Скрипит педаль сцепления на шевроле лачетти: Скрип! сильный, педали сцепления! — Chevrolet Lacetti Club

Содержание

Скрип! сильный, педали сцепления! — Chevrolet Lacetti Club

Сцепление этим не вылечишь, но зато скрипеть не будет, да и педаль чуть мягче станет.

Что делать, когда придет скрипит педаль сцепления на шевроле лачетти «П»: Вилку брать не надо, она неубиваемая. Ресурс всего этого добра — где-то тыкм, поэтому меняй всё.

Конечно, если пробег еще небольшой, то можно корзину и диск не менять, а если тысячто туда им и дорога, чтобы второй раз коробку не снимать. Во сколько это обошлось мне: Время у тебя еще есть, так что подготовиться успеешь. Все равно когда-то пришлось бы менять: У скрипа конечно могут быть самые различные причины и мой случай может отличаться от вашего, расскажу о своей победе над скрипом.

Ацки скрипит педаль сцепления

В кратце, что было сделано: Смазан штифт соединяющий педаль и главный цилиндр сцепления, так же смазана возвратная пружина — проблема осталась! Установлен новый штифт, изготовленный у токаря — проблема никуда не делась!

Сломан мозг в поисках ответа на вопрос: Сначала расскажу что сделал я, а потом — что нужно было сделать. Чтобы наверняка узнать что скрипит — я снял педаль и осмотрел.

Порядок разборки педали: Под капотом, скрипит педаль сцепления на шевроле лачетти главном цилиндре сцепления есть две гайки, откручиваем. Необходим хороший набор ключей, а именно трещетка с удлиннителями и переходниками, так как очень трудно подлезть.

Штифт; Стопорная скоба; Скрипит педаль сцепления на шевроле лачетти цилиндр сцепления; Ось педали сцепления; Пружина После того как я вник в суть этой проблемы и снял штифт 9 педали сцепления, увидел на нем серьезную выработку!

Видимо, новый шток главного цилиндра не подружился со старым штифтом, в результате их разногласий раздавался этот жуткий звук! Думаю, источник шума найден, так нужно его заменить!

Но радость была не долгой, отдельно этот штифт я найти не смог, перелопатил все каталоги и понял, что штифт продается только в сборе с педалью сцепления!

Если кто-то все же найдет и подкинет мне каталожный номер этой детали, буду вам очень благодарен! Очень долго искал этот штифт, ездил по рынкам и автомагазинам, скрипит педаль сцепления на шевроле лачетти никто ничего полезного не подсказал, разве что, посоветовали обратится к токарю, но я забил на это.

Откатал со скрипом наверное тысяч 15 и моё терпение лопнуло. Зашел в ближайший магазин запчастей для ТАЗиков, сунул продавцу штифт и он принес мне вот что!

Как устранить скрип сцепления на шевроле авео

Chevrolet Aveo причина неисправности и замена сцепления. Часть 2 – ✩Новости авто

❤ 1614 , Категория: Новости авто, ⚑ Читайте также:

Как многие из вас уже могли узнать из предыдущего материала, посвященному поломке сцепления на Aveo, я смог разобраться и убедиться, что сломалось, когда на машине отказало сцепление. Причиной стала лапка-флажок, с помощью которой рабочий цилиндр сцепления давит на вилку выжимного подшипника.

Сказать честно, я был в шоке, когда докопался до истины, ведь деталь простая до ужаса, да и хрупкой или хилой ее не назовешь. А причина проста – брак сварки оригинальной детали.

После выявления проблемы, часть флажка, а именно лапка, осталась у меня в руках, в то время как стержень по-прежнему находился в колоколе коробки.

Вид под капотом (лапки уже нет)

Как должно быть

Заменить или изъять стержень без снятии коробки нельзя, это не предусмотрено конструкцией. И перед мной встала дилемма – или я пытаюсь приварить старую лапку на место, или погружаюсь в длительный и дорогой ремонт со снятием коробки.

Почему дорогой?

Снять коробку во дворе на коленке не представляется возможным, поскольку доступ нужен как сверху, так и снизу моторного отсека. Выполнить это без подъемника или ямы очень напряжно. Значит, придется заплатить за услуги СТО как минимум 50$. Еще нужно потратиться на запчасти, а с ними тоже не все так просто. Сам флажок стоит 300-400 грн (подходит от Lanos).

Но снять коробку и не поменять сцепление в моем случае была бы большой глупостью. Все дело в том, что выжимной, как вы знаете из первой часть, шумел еще при покупке авто (долго стояла), но потом разработался и шум пропал. Но я-то знал, что он уже подгулявший. На одометре практически 80 тыс.км. Говоря проще, я понимал, что сцепление долго не проходит. Из запчастей еще требовалось новое масло в коробку, прокладка картера коробки (нет сливной пробки), направляющие втулки флажка, оба сальника полуосей (из-под них сопливило масло – детская болезнь Aveo). В результате набежала немаленькая сумма.

Дешево

Конечно, первое время я склонялся к более дешевому решению проблемы – хотел просто приварить обратно флажок к стержню прямо на авто. По затратам это получался сущий пустяк, да и времени на это ушло бы не более двух часов. Поискав в интернете, я наткнулся на любопытное видео про Lanos, в котором мастера ошибочно решали проблему заменой сцепления в сборе, и уже после сборки обнаружили, что у них так же надломилась лапка. По понятным причинам они ее приварили, так как им крайне невыгодно было все разбирать заново. Процесс в видео не был показан, но я из их комментариев уяснил два важных момента. Во-первых, стержень, к которому приваривается лапка, сидит на двух пластиковых направляющих, причем они внутри колокола, доступа к ним нет.

Во-вторых, флажок после повторной установки (сварки) садится ниже штатного положения, так что нужно подпиливать его обратную часть, чтобы он не упирался в колокол.

Получается при сварке пластиковые втулки в любом случае деформируются от температуры, ведь они скрыты и быстро их охладить водой, или как-то еще, не получится. А в результате более низкой установки флажка нарушится соосность с толкателем рабочего цилиндра. И это я еще не учитываю тот момент, что в таких условиях велика вероятность приварить флажок не под тем углом, в результате чего быстро умрет выжимной.

Обдумав все, я понял, что по дешману сценарий не для меня, да и машина с этим сцепление пробежала 80 тыс. км. и вряд ли его на долго хватит. Заказываю запчасти, записываюсь на СТО и еду все менять.

Скажу сразу, работа не сложная, если знаешь что делать. В первую очередь нужно не забыть отсоединить фишку спидометра, так как ее легко оторвать. Во-вторых, отсоединить кулису КПП не методом стягивания с регулировочного соединения, а путем изъятия штифта на муфте. Так, при сборке удастся избежать крайне хлопотного процесса настройки кулисы (многие мастера халатно к этому относятся, что вызывает кучу проблем и может привести к новым поломкам).

Заказал все, что только могло понадобиться:

Комплект сцепления (выжимной, корзина, диск) – 1650 грн.

Флажок – 300 грн.
Сальники полуосей – 160 грн.
Направляющие втулки флажка – 60 грн.
Трансмиссионное масло 2л. – 400 грн.
Прокладка картера КПП – 70 грн.

Но я не предусмотрел, что стоит заменить и гайки полуосей, которые не рассчитаны на повторное закручивание, ввиду одноразовости стопорной кромки. Когда понял, что они нужны, машина уже висела на подъемнике, а ценник быстрого заказа и доставки оказался уж слишком завышенным, в результате поставили обратно старые.

Разборка и состояние деталей

Коробка была снята быстро, так как мастер часто крутит такого рода авто. Благо в наличии оказалась специальная балка для вывешивания двигателя, поскольку демонтировались две подушки мотора.

Диск сцепления имел значительный износ, он прошел бы еще тысяч 10-15 максимум.

Корзина была в хорошем состоянии, как и маховик.

Видно, что на заводе устанавливают детали хорошего качества. А вот что было в плохом состоянии, так это выжимной подшипник.

Новый и старый

Он не развалился, но по шуму и люфту было понятно, что он на грани. Также сильно изношены были и направляющие втулки флажка, на которых наблюдалась сильная выработка лишь с одной стороны. Масло в коробке оказалось вполне живым, его явно менял предыдущий владелец, а сальники полуосей в плохом, но не плачевном состоянии. Кстати, их, как оказалось, напряжно демонтировать. Для этого нужен опыт, несколько крепких слов и фомка.

Новые стали без проблем, правда, в отличие от заводских, где правый от левого отличается, я взял универсальные, которые идентичны друг другу и имеют один номер детали.

Мастер сказал, что это нормально, поскольку в новых маслоотводные канавки направлены не в одну сторону, а сразу в две. Поверил на слово. Вилка выжимного подшипника имела износ, но, учитывая не малый ценник оригинала и не критичный износ, ее решили не менять.

В целом решение о замене сцепления было правильным, ведь долго бы оно не проходило.

Сборка

Сборка оказалась несколько более трудоемкой, поскольку долго не получалось закинуть коробку назад. Несмотря на то, что при установке нового сцепления использовалась специальная центрирующая втулка для точного выставления диска сцепления (это важно), никак не получалось попасть валом коробки в шлицы.

Кроме того, все усложнялось тем, что мотор в подвешенном состоянии уехал несколько назад, к моторному щиту, что значительно уменьшало свободное пространство для монтажа коробки. Да и держать ее над головой на вытянутых руках было не самым приятным занятием. Потратив немало сил, ее таки удалось поставить на место. Дальнейшая сборка не вызвала никаких затруднений.

Ощущения после замены сцепления

Педаль сцепления стала очень мягкой и приятной, что не может не радовать, особенно в пробках. Также пропал фоновый шум.

Единственное, что смущает – новый флажок, который сделан по той же технологии, что и старый. Хотелось его, конечно, обварить на всякий случай, но тогда пришлось бы долго и нудно его зачищать, чтобы он встал в штатное место, да и при сварки его бы могло “повести” в сторону, что вызвало бы в последствии целый ряд проблем, поэтому оставили как есть.

Статью нашли по запросам:

замена диска сцепления корзины выжимного подшипника шевроле авео 1/2
как умирает корзина сцепления шевроле авео 1 4 94 л 16кл
шевроле авео т250 1 4 101 л с сцепление срабатывает в низу
шевроле авео тонкости сцепления

Как исправить скрип педали сцепления

Джереми Бланшар

Из-за сложной конструкции всех автомобилей время от времени неизбежно возникают проблемы, требующие технического обслуживания. Некоторые исправления незначительны и требуют небольшой работы. Одна из проблем, относящихся к этой категории, — скрип педали сцепления, которую обычно можно исправить с помощью небольшой смазки. Но чтобы избавиться от писка, вам нужно найти его источник, для чего может понадобиться помощь приятеля.

Шаг 1

Включите аварийный тормоз и поставьте автомобиль на нейтраль.

Шаг 2

Откройте капот. Попросите друга встать возле двигателя и сосредоточиться на области сцепления. Запустите двигатель и нажмите сцепление, чтобы определить источник писка.

Шаг 3

Нанесите WD-40 или литиевую смазку на шарниры и втулки сцепления. Несколько раз нажмите на педаль и внимательно прислушайтесь. Если скрип все еще присутствует, значит, у вас больше, чем простая работа по смазке.

Замените направляющий подшипник или втулку и выжимной подшипник, если смазка не устраняет скрип.Все автомобили потребуют разной разборки, связанной с этим ремонтом. Обратитесь в автомастерскую, чтобы устранить скрип, или отнесите свой автомобиль дилеру, если он все еще находится на гарантии.

Наконечники

Скрежет муфты обычно связан с подшипником первичного вала коробки передач.
Если автомобиль издает щебетание на нейтрали, а звук прекращается при нажатии на сцепление, то эта проблема связана с неисправным контактом вилки и шарнира.

Предупреждение

При работе с транспортным средством всегда обеспечивайте достаточную вентиляцию. Никогда не заводите автомобиль в гараже с закрытой дверью, так как это может привести к отравлению угарным газом.

Вещи, которые вам понадобятся

Литиевая смазка
Спрей-смазка или WD-40

Другие статьи

Как заменить серпантинный ремень на Chevrolet Aveo 1.6L «Автосервис и ремонт :: WonderHowTo

В этом видео мы узнаем, как заменить серпантинный ремень на Chevrolet Aveo. Начните с поворота бокового колеса пассажира вправо и приподнимите машину, чтобы вы могли попасть под нее. Теперь снимите гайки и болты, которые находятся под ремнем, чтобы добраться до него. Когда вы увидите ремень, снимите его с помощью инструментов и снимите ремень. Теперь замените старый ремень на новый и снова затяните ремень.Убедитесь, что он во всех канавках правильно, затем установите на место все снятые детали автомобиля. Не забудьте все гайки и болты!

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

Как исправить скрип педали сцепления

После того, как я проехал на своем Alfa Romeo 147 больше года, педаль сцепления начала скрипеть при каждом нажатии и отпускании педали, и после быстрой проверки в Интернете я понял, что на самом деле это обычная проблема, с которой сталкиваются многие владельцы Alfa Romeo. проблема не только в модели 147 и уж точно не в Alfa Romeo. Шум, если описать одним словом, раздражает. Это шип для плавного, тихого и безскрипного вождения.

Мне потребовалось несколько проб и ошибок, чтобы разобраться в этом, и в конечном итоге я обнаружил проблему в главном цилиндре сцепления.Решение довольно простое, но особенно важна правильная смазка. Не используйте водно-дисперсионные смазочные материалы , такие как WD-40 , STP AP-75 или аналогичные, поскольку они не будут работать в долгосрочной перспективе. Они могут прекратить скрип только временно, максимум на день или два. Наиболее эффективная и подходящая смазка для решения этой проблемы — белая литиевая смазка . Есть много коммерчески доступных готовых продуктов; см. ссылки внизу этой статьи, чтобы узнать о ряде рекомендуемых брендов.

Приступаем к жирной работе

См. Следующие фотографии, чтобы найти источник скрипов педали сцепления и устранить их навсегда. Вот как исправить скрип педали сцепления:

1. Перво-наперво возьмите баллончик с белой литиевой смазкой. Я использую ABRO, как показано выше — не слишком дорого, и он выполняет свою работу!

2. Затем положите немного газеты под педалями, чтобы защитить коврик от случайных проливов и переливов.

3. Найдите главный цилиндр сцепления за педалью сцепления. Идентифицировать должно быть довольно легко — в нее проникает толкатель от педали сцепления. Я поместил красную соломинку из баллончика со смазкой в главный цилиндр.

4. Это увеличенное изображение фотографии выше. Вам нужно будет распылить белую литиевую смазку на главный цилиндр сцепления через резиновую крышку, через которую проникает толкатель. Достаточно просто.

5. Поместите (красную) трубочку для распыления в сопло на белой банке с литиевой смазкой и вставьте соломинку в главный цилиндр сцепления, как показано на предыдущей фотографии выше. Распылите 3 или 4 коротких струи белой литиевой смазки в главный цилиндр.

6. Снимите соломинку с главным цилиндром сцепления. Нажмите и отпустите педаль сцепления на 3-5 циклов рукой (или ногой, в зависимости от того, что удобнее).

7.В этот момент вы заметите избыток смазки на резиновом колпачке снаружи главного цилиндра.

8. Сотрите лишнюю смазку и готово!

Заключение

Эффект от белой литиевой смазки должен длиться как минимум год, а может и два. Каждый раз, когда он стирается, вы всегда можете повторить описанную выше процедуру, чтобы педаль сцепления снова работала без скрипа. Небольшой отказ от ответственности — мой механик сказал, что распылять смазку в главный цилиндр — не лучшая идея, но я делал это несколько раз за последние три года без каких-либо побочных эффектов или повреждений.В любом случае выполняйте описанную выше процедуру на свой страх и риск.

ОБНОВЛЕНИЕ В 2018 ГОДУ: Прошло 5 лет с момента последней смазки главного цилиндра, и проблема с скрипящей педалью сцепления больше не возникала.

