Ваз 2110 дифференциал признаки неисправности: Неисправности дифференциала ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Содержание

Неисправности дифференциала ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Блокировка дифференциала на ВАЗ 2107.

9. Осмотрите посадочные места подшипников на корпусе дифференциала.

Подшипники дифференциала должны монтироваться с предварительным натягом 0,2.

5. Отверните болты крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала.

Неисправности кожуха сцепления и картера кпп.

Замена подшипника первичного вала кпп ваз 2110 — дифференциал в сборе.

Подшипник дифференциала ваз 2110.

22 — шестерня полуоси 23 — коробка дифференциала 24 — сателлит 25 — картер …

кольца подшипников дифференциала лада самара 2.

Головкой «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к …

Приборная панель ВАЗ 2115, разборка- сборка.

Третья, модернизированная КПП ВАЗ 2110, собрана вместе с дифференциалом.

Коробка передач ВАЗ-2108.

ВАЗ 2107 1982+ Редуктор.

Диагностик неисправностей КПП,ремонт ,замена,тюнинг ВАЗ, ЗАЗ,СЕНС.

6. Ходовая часть ВАЗ 2108 (Лада Самара).

Ремонт кпп ваз 2110.

Регулировочное кольцо подшипников дифференциала.

Дифференциал.

Ремонт дифференциала 2110

Дифференциал. Что он из себя представляет, его ремонт

Дифференциалом называют механическое устройство, передающее вращение от одного источника на два других таким способом, чтобы угловые скорости вращения источника и потребителей могли быть независимыми. Для того чтобы понять как работает дифференциал и какова его роль в автомобиле рассмотрим пример.

Автомобиль движется по прямой, оба колеса – и левое, и правое – вращаются с одинаковыми скоростями. Но когда мы начинаем поворот, внутреннее колесо проходит меньшее расстояние, чем внешнее, и потому, если бы не было дифференциала, внутреннее колесо пробуксовывало.

Это все привело бы к повышенному износу шин ведущих колес, а также привело бы к плохой управляемости автомобиля в поворотах, и чем больше скорость, тем сильнее сказывается данный фактор.

На помощь приходит только дифференциал, который и обеспечивает ведущие колёса разными скоростями вращения. Он также, как и главная передача, понижает обороты, которые подаются от КПП на ведущие колеса.
Дифференциал располагается на ведущей оси автомобиля ваз 2110.

Конструкция классического автомобильного дифференциала основывается на планетарной передаче.
Крутящий момент с карданного вала при помощи конической зубчатой передачи передается на корпус дифференциала. В свою очередь, корпус дифференциалавращает полуоси посредством независимых друг от друга шестерней.

Зацепление такого типа имеет две степени свободы, что позволяет каждой из полуосей вращаться с той скоростью, какая ей необходима. Постоянной остается только общая скорость вращения полуосей. Причинами повышенного шума в коробке передач или мосте очень часто является износ или поломка элементов дифференциала.

Диагностика и ремонт дифференциала

Дифференциал ваз 2110 нередко требует ремонта. Очень часто неисправность зависит от подшипника, степени его изношенности. Процесс замены детали можно совершать в домашних условиях, и заключается он в прессовании коробки с цапфы. Сепаратор при этом уже непригоден для эксплуатации, деталь не может быть установлена повторно. Когда проводится диагностика, важно внимательно осмотреть зубья сателлитов, шестеренок и шлицов на предмет износа и механических повреждений. Если это есть, детали также придется заменять.

Ремонт дифференциала практически невозможен без замены подшипника. Рабочий процесс начинается с откручивания и снятия АКПП. Это трудоемкая работа, которая требует много времени и физических усилий. В первую очередь, отсоедините селекторный трос от АКПП, шланги подачи масла и электрические разъемы. Снимите переднюю часть машины для открытия доступа к валу привода. Двигатель лучше подвесить, открутить продольную лыжу и подушки коробки. Отсоедините все крепежи, связанные с мотором. Снимите коробку и произведите диагностику и замену поврежденных элементов. Обязательно выполняется замена подшипников. Для обеспечения качественной работы в дальнейшем, немаловажно очищать от старого и смазывать новым герметиком составные части перед сборкой.

Для проведения диагностики дифференциала его необходимо снять с автомобиля. Далее поочередно рассмотрим элементы дифференциала, требования к их допустимому износу и ремонту.

Выньте дифференциал из коробки передач.
Повернув на 90° вокруг оси сателлитов, из корпуса дифференциала выньте полуосевые шестерни.
Далее снимите стопорное кольцо с оси сателлитов.
Выньте из корпуса дифференциала ось сателлитов и оба сателлита.
Отверните болты крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала.
Спрессуйте ведомую шестерню с корпуса дифференциала.
Осмотрите рабочие поверхности сателлитов, оси сателлитов, полуосевых шестерен и соприкасающиеся с ними сферические поверхности корпуса дифференциала. Мелкие неровности устраните мелкозернистой шкуркой. Детали, которые имеют явные дефекты замените сразу.
После оцените состояние ведомой шестерни коробки передач. При наличии сколов, выкрашиваний или значительной выработки зубьев замените шестерню новой. На автомобиль устанавливают шестерни главной передачи с различным передаточным отношением. На ведомой шестерне выбито количество зубьев ведущей 1 и ведомой 2 шестерен. Шестерни главной передачи на заводе-изготовителе подбираются попарно по шуму и пятну контакта. Поэтому при замене ведомой шестерни замените также ведущую шестерню: они продаются парой. Для проверки подсчитайте количество зубьев ведущей шестерни.
Осмотрите посадочные места подшипников на корпусе дифференциала. При значительной выработке этих мест замените корпус дифференциала. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках, повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.
Для замены подшипников с помощью съемника спрессуйте их с дифференциала. При этом подшипники разрушаются. Затем…
…выпрессуйте наружные кольца из картеров коробки передач и сцепления специальным съемником. Если съемник отсутствует, выпрессуйте сначала сальники полуосей. Учтите, что при этом сальники повреждаются и их надо заменить (подробнее см. подраздел 3.2.10). С наружной стороны картеров бородком выпрессуйте кольца подшипников.
Обратите внимание, что под кольцом, установленным в картере коробки передач, может быть регулировочное кольцо, которое перед запрессовкой новых колец необходимо заново подобрать (см. «Подбор регулировочного кольца подшипника дифференциала»).
Если необходимо заменить шестерню привода спидометра, то можно спрессовать подшипник (не разрушая его) с помощью двух отверток, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника. Шестерня при этом разрушится, но ее все равно надо менять.
Соберите дифференциал в обратном порядке. При сборке смазывайте все детали трансмиссионным маслом. Внимание! Ведомая шестерня устанавливается маркировкой зубьев наружу.

Замок капота 2110. Замена

ВАЗ 2110 | Характерные неисправности коробки передач и возможные причины

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Стук на малой скорости	Износ внутреннего или наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС)
Стук на малой скорости	Износ посадочных гнезд подшипников дифференциала
Повышенный шум при движении на повороте	Шум шестерен дифференциала
Стук при ускорении и замедлении автомобиля	Ослабление креплений двигателя
	Износ внутреннего ШРУС
	Износ оси сателлитов и посадочных отверстий в корпусе дифференциала
	Износ посадочных гнезд подшипников дифференциала
Стук при движении на повороте	Износ наружного ШРУС
Вибрация	Вибрация подшипников
	Погнута полуось
	Некруглость шин
	Дисбаланс колес
	Износ ШРУС полуоси
	Значительный углы в ШРУС (нарушение статического хода подвески)
Самовыключение передач	Износ или нарушение регулировки привода переключения передач
	Заедание привода переключения передач
	Поломка или ослабление фиксирующих шайб подшипников первичного вала
	Износ или деформация вилки переключения
Повышенный шум на нейтрали в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу	Износ подшипников блока шестерен первичного вала
	Износ подшипника выключения сцепления
	Износ шестерен первичного вала
	Износ шестерни или подшипника 1-й передачи
	Износ шестерни или подшипника 2-й передачи
	Износ шестерни или подшипника 3-й передачи
	Износ шестерни или подшипника 4-й передачи
	Износ шестерни или подшипника 5-й передачи
	Износ подшипников вторичного вала
Повышенный шум только на 1-й передаче	Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 1-й передачи
	Износ синхронизатора 1-й и 2-й передач
	Износ шестерни или подшипника 1-й передачи
	Износ шестерен или подшипников дифференциала
	Износ ведомой шестерни главной передачи
	Износ рычага и штоков механизма переключения
Повышенный шум только на 2-й передаче	Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 2-й передачи
	Износ синхронизатора 1-й и 2-й передач
	Износ шестерни или подшипника 2-й передачи
	Износ шестерен или подшипников дифференциала
	Износ ведомой шестерни главной передачи
	Износ рычага и штоков механизма переключения
Повышенный шум только на 3-й передаче	Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 3-й передачи
	Износ синхронизатора 3-й и 4-й передач
	Износ шестерни или подшипника 3-й передачи
	Износ шестерен или подшипников дифференциала
	Износ ведомой шестерни главной передачи
	Износ рычага и штоков механизма переключения
Повышенный шум только на 4-й передаче	Износ синхронизатора 3-й и 4-й передач
	Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 4-й передачи
	Износ шестерни или подшипника 4-й передачи
	Износ шестерен или подшипников дифференциала
	Износ ведомой шестерни главной передачи
	Износ рычага и штоков механизма переключения
Повышенный шум только на 5-й передаче	Износ синхронизатора 5-й передачи
	Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 5-й передачи
	Износ шестерни или подшипника 5-й передачи
	Износ шестерни или подшипника 5-й передачи
	Износ ведомой шестерни главной передачи
	Износ рычага и штоков механизма переключения
Повышенный шум только на передаче заднего хода	Поломка, сколы зубьев или износ промежуточной шестерни передачи заднего хода, износ шестерен первичного и вторичного валов
	Износ синхронизатора 1-й и 2-й передач
	Износ ведущей шестерни главной передачи
	Износ ведомой шестерни главной передачи
	Износ шестерен или подшипников дифференциала
Повышенный шум на всех передачах	Недостаточный уровень масла
	Износ подшипников
	Поломка, сколы зубьев или износ шестерен первичного и/или вторичного валов или износ валов
Утечка масла в зоне расположения сцепления	Картер трансмиссии
Утечка масла в зоне расположения сцепления	Рычаг подшипника выключения сцепления
Утечка масла в середине картера трансмиссии	Картер трансмиссии
	Механизм переключения
	Выключатель фонаря заднего хода
Утечка масла в левой стороне картера трансмиссии	Крышка картера
Утечка масла из главной передачи	Крышки подшипников и уплотнения главной передачи
	Поддон главной передачи
	Поддон главной передачи
Скрежет шестерен при включении передач	Рычаг подшипника выключения сцепления
	Привод выключения сцепления
	Первичный вал или блок шестерен
	Синхронизатор 5-й передачи
	Шестерня или подшипник 5-й передачи
	Шестерня или подшипник 1-й передачи
	Синхронизатор 1-й и 2-й передач
	Шестерня или подшипник 2-й передачи
	Шестерня или подшипник 3-й передачи
	Синхронизатор 3-й и 4-й передач
	Шестерня или подшипник 4-й передачи
	Шестерня передачи заднего хода

Коробка дифференциала – проблемы, ремонт, обслуживание | SUPROTEC

Дифференциал коробки передач – это тип механического редуктора, который передает вращение от карданного вала на полуоси. Данное приспособление позволяет колесам крутиться с разной скоростью, когда автомобиль движется в повороте. У машин с задним приводом этот узел располагается в картере ведущего моста, а у полноприводных – в раздатке.

Зачем нужен дифференциал раздаточных коробок или мостов

Рассмотрим механику движения автомобиля в повороте. Движущееся по внешней дуге виража колесо проходит большее расстояние, чем то, что катится по внутренней стороне. Например, при повороте направо, левый диск вращается быстрее, чем правый, так как ему приходится преодолевать большее расстояние.

Коробка дифференциала призвана решить эту проблему. При движении на высоких скоростях хорошая управляемость – залог безопасности водителя и пассажиров. Если не обеспечить меньшую скорость вращения колеса, находящегося с внутренней стороны поворота, покрышка будет пробуксовывать. Этот фактор не только ускоряет износ авторезины, но и затрудняет управление транспортным средством.

Распределение крутящего момента дифференциалом при движении прямо

Устройство коробки дифференциала

Полуоси (5) имеют на концах обращенных друг к другу конические шестерни (3). Такие же шестерни (4), но меньшего диаметра (сателлиты), установлены между ними в коробке дифференциала. Когда на одно колесо начинают действовать силы торможения, его вращение замедляется. Второй диск продолжает вращаться с той же скоростью. Если бы колесная пара была жестко соединена, на ось бы действовали большие силы скручивания.

Здесь и начинают действовать сателлиты. Они просто прокручиваются, позволяя одной полуоси вращаться относительно другой. Механизм действует одинаково, независимо от того находится ли дифференциал в раздаточной коробке, картере моста или КПП. То есть одно колесо может оставаться неподвижным и даже вращаться в другую сторону.

Ведущая шестерня
Ведомая шестерня
Шестерня полуосей
Сателлиты дифференциала
Полуоси колёс

Для движения в сложных дорожных условиях обычные редукторы малоэффективны. На джипах дифференциалы устанавливаются в раздаточных коробках, и имеют принудительную или автоматическую блокировку. Это нужно, чтобы, когда одно колесо попадет на поверхность с плохим сцеплением, на него не передавался весь крутящий момент.

Например, дифференциал раздаточной коробки «Нива» семейства «Лада» блокируется механически. Этот узел распределяет усилие между передним и задним мостом. Межосевые дифференциалы блокировки не имеют. То есть одна ось не пробуксовывает относительно другой, но колеса всегда вращаются независимо.

На автомобилях «Шевроле Нива» блокирующимися являются все три дифференциала: в раздаточной коробке и между полуосями на каждом мосту. Кроме того на Niva Chevrolet можно отключать один мост. Например, если пробуксовывают задние колеса, можно переключить автомобиль в переднеприводной режим. В этом случае весь крутящий момент от двигателя передается на передний мост, который и вытянет машину.

Неисправности коробки дифференциала

Как и любой элемент трансмиссии, коробка дифференциала работает в условиях постоянных механических нагрузок. Со временем в этом узле происходят мелкие неисправности. Если их вовремя не устранять, произойдет крупная поломка.

Наиболее часто в этом узле трансмиссии выходят из строя главная пара, сателлиты, шестерни полуосей и различные подшипники. Как правило, ремонт коробки дифференциала заключается в замене этих элементов. Иногда приходится менять весь узел в сборе.

Незначительные дефекты на поверхности сателлитов, зубьев шестерен полуосей и главной пары можно удалить наждачной бумагой или шлифующим инструментом. Таким же способом можно выправить мелкие повреждения коробки сателлитов дифференциала. Если у вас нет навыков в этой области, лучше обратиться в автосервис. Мастера сделают все быстрее и грамотнее.

Если коробка дифференциала вашего автомобиля функционирует нормально, все-таки стоит подумать о профилактике. Предприняв несложные действия, можно избежать множества проблем, сэкономить время и деньги. Когда меняете или доливаете трансмиссионную жидкость, добавляйте в нее состав «Редуктор» от фирмы Suprotec.

Попав в трансмиссию, средство образует на металлических поверхностях защитный слой. Частично восстанавливаются повреждения, закрываются мелкие задиры и вмятины. Это оптимизирует работу пар трения. Разработка отечественного производителя «Супротек» не изменяет состав смазки, не повреждает резиновые или пластиковые детали. Состав разрешен к применению в дифференциалах любого типа.

Как определить неисправность

Любую поломку легче предотвратить, чем потом исправлять. Это известно каждому водителю и автослесарю. Раннее обнаружение неисправности в коробке дифференциала – залог уменьшения стоимости ремонта. Каждому водителю стоит знать, как диагностировать отклонения в работе этого узла.

Когда появились только первые признаки: посторонние шумы, нужно выполнить простую операцию, чтобы понять, где неисправность. Требуется вывесить домкратом ось, которая «находится под подозрением». Коробка передач ставится в нейтральное положение. Вращайте колесо руками. Нет посторонних звуков? Прекрасно.

Теперь попросите помощника удерживать противоположное колесо. Диск с вашей стороны крутится, а с противоположной – неподвижен? Отлично. Значит, ремонт коробки дифференциала вашему автомобилю не требуется. Источник посторонних шумов – другой узел.

Не забывайте о профилактике, чтобы дифференциал раздаточной коробки или моста служил долгие тысячи километров пробега. Отличный вариант: добавляйте средство Suprotec «Редуктор» в трансмиссионную жидкость. Триботехническая присадка защитит сателлиты, шестерни полуосей и другие детали от износа.

Если же колеса вашего автомобиля не могут свободно вращаться в разных направлениях, значит, коробка дифференциала неисправна. При небольших поломках может сохраняться относительная независимость движения, но будут слышны посторонние звуки: стуки, скрежет или хруст.

Для детальной диагностики требуется снять коробку дифференциала. Если в этой сфере у вас нет профессиональных навыков, обратитесь в автосервис. Те, кто умеет держать в руках гаечный ключ и отвертку, могут попытаться выполнить ремонт коробки дифференциала самостоятельно. Этот узел не так сложен, как, например, АКПП или двигатель.

Ремонт коробки дифференциала

Снятую коробку дифференциала следует поместить на верстак. Первыми снимаем шестерни полуосей. Для этого проворачиваем их на четверть оборота вокруг оси сателлитов. Затем, отжав стопорное кольцо, вынимаем вал сателлитов.

Для следующей операции потребуется ключ на 17. Надо выкрутить болты, крепящие ведомую шестерню главной пары к корпусу дифференциала. Когда крепеж удален, выпрессовываем зубчатое колесо. Конические роликовые подшипники коробки дифференциала спрессовываются специальными съемниками. Альтернатива: использовать две отвертки. Прикладывая силу к внутреннему кольцу, можно снять подшипник, не разрушив его.

Осмотрите все детали. Те, которые имеют следы сильного износа или повреждений, замените новыми. Незначительные дефекты можно удалить наждачной бумагой. Если заменяете ведомую шестерню главной пары, проследите, чтобы количество зубьев на новой детали совпадало с таковым на изношенном элементе.

После устранения неисправности дифференциал коробки передач или заднего моста необходимо собрать. Заливая трансмиссионную жидкость, не забудьте добавить в нее триботехнический состав «Редуктор» от отечественного разработчика Suprotec. Выполняйте все требования инструкции, чтобы добиться максимального защитного эффекта. На время обкатки старайтесь избегать высоких нагрузок на трансмиссию.

Наиболее распространенные проблемы дифференциала

симптом	тип неисправности	рекомендуемая процедура
Воющий гул при движении в нагрузку	Износ ведомой шестерни главной пары	Заменить главную пару
Воющий гул при любом режиме движения	Износ зубцов или оси сателлитов	Заменить сателлиты или ось
Хрумкающий звук, изменяющийся при смене нагрузки	Износ подшипников дифференциала или полуосей	Прослушать на подъемнике, чтобы локализовать неисправность. Заменить подшипники
Скрежещущие звуки и стуки	Недостаточный уровень масла в картере	Долить смазочную жидкость, при необходимости – заменить
Стуки, скрежет, потеки на коробке дифференциала	Течь в картере	Проверить корпус, сальники. Заменить дефектную деталь
Дифференциал гудит в любом режиме	Износ ведущей шестерни привода спидометра	Заменить изношенную деталь

Коробка передач ваз 2110 принцип работы отзывы фото

Механические коробки передач зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые устройства, но даже в таком «железе» появляются неисправности. Найти проблему бывает достаточно сложно, так как в КПП ВАЗ 2110 очень много деталей. Прочитав этот материал, автомобилисты смогут не только выявить дефект в работе коробки передач, но и самостоятельно решить проблему. Для примера будут рассмотрены наиболее встречающиеся неисправности, с которыми приходится сталкиваться владельцам «тазов».

Важно! Замена и устранение неисправности в коробке передач выполняется при помощи стандартного набора инструментов (отвертки, ключи, WD-40, напильники, ветошь). Также в гараже должна быть смотровая яма и домкрат.

Коробка передач ВАЗ 2110

Устройство КПП такое: чтобы обеспечить переключение, в КП расположен так называемый первичный вал, который состоит из особого блока и шестерней. Они расположены таким образом, что находятся в постоянном зацеплении с ведущими шестеренками с 1 по 5 скорости (такими, которые позволяют двигаться вперед). Так же здесь имеется другой, вторичный вал, на котором расположены ведущая шестеренка основной передачи, синхронизаторы, которые обеспечивают движение вперед. Кроме того, здесь располагаются подшипники и так называемый маслосборник.

Устройство ВАЗ 2110 предполагает наличие дифференциала двухсателлитного типа. Приводная же часть КП состоит из ручки переключения, шаровой опоры, штока, тяги и механизмов для осуществления выбора передач. Наличие реактивной тяги объясняется вот чем – это мера, позволяющая защитить коробку передач от так называемых «вылетов». Фиксируется такая тяга с опорой и силовым агрегатом.

Инструменты помощники, приспособления и расходные материалы

Для разборки и ремонта КПП вам будут нужны такие инструменты и расходные материалы:

Набор отверток.

Чистая ветошь.

Молоток.

Деревянный брус.

Специальный съемник для подшипников.

Клей ТБ-1324.

Шлифовальная шкурка.

Регулировочные работы с КПП ВАЗ 2110

Многие из владельцев ВАЗ 2110 упоминают о случаях, когда переключение передач осуществляется с затруднением, они плохо включаются, также нередки случаи, когда эти самые передачи просто-напросто выбиваются. Производители позаботились о наличии для таких случаев специального механизма по регулировке для привода по выбору скорости.

