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 06 Май 2004 12:21 возможно трос – если где то уже перетёр внутреннюю оплётку – смазка здесь не поможет, замена. но чаще всего трос – следствие, а не причина. сам сталкивался – сцепление стало тугим – из-за выжимного, ходящего без смазки по направляющей втулке (когда там смазки совсем не стало). потом и трос порвался (менял), пока выжимной в сборе не поменяли, сцепление оставалось тугим. металл втулки был потёрт с одного бока. попытаться смазать втулку, где выжимной ходит, без снятия коробки можно, но это почти что «трахнуть мышку в норке» Виктор П.

На форуме 15 лет

Откуда: г. Краснодар

Добавлено: 06 Май 2004 13:23 NName совершенно прав! Я купил новую 12-ю, через 1000 км. педаль стала тяжелеть, появилось неприятное ощущение на педали, особенно когда долго ездишь. Отсоединил тросик от вилки, ходит в оболочке идеально. Поехал на ТО-1, рассказал мастеру, вердикт был вынесен однозначный – надо смазывать втулку по которой ходит выжимной. Сняли коробку, а там сухо как в танке, он ее смазал, заодно проварили вилку. Мазать без снятия КПП – это про как про мышку. NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 06 Май 2004 13:51 можно без снятия смазать, только надо хоть раз увидеть коробку в разобранном виде – посмотреть в каком направлении от вилки находится втулка. смазка всё равно со временем выгорает – особенно заметно – после летней жары – по осени проблема вылезла и с разбором коробки смазку делали. а на следующий год – я без разбора смазал. Val69

На форуме 15 лет

Добавлено: 06 Май 2004 22:47 Чем смазывать (ВД), и главное как без разбора, то? NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 07 Май 2004 10:31 если не видел сцепление в разобранном виде, трудно будет понять, куда смазку наносить. по книге не особо понятно. лучше не пожалей 300р – за снятие коробки. пусть путём смажут, а может и замена втулки-подшипника понадобидся. потом будешь знать, как подлезть, не разбирая. я литолом смазывал. надо смазку устойчивую к высокой температуре.

Показать сообщения: все сообщения за последний день за последние 7 дней за последние 2 недели за последний месяц за последние 3 месяца за последние 6 месяцев за последний год Начиная со старых Начиная с новых

Лучшие новости сайта

Похожие новости:

Почему на ваз 2110 тугое сцепление

тут чел в моем отзыве написал мол после замены сцепы всей педаль невесомая становится,видимо оч легкая, а у меня оч тугая щас,в от задумал че поменять,возможно чтото неисправно или подъизносилось уже?подскажите что может повлиять на тугость отжима сцепления? что не правильно может работать?

pws-nsk. ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

может жижу поменять? что еще кром е жижи может быть, на сто был недавно,с месяц назад, прибором смотрели все жижи на предмет замены, все в пределах нормы, т.е. замена еще не скоро сказали

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

Когда все компоненты сцепы новые – лепестки корзины ровные, корзину легко продавить .По мере износа диска/корзины/маховика корзина становится более горбатой и «сломать» ее становится все тяжелее

Последний раз редактировалось igor vm; 13.01.2012 в 20:55.

Профессиональный ремонт электро-реек Субару

а пружина как она правильно называется возвратная или как? она не причем?

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

Сообщение от 8eTeR

а пружина как она правильно называется возвратная или как? она не причем?

Которая на вилке штоле – да ты ногой ее в струну вытянешь и не почуствуешь. Она только вилку с выжимным отводит от корзины. Кстати, еще один важный момент – вилка с выжимным должна легко скользить по направляющей коробки, забои и ступеньки будут сказываться. Ну и смазка нужна качественная.

Профессиональный ремонт электро-реек Субару

неее,педалька плавно ходит туда сюда,без каких либо рывков,плавно вниз-вверх,напрвяляющая думаю в норме, педаль не залипает ни где,отбрасывает ее хорошо)просто туго, нога реально аж иногда устает держать педаль в пробке,приходится не стопой держать педаль,а именно ногой=))

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

Да понятно дело,тем более в пробках. Скорее всего диск тонкий уже.Ну так снимай коробас, увидишь о чем говорю. После установки новой сцепы обрати внимание, как расположены лепестки на корзине – почти ровно..

Профессиональный ремонт электро-реек Субару

Сообщение от 8eTeR

тут чел в моем отзыве написал мол после замены сцепы всей педаль невесомая становится,видимо оч легкая, а у меня оч тугая щас,в от задумал че поменять,возможно чтото неисправно или подъизносилось уже?подскажите что может повлиять на тугость отжима сцепления? что не правильно может работать?

Если год 2005 и выше то так и есть , прямой выжим турбой оч тяжелый по сравнению с обратным . Для здоровья полезно, непарься.

Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и все равно жалеть

У меня форя 2004 года,турбо доререстайл жижа и сцепа хорошие,выжим тугой,в сравнении допустим лачетти или фокуса.Так уже давно ничего не меняется,я думал так и должно быть пока не прочел эту тему.

Сообщение от Mondeo

У меня форя 2004 года,турбо доререстайл жижа и сцепа хорошие,выжим тугой,в сравнении допустим лачетти или фокуса.Так уже давно ничего не меняется,я думал так и должно быть пока не прочел эту тему.

Тугое значит подходит к замене сцепления в сборе, на пробег можно не смотреть, зависит от стиля езды. Опыт был, у друга Импреза WRX 220пони , он второй хозяин и машина была ещё на гарантии дилера, так тоже сравнивали его сцепу с моей, у меня в разы легче хоть и пробег в 125т.км был. Поменял всё в сборе в Импрезе стало всё на оборот.!

Forester EJ201 МТх2 01г.япония-естьImpreza EL154 SS 08г.евро-естьBRAT ЕА81 МТх2 89г.евро-есть

Ну незнаю у меня все всегда новое и с 2005 года с прямым выжимом на всех машинах было туже чем на обратном. Я теперь это замечалю когда на старые машины сажусь.

Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и все равно жалеть

У меня была буксующая сцепа, поменял весь комплект, вместе с маховиком, по ощущениям усилие на выжим одинаковое что на спаленой что на новой. Так что может это еще и от комплекта самого зависит.

Subaru Legacy MY08 EJ204

всем привет ребят подскажите у меня legacy 1995 года рождения у меня она уже четыре года как брал было сцепление тугое раз в пол года меняю тросы рвутся что не делал бесполезно менял карнизу сцепления выжимной нет эффекта ща раз в месяц смазываю маслом тросик со шприца немного легче становится но все равно это не выход из положения

сегодня пробовал где педаль сцепления изгиб выравнивал легче становится (но выпрямить я так и не смог сил не хватило и боялся поломать, а в натяжки рукой держу сцепление выжимается легче на много. ) где педаль сцепления там где кожух заканчивается то есть идет изгиб тросика при выходи из кожуха. и стемнело не чё не успел завтра повторю:)

Гидравлику поставьте при следующей смене диска

Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и все равно жалеть

Сообщение от anatoly1983

У меня была буксующая сцепа, поменял весь комплект, вместе с маховиком, по ощущениям усилие на выжим одинаковое что на спаленой что на новой. Так что может это еще и от комплекта самого зависит.

Forester 2007 МКП куплен,Forester ‘2000 S/20 МКП отдал папе,Impreza 2.0 ’97 HX20S МКП продана.

Была такая проблема, как «пробка» так «тушы свет», пяткой выжимал педаль, мысли были продать машину.Сцепление начало пробуксовывать. Скинул коробку увидел: диск в лохмотья, корзина хз какая-то корейская, выжимной NTN.При всем этом со слов предыдущего хозяина машина прошла 20т.км и я 20 накатал.Установил корзину и диск от EXEDY, ролик NTN.Собрал обратно, время работы 5 часов.Счастью моему не было предела, какое же оно может быть мягкое. BE-5 EJ-204.

Этот непреодолимый скрип педали сцепления Рено Логан: причины и способы их устранения

Если учитывать, что фрикционная муфта – один из самых высоконагруженных узлов автомобиля, то не удивительно, что в ходе эксплуатации она не только изнашивается, но и становится источником акустического дискомфорта. Последний фактор, судя по отзывам, особо досаждает «логановодам». Однако пути решения этой проблемы различны – кто-то меняет трос, кто-то смазывает педальный узел… Хотя в итоге практически каждый случай индивидуален, попробуем собрать здесь наиболее эффективные методы борьбы с посторонним шумом трансмиссии.

Почему скрипит педаль сцепления на автомобиле Рено Логан: основные причины

Грамотная эксплуатация муфты позволяет безаварийно ее эксплуатировать в течение 60-80 тыс. километров. По крайней мере, так говорит статистика Renault, хотя, на практике цифры пробега имеют довольно широкий разброс. Большая часть серьезных симптомов, в том числе, когда муфта «ведет» или пробуксовывает, указывает на необходимость ее замены или, как минимум, одного из компонентов.

Другое дело – скрип педали сцепления Рено Логан, который не всегда является итогом какой-либо поломки. На основании эксплуатационного опыта отечественных автомобилистов посторонний звук можно разделить на два типа:

1. Звук, который никак не сказывается на работоспособности механического привода муфты. Это, так называемый, «легкий» скрип, большей частью нервирующий водителя своим звуком. Дефект имеет широчайшее распространение, но 100%-го способа избавления нет до сих пор.
2. Жесткий звук, сопровождающийся тугим ходом педали, иногда она двигается рывками с характерным треском. Такие признаки зачастую приводят к поломке вилки или приводного троса.

Если на ВАЗ 2110 замена тросика сцепления решает практически все проблемы, то на Logan источников посторонних звуков может быть несколько. В силу конструкционных особенностей скрипит педаль сцепления на Рено Логан по следующим причинам:

• Изношенный тросик привода муфты.
• Загрязнение или отсутствие смазки шаровой опоры вилки муфты.
• Износ выжимного подшипника.
• Изношенные втулки педального узла.
• Отсутствие смазки в зубчатом сегменте педального узла.

Многие считают, что виновником акустического дискомфорта является технические недоработки, позволяющие вилке совершать не только горизонтальные перемещения, но и вертикальные. Однако определенная часть «логановодов» утверждает, что все заключается в износе компонентов педального узла. Как бы там ни было, а в каждом случае причины могут быть разными, и проверять нужно каждую.

Как устранить скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан без заезда на сервис?

Опытные автомобилисты не только могут самостоятельно заменить подшипник передней ступицы Logan, но и на слух определяют локацию посторонних звуков от механизма муфты. Это позволяет им оперативно его устранить источник акустического дискомфорта. Но бывает, что шум появляется в ходе движения, когда точно установить причину не удается. В этом случае приходится переходить по пунктам:

• Смазать тросик.
• Смазать зубчатый сегмент педального узла.
• Очистить и нанести новую смазку на опорный узел вилки.
• Заменить втулки педального кронштейна.
• Заменить тросик.
• Заменить выжимной подшипник.

Поскольку износ тросика – это одна из самых актуальных проблем, то есть смысл начинать борьбу с посторонним шумом именно с него. Бывали случаи, когда трос начинал двигаться вместе с оплеткой, а при ее заклинивании получался треск.

Смазываем тросик

Есть определенный тип водителей, которые считают, зачем лишний раз «париться» – проще поставить новый, и избавиться таким образом от скрипа педали сцепления на авто Рено Логан навсегда. Возможно, с этим мнением можно и согласиться, но только новый трос все же следует промазать – так он будет работать долго и надежно.

Другой тип автовладельцев утверждает, что смазывать любые тросики категорически нельзя, мол, так он обрекается на медленную смерть от абразива, который образовывается от грязи и песка. С этим позвольте не согласиться, потому что практика показывает, что смазанный трос безотказно работает в любых условиях.

Чем смазывать? Одни используют графитовую смазку или Литол, другие – WD-40. Аэрозоль в последнее время стал чуть ли не панацеей от всех неполадок, связанных с трением, коррозией и еще целым рядом явлений. Однако если прислушаться к специалистам, все перечисленные варианты неприемлемы. Литол, к примеру, начинает застывать уже при -15°C, что недопустимо.

Оптимальным вариантом принято считать смазку ЦИАТИМ 221, которая отлично справляется в малонагруженных узлах трения при температуре от -60 до +120°C. Смазка наносится на открытые участки троса, при этом делаются возвратно-поступательные движения.

Смазка паза зубчатого сегмента педали

Шум со стороны педального узла внутри салона бывает связан с зубчатым кулачком педали муфты, который расположен под приборной панелью. В зубчатом сегменте расположен паз, по которому проходит трос управления.

Для устранения проблемы постороннего шума достаточно смазать Литолом внутреннюю плоскость паза. Перед началом операции тросик нужно потянуть на себя и извлечь его из специального держателя педали.

Смазываем опору вилки

В случае, когда педаль сцепления на Рено Логан продолжает скрипеть, нужно осмотреть еще один узел – опору вилки. При необходимости ее нужно очистить и положить новую смазку. Простая на первый взгляд операция требует наличия довольно внушительного набора:

• Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке.
• Очиститель для тормозных дисков и сцепления в аэрозольном баллончике.
• Круглая кисточка с длинной ручкой для удаления сильного загрязнения.
• Пластичная смазка класса NGLI, например, Mobilgrease XHP 222, Chevron NLGI 2. Смазки отличаются темно-синим цветом.
• Одноразовый пластиковый шприц на 10 мл. Колпачок нужно обрезать под углом, именно с его помощью выполняется смазывание.

Довольно часто причиной скрипа из муфты является опора вилки, причина – грязь и все ее разновидности. Многим процедура помогает, поэтому не стоит пренебрегать. Особых трудностей с реализацией нет – это не замена шаровой опоры Renault передней подвески. Технология заключается в следующем:

• Открыть капот моторного отсека.
• Потянув трос на себя, вывести наконечник из прорези вилки выключения.
• Снять резиновый пыльник с основания вилки.
• Пыльник очистить и обработать силиконовой смазкой, после вытереть его насухо.
• Отвести вилку до упора влево и обработать упор очистителем, сильные загрязнения убирать при помощи кисточки.
• Смазать упор пластичной смазкой при помощи шприца.
• Установить пыльник и трос на штатное место.

Перед проведением работ, чтобы обеспечить комфортный доступ, нужно снять бачок с жидкостью ГУР и шланг воздушного фильтра. Бачок полностью снимать не следует – достаточно подвесить на проволоке.

Если скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан остался после проведения перечисленных операций, то можно попытаться смазать в салоне втулки на педальном узле. Нужно признать, такая мера вряд ли будет эффективной, по рекомендации производителя изношенные втулки подлежат замене.

Что остается?

Когда все перечисленные методы использованы, то, вероятно, придется менять тросик муфты. Бывает, что звук продолжает досаждать и далее, в этом случае следует подозревать изношенность выжимного подшипника или диска. Здесь поможет только полная смена перечисленных деталей или ремонт всего фрикционного механизма.

Скрипит педаль сцепления ваз 2110 при нажатии

Всем привет! Продолжаем издеваться над машиной, и на этот раз будем делать педаль сцепления мягче и тише.

Думаю, многие владелицы десяток и других переднеприводных ВАЗов замечали, что педаль сцепления со временем становится туже и появляется скрип. Причин тому может быть несколько, и я хочу рассказать о борьбе с одной из них. В поисках причины тугой педали и скрипа, я пошел по легкому пути и сначала, попробовал смазать тросик и бобышку, что естественно не принесло какого либо эффекта. Исключив тросик, я двинулся дальше.
Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т.к. она металлическая, а как известно, метал без смазки скользит с большой неохотой, рисками задирами т.е. с избыточным трением. Верхняя втулка пластиковая и даже без смазки ось в ней неплохо скользит.

Таким образом, основной задачей является смазка нижней втулки. В идеале, следовало бы скинуть коробку, заменить обе втулки на новые и набить их свежей смазкой. Но так как у нас достаточно более важных дел, и скидывать коробку почем зря, как то не входило в мои планы. Я решил воплотить доработку, о которой узнал уже очень давно, но как всегда руки не доходили.

Суть доработки заключается в том, чтобы просверлить отверстие в пластиковой втулке оси вилки сцепления, и затем через это отверстие смазать обе втулки.

Звучит всё очень просто, да и на деле выходит то же.
Далее по порядку:
Скидываем короб воздушного фильтра, чтоб не мешался.
Находим эту самую втулку. А находится она на КПП, строго под термостатом.

Сверлим в ней отверстие диаметром примерно миллиметра три, чтобы пролез носик шприца. Кстати, для того чтобы достать до втулки, понадобится достаточно длинное сверло. Наверное можно попробовать засверлиться и коротким, но будет мешать жгут проводов и патрубки СО. Сверлить нужно пока сверло не упрется в ось вилки.

Затем набираем в шприц масло, я использовал трансмиссионное, и потихоньку заливаем в отверстие. Масло будет уходить не быстро, т.к. втулка плотно прилегает к оси.

Автомобиль: ВАЗ-2110.
Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.
Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая , по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла , пока он не приработается.
4. Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110.Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.

Другие возможные источники скрипа

Скрипеть может «бабышка» на втулке.

Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа.

Палец крепления троса сцепления на педали.

Смазка пальца крепления педали тормоза.

Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие.

Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

— неправильную регулировку троса;

— заедание ведомого диска;

— неправильную сборку узла системы;

— сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

Почему на ваз 2110 тугое сцепление



Лучшие новости сайта

:: Автор Сообщение Val69

На форуме 15 лет

Добавлено: 06 Май 2004 08:03 Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. nm78

На форуме 14 лет

Добавлено: 06 Май 2004 10:01 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. У меня таже фигня было в свое время на девятке. вылечилось только заменой тросика. Zlobniy DAg

На форуме 13 лет

Авто: Hyundai Coupe 2002 год

Добавлено: 06 Май 2004 11:25 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. А это ли не признак умирающего сцепления? Высоко берет? Дим Димыч

На форуме 13 лет

Добавлено: 06 Май 2004 11:38 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. Трос сцепления — под замену однозначно. Была такая беда — пока не поменял, не вылечивалось _________________ Хорошо закреплен. пациент в анестезии нет нужды! NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 06 Май 2004 12:21 возможно трос — если где то уже перетёр внутреннюю оплётку — смазка здесь не поможет, замена. но чаще всего трос — следствие, а не причина. сам сталкивался — сцепление стало тугим — из-за выжимного, ходящего без смазки по направляющей втулке (когда там смазки совсем не стало). потом и трос порвался (менял), пока выжимной в сборе не поменяли, сцепление оставалось тугим. металл втулки был потёрт с одного бока. попытаться смазать втулку, где выжимной ходит, без снятия коробки можно, но это почти что «трахнуть мышку в норке» Виктор П.

На форуме 15 лет

Откуда: г. Краснодар

Добавлено: 06 Май 2004 13:23 NName совершенно прав! Я купил новую 12-ю, через 1000 км. педаль стала тяжелеть, появилось неприятное ощущение на педали, особенно когда долго ездишь. Отсоединил тросик от вилки, ходит в оболочке идеально. Поехал на ТО-1, рассказал мастеру, вердикт был вынесен однозначный — надо смазывать втулку по которой ходит выжимной. Сняли коробку, а там сухо как в танке, он ее смазал, заодно проварили вилку. Мазать без снятия КПП — это про как про мышку. NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 06 Май 2004 13:51 можно без снятия смазать, только надо хоть раз увидеть коробку в разобранном виде — посмотреть в каком направлении от вилки находится втулка. смазка всё равно со временем выгорает — особенно заметно — после летней жары — по осени проблема вылезла и с разбором коробки смазку делали. а на следующий год — я без разбора смазал. Val69

На форуме 15 лет

Добавлено: 06 Май 2004 22:47 Чем смазывать (ВД), и главное как без разбора, то? NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 07 Май 2004 10:31 если не видел сцепление в разобранном виде, трудно будет понять, куда смазку наносить. по книге не особо понятно. лучше не пожалей 300р — за снятие коробки. пусть путём смажут, а может и замена втулки-подшипника понадобидся. потом будешь знать, как подлезть, не разбирая. я литолом смазывал. надо смазку устойчивую к высокой температуре.

Показать сообщения: все сообщения за последний день за последние 7 дней за последние 2 недели за последний месяц за последние 3 месяца за последние 6 месяцев за последний год Начиная со старых Начиная с новых

Лучшие новости сайта

Похожие новости:

Почему на ваз 2110 тугое сцепление

тут чел в моем отзыве написал мол после замены сцепы всей педаль невесомая становится,видимо оч легкая, а у меня оч тугая щас,в от задумал че поменять,возможно чтото неисправно или подъизносилось уже?подскажите что может повлиять на тугость отжима сцепления? что не правильно может работать?

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

может жижу поменять? что еще кром е жижи может быть, на сто был недавно,с месяц назад, прибором смотрели все жижи на предмет замены, все в пределах нормы, т.е. замена еще не скоро сказали

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел. :2-123-123

Когда все компоненты сцепы новые — лепестки корзины ровные, корзину легко продавить .По мере износа диска/корзины/маховика корзина становится более горбатой и «сломать» ее становится все тяжелее

Последний раз редактировалось igor vm; 13.01.2012 в 20:55.

Профессиональный ремонт электро-реек Субару

а пружина как она правильно называется возвратная или как? она не причем?

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

Сообщение от 8eTeR

а пружина как она правильно называется возвратная или как? она не причем?

Которая на вилке штоле — да ты ногой ее в струну вытянешь и не почуствуешь. Она только вилку с выжимным отводит от корзины. Кстати, еще один важный момент — вилка с выжимным должна легко скользить по направляющей коробки, забои и ступеньки будут сказываться. Ну и смазка нужна качественная.

Профессиональный ремонт электро-реек Субару

неее,педалька плавно ходит туда сюда,без каких либо рывков,плавно вниз-вверх,напрвяляющая думаю в норме, педаль не залипает ни где,отбрасывает ее хорошо)просто туго, нога реально аж иногда устает держать педаль в пробке,приходится не стопой держать педаль,а именно ногой=))

pws-nsk. ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

Да понятно дело,тем более в пробках. Скорее всего диск тонкий уже.Ну так снимай коробас, увидишь о чем говорю. После установки новой сцепы обрати внимание, как расположены лепестки на корзине — почти ровно..

Профессиональный ремонт электро-реек Субару

Сообщение от 8eTeR

тут чел в моем отзыве написал мол после замены сцепы всей педаль невесомая становится,видимо оч легкая, а у меня оч тугая щас,в от задумал че поменять,возможно чтото неисправно или подъизносилось уже?подскажите что может повлиять на тугость отжима сцепления? что не правильно может работать?

Если год 2005 и выше то так и есть , прямой выжим турбой оч тяжелый по сравнению с обратным . Для здоровья полезно, непарься.

Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и все равно жалеть

У меня форя 2004 года,турбо доререстайл жижа и сцепа хорошие,выжим тугой,в сравнении допустим лачетти или фокуса.Так уже давно ничего не меняется,я думал так и должно быть пока не прочел эту тему.

Сообщение от Mondeo

У меня форя 2004 года,турбо доререстайл жижа и сцепа хорошие,выжим тугой,в сравнении допустим лачетти или фокуса.Так уже давно ничего не меняется,я думал так и должно быть пока не прочел эту тему.

Тугое значит подходит к замене сцепления в сборе, на пробег можно не смотреть, зависит от стиля езды. Опыт был, у друга Импреза WRX 220пони , он второй хозяин и машина была ещё на гарантии дилера, так тоже сравнивали его сцепу с моей, у меня в разы легче хоть и пробег в 125т.км был. Поменял всё в сборе в Импрезе стало всё на оборот.!