См. Также:

Другие связанные сайты, представляющие интерес:

на eBAY

КУПИТЬ БЕЛАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА

АКСЕССУАРЫ И ТОВАРЫ ALFA ROMEO

КНИГИ ПО ALFA ROMEO И КОНКРЕТНЫМ МОДЕЛЯМ

Замена масла и фильтра Chevrolet Aveo (2004-2011)

Это видео показывает, как заменить масло и масляный фильтр в вашем Chevrolet Aveo 2009 года выпуска. Когда вы меняете собственное масло, вы знаете, что заливаете качественное масло в свой Aveo и что фильтр тоже меняется. Самое главное, у вас есть возможность осмотреться под вашим Aveo на предмет потенциальных проблемных мест. В этом видео показано расположение пробки маслосливного отверстия, масляного фильтра, крышки маслозаливного отверстия и масляного щупа в дополнение к шагам, необходимым для замены масла и фильтра в вашем Aveo.Для большинства автомобилей Chevrolet вы можете обернуть старый ремень вокруг масляного фильтра и отвинтить его вручную. Если вы не можете этого сделать, перейдите на нашу страницу запчастей, чтобы найти ключ для масляного фильтра Chevrolet Aveo. Если ваш Aveo расположен слишком низко к земле, чтобы получить доступ к сливной пробке и масляному фильтру, обязательно используйте домкраты и безопасные процедуры подъема, прежде чем залезать под Aveo.

У большинства автомобилей Chevrolet тип масла указан на крышке масленки — скорее всего, это будет 5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30 или 10W-40. Если его нет на крышке маслосборника, уточните тип масла в руководстве пользователя, прежде чем добавлять новое масло.Мы рекомендуем носить защитные очки, когда вы работаете под Aveo. Никогда не знаешь, что может капать с двигателя, кислота из аккумуляторной батареи, охлаждающая жидкость двигателя, тормозная жидкость и т. Д. Все эти жидкости чрезвычайно вредны для глаз и кожи, поэтому важно защитить себя.

Вибрация на педали сцепления Шевроле Лачетти: причины и устранение

На всех Chevrolet Lacetti, независимо от кузова и комплектации, реализован гидравлический привод сцепления. Он считается более надежным, чем привод тросом, более ресурсным, но требует ухода и периодического контроля, долива и замены тормозной жидкости, а также замены пыльников, манжет и других запчастей Шевроле Лачетти. Но сегодня у нас разговор не о самом приводе, а о вибрации и скрипе педали сцепления.

Откуда скрип и вибрации на педали сцепления Лачетти

Причин появления нежелательных вибраций на педали может быть масса. Часть из них касается непосредственно педального узла, что решается довольно просто. Некоторые скрипы и вибрации могут быть вызваны неисправностями гидропривода и вилки сцепления, а в самых запущенных случаях педаль может вибрировать из-за износа корзины, ведомого диска или выжимного подшипника сцепления.

Правда, характер вибрации и время ее появления будут разными:

Пульсация, пульсирующие вибрации на педали сцепления во время выжима при запущенном двигателе. Такие симптомы говорят о том, что начал подклинивать выжимной подшипник. Как правило, это происходит в двух случаях — или из-за естественного износа, или из-за недостатка смазки в подшипнике.
Мелкая пульсация, дребезг педали при выжимании сцепления при запущенном двигателе. При нарастании оборотов двигателя частота биения увеличивается. В большинстве случаев это происходит тогда, когда на первичном валу коробки передач и на корпусе выжимного подшипника образуется коррозия. Как известно, тормозная жидкость, пролитая на металлические детали, со временем вызывает появление очагов ржавчины.

Следовательно, нужно копать в сторону протечки рабочего цилиндра контура сцепления. Или, опять-таки, виноват естественный износ выжимного подшипника или вилки.
Вибрация педали сцепления при выжатой педали и запущенной двигателе, при переключении передач на ходу. Вибрация сопровождается шумом или легким скрежетом. Все говорит о том, что лепестки корзины сцепления либо потеряли номинальную упругость и геометрию, либо и вовсе посыпались.
Вопрос решится после замены сцепления, желательно комплектом, в каталоге запчастей Лачетти.
Тряска педали сцепления, ощущаемая при запущенном двигателе в момент, когда диски только начинают размыкаться или смыкаться. То есть, когда сцепление начинает «хватать».

Это симптомы, часто сопровождающиеся характерным запахом горелых фрикционных накладок, говорят о короблении ведомого диска, выработке или разрушении накладок из-за перегрева или перегрузки. Такую проблему также нужно решать как можно скорее, причем лечится это только заменой практически всех запчастей Лачетти по сцеплению.

Если болезнь запустить, можно угробить и маховик коленвала, и сальники коленвала.
Мелкие вибрации, скрип, которые проявляются при нажатии на педаль даже при выключенном двигателе. Очевидно, что причина кроется в педальном узле.

Сложность в том, что добраться до него сложновато, как и проверить наличие смазки на штоке главного цилиндра привода сцепления, оси педали, состояния педали сцепления.

О последней, наиболее редкой неисправности, сейчас и поговорим, однако не стоит сбрасывать со счетов и такие варианты как биение педали сразу после установки нового комплекта сцепления или выжимного подшипника.

Все это говорит о том, что замена была проведена неправильно, либо установлены бракованные запчасти сцепления Лачетти.

Скрип и вибрация педали сцепления Лачетти при выключенном двигателе

Для начала проведем диагностику и убедимся, что педаль мелко вибрирует при нажатии как на запущенном двигателе, в движении при переключении передач, так и на выключенном моторе. Это значит, что дело в педальном узле. Снимать и разбирать его нужно только в крайних случаях. Для начала попробуем разобраться в природе скрипа.

Скрипеть может шток главного цилиндра контура сцепления. Особенно в тех случаях, когда на нем образовалась ржавчина или он оброс грязью из-за протечки главного цилиндра и повреждения пыльника. Нырнем под переднюю панель и смажем шток педали сцепления консистентной смазкой или силиконовым спреем. Если шум и вибрации не прекратились, ищем причину дальше.
Скрип и вибрация могут исходить от втулки педали сцепления. Ее можно смазать тем же Литолом или спреем, попробовать использовать WD-40 хотя бы для того, чтобы установить место источника скрипа и вибрации.
Наиболее вероятная причина скрипа и вибрации такого характера — возвратная пружина педали. Усик пружины может тереться о саму педаль, тем самым издавая характерный скрип и мелкие вибрации.

В последнем случае также можно попробовать смазать место контакта педали и усика пружины консистентной смазкой или на худой конец моторным маслом. Если педаль стала мягче, и скип пропал — можно принимать радикальные меры.

Например, надеть на усик пружины пластиковый цилиндрический изолятор. Отлично подойдет строительный дюбель подходящего размера. Шляпка дюбеля будет ограничивать контакт пружины с педалью с одной стороны, а тело дюбеля не даст усику тереться о педаль.

Так можно решить проблему скрипа и мелкой вибрации педали сцепления на Шевроле Лачетти.

Вибрация Педали Сцепления на Лачетти

14.06.2019
. . Поехал я утром на работу. Стал переключать скорости и чувствую, что когда отпускаю педаль сцепления, то в самом конце появляется какая то вибрация, даже ступню щекочет. Какой то, можно сказать, скрип идёт по педали, как от несмазанной двери. Но только его не слышно ушами, а он просто чувствуется на ноге, что то вроде вибромассажёра. Что могло случится? Сразу в голову полезли самые нехорошие мысли. Ну думаю, не дай Бог, это выжимной подшипник, придётся коробку снимать. А эта процедура мало кому приносит удовольствие. Остановился на перекрёстке на красный свет, включил нейтраль, стал выжимать и отпускать педаль сцепления — ну точно похоже на выжимной подшипник. Успокаивало только одно — нет звука от выжимного, и почему то вибрация только в конце. В это время на выжимной идёт меньше усилий.

Приехал на работу, заглушил двигатель и опять начал выжимать и отпускать педаль сцепления. Вибрация никуда не ушла, хотя выжимной уже не крутится. Значит дело не в нем. Засунул руки под торпеду, стал определять на ощупь, но без результатов. Помню после покупки машины начал скрипеть резиновый пыльник главного цилиндра сцепления, когда в нем ходил шток. Помазал графиткой и все прошло. Но там был слышен резиновый скрип. Помазал ещё раз на всякий случай — не помогло. По ощущениям похоже, что вибрация идёт от пальца штока сцепления. Опять ничего не снимая, на ощупь вынул стопорную шайбу, и болтом на 10 или 8 выдавил палец штока, чтобы отверстия остались совмещенными — легче палец обратно вставлять. Всё помазал, вставил обратно — но без толку. Хотел уже вынимать верхний палец и то же мазать. Но вверху оказалось всё сложнее, мешают релюшки. И тут мысли навели меня на возвратную пружину педали сцепления. Нащупал я её, положил свой палец на загнутый конец пружины, а другой рукой стал потихоньку нажимать и отпускать педаль. И почувствовал, что конец пружины немного смещается по плоскости педали и трёт по ней. Педаль у нас пластмассовая, лёгкая и не гасит колебания, а только увеличивает. А железо по пластмассе и выдавало такую вибрацию.Помазал графитной смазкой место их соприкосновения, и вся вибрация сразу пропала.

Но через пару дней вроде как начал чувствовать, что вибрация начала потихонечку возвращаться, да ещё и башмаки одел на тонкой подошве. Хотел между пружиной и педалью вставить медную пластинку. Но не исключено что через какое то время она могла и вылететь. И тут в гараже мне на глаза попались длинные крепёжные шурупы с дюбелями. Ну а что я с ними сделал — смотрите видео. Сейчас на педали сцепления нет никаких вибраций — всё гладко и мягко.

Перейти на Главную

Снятие цилиндра сцепления Daewoo Gentra. Скрипит педаль сцепления LACETTI

Комментарии к теме Снятие цилиндра сцепления Daewoo Gentra

Ансар

У моего другана с цилиндром сцепления на daewoo gentra до сих пор проблем еще не было >) Дружише все хорошо-только много текста не по теме!!! Сократи и все будет ОК!!!

Anzor

После первых слов, бордюры. Смотреть не стал. Если человек не знает как, что называется, смотреть желания нет ваще.

Берг Глозман

Я не совсем понял, у вас два болта (верхний и нижний) которые суппорт держат получается вкручиваются в сами направляющие? Потому что на видео отверстия для этих болтов по уровню накладываются на сами направляющие. Или я чего-то недоглядел?

Исак

При таком авто, новый аккум — западло? Хотя конечно на таком ездят не заглядывая, что там меняют и льют в двигло СЦ, а в итоге 5 лет и убитый тач — машина для понтов. Сервис мэны рубят капусту на понторезах) Мне друг сказал с цилиндром сцепления на daewoo пока без проблем Ж))

Диксон

Здравствуйте! Может подскажите, у меня на альмере, иногда, при отпускании сцепления, слышен небольшой короткий(разовый) стук который отдает немного в педаль сцепления. Когда я его слышу, есть небольшое чувство, что сцепление не полностью дожимается. Так, в основном происходит по утрам при переключении с 1ой на 2ую, иногда(в меньшей степени) со 2ой на 3ию. Потом на светофорах уже вроде бы нормально. Хотя само по себе оно не буксует. Когда резко набирал обороты, 3000-3500, провалов или подтупливания не заметил. Выжимной подшипник уже свистит года полтора. Что может стучать, выжимной или диск, или вообще может быть проблема в коробке? Понятно что подшипник пора менять, причиной стука он может быть7 Спасибо. Надеюсь на скорый ответ.

Кловис

говорит у (у меня уже 2 таких датчика) чистить спиртом? вы в курсе что там напылённая дорожка? спиртом растворяется. третий датчик на полку удачи

Гамлет

Хотелось бы, чтобы подробнее по цилиндру сцепления на Дайво объяснил бы! Какой же ты блеать тупой. Куяк вылез первичныйвал, случайно. Ты коментируешь, снимаем первичный вал. Овца не образованная.

Рено

а не проще отвертку вставить в то место,куда хочешь шайбы поставить.упершись в стопор раздвинуть пружину от стопора и вставить шайбы.

Helle

мерс w124,103двигатель обём 3 шести целиндр 1987 год,как устоновить зажигани и при ВМТ распредвала и вкакую стороону смотрить бегунок (1-5 целиндр) трамлёр стоит месте с распредвалом

Salim

По цилиндру сцепления предельно ясно ) Много лишних движений

Адилет

подскажите машина греется мин 5-10температ 70

Usama

Вот поэтому я и не езжу в сервис… 🙂

Soma

если можешь сделай коротенькое видео как снять ручку что на дверных картах что стекла опускать а то я свои мантеровкой пытался выйнять и не получилось:) У приятеля с цилиндром сцепления на дайво до сих пор все в ажуре…

Алимжан

ваз21099 задние указатели поворота очень тускло моргают

Алам

Никогда не делайте раскоксовку!Ушатал 2 мотора. После 500 км пробега, двигатель начинает хавать еще больше масла. Такое ощущение, что там вообще все под завязку этим шлаком забивается — в поршневой >) Редкие геморрои с цилиндром сцепления не особо напрягают Ж))

Похожие видео по ремонту

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110.
Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.
Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

Другие возможные источники скрипа

Скрипеть может «бабышка» на втулке.

Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа.

Палец крепления троса сцепления на педали.

Смазка пальца крепления педали тормоза.

Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие.

Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

Скрипит педаль сцепления Фольксваген Поло седан, Рено Логан, Ваз при нажатии

Ни один автомобиль, включая и некоторые современные модели, не застрахован от скрипа педали сцепления, это может происходить как при нажатии, так и при отпускании последней.

Распространенные модели авто, на которых данное явление не редкость: Фольксваген Поло седан, Рено Логан, Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110, 2114, 2107, 2109, Лачетти, Hyundai Accent и другие.

Как правило, это происходит там, где установлен механический привод сцепления, а не гидравлический.

Причины и их устранение

Первое, что нужно сделать, в независимости от модели автомобиля, проверить состояние тросикового привода сцепления, в большинстве случаев проблема именно в нем.

Чтобы ее решить, нужно с помощью WD-40 или другой жидкой смазкой (машинным маслом) смазать тросик и саму втулку, в которой она находится.

Используйте для этого масленку или шприц, а с ВД 40 вообще все просто. Если это не помогло, то замените тросик целиком.

После процедуры, выждите несколько минут, чтобы смазка распределилась по трусику и несколько раз выжмите сцепление. Это должно помочь устранить скрип.

Второе, на что следует обратить внимание, это возвратная пружина, которая находится под педалью. Также, может быть конструктивно предусмотрена вторая пружина, которая расположена сверху.

Возможные источники скрипа показаны на рисунке стрелками.

Именно по причине ржавления этих пружин со временем появляется скип.

Решается проблема их смазкой, для этой задачи подойдет Литол или другой аналог. Если это не помогло, то замените механизм.

Также читайте: Причины по которым может провалиться педаль сцепления.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Фольксваген Поло седан

Обратите внимание, что на Фольксваген Поло конструктивно в механизме привода сцепления, предусмотрена пластмассовая втулка белого цвета.

Снимите ее с помощью шестигранника с проворотим против часовой стрелки на 15-20%.

Смажьте солидолом внешнюю поверхность втулки и поставьте ее на штатное место. Для этого немного приподнимите педаль и проверните деталь по часовой стрелки до упора. Скрип должен пропасть.

ВАЖНО: Шестигранник может заклинить, поэтому вставляйте сначала рукой, немного проверните вправо и уже потом дожмите шестигранником.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Рено Логан

На Рено Логан в механизме привода сцепления стоят две пластиковые втулки.

Добраться к ним не так просто, придется снимать педаль сцепления, которая держится на металлической втулке.

Для снятия последней нужно открутить болт, для этого используйте рожковый ключ на 13, а лучше небольшую трещотку.

Чтобы вынуть втулки из педали используйте плоскогубцы и отвертку. Далее смажьте их солидолом.

Вставьте одну втулку в педаль, а с другой стороны, набейте смазкой свободную полость.

Соберите все в обратной последовательности.

ВАЖНО: зимой, когда печка дует теплым воздухом, педаль сцепления на Рено Логан может скрипеть сильней. Это происходит по причине того, что детали расширяются и сильней взаимодействуют друг с другом.

Что касается других автомобилей Лада Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110, 2114, 2107, 2109, Лачетти, то у всех у них такие же причины появления скрипа про которые мы описывали выше и решаются аналогично.

