Ваз 2109 педаль сцепления провалилась: Педаль сцепления провалилась ВАЗ 21099 — 5 ответов

Провалилась педаль сцепления ВАЗ — причины и варианты решения проблемы

Всем привет. Сегодняшняя статья будет посвящена сцеплению, точнее его неисправности. Мы поговорим о том, почему проваливается педаль сцепления, о причинах, по которым это происходит, а также как это исправить.

Неприятность поломки сцепления заключается в том, что переключение передач становится невозможным, а значит и о передвижении на таком авто не может быть и речи. Первый вопрос, который возникает в голове это: «Как доехать до СТО, когда провалилась педаль сцепления»?

Давайте разбираться, в качестве примера, естественно, возьмем отечественные ВАЗы, так как наш сайт посвящен автомобилям именно этой марки.

Прежде всего кое, что уясним… Если кто не в курсе, то на ВАЗ от 2101 до 2107 — сцепление гидравлическое, у «8, 9, и 10», а также «Калин» и т. д сцепление «тросиковое».

Провалилась педаль сцепления: причины поломки

1. Нарушение правил эксплуатации, «езда на сцеплении» и т. д.
2. Естественный износ деталей (обрыв или повреждение тросика, поломка пружины, которая возвращает педаль).
3. Воздух в гидроприводе.
4. Неисправность выжимной вилки.
5. Проблемы с ГТЦ.
6. Неисправность ведомого диска.

Если с первым и вторым пунктом все более-менее понятно, то с остальными все немного сложнее…

Трос может оборваться или «взлохматиться», не позволяя педали нормально двигаться. Как правило слабым местом является область наконечника в точке соединения. Решается этот вопрос путем полной замены тросика, работа не сложная и ее вполне можно выполнить в домашних условиях.

Если педаль сцепления провалилась по вине поломанной пружины, то решение, в принципе, аналогичное, пружину следует заменить. Происходит это по той причине, что во время эксплуатации довольно часто пружина не выдерживает интенсивных нагрузок. В результате педаль сцепления проваливается или, проще говоря, не возвращается в верхнее положение.

Также встречается ситуация, когда пружина просто соскакивает, но при этом остается исправной. Решение ситуации в данном случае намного проще, пружина ставится на место, после этого можно продолжить движение.

Воздух в гидравлическом приводе — проблема характерная для ВАзов от первого до седьмого поколения. Данная поломка решается путем прокачивания всей системы. В процессе ремонта также необходимо установить источник подсоса воздуха. Уехать своим ходом в данном случае вряд ли удастся, лучше будет если вы воспользуйтесь услугами эвакуатора.

Выжимная вилка также подвержена поломкам. Она установлена на КПП, и отличается непродолжительностью службы. Во время замены вилки рекомендую обратить внимание на состояние диска сцепления, возможно и он нуждается в замене.

Неисправности в работе ГТЦ. Если в процессе эксплуатации какой-то из цилиндров «пробивает», или работает неэффективно, на нем западает или рвется манжет — это не всегда означает ремонт. Нередко после нескольких нажатий манжет может вернуться в свое положение. Если этого не произошло, скорее всего, придется разбирать механизм и менять неисправные детали.

Если провалилась педаль сцепления ВАЗ, поломка может также быть связана с неисправностью ведомого диска. Проявляется это следующим образом — педаль становится очень мягкой и податливой. Причина может заключаться в деформации узла, мех. повреждении или связана с утечкой жидкости.

Как доехать до ближайшего СТО или домой, если педаль сцепления провалилась?

Задача хоть и непростая, но все же вполне реальная. Здесь главное — тронуться и не убирать ногу с «газа», поддерживая скорость движения на первой передаче.

Действовать нужно следующим образом

Прогреваем двигатель, включаем «аварийку», затем включаем первую скорость, и поворачиваем ключ в замке зажигания. Когда мотор начнет «схватывать», даем газку и начинаем двигаться. При правильном подходе машина не заглохнет, и вы сможете тронуться с места и не спеша добраться до пункта назначения. Не пытайтесь переключить скорость без сцепления — это, безусловно, возможно, существует определенная техника, однако без должного умения вы, скорее всего, заглохнете или навредите своей КПП.

Теперь вы знаете почему педаль сцепления не возвращается, по каким причинам это происходит и как решить данную проблему. Кроме того, в случае, когда это случится вы будете знать как добраться домой, если провалилась педаль сцепления ВАЗ. На этом у меня все, напишите в комментариях как вы решили данную проблему и какие у вас были признаки неисправности и причина поломки. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Пока!!!

&nbsp

Провалилась педаль сцепления ВАЗ, Ауди, Форд Фокус и других автомобилей

Сегодня мы поговорим про педаль сцепления и ситуации, когда она проваливается и не возвращается в исходное положение.

Автотранспорт в нашей жизни занимает не последнее место, ведь он позволяет быстро перемещаться, перевозить грузы и т.д.

Но, автомобиль – устройство довольно сложное, а значит, вероятность поломки всегда существует. И особенно неприятно, когда неисправность приключилась в пути.

Больше всего выходит из строя силовая установка, также проблемы могут возникать с ходовой частью.

Узлы трансмиссии, как правило, довольно редко в пути ломаются, хотя и они не исключение. Чаще всего из элементов трансмиссии выходит из строя сцепление.

Одной из самых распространенных неисправностей, возникающих с этим узлом трансмиссии в дороге, это когда провалилась педаль сцепления, то есть после нажатия педаль не возвращается в исходное положение, а остается выжатой.

Сцепление автомобиля, назначение принцип работы

Сначала разберемся, для чего оно необходимо и как работает.

Итак, сцепление – узел трансмиссии, позволяющий прервать передачу крутящего момента от силовой установки к коробке передач, то есть оно дает возможность кратковременно отсоединить двигатель от КПП.

А делается отсоединение для того, чтобы была возможность ввести или вывести из зацепления шестерни той или иной передачи, что было бы невозможно при постоянной передаче крутящего момента.

Принцип работы сцепления довольно прост.

Имеется два диска – ведущий и ведомый. Ведущий диск размещается в корзине сцепления и закреплен на маховике коленчатого вала, ведомый диск помещен между ними.

Ведущий вал КПП имеет шлицевое соединение с ведомым диском. В конструкцию сцепления входит также механизм, позволяющий при надобности отжать на небольшое расстояние ведущий диск от ведомого.

Производиться данное действие посредством подпружиненных лапок или диафрагмы и выжимного подшипника.

Работает это так: водитель, нажимая на педаль сцепления, начинает воздействовать через приводной механизм на выжимной подшипник, который в свою очередь воздействует на лапки или диафрагму ведущего диска.

Ведущий диск отодвигается, прекращая прижимать ведомый диск к маховику, таким образом происходит прекращение передачи крутящего момента от мотора к КПП.

И вот в пути, после очередного выжима сцепления, провалилась педаль сцепления и в исходное положение не возвратилась.

Распространенные причины нашей проблемы.

Зачастую причиной провала педали сцепления является приводной механизм. Но у разных авто механизм привода различается.

Читайте также:

Провал педали сцепления с гидравлическим приводом

Так, у классических отечественных авто – ВАЗ 2105-2107 применяется гидравлический привод сцепления, состоящий их главного и рабочего цилиндров, а также трубопроводов.

Принцип действия данного привода таков: водитель воздействует на педаль сцепления, она соединена со штоком главного цилиндра, который в свою очередь соединен с поршнем цилиндра.

Шток начинает давить на жидкость, она по трубопроводам идет в рабочий цилиндр и начинает воздействовать на поршень рабочего цилиндра.

Поршень рабочего цилиндра через шток соединен с вилкой, которая начинает перемещать выжимной подшипник, ну а далее происходит вышеописанное.

В случае, когда педаль сцепления не стала в исходное положение у автомобилей ВАЗ, причину нужно искать с более простого.

Возвратные пружины.

Вначале нужно посмотреть на возвратные пружины, которые установлены на педали сцепления.

Вполне возможно, что пружины лопнули или снялись, в таком случае возврат педали на место не происходит.

Ось крепления педали.

Если с пружинами все в порядке, а после поддевания педали она становиться на место, нужно осмотреть ось крепления педали.

Возможно, что за время эксплуатации на оси появилась коррозия или что-то попало между педалью и осью крепления, из-за этого происходит заедание, и педаль не может вернуться назад.

Завоздушивание системы.

Причиной невозврата педали сцепления на место может является завоздушивание системы привода.

Утечка жидкости.

Далее следует проверить количество жидкости в бачке. Если ее нет, то возможно пробитие трубопроводов, осмотреть их состояние можно только забравшись под авто.

Утечка жидкости может сигнализировать не только о пробитии трубопроводов, это может произойти и из-за порыва или сильного износа уплотняющих манжетов на одном или обоих цилиндрах привода.

Устранить такую неисправность можно только после демонтажа цилиндров.

Если уровень жидкости в порядке, а педаль не возвращается, это может указывать на заедание поршня в одном из цилиндров привода сцепления.

В дороге устранить данную неисправность сложно, поскольку потребуется снятие цилиндров привода с авто, и проведение ремонтных работ с ними.

Причины провала педали сцепления с тросовым приводом

У ВАЗ 2108 и выше привод осуществляется посредством троса сцепления, что обеспечивает большую надежность механизму привода сцепления, но и с этим типом привода случаются неприятности, хотя обнаружить их проще.

При провале педали сцепления у этих авто, опять же сначала проверяется возвратная пружина.

Затем следует проверить соединение троса привода сцепления с педалью, вполне возможен его порыв или разрыв соединения.

Если здесь все в порядке, нужно посмотреть на соединение троса с выжимной вилкой.

Из-за длительного использования троса возможно его заедание в защитном чехле из-за отсутствия смазки и наличия загрязнения.

Если все соединения в порядке, а педаль сцепления не возвращается, нужно проверить состояние самого троса.

Для этого он отсоединяется от выжимной вилки и проверяется легкость его перемещения в чехле.

Другие причины.

Выше описаны причины провала педали сцепления у отечественных авто, которые связаны с механизмом привода.

Но существует данная неисправность, связанная не с приводом, а с самим сцеплением, хотя встречается она намного реже.

Если привод в порядке, а педаль проваливается, существует вероятность заедания оси выжимной вилки, выжимного подшипника, повреждение пружинной диафрагмы ведущего диска.

Выявить точно, что стало причиной провала можно только после снятия элементов сцепления с автомобиля.

В дороге такие работы точно не сделать.

Читайте также:

Сцепление на иностранных авто

Что касается иномарок, то у них тоже возникает такая неисправность как провал педали сцепления.

И хотя сцепление у зарубежных автомобилей может быть конструктивно сложнее, чем у наших отечественных, все же механизмы привода сцепления у всех машин в большой степени идентичны.

Так, на Ауди А4, а также на его предшественнике Ауди-80, привод сцепления – гидравлический, то есть работает он также, как и на отечественном ВАЗ-2105.

Конструкция тоже подразумевает наличие двух цилиндров – главного и рабочего, а также трубопроводов.

И если на Ауди провалилась педаль сцепления, причины, которые привели к этому, а также их поиск описаны выше.

Гидравлический привод сцепления используется и на Форд Фокус. Но его конструкция значительно сложнее того же ВАЗ-2107.

А все потому, что рабочий цилиндр идет в сборе с выжимным подшипником, а не взаимодействует с ним посредством вилки.

С одной стороны, такая конструкция несколько надежнее, поскольку в конструкции исключены некоторые элементы. Но и выявление причины провала педали – сложнее из-за невозможности проверить работоспособность рабочего цилиндра без его снятия с авто.

Примерно такую же конструкцию, как Форд Фокус имеет и другая иномарка – Опель Астра.

Поэтому в дорожных условиях у этих авто можно только проверить соединительные элементы от педали к главному цилиндру сцепления и трубопроводы между цилиндрами.

Дальнейшее выявление неисправности возможно только на СТО или в гаражных условиях.

Движение на авто при неработающей педали сцепления

В итоге можно сказать, что провал педали сцепления – неисправность неприятная, но зачастую продолжить движение на авто при такой поломке возможно.

А все потому, что хоть и провалилась педаль сцепления и не возвращается обратно, передача крутящего момента от мотора к КПП будет производиться, поскольку сцепление при такой неисправности будет постоянно включено, не работает лишь привод.

Чтобы продолжить движение, достаточно при неработающем моторе включить первую передачу, если сразу включить ее не удалось, значит, зубья шестерен КПП не совпадают.

Чтобы они совпали, можно прокрутить немного коленвал стартером, а затем снова попытаться включить первую передачу.

Далее, уже с включенной первой передачей, нужно завести авто. Поначалу авто будет двигаться от стартера, причем рывками, поскольку двигатель соединен с трансмиссией, пока силовая установка не запуститься.

Сейчас все КПП авто оснащены синхронизаторами, что позволяет даже без сцепления производить переключение передач.

Так, после начала движения на первой передаче можно перейти на вторую, но для этого нужно сбросить обороты коленвала до уровня холостых.

Нужно это для максимально возможного выравнивания оборотов двигателя с оборотами валов КПП.

Далее производиться переход на вторую передачу. Если с первого раза не вышло, нужно по новой дать обороты двигателю, а затем сбросить до минимально возможных и снова попытаться переключить передачу.

Так можно переключаться до самой высокой передачи, но при данной неисправности не желательно переходить выше третьей.

Переключение на нижнюю передачу производиться тоже после сброса оборотов двигателя.

При движении без работающего сцепления нужно заранее продумать маршрут, чтобы по максимуму исключить возможные остановки, поскольку для каждого старта нужно будет глушить авто и начинать движение на стартере с включенной передачей.

А это не лучшим образом скажется на долговечности работы стартера, поскольку на длительную работу с такими нагрузками он не рассчитан.

Почему провалилась педаль сцепления ВАЗ 2110: причины, фото и видео

Система сцепления является немаловажным механизмом в любом автомобиле, и ВАЗ 2110 в этом случае — не исключение. Как и в любом другом устройстве, в работе сцепления со временем могут проявиться неисправности, которые могут отразиться на работе автомобиля в целом. Сегодня мы расскажем вам что делать, если провалилась педаль сцепления ВАЗ 2110, каковы могут быть причины этого и как устранить проблему.

Автомобиль ВАЗ 2110

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Причины

Автомобили российского производства часто подвержены таким «болезням».

Возможно, это связано с некачественным механизмом устройства. Так или иначе, но владельцу ВАЗ 2110, столкнувшегося с тем, что педаль сцепления провалилась или ведет, необходимо как-то решать проблему. Для начала рассмотрим причины пробуксовки:

• Один из элементов сцепления замаслился. Здесь речь может идти о маховике, нажимном или ведомом шкиве либо о фрикционных накладках. В этом случае необходимо будет прочистить замасленные элементы системы при помощи ацетона или бензина, после чего протереть все насухо. Кроме того, может потребоваться замена ведомого вала. Ну и, разумеется, необходимо устранить причину замасливания.
• Повышенный износ либо пригорание фрикционных компонентов ведомого вала. Необходимо будет полностью менять сцепление.
• Непосредственно привод сцепления заедает или механически поврежден. В любом случае нужно устранить заедание либо произвести смену привода.
• Если педаль упала, то это может свидетельствовать о ее не отрегулированном ходе.

 Загрузка …

Что делать?

Итак, у вас упала или буксует педаль, что же делать в таких случаях? Другого выхода, кроме как решать проблему, у вас нет. У вас есть два варианта: обратиться за помощью к профессионалам и отвалить денег на СТО либо взять инициативу в свои руки и самостоятельно устранить неисправность. Далее мы расскажем вам, как сделать это самостоятельно.