Такой механизм будет очень кстати, когда:

КП была снята или снималась раньше для проведения ремонтных работ.
Происходит вылет одной из передач.
Переключение скоростей происходит с усилием, затруднено, или они просто выбиваются во время движения автомобиля.

При условии, что одна из описанных неполадок характерна и присутствует в вашем ВАЗ 2110, потребуется осуществить регулировку. Она заключается в следующих этапах:

На днище вашего автомобиля нужно будет найти гайку болта, который стягивает хомуток, крепящий тягу, требуемую для осуществления процесса управления КП. Гайку нужно будет ослабить.
Далее нужно раздвинуть пазы в конце тяги при помощи отвертки и так же щелку на хомутке. Такая манипуляция потребуется для того, чтобы тяга легко перемещалась относительно штока выбора передач. Сам шток установим в положение нейтрали.
Ручка переключения должна быть освобождена от чехла.
Рычаг выставляется по особому шаблону. В окне наладки кронштейна по блокировке задней скорости устанавливается шаблон. Далее вводится упор для оси рычага на место шаблонного паза, при этом нужно осуществить прижатие без лишних усилий в направлении поперек.
Далее производится регулировка в направлении назад осевого люфта штока.
Хомут фиксируется в нескольких миллиметрах от конца тяги. Далее этот же хомут затягиваем болтом.

Болтается рычаг: ремонт своими руками

Чтобы определить, почему ручка болтается, ее нужно демонтировать. Выполняется работ по следующей схеме:

Рычаг держит кожух, поэтому его необходимо демонтировать, при этом рычаг должен оставаться на месте. Выполняется эта операция при помощи ключа на «13»;

Тянем кожух, он ни чем не закреплен

Далее необходимо открутить крепления рычага – две гайки. Иногда рычаг болтается из-за слабой натяжки болта, поэтому стоит обратить на это внимание при демонтаже;

Следующий шаг – это извлечение болта, шайбы и втулки. Эти детали нужно смазать литолом;

Эти элементы необходимо осмотреть на наличие деформаций, сколов или трещин. Чаще всего ломается шайба. Ее можно изготовить своими руками, главное, чтобы она подходила по параметрам втулке. Вырезать шайбы лучше всего из плотной резины;

Схема снятия рычага

Проверив узел, рычаг можно собирать. Если после сборки он все равно болтается, то повреждены подушки.

Ремонтируем коробку

В случае, когда такого рода регулировочные работы особого результата не принесли, придется производить снятие и разборку коробки переключения передач вашего ВАЗ 2110. Главное внимание следует уделить шестеренкам, так как их выбивает чаще всего. Особенно это касается первой и второй скоростей. Так же важно будет осуществить проверку фиксатора.

Всего фиксаторов в КП три штуки. Самый первый из них очень длинный и ответственность несет за 1 и 2 передачи. Далее идет фиксатор для третьей и четвертой передач, а самый короткий из фиксаторов предназначается для 5-ой передачи.

полная сборка коробки передач

Ремонт коробки ВАЗ, на какие дефекты обращать особое внимание

Проверяем коробку передач и картер сцепления на их целостность. При наличии каких-либо дефектов, картер нужно заменить. Для этого необходимо снять с картера подшипник и вилку выключения сцепления. Затем выпрессовываем сальники.

В КПП и картере сцепления следует проверить все поверхности и заднюю крышку. Если присутствуют небольшие повреждения, можно зачистить их шлифовальной шкуркой. При наличии значительных повреждений, в частности скол, вмятин, трещин, необходимо произвести ее замену.

Проверьте штоки переключения передач. Если они согнуты, присутствуют задиры или заусеницы, различные неровности либо износились лунки под фиксаторы, замените их.

Также обратите внимание на вилки. При наличии изношеных лапок, согнутых вилок или прочих дефектов, замените их на новые.

Неполадки

Нередко обладателями ваз 2110 озвучивается проблема, касающаяся переключения или вылета первой скорости. Скорее всего, причины кроются в следующем:

неполадки синхронизатора;
повреждение пружины фиксатора при болтании рычага и произвольном включении скоростей;
поврежденные шток и вилка.

Распространённой является неполадка, когда вторая передача включается нехотя, или её просто-напросто выбивает. Наиболее вероятные причины неполадки:

плохое зацепление шестерёнки и муфты, включающей передачи;
износ зубьев шестерни и муфты;
неполадки со сцеплением.

Ремонт коробки передач руками, как привести запчасти в нужный вид

При необходимости замены шарнира штока, на нем следует отодвинуть защитный чехол, после чего открутить болт на креплении шарнира. Для прочности на болт был нанесен специальный клей ТБ — 1324. Поэтому необходимо перед сборкой почистить болт и нанести на поверхность данный клей.

Проверьте магнит, если он целый, просто почистите его от загрязнений. В случае обнаружения небольших трещинок или если он плохо магнитит, следует произвести его замену.

Почистите от герметика поверхности картеров КПП, сцепления и заднюю крышку.

При помощи трансмиссионного масла смажьте все вращаемые элементы.

Меняем масло

Смена смазочного компонента в двигателях и трансмиссии ВАЗ 2110 по документации должна производиться каждые 15 тысяч километров или с частотой в год.

Итак, нам потребуется произвести хороший прогрев мотора и подготовить требуемое масло и, желательно, новый масляный фильтр, а также необходимый для работы инструмент.

картер коробки передач 2110

Чтобы осуществить слив «отработки», нужно будет отвернуть пробку от поддона картера. Далее в течение 10-15 минут происходит слив масла в специальную емкость, которую потребуется приготовить заранее. Затем сливная пробочка возвращается в исходное положение и плотно закручивается. Теперь можно провести замену старого масляного фильтра на новый (если в этом есть потребность).

Теперь, когда старое масло слито, обратите внимание на его цвет и наличие включений. Если масло темно-коричневого цвета, а на ощупь содержит в себе различного рода включения типа металлической пыли или кусочков грязи, то потребуется осуществить промывку трансмиссии.

Для этого применяются особые растворы, которые заливаются перед новым маслом в двигатель и КП. При этом потребуется с таким раствором автомобиль недолго и не быстро погонять, хватит пяти минут вдоль гаража, а затем смесь и грязь, которую она собрала, слить так же, как это описано для процесса слива «отработки».

Для того, чтобы провести залив свежего масла, потребуется удалить крышечку горловины для залива. В двигатель при этом заливается от 3 до 4 литров масла, а в зависимости от показаний измерительного щупа. В идеале – уровень масла находится между отметками мин. и макс.

Эти отметки нанесены на щуп как минимальное и максимальное значение. Далее нужно будет завести двигатель и ожидать, пока лампочка масла (или лампочка его давления) не погаснет. После этого мотор заглушаем, проверяем уровень масла и при необходимости удаляем излишки или доливаем масла ещё.

Бывают случаи, когда лампочка просто не гаснет. В таких случаях лучше проверить на качество масляный фильтр или заменить его, если он не менялся в процессе замены.

Неисправности и пути их решения

Некоторые дефекты можно устранить своими руками, но для этого нужно научиться определять, какой именно дефект мешает нормальной работе коробки передач. Ниже перечислены основные неисправности:

Болтается рычаг. Причиной могут быть изношенные подушки коробки и мотора. Также «виновниками» могут быть другие детали. Ниже приведена инструкция по замене подушек и рычага.
Шум в КПП ВАЗ 2110 при переключении. Причин может быть несколько: износились детали, используется плохая смазка или ее уровень упал ниже минимума, также в рабочую жидкость могла попасть вода. В случае с изношенными деталями поможет только замена. Что касается смазки, то ее качество и наличие в ней воды можно проверить щупом.
Происходит произвольное выключение передач. Этот дефект появляется при износе деталей – необходим осмотр для определения причины самопроизвольного выключения. Также неисправность появляется из-за неправильной работы приводов, которые нужно отрегулировать.

Замена неисправных шестеренок

Передача не включается (или запускается с трудом, сопровождаясь стуками и шумом). Ослабление вилок, деформация деталей, неправильная наладки приводов. В случае с поврежденным деталями поможет только замена на новые.

Сильный шум при переключении скоростей. Неисправности такого рода могут быть вызваны неполным выключением сцепления ВАЗ 2110, износом синхронизатора КПП или поврежденными подшипниками. Также стоит проверить масло, так как шумы могут появиться из-за низкого уровня рабочей жидкости.

Утечка смазки. Система КПП негерметична, необходимо проверить все трубопроводы и найти трещину, через которую уходит масло коробки передач.

Совет! Чтобы не тратить много времени на поиски неисправности, рекомендуется свозить автомобиль на СТО, где профессионалы выполняют диагностика. Последующая ремонт и замена могут быть выполнены своими руками.

Ремонтные работы

Если регулировка не дала желаемого результата, придется более тщательно поработать с коробкой. Частая проблема — это выбивание шестерней, отвечающих за 1 и 2 скорости.

При демонтаже убедитесь в исправности каждого отдельно взятого фиксатора. Фиксаторы представляют собой пружины, которых имеется в общей сложности три. Первый самый длинный, он отвечает за 1 и 2 скорости. Второй средний по размеру, и его прерогатива — это 3 и 4 скорости. Третий фиксатор самый маленький, а его «опекун» — это пятая передача.

Сложности с включением второй передачи, видео

Владелец десяткой Может столкнуться с такими же проблемами, как и при включении первой скорости. В любом случае неисправности обусловлены следующими причинами:

истирание зубцов шестерёнок. На первых этапах скорость включается плохо, а со временем — начнёт вылетать. Поэтому требуется оперативное вмешательство;
происходит недостаточное сцепление шестерни с муфтой переключения передач;
скорость выключается при наезде на неровности дорожного покрытия. В таком случае проблема заключается в сцеплении.

Иногда, чтобы устранить выбивание второй передачи, достаточно заменить фиксатор. Если же замена не позволяет добиться желаемого результата, то требуется капитальный ремонт.

Регулировка в данном случае не позволит решить проблему. Выполнить ремонтные работы собственноручно достаточно сложно. В отличие от регулировки и замены сальников, капитальный ремонт требует профессиональных умений.

Нюансы, видео

Нужно отметить, что коробка переключения передач является достаточно устойчивым узлом транспортного средства. По сравнению с другими агрегатами поломки здесь возникает гораздо реже. При этом нужно помнить, что для нормального функционирования коробки следует своевременно менять масло, причём пользоваться продукцией проверенных брендов. По своим показателям коробки передач практически одинаковые. Если речь идет о переднеприводных автомобилях, к числу которых принадлежит ВАЗ-2110, то можно использовать масло, заливаемое в силовой агрегат. Если же речь идет о заднеприводных ВАЗах, то для них предусмотрено специальное масло. Иногда автовладельцев замечают утечку масла. Это вызвано слабым креплением коробки и картера. Проблема решается с помощью уплотнителей, а также тщательного подтягивания болтов.

В случае возникновения проблем с коробкой в первую очередь необходимо выполнить регулировку привода и заменить детали, которые вышли из строя в результате физического износа.

Если у автовладельца есть навыки и опыт, то ремонт коробки переключения передач автомобиля ВАЗ-2110 можно выполнить собственноручно. В остальных случаях лучше посетить проверенную автомастерскую и устранить недостатки после профессиональной диагностики.

Где купить

Купить новую деталь для замены можно в специальных торговых точках или ТУТ.

Стоимость кпп варьируется, начиная с 50 000 тенге

Помощь

Если вы сами не справились с этой задачей или просто не хотите возиться с работой – стоит обратиться на СТО, выбрать которую можно ЗДЕСЬ.

Процесс ремонта

Приступая к ремонту или тюнингу КПП, постарайтесь как можно тщательнее отмыть все доступные поверхности керосином.

Далее следует аккуратно раскрутить все болты крепления, последовательно высвобождая детали.

Каждая передача разбирается отдельно, при этом важно тщательно проверять не только прокладки, но и сальники. Исправление и диагностика поломок включают замену прокладок, это обязательное условие, сальники же обычно меняются, если они сильно изношены.

Разобранная коробка ВАЗ 5 ступка должна быть еще раз промыта, после чего все детали еще раз проверяются на наличие неисправностей и, при необходимости, заменяются новыми. Чаще всего заменять приходится изношенную шестерню или подшипник.

Для замены деталей можно купить готовый ремкомплект КПП, составленный с учетом наиболее часто возникающих именно в пятиступенчатых коробках неисправностей. Кроме того, перед разборкой трансмиссии подготовьте необходимые инструменты: ударную отвертку, трехзахватный съемник, ключи разных диаметров и динамометрический ключ. Также для обслуживания потребуется фиксирующий клей, комплект прокладок и сальников, желательно наличие ремкомплекта.

Необходимо заметить, что, как и любая коробка передач, 5 ступка ВАЗ 2107 нуждается в периодическом обслуживании для предупреждения возникновения неисправностей во время движения.

После того, как все детали проверены и заменены, можно приступать к сборке КПП, проводя все действия в обратном порядке. В случае, если детали подверглись слишком сильному износу и замена отдельных узлов уже не помогает, может потребоваться полная замена коробки передач на автомобиле ВАЗ 2107.

Таким образом, обслуживание и ремонт КПП ВАЗ 2107 вполне доступно проводить самостоятельно, главное выполнять все требования инструкции по демонтажу и следовать чертежам при сборке.

Капитальный ремонт коробки можно сделать буквально «на коленке», благодаря простой и архаичной конструкции — это одно из главных преимуществ КПП Жигули Семёрки.

Разобранная коробка прередач автомобиля ВАЗ 2107.

Первый этап. Снимаем коробку передач с автомобиля

Ремонт КПП ваз 2107 необходимо осуществлять тогда, когда проявятся первые признаки неисправности. Для ремонта необходимо снять КПП с автомобиля.

На заметку. В одиночку это сделать достаточно сложно. Поэтому желательно иметь помощника, чтобы все прошло гладко.

первое, что нужно сделать — поднять транспортное средство над ямой или на эстакаду;
отсоединить провод, имеющий знак минус, который идет на батарею аккумулятора;

Не стоит забывать о том, что на автомобилях ваз, для проведения ремонта, панель от радио необходимо снимать.

нажимаем на рычаг коробки;
отвертка вставляется в отмеченное отверстие. В нем есть втулка, которая имеет запорный тип;
отвертку нужно сдвинуть вниз;
втулку вывести из стержня;
отделяем этот стержень, находящийся на РПП.

резиновая втулка демпфера извлекается из стержня при помощи щипцов;
потом необходимо разжать лепестки, которые обхватывают втулку демпфера, далее необходимо вывести их из рычага (смотрим на рисунке).
далее извлекается демпферная дистанционная втулка;
сдвигается половая обивка;
отворачиваются болты, которые фиксируют крышку, закрывающую отверстие;
рычаг вынимается одновременно с уплотнением из поролона;
из устройства, выпускающего газ, извлекается приемная труба;
залезаем под авто;

Актуальные новости из мира седанов читайте здесь, все о тюнинге вы узнаете тут.

убирается стартер;
извлекается «крестовина»;
отсоединяется опорная поперечина силового устройства;
необходимо снять гибкий вал, которой присоединен к приводу спидометра;
цилиндр гидропривода необходимо отделить от картера. Важно! Шланг, присоединенный к нему, трогать не нужно;
убираем болты, обеспечивающие фиксацию крышки картера сцепления, при помощи ключа на десять;
необходимо установить опору под КПП;
необходимо взять удлинитель и одеть его на ключ 19, торцевого типа;
при помощи ключа и шарнира «крестовины» нужно отвернуть болты, фиксирующие блок цилиндра со сцеплением;
при помощи отвертки, которая был вставлена в зазор, необходимо отжать сцепление от цилиндра;
удаляем стартер из втулок направления;
первичный вал кпп ваз 2107 необходимо вывести из ступицы ведомого диска;
вытесняем вал первичного типа из внутри кольца подшипника, находящего в коленвале;
и наконец, удаляем коробку передач из автомобиля.

Как разобрать КПП

Чтобы осуществить любой ремонт, нужно разобрать механизм. Первым делом КПП снимают с авто, далее очищают и моют снаружи. Затем вынимают из коробки указатель уровня масла. Далее трансмиссию устанавливают в вертикальное положение.

Лучше это делать на картер сцепления, затем откручивают болт и две гайки, которые удерживают трос сцепления. Далее кронштейн снимают. Если нужна настройка, то применяется устройство для регулировки КПП ВАЗ-2110. В данном случае коробку снимать не нужно.

Распространённый проблемы КПП

Автолюбители, имеющие в своем распоряжении модель ВАЗ 2110, фиксируют некоторое количество обыденных неисправностей у КПП данного средства передвижения, например, не срабатывает задняя скорость, или она вылетает и тому подобное. Так какие же неудобства доставляет коробка, укомплектованная в десятку отечественного производства, для владельцев машины?

Проблема первой скорости

Существуют трудности при включении или вылеты. Этому благоприятствуют несколько предпосылок:

Синхронизатор оказался более непригодным к дальнейшему эксплуатированию.
Фиксаторная пружина лопнула или пришла в негодность вследствие брака или мелких повреждений.
Изменение скоростей осуществляется самостоятельно без участия водителя по причине разболтанности рычага.
Подлежат неотложной замене вышедшие из строя вилка или шток.

Проблема второй передачи

Повсеместные случаи ее выбивания или возникновение препятствий при попытке переключения на нее. Основаниями для появления помех могут послужить:

Зубцы шестерней, которые перестали цепляться за муфту переключения скоростных режимов.
Наконечники зубцов истерлись, истрепались и обветшали, что является значительными преградами к слаженному функционированию механизма включения скоростей, в дальнейшем дело может дойти до вылетов. Поэтому стоит в срочном порядке провести диагностику неисправности и последующий ремонт ВАЗ 2110.
Выбивание передачи при наскоке на кочки или выемки происходит из-за постепенного выхода из строя сцепления.

В единичных случаях устранить возникшую проблему со 2 передачей поможет смена пружины фиксатора. Но собственноручные ремонтные мероприятия и регулировка не принесут желаемого избавления от трудностей при постоянных ситуациях с вылетами и затруднительными переключениями. Понадобится полная замена КПП или же обширные ремонтные работы квалифицированным специалистом, потому как заменить сальники своими руками еще есть возможность, а самостоятельно отремонтировать непригодный для эксплуатации механизм уже проблематично для простого обывателя.

Назначение КПП в автомобиле

В двигателе имеется так называемая отсечка. На любой передаче автомобиль может двигаться с разной скоростью.

Но при этом, если передача выбрана не оптимально, машине будет не хватать тяги и двигаться она будет очень медленно. Для этого в устройстве КПП ВАЗ-2110 имеется пять ступеней или передач. За счет разных передаточных чисел можно достигать максимального крутящего момента на разных скоростях.

Разбираем картер

Далее можно будет увидеть крышку. Что с ней делают? С нее откручивают болты – их всего четыре. Затем снимаются эту крышку – отверткой нужно приподнять прилив на крышке. Далее откручивают болт с пружинной шайбочкой, удерживающей вилку пятой передачи. После этого блокируют валы коробки, чтобы они не прокручивались. Когда передача выключена, вилку и муфту на синхронизаторах двигают вперед. Тогда муфта и шестерная соединятся. После этого можно включить третью или четвертую передачу.

Затем расконтривают и откручивают гайку, которая крепит первичный вал. После этого те же манипуляции проделывают и со вторичным валом. В пятой передаче нужно приподнять ведомую шестеренку. Вместе с ней поднимется и вилка вторичного вала, а также синхронизатор.

В синхронизаторе снимают упорную пластину и достают вилку. Также с него снимают блокирующее кольца и шестеренку пятой передачи. Далее демонтируют втулку вторичного вала. На последнем находится главная шестеренка пятой передачи. Ее также снимают, но нужно запомнить, в каком положении она была установлена.

Далее снимают пластину с подшипников. Ударной отверткой откручивают четыре болта. Со вторичного вала снимают упорную шайбу. Затем поднимают два вала и удаляют стопорные кольца. После откручивают фиксаторы и достают шарики, откручивают фиксатор задней передачи, снимают уплотнительное кольцо и после этого высовывают пружинку. Наклонив корпус, достают шарик. На креплении кратера следует открутить гайки и болт. Вдоль корпуса имеется три паза. Туда вставляют отвертку и отсоединяют картер сцепления. Затем картер при приложении усилий выйдет из корпуса сцепления.

Продолжаем разбирать КПП ВАЗ-2110. Для этого откручивают боты, удерживающие вилки первой и четвертой передачи. Шток переключения приподнимается, нужно вывести его из опоры. Далее шток поворачивают влево и снимают. Если повернуть его, то можно снять 3 и 4 передачу от рычага выбора передач. Затем шток снимется вместе с вилкой. Далее достают элемент пятой передачи из опоры. Затем можно снять ось промежуточных шестеренок заднего хода. Далее можно открепить валы и дифференциал. Все изношенные элементы подвергаются замене. После этого производится сборка элементов трансмиссии. Она выполняется в обратном порядке.

Работы по демонтажу пятиступенчатой КПП ВАЗ 2107

Установка автомобиля на подъемник (можно использовать эстакаду или яму), предваряется отсоединением аккумулятора и снятием панели радиоприемника:

Убрать и разобрать стержень КПП.
Отсоединить крышку с бреши в месте присоединения рычага и убрать наполнитель из поролона.
Убрать приемную трубу от выхлопной системы.
Сместить стартер, отсоединить провод спидометра.
Раскрутить держащие кардан болты и убрать его.
Тем же способом убирается цилиндр сцепления.
После этого коробка передач снимается с машины. Для этого лучше всего пригласить помощников, которые поддержат механизм, пока Вы откручиваете крепежные болты. На этом этапе желательно также слить масло из трансмиссии.