Нашли ошибку? Пишите в комментариях. Также задавайте вопросы.

Руководство по техническому обслуживанию 2006 Nubira-Lacetti CLUTCH

РАЗДЕЛ 5C

СЦЕПЛЕНИЕ

Осторожно: Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи перед снятием или установкой любого электрического блока или когда инструмент или оборудование могут легко соприкоснуться с оголенными электрическими клеммами. Отсоединение этого кабеля поможет предотвратить травмы и повреждение автомобиля. Зажигание также должно быть в положении LOCK, если не указано иное.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики затяжки крепежа

Заявка	Н • м	фунт-фут	фунт-дюйм
Гайки главного цилиндра сцепления	22	16	–
Стопорные болты концентрического рабочего цилиндра	7	–	62
Винт масляного трубопровода между концентрическим рабочим цилиндром и муфтой сцепления	15	11	–
Болты крепления нажимного диска к маховику	15	11	–

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Стол для специальных инструментов

ДИАГНОСТИКА

Работа сцепления

Прерывистый режим работы сцепления

Проверки	Действие
Проверить, правильно ли водитель управляет транспортным средством.	При необходимости скорректируйте управление автомобилем водителем.
Проверить ненадлежащий люфт педали сцепления.	Отрегулируйте люфт педали сцепления.
Проверьте, нет ли недостаточного количества масла или утечки в линии давления масла.	Устраните утечку или долейте масло.
Проверьте диск сцепления на предмет деформации или износа.	Заменить диск сцепления.
Проверить шлицы первичного вала на износ.	Отремонтируйте или замените шлицы первичного вала.
Проверить на слабую диафрагменную пружину.	Заменить прижимную пластину.

Пробуксовка сцепления

Проверки	Действие
Проверить, не заклинило ли концентрический рабочий цилиндр.	Заменить концентрический рабочий цилиндр.
Проверить возврат масла сцепления.	Выполните стравливание воздуха.
Проверьте, нет ли изношенного диска сцепления или загрязнения масла.	Заменить диск сцепления.
Проверьте, не деформирована ли прижимная пластина.	Заменить прижимную пластину.

Вибрация сцепления

Проверки	Действие
Проверьте маховик на предмет загрязнения или деформации.	Отремонтировать или заменить маховик.
Проверить на слабую диафрагменную пружину.	Заменить прижимную пластину.
Проверить диск сцепления на масляные загрязнения.	Заменить диск сцепления.
Проверить шлицы первичного вала на износ.	Заменить шлицы первичного вала.
Проверьте, нет ли деформации нажимного диска или маховика.	Заменить нажимной диск или маховик.

Усилие на педали с жестким диском

Проверки	Действие
Проверить отсутствие смазки вала педали сцепления.	Нанесите смазку или отремонтируйте.
Проверьте, не забита ли труба.	Осмотрите или замените забитую трубу.
Проверить, не заклинило ли концентрический рабочий цилиндр.	Заменить концентрический рабочий цилиндр.

Шум в педали сцепления

Проверки	Действие
Проверить отсутствие недостаточной смазки втулки педали сцепления.	Смажьте втулку педали сцепления.
Проверить возвратную пружину педали сцепления на предмет натяжения.	Снимите и снова установите возвратную пружину педали сцепления.

ЛОКАТОР КОМПОНЕНТОВ

Детали сцепления

Педаль сцепления
Болт
Гайка
Контргайка
Буфер педали сцепления
Гайка
Скоба педали сцепления
E-кольцо
Штифт
E-кольцо
Главный цилиндр сцепления
Вал педали сцепления
Пружина переворота

Главный цилиндр сцепления
Гайка
Прокладка
Зажим
Шланг резервуара
Трубка главного цилиндра сцепления
Зажим
Зажим
Кронштейн
Болт
Концентрический рабочий цилиндр
Труба концентрического рабочего цилиндра
Болт
Зажим
Шланг
Нажимная пластина
Диск сцепления
Болт

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Педаль сцепления

Процедура снятия

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Отсоедините возвратную пружину от педали сцепления.
Снимите зажим и вал крепления педали.

Снимите стопорный зажим и фиксирующий штифт толкателя.
Снимите толкатель с педали сцепления.
Снимите педаль сцепления.

Процедура установки

Установите педаль сцепления.
Смажьте толкатель универсальной смазкой.
Установите толкатель на педаль сцепления.
Установите стопорный зажим и фиксирующий штифт толкателя.

Смажьте вал крепления педали универсальной смазкой.
Установите зажим и вал крепления педали.
Подсоедините возвратную пружину к педали сцепления.
Отрегулируйте люфт педали сцепления.См. «Регулировка педали сцепления». в этой секции.
Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Регулировка педали сцепления

Процедура корректировки

Определите люфт педали сцепления. Слегка нажмите на педаль сцепления рукой и измерьте расстояние, когда почувствуете сопротивление.

Отрегулируйте люфт педали сцепления.Ослабьте контргайку и поверните толкатель. Люфт педали сцепления должен составлять от 6 до 12 мм (от 0,2 до 0,5 дюйма). После регулировки затяните контргайку.

Измерьте ход педали сцепления. Выжмите педаль сцепления до упора. Измерьте расстояние от исходного положения до конечного положения.
Отрегулируйте ход педали сцепления. Ослабьте контргайку и поверните болт. Ход педали сцепления должен составлять от 130 до 140 мм (5.От 1 до 5,5 дюймов). После регулировки затяните контргайку.

Регулировка точки выключения сцепления

Процедура корректировки

Включите стояночный тормоз.
Запустите двигатель на холостом ходу.
Когда вы переводите рычаг переключения передач в положение заднего хода, медленно нажмите педаль сцепления и измерьте расстояние между точкой, в которой не слышен шум коробки передач, и точкой, в которой педаль сцепления полностью нажата.Расстояние должно составлять от 30 до 40 мм (от 1,2 до 1,6 дюйма).
Если расстояние не соответствует указанному значению, проверьте следующее:

Высота педали сцепления
Люфт педали сцепления
Воздух в системе
Крышка сцепления и нажимной диск

Удаление воздуха

Удалите воздух из гидравлической системы, чтобы удалить воздух, который попал, когда трубы были отсоединены для ремонта.Уровень жидкости сцепления / тормозной жидкости в бачке сцепления / тормоза должен поддерживаться на МИН. Уровне или выше во время стравливания воздуха.

Присоедините виниловый шланг к сливной пробке. Другой конец виниловой трубки поместите в стеклянную емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью.
Медленно несколько раз нажмите педаль сцепления.
Нажимая на педаль сцепления, ослабляйте спускной винт до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать. Закройте спускной винт.
Повторяйте шаг 3 до тех пор, пока в жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
Залейте в бачок тормозную жидкость до нужного уровня.

Нажимной диск и диск сцепления

Процедура снятия

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Снимите коробку передач с автомобиля. См. Раздел 5B, Пятиступенчатая механическая КПП.
Снимите болты прижимного диска и снимите прижимной диск.

Важно: Поддерживайте прижимную пластину при снятии последнего болта.

Снимите диск сцепления с маховика.

Процедура проверки — диск сцепления

Визуальный осмотр

Осмотрите изношенные или масляные загрязнения на поверхности сцепления.
Осмотрите поврежденную или ослабленную торсионную пружину.
Осмотрите деформированный или погнутый диск сцепления. После осмотра при необходимости замените диск сцепления на новый.

Проверка диска сцепления

Измерьте глубину головки заклепки от поверхности диска сцепления.
Замените диск сцепления, если измеренное значение ниже предела.
Глубина головки заклепки (предельная): 0,3 мм (0,012 дюйма)

Процедура проверки — прижимная пластина

Проверьте, не изношен ли палец диафрагменной пружины.
Проверьте, нет ли изношенной или потрескавшейся поверхности нажимного диска.
Проверить, не загрязнена ли поверхность маслом. После проверки при необходимости замените нажимную пластину.

Процедура установки

Смажьте шлиц на диске сцепления универсальной смазкой.
Совместите нажимной диск и диск сцепления с маховиком с помощью оправки сцепления J-42474.
Установите болты прижимной пластины.

Затянуть

Затяните болты с моментом 15 Н • м (11 фунто-футов).

Снимите вал сцепления J-42474.
Установите коробку передач в автомобиль. См. Раздел 5B, Пятиступенчатая механическая КПП.
Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Главный цилиндр сцепления в сборе

Процедура снятия

Перед тем как отсоединить шланг расширительного бачка, удалите жидкость сцепления / тормозной жидкости из расширительного бачка.

Снимите стопорный зажим.
Снимите фиксирующий штифт толкателя и толкатель.

Отсоедините хомут на главном цилиндре.
Отсоедините шланг главного цилиндра.

Снимите трубопровод главного цилиндра.

Снимите гайки главного цилиндра сцепления.
Снимите главный цилиндр сцепления.

Процедура установки

Установите гайки главного цилиндра сцепления и главного цилиндра сцепления.

Затянуть

Затяните гайки главного цилиндра сцепления с моментом 22 Н • м (16 фунт-футов).

Установить трубопровод главного цилиндра.

Подсоедините шланг главного цилиндра.
Подсоедините хомут к главному цилиндру.

Установите фиксирующий штифт толкателя и толкатель.
Установите стопорный зажим.
Выпустите воздух. См. «Удаление воздуха». в этой секции.
Отрегулируйте педаль сцепления. См. «Регулировка педали сцепления». в этой секции.
Заполните бачок жидкостью для сцепления / тормозной жидкости до надлежащего уровня.

Концентрический рабочий цилиндр

Процедура снятия

Снимите коробку передач с автомобиля. См. Раздел 5B, Пятиступенчатая механическая КПП.
Выверните болты крепления концентрического рабочего цилиндра.
Отсоедините трубу концентрического рабочего цилиндра от концентрического рабочего цилиндра.

Примечание. При снятии втулки не прилагайте чрезмерных усилий.

Снимите втулку с концентрической трубы рабочего цилиндра в картере коробки передач.
Снимите концентрическую трубу рабочего цилиндра.

Примечание: При снятии или установке убедитесь, что фиксирующая пружина масляного уплотнения не отделяется от задней стороны концентрического рабочего цилиндра.

Снимите уплотнительное кольцо и концентрический рабочий цилиндр.

Процедура установки

Установите концентрический рабочий цилиндр и трубу.
После предварительной установки трубного винта затяните стопорные болты концентрического рабочего цилиндра.

Затянуть

Затяните стопорные болты концентрического рабочего цилиндра до 7 Н • м (62 фунт-дюйма).

Затяните трубный винт.

Затянуть

Затяните трубный винт до 15 Н • м (11 фунт-футов).

Установите втулку на картер коробки передач.
Соедините трубу с втулкой.
Установите коробку передач в автомобиль. См. Раздел 5B, Пятиступенчатая механическая КПП.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И РАБОТА СИСТЕМЫ

Управляющие элементы

Приводные элементы состоят из двух плоских поверхностей, обработанных до гладкой поверхности.Один из них — это задняя поверхность маховика двигателя, а другой — прижимной диск. Прижимная пластина вставлена в стальную крышку, к которой крепится маховик.

Ведомые элементы

Ведомым элементом является диск сцепления со шлицевой ступицей. Шлицевая ступица может свободно скользить в продольном направлении по шлицам первичного вала и приводить в движение первичный вал через те же шлицы.

Ведущий и ведомый элементы контактируют за счет давления пружины.Это давление создается диафрагменной пружиной в узле прижимной пластины.

Рабочие элементы

Система выключения сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра сцепления и концентрического рабочего цилиндра.

В отличие от предыдущей системы для выключения сцепления с помощью рычага выключения и вилки выключения, концентрический рабочий цилиндр заставляет концентрический рабочий цилиндр непосредственно выполнять выключение сцепления за счет создаваемого давления при нажатии на педаль сцепления.

Руководство по техническому обслуживанию 2007 Nubira-Lacetti СЦЕПЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 5C2

СЦЕПЛЕНИЕ

Осторожно: Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи перед снятием или установкой любого электрического блока или когда инструмент или оборудование могут легко соприкоснуться с открытым электрическим током. терминалы. Отсоединение этого кабеля поможет предотвратить травмы и повреждение автомобиля. Зажигание также должно быть в положении LOCK, если не указано иное.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики затяжки крепежных деталей

9005 9

—

Приложение	N • m	L000 L0002	L0002
Гайка монтажного вала педали	18	13	—
Гайки главного цилиндра сцепления	22 32 900 —
Стопорные болты концентрического рабочего цилиндра	8 ~ 12	—	71 ~ 106
Концентрический винт рабочего цилиндра к сцеплению	16	12
Болты крепления нажимного диска к маховику	28	21	—

DIAGNOSIS

Работа сцепления

Проверки	Действия
Проверить, не правильно ли водитель управляет транспортным средством.	При необходимости скорректируйте управление автомобилем водителем.
Проверьте, нет ли недостаточного количества масла или утечки в линии давления масла.	Устраните утечку или долейте масло.
Проверьте диск сцепления на предмет деформации или износа.	Заменить новый нажимной диск и новый диск сцепления.
Проверить шлицы первичного вала на износ.	Отремонтируйте или замените шлицы первичного вала.
Проверьте надежность пружины диафрагмы.	Заменить новый нажимной диск и новый диск сцепления.

Пробуксовка сцепления

Проверки	Действия
Проверка на заедание концентрического ведомого цилиндра.	Заменить концентрический рабочий цилиндр.
Проверить возврат масла в сцепление.	Выполните стравливание воздуха.
Проверить на изношенный диск сцепления или загрязнение масла.	Заменить новый нажимной диск и новый диск сцепления.
Проверьте, нет ли деформации прижимной пластины.	Заменить новый нажимной диск и новый диск сцепления.

Вибрация сцепления

Проверки	Действия
Проверить на наличие загрязненного или деформированного маховика.	Отремонтировать или заменить маховик.
Проверьте надежность пружины диафрагмы.	Заменить новый нажимной диск и новый диск сцепления.
Проверить диск сцепления на масляные загрязнения.	Заменить новый нажимной диск и новый диск сцепления.
Проверить шлицы первичного вала на износ.	Заменить шлицы первичного вала.

Усилие на педали

Проверки	Действия
Проверить смазку вала педали сцепления.	Нанесите смазку или отремонтируйте.
Проверить, не забита ли труба.	Осмотрите или замените забитую трубу.
Проверьте, не заклинило ли концентрический рабочий цилиндр.	Заменить концентрический рабочий цилиндр.

Шум в педали сцепления

Проверки	Действия
Проверка недостаточной смазки втулки педали сцепления.	Смажьте втулку педали сцепления.
Проверить натяжение пружины поворота педали сцепления.	Снимите и установите на место пружину поворота педали сцепления.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Компоненты гидравлического сцепления

Главный цилиндр сцепления
Втулка педали сцепления
Педаль
Педаль
Крышка педали сцепления
Штифт
Стопорное кольцо
Буфер педали сцепления
Гайка
Втулка
Втулка
Кронштейн педали сцепления
Шайба
Гайка
Прокладка
9047 Педали сцепления 9047
1. Главный цилиндр сцепления
2. Гайка
3. Зажим
4. Шланг резервуара
5. Трубка цилиндра привода сцепления в сборе
6. Кронштейн
7. Зажим
8. Гайка
9. Амортизатор
10. Вставка
11. Подвижный цилиндр
12. Зажим
13. Зажим
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Педаль сцепления
Процедура снятия аккумуляторной батареи
Отсоедините переключающую пружину от монтажной скобы.
Снимите гайку и ось крепления педали.

Снимите стопорное кольцо и фиксирующий штифт толкателя.
Снимите педаль сцепления с автомобиля.

Процедура установки
Установите педаль сцепления на монтажную скобу. Убедитесь, что перекидная пружина входит в паз на задней части педали сцепления.
Смажьте болт штока поршня универсальной смазкой.
Установите фиксирующий штифт толкателя и стопорное кольцо.

Смажьте вал крепления педали универсальной смазкой.
Установите вал крепления педали и гайку.
Затянуть
Затянуть гайку педали сцепления до 18 Н • м (13 фунт-футов).

