Ваз 2106 чихает в глушитель: Стреляет в глушитель при нажатии и сбросе газа, причины

Стреляет в глушитель при нажатии и сбросе газа, причины

Хлопки в глушитель при пуске мотора, при нажатии и сбросе газа, на холостом ходу или при торможении двигателем — распространенные явления, с которыми сталкиваются многие автовладельцы.

Подобная проблема может свидетельствовать о неисправности двигателя, проблемах в настройке зажигания или сбоях в работе ГРМ.

При выявлении поломки важно устранить ее во избежание еще более серьезных проблем.

В статье рассмотрены основные причины хлопков в глушитель, характерные для большинства марок автомобилей. Затем мы более подробно остановимся на моделях ВАЗ 2106, ВАЗ 2109 ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 инжектор, УАЗ, ГАЗель и машинах с двигателями ЗМЗ 402.

Когда происходит выстрел в глушитель

Главной причины «стрельбы» в глушитель можно назвать неполное сжигание рабочей смеси в камере сгорания.

Далее топливно-воздушный состав взрывается внутри впускного механизма по причине нагревания до высоких температур. В итоге возникает странный звук, похожий на хлопок.

Такая неисправность может проявиться в любых моторах — с инжектором и карбюратором, вне зависимости от типа применяемого топлива. Одной из причин считается несовпадение фаз механизма ГРМ.

Но это только одна из вариантов. Для выявления и устранения неисправности может потребоваться комплекс работ.

Может ли хлопок в глушитель повредить двигатель

Выстрелы в выхлопной системе считаются последствием сбоев в регулировке двигателя и нарушением его настроек.

Это указывает на необходимость проверки трех систем — зажигания, ГРМ и подачи топлива.

Если затянуть с ремонтом, высок риск повреждения двигателя.

Несвоевременное восстановление может привести к нарушению целостности клапанов, сбою в работе системы выхлопа и даже возгоранию авто.

Единственный положительный момент «чихания» — возможность заранее обнаружить неисправность и принять меры.

В процессе ремонта часто необходима комплексная проверка ДВС, проведение регулировок и установка новых расходных материалов.

Проверяем карбюратор и воздушный фильтр

Разобраться, почему появляются выстрелы в глушителе, удается не всегда. Первое предположение, которые выдвигают автовладельцы — нарушение работы ГРМ. Но причины могут быть в другом.

Перед началом работ и проверкой двигателя стоит понять принципы такого явления.

Взрыв в выхлопной трубе — свидетельство сгорания топливной смеси вне камеры сгорания.

Первое, с чего стоит начать — проверить состояние и правильность настройки карбюратора, а также воздушного фильтра.

Практика показывает, что слишком богатая топливная смесь сгорает не полностью, а ее остатки оказываются в коллекторе выпуска, а после — в глушителе.

Имеющейся температуры в тракте достаточно, чтобы готовая смесь загорелась с появлением характерного хлопка.

В таких случаях рекомендуется:

• Демонтировать воздушный фильтр и заменить внутренний элемент, обеспечивающий фильтрацию.
• Проверить регулировку подачи горючего в карбюраторе.

Влияние теплового зазора на хлопки в двигателе

При появлении сбоев в работе мотора и первых взрывов в глушителе автовладельцы проводят испытания авто при различных нагрузках.

Так, появление хлопков при любых оборотах (высоких, средних и низких) может свидетельствовать о сбоях в регулировке теплового зазора клапанов ГБЦ.

Решение — разборка мотора и применение инструмента для настройки. После выполнения проверки можно делать выводы о причинах проблемы.

Кулачки и толкатели распредвала в месте касания к стержню клапана должны иметь небольшой зазор.

После нагрева металлические детали увеличиваются в размерах, а зазор уменьшается.

Если регулировка сделана правильно, клапана полностью закрывают просвет, а при нарушении этого параметра остается щель, через которую происходит выход смеси в коллектор выпуска.

Итог — воспламенение несгоревшего в двигателе горючего. Для «лечения» хлопков требуется подрегулировать зазор клапанов ГБЦ. Также важно обратить внимание на цвет дыма из выхлопной трубы.

Угол опережения зажигания

Теперь разберемся как влияет позднее зажигание.

Еще одна причина того, что горючее взрывается в глушителе, связана с проблемами в зажигании.

Чтобы подтвердить или исключить это предположение, требуется проверить правильность установки угла опережения в системе зажигания. Если последнее настроено с запозданием, выстрелов не избежать.

Это связано с тем, что искра срабатывает с задержкой, уже в момент открытия выпускного клапана. В итоге определенный объем горючего оказывается в коллекторе.

Если игнорировать проблему, высок риск прогорания клапанов и выхлопной трубы.

Если с зажиганием проблем нет, и оно настроено правильно, выстрелы все равно проявляются в момент пуска или движения.

Причины могут быть следующие:

• Слабая искра;
• Плохие контакты проводов;
• Неисправность в тумблере или контактной группе.

Одна из причин ухудшения качества искры — проблема со свечами, поэтому нужно поочередно выкрутить каждую из них и проверить качество контактов.

В глушителе еще может стрелять из-за неправильно выбранного калильного числа свечи зажигания.

Проверяем свечные провода

В процессе обслуживания машины автовладельцы часто вынуждены снимать высоковольтные провода для скручивания и проверки свечей.

Впоследствии изделия могут быть надеты на место без проверки правильности подключения.

Такой подход опасен, ведь перепутанные провода приводят к неприятным последствиям — нестабильности работы мотора и хлопкам.

Если при первой попытке пуска двигателя появились выстрелы в глушителе, это повод проверить правильность расположения шнуров.

Также читайте почему чернеют свечи зажигания.

Проскользнул ремень ГРМ

Если начинает стрелять в выхлопной системе, нельзя отметать проблемы с ремнем ГРМ.

Как отмечалось, одной из причин подобной неисправности являются сбои в работе газораспределительного механизма.

В итоге клапан выпуска открывается раньше, чем горючее успевает сгореть, а оставшееся топливо догорает уже в выхлопной трубе.

Вероятная причина подобных сбоев — растягивание и проскальзывание ремня ГРМ.

Если выстрелы в глушителе возникают только на прогретом двигателе, а на холодном нет, можно с уверенностью говорить о проблемах в ГРМ.

Стреляет в глушитель при сбросе газа

Еще одна ситуация, когда хлопки появляются в момент сброса педали газа. Как проявляет себя неисправность?

На холостых оборотах и в момент нажатия на педаль газа двигатель работает нормально, но достаточно отпустить педаль, и в области глушителя слышны взрывы.

Мотор в этом случае продолжает работать и не глохнет, а тяга остается на высоком уровне. Единственное, что меняется — «плавает» ХХ. Как быть в такой ситуации?

Главная причина — сжигание горючей смеси вне цилиндра, а вызвано это следующим:

• Низким качеством распылителей, которые не разбрызгивают топливо, а направляют в камеру сгорания струю.
• Низкий уровень кислорода в топливе. При этом бензин сгорает не полностью. В такой ситуации важно контролировать расход горючего. Если он вырос, требуется поменять воздушный фильтр и проверить работоспособность воздушной заслонки.
• Выставлена чрезмерная подача топлива.

Существует еще одна теория. В случае резкого нажатия на газ включается ускорительный насос, который обогащает смесь до необходимого уровня.

Пропуски зажигания на повышенных оборотах уже не контролируются, а топливо сгорает не полностью (его остаток дожигается в трубе).

Специалисты на СТО заявляют, что причиной могут быть форсунки (повышенная производительность), рост давления в топливной рампе или позднее зажигание.

Последняя неисправность часто вызвана выходом из строя или «усталостью» датчика детонации. В практике известны случаи, когда контролирующее устройство выходит из строя из-за постоянного шума в моторном отсеке.

В наиболее сложных случаях обычной диагностикой не обойтись — желательно обратиться к специалистам на СТО и пройти полную проверку на специальном оборудовании, в том числе с помощью осциллографа.

Не заводится машина

Еще одна проблема, с которой сталкиваются автовладельцы — выстрелы в глушителе в момент пуска.

Ситуация выглядит следующим образом. Водитель пытается завести машину, заводки не происходит, но появляются негромкие выстрелы в системы выхлопа.

Если ничего не предпринимать, следующая попытка может оказаться фатальной для глушителя — высок риск его повреждения из-за взрыва.

В такой ситуации стоит:

• Осмотреть и заменить свечи в случае загрязнения электродов.
• Оценить состояние ремня ГРМ и при необходимости подтянуть его или поменять.
• Проверить датчик положения коленвала и поменять его (в случае выхода из строя).
• Измерить давление в топливной магистрали. Если оно ниже трех, требуется замена насоса.
• Проверить компрессию в моторе. Одна из причин того, что стреляет в глушителе — залегание колец. Одним из вариантов является слив масла и наполнение цилиндров керосином. После этого необходимо скрутить свечи и покрутить стартером. Машина должна отстояться, далее сливается керосин и заливается масло. Теперь можно снова пробовать завести мотор.
• Отключить датчик ДТОЖ и пустить двигатель с отключенным устройством. Такое действие позволяет более точно определить причину.

Хлопки в инжекторе — причины

Бытует мнение, что выстрелы в глушителе — проблема только карбюраторных моторов. Это не так.

Инжектор также не идеален, а причиной «стрельбы» может быть неисправности в цепи зажигания или в тепловом зазоре клапанов.

Кроме того, возможно нарушение контактов датчиков, ведь при такой поломке на устройство управления подаются ошибочные данные, и ЭБУ неправильно распоряжается топливом.

Для определения причины необходима подробная диагностика машины.

Как быть, если стреляет в глушителе инжекторного мотора? Мастера на СТО уверяют, что в такой ситуации важно обращаться к специалистам.

В противном случае высок риск повреждения двигателя или глушителя.

Если говорить о наиболее распространенных причинах неисправности, проблема может скрываться в растягивании ремня или перескакивании зуба.

Хлопки в глушители при ГБО

После установки ГБО автовладельцы могут столкнуться со «стрельбой» в выхлопной системе.

Главная причина — сбои в подаче газа, что вызвано неправильной настройкой редуктора или загрязнением воздушного фильтра.

Кроме того, причиной неисправности может быть выход из строя ДПКВ, поэтому его также стоит проверить. В итоге смесь получается слишком «бедной» или «богатой».

Как и в случае с бензиновым мотором, взрывы несгоревшего газа могут стать причиной ряда неисправностей — повреждения воздушного фильтра, выхода из строя ДМРВ, разрыва глушителя и разрушения клапанов мотора.

В наиболее сложных случаях возможно возгорание горючего под капотом.

Чтобы исключить проблемы в процессе монтажа ГБО важно точно настроить систему зажигания и поддерживать ее в идеальном состоянии.

Перед установкой газобаллонного оборудования система зажигания должна быть настроена. Ключевое значение имеет состояние воздушного фильтра, который рекомендуется обновлять с учетом рекомендаций производителя.

Также после монтажа ГБО требуется выставить правильный угол опережения с помощью специального октан — корректора.

Как поступить, если уже стреляет в глушителе? В такой ситуации стоит сделать три шага:

• Подрегулировать клапана;
• Провести регулировку зажигания;
• Выполнить профилактические мероприятия по отношению к редуктору.

Разберем ситуации для различных авто

Теперь рассмотрим причины неисправности применительно к определенным моделям авто:

ВАЗ 2106, ВАЗ 2109.

И другие представители отечественного автопрома подвержены появлению выстрелов в глушителе. Частой причиной является нарушение настройки в системе зажигания.

Искра срабатывает, но с опозданием, в момент открытия клапана выпуска, а не в момент наибольшего сжатия.

Итог — часть горючей смеси оказывается в коллекторе.

Причины могут быть следующие:

• Неправильная регулировка угла опережения;
• Выход из строя модуля зажигания;
• Слабая искра;
• Ошибочная установка проводов на свечи зажигания;
• Сбои в настройках ГРМ;
• Растягивание и проскальзывание ремня в системе ГРМ.

Если выстрелы в глушителе появляются в момент нажатия газа в машинах ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 (на низких оборотах), причиной может быть нарушение зазора клапанов.

При его отсутствии часть горючего оказывается в коллекторе, и рассматриваемые последствия становятся неизбежны. Решением проблемы является замена клапанов или их настройка.

Для автомобилей рассматриваемых марок с инжектором такая проблема также характерна, но появляется она реже.

Распространенная причина — сбой в работе фаз ГРМ, неправильная настройка зажигания или сбой теплового зазора.

Здесь рекомендуется проверить правильность работы датчиков и качество контактных соединений.

Если эти элементы функционируют некорректно, то система ЭБУ не сможет правильно распределить горючее.

Для выявления такой проблемы рекомендуется обратиться на СТО к специалистам.

ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, инжектор.

Почему стреляет в глушитель, а двигатель не заводится? При выявлении поломки рекомендуется начать со свечей, выполнить их продувку путем прокручивания стартера и срабатывания газа до пола.

Следующий шаг — проверка работоспособности ДПКВ. Алгоритм следующий:

• Демонтировать устройство и выполнить его внешний осмотр. Подозрение должно вызвать повреждение корпуса, сердечника, датчика или контактной колодки. Места соединения проводов должны быть чистыми. Если на контактах имеются загрязнения, их можно удалить с помощью спирто-бензиновой смеси. Результатом работы должна быть полная очистка от грязи и пыли.
• Проверить активное сопротивление ДПКВ. Измерения производятся между первым и вторым контактом на колодке датчика. Для измерений можно использовать специальный вольтметр или мультиметр. Оптимальное сопротивление 550-700 Ом. Проверку желательно делать при комнатной температуре (20-22 градуса Цельсия). При определении итогового результата важно учесть погрешность прибора.
• Измерить индуктивность обмотки между теми же контактами. Она должна быть 250-420 мГн.
• Убедиться, что изоляция между выводами и сердечником устройства находится на оптимальном уровне. Для измерения применяется мегаомметр на 500 В. Номинальное сопротивление — около 20 Мом.

В процессе торможения мотором ЗМЗ 402 слышны выстрелы в глушителе.

В такой ситуации стоит начать проверки зажигания и обратить внимание на трамблер. Можно пролезть через дырку последнего и подогнуть усы, что увеличит натяжение пружин.

Проблема может возникнуть в случае долгого стояния машины на улице. Здесь стоит сделать следующее:

• Проверить контактный прерыватель — убедиться в нормальном зазоре между контактами и их чистоте.
• При наличии электронного коммутатора на машине стоит выполнить его проверку. Если имеются подозрения на поломку устройства, стоит поставить заведомо исправный прибор.
• Проверить распределитель на наличие влаги, которая при длительной стоянке может скопиться под крышкой.
• Убедиться в целостности проводов. При наличии подозрений на их повреждение стоит поставить силиконовую коммутацию.

Некоторые автовладельцы «грешат» на карбюратор, но в двигателях ЗМЗ 402 он редко является причиной «стрельбы».

Чаще всего речь идет о пропусках воспламенения, поэтому отдельное внимание должно уделяться системе зажигания.

Одна из вероятных причин — загрязнение контактов прерывателя. После их очистки проблема должна устраниться.

Почему стреляет в глушитель на УАЗ?

Владельцы автомобилей Ульяновского завода также сталкиваются с проблемой выстрелов в процессе пуска и движения авто.

Причины могут быть в следующем:

• Раннее зажигание;
• Нарушение работы трамблера;
• Повышенный люфт бегунка;
• Большой зазор клапанов или их прогорание.

Из перечисленных причин наиболее распространенными являются проблемы с зажиганием.

Существует еще одно предположение — неисправности свечей из-за образования водяного конденсата на высоковольтных проводах или под крышкой трамблера.

Искра пробивает в «землю», а топливо заливает электроды. В такой ситуации необходимо поменять свечи зажигания, крышку трамблера и провода. В 90% случаев проблема решается, и мотор работает без проблем.

Если двигатель нормально работает на холодную при натянутом подсосе, это свидетельствует об отсутствии провалов.

Возможны случаи, когда машина «чихает» при остановке. Здесь можно сделать вывод о сбоях в работе системы ХХ, а также провалах в переходной системе.

Возможны еще две причины:

• Уровень топлива снизился к минимуму, и машина плохо тянет даже на подсосе.
• Небольшой ток на катушке зажигания, из-за слабого контакта или наличия добавочного сопротивления.

Почему стреляет в глушитель на автомобилях Газель?

Общая причина одна — топливо сгорает не полностью. Вариантов несколько:

• Смесь слишком богата. Чтобы устранить проблему, необходимо нажать несколько раз на газ во время стоянки.
• Пропуски зажигания. При наличии этой проблемы стрелять в глушителе будет постоянно.
• Позднее зажигание. Здесь дополнительными симптомами будет повышенный расход, перегрев мотора или снижение мощности.

Если хлопки возникают не в момент нажатия на газ, а при его сбрасывании, топливная смесь слишком насыщена кислородом.

Стоит проверить работу октан — корректора, и поменять старые трубки карбюратора на силиконовые аналоги. Часто резиновые изделия повреждаются, и найти неисправность не представляется возможным.

Еще одна вероятная проблема — соскакивание тяги в трамблере. Чтобы проверить этот факт, необходимо снять трубку и ртом создать разрежение.

В этот момент стоит смотреть на трамблер — он должен вращаться, а при отпускании — щелкать.

Итоги

Выше мы разобрали причины, почему стреляет в глушителе, и как действовать в таких ситуациях.

Главное — не игнорировать проблему, а решать ее в максимально сжатые сроки.

В противном случае высок риск повреждения клапанов, глушителя и других элементов, а это чревато большими расходами и даже риском для жизни.

стреляет в глушитель | Twokarburators.ru

Виновниками выстрелов в глушитель на автомобилях ВАЗ с карбюраторными двигателями являются карбюратор, система зажигания и газораспределительный механизм.

Сами выстрелы в глушитель могут быть не только выстрелами, но и хлопками различной величины от еле заметных до хорошо ощутимых. Стрелять в глушитель может на разных режимах работы двигателя – на холостых, при разгоне и движении, при сбросе газа и сопровождаться повышенным дымлением, заливом свечей.

Выстрелы и хлопки в глушитель не что иное, как интенсивное догорание переобогащенной топливной смеси выброшенной в выпускную систему автомобиля. Величина выстрелов и хлопков зависит от степени обогащения топливной смеси.

При диагностике этой неисправности в работе двигателя автомобиля следует в первую очередь обратить внимание на герметичность системы выпуска отработанных газов. Подсос постороннего воздуха через проржавевший глушитель или резонатор может сопровождаться аналогичными хлопками различной интенсивности.

Выстрелы и хлопки в глушитель обычно сопровождаются не стабильным холостым ходом, повышенным расходом топлива, потерей мощности и приемистости двигателя автомобиля.

Причины «выстрелов» и хлопков в глушитель

Слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Проверьте и отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора (Солекс, Озон).

Уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108. 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон, после снятия крышки — показан красной линией

Неисправен игольчатый клапан поплавковой камеры карбюратора

Проверьте работоспособность игольчатого клапана карбюратора (Солекс, Озон). Неисправный замените.

Проверка игольчатого клапана на карбюраторах 2105, 2107 озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Пробит поплавок (поплавки на ВАЗ 2108-2109)

Необходимо визуально осмотреть поплавок. Деформированный или пробитый следует заменить или отремонтировать. На Озон запаять оловом, на Солекс  запаять паяльником. Так же следует обратить внимание на параллельное положение поплавка относительно оттиска на картонной прокладке крышки карбюратора, так как при неправильном положении он может задевать за стенки поплавковой камеры и держать игольчатый клапан постоянно открытым.

Поплавки карбюраторов 2108 Солекс, 2105, 2107 Озон

Засорен воздушный жиклер или канал системы холостого хода

Проверьте и прочистите воздушный и топливный жиклеры СХХ.

Статьи по теме: «Прочистка системы холостого хода карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс», «Прочистка системы холостого хода карбюратора 2105, 2107 Озон».

Воздушный и топливный жиклеры СХХ карбюраторов 2108 Солекс и 2105, 2107 Озон

Неисправна система ЭПХХ

Проверьте работу системы принудительного холостого хода (ЭПХХ), статьи «Система ЭПХХ карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс», «Система ЭПХХ карбюратора 2105, 2107 Озон».

Схема подключения блока управления системы ЭПХХ карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

Неисправен экономайзер мощностных режимов карбюратора 2108 Солекс

Если повреждена диафрагма экономайзера мощностных режимов топливо через его каналы прямиком устремиться в цилиндры двигателя. Особенно сильный приток будет при движении автомобиля с открытой дроссельной заслонкой второй камеры карбюратора.

Статья про экономайзер на нашем сайте «Проверка и ремонт экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс».

Устройство экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Неисправен бензонасос

Проверьте выступание толкателя бензонасоса. Норма 0,8-1,3 мм. При ее превышении бензонасос начнет нагнетать лишнее топливо в поплавковую камеру карбюратора. «Неисправности бензонасоса автомобилей ВАЗ».

Измерение выступания толкателя бензонасоса ВАЗ

Примечания и дополнения

— Причины выстрелов и хлопков в карбюратор на двигателях автомобилей ВАЗ рассматриваются в статье ««Стреляет» в карбюратор, причины».

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Еще статьи на сайте по неисправностям карбюратора

— «Переливает» карбюратор.

— Черный дым из глушителя.

— Белый дым из глушителя.

— «Троит» двигатель.

— «Провал» при нажатии на педаль «газа».

— Карбюратор Солекс «льет» во вторую камеру

— Провал при резком нажатии на педаль газа

Почему стреляет в глушитель и каковы причины и способы устранения?

Хлопки в глушителе являются очень неприятным проявлением неисправности мотора. Подобный «недуг» более характерен для карбюраторных агрегатов и однозначно указывает на неполадки систем газораспределения или зажигания.

Стреляет в глушитель — проверь карбюратор!

Глушитель 2114 — видео

Зачастую сразу разобраться, почему стреляет в глушитель, не получается. Вопреки распространенному мнению о том, что виной всему является нарушение фаз газораспределения, могут быть и иные причины такого поведения мотора.  Прежде чем приступать к поиску и устранению неисправностей «движка», которые привели к стрельбе в глушителе машины, следует разобраться в природе такого явления. Громкий выстрел свидетельствует о том, что в выхлопной системе происходит воспламенение горючей смеси.

Прежде всего, следует проверить состояние и настройки карбюратора, а также воздушного фильтра. Как показывает практика, достаточно часто переобогащённая топливная смесь, испытывая недостаток воздуха, не сгорает в полном объёме на такте сжатия и частично переносится в выпускной коллектор и далее в глушитель. Скопившись в закрытом пространстве при высокой температуре, бензин воспламеняется.

Алгоритм устранения неполадки прост:

Регулировка теплового зазора при хлопках в глушителе

Замена резонатора и глушителя ВАЗ — видео процесса

Как только начинаются перебои в работе двигателя, опытные и начинающие водители пытаются испробовать его в работе при разных нагрузках. Если слышны хлопки в глушителе

на холостых, средних и высоких оборотах, то высока вероятность плохой регулировки теплового зазора клапанов головки блока цилиндров. На то, что необходимо доставать инвентарь для регулировки клапанов, может указать появление хлопков после прогрева мотора.

Толкатели или кулачки распределительного вала в месте соприкосновения со стержнем клапана должны иметь тепловой зазор. После прогрева металлические детали разогреваются и увеличиваются в размерах, что приводит к уменьшению этого зазора.

При правильной регулировке тарелка клапана всегда очень плотно прилегает к гнезду. Если тепловой зазор отсутствует, то клапан не способен полностью закрыть просвет. В момент такта сжатия через небольшую щель топливная смесь частично выходит в выпускной коллектор, где воспламеняется. Неприятные хлопки «лечатся» элементарной регулировкой теплового зазора клапанов ГБЦ.

Позднее зажигание — причина выстрелов в глушителе

Позднее воспламенение топливной смеси в камере сгорания также может быть причиной, по которой происходят выстрелы в глушитель. Виной всему неграмотная настройка зажигания. В момент преодоления верхней мёртвой точки (ВМТ) на такте сжатия между контактами свечи зажигания должна проявиться искра, которая воспламеняет топливную смесь.

Если зажигание слегка запаздывает, то воспламенение происходит, когда поршень полным ходом двигается вниз, выполняя рабочий ход. При этом начинает открываться выпускной клапан. Топливная смесь в момент воспламенения вырывается в выпускной коллектор и вызывает хлопок.

Совет автомобилисту — берегите мотор

Выстрелы в выхлопной трубе являются последствием бесконтрольности и нарушения регулировок мотора. Сами по себе хлопки всего лишь указывают на необходимость проверить топливную систему, газораспределение и зажигание. Если этого не сделать сразу при появлении неприятных «симптомов», то можно полностью «угробить» двигатель.

Именно в такие моменты высока вероятность повреждения клапанов, выхлопной системы, даже возгорания авто. Есть и положительный момент, в том, что двигатель стал обращать на себя внимание подобным образом. Поиск причин неисправности неминуемо заставит водителя проверить состояние систем ДВС, провести необходимые регулировки и заменить расходники.

Двигатель стреляет в карбюратор: причина и решение проблемы

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата.  В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства.

Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Содержание статьи

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

• двигатель «стреляет» и не заводится;
• работа на ХХ крайне неустойчива;
• двигатель теряет мощность и не «тянет»;
• мотор склонен к перегреву;
• заметно возрастает расход топлива;

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также  присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые,  с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

Еще одной причиной того, что стреляет в карбюраторе, может оказаться неисправный трамблер (поломка распределителя зажигания). Данное устройство может иметь ряд неполадок в виде пробоя крышки трамблера, вышедшего из строя бегунка или высоковольтных проводов в месте их крепления.

Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

Причин для образования слишком «бедной» смеси бывает несколько: карбюратор, топливные магистрали и топливные фильтры, бензонасос. Наиболее распространенными проблемами карбюратора можно считать загрязнение топливных и воздушных жиклеров, которые являются составными элементами подобных дозирующих устройств.

Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

Неисправности ГРМ

Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

Неправильно выставленные зазоры клапанов (тепловой зазор между толкателем и кулачком распредвала) являются частой причиной хлопков в карбюратор. Ошибочно полагать, что для снижения уровня шума мотора во время работы, а также для уменьшения стука клапанов «на холодную» и «на горячую», следует уменьшать указанный зазор. Двигатель на начальном этапе работает тише, но в результате клапана «зажаты», то есть перестают нормально закрываться.

Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять.  Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.

Что в итоге

Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

Читайте также

• Троит двигатель: что это такое?

  Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

ВАЗ 2106 стреляет в карбюратор и глушитель? БСЗ! | Inverted world

Привет!

Совсем недавно установил на ВАЗ 2106 БСЗ (Бесконтактную Систему Зажигания), вместо штатной — контактной. Всё было хорошо до определенного момента…

В один из дней, при попытке запустить двигатель, произошло следующие:

Сначала он начал троить, при нажатии на педаль газа стал стрелять в карбюратор и глушитель — подумал, что залил свечи. Начал снимать ВВП (ВысокоВольтные провода), на работающем двигателе, чтоб понять какая именно свеча не работает. После чего прокалил свечи зажигания и даже поменял на другие исправно рабочие. Не помогло.

Если снимать ВВП с крышки трамблера по очереди (То вас не ударит током, да и снимать оттуда провода легче, чем со свечей), снял один провод и смотрим изменилась ли работа двигателя.

Решил отрегулировать УОЗ (Угол Опережения Зажигания), эффекта ноль!

После подумал, может карбюратор ОЗОН забился или что-то в нём сломалось или регулировки сбились. Весь разобрал, что только можно снял и почистил, всё отрегулировал и … Ничего не изменилось.

Заменил ВВП на новые силиконовые — результат, тот же.

Заменил датчик «холла» или «импульсный датчик», проблема не исчезла.

Заменил катушку зажигания (Бабину) — результата нет!

После всех этих действий решил, поставить старый контактный трамблёр — и… О чудо! Машина с полтычка завелась, холостой ход стабильный, при резком нажатии на газ, двигатель сразу откликался без провалов. Исчезла стрельба в карбюратор и глушитель!

Догадайтесь какая деталь не была заменена, но на проверку она тест проходила? Правильно! — Коммутатор!

https://yandex.ru/images/search?text=фото%20коммутатор%20бсз%20ваз&from=tabbar&pos=13&img_url=https%3A%2F%2Fmedia2.24aul.ru%2Fimgs%2F5a85c93f73fce817ec4e0fed%2Fkommutator-na-vaz-2107-novyy-1-11046839.jpg&rpt=simage

Набор торцевых головок для автомобиля. Sthor 58688, обзор и отзыв через пол года использования.

Двигатель стреляет в глушитель – причины: инжектор и карбюратор

Существует большое количество симптомов, которые указывают на неисправность двигателя внутреннего сгорания автомобиля, и наиболее «ярким» из них можно назвать «стрельбу» в глушитель. Если вы слышите, что мотор начал стрелять в выхлопную систему автомобиля, это явно указывает на неисправность силовой установки. Возникать такая проблема может, как на инжекторных, так и на карбюраторных двигателях. В рамках данной статьи рассмотрим, почему стреляет двигатель в глушитель, и на какие системы следует обратить внимание в первую очередь при возникновении такой проблемы.

---

Оглавление: 
1. Почему двигатель стреляет в глушитель
2. Почему стреляет карбюраторный двигатель в глушитель
- Проблемы в тепловом зазоре
- Запоздание зажигания
- Неправильные фазы ГРМ
3. Почему стреляет инжекторный двигатель в глушитель
4. Можно ли пользоваться автомобилем, если двигатель стреляет в глушитель

---

Почему двигатель стреляет в глушитель

Перед тем как переходить к списку неисправностей, которые могут приводить к рассматриваемой проблеме, нужно разобраться с тем, отчего вообще возникает звук выстрела – хлопок. Чаще всего причиной этого выступает горючая смесь, которая не успела полностью взорваться и сгореть во время прохождения рабочего цикла, и она взрывается внутри выпускного механизма, где поддерживается высокая температура. Вследствие взрыва горючего слышится хлопок.

Важно: стрелять в глушитель может любой двигатель, как бензиновый, так и дизельный, при этом не имеет значения и его конструкция.

При малейшем понимании принципа работы двигателя, первое подозрение при выстрелах в глушитель падает на проблемы с фазами газораспределения. Но далеко не всегда истинная причина кроется в этом.

Почему стреляет карбюраторный двигатель в глушитель

Несмотря на то, что автомобилей с карбюраторными двигателями с каждым годом на дорогах становится все меньше, они все равно остаются, а значит, следует рассмотреть основные причины, почему такие ДВС могут стрелять в глушитель.