Устройство КПП на ВАЗ 2107

В целом, пятиступенчатая коробка передач имеет те же самые функции, что и ее предшественницы: она изменяет крутящий момент от двигателя по направлению и величине. Отличия состоят в том, что пятиступка имеет 6 скоростей, включая 1 заднюю скорость.

Внутри корпуса КПП выделяются:

два вида валов с разным количеством шестерней – первичный и вторичный;
рычаги, отвечающие за переключение передач.

При обнаружении неисправностей коробку рекомендуется снимать, опираясь на инструкцию производителя.

Устройство КПП

КПП имеет 5 передач вперёд и одну назад. Схема переключений скоростей полностью совпадает с трансмиссиями предыдущих классических моделей Жигулей. Принцип действия коробки классический.

Переключение передачи осуществляется при помощи ручки, которая идёт прямо в коробку передач. Ещё одним преимуществом является наличие пяти передач, которые стали длиннее. Но в отличие от переднего привода, нет возможности монтировать шестую передачу.

При появлении следующих неисправностей нужно проводить полный ремонт:

течь масла, из-под сальников и прокладок;
повышенный шум в коробке;
вылет передачи;
не втыкается и не включается передача;
вибрация на 5 передаче;
хруст синхронизаторов коробки.

Чтобы провести монтажно-демонтажную работу, и ремонт коробки передач — необходимо иметь минимальный набор автомобильного слесаря (ключи, отвёртки, молоток и т. д.).

Большое преимущество КПП ВАЗ 2107 в том, что не нужно искать дорогое оборудование для ремонта.

Ремонт автомобиля — это операция достаточно сложная и трудоёмкая, и обычно её доверяют профессионалам в автосервисе. Отдельные узлы машин вообще не предполагают демонтаж и починку водителем в условиях гаража. Однако услуги мастеров по ремонту дорожают, а транспортные средства с каждым годом ломаются всё чаще. Обладатели продукции отечественного автопрома пока ещё не лишены возможности устранять неисправности в своём «железном коне» самостоятельно. Поломка трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которых у владельца машин ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня расскажем о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, произвести её диагностику и посильный ремонт.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110

На автомашины Волжского автозавода 10-й серии устанавливают механическую пятиступенчатую КПП. Она двухвальная, имеет пять передач для движения вперёд и одну реверсивную для заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможно уплотнение прокладкой или герметиком, устойчивым к воздействию бензина и масла.

Двухвальная система представлена первичным и вторичным валами. Первый представляет собой блок ведущих шестерён, на втором расположены ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперёд. Две группы шестерён находятся в постоянном зацеплении. Детали вторичного вала можно демонтировать для замены или ремонта.

Вторичный вал изготовлен пустым внутри для облегчения веса конструкции. В местах расположения шестерён расположены круговые проточки, обеспечивающие поступление смазки на поверхность вала во время его работы. Вращение зубчатого колеса пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала служат для установки ступиц синхронизаторов. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — пара роликовых с одной стороны и пара шариковых — с другой.

В дифференциале использованы два сателлита. Преднатяжение подшипников в нём можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Найти это кольцо можно под наружной крышкой дифференциального подшипника. Датчик скорости подключается к пластиковой шестерёнке, размещённой на картере коробки скоростей, а та, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на корпусе дифференциала.

Устройство КПП ВАЗ 2110: 1- подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — маслосборник; 6 — ось сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — шестерня полуоси; 9 — коробка дифференциала; 10 — сателлит; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — регулировочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор I и II передачи; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передачи; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шариковый подшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор V передачи; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При езде по тряской дороге двигатель испытывает колебания, которые при изношенности или просадке резиновых демпферов могут привести к смещению валов КПП. Это может приводить к непредсказуемому выключению передачи, когда шестерни двух валов выходят из зацепления. Для компенсации таких колебаний в соединении опоры рукояти переключения передач и картера коробки предусмотрена реактивная тяга. Она снабжена резиновой прокладкой для гашения вибрации от двигателя, которая заставляет дрожать рычаг переключения скоростей.

Узнать, сколько масла в коробке передач, можно, проверив измерительный щуп. Согласно заводским стандартам КПП вмещает в себя 3,5 л. При падении уровня масла необходимо его долить, в противном случае ускоренный износ зубчатых колёс может привести к поломке. Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тыс. км пробега.

Неисправности

Каждый автовладелец с опытом начинает чувствовать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок КПП связаны с износом трущихся деталей, потому что они испытывают во время движения постоянную значительную нагрузку. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, именно поэтому начинающему водителю всегда советуют учиться «слушать» машину. Чем раньше обратить время на неполадку, точно её диагностировать и устранить, тем меньший объём ремонтных работ нужно будет выполнить и тем меньше это будет стоить.

Рекомендуется регулярно проверять место стоянки автомобиля на наличие пятен для контроля утечки технических жидкостей

Можно классифицировать признаки, которые говорят о поломках, следующим образом:

Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения скоростей. Стук может возникать в разные фазы работы коробки. Опытный автомобилист по такому шороху может даже определить, какие именно детали подвергаются опасности. Например, шум при вхождении автомобиля в поворот говорит об износе шестерён дифференциала.
Передачи тяжело включаются. Помимо износа деталей собственно КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того можно погрешить на деформацию тяг управления переключением передач. Помните, что детали из пластмассы ломаются значительно легче, чем металлические.
Самопроизвольное «выпадение» передачи при движении. Со временем зубья шестерён выкрашиваются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления и передача «вылетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передачи. Если сцепление исправно, то виной такой неполадки чаще всего становится выход из строя блокирующего кольца синхронизатора нужной передачи.
Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла — это прежде всего его утечка. Она может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые стоят практически на любом отверстии в корпусе коробки.

К неисправностям также относится дребезжание рычага КПП. Больше информации можно найти здесь: Источник https://vazweb.ru/desyatka/salon/boltaetsya-rychag-kpp.html

Большинство указанных неисправностей нельзя решить иным способом, кроме как заменой износившихся деталей. Коробка передач приближена к центру масс автомобиля и ломается значительно реже, чем двигатель или подвеска.

Подобные поломки шестерни невозможно устранить каким-либо способом за исключением замены узла

Поэтому если уж с ней что-то случилось, ремонт потребуется обязательно. Для того, чтобы выяснить, износ каких деталей провоцирует шум или препятствует плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать КПП.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач нужно производить, загнав авто на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторней в яме, тем легче будет производить работу. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь вся работа будет происходить в полутьме.

Коробка скоростей в «десятке» весит около 30 кг при условии, что масло слито. Вес кажется не очень большим, но учтите, что нужно будет держать КПП и откручивать гайки. Вариантов два: работать с помощником или соорудить приспособление, в которое можно будет упереть коробку при снятии и после перехватить её двумя руками для извлечения.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

Набор гаечных ключей;
Набор торцевых головок с удлинителем;
Плоская и фигурная отвёртки;
Пассатижи;
Монтировка;
Домкрат;
Чистая сухая ткань для обтирки.

Далее работы производятся в следующем порядке:

Снимаем пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом. Щиток, закрывающий моторный отсек, также убираем.

В начале необходимо снять защиту картера

В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, необходимо вставить самодельный чопик

Откручиваем болт крепления КПП

Для того чтобы снять заднюю силовую опору узла понадобится два ключа

В качестве ломика для сдвига коробки передач с направляющих можно использовать толстую отвёртку

После снятия коробки её следует разобрать, чтобы осуществить визуальный осмотр валов и шестерён. При необходимости изношенные части заменить новыми. Во время сборки коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Обратная установка коробки осуществляется в обратном порядке. Если вы впервые осуществляете подобную процедуру, фотографируйте каждый шаг, расположение деталей и крепёжных элементов. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

После ремонта коробки некоторое время нужно обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их поблочно, группами. На время обкатки воздержитесь от агрессивного стиля езды. Переключая скорость на более высокую, выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи, наоборот, включайте новую сразу же. Всегда следите за уровнем масла — если он падает, не поленитесь залезть под машину и осмотреть, нет ли течи в стыке крышки и картера. Обращайтесь с автомобилем аккуратно, и срок службы КПП возрастёт.

Механическая коробка передач была изобретена Карлом Бенцом, который создал несовершенную модель этого узла для своего автомобиля в 1886 году. Постепенно этот механизм, помогающий транспортному средству приспосабливаться к разным вариантам движения, усложнялся и сейчас он является самым популярным в мире.

Особенности МКПП ВАЗ 2110

Подобно любому механическому устройству, коробка передач не застрахована от поломок и повреждений, поэтому владельцы машин вынуждены иногда оставлять свой автомобиль на ремонт. Коробка передач тоже периодически выходит из строя, а автомобилисты при этом обращаются в специализированные сервисы для выполнения ремонтных работ.

Есть еще один вариант восстановления работоспособности механической коробки передач, предполагающий самостоятельное выполнение работ. Для этого нужно снять МКПП, разобрать и заменить необходимые запчасти, а затем собрать все в обратном порядке. Для этого нужно иметь некоторый опыт и иметь определенный набор инструментов, иначе ремонт может сильно затянуться.

Механическая коробка передач состоит из большого количества элементов, каждый из которых может сломаться.

Ниже мы рассмотрим основные причины поломки коробки передач и разберемся, как снять механизм с машины.

Возможные проблемы при эксплуатации

Нередко коробка в процессе работы гудит и шумит. Это говорит о том, что внутри слишком мало масла. Лучше проверить щуп.

Смотреть галерею

Если шестеренки долго работали без смазки, то даже капитальный ремонт КПП ВАЗ-2110 не поможет. Потребуется полная замена агрегата. Для того чтобы избежать этих неприятностей, лучше заранее и своевременно проверять уровень масла. Также передачи могут приключаться туго. Данная проблема может быть по причине сцепления или изношенных синхронизаторов. Следует проверять уровень тормозной жидкости в бачке. Если есть пробои в главном цилиндре сцепления, то привод не сможет нормально функционировать. Если же главный цилиндр сухой, то рекомендуется проверить выжимной подшипник. Если при нажатии на сцепление подшипник шумит, значит, потребуется ремонт КПП ВАЗ-2110, а именно замена выжимного подшипника.

Также бывает, что вылетают передачи. Если в процессе движения они выключаются, то стоит проверить, в каком состоянии подушки двигателя. При вибрациях могут возникать выключения передач. Если скорости включаются не так легко, как раньше или при этом присутствуют характерные звуки, то это говорит об изношенных синхронизаторах. Для ремонта нужно точно знать устройство коробки передач КПП ВАЗ-2110.

Основные неисправности

При переключении рычага в нейтральное положение слышен посторонний шум. В этом случае дело может быть в низком качестве смазочного материала или его отсутствии. Если после замены масла шум в МКПП не пропадет, дело может быть в износе подшипников первичного вала, дефектах на зубьях шестерен или смещении валов. В случае любой из перечисленных неисправностей нужно менять необходимые элементы.

Передачи переключаются туго. Дело может быть в поломке механизма выбора передач, дефекте шарнира карданчика или неполном выключении сцепления. Также затрудненная работа МКПП иногда обусловлена ослаблением креплений болтовых соединений или повреждением рычага штока.

В таком случае нужно отрегулировать определенные элементы и заменить поврежденные детали коробки передач.

Передачи выключаются сами. Эта неисправность может быть связана с износом или повреждением зубьев шестерен, ослаблением гайки второго вала, износом штоков и деформацией вилок, а также повышенным колебанием мотора при работе. Для решения проблемы нужно заменить неисправные элементы и отрегулировать привод.

Посторонний звук при включении передач. Основная причина этого – поломка механизма сцепления. Также признаками неисправности могут быть утечка масла из коробки передач или увеличивающийся шум при движении машины на повышенных или пониженных передачах. В первом случае нужно проверить на износ все маслосодержащие элементы и заменить их, а затем произвести замену масла. Во втором случае дело может быть в выходе из строя подшипников вторичного вала, которые требуют замены.

Первичный вал

Он представляет собой блок, объединяющий две ведущие шестерни. Последние находятся в постоянном зацеплении с ведомыми элементами. Вторичный вал полый, на нем установлена ведущая шестеренка основной передачи. На этом же механизме находятся ведомые механизмы для передних передач и синхронизаторы. На обоих валах установлены спереди роликовые подшипники, а сзади — шариковые.

Смотреть галерею

Под передним подшипником вторичного вала имеется маслосборник. Для чего он нужен? Его функция заключается в направлении потока масла на ведомые шестерни.

Снятие МКПП

Демонтаж коробки передач ВАЗ 2110 – задача несложная. Перед этим нужно сначала отсоединить минусовую клемму от питания АКБ и снять брызговик. После этого с коробки снимают стабилизатор и сливают из системы масло. На следующем этапе работ снимают пыльник сцепления и систему привода. После этого нужно снять разъемы датчиков скорости и заднего хода. Кронштейн может осложнить последующие действия, поэтому его лучше снять и убрать в сторону, а затем демонтировать левую подушку мотора и открутить гайки крепления МКПП. Теперь коробку передач можно снять и приступить к ее самостоятельному ремонту.

Разборка КПП

При вышеописанных ситуациях достаточно будет простой регулировки КПП. Это намного лучше чем производить ремонт коробки передач ВАЗ 2110, разборку и сборку КПП.

Порядок действий при разборе коробки передач:

Достать из КПП указатель масла. Открутить болты, которые держат тросик сцепления.
Открутить болты, которые держат заднюю крышку. Крышка герметично упакована, поэтому при снятии, можно прибегнуть к помощи молотка.
Для того, чтоб во время разборки КПП валы не поворачивались, включите третью или четвёртую скорость. После открутить болт, который фиксирует пятую передачу.
Снять шестерню пятой передачи с вилкой вместе.
После, снять шестерню со вторичного вала и вилку. Потом снять пластину, которая защищает подшипники.

Ремонт МКПП ВАЗ 2110

Ремонт коробки переключения передач можно выполнить своими руками в домашних условиях. При помощи гаечного ключа нужно открутить кронштейн, которым коробка передач была прикреплена к мотору. После этого нужно демонтировать заднюю крышку МКПП. Для выключения передачи необходимо вдавить или вытянуть шток. После этого выкручивают вилку пятой передачи и легкими ударами по ней ее включают. После этого можно приступить к следующей стадии ремонта коробки переключения передач.

Для демонтажа пятой передачи нужно открутить гайки валов – первичного и вторичного. На следующей стадии пятая передача разбирается на составные части:

Вытаскиваем вилку.
Снимаем муфту.
Демонтируем синхронизатор.
Вытаскиваем упорную шайбу.

После выполнения описанных работ нужно снять шестерню пятой передачи, слегка постучав по первичному валу до тех пор, пока не появится маленький зазор, который упростит процедуру демонтажа элемента коробки передач. После этого штоки и стопорную пластинку можно без проблем снять.

После сдвигания упорной шайбы вы сможете снять втулку и демонтировать с первичного вала стопорное кольцо. Такой же процедуре подвергается вторичный вал МКПП. После этого можно вытаскивать первичный и вторичный вал вместе. Далее снимается механизм, отвечающий за выбор передач, а также все его элементы.

При помощи особого крючка извлекаем подшипники валов, а сальники и подшипники дифференциала выбиваем.

После полного разбора механической коробки передач ВАЗ 2110 нужно произвести осмотр на наличие повреждений. Далее нужно заменить определенные детали и собрать механизм в обратном порядке.

Частые проблемы КПП

Давайте рассмотрим проблемы, которые чаще всего возникают:

Проблема касается первой скорости передач. Включается очень тяжело, при переключении передач исходит посторонний звук, скорость вылетает во время движения.

Причины могут быть следующие:

Синхронизатор мог выйти из строя.
Лопнула пружина фиксатора или на ней имеется дефект.
Скорости могут переключаться самостоятельно из-за ослабления рычага.
Проблема в штоке или вилке. Нужно их заменить.

Следующая проблема касается второй передачи. Чаще всего автолюбители сталкиваются с тем, что вторая скорость выскакивает или возникают сложности при её включении.

За этим могут крыться следующие причины:

Зубцы шестерёнки поизносились, вследствие чего они плохо цепляются за муфту переключения передач. В этом случае провести ремонт КПП ВАЗ 2110 нужно обязательно. В дальнейшем это может послужить вылетом передачи.
Если вылетание передачи происходит исключительно при езде на кочках, то тогда с уверенностью можно сказать, что причина этому неполадки со сцеплением.

Очень часто, для того чтоб устранить проблему со второй скоростью, нужно всего-навсего поменять фиксирующую пружинку. Если после замены пружины, скорость продолжает вылетать, то тогда нужно снимать КПП и делать капитальный ремонт.

Возникновение посторонних шумов в коробке переключения передач может быть из-за подшипников, которые вышли из строя. Для того чтоб это выяснить, нужно проверить люфт у роликовых подшипников, которые установлены в картере сцепления, подшипники качения, находящиеся на первичном и вторичном валу.

Очень тщательно нужно проверить вилки и штоки передач. Эти детали имеют свойство очень быстро приходить в негодность. Если есть какие-то явные признаки износа данных механизмов, то нужно незамедлительно их менять на новые. Купить данные детали можно в автомагазинах.

Если у автолюбителя есть немного опыта в проведение ремонта КПП ВАЗ 2110, то он смело может самостоятельно производить ремонтные работы коробки переключения передач. Из данной статьи понятно, что сделать это не так уж и трудно. Даже автовладелец, не имея достаточного опыта и навыков, может справиться с данной проблемой. Но если всё-таки человек далёк от этого, и совсем не представляет что и как делать, в этом случае обратиться к специалисту за помощью будет правильным решением. Конечно, при обращении к специалистам за помощью, будет стоить автовладельцу определённых денег. Но лучше уж так, заплатить деньги и получить быстрый и качественный ремонт коробки переключения передач.

Тонкости сборки коробки передач

Для обеспечения продолжительного срока службы механической коробки передач и нормальной ее работы при сборке узла нужно соблюдать некоторые правила.

К примеру, при монтаже рычага механизма выбора передач нужно тщательно обезжирить резьбовые отверстия и все болты крепления. Кромку сальников МКПП нужно покрыть маслом, а фиксатор муфты покрыть пластичной смазкой.

Все поверхности механизма, соприкасающиеся друг с другом, обрабатываем герметиком. Для наглядности посмотрите схему механической коробки передач ВАЗ 2110.

Видео:

Ремонт КПП

Регулировка не всегда позволяет добиться необходимого эффекта. Поэтому автомобилисту понадобится провести ремонтные работы. Практика показывает, что чаще всего выбивает шестерни, которые отвечают за первую и вторую скорость. При разборке автовладельцу нужно убедиться в том, что все фиксаторы находятся в исправном состоянии. Речь идёт о 3 пружинах. 1 конструкция обслуживает первую и вторую скорость, 2 — третью четвертую, а 3 — пятую. Первый фиксатор имеет максимальную длину.

Перед тем как выполнять ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками видео материал рекомендуется тщательно изучить, а также ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Остановимся на самых распространенных неисправностях, которые возникают в коробке передач 10 модели. На самом деле, проблем с КПП ВАЗ-2110 достаточно много. Часто плохо включается первая передача (или вылетает)основные причины:

износ синхронизатора;
повреждение фиксатора. Чаще всего лопает пружина;
не зафиксирован рычаг. Это приводит к самопроизвольному включению передач;
пришёл в негодность шток;
повреждена вилка КПП.

Разборка картера КПП ВАЗ 2110

Затеяв ремонт КПП ВАЗ 2110, после всех описанных выше действий требуется произвести разборку картера и рабочего механизма. Приступаем:

Откручиваем пружинные пробки, которые держат штоки передач. После того как пробки будут откручены, из отверстий упадут конечные шарики. То же самое проделываем с пробкой, которая держит заднюю передачу. Если шарики не выпали из отверстий, то достать их можно, прибегнув к магнитной отвёртке.
Далее, выкручиваем болты, которые крепят картер КПП к картеру сцепления. После того как болты будут раскручены, для отсоединения картеров, можно произвести с помощью отвёртки.
Следующий шаг. Открутить шток от вилки передачи первой и второй.
Тоже самое проделываем с передачами третей, четвёртой и пятой соответственно. Для извлечения штока, выводить его нужно вместе с деталями переключения передач.
Нужно извлечь ось из шестерни заднего хода и, конечно же, шестерню.
Дальше, достать дифференциал и два вала с шестеренками. Раскрутить три болта, которые фиксируют механизм передач и достать его из картера.
Открутить болт заднего рычага, и достать шток.
Если нужно, достать подшипники первичного и вторичного вала с сепаратором.

Источник Источник Источник Источник Источник http://prometey96.ru/remont/kpp-vaz-2110.html
Источник http://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/kak-snyat-korobku-peredach.html
Источник http://koreec73.ru/korobka/kpp-vaz-2110-ustrojstvo.html

Как распознать признаки неисправности подшипника первичного вала?

Признаки выхода из строя подшипника примерно одинаковы для любых узлов автомобиля. Разрушение подшипника, на самом деле, является довольно часто встречающейся проблемой, поскольку эти детали испытывают постоянные сильные нагрузки, а значит, их износ наступает быстрее, чем большинства других комплектующих.

Расположение подшипника первичного вала

В большинстве автомобилей подшипник первичного вала не приходится долго отыскивать: он располагается на первичном валу непосредственно после сальника, а в некоторых КПП даже совмещает функции подшипника и сальника. Из-за этого он испытывает постоянные нагрузки, передаваемые от двигателя, наряду с выжимным подшипником. Чтобы произвести визуальный осмотр и убедиться в его поломке либо исправности, достаточно слить масло и снять кожух с коробки передач. Как правило, на первичный вал устанавливают роликовые подшипники, размеры которых могут отличаться для разных марок машин.