Подсоедините возвратную пружину к монтажной скобе.
Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Датчик положения педали сцепления
Процедура снятия
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Отсоедините разъем переключателя.
Поверните переключатель положения педали сцепления, затем снимите переключатель

Процедура установки
Установите переключатель положения педали сцепления.
Подсоедините разъем выключателя.
Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Удаление воздуха
Удалите воздух из гидравлической системы, чтобы удалить воздух, попавший при отсоединении труб для ремонта.Уровень жидкости сцепления / тормозной жидкости в бачке сцепления / тормоза должен поддерживаться на МИН. Уровне или выше во время стравливания воздуха.
Присоедините виниловый шланг к сливной пробке. Поместите другой конец виниловой трубки в стеклянный контейнер, наполовину заполненный жидкостью для сцепления / тормозной жидкости.
Медленно несколько раз нажмите педаль сцепления.
Нажимая на педаль сцепления, ослабляйте спускной винт до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать. Закройте спускной винт.
Повторяйте шаг 3, пока в жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
Заполните бачок жидкостью для сцепления / тормозной жидкости до необходимого уровня.

Нажимной диск и диск сцепления
Процедура снятия
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Снимите коробку передач с автомобиля. См. , Раздел 5B2, Пятиступенчатая механическая КПП.
Снимите болты прижимного диска и снимите прижимной диск.
Важно: Поддерживайте прижимную пластину при снятии последнего болта.

Снимите диск сцепления с маховика.
Процедура проверки — Диск сцепления
Визуальный осмотр
Осмотрите изношенные или масляные загрязнения на поверхности сцепления.
Осмотрите деформированный или погнутый диск сцепления. После осмотра при необходимости замените новый нажимной диск и новый диск сцепления.

Проверка диска сцепления
Измерьте глубину головки заклепки от поверхности диска сцепления.
Замените новый нажимной диск и новый диск сцепления, если измеренное значение ниже предела.
Глубина головки заклепки (предельная): 1,2 мм (0,047 дюйма)

Процедура проверки — нажимная пластина
Проверьте, не изношен ли палец пружины диафрагмы.
Проверьте, нет ли изношенной или потрескавшейся поверхности прижимного диска.
Проверить, не загрязнена ли поверхность маслом. После осмотра при необходимости замените новый нажимной диск и новый диск сцепления.

Процедура установки
Смажьте шлиц на диске сцепления универсальной смазкой.
Совместите нажимной диск и диск сцепления с маховиком с помощью подходящего инструмента.
Важно: При замене нажимного диска или диска сцепления замените и нажимной диск, и диск сцепления на новые.
Установите болты прижимной пластины.
Затянуть
Затянуть болты с моментом 28 Н • м (21 фунт-фут).

Установите коробку передач в автомобиль. См. , Раздел 5B2, Пятиступенчатая механическая КПП.
Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Главный цилиндр сцепления в сборе
Процедура снятия
Перед отсоединением шланга резервуара резервуара удалите жидкость сцепления / тормозной жидкости из резервуара.
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Отсоедините пружинный зажим на главном цилиндре.Снимите шланг резервуара.

Отсоедините трубопровод, подсоединенный к главному цилиндру.

Снимите стопорное кольцо и фиксирующий штифт толкателя с педали сцепления и вилки толкателя.

Снимите контргайки на кронштейне главного цилиндра. Снимите главный цилиндр в направлении моторного отсека.

Процедура установки
Установите главный цилиндр на крепежные болты и установите контргайки.
Затянуть
Затянуть контргайки главного цилиндра сцепления с моментом 22 Н • м (16 фунт-футов).

Подсоедините трубопровод к главному цилиндру.

Подсоедините шланг резервуара к главному цилиндру и затяните пружинный зажим.

Смажьте фиксирующий штифт толкателя универсальной смазкой.
Установите вилку толкателя, фиксирующий штифт толкателя и стопорное кольцо на педаль сцепления.
Выпустите воздух. См. «Удаление воздуха» в этом разделе.
Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Концентрический рабочий цилиндр
Процедура снятия
Снимите коробку передач с автомобиля. См. , Раздел 5B2, Пятиступенчатая механическая КПП.
Снимите болты крепления концентрического рабочего цилиндра.
Отсоедините трубу концентрического рабочего цилиндра от концентрического рабочего цилиндра.

Важно: при снятии втулки не прилагайте чрезмерных усилий.
Снимите втулку с концентрической трубы рабочего цилиндра.
Снимите концентрическую трубу рабочего цилиндра.

Снимите уплотнительное кольцо и концентрический рабочий цилиндр.

Процедура установки
Установите уплотнительное кольцо и концентрический рабочий цилиндр.

После предварительной установки трубного винта затяните стопорные болты концентрического рабочего цилиндра.
Затянуть
Затянуть стопорные болты концентрического рабочего цилиндра до 8 ~ 12 Н • м (71 ~ 106 фунт-дюймов).

Затяните трубный винт.
Затянуть
Затянуть трубный винт до 16 Н • м (12 фунт-футов).

Установите втулку на концентрическую трубу рабочего цилиндра.
Установите коробку передач в автомобиль. См. , Раздел 5B2, Пятиступенчатая механическая КПП.
РЕМОНТ БЛОКА

Главный цилиндр сцепления
Процедура разборки
Снимите главный цилиндр сцепления с автомобиля. См. «Главный цилиндр сцепления в сборе» в этом разделе.
Снимите пыльник и отсоедините стопорное кольцо поршня с помощью плоскогубцев.

Снимите узел толкателя и узел поршня.

Процедура сборки
Нанесите чистую жидкость на чашку узла поршня и вставьте узел поршня и узел толкателя в корпус главного цилиндра.

Установите стопорное кольцо поршня с помощью плоскогубцев. Установите пыльник.
Установите узел главного цилиндра сцепления в автомобиль.См. «Главный цилиндр сцепления в сборе» в этом разделе.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И РАБОТА СИСТЕМЫ
Приводные элементы
Приводные элементы состоят из двух плоских поверхностей, обработанных до получения гладкой поверхности. Один из них — это задняя поверхность маховика двигателя, а другой — прижимной диск. Прижимная пластина вставлена в стальную крышку, которая прикручена к маховику.
Ведомые элементы
Ведомые элементы представляют собой диск сцепления со шлицевой ступицей.Шлицевая ступица может свободно скользить в продольном направлении по шлицам первичного вала и приводить в движение первичный вал через те же шлицы.
Ведущий и ведомый элементы удерживаются в контакте за счет давления пружины. Это давление создается диафрагменной пружиной в узле прижимной пластины.
Рабочие элементы
Система выключения сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра сцепления и концентрического рабочего цилиндра.
В отличие от предыдущей системы для выключения сцепления с помощью рычага выключения и вилки выключения, концентрический рабочий цилиндр заставляет концентрический рабочий цилиндр непосредственно выполнять выключение сцепления за счет создаваемого давления при нажатии на педаль сцепления.
причин поломок и способы устранения неисправностей. Что делать, если вдруг выйдет из строя педаль сцепления? Неисправна педаль сцепления Киа Рио 3
Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение … Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.
1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки
При падении педали сцепления на пол начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному», т.к. в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:
лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
проблема с осью педали — со временем она могла ржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто застряла;
обрыв соединения троса с педалью — нужно закрепить трос к педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на стержни, которые могут отсоединиться. При обнаружении такой неисправности отключенные стержни необходимо соединить и зафиксировать.
Если педаль в порядке и приводы из салона целы, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто отрывается от вилки сцепления. Особенно часто эта проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить кабель на место и надежно закрепить.
В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, поскольку со временем в нем может накапливаться грязь. В такой ситуации педаль не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под рукой нет запасного кабеля, нужно заполнить корпус смазкой, предварительно демонтировав кабель. Затем верните трос на место и медленно поверните его педалью сцепления, чтобы вытащить его из «мертвой точки».Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос был полностью покрыт смазкой.
Если кабель застрял в корпусе, можно предварительно ввести WD-40. Продукт будет растекаться по всему кабелю и обеспечивать правильное скольжение.
Обрыв кабеля — более серьезная проблема. В этом случае ремонт в дороге без нового кабеля не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться самостоятельно без сцепления, либо брать его на буксире.
2 Проблемы с гидроприводом
У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также некоторых иномарок, например Audi A4 и Ford Focus, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный цилиндр и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому течет жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.
При нажатии педали сцепления поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, вилки нет. Поэтому шток напрямую связан с выжимным подшипником … Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.
Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система проветривает или разгерметизирует. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в резервуаре.При необходимости жидкость необходимо долить.
Если жидкость быстро вытекает из резервуара, это означает, что в системе сброшено давление. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость вытекает из стыков, их необходимо подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.
Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели может крепиться как из салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека… Затем цилиндр необходимо разобрать и заменить манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автосалонах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не подойдет.
Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.
Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, его необходимо «прокачать».Заниматься этой процедурой желательно с партнером, так как выполнять все действия в одиночку одновременно неудобно. Итак, процедура проводится следующим образом:
С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутыль, на треть заполненную тормозной жидкостью.
Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
Далее нужно нажать на педаль. Если вы выполняете процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль.В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре не опускался ниже нормы. При необходимости долейте жидкость.
Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина кроется в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «разобрать».
4 Как добраться до ТО самостоятельно — несколько советов из личного опыта
Если педаль сцепления выскочила и поломку не удалось устранить в дорожных условиях, нет необходимости просить кого-то для буксировки или вызывать буксир. грузовая машина. Конечно, отсутствие сцепления — неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину.При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть
При движении без сцепления обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.
Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы ехали по главной дороге и на пути было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок. Остановите и заглушите двигатель, если необходимо, но не пытайтесь выполнять опасные маневры … Кроме того, не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае потребуется ремонт не только сцепления, но и трансмиссии, а это будет стоить намного дороже, чем вызов эвакуатора.
Автомобиль — это сложный механизм, в котором время от времени ломаются. Сломаться может все: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одна из довольно серьезных проблем — неисправность сцепления. Как это проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в машине характеризуются жесткостью педали, выжимать ее требуется гораздо больше усилий. Следующий этап — прямая поломка — вышла из строя педаль сцепления, обратного хода нет.
Отрыв педали сцепления до пола — частая проблема автовладельцев.
Причины и методы устранения неисправностей
Одна из довольно частых проблем — обрыв кабеля. Чаще всего ломается около кончика, гораздо реже где-то посередине.
Что делать, если обрыв кабеля? Если у вас нет с собой запасного, вы не сможете решить эту проблему на месте. Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.
Отказ педали также может вызвать поломку возвратной пружины.Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место. Но если она сломалась, то ремонт в дороге практически невозможен, так как пружину нужно будет заменить.
Поломка вилки включения, которую придется менять, также может стать причиной провала педали.
Проблема с гидравликой — еще одна причина выхода из строя педали сцепления. Например, одна из ведущих труб лопнула или протекает. Чтобы понять, что это проблема, достаточно проверить уровень тормозной жидкости.Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость просто подтекает, можно легко добраться домой или на СТО, где можно заменить шланг.
Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.
Понятно, что дефект именно в нем. Если педаль «мягкая» и нажимать на нее можно только сильным нажатием, то первопричина именно в главном цилиндре, который нужно будет менять.
Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?
При выходе из строя сцепления самый легкий и безопасный способ добраться до ближайшей СТО — вызвать эвакуатор или буксир. лучше даже не пытаться рискнуть начать и начать движение с такой неисправностью. Это может привести к поломке коробки передач, а это уже гораздо серьезнее и намного дороже по затратам на ремонт.
Если вы уверены в своих силах, то первым делом попробуйте завести машину.Если вы чувствуете, что вышло из строя сцепление, не спускайте машину с холма. Лучше, если вы ехали по ровной дороге или идеальный вариант — начать движение с холма. Надо начинать. При включении зажигания необходимо одновременно плавно нажать на педаль газа. В этом случае машина не заглохнет, а будет двигаться рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать путь, чтобы по пути было минимальное количество остановок.Ведь остановить машину просто так не получится, придется заглушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.

С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.
Чтобы остановить машину, достаточно просто заглушить двигатель или, при высоких оборотах, сначала его выдавить.
Также крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением.Лучше ехать по главной дороге, чтобы меньше было уступить дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров. И еще одно, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше идти с включенным аварийным светом.
И наконец
Важно помнить, что основной причиной проблем со сцеплением обычно является водитель, а точнее его стиль вождения. Если он пытается начать движение с пробуксовкой или не отпускает педаль во время движения, это в конечном итоге приведет к ее поломке, к заглоханию педали.Чтобы на начальных этапах диагностировать проблемы со сцеплением и заранее устранить неисправность, нужно следить за его работой. Необычный шум, ухудшение жесткости педали или непонятная вибрация, рывки — все это признаки неисправного сцепления.
Признак: педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».
Возможная причина: Воздух в гидравлической муфте.
Инструменты: тубус эластичный, контейнер, набор ключей.
Предисловие. признаком попадания воздуха в гидравлический привод выключения сцепления является неполное выключение сцепления при полном нажатии педали, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен. В этом случае часто бывает достаточно просто прокачать гидропривод.
Помимо перечисленного, прокачка гидропривода выключателя сцепления требуется при заполнении системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте приводных агрегатов, связанных с отсоединением шлангов и трубопроводов.
1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости довести до нормы.
Примечание. Бачок главного тормозного цилиндра также является источником питания для системы привода гидравлического привода выключения сцепления.
2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.
3. Подсоедините к выпускному клапану шланг или эластичную трубку, другой конец которой помещают в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.После этого помощник должен нажать педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутите вентиль на 75% (три четверти полного оборота). После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.
4. Навинтить вентиль. После этого помощник должен отпустить педаль сцепления.
5. Повторяйте операции, описанные в пунктах № 3 и № 4 данного руководства, до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.
Примечание. Регулярно проверяйте уровень при прокачке рабочей жидкости выключения гидросцепления в баке и не позволяйте ей опускаться ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бака). Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив дна бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидравлического выключателя сцепления придется повторить заново.
6.Прикрутить воздушный выпускной клапан гидравлической системы выключения сцепления, надеть на него защитный колпачок и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Павел Куракин Автомобилист
Замена тормозной жидкости Шевроле Лачетти. Замена тормозной жидкости Шевроле Лачетти Какую тормозную жидкость выбрать для Шевроле Лачетти
Гидравлическая ведущая тормозная система Шевроле Лачетти. Имеет два контура, в том числе с системой ABS.Каждый из этих контуров автомобиля обеспечивает работу тормозных колес двух механизмов, расположенных на машине по диагонали.
В машине также есть один бак, отвечающий за подачу рабочей жидкости, как для системы сцепления, так и для автомобиля. Правильная работа тормозов поддерживается не только заменой колодок, но и заменой тормозной жидкости (ТЖ) согласно Регламенту Лачетти. Как это сделать — смотрите картинки.
Согласно заявке на использование эксплуатационных жидкостей Для Шевроле Лачетти в тормозную гидросистему и систему сцепления необходимо залить 0.5 литров Жидкость тормозная.
Производитель разрешает тормозную жидкость, соответствующую требованиям спецификации FMVSS116 и DOT4 Standard .
В некоторых руководствах указано использование Dot5 на автомобиле Chevrolet Lacetti. Следует отметить, что в этой же инструкции указано, какой TJ следует использовать, название которого указано на бачке главного тормозного цилиндра (GTC). Во-вторых, тормозная жидкость DOT5 несовместима ни с DOT3, ни с Dot4 +, ни с Dot4, и, кроме того, с автомобилями, в которых система aBS не используется.
Оригинальная тормозная жидкость GENERAL MOTORS имеет артикул 363. Аналогичной заменой будет тормозная жидкость «Тормозная жидкость» от Opel, каталожный номер — 1942421, производства Gmotors для автомобилей Opel. Цена данного рабочего тела 450 руб. .
Также доступен широкий ассортимент TJ от других производителей: Fenox «Sbrake» SBF4005, Miles «Brake Fluid» EBF455, Hella-Pagid «Brake Fluid» 8DF355360011, Miles «Brake Fluid» EBF910. Цена на жидкие данные варьируется от 100 до 200 рублей.
Цены актуальны на осень 2017 года для Москвы и области.
Как поменять тормозную жидкость на Шевроле Лачетти
Для этого нужно откачать старую жидкость Из бачка налить свежую, создать давление в системе (ударили педалью или специальным устройством), надеть шланг на штуцера (один конец которого будет в прозрачной бутылке с жидкостью), открутить штуцер для прокачки на колесном суппорте, дождаться, пока свежая тормозная жидкость не останется без воздуха. Очень важно соблюдать схему откачки.
Воздух из системы удаляется заглушенным мотором, сначала с одного контура, затем с другого, до которого последовательность накачки тормозов: правое заднее колесо; левое переднее колесо; левое заднее колесо; правое переднее колесо.
Инструкция по замене Сделай сам своими руками:
Откручиваем крышку бачка GTC.
С помощью шприца откачать рабочую жидкость из бачка.
Укладываем новый ТЖ на нижний венец в горловину бачка.
Важно предотвратить попадание воздуха в гидравлическую систему автомобиля. Для этого необходимо следить за тем, чтобы его уровень в баке упал ниже отметки MIN.
Прокачку тормозов нужно проводить с поддиапазоном. Вытащив загрязнения из тормозного цилиндра колеса и снимите защитный колпачок.
Ключом «На 10» ослабляем затяжку подкачивающего штуцера.
Надеваем виниловый шланг на один конец, а другой опускаем в баллон, наполовину заполненный тормозной жидкостью.
Поддиапазон должен выжать педаль 4-5 раз, покрутив TJ и удерживая ее в нижнем положении.
Продолжаем откручивать розетку на ½-оборота. При этом из конца трубки должны выходить старые TJ и пузырьки воздуха, а тем временем педаль доживает до упора.
Как только TJ перестанет течь, заверните штуцер и отпустите педаль.
Выполняем вышеперечисленные действия до тех пор, пока из шланга не вылетает новая бразерсушка.При этом ход педали не должен превышать половины расстояния до пола.
Аналогичные действия проводим на другом колесе такого же контура (по схеме).
Таким же образом прокачиваем тормозные механизмы колес другого контура (по схеме).
Для работы необходимы:
помощник;
прозрачная трубка диаметром 4-5 мм;
бутылка прозрачная;
Спа специальная «10 мм»;
тара для слива ЦТ;
шприц;
новая тормозная жидкость класса Dot4.
Производим замену тормозной жидкости в автомобиле Шевроле Лачетти.

Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости.

Прокачать шприц тормозной жидкостью, но не всю, желательно немного оставить на дне, чтобы не сбивать систему.

Возьмите новую жидкость и залейте до отметки MAX.

Спуститесь и снимите колесо.

Снимаем резиновый защитный чехол.Одеваем шланг под штуцер слива тормозной жидкости.
Какие применяются жидкости Lycetti? Довольно часто приходится отвечать на вопросы о жидкостях и смазках, используемых в Лачетти. Какая тормозная жидкость применяется и в каком количестве, какая охлаждающая жидкость, в каком ее объеме и т. Д.
Поэтому я решил на этой странице описать все жидкости Лачетти какого объема и дать ссылки на статьи по их замене. Думаю, хуже не будет, да и информация в одном месте всегда хорошая!
Какие жидкости Лачетти
Топливный бак Lacetti
Объем топливного бака Шевроле Лачетти составляет 60 литров.Перевернутое топливо — автомобильный неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 91. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с минимальным количеством топлива в баке во избежание перегрева топливного насоса. .
Система охлаждения двигателя и система обогрева салона Лачетти
Система охлаждения залита жидкостью с температурой замерзания не выше -40 градусов Цельсия. Объем жидкости составляет 7,2 л для 1,4 л и 1,6 л и 7,5 л для двигателя 1,8 л.Прочтите подробно об охлаждающих жидкостях и прочтите их.
Система смазки двигателя Laseti
Масло, заливаемое в двигатель Шевроле Лачетти, имеет объем 3,75 литра и делится по вязкости в зависимости от преобладающей температуры воздуха в зоне эксплуатации автомобиля:
от -15 до + 50 ° С SAE 15W-40
от -15 до + 45 ° С SAE 15W-30
от -20 до + 40 ° С SAE 10W-30
от -20 до + 45 ° С SAE 10W -40
от -25 до + 45 ° С SAE 0W-40
от -30 до + 40 ° С SAE 0W-30
Подробно о моторном масле и его замене написано в.
Коробка передач Лачетти

Автоматическая коробка передач Двигатель 1,6 л — ESSO JWS 3309, общий объем жидкости III G 5,8 ± 0,2 л
Двигатель АКПП 1,8 л — ESSO LT 71141, Total ATF H50235 Объем 6,9 ± 0,2 л
МКПП — трансмиссионные масла SAE 75W-90 (API GL-4) объемом 1,8 литра
Подробности о замене масла в КПП написано
Гидравлика тормозов и сцепления Лачетти

Гидравлические тормоза и сцепления имеют общий бак.Используется рабочая тормозная жидкость ДОТ-4, ДОТ-5. Объем жидкости 0,5 л. Подробно о замене тормозной жидкости написано в.
Гидравлическое рулевое управление Racheti
24 ..
Chevrolet Lacetti. Диагностика неисправностей кривошипно-шатунного механизма
Рабочие качества кривошипно-шатунного механизма можно оценить, измерив давление масла, определив характеристики тарелки и замерив зазоры в определенной паре коленчатого вала.
Измерение давления масла
Давление масла проверяется с помощью прибора, состоящего из манометра, соединительной втулки с накидной гайкой и ниппеля, а также демпфера, который сглаживает пульсации масла во время измерения давления. Для снятия пробы давления в магистрали прибор подключают к корпусу масляного фильтра, отсоединив его, предварительно с помощью трубки штатного манометра. Для проверки давления выполните следующие операции:
Подсоедините измерительный прибор к корпусу масляного фильтра;
запустить и прогреть двигатель до штатного теплового состояния;
зафиксировать давление масла в главной магистрали на холостом ходу, в момент установившегося и номинально частотного вращения коленчатого вала.
Прослушивание стуков в паре коленвала
Стуки в KSM прослушиваются в определенном паре с помощью электронного мотоцикла. Этот метод диагностики КСМ требует сброса в сверхпортативное пространство разреженного давления с помощью специальной сжимающей вакуумной установки. Требуется прослушать соединение между поршневым пальцем и корпусом поршня, а также между шатунным механизмом и шейкой коленчатого вала, а затем между втулкой шатуна и поршневым пальцем.
В случае, когда были зафиксированы пониженное давление масла и стуки в коленчатом валу, потребуются зазоры в указанном выше спаривании и замена датчика давления масла. Если давление масла понижено, но стуков нет, то следует отрегулировать сливной клапан смазочной системы. В том случае, если произведенные действия не приведут к нормализации давления, тогда будет проверена диагностика смазочной системы.
Диагностика КСМ по ширине зазоров в его парах
Состояние кривошипно-шатунного механизма определяется также величиной зазоров в его сопряжениях.Их измеряют с помощью специального прибора и по следующей схеме:
Установите поршень цилиндра в сжатом состоянии;
тупой коленвал;
Вместо форсунки закрепите прибор в головке блока цилиндров, ослабьте стопорный винт, а затем поднимите направляющую вверх;
включить прибор и довести давление до разряженного состояния;
достижение стабильных показателей показателя методом двух- или трехкратного цикла подачи;
Зафиксируйте зазор в соединении между верхней головкой шатуна и поршневым пальцем, а затем общий зазор между подшипником шатуна и верхней головкой шатуна.
Все пробелы в KSM измеряются трижды и принимают среднее арифметическое значение. В случае, когда зазоры одного из шатунов больше допустимых значений, требуется ремонт двигателя.
Неисправность кривошипно-шатунного механизма включает снижение компрессии в цилиндрах и мощности двигателя, увеличение расхода топлива и масла, нехарактерное для работы двигателя дымление и шум масел и охлаждающей жидкости.
Измерение компрессии в цилиндре на прогретом двигателе с помощью компрессометра
Перед измерением компрессии свечи зажигания закручивают, резиновый наконечник прибора вставляют в свечное отверстие и проворачивают коленчатый вал стартером при полностью открытой дроссельной и воздушной заслонках в течение 5-6 с.На компрессометре максимальное давление конца такта сжатия в цилиндре снимается по шкале манометра, а компрессорограф имеет значение давления на бумажном бланке. Измерения повторяют 2-3 раза в каждом цилиндре и определяют среднее значение. Перепад давления в баллонах не должен превышать 0,1 МПа.
Снижение компрессии в отдельных цилиндрах может происходить по причине поломки поршневых колец, повреждения прокладки ГБЦ, нарушения регулировки зазоров в клапанном механизме или удлинениях клапанов.Взведение поршневых колец в канавках поршня способствует интенсивному прорыву газов в картер, что может привести к повышению давления картерных газов и выбросу масла через отверстие для масла. В этом случае в каждый цилиндр заливают 20-25 см3 моторного масла и повторяют замеры компрессии. Повышение давления указывает на расшатанность цилиндрофонной группы.
Неисправность прокладки головки блока и нарушение герметичности в клапанном механизме можно обнаружить с помощью пневматического воздуха, пропускающего сжатый воздух через отверстие цилиндра.Утечка воздуха в соседний цилиндр свидетельствует о повреждении прокладки головки блока или затухании гаек или болтов крепления ГБЦ. Неисправность укладки ГБЦ также можно определить по охлаждающей жидкости в поддоне. При этом будет наблюдаться постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке или радиаторе и одновременное повышение уровня масла в поддоне. Масло меняет цвет от серого до молочно-белого. Утечка воздуха через карбюратор указывает на неисправность впускного клапана, а через глушитель — на выхлоп.Обнаруженные неисправности устраняют.
Причиной снижения компрессии в цилиндрах двигателя при хорошей прокладке головки блока и клапанов является износ цилиндропортовой группы. Степень износа цилиндрофонной группы, то есть ее техническое состояние, определяется без разборки двигателя с приборами и пневмэкстером. Принцип работы приборов основан на измерении утечки воздуха, подаваемого в цилиндр двигателя. Проверка проводится на прогретом двигателе.Свечи подправили, поршень первого цилиндра выставили в верхнюю мертвую точку окончания такта сжатия. Коленвал тормозил от проворачивания, включения трансмиссии и установки автомобиля на стояночный тормоз. Прижмите испытательный наконечник устройства к свечному отверстию первого цилиндра, клапан подачи воздуха открыт, и утечка давления определяется утечкой воздуха манометра на приборе. Проворачивая коленчатый вал, аналогично проверьте остальные цилиндры в соответствии с порядком их работы.Утечка воздуха не должна превышать 28% при исправной арматуре и прокладке головки блока.
Если для двигателя стуки и шум нехарактерны, двигатель прослушивают двигатель с помощью мембраны или электронного стетоскопа. Шток стетоскопа устанавливается перпендикулярно поверхности двигателя в месте прослушивания стуков и шумов.
Состояние поршня и поршневого пальца определяется по резкому изменению частоты вращения коленчатого вала, прислушиваясь к стенкам блока цилиндров по линии движения поршня в местах, соответствующих его крайним положениям.Головка поршневого пальца отчетливая и острая, исчезает при выключении цилиндра. При ношении сопряженного поршневого кольца — поршневой ганкер слушает молоток месмера в нижней части точки заземления на средней скорости коленчатого вала. Изношенные поршни при работе с холодным двигателем издают дребезжащий звук отключения, уменьшающийся по мере нагрева.
Износ родных подшипников и увеличение зазора между коленчатыми валами и вкладышами коленчатого вала сопровождаются глухим металлическим звуком низкого тона с частотой, возрастающей с увеличением частоты вращения коленчатого вала.Стук указан внизу блока цилиндров по оси коленчатого вала при резком открытии дроссельной заслонки. Причиной этого стука также может быть слишком раннее зажигание. Большой осевой зазор коленчатого вала способствует появлению стука более резкого тона с неравномерными интервалами, особенно заметного при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала. Тон этого звука меняется в зависимости от того, нажата ли педаль сцепления. Величина осевого зазора определяется отключенным двигателем. Перемещая передний конец коленчатого вала при нажатии и отпускании педали сцепления, сравните с данными из таблицы.
Шатунные подшипники изнашиваются также в зоне оси коленчатого вала, но ниже или выше на радиус кривошипа и когда поршень находится в верхней или нижней мертвых точках. При этом стук слушается более резкий и звенящий, меньшей мощности по отношению к стуку коренных подшипников. Стук исчезает в каждом из цилиндров при выключении из работы соответствующей свечи зажигания.
Признаком износа коренных и шатунных подшипников также является падение давления масла в системе смазки двигателя внизу.Давление масла проверяют контрольным манометром с ценой деления не более 0,05 МПа.
Двигатели с перечисленными неисправностями направлены в ремонт.