Forester EJ201 МТх2 01г.япония-естьImpreza EL154 SS 08г.евро-естьBRAT ЕА81 МТх2 89г.евро-есть

Ну незнаю у меня все всегда новое и с 2005 года с прямым выжимом на всех машинах было туже чем на обратном. Я теперь это замечалю когда на старые машины сажусь.

Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и все равно жалеть

У меня была буксующая сцепа, поменял весь комплект, вместе с маховиком, по ощущениям усилие на выжим одинаковое что на спаленой что на новой. Так что может это еще и от комплекта самого зависит.

Subaru Legacy MY08 EJ204

всем привет ребят подскажите у меня legacy 1995 года рождения у меня она уже четыре года как брал было сцепление тугое раз в пол года меняю тросы рвутся что не делал бесполезно менял карнизу сцепления выжимной нет эффекта ща раз в месяц смазываю маслом тросик со шприца немного легче становится но все равно это не выход из положения

сегодня пробовал где педаль сцепления изгиб выравнивал легче становится (но выпрямить я так и не смог сил не хватило и боялся поломать, а в натяжки рукой держу сцепление выжимается легче на много. ) где педаль сцепления там где кожух заканчивается то есть идет изгиб тросика при выходи из кожуха. и стемнело не чё не успел завтра повторю:)

Гидравлику поставьте при следующей смене диска

Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и все равно жалеть

Сообщение от anatoly1983

У меня была буксующая сцепа, поменял весь комплект, вместе с маховиком, по ощущениям усилие на выжим одинаковое что на спаленой что на новой. Так что может это еще и от комплекта самого зависит.

Forester 2007 МКП куплен,Forester ‘2000 S/20 МКП отдал папе,Impreza 2.0 ’97 HX20S МКП продана.

Была такая проблема, как «пробка» так «тушы свет», пяткой выжимал педаль, мысли были продать машину.Сцепление начало пробуксовывать. Скинул коробку увидел: диск в лохмотья, корзина хз какая-то корейская, выжимной NTN.При всем этом со слов предыдущего хозяина машина прошла 20т.км и я 20 накатал.Установил корзину и диск от EXEDY, ролик NTN.Собрал обратно, время работы 5 часов.Счастью моему не было предела, какое же оно может быть мягкое. BE-5 EJ-204.

Как отрегулировать сцепление. Как отрегулировать сцепление на ВАЗе? Как усилить хват классической

На автомобилях ВАЗ десятого семейства вне зависимости от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) применяется механический привод сцепления. В отличие от классических Жигулей, где установлен гидравлический механизм сцепления, тросовый привод проще в обслуживании и дешевле . .. У него есть некоторые недостатки, но для двигателей такого размера и мощности эти недостатки практически не имеют значения.Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, это регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда необходимо регулировать сцепление на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на диске сцепления свободный и рабочий ход педали увеличивается.

Это может привести к тому, что сцепление может не отключиться полностью, когда педаль полностью нажата. В результате муфта будет «вести», при переключении передач на ходу может возникнуть затруднение с включением первой и задней передач.Эта ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу коробки передач.

На заводе согласованы допустимые люфты, свободный и рабочий ход педали сцепления, которых необходимо придерживаться при эксплуатации автомобиля .

• Номинальный полный ход педали сцепления — 120 мм .
• Максимально допустимое — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен находиться в пределах от 120 до 130 мм.

Однако до 160 мм лучше не доходить. , так как это грозит повышенным износом муфт и элементов коробки передач, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и включением передач. Для измерения хода педали сцепления используем обычную линейку. Ставим на пол под педаль и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобятся всего два ключа с открытым концом на 13 и одна и та же линейка для управления ходом педали.Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступим к работе:

1. Устанавливаем машину на ровный участок, подтягиваем ручник.

   Ставим машину на ручник и открываем капот.

2. Открывая капот, на картере сцепления находим выжимную вилку, в которую продевается резьбовой наконечник троса.

   Нужные нам гайки находятся за воздушным кожухом и над кожухом сцепления.

3. Кабель фиксируется двумя гайками.Ослабляем стопорную гайку, удерживая стопорную гайку ключом на 13.

   Вот так орехи выглядят на новом двигателе и при хорошем освещении.

4. Отпускаем упорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, нажимая на педаль несколько раз.

   Измеряем ход педали линейкой.

5. Затягивая стопорную гайку, увеличиваем свободный ход педали, отпуская — уменьшаем.
6. Продолжаем регулировку, пока не достигнем номинального хода 120 мм.
7. Затягиваем стопорную гайку, удерживая стопорную гайку гаечным ключом.

   Закручиваем гайки.

8. Попутно оцениваем состояние троса сцепления. Его замена будет необходима при наличии следов явных внешних повреждений.
9. Продвигаем защитный гофрированный кожух до упора в заглушку.

   Оценив состояние кабеля, снимаем резиновый кожух.

Заключение

Так всего за 15 минут можно отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8- и 16-клапанным двигателем.Удачной работы всем и удачи на дорогах!

Совет. Гайки крутить будет намного удобнее, если не поленишься снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

До сих пор регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автолюбителей. Ведь не все сервисы охотно работают со старыми отечественными автомобилями … Но, на дорогах такой техники еще много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы.В старых машинах их много. Проблемы со сцеплением — одна из самых распространенных проблем. Поэтому водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки. Помните, что неправильная регулировка приводит к поломкам и сложному ремонту, который в наши дни обходится недешево.

Зачем это нужно?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 выполняется относительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если сцепление зажато, то есть отключается на самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и, соответственно, преждевременному выходу из строя выходного диска.

Если сцепление выключается слишком низко, то контакт ведущего диска с ведомым диском неполный. Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель. В любом случае последствия для различных частей автомобиля самые ужасные.

Когда это будет сделано?

Регулировка сцепления на классике необходима после любых работ, связанных со сцеплением.Это включает в себя снятие коробки передач, замену корзины или диска сцепления, замену рабочего цилиндра сцепления. Кроме того, регулировка выполняется с четким смещением момента выключения сцепления в любом направлении. Ведь все элементы конструкции постепенно изнашиваются, что вызывает необходимость таких корректировок. Не забудьте перед началом работы прокачать сцепление, выпуская воздух из гидропривода.

Для справки посмотрим данные о центровке диска от производителя.Свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 мм. То есть от его верхнего положения до момента, когда толкатель упирается в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние. Проверяется с помощью линейки. Для этого поднесите линейку к педали и надавите рукой на сцепление. Когда вы чувствуете легкое сопротивление, это желаемая точка. Если разница между верхним положением и моментом включения больше или меньше, придется произвести корректировку.

Элементы сцепления … Перед тем как приступить к настройке, нужно определиться, что и где нужно настраивать. В салоне регулируется ход педали, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно, даже при правильной настройке педалей все вернется в норму. Отчасти это правда. Но на практике это не всегда так.

Корректировка

Для проведения работ понадобятся рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся плоскогубцы и шлицевая отвертка. Проще всего выполнить эту работу на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет ничего из вышеперечисленного под рукой. Тогда достаточно сделать низкие заезды из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

• С помощью плоскогубцев снимите возвратную пружину с вилки сцепления. Этот элемент не является обязательным, но регулировка все же удобнее при снятой пружине;
• С помощью линейки измерьте ход вилки, он должен составлять 4-5 миллиметров;
• Перед тем, как приступить к регулировке, очистите шток от грязи, нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет;
• Ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку от проворачивания, при этом ключом на 13 ослабляем стопорную гайку;
• Берем ключ на 8 и, удерживая им шток, производим регулировку с помощью регулировочной гайки;
• Затяните контргайку;
• Проверяем правильность настройки линейкой;
• Ставим пружину обратно.Проще всего это сделать плоскогубцами, помогая себе отверткой:
• Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если это не так, необходимо внести коррективы. Для этого под педалью есть специальная гайка. Вращая его, они достигают идеальной производительности.

Заключение … Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания. В первую очередь следует обратить внимание на настройки.Часто на ВАЗ 2106 и 2107 требуется регулировка сцепления, это связано с конструктивными особенностями гидропривода. Но, на самом деле, эта работа довольно проста и не требует особых навыков.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не отрегулировано, если оно отрегулировано, если оно работает правильно, риск Износ деталей сцепления будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если ваше сцепление не отрегулировано, мы рекомендуем вам прочитать это руководство, чтобы вы могли отрегулировать его в будущем.

Примечание!
Для регулировки необходимо запастись: основным набором гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется иметь при себе линейку или угольник.
А еще вам понадобятся: Плоскогубцы и плоскогубцы типа «Кобра»!

Резюме:

Где находятся рабочий цилиндр сцепления и главный цилиндр сцепления, которые регулируют сцепление?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть, заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другим концом вставлен в вилку сцепления, для получения более подробной информации о расположении рабочего цилиндра, фото ниже:

Главный цилиндр находится в моторном отсеке автомобиля, чтобы увидеть его под днищем автомобиля нет смысла лазить, так как после открытия капота его хорошо видно.

Когда нужно регулировать сцепление?
Регулировка сцепления происходит при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления или при отсутствии люфта на заметку! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то отрегулируйте систему.

Примечание!
А также замерить на всякий случай свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть в пределах нормы — «25 — 35 мм»!

Система также должна быть отрегулирована, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, люфт полностью исчез или превышает «4-5 мм», он Этот ход очень легко проверить, взяв вилку сцепления рукой, как показано на рисунке, а затем поверните вилку из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию можно и не проводить, но лучше всего сосредоточить все внимание на проверке свободного хода педали сцепления, потому что, как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и вилка сцепления тоже скорее всего в норме. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее, иначе из-за большого люфта вилки поддадут выжимному подшипнику постоянной нагрузки, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, и поэтому замену придется!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо более подробно объяснить, как регулируется сцепление, для этого прочтите важную информацию чуть ниже:

Во-первых, регулировка сцепления осуществляется из салона, для этого на самой педали сцепления устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначен буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счет при этом толкатель и расположенные на нем гайки могут регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Изнутри автомобиля сцепление регулируется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход на педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или не на все, затем отрегулируйте его с помощью гаек-толкателей, которые обозначены буквой «A» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется снизу автомобиля, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах «4 — 5 мм».

Свободный ход педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра … Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. В рубрике: «»)

1) Сначала, находясь в автомобиле, удерживайте ограничитель хода гаечным ключом, обозначенным под цифрой «1», а в этот момент ключом под цифрой «2» ослабьте стопорную гайку на 1-2 оборота.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте упор гаечным ключом и, в результате, затяните стопорную гайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите педаль сцепления рукой до тех пор, пока педаль не начнет давить с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то с помощью линейки измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2».0 мм «.

Примечание!
Если люфт снова нарушается, то в этом случае повторите операцию по регулировке длины толкателя с помощью гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью плоскогубцев отсоедините сначала возвратную пружину от вилки выключения сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь фактически люфт можно проверить и без снятия пружин, но только в этом случае при проверке люфта придется преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем линейкой или угольником проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите угольник так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (Лучшее место для проверка показана на фото ниже). ..

Затем, когда квадрат расположен должным образом, рукой надавите вперед до упора на вилку сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение вилки по отношению к квадрату. Запомнив, отпустите вилку и таким образом измерьте ее свободный ход, который должен быть в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если люфт нарушен, отрегулируйте вилку!

Корректировка:

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр расположен почти под днищем автомобиля, он обычно очень сильно загрязняется или вообще гайки толкателя закисают, и поэтому сдвинуть его гайки с места практически невозможно, поэтому для облегчения работы с гайками можно распылить немного смазки, например «WD-40», чтобы облегчить работу!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой ослабляет стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем плоскогубцами типа «Кобра» зафиксируйте толкатель против его поворота (место обозначено буквой «А»), а затем ослабьте стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

Примечание!
После всех выполненных операций убедитесь, что свободный ход педали сцепления правильный!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) Вначале переключите коробку передач в нейтральное положение. Затем заводите машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры… Далее на самых низких оборотах при работающем двигателе выжимайте сцепление и, как следствие, включайте заднюю передачу.

Примечание!
В этом случае необходимо включить передачу заднего хода без дребезжания и стуков, а также других посторонних шумов!

2) Теперь вы можете попробовать еще один тест, для этого при разгоне в автомобиле старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда вам это нужно, если шестерни будут включаться без скрежета и стука, то в данном случае сцепление работает правильно.

3) И в заключение постарайтесь обратить внимание на ускорение автомобиля, то есть машина должна нормально ускоряться при разгоне, не должно быть такого, что вы нажимаете педаль скорости в красной зоне и машина не водить машину.

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление пробуксовывает!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему работает некорректно, то в этом случае попробуйте сначала прокачать сцепление, а если это не помогает, то снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его изношенные части с новыми.(Как прокачать сцепление, см. Статью «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный видеоролик:
Вы также можете узнать, как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, из видео ниже:

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как диск сцепления, но только если сцепление не отрегулировано, если оно отрегулировано, если оно работает правильно, риск износа деталей сцепления будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если ваше сцепление не отрегулировано, мы рекомендуем вам прочитать это руководство, чтобы вы могли отрегулировать его в будущем.

Примечание!
Для регулировки потребуется запастись: основным набором гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А еще вам понадобятся: Плоскогубцы и плоскогубцы типа «Кобра»!

Где находятся рабочий цилиндр сцепления и главный цилиндр сцепления, регулирующие сцепление?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть, заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другим концом вставлен в вилку сцепления, для получения более подробной информации о расположении рабочего цилиндра, фото ниже:

Главный цилиндр находится в моторном отсеке автомобиля, чтобы увидеть его под днищем автомобиля нет смысла лазить, так как после открытия капота его хорошо видно.

Когда нужно регулировать сцепление?
Регулировка сцепления происходит при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления или при отсутствии люфта вообще, на заметку! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то отрегулируйте систему.

Примечание!
А также измерить на всякий случай свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть в пределах нормы — «25 — 35 мм»!

Система также должна быть отрегулирована, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, люфт полностью исчез или превышает «4-5 мм», он Этот ход очень легко проверить, взяв вилку сцепления рукой, как показано на рисунке, а затем поверните вилку из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию можно и не проводить, но лучше всего сосредоточить все внимание на проверке свободного хода педали сцепления, потому что, как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и сцепления форк тоже скорее всего будет нормально. Но тем не менее, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее, иначе из-за большого люфта вилок выжимной подшипник поддастся постоянной нагрузке, что может привести к его выходу из строя в ближайшем будущем, и поэтому замену придется!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо более подробно объяснить, как регулируется сцепление, для этого прочтите важную информацию ниже:

Во-первых, регулировка сцепления осуществляется из салона, для этого на самой педали сцепления устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначен буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счет при этом толкатель и расположенные на нем гайки могут регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Изнутри автомобиля сцепление регулируется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход на педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или совсем не , затем отрегулируйте его с помощью гаек-толкателей, которые обозначены буквой «A» на фотографии выше!

Во-вторых, сцепление регулируется снизу автомобиля, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах «4 — 5 мм».

Свободный ход педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать люфт толкателя, см. В рубрике: «Регулировка люфта вилки сцепления»)

1) Сначала, находясь в автомобиле, удерживайте ограничитель хода гаечным ключом, обозначенным под цифрой «1», а в этот момент ключом под цифрой «2» ослабьте стопорную гайку на 1-2 оборота.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте упор гаечным ключом и, как следствие, затяните стопорную гайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите педаль сцепления рукой до тех пор, пока педаль не начнет давить с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то с помощью линейки измерьте свободный ход педали, который должен быть «0».4 — 2,0 мм «.

Примечание!
Если снова нарушается люфт, то в этом случае повторите операцию по регулировке длины толкателя с помощью гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью плоскогубцев отсоедините сначала возвратную пружину от вилки выключения сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь по сути, люфт можно проверить и без снятия пружин, но только в этом случае при проверке люфта придется преодолевать сопротивление пружины !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2) Затем линейкой или угольником проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите угольник так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (Лучшее место для проверка показана на фото ниже)…

Затем, когда квадрат расположен должным образом, рукой надавите вперед до упора на вилку сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение вилки по отношению к квадрату. Запомнив, отпустите вилку и таким образом измерьте ее свободный ход, который должен быть в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если люфт нарушен, отрегулируйте вилку!

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, он вообще очень грязный или вообще гайки толкателя закисают, и поэтому сдвинуть его гайки с места практически невозможно, следовательно, для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любой смазкой например «WD-40», облегчить работу!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой ослабляет стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем плоскогубцами типа «Кобра» зафиксируйте толкатель против его поворота (место обозначено буквой «А»), а затем ослабьте стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

3) Затем, продолжая удерживать толкатель плоскогубцами, вращая регулировочную гайку «B», добиться правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

Примечание!
После всех выполненных операций убедитесь, что свободный ход педали сцепления правильный!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) Вначале переключите коробку передач в нейтральное положение.Затем заведите автомобиль и дождитесь, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. Кроме того, на самых низких оборотах двигателя выжмите сцепление и, как следствие, включите передачу заднего хода.

Примечание!
В этом случае необходимо включить передачу заднего хода без дребезжания и стуков, а также других посторонних шумов!

2) Теперь вы можете попробовать еще один тест, для этого при разгоне в автомобиле старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда вам это нужно, если шестерни будут включаться без скрежета и стука, то в данном случае сцепление работает правильно.

3) И в заключение постарайтесь обратить внимание на ускорение автомобиля, то есть машина должна нормально ускоряться при разгоне, не должно быть такого, что вы нажимаете педаль скорости в красной зоне и машина не водить машину.

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление пробуксовывает!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему работает некорректно, то в этом случае попробуйте сначала прокачать сцепление, а если это не помогает, то снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его изношенные части с новыми.(Как прокачать сцепление, см. Статью «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный ролик:
Вы также можете узнать, как отрегулировать свободный ход вилочного толкателя, с помощью ролика ниже:

http://vaz-russia.ru

На ВАЗ 2109 регулировка сцепления проводится в нескольких случаях. В основном, если есть проблемы со сцеплением ВАЗ 2109. Регулировка в этом случае — это то, что вам нужно.

Когда нужно регулировать педаль

Регулировка сцепления ВАЗ 2109 необходима, т. К .:

• Если не проводить, то вскоре машину нужно будет ремонтировать. Это связано с тем, что педаль будет выделять слишком много энергии для правильной работы.
• Из-за неисправности педаль сцепления частично отключена. Это приводит к его контакту с маховиком двигателя, в результате чего они оба стираются.
• Если ход педали недостаточен, то автомобиль заносит, то есть происходит потеря крутящего момента колеса.

Диагностика работы сцепления

Для диагностики работы педали нужно взять линейку.С его помощью нужно измерить расстояние от педали до пола.
Нормальное расстояние 160 мм. В противном случае потребуется регулировка.

Примечание: однако вам нужно будет начать измерение хода педали только в том случае, если автомобиль не работает должным образом во время переключения передач или во время движения.

Признаки неисправности сцепления следующие:

• Желает плавно начать движение, ничего не происходит. Вместо этого наблюдаются рывки и удары.
• Слышен шум при переключении передач.
• Педаль сцепления опускается.

Вы также можете выполнить диагностический тест самостоятельно.
Для этого вам необходимо:

• Запустить двигатель автомобиля.
• Медленно отпустить педаль сцепления.
• Тронуться.

Причем, если автомобиль двинулся вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, то люфта нет. В то же время, если автомобиль не двигался даже после того, как педаль была полностью отпущена, то его ход больше нормы.

Регулировка педали сцепления

После любых манипуляций с педалью сцепления ее необходимо отрегулировать, иначе заклинит.
Для этого требуется:

• Откручиваем гайку, находящуюся непосредственно под педалью.
• Затяните контргайку как можно сильнее. Он расположен под предыдущей гайкой.
• Установите гайку под педаль.
• Как можно сильнее затяните резиновую шайбу на вилке.
• Для увеличения хода педали затяните гайку на наконечнике.Для ее уменьшения наоборот откручиваем гайку.

Примечание: необходимо отрегулировать ход педали в пределах 120–130 мм.

По окончании настройки вам потребуется:

• Выжать сцепление 3 раза.
• Еще раз измерить расстояние от пола до педали.
• Продолжайте регулировать педаль, пока ее ход не достигнет нормы.

Для регулировки гидравлической муфты:

• Снимите пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.
• Отвинтите или затяните регулировочную гайку, расположенную на штоке цилиндра.
• После этого свободный ход вилки должен составлять примерно 5 мм.

Регулировка свободного хода

Это совершенно несложный процесс. Это займет всего около 15 минут, но после этого вождение автомобиля станет намного приятнее.
Из-за того, что педаль находится слишком высоко, ее ход очень большой.
Чтобы исправить эту ситуацию, вам понадобится только ключ на 12 и следующие инструкции:

• Посмотрите на рулевой вал.Здесь вы можете увидеть 2 винта (стопорный винт с контргайкой, который ограничивает верхние педали позиции, контргайка, с помощью которого можно изменить ход педали).
• Отвинтите стопорный винт.
• Поверните его, пока педаль не станет нормальным.
• Затяните контргайку.

Чтобы после регулировки сцепления не проскальзывало, необходимо провести следующие манипуляции:

• Отвинтите контргайку штока главного цилиндра.
• Поверните его, пока свободный ход полностью не исчезнет (при вращении вам потребуется приложить усилие).
• Отверните детали на 1 оборот.
• Проверить, есть ли свободный ход в механизме.
• Покачивайте шток цилиндра вперед и назад.
• Проверить, насколько хорошо работают шестерни.

Примечание: если во время их работы слышен посторонний шум, значит действия были выполнены некорректно. Нам нужно еще раз все проверить.

Как понять, что нужно регулировать сцепление

Признаки того, что необходимо произвести регулировку сцепления:

• Подергивание или вибрация при нажатии на сцепление.
• Незначительное проскальзывание сцепления при длительном нажатии.
• Муфта ведущая.

В этом случае регулировки муфты не избежать.
Для выполнения этого процесса необходимо сделать следующее:

• Включить нейтраль.
• Снять картер сцепления.
• Снять подшипник.

Примечание: это следует делать плавно и медленно, иначе подшипник может быть слегка поврежден.

• Поворачивайте регулировочные гайки, пока не отрегулируете ход педали.
• Также необходимо проверить, не слишком ли масло в сцеплении, так как это также может вызвать проскальзывание сцепления.

Примечание: в этом случае для его урегулирования достаточно просто промыть бензином.

Каждый раз при замене жидкости в системе необходимо прокачать сцепление. В противном случае сюда может попасть воздух, что приведет к быстрому отказу системы.
Прокачка происходит так:

• На штуцер баллона надевается шланг.
• Другой его конец опустить в емкость с жидкостью.
• Поверните штуцер на ¾ оборота.
• Нажимайте на сцепление, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Примечание: если педаль полностью опущена, а выпуск воздуха не прекратился, то следует навинтить штуцер. Очень важно, чтобы уровень жидкости в бачке был в норме (не менее половины бачка).

Регулировка и представляет собой совершенно несложный процесс.Поэтому нет смысла идти в автосервис, где цена даже за такую ​​пустяковую работу будет высокой.
Намного лучше диагностировать и отремонтировать машину своими руками и в домашних условиях. Но для начала нужно просмотреть кучу фото и видео, чтобы не навредить машине.
Любая инструкция поможет Вам быстро и качественно выполнить работу.