Обратите внимание: чаще рассматриваемая проблема встречается именно на карбюраторных двигателях, а не на инжекторных моторах.

Проблемы в тепловом зазоре

Первое, что стоит сделать при появлении хлопков в глушителе, это продиагностировать, при каких нагрузках они слышны. Если стреляет двигатель в глушитель, как на высоких, так и на низких оборотах, скорее всего причиной является неправильный размер теплового зазора клапана на блоке цилиндров.

Как известно, толкатели во всех ситуациях обязаны иметь небольшой зазор в месте соединения с клапаном. Это необходимо, поскольку при повышении температуры металлические детали расширяются, а зазор уменьшается. Если зазор установлен правильно, то при расширении металла клапаны будут плотно прилегать до гнезда.

Когда выставлен слишком большой зазор, клапан даже при расширении не способен полностью закрыть просвет, вследствие чего в момент сжатия часть топливной смеси через образовавшиеся щели направится в выпускной коллектор, где она взорвется, что и вызовет характерные хлопки.

Если неисправность связана именно с неправильным тепловым зазором, для ее устранения достаточно будет настроить положения клапанов.

Запоздание зажигания

Еще одна проблема, которая может привести к стрельбе в глушителе, это неисправное зажигание. Если проблемы в тепловом зазоре не наблюдаются, следует убедиться, что правильно выставлен угол опережения зажигания.

Если угол запаздывает, искра, которая отвечает за воспламенение топливовоздушной смеси, будет подаваться слишком поздно, когда уже открывается впускной клапан. Соответственно, часть готовой смеси направится напрямую в коллектор.

Важно: также опасность неправильно выставленного угла опережения зажигания в том, что может произойти прогорание клапана, равно как и прогорание выхлопной трубы. Именно поэтому рекомендуется не затягивать с «лечением» двигателя, если начали слышаться хлопки в глушителе.

Имеется и другая проблема в зажигании, которая может приводить к хлопкам в глушителе даже при правильно выставленном зажигании – это слабая искра. Чаще всего слабая искра связана с неисправностью свечей, поэтому первым делом следует их проверить и убедиться в их исправности. Также слабая искра может возникать по причине проблем в контактных проводах или тумблере.

Неправильные фазы ГРМ

Третьей довольно распространенной причиной возникновения хлопков в глушителе является сбой фаз газораспределительного механизма. Как и в случае с неправильно выставленным зажиганием, остатки топливовоздушной смеси будут догорать внутри выхлопной трубы, что и приведет к хлопкам. Связано это с тем, что впускной клапан открывается раньше, чем горючее догорит.

Обратите внимание: если в двигателе используется ременной привод, растяжение ремня ГРМ может стать причиной подобной проблемы, при этом сами фазы сбиты не будут.

Стоит отметить, что если хлопки в глушителе слышны только когда двигатель прогрет, а «на холодную» такая проблема не наблюдается, проблема точно кроется в ГРМ.

Почему стреляет инжекторный двигатель в глушитель

Значительно реже, чем на карбюраторных, но все-таки и на инжекторных моторах может возникать такая проблема. Как и в случае с карбюраторным мотором, первым делом следует проверять зазор, настройку фаз и зажигание.

Однако имеет инжекторный двигатель некоторые особенности, на которые также обязательно нужно обратить внимание. В частности, стрелять инжекторный мотор в глушитель может по причине ненадежных контактов датчиков. В такой ситуации электронный блок управления будет получать неверные данные и, соответственно, неправильно распоряжаться топливовоздушной смесью. Определить данную проблему поможет компьютерная диагностика автомобиля.

Можно ли пользоваться автомобилем, если двигатель стреляет в глушитель

Поскольку сразу без диагностики определить причину из-за которой стреляет двигатель в глушитель невозможно, нужно как можно быстрее обратиться в сервисный центр. Управлять таким автомобилем можно, но ресурс выхлопной системы и двигателя в результате таких поездок рискует серьезно сократиться.

Загрузка…

Стреляет в карбюратор: возможные причины

Появление хлопков в карбюратор обычно сопровождается неустойчивой работой двигателя, плавающими холостыми оборотам, возрастанием расхода топлива и потерей автомобилем его прежних динамических характеристик. В некоторых случаях двигатель вообще не заводится, либо глохнет сразу после запуска, не реагируя на нажатие педали газа.

Общее проявление неисправности

Хлопки в карбюратор могут появится при следующих обстоятельствах:

• после проведения ремонта двигателя;
• произошло попадание в ДТП или яму на дороге;
• производился тюнинг или просто регулировка карбюратора;
• автомобиль имеет большой пробег.

При этом проявляться неисправность может в следующих случаях:

• при резком надавливании на педаль газа;
• после стоянки, на холодно двигателе;
• на ходу при нагрузке;
• при попытке завести двигатель.

В зависимости от причины, вызвавшей стрельбу в карбюратор, хлопки могут появится как резко, так и постепенно, ежедневно увеличивая интенсивность. Эксплуатация автомобиля, когда мотор чихает в карбюратор, помимо дискомфорта для водителя может привести к потребности в капитальном ремонте двигателя.

Высоковольтные провода

При проведении ремонта, затрагивающего систему зажигания, возможно неправильное подсоединение высоковольтных проводов. При этом искра будет возникать не в такт сжатия, в результате чего появятся хлопки. Даже если двигатель заведется, его мощности не хватит для движения автомобиля.

Для диагностики неисправности следует проверить подключение проводов от свечей зажигания к трамблеру. Отталкиваться следует от метки, расположенной на крышке. Подключение высоковольтных проводов должно соответствовать модели автомобиля. Так, например, расположение высоковольтных проводов в ВАЗ 2109 изображено ниже.

Правильное подключение высоковольтных проводов ВАЗ 2109

Состав смеси

Если в двигатель подается слишком обедненная или обогащенная смесь, то также возможно постреливание. Такая ситуация может возникнуть, если производилась регулировка карбюратора. Неправильная установка винта качества приводит к неправильному приготовлению топливовоздушной смеси.

При работе на обедненной смеси происходит медленное сгорание смеси. Во время открытия впускного клапана продолжается догорание топлива. От него поджигается новая горючая смесь. Сгорание происходит во впускном трубопроводе и двигатель стреляет в карбюратор. При этом наблюдается повышение температуры мотора.

При работе на обогащенной смеси на электродах образуется черный нагар. При достаточном количестве налета и высокой температуре он способен  поджечь топливовоздушную смесь не в положенный момент. Это приводит к хлопку в карбюратор, так как впускной клапан в это время открыт. Данная неисправность проявляется только на прогретом двигателе. Постепенно мотор чихает все чаще и чаще. Существенное падение мощности в таком случае наблюдается крайне редко.

Для диагностики следует осмотреть свечи. Наличие белого цвета говорит о работе на обедненной смеси. Черный налет, наоборот, говорит об переобогащении.

Для устранения неисправности следует произвести ревизию карбюратора. Если регулировка не помогает, то требуется промывка. Также следует внимательно отнестись к топливу, приобретаемому на заправках.

Позднее и раннее зажигание

При позднем зажигании горение топливовоздушной смеси происходит на протяжении всего такта рабочего хода. При открытии впускного клапана догорающая старая смесь поджигает свежее горючее. Двигатель при такой работе существенно перегревается. Хлопки могут наблюдаться не только в карбюратор, но и в глушитель.

Для диагностики рекомендуется проверить выставленный угол опережения зажигания и в случае необходимости отрегулировать его. В качестве косвенного доказательства позднего зажигания выступают побелевшие электроды свечи зажигания.

При слишком раннем появлении искры происходит несвоевременный поджег топлива. Впускной клапан при этом не успевает закрыться, и происходит воспламенение горючей смеси внутри впускного коллектора.

Особое внимание следует уделить УОЗ если производились работы по ремонту системы зажигания. Требуется произвести момента искрообразования. Корректировка опережения зажигания производится поворотом трамблера относительно шкалы.

Ревизия угла опережения зажигания

Неисправность распределителя зажигания

Неисправный трамблер способен вызвать неправильный поджог смеси в камере сгорания. К основным его неисправностям относятся:

• пробой крышки;
• выход из строя бегунка;
• окисление в месте крепления высоковольтных проводов, вызывающее потерю энергии.

Для определения трамблера виновником хлопков рекомендуется на его место установить заведомо исправное устройство. В случае если постреливание пропало, потребуется дальнейшая диагностика неисправности распределителя зажигания.

Трамблер

Поломка коммутатора

Обычно поломка коммутатора делает запуск двигателя невозможным, поэтому хлопки будут наблюдаться при попытке завестись. Для диагностики достаточно установить новое устройство. В случае если при этом мотор перестал стрелять, значит требуется замена либо ремонт коммутатора. Что делать зависит от типа поломки и возможностей автовладельца.

Очень часто данную неисправность можно обнаружить на раннем этапе. У двигателя начинают плавать обороты, а при резком нажатии педали газа машина разгоняется с провалами в тяге. С подкапотного пространства при этом слышны небольшие хлопки.

Нарушения в работе газораспределительного механизма

Запуск двигателя будет сопровождаться выстрелами в карбюратор в случае, если сбиты фазы ГРМ, то есть привод перескочил на несколько зубьев. При этом, если сдвиг составляет 1-2 зуба, двигатель сможет работать, но произойдет потеря мощности. А вот при существенном сдвиге фаз ГРМ могут повредится клапана. В таком случае без ремонта двигателя не обойтись.

Причины, которые вызывают сдвиг привода газораспределительного механизма:

• при выполнении ремонтных работ на двигателе невнимательно выставлены фазы;
• замена ремня;
• слабое натяжение, достаточное вызвать проскальзывание;
• попадание автомобиля в ДТП или яму;
• чрезмерный износ элементов ГРМ.

Установочные метки для проверки правильности фаз ГРМ

Для диагностики неисправности необходимо проверить установочные метки на шкиву коленвала и корпусе. Устранение неисправности зависит от последствий сдвига фазы. В некоторых случаях достаточно откорректировать работу ГРМ, но в случае удара поршней об клапаны без ремонта мотора не обойтись.

Заметив сдвиг фаз ГРМ не стоит пытаться завести двигатель, а тем более придавать газу, проверяя возможность поездки. Запуск двс возможен только после правильного размещения установочных меток и устранения причины, вызвавшей сдвиг. В противном случае можно существенно повредить мотор.

Впускной клапан

Погнутый или прогоревший клапан не способен герметизировать камеру сгорания от карбюратора. Неплотный прижим тарелки к седлу позволяют газам прорваться в впускной коллектор. В некоторых случаях происходит воспламенение свежей топливовоздушной смеси.

Для диагностики неисправности необходимо проверить компрессию. В случае обнаружения цилиндра с подозрением на негерметичность камеры сгорания необходимо залить в него моторное масло. Это позволит исключить чрезмерный износ цилиндропоршневой группы или залегание поршневых колец. Цилиндр с поврежденным клапаном показывает одинаковую компрессию как с маслом, так и без.

Для устранения неисправности необходим демонтаж головки блока цилиндров и замена клапана. В случае, если клапан погнут рекомендуется проверить правильность фаз ГРМ. Прогар клапана при небольшом пробеге также требует поиска причины данной поломки.

При наличии гидроусилителей следует также проверить их работу. Залипание гидрокомпенсатора ведет к тем же последствиям, что и прогорание клапана. При этом постреливание в карбюратор может наблюдаться не все время, а в определенные периоды, например, при холодном либо горячем  двигателе. Очень часто автовладельцы жалуются, что постреливает когда завожу мотор.

Неправильный тепловой зазор

Основными причинами отличия теплового зазора от нормы являются:

• Ремонт двигателя. При выставлении возможно специальное либо случайное уменьшение расстояния между кулачком распредвала и толкателем. До ремонта, как правило, машина заводилась без хлопков;
• Техническое обслуживание не проводится вовремя. По истечении определенного пробега происходит усадка, истирание и деформация поверхностей. Если автолюбитель не отрегулирует вовремя тепловой зазор то двигатель начнет стрелять в карбюратор.

В первом случае хлопки в карбюратор появляются во время пробного запуска двигателя после ремонта. Во втором случае неисправность приходит постепенно. Первоначально, например, при нажатии на педаль газа появляются непродолжительные хлопки, которые с каждым разом становятся все продолжительней.

Для диагностики неисправности следует проверить зазор, как показано на фото ниже.

Контроль зазора при помощи щупа

Если езда при неправильно отрегулированном тепловом зазоре не была продолжительной, то никаких последствий не будет. В случае продолжительной эксплуатации происходит обгорание кромок тарелок клапанов и без ремонта избавится от него не получится. Огонь будет прорываться в коллектор, даже если правильно отрегулировать поврежденный клапан.

Постреливание огнем в карбюратор это не самостоятельная поломка, а последствие других неисправностей. Выяснить почему так произошло поможет диагностика ГРМ, зажигания и топливной системы. Для предотвращения поломки следует вовремя проходить техническое обслуживание и соблюдать внимательность при ремонте автомобиля.

 

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

причин потери мощности двигателя и способы устранения проблемы. Почему двигатель не тянет? Причины падения мощности Двигатель не развивает мощность

При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда ожидаемого увеличения оборотов не происходит при нажатии педали акселератора. Исправный силовой агрегат должен моментально реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания повышением частоты вращения коленчатого вала, но если этого не происходит, нужно искать неисправность.Это может быть вызвано как довольно простыми и легко устраняемыми вещами, так и серьезными поломками.

Основные причины отсутствия динамики двигателя

Водитель, постоянно управляющий автомобилем, легко обнаруживает ухудшение динамических характеристик двигателя, которое проявляется в вялом разгоне, плохой тяге, повышенном расходе топлива и масла. Эти процессы часто сопровождаются появлением голубоватого или черного выхлопа. Чаще всего это связано со следующими причинами:

1. Недостаточный нагрев силового агрегата.
2. Низкое качество используемого топлива.
3. Забит воздушный фильтр и проблемы с подачей воздуха.
4. Неисправности газораспределительного механизма.
5. Неисправности системы подачи топлива.
6. Неисправные датчики.
7. Неисправности системы зажигания.
8. Слабая компрессия в цилиндрах.
9. Неправильная работа ЭБУ автомобиля.
10. Специфические неисправности двигателей с турбонагнетателем или карбюратором.

Холодный двигатель

Динамические характеристики силового агрегата не достигнут максимума до тех пор, пока рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения 90 ° C.Холодный двигатель не может быстро развить обороты, для этого необходимо прогреть топливовоздушную смесь в камере сгорания. В противном случае двигатель заглохнет, дергается и взорвется.

Качество топлива

Использование качественного бензина или дизельного топлива — гарантия длительного срока службы двигателя и получения от него максимальных мощностных показателей. Но никто из водителей полностью не застрахован от заправки некачественным топливом, употребление которого грозит не только значительным снижением показателей мощности, но и невозможностью запуска двигателя.Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе цилиндро-поршневой группы.

Грязные фильтры

Чрезмерное засорение воздушного фильтра снижает количество воздуха, который может пройти через него в камеры сгорания, что приводит к падению мощности двигателя и его работе неравномерно. Подобное последствие вызывает недостаточный поток топлива в камеры сгорания в случае неисправности топливного насоса или затруднения его прохождения по трассе или через топливные фильтры по разным причинам.

Неисправность газораспределительного механизма

Поломка или неправильная регулировка механизма газораспределения сдвигает фазы газораспределения от оптимальной точки и вызывает резкое снижение мощности двигателя. Это связано с неполным освобождением цилиндров от выхлопных газов или недостаточным заполнением воздухом или топливовоздушной смесью. Перескакивание цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубцов вызывает неисправность и регулировку механизма, обеспечивающего требуемую установку угла опережения зажигания в зависимости от частоты вращения двигателя.Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке газораспределительных клапанов, когда они недостаточно открыты или закрыты не полностью.

Неисправности топливной системы

В случае неисправности в системе питания бензинового двигателя в первую очередь ощущается потеря мощности. К ним относятся забитые топливные фильтры, перебои в работе топливного насоса, подача питания на форсунки и разгерметизация топливопровода, из-за чего двигатель ощущает нехватку топлива.В дизельных двигателях наиболее частыми неисправностями топливной аппаратуры являются износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливопроводе и засорение фильтров.

Неисправности датчика

В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и низкого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленчатого вала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов, положение воздушные и дроссельные клапаны, а также внешнюю температуру.Данные от них поступают в ЭБУ двигателя и влияют на режим его работы. Неисправность того или иного датчика делает работу силового агрегата неоптимальной, что проявляется в пропадании мощности.

Неисправности системы зажигания

Чаще всего в системе зажигания неисправности, снижающие мощность двигателя, касаются свечей, у которых могут быть нарушены зазоры между электродами, на них образовался нагар или поврежден изолятор.Ухудшение качества искры или ее отсутствие часто является результатом обрыва, обрыва контактов или целостности высоковольтных проводов, катушки зажигания и распределителя.

Износ поршневой группы

При длительной работе двигателя поршневая группа естественно изнашивается, что вызывает падение необходимой компрессии в цилиндрах и мощности силового агрегата. Чрезмерный износ может возникнуть при заклинивании поршневых колец из-за неправильной работы двигателя, использования некачественного топлива и масла.

Неисправности ЭБУ

Все процессы современного автомобиля контролируются электронным блоком, который собирает показания датчиков и на основе заложенной в него программы регулирует работу двигателя. Функционирование ЭБУ можно изменять, регулируя различные режимы работы в зависимости от требуемого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик. Сбои в работе электронного блока или его неправильная настройка могут привести как к потере мощности, так и к невозможности работы самого двигателя.

Специфические неисправности двигателя

Старые модели автомобилей с карбюратором до сих пор довольно активно эксплуатируются отечественными автомобилистами. Поломка различных узлов таких силовых систем проявляется в заметном падении мощности двигателя и имеет следующие характерные неисправности:

1. Поломка топливного насоса, вызвавшая падение давления в системе.
2. Грязь, попадающая в карбюратор, забивает жиклеры и вызывает проблемы с работой игольчатого клапана.
3. Неправильная регулировка состава горючей смеси.
4. Неисправности заслонок карбюратора и клапана экономайзера.
5. Неправильная работа поплавка.

Некоторые новые модели двигателей имеют одну или несколько турбин, которые нагнетают воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая мощность, которую может выдавать силовой агрегат. Поломки или перебои в их работе вызывают резкое падение отклика дроссельной заслонки силового агрегата.

Падение мощности двигателя должно быть причиной диагностики автомобиля для выявления неисправности и полного ее устранения. Хорошо, если причиной потери динамики станут такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, забитые фильтры или старые свечи зажигания. Но сбои в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к значительной поломке и значительно более высоким денежным затратам.

Двигатель не развивает полную мощность

Снижение максимальной скорости более чем на 15% от номинальной и большое увеличение времени разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при хорошем техническом состоянии механизмов шасси автомобиля свидетельствует о недостаточной мощности двигателя и о недостаточной мощности двигателя. необходимо устранить неисправности двигателя или отремонтировать его. Большинство возможных причин проблем с потерей мощности можно устранить в процессе, не снимая двигатель.

Более серьезные работы по вскрытию двигателя проводят на СТО.

Позднее или раннее зажигание

Если двигатель не развивает полную мощность, лучше всего проверить настройку зажигания. Если зажигание слишком поздно, двигатель теряет чувствительность дроссельной заслонки и перегревается. Значительное снижение мощности происходит из-за того, что смесь не успевает сгореть в момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выхлопной трубы. Будет слишком жарко, так как при выпуске часть смеси выгорает. Слишком раннее зажигание также оказывает пагубное влияние на работу двигателя, когда горючая смесь преждевременно воспламеняется и сила газов действует на поршень, который движется в сторону скорости двигателя. При этом в двигателе слышны частые и звонкие стуки металла, возможна детонация, двигатель плохо работает на малых оборотах коленчатого вала, иногда дает обратные удары при запуске рукояткой.

Обнаружив, что мощность пропадает из-за слишком раннего или позднего зажигания, его следует отрегулировать. Если желаемых результатов нельзя добиться регулировкой момента зажигания рассмотренными ранее методами для 69 агрегатов, то, очевидно, возникли неисправности в устройствах автоматического регулирования угла опережения зажигания — центробежных или вакуумных регуляторах.

Необходимо помнить, что центробежный регулятор угла опережения зажигания начинает работать при 400-600 об / мин. Если же в центробежном регуляторе возникнут неисправности — ослабление пружин или заедание грузов — это приведет к нарушению момента зажигания.При заклинивании фузиков регулятора момент зажигания как на малых, так и на высоких оборотах коленчатого вала останется прежним. Между тем, для высоких скоростей вращения коленчатого вала момент зажигания должен быть раньше.

Рисунок: 1. Распределитель зажигания автомобиля Москвич (со снятой крышкой, ротором, октан-корректором и регулятором вакуума): а — корпус распределителя зажигания; б — приводной ролик с грузами

Позднее зажигание при высоких оборотах коленчатого вала вызывает снижение мощности и увеличивает расход топлива.Если пружины регулятора ослаблены и грузы полностью расходятся, то даже при низких оборотах коленчатого вала произойдет большое опережение зажигания, что также приведет к перерасходу топлива и снижению мощности. Работу центробежного регулятора угла опережения зажигания можно проверить следующим несложным способом.

Не снимая прерыватель-распределитель зажигания (рис. 1) с двигателя, потянуть за рычаг прерывателя и повернуть кулачок рукой по направлению вращения ролика до отказа.Весы откроются одновременно. Затем отпустите кулачок, и он вернется в исходное положение под действием весовых пружин. При обнаружении заклинивания необходимо устранить ее и заменить ослабленные пружины.

Известно, что центробежный регулятор регулирует момент зажигания только в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Но в пути машина должна двигаться как по ровной дороге, так и по дороге с подъемами. Предположим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге в гору центробежный регулятор будет выдавать только одинаковую установку угла опережения зажигания.При движении по дороге с подъемами нагрузка на двигатель и открытие дроссельной заслонки намного больше, поэтому угол опережения зажигания должен быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью. Опережение зажигания при изменении открытия дроссельной заслонки (нагрузки двигателя) осуществляется регулятором вакуума (рис. 2).

Возможны следующие неисправности: потеря упругости пружины, утечка воздуха в полость пружины, износ или повреждение диафрагмы, расположенной в середине корпуса вакуумного регулятора угла опережения зажигания, заклинивание шарикоподшипника и прерывателя- распределительный щиток.

При ослаблении пружины вакуумного регулятора при малых и средних нагрузках момент зажигания увеличивается. Если воздух засасывается в полость, где расположена пружина (при повреждении диафрагмы), то при малых нагрузках момент зажигания будет уменьшаться. Если всасывается слишком много воздуха, вакуумный регулятор угла опережения зажигания вообще не работает.

Рисунок: 2. Схема работы вакуумного регулятора угла опережения зажигания: а — при уменьшении нагрузки; б- при увеличении нагрузки

В пути исправность вакуумного регулятора можно проверить, встряхнув панель прерывателя на подшипнике.

В этом случае необходимо проверить и определить, есть ли увеличение зазора между пальцем панели и штоком диафрагмы вакуумного регулятора угла опережения зажигания и не соскакивает ли сам шток.

Если вы создаете разрежение в трубке регулятора вакуума, отсоединенной от трубки карбюратора, то, если она в хорошем состоянии, панель прерывателя должна поворачиваться в направлении, противоположном вращению кулачка.

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Установив, что регуляторы угла опережения зажигания работают исправно и зажигание выставлено правильно, причину снижения мощности двигателя следует искать в недостаточном наполнении цилиндров. с рабочей смесью.Это может быть вызвано заеданием дроссельной заслонки на оси (ее неполное открытие). Для этого проверьте привод дроссельной заслонки, при необходимости удалите заклинивание. Затем нужно убедиться, что воздушный фильтр исправен. Если он загрязнен, необходимо заменить сухой фильтрующий элемент, а на автомобилях, где фильтр с масляной ванной, разобрать, промыть и при необходимости заменить масло. Желательно проверить исправность клапанов и пружин газораспределительного механизма.В случае нарушения зазоров, поломки пружин клапанов заменить сломанные пружины, отрегулировать зазор.

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью может быть связано с заеданием игольчатого клапана поплавковой камеры, использованием топлива с несоответствующим октановым числом, с большим отложением смолы и кокса во впускном коллекторе, и также с большой копотью в цилиндрах двигателя.

Распространенной причиной снижения мощности двигателя является обедненная смесь в цилиндрах.

Причины образования обедненной рабочей смеси следующие:
— засорение жиклеров и каналов карбюратора, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в энергосистеме. В этом случае необходимо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы с помощью насоса для накачивания покрышек колес, а при необходимости очистить их медной проволокой, разбирая карбюратор;
— Застрявшие клапаны топливного насоса, забит сетчатый фильтр или небольшой разрыв диафрагмы.В этом случае сначала устраняется заклинивание клапанов топливного насоса, промывается сетчатый фильтр, а сломанная диафрагма заменяется или временно восстанавливается методом, описанным в гл. «Нет подачи топлива»;
— утечки воздуха на стыках деталей карбюратора, фланца карбюратора с впускным патрубком, фланцев впускного патрубка с блоком цилиндров из-за ослабления крепления, а также повреждения прокладок. Место всасывания можно обнаружить с помощью мыльной воды. В мыльной пене на предполагаемом участке всасывания образуется окно.Утечка воздуха устраняется затяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих прокладок;
— износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заклинивание воздушной заслонки. Устраните данные неисправности следующим образом: замените неисправные детали топливного насоса на новые, прочистите воздушное отверстие в пробке, проверьте и при необходимости отрегулируйте длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.

Двигатель может не развивать полную мощность из-за снижения компрессии в цилиндрах.Восстановить нормальную компрессию в цилиндрах двигателя необходимо на СТО.

Тяговое усилие, развиваемое на коленчатом валу двигателя, передается на ведущие колеса через всю систему агрегатов автомобиля (сцепление, коробка передач, карданная передача, главная передача), техническое состояние которых определяет эффективность работы и безопасность средство передвижения.

В процессе эксплуатации легковых автомобилей в этих агрегатах могут возникать различные неисправности.

Для определения и устранения причин неисправностей, возникших в этих агрегатах, проводятся испытательные, крепежные и наладочные работы, а при необходимости — их ремонт на СТО.

Рассмотрим основные причины неисправностей агрегатов трансмиссии и возможные способы их устранения. Начнем со сцепления.

Типичными признаками выхода из строя сцепления являются:
— пробуксовка,
— неполное включение («ведет» сцепление),
— резкий поворот,
— шум и стук в сцеплении.

ТО Категория: — Автомобильные неисправности

Каждый автовладелец знаком с возможностями и повседневным поведением собственной машины за рулем, поэтому, когда с машиной что-то не так, проблемы диагностируются буквально с первых километров возникновения неисправности. Особенно бросается в глаза падение мощности двигателя, который отличается невозможностью набора высоких оборотов и достаточной тяги. Представьте себе — вы выжимаете педаль акселератора до упора, а мотор просто игнорирует ваши действия и по какой-то причине не развивает должной мощности, и такое поведение может быть даже при движении по прямой дороге. Также возможно, что двигатель набирает обороты до определенного момента, и после этого возникает ощущение, что что-то его сдерживает и не дает крутиться дальше.Ситуация довольно неприятная, но не критическая, но требует своевременного вмешательства специалиста.

Как проверить работу двигателя

Проверить мощность силового агрегата Автовладелец может установить на автомобиль специальное оборудование, которое будет отслеживать показатели мощности в реальном времени, но стоимость такого оборудования неоправданно высока, а его использование целесообразно только для спортивных автомобилей, работа двигателя которых требует постоянного контроля.

Также можно измерить мощность автомобиля более бюджетным способом, для чего потребуется ноутбук, специальное программное обеспечение и кабель для подключения к бортовой системе автомобиля.После подключения компьютера нужно немного погонять машину, развивая разные скорости, после чего программа автоматически рассчитает номинальную мощность двигателя.

Важно отметить, что этот метод имеет существенные погрешности, но позволяет получить общее представление о силовых характеристиках автомобиля.

Самый точный метод определения мощности силового агрегата — это установка автомобиля на специальное оборудование — динамометр, который можно найти практически в любом профессиональном автосервисе.

Измерение Nissan GT-R с SuperSprint на стенде (видео)

Основные причины снижения отклика дроссельной заслонки

Независимо от типа силовой установки, специалисты обычно выделяют следующие причины падения мощности автомобиля :

• Использование некачественного топлива. Если пропадание мощности было замечено после посещения АЗС, то причина падения, скорее всего, в использовании некачественного топлива. Единственное решение в этом случае — полная замена топлива, а если этого не сделать, велика вероятность поломки силового агрегата.
• Воздушный фильтр загрязнен. В этом случае топливо подается без необходимого количества воздуха, что снижает эффективность сгорания топлива и вызывает падение мощности силовой установки. Для решения проблемы достаточно заменить вышедший из строя фильтр, и вы можете сделать это самостоятельно.
• Использование некачественных свечей зажигания или свечей зажигания с длительным сроком эксплуатации. Загрязнение электродов свечи зажигания, повышенный износ или изменение зазора могут привести к снижению эффективности сгорания топливной смеси и, соответственно, к падению мощности силового агрегата.Решением проблемы может стать замена свечей зажигания или выявление причин их загрязнения (если свечи зажигания заменялись недавно).
• Загрязнение топливного фильтра. Загрязненный топливный фильтр препятствует нормальному поступлению топлива в систему сгорания, что снижает производительность двигателя. Для решения проблемы достаточно заменить топливный фильтр на новый.
• Механическое повреждение двигателя. Уменьшение отдачи двигателя может быть связано с падением компрессии, чрезмерным износом поршневых колец, увеличением зазоров клапанов и т.п.Посторонние шумы в силовом агрегате — первая ласточка таких проблем. В этом случае решить вопрос без привлечения специалистов не удастся.
• Загрязнение катализатора — еще одна из наиболее частых причин снижения производительности электростанции. Чтобы устранить проблему, его потребуется заменить, что грозит значительными финансовыми потерями.

Демонтаж катализатора — современное яблоко раздора для многих автомобилистов. Горячие споры о необходимости и целесообразности езды без этого элемента продолжаются.

Различия на разных типах двигателей, разница между бензиновым и дизельным

Причины падения мощности на бензиновых и дизельных двигателях практически полностью идентичны и различаются только типом установленного двигателя — инжекторный или карбюраторный.