Симптомы неисправности подшипника

При поломке подшипника первичного вала слышен характерный воющий звук. Диагностировать поломку можно на холостом ходу двигателя, отпустив при этом сцепление. Свистящий либо воющий звук может быть слышен и во время движения машины. Если же произошло частичное разрушение подшипника, воющий звук сменяется стуком.
Порой признаком поломки подшипника служит отказ сцепления, которое либо не включается, либо не выключается. Это обычно случается, если подшипник заклинивает в результате частичного разрушения. Наиболее тяжелые аварии сопровождаются повреждением первичного вала, на который насажен подшипник.
Свист в коробке передач является признаком недостатка смазки подшипника. Устраняется эта проблема после нанесения свежего смазочного материала.
Воющий звук наиболее часто говорит о появлении сколов либо трещин в корпусе подшипника, возможно, о разрушении одного или нескольких роликов. Если же подшипник серьезно поврежден, при включении двигателя слышен стук. Не следует при появлении этих звуков на длительное время оставлять двигатель работающим, так как трение обломков вызывает сильный разогрев металла, и подшипник в буквальном смысле приваривается к валу. Если это лучилось, потребуется полная замена обеих деталей.

Как заменить подшипник на первичном валу?

Нередко в описаниях действий по замене подшипника указывается, что для этого необходимо полностью разобрать КПП, но на практике обычно бывает достаточно снять кожух с коробки. Разумеется, перед этим придется демонтировать механическую коробку:

отключить клеммы аккумулятора;
сбросить с корпуса все фишки;
отвинтить привод спидометра;
снять «штаны» системы удаления выхлопа;
снять коробку со своего места.

Корпус часто оказывается сильно загрязненным дорожной пылью – всю эту грязь желательно удалить, после чего снять с коробки колокол.

Крепление подшипника обычно осуществляется при помощи набора стопорных колец, которые демонтируются простым нажатием отвертки. Удалять кольца с места удобно при помощи пинцета. После этого в кольцевую проточку подшипника следует вставить жало отвертки и сдвинуть первичный вал вперед.

При монтаже подшипник запрессовывается на валу, поэтому для снятия придется поработать молотком, поворачивая вал во все стороны для выпрессовки. Не следует спешить, чтобы не повредить вал – эта операция может занять около 15-20 минут. Опытные мастера используют специальные инструменты – съемники, но в условиях обычного гаража достаточно самого простого инструментального набора.

Новый подшипник необходимо смазать моторным маслом, после чего надеть на вал и столь же аккуратно запрессовать, легко ударяя молотком в равномерном ритме по кругу. После запрессовки следует убедиться, что подшипник встал ровно, вращается свободно, без биения. После этого можно собрать коробку, установив все снятые детали в обратном порядке.

Как смазать подшипник первичного вала?

Если в ходе осмотра выяснилось, что подшипник не поврежден, но в нем отсутствует смазка, достаточно нанести новый слой смазочного материала, после чего установить его на место. Разумеется, при наличии новой детали старую устанавливать нежелательно: даже если она на вид не повреждена, износ металла все равно присутствует, и долго старый подшипник не проработает.

Смазывать нужно как старый, так и новый подшипник. Сделать это можно одним из двух способов:

проварить в литоле, поставив емкость на водяную баню;
ввести литол внутрь подшипника при помощи шприца (это дольше, но безопаснее).

После смазки подшипник устанавливается на первичный вал, как описано выше.

Механическая КПП – узел, функционирующий все время, пока работает двигатель, поэтому ее элементы достаточно часто приходят в состояние поломки. Зная признаки неисправности подшипника первичного вала, каждый водитель сможет своевременно распознать это повреждение КПП и своевременно его устранить, не допуская дальнейшего разрушения деталей коробки передач. Если же не обращать внимания на тревожные симптомы, небольшая неисправность может закончиться необходимостью замены всей коробки целиком.

Появился посторонний шум в коробке передач Сеат? Приезжайте к нам в сервис «МКПП ремонт». Наши специалисты сделают диагностику, выявят проблему и устранят её по очень привлекательной цене.

устройство, объем масла, схема, неисправности и разборка КПП своими руками

Устройство коробки передач ВАЗ 2110

Подробнее об устройстве сцепления в автомобиле можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/sceplenie.html

Неисправности

Можно классифицировать признаки, которые говорят о поломках, следующим образом:

Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения скоростей. Стук может возникать в разные фазы работы коробки. Опытный автомобилист по такому шороху может даже определить, какие именно детали подвергаются опасности. Например, шум при вхождении автомобиля в поворот говорит об износе шестерён дифференциала.
Передачи тяжело включаются. Помимо износа деталей собственно КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того можно погрешить на деформацию тяг управления переключением передач. Помните, что детали из пластмассы ломаются значительно легче, чем металлические.
Самопроизвольное «выпадение» передачи при движении. Со временем зубья шестерён выкрашиваются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления и передача «вылетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передачи. Если сцепление исправно, то виной такой неполадки чаще всего становится выход из строя блокирующего кольца синхронизатора нужной передачи.
Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла — это прежде всего его утечка. Она может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые стоят практически на любом отверстии в корпусе коробки.

К неисправностям также относится дребезжание рычага КПП. Больше информации можно найти здесь: https://vazweb.ru/desyatka/salon/boltaetsya-rychag-kpp.html

Подобные поломки шестерни невозможно устранить каким-либо способом за исключением замены узла

Как снять и установить МКПП

Сделать правильный выбор масла для коробки передач поможет данная статья: https://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/maslo-v-korobku.html

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

Набор гаечных ключей;
Набор торцевых головок с удлинителем;
Плоская и фигурная отвёртки;
Пассатижи;
Монтировка;
Домкрат;
Чистая сухая ткань для обтирки.

Далее работы производятся в следующем порядке:

Снимаем пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом. Щиток, закрывающий моторный отсек, также убираем.
В начале необходимо снять защиту картера
Сливаем масло из коробки. Для этого подойдёт любая ёмкость, например, пластиковая 5-литровая бутыль с обрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждём, пока всё стечёт, потом протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
Обесточиваем автомобиль, сняв клемму с аккумулятора
Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой. Датчик воздушного потока и шланги вентиляции картера тоже вынимаем.
Убираем стартер. Для этого с него нужно снять все резиновые колпачки с большого болта с плюсом от аккумулятора и малого болта втягивающего реле, отсоединить все клеммы, а потом открутить болты, крепящие стартер к корпусу двигателя.
Вынимаем тросик сцепления, высвобождая его из вилки и ослабляя внешнюю гайку.
Отсоединяем от коробки проводку — это датчик указателя скорости и фонари включения задней передачи.
Убрать реактивную тягу можно, отвинтив две гайки, удерживающие скобу на буфере.
Отсоединить от шарнира тягу привода переключения передач
Далее нужно отвинтить болты на крышке картера сцепления и убрать крышку в сторону.
Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отводим в сторону, чтобы не мешал. Болты, которыми крепится шаровая опора, должны быть ослаблены.
В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, необходимо вставить самодельный чопик
Потом снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к мотору.
Откручиваем болт крепления КПП
После этого двигатель нужно приподнять, чтобы освободить коробку для снятия. Можно перекинуть трос с крюком через потолочную балку. Подручный вариант — использовать в качестве упора прочную доску.
Следующий шаг — снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно выкрутить болт, прижимающий двигатель к левой бортовой опоре, потом вывинтить болты, крепящие заднюю опору к кузову и КПП. Придерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они будут проворачиваться. После этого можно снять саму опору.
Для того чтобы снять заднюю силовую опору узла понадобится два ключа
Коробку необходимо снять с направляющих держа её на весу. Для обретения хорошего страгивающего усилия можно вставить плоскую отвёртку между блоком цилиндров и картером сцепления. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка пошатайте двигатель, отжимая его доской-упором.
В качестве ломика для сдвига коробки передач с направляющих можно использовать толстую отвёртку
Будьте внимательны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Максимально отведя её назад, наклоните узел передним краем вперёд и вытащите из-под машины.

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

5 признаков дифференциальной проблемы

Дифференциал (или коробка передач в случае многих автомобилей с передним приводом) — это ключевая часть вашего автомобиля, которая передает мощность от двигателя и трансмиссии на отдельные колеса. Вместо того, чтобы оба колеса вращались с одинаковой скоростью, дифференциал позволяет более точно управлять автомобилем. Автомобиль с задним приводом будет иметь задний дифференциал. Автомобиль с передним приводом будет иметь передний дифференциал или коробку передач, которые в основном выполняют ту же функцию.Полноприводное или полноприводное транспортное средство будет иметь как передний, так и задний дифференциалы, обеспечивающие мощность на все четыре колеса.

Какой бы дифференциал у вас ни был, вы хотите, чтобы он работал правильно. Вот некоторые из наиболее распространенных симптомов неисправности дифференциала:

1. Просроченное обслуживание

Как и все компоненты вашего автомобиля, ваш дифференциал требует периодического обслуживания. Основным этапом технического обслуживания является замена масла дифференциала (также известного как трансмиссионное масло) в соответствии с рекомендациями производителя.Чтобы понять ваши требования к дифференциальному техническому обслуживанию и его частоту, обратитесь к руководству пользователя.

2. Утечка масла в дифференциале

Невооруженным глазом масло дифференциала / трансмиссии будет похоже на обычное моторное масло, если оно вытекает из днища автомобиля. Однако хороший индикатор — это выяснить, откуда происходят утечки. Если утечка находится непосредственно под одной из ваших осей (особенно той, которая соответствует вашей системе с передним или задним приводом), то есть большая вероятность, что это утечка дифференциала, и вы захотите, чтобы это было исправлено как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение колес, мостов, трансмиссии или трансмиссии.

3. Странные шумы

Неисправный дифференциал часто вызывает громкое жужжание или иногда дребезжание. Каждый раз, когда вы слышите странный шум, исходящий от вашего автомобиля, вам следует обратиться к специалисту по ремонту автомобилей. Это может быть любое количество проблем, включая дифференциал.

4. Вибрация

Ощущение необычной вибрации во время движения — еще один частый признак неисправности дифференциала. Однако, как и странные шумы или запахи, это может быть признаком множества различных автомобильных проблем, на которые стоит обратить внимание профессиональному механику.

5. Необычный запах

Когда масло в дифференциале выходит из строя, оно начинает густеть и гореть. В свою очередь, это может привести к заклиниванию или поломке внутренних шестерен и других компонентов. Если вы когда-нибудь заметите сильный запах горящего масла, отнесите его своему механику. Возможно, вам просто нужна регулярная замена масла, или это могло быть из-за ухудшения качества масла дифференциала.

Это всего лишь несколько признаков дифференциальных проблем, которые вы можете найти. Если вы находитесь в Центральной долине и думаете, что у вас может быть проблема с дифференциалом или какая-либо другая проблема с трансмиссией, сцеплением или трансмиссией, позвоните в службу трансмиссии Ральфа в Модесто сегодня по телефону 209.526.1909 . Мы специализируемся на ремонте трансмиссии и дифференциала, поэтому мы диагностируем проблему, устраним ее и вернем вас в путь как можно быстрее и безопаснее. Вы также можете записаться на прием онлайн, используя этот удобный планировщик.

Причины и исправления — Rx Mechanic

Знание симптомов неисправного заднего дифференциала избавит вас от многих проблем с управляемостью. Дифференциал — важный компонент, помогающий управлять вашей колесной системой.Он передает мощность от трансмиссии автомобиля и двигателя на отдельные колеса. Вместо того, чтобы колеса вращались с одинаковой скоростью, дифференциал предлагает более точный контроль над вашим автомобилем.

Если вы начинаете слышать странный шум от колес или начинаете ощущать необычную вибрацию, проверьте это. Скорее всего, это признаки плохого дифференциала. Продолжительное движение с неисправным передним дифференциалом может привести к аварии.

Заднеприводные автомобили оснащены задним дифференциалом.Передние приводы оснащены передним дифференциалом или трансмиссией, выполняющими те же функции, что и дифференциалы. Полноприводные (AWD) и полноприводные (4WD) автомобили оснащены как передним, так и задним дифференциалом.

Независимо от того, какой у вас дифференциал, необходимо убедиться, что он работает должным образом. Итак, если вы когда-нибудь задумывались, каковы признаки неисправного заднего дифференциала, сидите спокойно и прочитайте 5 минут.

Признаки неисправного заднего дифференциала

Как и любой другой механический компонент, неисправный или неисправный задний дифференциал проявляет некоторые симптомы, которые уведомляют водителя о проблеме.Вот некоторые из симптомов плохого дифференциала.

Чрезмерный шум:

Неисправный дифференциал [как передний, так и задний] издает жужжащий шум, воющий шум, воющий шум и жужжание. Эти шумы будут постепенно меняться во время ускорения, замедления или поворота на повороте.

Когда транспортное средство издает гудение или жужжание, это обычно вызвано повреждением или износом подшипника оси или держателя. И когда он издает воющий или воющий звук, это обычно вызвано повреждением или износом зубчатого венца и шестерни.

Поломка зубчатого венца и ведущей шестерни обычно возникает из-за износа, царапин или выхода из строя.

Кроме того, при слишком большом зазоре или люфте между кольцом и шестерней вы услышите лязгающий звук при переключении с парковки на движение. Вы можете использовать телескоп, чтобы определить, является ли причиной шума проблема дифференциала или задней оси.

Кроме того, когда дифференциал требует обслуживания или ремонта, сама ось также требует обслуживания и осмотра на предмет возможных повреждений, которые могут возникнуть в результате неисправного подшипника заднего моста.Проще говоря, чрезмерный шум — частый симптом плохого вала заднего моста.

Неисправность дифференциала из-за отсутствия смазки:

Во-первых, необходимо убедиться в отсутствии протечек вокруг прокладки заднего дифференциала. Затем проверьте герметичность в области заднего моста. Утечки могут возникать в уплотнениях ведущей шестерни, а когда утечка достаточно велика, грязь и масло будут скапливаться прямо под водилом, ведущей шестерней или в областях тормозной системы.

Дифференциальный перегрев:

Перегрев дифференциала может быть вызван использованием неправильного типа масла, недостаточной смазкой, изношенными шестернями, чрезмерным предварительным натягом подшипников, зазором между кольцом и шестерней, перегрузкой при буксировке тяжелого прицепа или погрузочного оборудования.Дифференциальный перегрев — важный признак жидкости с низким дифференциалом.

Затруднения в обращении с колесами:

Предположим, вам трудно управлять колесами, особенно в повороте. В этом случае вам, возможно, придется остановиться и осмотреть дифференциал и другие прикрепленные к нему компоненты, такие как гребной винт и универсальный подшипник. Управление автомобилем может стать проблематичным, если ваш дифференциал изношен, что приведет к аварии.

Вибрация:

Ощущение необычной вибрации от вашего автомобиля должно вызывать серьезную озабоченность.Это может быть признаком заднего дифференциала или других автомобильных проблем с задними колесами. Каждый раз, когда вы чувствуете вибрацию от задних колес, быстро осмотрите дифференциал или обратитесь к механику для тщательного осмотра.

Что приводит к выходу из строя дифференциала?

Поскольку дифференциал представляет собой не сложное, а простое механическое устройство, его выход из строя может быть вызван несколькими симптомами. Давайте исследуем эти причины.

Недостаток масла:

Наиболее частой причиной неисправного дифференциала является недостаток масла, что может привести к шлифованию на высокой скорости, поломке водила или, в большинстве случаев, блокировке задних колес.Низкий дифференциал жидкости или недостаток масла может возникнуть по нескольким причинам. Это часто случается, если у вас изношенное сальник дифференциала или треснувший корпус, что может привести к утечке масла.

Неправильный тип масла:

Другая причина выхода из строя дифференциала — использование неподходящего типа масла. Вы можете заметить масляную лужу под автомобилем или масляные пятна на корпусе дифференциала, потому что неправильный тип масла может вызвать утечку. Или вы можете почувствовать запах гари во время вождения.

Если масло не работает должным образом, оно не сможет хорошо смазывать дифференциал, крестовины, зубчатые колеса и ведущую шестерню.Как только это произойдет, это приведет к трению, что приведет к выходу из строя дифференциала, кольца и шестерни.

Примеры неправильного типа масла включают использование масла для автоматических трансмиссий (ATF) и моторного масла. Существуют масла, предназначенные специально для дифференциалов и механических коробок передач. Если вы не знаете, какой тип масла использовать, обратитесь к буклету владельца.

Обычный износ:

При нормальном износе дифференциал может выйти из строя. Что такое нормальный износ? Это естественный износ механических компонентов из-за частого или регулярного использования с течением времени.

Не путайте нормальный износ с плохим техническим обслуживанием и обслуживанием, отсутствием смазки или неправильным типом масла. Это происходит естественно при использовании вашего автомобиля.

Безрассудное вождение:

Наконец, дифференциалы могут выйти из строя из-за слишком сильного нажатия на них, что означает, что они пережили несколько гонок сопротивления, выгорание и так далее. Кроме того, дифференциалы могут выйти из строя, если они сделаны из легкой стали, которая не выдерживает мощности и крутящего момента двигателя в течение длительного периода.

Важные советы и рекомендации по долговечному заднему дифференциалу

Теперь, когда мы очистили воздух и ответили на этот ошеломляющий вопрос; как узнать, что у вас плохой задний дифференциал? Давайте рассмотрим основные советы и рекомендации, которые помогут продлить срок службы заднего дифференциала.

Плановая замена масла:

Первый и самый важный совет и способ продления срока службы дифференциала — это регулярная плановая замена жидкости дифференциала. Дифференциальная жидкость намного гуще моторного масла. Интервалы замены масла должны составлять от 30 до 60 км.

Управляйте безопасно:

Поскольку дифференциал расположен под автомобилем, всегда управляйте осторожно, особенно по плохой дороге, чтобы не столкнуться с камнями. Попадание камней может привести к поломке корпуса дифференциала и возникновению утечек.

Часто задаваемые вопросы

В: Что произойдет, если у вас отключится задний дифференциал?

Обычно дифференциал начинает издавать странные шумы при выходе из строя или выходе из строя подшипника. Вы услышите жужжание, завывание, рычание или вой.Шум будет увеличиваться или уменьшаться по мере ускорения или замедления автомобиля. Иногда вы можете не слышать шум, когда наступаете на дроссельную заслонку.

Помимо этих шумов, вы можете испытывать трудности в обращении, вибрацию, дифференциальный перегрев и, в некоторых случаях, запах гари.

В: Какой шум издает неисправный задний дифференциал?

Плохой задний дифференциал издает серию странных шумов. Это может быть жужжание, жужжание, рычание или воющий звук.Однако наиболее распространенным звуком неисправного дифференциала является вой или вой, свидетельствующий о повреждении или износе зубчатого колеса и шестерни.

Q: Можете ли вы водить машину с неработающим задним дифференциалом?

Вы по-прежнему можете управлять автомобилем с неисправным задним дифференциалом, но это может привести к серьезным повреждениям. Проблема может увеличиться до такой степени, что вы остановите вас в глуши. И, если вы спрашиваете о вождении с полностью сломанным дифференциалом, нет, не делайте этого, если вы не хотите повредить всю систему трансмиссии.

В: Как часто следует промывать дифференциал?

У автопроизводителей

разные интервалы замены и обслуживания для каждого компонента, и промывка дифференциала не является исключением. Однако большинство автопроизводителей рекомендуют промывать дифференциал каждые 30 000–60 000 миль. Это грязная работа, и ее должен выполнять опытный механик.

В: Как долго длится дифференциал?

Срок службы дифференциала зависит от различных факторов, таких как стиль вождения, уровень обслуживания, тип масла, использованного во время обслуживания, и многое другое.При регулярном использовании и надлежащем обслуживании дифференциалы должны прослужить 150 000 миль или срок службы автомобиля.

В: Может ли неисправный дифференциал вызвать проблемы с трансмиссией?

Дифференциал выполняет одну важную функцию; для передачи мощности от трансмиссии транспортного средства и двигателя на отдельные колеса. Дифференциал позволяет водителю оптимизировать управление автомобилем и управление им. Он предлагает более точный контроль над вашими колесами, вместо того, чтобы колеса вращались с одинаковой скоростью.

Последние мысли

Это не ограничивается знанием симптомов неисправного заднего дифференциала, а знанием симптомов неисправного подшипника ведущей шестерни и своевременным выяснением проблемы. Как только вы выясните причину неисправности, вам следует обратиться к механику для правильной диагностики и устранения неисправности.

На данном этапе, я считаю, что этот контент раскрыл признаки сбоя дифференциала, причины, способы предотвращения этого, а также важные советы и уловки, как продлить дифференциальную жизнь.

Подробнее:

Сколько литров масла нужно в коробке. Правила замены масла в коробке передач ВАЗ

Всем доброго времени суток! Вы зашли на наш сайт, а значит искали какое подходит масло в коробке ВАЗ 2110 … В этой статье мы рассмотрим какие подходят масла для коробки ВАЗ 2110 .

Масло в коробке передач ВАЗ 2110

Итак, приступим. Автомобиль ВАЗ 2110 с завода комплектуется только 5-ступенчатой механической коробкой передач.Конечно, есть «десятки», которые оснащены «автоматом», но это уже результат переоборудования автомобиля «умельцами». Это очень редкие случаи и масло в АКПП ВАЗ 2110 следует подбирать в соответствии с установленной коробкой. Мы не будем останавливаться на этом варианте, а рассмотрим только, какое масло подходит для механической коробки ВАЗ 2110.