Как поставить выжимную пружину на ваз 2110. Выжимный подшипник сцепления

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 нередко сталкиваются со свистом в захвате вызвано выжимным подшипником узла.Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых предполагает использование этого элемента. Поэтому замена сцепления на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это нужно решать.

Что нужно знать

Подшипник выжимной — Это не самое слабое звено в системе сцепления, но проблемы и неприятности почему-то доставляет именно он.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его.Но так долго продолжаться не может, ведь несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простая замена вам не подойдет.

Муфта действует на кулачковую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, поэтому не запутайтесь, если услышите такое обозначение. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимной пластины корзины.Таким образом, сцепление выключается.

Неисправность отжима может привести к разным последствиям:

• Вилка сцепления будет повреждена;
• Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, быстро реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь действовать быстро.

Является ли шум признаком необходимости замены?

Не совсем.Если появляется шум, это не значит, что вам следует немедленно заменить элемент. Но тянуть с ремонтом категорически не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, для выполнения которых у вас будет некоторое время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется, пока автомобиль не прогреется, а затем исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — погремушка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, некогда. Нужно быстро заменить.

Кстати, ремонтировать смысла нет. Выжимные подшипники ремонту не подлежат, поэтому единственное решение — замена.

Снятие подшипника

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

• Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу кузова.
• Используйте соответствующие инструменты для разборки коробки передач.
• Отжать специальные фиксаторы выжимного подшипника.
• Снять элемент с вала коробки передач.
• Нажмите на фиксирующие лапки, чтобы снять держатель пружины.
• После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос сцепления;
• Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
• Болты фиксации верхнего редуктора;
• Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка нового элемента

Когда вы выполнили весь спектр демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что пришедший на замену старый подшипник действительно исправен. Проверяется просто. Провернуть подшипник, потянуть в разные стороны.Если при вращении нет заклинивания, а также нет люфта, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставьте новую деталь в муфту. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону сцепления.
3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
4. Перед тем, как установить новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), обязательно смажьте его смазкой. Смазка должна быть жидкой, не переборщить.
5. Зафиксируйте сцепление и подшипник пружинным зажимом.
6. Установить коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
7. Регулировка сцепления завершает весь процесс ремонта.

Заменить выжимной подшипник самостоятельно не очень сложно. Основная проблема — разборка коробки передач. Все остальные события сложно назвать сложными. Однако от вас потребуются аккуратность, последовательность действий и осторожность.

Не игнорируйте самое полезное, что вам может пригодиться только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — мануал. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно даже выполнить сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

Сцепление в автомобиле играет роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент двигателя внутреннего сгорания принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, ведь оно часто изнашивается и требует немедленной замены.Повлиять на износ сцепления невозможно, если только вам не удастся переключить передачи без его участия, хотя в этом случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает «двигаться», то есть при снижении мощности двигателя.
• Если сцепление не полностью включается, то есть «проскальзывает».
• Если при включении слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. Д.
• При несанкционированном выключении сцепления.
• В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы понадобятся: Домкрат

1. ;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
4. Монтажный или ламповый усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1.«Оторвите» болты крепления левого колеса, затем домкратом переднюю часть автомобиля и наденьте «козлов».

2. Снимите колесо и открутите два нижних болта крепления.

Видео по замене сцепления ВАЗ 2110 своими руками:

Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя. В этом случае сразу нарушается нормальное функционирование сцепления, оно просто перестает отключаться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена на новую деталь.

Процесс замены

Для удобной и качественной машины ее нужно поставить в яму для осмотра или эстакады. Первое, что нужно сделать, это снять коробку передач.

Примечание! Чтобы произвести замену выжимного подшипника, нужно обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкция по снятию поврежденной детали

После подготовительных работ можно смело переходить к ремонту:

• После снятия КПП нужно отогнуть хомуты заменяемой детали и снять ее с направляющих вала коробки.
• При нажатии на четыре ножки держатель пружины снимается.
• Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом снятие подшипника завершено.
  Далее приступаем к установке новой детали.

Перед установкой нового элемента его необходимо тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчка.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.

Выжимной подшипник желательно закрепить держателем. Устанавливается на направляющий вал, но сначала вал тонким слоем смазывается любой смазкой.
Отличным вариантом будет коробка передач. Далее элемент фиксируется пружинным фиксатором.
В частых случаях замена выжимного подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду. Это связано с тем, что при таком стиле езды детали сцепления изнашиваются быстрее.
Особый признак неисправности сцепления — пробуксовка автомобиля на относительно высоких скоростях, другими словами, при разгоне.
Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринять никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она просто не сдвинется ни разу с места из-за разлета этих колодок.
Если вы подозреваете такую ​​проблему, вам придется сесть в сцепление. Скорее всего, потребуется настройка или замена ведомого.
А если шум слышен прямо из самого сцепления, то скорее всего проблема в выжимном подшипнике.

Примечание! Если вам нужно заменить изношенную деталь, вам нужно будет полностью разобрать узел сцепления.Конечно, лучше всего работать на подъемнике, но домкратом можно обойтись.

Порядок снятия сцепления

Итак:

• Снят минус с аккума.
• Отсоединен разъем фонарей заднего хода.
• Карданный вал отсоединен.

• Болты с рабочим цилиндром сцепления сняты.
• Коробка с картером отсоединена от блока цилиндров.
• Поперечная рейка задней подушки двигателя демонтирована с кузова.
• Снимается, при этом откручиваются крепежные гайки опоры.
• Коробка передач установлена ​​в последнюю позицию рычага переключения передач.
• Ящик с одной стороны будет без опоры, поэтому его нужно будет поставить на опору.
• Снимаются шесть болтов, которыми корзина сцепления крепится к маховику.
• Теперь есть полный доступ для проверки и замены выжимного подшипника.
• Соберите в обратном порядке.

• Ведомый диск отцентрирован относительно маховика.
• При сборке нужно протереть все детали материалом, смоченным в бензине. Это необходимо сделать для удаления масла и грязи, попавших на поверхность. В худшем случае сцепление проскочит.

Примечание! Так как новый диск по размеру больше старого, сцепление будет ведущим, поэтому его обязательно нужно отрегулировать.

Нюансы замены выжимного подшипника

Выжимной подшипник необходим для выжимания сцепления. Если он сломается, переключиться на другую передачу не получится, да и вообще продвинуться вперед вряд ли получится.
Каждый автомобилист обязан знать, какую роль играет выжимной подшипник, его функции и по какому принципу действует. Так или иначе, сломается эта деталь, это вопрос времени.
О неисправности можно узнать по слышимым характерным шумам, скрипам, свистам и т. Д.

Примечание! Если вовремя не заменить выжимной подшипник, он в любом случае заклинит, и дальнейшая работа станка станет невозможной.

Для замены выжимного подшипника не обязательно обращаться в СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Быстроразъемный выключатель подшипника

Итак:

• Вначале рекомендуется загнать автомобиль в яму для осмотра. При помощи стандартного набора инструментов снимается коробка передач.
• Замки выдавлены из подшипника.
• С вала коробки передач снята необходимая запасная деталь.
• Лапы отжаты и держатель пружины снят.
• Теперь подшипник легко снимается с муфты.

По окончании вышеуказанных действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка купленного выжимного подшипника

Как правило, после демонтажа старую деталь заменяют.Перед тем как закрепить приобретенный выжимной подшипник, его необходимо тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, при этом не должно быть заеданий и щелчков.
Итак:

• Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте таким образом, чтобы его выступающие части были направлены в сторону муфты.
• Далее при помощи обоймы нужно закрепить подшипник.

• Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
• С помощью пружинного зажима деталь фиксируется.
• КПП установлен на месте.

На этом процесс фиксации нового элемента закончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник прослужит не так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы легко выполнить своими руками, в любом случае цена будет намного дешевле ремонта на СТО. Подробную инструкцию можно посмотреть на видео.
Кроме того, рекомендуется использовать фотографии и картинки в качестве наглядного пособия.

Сцепление

ВАЗ — механизм достаточно надежный и проверенный почти 50 лет на наших дорогах. Инженеры Fiat приложили немало усилий для доработки конструкции, но они даже не могли подумать, что почти такой же механизм будет успешно применяться спустя почти полвека на переднеприводном автомобиле.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только регулировалась прижимная сила, соответствующая крутящему моменту двигателя.

Цепь сцепления.

Тем не менее, у любого сцепления есть свой термин. Ресурс агрегата сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем от производителя комплекта. Кстати, менять узел сцепления из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника вообще не нужно, это дорого.

А вот замена любого элемента механизма, а также всего сцепления, обойдется на СТО не менее 3–5 тысяч рублей без учета стоимости материалов.Поэтому ремонт имеет смысл сделать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Симптомы

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо выяснить его состояние по знакам:

1. Сцепление остановилось. Это означает, что при изменении частоты вращения двигателя часть крутящего момента теряется при проскальзывании диска сцепления — скорость увеличивается, но нет тяги.Вариантов может быть несколько — либо изношены фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушен свободный ход педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
2. Выводы сцепления. При полном нажатии педали сцепление не выключается. То есть часть крутящего момента все равно передается на коробку передач, привод и привод не открываются. В этом случае поможет либо регулировка того же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не удалась.
3. Сцепление вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области коробки передач на определенных скоростях или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления; скорее всего, корзина не удалась.
4. Сцепление шумное. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач. Скорее всего, вышла из строя либо вся муфта в сборе, либо корзина или выжимной подшипник. Требуется замена комплекта.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и труд которых обойдется нам в кругленькую сумму.Сами мы сможем заменить узел сцепления за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия коробки передач

Как правило, десятки сцеплений, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, проводятся без снятия коробки передач.

Полная разборка коробки передач необходима в случаях, когда у нас возникают проблемы с включением передач или коробкой передач. Разбирая коробку полностью, работа увеличивается почти вдвое, придется слить масло, снять полуоси и провести много других работ.Поэтому, если КПП нас не беспокоит, мы не будем его снимать.

Условия

Сменить хват удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или на эстакаде. В поле можно справиться, но это естественно неудобно и долго.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которых не получится установить ведомый диск. Эта оправка повторяет форму входного вала коробки передач и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Работаем в следующей последовательности:

1. Отсоедините минусовую клемму АКБ, снимите колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.

   Снимаем «минус» АКБ и разъем с ДМРВ.

2. Снимите воздушный фильтр в сборе.
3. Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт стартера.

   Выкрутите верхний болт стартера.

4. Снимаем трос сцепления с вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после этого правый.
6. Отверните гайку стартера.

   Выкрутите болт 1 крепления стартера.

7. Снимите левое переднее колесо и домкратом автомобиль.
8. Снять защиту двигателя.
9. Откручиваем удлинитель, два болта шаровой опоры и нижний рычаг.Снимаем все это с машины.

   Снимите натяжку вместе с рычагом.

10. На коробке передач отсоединить выключатель фонарей заднего хода.
11. Откручиваем нижнюю гайку КПП возле правого ШРУСа.
12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).

    Выворачиваем болты реактивной тяги.

13. Размечаем расположение механизма привода управления коробкой передач.
14. Ослабьте гайку на зажиме и выньте тягу управления из коробки.

    Снимите регулятор тягового привода.

15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не рвал шланги отопителя салона.

16. Осторожно отсоединить картер коробки передач от блока цилиндров. Желательно отнести на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка уже висит на дисках.

    Берем ящик и ставим на пол.

17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Подшипник (1) меняем однозначно, пружины (2) и накладки (3) изношены — сменный диск, поверхность корзины (4) переживет другой диск.

Характеристики

Параллельно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по ситуации. Если необходима замена всего узла сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект . .Для правильной установки ведомого привода нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо прикормить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик. Таким образом, наблюдаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно подтягивать болты корзины сцепления. Сборка производится в обратной последовательности.

Новая корзина и диск сцепления.

Всем удачи и надежного сцепления!

Выжимной подшипник ВАЗ 2114 — элемент сцепления, который находится в муфте. Узел механизма сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который отводит ведомый фланец от зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передается на трансмиссию.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 — это ремонт, который отличается сложностью в процессе демонтажа сборки, так как для замены детали сначала снимается коробка передач.Учтите, что без снятия коробки передач (КП) также можно поменять подшипник, но возрастает сложность ремонта и риск неправильной замены.

Муфта с выжимным подшипником (ВП) — механизм, непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность этого узла недопустима. Если вы слышите грохот или шум во время работы сцепления, вам потребуется заменить подшипник, а иногда и узел сцепления.

Подробная инструкция сопровождается 50 фотографиями с несколькими видео.В первую очередь, статья ориентирована на то, чтобы помочь вам правильно и правильно снять блокировку скоростей, проверить состояние кондиционера со сцеплением и при необходимости заменить детали.

Симптомы и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как подшипник шумит и гудит)

Прямая диагностика предназначена для проверки работоспособности и наличия следующих признаков неисправности. Симптомы выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 при его обнаружении потребуется замена:

1. При нажатии на педаль сцепления вы слышите шум, гул или стук (раскаты, внутренние вибрации из-за повреждения дорожек качения, деформации сепаратора или самого сцепления).
2. Свист при включенном сцеплении указывает на недостаточное количество или качество смазки;
3. Педаль не переключает скорость или крутой ход (возникает при разваливании сцепления, а также при поломке ушка выжимного подшипника).
4. Посмотрите видео пример того, как шумит и воет выжимной подшипник ВАЗ 2114, а также как выполняется проверка. Вы также можете услышать шум подшипников после разборки трансмиссии после снятия кондиционера.

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки

Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднен именно при снятии блока переключения передач, поэтому сначала изучите устройство, чтобы разобраться в тонкостях демонтажа.

Перечень необходимых инструментов для замены: — Два домкрата и опоры; — Набор накидных ключей с трещоткой; — Монтаж; — минусовая отвертка; — Бак для слива масла.

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — демонтаж коробки передач

Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите автомобиль с ручного тормоза. Если возможно, попросите своего партнера о помощи. Ниже представлена ​​подробная технология демонтажа, согласно схемам, представленным выше.

1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и снимите узел (см. Фото).После этого отсоедините клеммы АКБ, для надежности — снимите АКБ.

1. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления КПП. Откручиваем длинный болт — сзади, короткий — спереди.

1. Переходим к стартеру. Откручиваем две верхние шпильки, затем снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из коробки передач, гайку откручиваем, чтобы ослабить натяжение.

1. Спускаемся к колесам, закручиваем болты, снимаем ходовую.Срываем гайки подшипников ступицы ВАЗа, чтобы снять вал ведущего моста с двух сторон. Используйте трубу, чтобы удлинить ключ.

1. Снимаем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера.

1. Находим кронштейн удлинителя рычага подвески (3.4 на схеме), откручиваем заднюю гайку нижними болтами.

1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с двух сторон (поз.17).Затем снимаем рычаг (7) вместе с удлинителем (4).

1. Коробка передач отключена наполовину, теперь откручиваем пробку слива масла.

1. После слива масла снимите приводы колес. Сначала снимаем со ступиц «гранаты» ШРУСа, затем вынимаем шлицевую сторону вала из коробки с помощью крепления.

1. Отсоедините реверсивную клемму сбоку от коробки. Находим три болта крепления КПП к двигателю и закручиваем их.

1. Для снятия стартера откручиваем два болта снизу.

1. Отсоедините тягу переключения передач (10) и снимите тягу. Рядом находится вывод датчика скорости, отключите его (см. Фото).

1. Открутите стопорную гайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), затем отверните два крепления задней подушки (9) длинным ключом.

1. Осталось открутить два болта кронштейна КПП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
2. Демонтируем сборку, одной рукой держим корпус, другой сдвигаем с помощью крепления. После снятия сборки приступаем к замене выжимного подшипника.

Самостоятельно заменяем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

После снятия коробки передач важно осмотреть диски, корзины сцепления, а также оценить состояние картера коробки передач изнутри. Удалите грязь, излишки отработанного масла, убедитесь, что ушко выжимного подшипника не сломано, после чего приступите к замене муфты.Ниже представлена ​​схема расположения сцепления.

Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления приложенное усилие передается на вилку (4) через трос (3), который перемещает отжим по направляющей втулке ввода вал (1), затем корпус шарикового подшипника передает усилие на нажимной диск (корзину) (6), после чего ведомый диск отключается, затем блок отключается от двигателя для переключения скорости.

1. Направляющая втулка, изображенная на фото, фиксирует и направляет муфту в процессе ее работы.Для демонтажа старой детали найдите края пружины сцепления, приподнимите их отверткой, снимите шестерню сцепления с ВАЗ 2114, замена которой требуется.

1. Используя смазку ШРУС, нанесите ее на шлицы втулки, также смажьте новые подшипники и посадочные поверхности.

1. Надеваем новую ВП на направляющий вал, затем скрепляем деталь пружиной. Проверьте ход сцепления, перемещая вилку. Размотайте элемент руками и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
2. На этом замена сцепления ВП завершаем, коробку передач устанавливаем на место в обратном порядке.

Подбираем выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, габариты, характеристики, список производителей

Конструкция отжима представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом закрытого типа, запрессованный на муфту свободного хода. Есть два типа таких изделий: гидравлические и механические, разница между ними только в способе движения ВП (гидравлический или механический (трос с тягой)).На ВАЗ 2114 без доработок устанавливается механический вариант. Ниже приводится информация и размеры подшипника ширины 6-520806, который является основным компонентом элемента выключения сцепления.

Серийные номера (артикулы): — Муфта выключения сцепления в сборе — 2110-1601180; — Подшипник нажимной — 2109-1601182. Маркировка: — по ГОСТ 6-520806ЭС23; — согласно ISO — 520806K1Y.P6R21.31Q6 / L20.

Размеры выжимного подшипника 6-520806ES23

Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить

Главный совет при выборе ответственных запчастей — не спрашивать менеджеров в торговых точках «Что лучше покупать?», Потому что в конечном итоге продавцы навяжут вам те запчасти, которые есть в продаже, несмотря на качество и Цены.Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей со списком производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и выбора ВП.

Рекомендуемые производители выжимных подшипников ВАЗ 2110-2115

1. Средний срок службы изделия до замены составляет 800 000 циклов включения. 2. Рекомендации по продлению срока службы выжимного подшипника: — Избегайте длительного удержания педали; — Желательно отпускать педаль медленно, а нажимать быстро, не задерживаясь между крайними положениями; — Не допускать попадания влаги и грязи в трансмиссию; — Тщательно смажьте деталь в процессе замены (см. Видео ниже).3. После замены соберите резьбу болтовых соединений с помощью графитовой смазки при повторной сборке. 4. Покупайте автозапчасти в проверенных ранее точках, проверяйте дилерскую документацию и сертификаты качества продукции. 5. На видео показан пример ремонта без смотровой ямы, а также без снятия КПП.

1. Что нужно знать
2. Является ли шум признаком необходимости замены?
3. Установка нового элемента

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 нередко сталкиваются со свистом в захвате вызвано выжимным подшипником узла.Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых предполагает использование этого элемента. Поэтому замена сцепления на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но вам нужно это решить.

Что нужно знать

Подшипник выжимной — Это не самое слабое звено в системе сцепления, но проблемы и неприятности почему-то доставляет именно он.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его.Но так долго продолжаться не может, ведь несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простая замена вам не подойдет.

Муфта действует на кулачковую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, поэтому не запутайтесь, если услышите такое обозначение. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимной пластины корзины.Таким образом, сцепление выключается.

Неисправность отжима может привести к разным последствиям:

• Вилка сцепления будет повреждена;
• Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, быстро реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь действовать быстро.

Является ли шум признаком необходимости замены?

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется, пока автомобиль не прогреется, а затем исчезает.В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — погремушка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, некогда. Нужно быстро заменить.

Кстати, ремонтировать смысла нет. Выжимные подшипники ремонту не подлежат, поэтому единственное решение — замена.

Снятие подшипника

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

• Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу кузова.
• Используйте соответствующие инструменты для разборки коробки передач.
• Отжать специальные фиксаторы выжимного подшипника.
• Снять элемент с вала коробки передач.
• Нажмите на фиксирующие лапки, чтобы снять держатель пружины.
• После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос сцепления;
• Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
• Болты фиксации верхнего редуктора;
• Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка новой позиции

Когда вы выполнили весь спектр демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что пришедший на замену старый подшипник действительно исправен. Проверяется просто. Провернуть подшипник, потянуть в разные стороны.Если при вращении нет заклинивания, а также нет люфта, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставьте новую деталь в муфту. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону сцепления.
3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
4. Перед тем, как установить новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), обязательно смажьте его смазкой. Смазка должна быть жидкой, не переборщить.
5. Зафиксируйте сцепление и подшипник пружинным зажимом.
6. Установить коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
7. Регулировка сцепления завершает весь процесс ремонта.

Не игнорируйте самое полезное, что вам может пригодиться только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно даже выполнить сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно необходимо демонтировать еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач. Одним словом, чтобы заменить небольшой подшипник, нужно разобрать почти пол машины.

Все работы лучше проводить на эстакаде.

Демонтируемых агрегатов и запчастей:

• аккумуляторная батарея;
• воздухоочистительный элемент с коробкой и датчиком расхода воздуха;
• трос сцепления;
• трансмиссия.

Признаки выхода из строя подшипников

Главный признак неисправности подшипника на ВАЗ 2110 — легкий стук при выдавливании. В том случае, если этот звук возник летом, это почти стопроцентная гарантия, что придется проводить замену. Если зимой, то это может быть простое изменение размеров чашки подшипника из-за понижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, имеет высочайшую прочность, в результате этого даже при возникновении удара пару дней можно ничего не делать, и посмотреть, станет ли он прочнее.

Инструкции по замене

Если вы все же уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то нужно без промедления надолго приступить к работе, предварительно приобретя такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые понадобятся в процессе эксплуатации.

Инструменты

Этапы

Чтобы добраться до выжимного подшипника, потребуется частично или полностью снять несколько довольно крупных узлов автомобиля.

Подготовительные работы

Открутите левую гайку и ослабьте правую, фиксируя ступицу. После ослабления колесных опор машину поднимаем на подъемнике или домкратом, пока передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, паркуйте машину только на очень прочных опорах.

1. Демонтировать колеса.
2. Снять защиту двигателя.
3. На приводной штанге редуктора ослабляем крепление (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага переключения передач при сборке).
4. От коробки передач отсоединить шестерню тягового привода.
5. Отключить реактивную тягу.
6. Демонтировать стартер.
7. Демонтировать рычаг подвески и шаровую опору, расположенную слева.
8. На картере сцепления снять крышку.
9. Выключить измеритель скорости.
10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, на нем просто ослабляем гайку ступицы.
11. Выкладываем мотор (предварительно поместив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки.Откручиваем крепления подшипников, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Снимаем коробку с мотора и снимаем.

Вилка сцепления ВАЗ 2110 не возвращается. Снятие и замена вилки выключения сцепления. Симптомы вышедшей из строя вилки

Процесс снятия вилки сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 и ее обслуживание, при необходимости замена и сборка деталей.

Со временем у автомобиля изнашивается еще и коробка передач — вилка сцепления.Несмотря на шероховатость металла и простоту детали, некоторые элементы все же могут поддаваться деформации или истиранию, что требует своевременной замены. Если пора заменить на новый, не помешает полностью осмотреть, при необходимости отремонтировать, ведь без снятия сцепления до вилки добраться не получится.

Заменены детали на автомобиле ВАЗ 2110.