Очистка элементов системы от замасливания

1. В первую очередь необходимо отключить аккумуляторную батарею, поскольку для очистки маховика и прочих элементов системы нужно будет производить демонтаж коробки передач. А так как при демонтаже коробки нужно будет отсоединить электрические разъемы, аккумулятор следует отключить.
2. Демонтируйте КПП. Если у вас нет для этого достаточно опыта и знаний, то лучше обратитесь за помощью на СТО.
3. Далее, вам нужно открутить винты, которые крепят маховик. Постарайтесь удержать его от проворачивания, когда будете откручивать винты. Демонтируйте маховик и произведите его очистку при помощи уайт-спирита или ацетона. Также для этих целей можно использовать бензин. Аналогичные действия проделайте с нажимным и ведомым диском, если эти компоненты замаслены. Перед непосредственной установкой очищенные элементы необходимо насухо протереть.
   Обратите внимание: если ведомый вал слишком замаслен, то целесообразней будет произвести его замену, поскольку на практике очистка элемента редко помогает.
4. Также необходимо ликвидировать причину замасливания. В автомобилях ВАЗ 2110 течь масла может произойти через сальники коробки переключения скоростей либо двигателя.
5. Соберите все в обратной последовательности.

Замена сцепления

Одной из причин, по которой провалилась педаль, может стать неработоспособность сцепления.

1. После демонтажа КПП при помощи гаечного ключа вам потребуется открутить шесть болтов, которые крепят кожух сцепления к маховику. Если у вас возникли трудности с откручиванием винтов, простучите их головки молотком. Винты нужно откручивать равномерно, а не поочередно.
2. Сделав это, можно демонтировать ведомый и ведущий валы. Если на этих элементах вы увидели механические повреждения то, по всей видимости, сцепление буксует именно из-за этого. Вам нужно поменять диски.
3. Установите новый механизм. При этом ведомый вал должен быть установлен выступающей стороной к ведущему шкиву. Монтируйте центрирующую оправку.
4. Введите оправу в отверстие коленвала. В таком положении вам необходимо закрепить ведущий шкив устройства. Опять же, это следует делать равномерно, затягивая винты по одному обороту, а не по очереди.

Равномерно открутите все винты крепления, произведите демонтаж и замените механизм на новый Перед установкой нового механизма не забудьте смазать вал

Замена привода и регулировка

1. Если в вашем ВАЗ 2110 педаль провалилась или буксует, то одной из наиболее распространенных причин для этого может быть вышедший из строя тросик. Для замены тросика нужно демонтировать его из места установки, а именно кронштейна, который установлен непосредственно на коробке передач.
2. Открутите гайки, которые крепят тросик в кронштейне. Для этого вам потребуются гаечные ключи на 2 и 19. Ослабьте болты и демонтируйте одну часть троса из места установки. После этого ее необходимо вывести из зацепления вилки, которая включает сцепление.
3. Теперь трос необходимо отключить от педали. Откройте капот, и найдите кожух тросика, который находится рядом с вакуумным гидроусилителем тормозов. Кожух необходимо снять, но перед этим открутите отверткой с крестовым наконечником болт крепления. Далее, подденьте отверткой и демонтируйте стопорную скобу. После этого тросик можно демонтировать.
4. Произведите визуальный осмотр втулки, на которую надевается тросик. В случае повышенного износа данный компонент необходимо заменить. Не забудьте смазать поводок нового тросика, а также место соединения его с педалью смазкой. Для этого можно использовать традиционную «Литол-24».
5. Теперь нужно отрегулировать тросик. Для этого возьмите линейку и, подставив ее к педали, установите перпендикулярно в пол. Замерьте по линейке расстояние от пола до педали. Если оно более 16 см, то трос нужно отрегулировать.
6. Под капотом ослабьте контрольную гайку на конце тросика. Здесь же находится и регулировочная гайка. Вам нужно вращать ее до тех пор, пока полный ход педали не будет превышать 13 сантиметров. 12-13 см — это оптимальный полный ход для педали сцепления ВАЗ 2110.
7. Сядьте на место водителя и несколько раз нажмите на акселератор до упора, после чего опять произведите замер. При необходимости — отрегулируйте его опять. Затяните контрольную гайку и сдвиньте до конца резиновую ограничительную втулку.

Видео «Замена сцепления на ВАЗ 2110»

В этом видео показан процесс смены механизма в автомобиле ВАЗ 2110.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления: причины и решение

С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что привело к неисправности?

Провалившаяся педаль сцепления

Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:

1. Первой и одной из самых распространенных причин является обрыв тросика сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Подобную неисправность вполне можно решить своими силами и прямо на месте, но для этого вам понадобится сам трос. Подробнее о замене вы узнаете далее.
2. Выход из строя возвратной пружинки системы сцепления (далее — СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо попросту слететь. В том случае, если пружина лопается, то выход остается один — только замена, поэтому до ближайшего СТО вам нужно ехать либо на буксире, либо так, как мы расскажем далее. Если же пружинка просто слетела, то можно попытаться ее найти и установить на место.
3. Часто педаль проваливается при попадании воздуха в гидропривод. Движение на таком автомобиле также будет невозможным до удаления воздуха из системы. Кстати, инструкция по прокачке системы имеется на нашем ресурсе, с ней вы можете ознакомиться здесь.
4. Выход из строя вилки СС также может стать причиной того, что упала педаль сцепления. Решить неисправность на месте вряд ли получится, разве что если вы являетесь мастером по ремонту авто. Выход один — замена элемента.
5. Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности, появились дефекты зеркала, износилась или вышла из строя манжета. В данном случае провалилась педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место путем резкого нажатия. Для нормальной езды на авто необходимо произвести замену непосредственно основного цилиндра системы.
6. Поломка ведомого диска. В результате этого, если провалилась педаль сцепления, то она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть обусловлен появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может служить и утечка жидкости из гидравлической системы СС или поломка трубопровода. В данном случае ведомый диск мог выйти из строя и в результате поломки основного и рабочего цилиндров, или одного из них.

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:

1. Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
2. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
3. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
4. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.

1. Открутите гайку крепления. 2. Извлеките пружину и замените ее на новую

Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:

1. Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
2. Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
3. Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

1. Когда педаль провалилась, сделайте все возможное, чтобы остановить машину на спуске или на прямой дороге, но чтобы авто не катилось назад.
2. Прогрейте мотор перед тем, как начать двигаться.
3. Перед тем, как начать двигаться, тщательно продумайте весь свой маршрут движения, ведь вам нужно учесть все нюансы. Это и количество перекрестков, светофором, откуда и куда вам поворачивать и так далее. Удобнее будет ехать только по главной дороге, чтобы не пришлось останавливаться для пропускания других авто.
4. Включите световую сигнализацию (аварийку).
5. Избегайте лишних маневров и помните о том, что кроме вас никто не знает об этой проблеме. Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем нажить себе более серьезные проблемы.
6. Если вы не уверены в том, что сможете справиться своими силами с такой задачей, то может есть смысл вызвать эвакуатор или оттянуть авто на СТО на буксире?

 Загрузка …

Видео «Разбор и ремонт сцепления»

Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.

Провалилась педаль сцепления ВАЗ-2110, тросик целый: причины

Это довольно популярная модель отечественного концерна. Она отличается одновременно универсальностью, надежностью на дорогах разного типа и недорогой ценой. В технических характеристиках машины указано, что это пятиместный транспорт, с двигателем в передней части и с передним же приводом. В народном обиходе эта модель называется «десятой» или «десяткой». Сцепление здесь однодисковое, сухое с диафрагменной пружиной. Привод приводится в движение с помощью специального троса.

Чаще всего проблемы наблюдаются, если трос порван, тогда педаль не только может провалиться в пол, она полностью отказывается работать. Гораздо непонятнее, что означает такое явление, если тросик целый, а неисправность все-таки имеет место. В целом причин тут очень много, так как сцепление является одним из самых уязвимых мест автомобиля ВАЗ не только десятой модели, но и любой другой.

Почему начала проваливаться педаль

В большинстве случаев причины такой неисправности следующие:

1. Разорван тросик, соединяющий педаль с наконечником.
2. Имеет место лопнувшая или треснувшая выжимная пружина.
3. Один из элементов сцепления замаслился. Это может быть и маховик, и шкив, и фрикционные накладки.
4. Довольно часто причиной выступает общий износ системы сцепления.
5. Привод сцепления поврежден.
6. Неотрегулированный механизм движения педали.

Читайте также: Почему не работает спидометр на ВАЗ-2110

Как видно, список большой, но не все проблемы здесь являются критическими и сложными. Например, в случае с излишками масла, детали просто будет достаточно почистить и перетереть.

В первом и втором случае необходимо полностью менять вышедшие из строя детали – трос или пружину.

Замена и починка системы сцепления

Если провалилась педаль сцепления ВАЗ-2110, довольно часто это свидетельствует об износе и выходе из строя всей системы сцепления. Тут можно привести следующий алгоритм действий со стороны автовладельца:

• сначала демонтируют КПП;
• после этого отвинчивают 6 болтов, которые обеспечивают фиксацию кожуха и маховика;
• нужно откручивать их равномерно, а не по очереди, если он не поворачиваются – немного постучите по деталям;
• после этого демонтируют валы. Если на каком-то их них есть трещины, любые повреждения, то причина падающей педали очевидна и нужна замена;
• новый ведомый вал устанавливают выступающей стороной к шкиву;
• оправу вводят в отверстие коленвала и делают фиксацию снова равномерно и очень осторожно.

Если же причиной поломки выступает именно тросик, то заменить его не составит труда.

Привод и его регулировка

Для начала, если причины все же в тросике и его нужно поменять, демонтируют старую деталь. Он крепится непосредственно к коробке передач кронштейном. Тут также необходимо открутить медленно и равномерно все болты и гайки. Далее выводят из зацепления вилку, после того как трос будет несколько ослаблен, но не полностью снят.

Сам трос нужно искать под капотом у вакуумного гидроусилителя тормозной системы. Отверткой или другим схожим элементом поддевают и убирают стопорную скобу и только после этого демонтируют деталь. Иногда причина находится не в тросике, а во втулке, к которой он крепится. Она может быть погнутой, вышедшей из строя, за счет чего даже новый трос будет сложно правильно закрепить. Поэтому если поломка имеет место, то заменяют и эту часть. Также новый трос желательно смазать специальным составов, чтобы исключить повреждения от трения.

Читайте также: Ремонт звукового сигнала ВАЗ-2110

Эта деталь требует регуляции, если ее устанавливать в ВАЗ-2110. Проверить все просто. Берут линейку и замеряют расстояние от пола до педали строго перпендикулярно. Если оно более 16 сантиметров, то все лишнее на тросе отрезают. Когда в обратном порядке будет установлен новый элемент, нужно сесть за руль и попробовать четкость срабатывания педали.

Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления?

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

---

---

Провалилась педаль сцепления ВАЗ 2110 тросик целый

Трос сцепления.

Регулировка сцепления.

Некоторые автовладельцы полагают, что пробег машины определяет срок службы сцепления…

Теперь нажимаем не менее 3 раз на педаль до упора в коврик пола и еще раз п. ..

Педаль провалилась.

Регулировка сцепления.

Провалилась педаль сцепления.

Отпускаем гайки на конце тросика и отсоединяем его от вилки.

Тюниг авто ВАЗ.

Для снятия привода сцепления ослабьте гайку крепления наконечника оболочки . ..

Как выглядит кулиса на ваз 2110.

Замена троса привода сцепления ВАЗ 2110 (Лада) .

провал педали сцепления.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112.

На ходу провалилась педаль сцепления, трос целый, весь центр ехал на 1ой=) …

Регулировка сцепления. сцепление.

8 — педаль сцепления; 6 — педаль тормоза.

Замена тросика газа на ваз 2112.

педаль сцепления проваливается.

24 Сцепление ВАЗ 2110 3 Описание конструкции.

Педаль сцепления может провалиться из-за того, что разорвался тросик привод…

9.2. Снятие и регулировка троса сцепления.

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109?

3. Выведите наконечник троса из вилки сцепления.

Механический привод сцепления включает в себя педаль…

Замена сцепления ваз 2109 1998г.

Определить выход из строя выжимного подшипника на ВАЗ 2109 по характерным симптомам достаточно просто. Сегодня мы поговорим о признаках износа элемента, а также подробно расскажем, как его заменять.

Признаки неисправности

Выжимной подшипник сцепления сам сообщит вам, что срок его службы уже на пределе или что он полностью вышел из строя. Поэтому ваша задача — следить за поведением автомобиля и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Признак поломки	Характеристики
Педаль сцепления натянута	Вначале это доставляет лишь определенный дискомфорт, так как переключение передач требует больших усилий. Но игнорировать это явление не стоит. Подшипник необходимо заменить.
Первая передача и передача заднего хода	Это говорит о том, что срок службы подшипника постепенно заканчивается, и вам следует срочно принимать ответные меры.Если этого не сделать, скоро вы не сможете включать ни одну из передач на вашем КПП .
Автомобиль не тянет	Происходит потеря работоспособности, работоспособности коробки. Поэтому правильно, быстро переключать передачи не получается. Это усложняет маневры, обгон и банальный набор скорости .
Автомобиль заглох	Сначала это случается время от времени, а значит, почти каждый раз, когда вы переключаете передачу.Этот симптом однозначно указывает на то, что машину пора отправлять на СТО или в гараж на ремонт .

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, вскоре выйдет из строя коробка передач, не заработает сцепление и это приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением, как износ выжимного подшипника сцепления, то наверняка часто ездите на собственном ВАЗ 2109. К таким поломкам уже пора и пройденные многие километры.

Если подшипник не заменить вовремя, это приведет к следующим последствиям:

• Любая последующая поездка может быть последней для автомобиля;
• Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
• Кроме замены подшипника придется заменить весь диск сцепления;
• Сцепление часто выходит из строя. Если вы слышите непонятный шум, исходящий из системы сцепления, значит с ним неприятности.

Замена

Не все автовладельцы решаются на самостоятельную замену выжимного подшипника (ВП). Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Основная сложность при замене ВП — необходимость демонтажа редуктора. Без этой меры заменить компонент не удастся.

Поэтому подумайте дважды, прежде чем принимать окончательное решение. Всегда есть возможность обратиться в автосервис.

Для работы понадобится следующий набор инструментов и материалов:

• Набор ключей гаечных;
• Джек;
• Несколько прочных кирпичей;
• Новый выжимной подшипник;
• Набор отверток;
• Емкость для слива трансмиссионной жидкости;
• Держатель сцепления;
• Гараж с ямой или подъемным механизмом.

Всю процедуру замены лучше всего разделить на два основных этапа.

1. Снятие коробки передач.
2. Замена подшипника.

Многие совершают ошибку, чрезмерно расслабляя и в конце концов меняя подшипник. На практике повторная сборка часто вызывает больше проблем, чем разборка. Имейте это в виду.

Трансмиссия разборка

1. Установите автомобиль над ямой или эстакадой.
2. Поднимите капот, снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи и откиньте ее в сторону.
3. Отсоедините провод массы от картера сцепления.
4. Снимите брызговик двигателя с помощью отвертки. Для этого откручиваем несколько саморезов, которые держат брызговик на элементах боковых крыльев. Для ВАЗ 2109 ключ используется на 8. Разобрав там все саморезы, снимаем детали брызговика двигателя и пока снимаем их.
5. Отсоедините тягу привода коробки передач. Для этого воспользуйтесь ключом 13, ослабляющим болты зажима. Далее концы хомута разводят отверткой и отсоединяют элемент от редуктора.
6. Обязательно отключите датчик оптики заднего хода.
7. Поместите упоры или кирпичи под задние колеса автомобиля, чтобы предотвратить движение машины.
8. Снимите передние колеса, сначала ослабив болты и подняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, под кузов уложите заранее подготовленные кирпичи.
9. Гаечным ключом с обеих сторон откручивает гайки крепления шарового шарнира к поворотному кулаку.
10. Растяжку отводим в сторону, откручиваем винты крепления левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
11. Ключом на 10 снимите крепеж нижней крышки картера сцепления.
12. Снять подушки коробки передач. Это делается следующим образом. Поместите опоры или кирпичи под двигатель, а домкрат — под ящик. Откручиваем винты крепления опоры к кузову ключом на 17. Отвернув болт, снимаем кронштейн опоры, открутив несколько соответствующих гаек.
13. Приступаем непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручиваем крепления картера сцепления к блоку цилиндров.Слегка опустите коробку передач домкратом и отодвиньте ее от двигателя. Опускайте до тех пор, пока первичный вал не начнет выходить из коробки.
14. Заручитесь поддержкой партнера, поскольку снять коробку передач в одиночку довольно сложно.
15. Следить за тем, чтобы первичный вал коробки не упирался в лепестки пружины сцепления. Если вы позволите такую ​​ситуацию, вы просто повредите им.
16. Осторожно установите коробку передач на опоры, стараясь не прикасаться к ней. В противном случае ремонт будет стоить намного дороже, чем покупка нового подшипника.