Производитель рекомендует использовать в коробке передач ВАЗ 2110 масло с классификацией API GL-4 или универсальное GL-4 / GL. -5.По вязкости в коробке ВАЗ 2110 подходит трансмиссионное масло SAE 75W90 или 80W90. В любом случае второе число должно быть ровно 90, а первое выбирается в соответствии с климатом, в котором непосредственно используется автомобиль. Если климат мягкий или умеренный, то масло в коробке ВАЗ 2110 следует выбирать с вязкостью 80W90, если климат холодный — 75W90. В любом случае это всего лишь рекомендация по комфортному использованию автомобиля. В любом случае, если залить в коробку ВАЗ 2110 масло с вязкостью 85W90, ничего страшного не произойдет.Так как коробка передач ВАЗ 2110 достаточно «живучая» и неприхотливая, то даже масло, залитое в коробку ВАЗ 2110, не принесет никакого вреда. Помните поговорку: «Лучше хоть немного масла, чем не масла»? И если где-то в дороге вы заметите, что масло в коробке ВАЗ 2110 почему-то «пропало», а ближайший магазин находится очень далеко и только моторное масло, то смело доливайте его в коробку, а по приезду и устранение неполадок, просто поменяйте его на «правильный».

Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2110?

Итак, мы определили, что масло в коробке ВАЗ 2110 должно соответствовать классу API GL-4 или GL-5 и вязкости SAE 75W90 или 80W90 … Так как мы находимся в Сибири, а зимы у нас достаточно суровые (до -35 ..- 40С), нам важно, чтобы после длительного простоя машина заводилась и передачи плавно включались. Часто при использовании некачественного или неправильно подобранного масла в коробке ВАЗ 2110 после длительного простоя на морозе не получается включить нужную скорость. При выжатом сцеплении и работающем двигателе приходится долго ждать, пока масло не нагреется. Во избежание подобных ситуаций рекомендую использовать масло с вязкостью 75W90 в коробке ВАЗ 2110 круглый год.

А теперь рассмотрим, какое масло заливать в коробку ВАЗ 2110 … Среди моих личных рекомендаций три варианта. Это трансмиссионное масло для коробки передач ВАЗ 2110, которое я сам использовал несколько лет и которые зарекомендовали себя только с лучшей стороны.

Лучшее масло в коробке ВАЗ 2110

Почетное третье место занимает трансмиссионное масло Liqui moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4 + (GL-4 / GL-5) 75W-90 … В целом продукция Liqui Moly вызывает у меня уважение. Это и немецкое качество, и поистине продвинутые свойства. Почему тогда третье место? Определенно цена, которая немного кусается. Если вы планируете заливать в коробку ВАЗ 2110 действительно качественное масло и при этом не жалеете денег, то смело переходите по ссылке, чтобы купить трансмиссионное масло Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4 + (GL-4 / GL- 5) 75W-90. Уверен, вы будете приятно удивлены качеством. А если вы планируете сэкономить, то продолжим.

Сколько масла в коробке ВАЗ 2110?

Это последний вопрос, который мы рассмотрим сегодня. Итак, объем масла в коробке передач ВАЗ 2110 составляет примерно 3,3 литра. Это объем, когда масло залито до отметки MAX на щупе. Но зная устройство КПП ВАЗ 2110, следует заливать чуть больше максимального уровня. Если ориентироваться по щупу, то это на 3-4 мм выше максимальной отметки. Судя по объему, то дополнительные 200-250 мл.Это связано с тем, что конструкция 5-й передачи, когда КПП ВАЗ 2110 залита маслом до отметки MAX, не позволяет в достаточной степени промыть эту скорость. Поэтому лучше немного налить.

Подведем итоги. В коробку передач ВАЗ 2110 заливается трансмиссионное масло с классом API GL-4 или GL-4/5 вязкостью 75W90 или 85W90. Для замены понадобится 3,3-3,5 л. Среди лучших вариантов масел для коробки передач ВАЗ 2110 остаются Liqui Moly, Petro-Canada и ZIC.Это всего лишь мои рекомендации. С полным перечнем трансмиссионных масел для ВАЗ 2110 коробка можно посмотреть и купить по

Автомобильные смазочные материалы обычно связаны с характеристиками двигателя. Химические составы рынок в подавляющем большинстве сосредоточен на этом силовом агрегате … Но трансмиссия также должна поддерживать стабильную работу своих механизмов, требуя периодического обновления смазочного материала. Принято считать, что масло в коробке передач не меняется — его заливают только один раз и этого достаточно для длительной эксплуатации.Но за редким исключением такой подход чреват быстрым износом активных деталей трансмиссии, что вредно не только для самой коробки, но и для прилегающих к ней элементов.

Функции трансмиссионных масел

Специальные масла для эффективной и безопасной работы редукторов во многом схожи по составу с их моторными аналогами. Они содержат основу и специальные добавки, которые минимизируют силы трения, продлевая срок службы деталей. Помимо смазки, масло в коробке передач отводит тепло от подшипников и шестерен.

Многое в функциях того или иного состава зависит от добавляемых к нему добавок. Каждая добавка играет определенную роль в обслуживании механизмов. В частности, есть антиоксидантные и антикоррозионные присадки, повышающие долговечность элементов вала. Также распространены присадки, действие которых направлено на сохранение качеств основного состава масла — это, например, депрессорные и противопенные присадки.

Зачем менять масло?

Обычно температура смазочного материала в трансмиссии составляет 150 ºC (показания при движении машины).Однако в местах контакта шестерен эта величина достигает 300 ºC. Под воздействием пиковых температур масло пенится и теряет смазывающие свойства. Конечно, процесс снижения эффективности состава происходит постепенно, но всегда наступает момент, когда дальнейшая работа со старой смазкой невозможна и происходит замена масла в коробке передач автомобиля.

Среди признаков, свидетельствующих о потере рабочих свойств смазки, можно отметить неприятное гудение шестерен дифференциала.Нехарактерные шумы в районе старого маслосборника усиливаются, и после 300-500 км пробега начинается процесс разрушения деталей. Заключительный этап этого процесса включает в себя клин в коробке передач.

Интервалы замены масла

Интервалы между заменами масла индивидуальны для каждого автомобиля. Как правило, они указываются производителем в паспорте или в инструкции по эксплуатации станка. Если говорить о средних сроках, то примерно 50-60 тысяч километров.Российский производитель АвтоВАЗ, например, рекомендует заливать новое масло в коробку передач через 75 000 км.

Многое зависит от стиля вождения и условий эксплуатации автомобиля. Интенсивная езда в пробках, где напрашивается стиль «разгон-торможение», приводит к необходимости замены масла через 40 тысяч километров. Качество самого масла играет роль. Минеральные составы без добавок считаются наименее эффективными и долговечными. Полусинтетические и синтетические трансмиссионные масла более долговечны.

Какое масло использовать?

При выборе трансмиссионного масла многое зависит от типа коробки передач. Чтобы понять, какое масло лучше заливать в коробку передач в том или ином случае, необходимо обозначить базовое разделение на составы для автоматических и механических агрегатов. Средства для автоматических трансмиссий маркируются аббревиатурой ATF и отличаются повышенными требованиями. Это масло не только обеспечивает смазку элементов передачи, но и способствует плавной работе фрикционных деталей.Свойства масел для механических трансмиссий (маркировка MTF) больше ориентированы на снижение механических напряжений, смазывание точек трения, удаление тепла и частиц коррозии.

Не менее важно учитывать индекс вязкости — разделение в этой классификации можно определить по обозначениям SAE и API. В системе классификации API предусмотрено 7 категорий, различающихся степенью нагрузки на детали трансмиссии. Если масло в коробке передач подбирается по классификации SAE, то на первый план выйдет сезонность использования состава.Итак, существует различие между автохимией трансмиссии для летней, зимней и всесезонной эксплуатации.

Подготовка к замене масла

Операция слива и заливки масла не вызывает особых затруднений у опытных автомобилистов, но для ее облегчения следует хорошо подготовиться. Для начала нужно определить, сколько масла в трансмиссии обслуживаемого автомобиля. Например, на модели ВАЗ в среднем требуется 3-4 литра, а стандартному европейскому седану может потребоваться 5-7 литров.Чтобы обеспечить такой объем, нужно взять подходящую емкость — таз, ведро или канистру.

Также потребуются условия для установки автомобиля в положение, удобное для замены жидкости. Для этого можно использовать эстакаду или смотровую яму. Из-за отсутствия особых условий многие мастера гаража меняют масло в коробке передач автомобиля, кладя его на бордюр передними колесами. Но это крайний случай, так как есть риск, что залитая жидкость будет застаиваться под углом.

Процедура замены масла

Когда автомобиль готов к замене трансмиссионной жидкости, можно начинать операцию. В большинстве случаев это выполняется по следующей инструкции:

Автомобиль ставится на ручной тормоз, и его колеса надежно блокируются.
Колпачок в отверстии для заправки жидкости можно снять и очистить.
Далее снимается масляный щуп (в некоторых моделях он отсутствует).
Отвинчивается сливная пробка, после чего к отверстию подводится емкость для слива масла.
Ожидание слива масла — в среднем это происходит за 15 минут.
Далее масло заливается в коробку передач с периодической проверкой его уровня с помощью щупа. Процедура может быть завершена, когда будет достигнута отметка «max».

Заключение

Производители автохимии регулярно улучшают состав трансмиссионных жидкостей, что позволяет рядовому водителю обеспечить качественную и долговечную работу механизмов коробки передач. Знание правил обновления смазочных составов позволяет экономно обслуживать автомобили, не прибегая к специализированным сервисам.Правильно подобранное и правильно залитое масло в коробке передач не только продлит срок службы деталей трансмиссии, но и увеличит рабочие ресурсы элементов, взаимодействующих с этими механизмами.

Стоимость таких масел варьируется от 100 до 800 руб. за литр. Учитывая, что замена производится в среднем раз в 2-3 года, самые экономные автомобилисты могут смириться с такими затратами. Это как раз тот случай, когда обеспечение надежности и безопасности в дороге обходится в приемлемую сумму.

Качество и достаточное количество смазочной жидкости напрямую влияет на работу агрегатов и отдельных агрегатов автомобиля. Разным моделям автомобилей нужен разный объем смазки. А сколько масла нужно заливать в коробку передач, и как часто это делать, регулируется конструктивными особенностями транспортного средства.

Для разных автомобилей тип смазки тоже будет разным. Это зависит от возраста агрегата и от его конструкции. Также нужно следовать рекомендациям производителя транспортного средства.

Эта операция наиболее востребована для классических моделей ВАЗ. Ведь по рекомендациям тольяттинских инженеров интервал замены должен быть в пределах 60-70 тысяч км пробега. Хотя практика показывает, что это предпочтительно делать примерно на 10 тыс. Км раньше.

Интенсивная работа шестерен в коробке передач приводит к их истощению, если длительное время не менять смазку. Это будет заметно по скоплению металлической стружки на магнитной крышке, которая ввинчивается там, где масло заливается в коробку передач.

Подготовка автомобиля к замене масла в коробке передач

В таких случаях требуется замена масла:

цвет масло стало черным или коричневым;
появился сожженным или обгоревшим запах ;
уровень смазка упала заметно ниже минимальной отметки на щупе;
хорошо видно в смазке зерен металлической стружки.

На пониженном уровне можно попробовать долить, но чаще это спасет полная замена трансмиссионной жидкости.

Выбор трансмиссионного масла

Основной выбор масла бывает между следующими типами:

минеральное;
полусинтетическое;
синтетический.

Минеральное масло применяется к более старым моделям Транспортное средство … Благодаря низкой вязкости и текучести оно хорошо прилегает к коробкам со значительным истощением и возможными зазорами в кузове.

Полусинтетический имеет более низкую вязкость и легче проникает в различные детали любой коробки передач.Обычно он содержит химические добавки, повышающие коррозионную стойкость, защищающие от кипения или значительного перегрева.

Синтетическое масло является наиболее текучим благодаря своей низкой вязкости. Молекулы этой смазки могут быстро проникать через различные трещины, поэтому в коробке передач с некачественными герметичными свойствами возможны протечки и уменьшение ее объема.

Трансмиссионное масло

Для тех, кто интересуется, сколько литров масла должно быть в коробке передач, мы покажем вам примерную формулу.Для «классики» потребуется объем около 1,5 л, а для автомобилей модельного ряда «Девятки» или «Десятки» нужно будет запастись 3,5 л.

Замена масла в коробке передач

Слить отработанную смазочную жидкость будет легче, если ее температура будет выше. Для этого можно проехать несколько километров и вернуться на место операции. Далее ставим машину либо на яму, либо на эстакаду. После этого нужно заглушить двигатель и зафиксировать машину стояночным тормозом.

Допускается слегка поддомкрачивать машину таким образом, чтобы уклон позволял максимально избавиться от отработки.После его давления вы можете поднять машину с другой стороны.

Шаг 1. Откройте заливное отверстие. Шаг 2. Контроль уровня масла. Шаг 3. Залейте через воронку. Шаг 4. Добавьте шприцем

Сливать можно после того, как масло нагреется до температуры около 40-45 C, чтобы не обжечься.

Зачищаем участок, где находится заливное отверстие, откручиваем резьбовую пробку.
Подставляем под сливное отверстие емкость, достаточную для снятия мин. Надев защитные резиновые перчатки, открутите сливной винт гаечным ключом.Делать это желательно не рожковым ключом, а накидной головкой, чтобы не повредить резьбу.
Надо дождаться, пока из коробки передач не слит максимальное количество жидкости.
Требуется удалить с магнитной пробки возможные частицы металлической стружки.
Когда добыча практически перестает выезжать с КПП, можно затянуть сливную пробку на место.
Для «классических» моделей ВАЗ используется специальный шприц или приспособление из гибкого шланга и лейки, закрепленной на одном из его концов.В других моделях можно обойтись простой пластиковой лейкой.
Проверяем уровень масла щупом или нижним уровнем смотрового отверстия. Некоторые водители немного приподнимают машину домкратом, чтобы добавить «лишних» 200-250 мл масла.
После этого можно закручивать заливное отверстие.

Узнать более точный уровень можно после того, как автомобиль проехал несколько километров или поработал на холостом ходу 10-15 минут. Затем заглушаем машину и через 5-7 минут измеряем уровень щупом.При необходимости долейте жидкость. Излишки можно слить через соответствующее отверстие.

Надежная работа трансмиссии обеспечивает комфортную работу машины. Возникающие проблемы с коробкой передач иногда делают невозможным управление автомобилем. Поэтому коробка передач по праву считается одним из важнейших агрегатных узлов автомобиля.

Количество заливаемого масла в коробку передач ВАЗ 2107 зависит от модификации агрегата. Автомобили ВАЗ 2107 оснащались четырех- и пятиступенчатой коробками передач… Конкретный тип конфигурации транспортного средства предполагает разное количество наполненного вещества.

Технический регламент на количество трансмиссионного вещества

Трансмиссионная жидкость проверяется каждые 10 тыс. Км, то есть при прохождении очередного ТО. Дайте машине немного постоять, прежде чем проверять количество вещества. За это время трансмиссионная жидкость успеет стечь по стенкам в коробке. Если уровень жидкости достигает края нижнего края заливного отверстия, значит, его объема вполне достаточно, а масло не заменяется и не доливается.

Сколько потребуется трансмиссионного масла при его полной замене, напрямую зависит от типа коробки передач. Технической инструкцией объем жидкости установлен:

для 4-х ступки — 1,35 л;
для 5-ти ступки — 1,6 л.

Опытные водители советуют заливать смазку в 5-ступку чуть выше установленного уровня — «сколько угодно». Для этого приподнимите машину со стороны водительской двери домкратом.Затем добавьте 250-300 г жидкости. Это обеспечит правильную смазку 5-й передачи. Повышенного давления на сальники особо опасаться не стоит, так как сброс избыточного давления осуществляется через сапун.

При каких условиях они заменяются?

Коробка передач ;
Коробка передач (задний мост).

Регламент предписывает такую замену каждые 35 тыс. Км или через 3 года эксплуатации ВАЗ 2107 — в зависимости от того, что наступит раньше.Отдельные советы по замене жидкого вещества в КПП относятся к случаям покупки подержанного ВАЗ 2107. Несмотря на заверения прежних владельцев, что жидкость заменяли недавно, лучше перестраховаться и заменить масло в КПП.

Помимо этих случаев, замена передающего вещества необходима в следующих случаях:

Можно с уверенностью сказать: каково качество трансмиссионного масла, каково состояние коробки передач или даже всего автомобиля.Поэтому вполне допустимо менять жидкость чаще. Например, через 20-25 тыс. Руб. км пробега.

Что нужно для замены и какие материалы выбрать

Для замены трансмиссионного вещества в коробке ВАЗ 2107 потребуется:

Особо стоит остановиться на том, какое масло лучше подходит для семерки КПП. Варианты ответов существенно различаются в зависимости от уровня качества продукта и его стоимости. Рекомендации полны наименований известных брендов по производству смазочных материалов… Какой выбрать, решить непросто. Важно, чтобы выбранная трансмиссионная жидкость имела маркировку в диапазоне 75W90 — 80W95. Группу смазочных материалов следует обозначить GL-4 или GL-5.

Как поменять: основные этапы процесса

Успешная замена трансмиссионного вещества в коробке передач осуществляется после проезда на расстояние более 5 км. Это нужно для того, чтобы жидкость нагрелась. Замените трансмиссионное масло, установив автомобиль на эстакаде или смотровой яме… Операции выполняются по следующей инструкции:

Поскольку в коробку передач и задний мост коробки передач необходимо заливать одно и то же масло, то лучше менять его в этих узлах одновременно. 3 литра будет достаточно (1,3 литра помещается в коробку передач).

Срок службы коробки передач зависит от качества трансмиссионного масла. Если его физические свойства или уровень (количество) не соответствуют требуемым параметрам, детали коробки передач начинают интенсивно изнашиваться.Можно долить масло в коробку ВАЗ 2107 или поменять самостоятельно. Эта операция не требует высокой квалификации и специальных инструментов. Просто нужно знать, какое масло можно заливать в коробку передач «семерки», когда и как его менять, менять или доливать.

Как проверить уровень масла в коробке передач ВАЗ 2107

Проверка уровня масла в коробке производится следующим образом:

установить автомобиль на смотровую яму;
тряпкой и металлической щеткой очистите пробку и поверхность коробки возле маслозаливного отверстия;
открутить боковую пробку заливного отверстия.

Уровень масла должен доходить до нижнего края. В то же время вы также можете проверить состояние масла.

Если говорить о том, сколько масла в коробке ВАЗ 2107, нужно понимать, о какой модификации коробки идет речь. В четырехступенчатую коробку заливают 1,35 литра масла, в пятиступенчатую — 1,6 литра.

Когда необходимо заменить или долить масло в коробке «семерка»

Доливать масло нужно только тогда, когда его уровень ниже нормы.Сделать это можно специальным шприцем, открутив пробку маслозаливной горловины.
Замена масла в коробке ВАЗ 2107 производится в следующих случаях:

После пробега 60 тысяч километров. Производитель рекомендует менять трансмиссионное масло именно с этим интервалом, но на самом деле лучше делать это немного чаще — примерно раз в 50 тысяч километров.
При появлении посторонних шумов. Масло со временем теряет свои свойства, в него попадают влага и частицы металла, которые ускоряют износ деталей.Поэтому первое, что нужно сделать при появлении гула или скрежета — это проверить и заменить масло.
При резком изменении цвета (потемнении). Если масло в коробке передач черное, его нужно срочно менять, вне зависимости от текущего пробега автомобиля.
При покупке машины с пробегом. Если вы не знаете точно, когда предыдущий владелец в последний раз менял трансмиссионное масло, сделайте это сразу после покупки.

Промедление с заменой масла быстро приведет к поломке коробки передач.

Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2107

Вне зависимости от модификации коробки передач (пяти- или четырехступенчатая) в нее можно заливать только специальное масло, свойства которого соответствуют условиям эксплуатации машина.
Производитель рекомендует две группы масел для использования:

GL-4 — масло с высоким содержанием присадок, разработанное для высокоскоростных механических трансмиссий с низким крутящим моментом или низкоскоростных механических трансмиссий с высоким крутящим моментом.
GL-5 — масло, разработанное для гипоидных передач, в которых шестерни вращаются под углом друг к другу.Он хорошо зарекомендовал себя в коробках передач, эксплуатируемых в тяжелых условиях.

В коробке «семерка» могут использоваться синтетические или полусинтетические масла следующих классов вязкости:

SAE80W85 — масло, предназначенное для работы в диапазоне температур от -35 до +35 С.
SAE75W90 — всесезонное масло. которое может работать в диапазоне температур от -40 до +35 С.
SAE75W85 — всесезонное масло, работающее в диапазоне от -40 до +45 ° С.

Последние два типа масла лучше всего подходят для российских погодных условий.

Что нужно для замены масла в коробке передач ВАЗ 2107

Для работы необходимо подготовить: ключ шестигранный

;
ветошь;
;
металлическая щетка;
емкость для отработки;
шприц для заливки масла;
масло новое.

Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач ВАЗ 2107

Для замены масла в коробке «семерка» необходимо выполнить следующие действия:

Важно: Не допускать попадания масла на землю.Он содержит химические вещества, опасные для окружающей среды.

Протрите сливную пробку тканью.
Затяните сливную пробку шестигранным ключом.

Внимание: при наличии опилок в «отработке» КПП требует ремонта!

Совет. Если у вас нет шприца для заливки масла, можно использовать воронку с прикрепленной к ней длинной гибкой трубкой. Последний необходимо намотать с левой стороны двигателя и вставить в отверстие отсека.Таким образом, вы можете заливать масло в коробку передач без использования шприца.

Теперь вы знаете, как заливать масло в коробку ВАЗ 2107 и можете самостоятельно проверить его состояние. Своевременная замена или доливка масла обеспечат долгий срок службы такого дорогостоящего компонента, как коробка передач.

Следует продуть клапан адсорбера. Принцип работы амортизатора в автомобиле, что это за

Рассмотрим простым языком, как адсорбер работает на автомобиле, в чем могут быть неисправности адсорбера, а также насколько легко проверить клапан адсорбера.