Порядок снятия и замены вилки выключения сцепления:

1. Сначала после снятия необходимо снять коробку передач.

2. Следующим шагом будет снятие резиновой крышки (номер 1). Его нужно поддеть отверткой и снять с вилки выключения сцепления (цифра 2 на фото). Если защитный резиновый чехол имеет дефекты (потрескался, деформировался, нет эластичности), то замените его новым.

3. С помощью отвертки подденьте пластиковую втулку оси вилки и с помощью плоскогубцев с внутренней стороны корпуса сцепления сожмите фиксирующие его лепестки и снимите эту втулку. Если этот пластиковый колпачок неисправен (нет лепестков, трещин или других явных признаков износа), замените его новым.

4. Теперь приступим к снятию вилки сцепления. Поднимите его и снимите ось с втулки, запрессованной в картер сцепления, и снимите вилку, сняв ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления.

5. Сожмите концы пружинного зажима вилки и снимите его. Если ретейнер имеет дефекты (нет эластичности или вообще сломан), то замените его новым.

6. Заглушку, отвечающую за отключение привода, необходимо заменить на новую, если она:

• 1 — рычаг вилки имеет трещины, погнут или деформирован;
• 2 — лапы детали в зоне соприкосновения с подшипниковой муфтой также имеют явные дефекты и признаки износа.

7. Осмотрите желтую металлическую втулку, если есть дефекты, вдавите ее и до упора вставьте новую.

8. Перед установкой привода стопорного пробку, смазать обе втулки (металлические и пластмассовые) смазкой.

9. Теперь вы можете безопасно смонтировать вилку выключения сцепления в порядке демонтажа. Но, обратите особое внимание на выступ на пластиковой втулке, он должен попасть в выбоину на картере сцепления, а его лепестки должны надежно фиксировать втулку в картере от выпадения.

Чтобы система трансмиссии работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь делать ремонт самостоятельно. В статье описано, как работает вилка сцепления, как поменять на автомобиле ВАЗ 2110.

Вилка сцепления (BC) — важный элемент трансмиссии автомобиля. Это рычаг, с помощью которого втягивается нажимной диск, в результате чего сцепление выключается.Солнце иногда называют заглушкой.

Самолет в основном является частью механической коробки передач, реже — с гидравлическим приводом. Конструкция самолета в КПП на ВАЗ 2110 довольно проста: металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две ножки.

Под номером 5 ВС

При нажатии на педаль сцепления (PS) из-за солнца муфта выжимного подшипника перемещается, таким образом, внутренний край пружины перемещается вперед и устройство выключается. Естественно, правильное включение выключателя сцепления зависит от исправности самолета.

Замена ВС требуется в следующих случаях:

• обнаружена деформация детали;
• выявлены трещины на корпусе;
• искривление солнца;
• дефекты лап в местах соприкосновения с выжимным подшипником сцепления;
• ноги изношены.

На фото разбитое солнце.

Солнышко со сломанным рычагом

Если есть трещины на самолете, это снижает качество ПС, происходит поздняя настройка, машина может буксовать, нажимайте педаль при нажатии.Необходимо регулирование свободной игры. На трещине самолет отклоняется от выжимного подшипника. Регулировки хватит всего на несколько дней, а при значительном дефекте ее необходимо отрегулировать за несколько часов.

Повреждения необходимо устранять немедленно, так как это может привести к быстрому износу. Если самолет сломается полностью, педаль выйдет из строя, и машина не сможет двигаться.

Трещину можно обнаружить при визуальном осмотре, поместив автомобиль на эстакаду или смотровую яму и найдя защитный чехол вилки на дне машины.Сняв пыльник, нужно осмотреть заглушку на предмет трещин, удобнее использовать фонарик.

Необходимые инструменты

Для выполнения процедуры замены воздушного судна необходимо установить машину на подъемное устройство или смотровую канавку. Машину можно поднять домкратом и установить на опоры.

Из инструментов и материалов необходимо подготовить:

• самолет новый;
• комплект ключей;
• плоскогубцы
• отвертка;
• фонарик;
• домкрат.

Подготовив все инструменты, можно приступать к процессу замены.

Запчасть новая

Этапы

Для того, чтобы поменять самолет на ВАЗ2110, необходимо снять коробку передач. После демонтажа коробки выполняются следующие действия:

1. Сначала нужно снять выжимной подшипник сцепления.
2. Затем отверткой нужно поддеть защитный кожух самолета и снять его. Если на нем есть следы износа, износа, потери эластичности, его следует заменить.
3. Далее нужно снять пластиковую втулку БК. Для этого с помощью плоскогубцев сожмите лепестки, фиксирующие втулку, и снимите ее.
4. Далее нужно оценить состояние втулки. Если есть повреждения, признаки износа или сломанные язычки, то деталь следует заменить.
5. Затем нужно поднять самолет и снять его с втулки, находящейся в картере сцепления (КС), а также вынуть вилочный рычаг из отверстий КС.
6. Далее необходимо снять пружинный зажим с самолета.Если он поврежден или потерял эластичность, его необходимо заменить.
7. Желательно заменить металлическую втулку, запрессованную в КС, на новую деталь.
8. Перед установкой нового самолета необходимо смазать все втулки внутри.
9. Установка самолета производится в обратной последовательности.
10. Вставляя пластиковую втулку, нужно следить за тем, чтобы лепестки надежно удерживали втулку в КС.

Таким образом, замена самолета вместе со снятием коробки передач займет около 3-4 часов.Главное, иметь хотя бы небольшой опыт работы с металлом и знать устройство автомобиля ВАЗ 2110.

Фотогалерея

Вытащите резиновую крышку. Вытащите пластиковую втулку. Снимите вилку сцепления. Проверить металлическую втулку. Снимите пружинный зажим. Проверить установку.

Видео «Снятие выжимного подшипника и вилки сцепления ваз 2110»

В этом видео подробно показано, как снять выжимной подшипник и самолет.

AvtoZam.com

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Вилка привода сцепления необходима для правильной работы всей трансмиссионной системы.Этот механизм представляет собой рычаг, при нажатии на который происходит следующее: при нажатии на педаль смещается сцепление, выжимной подшипник, это приводит к перестановке внутреннего края пружины вперед, и сцепление выключается.

При обратном движении педали сцепление включается, поэтому иногда эту запчасть называют вилкой выключенной или включенной соответственно.

Обычно вилка сцепления находится в механических коробках, иногда включается в гидравлическую. Вилка привода представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две лапы.

Каковы обычные неисправности вилки сцепления ВАЗ-2110, требующие замены

Вилка сцепления подвержена износу, как и другие детали. Заводской брак тоже возможен, но из-за простоты конструкции встречается гораздо реже.

1. Ломается вилка сцепления. В этом случае резко выходит из строя педаль, продолжать движение вперед практически невозможно.
2. Трещина. Сцепление хватается ниже, регулировка практически безрезультатна. Когда трещина увеличивается, педаль сцепления снова опускается.
3. Кривизна.
4. Износ лап.
5. Дефекты лап в месте контакта втулки муфты.

Вилку менять нужно в любом случае, так как эта деталь необходима для передвижения вашего автомобиля. Без него невозможно переключение передач.

Стоимость запчастей 300-500 руб. Обратите внимание при выборе качества материала, толщины металла. Очень часто тонкая железная вилка сгибается практически сразу.

Хотя деталь проста по конструкции, ее замена может оказаться не такой простой задачей.При обращении в автосервис для замены вилки привода сцепления ВАЗ-2110 придется заплатить от 1500 до 2500 рублей.

Замена

Если поменять вилку в классике, не снимая коробку передач, все равно можно, но на ВАЗ-2110 сделать то же самое не получится. На замену уйдет от 3 до 4 часов, в зависимости от опыта.

1. Снять коробку передач.
2. Снимите упорный подшипник.
3. На следующем этапе снимаем резиновую крышку, поддев отверткой.Вытаскиваем его из розетки. Также ему нужна замена, если он деформировался, потрескался или затвердел.
4. С помощью плоскогубцев с одной стороны картера сожмите стопорные лепестки. Отверткой подцепите пластиковую втулку оси вилки. Если на колпачке заметны повреждения, признаки износа, то его тоже нужно поменять.
5. Собственно отсоединяем вилку включения сцепления: подняв ее, нужно снять ее ось с втулки. Из выходов в картере выходит сначала ось, потом рычаг.
6. Надо отжать концы пружинного зажима вилки и снять его. Деформированный фиксатор необходимо заменить.
7. Заменить свечу, имеющую признаки износа.
8. Обычно рекомендуется заменять металлическую втулку, особенно если она заметно изношена.
9. Перед тем, как поставить новую деталь, нужно смазать как металлические, так и пластмассовые втулки.
10. Далее устанавливаем заглушку. Сборка производится в том же порядке, начиная с конца.Осторожно прикрепите пластиковую втулку. Выступ на нем должен находиться в выемке на картере. Лепестки должны надежно фиксировать рукав, не давая ему выпасть.

Итого

Если при замене использовать качественную запчасть, вилка привода сцепления прослужит долго. Замененные сопутствующие элементы защитят механизм и улучшат его работу.

mylada.net

Замена вилки сцепления ВАЗ 2110 Лада

Введите нужный запрос в строку поиска

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1.Снимите выжимной подшипник сцепления (см. Подраздел 3.1.3). 2. Осторожно подняв резиновую защитную крышку 1 отверткой, снимите ее с рычага сцепления 2. Замените порванную или незакрепленную резиновую защитную крышку. 3. С помощью плоскогубцев отожмите язычки фиксатора с внутренней стороны корпуса сцепления и, взяв отвертку снаружи, вытащите пластиковую втулку оси вилки.Замените пластиковую втулку оси вилки, если она сильно изношена или выступы фиксатора повреждены. 4. Подняв вилку, выньте ее ось из втулки, запрессованной в картер сцепления, и снимите вилку, сняв ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления. 5. Снимите пружинный зажим с вилки, сжав его концы. Замените сломанный или ослабленный фиксатор пружины. 6. Замените вилку выключения сцепления, если рычаг 1 вилки погнут или потрескался или язычки вилки 2 сильно изношены в точках контакта с подшипником сцепления. 7. Выдавите изношенную металлическую втулку, затем вдавите новую до упора. 8. Перед установкой заглушки смажьте металлические и пластмассовые втулки консистентной смазкой. 9. Установите вилку выключения сцепления в порядке, обратном снятию.При этом обратите внимание, что выступ на пластиковой втулке попадает в паз на картере сцепления, а его лепестки надежно фиксируют втулку в картере от выпадения.

beeanta.ru

Замена вилки сцепления на автомобилях ВАЗ 2106-07, 2110-2112

Вилка сцепления выполняет функцию выключения (отсюда и название вилки сцепления, или вилки привода сцепления). Это своего рода рычаг, при нажатии на который нажимной диск опускается и сцепление выключается.Его также можно назвать вилкой включения сцепления, потому что, когда вы реверсируете действие, когда вы отпускаете педаль, сцепление включает ее.

Эта деталь обычно встречается в механических коробках передач, и гораздо реже — в коробках передач с гидравлическим приводом. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107. Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления в классике выглядит немного иначе.

Признаки вышедшей из строя вилки

Как и любая другая деталь, она подвержена износу, не исключены заводские дефекты (впрочем, встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто выходит из строя, и вы вряд ли сможете продолжить движение. Но бывает, что в вилке появляется трещина, потом сцепление начинает хватать все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.

Простота есть простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) эту процедуру можно попробовать выполнить без снятия коробки передач, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ВАЗов это полностью исключено.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка — обычное дело, и автомобилисты приспособились менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки шлифуют под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под зажимную пружину. Так же не повредит крючок, с загнутым на 5 сантиметров концом будем зацеплять к ним пружину. Нам нужно попасть под опорный палец вилки (болт с шаровидной головкой), чтобы лапы попали между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После ряда попыток, их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка включения сцепления встанет на место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике. В ГАЗели с двигателем 402-й серии это вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую свечу и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной заглушки от другой модели (Валдай), но есть тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как приступить к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

В первую очередь снимаем прижимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую фиксирующую втулку вала и пыльника. Теперь его можно аккуратно удалить. Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их при сильном износе. Пыльник тоже не мешает осматривать на слезы.

Устанавливаем новую заглушку в обратной последовательности, не забывая предварительно смазать втулки.

Сцепление

ВАЗ — механизм достаточно надежный и проверенный почти 50 лет на наших дорогах. Инженеры Fiat приложили немало усилий для доработки конструкции, но они даже не могли подумать, что почти такой же механизм будет успешно применяться спустя почти полвека на переднеприводном автомобиле.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только регулировалась прижимная сила, соответствующая крутящему моменту двигателя.

Цепь сцепления.

Тем не менее, у любого сцепления есть свой термин. Ресурс агрегата сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем от производителя комплекта. Кстати, менять узел сцепления из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника вообще не нужно, это дорого.

А вот замена любого элемента механизма, а также всего сцепления, обойдется на СТО не менее 3–5 тысяч рублей без учета стоимости материалов.Поэтому ремонт имеет смысл сделать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Симптомы

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо выяснить его состояние по знакам:

1. Сцепление остановилось. Это означает, что при изменении частоты вращения двигателя часть крутящего момента теряется при проскальзывании диска сцепления — скорость увеличивается, но нет тяги.Вариантов может быть несколько — либо изношены фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушен свободный ход педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
2. Выводы сцепления. При полном нажатии педали сцепление не выключается. То есть часть крутящего момента все равно передается на коробку передач, привод и привод не открываются. В этом случае поможет либо регулировка того же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не удалась.
3. Сцепление вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области коробки передач на определенных скоростях или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления; скорее всего, корзина не удалась.
4. Сцепление шумное. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач. Скорее всего, вышла из строя либо вся муфта в сборе, либо корзина или выжимной подшипник. Требуется замена комплекта.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и труд которых обойдется нам в кругленькую сумму.Сами мы сможем заменить узел сцепления за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия коробки передач

Как правило, десятки сцеплений, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, проводятся без снятия коробки передач.

Полная разборка коробки передач необходима в случаях, когда у нас возникают проблемы с включением передач или коробкой передач. Разбирая коробку полностью, работа увеличивается почти вдвое, придется слить масло, снять полуоси и провести много других работ.Поэтому, если КПП нас не беспокоит, мы не будем его снимать.

Условия

Сменить хват удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или на эстакаде. В поле можно справиться, но это естественно неудобно и долго.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которых не получится установить ведомый диск. Эта оправка повторяет форму входного вала коробки передач и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Работаем в следующей последовательности:

1. Отсоедините минусовую клемму АКБ, снимите колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.

   Снимаем «минус» АКБ и разъем с ДМРВ.

2. Снимите воздушный фильтр в сборе.
3. Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт стартера.

   Выкрутите верхний болт стартера.

4. Снимаем трос сцепления с вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после этого правый.
6. Отверните гайку стартера.

   Выкрутите болт 1 крепления стартера.

7. Снимите левое переднее колесо и домкратом автомобиль.
8. Снять защиту двигателя.
9. Откручиваем удлинитель, два болта шаровой опоры и нижний рычаг.Снимаем все это с машины.

   Снимите натяжку вместе с рычагом.

10. На коробке передач отсоединить выключатель фонарей заднего хода.
11. Откручиваем нижнюю гайку КПП возле правого ШРУСа.
12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).

    Выворачиваем болты реактивной тяги.

13. Размечаем расположение механизма привода управления коробкой передач.
14. Ослабьте гайку на зажиме и выньте тягу управления из коробки.

    Снимите регулятор тягового привода.

15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не рвал шланги отопителя салона.

16. Осторожно отсоединить картер коробки передач от блока цилиндров. Желательно отнести на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка уже висит на дисках.

    Берем ящик и ставим на пол.

17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Подшипник (1) меняем однозначно, пружины (2) и накладки (3) изношены — сменный диск, поверхность корзины (4) переживет другой диск.

Характеристики

Параллельно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по ситуации. Если необходима замена всего узла сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект . .Для правильной установки ведомого привода нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо прикормить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик. Таким образом, наблюдаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно подтягивать болты корзины сцепления. Сборка производится в обратной последовательности.

Новая корзина и диск сцепления.

Всем удачи и надежного сцепления!

Поломка поломки разлада, каждый проявляется по-разному. Один может нервничать годами, то исчезать, то появляться снова, а второй появляется мгновенно и в самый неподходящий момент. Одна из них — выход из строя педали сцепления на ВАЗ-2110. Случай, конечно, неприятный, но далеко не фатальный. В большинстве случаев восстановить сцепление в свои руки сможет каждый автомобилист, главное знать причины и что делать.

Почему и где выходят из строя педали на ВАЗ-2110

Схема сцепления десятки. Для тех времен не было ничего нового!

Конечно, каждый, кто водит ВАЗ-2110, знает устройство однодискового механизма сухого сцепления и его привод. Как и у всех недорогих машин, простейшее сцепление приводится не гидравлически, а механически: нажимаем педаль 9, педаль тянет трос, трос приводит в движение вилку 4, а вилка толкает выжимной подшипник 13, который воздействует на лепестки. прижимной пластины 6.Прижимной диск отводится от ведомого диска 7, муфта выключается.

Если хотя бы один из элементов этой цепи теряет свои свойства (прочность, эластичность, целостность), педаль просто падает в пол или сцепление не выключается частично или полностью.

Рассмотрим самые частые неисправности, характерные для машин десятого семейства.

Вилка выключения сцепления

На вилке сцепления либо погнут, либо потрескался рычаг, либо изношены лапки в местах контакта с подшипником сцепления.

Не зря рейтинг неисправностей мы начали не с кабеля, что логичнее было бы предположить, а именно с вилки. Плохо подобраны конструкция и материалы этого элемента что некоторым удается менять на 3 вилки в год . Симптомы поломки просты — резкое падение педали в пол. При этом заглушка иногда не ломается полностью, а ломается, создавая иллюзию целого элемента.

Типичный отказ вилки сцепления.

Рассчитать поломку несложно — откройте капот и сдвиньте вилку руками.

Если болтается свободно, видны трещины или перегибы, добираемся до магазина запчастей, покупаем новую вилку и меняем, для замены придется частично снимать коробку передач. Цена на новую вилку не более 500 рублей, но продают по заводскому артикульному номеру 21100-1601200. . Также в продаже есть вилки подешевле, других производителей, есть усиленные конструкции и подороже.

Трос сцепления

Отказы встречаются гораздо реже, чем вилки, и при щадящей эксплуатации они могут выдержать несколько комплектов сцепления.

Обрыв кабеля.

Обрыв кабеля в нескольких местах — возле самой педали, на изгибе в моторном отсеке или на концевом выключателе, на регулировочной тяге. Обрыв тоже сразу бросается в глаза: трос расшатывается, иногда видны обрывы.

В редких случаях обрыв кабеля прямо в кожухе, тоже довольно легко диагностируется — тянем за любой доступный конец кабеля, если он поддается и его можно без проблем вытащить, купим или вытащим новый из багажника.Его каталожный номер ДААЗ 2110-1602210 и просят за кабель от 370 до 450 рублей в зависимости от производителя.

Новый трос на ВАЗ-2110.

Заключение

Другие причины выпадения педали встречаются крайне редко и проявляются постепенно.

Например, с разрывной мембраной спусковой пластины сначала мы слышим треск и шум в корзине, она может долго-долго шуметь и трескаться, пока полностью не разрушится диафрагма.Это означает, что мы близки к провалу. Этого, конечно, до этого доводить не стоит, но сцепление нужно сразу заменить на ВАЗ-2110. Доброго всем дорог и цепкого сцепления!

Вилка сцепления выполняет функцию выключения (отсюда и название вилки сцепления, или вилки привода сцепления). Это своего рода рычаг, при нажатии на который нажимной диск опускается и сцепление выключается. Его также можно назвать вилкой включения сцепления, потому что, когда вы реверсируете действие, когда вы отпускаете педаль, сцепление включает ее.

Эта деталь обычно встречается в механических коробках передач, и гораздо реже — в коробках передач с гидравлическим приводом. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления в классике выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь, подвержена износу, не исключены заводские дефекты (впрочем, из-за простоты конструкции встречается крайне редко).Когда вилка сразу ломается, педаль просто выходит из строя, и вы вряд ли сможете продолжить движение. Но бывает, что в вилке появляется трещина, потом сцепление начинает хватать все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.

Простота — это простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач.Если на классике (ВАЗ 2016-07) эту процедуру можно попробовать выполнить без снятия коробки передач, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ВАЗов это полностью исключено.

Замена втулки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка — обычное дело, и автомобилисты приспособились менять ее, не снимая коробку. Для этого концы новой вилки шлифуют под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под зажимную пружину.Так же не повредит крючок, с загнутым на 5 сантиметров концом будем зацеплять к ним пружину.
Нам нужно попасть под опорный палец вилки (болт с шаровидной головкой), и лапы попали между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После ряда попыток, их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка включения сцепления встанет на место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике.В ГАЗели с двигателем 402-й серии это вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую свечу и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной заглушки от другой модели (Валдай), но есть тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как приступить к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

В первую очередь снимаем прижимную пружину вилки сцепления.После этого снимаем пластиковую фиксирующую втулку вала и пыльника. Теперь его можно аккуратно удалить.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их с сильным износом. Пыльник тоже не мешает осматривать на слезы.
Устанавливаем новую заглушку в обратной последовательности, не забывая предварительно смазать втулки.

Почему на ВАЗ 2107 буксует сцепление? Сцепление ВАЗ пробуксовывает

Неисправности автомобиля при его эксплуатации могут возникать на разных узлах, системах и отдельных деталях.Проблемы со сцеплением достаточно распространены, что могут быть вызваны различными поломками и неисправностями. Чтобы своевременно обнаруживать какие-либо существующие неисправности на этом и других узлах машины, необходимо следить за ее работой и периодически проводить техническое обслуживание … Сегодня мы поговорим об общих проблемах сцепления и о том, как с ними бороться.

1

Сцепление — как оно работает?

Сцепление в автомобиле — это моментный выключатель, предназначенный для соединения маховика двигателя с входным валом коробки передач в начале движения и во время переключения передач.При экстренном (резком) торможении муфта предохраняет трансмиссию от слишком высоких механических нагрузок, сильного износа и необходимости последующего ремонта. Сегодня существует несколько видов автомобильных сцеплений. Например, по количеству ведомых дисков различают две категории сцепления:

• однодисковое — наиболее распространенное;
• многодисковый.

При давлении выжимных пружин на нажимной диск «корзины» он упирается в диск сцепления, прижимая его к маховику.

Сцепление часто классифицируется как «сухое» и «мокрое» на основании рабочая среда.Сегодня производители автомобилей чаще используют сухое сцепление, поскольку для его правильной работы не требуется масляная ванна. По способу привода механизма системы бывают гидравлические, электрические, механические и комбинированные, а по индивидуальным конструктивным особенностям муфта — с нажимным диском, центральной диафрагмой и может иметь круговое расположение пружин.

Данный механизм представляет собой систему, в которую входят:

• диск сцепления;
• диск нажимной;
• выжимной подшипник с вилкой привода;
• приводное устройство;
• Переключатель системы — педальный.

Вся система работает по очень простому принципу. В однодисковом сцеплении происходит качественное сжатие рабочих участков маховика с накладками диска, а также с прижимной поверхностью «корзины». Под действием нажима выжимных пружин на нажимной диск «корзины» он прилипает к диску сцепления, прижимая его к маховику.