Не развивается при впрыске

Падение мощности форсунок может быть связано со следующими причинами:

• Загрязнение топливных или воздушных фильтров;
• Загрязнение сеточки фильтра топливного насоса;
• Некорректная работа ЭБУ автомобиля;
• Скопление грязи в форсунках;
• Неисправности регулятора давления топлива, основных датчиков, работа которых связана с двигателем и поломки лямбда-зонда.

Падение мощности на карбюраторе

• Неисправное открытие клапанов карбюратора;
• Скопление грязи в карбюраторе и засорение штуцеров топливного насоса;
• Падение давления или неисправность игольчатого клапана;
• Неисправности в работе поплавкового элемента;
• Уменьшение пропускной способности жиклера;
• Неисправен клапан экономайзера.

Простые способы увеличения мощности двигателя

Существует несколько простых способов увеличения мощности двигателя в случае ее ослабления:

1. Использование топлива с более высоким октановым числом и отказ от услуг заправки с плохим качеством топлива. Однако в этом случае необходимо помнить, что увеличение мощности значительно сокращает срок службы деталей, подверженных более заметному износу.
2. Замена штатного воздушного фильтра на фильтр с «нулевым» сопротивлением, что повысит степень сжатия топлива в цилиндрах и соответственно увеличит мощность двигателя.
3. Оснащение автомобиля системой «прямоток», что позволит сэкономить мощность, теряемую в процессе выхлопных газов.
4. Снижение силы трения, которое может быть достигнуто за счет использования более качественного моторного масла или установки реметаллизатора.

Более сложные и дорогие методы увеличения мощности двигателя включают чип-тюнинг, установку турбины, а также замену отдельных частей двигателя.

Ни один автовладелец не застрахован от падения мощности двигателя, однако своевременное обслуживание автомобиля может существенно снизить вероятность возникновения этой проблемы. Но если она все же появится, то наиболее правильным ее решением будет обращение в специализированную СТО, где быстро выявят и устранят причины падения мощности, а также проведут комплексную диагностику работы всех систем и агрегатов. автомобиль.

14 октября 2017

Самый неприятный вид неисправности — это когда в машине что-то сломано. В таких случаях устранение неполадок становится сложной задачей, напоминающей ловлю блох. Типичный пример: двигатель не набирает обороты после нажатия на педаль акселератора. Машина едет, но не может разогнаться до нормальной скорости — мотор «чихает» и глохнет. Если вы решили найти проблему самостоятельно, ознакомьтесь с полным списком причин, вызывающих неадекватное поведение силового агрегата.

Проблемы с топливной системой

Если вы столкнулись с проблемой с падением мощности двигателя, начните искать проблему с системой подачи топлива. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки или начинает глохнуть, логично предположить, что ему просто не хватает топлива. Ваши действия:

1. Вспомните, когда меняли фильтр тонкой очистки, и проверьте его состояние. Забитый фильтрующий элемент не пропускает достаточно бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
2. Распространенная причина — забитая грязью сетка бензонасоса, находящаяся в баке. Часто автомобилисты игнорируют его замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить крупную сетку, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
3. Предохранительный клапан вышел из строя, излишки топлива сливаются обратно в бак. Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
4. Если почувствуете запах бензина в закрытом гараже, где стоит машина, пройдите вдоль всей топливной магистрали в поисках утечек.

Примечание. На засорение фильтра указывает продолжительный шум топливного насоса, слышимый после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.

Более серьезные проблемы обнаружить труднее. И бензиновые, и дизельные двигатели могут страдать от неисправности или отказа форсунок. Их работоспособность проверяется снятием и подключением к источнику питания. Опрыскиватель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае его необходимо заменить.

Причиной нехватки топлива в дизельном двигателе часто является топливный насос, создающий в системе высокое давление. При износе деталей агрегата давление в магистрали падает ниже нормы, и в цилиндры впрыскивается мало дизельного топлива.

Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный фильтр. Выдуйте загрязненный элемент, если вы не можете сразу его заменить.

Неисправности зажигания

В случаях, когда при нажатии на педаль газа вы слышите прострел в выхлопной трубе или двигатель начинает «утроиться» на холостом ходу, попробуйте найти проблему в системе зажигания.Слабое искрение на электродах свечи зажигания приводит к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности в силовом агрегате. Причины неисправности системы следующие:

1. Проблемы с одной или несколькими катушками высокого напряжения.
2. Изоляция высоковольтных проводов, идущих от катушек к свечам, протекла.
3. Из-за длительного срока службы сами свечи износились.

Уловка изношенных свечей в том, что они при проверке дают нормальную искру. … Но в цилиндрах двигателя высокое давление, при котором гаснут старые свечи. Из-за этого двигатель не развивает обороты, а резкое нажатие педали акселератора вызывает «провал». Проверять свечи необходимо на специальном стенде, создающем давление не менее 20 бар.

Диагностировать пробой высоковольтного провода или изоляции свечей зажигания можно в темном гараже. Откройте капот, запустите двигатель и посмотрите, как он работает. Если вы заметили вспышки искр на «люльках», поставьте новые детали.

Об отказе катушки или обрыве провода высокого напряжения свидетельствует полный выход из строя одного из цилиндров. Проверить провод легко: поменяйте его местами с соседним и убедитесь, что другой цилиндр перестал работать. Этот метод не работает с катушками; Вам необходимо специальное оборудование для диагностики.

Проблемы с двигателем

Критический износ цилиндро-поршневой группы силового агрегата также приводит к снижению мощности. Есть и другие причины, по которым двигатель плохо работает:

• прогорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;
• отсутствие компрессии или ее падение ниже допустимого уровня;
• неправильная регулировка тепловых зазоров между стержнями клапанов и коромыслами;
• Неисправности ремня ГРМ или цепной передачи.

Большинство этих неисправностей обнаруживается путем измерения компрессии. Перегоревший клапан не полностью входит в седло, из-за чего давление в этом баллоне падает до 2-3 бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до 9 бар и менее свидетельствует о «резвом» поршневых кольцах.

Совет. Перед тем, как огласить вердикт цилиндро-поршневой группе, стоит проверить термические зазоры щупом. Если недавно какой-то «специалист» сделал неправильную регулировку и зажал клапан, то и компрессия уменьшится.

Подобные ошибки возникают при замене цепи или ремня ГРМ, когда метки смещены на 1 зуб. Последствия — нарушение фаз газораспределения и потеря мощности плюс нестабильная работа двигателя. С подобным эффектом сталкиваются неосторожные водители, не следящие за собственным автомобилем: от износа цепь (ремень) сильно растягивается и на 1 зуб прыгает на шестерне распределительного вала.

Слишком большой расход масла, которое проникает в камеры сгорания через сальники клапанов, также ухудшает условия эксплуатации силового агрегата.Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрыты нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. Верный признак неисправности — клубы серого дыма из выхлопной трубы.

Прочие проблемы

Современный автомобиль оборудован электронной системой управления силовым агрегатом и нейтрализацией дымовых газов. Поскольку техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потеря мощности может произойти по следующим причинам:

• разрушение и полная закупорка каталитического нейтрализатора, установленного в выхлопном тракте бензинового двигателя;
• забитый сажевый фильтр имеет такие же последствия — выхлопным газам некуда деваться и силовой агрегат «задыхается»;
• отказ одного или нескольких датчиков, связанных с электронным блоком управления.

Проверить проходимость каталитического нейтрализатора и сажевого фильтра просто: открутить передний фланец устройства, открывающего путь выхлопным газам, и запустить двигатель. Если его производительность значительно улучшится, замените катализатор на новый.

При выходе из строя лямбда-зонда двигатель не набирает обороты по команде контроллера. Не «видя» количество кислорода на выходе, электронный блок не может правильно подготовить топливно-воздушную смесь, поэтому переходит в аварийный режим.Перемешивание топлива с воздухом происходит по установленным показателям, что снижает мощность двигателя.

Переход в аварийный режим работы сопровождается включением дисплея Check Engine на приборной панели. Неисправность возникает при выходе из строя одного из основных датчиков — датчика массового расхода воздуха (в новых автомобилях — MAP), лямбда-зонда или датчика положения дроссельной заслонки. Чтобы проверить работоспособность этих устройств, лучше обратиться к грамотному автоэлектрику или на СТО.

Иногда, управляя автомобилем, водитель замечает странные вещи — машина медленнее набирает скорость, потребляет больше бензина, двигатель слышен лучше. Скорее всего, это связано с потерей мощности. Причин, по которым двигатель не развивает необходимую мощность, может быть множество.

Как понять, что мощность двигателя упала

Обычно это сразу же ощущается по следующим признакам:

• Автомобиль разгоняется медленнее;
• Увеличивается расход топлива;
• Нужно больше «крутить» мотор, чтобы хоть как-то разогнаться.Дроссельная заслонка двигателя хуже.

Проверка индикаторов на стенде + видео

Чтобы убедиться в падении мощности, автомобиль необходимо отправить на стойку питания. Обычно такие устройства можно найти в автосервисах, тюнинговых магазинах или дилерских центрах. Как это происходит, можно увидеть на видео.

Причины ухудшения работы двигателя

Смени на время заправку и следи за скоростью машины. Возможно проблема в некачественном топливе

Появление проблемы на бензине (карбюраторе или форсунке)

В случае с бензиновым карбюраторным двигателем причины могут быть следующие:

• Раннее зажигание.Топливная смесь преждевременно воспламеняется, сила выхлопных газов резонирует с направлением движения поршня, что приводит к снижению мощности.
• Позднее зажигание. Смесь не успевает выгореть за полный цикл работы двигателя, а значит, не развивает необходимую мощность.
• Проблемы с вакуумным регулятором угла опережения зажигания. Встречается только на карбюраторных двигателях!
• Проблемы с центробежным регулятором угла опережения зажигания.Также приводят к раннему возгоранию.
• Ослабленная посадка клапанов в седлах.
• Изношенные поршневые кольца.
• Застрял корпус дроссельной заслонки.
• Большое количество нагара в цилиндрах.
• Закоксовывание во впускном коллекторе.
• Использование топлива с неправильным октановым числом.
• Обедненная рабочая смесь из-за утечки воздуха, загрязнения топливопроводов, засорения воздуховодов;
• Засоренные фильтры.
• Засорение форсунок или штуцеров карбюратора, неполное открытие его заслонок.
• Попадание воды в карбюратор.
• Неправильная регулировка топливной смеси.

В случае двигателя с впрыском:

• Забиты топливный и воздушный фильтры.
• Проблемы с электрическим топливным насосом.
• Некорректная работа электронного блока управления (ЭБУ) двигателя.
• Проблемы с форсунками.
• Неправильная работа датчика.
• Неисправен лямбда-зонд.
• Неисправность форсунки.
• Нагар в цилиндрах.
• Износ сальников, прокладок, колец.

Почему дизель не развивает требуемую производительность

• Топливо низкого качества.
• Забит топливный фильтр.
• Забит воздушный фильтр.
• Выход из строя турбокомпрессора (в наши дни это крайне актуально — атмосферные дизели практически не встречаются. Проверьте качество турбин).
• Неисправные топливные форсунки.
• Засорен сажевый фильтр.
• Забита сетка впуска топлива в бензобак.

Подробное видео о причинах потери мощности

Плохая реакция дроссельной заслонки из-за засорения катализатора

Как известно, потеря мощности может быть вызвана обломками катализатора, находящимися в глушителе. Как я могу это проверить?

• Измерить давление в выхлопной системе. Если полученное значение больше 0,5 атмосферы, катализатор необходимо заменить или удалить.
• Хорошо прогреть двигатель, измерить температуру выхлопной трубы до и после катализатора.Если температура до и после одинакова, катализатор засорен. Точно так же, если после этого температура будет ниже.
• Звон внутри катализатора.

Если есть проблемы с катализатором, не снимайте его без последующей замены. Усилится посторонний шум и общий шум двигателя, нарушится резонанс выхлопной системы, что практически не повлияет на мощность двигателя. Лучше установить новый катализатор, чем ездить без него.

Способы увеличения мощности двигателя

• Заправляйте бензином с октановым числом выше рекомендованного.
• Замените стандартный воздушный фильтр фильтром нулевого сопротивления.
• Заменить штатную выхлопную систему на прямоточную.
• Чип-тюнинг двигателя.
• Замена моторного масла на более качественное и менее вязкое.

Потеря мощности двигателя — досадная проблема любого автомобилиста. Машина едет не так, как должна, и иногда это очень раздражает, а иногда и вовсе небезопасно, поэтому поиск первопричин и их устранение — важная и необходимая задача.Удачи на дорогах!

возможных трудностей. Ремонт карбюратора своими руками от А до Я Регулировка зазора клапанов

Карбюратор ВАЗ 2106 отвечает за формирование и подачу топливно-воздушной смеси в двигатель внутреннего сгорания. Это довольно сложное устройство. Однако в большинстве случаев определить неисправность и отрегулировать карбюратор своими руками по карману любому автовладельцу.

Назначение и устройство карбюратора ВАЗ 2106

Автомобиль ВАЗ 2106 начал выпускаться в 1976 году и сразу завоевал большую популярность у отечественных автолюбителей.Для безотказной работы маленькому двигателю требовались воздух, топливо, мощная искра и компрессия. Первые два элемента смешиваются, чтобы приготовить топливно-воздушную смесь оптимального состава. На ВАЗ 2106 производитель установил карбюратор Озон производства Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ).

Работа устройства основана на принципе реактивной тяги. Мощная струя воздуха через форсунки, расположенные в диффузоре, увлекает за собой топливо из поплавковой камеры.В результате образуется топливно-воздушная смесь в пропорциях, необходимых для ее воспламенения в камере сгорания.

Карбюратор состоит из трех основных частей:

1. Верхняя часть представляет собой крышку с заслонкой для регулировки расхода воздуха, направляемого в камеры сгорания. С помощью канальной системы он соединяется с дроссельной заслонкой и поплавковой камерой.
2. Средняя часть состоит из диффузоров, топливных жиклеров и поплавковой камеры. Диаметры форсунок указаны в таблице.
3. Нижняя часть включает штуцеры двух камер.

Таблица: калибровочные данные для карбюратора Озон

Любое отклонение состава топливно-воздушной смеси от оптимального влияет на работу двигателя. Холодный и теплый двигатель сложно запустить, его работа на холостом ходу и в рабочем режиме ухудшается динамика разгона.

Сервисный карбюратор ВАЗ 2106

При работе карбюратора засоряются узкие каналы форсунок.Обычно это происходит при использовании некачественного топлива, несвоевременной замене воздушного фильтра и т. Д. Нарушается состав топливно-воздушной смеси и затрудняется ее поступление в двигатель. В результате трансмиссия начинает работать с перебоями, ее динамические характеристики снижаются. В таких случаях необходимо промыть загрязненные форсунки специальным чистящим средством, а затем продуть их воздухом.

Причины регулировки карбюратора ВАЗ 2106

Если смесь, поступающая из карбюратора в двигатель, слишком богата топливом, она может залить свечи зажигания. Если смесь будет слишком бедной, мощность двигателя заметно снизится. Основными симптомами неоптимальной смеси являются:

• затруднение запуска холодного двигателя;
• Нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
• отказы при нажатии на педаль акселератора;
• громко выскакивает из глушителя.

В большинстве случаев проблема решается своевременной корректировкой состава смеси с помощью шурупов качества и количества. Вращая эти винты, можно изменять просвет эмульсионных каналов, уровень топлива в поплавковой камере и подавать дополнительное топливо, компенсируя избыток воздуха.Такая процедура займет всего несколько минут.

Автомобиль не заводится

Причиной трудностей при запуске холодного двигателя, когда коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается, может быть система зажигания и карбюратор. Если зажигание работает правильно, скорее всего, засорены форсунки, сетчатый фильтр или другие элементы, что затрудняет подачу топлива в поплавковую камеру. Вы можете решить эту проблему следующим образом.

1. Необходимо очистить забитые каналы и жиклеры специальным аэрозольным средством для промывки карбюратора, а затем продуть их струей сжатого воздуха.
2. Если в поплавковой камере нет топлива, промойте сетчатый фильтр и игольчатый клапан. Для этого нужно будет снять фильтр с карбюратора.
3. Необходимо проверить наличие бензина в поплавковой камере с помощью ускорительного насоса (UN). При резком нажатии рычаг акселератора должен показывать, как топливо впрыскивается из распылительного канала в смесительную камеру.

   При нажатии на дроссель рычаг через сектор привода воздействует на толкатель диафрагмы, и происходит мгновенный впрыск топлива через форсунку в диффузор

Машина глохнет на холостом ходу

На холостом ходу жалюзи закрыты.Под ними образуется разрежение, обеспечивающее протекание топлива через отверстие под заслонкой первой камеры. Причина ситуации, при которой двигатель заводился, но работает нестабильно, чаще всего является карбюратор. Может произойти разгерметизация корпуса. Это приведет к попаданию в карбюратор лишнего воздуха, обедняющего топливно-воздушную смесь. Также возможен отказ в настройках винтов качества и количества, контролирующих состав и количество горючей смеси.Кроме того, недостаток или недостаток топлива в поплавковой камере приводит к истощению поступающей в двигатель смеси.

Сложившаяся ситуация потребует от автовладельца выполнения следующих действий.

1. Для исключения разгерметизации корпуса замените уплотнительные прокладки между его отдельными частями.
2. Затянуть все болтовые соединения.
3. Чтобы предотвратить сброс давления, замените резиновое кольцо электромагнитного клапана и контрольный винт.
4. Проверить состояние шланга вакуумного регулятора угла опережения зажигания на износ и механические повреждения.
5. Установить оптимальный уровень бензина (в карбюраторе «Озон» он находится посередине наклонной стенки поплавковой камеры) отогнув язычок крепления поплавка. Зазор поплавка (расстояние между поплавком и прокладкой, прилегающей к крышке карбюратора) должен составлять 6,5 ± 0,25 мм.
6. Винтом качества отрегулируйте свободное движение топливной эмульсии через систему холостого хода, а винтом количества — объем подаваемой в цилиндры смеси.

Появление в салоне запаха бензина

В любом случае появление запаха топлива в салоне связано с его избытком в поплавковой камере или неплотным соединением элементов корпуса в результате износа или механического повреждения к прокладкам и резиновым шлангам.

Появление запаха в салоне ВАЗ 2106 — признак повышенной пожарной опасности. В этой ситуации немедленно выключите мотор и примите все меры, направленные на выявление неисправности.Запуск ВАЗ 2106 возможен только после устранения причин, повлекших проникновение паров бензина в салон.

Для устранения причин попадания паров бензина в салон:

Провалы при нажатии педали акселератора

При нажатии на педаль акселератора открывается дроссельная заслонка. Далее через шарнирно-сочлененный рычаг в работу включается ускорительный насос. Если он неисправен, то нажатие на педаль приведет к перебоям и остановке двигателя. Это чаще всего проявляется при трогании с места и резком наборе скорости. При резком нажатии на рычаг акселератора должна наблюдаться мощная струя топлива из распылительного канала в камеру эмульсии. Слабая струя может возникнуть в результате:

• засорения впускных каналов, патрубка форсунки и нагнетательного клапана;
• разгерметизация корпуса;
• Отскочившая трубка вакуумного регулятора угла опережения зажигания.

Для устранения данной неисправности необходимо:

1. Заменить уплотнительные элементы карбюратора.
2. Затянуть болтовые соединения.
3. Заменить резиновое уплотнительное кольцо электромагнитного клапана.
4. Проверить трубку вакуумного регулятора угла опережения зажигания на износ и механические повреждения.
5. Отремонтировать ускорительный насос (промыть впускные каналы, очистить форсунку от отложений, заменить диафрагму).

Видео: ремонт и профилактика акселераторного насоса ВАЗ 2106

Попа в выхлопной системе

Появление громких звуков в выхлопной системе — следствие слишком богатой топливно-воздушной смеси.Такая смесь с большим содержанием жидкой фазы, не успев сгореть в рабочих цилиндрах и нагретая до максимальных температур, завершает цикл взрывом в выхлопной системе. В результате в глушителе слышны громкие хлопки. Помимо того, что карбюратор создает смесь с чрезмерно высокой концентрацией топлива, причинами такой ситуации могут быть:

• позднее зажигание;
• люфт выпускных клапанов;
• несоответствие времени.

Для устранения возможных причин возникновения данной неисправности необходимо:

1. Снимите клапанную крышку, измерьте тепловую крышку и при необходимости отрегулируйте.
2. Регулировка подачи топлива в карбюратор, установив необходимый зазор запорного клапана в поплавковой камере. Расстояние от поплавка до крышки карбюратора с прокладкой должно быть 6,5 ± 0,25 мм.
3. Поворачивая винт контроля качества и тем самым изменяя поперечное сечение топливного канала, достигается свободное движение топливной эмульсии по холостому контуру. Объем подаваемой в цилиндры смеси регулируют винтом.
4. Установить угол опережения зажигания.Чтобы исключить возможность позднего зажигания, ослабьте гайку крепления октан-корректора и поверните корпус на 0,5 деления шкалы против часовой стрелки.

   На воспламенение смеси большое влияние оказывает правильно установленная установка угла опережения зажигания: 1 — корпус; 2 — шкала; 3 — крепежная гайка октан-корректора

Устранение неисправностей карбюратора ВАЗ 2106

Перед ремонтом карбюратора убедитесь в наличии других систем автомобиля, которые могут вызвать проблемы. Для устранения неисправности вам потребуются:

• отвертка для регулировки карбюратора;
• баллончик аэрозольный специальный для промывки каналов карбюратора от грязи и отложений;
• баллон сжатого воздуха для продувки каналов и жиклеров;
• ветошь чистая для внешней обработки карбюратора;
• огнетушитель на случай аварии.

Работы по устранению неисправностей начинаем с отключения минусовой клеммы аккумуляторной батареи, чтобы обезопасить себя от непредвиденных ситуаций.

Диагностика неисправностей карбюратора не требует использования каких-либо специальных приборов или приспособлений. Однако желательно иметь некоторый опыт. Специалист может быстро настроить прибор на слух по показаниям тахометра. Убедившись, что карбюратор является источником проблемы, можно приступать к работе.

Перед регулировкой необходимо очистить каналы и жиклеры от загрязнений, препятствующих попаданию топлива в камеру эмульсии. Затем очиститель карбюратора (желательно в виде аэрозоля) следует промыть с помощью сетчатого фильтра и игольчатого клапана. В качестве такого инструмента можно использовать как простой ацетон, так и составы LIQUI MOLY, FENOM, HG 3121 и др. Кроме того, следует удалить грязь со стержней привода дроссельной заслонки и воздушной заслонки, обеспечив их свободное движение. После выполнения этих процедур карбюратор следует собрать.

Регулировка производится на прогретом до рабочей температуры двигателе (не менее 85 ° С).

Для очистки сопел и каналов от грязи ни в коем случае нельзя использовать проволоку или другие посторонние предметы. Использование подручных средств нарушит геометрию каналов.

Регулировка смеси винтом качества

В процессе эксплуатации изнашиваются приточные каналы, стопорные устройства и регулировочные винты. Изношенные элементы рекомендуется заменять перед установкой карбюратора на новые.Для этого обычно используются имеющиеся в продаже ремонтные комплекты.

Винты качества и количества расположены на передней панели устройства. Вращая эти винты, можно добиться оптимального состава топливно-воздушной смеси.

Регулировка холостого хода

Настройка холостого хода задают минимальную стабильную скорость вращения коленчатого вала. Это делается следующим образом.

1. Полностью заворачиваем качественные и количественные винты, устанавливая их в исходное положение.
2. Качаем винт на два оборота, а на количественный — на три.
3. Вращая винт качества против часовой стрелки, мы достигаем максимальной скорости холостого хода.
4. Вращая регулировочный винт против часовой стрелки, мы добиваемся частоты вращения коленчатого вала 90 об / мин.
5. Поочередно поворачивая качественный винт на один оборот вперед и назад, проверяем максимальную частоту вращения коленчатого вала.
6. Качественный винт снижает частоту вращения коленчатого вала до 85–90 об / мин.

Видео: установка холостого хода ВАЗ 2106

Уровни окиси углерода в выхлопе

Токсичность выхлопа определяется содержанием в нем окиси углерода (CO). Проверка концентрации CO в выхлопных газах осуществляется с помощью газоанализатора. Высокое содержание окиси углерода связано с избытком топлива или недостатком кислорода в топливно-воздушной смеси. Токсичность выхлопных газов регулируется регулировочными винтами так же, как алгоритм настройки холостого хода.

Регулировка поплавковой камеры ВАЗ 2106

Неправильно установленный уровень топлива в поплавковой камере может затруднить запуск двигателя и привести к его нестабильной работе на холостом ходу.Этот уровень при снятой крышке карбюратора должен соответствовать вертикальной линии перехода наклонной части стенки камеры.

Регулировка осуществляется загибом лапки поплавка в следующем порядке:

1. Устанавливаем крышку карбюратора вертикально штуцером подачи топлива вверх.
2. При соприкосновении язычка с кронштейном поплавка игольчатого клапана измеряем расстояние от плоскости прокладки до поплавка (оно должно быть 6,5 ± 0,25 мм).
3. Если фактическое значение этого расстояния не соответствует регламентированным значениям, загибаем скобу для крепления поплавка или шпунта.

Регулировка положения дроссельной заслонки первой камеры

Незакрепленные заслонки вызывают избыток воздушно-топливной смеси во впускном коллекторе двигателя. Их неполное открытие, наоборот, может привести к недостаточному количеству смеси. Такие ситуации обычно возникают из-за неправильных или смещенных настроек привода дроссельной заслонки. Зазор между заслонками и стенками смесительной камеры должен составлять 0,9 мм. Это предотвратит заклинивание заслонки и предотвратит появление выработки на стене в месте ее контакта с заслонкой.Зазор регулируется с помощью упорного винта следующим образом.

Таблица: рабочие параметры зазоров поплавков и заслонок

Регулировка положения дроссельной заслонки второй камеры

При значительном изменении параметров разрежения атмосферы при открытой заслонке первой камеры пневмопривод второй камеры активирован. Его проверка проводится следующим образом:

Регулировка ускорительного насоса

Ускорительный насос обеспечивает дополнительную подачу топлива в момент разгона, обогащая смесь. В обычном режиме не требует дополнительной настройки. Если же вывернулся регулировочный винт подачи топлива, отрегулированный производителем, после сборки карбюратора необходимо отрегулировать подачу топлива от форсунки. Это делается в следующем порядке.

1. Для заполнения каналов ускорительного насоса топливом необходимо десять раз повернуть рычаг привода дроссельной заслонки.
2. Под форсунку опрыскивателя подставляем бачок.
3. С интервалом в три секунды поворачиваем рычаг дроссельной заслонки до упора еще десять раз.
4. С помощью медицинского шприца объемом 10 см 3 набираем бензин из емкости. За десять полных ходов диафрагмы насоса собранное количество топлива должно составить около 7 см 3.
5. Наблюдаем за формой и направлением струи от форсунки. Нерегулярной и прерывистой струей очищаем опрыскиватель или меняем на новый.
6. При необходимости отрегулируйте винт для подачи топлива с помощью ускорительного насоса.

Регулировка тяг «газа» и «всасывания»

Длина тросов «всасывания» и тяги «дросселя» должна обеспечивать полное закрытие и открытие заслонок на всех режимах работы двигателя.Порядок проверки этих узлов следующий:

• при полностью утопленной рукоятке «всасывания» воздушная заслонка должна быть полностью открыта, то есть находиться в вертикальном положении;
• при выдвинутой рукоятке «всасывания» до упора воздушная заслонка должна быть полностью закрыта, перекрывая участок первой камеры без зазоров; №
• для регулировки необходимо ослабить винт фиксации наконечника тяги привода «всасывания»;
• Регулировка привода дроссельной заслонки осуществляется поворотом пластикового наконечника до тех пор, пока заслонка не окажется в нужном положении.

Очистка форсунок

Перед регулировкой карбюратора необходимо очистить каналы и форсунки от грязи и отложений. Для этого необходимо:

• отвинтить топливные и воздушные жиклеры;
• замочите их в ацетоне или другом средстве для очистки карбюратора на десять минут;
• форсунки продувочные сжатым воздухом;
• установить в карбюратор очищенные и просохшие жиклеры.

Работа с карбюратором связана с повышенной пожароопасностью.Перед началом работы следует принять все меры безопасности.

Карбюратор ВАЗ 2106 — довольно сложное устройство, состоящее из множества мелких элементов. Тем не менее промыть форсунки и сетчатый фильтр, а также отрегулировать подачу топливно-воздушной смеси сможет любой автовладелец. Для этого необходимо лишь последовательно следовать указаниям специалистов.

Нормальная работа двигателя зависит от того, насколько хорошо отрегулирована подача топлива в цилиндры. Не каждый автомобилист может произвести правильную настройку карбюратора.Так как не все хорошо разбираются в системе питания карбюраторного двигателя.

Но если у вас есть хотя бы поверхностные знания, то сделать грубую настройку можно будет без труда. Более тонкие настройки лучше оставить профессионалам, которые съели собаку в этом вопросе.

Хороший выход из сложившейся ситуации — самостоятельное изучение всех тонкостей настройки карбюраторов. Это актуально для случаев, если рядом нет грамотного мастера.Понять принципы работы карбюратора ВАЗ 2101 нужно будет, чтобы знать назначение всех жиклеров в системе подачи топлива, так как от них напрямую зависит качество смесеобразования.

Настройка карбюратора ВАЗ 2101 необходима для того, чтобы ваш двигатель работал в штатном режиме. Не только его мощность, КПД, расход газа, но и самое главное — от того, как работает ДВС, зависит ресурс. Радует то, что карбюратор не требует частой настройки.

Очистите все каналы, промойте, установите новые форсунки, а потом вам просто нужно вовремя менять топливный и воздушный фильтры, чтобы обеспечить максимально правильную работу карбюратора. К сожалению, запчасти на рынке не всегда бывают хорошего качества. Поэтому время от времени могут возникать некоторые неисправности в системе впрыска топлива.

Копейка поломка карбюратора

А теперь стоит задуматься, какие неисправности могут быть в карбюраторе. Если вдруг двигатель начинает нестабильно работать в режиме холостого хода, наблюдаются изменения частоты вращения коленчатого вала или двигатель глохнет, если не нажимать педаль акселератора, винить в неприятностях карбюратор не нужно.В частности, это актуально для тех случаев, когда такие симптомы стали резко проявляться, для этого не было предпосылок.