Многие автомобилисты вообще не знают, что такое адсорбер, а тем более, зачем он нужен и установлен ли он на их автомобиле. Также большинство людей недооценивают этот узел и считают его второстепенным в устройстве автомобиля.

Заблуждения встречаются также в понимании принципа работы клапана продувки адсорбера.

Работа адсорбера

Постараюсь кратко и понятно объяснить принцип работы адсорбера и продувочного клапана.Этот сайт плохо описывается в Интернете и очень часто встречаются ошибочные мнения о принципе его работы.

Адсорбер в первую очередь предназначен для уменьшения загрязнения окружающей среды парами бензина. Всем известно, что бензин очень хорошо испаряется. Так, на автомобилях без адсорбера бензин испаряется в атмосферу, а на автомобиле с адсорбером эти пары сжигаются в цилиндрах двигателя.

Принцип работы адсорбера на разных автомобилях одинаковый, разница только в форме и расположении адсорбера и продувочного клапана.У некоторых он установлен в моторном отсеке, а, например, в Лачетти — под днищем возле заднего колеса, а продувочный клапан находится в моторном отсеке.

Пары топлива из бака попадают в адсорбер (емкость с активированным углем) через штуцер с маркировкой «БАК», где они накапливаются при неработающем двигателе. Вторая форсунка адсорбера с надписью «PURGE» соединена трубкой с продувочным клапаном адсорбера, а третья с надписью «AIR» — с атмосферой.

1 — штуцер для вентиляции ВОЗДУХА, 2 — штуцер БАКА трубы подачи паров топлива от бака к адсорберу, 3 — штуцер ПРОДУВКИ трубы отвода паров топлива от адсорбера к клапану

При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с впускным коллектором.

При работающем двигателе электронный блок, управляющий электромагнитным клапаном, продувает адсорбер свежим воздухом из-за разрежения во впускном коллекторе.То есть из адсорбера отсасываются пары.

Пары бензина смешиваются с воздухом и выпускаются во впускной коллектор за дроссельной заслонкой, а затем попадают в цилиндры двигателя.

Принцип работы адсорбера

Многие ошибочно полагают, что при запуске двигателя на клапан адсорбера сразу же подается напряжение и он открывается, продувая адсорбер. Я даже видел «учебники» и «обучающие видео» по этому поводу. Фактически управление продувочным клапаном осуществляется ЭБУ по специальным алгоритмам на основе показаний датчиков температуры, расхода воздуха и т. Д.

Чем выше расход воздуха двигателем, тем больше продолжительность импульсов управления ЭБУ и тем интенсивнее продувка.

Это импульсы, а не только напряжение питания! Поэтому существует такое понятие, как «рабочий цикл продувки адсорбера», который составляет от 0% до 100%.

Вот рабочий цикл продувки адсорбера в диагностической программе Chevrolet Explorer. За всю поездку это только первый сигнал ЭБУ на продувку, равный всего 6%. Так что это сложный и важный процесс в работе двигателя.

Неисправности канистры

Случаи неисправности двигателя из-за неисправности клапана адсорбера возникают и обращать на это внимание только тогда, когда менять уже нечего

Поэтому диагностика и проверка работоспособности продувочного клапана адсорбера очень важны. Более того, это очень просто и не требует никаких сверхъестественных знаний.

Клапан адсорбера. Как это проверить

Принцип проверки одинаков на большинстве автомобилей, но мы рассмотрим на примере Шевроле Лачетти.

Проблемы с клапаном продувки адсорбера можно разделить на несколько основных моментов:

нет импульсов на клапан
неисправность катушки клапана
заклинило клапан в открытом положении
заклинило клапан в закрытом положении

Проверить импульсы, проводку и обмотку клапана очень просто, во вкладке «Механизмы управления — проверка клапана продувки адсорбера». При нажатии на кнопку «ВКЛ» на схеме программы мы увидим следующие сигналы

Это означает, что ЭБУ дает команду клапану.При этом звук щелчка будет исходить от клапана одновременно с этими сигналами, что, в свою очередь, означает, что импульсы достигают клапана и обмотка цела, поскольку клапан срабатывает.

Кстати, если у вас еще нет диагностического адаптера, то советую прочитать и.

Электрическая часть в исправном состоянии. Мы это проверили. Но чтобы убедиться, что клапан физически не заклинивает, его можно снять и проверить. Его очень легко разобрать, и это занимает у меня не более 30 секунд.

К клапану подключаются две трубки и блок с двумя проводами. Сам клапан даже не прикручивается, а просто вставляется в свое рабочее место.

На фото уже снята одна трубка.

Для снятия клапана достаточно снять две трубки, отмеченные зеленой и красной стрелкой (красная уже снята, а зеленая плохо видна с этого угла). Трубки легко и просто снимаются без каких-либо зажимов.

Затем нажмите на металлическую защелку и отсоедините блок проводов (показан желтой стрелкой)

После этого нажмите на фитинг, показанный красной стрелкой, и клапан выйдет из своего гнезда.

Клапан нормально закрытый, то есть без подачи питания не пропускает воздух. Проверить это нужно любым доступным способом — резиновой грушей, надувным мячом и т. Д.

У меня под рукой был шприц и кусок вакуумной трубки, оставшийся от него.

При перемещении поршня шприца должно ощущаться сопротивление, а сам поршень стремится вернуться в исходное положение, что означает, что клапан герметичен. При извлечении трубки из шприца должно быть слышно характерное затяжное дыхание.Это означает, что клапан адсорбера плотно закрыт.

Осталось проверить только открытие клапана. Для этого берем два провода с такими мини-мамочками.

И подключаем к разъему клапана адсорбера. Можно аккуратно и просто с проводом без наконечника.

Двигаем поршень шприца и подключаем провода к аккумулятору. При подключении должен быть слышен тот самый пшик, а это значит, что клапан открылся и сбросил давление.

Бывает, что клапан не открывается. Потом только поменяйте на исправный.

Вот и все простые методы проверки клапана адсорбера.

Мира и ровных дорог всем !!!

Мне нравится 56+

Пользователей, которым понравился этот пост.

Где-то пол года назад мне пришлось слить бензин через бензонасос. Бензин еле лил, а в районе абсорбера послышалось фырканье. Открыл крышку бензобака и бензин полился фонтаном.Я не придавал этому особого значения, думал, что так и должно быть.
Так как этой весной при запуске двигателя начал сильно пахнуть бензином, через некоторое время запах прошел. Обойдя машину и обнюхивая ее, я не обнаружил явных протечек бензина.
Прочитав статьи в интернете, пришел к выводу, что проблема в поглотителе.
А вот условия проверки работоспособности абсорбера (аккумулятора паров топлива) по мануалу соблюдены:
Немного теории.
Зачем нужен адсорбер в автомобиле? Адсорбер является основным элементом системы улавливания паров топлива. Система улавливания паров топлива вместе с адсорбером предотвращает выброс вредных веществ в атмосферу. Адсорбер заполнен углем, который поглощает пары бензина.
Схема, приведенная в целом, действительна для любой марки автомобиля (в funcargo она немного отличается). Канистра обычно расположена рядом с топливным баком (в funcargo под капотом) и по трубопроводу идет к сепараторам паров топлива (у funcargo нет) и к клапану продувки адсорбера, расположенному в моторном отсеке.Электромагнитный клапан продувки адсорбера управляется электронным блоком управления (ЭБУ). Пары топлива из баков частично конденсируются в сепараторе, конденсат отводится обратно в бак по трубопроводу (в funcargo это не так). Оставшиеся пары проходят по трубопроводу в адсорбер через гравитационный клапан, установленный в сепараторе. Второе сопло адсорбера соединено шлангом с продувочным клапаном адсорбера, а третье — с атмосферой.Когда двигатель не работает, второе соединение закрывается электромагнитным клапаном. При запуске двигателя блок управления двигателем начинает посылать управляющие импульсы на клапан. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, и сорбент продувается: пары бензина по шлангу и дроссельному узлу отводятся во впускной модуль. Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность выхлопных газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.Узлы системы улавливания паров топлива снимаются для проверки или замены при появлении стойкого запаха бензина из-за негерметичности узлов и трубопроводов, а также в результате выхода из строя клапана продувки адсорбера. Кроме того, негерметичность адсорбера и выход из строя продувочного клапана могут вызвать нестабильную работу двигателя на холостом ходу вплоть до его остановки.
Или вот так:
Эта система предназначена для улавливания паров бензина в топливном баке, дроссельной камере и впускном коллекторе, тем самым предотвращая их попадание в атмосферу в виде углеводородов.Система состоит из бака с абсорбером (активированный уголь), трубопроводов, соединяющих абсорбер с топливным баком, термопневматического клапана и регулирующего клапана. Когда двигатель не работает, пары бензина попадают в абсорбер из бака и дроссельной заслонки, где они абсорбируются. При запуске двигателя резервуар с абсорбером продувается потоком воздуха, всасываемым двигателем, пары уносятся этим потоком и выгорают в камере сгорания.Резервуар оборудован тремя шаровыми кранами, собранными в одном корпусе. В зависимости от режима работы двигателя и давления в топливном баке шаровые краны соединяют или отключают бак с термопневматическим клапаном (который соединен последовательно с дроссельной камерой).
Нормальная работа этого устройства:
При выключенном двигателе этот клапан закрыт, воздух с парами топлива проходит через угольный фильтр и уходит в атмосферу, а пары бензина накапливаются в угле.Потом двигатель заводится. Через некоторое время (или при достижении определенных оборотов — в зависимости от программы управления) этот клапан открывается, и двигатель начинает всасывать воздух через абсорбер, вентилируя его, забирая пары бензина из активированного угля, а также остаточные пары из топлива. бак.
Ненормальная работа данного устройства может проявляться следующим образом:
1-я причина. Клапан негерметичен, а трубка, соединяющая поглотитель с атмосферой, забита (частое явление, учитывая, что сам поглотитель расположен в колесной арке) (в функарге под капотом).Затем в жару пары бензина (а их много может образоваться в полупустом баке) вытравливаются через клапан во впускной коллектор, забивая его и повторно обогащая смесь в первые секунды запуска (до прокачан весь впускной коллектор). Это объясняет — не завод с первого, а второй раз, более частые случаи не завода с неполным баком, более частые случаи не завода с бензином с низкой температурой кипения.
Ненормальная работа данного устройства также может проявляться так:
2-я причина.Клапан герметичен, а трубка, соединяющая поглотитель с атмосферой, забита. Затем, постояв на жаре, пары бензина будут скапливаться в топливном баке, повышая в нем давление (при откручивании крышки бензобака после парковки на жаре, в этом случае вы услышите пшшшш) (в функарго есть клапан в крышке топливного бака, сбрасывающий избыточное давление, поэтому при отвинчивании из этой крышки не должен выходить воздух (в основном, если поглотитель неисправен, он засасывается в бензобак), а если воздух выходит, то клапан в крышка бензобака не работает).При запуске, пока клапан закрыт, все в норме. Автомобиль заводится и работает некоторое время, пока электроника не решит, что двигатель уже работает достаточно стабильно и пора было бы открыть клапан абсорбера. А в момент открытия клапана абсорбера пары под давлением устремляются из бензобака в воздушный канал, забивая его и повторно обогащая смесь. Двигатель глохнет, но при запуске снова работает, как ни в чем не бывало (упало давление в бензобаке, все нормализовалось).
На более современных машинах может выдаваться ошибка P0441. Ну а потом он вытаскивает P0130, P1123, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 и всякие разные погрешности по работе оксигенаторов. Машина дергается и тупит. Расход топлива увеличился.
Или может случиться так, что из-за неисправного абсорбера в бензобаке создается разрежение и при определенных обстоятельствах бензобак может «схлопнуться» (сжаться), есть описания таких случаев.
Что делать, если поглотитель неисправен?
Купите новый, дорого от 3500 до 7000 руб.доставка от 21 дня и не факт что привезут. По каталогу выдает номер 77740-52041, а на родном — 77704-52040 ничего.
Доставить контракт, но дело в том, что он практически разработал то, что должен был делать.
Попробуйте разобрать неразборный поглотитель и заменить внутренности.
Решил попробовать разобрать.
Опасность происшествия в том, что если «не отдать голову» разобранному амортизатору (то есть потом не собрать), машина не поедет.Нет, ну в принципе можно верхнюю крышку, где клапаны, подключать и гонять вот так. Сам не пробовал, но должно работать :-).
Для начала (как обычно) «подготовил».
Просил совета — толком никто не знает.
Я просил тишины на форуме, может не заметили, или никто не потревожил, или «а машина едет, что еще нужно» … Хотел заранее узнать, что было внутри поглотителя функарго. Может быть, кто-то у кого он сломался, чтобы знать, какую замену готовить.Так что ни у кого нет …
Читал в интернете, есть несколько заметок, похожих на отчеты о ремонте поглотителя.
Ремонт поглотителя паров бензина.
Сам абсорбер на месте.
Со снятой верхней крышкой.
Чтобы его разобрать, нужно отпилить нижнюю часть амортизатора. Но внутри есть две пружины, которые с одной стороны упираются в нижнюю часть амортизатора, а с другой — в металлические пластины. Металлические пластины удерживают (уплотняют) уголь внутри.Чтобы уголь не рассыпался, сначала делаем надрезы с широкой стороны, затем эти места закрепляем скотчем.
Снимаем пружины, тарелки, фильтры.
Прочитав отчеты о «ремонте» таких поглотителей от других марок автомобилей, я ожидал, что там будут поролоновые промежуточные фильтры.
Мое мнение, что это безусловно лучший вариант, т.к. Поролон со временем превращается в пыль и забивает этой пылью и углем клапаны абсорбера, возможно, в этом случае эта грязь может пойти дальше по трубам.
Пришлось разобраться, из чего делать промежуточные фильтры. Но об этом позже.
Промежуточные фильтры, расположенные в верхней части поглотителя, запрессованы в корпус поглотителя. Пришлось их вырезать, а остатки зачистить острым зубилом (больше ничего не может вылезти).

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Для многих автолюбителей название «адсорбер топливной системы» ничего не значит. Есть владельцы, которые даже не подозревают о существовании такой детали.

Функции, назначение и основные неисправности этого агрегата — полная загадка. Но это неважно. В этой статье мы восполним «пробелы» в знаниях.

Назначение адсорбера топливной системы

Ни для кого не секрет, насколько серьезно производители автомобилей относятся к экологическим стандартам. При этом по нормам Евро-3 нельзя допускать попадания вредных веществ (в частности, паров бензина) в атмосферу.

Улавливание этих газов и недопущение их выхода за пределы автомобиля — это то, для чего нужен адсорбер.Обычный активированный уголь действует как абсорбент, который берет на себя абсорбционную функцию. Для большей наглядности рассмотрим устройство и принцип работы адсорбера на примере ВАЗ-2110-12.

Устройство улавливания паров бензина в вышеперечисленных моделях состоит из нескольких основных элементов.

Трубы паропроводов;
шланги;
продувочный клапан;
трубы сливные, бензиновые;
;
гравитационный клапан;
адсорбер.

Принцип работы адсорбера

Не секрет, что наибольшее количество паров бензина находится в баке автомобиля. Они поднимаются к верху емкости и накапливаются у горлышка. Здесь «ловушка» поджидает вредные газы.

Они попадают в сепаратор, снова превращаются в жидкость (за счет конденсации) и возвращаются на свое законное место — в топливный бак.

Но не все пары успевают конденсироваться. Остатки проходят через гравитационный клапан по специальным трубам в абсорбер.

Там активированный уголь отлично справляется и поглощает вредные пары. Но в этом режиме адсорбер ВАЗ работает, когда автомобиль обездвижен, а двигатель не запущен.

В противоположной ситуации принцип работы другой — при работающем двигателе ЭБУ дает команду на открытие электромагнитного клапана, что позволяет произвести продувку адсорбера. В этом случае пары топлива вместе с потоком воздуха проходят через другой клапан, попадают в двигатель и сгорают.

Оказывается, устройство выполняет двойную функцию. С одной стороны, исключается вредное воздействие на атмосферу, а с другой — экономится топливо (пусть и незначительно). Если бы этого устройства не было в машине, пары бензина просто испарились бы, и они пошли бы «в дело».

Основные неисправности адсорбера

Адсорбер не «бессмертен» и тоже может выйти из строя. В этом случае определить поломку можно только по ряду косвенных признаков.

Например, избыточное давление в баке автомобиля может указывать на неисправность адсорбера. Это легко объяснить — пары скапливаются, и им просто некуда деваться. Неисправность проявляется шипящими звуками при отвинчивании крышки.

Второй индикатор поломки плавает обороты автомобиля на холостом ходу. Это явление встречается реже и причин гораздо больше, чем просто неисправность адсорбера, но вы не должны упускать его из виду.

В упомянутых выше случаях лучшим решением будет просто заменить старое устройство и установить новый адсорбер.Причем на выполнение работы уйдет не более 10-15 минут.

Многие не знают, где адсорбер. Но тут все просто. Откройте капот и найдите небольшое устройство в форме цилиндра, расположенное в нижнем левом углу моторного отсека.

Адсорбер — это лишь внешне незначительный элемент вашего автомобиля. По сути, он выполняет важные функции и способен сэкономить ваш личный бюджет.

Поэтому при неисправности не затягивать с заменой клапана канистры или самого устройства.Хорошей дороги и, конечно же, никаких поломок.

При контакте бензина с воздухом выделяются пары, которые, попадая в атмосферу, ухудшают окружающую среду. Для их улавливания в вентиляционной системе устанавливается адсорбер. В ряде европейских стран использование данного устройства в автомобиле является обязательным на законодательном уровне и определяется действием экологических норм Евро-2 и выше. Зная устройство адсорбера и зачем оно нужно, вы легко сможете выявить неисправности, а также лучше понять его преимущества.

Что такое адсорбер и система EVAP

Многие автомобилисты называют устройство для поглощения паров топлива «абсорбером», но это неверно, так как название «адсорбер» происходит от латинского слова «ад» (в переулке — «на ») и« sorbeo »(в переулке -« впитывать »), что вместе означает« поверхностное впитывание »(накопление на поверхности). В свою очередь, поглотитель поглощает весь объем и в этом случае не может быть использован.

Схема системы улавливания паров топлива

Поскольку наибольшее количество паров накапливается в топливном баке, адсорбер расположен недалеко от него.Фактически, это часть всей системы улавливания паров бензина (EVAP). Последний состоит из следующих элементов:

Отделитель паров бензина.
Адсорбирующий элемент представляет собой емкость с адсорбирующим веществом.
Вентиляционный клапан.
Электромагнитный клапан продувки адсорбера (расположен между адсорбером и впускным коллектором).
Трубопроводы и шланги для соединения с топливным баком, впускным коллектором и атмосферой.

Помимо основных элементов, система EVAP является частью бортовой системы диагностики OBD-II и включает в себя ряд датчиков (паров топлива, давления) и электронный блок управления (ЭБУ), который приводит в действие электромагнитный клапан.

Типы и принцип работы адсорбера

Абсорбирующий элемент

В зависимости от используемого вещества различают несколько типов адсорберов:

с фиксированным зернистым адсорбентом средних фракций;
с подвижным гранулированным адсорбентом средних фракций;
с мелкозернистым адсорбентом, у которого нижний слой находится в кипящем состоянии.

Наиболее популярными являются системы первого типа, в которых активированный уголь используется в качестве абсорбирующего компонента.
Адсорбер имеет три выхода для подключения трубопроводов. Первый предназначен для подачи паров бензина, второй подключен к электромагнитному клапану, а третий подключен к воздушному фильтру, обеспечивающему перепад давления, необходимый для продувки.

Как работает EVAP:

Автомобиль неподвижен, двигатель выключен.
Пары бензина естественным образом выделяются в топливном баке, поднимаются до самой высокой точки и накапливаются в горловине.
В этой зоне резервуара расположен сепаратор, который отделяет жидкую составляющую, которая оседает в виде конденсата и отводится по специальным трубам обратно в резервуар для газа.
Остаточные пары, не осевшие в виде конденсата, проходят через паропровод, попадая в адсорбционный элемент. Они постепенно накапливаются на поверхности адсорбента.
Водитель запускает двигатель, и когда достигается заданная частота вращения коленчатого вала, начинает работать электромагнитный клапан продувки адсорбера. На холостом ходу клапан не работает.
Воздух (между впускным коллектором и атмосферой) попадает в адсорбционный элемент через вентиляционный клапан из-за перепада давления, и выполняется продувка.
Воздух и пары бензина из адсорбера подаются в камеру сгорания двигателя.

Признаки неисправности адсорбера

Основная неисправность адсорбера — это естественное загрязнение абсорбирующего элемента. В этом случае давление в баке повысится, так как пары не будут отводиться. Типичным признаком этого будет шипение при открытии крышки бензобака. Падение оборотов двигателя, которое отмечают многие автомобилисты, также может быть причиной засорения адсорбера.

Другой важной неисправностью может быть негерметичность электромагнитного клапана. В этом случае датчик адсорбера может выдать ошибку «Проверьте двигатель» через диагностическую систему. Признаком нарушения герметичности электромагнитного клапана является затруднение запуска двигателя с первого раза, а также при неполном топливном баке. Устранить такую поломку можно в сервисном центре.

Предыдущая статья: Чем кроссовер отличается от хэтчбека: описание и разница между типами автомобилей Чем отличается хэтчбек от кроссовера Следующая статья: Автомобильные масла и все, что вам нужно знать о моторных маслах Смазочные жидкости на минеральной основе

Снятие коробки передач ВАЗ 21.Коробка передач

Коробка передач — незаменимый элемент любого автомобиля. Именно она добивается максимально эффективной работы двигателя и желаемого скоростного режима в различных дорожных условиях … В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Точно так же рассмотрим, в каких случаях она производится. и как это снимается.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте.силовая установка автомобиля. В первую очередь, коробка передач заменяется при серьезных неисправностях, связанных с повсеместным нарушением ее работоспособности.