В связи с этим крутящий момент первичного вала также передается на шлицевую муфту.При нажатии на педаль запускается система привода, в результате чего выжимной подшипник давит на пружины, и рабочая поверхность «корзины» отходит от диска. Свободный диск и вал коробки передач перестают вращаться, хотя двигатель не останавливается.

2

Как проявляются неисправности системы?

Любые проблемы в работе сцепления напрямую влияют на движение автомобиля, поэтому водитель их легко заметит. Возможно, наиболее частым признаком системных проблем является неполное выключение, когда сцепление буксует или дрейфует.Иногда водители сталкиваются с рабочими рывками, а также вибрациями при нажатии на педаль и посторонними шумами при выключении. Если система не выключена полностью, становится трудно переключать передачи при работающем двигателе. Также такая проблема может сопровождаться посторонними звуками, треском, дребезжанием и другими шумами, возникающими при попытке переключения передач. Иногда увеличивается свободный ход педали.

Пробуксовка сцепления может сопровождаться неприятным запахом горящих накладок сцепления, слишком сильным нагревом двигателя, повышенным расходом топлива при движении и общим падением динамики автомобиля.При появлении описанных признаков необходимо обязательно провести полную диагностику. Чаще всего поломки сцепления вызваны неправильной эксплуатацией автомобиля. Например, когда автомобиль застревает в сугробе, водитель начинает сильно разгоняться, а автомобилисту просто нравится тронуться с места. Возможно, такой старт с места выглядит эффектно, но такие действия водителя приводят к сильному износу сцепления и неминуемому выходу его из строя.

В сцеплении может сломаться как сам диск, так и выжимной подшипник, необходимый для плавного включения и выключения системы.Окончательный выход из строя подшипников обычно сопровождается характерным визгом при нажатии на педаль. Этот звук указывает на срочную необходимость замены деталей. Иногда выход из строя работающей муфты может быть вызван проблемами в приводном механизме:

• обрыв или заклинивание троса;
• обрыв рычага;
• гидравлическая утечка и т. Д.

3

Общие поломки и их основные симптомы

По поведению автомобиля с неисправным сцеплением можно понять характер проблемы и точное место возникновения проблемы.Если сцепление включено, передние передачи с трудом включаются или не включаются вообще, а при включении заднего хода появляется трещина, это может указывать на следующие проблемы:

1. Повреждение или деформация ведомого диска.
2. Неправильный зазор.
3. Пружина диафрагмы изношена.
4. Повреждение кабеля или тяги.
5. Утечка жидкости в гидравлической системе.
6. Повреждение манжеты поршня, расположенной в рабочем цилиндре.
7. Недостаточная смазка втулки подшипника.
8. Поломка, «прыжок» ступицы ведомого диска.
9. Неправильная регулировка рычага диска.

При пробуксовке сцепления автомобиля, заметен запах пригоревших прокладок, медленный набор скорости автомобиля и плохое преодоление участков дороги под уклоном, возможными причинами могут быть:

1. Повреждено или ослабленная диафрагменная пружина.
2. Заедание троса сцепления.
3. Ослабленная пружина сжатия.
4. Износ поверхности маховика.
5. Чрезмерный износ всех элементов сцепления.
6. Фрикционные накладки масляные.
7. Засорение расширительного отверстия в цилиндре из-за набухания манжеты.

Вибрация при нажатии на педаль может быть вызвана неплотным креплением коробки передач или двигателя, повреждением накладок сцепления, изношенным нажимным диском или диафрагменной пружиной, изношенными пазами на первичном валу, ослаблением заклепок накладки, потеря упругости пластинчатыми рессорами ведомого диска, заклинивание ступицы ведомого диска.

Вибрация педали может возникать из-за неравномерной установки рычагов прижимной пластины.Если вибрации исходят от трансмиссии и сопровождаются шумом, это может быть вызвано неправильным свободным ходом педали или повреждением ведомого диска. Громкий шум при нажатии на педаль может быть вызван поломкой или снижением упругости демпферных пружин, снижением упругости пружины вилки или поломкой соединительных пластин, расположенных между кожухом и диском сцепления.

Если педаль сцепления скрипит при выключенном двигателе, это может указывать на сильный износ втулки оси педали или отсутствие смазки.Владельцы часто сталкиваются с такими проблемами отечественных автомобилей, например, ВАЗ 2107 … Когда педаль остается прижатой к полу после выключения зажигания, у вас заклинило выжимной подшипник или привод.

4

Можно ли самостоятельно провести полную диагностику?

Самая частая причина проблем со сцеплением в отечественных автомобилях (ВАЗ 2110 , ВАЗ 2114 и др.) — неполное включение механизма. В первом случае система ведущая, а во втором пробуксовывает сцепление.Многие опытные водители знают, как проверить механизм на неполное отключение. Для этого вам просто нужно следить за поведением машины на дороге. Если на малых оборотах при нажатой педали до упора первая скорость включается без заклинивания, посторонних шумов и без значительных усилий — полное отключение. Если сцепление включено, то появляется шум передач и водитель сталкивается с трудностями при переключении передач.

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы заметили сильный запах гари и значительное замедление движения автомобиля на подъеме и в целом плохой набор скорости, то специальной диагностики также не требуется.Сцепление пробуксовывает, то есть после нажатия на педаль ведомый и ведущий диски соприкасаются недостаточно плотно. Также можно провести еще один тест сцепления. Для этого нужно прогреть двигатель, поставить машину на тормоз и довести двигатель до 1500-1700 об / мин. Теперь вы должны выжать сцепление и включить первую передачу, а затем плавно отпустить педаль. Если двигатель не глохнет или глохнет через некоторое время после отпускания педали, сцепление требует ремонта.

Многие опытные водители знают, как проверить механизм на неполное выключение.Для этого вам просто нужно следить за поведением машины на дороге.

Если вы обнаружите симптомы, указывающие на проблемы с захватом, вам следует как можно скорее отремонтировать автомобиль. Обычно ремонт можно произвести самостоятельно, если вы смогли точно обнаружить имеющуюся неисправность. Если ведомый диск неисправен, и это подтверждается его визуальным осмотром, в ходе которого были выявлены физические дефекты, повреждения и деформации, его просто необходимо заменить на новый.

В случае утечки в гидравлической системе внимательно проверьте трубопроводы, рабочий цилиндр и главный цилиндр.Воздух, попавший в гидравлическую систему, может быть источником проблемы. Если проблемы вызваны ими, достаточно просто удалить воздух из трубопроводов.

5

Пробуксовка АКПП — основные причины

Неисправности АКПП тоже очень разнообразны. Причиной проскальзывания может быть корпус клапана. Если каналы гидроблока сильно забиты, они не могут обеспечить качественную смазку движущихся элементов, что приводит к пробуксовке муфт.Эту проблему можно устранить, очистив корпус клапана с помощью ультразвука или специальных химических составов.

Каналы корпуса клапана могут быть забиты из-за некачественного масла. В этом случае одновременно с их очисткой необходимо заменить фильтрующие элементы в АКПП. Причины пробуксовки могут заключаться в изношенных соленоидах. Проблемы в этих деталях можно обнаружить, проверив давление в системе смазки. Наличие неисправностей может свидетельствовать о низком уровне давления.Если проблема подтвердится, то устранить ее можно только заменой всех вышедших из строя агрегатов АКПП.

Муфты трансмиссии также могут нуждаться в замене. Они сильно изнашиваются в процессе эксплуатации автомобиля, и менять их приходится примерно каждые 200-300 тысяч километров пробега. Самостоятельно провести такие работы очень сложно, так как они требуют предварительной разборки коробки передач и ее полной диагностики.

В редких случаях проскальзывание вызвано проблемами в электронном блоке управления коробкой передач.Блок управления и датчик переключения передач могут работать некорректно, в результате от блока будут поступать неверные сигналы на движущиеся части трансмиссии. Ремонт блока управления возможен только в редких случаях, обычно такие проблемы можно решить только полной заменой ЭБУ.

В целом разборка и регулировка сцепления — сложная задача, и если у вас нет достаточного опыта и навыков для обслуживания этой системы, лучше обратиться в профессиональный автосервис.

Муфта ВАЗ 2107 является частью трансмиссионного механизма, который участвует в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Между коробкой передач и двигателем автомобиля находится муфта, которая передает вращение от двигателя к коробке передач. В момент нажатия педали сцепление выключается, и двигатель отсоединяется от коробки передач. Когда педаль отпускается, соединение восстанавливается. Муфта обеспечивает плавный пуск и бесшумное переключение передач.

Основные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых прокладок, которые часто изнашиваются или смазываются, затем сцепление автомобиля «пробуксовывает».Замена старых сальников на новые потребует использования подъемника или смотровой ямы, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

При замене сальников не забывайте, что в системе есть тормозная жидкость, ее предварительно нужно слить.

Желательно не прикасаться к накидной гайке, иначе позже потребуется дополнительная регулировка. Для того, чтобы заменить прокладки без снятия главного цилиндра, требуются определенные навыки и опыт.

Другой причиной выхода из строя сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для его замены придется демонтировать коробку передач. Накладки тормозного диска изнашиваются не реже, это легко заметить по характерному шуму при отпускании педали. И самая частая проблема с отказом сцепления — это попадание воздуха в систему. Воздух можно удалить откачкой.

Прокачка

Для прокачки понадобится тормозная жидкость и емкость для ее слива, а также прозрачный шланг диаметром 5 мм. и помощник, которому придется нажимать на педаль сцепления, пока она не станет тяжелой.После этого его нужно зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость … В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру повторять до тех пор, пока эти самые пузыри не исчезнут. Также не стоит забывать об уровне жидкости в расширительном бачке.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 осуществляется регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта, который находится на конце троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приведет к пробуксовке сцепления.

1. Автомобиль устанавливается на эстакаде или смотровой яме.
2. В салоне автомобиля проверяется свободный ход педали сцепления и при необходимости производится регулировка. Для этого ослабьте стопорную гайку ограничителя педали ключом на 10 и установите необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
3. Толкатель очищается от грязи и наносится проникающая смазка.
4. Рабочий цилиндр проверяется на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника.Для этого вилка сцепления отталкивается рукой до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
5. Толкателя люфта регулируются с 17 ключом, который будет держать регулировочную гайку от проворачивания, и 13 ключа ослабляется контргайка затяжки.
6. Толкатель удерживается ключом на 8, одновременно ключом на 17 оборотов
7. открывается регулировочная гайка и выставляется необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
8. Контргайка затягивается удерживанием регулировочной гайки толкателя.
9. Внутри автомобиля проверяется полный свободный ход сцепления, который должен составлять примерно 25-30 мм. от педалей верхнего положения перед запуском. При необходимости всю операцию повторяют несколько раз, пока не почувствуется, что сцепление больше не буксует.

Замена главного и рабочего цилиндров

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

1. Жидкость сливается из бачка.Это можно сделать с помощью обычного шприца или отсоединив шланг от штуцера главного цилиндра.
2. Патрубок, ведущий к рабочему цилиндру сцепления, откручивается.
3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на которых крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

1. Пружина снимается с рабочего цилиндра.
2. Ключ на 10 служит для откручивания трубки, соединяющей основной и рабочий цилиндры.
3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены необходимо удалить воздух из рабочего цилиндра.

Самозаменяемое сцепление

При замене сцепления следует внимательно осмотреть все снимаемые детали, вполне возможно, что замена всего агрегата не потребуется, достаточно будет заменить только некоторые детали .

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

1. Отсоединены клеммы АКБ.
2. Рычаг переключения передач отключен от коробки передач.
3. Отсоединяется от резонатора выхлопная труба, затем рабочий цилиндр отсоединяется от крышки коробки передач. Кардан отключается от самой КПП.
4. Болты крепления стартера к картеру коробки передач откручиваются, но перед этим необходимо ослабить две нижние гайки, крепящие трансмиссию к блоку цилиндров.
5. Снимается коробка передач, затем демонтируется корзина сцепления.После снятия корзины диск сцепления освобождается.
6. На этом этапе при необходимости заменяется главный цилиндр и другие узлы, например, вилка сцепления или усики на корзине.
7. Сборка и установка агрегата производятся в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя делать это в бензине или масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление — один из важнейших компонентов автомобиля, без которого он просто не сдвинется с места.Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в сцеплении могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза для жизни окружающих.

Скважина №

Если пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107, то это сразу заметно по ухудшению тяги и снижению динамики. Существует ряд факторов, вызывающих данную неисправность, и мы постараемся подробно проанализировать некоторые из них.

Трансмиссия — одна из важнейших систем автомобиля, и от ее четкой и стабильной работы зависит не только комфорт во время движения, но и исправность других систем и узлов.

[Скрыть]

Причины

Пробуксовку сцепления ВАЗ 2107 могут привести различные факторы, но в большинстве случаев это неправильное использование данной системы и несвоевременное обслуживание. Основные причины:

• нерегулируемый ход сцепления;
• плохое состояние фрикционных накладок;
• упрочнение пружин сжатия;
• вышла из строя педаль;
• Смазка на фрикционных накладках.

Устранение неисправностей

О том, что сцепление ВАЗ 2107 начинает буксовать, свидетельствуют следующие факторы:

1. неприятный запах;
2. машина сильно разгоняется;
3. Двигатель не дает мощности при движении в гору.

Чтобы понять, пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107 или нет, необходимо:

• подтянуть ручник;
• включить скорость и начать плавно выжимать газ, одновременно отпуская педаль сцепления;
• В случае, если двигатель заглохнет, можно быть уверенным, что система сцепления работает исправно;
• Если двигатель глохнет и машина трогается с места, то можно с уверенностью сказать, что у вашей машины пробуксовывает сцепление.

Что делать в таком случае? Для начала нужно проверить сцепления ВАЗ 2107 на легкость хода.Выявив проблемы, попробуйте исправить их, отрегулировав. Вполне вероятно, что система пробуксовывает из-за неисправного сцепления. В этом случае нужно узнать степень износа. Если износ незначительный, то достаточно устранить пробуксовку. Если износ приличный, то необходимо заменить ведомый диск и накладки. Это необходимо, если расстояние между рабочими частями и заклепками больше 0,2 миллиметра.

Часто по разным причинам накладки становятся маслянистыми, в основном из-за повышенного уровня смазки в коробке передач или из-за засорения сливных отверстий маховика.Выход из этой ситуации очень простой: достаточно промыть подкладки жидкостью типа керосина. Затем все поверхности нужно протереть и очистить наждачной бумагой.

Вздутые резиновые детали гидравлического привода могут вызвать пробуксовку сцепления. Чтобы это доказать или опровергнуть, вам необходимо проделать следующие действия:

1. снять цилиндры, в том числе и основной;
2. очистить систему спиртом;
3. заменить набухшие детали на новые;
4. тщательно очистить расширительные отверстия;
5. залить тормозную жидкость;
6. прокачать тормоза.

В автомобилях старше десяти лет часто возникает пробуксовка из-за закаливания нажимных пружин, в результате ослабевает давление на ведомый диск, что влечет за собой трудности с проскальзыванием. Чтобы определить состояние пружин, необходимо полностью снять диск сцепления. При необходимости замените пружины или даже всю муфту.

Пробуксовка в автомобиле, в первую очередь, сказывается на ухудшении тяги, а также отрицательно сказывается на динамике.Существует несколько причин, по которым сцепление может начать пробуксовывать, в этой статье вы подробно узнаете о каждой из них, а также о том, как исправить такую ​​неприятность, как пробуксовка сцепления.

Пробуксовка сцепления — причины:

1. Слишком маленький ход педали сцепления;
2. Чрезмерно изношенные фрикционные накладки;
3. Плохая эластичность нажимных пружин;
4. Контакт масла с фрикционными накладками.

Признаки пробуксовки сцепления:

1. Специфический запах, похожий на запах жженой резины;
2. Автомобиль плохо набирает скорость;
3. На подъемах двигатель не тянет.

КАК ПРОВЕРИТЬ ОБОРОТЫ СЦЕПЛЕНИЯ ИЛИ НЕТ?

1. Запустите двигатель и затяните стояночный тормоз.
2. Включите передачу и начните плавную подачу газа, одновременно отпуская сцепление. Если после этого двигатель вашего автомобиля заглохнет, можно будет сделать вывод, что со сцеплением у вас ок. Если двигатель не глохнет, а машина трогается с места, мы делаем вывод, что у вас пробуксовывает сцепление.

Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, при обнаружении проблем попробуйте.Не исключено, что сцепление проскальзывает из-за сильного износа сцепления, и в этом случае следует выяснить, насколько он износился. Если износ небольшой, пробуксовку сцепления можно устранить, отрегулировав свободный ход педали, в противном случае потребуется замена ведомого диска вместе с накладками. Как правило, это делается, когда расстояние между рабочими элементами и заклепками превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут стать маслянистыми из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также из-за засорения сливных отверстий маховика.Выход из этой ситуации будет довольно простым, все, что нужно, — это промыть прокладки керосином. После такой мойки все поверхности тщательно протираются и обрабатываются «наждачной бумагой».

Бывают случаи пробуксовки сцепления из-за набухших резиновых деталей гидропривода сцепления. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо сделать следующее:

1. Демонтировать рабочие цилиндры вместе с основным;
2. Промойте всю систему спиртом;
3. Заменить набухшие детали новыми;
4. Очистите расширительные отверстия;
5. По завершении процедуры залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза.

В автомобилях возрастом 10 и более лет возможно проскальзывание сцепления из-за потери упругости нажимных пружин, в результате давление на ведомый диск становится недостаточно большим, как следствие — проблемы со скольжением . Для оценки состояния пружин необходимо будет снять диск сцепления целиком, при необходимости пружины меняют или выполняют

Несколько слов о том, как работает сцепление. Работа любого двигателя на автомобиле заканчивается вращением тяжелого маховика.Управляя акселератором, вы можете только увеличивать или уменьшать скорость вращения маховика. Чтобы машина двигалась, необходимо передать это движение на механическую коробку передач — коробку передач. Очень необходимо передавать это вращательное движение, иначе мотор просто заглохнет. Та же операция — плавное отключение трансмиссии — также необходима при остановке автомобиля. Сцепление такое «мягкое» переключение.

Принцип работы этого устройства понятен.Представьте себе два вращающихся диска небольшого колеса … Один — маховик двигателя, а другой — диск сцепления. Если при вращении маховика к нему будет плотно прижат диск от коробки передач, то вращательное движение будет передано и машина начнет движение. Вроде все очень просто. Все работает так, только диски сжимаются с помощью специальных механизмов, а между ними устанавливаются специальные прокладки.

Основными проблемами могут быть плохое сжатие диска или несвоевременное разбиение диска.Говорят, что сцепление «ведет» или «скользит».

Как пробуксовывает сцепление

Если при движении автомобиля появляется запах гари, ускорение автомобиля стало хуже, скорость при преодолении подъема заметно снизилась, то это явный признак неисправности — пробуксовка. Для уточнения диагноза можно включить передачу при работающем двигателе и затянутом ручном тормозе. Затем, плавно нажимая на педаль управления, плавно отпустите педаль сцепления. Если двигатель останавливается, пробуксовки нет, но если он продолжает работать, сцепление проскальзывает.

Причинами этого неприятного явления могут быть: нарушение свободного хода педали, износ или смазка фрикционных накладок, износ нажимных пружин или неисправность гидропривода выключения сцепления.

Как работает сцепление

Движение автомобиля нарушено рывками, затруднено переключение передач. Удары в трансмиссии при трогании с места, резкое включение сцепления при плавном отпускании педали, неприятный шум — все это признаки неисправности, которая, как говорят, «ведет сцепление», то есть , при нажатии на педаль диски полностью не расходятся, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.

Степень можно проверить следующим образом. На малых оборотах коленчатого вала двигателя выжимаем педаль сцепления до отказа, а при бесшумном включении первой передачи сцепление полностью выключается. Если при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и шестерня не включается или включается с трудом, то муфта «ведет».

Причины могут быть: большой свободный ход педали, попадание воздуха в гидропривод системы, утечка тормозной жидкости

Возможно, винты крепления двигателя просто ослаблены, или смазка в подшипниках полностью образовалась.Причин возникновения неисправности довольно много, но вывод один — их нужно устранять, и чем раньше, тем лучше и намного дешевле.

Opel Frontera — описание модели. Опель Фронтера: немецкое качество, японские корни Опель Фронтера: отзывы владельцев

С трех- или пятидверным кузовом, выпускался с 1991 по 2004 год. Модель не собственной разработки Opel. Это результат бейдж-инжиниринга (от англ. Badge engeneering, то есть «переделка путем повторного навешивания шильдика») — выпуска японского внедорожника Isuzu с небольшими внешними изменениями под названием Opel Frontera.В зависимости от количества дверей и рынка сбыта этот «японец» известен под названиями Isuzu Rodeo, Wizard, MU (сокращение от «Mysterious Utility» — «таинственный автомобиль»), Amigo и Honda Passport (в США). В автомобилях Frontera первого поколения все было японским, за исключением двигателя, который собирали либо в Германии, либо в Италии. Любопытно, что сам внедорожник производился на английском заводе IBC (Isuzu Bedford Company) Vehicles в Лутоне.

История

История Frontera началась с трехдверного внедорожника Isuzu Mu, который дебютировал в Японии еще в 1989 году.Годом позже был представлен пятидверный Isuzu Wizard, построенный на базе пикапа Isuzu Faster 1988 года выпуска. Корпус и большая часть внутренних компонентов Wizard позаимствован у Faster. MU и Wizard, как и Faster, были доступны с задним и полным приводом.

Во втором квартале 1989 года в США начались продажи трехдверной модели Isuzu Amigo, а в 1990 году была представлена ​​пятидверная модель Isuzu Rodeo. В 1991 году внедорожник прибыл в Европу (премьера состоялась на Женевском автосалоне), где его начали продавать под названиями Vauxhall Frontera (в Великобритании) и Opel Frontera (в остальной Европе).Автомобиль производился на заводе IBC, который еще в 1980-х перешел под совместный контроль Isuzu и General Motors.

В 1995 году прошла первая модернизация внедорожника — рессоры задней подвески заменены на рессоры, появились новые двигатели. Затем изменили интерьер внедорожника, в том числе приборную панель. А летом 1998 года производство машины было прекращено.

Второе поколение Opel Frontera в Европе появилось осенью того же года, когда General Motors получила полный контроль над заводом IBC.В новых внедорожниках 2,2-литровый бензиновый и дизельный моторы с непосредственным впрыском. Была АБС, навигационная система КАРИН, подушки безопасности. Внешние изменения были минимальными (обводы автомобиля стали немного плавнее), но увеличилась передняя и задняя колея и появилась пятирычажная задняя подвеска.

В 2004 году производство Opel Frontera было остановлено из-за низкого спроса на модель.

Технические характеристики

Opel Frontera требовательно относится к качеству используемого масла. Владельцы данной модели советуют не экономить и заливать хорошие импортные.

Характерной особенностью пятидверного Fronter является возможность раздельно открывать верхнее стекло и нижнюю часть двери багажного отделения. Трехдверки выпускались либо с жесткой пластиковой частью крыши над задними пассажирами, либо со съемной мягкой.

Внедорожник по умолчанию заднеприводный, но у него есть краткосрочная подключаемость к полноприводному бездорожью. Для автомобилей второго поколения это требует снижения скорости до 100 км / ч и ниже. Для внедорожников первого поколения это требует полной остановки.