Снятие коробки передач — сложная процедура, требующая много времени, терпения и навыков. Поэтому без них лучше не браться за работу своими руками.

VP замена

Чтобы заменить выжимной подшипник, следуйте инструкциям.

1. Разобрав коробку передач, можно проверить состояние выжимного подшипника. Скрутите вручную. Если при этом возникли посторонние шумы, хрусты, то очевидно, что ВП утратила былую работоспособность и требует замены.
2. С помощью отвертки снимите концы пружинного зажима и выключите сцепление.
3. Отведите лепестки пружины зажимного кольца и снимите выжимной подшипник с муфты. Для этого снимаем держатель.
4. На этом демонтаж подшипника можно считать завершенным, поэтому вместо старого элемента установите новенький подшипник.
5. Перед установкой убедитесь, что элемент в хорошем состоянии, свободно вращается по оси, нет заеданий, скрипов, посторонних шумов.
6. Поменяйте местами старые подшипники на новые. Вставьте элемент в муфту так, чтобы его выступающая часть была направлена ​​в сторону муфты.
7. Зафиксируйте подшипник держателем сцепления. Вам нужно удерживать подшипник на месте.
8. Взять обычное моторное масло, обработать валом.
9. Установите отжим на вал и зафиксируйте деталь пружиной.
10. В процессе сборки строго соблюдайте все рекомендации, соблюдайте хирургическую точность.

После таких манипуляций многие забывают о важном моменте — регулировке сцепления.Если не отрегулировать систему, срок службы значительно сократится, а потому очень сложные ремонтные работы вскоре придется проводить заново.

Очевидно, что для замены такого небольшого элемента, как выжимной подшипник, потребуется много времени, сил и навыков. В любом случае новичку начинать такую ​​работу не стоит.

Как известно, сцепление играет важную роль в работе любого транспортного средства. Если этот элемент не работает, то дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна.Поэтому сегодня вы узнаете, как поменять диск, что для этого нужно и какие нюансы необходимо учитывать при ремонтных работах. Вы также можете посмотреть обучающее видео.

[Скрыть]

Определяем неисправность

По большей части владельцы «девятки» ремонтируют автомобиль самостоятельно. И этот случай не исключение. Если вы не знаете, как правильно поставить диск сцепления, то данная инструкция по ремонту вам пригодится.

Сколько стоит диск сцепления на ВАЗ 2109? Этим вопросом задается каждый автомобилист, решивший поменять этот элемент в своей машине.На сегодняшний день среднерыночная цена ведомого диска сцепления (далее — ДС) в Украине составляет около 300 гривен, в России — около 900 рублей.

Обратите внимание, перед заменой элемента необходимо убедиться, что ДС уже отработал свой ресурс. На неисправность диска может указывать:

• штатная фрикционная муфта;
• невозможность выключения;
• , если при нажатии на педаль сцепления в автомобиле слышны вибрации;
• , если педаль не возвращается в нормальное положение.

Эти признаки указывают на то, что что-то пошло не так со сцеплением. Но чтобы убедиться в необходимости замены ДС, необходимо проверить его толщину. Как узнать какая толщина у диска сцепления ВАЗ 2109? Сделать это можно как на СТО, так и самостоятельно в домашних условиях, но для этого необходимо правильно выполнить все действия. Чтобы проверить толщину элемента, демонтировать его не нужно.

Для проверки толщины ДС с помощью специального измерительного прибора потребуется сам прибор и инструкция по его применению.Также нужно найти гараж с ямой или заехать на эстакаду. Измерительный прибор необходимо подключить к рабочему цилиндру сцепления и точно следовать инструкциям. В этом случае вы будете точно знать толщину элемента.

Есть еще способ (можно назвать народным). Если вы решили проверить толщину ДС по методике наших дедов, то мотор нужно запустить на четвертой или пятой скорости, и сразу дать газ. В том случае, если мотор вашего ВАЗа не заглох, это говорит об износе ведомого диска.Соответственно, пришло время его менять.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Заменяем

инструментов

Первым этапом ремонтных работ по замене подстанции является подготовка всех инструментов, которые понадобятся в процессе. Это примерно:

• набор гаечных ключей — вам понадобятся как торцевые, так и накидные ключи;
• новый DS для ВАЗ 2109;
• долото;
• домкрат;
• несколько кирпичей;
• рулетка или линейка.

Здесь следует отметить, что в целом замена элемента занимает в среднем около 4 часов, если все действия выполнены правильно. Поэтому наберитесь терпения. Для более подробного описания мы также подготовили для вас видео, которое вы можете посмотреть в конце статьи.

Пошаговая инструкция

1. Подъезжая к яме или эстакаде, поставьте машину на стояночный тормоз.
2. Откройте капот и отсоедините аккумулятор.
3. Далее нужно снять брызговик двигателя с левой стороны.
4. Возьмите гаечный ключ и снимите винты ступиц с обоих передних колес. При необходимости используйте долото.
5. Теперь нужно поддомкратить передние колеса и открутить их, подставив опоры в кирпичи.
6. Далее откручиваем два верхних винта крепления КПП.
7. После этого необходимо произвести демонтаж стартера. Возьмите гаечный ключ и открутите три одинаковые гайки.
8. При демонтаже стартера нужно подставить домкрат под силовой агрегат, в который входят мотор, сцепление и коробка передач, и открутить боковую опору мотора.
9. С помощью гаечных ключей открутите тягу переключения передач и заднюю опору агрегата.
10. Теперь нужно демонтировать кожух сцепления с помощью гаечного ключа.
11. Когда крышка снята, можно открутить болт крепления передней коробки передач. Отвинтите также заднюю гайку.
12. Когда болты откручены, можно снимать коробку передач по верхним болтам до упора.
13. Ящик будет висеть на проводах, а его прицеп будет лежать на удлинении рычага. Таким образом появится щель, через которую необходимо снять механизм сцепления.
14. Смажьте направляющую моторным маслом и установите выжимной подшипник.
15. Затем удалите старый DS и установите на его место новый.
16. Коробку передач можно надеть на направляющие, после чего затянуть двумя нижними винтами. Затем, поворачивая коленчатый вал, равномерно затяните все болты корзины сцепления.

На автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливается однодисковое сухое сцепление неразъемно замкнутого типа с беззазорным тросовым приводом. Он имеет центральную пружину давления диафрагмы.Сцепление расположено в алюминиевом картере, который конструктивно интегрирован с коробкой передач и крепится к двигателю автомобиля.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
основные элементы сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

«Корзина» — ведущая часть сцепления

Состоит из стального кожуха и прижимной пластины, прикрепленной к нему на трех парах упругих пластин — (прижимная диафрагменная пружина). Кожух крепится к маховику двигателя шестью болтами и центрируется тремя штифтами на маховике.«Корзина» сцепления при выходе из строя полностью меняется и ремонту не подлежит, так как балансируется на заводе, на стенде. Замена корзины при сильной осадке пружины сжатия, сильном (более 0,8 мм) износе колец на лепестках пружины сжатия в месте контакта с выжимным подшипником, износе рабочей поверхности приводного (нажимного) диска .

«Корзина» сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

До 1987 года на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливалась «корзина» сцепления модели 2108 с загнутыми краями лепестков нажимной пружины (сцепление с зазорами в приводе).Позже в 1987 году появилось сцепление 2109 с прямыми концами лепестков нажимной пружины (сцепление без зазоров в приводе).

Ведомый диск — Ведомый сцепления

Ведомый диск установлен на шлицах входного вала коробки передач между нажимным диском «корзина» и маховиком двигателя. Он имеет фрикционные накладки, контактирующие с рабочими поверхностями ведущего диска и маховика при работе сцепления. Накладки приклепываются к ведомому диску. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления используется так называемый демпфер приводного диска с шестью витыми пружинами, вставленными в специальные окна.

диск сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

При неравномерном или сильном износе колодок (расстояние между рабочей поверхностью колодок и головкой заклепки менее 0,2 мм) их коробление, задиров, а также биение диска более 0,5 мм, ведомый диск следует заменить. При сильном износе накладок головки заклепок царапают рабочую поверхность маховика, что в конечном итоге приводит к его замене. При смазке колодок нужно протереть их уайт-спиритом, высушить и очистить очень мелкой наждачной бумагой.

Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник)

Выжимной подшипник — радиально-упорный. Подшипник установлен на муфте выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой выключения сцепления. Постоянное зацепление вилки и муфты обеспечивается П-образной пружиной. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и закрепленной на картере сцепления тремя болтами. Муфта постоянно прижимается к лепесткам пружины сжатия «корзины» муфты и выжимной подшипник непрерывно работает.Подшипник заполнен смазкой на весь срок службы.

Появление шума при нажатии педали сцепления, когда она выключена, свидетельствует о выжимании выжимного подшипника. В этом случае его необходимо заменить на новый во избежание заклинивания.

Муфты выжимные для сцепления модели 2109 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1987 года выпуска имеют индекс 2110.

муфта сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099 в сборе и разборе

Привод сцепления

Привод сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый, беззазорный, состоит из нескольких элементов.Педаль сцепления подвешена на той же оси, что и педаль тормоза, и прикреплена к корпусу через педальный кронштейн. Верхняя часть педали представляет собой двуплечий рычаг. К одному концу пружины прикреплена выпускная пружина (за счет ее действия привод не имеет зазоров), к другому — верхний конец приводного троса. Кабель проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний конец кожуха удерживается в отверстии в щитке моторного отсека резиновым амортизатором.Другой фиксируется двумя гайками в кронштейне на коробке передач. Нижний конец троса закрыт резиновой гофрированной крышкой и соединен с вилкой сцепления металлическим поводком. Чтобы исключить самопроизвольное разъединение поводка и вилки, на поводке делается специальный выступ. Вилка выключения сцепления вращается на двух втулках: верхняя пластиковая (съемная), нижняя бронзовая (запрессованная в картер сцепления).

трос сцепления

При ослаблении или деформации троса привода необходимо.Еще одна частая неисправность — отрыв верхнего наконечника кабеля.

Принцип соединения

Сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 без зазоров в приводе, поэтому при отпускании педали постоянно включено. При этом выжимной подшипник прижимается к концам лепестков нажимной пружины «корзины», ведущий диск плотно прижимает ведомый диск к рабочей поверхности маховика двигателя. Вместе они вращаются и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач.При включенном сцеплении двигатель работает на холостом ходу или автомобиль движется с включенной передачей и отпущенной педалью сцепления.

Сцепление
автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в комплекте (схема)

При нажатии на педаль сцепление выключается. При этом трос привода натягивается, заглушка перемещает муфту (выжимной подшипник), давит на пружину сжатия «корзины», ее лепестки перемещаются, отводя приводной диск от толкателя. Между рабочей поверхностью маховика и накладкой ведомого диска появляется зазор.Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прерывается. В этот момент водитель может включить ту или иную передачу.

31 января 2014 года случилась такая неприятность: зашел в магазин за продуктами, стою на светофоре, горит зеленый свет — включаю передачу, но машина не едет. Что там, вроде все нормально было. Включите передачу, отпустите сцепление — ВАЗ 2109 еле еле едет. И газ, не газ — скорость от этого не меняется.Включаешь вторую, третью передачу — вообще не едет. Я как-то проехал перекресток (было бы быстрее протолкнуться) и остановился на стоянке, так как она начиналась в 50 метрах от светофора. Открываю капот:
исправен, передачи включены, но машина не едет. Сцепление Ваз 2109 вышло из строя. На первой передаче и оборотах около тысячи едет с максимальной скоростью 5 километров в час. Также едет на задней передаче, даже сзади едет немного быстрее, чем на первой.На остальных передачах вообще не идет.
Пару дней назад заметил, что у моего ВАЗ 2109 пробуксовывает сцепление. Едешь, идешь, вроде все нормально. При попытке резко разогнаться двигатель ВАЗ 2109 набирает обороты, и машина от этого быстрее не трогается. Думал холодно (на улице -20 градусов), может замерзло. Однако оказалось, что медленно накрывавшееся сцепление Ваз 2109 мне подарили, сломалось 31 декабря
в два часа дня.
Не успел уехать из дома, включил аварийный сальник и медленно, со скоростью пешехода поехал домой. В дороге он молился, чтобы сцепление не развалилось полностью на дороге. Он приехал домой, припарковал машину и пошел пешком в магазин, по пути думая, что могло выйти из строя сцепление.
Пришел, залез в инет. Стал читать материалы о замене сцепления ВАЗ 2109. Сразу не понравилось, что замена сцепления — дело долгое и кропотливое: необходимо отсоединять ШРУСы и снимать коробку передач.
На улице морозно, гаража с ямой нету, летом это сцепление не могло сломаться. Но, что поделать, поездить нужно, поэтому сразу после отпуска поехал и купил полностью комплект сцепления Ваз 2109. Конечно, зная, что он вышел из строя, можно было купить что-то конкретное: либо диск сцепления, либо корзину, либо выжимной подшипник. Однако, пока вы не разберете сцепление ВАЗ 2109, вы не узнаете, что там вышло из строя. Да и надежнее, поменять сцепление полностью и больше туда не лезть.Стоимость комплекта сцепления Ваз 2109 начинается от 50 долларов, что в принципе не очень дорого, поменять его намного сложнее.

В комплекте сцепления также был небольшой пакетик смазки для первичного вала коробки передач ВАЗ 2109, который вставляется в диск сцепления. Также была инструкция с краткой матчастью по работе сцепления на моделях ВАЗ с механическим и гидравлическим приводами.

В одиночку они не делают такой работы, поэтому я попросил помощи у соседа с гаражом. Когда мы добрались до сцепления ВАЗ 2109, то увидели, что диск сцепления на автомате полностью без колодок и отполирован до блеска. Состояние корзины сцепления Ваз 2109 тоже оставляет желать лучшего. В этот момент очень обрадовался, что сразу купил комплект сцепления, а не отдельный диск сцепления например.

После того, как все собрались обратно, он сразу обратил внимание на то, что сцепление раньше хватало в самом конце отпускания педали, теперь вы просто начинаете отпускать педаль — ВАЗ 2109 сразу трогается с места.Это связано с тем, что на старом сцеплении полностью стерлись фрикционные накладки, а на новом сцеплении диск с накладками намного толще. Поэтому при езде на ВАЗ 2109 и заметил, что сцепление заедает дальше обычного, значит стираются фрикционные накладки диска сцепления Ваз 2109. Это очень необычно, когда ты привык трогать старое сцепление, а на новой машине он заводится совершенно иначе. Поэтому первые пару дней пришлось привыкать, двигаться плавно.

Как обнаружить признаки отказа сцепления на автомобиле

Что делает сцепление?

Чтобы понять, почему сцепление так важно, стоит напомнить себе, что именно делает сцепление. Он отделяет двигатель от колес и позволяет переключать передачи, а также полностью останавливаться при работающем двигателе.