Если карбюратор внезапно выходит из строя, или некоторые его компоненты, или его настройки сбиваются, то изменение режима работы происходит не резко, а плавно. Очень часто виной плавающего холостого хода является электромагнитный клапан, который установлен на карбюраторе ВАЗ. Если в вашей машине есть такое устройство в конструкции, то в первую очередь необходимо его проверить.

Для этого отсоедините провод идущий к нему, затем подайте плюс клапана на аккумулятор. Если обмотка исправна, будет слышен небольшой щелчок. После этого проверяется наличие напряжения на проводе, который подключен к электромагнитному клапану. Если нет напряжения, значит, происходит разрушение проводки от замка зажигания до электромагнитного клапана.

Кроме того, описанные выше симптомы могут возникать, если на электродах свечей зажигания имеется очень большой нагар.Из-за этого мощности искры просто не хватает для воспламенения топливовоздушной смеси. Если на электродах присутствует нагар, то виноват в этом сам карбюратор. Дело в том, что он подает в камеры сгорания много топливовоздушной смеси. Самая печальная причина этого — прогорание впускного клапана.

Но не хватайтесь сразу за голову, сначала попробуйте выставить уровень бензина в карбюраторе ВАЗ 2101. Необходимо правильно отрегулировать положение поплавка.Часто копейка начинает глохнуть и чихать на высоких оборотах коленвала. Карбюратор, как правило, тут ни при чем. Причина кроется в подаче бензина. Уже могла износиться диафрагма топливного насоса, но чаще всего стирается шток топливного насоса. Об этом вы можете прочитать в отдельной статье.

Как настроить карбюратор

Перед тем, как приступить к регулировке карбюратора копейки, нужно убедиться, что все узлы, влияющие на нормальное функционирование ДВС, находятся в исправном состоянии.Проверить свечи зажигания, межэлектродный зазор, распределитель, катушку, провода высокого напряжения. Регулировать карбюратор на автомобиле ВАЗ 2101 можно только при рабочей температуре двигателя (85..90 градусов).

Но перед тем, как приступить к регулировке, обязательно приобретите ремкомплект на ВАЗ 2101. Более того, обратите внимание, чтобы этот ремкомплект соответствовал вашему карбюратору. Если установлен Solex, то ремкомплект для ДААЗ покупать не нужно. Конечно, цена этого набора не очень велика, но если вы ошиблись, придется немного побегать, обменяв на тот, который вам нужен. Отсоедините кабель, соединяющий педаль акселератора с приводом дроссельной заслонки. Трубку, соединяющую корпус воздушного фильтра с сапуном, также необходимо отсоединить.

Убедитесь, что в шланге, соединяющем карбюратор с регулятором угла опережения на распределителе, нет разрежения. Теперь нужно отрегулировать качество смеси. Поочередно ввинчивайте винты, пока двигатель не начнет слегка трясти. Теперь нужно добиться нормальной и максимально стабильной работы. Для этого по очереди откручиваем качественные саморезы.Не делайте больше одного поворота. Это настройка исключительно на слух, но вполне возможно правильно отрегулировать карбюратор таким способом.

Чтобы определить, насколько качественно выполнена настройка, резко откройте дроссельную заслонку и сразу же закройте ее. Если обороты набираются резко, задержек нет, значит, карбюратор настроен правильно. А вот дальнейшую эксплуатацию автомобиля ВАЗ 2101 покажет точнее. Внимательно следите, сколько бензина расходуется на сотню километров. Время от времени проверяйте состояние свечей зажигания, если на них есть копоть, отрегулируйте подачу воздуха в карбюратор автомобиля ВАЗ 2101.

Инструкция по эксплуатации

Затем проверьте уровень в поплавковой камере. Отсутствие топлива или его недостаточный уровень свидетельствует о загрязнении крышки поплавковой камеры. Промойте и продуйте клапан. Он должен двигаться свободно. Как и сам поплавок. Для регулировки поплавка снимите крышку карбюратора и прокладку и переверните. Если поплавок сместился в сторону относительно отпечатка стенок камеры (он должен остаться на прокладке), отцентрируйте поплавок, отогнув язычок.Если поплавок поврежден или тяжелее, чем должен, замените его.

Установите желаемый уровень топлива, откинув язычок, который регулирует уровень топлива. В то же время согните ограничитель поплавка, чтобы отрегулировать ход иглы клапана. Закройте отверстия, появляющиеся в поплавке, бензостойким клеем. Стартер карбюратора может быть автоматическим или полуавтоматическим, промывать его не нужно. Или это может быть простое решение, которое нужно промыть бензином или ацетоном и продуть воздухом.

Снимите крышку поплавковой камеры и прочистите каналы и сопла сжатым воздухом, а затем промойте их бензином или ацетоном. Сняв корпус воздушного фильтра, выверните корпус эмульсионной форсунки системы холостого хода. Иногда для этого приходится отключать идущий к нему провод. Если на форсунках образуется клейкое вещество, очистите его от этого вещества острым деревянным инструментом, смоченным в бензине или ацетоне. Не используйте металлические инструменты — они повредят форсунки. Проверить диафрагму.Если он изношен, замените его.

Проверьте все соединения карбюратора. Утечки, куда попадает воздух, можно обнаружить с помощью мыльной пены. В месте утечки воздуха в пенопласте появится окошко. Места утечки, в которых утечки топлива обнаруживаются после пятен бензина и после образования сажи. Вытрите насухо обнаруженную точку утечки топлива, чтобы более точно определить утечку. Затяните гайки крепления карбюратора, чтобы устранить большинство утечек. Плавно затягивайте гайки, избегая перекоса фланца.Если утечки не устранены, замените прокладку в месте утечки или утечки.

Промойте ускорительный насос ацетоном или бензином, продуйте сжатым воздухом. Проверьте легкость движения шара в пистолете-распылителе, а также частей диафрагмы и рычага. Устранение замятий. Проверить герметичность прокладок и уплотнений. Неисправные детали заменить. Проверить на повреждения диафрагму экономайзера. По крайней мере, должна быть установлена ​​полная длина его толкателя. При необходимости замените диафрагму.

Для разборки карбюратора АвтоВАЗ 2106 своими руками нам потребуются: шлицевые, крестовые отвертки, молоток, набор ключей 10-19, плоскогубцы, тонкий стержень или оправка диаметром около 40 миллиметров, 2 -2,3 миллиметра в диаметре, чтобы получить ось поплавка от крышки карбюратора.

Разбираем карбюратор

Сдвигаем нижнюю тягу скользящей тяги вверх, преодолевая натяжение пружины, отключаем тягу от рычага.

• Откручиваем крепеж крышки, снимаем аккуратно, чтобы не затереть поплавок и прокладку.Если вдруг прокладка плотно прилегает к корпусу, отделяем ее лезвием ножа, слегка приподняв крышку.
  Затем переворачиваем крышку, выливаем крепеж из каналов в руку.
• Сразу переворачиваем крышку вверх ногами и ставим крышку на стол в этом положении, чтобы не раздавить поплавок и случайно погнуть его регулировочный язычок.
• Отсоединяем выдвижную (телескопическую) штангу, для этого поворачиваем ее так, чтобы выступ на штанге совпал с пазом отверстия рычага.

• Откручиваем пробку топливного фильтра.

• Отсоединяем прибор, поворачиваем на 90 ° для отсоединения от стержня, вынимаем конец стержня из паза в стержне диафрагмы.
• Осторожно подденьте уплотнительное кольцо отверткой и снимите его с крышки гнезда.
• При необходимости разбираем пусковое устройство, открутив крепеж его крышки.
• Отсоедините корпус от крышки устройства.
• Вынимаем сразу диафрагму с картонной прокладкой. Если вдруг диафрагма цепляется за корпус, аккуратно отделите ее ножом.

• Вытаскиваем пружину из крышки спускового крючка.

• Выкрутите заглушку отверстия, в котором находится регулировочный винт.

• Откручиваем регулировочный винт с крышки.

Осторожно: Во избежание саморазвязки из-за вибрации регулировочный винт достаточно сильно вращается в отверстии.Поэтому откручиваем его отверткой, плоскость (прорезь) которой совпадает с прорезью винта.
Иначе можно повредить паз винта и открутить его будет очень сложно. Если он не откручивается отверткой, используйте плоскогубцы (плоскогубцы с узкими губками), чтобы сдвинуть его.
Поворот хвостовика, расположенного на крышке, с внутренней стороны (на фото он обозначен красной стрелкой — см. Пункт 13).

• С помощью бороды выбить ось поплавка.

Внимание: Карбюраторы более ранней модели выпуска, устанавливаемые на ВАЗ 2106, имеют сквозную проточку в одной из стоек на конце. Сдвиньте ось поплавка к стойке с канавкой, если таковая имеется.

• Вытаскиваем плоскогубцами ось, придерживая пальцами поплавок.
• Осторожно снимите поплавок с иглой, блокирующей топливный клапан.

• Отсоединяем поплавок и фиксирующую иглу, отцепив проволочную серьгу иглы от кронштейна поплавка.

Внимание: Обратите внимание на то, как расположен загнутый конец серьги относительно самого поплавка, чтобы при сборке можно было установить иглу в такое же положение, иначе возникнут нарушения в работе поплавкового механизма.

• Снимите прокладку карбюратора.
• Откручиваем топливный клапан, вытаскиваем шайбу седла из крышки, она алюминиевая.
• Что — снимаем ось воздушной заслонки, откручиваем крепления заслонки. Предварительно подпилив заклепанные концы напильником.
  Вынимаем шторку, размечаем ее положение для установки на место. После этого вынимаем ось заслонки из крышки карбюратора.

Предупреждение: ни в коем случае не откручивайте воздушную заслонку; можно легко повредить резьбу осевых отверстий. Кроме того, при сборке можно сместить воздушную заслонку относительно исходного положения, она заклинит в канале или, наоборот, между ее краями и стенками канала появятся зазоры.
В обоих случаях триггер не сработает. Не снимайте без надобности жиклеры эконостата, чтобы не повредить их, тем самым не допуская ослабления их крепления в розетках.

Примечание: Пневматический привод дроссельной заслонки снимается со второй камеры без разборки карбюратора. Возникла необходимость его снятия для ремонта, например, для замены диафрагмы.
Поэтому наша инструкция описывает общий случай разобранного карбюратора.

• Отсоединяем шток пневмопривода от рычага воздушной заслонки, для этого снимаем стопорную шайбу.

• И снимите шток пневмопривода со штифта.
• Откручиваем крепления пневмопривода к кузову, снимаем привод с прокладкой.

Примечание: Пневматическая приводная камера должна быть разобрана, если при отрегулированном карбюраторе и исправном рабочем состоянии рычагов заслонка вторичной камеры не работает, когда двигатель работает с полностью нажатой педалью газа.

• Откручиваем крепления крышки пневмопривода к корпусу.
• Отсоедините корпус с крышкой пневмопривода и снимите диафрагменную пружину, диафрагму и шток.

• Отверткой снимаем уплотнительное кольцо с канала.
• Откручиваем соленоидный клапан от корпуса топливным жиклером вместе.
• Снимаем форсунку с гидроблока, обозначенного цифрой 1 на рисунке. Делаем это с помощью плоскогубцев, для сохранности обмотав насадку полоской бумаги.
  Затем снимаем уплотнительное кольцо, обозначенное цифрой 2.

• Снимите винт клапана подачи топлива, которым крепится распылитель ускорительного насоса.

• Затем снимаем распылитель ускорительного насоса, резьбовую арматуру и уплотнительную шайбу.

• Вытаскиваем вторую уплотнительную шайбу (она под распылителем) отверткой из паза на корпусе.
• Выворачиваем главный воздушный жиклер.

Внимание! Лезвие (прорезь) отвертки точно совпадает с прорезью сопла; повреждение паза может помешать калибровке форсунки. Перед тем, как открутить жиклеры, внимательно изучите их маркировку.
Эти форсунки в одной и другой камере имеют разную пропускную способность. Чтобы не перепутать их при установке, рекомендуем откручивать по очереди сначала первую, а затем вторую камеру, складывая по отдельности, подписывая тару.

• Вынимаем эмульсионную трубку камеры №1, аккуратно поддев ее крючком. Если трубку невозможно извлечь крючком из-за скопившихся загрязнений, вверните в ее канал саморез и вытащите трубку, взявшись за головку винта плоскогубцами.

Примечание: Сделайте крючок самостоятельно из проволоки или скрепки.

• Вытаскиваем главный топливный жиклер из поплавковой камеры.

• Снимаем главное воздушное сопло второй камеры.

• Получаем вторую эмульсионную трубку. Обычно он легко снимается, поэтому вторая камера действует меньше времени и, соответственно, в колодце этой камеры накапливается гораздо меньше отложений.

• Выворачиваем форсунку основного топлива второй камеры, она рядом с первой.
• Осторожно подденьте отверткой (можно вытащить плоскогубцами) и сдвиньте диффузор в первой камере и, преодолев усилие зажимов, выньте его из корпуса.

• Аналогично снимаем второй диффузор.

Предупреждение: Диффузоры следует снимать только тогда, когда в их каналах накапливаются отложения, оставшиеся после промывки диффузоров без разборки карбюратора. Многократное снятие и установка без надобности снижает плотность их посадки в гнезде корпуса, что приводит к потере герметичности между корпусом и каналами диффузора.

• Снимаем топливный жиклер, работающий в переходной системе, работающий во вторичной камере, и снимаем его вместе со жиклером. При необходимости снимите форсунку с корпуса так же, как топливную форсунку из системы холостого хода.

• Открутить винт, регулирующий подачу ускорительного насоса

• Откручиваем крепеж крышки самого ускорительного насоса
• Снимаем в отсек с рычагом привода помпы и диафрагмой.

Примечание: Без крайней необходимости не выталкивайте ось рычага из крышки привода, не вытягивайте рычаг.

• Снимите пружину ускорительного насоса.
• Откручиваем фиксатор втулки винта, контролирующей количество смеси в системе холостого хода, затем снимаем втулку с винтом и прокладкой.

• Снимите прокладку с втулки.
• Вытаскиваем винт, контролирующий количество горючей смеси с уплотнительным кольцом.

• Откручиваем винт, регулирующий качество горючей смеси, снимаем вместе с уплотнительным кольцом.

Примечание: уплотнительное кольцо может застрять в гнезде корпуса. В такой ситуации аккуратно снимите его, поддев шилом или другим тонким острым инструментом.

Дальнейшая разборка не требуется, поскольку узел легко тщательно промыть. Необходимость отсоединения корпуса заслонки возникает при замене поврежденной прокладки или при повреждении самого корпуса.

Снимите дроссельную заслонку

Для снятия дроссельных заслонок необходимо:

• Отсоединить пружину 1 от рычага заслонки камеры.

• Выкрутить крепление корпуса демпфера к карбюратору. Разъедините корпуса, затем отсоедините промежуточную тягу 2 от рычага (рисунок в точке 1). Для этого поверните корпуса относительно друг друга так, чтобы выступ на конце стержня попал в паз отверстия рычага.

Примечание. Если нижний конец звена прикреплен к рычагу с помощью шплинта, в этом случае просто снимите шплинт и шайбу, расположенные под ним, чтобы разъединить соединение.

При необходимости осторожно снимите теплоизоляционную прокладку с втулок воздуховодов в корпусе карбюратора.
Все части дроссельных заслонок (и сами осевые клапаны) регулируются индивидуально и не подлежат замене. При любом повреждении они меняются вместе с корпусом в сборе.

Внимание: Винты регулировки дроссельной заслонки во время работы герметизированы (красная краска) и никогда не повреждаются (исключение — неквалифицированное вмешательство). Во избежание нарушения точной регулировки не рекомендуется откручивать их от корпуса.

• Для демонтажа осей дроссельных клапанов, согнуть антенну на стопорной шайбе 2, открутить гайки 1 и 3, фиксирующие рычагов на оси. Поочередно снимаем с осей пружины и рычаги.

• Затем снимаем крепления дроссельной заслонки (на рисунке крепления дроссельной заслонки одинаковые в обеих камерах), подпиливаем концы раструба напильником, вынимаем створки из пазов на осях, отмечая их исходное положение. Теперь оси можно вынуть из корпуса.

Предупреждение: Никогда не снимайте заслонки при откручивании винтов — повредите резьбу отверстий на оси. Также возможно, что при установке заслонок относительно заводского положения они вызывают заклинивание каналов корпуса, что вызывает нестабильность вращения вала на двадцатом (холостой ход) и выход из строя (пневматического) привода дроссельной заслонки. Не снимайте смесительную втулку (она тонкостенная, хрупкая) из системы ХХ (холостой ход).
Не прикасайтесь к вакуумному отверстию на вакуумном корректоре распределителя зажигания.

• После детальной разборки по инструкции карбюратора ВАЗ 2106 самостоятельный ремонт карбюратора этого типа для вас не составит труда. Осталось узнать, как это регулировать.

Регулировка карбюратора:

Во многих руководствах описан процесс регулировки карбюратора с помощью газоанализатора.
Да, этот метод дает наиболее эффективный результат.Если добавить тестовый образец на заводской стенд, результат удовлетворит любого, даже самого требовательного автомобилиста.
Найти мастерскую с такой подставкой непросто. Большинство «специалистов» — имея газоанализатор, могут настроить карбюратор просто под состав смеси на холостом ходу.
И они берут хорошую цену за такую ​​«работу». У большинства автомобилистов газоанализатора нет вообще, а тем более стойки.
Однако вполне приличных результатов можно добиться и самостоятельно, используя знание принципов работы своего карбюратора, терпение, внимание и тахометр.
Следующая инструкция относится к карбюраторам ВАЗ, однако основные принципы подходят для всех типов и типов отечественных карбюраторов, важно только знать, как скорректировать технические данные для каждого конкретного типа.

Отрегулируйте зазор клапана

При необходимости отрегулируйте зазоры в клапанном механизме. Регулировка производится на остывшем двигателе.
Зазоры можно регулировать с помощью широкого щупа толщиной 0,15 мм, но больше подходит юстировочное устройство с микрометрической головкой.

Установить угол опережения зажигания

Рис. 1. Показывает расположение меток, необходимых для установки правильного момента зажигания.
Двигатель, вид спереди (на фото)

Выставляем зажигание по инструкции. Для ВАЗ-2106 момент размыкания контактов в распределителе — прерывателе, соответствующий появлению искры в первом цилиндре, должен опережать ВМТ хода поршня первого цилиндра примерно на 0 ± 1 °. .

Выставляем уровень топлива

Итак:

• Уровень топлива в поплавковой камере влияет на состав карбюраторной смеси при любых условиях эксплуатации, расход топлива, динамику работы и токсичность выхлопа.
• При необходимости снять, разобрать (см. Выше), очистить карбюратор. Откручивая винты, отвечающие за качество смеси и количество смеси, мы запоминаем количество оборотов, на которое они были изначально из состояния полного закрытия.
• Промываем форсунки растворителем, например ацетоном. Для чистки отверстий насадок разрешается использовать жесткую щетку или деревянную щепку, запрещено использовать металлическую проволоку.
• После промывки форсунок и каналов их продувают сжатым воздухом с помощью шинного насоса или компрессора.
• Перед началом сборки обязательно следите за уровнем топлива в поплавковой камере. Устанавливаем крышку карбюратора вертикально так, чтобы выступ поплавка слегка касался шарика иглы, проверяем с помощью датчика зазор с низом поплавка и плоскостью крышки (учитываем картонную прокладку), она должна быть 6,5 ± 0,25 мм.
• При необходимости зазор регулируется путем откидывания язычка на поплавке. Если у вас нет нужного калибра, используйте сверло подходящего диаметра.
• Контролируем ход поплавка, в идеале он должен быть 8 ± 0,25мм. Ход поплавка

Подготовка к управлению холостым ходом

Для этого

• Крепим карбюратор к двигателю.
• Закачиваем топливо в карбюратор.
• Откручиваем винты количества и качества на исходное количество оборотов, которое мы отметили перед разборкой.
• Если вы вдруг перед разборкой забыли отметить положение этих винтов, то качественный винт открутите на 2, а номерной винт примерно на 3 оборота.
• Прикручиваем воздушный фильтр.
• Прогреваем двигатель до 90 °.
• Если вдруг двигатель не заводится, то ищем такое расположение винтов по количеству и качеству, при котором он заводился и работал стабильно.

Регулировка холостого хода

Начало работы:

• С помощью регулировочного винта устанавливаем оптимальную частоту вращения вала двигателя (для «классики» это 820-900 об / мин).
• Затягивая винт контроля качества, мы достигаем максимальной скорости двигателя, которая будет наивысшей.
• С помощью винта выставить частоту вращения на 15% выше оптимальной (для «классики» около 950-1035 оборотов в минуту).
• Проверяем расположение качественного шнека, чтобы он обеспечивал максимальные обороты в данном положении шнека, отвечающего за количество смеси. Если это не так, используйте винт, чтобы снова добиться качественных самых высоких оборотов, а затем мы увеличиваем количество оборотов на 15% выше номинального.
• Опять же, мы проверяем, что положение регулирующих органов по качеству и количеству создало условия, указанные в пункте 4.До тех пор, пока при достигнутой скорости вращения на 15% выше номинальной, любое перекручивание качественного винта приведет только к уменьшению оборотов.
• Заворачиваем качественный винт, снижая скорость до оптимальной.

Проверка регулировок

Итак:

• Проверяем работу двигателя, чтобы не слышно «тройку» при работе на двадцатой. Разгоняем двигатель, следим, чтобы он работал без сбоев при резком открытии дроссельной заслонки, чтобы не глохнуть при резком закрытии.
  Если есть провалы, следует немного открутить качественный винт.
• Следим, чтобы двигатель не глохнул при торможении. Если глохнет, то немного откручиваем качественный винт.
Ремонт и регулировка карбюратора ВАЗ 2106
• успешно завершены! Сделав ремонт и наладку самостоятельно, вы сэкономите деньги, а цена ремонта на СТО не всегда означает качество!
• Если что-то для вас остается непонятным в этом процессе, то вам поможет:
Ваз 2106
• , видео ремонта карбюратора.

Многие автолюбители, читая страницы сайта, в письмах и комментариях задают вопрос: «Как отремонтировать, почистить, отрегулировать и отрегулировать карбюратор вашего автомобиля?». Какая последовательность действий? Ведь статьи сайта отражают конкретный момент ремонта или настройки, а общие инструкции не дают полной картины действий. Опытным ремонтникам это не особо нужно (они уже знают, что, как и для чего делать), но впервые автовладельцам, решившим навести порядок в карбюраторе своими силами, лучше всего перед их глаза.

Сначала подготавливаем инструменты :.

Порядок ремонта карбюратора Солекс

1. Снимите карбюратор с двигателя автомобиля.

Снимаем карбюратор с двигателя автомобиля, отсоединив от него все трубки, шланги и провода. Операцию нужно проводить при снятом минусе аккумуляторной батареи, автомобиль стоит на ручном тормозе.

1. Проверить снятый карбюратор Солекс.

Проверить целостность карбюратора, работоспособность его механизмов и устройств.При этом оцениваются масштабы и необходимость ремонта. Предварительно очистите его от внешних загрязнений щеткой и ацетоном. См. . Обязательно карбюратор на предмет деформации.

1. Карбюратор Солекс разбираем, полностью.

Для разборки необходимо предусмотреть чистое место. В целях безопасности можно проводить фотофиксацию этапов разборки. См. . При разборке дефектные детали (гнутые элементы, порванные диафрагмы и прокладки заменяются, недостающие добавляем). Проверить герметичность фитингов в корпусе и крышке. Сравниваем параметры форсунок, диффузоров с номиналом. Для этого выберите свою модель и согласитесь.

1. Чистим и чистим карбюратор.

например, очистка каналов CXX

1. Собираем карбюратор.

Собираем карбюратор Солекс в обратной последовательности. Подробнее. Винты регулировки «количества» и «качества» топливной смеси на холостом ходу выкручиваем на 2-3 оборота от упора.

начало сборки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

1. Регулируем карбюратор, проверяем его системы и механизмы.

На этом этапе мы выполняем несколько предварительных ключевых корректировок карбюраторных систем. Насколько точно и правильно произведена регулировка, зависит от того, как карбюратор будет работать в дальнейшем и будет ли он вообще работать.

Вот список настроек карбюратора.

Измерение степени сжатия в цилиндрах двигателя ВАЗ.

Проверяем компрессию в двигателе Какое давление должно быть в цилиндрах

Сжатие — это давление в цилиндрах двигателя, которое создается в конце такта сжатия. Если сжатие слишком велико, концентрация топливовоздушной смеси будет высокой, что приведет к быстрому воспламенению и взрывам. В результате двигатель начнет разрушаться.

Низкая компрессия снижает мощность мотора, падает динамика, не получается развить максимальную скорость… Плюс заметно растет расход топлива и масла.

При низком давлении (сжатие) топливно-воздушная смесь медленно воспламеняется, вызывая нагрев двигателя. Разрушительные последствия неизбежны, если проблему не исправить.

Причины неисправности

Существует ряд причин, по которым требуемый уровень сжатия может упасть ниже установленных норм. Поэтому перед проверкой давления и проведением ремонта следует разобраться в возможных причинах неисправности.

• Прокладка блока цилиндров прогорала;
• Сгоревшие поршни или клапаны;
• Изношена цилиндро-поршневая группа;
• Седла клапанов разрушились;
• В диске выпускного клапана образовалась трещина.

Производитель указывает нормальную степень сжатия и степень сжатия для каждого двигателя. Причем эти характеристики путают, считая их одними и теми же. Степень сжатия — это отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чтобы рассчитать оптимальную степень сжатия для двигателя, используйте формулу:

Степень сжатия = Степень сжатия * К.

Для бензиновых двигателей коэффициент составляет 1,2, а для дизельных версий — 1,8.

Зачем проверять

Измерения производятся при открытом и закрытом дроссельном клапане. Каждый вариант проверки дает разные результаты и данные о состоянии двигателя.

Тест открытой заслонки позволяет определить:

• Проблемы и повреждения на поверхностях цилиндров;
• Деформация, прогорание клапанов;
• Поршневые кольца липкие или обугленные.

Если проверить компрессию при закрытой заслонке, можно узнать:

• Клапаны заедают;
• Плотно прилегает к седлу клапана;
• При наличии гидротолкателя определяется наличие дефектов профиля кулачка распредвала.

Пути

Есть два основных способа проверить показания компрессии двигателя.

Чек

Теперь можно переходить непосредственно к проверке.

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры индикаторов и выключите зажигание.
2. Отсоединить топливный насос. Если это механический насос, отсоединяются трубы и прекращается подача топлива. В случае электрического топливного насоса достаточно просто отключить реле подачи топлива и вынуть предохранитель.
3. Сбросьте давление в топливной системе.
4. Запустить двигатель. Таким образом, двигатель может израсходовать все топливо, оставшееся в системе.Подождите, пока двигатель полностью не остановится.
5. Теперь продолжаем замерять компрессию.
6. Отсоединить модуль зажигания.
7. Отсоедините свечи зажигания от источника высокого напряжения, затем с помощью специального свечного ключа вывинтите их из гнезд.
8. Вставьте измерительный прибор в патрон свечи. На каждом цилиндре, то есть при подключении устройства к каждому отверстию, измерения снимаются отдельно.
9. Пригласите помощника. Его задача — сесть на водительское сиденье и нажать педаль газа, чтобы открыть дроссельную заслонку.
10. При этом запускается двигатель на 5-10 секунд.
11. В данный момент вы снимаете показания с измерительного прибора.
12. Аналогичным способом следует провести измерения на каждом цилиндре, сбросив показания предыдущего на приборе. Запишите свои выводы.

Для двигателей ВАЗ 2110 нормальная степень сжатия составляет 10 бар или 1,0 МПа на любом цилиндре. Допускается разница между показателями до 1 бара или 0,1 МПа, то есть нормальные данные 11-11-11-11 или 10-11-11-10 и аналогичные результаты испытаний.Если вы отклонитесь от них, вам следует искать причины проблемы.

На что влияет ошибка

Измерения не всегда дают наиболее точный результат, так как на них влияют определенные факторы. В результате мы получаем ошибку.

Факторы, вызывающие неточные показания компрессии, могут включать:

• Не полностью открыта дроссельная заслонка … Поэтому важно выжать педаль газа до упора;
• Грязный воздушный фильтр;
• Малый клапанный зазор.Это приводит к меньшему сжатию;
• Температура двигателя. Данных на холодном двигателе будет меньше, чем на горячем;
• Прокладка ГБЦ, поврежденная или сгоревшая;
• Наличие топлива в камере сгорания. Из-за этого показания будут менее реальными. Поэтому важно выгнать все топливо на этапе подготовки;
• Обратный клапан манометра или манометра не герметизирован должным образом. Использовать качественные, исправные измерительные приборы;
• Низкие обороты двигателя.

Компрессию также можно проверить на холодном двигателе. Тогда показание уменьшится вдвое по сравнению с нормой, и нормальное отклонение будет уже не 1, а 0,5 бар.

Как известно, для нормального функционирования двигателя ВАЗ-2114 должна быть нормальная компрессия в цилиндрах. Но, не все автомобилисты понимают, как его измерить и что должно быть нормой. Эта статья расскажет о степени сжатия в цилиндрах двигателя, а также о причинах увеличения показателя и процессе измерения.

Видео об измерении компрессии на ВАЗ-2114 своими руками:

Видео расскажет, как измерить компрессию в автомобиле.

Процесс измерения компрессии в двигателях

Согласно НТД установлено предельное значение компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ-2114. Итак, увеличение или уменьшение показателя не считается нормой, поскольку завышенное сжатие топливовоздушной смеси в двигателе может привести к не очень хорошим последствиям.

Также следует отметить, что компрессия во всех цилиндрах должна быть относительно одинаковой. Разные показатели — это не норма и это первые звонки для капремонта двигателя.

Нормальная компрессия в цилиндре двигателя

Как показывает практика и многолетний опыт автомобилистов, компрессия в цилиндрах должна быть 14 бар, но при этом нижнее предельное значение не должно опускаться ниже 11 бар .

При измерении разница в сжатии между цилиндрами не должна превышать 1 бар .

Пример плохого и нормального компресса

Приведем наглядный пример: 12-13-12-13 Нормальная компрессия для двигателя, но 12-11-12-8 — это ненормально и считается, что двигатель нуждается в диагностике и капитальном ремонте.

Причины увеличения компрессии

Компрессор для замены компрессора

Становится понятно, что снижение компрессии в двигателе связано с износом основных элементов, таких как: поршни и компрессионные кольца, коренные и шатунные втулки, а также клапаны.Но каковы причины повышенной компрессии?