Модель Frontera уже давно снята с производства, и ее можно купить на рынке подержанных автомобилей по относительно низкой цене. Если вы найдете Frontera в хорошем состоянии, то она прослужит своему хозяину долго. Внедорожник отличается отличной проходимостью, а его рамная конструкция обеспечивает долговечность даже в случае коррозии кузова.

Владельцы Fronter настоятельно рекомендуют следить за состоянием. После пробега 60 тыс. Км ремень может порваться, если его не менять. Только в 2.На 8-литровом двигателе такой проблемы нет, ведь вместо ремня там установлена ​​прочная цепь.

Сравнение с одноклассниками

Если сравнивать Opel Frontera с такими же «ветеранами» рынка подержанных внедорожников, такими как, например, Nissan patrol и Suzuki Grand vitara, то можно отметить, что у «немца» есть немного больший клиренс (230 мм против 200 мм у Suzuki и 220 у Nissan), что делает его чуть более проходимым на бездорожье.

По сравнению с соперниками Frontera не может похвастаться вместительным багажником (390 литров против 668 литров у Nissan), а у Suzuki даже меньше (275 литров).Patrol больше и тяжелее, но это отражается на цене — на рынке подержанных внедорожников Frontera дешевле конкурентов.

Безопасность

Европейская ассоциация EuroNCAP после серии краш-тестов в 2002 году присвоила Frontera три звезды из пяти за защиту взрослых пассажиров и одну из четырех за травмы, полученные пешеходами при столкновении. На сайте организации говорится, что Opel Frontera плохо выдерживает лобовые столкновения.На рулевую колонку такой удар может привести к серьезным травмам груди водителя. Его колени тоже в опасности. Однако высота внедорожника обеспечивает хорошую защиту от боковых столкновений: удары происходят ниже уровня сидения водителя и пассажиров, так что даже при отсутствии боковых подушек безопасности автомобиль обеспечивает им достойную защиту.

Opel был одним из первых производителей автомобилей, который официально отправил свои внедорожники в Восточную Европу и Россию. Opel Frontera была одной из первых иномарок, официально поступивших в нашу страну в начале 1990-х годов.

В переводе с испанского Frontera означает «граница». В 1992 году на базе Isuzu Trooper была создана роскошная версия Frontera под названием Opel Monterey, что в переводе с испанского означает «король горы». Модель имеет более дорогую отделку и высокий уровень оснащения.

Благодаря большой популярности Opel Frontera в России, эту модель можно увидеть во многих отечественных фильмах и сериалах, включая Улицы разбитых фонарей, Агент национальной безопасности, Бандитский Петербург и Звездочет, а также Артефакт и Мама. не грусти ».

В 2005 году китайцы возродили Opel Frontera, начав выпуск этой модели под названием Landwind X6 с пятью дверями и Landwind X9 с тремя дверьми.

С 1993 по 1996 год трехдверный Opel Frontera продавался в Японии под названием Honda Jazz, по которому мы лучше знаем два поколения вместительных компактных пятидверных хэтчбеков.

Мировая премьера Frontera состоялась в 1991 году в Женеве. Автомобиль интересен тем, что он не полностью немецкий, а представляет собой европеизированный вариант японского джипа Isuzu Rodeo.первое поколение было почти полностью идентично своему японскому предку. Изменения коснулись только двигателей. Трансмиссия производится в Японии, двигатель — в Германии (есть и итальянские дизели VM), автомобили AW собираются в Англии.

Первое поколение Frontera выпускалось с двумя короткими трехдверными кузовами (Frontera Sport со съемными панелями над задним сиденьем и Frontera Soft Top со складывающимся тентом над ним) и пятидверной длинной колесной базой (Estate).

Линейка двигателей представлена ​​бензиновыми силовыми агрегатами объемом 2,0 / 115 л.с., 2,2 / 136 л.с. и турбодизель 2,5 / 115 л.с.
Тормоза: передние — дисковые, задние — барабанные.

В 1995 году автомобиль AW был модернизирован: в задней подвеске были заменены пружины на пружины, нижняя заслонка задней двери стала наклоняться не вниз, а в сторону. На него начали крепить запаску, которая раньше находилась в багажном отделении.

Второе поколение Опель Фронтера выпущено в 1998 году.Экстерьер внедорожника практически не изменился. Обратите внимание на новую фальш-решетку радиатора, элегантные задние фонари, более «мужественный» передний бампер, штамповки на боковинах кузова и оригинальное треугольное боковое стекло на короткобазном автомобиле Frontera Sport. Он отличается от первого более плавными и округлыми линиями, что сделало внешний вид внедорожника целостным и современным. Динамики в экстерьере добавляют специальные колесные арки и конфигурации боковых окон. Специалисты Opel применили комбинацию боковых задних фонарей с дефлекторами вентиляции салона — прием, который набирает популярность в мировой моде дизайна джипов.

Произошло пополнение гаммы силовых агрегатов. Были 2,2-литровый дизельный и бензиновый двигатели с непосредственным впрыском и 3,2-литровый бензиновый двигатель V6. Самая главная новинка — электронная система, позволяющая нажатием кнопки включать и выключать полный привод при движении автомобиля AW со скоростью до 100 км / ч. За дополнительную плату теперь можно заказать 4-диапазонную трансмиссию AW томат для автомобиля AW с любым двигателем.

По сравнению со своим предшественником, Frontera второго поколения предлагает улучшенную управляемость как на дороге, так и вне ее.Например, передняя и задняя гусеницы на 60 мм шире, добавлена ​​пятирычажная задняя подвеска, а у короткой версии она длиннее на 130 мм. Тормоза все дисковые.

Благодаря обновленным силовым агрегатам, улучшенной аэродинамике и дополнительной звукоизоляции значительно снизился уровень шума в салоне.

Безопасность обеспечивают две передние полноразмерные подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности. На задние сиденья добавлены регулируемые по высоте подголовники. В качестве опции для пятидверной версии AW можно заказать центральный задний подголовник.

Объем багажного отделения составляет впечатляющие 518 литров. При сложении задних сидений объем багажника увеличивается до 1790 литров. Он открывается в два этапа. Сначала нужно приподнять верхнюю часть стекла, затем отодвинуть в сторону распашную нижнюю часть двери с запаской.

Панель приборов и другое окружение претерпели серьезные изменения. Дисплей навигационной системы CARIN, сочетающий в себе все виды функций — от бортового компьютера до телефонного справочника. С 1999 года Frontera оснащается АБС.

Модельный ряд пополнился современными версиями RS и Limited. Начиная с 2001 модельного года, предлагается опель в комплектации Frontera Sport Olympus. Выпуск этой модели приурочен к Олимпиаде 2000 года.

В 2003 году было прекращено производство автомобилей AW Opel Frontera. Это связано с тем, что автомобиль AW устарел и не пользуется большим спросом у покупателей.

В 2006 году Opel планирует представить абсолютно новый внедорожник под названием Frontera. Новое поколение не будет иметь ничего общего со старым, кроме названия.Прототипом внедорожника станет концепт-кар Chevrolet S3X на платформе Teta.

Дни пограничной охраны

С момента своего дебюта в Женеве в 1991 году внедорожники General Motors — Opel Frontera и его японский аналог Isuzu Rodeo — заработали репутацию надежных и неприхотливых. Об этом свидетельствует тот факт, что они производятся и сегодня. Конечно, было бы наивно думать, что все это время авто не было задействовано. Также был рестайлинг, модернизирован интерьер, улучшена конструкция подвески, появились новые варианты стандартной комплектации и дополнительное оборудование… Перед нами Опель Фронтера 1998 года выпуска.

Автомобиль выпускается с двумя типами кузова — короткобазным трехдверным (Frontera Sport со съемными панелями над задним сиденьем и Frontera Soft Top со складывающимся тентом над ним) и длиннобазным пятидверным (Estate, на русском — универсал). Выбор двигателей — бензиновые двигатели объемом 2 и 2,2 литра, а также турбодизель на 2,5 литра.

Слово Frontera по-испански означает «граница». Название для внедорожника вполне приличное: сразу видны крутые парни — пограничный патруль, лихая погоня, конечно, с участием соответствующих машин… Романтика. Так что в те несколько дней, когда в нашем распоряжении был пятидверный Opel Frontera 2.2i, у нас была возможность почувствовать себя немногочисленными пограничниками.

Внешность Опель Фронтера описывать мало. Это хорошо известно по более ранним версиям — эти автомобили можно встретить на дорогах Москвы каждый день. Строгий и функциональный дизайн с ноткой вневременности сразу настраивает на серьезное настроение. Мощные шины 255 / 65R16 вселяют уверенность в внедорожных качествах AWтомобиля, а на наших дорогах с так называемым твердым покрытием можно чувствовать себя спокойно.

Из внешних атрибутов внедорожника сразу бросается в глаза «кенгурятник», а также боковые подножки, которые одновременно выполняют функцию защиты нижней части боковин кузова. Размещение полноразмерной запаски на задней двери — в лучших традициях внедорожников AW.

Проверка салона на «удобство пользования». Начнем с дверей. Сесть на водительское сиденье оказалось несложно, и с равным успехом можно использовать два метода «захода» в машину — как с помощью подножки, так и без нее.Передние сиденья выполнены в стиле классических спортивных (не гоночных) сидений Recaro с развитой боковой поддержкой. Подушка с боковыми «валиками» оказалась на удивление мягкой и только в момент приземления, изгибаясь под действием веса, приобрела необходимую твердость и эластичность. Сиденье имеет два диапазона регулировки — по длине и по углу наклона спинки. Для взыскательных водителей высоту сиденья можно отрегулировать. Это делается с помощью ручки, расположенной у основания подушки. На «нашей» Фронтере такой опции не было, что, впрочем, не помешало вам вполне комфортно освоиться.

Рулевая колонка может плавно наклоняться. Обод рулевого колеса обтянут кожей, в ступице установлена ​​компактная подушка безопасности, которая не портит внешний вид рулевого колеса и не мешает обзору комбинации приборов. Их размещение на панели необычное — тахометр находится слева от спидометра. Справа обычная «группа товарищей»: вольтметр, градусник, указатели уровня топлива и давления масла.

Панель приборов спокойной и лаконичной формы отлично вписывается в стилистическую концепцию экстерьера кузова — не более того.Элементы управления хорошо продуманы и находятся под рукой. Мне понравилось расположение цифровых часов. Они расположены справа от комбинации приборов рядом с кнопками обогрева заднего стекла и сигнализации — и на виду, и не отвлекают от управления. Слева от комбинации находится переключатель наружного освещения и переключатели передних и задних противотуманных фар.

На центральной консоли расположена «фирменная» магнитола и органы управления кондиционером, типично японские и, надо сказать, довольно архаичные — такие же встречались на японских автомобилях AW начала 80-х.

Далее. На тоннеле расположены два рычага с удобными ручками, объединенные общим мягким кожухом. Левый — это рычаг коробки передач, он расположен немного дальше от водителя, чем обычно, но это полностью компенсируется его длиной и величиной ходов. Механизм работает исключительно хорошо.

Среди элементов, облегчающих жизнь за рулем, можно отметить зеркала с электроприводом, подогрев сидений и электрические стеклоподъемники, управляемые кнопками на облицовке тоннеля. Для пассажира на переднем сиденье предусмотрено «средство индивидуальной защиты» — подушка безопасности, встроенная в приборную панель.

Задние сиденья немного выше передних, но это не делает их труднодоступными. Места для ног хватает. Пространства над головой, конечно, меньше, чем спереди, но вполне достаточно. И это несмотря на выступ в потолке, который скрывает нишу для сдвижного люка.

Что за? На пятой двери справа от запаски — ручка с кнопкой. Нажимаем на кнопку — приоткрывается верхняя, стеклянная, половина дверцы. Оказывается, дверь багажного отделения переработали — теперь она состоит из двух частей.Стеклянную половину можно сложить вручную и удерживать в поднятом положении с помощью газовых пружин. Это освобождает нижнюю металлическую часть, которая открывается влево. В результате этих манипуляций образуется внушительное отверстие. Погрузка и разгрузка через него проходит без проблем. Это проверено на практике — при транспортировке плитки и сантехники.

Салоном остались довольны. Это хорошо организованное пространство для тех, кто не гонится за излишествами и новомодными наворотами.Просто и строго, но все необходимое есть в наличии. Качество изготовления и сборки деталей салона очень высокое.

Запускаем двигатель на короткое время на холостом ходу — и вперед. Педаль газа легкая, позволяет плавно регулировать обороты двигателя. Понравилась работа педали сцепления с хорошим соотношением количества хода и прилагаемого усилия, а также ее чувствительностью, что весьма полезно при движении по скользкой дороге или при необходимости плавно двигаться без пробуксовки с место.

Некоторое неудобство создает слишком маленькое расстояние между педалью сцепления и боковой стенкой салона — левой ноге деваться некуда. В нашем случае ситуацию усугубляют зимние ботинки 47-го размера, в которые обут водитель. Из-за такого расположения педали многие наверняка «забудут» снять с нее ногу, что неминуемо приведет к быстрому износу сцепления.

С обзорностью все в порядке. Более высокая по сравнению с обычным AWтомобилем посадка и покатый капот позволяют видеть дорогу на близком расстоянии от машины, а передние стойки крыши не закрывают происходящее по бокам, что особенно важно при прохождении поворотов. .На удивление быстро ощущение габаритов позволяло уверенно передвигаться в стесненных дорожных условиях города, а впоследствии при движении по пересеченной местности ощущать расположение относительно препятствий буквально каждым колесом.

Но все в порядке. Сначала асфальт. Переключаем раздаточную коробку в положение 2H (высший ряд, передний мост отключен). Автомобиль ведет себя как универсал с классической компоновкой. Динамика разгона очень приличная для машины со снаряженной массой почти 1800 кг, двигатель плавно тянет с холостого хода на высокие обороты, а в быстро меняющихся условиях движения московского часа пик мы чувствуем себя вполне уверенно.Двигатель демонстрирует завидную эластичность, позволяя ему длительное время двигаться на повышенных передачах без переключения «вниз». За время теста машина проехала почти весь Кутузовский проспект на пятой передаче — это днем!

Подвеска и резина отлично работают на неровностях и неровностях городских дорог. Я понимаю тех, кто покупает такие машины для поездок по городу. Сколы, стыки, трещины и выбоины на асфальте, ямы и люки — на все это можно не обращать внимания, зная, что подвеска справится со своими задачами.Подвеску особо жесткой не назовешь. Впрочем, и софт тоже. Характеристики амортизаторов подобраны очень хорошо, что не позволяет кузову чрезмерно катиться в поворотах и ​​сильно раскачиваться при движении по большим неровностям.

Управляемость AWтомобиля хорошая. Гидроусилитель не создает впечатление дополнительной трансмиссии между водителем и рулевым механизмом; на ходу он обеспечивает усилие на рулевом колесе, пропорциональное скорости движения и степени управляемости.Недостаточная поворачиваемость Frontera близка к нейтральной, мы не ожидали ничего другого от этой сбалансированной AWтомобиля.

Тормоза работают отлично, замедление уверенное, поэтому АБС (опция) здесь вроде как не нужна. В любом случае на ровном и сухом асфальте.

Нам Фронтера понравилась как обычная городская машина AW. Автомобиль не требует развития дополнительных навыков и привыкания — сел, поехал. Но автомобиль AW заявлен как внедорожник, и мы до сих пор устраиваем для него импровизированный тест на проходимость.Для этого едем в Крылатское — на «трассу» клуба 4х4 …

Сухой асфальт заменен ледяной грунтовкой (тут очень пригодился АБС), которая выводит нас на засыпанное снегом поле. твердая корочка. Не удивляйтесь. Специфика ежемесячного журнала такова, что майский номер начинает готовиться в марте, что в этом году теплотой не порадовало.

Пробуем снег «наощупь», соединяем переднюю ось и пониженный ряд трансмиссии (4L) и осторожно углубляемся в снег.Ничего не происходит — машина AW совершенно спокойна, без напряжения, продолжает движение, хотя снег иногда достигает почти центра ступиц колес. Добавляем обороты двигателя — ничего не меняется. Уверенное движение без малейшего намека на скольжение. Осмелев, возвращаемся «вверх» (4H) — результат тот же …

С заснеженного поля продвигаемся в овраг, по склонам которого проложена тропа, изобилующая насыпью холмов, продольных и поперечных откосов и больших дыры. Здесь пригодилась хорошая обзорность Frontera — она ​​позволяет не ошибиться в выборе направления движения.Автомобиль с необычайной легкостью преодолевает «горы» AW, уверенно двигаясь по сложной траектории и демонстрируя отличную маневренность и точность управления.

Когда машина AW хорошо едет, подсознательно возникает желание включить газ. Что мы и делаем.

Это приводит к серии небольших прыжков. Автомобиль и пассажиры внутри не пострадали.

Конечно, без жидкой грязи с глубокими колеями внедорожная часть тестов выглядит неполной, но грязи не было из-за мороза.Frontera легко справляется с другими задачами. Автомобиль уверенно себя чувствует как на трассе, так и на бездорожье. Это очень хорошо в условиях повседневной городской эксплуатации. Автомобиль отлично вписывается в транспортный поток и демонстрирует хорошую экономичность — на тестах, которые проходили в основном на улицах Москвы, расход топлива составил около 10 л / 100 км. Хорошая вместимость и простота в обращении делают Opel Frontera 2.2i надежным спутником на загородных семейных мероприятиях.

Сергей Иванов
Источник: Журнал «Мотор» [№ 5/1998]
http: // www.motor.ru/

Продолжение праздника

Прошлой весной внедорожник Opel Frontera принял участие в «Днях пограничной службы». вторая серия с двигателем 2,2 л («Мотор» е 5, 1998 г.). Той же осенью на рынке появилась обновленная модель этой AWтомобиля, но до России она дошла не сразу.

Нам показалось (по публикациям и фотографиям в западной автомобильной прессе), что автомобиль только что прошел «косметическую операцию», и помимо 4-х цилиндровых двигателей получил 3-х цилиндровый.2-х литровая «шестерка». Познакомиться с машиной «лично» удалось совсем недавно, когда она появилась в Москве. Поначалу казалось, что задержка носит временный характер, вызванный нежеланием руководства Opel отправлять новинку на явную коммерческую смерть в посткризисной России. Как выяснилось, машина вовсе не предназначена для официальных поставок в нашу страну, где елабужский Chevrolet Blazer призван представлять интересы корпорации General Motors (владеющей Opel) в секторе компактных внедорожников.Однако вопреки стратегии корпорации AW автомобиль появился в России. Итак, новый opel Frontera 3.2 V6.

На первый взгляд автомобиль AW практически не изменился. Удачные стилистические решения предыдущей Frontera присутствуют и в новой. Только присмотревшись, мы начали замечать разницу. Внешние размеры практически не изменились, но форма и пропорции корпуса стали более выразительными, а уменьшенная высота и появление округлости частей корпуса усилили ощущение динамизма и скрытой силы.Автомобиль стал солиднее и гармоничнее.

Самым заметным изменением внешнего вида является «изогнутое» основание третьей стойки крыши. В предыдущем поколении эти стойки сильно различались в трех- и пятидверном кузове, в трехдверном варианте Frontera Sport он был очень широким, а пассажиры задних сидений жаловались на ощущение «закрытого» Космос». Теперь оба варианта кузова стилистически унифицированы: в трехдверке в третьей стойке появилось дополнительное окно, в пятидверке — аналогичное по форме заднее «окно».Воздухозаборники, через которые удаляется воздух из салона, перенесены с задних стоек крыши на задние фонари, а запаска на двери получила жесткий разъемный кожух.

Изменений под обновленную оболочку не очень много. Кузов по-прежнему крепится на лонжеронной раме. Передняя подвеска сохранилась — поперечные рычаги и торсионы в качестве упругих элементов. Задняя подвеска — неразрезная балка на винтовых пружинах — получила второй верхний продольный рычаг.Удлиненный топливный бак и глушитель расположены в безопасном месте в основании между лонжеронами рамы.

Как уже было сказано, автомобиль AW оснащен новым двигателем V6 объемом 3165 куб. развивает мощность 205 л.с. и крутящий момент 290 Нм. (В линейке также появился новый турбодизель объемом 2,2 литра, имеющий те же показатели мощности, что и предыдущий двигатель объемом 2,5 литра.) На машине установлена ​​новая трансмиссия. Теперь нет необходимости останавливаться для подключения передних ведущих колес, нужно просто сбавить скорость до 100 км / ч и нажать кнопку на панели приборов, после чего электроника сделает свое дело.Раньше соединение переднего моста было рычажным с функцией раздаточной коробки, теперь они включают только понижающую передачу (для переключения с 4H на 4L машину все равно нужно останавливать).

Доступ во внутреннее пространство стал удобнее, хотя «наша» машина AW не имела подножек — сиденья установлены ниже. Даже если поднять водительское сиденье до отказа, проблем с посадкой не возникнет. Большой продольный запас сиденья и диапазон наклона рулевой колонки позволяют удобно расположиться за рулем.По ощущениям подушка стала длиннее. В его основании есть ручка, с помощью которой можно наклонять спинку. Сиденье (мягким не назовешь) с тканевой обивкой имеет хорошую боковую поддержку.

Расположение рычагов селектора диапазонов и AW трансмиссии «помидор» достаточно удобное, то же самое можно сказать и о педалях.

Форма торпеды существенно не изменилась, просто она стала более «округлой» — как корпус. Комбинация приборов упростилась — там только тахометр, спидометр и датчики температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива.Управление «дворниками» теперь осуществляется не неудобными кнопками, а традиционно — подрулевым переключателем.

В центральной части приборной панели произошла «рокировка». Дефлекторы подачи воздуха в салон переместились вверх, под ними теперь органы управления аэроклиматической установкой (последняя с кондиционером). Еще ниже — жидкокристаллический информационный дисплей и встроенное «заводское» радио.

Автомобиль, взятый на тест AW, отличается впечатляющим набором дополнительного оборудования: подушки безопасности, сигнализация, активируемая приборной панелью, электрические зеркала и электрические стеклоподъемники, подогрев передних сидений, круиз-контроль… Существует также система громкой связи для мобильного телефона.

Садимся поудобнее. Первое впечатление: стало еще комфортнее. Но это касается только расстояния до спинки переднего сиденья. Подушка расположена низко, колени пассажиров приподняты — в длительной поездке будет неудобно.

Задние (и передние) «седоки» могут регулировать высоту верхней точки ремней безопасности под себя; в их распоряжении два складывающихся подстаканника довольно хлипкой конструкции, которые убираются в центральный подлокотник передних сидений.

Задняя дверь открывается по частям: стекло наполовину вверх, металл — вбок. Багажник довольно внушительный. Откинув обе стороны заднего сиденья для увеличения объема грузового отсека, мы обнаружили инструмент водителя — в нише на правой подушке сиденья.

Двигатель легко заводится и бесшумный, без вибраций на холостом ходу. Автомобиль плавно трогается с места и довольно мягко катится — почти как легковой автомобиль. На небольшой скорости тело реагирует на неровности поверхности небольшими вздрагиваниями. На пологом рельефе вертикальных покачиваний не наблюдается.Руль с кожаной обивкой хорошо держится в руках, позволяет достаточно уверенно чувствовать машину, но при попытке резких маневров напоминает, что Frontera — это все же внедорожник.

Добавляем «газ» — машина быстро и охотно на него реагирует, демонстрируя хорошую динамику разгона. Но вы также можете включить трансмиссию в спортивном режиме.