Другой причиной замены коробки передач является повышение ее производительности. Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4- и 5-ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-ступенчатой коробкой передач, уже явно заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более продвинутый аналог — 5-ступенчатую коробку передач.

Так или иначе, процедура замены КПП одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже будут даны подробные инструкции по замене КПП.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Сначала установите машину на смотровую яму, поставьте нейтраль и подложите под колеса противооткатные упоры … Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу. Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоедините минусовую клемму АКБ и вытащите тумблер включения фонарей заднего хода на коробке передач.

Не забывайте. Это не имеет ничего общего с работой, но значительно облегчит вес коробки. И это пригодится при снятии.

На очереди рычаг переключения передач. Он расположен в салоне автомобиля.Для его снятия нужно снять декоративную накладку, открутить четыре самореза для крепления специальной металлической пластины, вытащить защитную крышку и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда снимается рычаг и снимается вместе с пластиной. Далее откручиваем трос привода спидометра и подвешиваем, чтобы он не мешал.

После этого выключается муфта привода. Для этого откручиваем трубку от штуцера, и ставим пустую бутылку.Выкрутите вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач. Далее снова спускаемся в яму и откручиваем переднюю трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда вероятность его повреждения при работе увеличится. Именно поэтому его рекомендуется просто демонтировать.

И последнее, но не менее важное со стороны коробки передач. Поднимите одно из задних колес и поместите корпус на жесткую опору, например, на пень или двойную кирпичную кладку. С помощью отвертки отогните фиксирующие лапки, расположенные на переднем уплотнении карданного вала.Используйте ту же отвертку, чтобы сдвинуть сальник назад. Далее гаечным или торцевым ключом откручиваем гайки крепления поперечины и снимаем ее. Наверняка вам будут мешать части выхлопной системы. Если нет возможности снять поперечину, то демонтируйте все мешающие элементы. После этого выньте его из шлицевого соединения, которое скреплено эластичной муфтой.

Теперь вам нужна помощь партнера. Первым делом открутите крепление поперечины коробки передач, затем ваш напарник должен удержать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления коробки передач к двигателю.Как только все болты будут откручены, заберите коробку обратно и снимите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.

Как установить новую коробку передач?

Как только старый удалим. Очистите место стыка двигателя с коробкой передач. Обязательно проверьте сцепление. Если его нужно заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать этих сложностей в будущем.

С помощью партнера установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель.Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки передач в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам потребуется немало физических сил и немного терпения. После наживки коробки затяните гайки крепления КПП к двигателю.

Установите поперечину и затяните. Коробка передач теперь надежно заблокирована. В это время уже можно подвешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты фонарей заднего хода и привод сцепления.После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте стопорный сальник. Далее с помощью отвертки и плоскогубцев пригните металлические усики к сальнику.

Последний шаг — установить поперечину и затянуть ее. После этого можно поставить выхлопную систему и подключить клемму АКБ

Ремонт автомобилей — довольно сложная и трудоемкая операция, и обычно ее доверяют профессионалам автосервиса.Отдельные агрегаты автомобилей, как правило, не предполагают демонтажа и ремонта водителем в гараже. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобили с каждым годом выходят из строя все чаще. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранить неисправность своего «железного коня». Поломка трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, провести диагностику и отремонтировать по возможности.

На автомобили Волжского автозавода 10 серии устанавливается механическая пятиступенчатая. Он двухвальный, имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка совмещены в одном картере. При подсоединении картера к крышке возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена первичным и вторичным валами. Первый — это блок ведущих шестерен, на втором — ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед.Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно разобрать для замены или ремонта.

Выходной вал внутри сделан пустым, чтобы облегчить вес конструкции. В местах расположения шестерен расположены кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки на поверхность вала при его работе. Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизатора. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — паре роликовых подшипников с одной стороны и паре шариковых подшипников с другой.

Дифференциал использует два сателлита. Предварительное натяжение подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на картере дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масляный поддон; 6 — оси сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуосная передача; 9 — коробка дифференциала; 10 — спутник; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — установочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор 1-й и 2-й передач; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III шестерни вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шариковый подшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор передач В; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по неровной дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому разъединению, когда шестерни двух валов отключены. Для компенсации таких колебаний в соединении между опорой рычага переключения передач и корпусом коробки передач создается реактивная тяга. Он оснащен резиновым уплотнением для гашения вибрации двигателя, вызывающей дрожание рычага переключения передач.

Сколько масла в коробке передач, можно узнать по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 литра. Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке.Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, поскольку они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния в одночасье. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину.Чем раньше мы обращаемся к проблеме, точно диагностируем и устраняем ее, тем меньше потребуется объем ремонтных работ и тем меньше они будут стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может происходить на разных этапах работы коробки. Опытный автомобилист может даже определить, каким деталям грозит такой шорох.Например, шум при въезде в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
Шестерни не включаются. Помимо износа самих деталей КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того, можно ошибиться по поводу деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются легче, чем металлические.
Самопроизвольная «потеря» трансмиссии при движении. Со временем зубья шестерен скалываются и стачиваются, становясь короче.Малейшая вибрация выведет их из зацепления, и трансмиссия «вылетит». В этом случае также необходимо проверить крепление двигателя.
Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если сцепление исправно работает, то виной такой неисправности чаще всего является выход из строя стопорного кольца синхронизатора нужной передачи.
Коробка «кушает» много масла. Повышенный расход масла — это, прежде всего, его утечка. Это может произойти из-за разгерметизированного картера, а также изношенных сальников, которые расположены практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

Большинство этих неисправностей нельзя устранить никаким другим способом, кроме как заменой изношенных деталей. Коробка передач расположена близко к центру масс автомобиля и выходит из строя гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такое повреждение шестерни невозможно устранить никаким другим способом, кроме замены блока.

Поэтому, если с ней что-то случилось, ремонт потребуется. Для того, чтобы узнать, какой износ каких деталей провоцирует шум или мешает плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить механическую коробку передач

Процедура снятия коробки передач должна производиться путем выезда автомобиля на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет выполнить работу. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, потому что все работы будут проходить в полумраке.

Коробка скоростей в «десятке» весит около 30 кг при условии слива масла. Вес не кажется очень большим, но учтите, что вам нужно будет удерживать коробку передач и откручивать гайки.Есть два варианта: работать с ассистентом или построить устройство, в которое вы можете упереть коробку при ее извлечении, а затем схватить ее обеими руками, чтобы вынуть.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

Набор гаечных ключей;
Набор головок с удлинителем;
Отвертки плоские и фигурные;
Плоскогубцы;
Лом;
Джек;
Чистая сухая ткань для протирания.

Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом.Так же снимаем щиток, закрывающий моторный отсек.
Для начала нужно снять защиту картера.
Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая тара, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем, пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
Обесточиваем машину снятием клеммы с АКБ
Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой… Так же снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
Снимаем стартер. Для этого снимаем все резиновые заглушки с большого болта с плюсом от АКБ и маленького болта реле втягивающего, отсоединяем все клеммы, после чего откручиваем болты крепления стартера к корпусу двигателя.
Вытаскиваем трос сцепления, освобождая его от вилки и откручивая внешнюю гайку.
Отсоединяем проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
Убрать реактивную тягу можно, открутив две гайки крепления кронштейна к буферу.
Отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира.
Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
Задача следующего шага — снять приводы правого и левого переднего колеса … В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отставляем в сторону, чтобы он не мешал.Необходимо ослабить болты, фиксирующие сферический подшипник.
В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, необходимо вставить самодельный чопик
Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к двигателю.
Отверните болт крепления коробки передач.
Затем двигатель нужно поднять, чтобы освободить съемную коробку. Вы можете пропустить веревку с крюком по потолочной балке. Удобный вариант — использовать твердую доску в качестве упора.
Следующим шагом будет снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно открутить болт крепления двигателя к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они повернутся. После этого можно снимать саму опору.
Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа.
Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее в подвешенном состоянии.Между блоком цилиндров и картером сцепления можно вставить плоскую отвертку, чтобы получить хорошее разрушающее усилие. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка встряхните двигатель, выдавив его стопорной планкой.
Вы можете использовать толстую отвертку как лом, чтобы сдвинуть коробку передач с рельсов.
Будьте осторожны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Оттянув его как можно дальше назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машинки.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Повторная установка коробки производится в обратной последовательности. Если вы делаете это впервые, сфотографируйте каждый шаг, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: разборка КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно какое-то время обкатывать новые шестерни, особенно если вы меняли их блок за блоком, группами. Воздержитесь от агрессивного стиля вождения во время обкатки. При переключении скорости на более высокую держите паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи наоборот сразу включайте новую. Всегда следите за уровнем масла — если оно упало, не поленитесь залезть под машину и проверить герметичность стыка между крышкой и картером.Обращайтесь с автомобилем осторожно, и срок службы трансмиссии увеличится.

На ВАЗ 2114 и на другие модели семейства LADA серии SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 щупа нет, да и разгон на нем будет быстрее.

Снимать нужно будет для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

набор ключей;
отвертка;
помощник;
WD-40;
доска или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с АКБ и вытаскиваем. Сливаем масло из КПП () и снимаем стартер (). В процессе работы, если у вас не получается открутить какой-либо крепеж, болт, то не забывайте использовать wd-40.

Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем достаем его из кронштейна на коробке.

Для полного понимания читателем слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку, кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

Далее необходимо снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия необходимо сжать пружину.
Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. И болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода. Отключите его.
Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
Ослабляем фиксатор тяги КПП. Вытаскиваем шток из шарнира штока переключения передач, отодвигая его назад.
Снимаем приводы колес. Свяжите заглушку, вставленную вместо одного из приводов, веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки.Правый привод не нужно снимать полностью. Отсоединяем от коробки и вешаем в корпус, предварительно отведя в сторону.
Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
Откручиваем правое нижнее крепление КПП к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен от шпильки.
При необходимости достаточно просто ослабить крепление кронштейна.
Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
Откручиваем болт нижней левой подушки КПП.
Вешаем двигатель доской или другим приспособлением.
Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу авто).
Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
Снимите трансмиссию с направляющих втулок, вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров. В этом случае обязательно держите его.
Переместите трансмиссию как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку трансмиссии через скобу передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления).Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, отодвиньте двигатель в сторону. Опустите переднюю часть коробки и выньте ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Коробку передач необходимо устанавливать в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.

Любой автомобилист сталкивался с тем, что ему пришлось демонтировать коробку передач. Так, на ВАЗ-2114 это сделано идентично первому поколению «Самара-1».В основном это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Итак, статья расскажет, как снять коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Видео расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство коробки передач

Коробка передач снята и немного разобрана

Прежде чем приступить к процессу, необходимо изучить устройство редуктора, а также его устройство.Это нужно для того, чтобы определить причины, по которым необходим демонтаж агрегата, а также определиться с креплениями посадки.

Схема устройства коробки передач

1 — выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — оси сателлитов; 8 — ведущая шестерня привода спидометра; 9 — транспортная пробка; 10 — сальник привода колеса; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — полуосевая передача; 13 — спутник; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — сливная пробка; 18 — установочное кольцо; 19 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор 1-й и 2-й передач в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шариковый подшипник вторичного вала; 29 — упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — Узел синхронизатора V передачи; 32 — гайка; 33 — шайба упорная; 34 — ведущая шестерня V-образной передачи первичного вала; 35 — задняя крышка картера коробки передач; 36 — шариковый подшипник первичного вала; 37 — картер коробки передач; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда стала понятна конструкция элемента, можно переходить непосредственно к процессу снятия редуктора.Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом агрегата или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

Сначала нужно установить автомобиль на смотровую яму, так как коробка передач снимается вниз.
Вид на вагон со смотровой ямы
Снимаем «минусовую клемму» обесточить машину.
Демонтируем клемму АКБ
Демонтировать защиту двигателя внутреннего сгорания снизу, если она есть.
Снять защиту картера
Снимите передние колеса.
Демонтировать передние колеса
Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
Далее надо выключить кулисный привод.
Снять вал кардана
Подушка двигателя должна быть снята со стороны коробки передач.
Снять опору двигателя ВАЗ-2114
Теперь, когда подготовительные операции завершены, перейдем к удалению необходимого узла.Сливаем масло из КПП.
Слить масло из коробки передач

Вынимаем ШРУС с КПП

Разобрав крепеж, отсоединяем коробку передач от двигателя.
Снятие коробки передач
Осуществляем демонтаж агрегата полностью.
При необходимости проведите сборку в обратном порядке.

Причины демонтажа

Механизм переключения передач снят с КПП

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается на ремонтно-восстановительные работы.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос об удалении узла более подробно:

Первая причина и основная, по которой нужно будет снимать коробку передач — это это ремонт непосредственно данного агрегата. .
Замена сцепления стали второй основной причиной демонтажа КПП.
Наряду с предыдущими причинами потребуется демонтаж узла с полной разборкой основного силового агрегата .
Прочие причины , для чего может потребоваться демонтаж коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, стапельные работы, ремонт и другие.

выводы

Большинство автомобилистов может демонтировать коробку передач на ВАЗ-2114, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно за большие деньги, но настоящий автомобилист ко всему подойдет сам.

Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях … Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне выполнимо в домашних условиях, что позволит сэкономить деньги.Об этом и пойдет речь в статье.

Для снятия и установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Вам также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно.

Подготовительные работы, которые необходимо сначала снять, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Чтобы попасть на контрольно-пропускной пункт, сначала необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее с помощью лифта.Затем делаем следующее:

Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего торцевым ключом открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.
Затем снимаем щиток моторного отсека с правой стороны.
После этого следует слить масло из коробки передач. Для эффективного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставляем заранее подготовленную емкость под сливное отверстие и откручиваем пробку.
Когда сточная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и заглушку от грязи, а затем закрутить обратно.
На следующем этапе выключите питание автомобиля, отсоединив его от минусовой клеммы АКБ.
Далее демонтируем воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера и датчика расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.
На этом этапе стартер следует снять с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумуляторной батареи. Затем снимаем наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем провод управления тяговым реле, откручиваем тяговые гайки, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки для отключения скоростей троса сцепления, для чего вытаскиваем вилки троса сцепления из рычага в моторный отсек … Далее необходимо ослабьте гайку, фиксирующую оболочку троса на коробке передач. Держим оболочку и вытаскиваем конец кабеля из кронштейна.
Теперь отсоединяем провод разъема от датчика заднего хода и датчика скорости.
После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать тягу.
Затем отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира.
Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.
Колесные приводы теперь можно снять. Во избежание проблем при установке следует установить деревянную заглушку.Отложите или снимите правый руль.
Затем ослабьте болты крепления шарового шарнира.
Снимите нижнюю крышку картера.
Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.
Затем при помощи подготовленного упора вывешиваем силовой агрегат. Снимите левую опору мотора, отвернув гайку крепления.
Отвернув болты крепления КПП и гайки крепления задней подушки двигателя к кузову, снимите заднюю опору.
Вставляем отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимаем коробку с направляющих втулок.
Отодвигаем КПП как можно дальше, раскачивая, а потом демонтируем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Установку коробки передач производить в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне можно сделать самостоятельно, точно следуя инструкции, описанной выше.

Pro советы, действия водителя после ремонта коробки передач

Для того, чтобы КПП прослужил долго, необходимо правильно его эксплуатировать, в частности:

Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

Установка автоматической коробки передач.Установка автоматической коробки передач Снятие коробки передач с автомобиля

Ремонт автомобилей — операция достаточно сложная и трудоемкая, и обычно ей доверяют профессионалы автосервиса. Отдельные компоненты машины вообще не требуют демонтажа и ремонта водителем в гараже. Однако услуги мастеров по ремонту дорожают, а автомобили с каждым годом выходят из строя все больше. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранять неполадки в своем «железном коне».Отказ трансмиссии — одна из частых проблем, от которой у владельца ВАЗа болит голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, произвести ее диагностику и посильный ремонт.

На автомобилях Волжского автозавода 10 серии устанавливается пятиступенчатая механика. Он двухвальный, имеет пять передач для движения вперед и одну передачу заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка совмещены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена первичным и вторичным валами. Первый — это блок ведущих шестерен, на втором — ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед. Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали вторичного вала можно снять для замены или ремонта.

Вторичный вал внутри сделан пустым, чтобы облегчить вес конструкции. В местах расположения шестерен расположены кольцевые канавки, обеспечивающие смазку поверхности вала во время его работы.Зубчатое вращение пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала служат для установки ступиц синхронизаторов. Сами валы смонтированы в коробчатом корпусе на подшипниках — пара роликов с одной стороны и пара шариков с другой.

В дифференциале используются два сателлита. Натяжение подшипника в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение шестерней на корпусе дифференциала.

Устройство трансмиссии ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка муфты выжимного подшипника сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — поддон картера; 6 — оси сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — зубчатая ось; 9 — коробка дифференциала; 10 — спутник; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — установочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор I и II передачи; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передачи; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шарикоподшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор V передачи; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — шестерня привода V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по неровной дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому отключению передач, когда шестерни двух валов выходят из зацепления. Для компенсации таких колебаний в соединении опоры ручки КПП и корпуса КПП предусмотрена реактивная тяга. Он снабжен резиновым уплотнением для гашения вибрации двигателя, вызывающей дрожание рычага переключения передач.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, поскольку они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину.Чем раньше вы уделите время проблеме, диагностируете ее и точно устраните, тем меньше потребуется ремонтных работ и тем меньше они будут стоить.

Вы можете классифицировать симптомы, указывающие на поломку, следующим образом:

Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, дребезжание, а также биение рычага переключения передач. Стук может происходить на разных этапах работы коробки. По такому шороху опытный автомобилист даже сможет определить, какие именно детали находятся в опасности.Например, шум при въезде в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
Коробка передач не включается. Помимо износа деталей самой коробки передач неисправность может скрываться еще и в сцеплении. Кроме того, можно ошибиться при деформации штоков КПП. Помните, что пластиковые детали ломаются намного легче, чем металлические.
Самопроизвольная «потеря» передачи при движении. Со временем зубья шестерен крошатся и стачиваются, становясь короче.Малейшая вибрация отключает их, и трансмиссия «вылетает». В этом случае также необходимо проверить подушку двигателя.
Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если сцепление исправно работает, то причиной такой проблемы чаще всего является выход из строя стопорного кольца синхронизатора нужной передачи.
Коробка «кушает» много масла. Повышенный расход масла — это в первую очередь его утечка. Это может произойти из-за разгерметизированного картера, а также из-за изношенных сальников, которые стоят практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

Большинство этих неисправностей нельзя устранить никаким другим способом, кроме как заменой изношенных деталей. Коробка передач расположена близко к центру масс автомобиля и ломается гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такое повреждение шестерни невозможно устранить никаким образом кроме замены узла

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт. Чтобы узнать, износ каких деталей вызывает шум или мешает плавному движению рычага, необходимо снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить МКПП

Процедура снятия коробки передач должна производиться путем выезда автомобиля на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и простор в яме, тем легче будет проделать работу. Обеспечьте хорошее освещение днища машины, ведь все работы будут проходить в темноте.

Коробка передач в «десятке» весит около 30 кг при условии слива масла. Вес не кажется очень большим, но учтите, что вам нужно будет сохранить коробку передач и открутить гайки.Есть два варианта: работать с помощником или построить устройство, в котором вы можете поставить ящик при извлечении, а затем перехватить его обеими руками, чтобы вынуть.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

Набор гаечных ключей;
Набор торцевых головок с удлинителем;
Отвертки плоские и фигурные;
Плоскогубцы;
Крепление;
Джек;
Чистая, сухая ткань.

Снимаем пластиковую защиту мотора откручивая болты торцевым ключом.Так же снимаем щиток, закрывающий моторный отсек.
Сначала необходимо снять блок-картер.
Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая тара, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Открутите пробку, дождитесь, пока все стечет, затем протрите пробку и сливное горлышко и закрутите отверстие.
Отсоедините автомобиль, сняв клемму с аккумулятора.
Снимите воздушный фильтр с дроссельной заслонкой. Также вынимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
Снимаем стартер. Для этого снимаем все резиновые заглушки с большого болта с плюсом от АКБ и маленького болта реле втягивающего, отсоединяем все клеммы, а затем откручиваем болты, которыми стартер крепится к корпусу двигателя.
Вытаскиваем трос сцепления, освобождая его от вилки и ослабляя внешнюю гайку.
Отсоедините проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
Реактивную тягу можно удалить, открутив две гайки, удерживающие кронштейн на буфере.
Отсоедините тягу переключения передач от шарнира.
Затем открутите болты на крышке картера сцепления и снимите крышку в сторону.
Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого передних колес. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимается полностью, правый отложен, чтобы не мешал. Болты крепления шаровой опоры необходимо ослабить.
В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельную отбивную
Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к мотору.
Откручиваем болт крепления коробки передач
После этого двигатель нужно приподнять, чтобы освободить коробку для снятия. Трос с крюком можно перекинуть через балку потолка. Возможный вариант — использовать в качестве упора массивную доску.
Следующим этапом является снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно открутить болт крепления двигателя к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они повернутся.После этого можно снимать саму опору.
Для того, чтобы снять задний силовой опорный узел, понадобятся два ключа.
Ящик нужно снимать с направляющих, удерживая его на весу. Чтобы получить хорошее усилие натяжения, можно вставить плоскую отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка пошатните двигатель, сжимая его упорной планкой.
В качестве лома для переключения КПП с направляющих можно использовать толстую отвертку
Будьте осторожны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что полагаться.Отведя его как можно дальше назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машины.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы визуально осмотреть валы и шестерни. При необходимости замените изношенные детали на новые. При сборке коробки обратите особое внимание на герметизацию картера и замену сальников.