Итак, рассмотрим основные:

• При выполнении ремонтных работ, связанных с газораспределительным механизмом, ошибка регулировки , что изменило порядок работы агрегата, и соответственно компрессию в цилиндрах.
• Свечение на клапанах , а также скопление нагара на стенках цилиндров и дроссельном узле приводит к увеличению степени сжатия за счет уменьшения пространства в узлах.
• Так же к причинам увеличения компрессии в цилиндрах можно отнести.
• Конечная причина повышенной компрессии. Неисправность диагностируется довольно просто — откручиваются и осматриваются масляные колодцы. Масляная пленка говорит о наличии переизбытка масла и необходимости замены сальников клапанов.

Измерение компрессии своими руками

Необходимо измерить компрессию в цилиндрах с помощью специального прибора — компрессометра.Их существует множество видов, но самыми лучшими и точными считаются резьбовые.

1. Итак, чтобы измерить компрессию в цилиндре, нужно открутить пробку и вкрутить тестер компрессии.
2. Затем поверните ключ зажигания, пока двигатель не начнет проворачивать коленчатый вал.
3. Двигатель должен запуститься, и автолюбитель доливает бензин, чтобы двигатель немного поработал.
4. Итак, компрессор измеряет наиболее точное значение.

Давление не должно быть ниже 11 бар, иначе необходимо разобраться в причинах неисправности.

выводы

Установлено, что нормальная компрессия для двигателя ВАЗ-2114 должна показывать 11-14 бар … Повышение или понижение этого показателя, а также зазор между цилиндрами более 1 бар не учитываются. нормальный и должен быть диагностирован. Измерение компрессии в двигателе производится с помощью манометра.

С учетом того, что было выпущено более 4 миллионов автомобилей модели ВАЗ 2106, их еще много на наших дорогах.Соответственно, вопросы ремонта легендарной «классики» по-прежнему актуальны. Например, вопрос, какую компрессию должен поддерживать исправный мотор «шестерки».

Понятие сжатия, его размеры

Среди технических данных, прописанных в инструкции по эксплуатации автомобиля, такой характеристики нет. Есть несколько иное понятие — степень сжатия. Между этими двумя параметрами нет прямой связи, их объединяет только одно — в обоих случаях речь идет о давлении.

1. Степень сжатия — это расчетная константа, не имеет единиц измерения. Для двигателя ВАЗ 2106 и его модификаций он составляет 8,5. Эта цифра является результатом деления общего рабочего объема цилиндра на объем камеры сгорания. Проще говоря, воздушно-топливная смесь, поступающая в полость цилиндра, сжимается движущимся вверх поршнем в 8,5 раз.
2. Компрессия — величина переменной, ее значение зависит от технического состояния, в котором находится двигатель.Этот параметр показывает, какое давление создается в каждом отдельном цилиндре, когда коленчатый вал вращается вместе со стартером. Измеряется манометром, который вкручивается вместо свечи зажигания, единица измерения — 1 кгс / см 2 или 1 Бар, что почти одинаково (1 кгс / см 2 равен 0,98 Бар).

Компрессия измеряется для определения степени износа цилиндро-поршневой группы. Его значения были получены опытным путем, на практике.Измерение производится следующим образом: откручиваются все 4 свечи зажигания, а на их место в каждый цилиндр по очереди вкручивается манометр с обратным клапаном, и вращением стартера определяется максимальное давление, которое может накачать каждый поршень. . В двигателе ВАЗ 2106 идеальный показатель — 13 кгс / см 2, но это редкий случай, такое давление встречается на новых, только обкатанных двигателях.

Как использовать результаты измерений?

Если показатель измерения колеблется от 11 до 12.5 кгс / см 2, значит это нормальный рабочий двигатель ВАЗ 2106. Важно, чтобы компрессия во всех 4 цилиндрах была одинаковой, разница более 0,5 кгс / см 2 свидетельствует о неисправности в одном из них. Как правило, это перегоревшая заслонка, такая проблема возникает при езде на некачественном топливе и больших нагрузках.

Результаты измерений, которые показали давление от 10 до 11 кгс / см 2, указывают на скорый ремонт двигателя. Эти результаты могут быть не совсем точными, когда двигатель дышит.Так называется явление, при котором через шланг вентиляции картера от сапуна в карбюратор вместе с картерными газами начинает поступать моторное масло … Причина проста: из-за износа поршневых колец возникает избыточное давление появляется в картерном пространстве, который выталкивает капли масла через сапун в карбюратор.

Смазка вместе с топливом попадает в камеру сгорания и после сгорания образует нагар на ее стенках и на свече зажигания.При попадании большого количества масла оно начинает заполнять зазор между изношенными кольцами и поверхностью цилиндра, тогда показания компрессии будут выше и на них нельзя полагаться. То есть если двигатель дышит, значит, пора заменить поршневые кольца.

Величина сжатия 9-10 кгс / см 2 свидетельствует об износе цилиндро-поршневой группы или клапанов. В обоих случаях требуется разборка двигателя. Такой мотор обычно потребляет масло и топливо, работает нестабильно и теряет часть мощности.Тем не менее, он может работать еще какое-то время, главное условие — компрессия во всех цилиндрах должна быть одинаковой. Если в одном из них окончательно сгорит клапан, то давление в нем резко упадет, и баллон вообще выйдет из строя.

Такая же участь ждет агрегат, компрессия в котором ниже 9 кгс / см2. Это давление свидетельствует о необходимости капитального ремонта. В таких случаях по возможности снимите все навесное оборудование, открутите от КПП и полностью снимите с опор, чтобы провести разборку и ремонт в более удобных условиях.

При этом проверяется состояние резиновых деталей этих опор; возможно потребуется заменить подушки. Многие автолюбители разбирают двигатель прямо на автомобиле, этот вариант тоже имеет право на жизнь, особенно если нужно заменить только поршневые кольца.

Одним из важных факторов, влияющих на работу двигателя внутреннего сгорания, является степень сжатия в его цилиндрах, которая указывает максимальное значение давления во время прокрутки холостого хода двигателя внутреннего сгорания.У отдельных моделей двигателей разная степень сжатия. Какая должна быть компрессия в бензиновых и дизельных двигателях, пойдет речь в статье ниже.

Что такое компрессия двигателя?

Среди автовладельцев компрессия считается диагностическим фактором, позволяющим оценить работоспособность двигателя автомобиля и состояние поршневой группы. Индикатор сжатия — это величина давления в цилиндрах автомобиля, которое поршень создает в своей наивысшей точке, в конце такта сжатия.Единицы измерения сжатия двигателя — атмосфера, бар, кг / см2 и МПа.

Высокая компрессия в цилиндрах защищает картер от чрезмерного попадания газов, таким образом, все газы направляются на выполнение полезной работы. При этом снижается расход топлива и масла, соответственно увеличивается мощность двигателя и его КПД. При малой компрессии мощность ДВС снижается, динамика автомобиля ухудшается, а расход топлива растет.

Не очень опытные автовладельцы иногда путают понятие «сжатие» с понятием «степень сжатия», но, на самом деле, это разные вещи. Степень сжатия — это отношение объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания. Степень сжатия, в отличие от сжатия, не меняется и указывается производителем в документации. Компрессия же со временем меняет свою величину из-за постепенного износа компонентов поршневой группы и, как следствие, снижения давления в цилиндре. Компрессия в двигателе автомобиля зависит от степени сжатия, это соотношение значений получается в расчетных коэффициентах для каждого типа двигателя внутреннего сгорания.

Какой должна быть компрессия у бензинового двигателя?

Давайте подробнее рассмотрим степень сжатия двигателя для некоторых моделей автомобилей. Стандартная формула определения компрессии выглядит так:

Степень сжатия = степень сжатия x степень X

Степень сжатия указывается в технической документации ДВС, при этом для каждой модели автомобиля степень сжатия своя.Коэффициент X также определяется отдельно для каждой группы двигателей, например, 4-тактные бензиновые двигатели с искровым зажиганием имеют коэффициент 1,2-1,3.

Для наглядности приведем пример того, как рассчитывается компрессия в двигателе ВАЗ, относящемся к 4-тактному, по этой формуле. Степень сжатия автомобиля ВАЗ 2112 указанная в документах — 10,5. Подставляя искомые значения в формулу, получаем следующее:

Компрессия в двигателе ВАЗ 2112 = 10. 5 х 1,2 = 12,6

Показатели компрессии у других моделей автомобилей ВАЗ при исправном рабочем состоянии всех систем и агрегатов:

Компрессия в бензиновых двигателях и некоторых других моделях автомобилей от других производителей приведена в таблице ниже:

Дизельное значение компрессии

Индекс сжатия у дизельного двигателя внутреннего сгорания значительно выше, чем у бензиновых, так как воспламенение горючей смеси в дизельных устройствах происходит от сжатия сильным давлением, а не от свечи зажигания.Топливо нагревается до температуры воспламенения при давлении около 35 кг / см2. Конечно, конечное давление, необходимое для зажигания дизеля, зависит от определенных условий, таких как температура окружающей среды или состояние самого двигателя. Но можно сделать очевидный вывод, что при уменьшении компрессии из-за износа поршней заводить автомобиль с дизельным двигателем становится сложнее.

Специалисты рассчитали степень сжатия дизельного двигателя, достаточную для его запуска в условиях различных внешних температур:

— 40 — двигатель запускается при температуре до -35;

— 36 — машина заводится при -30 градусах;

— 32 — заводится после длительного пребывания при температуре -25;

— 28 — топливо загорится после длительного пребывания в -15;

— 25 — ДВС без проблем заводится в теплой среде и после длительной стоянки при -15;

— 22-23 — холодный двигатель запускается сразу, длительная стоянка возможна только в гараже при положительных температурах;

— меньше 18 — даже прогретый двигатель внутреннего сгорания не запустится ни при каких условиях.

Данная градация будет действовать при запуске исправных двигателей на автомобилях со всеми операционными системами. При обнаружении неисправностей приведенные цифры могут не соответствовать действительности.

Значение компрессии в дизельном двигателе некоторых моделей автомобилей показано ниже:

Автомобиль	Компрессия кг / см2
Камаз ЕВРО-0	29-35
Камаз ЕВРО-1	29-35
Камаз ЕВРО-2	29-35
Камаз ЕВРО-3	32-37
Камаз ЕВРО-4	32–39
ЯМЗ 236	33-38
ЯМЗ 236 Турбина	33-38
ЯМЗ 238	33-38
ЯМЗ 238 Турбина	33-38
ЯМЗ 240	33-38
ЯМЗ 240 Турбина	33-38
Д240-245 (МТЗ80-82)	24-32
ЧЕЛОВЕК F90 / 2000	30–38

Измерение компрессии двигателя

На степень сжатия сильно влияет техническое состояние двигателя и условия, в которых проводятся измерения, поэтому измерение компрессии всегда выполняется в одном и том же режиме, одинаково. Обычно измерения проводятся при следующих условиях:

— двигатель прогрет до рабочей температуры;

— открытая дроссельная заслонка;

— перевернутые свечи во всех цилиндрах;

— низковольтные провода отключенные от катушек;

— отсоединенный топливный шланг;

— аккумулятор заряженный;

— стартер исправный.

Сам процесс измерения компрессии выполняется с помощью компрессометра и свечного ключа.Компрессор вставляется в отверстие от снятой заглушки одновременно с запуском двигателя на холостом ходу и удерживается до тех пор, пока показание шкалы не перестанет расти. Подобные манипуляции проводятся со всеми цилиндрами двигателя.

Данные, полученные при замере компрессии, обычно отличаются от значений, заявленных автомобилем в технической документации. Несоответствие значений из-за износа поршневой группы, возникающего при штатной эксплуатации автомобиля.Компрессия в цилиндрах двигателя уменьшается с увеличением износа деталей.

Конечно, при незначительном отклонении от заявленных производителем цифр, владелец может и дальше использовать без ремонта поршневой группы, расхождение до 10% считается допустимым. При увеличении разрыва значений компоненты ДВС считаются сильно изношенными.

Что делать при низкой компрессии двигателя?

В жизни многих автовладельцев наступает момент, когда они сталкиваются с проблемами низкой компрессии двигателя.Давление в цилиндрах ДВС может снижаться по следующим причинам:

— поршневые кольца, сидящие в канавках поршня, являются наиболее частой причиной потери компрессии;

— трещина в перемычке одного из поршней;

— прогорание поршня;

— деформация или выгорание клапана;

— дефект кулачка распредвала;

— появление нагара из-за износа сальников клапанов.

По этим причинам обычно уменьшается компрессия в одном цилиндре, и капремонт двигателя не требуется.В этих случаях достаточно замены деталей и очистки камеры сгорания от нагара.

При снижении компрессии одновременно во всех цилиндрах, скорее всего, нарушается герметичность камеры сгорания и требуется регулировка зазоров и газораспределительного механизма (ГРМ), что может повлечь за собой капитальный ремонт двигателя .

В дизельных двигателях наиболее частой причиной снижения компрессии является износ зеркала цилиндра.В этом случае изношенная внутренняя поверхность цилиндра увеличивает зазор между ним и поршнем, и оказывается, что давление, необходимое для воспламенения смеси дизельного топлива и воздуха, не может быть создано. Признаком снижения компрессии в дизельном двигателе является появление синего дыма выхлопной трубы из-за неполного сгорания дизельного топлива при недостаточно высокой температуре

Иногда неисправности сторонних деталей могут привести к снижению давления в цилиндрах, например, плохое распыление топлива из-за неисправной форсунки.В любом случае своевременная замена или ремонт поврежденных деталей и узлов устранит проблему низкой компрессии двигателя, и его мощность снова увеличится.

Работоспособность поршневой группы зависит от компрессии в цилиндрах двигателя, норма ВАЗ-2114 находится в пределах 13-14 бар, например. Но эти сухие цифры требуют уточнения, так как их смысл понятен далеко не всем автомобилистам. Любой автовладелец может измерить реальные показатели, но не все знают, какая компрессия должна быть в исправном силовом агрегате при каких условиях.

В инструкции по эксплуатации автомобилей ВАЗ-2115 (2114) нет такого термина, как компрессия. Среди технических характеристик указывается только степень сжатия, но выражается она простой цифрой без каких-либо единиц и для данной модели автомобиля составляет 9,2. Степень сжатия остается неизменной при любых условиях работы двигателя. Недопустимо путать эти понятия, так как они обозначают разные характеристики:

1. Степень сжатия показывает, сколько раз сжимается воздушно-топливная смесь, попавшая в цилиндр.Определяется расчетом: рабочий объем цилиндра делится на размер камеры сгорания, потому что именно в ней находится сжатая смесь во время вспышки.
2. Сжатие — это фактическое давление, развиваемое поршнем при измерении манометром. Определяется опытным путем. Когда происходит большой износ поршневой группы или у мотора другие неисправности, то скорость этого показателя нарушается, чаще всего в сторону уменьшения.

Эти концепции связаны, хотя и не напрямую.Степень сжатия для всех двигателей с высокой степенью сжатия, к которым относится ВАЗ-2114, примерно равна 14 бар. Снижение до 13 бар также находится в пределах нормы. Такие же результаты должны показать измерения на аналогичных моторах, начиная с «девятки» и заканчивая Priora и Granta. Если брать силовой агрегат моделей УАЗ или классических Жигулей со степенью сжатия 8,5, то нормальным для них считается сжатие 11-12 бар.

Отклонение компрессии от общепринятого показателя в ту или иную сторону говорит о серьезной неисправности в двигателе ВАЗ-2114, как и в любом другом автомобиле.

Другой фактор также играет роль: разница между результатами измерения в разных цилиндрах. Если разница превышает 1 бар, значит, возникла неисправность и вскоре потребуется ремонт.

Измерения

Давление необходимо измерять на прогретом двигателе с помощью специального манометра — компрессометра. Устройства бывают зажимные и резьбовые. Первые нужно прижимать вручную, вторые вкручиваются поочередно в каждый цилиндр.Измерения производятся следующим образом:

• отсоединить и снять высоковольтные провода, открутить свечи зажигания;
• вставить или вкрутить рабочую часть компрессора в гнездо свечи зажигания;
• нажать на педаль газа и сделать несколько оборотов коленвала стартером.

Повторите операцию по очереди для каждого цилиндра. Если прибор зажимного типа, то для проведения замеров потребуются услуги помощника. Пока вы плотно прижимаете калибр к отверстию, помощник должен нажать педаль акселератора и запустить стартер.Получив результаты, можно переходить к анализу.

Изменение в сторону понижения

Различают 2 типа ухудшения работы: снижение давления во всех 4 цилиндрах или только в одном, реже в двух. Предел, при достижении которого требуется немедленный ремонт, считается равным 11 бар. Когда компрессия мала по всем 4 замерам, то в двигателе нужно искать одну из следующих неисправностей:

1. Изношены поршневые кольца.Давление постепенно падает по мере износа. Считается вполне естественным процессом.
2. То же, поршневая группа в целом. Сечение цилиндров из-за работы коленчатого вала становится не круглым, а эллипсоидальным. Между стенками и поршнями образуются зазоры, которые не закроют даже новые кольца.
3. Клапаны покрыты нагаром внутри (на жаргоне: сгорели) и потеряли герметичность. Отложения нагара препятствуют полному закрытию и закрытию клапана.
4. Грубо нарушены правила регулировки тепловых зазоров клапанов. Когда нет зазоров, после прогрева двигателя клапаны постоянно открыты. Эта безвредная неисправность устраняется регулировкой, после которой необходимо заново измерить компрессию.

Первые 3 неисправности, как правило, сходятся и однозначно приводят к разборке. силовой агрегат … Редко бывает, что после снятия ГБЦ обнаруживается только износ колец.Обычно клапаны и седла тоже нужно чистить и протирать, а внутри имеется эллиптическая развертка.

Другой вариант — когда пропала компрессия в одном месте: вчера было, а сегодня машина уже «чихает» на 3 цилиндрах. Причины следующие:

• покрыты карбоном и 1 или 2 смежных клапана перестали закрываться;
• от перегрева один поршень расширился больше остальных и отслоился от стенок цилиндра;
• ошибка регулировки клапанов, один из них сильно «зажат».

Как и в предыдущем случае, окончательная диагностика производится после разборки мотора, осмотра и измерения размеров эллипса. Царапины на внутренних стенках будут видны сразу и приведут к замене всех поршней вместе с кольцами и ремонту цилиндров.

Увеличить сжатие

Да, в некоторых ситуациях сжатие может подниматься до 15 бар, что не является нормой. Этому есть объяснение: все возможные зазоры заделаны маслом, другой жидкости рядом нет. При попадании моторного масла на поршневую группу снизу излишки масла удаляются со стенок маслосъемными кольцами. Но когда он идет сверху, со стороны камеры сгорания и даже в большом количестве, то деваться ему некуда. Часть его горит вместе с топливом, поэтому белый или серый дым, а другая часть закрывает трещины.

Масло попадает в камеру сгорания по следующим причинам:

• Пришли в негодность масляные дефлекторы (колпачки) клапанов;
• после продолжительной эксплуатации сломались втулки, внутри которых перемещаются стержни клапанов.

Хороший мастер устранит первую причину, не снимая головку двигателя с блока, заменяя колпачки. Второй, опять же, потребует разборки и запрессовки новых втулок.

Двигатель

N52: характеристики, устройство, ремонт и отзывы

«Беспроблемный автомобиль» — так вкратце охарактеризуйте водителей модели, порадовав превосходной функциональностью. Можно ли отнести к этой категории автомобили, на которых установлен двигатель N52, продуман ли он инженерами до мелочей? Чем он хорош, с какими трудностями приходится сталкиваться автовладельцам — далее.

Особенности серии

Шестицилиндровые двигатели N52 поколения относятся к классу новинок. Они значительно улучшены по материалам и компоновке по сравнению с силовыми агрегатами BMW предыдущего поколения. Не все водители оценили задуманное разработчиками преимущество из-за разной ситуации на дорогах. «Дебютировал» мотор в 2005 году. Этот буквально «горячий» агрегат благодаря наличию тепловых испытаний и компактности его отсеков является результатом применения инновационных технологий.

«Рестайлинг» можно считать простым в использовании выпускным клапаном, масляным насосом с переменной производительностью и множеством других регулировок. Лямбда-зонды приобрели широкополосный формат, внедрена система подачи воздуха Valvetronic.

Отличия и сходства с предыдущим «братом»

До внедрения инженерами поршневого двигателя N52 автомобили этой марки ездили на силовых агрегатах M54. В чем их отличие?

1. Valvetronic, встроенная газораспределительная система на двигателе N52, способная регулировать зазоры клапанов в зависимости от количества сделанных оборотов.
2. Dual Vanos система, управляющая распределительными валами выпускных и впускных клапанов.
3. Было решено сделать блок цилиндров из алюминиевого сплава, чтобы уменьшить массу силового агрегата.

Сходство следующее:

• дроссель управляется электроникой;
• Система забора воздуха DISA раздельная.

Секреты выражения дизайнерских идей

Картер двигателя «БМВ» N52 выполнен из сплава алюминия и магния.Второй компонент снижает массу, но его участие приводит к коррозии. Он не справляется с повышенными температурами. Эти негативные условия компенсируются использованием алюминия внутри картера. Магний покрывает только внешнюю поверхность. Гильзы цилиндров также изготавливаются из алюминия. Для защиты рукавов производитель ввел алусил. Его задача — создать плотную оболочку, защищающую стенки цилиндров от преждевременного износа.

Что с гидродомкратами?

При работе двигателя от BMW N52 автомобилисты слышали звук, напоминающий тиканье часов. Произошло при запуске холодного двигателя или на коротких дистанциях. Проблема была устранена в 2008 году. Теперь звук пропадает сразу после прогрева машины в связи с модернизацией детали.

В случае покупки подержанной машины с выпуском двигателя ранее в этом году, можно прокачать подъемники по «рецепту» самих баварцев, разработавших «ласточку». Что важно:

• Прогреть автомобиль.
• Включить нейтраль.
• Поддерживайте установленный уровень масла.

За две минуты нужно сделать 2000 оборотов. При наличии стука попробуйте повторить процедуру через 15 секунд.

Проблемные зоны с картерными газами

Как свидетельствуют отзывы о двигателе N52, при работе в него проникает воздух. Причина этого — высыхание мембраны клапана, что приводит к некорректной работе основного транспортного средства автомобиля. Хозяин слышит «чихание» и зря не волнуется.При этом грязь и пыль попадают в «сердце» машины. Скорость износа увеличивается, что приводит к замене всего агрегата. Важно вовремя пройти диагностику. Аналогичные действия действуют и с модификациями N52.

Как ведут себя поршневые кольца?

Со временем владелец замечает растущую потребность машины в топливе. Это напрямую связано с моральным устареванием и появлением поршневых колец. Они стоят на двигателях N52 от BMW, отзывы о которых зачастую не в их пользу, устанавливаются слишком тонкими, неудобной формы.Это касается вариантов объемом 2,5 литра: износ наступает очень рано. В итоге на 1 тыс. Км тратится — 1 л. масла.

Электронные выпуски

Электронный датчик уровня масла часто выходит из рабочего режима или неверно дает информацию. При большом расходе топлива такое поведение счетчика провоцирует масляное «голодание», повышенное трение элементов.

О требованиях к двигателю

При соблюдении всех условий по ремонту и обслуживанию устройство не вызывает никаких проблем.Один из отрицательных моментов — повышенные требования к качеству масла, используемого в баке. Для «питания» агрегата подходят только нефтепродукты высшего сорта, рекомендованные производителем. В итоге стоит ли ухаживать за мотором, чтобы продлить срок его службы?

Рекомендации экспертов

Следует отметить, что каждый механизм имеет свой срок службы:

• Срок службы штатной смазки 150 тыс. Км.В связи с этим возникла необходимость замены сальников клапанов через 100 тыс. Км.
• Клапан вентиляции в картере двигателя готов к эксплуатации 3 года.
• Расчет ресурса помпы составил 120 тысяч километров.
• Важно прибегнуть к замене топливного фильтра, проехав 60 000 км. В этот же период не помешало бы поменять ремни и ролики.

Автовладельцам рекомендуется придерживаться определенных правил.

Антифриз лучше менять 1 раз в 2 года.Оптимальный параметр пробега — 60 000 км пути для прохождения данной процедуры. Заменой свечей на этом таймфрейме пренебрегать не стоит. Промыть форсунки через 30 000 км. Перегрев радиатора — злейший «враг» двигательного агрегата: этого нельзя допускать и лучше регулярно мыть. Чистка стоит около 4 тысяч рублей, при доступной цене на услугу можно прибавить значительные эксплуатационные годы.

Установка и регулировка нового карбюратора ВАЗ 2107

Машины без инжектора по-прежнему актуальны на наших дорогах.Более того, их владельцы обычно любят сами ремонтировать поломки, которые уже довольно часты при длительных сроках эксплуатации. Среди этих поломок — неисправности самого сложного блока подачи воздуха и бензина. Поэтому перед многими автомобилистами встает вопрос, как сделать ремонт карбюратора своими руками.

Особенно когда начинаются перебои в работе мотора, пока нет возможности настроить такой сложный агрегат. На самом деле это не удается, и по нескольким причинам.Перечислим их.

1. Срок службы агрегата невелик из-за сложности конструкции каналов.
2. Регулярное употребление плохого бензина отрицательно сказывается на деталях, каналах, поверхностях сборочного узла.
3. Также сказывается попадание картерных газов внутрь агрегата при изношенных компонентах двигателя.
4. Попадание частиц грязи, например, через корпус воздушного фильтра, может быть абразивным и вызывать дефекты на поверхности.

Как сделать ремонт на «классике»

Изначально обсудим инструкцию по ремонту карбюратора от 2107.Нам пригодятся следующие инструменты:

• отвертки;
Ключи гаечные
• ;
Плоскогубцы
• ;
• линейка.

Также узнайте про и.

Ремонт карбюратора ВАЗ 2107 начинаем с демонтажа агрегата с автомобиля. Выполняется в следующей последовательности.

1. В первую очередь демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с фильтрующим элементом, открутив гайки.
2. Открутив крепеж, отсоединить трос дроссельной заслонки и трос дроссельной заслонки.
3. Отсоединить выпускной шланг картера.
4. Ослабив хомут, снимите топливный шланг.
5. Отсоедините шланг регулятора вакуума.
6. Отсоедините пневмоклапан от экономайзера.
7. Демонтируем микровыключатель с клемм.
8. Отверткой выдавливаем наконечник из тяги привода заслонки, после чего вынимаем возвратную пружину.
9. Демонтируем всю сборочную единицу.

Теперь, чтобы отремонтировать карбюратор от ВАЗ 2107 своими руками, нужно его разобрать, при этом заменив бракованные детали на новые (иногда их продают как специальный ремкомплект для ремонта ВАЗ 2105 — 2107), и также может возникнуть необходимость обработать присадочную плоскость.Опишем, как все это делать.

1. Снимите трехплечий рычаг, пружину и шток.
2. Демонтируем крышку, а также корпус от дроссельной заслонки. При необходимости замените прокладку.
3. Осторожно снимите поплавок, вытащив ось.
4. Выкрутите игольчатый топливный клапан, а также топливные жиклеры из поплавковой камеры. При необходимости заменяем детали.
5. Отключаем топливный жиклер системы холостого хода . .. Заменяем при необходимости.
6. Отвернув болт ускорительного насоса, демонтировать крышку насоса, диафрагму и пружину.Эти детали также можно заменить.
7. Вытаскиваем диффузоры, которые работали на заслонках.
8. Откручиваем винт количества смеси.
9. Все разобранные металлические детали промываем в ацетоне.
10. Наносим линейку острием на плоскость верхней части туловища, которая стыкуется с другой плоскостью тела приставки створки. Проверка кривизны. Кстати, если до этого не было возможности правильно отрегулировать стабильные обороты холостого хода, это могло быть причиной этой кривизны, дающей утечку воздуха.При необходимости обрабатываем рубанок наждачным кругом вручную, без электропривода круга, предварительно сняв переходные трубки с рубанка. Мы делаем эту операцию очень осторожно.
11. Собираем в обратном порядке, правда, как и установку на автомобиль.

Добавляем, что ремонт карбюратора от ВАЗ 2106 производится аналогично, так как агрегат такой же, под маркой ДААЗ 2107. В целом ремонт ВАЗ 2105 производится аналогично, потому что, опять же, марка агрегата такая же.

Отличия для переднего привода

А теперь рассмотрим, в чем особенности процесса при необходимости ремонта карбюратора ВАЗ 2109.

С переднеприводной Ладой применен агрегат под названием «Солекс», несколько улучшенный по сравнению с ДААЗ 2107. Демонтаж его с автомобиля осуществляется по уже описанному сценарию. Посмотрим, в чем отличия от приведенных выше мануалов при разборке и ремонте карбюратора от ВАЗ 2109.Инструменты те же. Точно так же перемещаемся по точкам и видим отличия.

1. Снятие рычага.
2. Крышка и корпус дроссельных заслонок снимаются аналогично предыдущей инструкции.
3. Поплавковая камера здесь устроена аналогично — разбираем.
4. Отвинтить аналогичные жиклеры топлива плюс игольчатый клапан.
5. Топливный жиклер системы холостого хода обязательно заменен на электромагнитный клапан, клапан откручивается гаечным ключом. Потом вместо него устанавливаем новый — это желательно.
6. Аналогично разбирается ускорительный насос, его детали, особенно диафрагма, заменяются на новые.
7. Снимаем диффузоры.
8. Винт количества смеси тут другой, тоже разбираем.
9. Промываем не изношенные детали в ацетоне.
10. При необходимости обрабатываем плоскость верхней части тела, согласно приведенным выше рекомендациям.
11. Сборку делаем, шаг за шагом двигаясь назад, это касается и установки на авто.

Как видите, инструкция мало чем отличается от приведенной ранее. Сюда следует добавить, что при ремонте карбюратора чаще всего возникает необходимость замены жиклеров, так как из-за их небольших размеров вкупе с жесткими требованиями к их эксплуатации срок службы этих деталей невелик.

Кроме того, важно знать, что на «девятках» действительно установили карбюратор с маркой 2108, поэтому ремонт карбюратора от ВАЗ 2108 проводится именно по приведенной инструкции. Кроме того, модификации «восьмерка» и «девятка» имеют одинаковый агрегат, но модифицированный, с немного разными зазорами. Поэтому ремонт 21083 производят точно так же, но при регулировке ориентируются на несколько другие значения зазора. Их значения следует брать из технической документации. То же самое и с ремонтом на 21099.