Тормозная жидкость, как и другие смазочные материалы, требует периодической замены. Это связано с потерей качеств, при эксплуатации теряется. Таким образом, процесс замены тормозной жидкости на Шевроле Лачетти довольно прост.
Видео
Видео расскажет, как быстро и правильно поменять тормозную жидкость в автомобиле, а также расскажет о нюансах и хитростях процесса
Процесс замены
Процесс замены тормозной жидкости в тормозной системе довольно прост.Для работы потребуется еще пара ножек, ключ на 10 и шприц-груша. Замена жидкости во всех четырех цилиндрах может занять от 30 минут до 1 часа, в зависимости от того, насколько автолюбитель понимает технику проведения этих работ.
Производим замену тормозной жидкости в автомобиле Шевроле Лачетти.
Итак, смена жидкости предусматривает еще и прокачку тормозной системы, поэтому мы рассмотрим сразу два вопроса в одной теме. Последовательность действий, направленных на замену тормозной жидкости в Шевроле Лачетти вне зависимости от года выпуска и модели кузова:
Любому «пожарному» рекомендуется демонтировать минусовую клемму с АКБ.
Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости.
С помощью груши откачиваем старую жидкость из бачка.
Прокачать шприц тормозной жидкостью, но не всю, желательно немного оставить на дне, чтобы не сбивать систему.
После этого наливаем новую жидкость в бачок, и приступаем к прокачке тормозной системы.
Берем новую жидкость и наливаем до отметки MAX.
Так как контуры тормозной системы диагональные, схема прокачки следующая:
Спуститесь вниз и снимите колесо.
Задний левый.
Передний правый.
Задний правый.
Передний левый.
Теперь необходимо очистить штуцер для прокачки тормозной системы от грязи и других нежелательных предметов. Затем снимите резиновую защитную крышку фитинга.
Снимаем резиновый защитный чехол. Одеваем шланг под штуцер слива тормозной жидкости.
Внимание! Не очищайте фитинг металлической щеткой или подобными предметами, чтобы не повредить колпачок.Лучше всего использовать влажную ткань.
Возьмите ключ на 10 и ослабьте затяжку штуцера.
Надеваем штуцер на трубку, а другой конец отправляем в емкость, куда будет стекать старая тормозная жидкость.
Сливаем жидкость вместе с пузырьками воздуха в заранее подготовленную емкость и затягиваем штуцер для отвода воздуха.
Поверните педаль тормоза 3-4 раза с интервалом 1-2 секунды. В то же время воздух может уходить с жидкостью.После прокачки перетаскиваем штуцер и отпускаем. Так делаем несколько раз, пока из контура не потечет старая жидкость.
Во время слива жидкости обращаем внимание на цвет и спускаемся до тех пор, пока не пойдет чистая тормозная жидкость. Таким образом прокачиваем все колеса. Затем снимаем шланг, устанавливаем колесо обратно.
Важно! В процессе работы необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке. Если жидкость упала ниже минимальной отметки, есть шанс «поставить» систему.
Затем проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости доливаем до отметки MAX. И приступаем к другому колесу, согласно схеме прокачки.
Такую процедуру проводим с каждым цилиндром.
Проделав процедуру прокачки и доливки ДВГ на все колеса, еще раз проверьте уровень в бачке (если нужно перелить). Затем закручиваем крышку на бачке с тормозной жидкостью. Замена завершена.
После работы необходимо раскрутить фитинг и надеть резиновый защитный колпачок.
Жидкость селекция
Кроме оригинальной тормозной жидкости, также в Шевроле Лачетти можно заливать отечественный Дотрос-4. Имеет меньшую стоимость и по составу немного хуже, но на том пробеге, на котором рекомендуется заливать, для тормозной системы — снесен.
Согласно инструкции по эксплуатации и ремонту Chevrolet Lacetti, выданной производителем, на смену тормозной жидкости стоит тратить каждые 30 000 км пробега. Если автомобиль эксплуатируется в период мороза или дождя, замену жидкости нужно проводить каждые 20000 км пробега.
Много споров о том, сколько жидкости необходимо для полной замены в тормозной системе. По мануалам завода GM в оба контура закрыто 0,5 литра тормозной жидкости. При замене часть смазки теряется, поэтому на всякий случай рекомендуется взять 1 литр.
Выход
Заменить тормозную жидкость в Шевроле Лачетти с одной стороны просто, особенно тем, кто уже проводил такой процесс. Новичку Данная процедура может показаться достаточно сложной для понимания, а тем более для выполнения, поэтому в этом случае рекомендуется обратиться в автосервис.
Внимание! При эксплуатации автомобиля с прицепом и частых поездках по горным дорогам Тормозную жидкость необходимо заменять каждые 15000 км пробега.
Работы на смотровой канаве или эстакаде.
Прокачайте жидкость из старого бака шприцем или резиновой грушей.
Залейте новую жидкость в бак.
Прокачивать гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (ярче старой) не перестанет покидать неровности прокачки всех рабочих цилиндров.
Замена тормозной гидравлической жидкости
Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала по одному контуру, а затем по другому в следующей последовательности:
тормозной механизм правый заднее колесо
тормозной механизм левого переднего колеса
тормозной механизм левого заднего колеса
тормозной механизм правого переднего колеса.
Перед прокачкой проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления.При необходимости окуните жидкость.
Прокачку тормозов проводим с помощником.
Очистка от шоковой грязи тормозного механизма правого заднего колеса.
Снимите защитный колпачок с фитинга.
Помощник должен 1-2 раза сильно нажать на педаль тормоза до упора и удерживать ее нажатой.
Ключ-ключ «на 10» поворачивает фитинг отсека на 1 / 2-3 / 4 оборота.
При этом из шланга потечет жидкость, а педаль тормоза нужно убрать до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заверните штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.
Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (ярче старой).
Снимаем шланг, протираем штуцер для отвода воздуха и надеваем на него защитный колпачок.
Снимите защитный колпачок с продувочного механизма левого переднего колеса.
Надеваю шланг на штуцер, а его свободный конец погружаю в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Заливка, как описано выше, тормозного механизма левого переднего колеса, поворотом штуцера подкачки ключом «10».
Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в баке и доливать жидкость.
Замена жидкости гидросцепления
Работаем с помощником.
Перед прокачкой проверьте уровень жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре.При необходимости окуните рабочую жидкость.
Снимите защитный колпачок с подкачивающего фитинга.
Ключ «На 10» ослаблял затяжку подкачивающего штуцера, удерживающего переходник трубки ключом «19».
Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью, так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.
Емкость желательно устанавливать ниже уровня штуцера.
Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее.
При нажатии на педаль сцепления включаем 1 / 2-3 / 4 оборота подкачивающего штуцера. В этом случае жидкость вытесняется в емкость. Удерживая педаль нажатой, заверните штуцер и повторяйте эту операцию, пока новая тормозная жидкость не выйдет из штуцера (ярче старой).
Снимите шланг и наденьте на штуцер защитный колпачок.
После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления довести уровень жидкости в бачке до нормы.
Есть еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Этот метод не требует присутствия помощника. В этом методе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между бачком с тормозной жидкостью в насосном пространстве и тормозными цилиндрами всех колес.
Выкачайте резиновую грушу или шприц тормозной жидкости из бачка. Поднимите новую жидкость до верхнего края.Для ускорения процесса (для получения жидкости сразу из всех цилиндров) желательно выбрать четыре отрезка трубок, которые сильно изнашивают все насосы цилиндров. Свободные концы трубок опускаются в прозрачные флаконы небольшой емкости.
Выворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Мы уверены, что жидкость протекала по всем четырем трубкам. Контролируйте уменьшение количества жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и сразу же доливайте бачок. Наблюдаем подъем уровня жидкости в баллонах, расположенных возле тормозных цилиндров колес.
Необходимо несколько раз перейти из положения наблюдения за жидкостью из штуцеров тормозного цилиндра в положение, когда можно проверить и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить слив бачка.
Обычно быстрее всего уровень повышается в баллоне, в который опускается шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в баллоне переднего левого колеса получится около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого баллона.Далее ждем такого же результата на переднем правом колесном цилиндре и тоже накручиваем его подкачку. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выльется 200-250 мл жидкости.
Убеждены в герметичности всей арматуры. Надевайте защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Руководство пользователя
% PDF-1.4 % 3465 0 объект > эндобдж 3913 0 объект > поток application / pdf2014-11-03T10: 02: 04.052-05: 00
EDS
Руководство пользователя
2421924EDS2014-11-02T12: 41: 46.801-06: 006176288e85f03350087cfb016b3966bcc645c8662005-08-04T12: 36: 49-05: 002005-08-04T12: 36: 49-05: 002005-08-04T07: 01: 01-05: 00XPPdc: описание
OwnerCenter: GMNA / asset_type / owner_manual
Центр владельца: GMNA / 2006 / chevrolet / aveo
конечный поток эндобдж 3467 0 объект > эндобдж 3432 0 объект > эндобдж 3422 0 объект > эндобдж 3434 0 объект > эндобдж 3445 0 объект > эндобдж 3456 0 объект > эндобдж 3455 0 объект > эндобдж 3457 0 объект > эндобдж 3458 0 объект > эндобдж 3459 0 объект > эндобдж 3460 0 объект > эндобдж 3461 0 объект > эндобдж 2646 0 объект > эндобдж 2751 0 объект > эндобдж 2831 0 объект > эндобдж 2936 0 объект > эндобдж 3015 0 объект > эндобдж 3092 0 объект > эндобдж 3206 0 объект > эндобдж 3294 0 объект > эндобдж 3366 0 объект > поток HW] OJ} ϯGGj ^ cIU! 0 ױ +;?; ‘
Автозапчасти и аксессуары Подлинные Mazda MX5 MX-5 RF Alloy Brake MT 2016-2017 Педаль сцепления NA1J-V9-09X Автозапчасти и автомобили
Оригинальные Mazda MX5 MX-5 RF Alloy Brake MT 2016-2017 Педаль сцепления NA1J-V9 -09X
Оригинальный Mazda MX5 MX-5 RF Alloy Brake MT 2016-2017 Педаль сцепления NA1J-V9-09X, MT 2016-2017 Педаль сцепления NA1J-V9-09X Оригинальный Mazda MX5 MX-5 RF Alloy Brake, прочный и простой в уходе алюминиевый сплав устраняет проблемы с скоплением грязи или снега на поверхности, ПОДХОДИТ: Mazda MX-5 и MX-5 RF 2016/2017 (РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ), заводская конструкция Mazda с болтовым креплением обеспечивает безопасность автомобиля, включает педали тормоза и сцепления, Fashion Frontier Big Labels Небольшие цены Лучшие цены Быстрая доставка в родной город дружелюбное обслуживание клиентов.Педаль сцепления NA1J-V9-09X Оригинальная Mazda MX5 MX-5 RF Alloy Brake MT 2016-2017 ieeesbvjec.org.

Подлинная Mazda MX5 MX-5 RF Alloy Brake MT 2016-2017 Педаль сцепления NA1J-V9-09X
Вы можете отправить его ей или ему напрямую. Мы тестируем базовый кронштейн мощностью 120 Вт, и растяжение не деформируется, пожалуйста, убедитесь, что ваш автомобильный ключ выглядит так же, как и наш товар, прежде чем покупать его. Jewels Obsession Angel Necklace, Подлинная Mazda MX5 MX-5 RF Alloy Brake MT 2016-2017 Педаль сцепления NA1J-V9-09X , Съемное внутреннее кольцо в открытом подшипнике позволяет смазывать, Наш баннер — самый экономичный вид рекламы и может отображаться на любых поверхностях, таких как стены, My Name is Aila — Personalized Name Toddler / Kids Raglan T-Shirt и другие футболки в, Минимальная ручная стирка и развешивание для сушки.ОДИН РАЗ ОТПРАВЛЕНИЕ ОТПРАВЛЯЕТСЯ И ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ. Подлинный Mazda MX5 MX-5 RF Alloy Brake MT 2016-2017 Педаль сцепления NA1J-V9-09X , изменение цвета и бумажные стаканчики с крышками. Уши Минни Маус ручной работы с красным бантом из пайеток, они позволяют нам просматривать и отслеживать возвращенный товар. Он идеально подходит под костюм в стиле рококо. CHEVROLET LACETTI J00 СЕДАН J00 ДИЗЕЛЬ. Подлинная Mazda MX5 MX-5 RF Alloy Brake MT 2016-2017 Педаль сцепления NA1J-V9-09X , Описание продукта Графин Ultra Magnum впечатляет своим классическим дизайном и идеально подходит для любого случая. ★ МАЛЫЙ И ПРОЧНЫЙ: Порог на крыше автомобиля MASWATER Изготовлен из легкого и прочного авиационного алюминиевого сплава. ✓Простая установка — с острым концом эти колья будут скользить по вашей земле.Функция защиты:？ Полностью закрытые, поддерживаемые модели источников питания с общим разъемом 750 Вт / 00 Вт: DPS-800GB A / 00FB A / 00QB A / 700LB D / 750RB A HSTSN-PL / PL8 PS-5L. Подлинная Mazda MX5 MX-5 RF Alloy Brake MT 2016-2017 Педаль сцепления NA1J-V9-09X , WNDGEBRP Men’s Grey Finals Champions 2019 Finals Pullover Hoodie: Одежда и аксессуары.