Кажется, что чем выше скорость, тем увереннее себя чувствует Frontera. Подвеска не обращает внимания на мелкие неровности, меняется только тон резины, шумит (шумоизоляция салона, кстати, отличная).С увеличением скорости появляется некоторое (в вполне разумных пределах) раскачивание «на волнах» покрытия и повышается резкость рулевого управления. (Следует отметить, что у Frontera гораздо меньше рулевого управления, чем у многих других внедорожников.) Большой «рельеф» на асфальте в виде колодцев или трамвайных путей в данном случае не представляет особой опасности. Все это хорошо поглощает подвеска, что дает возможность не изучать дорогу внимательно — как водители легковых автомобилей. Поведение в поворотах вполне предсказуемо, никаких сюрпризов, крены кузова не чрезмерные.

Тормоза на асфальте работают неплохо, усилие на педалях не требует предварительной тренировки мышц, а АБС всегда готова прийти на помощь. Клюет при торможении в пределах нормы.

Покидаем твердую поверхность, спускаемся на землю. Не сбавляя скорости, подключаем передние колеса кнопкой на панели приборов — загорается соответствующий индикатор на комбинации приборов. Фронтера продолжает двигаться по пересеченной местности, спокойно преодолевая мелкий рыхлый песок и легко поднимаясь по крутым склонам.Ходовая часть отличная, длинноходная подвеска обеспечивает не только комфорт гонщикам, но и постоянный контакт колес с землей.

По просьбе фотографа въезжаю в большую лужу. Дно «водоема» покрыто жидкой грязью, но машина AW уверенно преодолевает водную преграду, демонстрируя отличную тягу двигателя — ни малейшего намека на пробуксовку.

Проверили поведение Frontera при подвешивании колес. Автомобиль отлично прошел этот тест, и когда мы увеличили скорость, чтобы оценить его «прыгучесть», мы еще раз убедились в хорошей работе его «универсальной» подвески.

Целостность внешнего вида автомобиля AW мы уже отмечали. То же можно сказать и о его внутреннем содержании. Opel Frontera 3.2 V6 — это хорошо отлаженный послушный организм, способный выполнить любой разумный заказ своего хозяина. На наш взгляд, новая Frontera могла бы серьезно посоревноваться со многими популярными в нашей стране серьезными полноприводными AW-автомобилями, не говоря уже о «паркетных» внедорожниках. При движении по твердому покрытию Frontera им ни в чем не уступает, а там, где заканчивается, смотрится гораздо предпочтительнее.

Первое поколение внедорожника Opel Frontera производилось в Великобритании с 1991 по 1998 год.

Автомобиль, предназначенный для европейского рынка, был точной копией японского внедорожника Isuzu, известного как Wizard / / Amigo / Rodeo. В Великобритании автомобиль продавался как Vauxhall Frontera, а в Австралии как Holden Frontera.

Внедорожник имел две версии: пятидверный универсал и трехдверный кабриолет со съемной пластиковой задней частью.

Frontera оснащалась четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями 2.0, 2.2 и 2.4 (115-136 л.с.) или турбодизели 2.3, 2.5 и 2.8 (110-115 л.с.) в сочетании с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Все версии имели подключаемый полный привод.

Мощность, л.с. с.

Версия	Модель двигателя	Тип двигателя	Объем, см3	Примечание
2.0i	C20NE	R4, бензин	1998	115	1991–1995
2.0i	X20SE	R4, бензин	1998	115	1995–1998
2.2i	X22XE	R4, бензин	2198	136	1995–1998
2.4i	C24NE	R4, бензин	2410	125	1991–1995
2.3 TD	23DTR	R4, дизель, турбина	2260	100	1991–1995
2,5 TDS	VM Motori 41B	R4, дизель, турбо	2499	115	1996–1998
2.8 TDi	4JB1T	R4, дизель, турбина	2772	113	1995–1996

2-е поколение, 1998-2004 гг.

В 1998 г. дебютировало второе поколение Frontera. Как и прежде, автомобиль, скопированный с внедорожника Isuzu, производился в Великобритании в трех- и пятидверном вариантах.

В гамме силовых агрегатов появился бензиновый двигатель V6 3.2 мощностью 205 л.с. Базовые версии оснащались четырехцилиндровыми двигателями объемом 2,2 литра: бензиновыми (136 л.с.) или дизельными (115-120 л.с.).Коробка передач механическая для автомобилей с шестицилиндровыми двигателями предлагается с четырехступенчатым «автоматом».

Производство внедорожника Opel Frontera закончилось в 2004 году. Через пару лет на смену этой модели пришел кроссовер Opel Antara.

Таблица двигателя Opel Frontera

Опель Фронтера:

Автомобиль Opel Frontera (Опель Фронтера) был впервые представлен компанией Opel на автосалоне в Женеве в 1991 году. Первое поколение Frontera выпускалось с двумя различными стилями отделки кузова, т.е.е. Кузов был короче и трехдверный (Frontera Sport с возможностью снятия панелей над задним сиденьем) Также была модель с удлиненным пятидверным кузовом (Estate). В 1995 году машину модернизировали: в задней подвеске заменили рессоры на рессоры, нижняя заслонка задней двери стала качаться в сторону и на нее установили запаску.

Опель Фронтера второго поколения появился в 1998 году. Автомобиль обзавелся 2,2-литровым дизельным и бензиновым двигателями с непосредственным впрыском и бензиновым двигателем V6 3.2 литра. Главной новинкой стала электронная система, позволяющая нажатием кнопки включать и выключать полный привод при движении со скоростью до 100 км / ч. Frontera второго поколения отличается улучшенной управляемостью. Передняя и задняя гусеницы стали шире на 60 мм, появилась пятирычажная задняя подвеска, длина укороченной версии увеличилась на 130 мм. Тормоза все дисковые.

Автомобилисты отмечают простоту автомобиля, удобство его ремонта. «Просто и надежно, как автомат Калашникова!» — так говорят автомобилисты об Opel Frontera.В эксплуатации машины есть некоторые недостатки, но такие отзывы очень редки. Все владельцы Opel Frontera восторженно отзываются о неприхотливости и надежности, отличных ходовых качествах, о высочайшей проходимости, отмечая, что автомобиль «выше всяких похвал».

С трех- или пятидверным кузовом, выпускался с 1991 по 2004 год. Модель не собственной разработки Opel. Это результат бейдж-инжиниринга (от англ. Badge engeneering, то есть «переделка путем повторного навешивания шильдика») — выпуска японского внедорожника Isuzu с небольшими внешними изменениями под названием Opel Frontera.В зависимости от количества дверей и рынка сбыта этот «японец» известен под названиями Isuzu Rodeo, Wizard, MU (сокращение от «Mysterious Utility» — «таинственный автомобиль»), Amigo и Honda Passport (в США). В автомобилях Frontera первого поколения все было японским, за исключением двигателя, который собирали либо в Германии, либо в Италии. Любопытно, что сам внедорожник производился на английском заводе IBC (Isuzu Bedford Company) Vehicles в Лутоне.

История

История Frontera началась с трехдверного внедорожника Isuzu Mu, который дебютировал в Японии еще в 1989 году.Годом позже был представлен пятидверный Isuzu Wizard, построенный на базе пикапа Isuzu Faster 1988 года выпуска. Корпус и большая часть внутренних компонентов Wizard позаимствован у Faster. MU и Wizard, как и Faster, были доступны с задним и полным приводом.

Во втором квартале 1989 года в США начались продажи трехдверной модели Isuzu Amigo, а в 1990 году была представлена ​​пятидверная модель Isuzu Rodeo. В 1991 году внедорожник прибыл в Европу (премьера состоялась на Женевском автосалоне), где его начали продавать под названиями Vauxhall Frontera (в Великобритании) и Opel Frontera (в остальной Европе).Автомобиль производился на заводе IBC, который еще в 1980-х перешел под совместный контроль Isuzu и General Motors.

В 1995 году прошла первая модернизация внедорожника — были заменены пружины задней подвески на пружины, появились новые двигатели. Затем изменили интерьер внедорожника, в том числе приборную панель. А летом 1998 года производство машины было прекращено.

Второе поколение Opel Frontera в Европе появилось осенью того же года, когда General Motors получила полный контроль над заводом IBC.Новые внедорожники оснащались 2,2-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями с непосредственным впрыском. Была АБС, навигационная система КАРИН, подушки безопасности. Внешние изменения были минимальными (обводы автомобиля стали немного плавнее), но увеличилась передняя и задняя колея и появилась пятирычажная задняя подвеска.

В 2004 году производство Opel Frontera было остановлено из-за низкого спроса на модель.

Технические характеристики

Opel Frontera требовательно относится к качеству используемого масла.Владельцы данной модели советуют не экономить и заливать хорошие импортные.

Характерной особенностью пятидверного Fronter является возможность раздельно открывать верхнее стекло и нижнюю часть двери багажного отделения. Трехдверки выпускались либо с жесткой пластиковой частью крыши над задними пассажирами, либо со съемной мягкой.

По умолчанию внедорожник имеет задний привод, но есть возможность кратковременного полного привода на бездорожье. Для автомобилей второго поколения это требует снижения скорости до 100 км / ч и ниже.Для внедорожников первого поколения это требует полной остановки.

Модель Frontera уже давно снята с производства, и ее можно купить на рынке подержанных автомобилей по относительно низкой цене. Если вы найдете Frontera в хорошем состоянии, то она еще долго прослужит своему хозяину. Внедорожник отличается отличной проходимостью, а его рамная конструкция гарантирует долговечность даже в случае коррозии кузова.

Владельцы Fronter настоятельно рекомендуют следить за состоянием. После пробега 60 тыс. Км ремень может порваться, если его не менять.Только в двигателе объемом 2,8 литра такой проблемы нет, ведь вместо ремня там установлена ​​прочная цепь.

Сравнение с одноклассниками

Если сравнивать Opel Frontera с такими же «ветеранами» рынка подержанных внедорожников, такими как Nissan Patrol и Suzuki grand Vitara, то можно отметить, что у «немца» чуть выше дорожный просвет (230 мм против 200 мм у Suzuki и 220 у Nissan), что делает его немного проходимым на дороге.

По сравнению с соперниками Frontera не может похвастаться вместительным багажником (390 литров против 668 литров у Nissan), а у Suzuki даже меньше (275 литров).Patrol больше и тяжелее, но это отражается на цене — на рынке подержанных внедорожников Frontera дешевле конкурентов.

Безопасность

Европейская ассоциация EuroNCAP после серии краш-тестов в 2002 году присвоила Frontera три звезды из пяти за защиту взрослых пассажиров и одну из четырех за травмы, полученные пешеходами при столкновении. На сайте организации говорится, что Opel Frontera плохо выдерживает лобовые столкновения.При ударе рулевая колонка может серьезно повредить грудь водителя. Его колени тоже в опасности. Однако высота внедорожника обеспечивает хорошую защиту от боковых столкновений: удары происходят ниже уровня сидения водителя и пассажиров, так что даже при отсутствии боковых подушек безопасности автомобиль обеспечивает им достойную защиту.

Opel был одним из первых производителей автомобилей, который официально отправил свои внедорожники в Восточную Европу и Россию. Opel Frontera была одной из первых иномарок, официально поступивших в нашу страну в начале 1990-х годов.

В переводе с испанского Frontera означает «граница». В 1992 году на базе Isuzu Trooper была создана роскошная версия Frontera под названием Opel Monterey, что в переводе с испанского означает «король горы». Модель имеет более дорогую отделку и высокий уровень оснащения.

Благодаря большой популярности Opel Frontera в России, эту модель можно увидеть во многих отечественных фильмах и сериалах, включая Улицы разбитых фонарей, Агент национальной безопасности, Бандитский Петербург и Звездочет, а также Артефакт и Мама. не грусти ».

В 2005 году китайцы возродили Opel Frontera, начав выпуск этой модели под названием Landwind X6 с пятью дверями и Landwind X9 с тремя дверьми.

С 1993 по 1996 год трехдверный Opel Frontera продавался в Японии под названием Honda Jazz, по которому мы лучше знаем два поколения вместительных компактных пятидверных хэтчбеков.

ресурсных тестов Daewoo Gentra. Тест-драйв Дэу Джентра. Чего это на самом деле стоит? Двигатель и трансмиссия

21 июня этого года мы посетили мультибрендовые тест-драйвы автомобилей, которые организовала компания Multi Motors Group.Подробнее о самом мероприятии. Накануне гонок в списке машин, предложенных для тест-драйва, мы обнаружили незнакомое имя — Daewoo Genentra. … И мы решили попробовать эту машину, так как о недорогих, бюджетных моделях в прессе мало пишут. Ехали по специальной трассе через разбитый асфальт, неровную ухабистую грунтовку с лужами и довольно крутые повороты. Затем мы миновали площадку с маневренными постами.

Кстати, для справки: Daewoo Gentra — не что иное, как всем известное детище концерна General Motors (GM) — Chevrolet Lacetti, выпуск которого под этой маркой прекращен.Завод Daewoo, расположенный в Узбекистане, приступил к производству модели, которая уже снята с производства, но все еще пользуется спросом. Были предприняты усилия по снижению производственных затрат, чтобы предложить покупателям действительно недорогой и достаточно надежный автомобиль. О надежности свидетельствует тот факт, что дилеры предлагают расширенную гарантию на пять лет. Заводская гарантия — два года эксплуатации или 100 тыс. Км пробега.

Пример того, что модель для производства в Узбекистане была успешно выбрана, — это то, что большое количество Лачетти работает в такси.Это говорит о невысокой стоимости пройденных километров, что так важно в этом деле.

О цене автомобиля: Джентра доступна от 399 000 рублей, хотя за эти деньги вы не получите даже подушек безопасности (в комплектации они появятся за 420 000). За 500 000 уже будут подушки безопасности и кондиционер, но коробка передач механическая. Максимальная комплектация с автоматической коробкой передач корейского производства (кстати, настоящая — гидротрансформатор, а не просто роботизированный) обойдется в 549000 рублей.

Несколько слов о моторе. У Gentra нет множества силовых агрегатов — возможен один-единственный бензиновый 16-клапанный объемом 1,5 литра, выдающий 108 л.с. Двигатель достаточно современный, соответствует нормам EURO5 и при этом понятен с точки зрения ремонта. Бензин нужно будет заливать в 95-й. Обратите внимание, что в системе ГРМ используется цепь, что устраняет необходимость в регулярной и дорогостоящей замене ремня ГРМ.

Тест-драйв показал, что мощности и крутящего момента для работяги вполне хватает.Любой, кто хочет более энергичного поведения от Gentra, может попробовать сделать это.

Что касается габаритов салона, то здесь тоже все неплохо — даже для пассажиров сзади, а багажник (400 литров) на самом деле больше, чем кажется снаружи.

Торпеда и панель приборов выполнены в безликом, традиционном стиле японских моделей 90-х годов 20 века. Используемый пластик вполне приличный, точность обработки деталей интерьера тоже на уровне.

Хотя немного нелепая и дешевая отделка, имитирующая ценную породу дерева, привлекла внимание. Намного уместнее будут смотреться простые полосы черного или серебристого цвета.

Аудиосистема по своему звучанию соответствует общему бюджетному уровню автомобиля.

Обратной стороной, на наш взгляд, является то, что Gentra доступна только в кузове седан. А вот универсал-Лачетти просто создавался для поездок на дачу с вещами, собакой, стройматериалами и т. Д.

тоже в максимальной комплектации хотелось бы видеть систему климат-контроля, а не просто кнопку включения / выключения кондиционера.
Остальные параметры автомобиля — шумоизоляция, работа подвески, МКПП, управляемость — соответствовали классу недорогих автомобилей и не вызывали раздражения.

Подводя итог, можно сказать, что с учетом невысокой стоимости запчастей узбекского производства подержанные автомобили по аналогии с Nexia будут пользоваться стабильным спросом (если, конечно, они внезапно не начнут «рассыпаться» после определенного пробега) .Это дает существенное преимущество перед китайскими автомобилями — основными конкурентами Gentra. Автомобиль подойдет тем, кого в первую очередь интересует невысокая цена автомобиля, а также стоимость пройденного километра, и при этом вы хотите получить все преимущества нового автомобиля.

П.С. Благодарим Multi Motors Group и автосалон Элан-Моторс за тест-драйв.

Новая Дэу Джентра вышла только в 2013 году, то есть совсем недавно. Хотя, в данном случае, возможно, новое, это хорошо забытое старое.По сути, перед вами рестайлинг Шевроле Лачетти с новым силовым агрегатом, изысканностью салона и функциональностью. Правда, в отличие от предшественников, Gentra можно встретить только в форме седана. Наверное, это тоже его конкурентный недостаток.

Деушки Узбекские разливы в основном ходят по нашим дорогам. Их производством занимается UzDaewoo Auto. А с конвейеров сходят машины Uz-Daewoo.
А о качестве отечественной сборки можно судить не умозрительно, а на конкретных примерах — наши Daewoo (Uz-Daewoo) Matiz и Nexia также принадлежат узбекскому заводу.

В части рестайлинга изменена часть капота: фары, бампер, решетка радиатора.

Новый двигатель Daewoo Gentra — доработанный аналог двигателя … Он отдает совсем немного по мощности, но превосходит по эффективности. Европейский экологический стандарт подчеркивает экономичный расход топлива.

ГРМ теперь цепной, а не ремень.

Коробка передач выпускается в 6-автоматном или 5-механическом исполнении. С автоматом машина будет стоить на 40-50 тысяч дороже.

Джентра довольно плавная в управлении благодаря мягкой подвеске. Что ж, не последнюю роль здесь играет качественная базовая резина.

Как и в случае с кузовом, у Gentra только один двигатель. Хотя не исключено, что все эти ограничения будут только в начале.

Салон простой и просторный. Дизайн во многом унаследован от Лачетти. В лучшей комплектации добавлены декоративные элементы. Панель удобная и привычная.Задние сиденья складываются почти полностью, в три раза больше места для чемоданов.

Салон не особо шикарный и навороченный — но все хватает для хорошей и комфортной езды. Не будем банальными, вспомнив, что автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения. Думаю, никто бы не отказался пойти в булочную на Lamborghini, но в наших условиях это скорее вызовет больше трудностей, чем преимуществ.

Несмотря на то, что Daewoo Gentra — автомобиль бюджетного класса, заметно желание доработать интерьер.Daewoo идет в ногу со временем и старается максимально приблизить начинку и стиль к высоким стандартам. И не пренебрегает приятными бонусами.

Среди конкурентов Gentra имеет достойную базовую комплектацию. Полный пакет опций приближает Gentra практически к уровню комфорта европейского автомобиля гольф-класса.
Среди конкурентов это один из лучших вариантов по цене \ качеству.

Основные конкуренты — Chevrolet Cobalt, Renault Logan … Peugeot 301, Fiat Linea, , … Конкуренты из наших автомобилей — Лада Приора, .

Комплектация Daewoo Gentra

Gentra доступен в четырех комплектациях.

Независимо от этого на автомобиль может быть установлена ​​механическая коробка передач (5 передач) или автомат (6 передач). То есть можно использовать механику даже в самой дорогой комплектации, и наоборот — добавить в базу пулемет.

Базовая комплектация ( Комфорт ):

• механическая регулировка передних сидений.
• подлокотник передний
• регулируемый руль по высоте
• Бардачок с подсветкой и охлаждением
• кондиционер с фильтром
• задний ряд с подголовниками
• аудиоподготовка, 6 динамиков
• Электропривод и обогрев боковых зеркал
• обогрев заднего стекла
• электрические стеклоподъемники (электростеклоподъемники)
• электрическая крышка багажника и крышка бензобака
• центральный замок
• иммобилайзер
• противотуманный
• Корректор фар
• две передние подушки безопасности
• Ремни трехточечные (с передними преднатяжителями) с индикатором
• Безопасность детей — Крепеж Isofix, запирание задних дверей и стеклоподъемников
• стальные диски
• Полноразмерная запаска
• набор инструментов

Оптимум :

Оптимум + :

• подогрев передних сидений
• аудиосистема, 6 динамиков

Максимальная комплектация ( Elegant ):

• поясничная регулировка водительского сиденья
• регулируемое рулевое колесо и угол наклона и вылета
• обогрев лобового стекла
• подлокотник заднего ряда
• Люк с электроприводом и шторкой
• декор под дерево
• литые диски

Четкий обзор базовой конфигурации можно увидеть на видео ниже.

Технические характеристики Daewoo Gentra

• 4-дверный седан, 5 мест
• размеры
  • длина 4515 мм
  • ширина 1725 мм
  • высота 1445 мм
• клиренс 140 мм
• Ширина передней и задней колеи 1480 мм
• объем багажника 405 — 1225 л

Двигатель:

• 1,5 л, бензин, И4
• мощность 107 л.с.
• аИ-95 топливо

Показатели эффективности:

• максимальная скорость — 180 км / ч
• Разгон до 100 км / ч за 11.9 с
• Расход топлива в городском цикле — 8,5л \ 100км, в загородном цикле — 7л \ 100км,
• Объём бензобака — 60 л
• Снаряженная масса — 1245 кг, максимальная — 1660 кг
Колеса
• — 15 дюймов

ГУР.
Дисковая тормозная система, АБС второй комплектации.
Трансмиссия: 6-ступенчатая автомат \ 5-ступенчатая механика, передний привод.
Подвеска: спереди — стойки Макферсон, сзади — независимая многорычажная.

• По Украине — от 99000 грн.
• В России — от 399 000 руб.

Daewoo Gentra — лучший вариант по соотношению цена / качество. Учитывая широкую базовую комплектацию, он становится одним из самых дешевых среди конкурентов.

О недостатках Daewoo Gentra

• Коррозионная стойкость корпуса, несмотря на заводское антикоррозийное покрытие.
• Незащищенное место блока управления двигателем.
• В целом защиты моторного отсека практически нет — при поперечном расположении двигателя.Что заставляет после покупки заниматься доработкой (ставить защиту картера), а установленная защита еще больше уменьшит базовый зазор.
• Большие щели в некоторых частях тела. Это также включает проблему жесткого закрытия дверей.
• Звукоизоляция страдает.
• Кресла обоих рядов не лишены недостатков — где-то короткие, где-то низкие.
• Большой контрольно-пропускной пункт перемещается

Хотя последние два такие как ни у кого.

О плюсах и минусах Daewoo Gentra, не вошедших в наш обзор, пишите в комментариях.
Не забывайте подписываться на обновления и общаться в нашей группе.

Джентра в стандартной комплектации со стороны владельца.

Спустя 9 лет на конвейере американо-корейский седан chevrolet Lacetti не ушел на покой, а обрел вторую молодость и с новым названием Daewoo Gentra снова встал на конвейер!

Модель Daewoo Gentra полностью построена на узлах и агрегатах Lacetti последнего поколения.Но в автомобилях все же есть некоторые интересные отличия — и с этого нужно начать. В первую очередь «Джентра» имеет более современный и интересный внешний вид, а основные изменения коснулись передней части: оптика стала более узкой и приобрела каплевидную форму, бамперы получили новую скульптуру, рельефность капота и контуры кузова. Противотуманные фары получили другой дизайн. Профиль и подача у Джентра и Лачетти практически идентичны.

Интерьер Daewoo Gentra практически полностью повторяет то, что можно было увидеть в Chevrolet Lacetti.Пятиместный салон довольно просторный, однако при первом открытии дверей машины глаз как-то не радует. Например, обивка сидений напоминает велюр. Возможно, кому-то эта ткань понравится, но я считаю, что это не самый практичный материал для такой практичной бюджетной машины … Но не каждый одноклассник Gentra может похвастаться такими элементами комфорта езды, как подголовники, подлокотники и прочие мелочи.