Настройки должны быть выполнены после установки.

Кое-что о стоимости и ремонтопригодности

Конечно, не каждый может отремонтировать такой сложный механизм, как карбюратор.Многие автолюбители чаще прибегают к автосервисам. Посмотрим, сколько денег они готовы выложить. Вот усредненные данные для крупных городов Российской Федерации.

руб. руб.

Город	Стоимость
Москва	2500 руб.
Санкт-Петербург	2500 руб.
Екатеринбург	1800
Самара	1700 руб.
Краснодар	1800

Данные цены указаны ориентировочно на ремонт карбюратора типа 2108.Стоимость немаленькая, но примерно в два раза ниже, чем при покупке нового агрегата. Хотя иногда без покупки не обойтись. Ведь могут быть случаи, когда ремонт и регулировка карбюратору не помогут.

Например, описанная выше обработка криволинейных плоскостей может оказаться бесполезной из-за общей так называемой «усталости» металла. Нередки случаи разработки резьбовых отверстий для жиклеров. К тому же сочетание множества мелких дефектов в агрегате может убедить владельца купить новый.

Еще в недавнем прошлом, до появления форсунок, автомобили ВАЗ оснащались карбюраторами нескольких типов: Solex, Ozone и Weber. За весь период эксплуатации мне приходилось слышать о них много положительных отзывов, и со временем популярность этих моделей только росла. Однако любое устройство требует бережного ухода, ему нужна чистка, настройка, а иногда и ремонт — регулировка карбюратора 2107 не исключение.

Карбюраторы нескольких разных производителей работают по одному принципу и предназначены для создания топливно-воздушной смеси с подачей ее в камеру сгорания, где происходит воспламенение самой смеси.

Есть три типа карбюраторов:

2. Игольчатая.

3. Пузырь — используется сравнительно редко.

Как улучшить карбюратор ВАЗ 2107

Если есть определенные претензии к работе автомобиля в виде нечеткой реакции на повышенную подачу газа, вяло набирает обороты, в этом случае можно произвести тюнинг карбюратора ВАЗ 2107. увеличится.

Пошаговое выполнение действий:

1. Приобрести ремкомплект, желательно ДААЗ.

2. Разберите карбюратор. Возьмите среднюю часть с основными диффузорами и отполируйте их бумагой с тончайшим абразивом. В результате этих действий можно будет снизить потери аэродинамики на воздухозаборнике. С аналогичной целью проводится обработка малых диффузоров — устанавливаются над основными диффузорами диффузоров. В нижней части диффузор нужно делать уже, но осторожно, чтобы канал эмульсии не открывался.После этого они полируются.

3. Следующим шагом будет доработка дроссельных заслонок в нижней части карбюратора. Болты крепления створки к оси выполнены с потайной головкой. Для этого створку держат полностью открытой, болты пропиливают. В этом месте тоже нельзя перестараться, чтобы не вынуть головку болта полностью.

4. Концы загнуты на заслонки, уголки заточены. В этом случае важно не затачивать створку повторно, чтобы не нарушить ее прилегание к стенке камеры.Аналогичные действия необходимо провести с двумя створками — после этого их полируют.

5. Нижняя и средняя части карбюратора собираются с новой прокладкой.

6. Выбраны форсунки. Чтобы улучшить динамику разгона, важно изменить обогащение смеси. Первую камеру можно оставить без изменений, а во второй заменить главный топливный жиклер, вместо 150-го устанавливается 162-я.

7. В первой камере 40-й «нос» ускорительного насоса можно заменить на 50-й. Так что при разгоне можно будет выиграть, а вместе с изменениями, внесенными со второй камерой — добиться резкого разгона.

Полезный совет

Выполняя генеральный ремонт автомобиля ВАЗ 2107, благодаря вышеупомянутой настройке карбюратора можно будет добиться улучшенной динамики разгона при практически таком же расходе топлива.Можно сказать, что доработка карбюратора рекомендована тем, кто желает сэкономить на бензине.

Дополнительно, чтобы улучшить проходимость воздуха, можно прибегнуть к установке фильтра низкого давления, но при стандартном двигателе и установленном на нем «нулевом» фильтре результат не сильно изменится.

Карбюратор 2107 своими руками ремонт

• Главное, что нужно сделать, это внимательно осмотреть прибор, затем тщательно очистить и помыть, удалив грязь и другие недостатки.
• Вымойте поплавковую камеру и очистите сетчатый фильтр.
• Устранить засорение воздушных форсунок.
• Выполните регулировку плавающего режима, триггера и холостого хода.

Полезный совет

Необходимо каждые 60 тысяч километров контролировать сетчатый фильтр, расположенный перед поплавковой камерой.

Ниже вы можете посмотреть видео, как отремонтировать карбюратор ВАЗ 2107 своими руками.

На протяжении десятилетий карбюраторные механизмы автомобилей ВАЗ 2106/2107 обеспечивают стабильную работу силовых агрегатов автомобиля.Однако независимо от года выпуска и комплектации карбюратор требует особого внимания к обслуживанию … В большинстве случаев ремонт или регулировку может проводить водитель сам, но при этом рекомендуется соблюдать предельную осторожность.

Какие модели устанавливаются на автомобили ВАЗ 2106/2107

Все виды карбюраторных механизмов в оборудовании ВАЗ 2106/2107 ориентированы на снижение расхода топлива и придание автомобилю максимальной динамичности. Кроме того, немаловажную роль играет такой показатель, как экологичность.На протяжении десяти лет инженеры АвтоВАЗа отдавали предпочтение наиболее экологически чистым карбюраторам.

На современные ВАЗ 2106/2107 было установлено

карбюраторов трех разных моделей, а также на выпускаемые автомобили прошлых лет:

Производитель — Димитровградский автоагрегатный завод (или ДААЗ). Стоит отметить, что компания производила карбюраторы по лицензии Weber. Конструктивно эти устройства были максимально простыми как в эксплуатации, так и в дальнейшем обслуживании.Кроме того, их главным преимуществом было обеспечение отличных скоростных показателей для автомобилей шестой и седьмой моделей ВАЗ. При этом карбюраторы ДААЗ потребляют очень большое количество бензина — от 10 до 14 литров на 100 км пути.

Производитель — ДААЗ, модификация «Озон». Это более совершенная версия ДААЗ первого типа, обладающая высокими показателями с точки зрения экологичности. Устройство обеспечивает хорошие разгонные характеристики и потребляет менее 10 литров топлива на 100 километров пути. Однако недостатком этой модели является оснащение второй камерой. В его работе важную роль играет пневмоклапан, который в случае загрязнения или некачественной регулировки способен остановить работу карбюратора.

Производитель — ДААЗ, модификация 21053, выпускается по лицензии компании Solex. Один из самых современных видов карбюраторов для оснащения ВАЗ 2106/2107. Самый экологически чистый и производительный. Он имеет более сложную конструкцию, первый в линейке ДААЗ оснащен системой возврата топлива, что делает его максимально экономичным.Однако в «Солексе» требовательны к качеству бензина — иначе очень быстро засоряются топливные жиклеры.

Таким агрегатом комплектуются современные модели ВАЗ 2107.

Общее в конструкции карбюраторов для ВАЗ «шестерка» и ВАЗ «семерка»

Карбюраторные механизмы, которыми оснащаются все модели ВАЗ 2106/2107 на протяжении всего периода выпуска автомобиля, двухкамерные, то есть имеют две камеры внутреннего сгорания. Конструктивно все карбюраторы состоят из трех неделимых частей:

вверху — крышка устройства, защищающая механизм от грязи, и топливная арматура;

средняя часть — корпус, внутри которого расположены камеры и диффузоры, передающие топливно-воздушную смесь к двигателю;

в нижней части находится поплавковый отсек и дроссельные заслонки.

В работе карбюраторов ДААЗ большое значение имеют мелкие детали — прокладки, форсунки, поплавок, экономайзер или демпферы. Все элементы системы связаны между собой и наличие сбоев в одной части неизбежно приведет к выходу из строя всего устройства.

Карбюратор ДААЗ на ВАЗ 2106/2107 работает по следующему принципу:

Бензин поступает в бак поплавковой камеры через впускной клапан.

Требуемый уровень топлива регулируется иглой экономайзера принудительного холостого хода или экономайзера рабочего хода — в любом случае топливо поступает в камеру в строго определенной пропорции.

В камере (или FAC) бензин измельчается на мелкие частицы и смешивается с воздухом.

Когда крутящий момент увеличивается во время разгона, камера сгорания нет. 2 также можно активировать.

После образования топливовоздушной смеси насос направляет ее в диффузоры, а через них — в двигатель.

То есть основная задача карбюратора — формирование топливовоздушной смеси в строго выверенной пропорции для обеспечения бесперебойной работы двигателя.

Наличие множества мелких элементов обеспечивает надежную работу

Как отремонтировать карбюратор своими руками

Ремонтные работы на карбюраторе ВАЗ 2106/2107 подразумевают снятие и разборку механизма. В этом случае ремонт включает в себя все два этапа:

Промывка (очистка, продувка) элементов от нагара и приставшей грязи.

Замена изношенных или вышедших из строя деталей.

Перед тем, как проводить какие-либо работы с агрегатом, необходимо убедиться в неисправности карбюратора.Часто неправильная работа других систем может сказаться на работе карбюраторного механизма.

Карбюратор находится под капотом, над двигателем

Определение неисправности

Карбюраторы

ДААЗ любой модификации рассчитаны на стабильную работу вне зависимости от режимов работы. Однако именно смена режимов (например, холодный старт или ускорение при обгонах) может показать первые сбои в работе устройства. Карбюратор явно неисправен, если:

на холостом ходу в моторе наблюдаются провалы;

при движении замечен временной интервал между нажатием педали газа и разгоном авто;

рывков при работе двигателя на высоких оборотах;

серия рывков при обгонах;

Значительно увеличился расход бензина

;

затруднение запуска двигателя после длительного простоя.

Каждый из этих признаков, а также их сочетание указывает на то, что в карбюраторе есть проблемы, необходимо провести ремонтные работы или регулировку.

Перелив

Одна из самых частых проблем карбюраторных моторов — это так называемый перелив. Во внутреннюю часть устройства подается излишнее количество топлива, а обратный клапан по каким-то причинам не может забрать лишний бензин обратно в бак. Поэтому водитель может заметить капли топлива под карбюратором и на нем.

Выстрелов

Это понятие неразрывно связано с переливанием крови. Если карбюратор начинает стрелять (или чихать) — то есть резко дергаться во время движения и даже воспламеняться — происходит утечка топлива. Требуется промывка механизма.

Бензин не течет

Проблема может заключаться как в самом карбюраторе (серьезно забиты жиклеры или вышла из строя помпа), так и в подающих шлангах. Рекомендуется продуть топливопровод и проверить работу топливного насоса.Если они функционируют нормально, вам придется снять карбюратор и промыть его.

Не работает вторичная камера сгорания

Отказ от работы КВС №2 сразу скажется на динамике автомобиля: он теряет почти 50% исходных скоростных характеристик. Дело в залипании дроссельной заслонки, регулирующей подачу топлива в полость камеры. Придется разобрать механизм и заменить демпфер на новый.

Видео: как отремонтировать карбюратор на ВАЗ 2106

Как снять блок

Действительно, этот вопрос может застать врасплох неопытного обладателя «шестерки» или «семерки».Но сама процедура демонтажа не считается сложной. Главное, запомнить или записать места подключения разных шлангов, так как на первом опыте обратная установка может вызвать затруднения.

Важно последовательно отсоединить топливопроводы и провода

Подготовительный этап включает снятие корпуса воздушного фильтра, так как фильтр будет препятствовать свободному доступу к карбюратору. Дальнейшая работа займет не более 10 минут:

Сначала от корпуса карбюратора отключаются два тонких провода — первый обеспечивает работу воздушной заслонки, а второй подключается к дроссельной заслонке.

Возвратная пружина и ее фиксатор немедленно отсоединяются.

Следующим шагом является отсоединение провода экономайзера принудительного холостого хода.

Ослабьте хомутное соединение на широкой трубке подачи бензина и снимите сам шланг. После этого можно снимать шланг возврата топлива.

Вентиляционный и вакуумный шланги можно отсоединить от фитингов в верхней части корпуса.

На время работы открытое отверстие в коллекторе рекомендуется закрывать мягкими тканями или специальной заглушкой, которую можно приобрести у автосалона.Это сохранит двигатель в чистоте и предотвратит попадание грязи внутрь силового агрегата.

Промывка ДААЗ без разборки

Традиционный способ промывки карбюраторов — полная разборка на отдельные компоненты, что не всегда под силу неопытному владельцу ВАЗа. Для упрощения процедуры была создана методика промывки и очистки карбюратора без его разборки на компоненты. Этот метод основан на использовании специальных аэрозолей в баллончиках. Самыми доступными очистителями карбюраторов являются аэрозоли производства ABRO и Mannol — их можно купить в любом автомагазине по цене 100–150 рублей.

Бидоны оснащены тонкой трубкой для доступа ко всем частям карбюратора

Эти очистители отлично справляются с очисткой карбюраторных механизмов и очень просты в использовании. Для промывки карбюратора рекомендуется выключить двигатель, дать ему остыть и продолжить процедуру:

Снимаем коробку воздушного фильтра на автомобиле, отодвигаем в сторону.

Выкрутить электромагнитный клапан из корпуса карбюратора.

Надеть на аэрозольный баллон специальную узкую форсунку и обработать жидкостью каналы форсунок, первую и вторую камеры, заслонки и все видимые элементы карбюраторного узла.

Затем распылите аэрозоль на внешние части механизма.

Если за одну процедуру не успели как следует почистить карбюратор, то можно обработать его еще раз тем же аэрозолем.

После такой чистки ВАЗ 2108/2109 значительно повысит свои динамические характеристики, так как налипание грязи не будет мешать нормальной работе всех частей карбюратора.

Как поменять колодку

За годы существования ДААЗ установил прокладки из самых разных материалов: термостойкого картона, паронита, металла. Основная функция прокладки — создание максимально надежного и плотного соединения корпуса карбюратора с поверхностью впускного коллектора двигателя. Это единственный способ обеспечить нормальную работу силового агрегата.

После разборки карбюратора осмотрите прокладку на предмет деформаций, разрывов или серьезных вмятин.Производитель рекомендует менять уплотнение после каждого снятия карбюратора.

Слева — новый, по центру — при первом демонтаже карбюратора, справа — после 3-х лет эксплуатации автомобиля

Прокладка подбирается по типу старой. Нельзя устанавливать прокладку из другого материала или с изменением формы — она ​​не сможет обеспечить должного стыка между частями механизмов.

Процедура замены прокладки несложная:

На шпильки крепления карбюратора ставится новая прокладка.

Перед этим нужно очистить посадочную площадку от копоти и грязи.

Установите прокладку в то же положение, что и старую.

Затем установите на него карбюратор и полностью затяните крепежные гайки.

Самостоятельная регулировка

В силах каждого автовладельца «шестерки» или «семерки» отрегулировать карбюратор самостоятельно. Регулировочные работы позволяют улучшить динамические качества автомобиля, а также сократить расход бензина. Несомненно, это важные показатели для любого автовладельца, поэтому за регулировку карбюратора стоит взять на себя ответственность.

Подготовительный этап

Перед началом работы нужно тщательно подготовиться. Этот этап необходим для того, чтобы ничего не отвлекало водителя при настройке и настройке.

Рекомендуется предварительно подготовить рабочее место. Карбюратор следует устанавливать на ровную и твердую поверхность, лучше заранее запастись ветошью, так как возможны потеки бензина. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы помещение, в котором планируется регулировка, хорошо вентилировалось и имело качественное освещение.

Второй пункт подготовки — это набор необходимых инструментов. Вам потребуется заранее подготовить набор гаечных ключей и две отвертки — крестовую и плоскую с узким лезвием.

Внимание! Регулировочные работы производятся только после промывки карбюратора, замены изношенных элементов и установки устройства на двигатель.

Как обогащать или обеднять смесь

Обогащение или обеднение топливовоздушной смеси должно производиться на холостых оборотах двигателя:

Запустите двигатель и подождите, пока он прогреется до рабочей температуры.

Затянуть винты количества и количества топлива до упора.

Проверив данные холостого хода в сервисной книжке ВАЗ, установите необходимое количество оборотов, повернув винты в ту или иную сторону.

То есть принцип регулирования смеси заключается в установке рекомендованных производителем оборотов холостого хода путем уменьшения или увеличения обогащения смеси (винт качества) и уменьшения / увеличения количества смеси (винт количества).

Винт качества расположен в нижней части трубки, а винт количества расположен немного правее в трубке меньшего диаметра.

Как уменьшить расход бензина

Основным элементом карбюратора является поплавок. После того, как вы выполнили настройку обогащения / истощения, поплавок неизменно фиксируется на своей оси. Однако может быть немного выше нормы — в этом случае увеличится расход топлива.Кроме того, регулировка поплавка необходима еще и с целью снижения токсичности газовых выбросов, так как из-за некачественной герметичности автомобилей ВАЗ часть газов может попасть в салон.

Поплавковый механизм настроен на полностью остывший двигатель. Чтобы добраться до него, вам нужно будет снять коробку с воздушным фильтром и открутить крышку карбюратора:

Требуется регулировка язычка поплавка.

Регулировка замков и опор оси позволяет установить желаемый ход.

Затем необходимо установить крышку на карбюратор и прикрутить корпус фильтра на место.

Регулировка язычка поплавка с винтами и зажимами

Как установить карбюратор обратно

После того, как агрегат был промыт и отремонтирован, карбюратор необходимо переустановить. Для этого сначала на место установки накладывается новый уплотнитель, на него устанавливается сам карбюратор. На четыре установочных шпильки накручиваются гайки, обеспечивающие плотное прилегание корпуса карбюратора к коллектору двигателя:

После этого нужно подключить два тонких шланга для вакуума и вентиляции к двум штуцерам, которые расположены в верхней части карбюратора.

Шланг подачи топлива подсоединяется к впускному клапану, хомут рекомендуется заменить на новый.

С обратной стороны навинчивается «обратный» шланг.

Лучше всего устанавливать возвратную пружину дроссельной заслонки перед подсоединением дроссельной заслонки и воздуха.

Установка и подключение карбюратора ДААЗ считается завершенным.

Основные операции по снятию / переустановке, промывке и регулировке карбюратора доступны водителям любого уровня подготовки и опыта. При этом следует учитывать, что механизмы считаются довольно капризными, поэтому все этапы ваших процедур потребуют повышенной концентрации.

Автомобили ВАЗ-2107 оснащены двухкамерным карбюратором эмульсионного типа с падающим током. Он имеет уравновешенную поплавковую камеру, две основные системы дозирования, пневматическое устройство обогащения, систему всасывания картерных газов, вакуумное соединение, автономную систему холостого хода и экономайзер принудительного холостого хода. Если у вас автомобиль, то ремонт и настройка карбюратора не потребуют больших усилий.Так же при необходимости можно сделать самому.

С помощью педали привода управления карбюратором, которая находится в салоне, открывается дроссельная заслонка. Заслонки второй камеры открываются пневмоприводом. Дроссель имеет диафрагменное пусковое устройство, которое используется для запуска холодного двигателя. В первую камеру топливо подается диафрагменным ускорительным насосом. Карбюратор, в свою очередь, закреплен на четырех шпильках впускного коллектора. Каким бы безупречным ни был этот механизм, поломки все равно случаются, поэтому актуальное обслуживание в автосалонах — это ремонт и регулировка карбюратора.

Часто для ремонта карбюратора на ВАЗ 2107 и его регулировку нужно проводить пару раз в год. На частоту посещения автосалонов влияет такой фактор, как условия эксплуатации.

Этот процесс состоит из следующих шагов:

1. Выполняется внешняя промывка;
2. Состояние карбюратора проверяется визуально;
3. Промывается сетчатый фильтр, ведущий к поплавковой камере;
4. Далее необходимо промыть поплавковую камеру;
5. На следующем этапе очищаются от мусора различные детали, например, воздушные форсунки;
6. Затем необходимо отрегулировать поплавковый механизм;
7. Регулировка триггера — седьмой шаг;
8. На завершающем этапе отрегулировать систему холостого хода.

При выполнении этих действий ремонт и регулировка карбюратора могут выполняться без снятия карбюратора с двигателя. Учтите также тот факт, что при частом использовании карбюратора он не будет работать хуже, чем идеально очищенный. Дело в том, что внешняя грязь при движении не попадает на детали, а подвижные элементы конструкции устройства при движении очищаются сами.

Что касается смолистого темного налета, возникающего из-за принудительной вентиляции картера, то его не следует очищать слишком старательно, так как он практически не влияет на работу систем дозирования.Следует отметить, что ремонт и обслуживание карбюратора можно проводить как самостоятельно, так и с помощью услуг квалифицированных специалистов.

Важно своевременно отремонтировать карбюратор на ВАЗ 2107. Различные отложения в калиброванных отверстиях влияют на его успешную работу. Засорение воздушной форсунки переходной системы и главной воздушной форсунки гораздо реже, но все же необходимо периодически проверять их состояние. Также несложно сделать это самостоятельно.Чтобы очистить форсунки, смочите их бензином и пропустите через них тонким медным предметом, например проволокой.

Проверяйте сетчатый фильтр каждые 50-70 тысяч километров, обязательно периодически заменяйте фильтр тонкой очистки топлива, который находится в системе питания. Если вы не следите за пробегом автомобиля, желательно выполнять вышеперечисленные действия не реже одного раза в год.

Используя чистый бензин, можно очистить полость поплавковой камеры от загрязнений, но все же лучше отдать предпочтение растворителям.Помните, что сильный растворитель может повредить неметаллические детали.

Если неисправность более серьезная, карбюратор необходимо отремонтировать.

Инструкция по ремонту карбюратора на ВАЗ 2107:

1. Снимите возвратную пружину и отверткой Phillips открутите крепежный винт трехплечевого рычага.
2. Снимите скобу пружины, удерживая винт.
3. Снимите пружину и рычаг вместе со штоком.
4. Выкрутите винты крепления дроссельных заслонок и снимите гидроблок.
5. Выкрутить корпус топливного жиклера широкой отверткой в ​​системе холостого хода.
6. Вынуть корпус и вынуть жиклер.
7. Снимите резиновое уплотнительное кольцо с корпуса и промойте форсунку вместе с корпусом в ацетоне. Затем продуйте сжатым воздухом и замените поврежденное резиновое кольцо.
8. Снимите теплоизоляцию и открутите клапан ускорительного насоса.
9. Снять клапан с пистолетом-распылителем и металлическими уплотнениями.
10. Промыть детали в ацетоне и продуть сжатым воздухом.
11. Выкрутите воздушные форсунки и снимите эмульсионные трубки основной системы дозирования с каналов. Если они не выпадают сами по себе, вкрутите кран в отверстие.
12. Выкрутите основные топливные жиклеры вместе с корпусом топливного жиклера в переходной системе.
13. Снимите топливный жиклер с корпуса и открутите регулировочный винт в ускорительном насосе.
14. Выверните четыре винта, которыми крепится крышка ускорительного насоса, с помощью отвертки.
15. Снимите диафрагму вместе с крышкой и пружиной.Осторожно выбейте диффузоры ручкой отвертки и снимите их. Обработайте все снятые детали, кроме прокладок, ацетоном и продуйте сжатым воздухом.
16. Проверить основание корпуса на деформацию линейкой. При этом основание должно быть ровным. Если обнаружена кривизна плоскости, снимите переходные трубки, предварительно выбрав сверла с меньшим диаметром, чем их отверстия. Вставьте трубку в дрель.
17. Снимите трубку плоскогубцами.Если деформация не очень значительная, можно остановиться на выравнивании основания, сжав корпус в губках тисков. Рекомендуется подложить под губку лист фанеры, чтобы не повредить поверхность карбюратора.
18. Если поверхность сильно деформирована, в первую очередь ее следует выпрямить, ударив деревянным молотком по изогнутым краям основания. Отломить кусок от тела довольно легко, поэтому будьте предельно осторожны, осторожны и внимательны. Далее выровняйте поверхность бархатной пилкой.Периодически прикладывайте линейку к поверхности, контролируя тем самым процесс.

Следуя аналогичной пошаговой инструкции, вы легко сможете сделать

Изучаем конус иглы для проработки (в виде ободка на острие). Если не обнаруживаем следов износа, то промываем клапан и седло (сначала промываем топливный фильтр) и еще раз проверяем затяжку иглы. Заменяем неисправную и изношенную иглу на новую. Восстановить работу клапана можно, если немного увеличить отверстие в седле, но эта операция требует аккуратности, слесарного мастерства и не всегда бывает успешной.

Демонтаж и осмотр деталей крышки карбюратора.

Если пусковое устройство исправно, то шток вернется в исходное положение только после открытия канала. А если пусковое устройство протекает, то …

5. … отверткой открутите три винта …

Собираем верхнюю крышку корпуса карбюратора в обратной последовательности. Отрегулируем уровень топлива в поплавковой камере и степень открытия воздушной заслонки.

Ремонт пневмопривода дроссельной заслонки.

Пневматический привод проверяем так же, как и пусковое устройство, а в случае неисправности меняем диафрагму пневмопривода по аналогии с пусковым устройством.

Нажмите на шток диафрагмы и пальцем закройте впускной канал.

Если пневмопривод находится в исправном состоянии, шток вернется в исходное положение после открытия впускного канала. Разбирайте корпус пневмопривода только в случае необходимости, так как длину стержня придется подбирать опытным путем.Если механизм пневмопривода второго демпфера был разобран, длину его тяги следует отрегулировать:

4. Отпустить стопорную гайку тяги …

Вставляем палец в шток и фиксируем соединение стопорным кольцом.

6. Нажмите на шток пневмопривода, вдавив шток в корпус мембранного механизма. (Когда заслонка первой камеры закрыта, вторая должна оставаться закрытой).

В частых случаях неисправность пневмопривода вызвана недостаточной герметичностью каналов, по которым разрежение подводится к диафрагме.В этом случае нужно проверить нижнюю поверхность корпуса карбюратора (см. Разборка и ремонт корпуса карбюратора). При затягивании гаек крепления карбюратора из-за температуры самолет может «покататься». В этом случае необходимый вакуум не создается, а заслонка второй камеры не открывается или открывается не полностью, с задержкой.

Разборка и ремонт корпуса карбюратора.

Форсунку с корпусом промываем ацетоном и продуваем сжатым воздухом.Замените порванное резиновое уплотнительное кольцо на новое.

12. Снимите теплоизоляционную прокладку.

13. Отключаем клапан ускорительного насоса.

14. Вытаскиваем из корпуса форсунку с клапаном и мягкими металлическими уплотнительными прокладками.

Все это промываем ацетоном и продуваем сжатым воздухом.

15. Выключите воздушные жиклеры.

16. Вынимаем из каналов эмульсионные трубки основной системы дозирования.Может быть, они сами не выпадают из каналов. В этом случае ввинчиваем метчик М4 в их отверстия и снимаем их.

17. Выключить основные топливные жиклеры.

18. Откручиваем корпус топливного жиклера переходной системы.

19. Снимите топливный жиклер с кузова.

20. Выкрутите регулировочный винт ускорительного насоса.

21. Отверткой открутите четыре болта крепления крышки ускорительного насоса.

22. Снимите крышку, диафрагму и выньте пружину.

23. Осторожно выбейте диффузоры …

24. … и возьми их.

Эмульсионные трубки, форсунки и другие снятые детали, кроме прокладок, диафрагмы и уплотнительных колец, промываются в ацетоне и продуваются сжатым воздухом.

25. Ставим прямую линейку на основание корпуса и смотрим просвет кривизны корпуса.

Плоскость корпуса должна быть плоской.Если есть искривление поверхности, вынимаем переходные трубки, для этого подбираем сверла чуть меньшего диаметра, чем отверстия трубок. Вставляем сверло в трубку так, чтобы сверло шло на растяжение, допускается наматывать мелкозернистой наждачной бумагой.

26. Пассатижами вытаскиваем трубки.

Если зазор между линейкой и плоскостью корпуса не более миллиметра, можно выровнять основание. Закрепляем тело в мощных тисках. Предварительно под губки тисков укладываем фанеру или деревянный брусок, чтобы не повредить верхнюю поверхность карбюратора.Если поверхность сильно деформирована, то предварительно выравниваем ее легкими ударами молотка, через деревянную брусок или киянку по загнутым углам основания. Делаем это аккуратно, чтобы не отломить кусок тела. После грубой заправки выровняйте поверхность широким бархатным напильником. Делать это тоже нужно аккуратно, держа пилку параллельно плоскости основы, не «заваливая» по краям. Контролируем процесс постоянно, прикладывая к поверхности линейку. Далее промываем тело в ацетоне и продуваем все каналы сжатым воздухом.Собираем корпус карбюратора в обратной последовательности.

Жиклеры первой и второй камер имеют разные калибровки, и каждая должна быть установлена ​​на свое место.

Разборка и ремонт корпуса дроссельной заслонки.

Промываем золотник и корпус дроссельной заслонки в ацетоне или растворителе и продуваем каналы корпуса сжатым воздухом.

17. Открываем заслонки и смотрим состояние переходных отверстий, при необходимости зачищаем их тонкой медной проволокой.

18. Соберите корпус дроссельной заслонки в обратном порядке, обращая особое внимание на правильное положение рычагов на оси. Перед затяжкой гаек убедитесь, что стопорный рычаг расположен ниже плеча рычага дроссельной заслонки второй камеры.

Качественный винт ввинчиваем до упора (смочив резиновое кольцо моторным маслом) и откручиваем на количество оборотов сделанных при разборке. При надежной работе системы холостого хода дроссельные заслонки закрывают свои каналы плотно — без люфта.Допустима еле заметная щель, которую можно увидеть, только глядя на свет через ставни. В некоторых случаях зазор можно устранить, изменив положение заслонки в пазу оси. Но это делается в крайнем случае. Новый карбюратор отрегулирован.

19. Открыть заслонку и сточить напильником резьбу винта — на заводе резьба сморщена. Для сборки сборки требуются новые винты.

20. С помощью отвертки открутите два винта и замените их новыми.

Отпускаем стопорный винт рычага демпфера. Наименьшего зазора по всему периметру демпфера мы добиваемся изменением положения демпфера. Чтобы демпфер лучше прилегал к сенкам, можно заточить демпфер с торца. Лучше шлифовать небольшим плоским напильником.