Объем багажника Лачетти. Шевроле Лачетти хэтчбек, отзывы и характеристики
Chevrolet Lacetti Hatchback модификации
Шевроле Лачетти Хэтчбек 1.4 MT
Максимальная скорость, км / ч 175
11,6
Двигатель Бензин
Рабочий объем, см 3 1399
Мощность, л.с. / оборотов 95/6200
Момент, н м / об 131/4400
5.7
Городской расход, л на 100 км 9,8
Расход Combi, л на 100 км 7,2
Тип трансмиссии Механическая, 5 передач
Привод Передний
Показать все характеристики
Chevrolet Lacetti Хэтчбек 1.6 MT
Максимальная скорость, км / ч 187
Время разгона до 100 км / ч, сек 10.7
Двигатель Бензин
Рабочий объем, см 3 1598
Мощность, л.с. / оборотов 109/5800
Момент, н м / об 150/3600
Расход по трассе, л на 100 км 5,9
Городской расход, л на 100 км 9.2
Расход Combi, л на 100 км 7,1
Тип трансмиссии Механическая, 5 передач
Привод Передний
Показать все характеристики
Chevrolet Lacetti Хэтчбек 1.6 AT
Максимальная скорость, км / ч 175
Время разгона до 100 км / ч, сек 11.5
Двигатель Бензин
Рабочий объем, см 3 1598
Мощность, л.с. / оборотов 109/5800
Момент, н м / об 150/3600
Расход по трассе, л на 100 км 6,1
Городской расход, л на 100 км 11.4
Расход Combi, л на 100 км 8,1
Тип трансмиссии Автомат, 4 передачи
Привод Передний
Показать все характеристики
Chevrolet Lacetti Хэтчбек 1,8 MT
Максимальная скорость, км / ч 195
Время разгона до 100 км / ч, сек 9.8
Двигатель Бензин
Рабочий объем, см 3 1796
Мощность, л.с. / оборотов 121/5800
Момент, н м / об 169/3600
Расход по трассе, л на 100 км 5,9
Городской расход, л на 100 км 9.9
Расход Combi, л на 100 км 7,4
Тип трансмиссии Механическая, 5 передач
Привод Передний
Показать все характеристики
Chevrolet Lacetti Hatchback 1.8 AT
Максимальная скорость, км / ч 187
Время разгона до 100 км / ч, сек 10.9
Двигатель Бензин
Рабочий объем, см 3 1796
Мощность, л.с. / оборотов 121/5800
Момент, н м / об 169/3600
Расход по трассе, л на 100 км 6,8
Городской расход, л на 100 км 12.2
Расход Combi, л на 100 км 8,8
Тип трансмиссии Автомат, 4 передачи
Привод Передний
Показать все характеристики
Одноклассники Шевроле Лачетти Хэтчбек по цене
К сожалению, эта модель уникальна в своем ценовом диапазоне или больше не доступна.
Chevrolet Lacetti Hatchback Отзывы владельцев
Расскажу о результатах и эксплуатации Шевроле Лачетти Хэтчбек.Кондиционер и печка откровенно слабые, зимой приходилось долго стоять и греться. Автомобиль просторный внутри. По эргономике все хорошо, все на своих местах, быстро привыкаешь. Зеркала большие, обзор хороший, за исключением левой передней стойки — очень широкая, иногда можно не заметить пешеходов, потом привык. Сиденья удобные и легко регулируются. Главный недостаток — печка, в остальном все хорошо и удобно, конечно не сравниваю с Мерседесом, вполне достойно для своего класса.Музыка хорошая. Эксплуатация: подвеска Шевроле Лачетти Хэтчбек отличная, все неровности отрабатывает хорошо. Сейчас правда заменен полностью, но с моей ездой удивительно, что только сейчас и подвеска, и вся машина выдержали очень многое. За весь срок службы прошло одно ТО. Потом сам поменял масло, колодки и т.д. Ремень ГРМ поменял с другом мастера в гараже, за все про все отдал, на мой взгляд, 7 тысяч рублей.Теперь нужно поменять: прокладку клапанной крышки (пробила), подвеску (может что-то смежное, поменяю — разберусь) и возможно рулевую рейку (руль время от времени трясет), на все про все Приходится потратить около 40 тысяч, не больше. Других проблем не было, еще раз повторяю — к машине отношусь очень неаккуратно, не жалею. Максимально разогнался Chevrolet Lacetti Hatchback до 170 км / ч. Хотя в машине 94 «лошадки», скорости в ней намного больше.Двигатель хороший — приемистый (хотя сейчас взял бы побольше). Коробка передач по-прежнему работает хорошо. Машина едет плавно и комфортно. Кушаю около 10 литров на 100 км — это от заправки до заправки, считал в разные периоды и с разным бензином, кстати. Плохая грязеотталкивающая способность — в плохую погоду быстро пачкаются боковые стекла и зеркала, приходится выходить на улицу и протирать их. Шумоизоляция не очень хорошая — слышно и дорогу, и двигатель. Управляет и держит дорогу хорошо.
Преимущества : надежность. Неприхотливость. Удобный.
Недостатки : печь. Ближний и дальний свет.
Константин, Санкт-Петербург
По сути: салон Шевроле Лачетти Хэтчбек просторный, удобную посадку настроил достаточно быстро, так как регулировок достаточно. Интерьер простой и утилитарный, но что поделать, что есть. Смущает дырка посередине панели приборов вместо музыки, хочу на тряпку повесить.Но это, надеюсь, ненадолго. Пластик жесткий, но сделан неплохо для себя, «сверчков» пока нет, зазоры не бросаются в глаза. Торпеда уже близко к дверям. Хотя многие говорят, что Шевроле Лачетти Хэтчбек шумный, но по мне там так тихо, хотя да, на высоких оборотах двигатель слышно отчетливо. Но опять же на фоне ВАЗов все нормально. Обзорность приемлемая, но мешают боковые стойки. Но зеркала большие, отличные.К габаритам почти привык, но только при парковке задним ходом еще небольшие проблемы. Подвеска у Шевроле Лачетти Хэтчбек жесткая, но нравится, дискомфорта не чувствую, поломок нет, дорогу чувствует хорошо. Тупые удары по кочкам не раздражают. Управляемость — охотно входит в повороты, крены не наблюдаю, не отклоняется от прямой. Хотя руль слишком большой и тонкий, это очень огорчало, но, надеюсь, я к этому привыкну.Тормоза — при необходимости притормаживают, привык буквально за одну поездку. Очень хорошие тормоза. Динамики мне хватает. Понятно, что «механика» быстрее, но мне очень понравилось, как машина едет на «автомате». Заводится, обгоняет — все нормально. Да не «Тигуан» и не «Пассат», но вполне себе симпатичный. Машина, кстати, отличная, «Айсин», переключения не ощущаются, вибраций и задержек не обнаружено.
Преимущества : адекватная цена.Неплохая динамика. Отличный японский пулемет. Просторный салон … Удобные кресла. Хорошие тормоза. Хорошая управляемость.
Недостатки : нет бортового компьютера. Отсутствие встроенного радио. Недостаточная изоляция. Простой салон.
Владимир, Санкт-Петербург
Chevrolet Lacetti Hatchback, 2011
Шевроле Лачетти Хэтчбек не первая моя иномарка, это был Фольксен Гольф, Акцент, из наших я ездил Волгу, ВАЗ.На данный момент пройдено 8 тысяч километров, можно получить первое впечатление об автомобиле. Хэтчбек Шевроле Лачетти жестче, чем «Гольф» и «Акцент», но в умеренных количествах управляемость отличная. По динамике не хуже, чем у «Акцента», если разогнаться, то его 11 секунд до 100 полностью. Измерено GPS и компьютером. Вместимость меня устраивает, для супермаркетов подойдет, а если задние сиденья сложить, то хватит и для негабаритного груза. Вначале удивил расход бензина — при обкатке до 15 литров, и это летом, но постепенно снизился, сейчас по городу 11-12.Лил и 92, и 95 — разницы не почувствовал. Свет на 4-ку с натяжкой даже с «туманками», но по городу хватает. Если говорить о качестве сборки, то вполне, зазоры ровные, пластик в меру твердый, при этом ничего не гремит и не скручивается. Места в салоне хоть отбавляй, спокойно сажусь при росте 183 и весе больше 100. Сели пятеро и тихо. Шумоизоляция средняя, но лучше, чем у Акцента, еще я установил шумоизоляцию капота — не заводскую, что странно.Мороза пока не было, ничего сказать не могу, пока заводится хорошо, не троит, в машине тепло, не сразу, конечно, через 10 минут. После 2000 года я поменял масло не на ТО, а у друга, так как в этом нет необходимости. Неисправностей не было, только тосола залил 300 грамм, это на 8000 км. Тормоза все дисковые, поэтому быстрые и предсказуемые, намного лучше, чем у «Акцента». В общем как положено нормальный городской автомобиль обеспечен автомобилем на три года и в целом покупкой доволен.В целом машина нормальная, если бы цены были более реалистичными, но такого уже нет в этой жизни …
Преимущества : большой салон. Достаточно регулировок руля и водительского сиденья. Хорошая эргономика водительского сиденья. Хорошая пара двигателя и АКПП. Хорошие тормоза. Качество сборки.
Недостатки : средний головной свет. Отсутствие тепло- и звукоизоляции капота.
Андрей, Москва
Chevrolet Lacetti Hatchback, 2008
Chevrolet lacetti, кузов хэтчбек 2008, 1.4, барабанный сорт. Двигатель: 1.4, этим все сказано. Но можно резко разогнаться, а по трассе 150 в дальних поездках вообще не проблема. Единственная проблема — течь из-под ГБЦ. Три сервиса не смогли решить проблему более 3-4 тысяч км, пришлось все делать самому по книге и советам с форума, итого 500 рублей за серый герметик и самую дешевую прокладку. 2 часа работы, все подтянуто в нужный момент и в нужном порядке, предварительно обезжирено и очищено, замазано нужным герметиком в нужных местах, выдержано сутки — все чисто и сухо до продажи.Могу с полной уверенностью сказать, что двигатель абсолютно надежен и вполне подходит для городских условий эксплуатации. Коробка передач на Шевроле Лачетти Хэтчбек просто отвратительна. При переключении машешь рукой, как на грузовике 60-х годов. Передачи нечеткие. После 100 тысяч пробега задний практически всегда врезается с хрустом и дребезжанием. Первое через раз. Коробка однозначно минус по удобству использования. Но плюс в плане надежности — поломок нет.Подвеска полностью независимая, в стоковом варианте отлично управляется, а также отлично справляется с дорожными неровностями. На 100 тыс. Пробега, после зимней поездки с грузом 3 человека общим весом около 330 кг, с 3 подружками (165 кг навскидку, но кто знает) плюс полный багажник (еще в районе 50-70 кг) сначала вытекла одна, потом задние амортизаторы вторые … Замена на «каябу» стала выше и жестче, цена вопроса 15 тыс. с работой вдвоем.Стойки стабилизатора слетают раз в год. Ну это как у всех. В салоне Шевроле Лачетти Хэтчбек действительно много места — машина выглядит меньше, чем есть на самом деле. Не раз ночевал и в дороге, и на природе — при росте 180, весе 95 и откинутых передних сиденьях закидывал на сложенный задний надувной матрас и спал в полный рост. За один раз, как это случилось, возили 8 человек. Одним словом, с сиденьем в Шевроле Лачетти Хэтчбек порядок есть, но здесь стоит учесть, что багажник далеко не самого большого объема.В плане управления все эргономично удобно, кроме, пожалуй, кнопок клаксона. Кузов — оцинкованный. Превосходная устойчивость к коррозии даже при сколах до металла. Хэтчбек не пожалел о покупке Chevrolet Lacetti Hatchback, гонял его в хвосте и в гриве 4 года, а когда пришло его время, продал в течении суток с момента размещения объявления до полного заселения и перерегистрации в новый владелец.
Преимущества : недорогой по содержанию.Комфортный.
Недостатки : машина морально устарела.
Денис, Москва
Chevrolet Lacetti Hatchback, 2005
Внимательно изучив рынок и отзывы, я выбрал Шевроле Лачетти Хэтчбек по причине наилучшего сочетания надежности, дизайна, комфорта, проходимости, вместительности, стоимости эксплуатации и покупной цены. Купил шестилетку с пробегом 60 тыс (пробег реальный — брал у друга).Продан в конце 2015 года с пробегом 170 тыс. Эксплуатация, как городская, так и сельская. И кое-где ощущения только положительные. Поставил зимнюю резину 185/65 R15 — нигде не застревал и не царапал днище (только иногда с защитой картера с сильной колеей на грунтовке). Всегда заводился. Я всегда ехал домой, мне никогда не приходилось буксировать или использовать эвакуатор. Что нужно было сделать, не считая плановой замены масла, фильтров, тех. жидкости, тормозные колодки, свечи и ремни, а также перегоревшие лампочки.Итак, на 70 тыс. Км — замена резиновой трубки к датчику давления во впускном коллекторе (подошла вакуумная от Жигулей за 50 рублей), стойки стабилизатора, часы (не менял), аккумулятор. За 80 тысяч — замена переднего ступичного подшипника (загудел, хотя при снятии признаков износа не обнаружено), заглушен клапан рециркуляции отработавших газов. 110 тыс. — замена опор передних стоек, задних стоек на опоры, прокладок клапанной крышки. На 140 тысячах км — перепайка блока управления кондиционером, ремонт проводки ближнего света, замена бензонасоса, снова ступичный подшипник (который уже заменен).За 150 тысяч — головное устройство, умерла трубка до заднего омывателя. 160 тыс. — Замена всех натяжных роликов, тормозных дисков, заднего тормозного цилиндра, правой шаровой опоры, передних стоек с опорами, стоек стабилизатора. Общая стоимость внеплановых ремонтных работ с запчастями за весь период эксплуатации (10 лет и 170 тыс. Км) около 60 тыс. Руб. Около 6 тысяч рублей. в год. Со сложенными сиденьями в Шевроле Лачетти Хэтчбек можно перевозить кучу разных предметов (помимо накладки, прикроватных тумб, столиков приходилось возить чугунную ванну, диваны в разобранном виде, эллиптический тренажер в неразобранном виде. ).
Преимущества : качество краски — ни одного жука за 10 лет. Простой и надежный дизайн. Ломается редко, запчасти есть в наличии и в 2 раза дешевле, чем у европейцев и японцев. Салон просторный. Заводится в холодную погоду. Комфортно на любой дороге.
Недостатки : нет подогрева сидений. Ближний свет слабый.
Игорь, Санкт-Петербург
Chevrolet Lacetti Hatchback, 2011
Взял
Шевроле Лачетти Хэтчбек в возрасте трех лет с пробегом 45 тыс. Км.Предыдущий хозяин полностью готов к продаже. От расходников до полировки. Сел и пошел так сказать. Первые три года кроме расходников ничего не менял. Однажды по глупости и по неопытности промазал колодки. По кругу пришлось поменять диски, заодно поменял стойки стабилизатора, тяги, пару ступичных подшипников. За 90 тысяч сдохло сцепление. На 120 поменял ГРМ и помпу с роликами и ремнем генератора. На 125 тыс.км лопнула трубка охлаждающей жидкости ровно по хомуту.Прокладка клапанной крышки постоянно протекала. Ну не хватило более 5-7 тыс. Км. Не знаю, с чем это связано. Однажды заехал правым боком в глубокую лужу, залил генератор. Он очень низко расположен. Поставили отцовский запасной аккумулятор и поехали к маршалу на север. Пробовали новую поставить, на стенде новый заработал, а на машине не получилось. Итог: мы очистили щетки и надели мою, что помогло сократить расходы в три раза.В холодную погоду Шевроле Лачетти Хэтчбек заводил весь срок службы моей собственности. Больше никаких проблем за 8 лет жизни. Расход никогда не учитывался. Это можно найти в других обзорах, все зависит от стиля вождения и топлива, которое вы заправляете. В среднем скажем не более 8-9. По ходовым качествам меня все устраивало. В принципе, не убиваемая машина, как «Логан», наверное. Но стоит отметить, что сидеть в нем приятнее, чем в «Логане».Шевроле Лачетти Хэтчбек держит дорогу до 140 км / ч отлично, достаточно маневренный, на 170 уже очень страшно. Но он уходит. Теперь водить не интересно, да и машина все равно не гоночная. Шумка для своего класса, конечно, нормальная, но и здесь от резины зависит. Опять же, я не стал заморачиваться и делать лишнее. Шумка. Магнитола на 7-8 штук и больше не обращаю внимания. По вместимости Шевроле Лачетти Хэтчбек хорош. Поездки в «Икеа» один раз заканчивались заказной доставкой.Я не пишу о цене на запчасти и обслуживание, потому что все бюджетно, но можно что-то сделать самому.
Преимущества : надежность. Легко ремонтировать и обслуживать. Управляемость. Маневренность.
Недостатки : очень мало.
Андрей, Москва
Chevrolet Lacetti Hatchback, 2008
Автомобиль
корейской сборки, был куплен новым в Москве в салоне официального дилера.Вкратце — двигатель 1.4л, комплектация Элит (максимальная комплектация с таким двигателем), 5-ступенчатая МКПП. Цвет Chevrolet Lacetti Hatchback тоже был выбран не случайно, машина очень красивая, на контрасте с матово-черным. Все ТО делали ТОЛЬКО официальные дилеры, все ТО от 1 до 7, при пробеге 2250 км поменяли масло (проводили так называемую обкатку), хотя этого и не требовалось. Первые три года в машине ничего не ломалось, только плановое ТО.Потом перегорели габаритные лампочки в фарах. По подвеске — заменил только стойки переднего стабилизатора, больше ничего. Подвеска крепкая. Эксплуатация на 90% городская, остальные 10 — поездки летом за город и небольшие поездки по Подмосковью. По двигателю: 94 л.с. вполне хватает по городу, если ехать в одиночку — вдвоем. Когда кондиционер включен, машина не едет. По этой причине кондиционер практически не использовался. В двигателе абсолютно нет масла.Не доливал между ТО ни разу. Расход топлива (лил 95): город — 10 литров. Трасса 6-8 литров в зависимости от темпа езды. Двигатель Шевроле Лачетти Хэтчбек имеет характерную болячку- протекает прокладка клапанной крышки, менял 2 раза прокладку — все равно течет. Забил на это дело, масло все равно рано не уходит. По коробке: на трассе не хватает 6-й передачи, обгоны, из-за слабого двигателя, готовить надо аккуратно, передачи длинные, разогнался до отсечки 2-й передачи — около 85 км / ч.Пересел на Шевроле Лачетти Хэтчбек от Сеат Толедо (Гольф 3), переключение передач у испанца было идеальным, на Шевроле Лачетти Хэтчбек пришлось привыкать к включению 3-й передачи, непонятно, по сравнению с немцами. Если пересаживаться с Жигулей — отлично. Комфорт: так как комплектация была полная, то в машине было очень комфортно, удобный подлокотник между передними сиденьями, сами сиденья удобной формы, как спереди, так и сзади — на нем комфортно переносить дальнюю поездку. на них сидишь как в кресле, вытянув ноги, удобное управление магнитолой на руле, футляр для очков, охлаждаемый бардачок, стекла-зеркала — все электрическое.Сиденья с подогревом не было, но установили мягкие, теплые чехлы. Шумоизоляция средняя, машина не очень тихая, особенно на стандартной резине (гудит).
Chevrolet Lacetti — продукт южнокорейской компании Daewoo, выпускающей его с 2003 года. Автомобиль существует в трех модификациях: пятидверный хэтчбек, пятидверный универсал и четырехдверный седан. Все автомобили выпускаются в пятиместном исполнении.
Хэтчбек: технические характеристики
Автомобиль имеет длину 172,5 см, длину 172.5 см шириной, включая зеркала, и высотой 144,5 см. Минимальный объем багажного отделения составляет 275 литров, за счет расширения задних сидений его можно увеличить до 1045 литров. Высота Лачетти в модификации хэтчбек составляет 145 мм. Количество дополнительных опций зависит от модификации автомобиля, однако все автомобили оснащены дворниками заднего стекла, водительское сиденье регулируется по высоте, а задние сиденья раскладываются в пропорции 60/40. Безопасность пассажиров и водителя обеспечивают ремни безопасности с преднатяжителями, крепления для детских кресел и передних подушек безопасности (либо только со стороны водителя, либо для всего первого ряда сидений).Среди полезных опций автомобиля также можно отметить индикатор пристегнутого ремня безопасности, иммобилайзер и обогрев заднего стекла.

Шевроле Лачетти хэтчбек: отзывы
Внешне автомобиль достаточно элегантный, обтекаемой формы, дизайн без лишних наворотов. Некоторые думают, что машина выглядит немного деревенской. Но он очень надежный — большинство владельцев первых ста тысяч километров не сталкиваются даже с незначительными поломками. Все расходы на машину — ТО, бензин и масло.Что касается расхода топлива, то на 100 км пути расходуется порядка 7-10 литров (в зависимости от темпа и стиля езды). Хэтчбек Шевроле Лачетти — достаточно вместительный автомобиль, в нем достаточно места для пассажиров как сзади, так и спереди. Многие водители отмечают, что багажник у машины вместительный, хотя и не самый большой среди хэтчбеков. Если салон не трансформируется, в машину войдут только покупки из супермаркета, велосипеды или бытовая техника больше не будет обсуждаться.