Конечно, узбекскую сборку нельзя назвать идеальной, но она вполне достойна: нет видимых проблем с крепежом, а также явных зазоров между деталями.
В то же время есть вопросы как к качеству материалов, так и к некоторым излишне бюджетным конструкциям. Если пластик выглядит даже более-менее приемлемо, то на ощупь он жестковат и дешев. Например, рычаг управления зеркалами заднего вида хлипкий, руль совсем не приятный на ощупь, а рычаг КПП выполнен по старинке — для включения задней передачи нужно потянуть за рычаг. позвонить. К этому придется привыкнуть, хотя у такого решения есть большой плюс — вы точно не пропустите «спину».

Эргономика здесь нормальная, все под рукой и на виду. В многочисленные карманы и ящики можно засунуть кучу мелочей, руль регулируется по высоте и вылету. И некоторые эргономические решения Daewoo Gentra порадовали: например, крышку багажника можно открыть нажатием большой кнопки, расположенной на водительской двери над динамиком.

В общем, к этой машине, если вспомнить и понять ее «классовую принадлежность», придраться не к чему.Панель приборов простая, понятная и достаточно информативная, а зеленоватая подсветка не режет глаз. Штатная аудиосистема включает в себя радиоприемник и CD / MP3-плеер с разъемом AUX и шесть динамиков, обеспечивающих довольно качественный и приятный звук.

Сиденье водителя механически регулируется, есть регулировка поясничной опоры. Но профиль передних сидений буквально отсутствует, поэтому сидеть не очень удобно. Задний диван рассчитан на троих, но там лучше сидеть вдвоем.

Багажник небольшой — всего 405 литров, но под его полом полноразмерная запаска, а крышка наделена войлочной обивкой и обработан сам паз (а на многих бюджетниках просто голый металл).

Но самое интересное — это следующий вопрос — что это за Daewoo Gentra на ходу? На автомобиль установлен двигатель объемом 1,5 литра, выдающий 107 лошадиных сил и 141 Нм крутящего момента.

Сочетается с «механикой» на пять передач или современным 6-диапазонным «автоматом».Сначала о версии с МКП. Хватка такой «Джентры» дружелюбная, поэтому даже новичок может тронуться с места с первого раза. При раскручивании басов в моторе заметно. Четкость переключения передач не идеальная, но в то же время лучше, чем, например, в Lada Granta. Даже под нагрузкой двигатель в тандеме с «механикой» уверенно разгоняет машину, резво и без усилий. Динамики вполне хватает, чтобы уверенно чувствовать себя в городском потоке и на трассе при разумных обгонах.
Одно из преимуществ двигателя в том, что при 16-клапанной конфигурации он уверенно тянет с самого низа, как 8-клапанный. Таким образом, высокие передачи можно включать раньше, а понижать — реже. Первая передача короткая, поэтому при старте можно практически сразу включить вторую. Однако стоит отметить, что передаточные числа подобраны так, чтобы на скорости 120 км / ч стрелка на тахометре доходила почти до 4000 об / мин, а в салоне был сильный гул двигателя.К нему присоединяется еще и дорожный шум, а все из-за неудовлетворительной звукоизоляции колесных арок.

Daewoo Gentra

неплохо едет с АКПП … Тем более что динамика разгона практически ничем не отличается. Коробка передач четко щелкает по ступеням, немного сбрасывая газ, поэтому переключения передач практически незаметны. «Затупления» нет, реакции на нажатие акселератора быстрая. Плюс есть честный ручной режим, который отлично работает. Что ж, шестая передача экономит топливо.В городе «автомат» намного удобнее «механики», особенно с его хорошей работой. Да и на трассе никакой неопределенности не возникает, поэтому обгонами пренебрегать нельзя.

Узбекский седан имеет простую конструкцию подвески: спереди стойки McPherson, сзади многорычажные. Поэтому проблем с его обслуживанием не возникнет. Шасси Daewoo Gentra снисходительно. На довольно больших ямах и неровностях скорость нельзя сбавлять, благодаря отличной энергоемкости подвески.Но седан не полностью скрывает мелкие и средние неровности, которые могут показаться немного резковатыми. В то же время шасси справляется с ними устойчиво и бесшумно. Несомненно, способность «Джентры» ездить по плохим дорогам понравится ее владельцам, и сравниться с ней по этому показателю среди бюджетных иномарок может только Renault Logan.
На трассе седан ведет себя ожидаемо послушно и устойчиво, крены, конечно, присутствуют, но они не сильно выражены, а на дуге машина достаточно цепкая.Однако так продолжается до тех пор, пока под колесами ровный асфальт, а за окном штиль. Выяснилось, что «Джентра» немного нервно реагирует на воздушные «ударные волны» от грузовиков и боковой ветер — заметно виляет и требует регулировки рулевым колесом. Поэтому, выезжая на открытую местность, например, из леса, нужно быть начеку. Не любит Gentra и асфальтовые трассы, особенно если попасть в них при смене полосы движения: седан начинает «гулять» по полосе.
Руль Daewoo Gentra с гидроусилителем, который на фоне электрических аналогов воспринимается несколько тесновато, хотя и не разочаровывает «пустотой» Однако «Джентра» не претендует на лавры водительской машины. это не его цель.
Тормоза у машины отличные, цепкие, как спереди, так и сзади, они дисковые. Седан уверенно тормозит.

В целом можно сказать, что седан Daewoo Gentra — достойный автомобиль при невысокой стоимости.По многим качествам он обходит как Chevrolet Lacetti, так и бюджетные модели более известных компаний, чем UZ-Daewoo. Конечно, у машины есть недостатки, но они не столь значительны, а еще более значительные достоинства делают их практически незаметными. Можно сказать, что Gentra — это проверенная «Лачетти» с немного другим внешним видом, новым оборудованием и меньшей стоимостью.

Тест-драйв

Равон Джентра
Стоит ли покупать?

Цепков Сергей ( 05.06.2018) )
Фото: PushCAR

Седан Ravon Gentra выпускается более 14 лет, но спрос на эту модель и интерес покупателей сохраняется и сегодня.Чтобы разгадать секрет популярности автомобиля в начале 2000-х и оценить его перспективы сегодня, мы взяли на тест-драйв новенький Ravon Gentra.

Напомню, что в 2004 году россияне узнали эту машину как Chevrolet Lacetti. Тогда он продавался в трех типах кузова: седан, хэтчбек и универсал. Его собирали на заводе «Автотор» в Калининграде до выпуска Chevrolet Cruze, пришедшего на смену Lacetti в 2009 году. Некоторое время обе модели продавались параллельно друг другу.Проект Lacetti оказался настолько успешным, что General Motors решила не отказываться от него полностью, и в 2013 году началось производство модели под названием Daewoo Gentra на сборочном заводе GM в Узбекистане. Однако почему-то на конвейере остался только седан, а от хэтчбека и универсала компания отказалась. В 2015 году GM-Uzbekistan решила сменить торговую марку, и с тех пор этот автомобиль получил название Ravon Gentra.

Во внешности седана Gentra есть всего два отличия от оригинальной Лачетти.Первый находится в передней части автомобиля, который уже позаимствован у хэтчбека Лачетти. Напомню, что седан имел другое «лицо», модели отличались фарами, решеткой радиатора и бамперами. Второе отличие — в новой шильдике Ravon. Так что дизайн, когда-то разработанный итальянскими мастерами из Pininfarina для General Motors, практически не изменился.

За все время существования этого седана в автомобильном мире многое изменилось: появились новые технологии, функции и системы безопасности.Кроме того, наблюдается любопытная тенденция постоянного «роста» автомобилей, я имею в виду их габариты … Вот и получается интересная особенность, Ravon Gentra официально числится в классе «С», но по габаритам — Длина 4515 мм, ширина 1725 мм и высота 1445 мм — он проиграл абсолютно всем одноклассникам на российском рынке, а все представители юниорского класса «В» практически догнали его по размерам. Например, Nissan Almera полностью «перерос», он длиннее и выше.

Раньше у Шевроле Лачетти на выбор было три двигателя: 1.4 л (94 л.с.), 1,6 л (109 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.). Все они были оснащены 5-ступенчатой ​​«механикой», а две более мощные также имели 4-ступенчатый «автомат». Но для автомобиля узбекской сборки нашего времени решили оставить один силовой агрегат и тот, позаимствованный у в прошлом Ravon R4, он же Chevrolet Cobalt. Это был бензиновый 4-цилиндровый 16-клапанный атмосферник GM Powertrain S-Tec III с индексом B15D2, его объем 1,5 литра, мощность 107 л.с., максимальный крутящий момент 141 Нм. Основными особенностями этого двигателя являются: цепной привод ГРМ, распределенный впрыск топлива и газораспределительный механизм DOHC с двумя распределительными валами в головке блока цилиндров.Понравилось, что мотор работает плавно, тихо и без вибраций. Также отмечу, что он соответствует экологическим нормам Евро 5 и потребляет 92-й бензин. Заявленный производителем расход топлива с АКПП в городском цикле в 9,5 литров на «сотню» получить не удалось. По нашим замерам во время теста, это было немало — 11,8 литра на «сотню». Конечно, такой результат не очень радует по сравнению с современными двигателями аналогичного объема и мощности, которые готовы предложить расход как минимум на 2-3 литра меньше.Но при бережной эксплуатации моторы Лачетти легко ухаживают за 200 тысячами и более пробега, ремонтопригодность у них выше, а запчасти немного дешевле.

Этот двигатель работает в паре с предыдущей 5-ступенчатой ​​«механикой» или с новым для этой модели 6-ступенчатым «автоматом» собственной разработки компании General Motors, имеющим индекс 6T30E. Эти коробки передач различных модификаций устанавливаются на большинство автомобилей Chevrolet с 2007 года. «Автомат» с таким индексом был на Chevrolet Cruze, Orlando и Aveo, сейчас продается как Ravon nexia… Он также установлен на популярном ныне Ravon R4.

АКПП GM 6T30E хорошо работает с двигателем, но скорость переключения передач не такая быстрая, как хотелось бы. Ситуацию может спасти ручное переключение передач, так как такая опция есть, но особого результата это не дает. Автомобиль разгоняется от 0 до 100 км / ч за 13,05 секунды. Такая динамика, пожалуй, сравнима с малолитражкой Ravon R2, недавно приехавшей к нам на тест-драйв.

Слабая динамика Gentra компенсируется отличными ходовыми качествами, которые были у Lacetti.Едет она очень собранно, а главное, езда сопровождается умеренной тишиной в салоне, чего не ожидаешь от этой машины. Здесь хорошо изолирован моторный отсек, а салон хорошо избавлен от внешнего шума. Такие качества ставят Gentra на уровень своих современных одноклассников.

Подвеска достаточно энергоемкая, но вроде бы короткопроходная, легко справляется с мелкими и средними дорожными изъянами, а вот большие «кушает» уже не так охотно — на грани отскока.Спереди установлена ​​классическая подвеска типа Макферсон, а сзади многорычажная, что сегодня есть далеко не у каждого представителя С-класса. Подвеска, настроенная для комфорта, дает Gentra крены и крены, но это отголоски возраста, потому что с 2000-х годов в технологиях ничего не изменилось. От системы стабилизации ESP здесь даже и в помине нет.

Сидя в салоне, попадаешь в прошлое, ведь где еще можно найти серую пластиковую обшивку и сиденья, пусть частично, но обшитые велюром.Все выглядит так, будто вы вошли в старую советскую квартиру, которая обставлена ​​мебелью и фурнитурой той эпохи и при этом находится в отличном состоянии. Интерьер быстро располагает к себе и окутывает уютом, но мысль о том, что в этом салоне нужно будет провести не неделю, а годы, приводит к откровенному унынию.

Внутри все похоже на первоисточник, за исключением нескольких деталей — современного USB-разъема, появившегося в нише возле коробки передач, значка «Равон» на рулевом колесе и новой приборной панели, изменившей концепцию знакомые приборы Шевроле на новые, но при этом сохранила старую зеленую подсветку.

Глядя на различные детали интерьера, можно заметить, что более ранние автомобили создавались с большим вниманием и любовью. Например, перчаточный ящик выполнен с подсветкой и удобной перегородкой. Ниша для мелочей возле коробки передач и днище центрального ящика подлокотника получили мягкую вставку из коврика. Есть и стандартные пепельницы для передних и задних пассажиров … Еще есть небольшой бардачок слева от водителя, и небольшие карманы в дверях задних пассажиров, и четыре подстаканника для всего салона.Важно отметить, что пепельница для задних пассажиров и задний подлокотник с двумя подстаканниками появляются только в самой дорогой комплектации.

Багажник Ravon Gentra по старинке открывается кнопкой на водительской двери, либо обычным ключом зажигания. Он такой же легкий, как и раньше, поэтому вам придется сильно хлопнуть, чтобы закрыть. Объем багажного отделения составляет 405 литров, а если сложить задний диван, то всего 1225 литров.Спинка заднего сиденья удобно складывается в соотношении 60/40. В нише в полу багажника находится полноразмерная запаска под стальной диск, и, кстати, рядом с ней еще есть место для хранения различного багажа.

В функциональном оснащении седана Ravon Gentra нет доработок по современным меркам. Наличие трех уровней отделки салона (Comfort, Optimum и Elegant) только создает видимость выбора. По сути, базовая версия Comfort уже имеет достаточный набор опций.Есть антиблокировочная тормозная система ABS, две передние подушки безопасности, центральный замок, кондиционер, электро- и электро складывающиеся зеркала, передние и задние электростеклоподъемники, аудиоподготовка с шестью динамиками, центральный подлокотник между передними сиденьями, регулировка высоты водительское сиденье, регулируемая рулевая колонка, а также передние противотуманки.

Следующая комплектация Optimum дороже базовой всего на 20 тысяч рублей. и дополняется только аудиосистемой с возможностью проигрывания компакт-дисков и имеющей разъем AUX, а также подогревом передних сидений.

В максимальной комплектации Elegant будет на 70 тысяч рублей дороже оптимальной. и он будет расширен менее важными опциями. Среди них обшивка передней панели с декоративными вставками под карбон, ящик под сиденьем переднего пассажира, управление аудиосистемой на руле, подогрев лобового стекла в зоне парковки дворников, поясничная опора водительского сиденья, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, сплав R15 колеса. За дополнительные 20 тыс. Руб. Вы можете обновить Gentra, установив люк с электроприводом Elegant.

Если сравнить все предложения, то окажется, что Ravon Gentra в комплектации Optimum — наиболее рациональный выбор по опциям и деньгам. Такая машина с «механикой» будет стоить 589 000 рублей, а с «автоматом» — 629 000 рублей.

По цене у Ravon Gentra практически нет равных конкурентов как в классе «В», так и в классе «С», это одно из главных его преимуществ. За такие деньги сейчас много не возьмешь. Рассчитывать можно только на LADA Vesta 1.6 л 106 л. с «механикой» или «роботом», а также для базовых версий Hyundai solaris и Kia rio с двигателем 1,4 л 100 л.с. и механической коробкой передач или Renault Logan в начальных комплектациях.

Вывод напрашивается сам собой — Ravon Gentra можно купить, но с некоторыми оговорками. Во-первых, вы до мозга костей практичный человек и просто не хотите доплачивать за машину. Во-вторых, вы уже десять лет ездите на Лачетти, он «устал», и вы не хотите менять его ни на что другое, кроме разве что на такую ​​же новую.В-третьих, вы не хотите влезать в ссуды и долги, но вам нужна крепкая надежная машина на каждый день.

Стоимость автомобиля Равон Джентра (1.5 АТ) от 609000 руб.

Тактико-технические характеристики Daewoo Gentra (Дэу Джентра) соответствуют современным требованиям, предъявляемым к автомобилям этого класса. Как и весь модельный ряд автомобилей Daewoo, Daewoo Gentra при отличном соотношении цены и качества обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Автомобиль не уступает по основным показателям и способен составить конкуренцию на рынке автопрома в своем сегменте.

Дизайнеры хорошо поработали над дизайном Daewoo Gentra. В дизайне автомобиля есть что-то общее с его основными характеристиками — динамичностью, мощностью и скоростью. Кузов автомобиля обтекаемый. Каплевидные фары и хромированная решетка радиатора придают ему агрессивность и шик. Модель оснащена противотуманными фарами, выступающими в качестве элемента автонастройки, целью которых, помимо прочего, является придание более современного вида.

Бампер Daewoo Gentra имеет оригинальный дизайн без ущерба для защитных и аэродинамических качеств.Желая придать задней части кузова Daewoo Gentra интересную форму, отличную от прототипа итальянского автомобиля, конструкторы предусмотрели возможность установки легкосплавных дисков (доступны с Elegant). Они долговечны, имеют отличный внешний вид, неприхотливы в уходе.

Высокие требования к практичности и эргономичности современных новинок автомобилестроения заставили дизайнеров качественно изменить новую модель Daewoo.По сравнению с предыдущими моделями внутреннее оформление имеет ряд преимуществ.

Путешествие на большие расстояния подразумевает, помимо прочего, комфорт. Диваны внушительных размеров, довольно большое расстояние между сиденьями, между верхом сидений и потолком — фишки этой модели. Повышенный комфорт также обеспечивается механизмом регулировки спинки сиденья.

Предусмотрен механизм регулировки высоты рулевой колонки. При этом руль регулируется по высоте и по вылету.Daewoo Gentra имеет объемное багажное отделение, которое легко открыть, нажав кнопку, расположенную в двери. Подача свежего воздуха пассажирам на задних сиденьях … Все это делает автомобиль эргономичным, а саму поездку приятной.

В конструкции современных автомобилей широко используются технологические инновации, направленные на повышение уровня конструкционной безопасности, экологии и компьютерной техники. В Daewoo Gentra есть ряд интересных элементов дизайна: гидроусилитель руля, подушки безопасности, электрические стеклоподъемники, кондиционер, электрическая регулировка и складывание боковых зеркал и т. Д.

Панель приборов выполнена в лучших традициях минимализма. Достаточно информативен для автомобиля такого уровня. Интерьер обыгрывается стильными электронными часами, расположенными по центру, под воздуховодом.

Музыкальная система выглядит оригинально и современно. Акустика хорошая. Отсутствие порта USB не критично. Обогрев заднего стекла и дворников были оптимизированы и управляются одной кнопкой в ​​правом нижнем углу приборной панели.

Система датчиков, отслеживающая скорость колес и скорость автомобиля, не входит в базовую комплектацию Gentra.Доступен только в последующей конфигурации Оптимальная. При этом есть несколько хороших конструктивных особенностей подушки безопасности для всех комплектаций. Диван, расположенный сзади, имеет подголовники, сиденья снабжены ремнями спереди и сзади. Детские автокресла жестко крепятся к кузову в соответствии со строгим стандартом ISOFIX.

Это удобное и универсальное крепление, исключающее риск ошибок при установке автокресла и повышающее надежность крепления.И это неполный перечень предложений, направленных на повышение конструктивной безопасности.

Для тест-драйва на видео Daewoo Gentra была продемонстрирована машина при температуре окружающей среды минус два градуса по Цельсию.

На прогрев двигателя потребовалось около 8 минут. Автомобили Gentra имеют стандартный 1,5-литровый двигатель мощностью 107 л.с. и расходом топлива 6,9 л на 100 км. Daewoo Gentra может оснащаться 5-ступенчатой ​​коробкой передач с механической коробкой передач или 6-ступенчатой ​​коробкой передач с автоматической коробкой передач.

В данном случае тестируется версия автомобиля с механической коробкой передач. Выезд осуществлялся в режиме реверса … Скорость заднего хода на этой машине включается с помощью не очень удобного кольца на рычаге переключения передач. Опробована характеристика педали сцепления, отвечающей за отключение двигателя от коробки передач, обеспечивающей плавный пуск и переключение передач, а также педали газа, отвечающей за подачу топливовоздушной смеси. Педали довольно мягкие.

По ощущениям передачи нельзя назвать очень четкими, ходы короткие. Рычаг переключения передач не имеет четкого хода, что исключает возможность ошибиться при выборе передачи. Коробка передач досталась Дэу Джентра от Шевроле Лачетти, поэтому, как и у предшественницы, педаль сцепления имеет длинный ход. Однако на динамику это не сильно влияет.

Daewoo хорошо отзывается на ускорители. Автомобиль движется плавно, без рывков.

Также очень важны динамические возможности автомобиля, о которых обязательно нужно знать.В отличие от Шевроле Лачетти, у которого было три двигателя разного размера и мощности, у Дэу только один двигатель, такой же, как у Шевроле Кобальт. Двигатель Gentra, 16 клапанов, четырехцилиндровый, цепной привод.

DOHC, многоточечный впрыск. Мощность 107 л.с., крутящий момент 134 Нм. Работает на бензине АИ 95. Обычно реакция дроссельной заслонки оценивается по времени разгона от 0 до 100 км / ч, и этот параметр включается в технические характеристики транспортного средства. Разгон до первой сотни за 11,9 секунд. Максимальная скорость 180 км / ч.Но более важным фактором является время разгона с 80 км / ч и, например, до 120 км / ч. Расчет прост. Это важно для обгона большинства тихоходных автомобилей.

Как и большинство машин с двигателями 107 л.с. Разгон Daewoo Gentra относительно медленный и хуже на низких оборотах. После 3800 оборотов двигателя, когда крутящий момент достигает максимума, автомобиль начинает разгоняться. Только после достижения этих параметров рекомендуется совершать обгон. Чтобы технически и безопасно совершить обгон (опережение одного транспортного средства другим, связанное с выездом с занятой полосы с последующим возвращением на нее в соответствии с правилами дорожного движения), необходимо учитывать множество различных факторов, в том числе условия, в которых происходит обгон. запрещенный.

На динамические характеристики автомобиля также влияет соотношение веса и мощности. Автомобиль Daewoo Gentra обладает достаточной маневренностью для городских условий, что обусловлено наличием двигателя объемом 1,5 литра и хорошей тягой на малых и средних скоростях. Это дает возможность уверенно перестраиваться и обгонять, иногда даже без переключения на пониженную передачу.

Звуко- и шумоизоляция в салоне Джентры оставляет желать лучшего. Шум идет сбоку.На холостом ходу двигателя шум в салоне практически не слышен. При ускорении (1-е, 2-е) шум увеличивается. Есть техническая возможность сделать дополнительную шумоизоляцию задних колес.

Автомобиль устойчив и хорошо управляется на трассе, что немаловажно в городском движении. Трансмиссия на Daewoo Gentra — переднеприводная. Руль крупноват, но быстро реагирует на движения рук. Рулевое управление с гидроусилителем снижает нагрузку на рулевое управление, делая его приятным и комфортным.Daewoo Gentra оснащается передней подвеской McPherson. В конструкцию подвески входит амортизатор. Задняя подвеска — «многорычажная» от Cobalta. Это намного лучше, чем балка, установленная на том же Шевроле Кобальт.

Для Daewoo Gentra расширена свобода маневра при обгонах и поворотах за счет небольшого ускорения. Задние и передние колеса имеют дисковые тормоза, поэтому резкое торможение технически возможно.

Daewoo Gentra — практичный привлекательный «бюджетник».Автомобиль надежный и предсказуемый.

В результате проведенного тест-драйва, основанного на основных характеристиках Daewoo Gentra, мы пришли к выводу, что Gentra является достойным преемником Chevrolet Lacetti.