21. Перед сборкой убедитесь, что створки не заклинивают (очень важно для второй камеры) — при необходимости отрегулируйте их стопорным винтом. Заклепать новые винты крепления заслонок.

22. Останавливаем стопорные винты, выжимая из их паза.

Собираем карбюратор заменой поврежденных и деформированных прокладок.

23. При установке крышки на корпус карбюратора следите, чтобы поплавок не касался стенок поплавковой камеры.

Не затягивайте крепежные винты крышки слишком сильно, чтобы избежать деформации.

Как помыть карбюратор в ваз 2107

Автомобили ВАЗ-2107 оснащены двухкамерным карбюратором эмульсионного типа с падающим током.Имеет уравновешенную поплавковую камеру, две основные системы дозирования, устройство обогащения с пневмоприводом, систему выпуска картера, сопло для подачи вакуума, автономную систему холостого хода и экономайзер принудительного холостого хода. Если ваш автомобиль, то ремонт и настройка карбюратора не потребуют больших усилий. При необходимости вы также можете сделать это самостоятельно.

С помощью педали управления карбюратором, которая находится в салоне, открывается дроссельная заслонка. Заслонки второй камеры открываются пневмоприводом.Дроссель имеет диафрагменный стартер, который используется для запуска холодного двигателя. В первую камеру топливо подается диафрагменным ускорительным насосом. Карбюратор, в свою очередь, установлен на четырех шпильках впускного коллектора. Каким бы совершенным ни был этот механизм, но поломки все равно случаются, поэтому актуальное обслуживание в автосалонах — это ремонт и настройка карбюратора.

Часто для ремонта карбюратора на ВАЗ 2107 и его регулировку нужно проводить пару раз в год.На частоту посещения автосалонов влияет такой фактор, как условия эксплуатации.

Этот процесс состоит из следующих шагов:

1. Выполняется внешняя промывка;
2. Визуально проверьте состояние карбюратора;
3. Фильтр промывается, ведущий в поплавковую камеру;
4. Затем промойте поплавковую камеру;
5. На следующем этапе очищаются от мусора различные детали, например, воздушные форсунки;
6. Затем нужно отрегулировать поплавковый механизм;
7. Регулировка триггера — седьмой шаг;
8. На завершающем этапе отрегулировать систему холостого хода.

После этих шагов ремонт и регулировка карбюратора могут выполняться без снятия карбюратора с двигателя. Учтите также тот факт, что при частом использовании карбюратора он не будет работать хуже, чем идеально очищенный. Дело в том, что внешняя грязь при движении не попадает в детали, а подвижные элементы конструкции устройства очищаются при перемещении сами.

Что касается смолистого темного налета, возникающего из-за принудительной вентиляции картера, то не нужно его слишком сильно чистить, так как он практически не влияет на работу систем дозирования.Стоит отметить, что ремонт и обслуживание карбюратора можно проводить как самостоятельно, так и с привлечением квалифицированных специалистов.

На ВАЗ 2107 важен своевременный ремонт карбюратора. Различные отложения в калиброванных отверстиях влияют на его успешную работу. Воздушное сопло переходной системы и основное воздушное сопло забиваются гораздо меньше, однако периодически их состояние необходимо проверять. Также несложно сделать это самостоятельно. Для очистки жиклеров смочите их бензином и проденьте тонкий медный предмет, например, проволоку.

Проверяйте сетчатый фильтр каждые 50-70 тысяч километров, обязательно периодически заменяйте фильтр тонкой очистки топлива, который находится в системе питания. Если вы не следите за пробегом автомобиля, желательно проводить вышеуказанные действия не реже одного раза в год.

Используя чистый бензин, можно очистить полость поплавковой камеры от грязи, но лучше отдать предпочтение растворителям. Учтите, что сильный растворитель может повредить неметаллические детали.

Если неисправность более серьезная, карбюратор необходимо отремонтировать.

Инструкция по ремонту карбюратора на ВАЗ 2107:

1. Снимите возвратную пружину и отверткой Phillips ослабьте крепежный винт трехплечевого рычага.
2. Снимите скобу пружины, удерживая винт.
3. Вместе с тягой снимаем пружину и рычаг.
4. Выкрутите винты крепления дроссельной заслонки и снимите кожух заслонки.
5. Выкрутите корпус топливного жиклера с помощью отвертки с широким лезвием в системе холостого хода.
6. Снимите корпус и выньте жиклер.
7. Снимите уплотнительное кольцо с резины с корпуса и промойте сопло вместе с корпусом в ацетоне. Затем продуйте сжатым воздухом и замените поврежденное резиновое кольцо.
8. Снимите теплоизоляционную прокладку и открутите клапан ускорительного насоса.
9. Снимите клапан с пистолетом-распылителем и металлическими прокладками.
10. Промыть детали в ацетоне и продуть сжатым воздухом.
11. Открутите воздушные форсунки и снимите с каналов эмульсионные трубки основной системы дозирования.Если они не выпадают, вкрутите метчик в отверстие.
12. Выкрутить основные топливные форсунки вместе с корпусом топливных форсунок в переходной системе.
13. Вынуть топливный жиклер из корпуса и открутить регулировочный винт ускорительного насоса.
14. Выверните четыре винта, которыми крепится крышка ускорительного насоса, с помощью отвертки.
15. Снимите диафрагму с крышкой и пружиной. Ручкой отвертки осторожно выбейте диффузоры и снимите их.Обработайте все снятые детали, кроме прокладок, ацетоном и продуйте сжатым воздухом.
16. Проверить основание корпуса на деформацию с помощью линейки на предмет зазора. Основание в этом случае должно быть ровным. Если обнаружена кривизна плоскости, снимите переходные трубки, предварительно выбрав сверла с меньшим диаметром, чем их отверстия. Вставьте трубку в дрель.
17. Выньте трубки плоскогубцами. Если деформация не очень значительная, можно сосредоточиться на выравнивании основания, сжав корпус в губках тисков.Рекомендуется подкладывать лист фанеры под губку, чтобы не повредить поверхность карбюратора.
18. Если поверхность сильно деформирована, в первую очередь ее следует выпрямить, ударив деревянным молотком по изогнутым краям основания. Достаточно легко отломить кусок от тела, поэтому будьте предельно внимательны, аккуратны и осторожны. Затем разгладьте поверхность бархатной пилкой. Периодически прикладывайте к поверхности линейку, контролируя тем самым процесс.

Следуя этой пошаговой инструкции, вы легко сможете произвести

Машины без инжектора по-прежнему актуальны на наших дорогах.Более того, их владельцы обычно любят сами устранять поломки, которые уже достаточно распространены при длительной эксплуатации. Среди этих поломок — неисправности сложнейшего блока подачи воздуха и бензина. Поэтому перед многими автомобилистами встает вопрос, как сделать ремонт карбюратора своими руками.

Особенно когда начинаются перебои двигателя, а настроить такой сложный агрегат невозможно. На самом деле это не удается, и тому есть несколько причин.Перечислим их.

1. Срок службы сайта из-за сложности канальной структуры невелик.
2. Регулярное употребление плохого бензина негативно сказывается на деталях, каналах, поверхностях сборочного узла.
3. Также сказывается попадание картерных газов в двигатель при износе деталей двигателя.
4. Попадание частиц грязи, например, через корпус воздушного фильтра, может иметь абразивный эффект, который может вызвать дефекты на поверхности.

Как сделать ремонт на «классике»

Изначально обсудим инструкцию по ремонту карбюратора от 2107. Для работы пригодятся следующие инструменты:

• отвертки;
Ключи гаечные
• ;
Плоскогубцы
• ;
• линейка.

Также узнайте о и.

Ремонт карбюратора ВАЗ 2107 начинаем с демонтажа сборки с автомобиля. Производится в следующей последовательности.

1. В первую очередь демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с фильтрующим элементом, открутив гайки.
2. Открутив крепеж, отсоединить трос дроссельной заслонки и трос воздушной заслонки.
3. Отсоединяем выпускной шланг картера.
4. Ослабив хомут, снимите топливный шланг.
5. Отсоединяем шланг вакуумного регулятора.
6. Отсоединяем пневмоклапан от экономайзера.
7. Снимите микровыключатель с клемм.
8. Отверткой выдавливаем наконечник из упора привода заслонки, потом достаем возвратную пружину.
9. Демонтировать всю сборку.

Теперь, чтобы отремонтировать карбюратор от ВАЗ 2107 своими руками, нам необходимо его разобрать, при этом неисправные детали необходимо заменить новыми запчастями (их иногда продают как специальный ремкомплект для ремонта ВАЗ 2105 — 2107), и Возможно также придется обработать присадочную плоскость. Опишем, как все это сделать.

1. Демонтировать трехрычажную, пружинную и тяговую.
2. Демонтировать крышку, а также корпус с дроссельными заслонками.При необходимости замените прокладку.
3. Осторожно снимите поплавок, вытащив ось.
4. Откручиваем игольчатый топливный клапан, а также топливные жиклеры из поплавковой камеры. При необходимости замените детали.
5. Отключаем жиклер холостого топлива. При необходимости замените.
6. Отвернув болт ускорительного насоса, демонтируем крышку насоса, диафрагму и пружину. Эти детали также можно заменить.
7. Получаем диффузоры, которые работали на вентилях.
8. Открутите винт количества смеси.
9. Все разобранные металлические детали промываем в ацетоне.
10. Наносим линейку с ребром на плоскость верхнего кожуха, которая входит в другую плоскость кожуха закрылков. Проверить кривизну. Кстати, если до этого не удавалось правильно настроить стабильные обороты холостого хода, то виной могла быть как раз та кривизна, которая дает утечки воздуха. При необходимости обрабатываем плоскость наждачным кругом вручную, без электропривода круга, предварительно сняв с плоскости переходные трубки.Мы делаем эту операцию очень осторожно.
11. Сборка производится в обратном порядке, как и на автомобиле.

Добавляем, что ремонт карбюратора от ВАЗ 2106 производится аналогично, так как агрегат такой же, под маркой ДААЗ 2107. В целом ремонт ВАЗ 2105 производится аналогично, т.к. снова марка агрегата совпадает.

Отличия для переднего привода

А теперь рассмотрим, в чем особенности процесса при необходимости ремонта карбюратора ВАЗ 2109.

С переднеприводной Ладой использовалась сборка под названием Солекс, немного улучшенная по сравнению с ДААЗ 2107. Демонтируется с автомобиля по уже описанному сценарию. Посмотрим, в чем отличия от приведенных выше мануалов при разборке и ремонте карбюратора от ВАЗ 2109. Инструменты нужны одинаковые. Точно так же перемещаемся по точкам и смотрим отличия.

1. Демонтаж рычага.
2. Крышка и корпус дроссельных заслонок снимаются так же, как в предыдущей инструкции.
3. Поплавковая камера здесь устроена аналогично — разбираем.
4. Отвинтить аналогичные жиклеры топлива плюс игольчатый клапан.
5. Топливный жиклер холостого хода здесь обязательно заменен электромагнитным клапаном, клапан отключаем гаечным ключом. Вместо этого мы устанавливаем новую — это желательно.
6. Таким образом разбирается ускорительный насос, его детали, особенно диафрагма, заменяются на новые.
7. Снимаем диффузоры.
8. Винт количества смеси здесь другой, он тоже демонтирован.
9. Промываем не изношенные детали в ацетоне.
10. При необходимости обрабатываем плоскость верхнего корпуса, согласно приведенным выше рекомендациям.
11. Сборку производим, перемещаясь вперед и назад по предметам, это касается и монтажа на автомобиль.

Как видите, инструкция мало чем отличается от приведенной выше. Здесь нужно добавить, что при ремонте карбюратора чаще всего возникает необходимость замены жиклеров, потому что из-за небольших размеров вкупе с жесткими требованиями к их работе срок службы этих деталей невелик.

Кроме того, важно знать, что на «девятках» действительно установили карбюратор марки 2108, поэтому карбюратор от ВАЗ 2108 ремонтируют именно по приведенной инструкции. Кроме того, модификации «восьмерки» и «девятки» имеют одинаковый агрегат, но модифицированный, с немного разными зазорами. Поэтому ремонт на 21083 производится точно так же, но при настройках ориентируются на несколько иные значения зазоров.Их значения следует брать из технической документации. То же самое и с ремонтом 21099.

Необходимо произвести настройки после установки.

Кое-что о стоимости и не ремонтопригодности

Конечно, ремонт такого сложного механизма, как карбюратор, подойдет далеко не всем. Многие автомобилисты чаще прибегают к автосервисам. Посмотрим, сколько денег они готовы выложить. Вот усредненные данные по крупным городам Российской Федерации.

Город	Стоимость
Москва	2500 руб.
Санкт-Петербург	2500 руб.
Екатеринбург	1800 руб.
Самара	1700 руб.
Краснодар	1800 руб.

Приведенные цены приблизительны на ремонт карбюратора типа 2108. Стоимость немаленькая, но примерно в два раза ниже покупки нового агрегата.Хотя иногда без покупки не обойтись. Ведь могут быть случаи, когда ремонт и регулировка карбюратору не помогут.

Например, обработка криволинейных плоскостей, о которой говорилось выше, может оказаться бесполезной из-за общей так называемой «усталости» металла. Нередки случаи разработки резьбовых отверстий для жиклеров. Кроме того, совокупность множества мелких дефектов в агрегате может подтолкнуть владельца к покупке нового.

Изучаем конус иглы для развития (в виде ободка на кончике).Если мы не обнаруживаем признаков износа, то промыть клапан и седло (сначала промыть топливный фильтр) и еще раз проверить иглу на герметичность. Дефектную и изношенную иглу заменяют новой. Восстановить работоспособность клапана можно, если немного увеличить отверстие в седле, но эта операция требует аккуратности, слесарного мастерства и не всегда приносит успех.

Разборка и проверка деталей крышки карбюратора.

Если пусковое устройство исправно, то шток вернется в исходное положение только после открытия канала.А если стартер протекает, то …

5. … отверткой откручиваем три винта …

Собираем верхнюю крышку корпуса карбюратора в обратной последовательности. Отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере и степень приоткрытия воздушной заслонки.

Ремонт пневмодроссельной заслонки.

Пневмопривод проверяем так же, как и пусковое устройство, а при неисправности меняем диафрагму пневмопривода по аналогии с пусковым устройством.

Нажмите на шток диафрагмы и пальцем закройте входной канал.

Если пневматический привод исправен, шток вернется в исходное положение после открытия входного канала. Разбирайте корпус пневмопривода только в случае необходимости, так как необходимо будет подбирать длину тяги опытным путем. Если механизм пневмопривода второго демпфера был разобран, длину его тяги следует отрегулировать:

4. Отпускаем стопорную гайку на тягу…

Вставляем палец в тягу и фиксируем соединение стопорным кольцом.

6. Нажмите на шток пневматического привода, вставив шток в корпус мембранного механизма. (При закрытой заслонке первой камеры вторая должна оставаться закрытой).

В частых случаях неисправность пневмопривода вызвана недостаточной герметичностью каналов, по которым разрежение подводится к диафрагме. В этом случае нужно проверить нижнюю поверхность корпуса карбюратора (см. Разборка и ремонт корпуса карбюратора). Когда вы затягиваете крепежные гайки карбюратора, поверхность может «вести себя» под воздействием температуры.В этом случае необходимый вакуум не создается и заслонка второй камеры не открывается или открывается не полностью, с задержкой.

Разборка и ремонт корпуса карбюратора.

Форсунку с корпусом промываем в ацетоне и продуваем сжатым воздухом. Заменяем порванное уплотнительное резиновое кольцо на новое.

12. Снимите теплоизоляционную прокладку.

13. Выключите вентиль ускорительного насоса.

14. Снимите форсунку с корпуса с клапаном и прокладками из мягкого металла.

Все это промываем ацетоном и продуваем сжатым воздухом.

15. Выключите воздушные жиклеры.

16. Вынимаем из каналов эмульсионные трубки основной системы дозирования. Может быть, они сами не выпадают из каналов. В этом случае вкрутите метчик M4 в их отверстия и снимите их.

17. Выключить основные топливные жиклеры.

18. Открутите корпус топливной форсунки переходной системы.

19.Снимите топливную форсунку с корпуса.

20. Выкрутите регулировочный винт ускорительного насоса.

21. Отверткой откручиваем четыре болта крепления крышки ускорительного насоса.

22. Снимите крышку, диафрагму и вытащите пружину.

23. Осторожно выбейте диффузоры …

24. … и потяните их вверх.

Эмульсионные трубки, сопла и другие снятые детали, за исключением прокладок, диафрагмы и уплотнительных колец, промываются в ацетоне и продуваются сжатым воздухом.

25. Применяем ровную линейку к основанию корпуса и смотрим зазор кривизны корпуса.

Плоскость корпуса должна быть плоской. Если есть искривление поверхности, вытаскиваем переходные трубки, для этого подбираем сверла чуть меньшего диаметра, чем отверстия для трубок. Вставляем сверло в трубку так, чтобы сверло входило в напряжение, допускается наматывание мелкозернистой шлифовальной шкурки.

26. С помощью плоскогубцев вытащите трубку.

Если зазор между линейкой и плоскостью корпуса не более миллиметра, можно выровнять основание.Закрепляем корпус в мощных тисках. Сначала под губки тисков укладываем фанеру или деревянный брусок, чтобы не повредить верхнюю поверхность карбюратора. Если поверхность сильно деформирована, предварительно расправьте ее легкими ударами молотка через деревянную брусок или киянку по загнутым углам основания. Делаем это аккуратно, чтобы не расколоть корпус. После черновой правки выравниваем поверхность широким бархатным напильником. Делать это тоже нужно аккуратно, держа пилку параллельно плоскости основы, не «скручивая» по краям.Постоянно контролируем процесс, прикладывая к поверхности линейку. Далее промываем корпус в ацетоне и продуваем все каналы сжатым воздухом. Собираем корпус карбюратора в обратной последовательности.

Форсунки первой и второй камер имеют разные калибровки и должны устанавливаться каждое на свое место.

Разборка и ремонт корпуса дроссельной заслонки.

Промываем золотник и корпус дроссельной заслонки в ацетоне или растворителе и продуваем каналы корпуса сжатым воздухом.

17. Открываем шторки и смотрим состояние переходных отверстий, при необходимости зачищаем их тонкой медной проволокой.

18. Сборка корпуса дроссельной заслонки выполняется в обратной последовательности, особое внимание уделяем правильному положению рычагов на оси. Перед затяжкой гаек убедитесь, что рычаг ограничителя находится ниже выступа рычага дроссельной заслонки второй камеры.

Закручиваем качественный винт на место (перестаем смачивать его резиновое кольцо моторным маслом) и выкручиваем на количество оборотов сделанных при разборке.При надежной работе системы холостого хода дроссельные заслонки плотно закрывают свои каналы — без зазора. Допустима еле заметная щель, которую можно увидеть только при взгляде на свет через ставни. В некоторых случаях можно устранить зазор, изменив положение заслонки в прорези оси. Но это делается в крайнем случае. Новый карбюратор отрегулирован.

19. Открываем шторку и напильником подпиливаем резьбу саморезов — на заводе резьба замята.Для сборки сборки потребуются новые винты.

20. С помощью отвертки открутите два винта и замените их новыми.

Ослабьте стопорный винт рычага заслонки. Наименьшего зазора по всему периметру демпфера мы добиваемся изменением положения демпфера. Чтобы створка лучше подходила к сенксам, можно отшлифовать створку с торца. Шлифовать лучше небольшим плоским напильником.

21. Перед сборкой убедитесь, что створки не заклинивают (это очень важно для второй камеры) — при необходимости отрегулируйте их стопорным винтом.Откручиваем новые винты крепления створок.

22. Закрепляем упорные винты, разжимая их срез.

Собираем карбюратор, меняя поврежденные и деформированные прокладки.

23. При установке крышки на корпус карбюратора смотрим, чтобы поплавок не касался стенок поплавковой камеры.

Не перетягивайте винты, которыми крепится крышка, во избежание деформации.

Карбюраторные механизмы автомобилей ВАЗ 2106/2107 на протяжении десятилетий обеспечивали стабильную работу силовых агрегатов машины.Однако независимо от года выпуска и комплектации карбюратор требует особого внимания в обслуживании. В большинстве случаев ответственность за ремонт или регулировку ложится на водителя, но рекомендуется соблюдать особую осторожность.

Какие модели устанавливаются на автомобили ВАЗ 2106/2107

Все виды карбюраторных механизмов в оснащении ВАЗ 2106/2107 ориентированы на снижение расхода топлива и придание машине максимальной динамичности. Кроме того, немаловажную роль играет такой показатель, как экологичность.На протяжении десяти лет инженеры АвтоВАЗа отдавали предпочтение наиболее экологически чистым карбюраторам.

На современные ВАЗ 2106/2107, а также на выпускаемые автомобили прошлых лет устанавливались карбюраторы трех разных моделей:

Производитель — Димитровградский автоагрегатный завод (или ДААЗ). Стоит отметить, что компания производила карбюраторы по лицензии Weber. Конструктивно эти устройства были максимально простыми в эксплуатации и в дальнейшем обслуживании.Кроме того, их главным преимуществом было обеспечение отличных скоростных показателей для автомобилей шестой и седьмой моделей ВАЗ. При этом карбюраторы ДААЗ потребляют очень большое количество бензина — от 10 до 14 литров на 100 км пути.

Производитель — ДААЗ, модификация «Озон». Это более совершенная версия ДААЗ первого типа, имеющая высокие показатели по экологичности. Устройство обеспечивает хорошие разгонные характеристики и потребляет менее 10 литров топлива на 100 километров пути.Однако недостатком этой модели считается оснащение второй камерой. В его работе важную роль играет пневмоклапан, который в случае загрязнения или некачественной регулировки способен остановить карбюратор.

Производитель — ДААЗ, модификация 21053, выпускается по лицензии компании Solex. Один из самых современных типов карбюраторов для оснащения ВАЗ 2106/2107. Самый экологически чистый и производительный. Он имеет более сложную конструкцию, первый в линейке ДААЗ оснащен системой реверсивной подачи топлива, что делает его максимально экономичным.Однако «Солексы» требовательны к качеству бензина — иначе топливные жиклеры очень быстро забиваются.

Таким агрегатом оснащаются современные ВАЗ 2107 модели

Общее в конструкции карбюраторов для ВАЗ «шестерка» и ВАЗ «семерка»

Карбюраторные механизмы, которыми комплектуются все модели ВАЗ 2106/2107 на протяжении всего периода производства автомобиля, двухкамерные, то есть имеют две камеры внутреннего сгорания. Конструктивно все карбюраторы состоят из трех неделимых частей:

вверху — крышка устройства, защищающая механизм от грязи, и топливная арматура;

средняя часть — корпус, внутри которого расположены сами камеры и диффузоры, передающие топливовоздушную смесь в двигатель;

внизу находится поплавковый отсек и дроссельные заслонки.

В работе карбюраторов ДААЗ большое значение имеют мелкие детали — прокладки, жиклеры, поплавок, экономайзер или демпферы. Все элементы системы связаны между собой и наличие сбоев в одной части неизбежно приведет к выходу из строя всего устройства.

Карбюратор ДААЗ на ВАЗ 2106/2107 работает по следующему принципу:

Через впускной клапан бензин поступает в бак поплавковой камеры.

Необходимый уровень топлива регулируется иглой экономайзера принудительного холостого хода или экономайзера мощности — в любом случае топливо поступает в камеру в строго определенной пропорции.

В камере (или на рис.) Бензин измельчается на мельчайшие части и смешивается с воздухом.

При увеличении крутящего момента во время разгона также может активироваться камера внутреннего сгорания № 2.

После образования топливовоздушной смеси насос направляет ее к диффузорам, а через них — к двигателю.

То есть основная задача карбюратора — формирование топливовоздушной смеси в строго выверенной пропорции для обеспечения бесперебойной работы двигателя.

Наличие множества мелких элементов обеспечивает надежную работу

Как отремонтировать карбюратор своими руками

Ремонтные работы на карбюраторе ВАЗ 2106/2107 подразумевают снятие и разборку механизма. В этом случае ремонт включает в себя все два этапа:

Промывка (очистка, продувка) элементов от сажи и приставшей грязи.

Замена изношенных или неисправных деталей.

Перед тем, как проводить какие-либо операции с агрегатом, необходимо тщательно убедиться в том, что карбюратор неисправен.Часто неправильная работа других систем может сказаться на работе карбюраторного механизма.

Карбюратор под капотом, над двигателем

Обнаружение неисправности

Карбюраторы

ДААЗ любой модификации предназначены для стабильной работы независимо от условий эксплуатации. Однако именно смена режимов (например, «холодный старт» или ускорение при обгоне) может показать первые неисправности устройства. Карбюратор явно неисправен, если:

на холостом ходу неисправности в двигателе;

во время движения замечается временной интервал между нажатием педали газа и разгоном автомобиля;

рывков в двигателе на высоких оборотах;

серия рывков при обгонах;

значительно увеличен расход бензина;

затруднение запуска двигателя после длительной стоянки.

Каждый из этих признаков, а также их сочетание указывает на то, что в карбюраторе есть проблемы, необходимо провести ремонтные работы или регулировку.

Перелив

Одна из самых частых проблем с карбюраторными двигателями — это так называемое переливание. Лишнее топливо подается внутрь устройства, а обратный клапан почему-то не может отвести лишний бензин обратно в бак. Поэтому под карбюратором и на нем водитель может заметить капли топлива.

Выстрелов

Это понятие неразрывно связано с переливанием крови. Если карбюратор начинает стрелять (или чихать) — то есть резко дергаться при движении и даже загораться — происходит утечка топлива. Требуется промывочный механизм.

Нет газа

Проблема может заключаться в самом карбюраторе (сильно забиты форсунки или сломана помпа) и в подающих шлангах. Рекомендуется продуть топливопровод и проверить работу топливного насоса. Если они работают в обычном режиме — придется снимать карбюратор и промывать его.

Не работает вторичная камера сгорания

Отказ от эксплуатации КВС №2 сразу скажется на динамичности автомобиля: он теряет почти 50% исходных скоростных характеристик. Все дело в дроссельной заслонке, регулирующей подачу топлива в полость камеры. Придется разобрать механизм и заменить демпфер на новый.

Видео: как отремонтировать карбюратор на ВАЗ 2106

Как снять блок

Действительно, этот вопрос может удивить неопытного обладателя шестерки или семерки.Но сама процедура демонтажа не считается сложной. Главное, запомнить или записать места подключения разных шлангов, так как при первом эксперименте обратная установка может вызвать затруднения.

Важно последовательно отсоединить топливопроводы и провода

Подготовительный этап включает в себя снятие корпуса воздушного фильтра, так как фильтр будет препятствовать свободному доступу к карбюратору. Дальнейшая работа займет не более 10 минут:

Сначала от корпуса карбюратора отключаются два тонких провода — первый обеспечивает работу воздушной заслонки, а второй подключается к дроссельной заслонке.

Возвратная пружина и ее фиксатор немедленно отключаются.

Следующим шагом является отсоединение провода холостого хода экономайзера.

Ослабьте зажимное соединение на широкой газовой трубе и снимите сам шланг. После этого можно снимать шланг возврата топлива.

Вентиляционный и вакуумный шланги можно отсоединить от штуцеров в верхней части корпуса.

На время работы открытое отверстие коллектора рекомендуется закрывать мягкими тканями или специальной заглушкой, которую можно приобрести в автомагазине.Это обеспечит чистоту мотора и предотвратит попадание грязи в силовой агрегат.

Промывка ДААЗ без разборки

Традиционным методом промывки карбюратора считается его полная разборка на отдельные компоненты, что не всегда под силу неопытному владельцу ВАЗа. Для упрощения процедуры был создан метод промывки и очистки карбюратора без его разборки на компоненты. В основе этой техники лежит использование специальных аэрозолей в баллончиках. Самыми доступными очистителями карбюраторов являются аэрозоли производства ABRO и Mannol — их можно купить в любом автомагазине по цене 100–150 рублей.

Аэрозольные баллончики оснащены тонкой трубкой для доступа ко всем частям карбюратора

Эти очистители отлично справляются с очисткой карбюраторных механизмов и очень просты в использовании. Для промывки карбюратора рекомендуется выключить двигатель, дать ему остыть и продолжить процедуру:

Снимаем коробку воздушного фильтра на автомобиле, снимаем в сторону.

Выкрутить электромагнитный клапан из корпуса карбюратора.

Надеть аэрозольный баллончик со специальной узкой насадкой и обработать жидкостью сопловые каналы, первую и вторую камеры, заслонки и все видимые элементы карбюраторного агрегата.

Затем распылите аэрозоль на внешнюю сторону механизма.

Если за одну процедуру не удалось правильно очистить карбюратор, то можно обработать его снова тем же спреем.

После такой чистки ВАЗ 2108/2109 значительно повысит свои динамические характеристики, так как скопление грязи не будет мешать нормальной работе всех частей карбюратора.

Как поменять прокладку

На протяжении многих лет ДААЗ устанавливал прокладки из самых разных материалов: термостойкого картона, паронита, металла. Основная функция прокладки — создание максимально надежного и плотного соединения корпуса карбюратора с поверхностью впускного коллектора двигателя. Только так можно обеспечить нормальную работу силового агрегата.

После демонтажа карбюратора необходимо проверить прокладку на предмет деформаций, разрывов или серьезных вмятин.Производитель рекомендует менять уплотнитель после каждого снятия карбюратора.

Слева — новый, по центру — при первом демонтаже карбюратора, справа — после 3-х лет эксплуатации

Прокладка подбирается по типу старая. Невозможно установить прокладку из другого материала или с изменением формы — она ​​не сможет обеспечить должного стыка между частями механизмов.

Процедура замены прокладки несложная:

На шпильки крепления карбюратора устанавливается новая прокладка.

Перед этим нужно очистить место посадки от копоти и грязи.

Необходимо установить прокладку в том же положении, что и старая.

Затем установите на него карбюратор и полностью затяните крепежные гайки.

Самостоятельная регулировка

В возможностях каждого автовладельца «шестерка» или «семерка» регулировать карбюратор самостоятельно. Регулировочные работы позволяют улучшить динамические качества автомобиля, а также сократить расход бензина. Несомненно, это важные показатели для любого автовладельца, поэтому стоит взять на себя ответственность за регулировку карбюратора.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к работе, необходимо тщательно подготовиться. Этот этап необходим для того, чтобы при настройке и настройке ничего не отвлекало водителя.