Владельцы довольны отличной управляемостью данной модели.Автомобиль очень послушный, уверенно проходит повороты, правда, только на малых и средних скоростях. Если скорость движения превышает 110-120 км, машина начинает уезжать по неровностям. Автомобиль тормозит четко и сразу на любом покрытии, будь то песок, асфальт или заснеженная дорога. Достаточно богатая базовая комплектация для авто за такую цену. Салон очень удобный, есть отделения для мелочей. Хэтчбек Шевроле Лачетти легко заводится в холодную погоду даже без предварительного прогрева. Среди недостатков машины можно отметить небольшую высоту.При движении по неровной проселочной дороге, при парковке автомобиль часто царапает днище о землю или цепляется за бордюр. Владельцы автомобилей с 4-ступенчатой АКПП отмечают, что часто не хватает пятой скорости. Также поступают жалобы на плохую шумоизоляцию: на высоких оборотах слышен двигатель, а из-под колесных арок постоянно слышен гул. довольно жесткая, все неровности дороги ощущаются, широкие стойки ограничивают обзор спереди.
В целом это удобный и доступный автомобиль для города.
Седан Lacetti — это автомобиль, воплощающий знаменитую мудрость о том, что автомобиль — это не роскошь. Серийное производство автомобилей под маркой Daewoo Lacetti началось в Южной Корее в 2002 году. Модельный ряд представлен 4-дверным седаном и 5-дверным седаном.
В первое поколение седанов Lacetti вошли автомобили, выпущенные в период с 2002 по 2008 годы, в ходе которых были проведены две модернизации, в основном коснувшиеся экстерьера и интерьера. В 2008 году в серийное производство была введена модель райталинга седана Chevrolet Lacetti 2008 II поколения.На подходе третье поколение седана Chevrolet Lacetti 2012 года, которое разрабатывается более чем дюжиной подразделений GM по всему миру под контролем южнокорейского дизайн-центра GM DAT.
В сентябре 2003 года в рамках Франкфуртского автосалона на европейский авторынок была представлена серийная Daewoo Nubira. Во время азиатского экономического кризиса конгломерат Daewoo объявил о банкротстве. Большая часть пакета акций подразделения по производству легковых автомобилей перешла в руки давнего партнера Дао, американского автопроизводителя General Motors.С конца 2004 года после ребрендинга на евразийском континенте автомобиль продается под названием Chevrolet Lacetti. В 2007 году в продажу поступила ограниченная специальная версия Lacetti WTCC, посвященная спортивным автомобилям, выигравшим гонки WTCC. В странах постсоветского пространства первое предстайлинговое поколение седана Шевроле Лачетти является новым и все последующие модификации линейки собираются по полному циклу на мощностях российского завода Автотор в Калининграде, на украинском ЗАЗ в Запорожье, в Казахстане и Узбекистане.
Интерьер компактного 4-дверного седана Sherole Lacetti лаконичен и функциональный. Над дизайном Chevrolet Lacetti работали специалисты итальянского автомобильного ателье Pininfarina. Внутренняя отделка доступна в прочном велюре или более дорогом гобелене. Несмотря на компактные габариты (длина 4515 мм, высота 1445 мм, ширина 1725 мм) внутри седана Chevrolet Lacetti просторно. Седан Лачетти — настоящий семейный автомобиль. Пластик передней панели мягкий, на приборной панели установлен козырек.Перед сиденьем переднего пассажира и слева от сиденья водителя расположены большие вместительные бардачки, справа — холодильный отсек. Подстаканники, помимо обычных круглых, также могут фиксировать бутылки квадратного сечения.
Сиденье водителя широкое с боковыми опорами. Регулируется по высоте. Руль в любой комплектации меняет положение по высоте, а в топовой — даже на лету. Необычно расположены кнопки звукового сигнала на спице рулевого колеса.Здесь на руле есть кнопки управления магнитолой. Панель приборов с традиционным набором — спидометр, тахометр, указатели уровня топлива в баке, температуры.
Задний диван прочный, лепной, рассчитан на двоих, но на нем с комфортом могут разместиться три человека. Технические характеристики, предусмотренные для седана Lacetti во всех комплектациях, включают задние воздушные дефлекторы. Объем багажного отделения 405 л. Задние сиденья складываются в соотношении 60/40, увеличивая рабочий объем багажника до 1225 литров.
В движении машина плавная, солидная, как и все технические характеристики Шевроле Лачетти седан. Высокий клиренс в 145 мм позволяет не зацикливаться на неровностях дорожного покрытия. Тормозная система — вентилируемые дисковые тормоза на передние и задние колеса.
На российском рынке Седан Лачетти комплектуется 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями:
1,4-литровый, 95 л.с., разгон до 100 км / ч за 11,6 сек, максимальная скорость 175 км / ч — комплектуется только механической 5-ступенчатой коробкой передач.
1,6 литра, 109 л.с., разгон до сотни километров — с механической 5-ступенчатой коробкой передач за 10,7 секунды, с автоматической 4-ступенчатой коробкой передач — за 11,5 секунды.
Для всех комплектаций седана Лачетти технические характеристики в базовой версии предусматривают передние электростеклоподъемники, наружные зеркала с подогревом и их электропривод складывания, гидроусилитель руля, обогрев заднего стекла. Расход топлива на 100 км — от 6,0 л по трассе до 11,5 л в городских условиях.
Шевроле Лачетти 2018 фото интерьера.
На три торпеды мультимедиа
салон
Размеры багажника тоже довольно скромные. Единственная хорошая новость — отсек можно увеличить, сложив задние сиденья (в соотношении 40/60), а в метро есть полноразмерная запаска с сопутствующим набором инструментов. Если размер багажного отделения имеет существенное значение, лучше купить универсал Шевроле Лачетти, где полезный объем багажного отделения можно увеличить до 1410 литров.
Бюджет не означает бесспорность
А вот гамма двигателей для Шевроле Лачетти ничем не отличалась. На выбор было три варианта бензиновых двигателей. Базовым стал 1,4-литровый двигатель мощностью 95 л.с. Средним в модельном ряду был агрегат объемом 1,6 литра, а самый дорогой Шевроле Лачетти оснащался двигателем объемом 1,8 литра.

Переднеприводные модели оснащались либо 5-ступенчатой механической коробкой передач, либо 4-диапазонным автоматом.Дизеля в линейке двигателей не было.
Технические характеристики Шевроле Лачетти
Имя Объем Максимальная мощность Момент Трансмиссия Разгон до 100 км / ч Расход топлива на 100 км
Шевроле Лачетти 1,4 1399 куб. См 95 л.с. / 6200 об / мин 131 н / м / 4400 об / мин Механика 5-ступенчатая 11.6 секунд 5,7 / 9,8 / 7,2 л
Шевроле Лачетти 1,6 1598 куб. См 109 л.с. / 5800 об / мин 150 н / м / 3600 об / мин Механика 5-ст. / Автомат 4-ст. 10,7 / 11,5 сек 5,9 / 9,2 / 7,1
Шевроле Лачетти 1,8 1796 куб. См 121 л.с. / 5800 об / мин 169 н / м / 3600 об / мин Механика 5-ст. / Автомат 4-ст. 9.8 / 10,9 сек. 5,9 / 9,9 / 7,4
Различный по характеру
Интересным фактом является то, что разные воплощения Шевроле Лачетти по-разному ведут себя на дороге (см. Видео тест-драйв). Конечно, взаимосвязь прослеживается, ведь подвески, коробки передач, двигатели здесь такие же. Но, тем не менее, они настроены по-разному. Если хочется спортивную составляющую, то лучше купить хэтчбек Шевроле Лачетти 2017 2018 года выпуска.
Руль радует выверенной обратной связью, двигатель четко следует за педалью газа, а торможение очень уверенное. А главное — плавность и управляемость. Седан ведет себя более импозантно и разумно. Даже двигатель более степенный. В поворотах или во время резких маневров руль немного кусается, а АБС иногда срабатывает не очень быстро, позволяя длительно блокировать колеса при экстренном торможении.
Но подвеска Шевроле Лачетти 2017 2018 работает хорошо в обоих случаях.Энергоемкость позволяет проглатывать неровности дорожного покрытия, а сама машина довольно цепко держит дорогу. При этом само шасси в седане кажется немного мягче. Нарекать может только АКПП Шевроле Лачетти, которая не так активно реагирует на кик-даун, неохотно переходя на понижающую передачу в обоих случаях. Хотела бы добавить чуть большей расторопности.
Отзывы опытных владельцев
Никита, 31 год:
«Еще в 2008 году купил себе эту машину.2007 год выпуска. Помню, как раз тогда модель вышла после рестайлинга. Взял себе хэтч — он явно лучше седана, как по мне. Особенно вишневого цвета.
Потом сделал ему тюнинг, купил обвес, литые диски на 17, поставил музыку, купил пару стильных аксессуаров. Как по мне, Шевроле Лачетти — отличная машина, особенно учитывая сколько она стоит.
Комплектация в норме — электростеклоподъемники, круиз контроль, фаркоп, датчики дождя. Едет достаточно уверенно, особенно с 1.На ручке 8-м. Честно говоря, особо высоких оборотов не любит, но стабильно тянет от самой себя. Даже на мокрой трассе тормозит просто отлично — пару раз были ситуации, когда я уже думал, что будет авария, но все обошлось. Думаю, я мог приехать на другой машине. Его часто сравнивают с КИА Сидом. Говорят, кореец престижнее и надежнее. Так что я скажу, что это никогда не так. Товарищ Сид периодически доставляет неприятности.
Менял только расходники, но пару рычагов полетели по нашим дорогам.Ах да, мне тоже пришлось сделать грубую ошибку. Но опять же, по сравнению с тем же KIA Sid, Chevrolet Lacetti выигрывает по надежности и долговечности. Из проблем — есть защита картера. Вроде плюс. Да вот только клиренс теперь уменьшился до 13 см. На высоких холмах можно хорошо ударить. И аппетит тоже отличный. Если ехать нормально, можно увидеть расход топлива 14-15 литров. Не очень приятно, как по мне. Я ездил на нем четыре года, пока не продал в 2012 году.Но впечатление о Шевроле Лачетти осталось очень хорошее. «
Плюсы и минусы модели
Где купить Шевроле Лачетти 2018 года? Последние новости таковы: на сегодняшний день автомобиль официально не продается в России и не производится на отечественных заводах. Однако в странах Азии новый Chevrolet Lacetti 2017 года по-прежнему выпускают в кузовах универсал, хэтчбек и седан. Цена на такую машину начинается от 14 тысяч долларов. в стандартной комплектации.Топовые модели будут продаваться по цене 17-18 тысяч долларов. Есть обходные пути.
Обратитесь к так называемым серым дилерам, которые часто продают новые автомобили Chevrolet, поставляя их через свои каналы из Азии.
Однако основная масса этих автомобилей находится на рынке подержанных автомобилей. Цены в России на этот Шевроле Лачетти стартуют от 3,5 тыс. У.е. для автомобилей первых лет выпуска со значительным пробегом. Стоимость более свежих моделей, 10-12 лет в хорошем состоянии и при хорошей комплектации может достигать 12-13 тыс. У.е.
Соперниками Chevrolet Lacetti (на фото) в 2017 году являются Ford focus, Nissan almera, Mitsubishi lancer, Mazda 3, Honda civic … Chevrolet Lacetti намерен бороться за покупателя с помощью следующих.
Преимущества Шевроле Лачетти:
хороший дизайн;
высокая надежность;
хороший менеджмент;
ремонтопригодность и наличие запчастей;
демократичная стоимость.
Недостатки Шевроле Лачетти:
задумчивая АКПП;
трудолюбивый АБС;
малый багажник;
снято с производства.
Теперь взглянем на и.
.
No related posts.

Максимальная скорость, км / ч	175
	11,6
Двигатель	Бензин
Рабочий объем, см 3	1399
Мощность, л.с. / оборотов	95/6200
Момент, н м / об	131/4400
	5.7
Городской расход, л на 100 км	9,8
Расход Combi, л на 100 км	7,2
Тип трансмиссии	Механическая, 5 передач
Привод	Передний
Показать все характеристики

Максимальная скорость, км / ч	187
Время разгона до 100 км / ч, сек	10.7
Двигатель	Бензин
Рабочий объем, см 3	1598
Мощность, л.с. / оборотов	109/5800
Момент, н м / об	150/3600
Расход по трассе, л на 100 км	5,9
Городской расход, л на 100 км	9.2
Расход Combi, л на 100 км	7,1
Тип трансмиссии	Механическая, 5 передач
Привод	Передний
Показать все характеристики

Максимальная скорость, км / ч	195
Время разгона до 100 км / ч, сек	9.8
Двигатель	Бензин
Рабочий объем, см 3	1796
Мощность, л.с. / оборотов	121/5800
Момент, н м / об	169/3600
Расход по трассе, л на 100 км	5,9
Городской расход, л на 100 км	9.9
Расход Combi, л на 100 км	7,4
Тип трансмиссии	Механическая, 5 передач
Привод	Передний
Показать все характеристики

Технические характеристики Шевроле Лачетти
Имя	Объем	Максимальная мощность	Момент	Трансмиссия	Разгон до 100 км / ч	Расход топлива на 100 км
Шевроле Лачетти 1,4	1399 куб. См	95 л.с. / 6200 об / мин	131 н / м / 4400 об / мин	Механика 5-ступенчатая	11.6 секунд	5,7 / 9,8 / 7,2 л
Шевроле Лачетти 1,6	1598 куб. См	109 л.с. / 5800 об / мин	150 н / м / 3600 об / мин	Механика 5-ст. / Автомат 4-ст.	10,7 / 11,5 сек	5,9 / 9,2 / 7,1
Шевроле Лачетти 1,8	1796 куб. См	121 л.с. / 5800 об / мин	169 н / м / 3600 об / мин	Механика 5-ст. / Автомат 4-ст.	9.8 / 10,9 сек.	5,9 / 9,9 / 7,4

Скрип! сильный, педали сцепления! — Chevrolet Lacetti Club

Ацки скрипит педаль сцепления

Как устранить скрип сцепления на шевроле авео

Chevrolet Aveo причина неисправности и замена сцепления. Часть 2 – ✩Новости авто

Почему дорогой?

Дешево

Разборка и состояние деталей

Сборка

Ощущения после замены сцепления

Как исправить скрип педали сцепления

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Наконечники

Предупреждение

Вещи, которые вам понадобятся

Другие статьи

Как заменить серпантинный ремень на Chevrolet Aveo 1.6L «Автосервис и ремонт :: WonderHowTo

Как исправить скрип педали сцепления

Приступаем к жирной работе

Заключение

Замена масла и фильтра Chevrolet Aveo (2004-2011)

Вибрация на педали сцепления Шевроле Лачетти: причины и устранение

Вибрация Педали Сцепления на Лачетти

Снятие цилиндра сцепления Daewoo Gentra. Скрипит педаль сцепления LACETTI

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Причины

Другие возможные источники скрипа

Выводы

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

Скрипит педаль сцепления Фольксваген Поло седан, Рено Логан, Ваз при нажатии

Причины и их устранение

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Фольксваген Поло седан

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Рено Логан

Руководство по техническому обслуживанию 2006 Nubira-Lacetti CLUTCH

Руководство по техническому обслуживанию 2007 Nubira-Lacetti СЦЕПЛЕНИЕ

причин поломок и способы устранения неисправностей. Что делать, если вдруг выйдет из строя педаль сцепления? Неисправна педаль сцепления Киа Рио 3

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

2 Проблемы с гидроприводом

4 Как добраться до ТО самостоятельно — несколько советов из личного опыта

Причины и методы устранения неисправностей

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

И наконец

Замена тормозной жидкости Шевроле Лачетти. Замена тормозной жидкости Шевроле Лачетти Какую тормозную жидкость выбрать для Шевроле Лачетти

Как поменять тормозную жидкость на Шевроле Лачетти

Для работы необходимы:

Какие жидкости Лачетти

Топливный бак Lacetti

Система охлаждения двигателя и система обогрева салона Лачетти

Система смазки двигателя Laseti

Коробка передач Лачетти

Гидравлика тормозов и сцепления Лачетти

Гидравлическое рулевое управление Racheti

Процесс замены

Жидкость селекция

Выход

Руководство пользователя

Автозапчасти и аксессуары Подлинные Mazda MX5 MX-5 RF Alloy Brake MT 2016-2017 Педаль сцепления NA1J-V9-09X Автозапчасти и автомобили

Оригинальные Mazda MX5 MX-5 RF Alloy Brake MT 2016-2017 Педаль сцепления NA1J-V9 -09X

Подлинная Mazda MX5 MX-5 RF Alloy Brake MT 2016-2017 Педаль сцепления NA1J-V9-09X

Объем багажника Лачетти. Шевроле Лачетти хэтчбек, отзывы и характеристики

Chevrolet Lacetti Hatchback модификации

Шевроле Лачетти Хэтчбек 1.4 MT

Chevrolet Lacetti Хэтчбек 1.6 MT

Chevrolet Lacetti Хэтчбек 1.6 AT

Chevrolet Lacetti Хэтчбек 1,8 MT

Chevrolet Lacetti Hatchback 1.8 AT

Одноклассники Шевроле Лачетти Хэтчбек по цене

Chevrolet Lacetti Hatchback Отзывы владельцев

Бюджет не означает бесспорность

Различный по характеру

Отзывы опытных владельцев

Плюсы и минусы модели

Добавить комментарий Отменить ответ