Сцепление состоит из трех основных элементов — диска сцепления, нажимного диска и маховика. Когда сцепление включено, и ваша нога не нажата на педали, пружины внутри сцепления толкают три части вместе, так что двигатель и трансмиссия соединяются и работают с одинаковой скоростью.Когда вы опускаете ногу, пружина отталкивает нажимной диск от диска сцепления, так что нажимной диск и маховик вращаются с разной скоростью — это позволяет вам переключать передачи.

Как долго прослужит сцепление?

Срок службы сцепления — вопрос, на который сложно ответить. Есть множество факторов, которые влияют на то, как долго он продлится, но в целом они рассчитаны на 50 000–100 000 миль. Часто они будут делать больше, если автомобиль регулярно обслуживался и ремонтировался.Но место, где вы живете, и стиль вождения могут сократить продолжительность жизни — например, если вы находитесь в городе и проводите много времени в пробке!

Внезапный и постепенный отказ

Сцепления имеют тенденцию выходить из строя одним из двух способов — внезапно или постепенно. При внезапной поломке сцепление полностью перестает работать и машина не трогается с места. При постепенном выходе из строя могут возникнуть проблемы, например, машина не останавливается при нажатии на педаль.

Внезапный отказ чаще всего вызван обрывом или ослаблением троса сцепления, соединяемым или отказавшим гидравлическим главным / рабочим цилиндром.Также могут быть утечки в гидравлической линии или даже диск может быть загрязнен чем-то вроде грязи или мусора.

Постепенный выход из строя — более распространенная ситуация, когда в вашем автомобиле есть такие вещи, как растянутый трос сцепления, погнутые рычаги или выход из строя главного / рабочего цилиндра. У вас даже может быть низкий уровень гидравлической жидкости или сломанная опора трансмиссии. Некоторые из этих проблем могут возникнуть, когда вы пойдете на ТО Worthing, но большинство — нет.

Признаки аварии

Внезапный отказ — это ситуация «все или ничего», но при постепенных отказах есть признаки, которые могут указывать на проблему.Вы можете заметить, что сцепление заедает, кажется губчатым, вибрирует или педаль болтается. Когда вы нажимаете на педаль, может быть скрип или ворчание, или вы можете увеличить обороты двигателя, но у вас будет плохое ускорение.

Проблемы с переключением передач и «пробуксовка» сцепления, вызывающая кратковременную потерю ускорения, также являются признаками проблемы и требуют поездки к вашему специалисту по ремонту автомобилей в Западный Суссекс. Они могут использовать диагностику автомобиля, чтобы убедиться, что проблема в сцеплении, а также проверить другие ключевые области, такие как тормоза, шины и даже ветровые стекла.

Плохие тормоза на морозе ваз 2109

Тормозная система

Схема гидропривода тормозов

Описание конструкции

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. Если один из тормозных контуров выходит из строя, второй контур обеспечивает торможение транспортного средства, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормоза 13 передних колес представляют собой дисковые тормоза с однопоршневым плавающим суппортом. В настоящее время доступны тормозные колодки с механическим (акустическим) или электрическим индикатором износа. На заводе автомобили комплектуются накладками без индикатора износа или с электрическим индикатором (если на автомобиль установлен блок управления).

Тормоза задних колес 7 — барабанные с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора находится в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 прикреплен к вакуумному усилителю 5 корпуса на двух каблуках-шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнителях вставляется полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок 4 с датчиком недостаточного уровня жидкости. На резервуаре нанесен максимальный и минимальный уровни жидкости. Внизу цилиндра ввинчены два винта, ограничивающие движение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу движения автомобиля) ввинчивается заглушка, которая служит упором для возвратной пружины и уплотняется медной прокладкой.Поршни в главном цилиндре расположены последовательно: один, ближайший к вакуумному усилителю, активирует левый передний и правый задний тормоз, а тот, который находится ближе к пробке, активирует правый передний и левый задний тормоз. Резиновые уплотнительные кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и цилиндров задних колес взаимозаменяемы (номинальный диаметр 20,64 мм). Кольцо уплотнительное низкого давления — с проточкой, устанавливается на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и прикреплен к кронштейну, который, в свою очередь, прикреплен к переднему щитку кузова на четырех приваренных шпильках.Усилитель имеет неразборную конструкцию; в случае выхода из строя его заменяют. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, запустите двигатель. При исправном усилителе после запуска двигателя педаль должна двигаться вперед. Выход из строя или недостаточная эффективность вакуумного усилителя может быть вызван утечкой в ​​шланге подачи вакуума от впускного коллектора.

Педаль тормоза — подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластиковых втулках, снабженных возвратной пружиной.Над педалью находится выключатель стоп-сигнала; его контакты замыкаются при нажатии на педаль. Свободный ход педали тормоза при выключенном двигателе должен составлять 3-5 мм, регулируется перемещением выключателя стоп-сигнала при ослабленных контргайках.

Регулятор давления устанавливается под полом и крепится двумя болтами к кронштейну в задней левой части корпуса. Передний болт также фиксирует вилочный рычаг привода регулятора давления. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя силу, с которой рычаг действует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода регулятора давления заднего тормоза) .По мере увеличения нагрузки на заднюю ось транспортного средства упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень. Когда педаль тормоза нажата, давление жидкости стремится вытолкнуть поршень наружу, чему препятствует сила рычага. Когда система находится в равновесии, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормоза, предотвращая дальнейший рост. тормозное усилие на заднюю ось и предотвращение опережающей блокировки задних колес по отношению к передним.По мере увеличения нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и, наоборот, при уменьшении нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Утечка тормозной жидкости из этого отверстия указывает на утечку уплотнительных колец регулятора.

Плавающий кронштейн переднего тормоза состоит из опоры и колесного цилиндра, которые стянуты двумя винтами. Цилиндр крепится двумя болтами к штифтам, установленным в отверстиях направляющей колодки.Эти отверстия заполнены смазкой. Между пальцами и направляющей колодки устанавливаются резиновые защитные кожухи. Тормозные колодки прижимаются к пазам направляющей. В цилиндре установлен поршень с резиновым уплотнительным кольцом прямоугольной формы. Эластичность этого кольца поддерживает постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски чугунные. Минимальная толщина диска при износе — 10,8 мм, максимально допустимое биение (по наибольшему радиусу) — 0.15 мм.

Тормозные цилиндры задних колес оснащены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Ее основной элемент является стальным стопорным кольцом, установленным на поршне с осевым зазором 1.25-1.65 мм. Упорные кольца (по 2 на цилиндр) вставляются с натягом, обеспечивающим усилие сдвига на зеркало цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие зажимных пружин тормозных колодок. При износе тормозных колодок поршни перемещают упорные кольца на величину износа.В случае повреждения зеркала цилиндра из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии (наличие воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре, и один поршень (или даже оба) потеряют подвижность. . В этом случае необходимо одновременно заменить цилиндры (желательно заменить и тормозную жидкость).

При износе задних тормозных барабанов (овальность, биение, задиры) допускается их растачивание. При этом внутренний диаметр после расточки не должен превышать 201 мм.5 мм.

Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной штанги, эквалайзер, два кабеля, рычаг, башмак привод и распорку. Ход рычага после регулировки должен составлять 4–5 зубцов сектора, в рабочем состоянии — не более 8.

В автомобиле ВАЗ 2109 неисправности тормозной системы могут быть разными. Как правило, каждый из них может привести к непоправимым последствиям, угрожающим жизни человека.
На ВАЗ 2109 неисправности тормозов легко устраняются собственными силами.

Причины

Причины неисправностей:

• почему-то вытекает из цилиндров.

Примечание: Отсутствие тормозной жидкости может быть причиной многих проблем с автомобилем. Поэтому нужно регулярно следить за тем, чтобы его было достаточно.

• Педаль тормоза плохо двигается. В этом случае при нажатии на нее настройка тормоза не доходит до колес в оптимальное время, поэтому возникает задержка торможения.
• Появление воздуха в тормозной системе. При этом воздух может попасть сюда разными путями (возможно, машину недавно отремонтировали, и мастер что-то не уследил, либо у него пропадает какой-то клапан).

Не работает педаль тормоза

Однако педаль не обязательно вообще не работает. Это работает, но не работает.
То есть при нажатии на него нагрузка немного увеличивается. И даже если водитель не сильно давил на педаль, торможение слишком заметно.
В этом случае автомобиль тормозит «скачкообразно»: сначала он быстро движется вперед, а затем возвращается назад.
Вы можете решить эту проблему следующим образом:

• Для начала поменять части цилиндров, которые уже не работают в полную силу.
• необходимо тщательно промыть и высушить (если они будут слишком промасленными, они не будут работать должным образом).
• Необходимо проверить тормозную систему на наличие в ней воздуха. Если он все еще там, то его нужно немедленно удалить.

Примечание: Воздух в тормозной системе такой же, как воздух в теле человека. И когда он достигнет точки периферии, кузов (автомобиль) перестанет нормально работать.

• Заменить кольца, шланги и удалить воздух из системы.

• Диск следует тщательно отшлифовать. Необходимо измерить его толщину.
  Если он слишком мал (менее 17,8 мм), то диск нужно срочно менять, так как при торможении он не успевает сбавить скорость за необходимое время.
• Заменить уплотнительные кольца.

Длинное торможение

После того, как водитель нажал на тормоз, торможение не произошло.
Чтобы решить эту проблему, вам необходимо:

• Вымойте и высушите подушечки. Это нужно для того, чтобы избавиться от ненужного масла.

Примечание: При необходимости тормозные колодки можно полностью заменить. Это необходимо, если они уже вышли из строя.

• Заменить поврежденные детали. Удалите воздух из системы. Если поршни заклинивают, то эту проблему нужно устранять.
• Дайте всем тормозам остыть в случае их перегрева.
• Если в автомобиле установлены колодки с неподходящими накладками, их необходимо заменить.

Примечание: желательно использовать колодки, рекомендованные производителями ВАЗ 2109.

Не все диски выпущены

То есть не все колеса начинают вовремя тормозить.
Эта проблема решается так:

• Вам нужно посмотреть, правильно ли работает педаль тормоза.В противном случае следует отрегулировать свободный ход педали.
• Иногда бензин попадает в цилиндр, в котором находится тормозная жидкость. Это приводит к небольшому разбуханию резинки цилиндра.

Примечание: в этом случае необходима замена поврежденных деталей. Также промойте всю систему тормозной жидкостью.

• Если поршень цилиндра заклинивает, проверьте его и при необходимости замените.
• Также желательно отрегулировать выступ регулировочного болта.Необходимо, чтобы он выступал не более чем на 1,25 мм.

Отводит машину в сторону

Иногда автомобиль не ведет себя должным образом при торможении. То есть смещается в сторону, быстро движется вперед и тому подобное.
Есть решение этой проблемы. Конечно, желательно провести полную диагностику автомобиля в автосалоне.
Но дома тоже можно исправить эту проблему:

• Если поршень заедает, необходимо заменить как минимум поршень.В некоторых случаях замена поршня не может полностью решить проблему.
  Следовательно, необходимо заменить весь цилиндр.
• Иногда забивается трубка тормозной жидкости. Следовательно, жидкость не имеет доступа к колесам.
  Собственно поэтому торможение не происходит своевременно. Поэтому нужно либо заменить вышедшую из строя трубку, либо попытаться ее почистить.
• Диски, барабаны и накладки очень часто выходят из строя из-за того, что становятся маслянистыми.

Примечание: в этом случае не нужно сразу начинать их замену.Их можно просто очистить от излишков масла.

• Регулятор давления тоже может выйти из строя. Это приводит к перегреву машины.
  В результате давление в тормозной системе также увеличивается.

Примечание. Регулятор необходимо отремонтировать или заменить.

• Давление в шинах также может варьироваться. Важно, чтобы шины накачивались одинаково, потому что это вызывает проблемы с разным давлением.

Вышел из строя вакуумный усилитель

Чтобы проверить, нормально ли работает вакуумный усилитель, вы можете сделать следующее:

• Заглушить двигатель.
• Несколько раз нажмите на тормоз.
• Удерживая ногу на педали, заведите машину.
• Если при этом упала педаль, значит, она работает нормально.

Примечание: если нет, нужно проверить целостность шланга вакуумного усилителя, так как если он поврежден, то в тормозной системе есть проблемы.

Устранить все проблемы в тормозной системе своими руками очень сложно. Поэтому вам придется обратиться за помощью в автосервис, даже если вы не хотите этого делать.
Возможно, стоимость ремонта дома будет ниже. Конечно, просмотрев множество фото и видео в интернете на эту тему, можно попробовать что-нибудь сделать.
И любые инструкции, написанные выше, помогут вам быстро и качественно выполнить работу. Однако тормоза — это не шутка, поэтому лучше не шутить.

Предупреждения

Ослабляйте и затягивайте колесные болты только тогда, когда автомобиль стоит на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6.5-9.5 кгс / мин).

Использование бензина, дизельного топлива или любых других минеральных растворителей для очистки тормозов запрещено.

Минимально допустимая толщина накладок 1,5 мм. Если есть сомнения, что толщина фрикционной накладки находится в допустимых пределах или ее поверхность смазана маслом, или есть подозрение, что фрикционная накладка неплотно соединена с основанием, обязательно снимите, проверьте и замените колодки, если нужно. Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов.

При установке старых колодок замена внутренней и внешней колодок друг на друга, а также между левым и правым колесами не допускается. Это может привести к неравномерному торможению.

Поверхность фрикционных накладок не должна быть маслянистой, иметь глубокие риски и сколы. Подушечка должна быть прочно прикреплена к основанию пэда. Если при очередной проверке толщина накладок приближается к минимально допустимой, то такие колодки еще в рабочем состоянии, но срок их службы скоро закончится.Выбирайте для себя либо сразу заменять колодки, либо постоянно следить за их толщиной.

Комплект тормозных колодок необходимо заменять одновременно с обеих сторон автомобиля.

Необходимо осторожно вдавить поршень в цилиндр, чтобы он не коробился. Для этого установите обе изношенные тормозные колодки (лучше, если от внутреннего останется одно основание) и корпус суппорта на место. Используя большую отвертку или монтировку, осторожно переместите поршень, нажав на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск.

Если уровень тормозной жидкости в бачке близок к отметке «MAX», откачайте часть жидкости из бачка. В противном случае при установке новых колодок он выльется через край.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Притормозите автомобиль стояночным тормозом и поместите упоры под задние колеса. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. Снимаем колесо. 2. Промыть теплой водой с моющим средством и просушить тормоз. 3. Визуально проверьте состояние колодок через отверстие в корпусе суппорта. 4. Снимите резиновое уплотнение с кронштейна вместе со шлангом. 5. С помощью отвертки, чтобы согнуть вкладку пружинной шайбы болта верхнего направляющего штифта. 6 … Выкрутите верхний болт крепления направляющего штифта, удерживая его гаечным ключом за шестигранник. 7. Поверните корпус кронштейна вниз вокруг оси нижнего штифта. 8. Пометьте тормозные колодки, если вы собираетесь их переустановить. 9. Снимите тормозные колодки. 10. Проверить толщину и состояние тормозных накладок. 11. Очистить детали тормоза от грязи и ржавчины, особенно седла тормозных колодок. 12. Если вы устанавливаете новые тормозные колодки, вдавите поршень в цилиндр. 13. Установить новые тормозные колодки. Убедитесь, что нажимные пружины параллельны верхнему краю тормозных колодок. Старые колодки необходимо устанавливать в соответствии с ранее сделанной разметкой. 14. Поверните корпус кронштейна и затяните верхний болт направляющего штифта с моментом 31-38 Н · м (3.1 — 3,8 кгс · м), удерживая при этом ключом на шестигранник. 15. Bend язычок замка шайбы с помощью отвертки. 16. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Затем несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы установить поршень в рабочее положение. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить.

Тормозной суппорт

Банкноты

Притормозите автомобиль стояночным тормозом и поместите упоры под задние колеса.Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. Снимаем колесо.

Промойте и просушите тормоз.

Если вы собираетесь заменить поршень или уплотнительное кольцо, отсоедините колесный цилиндр от суппорта для удобства.

Предупреждения

Если на рабочих поверхностях поршня и цилиндра есть зазубрины, следы износа и коррозии, их необходимо заменить.

Направляющие пальцы не должны иметь следов коррозии и повреждений. Они должны свободно перемещаться в отверстиях основания.В противном случае замените пальцы, а также порванные или ослабленные защитные кожухи направляющих пальцев.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отверните стопорную гайку и отсоедините тормозной шланг от штуцера колесного цилиндра. Закройте отверстие для шланга. 2. С помощью отвертки согните выступы стопорных шайб двух болтов направляющих штифтов. 3. Выкрутите нижний болт крепления направляющего штифта, удерживая его гаечным ключом на шестиграннике. 4. Поднимите суппорт и таким же образом открутите верхний болт крепления. 5. Снимите суппорт с колесным цилиндром с основания. 6. Зажмите суппорт в тисках и снимите два винта с внутренним шестигранником, которыми цилиндр крепится к суппорту. 7. Снимите колесный цилиндр с суппорта. 8. осторожно, чтобы не разорвать защитную крышку, снимите стопорное кольцо. 9. Снимите защитную крышку. 10. Подача сжатого воздуха через штуцер тормозного шланга … 11. … снимаем поршень с цилиндра. 12. Осторожно вынуть уплотнительное кольцо, чтобы не повредить зеркало цилиндра. 13. Отвинтите заливной клапан, если вам нужно заменить колесный цилиндр или сам клапан. 14. Чтобы заменить основание кронштейна, снимите два болта, которыми он крепится к поворотному кулаку. 15. Сборка и установка тормозного суппорта производятся в обратной последовательности. Перед сборкой смажьте уплотнительное кольцо, поршень и отверстие цилиндра свежей тормозной жидкостью с тормозной жидкостью. 16. При установке поршня в цилиндр вставьте край защитного колпачка в канавку на поршне. 17. Затем вставьте поршень в цилиндр и вставьте внешнюю кромку в канавку в корпусе цилиндра. Установите стопорное кольцо. 18. Перед установкой смажьте направляющие пальцы консистентной смазкой УНИОЛ-1. Моменты затяжки для резьбовых соединений

ВАЗ 2109 — еще один представитель семейства ВАЗ, которое в народе именуется: «девятка», «Спутник \ Самара».Этот автомобиль представляет собой малолитражку второй группы с кузовом хэтчбек и улучшенной тормозной системой ВАЗ 2109. Впервые на авторынке этот автомобиль появился в 1987 году, а в 2006 году прошел реконструкцию и вышел в обновленной версии. В период с 2007 по 2011 год девятку собирал на территории Украины завод ЗАЗ. По наблюдениям ВАЗ 2109, это продолжение ВАЗ 2108, только в случае с девяткой — пять дверей.

Характеристики ВАЗ 2109.

Как было сказано выше, девятка — пятидверный хэтчбек. Большинство автолюбителей склоняются к мнению, что ВАЗ 2109 выглядит намного солиднее своего предшественника ВАЗ 2108. Самые первые модели Lada Samara были переднеприводными, впрочем, как и большинство советских автомобилей. На девятке был установлен поперечно расположенный карбюратор (форсунки только входили в моду) четырехцилиндровый двигатель объемом 1,3 литра и мощностью 65 лошадиных сил … Благодаря этому двигателю полностью загруженная машина (не рекомендуется превышал грузоподъемность автомобиля более 425 кг) мог разогнаться до 101 км / ч за 18.5 секунд, достигнув скорости 156 км / ч.

Выпуск ВАЗ 2109 был прерван в 1997 году в связи с остановкой производства маломощных двигателей ВАЗ-2108 (дело в том, что ВАЗ 2109 являлась носителем двигателя того же типа). В связи с этим была разработана и выпущена усовершенствованная модель в виде ВАЗ-21093, где тормозная система ВАЗ-2109 была полностью доработана. Последняя, ​​в свою очередь, является единственной «девяткой», которая производится сегодня. ВАЗ 21093 комплектуется двигателем ВАЗ 21083 объемом 1.5 литров, на основе чего скоростные характеристики были улучшены на несколько секунд по сравнению с ВАЗ-2109. Чуть позже свет увидели ВАЗы с инжекторными двигателями того же объема 1,5 литра. Тогда же стала выпускаться модификация с двигателем, объем которого составлял 1,1 литра и служил поводом для радости экономных водителей.

Тормозная система ВАЗ 2109.

Девятка оснащена тормозной системой с диагональным разделением контуров, что означает наличие такой схемы: один гидравлический тормозной контур обеспечивает функционирование правого переднего и левого заднего тормозов, второй тормозной контур — левого переднего. и правый задний.Такой механизм способствует безопасности пассажиров при управлении автомобилем, главное не забывать о ремонте тормозной системы ВАЗ 2109. Эта система примечательна тем, что при выходе из строя одной из цепей рабочей тормозной системы. можно использовать второй контур, который с достаточной эффективностью сопровождает последовательную остановку автомобиля. Схема работы тормозной системы девятки следующая: при нажатии на педаль тормоза на толкатель передается импульс, который вдавливает два попеременно расположенных поршня в главный тормозной цилиндр, после чего поршни вытесняют тормозную жидкость… В результате последнего действия в системе создается давление, которое по шлангам проходит к тормозным цилиндрам (здесь поршни прижимают тормозные колодки к тормозным дискам), в результате автомобиль тормозит. Такое устройство тормозной системы считается выгодным и безопасным, поскольку при выходе из строя одной из цепей автомобиль продолжит тормозить за счет двух оставшихся колес.

Как видно из рисунка, схему тормозной системы ВАЗ можно представить как целостную систему, состоящую из следующих частей:

1. тормозной механизм переднего колеса;
2. левая передняя петля — правый задний тормоз;
3. главный тормозной цилиндр;
4. правый передний левый задний трубопровод тормозного контура;
5. бачок главного тормозного цилиндра;
6. тормоз заднего колеса;
7. рычаг регулятора тормозного давления;
8. регулятор тормозного давления;
9. рычаг привода регулятора тормозного давления;
10. педаль тормоза.

Ремонт тормозной системы «Самара».

Как и любой другой автомобиль, ВАЗ 2109 нуждается в периодическом осмотре и ремонте. В связи с тем, что тормозная система представляет собой взаимодополняющий ряд деталей, работа которых направлена ​​на остановку машины, стоит отметить, что вся система не может «выйти из строя» сразу. Вполне вероятно, что одна или две детали выйдут из строя, в результате чего выйдет из строя вся тормозная система. Если в автомобиле есть признаки неисправности, следует обратиться в автосервис для диагностики автомобиля.
При нарушениях в работе тормозной системы (сильная вибрация педали тормоза, выход из строя педали при нажатии, неровности рулевой колонки при торможении и т. Д.) Схема тормозной системы ВАЗ 2109 не составит труда, но вы будете Скорее всего, будут предложены следующие виды ремонтных работ:

• заменить вакуумный усилитель;
• обратный клапан вакуумный усилитель;
• заменить тормозной цилиндр;
• отрегулировать привод регулятора тормозного давления;
• заменить сам регулятор, а также тормозную жидкость;
• ремонт тормозных суппортов передних колес и др.

Как прокачать тормоза ВАЗ 2109.

Если вы собираетесь делать Ладу девятку самостоятельно, то у вас есть два варианта:

• Закажите алюминиевую (возможно бронзовую) крышку главного тормозного цилиндра, затем вкрутите в нее клапан от камеры и дополнительный шланг, а затем подсоедините к запаске. В этом случае обратите внимание на показатели давления: оно не должно превышать 0,5-0,7 кгс / см2).
• соедините резиновую грушу с штуцером тормозного цилиндра колеса (постарайтесь сделать его как можно плотнее), затем сожмите седло и открутите штуцер; когда груша наполовину наполнена, следующим шагом будет затяжка фитинга.Процедуру прокачки тормозов повторить 3–4 раза. Во время пробного торможения проверьте работу тормозов, желательно знать ВАЗ 2109.

Как показывает практика, старайтесь отдавать предпочтение первому подходу, ведь именно он считается самым надежным.

После прокачки обратите внимание на ход педали тормоза: слишком свободное движение этой детали свидетельствует о заклинивании колесного тормозного цилиндра, что приводит к повышенному расходу топлива и, как следствие, к ускоренному износу тормозных колодок.Если на педаль тормоза слишком легко воздействует стопа, то это свидетельствует о избыточных зазорах в механизме самой педали и о незавершенности (или герметичности) тормозной системы автомобиля. Однако не стоит особо радоваться, если при многократном нажатии на педаль уменьшается свободный ход педали — это означает, что в тормозной системе скопился воздух. Бывают ситуации, когда при торможении педаль начинает вибрировать, в этом случае проблему следует искать в короблении тормозных дисков.Если эта беда случилась с вами, то устранить ее можно только заменой тормозных дисков.

Обзор

Лады Гранты и ВАЗ-2114 и их плюсы и минусы Фото и обзор!

Что нужно знать, если вы хотите купить вторичную Ладу Гранту и ВАЗ-2114?

Покупка подержанной машины на вторичном рынке сродни квесту, игре в прятки или, то есть пройти через огонь, воду и медные трубы. Мы уже рассказали вам, что нужно сделать, чтобы наши приобретения на рынке подержанных автомобилей не были для нас огорчены.Теперь хотим обратить внимание на популярные на российском рынке подержанные автомобили: Lada Grant и ВАЗ-2114. Мы собрали важную информацию об этих автомобилях, чтобы вы могли выделить их плюсы и минусы.

Прежде чем приступить к обзору спроса на перепродажу подержанных автомобилей, обратите внимание, что вся информация собирается в информационных целях и не является руководством к действию, также мы не пытаемся убедить вас приобрести конкретный автомобиль, представленный в обзоре. .Выбор, конечно, за вами.

Также хотелось отметить, что все данные основаны на отзывах автовладельцев, которые находятся на различных форумах и в Интернете, публикуют частные отзывы об опыте владения автомобилем, и техников сервисного обслуживания (в том числе тех, кто работает в МАСТЕРСКОЙ официального дилера) . В частности, мы учли мнение мастеров по ремонту гаражей, опыт и знания которых порой даже выше, чем у тех, кто работает в известных крупных автотехцентрах.

Кроме того, вы должны знать, что рынок подержанных автомобилей в России стремительно меняется вместе с рынком новых автомобилей.Итак, за несколько лет сменились лидеры рынка. Постепенно отечественная автомобильная марка выходит на лидирующие позиции на российском рынке, несмотря на любовь народа к автомобилям. Но реальность такова, что людям приходится пересаживаться на отечественные машины из-за того, что многие иномарки они не могут себе позволить. Причем как на новом, так и на вторичном рынке. Поэтому мы решили начать с обзора отечественных автомобилей, а потом продолжить с автомобилей-иномарок.

На что обращать внимание при покупке подержанной Лады Грант

Понятно, что если вы собираетесь покупать эту подержанную российскую машину, вполне вероятно, что ваш бюджет оставляет желать лучшего.К сожалению, несмотря на то, что это хорошая машина за свои деньги, в большинстве случаев эта модель достается не от хорошей жизни.

Конечно, когда денег мало, то покупать Lada Grants на вторичном рынке все равно, что ходить по минному полю. Ведь в случае неудачной покупки будет вдвойне обидно тратить деньги, приобретая проблемный автомобиль, требующий больших вложений. Как этого избежать? На что обратить внимание?

Во-первых, напомним, что недавно Lada Granta прошла рестайлинг (обновление) и получила более свежий внешний вид.Это закономерно привело к тому, что предыдущая модель немного дешевле на вторичке и будет даже дешевле по мере попадания на вторичный рынок рестайлинговых моделей.

Предлагаю вам поискать автомобильные лифтбэки, потому что так меньше риск нарваться на такси с закрученным пробегом. В кузове Гранта редко используются такси.

Кузов

Самая большая головная боль для любого владельца Лады Гранты — это, конечно, коррозия кузова, которой не щадят машину.К сожалению, как ни старался АВТОВАЗ, им не удается победить быстрые ржавые автомобили. Например, образцы автомобилей 2014-2015 года, по мнению в Сети, покрылись признаками ржавчины в первый год владения новым автомобилем.

Двигатель

По словам сервисменов, при покупке стоит обратить внимание на сложный 16-клапанный двигатель, который хоть и улучшился по сравнению со старыми неубиваемыми 8-ми цилиндровыми двигателями, но из-за сложности конструкции имеет ряд болячек.

Во-первых, при осмотре обязательно измерить компрессию. В любом случае оно должно быть не менее 11 бар. В идеале должно быть 12 бар. Разница между баллонами не должна быть более 0,5-0,6 бар.

Трансмиссия

Также при осмотре обратите внимание на трансмиссию, что при тест-драйве должна работать без посторонних звуков и дребезжания. Особый упор сделан на заднюю трансмиссию, в которую должна входить никакая треска.

Проверить, стоит ли педаль сцепления до упора. Обратите внимание на работу синхронизатора при поступательном движении, особенно на 2-й передаче, которая наиболее часто изнашивается на этих автомобилях (второй синхронизатор).

Подвеска

Подвеска

Лада Гранты достаточно надежная и выносливая (что еще нужно на российских дорогах?). Однако ожидать от него каких-то выдающихся пробегов, как, например, в автомобилях Toyota, не стоит. Также учтите, что подвеска Lada Grants довольно жесткая и шумная.

Также есть претензии к передним стойкам, которые даже при небольшом пробеге становятся шаткими.

Электрик

Владельцы этого автомобиля очень любят «тюнинговать» машину, настраивать салбуферы, усилители, светодиодные лампочки, сигнализацию и т.д. Увы, очень часто делают это самостоятельно. Иногда неправильно, повреждая единственную электрическую цепь на автомобиле, которая имеет тенденцию выходить из строя.

Так что бы не вышло перед покупкой проверить электрику авто.

Плюсы Лады Гранты

Хорошая видимость

Дешевое обслуживание

Можно купить машину с надежным 8-ми клапанным двигателем

Большой багажник для класса

Большой просвет

Минусы

Частое активное нажатие раздаточной матрицы, рычаг переключения передач просто не блокируется в выбранном положении.Также обнаружен дефект шестерен коробки передач, которые рассыпаются на части.

Вой коробки передач, который не удалось устранить инженерам АВТОВАЗа

Плохая курсовая устойчивость (скорость автомобиля начинает бросать на дорогу)

Коррозия корпуса

Результат. Как мы уже говорили, при выборе подержанной Лады Грант обратите внимание на все важные составляющие автомобиля.Желательно, чтобы пробег автомобиля не превышал 85 тыс. Км (честно). Также проверьте машину в базе данных такси. И, конечно же, прежде чем отдать деньги покупателю, произведите полную диагностику автомобиля. Никогда не покупайте машину по внешнему виду, если не хотите покупать кота в мешке.

На что обращать внимание при покупке б / у ВАЗ-2114 Лада Самара

В конце 2013 года в России произошло историческое событие — с конвейера АВТОВАЗа сошел последний ВАЗ-2114 (Lada Samara-2).На смену ему пришла современная Lada Granta. В целом семейство полноприводных автомобилей серии Lada Samara производилось на отечественном рынке более 30 лет.

Напомним, что на смену ВАЗ-2114 пришла ВАЗ-2109, выпущенная в 1987 году. ВАЗ-2114 дебютировал на рынке в 1998 году.

Стоит отметить, что со сменой поколений технологической революции не произошло. В принципе, технически ВАЗ-2114 — это то же, что и ВАЗ-2109, за исключением новой рулевой рейки и передних тормозов, которые мне достались 14 от ВАЗ-2110.Также автомобиль получил 1,5-литровый двигатель с распределенным впрыском топлива и модернизированную механическую коробку передач. В остальном — обычный внешний и внутренний рестайлинг.

Кузов

Увы, как и у многих отечественных автомобилей, у ВАЗ-2114 есть проблемы с коррозией кузова. К сожалению, если автовладелец не будет следить за состоянием кузова, Лада быстро может покрыться пятнами в виде ржавчины. Поэтому без регулярной антикоррозионной обработки кузова эта модель может быстро оказаться на свалке.

Двигатель

Изначально ВАЗ-2114 оснащался 8-клапанным двигателем объемом 1,5 л. В 2007 году на смену ему пришел восьмикласный мотор объемом 1,6 литра с аналогичной конструкцией. Преимущество этих двигателей в том, что если по какой-то причине обрывается ремень ГРМ, в двигателе не происходит клапана с поршнями. И это важно, ведь обрыв ремня ГРМ на этой модели не редкость. И даже при небольшом пробеге после замены ГРМ.

Двигатели достаточно надежные и кстати могут пробегать до 350-400 тыс. Км, не бойтесь выбивания клапанов при работающем двигателе.Звук есть даже на полностью исправных двигателях. Виноваты толкатели клапанов, которые слишком высоко сидят на своих местах. Конструктивная особенность, блин. Кстати, этот мотор каждые 45 тысяч км требует плановой регулировки клапанов. Однако на практике большинство автовладельцев этого не делают. К сожалению, несмотря на надежность мотора, из-за особенностей системы охлаждения двигатели подвержены перегреву.

Ящик

Самым слабым звеном МКПП является отечественная форма.Так что если не хотите головной боли, покупайте зарубежные аналоги.

Не беспокойтесь о сильном шуме 5-ступенчатой ​​МКПП. К сожалению, качество изготовления коробки передач и синхронизатора ВАЗ-2114 было не очень, выли даже на новых машинах. Как и на Lada Grant, скорее всего в передаче износ второй передачи (синхронизаторов).

Специалистам по обслуживанию рекомендуется регулярно контролировать уровень масла в коробке передач и в случае его нехватки прибавлять еще больше стоимости.

Подвеска

Подвеска ВАЗ-2114 похожа на шасси ВАЗ-2109. Столь известная надежность подвески «девятки» имеет более современный ВАЗ-2114. Но, к сожалению, вместе с этой 14-й моделью взяли на себя и все детские недуги шасси, обусловленные конструктивными особенностями.

Например, на ВАЗ-2114, как и на ВАЗ-2109, еще не редкость отслоение резины от верха опор амортизаторов.Также не ждите надежности от кронштейнов, алюминиевых надставок, которые очень быстро делают серию выстрелов. К счастью, опору обычно меняют на импортные аналоги, которых, к счастью, на рынке предостаточно. Также вместо алюминиевых кронштейнов можно установить стальные. В принципе это все обычные недуги ходовки ВАЗ-2114. К мячу претензий нет. Они легко проходят 80-100 тыс. Км. но, конечно, у ВАЗ-2114 довольно быстро могут протекать родные амортизаторы. Но вы можете обменять их на импортные, и вы забудете об этой проблеме.

Рулевая рейка обычно проходит без проблем 60 тыс км Потом начинаются стучать. Но обычно это решается закручиванием регулировочной гайки рулевой рейки, и вы забудете про рулевое управление до 100 тысяч км, где придется менять тяги.

Электрик

Там же ВАЗ-2114 взял все болячки именно от ВАЗ-2109. Также от состояния электрики на машине зависит, как к машине относился хозяин.Если он попал в электрическую систему, подключив различное электрооборудование, сделав все непрофессионально, то, купив машину, вы можете получить целую кучу проблем с электрикой, головную боль и смириться с большими расходами. Так что при осмотре машины обязательно проведите диагностику всего электрооборудования. И не связывайтесь с машиной, которая печатала гальванический тип.

Достоинства ВАЗ-2114

Стоимость

Простота и низкая стоимость обслуживания

Надежность подвески

Наличие запчастей

Обслуживание в любой СТО

Большой просвет

Хорошая проходимость

Авто самообслуживания

Минусы

Трансмиссия

Качество сборки

КПД

Электрика (особенно напрягая плату задних фонарей)

Качество тормозов

Дешевый скрипучий пластик в салоне

Быстрая коррозия кузова

Терпеть постоянные мелкие повреждения

Датчики качества

Результат. Несмотря на ряд проблемных мест ВАЗ-2114, этот автомобиль пользуется популярностью на вторичном рынке России. И несмотря на то, что эта модель давно вышла из употребления, популярность ее не падает, а, фактически, за последние годы значительно выросла. Но это логично, учитывая текущую экономическую ситуацию в стране, где доходы падают три года подряд при постоянном росте стоимости как новых, так и подержанных автомобилей.

Естественно, что в таких условиях спрос на отечественный автопром растет и в ближайшее время будет расти.

Кстати, в этой ценовой категории у ВАЗ-2114 или любой машины от Лады Самара-2 (ВАЗ-2113, ВАЗ-2115) нет конкурентов на отечественном рынке.

Салон ВАЗ-2114 хорошо выглядит в наши дни

Но самое главное, вне зависимости от цены живучесть этих машин впечатляет. Надежность этих машин даже выше, чем у многих современных автомобилей. Все это благодаря простой конструкции. К тому же владение ВАЗ-2114 достаточно дешевым из-за невысоких цен на запчасти и стоимости ремонта.А главное, вы сможете отремонтировать эту машину на любой СТО и даже в любом гараже, где вы найдете независимых механиков.

Единственное, что нужно знать, послепродажные запчасти не так просто найти качественные автокомпоненты на ВАЗ-2114. К сожалению, сегодня на рынке много китайских подделок. Но выход есть: это покупка импортных аналогов у надежных поставщиков.

заливать или нет; Как выбрать лучший вариант смазки для коробки передач

Многие задаются вопросом: какое масло заливать в коробку ВАЗ-2109? И тут сразу возникает масса сложностей, таких как: прямой выбор масла, необходимого количества и т. Д.На все эти вопросы мы ответим в этой статье.

Какое масло заливать в коробку ВАЗ-2109

Один из самых щекотливых вопросов. Большинство владельцев этой модели автомобилей могут днями и часами сидеть на форумах и искать информацию по этому поводу. Но, как говорится, все гениальное просто, и это точно так же. Достаточно открыть инструкцию по эксплуатации, где собственно все написано, а если под рукой нет, то вот несколько полезных советов.

Еще немного полезной информации

Мы уже определились, какое масло заливать в коробку ВАЗ-2109 и сколько его нужно.Теперь несколько слов о том, каким должно быть качественное трансмиссионное масло. Поскольку смазка в коробке передач чрезвычайно важна и без нее работа просто невозможна, нужно использовать исключительно качественный продукт, который уже зарекомендовал себя на рынке.

Масла на синтетической основе более предпочтительны для суровых зим, когда ночью температура опускается до -30. Синтетика не такая толстая, что позволяет запускать с первого раза даже в таких условиях.Минеральные масла дешевле, но плохо работают при минусовых температурах.

Немаловажным моментом является количество присадок. В большинстве случаев это соединения серы, снижающие вероятность заедания шестерен. Такие составы полностью исключают заедание металла, образуя пленку, которая просто изнашивается в процессе эксплуатации. Но и здесь есть недостатки — металл в прямом смысле слова корродирует, однако это все же минимизирует износ. Отсюда следует, что масло, к которому было куплено с умом, прослужит долго и в хорошем состоянии.

Заключение

Выше было сказано, что нужно покупать масла GL-4 для переднего привода, но это зарубежная классификация, отечественный производитель выпускает продукцию по классификатору ТМ-4 и ТМ-5 соответственно.

Раньше использовалось обычное моторное масло, даже сейчас можно найти автовладельцев, которые заливают его в КПП. Это допустимо, но для выпуска до 1995 года.

Еще хочу сказать, что при отсутствии зонда, что характерно для старых моделей, наполнение необходимо проводить с помощью специального шприца.Это, пожалуй, все, что можно сказать о том, какое масло заливать в коробку ВАЗ-2109 и как это делать. Как видите, здесь нет ничего сложного. Это касается как выбора, так и самостоятельной замены, поэтому нет смысла платить 300-400 рублей в сервисе, чтобы вы меняли масло в КПП.

Утверждения о том, что ВАЗ 2114 — очень неприхотливый, надежный и недорогой автомобиль, сегодня не вызывают сомнений. Единственное условие его бесперебойной работы — это правильное и регулярное обслуживание.Грамотный подбор, а также своевременная замена смазочных материалов для двигателя и коробки передач считается важным элементом обслуживания. Ошибка многих автомобилистов в том, что они часто думают о моторном масле, а о трансмиссионном масле вспоминают только после того, как услышат посторонние звуки при переключении передач.

Такая невнимательность может обойтись слишком дорого, ведь дребезжание и скрип в «коробке» обычно означает появление очень серьезных проблем. Как этого избежать? Попробуем подробнее узнать об особенностях смазки для трансмиссии, познакомимся с рекомендациями производителя по ее выбору и отметим некоторые нюансы обслуживания коробки передач ВАЗ 2114.

Основные виды и параметры материалов

Жидкости, которые могут использоваться в работе коробки передач, делятся на три категории:

• Минеральное — производится путем переработки нефти. Они имеют высокий уровень вязкости и могут использоваться в агрегатах с длительным сроком службы.
• Синтетика — продукт химического синтеза. Более жидкие материалы имеют пониженную чувствительность к перегреву и низким температурам.
• Полусинтетика — смесь «минеральной воды» и «синтетики» в определенных пропорциях.Они сохраняют все важные свойства составляющих компонентов.

Основным параметром масла является его вязкость, определяющая степень текучести в зависимости от изменения температурного режима агрегата. Все виды смазочных материалов для коробок передач обязательно пропитаны присадками, которые значительно улучшают их свойства и продлевают срок службы механизма. Добавки, характеризующиеся сложным химическим составом, выдерживают вспенивание жидкости и образование «задиров» на деталях.Состав и параметры смеси узнать очень легко — вся подробная информация о ее характеристиках должна быть указана на упаковке.

Особенности выбора смазочных материалов

Основным фактором при выборе трансмиссионного масла является конструктивная особенность привода и трансмиссии автомобиля. Также необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Условия эксплуатации машины — время года, температура воздуха и климат региона
• степень и продолжительность нагрузки, испытываемой агрегатами автомобиля в различных режимах работы
• Влияние присадок на различные элементы трансмиссии

Именно эти показатели помогают определить оптимальную вязкость и состав смазочной жидкости, которую лучше заливать в механизм.

Какое масло подходит для коробки передач ВАЗ 2114

Известно, что эта машина оснащена переднеприводной трансмиссией. Такая конструктивная особенность позволяет снизить нагрузку на детали агрегатов и снизить их перегрев. Заливать в «коробку» специальные смазки не требуется; Достаточно использовать жидкости, имеющие индекс GL-4 по классификации API (российская маркировка — TM-4).

Инструкция по эксплуатации автомобиля регламентирует техническое обслуживание коробки передач с использованием следующих видов масел:

• Масло синтетическое марки 75W90 — обладает отличными смазочными характеристиками, обеспечивает бесперебойную работу агрегата в условиях низких температур.
• Масло полусинтетическое 85W90 — обладает всеми необходимыми качествами, может использоваться в автомобилях с большим пробегом. Эта смазка несколько снижает уровень шума рабочего агрегата и дешевле синтетических аналогов.
• Минеральное масло 80W90 — многие автолюбители считают, что эту смесь лучше наливать в «коробку» ВАЗ 2114. Единственный недостаток — воздействие низких температур, при которых минеральная вода загустевает и теряет необходимые свойства.

Окончательное решение о выборе инструмента остается за владельцем автомобиля.Главное помнить, что смазка для трансмиссии обязательно должна соответствовать требованиям агрегата.

• ЛУКОЙЛ ТМ-4
• НОРДИКС СУПЕРТРАНС
• Лада Транс КП
• СЛАВНЕФТЬ ТМ-4
• ТНК 75W90

Если бы этих марок «не было под рукой», то вместо них можно использовать CASTROL или SHELL GETRIBEOIL стандарта G-4 — более дорогие сорта хорошего качества.

Смазочная жидкость для основного элемента трансмиссии автомобиля

Особенности обслуживания трансмиссии ВАЗ 2114

Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля, смазку в трансмиссии необходимо заменять не более чем через 60 000 км.Однако это не значит, что до тех пор нельзя заглядывать в «ящик». Во избежание поломки агрегата специалисты рекомендуют:

• Проводите регулярные замеры уровня жидкости, во время которых необходимо проверять смазку на ощупь — если присутствуют твердые частицы, то ее необходимо заменить. Этот совет особенно актуален для новых машин, где детали механизма просто «обкатываются».
• Обратите внимание на запах и цвет смазки. Черный цвет и неприятный резкий запах говорят о том, что трансмиссионное масло не справляется со своими задачами или используется его некачественный, поддельный аналог.
• Помните, что синтетические смазочные материалы для коробок передач очень текучие. Их использование обеспечивает строгий контроль за состоянием уплотнителей агрегата (особое внимание — автомобили со значительным пробегом).
• Заливайте в «коробку» только качественные смазочные материалы, приобретая их у проверенных продавцов, так как уже известны многочисленные случаи продажи контрафактной продукции. Покупка подделки может сэкономить двести-триста рублей, но ее использование обернется тысячами затрат на ремонт.

Совет! В «коробку» ВАЗ 2114 смазку лучше заливать чуть выше необходимого уровня.Дело в том, что шестерни его пятой передачи расположены над остальными и часто испытывают «масляное голодание».

Проверить уровень, оценить состояние и поменять масло в коробке передач способен любой владелец автомобиля — выполнить эти задачи не составляет особого труда. Естественно, вы можете доверить этот вопрос специалистам — все будет зависеть от вашей уверенности в своих силах, наличия свободного времени, желания и необходимой подготовки.

Как правильно выбрать смазку для автомобиля?

И немного о секретах Автора

Моя жизнь связана не только с авто, а именно с ремонтом и обслуживанием.Но также у меня есть хобби, как и у всех мужчин. Мое хобби — рыбалка.

Я завел личный блог, в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, разные методы и способы увеличить улов. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, просто мой личный опыт.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

В руководстве по эксплуатации и техобслуживанию ВАЗ 2114 указано, что масло в коробке передач следует заменять через 75 тысяч километров пробега. Это требование необходимо соблюдать, иначе масло придется заменить на новую коробку передач.Процесс замены довольно простой, но грязный.

Прежде чем приступить к описанию процесса, необходимо ответить на самые частые вопросы владельцев ВАЗ 2114:

• Сколько литров рабочей жидкости нужно залить в бачок КПП? Общий объем в баке около 3,5 литров, но туда нужно налить 3,3 литра.
• Можно ли смешивать разные типы трансмиссионной жидкости? Нельзя, это негативно скажется на работе узла.
• Какого производителя выбрать? Все подходящие производители и даже марки указаны в инструкции по эксплуатации. Также в этой статье есть раздел с рекомендациями.

Замена масла

Сколько литров жидкости нужно налить в КПП, читатель уже знает, теперь можно переходить к приготовлению. Замена должна происходить в боксе или гараже, оборудованном смотровой ямой, также для этой работы подходит эстакада. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом, приподняв переднюю часть автомобиля.

Важно! Замена рабочей жидкости в КПП должна происходить только при прогреве старого масла в КПП. Для этого достаточно проехать 2-5 километров. Главное не переборщить с длительностью, так как работать с горячими деталями будет проблематично.

Также под рукой должен быть стандартный набор инструментов для обслуживания ВАЗ 2114, в том числе металлическая щетка. Заранее необходимо подготовить емкость на 5 литров — это может быть бутылка, ведро или даже таз.И последнее — новое трансмиссионное масло для коробки. Первым делом нужно удалить старую рабочую жидкость.

Слив старого масла

Процесс идет следующим образом:

Заправка новым маслом

Работа выполняется в обратном порядке. Стоит обратить внимание на пробку, которую следует плотно затянуть. На коробке передач есть указатель, поэтому залить масло в другое отверстие не получится. Щуп необходимо поставить на место, а затем снова снять и проверить уровень.Датчики на бачке коробки передач подскажут, сколько заливать — рабочая жидкость должна достигнуть отметки «макс».

В случае с моделью ВАЗ 2114, выпущенной до 2003 года, вместо зонда можно взять большой технический шприц (медицинские аналоги не подойдут). Залейте масло до нижнего края соответствующего отверстия. После этого пробка плотно затягивается — замена завершена, защиту можно устанавливать в штатное место.

Выбор подходящего масла

Конечно, производитель рекомендует использовать отечественные масла.На автомобильном рынке доступно множество вариантов. Компания может быть любой, главное, чтобы рабочая жидкость имела нужную вязкость и соответствовала классу качества по стандартам API / ACEA. АвтоВАЗ рекомендует заливать ваз 2114:

• ВОЛНА TM4.
• Рексол Т.
• ОМСКОЙЛ ТРАНС П.

Конечно масло в коробке передач должно быть «по погоде». Например, эксплуатировать автомобиль зимой с жидкостью, рассчитанной на положительную температуру, будет не только вредно для конструкции, но и опасно.Если зимой ВАЗ 2114 можно запустить сразу после нажатия на педаль сцепления, значит, масло было выбрано правильно.

Функции замены

После заливки нового масла у некоторых автомобилистов возникают проблемы с эксплуатацией автомобиля. Обычно причина — неправильная замена, но иногда дефекты появляются по вине заводской сборки. Иногда при движении на пятой передаче появляется гул, и переход на эту передачу может быть затруднен. Если эти признаки присутствуют, то стоит проверить, сколько рабочей жидкости налито в бачок КПП.

Когда метка находится на отметке «макс», а гудение остается, необходимо долить трансмиссионную жидкость выше отметки «макс». Это особенность модельного ряда Samara: пятая передача расположена над всеми, поэтому уровень рабочей жидкости может не дотянуться до нее.

Если допустить снижение уровня смазочной жидкости в механической коробке передач автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций, может возникнуть масляное голодание узлов коробки передач и, как следствие, выход из строя агрегата. Поэтому автовладельцу нужно знать сколько.

[Скрыть]

Периодичность замены

В инструкции по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций рекомендуется менять смазку в коробке передач машины через 75 тысяч километров пробега. В случае, когда годовой пробег незначителен, такую ​​процедуру проводят после пяти лет эксплуатации машины.

Некоторые водители меняют смазку через 12 месяцев эксплуатации, это не противоречит рекомендациям производителя авто, но экономически нецелесообразно.Ведь современные расходные материалы за такой срок не теряют своего качества. Но иногда может потребоваться незапланированная замена масла, если оно по какой-то причине протекает, а тип смазки неизвестен.

Подбор масла

Первые экземпляры ВАЗ 2109 имели карбюратор в системе питания и оставались коробкой передач, которая была четырехступенчатой. В ее картер заливали рекомендованную моторную смазку, что обеспечивало работоспособность агрегата как летом, так и зимой. После замены главной гипоидной передачи на детали косозубой передачи потребовалось масло улучшенного качества.В этой связи смазочные материалы ТМ-1 и ТМ-2 хорошо себя зарекомендовали. Кроме того, разработана и внедрена в производство трансмиссионная жидкость Лукойл ТМ-5.

Специалисты советуют использовать в трансмиссиях ВАЗ 2109 и их модификациях смазочные материалы, соответствующие стандартам API GL-4. Если владелец не знает, какая смазка в коробке его Девятки, лучше всего использовать смазку API GL-4. Масла ТМ-4 или ТМ-5-9П также соответствуют требованиям. К сожалению, последний вид смазочной жидкости найти в продаже проблематично, поэтому его с успехом можно заменить маслом ТМ-4-12.Допускается использование жидкостей, соответствующих классу 75W-90, 80W-85, 80W-90 любых производителей, но при условии наличия у них высоких показателей качества.

Контроль уровня и требования к объему

Ремонт вышедшей из строя КПП ВАЗ 2109 — операция не из дешевых, поэтому проверяйте уровень смазки регулярно. Специалисты рекомендуют делать это каждые 5 тысяч километров или раз в год. Если обнаружен низкий объем масла, долейте его. Это обеспечит долгую жизнь коробке.

Для проверки уровня масла в КПП нужно использовать смотровую яму или эстакаду.В этом случае машину следует разместить так, чтобы правая сторона была несколько приподнята. Это легко сделать, подложив под колесо доску, кирпич или другой подходящий предмет. Затем можно приступать к проверке уровня смазки в КПП «Девятки».

Обслуживается

Этим словом водители называют автомобили с пятиступенчатой ​​коробкой передач, у которых в моторном отсеке рядом с аккумулятором находится измерительный щуп. Они контролируют уровень смазки. Перед извлечением зонда область вокруг него тщательно протирают от грязи и пыли, чтобы исключить возможность попадания зонда в корпус.После этого зонд снимается и протирается тряпкой, после чего устанавливается на свое место. Теперь счетчик нужно снова снять и посмотреть на след трансмиссионной жидкости. Он должен находиться между двумя отметками MIN и MAX. Если это так, вы можете продолжать использовать машину.

Проверка уровня смазки щупом в коробке передач ВАЗ 2109

Инструкция по эксплуатации этого автомобиля требует заливки не менее 3,3 л жидкости в механизм трансмиссии.Специалисты рекомендуют немного увеличить этот объем смазки до 4. Объясняют это тем, что детали пятой передачи отделены от основного механизма и периодически у них может возникать «масляный голод».

Необслуживаемый

Так называется КПП первых выпусков ВАЗ 2109, которые не оснащались пятой передачей. Для контроля уровня смазочной жидкости в таких автомобилях есть заливное отверстие. Чтобы проверить количество смазки, наливную пробку немного откручивают ключом на 17, чтобы сбросить давление воздуха.Если из отверстия выступила смазка, значит, ее уровень в норме. В противном случае долейте смазку. Кроме того, через отверстие для установки привода спидометра можно проверить, достаточно ли смазки в агрегате. В нем хорошо виден уровень жидкости, и доступ под машину не требуется.

По инструкции в коробку передач четырехступенчатой ​​ВАЗ 2109 входит 3 литра масла. Но и смазку приобретать желательно в количестве 4 литра. Во время работы машины может потребоваться небольшое количество жидкости для доливки картера коробки передач.

Долив масла

Сколько масла заливается в коробку ВАЗ 2109, уже известно, можно приступать к доливу. Процесс добавления смазки в необслуживаемые и обслуживаемые боксы отличается, это связано с конструктивными особенностями этих агрегатов. Важно учитывать, что следует добавлять только смазку того типа, который используется в этой коробке передач.

В четырехступенчатых агрегатах смазка заливается через заливное отверстие, доступ к которому возможен только снизу моторного отсека.Процедура проводится шприцем для жидких масел. На нос надевают гибкий шланг и доступным способом фиксируют на шприце. Затем устройство вставляется в заливное отверстие и добавляется смазка. Заливать масло в коробку нужно до нужного уровня.

Для пяти шагов этот процесс отличается. Вы можете добавить необходимое количество смазки через отверстие щупа. Место его установки тщательно протирается тряпкой от грязи, затем щуп вынимается из гнезда.Доливать удобно при помощи шприца, резиновой груши большого объема или воронки. Устройство устанавливают в мерное отверстие и доливают нужное количество масла.

Замена масла своими руками

Эту операцию можно выполнить самостоятельно, так как при замене смазки особых сложностей не возникает; не требуется специального оборудования или инструментов.

Мануалом как поменять смазку в КПП ВАЗ своими руками поделился канал РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАЗ 2101-2107.

Инструменты и материалы

Для замены подготовьте следующее:

1. Новая смазка для заправки коробки передач. Объем жидкости зависит от конструкции механизма.
2. Пустая емкость для сбора отработанной жидкости, емкость которой должна быть чуть больше 3 литров.
3. Тряпки.
4. Ключи накидные на 12 и 17.
5. Шприц со шлангом для редуктора без зонда, воронка или резиновая груша для ящиков с зондом.

Перед началом работ необходимо прогреть смазку в трансмиссии, для этого достаточно проехать 10 км.

Слить масло

Перед заливкой новой смазочной жидкости необходимо слить старое масло с истекшим сроком годности. Этот процесс занимает не более 15 минут.

Порядок действий будет следующим:

1. Машина устанавливается на подъемник или смотровую яму.
2. Тряпкой протереть пробки заливного и сливного отверстий.
3. Ключом на 17 немного откручиваем крышку заливной горловины, чтобы выпустить воздух из КПП.
4. Пустые емкости помещают под сливное отверстие и откручивают пробку.
5. Шахта сливается, по окончании утечки жидкости крышка ставится на место.

Пока сточная жидкость сливается, проверьте сливную пробку на наличие металлической стружки. Если он обнаружен, промойте картер коробки передач.

Слив масла из КПП ВАЗ 2109

Долить новое масло

Алгоритм заливки масла в обслуживаемых и необслуживаемых КПП ВАЗ 2109 такой же, как и при доливке масла.

Заправка свежим маслом

Как еще можно добавить смазку?

Для того, чтобы залить необходимый объем свежей смазки, можно прибегнуть к другому методу.

Данная операция проводится через место установки привода спидометра:

1. Тщательно очистить место возле привода спидометра от различных загрязнений.
2. Затем откручиваем гайку крепления троса спидометра.
3. Привод спидометра отложен и закрыт от возможных загрязнений.
4. Залейте смазку в большую резиновую грушу — чем она больше, тем быстрее пойдет процесс добавления.

Требуемый уровень трансмиссионного масла в коробке определяется появлением смазки из заливного отверстия.Как только вы видите струю жидкости, заливную пробку необходимо завернуть.

В ролике с канала Home Master можно узнать о процедуре замены масла в КПП ВАЗ 21099, которая аналогична процессу в ВАЗ 2109.

Цена вопроса

При невозможности самостоятельной замены Трансмиссионную смазку в Девятке владельцы обращаются в сервисные центры или СТО. Стоимость такой операции определяется несколькими факторами и будет зависеть от типа смазки, количества жидкости, а также категории сервисного центра.Цена 4 литров трансмиссионного масла на ВАЗ 2109 примерно 1300 рублей. Оплата выполненных работ может варьироваться от 300 до 500 рублей.

Последствия несвоевременной замены

При несоблюдении периодичности замены смазки в коробке передач ВАЗ 2109 могут возникнуть следующие проблемы:

1. При «масляном голодании» в агрегате, износе шестерен, синхронизаторов и подшипники в коробке разгоняются.
2. Превышение срока использования смазки приводит к ухудшению ее технических характеристик.
3. Происходят изменения химического состава масла, что неизбежно сказывается на качестве смазки трущихся элементов.
4. В результате ускоряется выход деталей из строя, продукты их износа в виде металлической стружки могут привести к заклиниванию коробки передач.
5. Низкий уровень масла ухудшает охлаждение коробки передач во время движения.

Фотогалерея

Масло Лукойл TM-4 Масло LIQUI MOLY 75W-90 Масло ZIC G-FF

Любая машина с вращающимися частями требует смазки.А в случае с регулируемой коробкой передач смазка тоже должна быть надлежащего качества. Какое масло лучше покупать в трансмиссии автомобиля ВАЗ 2109?
Данная инструкция по выбору масла в КПП ВАЗ 2109 проливает свет на этот вопрос. Внимательно изучите эту статью — здесь вы можете узнать о выборе между моторным и трансмиссионным маслом, синтетикой и полусинтетикой, а также о выборе между разными производителями трансмиссионных масел.
Фото и видео помогут лучше разобраться в этом непростом вопросе.Итак, приступим.

• Комплектация КПП ВАЗ 2109
• 1. Моторное масло
  2. Трансмиссионное масло
• Выбор производителя
  1. Отечественные производители
  2. Иностранных производителей
• Некоторые советы по заливке масла
• Заключение

Комплектация КПП ВАЗ 2109

Масло в требует тщательного отбора. Итак, какие есть варианты — из чего выбрать?
Итак:

• Когда появились переднеприводные автомобили, хозяева опробовали два варианта.Первое было такое же, как и на «классику», то есть трансмиссионное масло ТАД-17, но практика показала, что на девятку такое масло не подходит.
  А все потому, что главная пара в девятипозиционной коробке передач косозубая, а не гипоидная, как в классике.
• Второй вариант — обычное моторное масло. Здесь они остановились в то время. Более подробно этот вариант будет рассмотрен позже.
• Сейчас есть много других вариантов заливки масла в коробку передач ВАЗ 2109.
  1. Масла отечественные
  2. Масла иностранные
  3. Различная классификация (GL-4, GL-5 и TM-4, TM-5)
  4. Различная вязкость (SAE 80, SAE 90)
  5. Минеральные, полусинтетические масла

Совет! Как видите, выбор велик, а правильный выбор обычно один-два.Не торопитесь, и внимательно изучите теорию, прежде чем приступить к замене масла ВАЗ 2109.

Выбор масла для каждой машины разный

Это касается не только различных марок автомобилей. Даже для разных автомобилей ВАЗ 2109 могут подойти совершенно разные варианты трансмиссионного масла.
Давайте разберемся, какое масло в каком случае лучше применять.

Масло моторное

Итак:

• Что хорошего в использовании моторного масла в коробке передач? Первое, что приходит в голову, это его цена, которая находится в допустимых пределах.
• Анализируя отзывы владельцев 2109, можно заметить некоторые особенности. Например, есть ряд случаев, когда машина без малейших претензий к ремонту проехала 300-400 тысяч километров с залитым в коробку передач моторным маслом.
• С другой стороны, другие случаи показывают, что использование моторного масла нежелательно, так как приводит к преждевременному износу деталей коробки, таких как синхронизаторы или шестерни.
• Так как же определить, подходит ли моторное масло для коробки на ВАЗ 2109? Опять же, анализируя общую картину использования такого масла, делаем простой и очень важный вывод.

Заключение! Заливать моторное масло можно только в том случае, если год выпуска автомобиля ранее 1993-1995 годов. В автомобилях, произведенных в более поздние годы, настоятельно не рекомендуется использовать моторное масло в трансмиссии.

Трансмиссионное масло

Таких масел очень много и не хватает времени и терпения, чтобы рассмотреть все конкретные масла. Поэтому мы будем рассматривать только категории масел, а в некоторых случаях приведем примеры.
Идти:

• Еще немного упомянем ТАД-17.Если кто-то сомневается, что его нельзя использовать в ВАЗ 2109, читайте ниже причины этого.

• Вязкость или плотность масла ТАД-17 очень высокая, что приводит к следующим проблемам: зимой автомобиль не заводится, противозадирные присадки (которые сами по себе дают хороший эффект) содержатся в очень большом количестве в масло.
• Большое количество противозадирных присадок способствует интенсивному износу синхронизаторов.
• Синтетическое масло, казалось бы, должно подходить лучше других.Он лучше по плотности, имеет положительные качества, есть добавки. Но есть одно но!
  Использование синтетического трансмиссионного масла (в обозначении GL-5 или TM-5) приветствуется в спортивных коробках передач, где качество деталей лучше, температура выше и (в некоторых случаях) отсутствуют синхронизаторы.

Кстати! Внимательно прочитав инструкцию к трансмиссионному маслу, вы сможете определить, подходит оно для вашего автомобиля или нет.

• Итак, в инструкции к синтетическому маслу класса GL-5 так прямо написано: «применяется для несинхронизированных механических коробок передач».
• И еще один момент не в пользу синтетики — это ее цена. Стоимость такого масла высока, а практичность не очень — поэтому использование синтетического масла в коробках передач ВАЗ 2109 не имеет смысла.
• И последний вариант — полусинтетическое трансмиссионное масло. Он идеально подходит для использования в этом автомобиле.
• Обозначение такого масла — ГЛ-4.

Кстати! В сервисной книжке автомобиля указывается тип масла, рекомендованный производителем. Это точно ГЛ-4 или ТМ-4.

• По плотности лучше брать с обозначением 75 или 85. Состав этого масла и его свойства оптимально подходят как для шестерен коробки передач, так и для ее синхронизаторов.
• Что касается зимнего периода, то полусинтетика не замерзает так сильно, как, например, минеральная вода. В морозы -25 градусов машина заводится как летом.

Выбор производителя

Краткие характеристики мы уже перечисляли, а теперь вы можете углубиться в выбор производителя масла для КПП Самара. Итак, кто лучше всех делает на ВАЗ 2109?

Отечественные производители

Итак:

• Масло трансмиссионное, заявленное заводом — ТМ-4-12. В идеале, конечно, нужно использовать. Это масло было специально разработано для коробки передач именно этого автомобиля.
• Включая логику, делаем вывод, что раз уж она была специально разработана, то должна быть и лучшая.Производитель может быть другим — например, Рексол.
• Например, моторное масло M6z12G1, используемое в КПП ВАЗ 2109, не совсем дотягивает до показателей ТМ.
• Onion SAE 15W-40 также является хорошим конкурентом специально разработанного масла TM-4-12. Отставание от него всего 4%.

Иностранные производители

Анализируем трансмиссионное масло ВАЗ 2109 иностранного производства:

• Марка Castrol, а точнее масла ЭП-80 и ЭП-90, которые по классу GL-4 нежелательно использовать в Самарских КПП.По своим свойствам он больше подходит для спортивных коробок передач.
• А вот иностранная компания Valvoline, выпустившая масло DuraBlend SAE 75W-90, показала хорошие результаты для нашей машины. Такое полусинтетическое масло находится на втором месте после рекомендованного отечественного масла ТМ-4-12.
• С другой стороны, тот же Valvoline, но не GL-4, а GL-4/5 не подходит для качественной работы КПП ВАЗ 2109.

Помните, что наличие противозадирных присадок в целом положительно влияет на работу коробки передач.Однако слишком большое их количество способствует быстрой коррозии металлов. Все потому, что в состав противозадирных присадок входит сера, разъедающая шестерни.

• С этой точки зрения лучше всего подходят моторные масла (но мы помним и об остальных их качествах).
• И снова полусинтетический Valvoline близок к стандарту — ТМ-4-12. А синтетика, наоборот, наиболее разрушительна в этом плане.

Что касается других производителей, то стоит обратить внимание на некоторые моменты и детально изучить состав масла.
Обратите внимание на:

• Вязкость
• Температура масла — точка застывания
• Количество присадок и их тип

главная »Генератор» Моторное масло в коробке передач: заливать или нет. Моторное масло в коробке передач: заливать или не заливать; Как выбрать лучший вариант смазки для коробки передач

возможных причин и их устранение

Пожалуй, самая важная система в любом автомобиле — это тормоза.Невозможность своевременной остановки приводит к фатальным последствиям. Поэтому так важно следить за состоянием всех узлов системы. А если при работающем двигателе выходит из строя педаль тормоза — это признак внеплановой диагностики. Почему так происходит и как решить проблему? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней статье.

Проверить уровень

Если педаль начинает выходить из строя, проверьте бачок тормозной жидкости.

Чаще всего такая неисправность возникает из-за недостаточного уровня жидкости в системе.На баке есть соответствующие отметки. Желательно, чтобы уровень был не ниже среднего. В противном случае необходимо его пополнить.

Куда он девается?

Не всегда при работающем двигателе выходит из строя педаль тормоза из-за порванных манжет или трубок (об этом чуть позже). Также возможен естественный отвод жидкости. Как это произошло? Со временем колодки (особенно на передний мост) изнашиваются. Поршни на суппорте требуют большего усилия для прижатия накладок к диску. Соответственно, для этого требуется больше рабочей жидкости.

Не смешивайте разные классы

Казалось бы, жидкость пошла немного, и для устранения проблемы достаточно просто долить ее до нужного вам уровня. Однако не все так просто. Разные автомобили используют разные классы тормозной жидкости. Наиболее распространены ДОТ-3 и ДОТ-4. Все они различаются свойствами и, что немаловажно, температурой кипения. Если вы заправите бачок тормозной жидкости неправильного класса, это пагубно скажется на работе всей системы.Также эта смесь разъедает уплотнительные манжеты и другие элементы. Поэтому важно уточнить, какая тормозная жидкость ранее использовалась в автомобиле. На отечественные марки ГАЗ и ВАЗ с завода применяются РосДОТ четвертого класса.

Вакуумный усилитель

Практически все автомобили, за исключением коммерческого транспорта, используют гидравлическую тормозную систему. Его конструкция предполагает наличие не только главного и рабочего цилиндра, но и вакуумного усилителя. Элемент достаточно надежный.

Но если вовремя не заменить жидкость, вакуумный усилитель может выйти из строя.Итак, диафрагма выходит из строя. Симптомы могут быть разными. Когда педаль тормоза нажата, машина обычно не снижает скорость. Акция выходит из строя. Почему это происходит? Вакуумный усилитель работает от вакуума. Если давление внутри атмосферное (что происходит из-за порванной диафрагмы), необходимая сила в теле не создается. При работающем двигателе выходит из строя педаль тормоза, а скорость остается прежней. Ездить с такой неисправностью крайне опасно. Решение — заменить усилитель или приобрести ремонтный комплект и заменить вышедшие из строя детали.

Air

Это еще одна проблема, вызывающая перебои в работе механизмов. Проветривание тормозной системы опасно, поскольку жидкость может закипать. В результате снизить скорость на машине будет невозможно, кроме как вручную. Какова причина? Воздух может попасть в систему, если трубопроводы герметичны. Обычно в тормозной системе используются металлические трубки (медные или алюминиевые). Однако им нужна подвижность на передних суппортах. В связи с этим в конструкции использованы резиновые трубки. У них двойной слой.Если трубка изношена, вы успеете заметить неисправность. Однако, если не обращать внимания на проблему, основной слой тоже будет натерт. В результате жидкость вытечет наружу, а вместо нее будет засасываться воздух из атмосферы. После парковки всегда обращайте внимание на лужи под автомобилем. Возможно, в этот момент была повреждена одна из трубок. Если педаль тормоза выходит из строя при работающем двигателе из-за наличия воздуха в системе, как решить проблему?

Необходимо полностью удалить воздух из системы.В идеале заменить всю жидкость. Сколько нам понадобится? На автомобилях ВАЗ используется 0,66 литра жидкости.

Инструмент для прокачки

Рассмотрим процесс прокачки на примере автомобилей Волги. Итак, для этого нам потребуется:

• Трубка силиконовая прозрачная (ее диаметр должен быть идентичен штуцеру на суппорте или барабане).
• Клавиши 8 и 10.
• Балонник.
• Домкрат стабилизатор катков.
• Емкость для слива старой жидкости. Подойдет пустая бутылка минеральной воды.

Кстати, недавно появились специальные ключи для откручивания ниппелей тормозов. Чем они полезны? В отличие от инструмента рожкового дерева, они используют больше граней. Но дроссель имеет свойство закисать (находится в очень грязном месте). Поэтому есть риск «зализать» края болта.

Начало работы

Прокачка выполняется в определенной последовательности. Схема — крест-накрест. Сначала воздух откачивается из заднего правого колеса. Затем — спереди слева.Затем перейдите к заднему левому, а затем к переднему правому диску. Итак, оторвите болты от правого колеса, поставьте машину на домкрат и установите упоры. Подъем на зажатые блоки не допускается. Затем откройте капот и долейте жидкость. Нам понадобится помощник, который будет несколько раз нажимать на педаль по команде.

В конце нужно держать тормоз в полу. В это время вы открываете заслонку и наблюдаете за потоком жидкости через ранее установленный шланг. Сначала он будет насыщен воздухом.При последующих попытках (процедуру необходимо повторить несколько раз) он приобретет консистенцию жидкости. Количество повторов зависит от объема воздуха, который был в системе. Прекратите процедуру, когда из шлангов не будет течь чистая жидкость без пузырьков.
Затем снимите силиконовый ниппель и резьбовое соединение. Переходим к следующему колесу. И так до тех пор, пока воздух не будет удален из всех контуров. Важный момент — периодически во время откачки проверяйте уровень жидкости в емкости (она будет медленно, но верно падать).Нельзя допустить, чтобы это было как минимум. В противном случае система «проглотит» воздух и процедуру придется повторять заново, на всех колесах.

возможных проблем и их устранение

Система зажигания карбюраторного двигателя ВАЗ 2109 достаточно простая, поэтому критических неисправностей практически не имеет. А те неисправности, которые иногда случаются, можно без проблем устранить самостоятельно. В этой статье мы расскажем о причинах, по которым пропадает искра на ВАЗ 2109 (карбюратор), а также рассмотрим методы их устранения.

Признаки неисправности

Неисправности системы зажигания проявляются нестабильной работой двигателя или его полной остановкой и невозможностью запуска. В первом случае значительно снижаются показатели мощности мотора, увеличивается расход топлива, меняется цвет выхлопа, появляется вибрация.

Такие симптомы могут указывать на то, что в одной из камер сгорания не происходит возгорания топлива или что искра, образовавшаяся на электродах одной или нескольких свечей, не может его зажечь.Во втором случае, когда двигатель вообще не запускается, скорее всего, неисправен один из основных элементов системы. Чаще всего это приводит к тому, что на ВАЗ 2109 (карбюратор) пропадает искра.

Карбюраторная система зажигания двигателя

Все «девятки» с завода комплектуются бесконтактной системой зажигания. Конструктивно он состоит из следующих элементов:

• выключатель зажигания;
• катушки высокого напряжения;
• переключатель;
• Распределитель зажигания с датчиком Холла;
• четыре высоковольтных провода;
• свечи зажигания.
  
  

В случае неисправности любого из первых четырех элементов система зажигания перестает работать и запуск двигателя становится невозможным. Исправьте ситуацию, диагностировав и устранив поломку.

Как работает система зажигания карбюратора ВАЗ 2109

Чтобы понять, почему пропадает искра на ВАЗ 2109 (карбюратор), давайте разберемся, как работает его система зажигания. Начнем с самого начала — с замка. Когда водитель вставляет и поворачивает ключ в замке зажигания, электрический ток подается от аккумулятора на катушку.Он выполняет функцию трансформатора, преобразуя штатные 12 В в 25000-30000 В. С катушки высоковольтный ток подается на распределитель зажигания, приводимый в действие распределительным валом двигателя, а от него по высоковольтным проводам — ​​на распределительный вал двигателя. свечи. Во всем этом процессе участвует переключатель, обеспечивающий формирование в катушке импульсов тока нужной величины, а также стабилизацию напряжения в системе.

Высоковольтные провода

Итак, если вы подозреваете, что на ВАЗ 2109 (карбюратор) пропала искра, следует сначала проверить целостность и крепление высоковольтных проводов.Для этого поднимите капот и проведите визуальный осмотр проводников, идущих от катушки к распределителю зажигания, а также от него к свечам. Проверьте, надежно ли они закреплены, чтобы проверить их контакты на предмет грязи и влаги.

Чтобы определить исправность бронепровода, их можно проверить с помощью автомобильного тестера, включенного в режиме омметра. Сопротивление каждого из них в зависимости от марки и производителя должно быть от 3,5 до 10 кОм. Если он выше, можно быть уверенным, что искра на свече ВАЗ 2109 пропала именно по этой причине.Необходимо заменить высоковольтные провода комплектом.

Свечи

В карбюраторе ВАЗ 2109 чаще других элементов системы выходят из строя свечи зажигания. Это связано и с некачественным топливом, и с неправильной настройкой подачи топлива, и с самими свечами. Помимо того, что на рынке автозапчастей много подделок, далеко не каждый владелец «девятки» заморачивается с числом накала или зазорами между электродами, предусмотренными рекомендациями производителя.Вот и получается, что купив вроде бы новые и фирменные свечи, мы имеем нестабильный холостой ход или даже утроение. В будущем эти, казалось бы, незначительные неисправности могут привести к более серьезным проблемам.

Зажигание ВАЗ 2109 имеет четыре свечи зажигания: по одной на цилиндр. Их проверка проводится по очереди. Сначала один из них закручивают, визуально проверяют на целостность керамического изолятора, состояние электродов и зазор между ними. Если со свечой на первый взгляд все в порядке, нужно определиться с ее характеристиками.Для этого надеть колпачок высоковольтного провода и прикрепить юбкой к массе. Далее нужно привлечь помощника и попросить его запустить двигатель. Когда стартер начинает вращать коленчатый вал, между электродами должна проскользнуть ровная искра синего или синего цвета. Если он имеет другой оттенок (красный, зеленоватый), это может указывать на возможный пробой изолятора или недостаточное напряжение. Если искры нет совсем, скорее всего, свеча вышла из строя. Но и здесь нельзя исключить другие неисправности.Поэтому необходимо проверять все свечи зажигания. В случае, когда не работает только один из них, попробуйте заменить его на заведомо исправный. Но если на всех свечах нет искры, проблему нужно искать глубже.

Замок зажигания

Следующим этапом диагностики является проверка замка зажигания. Для этого нам понадобится такой же автомобильный тестер, но он уже включен в режиме вольтметра. Подключите положительный щуп устройства к клемме «+ B» на катушке зажигания, а отрицательный замкните на массу.Далее включаем зажигание и смотрим тестером. Отсутствие напряжения — это признак того, что контактная группа замка неисправна. В этом случае ремонт (ВАЗ 2109) предусматривает его замену.

Катушка

Как мы уже говорили, катушка — это трансформатор, который генерирует ток высокого напряжения. Он имеет две обмотки, которые не защищены от короткого замыкания или обрыва. Если 2109 (карбюратор) не запускается, требуется проверка катушки. Причем определить его работоспособность довольно просто.Для этого при выключенном двигателе снимите центральный высоковольтный провод катушки с крышки распределителя зажигания. Имеет защитный колпачок. К нему нужно подсоединить свечу зажигания и прикрепить юбкой к массе. После этого попросите помощника включить зажигание и прокрутить стартер. Если катушка исправна, между электродами электрода появится искра. Неисправный трансформатор этим похвастаться не может.

Важно: ни в коем случае не держите свечу рукой или плоскогубцами без изолирующих ручек.Напряжение, создаваемое катушкой, достигает нескольких десятков тысяч вольт, и даже с учетом относительно небольшого тока существует опасность их поражения. Также не стоит проверять наличие искры без свечи, т.е.между жилым проводом и массой. Итак, вы отключите переключатель.

Распределитель

После того, как катушка будет проверена и результаты диагностики покажут, что она исправна, перейдите к распределителю зажигания (распределителю). Отсоедините от крышки высоковольтные провода и открутите два винта, которыми она крепится.Снимите крышку и проверьте целостность. Обратите внимание на состояние угольных контактов и бегунка трамблера. В случае неисправности крышку (в сборе) необходимо будет заменить.

Датчик Холла используется для передачи на переключатель импульсов управления и коррекции в зависимости от числа оборотов двигателя. Он установлен внутри распределителя зажигания, но для его проверки разбирать этот элемент не нужно. Все, что вам понадобится, это автомобильный тестер или мультиметр, включенный в режиме вольтметра, а также пара контактов.

Найдите зеленый и черно-белый провода в соединительной колодке, подключенной к распределителю. Это выводы датчика. На этих проводах со штырями нужно проткнуть изоляцию, и подключить к ним щупы измерительного прибора. Попросите помощника медленно провернуть рукой коленчатый вал двигателя.

Это можно сделать либо отверткой, проталкивая маховик через люк в картере сцепления, либо гаечным ключом, накинутым на гайку крепления шкива коленчатого вала.

Если датчик Холла исправен, то при вращении прибор будет показывать скачки напряжения от 0,4 до 12 В.