Сначала рекомендуется подготовить рабочее место. Карбюратор следует устанавливать на ровную и твердую поверхность, лучше заранее запастись ветошью, так как возможны протечки бензина. Кроме того, следует позаботиться о том, чтобы помещение, в котором планируется регулировка, хорошо вентилировалось и имело хорошее освещение.

Второй пункт подготовки — это набор необходимых инструментов. Вам нужно будет заранее подготовить набор гаечных ключей и две отвертки — крестовую и плоскую с узким лезвием.

Внимание! Регулировочные работы производятся только после промывки карбюратора, замены изношенных элементов и установки устройства на мотор.

Как обогатить или истощить смесь

Обогащение или обеднение топливовоздушной смеси должно производиться на холостом ходу двигателя:

Запустите двигатель и подождите, пока он прогреется до рабочей температуры.

Затянуть до упора винты количества и количества топлива.

Ориентируясь на данные холостого хода в сервисной книжке ВАЗ, выставить необходимое количество оборотов, повернув винты в ту или иную сторону.

То есть принцип регулирования смеси заключается в установке рекомендованных производителем оборотов холостого хода путем уменьшения или увеличения обогащения смеси (винт качества) и уменьшения / увеличения количества смеси (винт количества).

Внизу трубки качественный винт, а чуть правее в трубке меньшего диаметра — количественный винт

Как уменьшить расход бензина

Основным элементом карбюратора считается поплавок.После того, как вы отрегулировали обогащение / обеднение смеси, поплавок всегда будет стоять на своей оси. Однако может быть немного выше нормы — в этом случае увеличится расход топлива. Кроме того, регулировка поплавка необходима еще и с целью снижения токсичности газовых выбросов, поскольку из-за некачественной герметичности автомобилей ВАЗ часть газов может попадать в салон.

Поплавковый механизм настроен на полностью остывший двигатель. Чтобы добраться до него, вам нужно будет снять коробку с воздушным фильтром и открутить крышку карбюратора:

Требуется посадка на язычке поплавка.

Регулировка защелок и креплений оси позволяет задать нужный ход.

Затем необходимо установить крышку на карбюратор и прикрутить корпус фильтра на место.

Регулировка язычка поплавка осуществляется винтами и зажимами

Как установить карбюратор обратно

После того, как устройство будет промыто и отремонтировано, необходимо будет установить карбюратор на место. Для этого сначала на место установки накладывается новый уплотнитель, на него устанавливается сам карбюратор.На четыре установочных шпильки накручиваются гайки, обеспечивающие плотное прилегание корпуса карбюратора к коллектору двигателя:

Затем нужно подключить два тонких шланга для вакуума и вентиляции к двум штуцерам, которые расположены в верхней части карбюратора.

К впускному клапану подсоединен шланг подачи топлива; Рекомендуется заменить хомут на новый.

С обратной стороны шланг прикручивается «к обратной магистрали».

Лучше установить возвратную пружину дроссельной заслонки перед подключением дроссельной заслонки и воздуха.

Установка и подключение карбюратора ДААЗ считается завершенным.

Основные операции по снятию / установке, промывке и регулировке карбюратора доступны водителям с любым уровнем подготовки и опыта. При этом следует учитывать, что механизмы считаются довольно капризными, поэтому все этапы проводимых вами процедур потребуют повышенной концентрации.

Обновлено: 08.28.2019

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Самокат самокат 50 см3. Делаем снегоход из самоката своими руками

Этим летом 2016 года пришло время переделать мой китайский самокат () во что-то более подходящее для моих дальних поездок на рыбалку в район реки Чусовая. Поездка в начале июня () немного испортила мне нервы и подтолкнула к ускорению разработки более подходящего автомобиля для езды по любым дорогам и даже в местах, где их совсем нет…

За месяц я собрал свой вездеход, хотя пока что нельзя назвать его в полном смысле вездеходом из-за привода только на заднее колесо.

Но впереди еще много времени и, возможно, появится и передний привод. Такая возможность изначально заложена в конструкции.

За основу взята рама скутера, двигатель выдвинут вперед. Добавлен самодельный задний маятник, переделанная наполовину передняя вилка под широкое и большое колесо.Использовалась резина от автомобиля УАЗ, диски тоже переделаны от УАЗа. Самодельные ступицы с 203 подшипниками. Колеса без резины выглядят так:

Звездочки и цепь от мотоцикла ИЖ.
Продолжаются дальнейшие улучшения конструкции. Прорабатываются варианты облегчения массы получившегося квадроцикла и для начала сделал регровер (). Срезал протектор на шинах, что при этом облегчило квадроцикл более чем на 3 килограмма.Теперь нам нужно разрезать резину на боковинах шины.

Настоящим первым испытанием для MOMM-7215 была рыбалка на реке Чусовая, которая прошла успешно, за исключением пары небольших накладок. Более подробно об этой поездке можно узнать на странице —

.

Поездка выявила следующее:

Плюсы:
1. Использование больших колес при низком давлении повысило проходимость на порядок, а также значительно сгладило неровности дороги.

Минусы:
1. Опять же, колеса квадроцикла уменьшили управляемость, на что, похоже, влияет передняя вилка рычажного типа и пониженное давление в шинах. Особенно это заметно на жестких крупных неровностях, таких как выбитые колеи, крупные камни (нет проблем с рулевым управлением на ровной дороге). В будущем, возможно, придется попробовать заменить ее на телескопическую вилку. Отказываться от амортизаторов (как это принято на многих двухколесных квадроциклах) категорически не рекомендуется.
2. Значительный вес колеса в сборе требует как минимум балансировки, поскольку на скорости около 50 км / ч неуравновешенное колесо начинает отражаться на квадроцикле.Вам также необходимо продолжить поиск способов облегчить вес колеса в сборе. Есть варианты …

5 января 2018 года. Зима выдалась малоснежной и я решил еще раз проверить возможности своего квадроцикла на накатанной трассе. Что из этого получилось можно увидеть в следующем видео:

Продолжение следует…

Можно ли сделать простой зимний мопед, который стал бы не только развлечением, но и помощником для жителей деревень и городов.«Такой мопед можно было использовать и при уборке снега, — пишет Слава Полкова из Псковской области, — ведь после снегопада вы часами разгребаете мусор возле своего дома».

Действительно, а почему бы и нет? В конце концов, хорошим подспорьем являются две лошадиные силы, содержащиеся в цилиндре двигателя мопеда. Если вы сделаете трактор с таким мотором, то он поможет вам не только убрать снег с гусениц простым плугом, но и вывезти его на санях в предназначенное для этого место.

Итак, зимний мопед.Вам потребуются следующие закупаемые узлы и агрегаты: двигатель типа В-50 (или Ш-58 — Ш-62) с необходимым оборудованием: карбюратор, воздушный фильтр, катушка зажигания; передняя вилка от «Верховина», «Рига» или «Карпаты»; задняя качающаяся вилка от любого мопеда; амортизатор от мотоцикла «Минск» или «Восход», а также канистра пластиковая емкостью около двух литров и топливный кран с поддоном. Кроме того, рулевое колесо с дроссельной заслонкой карбюратора и рычагами управления сцеплением и тормозами.Что ж. конечно, колесная пара — например, от мини-мокика рижского производства или мотороллера. Для каркаса выбирайте стальные (желательно бесшовные) трубы различного диаметра. Понятно, запаситесь сварочным аппаратом.

Взгляните на картинку. Как видите, «зимний» мопед не слишком отличается от обычного, разве что вместо колеса впереди установлена ​​лыжа (которую, правда, с приходом лета легко заменить на колесо. ). И далее. Заднее колесо, оснащенное цепями противоскольжения, закреплено в качающейся вилке не двумя боковыми вилками, как на серийных мопедах, а центральным амортизатором от мотоцикла.

Если вы не собираетесь полностью копировать наш мопед, могу порекомендовать совершенно универсальный способ проектирования и изготовления двухколесной техники.

Для начала вырежьте из плотного картона силуэты всех имеющихся покупных узлов и агрегатов — двигатель с четко обозначенными монтажными узлами, переднюю вилку, топливный бак, выхлопную трубу и глушитель, заднюю качающуюся вилку, амортизатор, заднее колесо. Теперь разложите силуэты на большом листе бумаги или фанеры и найдите для них единственно возможное положение, которое подсказывает ваш дизайнерский инстинкт, дизайнерский вкус и здравый смысл.Не забываем, что водитель тоже входит в качество («Компонент» в системе «человек — транспортное средство». То есть модель сочлененного силуэта имеет смысл вырезать из плотного картона в соответствии с вашими антропометрическими размерами — он будет Помогите избежать ошибок в компоновке машины …

Итак, силуэты заняли свое место на площади. Зафиксируйте их на ней (скажем, парочкой маленьких шпилек) и обведите цветным карандашом. Теперь вы можете нарисуйте рамку, которая объединит все части вместе.В его основе будут две трубы — хребтовая (продольная) и вертикальная. Первый устанавливает рулевую колонку, верхнюю опору двигателя и подседельный штырь. На втором изображены задняя опора двигателя и мост маятника. Создать каркас оптимальной конфигурации, сочетающий в себе все эти элементы, — значит сделать его максимально простым, с минимальными габаритами и, соответственно, весом. Но в то же время самые прочные и жесткие.

Определив методом выделения конфигурацию и расположение элементов каркаса, нарисуйте его на рисунке площади (возьмите карандаш другого цвета).Далее следует нарисовать узлы крепления для установки двигателя, кронштейны крепления амортизатора, положение подушки сиденья — и в основном готов полноразмерный пластический чертеж мопеда.

Перейдем ко второму этапу — изготовлению каркаса мопеда, а затем к сборке автомобиля. Сначала монтируются трубы прямо по чертежу — шпоночная и вертикальная. Затем их склеивают несколькими сварочными «точками». Также отрегулируйте усиливающие «косынки», подушки двигателя, рулевую колонку, опоры маятника.Тщательно проверив соответствие рамы чертежу-плаза, а также ее симметрию относительно продольной плоскости, последовательно сварите все стыки с пошаговым контролем верности рамы чертежу. Это позволит избежать перекосов всей конструкции.

У сварного каркаса швы зачищаются напильником, трубы шлифуются, после чего металл грунтуется и окрашивается в два-три слоя воздушно-сухой алкидной автоэмалью.

Передняя управляемая лыжа зимнего мопеда — деревянная.Конечно, лучше всего получится кусок горы, но можно склеить его из нескольких слоев фанеры, а затем окантовать подошву тонким стальным листом.
Цепь противоскольжения собирается из звеньев подходящей стальной цепи. Можно, конечно, просто обмотать колесо такой цепью, но более надежный вариант — это составная повязка наподобие автомобильной цепи из отдельных элементов.

Обратите внимание, что у зимнего мопеда нет подножек. Дело в том, что для удержания равновесия водителю приходится во время движения опираться на себя ногами, поэтому лучше всего надеть миниатюрные пластиковые лыжи или, в крайнем случае, сделать «лыжников» из обрезков детских лыж.Их длина не более 400 мм. Учтите, что у мопеда есть тормоз только на заднее колесо с ручным приводом.

Для работы в паре с мопедом сделайте два тягово-сцепных устройства — «снегоочиститель» и грузовые сани. Первый — для расчистки дорожек. Он состоит из двух досок, соединенных в виде буквы А сечением 30Х300 мм и длиной около метра, с перемычкой примерно посередине этой буквы А. Конечно, такой «плуг» можно только снять. свежевыпавший снег. Грузовые санки представляют собой обычный фанерный ящик, устанавливаемый через распорки на две детские лыжи.

Разумеется, все работы по уборке и транспортировке снега проводить на первой передаче. Если двигатель начинает «чихать», придется установить на заднее колесо звездочку увеличенного размера. Вот и все.

Да, при переходе на летнюю версию мопеда на него устанавливаются стандартные подножки и, желательно, ножной тормоз.

Цифры на рисунке показывают:

1 — задняя маятниковая аилка, 2 — подушка сиденья, 3 — топливный бак (из пластиковой канистры подходящего размера и объема), 4 — армирующий шарф (стальной лист 2.Толщиной 5 мм), 5 — основание сиденья (бокс из листового дюралюминия), 6 — хребет рамы (стальная труба диаметром 36 2,5 мм), 7 — рулевое колесо (от моника «Карпаты»), 8 — армирующая косынка (стальной лист толщиной 2,5 мм), 9 — передняя випка (от мопедов типа «Рига», «Карпаты» или «Верховина»), 10 — резиновая растяжка-амортизатор, 11 — кронштейн (трубы — 22Х2 мм диаметром, опоры — приклад толщиной 2,5 мм, косынка — сталь 3,5 мм) … 12 — пыж (склеен из фанерных заготовок, подошва — лист 0.Толщиной 8 мм), 13 — двигатель (тип В-50 или Ш 58 — Ш-62), 14 — труба вертикальной рамы (стальная труба диаметром 36Х2,5 мм), 15 — кронштейн задней подвески двигателя (стальной лист толщиной 2,5 мм. ), 16 — амортизатор (от мотоциклов типа «Минск» или «Восход»), 17 — цепь противоскольжения, 18 — заднее колесо.

3. РАБОТА, инженер

Транспорт, которым можно без проблем пользоваться как зимой, так и летом, но не автомобиль. Что это такое? Что ж? Это привычный самокат, но при минимальных дополнительных денежных и ресурсных вложениях он превращается в снегоход, а как же летом? обратно к самокату.Трудно? Вовсе нет, особенно если учесть, что идея такого преображения витала давно.

В принципе можно все превратить в необходимое, главное? желание. А раз уж желание есть, то превратить самокат в снегоход не должно быть проблемой, тем более что процесс переделки? это просто снятие колес и установка на их место лыж с гусеницей. Теперь вы уверены, что все можете сделать своими руками?

Вам понадобится:

А вообще гусеница (или тягач)? это важнейший элемент будущего снегохода, так как от него зависит ходовые качества.Как вариант, можно сделать самому из автомобильной покрышки. А поскольку это замкнутый круг, вероятность разрыва минимальна.

Итак, процесс выглядит следующим образом:

• вырезать сапожным ножом из борта крышки;
• разрезать по пластиковой трубе (в соотношении диаметр? Толщина? 40 на 5 мм)? это ушки. Они должны соответствовать ширине шины. Прикрепите их к приводному диску через каждые 5 x 7 см с помощью болтов M6.

Приводной механизм сделан из конвейерной ленты таким же образом? с той лишь разницей, что концы ленты нужно накладывать друг на друга примерно 3 × 5 см, фиксируя одинаковыми болтами.

Если нет ни того, ни другого, мастера предлагают использовать клиновые ремни, причем их нужно крепить по ширине проушинами, так как с внутренней стороны уже есть полости для шестерен. А можно даже купить готовую копию, например, гусеницу от «Бурана», но в денежном выражении это очень дорогое удовольствие.

Вне зависимости от выбранного варианта ширина колеи напрямую влияет на проходимость будущего снегохода, а хуже? управляемость. Например, заводская ширина полотен? 15, 20 и 24 дюйма со стандартным, широким и сверхшироким передаточными числами.

Начинаем переделку

Так какова главная цель? Чтобы использовать самокат по прямому назначению летом и как снегоход зимой, потребуются минимальные изменения в конструкции. А именно? снять колеса и поставить лыжи вместо передних, вместо задних? движитель.

Скрепляем лыжи своими руками при помощи стойки, у которой левая и правая стороны работают отдельно, независимо друг от друга (или иначе рама из углов сверху, а стержень снизу).Такая конструкция чрезвычайно безопасна, поскольку, во-первых, помогает лыжам держаться на снежной поверхности. Во-вторых, самокат-снегоход не уйдет самопроизвольно в сторону, не станет неуправляемым на льду, а износ лыж при движении по асфальту минимален. Плюс штанга? он по своему назначению гребень должен быть не прямым, а полукруглым, чтобы руль свободно поворачивался в разные стороны как на снегу, так и на льду.

Продолжаем делать машину своими руками, и настала очередь гусеницы, которая стоит на месте заднего колеса.

Итак, вам понадобится ведомая звездочка от снегохода Буран, два колеса, малые, с роликоподшипниками, колесо диаметром как у мопеда. Итак, вырезаем из колеса мопеда шлицы с тормозным барабаном и, просверлив в нем отверстие, вставляем туда меньший диск. Чтобы тягач не соскользнул с получившегося колеса, делаем аналогичные крючки из пластиковых водопроводных труб, которые использовались для гусеницы.

Берем кровельный металл и делаем из него повязку своими руками, для чего крепим крючки на расстоянии к болтам глухаря с учетом расположения отверстий на гусенице.То есть закрепив бандаж на колесе мопеда зацепами, мы получаем ведущую звездочку для пропеллера.

Теперь нужно соединить звезду Буранова с двумя роликовыми колесами болтами М8, при этом в качестве оси будет использоваться шпилька (резьба М10). В качестве каркаса для гусеницы подойдут квадратная труба и металлические уголки. Какие-то конкретные размеры назвать сложно, так как в этом вопросе нужно исходить от марки самого самоката и от габаритов гусеницы.

Практическая информация

Сделай сам снегоход из любого самоката? дело простое, было бы желание. Примерная скорость последнего? 40-60 км / ч. С учетом веса готового переделанного агрегата и веса пассажира? скорость снегохода будет в пределах 20–45 км / ч. И это с учетом использования родного движка. К его достоинствам можно отнести то, что он тихий, имеет регулируемую коробку передач, принудительное охлаждение, легкий вес, электрическое зажигание, мало потребляет топлива, не вибрирует.В общем, настоящая находка для самоделок.

Единственное, что может значительно снизить мощность агрегата и увеличить вес всей конструкции? это заснеженные карманы, которые есть в конструкции самоката. Чтобы этого не случилось, можно своими руками сделать кожух, который закроет верхнюю часть гусеницы:

• берем поликарбонат, оргстекло, любой другой пластик;
• из взятого листа вырезаем боковины будущего кожуха;
• скрепляем при помощи горячего клея и пластиковых уголков;
• берем гибкий и тонкий, по возможности пластик и вырезаем полоску, ширина которой равна ширине кожуха;
• собираем все по углам и промазываем стыки деталей пластилином;
• теперь вырезаем из стеклопластика куски, соответствующие кожуху, покрываем их смолой, а затем плотно укладываем на конструкцию;
• через сутки все высохнет, а получившийся защитный кожух можно обрезать по мере необходимости.

Своими руками, как вы могли убедиться, получилось превратить обычный самокат в снегоход. Минимальные вложения времени, сил, денег? это то, что отличает этот дизайн от других. И, кстати, этот силовой агрегат вполне способен тянуть и санки с детьми, и груженую тележку.

Современный ритм жизни способствовал тому, что мото скутеры приобрели широкую популярность. Благодаря двигателю 49 см3, легкости конструкции и простоте управления ими пользуются как молодые люди, перемещающиеся по городу, так и взрослые, собирающиеся по делам, в магазин или за город.Обратной стороной является то, что с приходом зимы езда на скутере становится неудобной и опасной, так как небольшой диаметр колес даже с зимней резиной не позволяет уверенно ездить на таком транспортном средстве по обледенелым и заснеженным дорогам.

Чтобы решить эту проблему, замените заднее колесо мотоцикла гусеничным. Это превратит автомобиль в снегоход, который сможет ездить по мелкому снегу.

Гусеницы для снегохода своими руками

В качестве гребного винта можно использовать детали гусеницы от снегохода «Буран» (фото 1) , но если не найдете, то можете приобрести новый.Из одной такой гусеницы у вас получится 4 заготовки. Если у вас есть друзья-единомышленники, объединитесь с ними и вместе купите необходимую деталь. В этом случае стоимость трассы для каждого участника будет заметно ниже.

Я связался с компанией, которая поставляет комплекты движителей, и получил в качестве запчастей пластиковую лыжи без крепления к вилке и узкую резиновую гусеницу.

Детский снегоход своими руками из самоката

Конструкцию самоката существенно менять не нужно. Это позволит с минимальными усилиями и временем вернуть штатное оборудование автомобиля на место в конце зимы и снова использовать его в теплое время года.

Если у вас нет токарных и фрезерных станков для изготовления необходимых деталей, вы можете купить уже готовые, либо использовать те, которые есть в вашем гараже и на разборке автомобилей. Также некоторые элементы можно изготовить самостоятельно с помощью несложных инструментов и сварочного аппарата.

В магазине запчастей для снегоходов купил ведомую звездочку на гусеницу снегохода Буран. Еще два колеса мне достались от стандартного китайского детского самоката и два маленьких резиновых колеса с роликоподшипниками от тележки.Передаточное число в трансмиссии скутера рассчитано на управление этим транспортным средством на хороших дорогах со скоростью до 40-60 км / ч. При движении по заснеженным дорогам нагрузка на двигатель возрастет, и его мощности может не хватить, а скорость 40-60 км / ч на заснеженных и скользких дорогах вообще опасна. Поэтому изменил передаточное число, заменив ведущее колесо самоката на колесо меньшего диаметра от спорткара-картинга. Для этого пришлось из старого помятого диска ведущего колеса мопеда вырезать тормозной барабан со шлицами для ведущего вала и просверлить в нем отверстия для крепления колесного диска меньшего диаметра (фото 2) .

Чтобы гусеница не соскальзывала и не соскальзывала с колеса при движении, я сделал специальные крючки (фото 3) из пластиковых водопроводных труб, которые входят в отверстия в гусенице. Практически невозможно выбрать резиновую шину так, чтобы ее окружность была кратна целому числу шагов отверстий на гусенице. Из полосы кровельного металла изготовил бандаж необходимого диаметра, на который при помощи мебельных болтов-глухаря МБ с большой головкой, на равном расстоянии друг от друга, с шагом, соответствующим расположению отверстий на гусеница, закрепил зацепы (фото 4) … Бинт был наложен на колесо и закреплен на шине теми же болтами (фото 5) .

Приобрел самодельную мягкую звездочку для гусеницы от штатного колеса.

Ведомую звездочку изготовил, соединив готовую пластиковую ведущую звездочку снегохода «Буран» с двумя резиновыми колесами от тележки на роликовых подшипниках болтами М8. Для оси подошла шпилька с резьбой М10 (фото 6) .

Рама гусеничного гребного винта изготовлена ​​из металлических уголков и квадратных труб (фото 7) … Я не привожу размеры рамы и ее различных частей, так как желающие повторить дизайн будут руководствоваться маркой своего самоката и размером выбранной гусеницы.

Для своего мопеда приобрел специальную лыжи из мотокомплекта, но вполне подойдет обычная широкая самодельная деревянная лыжа или пластиковая от детского снегоката Аргамак, к ней нужно прикрепить только металлический конек (андеркат) снизу, чтобы скутер не терял управляемость на скользкой дороге.Лыжа крепится к передней вилке скутера через специальную подставку и имеет две степени свободы движения, так что при наклоне самоката влево или вправо лыжа остается ровной на снегу.

Пластиковый обвес скутера очень хрупкий на морозе, а также имеет карманы. Попадающий в них снег тает в гараже, а затем замерзает, тем самым увеличивая массу самоката. Решил сделать минимальное прикрытие трассы, широкую подножку и декоративный щиток для передней вилки, а для длительных поездок в холодную и ветреную погоду установить лобовое стекло.

Самостоятельно изготовить кожух для гусеницы из стеклопластика несложно, но перед приклеиванием кожуха нужно сделать матрицу. Из куска оргстекла, поликарбоната или любого другого пластика подходящего размера вырезаем бортик будущего кожуха (фото 19) .

Накладываем на больший лист, который будет служить еще одной стенкой матрицы, и с помощью термоклея по периметру боковины закрепляем пластиковые уголки.

Теперь отрезаем полоску тонкого и гибкого пластика, равную по ширине будущему кожуху. Собираем матрицу, приклеив клеем по углам вырезанную ранее боковину, низ и большую панель. Промазываем стыки деталей пластилином. Таким образом, мы получили матрицу для оклейки покрытия дорожки.

Затем нарезаем стеклоткань на кусочки нужного размера и, намазывая эпоксидной смолой, плотно укладываем их в матрицу. Через сутки разбираем матрицу и снимаем получившийся кожух.Осталось отрезать по контуру лишнее стекловолокно и покрасить изделие.

Платформа для ступней сделана по аналогичной технологии, только я добавил в эпоксидную смолу серебряный порошок, чтобы придать ей вязкость и цвет.

Сама идея была прочитана из мотоциклетных журналов. В них я увидел, что есть возможность купить гусеничный двигатель, а обычный мотоцикл переделать в своего рода самодельный снегоход. А раз уж есть возможность переделать мотоцикл в снегоход своими руками, то почему бы не попробовать сделать это с помощью самоката.

В самом начале у меня возникла идея использовать в качестве гусеничного двигателя часть обычной «Бурановской» гусеницы (фото 1). Но от снегохода «Буран» старую гусеницу не нашел, новую не купил — дорого купить целую гусеницу ради четверти трассы.

Пришлось обратиться в специализированную фирму и купить у них гусеницу резиновую, а то и пластиковую лыжи.

В заранее продуманной и выверенной конструкции самоката и одновременно снегохода главное, чтобы скутер в теплое время года оставался самокатом, а зимой становился лишь дополнительным снегоходом.То есть сам процесс переделки самоката в снегоход и обратно должен быть очень простым — снять лыжи и гусеницы и поставить колеса обратно.

У меня нет ни фрезерного, ни токарного станка, поэтому я использовал все узлы и детали либо готовые, купленные в магазине, либо те, которые можно сделать своими руками и обычными инструментами и.

В магазине снегоходов снова купил ведущую звездочку от «Бурана». Еще пришлось купить колеса от детского самоката и два колеса с подшипниками от садовой тележки.

Теперь о мощности снегохода-самоката.

В трансмиссии скутера передаточное число обеспечивает движение по асфальту со скоростью от 40 до 60 километров в час.

Понятно, что при движении по заснеженной дороге сразу увеличивается нагрузка на двигатель, и вполне может быть, что его мощности не хватит. К тому же «летать» по снегу и льду с такой скоростью опасно. Поэтому передаточное число пришлось изменить, заменив ведущее колесо самоката на колесо меньшего размера, от картинга.

Чтобы внести такие изменения в конструкцию, из непригодного обода колеса мопеда вырезал барабан (шлиц) ведущего вала. И я просверлил в нем отверстия, которые помогут закрепить в нем меньший диск. Результат показан на фото №2.

Решил проблему соскальзывания гусеницы с колеса и ее возможного соскальзывания следующим образом: сам сделал из обычных пластиковых трубок для крючка. В последующей сборке они войдут в гусеницы скутера-снегохода. Их можно увидеть на фото №3.

Поскольку очень сложно найти покрышку с окружностью, подходящей для количества ступенек на трассе, пришлось сделать следующее.

Сделал из металлической полосы своеобразную повязку нужной длины. Затем он обозначил на нем равные расстояния, соответствующие ступеньке на гусенице, и закрепил на них крючки, ранее сделанные из пластиковых труб. Чтобы прикрепить крючки к металлу, взял болты М6. (Фото №4). Затем зафиксировал шину на колесе теми же болтами М6.Результат можно увидеть на фото №5.

Таким образом, я своими руками сделал некую мягкую звездочку, которая будет ведущей звездочкой самодельного самоката снегохода.

В качестве ведомой звездочки была сделана следующая конструкция — ведущая звездочка от Бурана крепилась болтами М8 к опорным колесам от садовой тележки, о которых я упоминал выше. В качестве оси я использовал шпильку с резьбой M10 / Конструкция представлена ​​на фото №10.

Рама снегохода-самоката.

Каркас из металлических труб и уголков (Фото №7)

Рама изготавливается произвольных размеров — все зависит от длины и ширины выбранной вами гусеницы и от размера вашего самоката.

Как я уже говорил выше, мне пришлось купить пластмассовые лыжи для зимнего самоката — на изготовление своими руками уйдет много времени и сил, да и стоит недорого. В принципе, при желании можно, конечно, обойтись и без покупки, а просто сделать деревянный своими руками, причем нужно оборудовать его металлическим коньком, чтобы самокат, двигаясь по снегу, лучше контролируется.

Я прикрепил лыжи к вилке мопеда с помощью самодельной стойки (фото 17-18), для большей безопасности левая и правая стороны вилки работают независимо (т.е.е. у них есть две степени свободы передвижения). Благодаря такой конструкции наш самодельный снегоход может повернуть в любую сторону, и лыжа не поднимется, а останется на снежной поверхности всей плоскостью.

Корпус самоката из пластика на морозе становится очень хрупким, к тому же его конструкция снабжена карманами, в которые набивается снег, что способствует увеличению веса снегохода, а значит и падению мощности при езде.

На зиму обшивку сделали минимальной.Он будет располагаться только над трассой, но нужна большая площадь, чтобы было куда поставить ноги в комбинезоне зимней обуви, ну а для украшения я хотел сделать щиток для установки на вилку снегохода, что легко оборудован лобовым стеклом для передвижения на большие расстояния или в ветер и снег.

В принципе сделать кожух для установки на дорожку своими руками не так уж и сложно, главное сделать шаблон под стеклопластик (матрицу).

Для этого из поликарбоната, который все чаще используется, или оргстекла и т.п.материалы (лишь бы они были сопоставимы по размерам) сначала вырезаем боковину (Фото №19)

Переворачиваем и кладем на большой лист — это будет стенка шаблона. Затем фиксируем пластиковые уголки горячим клеем по периметру боковой стенки.

Далее нам понадобится полоска гибкого пластика. Его размеры должны соответствовать размерам изготавливаемой оболочки.

Теперь приступаем к сборке шаблона (матрицы), по которому приклеиваем панель, низ и подготовленную боковину.Стыки заделываем пластилином. Шаблон для изготовления оболочки готов.

Теперь вырежьте стекловолокно и нанесите на его части эпоксидную смолу поверх шаблона.

Через 24 часа разберите шаблон, срежьте излишки стеклопластика, покрасьте его и корпус самодельного снегохода-самоката готов.

Платформа для ног изготовлена ​​аналогично, за одним исключением — в эпоксидную смолу в декоративных целях добавлено серебро.

Основная работа сделана — осталось только собрать все воедино и самодельный самокат-снегоход готов.

Снегоход-самокат своими руками — фото к статье

Конечно, наш самодельный снегоход-самокат непригоден для езды по очень глубокому снегу, мощность и ширина колеи в нем все равно не та — он «закопается» — учтите, если соберете свой вариант снегоход-самокат своими руками.

Но по дороге или по снегу глубиной до 15 сантиметров такой самодельный «зимний» самокат едет очень уверенно и даже может буксировать за собой небольшой груз.