Переустановка коробки производится в обратной последовательности. Если вы делаете эту процедуру впервые, фотографируйте каждый шаг, расположение деталей и креплений.Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: разборка КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно какое-то время обкатывать новые шестерни, особенно если меняли их блок за блоком, группами. На время обкатки воздержитесь от агрессивного стиля езды. Переключая скорость на более высокую, сделайте паузу на одну-две секунды, а при понижении передачи наоборот сразу включите новую. Всегда следите за уровнем масла — если оно упало, не поленитесь залезть под машину и осмотреть на предмет утечек на стыке крышки и картера.Обращайтесь с автомобилем осторожно, и срок службы коробки передач увеличится.

Когда моя машина была уже с большим пробегом, так как я работал в службе такси, коробка передач со временем стала плохо работать. В один прекрасный день программы вообще перестали включаться и было решено заменить старую коробку передач на новую. Сегодня я расскажу, как снять коробку передач на ВАЗ 21099 своими руками.

Перед тем, как приступить к снятию коробки передач с автомобиля, рекомендую отсоединить провод от минусовой клеммы АКБ.Также не забудьте слить масло из коробки передач, посмотрите, как это сделать.

Для вашего удобства пригласите друга помочь с ремонтом.

Снятие КПП на ВАЗ 21099

1. Первым делом откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.

2. Отверните болт и отсоедините провод «массы» от корпуса сцепления.

3. Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

4.Снимите конец троса с рычага сцепления.

5. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

6. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

7. Отвинтите три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимите стартер.

8. Ослабьте зажим и отсоедините тягу переключения от шарнирного конца.

9. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света заднего хода.

11. Ослабьте гайку, крепящую скобу к рычагу подвески.

12. Отверните гайку крепления удлинителя к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левый и правый удлинители в стороны.

13.Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

14. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

15. С помощью съемника выдавите палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага рейки.

16. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

17.Выдавите хвостовик одного из внутренних ШРУСов переднего привода из коробки передач с креплением и отведите в сторону.

18. Вставить вместо него технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС). После этого отключите второй ШРУС.

19. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

20. Ослабьте три болта и гайки, которыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров.

21. Поместите подходящие деревянные опорные блоки на полки крыла в районе опор передних стоек и установите на них балку для подвешивания двигателя. Балка должна опираться только на полки крыльев!

22. Зацепите двигатель за проушину к балке с помощью длинного болта и крюка. Также для этого можно использовать прочную веревку или проволоку. (Для удобства фотографирования капюшон снимается).

Для исправной работы любого автомобиля необходимо регулярно следить за его техническим состоянием.Иногда нужно снимать коробку передач, например, при капитальном ремонте самой коробки передач, замене в ней сальников или если это мешает добраться до каких-либо деталей при ремонте машины. В статье рассказывается, как снять коробку на ВАЗ 2109, а также прилагается видео, в котором можно увидеть все этапы процесса.

[Скрыть]

Пошаговая инструкция

Водители, которые не хотят возиться со своим автомобилем, пользуются услугами СТО. Процедуру снятия коробки передач можно выполнить самостоятельно.Правда, для его проведения потребуется помощник.

Что вам нужно?

Для проведения работ с КПП автомобиль необходимо загнать в смотровую яму, поднять с помощью подъемника или установить на эстакаде. Перед тем, как начать процесс снятия коробки передач с ВАЗ 2109, необходимо слить с нее масло.

Для снятия коробки передач потребуется:

набор ключей;
;
для слива масла, емкостью около 5 литров.

Этапы

Процедура снятия КПП на ВАЗ 2109 включает следующие этапы:

Перед проведением работ автомобиль необходимо обесточить — отсоединить минусовую клемму на АКБ.
Далее снимается защита с картера. Для этого откручиваем винты, которыми он крепится к корпусу.
Массовую проволоку необходимо снять со шпильки, открутив болт, удерживающий ее.
Затем отпустите трос сцепления, ослабив гайки на конце троса сцепления.А затем снимите его с рычага сцепления.
Следующим этапом следует отсоединить от стартера колодки, питающие провода.
Далее откручиваем гайку и снимаем шнур питания, идущий к аккумулятору, со шпильки.
Для отсоединения стартера от корзины сцепления откручиваются три гайки крепления.
Осторожно потянув стартер на себя, необходимо вынуть его из-под капота.
Для дальнейшей работы нужно переместиться под машину. Тяга привода переключения передач отключается от наконечника шарнира путем ослабления зажима.
Затем отключается датчик заднего хода.
Отвернув фиксирующую гайку, отсоединить трос от привода спидометра.
Следующий этап — работа с растяжками. Снимать их не нужно, достаточно ослабить гайки их крепления к рычагам подвески.
Затем отворачиваются болты крепления кронштейна к кузову автомобиля или гайки, за счет которых раскосы крепятся к кронштейну, раскосы необходимо развести в стороны, чтобы они не мешали.
Затем снимается шплинт гайки, с помощью которого шар крепится к поворотному рычагу и отвинчивается шариковая гайка.
Теперь с помощью съемника палец шарового шарнира выдавливается из поворотного рычага стойки.
Затем рулевые наконечники отсоединяются от поворотных кулачков.
На следующем этапе, используя в качестве рычага небольшое крепление, нужно упереть его концом в шарнир привода и вытолкнуть гранату из коробки.
После снятия привода, на его место нужно установить техническую заглушку, можно использовать старую гранату.Теперь можно приступать к удалению второго. Если не вставить заглушку и начать снимать второй привод, то могут сместиться шестерни дифференциала внутри коробки, что потом будет сложно установить из-за того, что хвостовики гранат не могут встать на место.
Далее откручиваем болты крепления и снимаем щиток.
После этого ослабьте винты и гайку, которыми крепятся картер сцепления и блок цилиндров.
На следующем этапе двигатель приостанавливается.Это необходимо сделать, так как при снятии КПП ВАЗ 2109 откручиваются болты крепления опор силового агрегата. Для этого на передние крылья устанавливается надежная деревянная балка, на которой будет висеть двигатель. Предварительно на крылья следует уложить материал для защиты лакокрасочного покрытия, а под брус положить опорные бруски из дерева в районе опор передних стоек.
Далее с помощью прочного троса или проволоки подвешивают двигатель.
Подвешиваем двигатель Откручиваем крепления левой опоры
Отвернув гайку, необходимо вынуть болт левой опоры двигателя.
Затем затянутые гайки мотора откручиваются на редукторе и опора снимается.
Далее необходимо окончательно открутить все крепления с другой стороны коробки передач. Затем вы должны вынуть коробку из машины, потянув ее на себя. В этом случае нужно действовать осторожно, чтобы не сломать корзину сцепления.

Процедура удаления своими руками завершена. После этого можно продолжить ремонтные работы.

При замене сцепления нужно знать, как снимать коробку на ВАЗ-2109.Без этого невозможно произвести ремонт корзины и дисков сцепления, а также произвести ремонт. На «девятках» коробку можно снять без использования эстакады или смотрового отверстия. Вы также можете установить его без таких удобств. Но требуется сноровка, так как вся работа в этом случае выполняется немного сложнее. Необходимо обзавестись инструментами, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

Подготовительные работы

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо подготовить автомобиль к разборке.Для этого:

Полностью отсоедините аккумулятор и снимите его.
Домкрат установлен под левой стороной.
Ослабьте болты, которыми крепятся колеса.
Откройте гайку крепления внешнего ШРУСа и ослабьте ее затяжку.
Поднимите левую сторону и полностью снимите колесо с автомобиля.
Установите под картер коробки передач емкость не менее 5 л.
Слить масло из коробки передач. Оцените его состояние, при необходимости залейте свежим.

На этом подготовительные работы окончены, можно приступать к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

Разборка левого привода

Перед тем, как снимать коробку на ВАЗ-2109, необходимо обязательно разобрать левую часть подвески. Дело в том, что левый привод будет мешать переключению коробки. Следовательно, вам необходимо освободить место для маневров:

Используя ключ на «17», открутите два болта, которые крепят держатель шарового шарнира к кулаку ступицы.
Используйте плоскогубцы, чтобы вытащить шплинт из отверстия в рулевом наконечнике, а затем отверните гайку гаечным ключом до положения «19».
Установив съемник на наконечник, нужно убрать палец из кулачкового отверстия.
Отодвиньте тормозной шланг.
После этого нужно полностью открутить гайку на внешнем ШРУСе.
Потяните всю стойку на себя, чтобы диск упал на землю.

Шестой пункт делать нельзя, достаточно только снять внутреннюю гранату с КПП.Но правая граната снимается только после того, как ящик отодвинут в сторону. Снять коробку ВАЗ-2109 своими руками несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

Окончательная разборка

Далее необходимо произвести следующие манипуляции:

Снимите стартер, предварительно отсоединив от него два провода.
С помощью гаечного ключа открутите отрицательный провод, прикрепленный к коробке передач, на «13».
Ослабьте крепление троса сцепления и снимите его.
Отвинтите трос привода спидометра.
Установить опору под коробку передач, можно обычный домкрат.
Отсоедините рычаг от крыльев.
Снимите подушки, которые полностью крепят коробку передач к кузову автомобиля.
Если нужно снять двигатель с коробкой передач ВАЗ-2109, нужно будет вывесить.

Вот и все, теперь коробка передач держится всего тремя болтами и одной гайкой на моторной лодке.

Как полностью снять коробку?

После выполнения всех предыдущих шагов вам нужно будет открутить три болта и одну гайку с ключами на «19», которые крепят коробку передач к двигателю лодки.Не волнуйтесь, после откручивания этих резьбовых соединений коробка не упадет. Его придется отстыковывать с помощью монтажных ножей.

Осторожно, стараясь не повредить элементы картера, отодвинуть коробку передач от двигателя. Все работы лучше проводить на эстакаде или смотровой яме, но если у вас нет таких удобств, то просто вывешивайте переднюю часть машины. Обязательно установите в отверстие кусок трубы вместо одного из внутренних ШРУСов. В противном случае может сломаться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку.После того, как первичный вал сойдет со шлицев, можно будет опускать коробку передач на землю. В этом случае у вас есть полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.

Установка коробки

Процедура установки выполняется в обратной последовательности. Обязательно очистите картер трансмиссии от грязи. Вам необходимо сделать следующее:

Поднимите коробку передач так, чтобы первичный вал находился примерно по центру маховика.При этом в дыру нужно установить правильную гранату.
Установите первичный вал в отверстие маховика. При необходимости его можно прокрутить, чтобы он был установлен на слотах.
Притянуть картер коробки передач к двигателю как можно плотнее. Делайте это как можно более равномерно, чтобы коробка передач не вышла из строя.
Наживка три болта и гайка крепления коробки передач.
Установить в отверстие.
Заменить подушки, кулису, стартер, подключить все провода.
Заменить тросы сцепления и спидометра.

После этого можно собрать левую часть подвески, заменив шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. Надеть рулевой наконечник и затянуть гайку. Зафиксируйте его шплинтом. Колесную гайку можно затягивать только после установки автомобиля на колеса. Вот как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура простая, но нужна сноровка — процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

Выполнение демонтажа коробки передач может потребоваться как при ремонтных работах с шестернями приводов, так и при. В проведении таких процедур нет ничего сложного, но проводить их следует на подъемнике или в яме, а лучше всего в компании с ассистентом.

Подготовительные работы

Ручной тормоз + колодки задних колес = безопасность прежде всего

Перед тем, как приступить к демонтажу коробки передач, убедитесь, что автомобиль стоит ровно и устойчиво, убедитесь, что под задними колесами есть противооткатные упоры.поднимите как можно дальше.

Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговая процедура

Первым делом открываем капот и отключаем питание от аккумулятора.
Далее откручиваем трос сцепления от вилки, снимая его с места фиксации на самой коробке передач.
Демонтаж троса сцепления
Вытаскиваем трос из кронштейна
Отсоедините колодку от датчика скорости.
Датчик скорости на сиденье.
Следующим этапом сливаем трансмиссионное масло из картера, для этого откручиваем сливную пробку и готовим заранее подготовленную емкость общим объемом не менее 5 литров . Помните, какой именно.
Старое масло слито из коробки передач.
Потребуется емкость не менее 5 литров
Затем откручиваем болт, фиксирующий, а потом еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
Отсоединяем разъем, расположенный внизу коробки передач, служащий для передачи информации на датчик заднего хода.
Выворачиваем два болта, фиксирующие реактивную тягу.
Отвернуть болты в сторону.
Далее ослабляем момент затяжки хомута, фиксирующего крепление рычага переключения передач, затем его нужно сдвинуть назад относительно штока шарнира селектора переключения передач.
Ослабленный рычаг втягивается по схеме.
Далее нужно (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом учтите, что на место левого ШРУСа необходимо вставить колпачок во избежание проворачивания привода, а правый шарнир нельзя снять полностью, просто уберите его в сторону и просто повесьте на веревка.
Почти готово. Шрус уже на драйве.
Для облегчения дальнейшего демонтажа КПП это необходимо.
Откручиваем крепеж и вынимаем шариковый подшипник из кулака
Далее откручиваем гайку, фиксирующую правую нижнюю часть коробки передач. Обратите внимание, что на инжекторных моделях под эту гайку монтируется специальный кронштейн, который также необходимо снимать с места крепления.
При необходимости гайку (обозначена красной стрелкой — прим.) Можно ослабить.
Откручиваем 3 гайки, которые крепят крышку сцепления к картеру КПП.
Болты обозначены стрелками.Под цифрой «1» — блок-картер, «2» — картер коробки передач.
Затем демонтировать болт крепления коробки передач к двигателю с левой стороны. На этом этапе убедитесь, что упоры установлены под коробкой передач, домкратом или другим поддерживающим устройством.
Немного приподнимаем двигатель, очень удобно в этом случае при работе на смотровой яме использовать второй домкрат.
Далее откручиваем гайку опоры двигателя с левой стороны. Заодно осмотрите его состояние и, если требуется замена, внимательно прочтите эту статью.
Далее откручиваем две гайки «подушки» с тыльной стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, а потом переходим к ее задней опоре.
Демонтаж задней подушки
Как легко снять все подушки двигателя ,.
При демонтаже этой опоры, откручивании гайки и болта, необходимо зафиксировать их двумя ключами во избежание фактов проворачивания.
Когда все болты откручены, а коробка передач надежно закреплена на своем стопорном устройстве или домкрате, вставьте отвертку с толстым жалом прямо между картером сцепления и блоком цилиндров.
Сдвиньте коробку до тех пор, пока она не выйдет из направляющих направляющей, при этом всегда используйте помощника, чтобы не допустить ее случайного опрокидывания. Процесс разборки проводится до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.
Когда коробка ничего не держит, уберите ее в сторону.

Теперь, когда эта работа завершена, вы можете продолжить выполнение следующего шага в зависимости от ваших целей.

Сборка и сборка

Монтаж и сборку редуктора производить аналогично снятию.

Видео о снятии и замене КПП на ВАЗ-2112

Дверь ВАЗ-2110 изнутри не открывается. метод быстрого ремонта

Если на ВАЗ-2110 не открывается дверь изнутри, то не спешите идти в сервис и обращаться за помощью к специалистам. Эту проблему легко решить самостоятельно с помощью шлицевой и крестовой отвертки за несколько минут. Для того, чтобы произвести ремонт, даже не нужно обладать специальными навыками.Необходимо только открутить винты и разобрать дверную накладку.

Почему не открывается дверь изнутри на ВАЗ-2110? Поиск и устранение неисправностей

Поломка проявляется сначала однократным холостым ходом ручки, но со временем такие ситуации повторяются, и в результате она вообще перестанет открываться. При этом дверь снаружи открывается без проблем. В целом найти причину неисправности несложно. То, что ВАЗ-2110 не открывает входную дверь изнутри, может быть связано с поломкой упора, который сделан из пластика.И со временем он имеет свойство высыхать и становиться хрупким.

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо сначала ознакомиться с устройством открывания двери. В этой модели все очень просто: от внутренней ручки идет тяга к механизму замка, который открывает дверь. Этот сбой может произойти на любой стороне машины. Но именно водительская дверь на ВАЗ-2110 изнутри не открывается просто потому, что ее чаще используют.

Что нужно?

Перед началом ремонта необходимо приобрести в магазине автозапчастей несколько пластиковых проушин для тяги на складе.Эту запчасть можно купить практически во всех специализированных магазинах. Бывает, что дверь в ВАЗ-2110 не открывается изнутри не только со стороны водителя, но и со стороны пассажиров. Поэтому запасная тяга лишней не будет. Кроме того, они продаются парами. Также необходимо приобрести специальные пластиковые заклепки для крепления кожуха. Стоят они недорого и к тому же всегда пригодятся.

Дверь разборка

Итак, все готово к устранению поломки:

Откройте дверцу снаружи и открутите крепежные винты по периметру.
Поддеваем плоской отверткой крышку на ручку двери. Под ним 2 крепежных винта, которые мы тоже откручиваем. Если в дверце есть динамик, открутите его и выньте.
Когда все откручено, аккуратно снимите накладку, потянув ее на себя по периметру. Под обшивкой мы увидим основание дверной ручки, которое также крепится на саморезы. Выключи их.

Теперь вы можете, так сказать, сами убедиться, почему не открывалась дверь изнутри на ВАЗ-2110.Меняем старый изношенный пластиковый наконечник на новый. В конце тяги есть резьба, на которую он накручивается. Поэтому просто скручиваем и накручиваем новую. Проверяем, как все работает, открывая и закрывая дверь несколько раз. Осталось только вставить его в ручку и собрать всю конструкцию.

Повторная сборка

Сборка производится в обратной последовательности, но с одним нюансом. Накладки по периметру скрепляются пластиковыми заклепками, которые очень хрупкие и при снятии часто ломаются.Перед установкой необходимо заменить их все на новые. Иначе из-за неплотной посадки кожа будет дребезжать во время движения.

Для замены понадобится только плоская отвертка. Необходимо вытащить дюбель из дверного проема и вставить заклепку в обшивку. Старые комплекты оставлять не рекомендуется, они одноразовые. Когда обшивка двери готова к установке, сначала аккуратно прижмите ее к двери, стараясь совместить все заклепки с дюбелями. Далее слегка надавите на плотно прижатый периметр.Все, можно закрутить винты и поставить динамик на место.

Теперь вы знаете, что делать, если на ВАЗ-2110 не открывается дверь изнутри. Бюджет ремонта составит порядка 200-300 рублей, временные затраты — не более получаса. Усилия по устранению этой проблемы также потребуют минимум. Работа совершенно простая. Такая процедура уместна, если ВАЗ-2110 не открывает изнутри ни одну переднюю дверь. Действия во всех случаях аналогичны и не требуют дополнительного описания.

Неисправности дифференциала ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Ремонт дифференциала 2110

Дифференциал. Что он из себя представляет, его ремонт

Диагностика и ремонт дифференциала

ВАЗ 2110 | Характерные неисправности коробки передач и возможные причины

Коробка дифференциала – проблемы, ремонт, обслуживание | SUPROTEC

Зачем нужен дифференциал раздаточных коробок или мостов

Устройство коробки дифференциала

Неисправности коробки дифференциала

Как определить неисправность

Ремонт коробки дифференциала

Наиболее распространенные проблемы дифференциала

Коробка передач ваз 2110 принцип работы отзывы фото

Коробка передач ВАЗ 2110

Инструменты помощники, приспособления и расходные материалы

Регулировочные работы с КПП ВАЗ 2110

Болтается рычаг: ремонт своими руками

Ремонтируем коробку

Ремонт коробки ВАЗ, на какие дефекты обращать особое внимание

Неполадки

Ремонт коробки передач руками, как привести запчасти в нужный вид

Меняем масло

Неисправности и пути их решения

Ремонтные работы

Сложности с включением второй передачи, видео

Нюансы, видео

Где купить

Помощь

Процесс ремонта

Первый этап. Снимаем коробку передач с автомобиля

Как разобрать КПП

Распространённый проблемы КПП

Проблема первой скорости

Проблема второй передачи

Назначение КПП в автомобиле

Разбираем картер

Работы по демонтажу пятиступенчатой КПП ВАЗ 2107

Устройство КПП на ВАЗ 2107

Устройство КПП

Устройство коробки передач ВАЗ 2110

Неисправности

Как снять и установить МКПП

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

Особенности МКПП ВАЗ 2110

Возможные проблемы при эксплуатации

Основные неисправности

Первичный вал

Снятие МКПП

Разборка КПП

Ремонт МКПП ВАЗ 2110

Частые проблемы КПП

Тонкости сборки коробки передач

Ремонт КПП

Разборка картера КПП ВАЗ 2110

Как распознать признаки неисправности подшипника первичного вала?

Расположение подшипника первичного вала

Симптомы неисправности подшипника

Как заменить подшипник на первичном валу?

Как смазать подшипник первичного вала?

устройство, объем масла, схема, неисправности и разборка КПП своими руками

Устройство коробки передач ВАЗ 2110

Неисправности

Как снять и установить МКПП

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

5 признаков дифференциальной проблемы

Причины и исправления — Rx Mechanic

Признаки неисправного заднего дифференциала

Чрезмерный шум:

Неисправность дифференциала из-за отсутствия смазки:

Дифференциальный перегрев:

Затруднения в обращении с колесами:

Вибрация:

Что приводит к выходу из строя дифференциала?

Недостаток масла:

Неправильный тип масла:

Обычный износ:

Безрассудное вождение:

Важные советы и рекомендации по долговечному заднему дифференциалу

Плановая замена масла:

Рекомендуемое масло: