Схема подключения генератора уаз буханка: подключение, схема, ремонт, замена, ремень размер, как проверить, реле, устройство

подключение, схема, ремонт, замена, ремень размер, как проверить, реле, устройство

Генератор УАЗ является источником электрического тока в процессе движения автомобиля, обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи. На внедорожниках Ульяновского завода применяются разные модели генератора, обеспечивающие напряжение 12 В.

Устройство

На машинах встречаются следующие приборы:

• ранняя модель Г12, вырабатывающая ток силой до 20 А;
• Г250, оснащенный встроенным выпрямителем, развивает мощность до 350 Вт;
• улучшенный 161 3771, оборудованный интегральным регулятором напряжения;
• бесщеточные изделия модели Г700А30.

Все модели генераторов крепятся на картере силового агрегата на правой боковине специальным кронштейном. Для привода используется ремень, натянутый между шкивами. Нижняя опора генератора позволяет перемещать узел на небольшое расстояние, обеспечивая натяжение привода.

Составные элементы:

1. Внешний корпус, изготовленный из легкого сплава или стали (на ранних моделях). С торцов расположены крышки, в которых размещены подшипники качения. Задняя крышка на ряде моделей используется для установки выпрямительного блока, щеток и регулятора напряжения.
2. Внутри корпуса размещен пакет стальных листов с намотанным проводом, формирующим 3-фазную обмотку. Устройство называется статором, используется для генерирования тока.
3. Внутри статора на подшипниках вращается ротор, на котором размещены стальные втулки и обмотка возбуждения. Выводы провода прикреплены к коллектору. На внешней стороне статора имеется вал с выемкой под шпонку, использующийся для монтажа приводного шкива. Деталь зафиксирована при помощи гайки. Перед шкивом установлена крыльчатка, обеспечивающая подачу охлаждающего воздуха внутрь прибора.
4. Для подвода напряжения возбуждения используется щеточный подпружиненный узел.
5. Выпрямительный мост состоит из 6 диодов.

Как подключить

Схема подключения генератора зависит от модели устройства. На корпусе Г12 имеются 3 точки подсоединения проводки. Клемма с буквой Я подключена к положительной щетке, к контакту К подведен вывод обмотки возбуждения. Отрицательная щетка и другой конец обмотки замкнуты на корпус генератора. Клемма М используется для установки провода, ведущего к отдельному блоку реле регулятора.

Усовершенствованный прибор модели Г250 имеет другую схему подключения. Для возбуждения используется обмотка ротора, которая подсоединена к аккумуляторной батарее через специальную щетку.

Сформированные линии магнитного поля вращаются вместе с якорем и пересекают неподвижные обмотки статора, обеспечивая индукцию тока.

На выходе обмоток расположен выпрямительный мост, состоящий из нескольких кремниевых диодов. Для подсоединения 161 3771 используется аналогичная схема.

Неисправности и ремонт

Распространенные проблемы:

1. Отсутствие зарядки батареи возникает при проскальзывании приводного ремня из-за износа или слабого натяжения. Ремонт заключается в установке новой детали и корректировке натяжения. Другой причиной может быть износ щеточного узла, который требуется очистить от грязи и нагара. Параллельно рекомендуется осмотреть и зачистить коллектор, при сильном износе поверхность протачивается.
2. Постоянный перезаряд аккумулятора возникает из-за поломки регулятора напряжения или повреждения цепи питания интегрального узла. Сгоревшая деталь меняется на новую.
3. Низкая мощность генератора наблюдается при проскальзывании ремня или повреждении регулятора. Также возможно межвитковое замыкание внутри обмоток статора, который придется заменить. Рекомендуется проверить работоспособность диодного моста.
4. Ускоренный износ щеток возникает при биении коллектора или замасливании поверхности узла. Ремонт заключается в проточке поверхности и обезжиривании бензином.

Как проверить

Проверка генератора выполняется при помощи тестового прибора, который подключается к положительной клемме и корпусу. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,5-14,6 В.

Регулятор напряжения тестируется при помощи лампы и подачи повышенного напряжения. Тщательно проверить генератор можно в условиях мастерской с использованием специального стенда.

Замена ремня генератора

Тип и размер ремня зависят от модели двигателя. Например, на инжекторном агрегате ЗМЗ-409 используется поликлиновая деталь длиной 1220 мм. Для снятия элемента необходимо ослабить ролик натяжителя, а затем открутить крепление генератора. После этого ремень снимается со шкивов и монтируется новая деталь.

Для замены клиновидного ремня, применяемого на карбюраторных моторах, требуется ослабить крепление генератора. После установки новой детали натяжение обеспечивается перемещением корпуса по направляющему кронштейну. Важно выставить шкивы генератора и коленчатого вала в одной плоскости, что продлевает срок службы ремня и позволяет снизить шум при работе.

Генератор уаз буханка схема подключения

Генератор УАЗ является источником электрического тока в процессе движения автомобиля, обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи. На внедорожниках Ульяновского завода применяются разные модели генератора, обеспечивающие напряжение 12 В.

Устройство

На машинах встречаются следующие приборы:

• ранняя модель Г12, вырабатывающая ток силой до 20 А;
• Г250, оснащенный встроенным выпрямителем, развивает мощность до 350 Вт;
• улучшенный 161 3771, оборудованный интегральным регулятором напряжения;
• бесщеточные изделия модели Г700А30.

Все модели генераторов крепятся на картере силового агрегата на правой боковине специальным кронштейном. Для привода используется ремень, натянутый между шкивами. Нижняя опора генератора позволяет перемещать узел на небольшое расстояние, обеспечивая натяжение привода.

1. Внешний корпус, изготовленный из легкого сплава или стали (на ранних моделях). С торцов расположены крышки, в которых размещены подшипники качения. Задняя крышка на ряде моделей используется для установки выпрямительного блока, щеток и регулятора напряжения.
2. Внутри корпуса размещен пакет стальных листов с намотанным проводом, формирующим 3-фазную обмотку. Устройство называется статором, используется для генерирования тока.
3. Внутри статора на подшипниках вращается ротор, на котором размещены стальные втулки и обмотка возбуждения. Выводы провода прикреплены к коллектору. На внешней стороне статора имеется вал с выемкой под шпонку, использующийся для монтажа приводного шкива. Деталь зафиксирована при помощи гайки. Перед шкивом установлена крыльчатка, обеспечивающая подачу охлаждающего воздуха внутрь прибора.
4. Для подвода напряжения возбуждения используется щеточный подпружиненный узел.
5. Выпрямительный мост состоит из 6 диодов.

Как подключить

Схема подключения генератора зависит от модели устройства. На корпусе Г12 имеются 3 точки подсоединения проводки. Клемма с буквой Я подключена к положительной щетке, к контакту К подведен вывод обмотки возбуждения. Отрицательная щетка и другой конец обмотки замкнуты на корпус генератора. Клемма М используется для установки провода, ведущего к отдельному блоку реле регулятора.

Усовершенствованный прибор модели Г250 имеет другую схему подключения. Для возбуждения используется обмотка ротора, которая подсоединена к аккумуляторной батарее через специальную щетку.

Сформированные линии магнитного поля вращаются вместе с якорем и пересекают неподвижные обмотки статора, обеспечивая индукцию тока.

На выходе обмоток расположен выпрямительный мост, состоящий из нескольких кремниевых диодов. Для подсоединения 161 3771 используется аналогичная схема.

Неисправности и ремонт

1. Отсутствие зарядки батареи возникает при проскальзывании приводного ремня из-за износа или слабого натяжения. Ремонт заключается в установке новой детали и корректировке натяжения. Другой причиной может быть износ щеточного узла, который требуется очистить от грязи и нагара. Параллельно рекомендуется осмотреть и зачистить коллектор, при сильном износе поверхность протачивается.
2. Постоянный перезаряд аккумулятора возникает из-за поломки регулятора напряжения или повреждения цепи питания интегрального узла. Сгоревшая деталь меняется на новую.
3. Низкая мощность генератора наблюдается при проскальзывании ремня или повреждении регулятора. Также возможно межвитковое замыкание внутри обмоток статора, который придется заменить. Рекомендуется проверить работоспособность диодного моста.
4. Ускоренный износ щеток возникает при биении коллектора или замасливании поверхности узла. Ремонт заключается в проточке поверхности и обезжиривании бензином.

Как проверить

Проверка генератора выполняется при помощи тестового прибора, который подключается к положительной клемме и корпусу. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,5-14,6 В.

Регулятор напряжения тестируется при помощи лампы и подачи повышенного напряжения. Тщательно проверить генератор можно в условиях мастерской с использованием специального стенда.

Замена ремня генератора

Тип и размер ремня зависят от модели двигателя. Например, на инжекторном агрегате ЗМЗ-409 используется поликлиновая деталь длиной 1220 мм. Для снятия элемента необходимо ослабить ролик натяжителя, а затем открутить крепление генератора. После этого ремень снимается со шкивов и монтируется новая деталь.

Для замены клиновидного ремня, применяемого на карбюраторных моторах, требуется ослабить крепление генератора. После установки новой детали натяжение обеспечивается перемещением корпуса по направляющему кронштейну. Важно выставить шкивы генератора и коленчатого вала в одной плоскости, что продлевает срок службы ремня и позволяет снизить шум при работе.

После установки генератора СтартВОЛЬТ, LG 03216 появился такой трабл: авто не глохнет после выключения зажигания. Сначала у меня паника: а как, цуко, его заглушить? На первой резко бросил сцепление и всё, заглохли, 🙂

Пришёл домой, порыскал по тыртырнету и нашёл тему на УАЗБУКЕ про ГЕНЕРАТОРЫ.

В первом сообщении пункт 2 как раз мой случай — Реле Регулятор (РР) у меня встроен в генератор. Вот эта схема:

Сначала загорелся схемой с лампочкой и резистором (данные о резисторе- 100 Ом, 2 Вт), собрал её и подвязал к шлангам рядом с геной. Решил найти родное крепление лампочки и вставить её в панель. И тут меня ждал облом- их нет не только в магазинах, но и на барахолке, 🙁 И, во вторых, на панеле есть вольтметр, зачем ещё один датчик, пусть и световой?

Поэтому пришлось смотреть на другую схему из того же пункта:

Снова поехал в магазин радиодеталей, теперь уже за диодом ( любой на 50V, 5А). Поставлю его сразу у генератора и на этом забуду про неглохнущий автомобиль, 🙂

Автомобили УАЗ – это, пожалуй, самые распространенные внедорожники в нашей стране. Высочайшая ремонтопригодность, простота конструкции, надежность – все это факторы, способствующие их популярности уже многие десятилетия. К сожалению, механика, какой бы надежной она ни была, все же не вечна. В том числе и приборы электрооборудования. Отказов в их работе множество, но самый ответственный элемент – генератор электрического тока. О нем и пойдет сегодня речь.

Что такое генератор

Это устройство для преобразования вращения коленчатого вала в электрический ток. Генератор входит в состав бортовой электросети автомобиля. При работе двигателя узел подзаряжает аккумуляторную батарею и обеспечивает систему зажигания, обслуживающие системы и сам автомобиль электрическим током. Неполадок в его работе не так много. Но чтобы понять их причину, следует более подробно выяснить принцип работы этого устройства.

Как работает генератор

Конструктивно устройство повторяет обычный электродвигатель с той разницей, что ротор приводится в движение при помощи ременной передачи от шкива коленвала и своим вращением активизирует в обмотке переменный ток, который при помощи выпрямительного блока преобразуется в постоянный.

Но величина этого тока зависит от частоты вращения ротора и, соответственно, оборотов двигателя. Поэтому генератор снабжается регулятором выходного напряжения, который его стабилизирует. Механизм работает независимо от частоты вращения ротора.

Какие характеристики имеет генератор

УАЗ в заводском исполнении – довольно маломощный автомобиль. На ранних выпусках ток отдачи его генератора составлял всего 40А. Впоследствии параметр увеличился до 60А. Изменилась конструкция выпрямительного блока и регулятора напряжения. Какой имел штатный генератор УАЗ «Буханка»? Модель 452 – весьма ненадежный агрегат. О его проблемах, к счастью, можно с легкостью узнать по встроенному в приборную панель амперметру. Еще одной особенностью старого генератора является регулятор напряжения, выполненный в виде отдельного блока. При его неисправности, ввиду самовозбуждения обмотки, двигатель при выключении зажигания отказывался глохнуть.

Новые генераторы имеют другую конструкцию и, соответственно, иную схему подключения. Здесь регулятор напряжения встроен в щеткодержатель и выполнен единым блоком. Отличия касаются и приводного ремня. Старые устройства приводились узким ремнем, новые – более широким, поликлиновым. Генератор УАЗ «Патриот» имеет более мощный, с выходным током до 120А, поскольку на этом автомобиле установлено множество электрических потребителей, чего нет в предыдущих моделях.

Особенности подключения

Способов подключения устройства довольно много. Дело в том, что в зависимости от типа генератора (с внешним регулятором напряжения или встроенным) возможно разнообразное подключение. Во всех случаях подключение генератора УАЗа производится при помощи трех проводов. Это общий плюс на аккумулятор, к замку зажигания, контрольной лампе и вольтметру на приборной панели. Вариантов модернизации подключения довольно много. И все они требуют довольно серьезного знания принципов работы автомобильной электрики. В противном случае возможно как минимум короткое замыкание в выпрямительном блоке.

Ремни привода

Как уже говорилось, существует множество модификаций генераторов на УАЗ. Многие из них устанавливаются только на конкретные двигатели, в том числе и на УМЗ. По причине того, что привод ГРМ на этих двигателях цепной, шкив генератора совмещен с насосом охлаждающей жидкости и крыльчаткой радиатора. Имеет довольно большой размер ремня генератора УАЗ. Он составляет от 1030 до 1238 мм в длину.

Основная модель – 6РК1220.Кроме того, есть модификации с гидроусилителем руля. Для его насоса ставится отдельный приводной ремень меньшей длины. На автомобиле УАЗ «Патриот» привод ГРМ – ременный. Какие модификации имеет ремень генератора? УАЗ «Патриот» дизельного типа может оборудоваться различными такими элементами. На автомобилях до 2012 года – это 6РК 2100 (один ремень), после 2012-го – с двумя ремнями 6РК 1220. Выбирая подходящий элемент, надо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, а также каталогом деталей конкретного двигателя.

Демонтаж устройства

Как проводится снятие или замена генератора? УАЗ «Буханка», как и любой другой автомобиль, время от времени тоже требует технического обслуживания или ремонта. Следует отметить, что процесс демонтажа устройства несколько отличается от такового на вазовских моделях – более длинный ремень, а то и два, а также приводящие вспомогательные агрегаты, которые усложняют работу. Перед началом операции обязательно снимается минусовая клемма аккумулятора. Далее отсоединяются все провода и клеммы от самого устройства, что вырабатывает ток.

Чтобы извлечь генератор УАЗа, требуется достать ремень ГУР (если он есть), ослабить натяжную планку генератора и снять ремень совсем. Откручиваются два болта, держащие верхнюю планку крепления. Далее отворачивается длинный болт, крепящий генератор к блоку цилиндров снизу. После этого с автомобиля успешно снимается генератор. УАЗ «Патриот» имеет некоторую особенность – в нем не нужно извлекать второй ремень, а натяжение регулируется специальным роликом. Установка устройства проводится в обратном порядке.

Возможные усовершенствования механизма

Работа генератора на автомобилях УАЗ вызывает множество вопросов и проблем. В первую очередь это касается старых конструкций и подключений. Кардинальный способ – полная замена генератора с установкой на подходящий шкив, снятый со старого устройства, или подборка нового. Ввиду того, что в наше время УАЗы используют как внедорожные машины для охоты, рыбалки или экстремальных видов спорта, на них устанавливается большое количество дополнительного электрооборудования.

Штатный генератор УАЗа не справляется с возросшей нагрузкой и требует замены отдельных частей или всего устройства в случае, например, короткого замыкания статора. Но можно доработать и старый механизм установкой дополнительных диодов в выпрямительный блок. Автомобилисты модифицируют регулятор напряжения. А если он нового образца, то устанавливают трехуровневый элемент с выносным управляющим блоком. Наилучшие результаты, конечно, дает замена на иностранный генератор (к примеру, от «Тойоты», на 120А). Доработка сводится только к замене шкива коленчатого вала.

Основные неисправности

Самая частая поломка – пробой диодов в выпрямительном блоке (т.н. «подкове»). Замене в таком случае подлежит весь блок. Также генератор УАЗа дает сбой из-за выхода из строя регулятора напряжения. Из-за этого падает напряжение в бортсети при работающем двигателе. Происходит недозарядка аккумуляторной батареи. Также в течение эксплуатации стираются щетки в щеточном узле. Здесь тоже падает напряжение в бортсети под нагрузкой. Из-за естественного износа угольных щеток они укорачиваются и хуже прижимаются к контактному кольцу во время работы.

Заключение

Таким образом, правильная и бесперебойная работа электрооборудования автомобиля УАЗ во многом основывается на работоспособности генератора. А широкие возможности доработок регулятора напряжения и замены других элементов позволяют значительно расширить возможности системы электрооборудования и приспособить ее на потребление более высокого числа электроприборов.

“>

Схема подключения генератора уаз 452 – АвтоТоп

Каких только ласковых прозвищ не получал автомобиль УАЗ-452 за годы эксплуатации: «Буханка» и «Батон» — за внешнее сходство с хлебным кирпичиком, «Таблетка» — за надежную службу в медицинских организациях. Примечательно, что его конструкция и отдельные системы – трансмиссия, кузов или схема электропроводки УАЗ 452 оказались достаточно выносливыми. Пожалуй, это был единственный автомобиль в те годы, способный добираться в самые отдаленные места с гуманитарными целями. Знаменитая Буханка стала многоцелевым автомобилем для сельской местности

Знакомьтесь УАЗ 452

Автомобиль представлял собой грузопассажирский вариант транспортного средства повышенной проходимости с колёсной формулой 4×4. Освоил выпуск модели Ульяновский автозавод еще в далеком 1965 году.

Его возможности вы можете оценить, посмотрев следующее видео:

УАЗ 452 способен перевозить в кузове груз массой до 700 кг. Кроме того, он может буксировать прицеп массой 850 кг. Транспортное средство стало очень популярным не только в условиях российского бездорожья, но и с успехом применялось в крупных городах в различном качестве (на фото в статье).

В частности:

1. Как автомобиль службы ГАИ;
2. В качестве пожарной машины;
3. Автомобиля скорой помощи;
4. Продуктовой лавки;
5. Транспортного средства коммунальных служб и т.п.

Знаменитая Босоножка на базе УАЗ 452 – автопоезд в ЦПКиО Измайлово

Электронные компоненты

Электропроводка УАЗ 452 представляла собой простую однопроводную схему.

Конструктивно она имела следующие решения:

• Роль второго провода играл металлический кузов и прикрепленные к нему узлы и агрегаты;
• Все электронные компоненты и исполнительные механизмы имели «-» выведенный на корпус. Цена такого решения оправдывала несовершенность схемы.

Справочно: Инструкция предусматривала регулярную проверку контактов. При окислении их следовало зачистить наждачной бумагой.

Силовой агрегат

Моторный отсек располагается прямо в салоне автомобиля, поскольку это обусловлено его конструкцией.

Доступ к узлам и агрегатам осуществляется также из салона, путем снятия крышки, которая:

• Обеспечивала защиту водителя и пассажиров от проникновения выхлопных газов;
• Защищала от пыли и грязи;
• Служила дополнительным отопительным элементом (пассивным – от нагрева).

Высокая компоновка двигателя способствует проходимости автомобиля в условиях бездорожья

Ранее применявшийся мотор с «Победы» заменили на более современный двигатель от 21-й «Волги». Этому способствовал запуск производственной линии на Заволжском моторном заводе в 1964 году.

Обратите внимание! Несмотря на некоторый скепсис в отношении неудобства при обслуживании бескапотного автомобиля своими руками, годы эксплуатации доказали, что нет никаких сложностей.

Пассивная безопасность автомобиля

Конструкция «Батона» с бескапотной компоновкой также поначалу вызывала ряд вопросов относительно безопасности. Однако, серия краш-тестов, проведенных в далеком 1971 году на Дмитровском полигоне доказала, что в большинстве внештатных ситуациях водитель и пассажиры УАЗ 452 имеют шансы избежать травм. Яркий пример всесторонних испытаний «Таблетки»

Особенности электрооборудования

Для конструкторов более сложным процессом в те годы было найти качественные комплектующие для оснащения системы зажигания и освещения.

Это хорошо видно по наполнению кабины:

• органами управления системами автомобиля;
• контрольными приборами.

Из-за дефицита органов управления, УАЗ получил достаточно «разношерстные» элементы

Внешнее освещение

В ход шло все, что можно было доставать и наладить бесперебойные поставки на заводской конвейер.

В частности:

• от предшественника Буханки — ГАЗ-69 заводчане позаимствовали ножной переключатель света;
• От ГАЗ-24 фары и т.п.

Конструкция переключателя ГАЗ-69 с успехом применялась и на 452-м

Система зажигания

Поскольку на Батоны и Буханки устанавливался Волговский мотор, то и проводка УАЗ 452 для системы зажигания практически полностью была скопирована с него. Простота конструкции позволяла легко обслуживать автомобиль вдали от гаражных условий

В заключение

О легендарном автомобиле помнят многие из нас.

Поэтому, его появление на шоу, посвященном Олимпийским играм, воспринималось как часть нашей славной истории развития отечественного автопрома. Буханка удостоилась участия в Олимпиаде 2014

Каждое транспортное средство имеет свойство ломаться. Даже качественные автомобили рано или поздно выходят из строя. Поломка может быть незначительной, а может возникнуть в одной из главных деталей машины — генераторе.

Характеристики генератор для УАЗ

Один из главных узлов машины

Автомобиль УАЗ ломается с той же периодичностью, что и многие другие машины. Возникают проблемы и с генератором. Не каждый владелец авто знает, как подключать генератор на УАЗ Патриот и УАЗ 469.

Модель УАЗ 469 имеет стандартный генератор переменного тока. Этот агрегат необходим для питания автомобиля электричеством и подзарядки аккумуляторной батареи. Узел работает только при наличии самого аккумулятора и регулятора напряжения. Схема подключения генератора является однопроводной, выходной контакт — «минус». Имеются и дополнительные выходы, которые необходимы для подключения агрегата к системе автомобиля.

Для обеспечения качественной работы устройства нужно правильно и своевременно его обслуживать. Следует заботиться о чистоте механизма. Перед каждым выездом необходимо проверять рабочие показатели агрегата при помощи амперметра. При прохождении технического обслуживания проводится проверка креплений узла и натяжки ремней. По окончании сезона нужно снимать механизм, очищать его от пыли и грязи. При износе комплектующих следует заменить их новыми.

Когда наблюдается нестабильная работа устройства или слышен шум, механизм следует заменить новым. В редких случаях приходится менять блок выпрямителей. Такая необходимость возникает при отсутствии стабильной работы диодов.

Рекомендуется проводить разборку механизма только в специальном сервисе. При отсоединении проводов необходимо вытянуть саму колодку. Ни в коем случае не следует тянуть за провода.

Проверка выпрямительного блока невозможна в нескольких случаях. Например, если источник постоянного тока показывает более 12 В. Не рекомендуется использовать прибор с переменным током. Обязательно должна присутствовать контрольная лампа, подключенная к системе.

Нет необходимости заменять смазку, так как ее хватает на весь срок эксплуатации генератора.

Подключение агрегата

Схема подключения агрегата

Для удобства и понимания действий, проводимых с генератором, рекомендуется изучить схему подключения. На рисунке показана схема проводов, которые используются в процессе зарядки.

Особое внимание необходимо уделить размеру ремня, который является важной составляющей в работе генератора. На УАЗ обычно ставится ремень 6 РK 1275.

Выполнение любой работы происходит поэтапно. От соблюдения очередности действий зависит успех проводимых операций. Для подключения генератора к системе автомобиля достаточно совершить 5 простых шагов.

1. Первым делом следует отключить подачу электричества.
2. Включить и прогреть бензогенератор.
3. Подключить агрегат к сети.
4. Отсоединить генератор от резервной сети и заглушить. Если сделать это неправильно, агрегат может повредиться и прийти в негодность.
5. Подключить электросеть.

Процесс подключения агрегата

Транспортное средство нужно подготовить к проведению ремонта. Перед тем как отключить генератор для замены, необходимо установить автомобиль на ровной поверхности и зафиксировать. Обязательным условием является очистка всех элементов машины, в том числе днища.

Работы следует проводить только в присутствии механика. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше. Следует учесть цену самого генератора. Так как ситуация на рынке нестабильная, стоимость агрегата может быстро меняться. При покупке нового оборудования следует обращать внимание на срок гарантии и качество изготовления. Рекомендуется приобретать изделия только известных производителей.

При выходе из строя генератора нередко приходится менять и ремень. Для этого необходимо проделать несколько простых действий. Ремень привода извлекается из автомобиля. Затянутый болт следует немного ослабить, но не откручивать полностью, благодаря этому натяжение ремня уменьшится. Далее необходимо установить новый ремень. При этом нужно соблюсти все стандарты, главным из которых является ослабление не более 15 мм при нагрузке в 8 кгс. Нагрузка должна придаваться на середине механизма. После проверки следует закрепить регулировочный болт и установить на прежнее место ремень привода.

Возможно, понадобится дополнительная разборка генератора. В этом случае необходимо подготовить инструмент и очистить рабочую поверхность.

Регулятор напряжения тестируется при помощи лампы и подачи повышенного напряжения. Тщательно проверить генератор можно в условиях мастерской с использованием специального стенда.

Замена ремня генератора

Тип и размер ремня зависят от модели двигателя. Например, на инжекторном агрегате ЗМЗ-409 используется поликлиновая деталь длиной 1220 мм. Для снятия элемента необходимо ослабить ролик натяжителя, а затем открутить крепление генератора. После этого ремень снимается со шкивов и монтируется новая деталь.

Для замены клиновидного ремня, применяемого на карбюраторных моторах, требуется ослабить крепление генератора. После установки новой детали натяжение обеспечивается перемещением корпуса по направляющему кронштейну. Важно выставить шкивы генератора и коленчатого вала в одной плоскости, что продлевает срок службы ремня и позволяет снизить шум при работе.

Схема подключения генератора уаз буханка инжектор

Система проводки электричества в буханке — запутанная. При осуществлении ремонта, если какая-то его часть так или иначе связана с электроникой, владельцу буханки необходимо отыскать в сети Интернет схему, которая подойдёт к его автомобилю.

Подключение также может различаться в зависимости от типа двигателя автомобиля.

Схема электропроводки для буханки с карбюраторным двигателем

Для подключения электроприборов к системе автомобиля с карбюратором используется схема старого образца – разработанная для автомобилей УАЗ буханка 1954 – 1984 года выпуска.

Зачем может понадобиться схема электропроводки для такого автомобиля? Необходимость в инструкции по проведению проводов в автомобиле может появиться не только если исправляется какой-то дефект, мешающий эксплуатации транспортного средства, но и тогда, когда проводка прокладывается заново.

Стоит помнить, что схем для автомобиля с карбюраторным двигателем две. Первая – простая, в которой отсутствует электронный блок управления карбюратором (этот элемент появился уже после 1984 года и в старые схемы не входит).

Вторая – немного более сложная (учитывается подключение блока управления карбюратором). Такая схема должна применяться, если необходимо подключение к работе всех электронных систем автомобиля, а не только зажигания и необходимого для управления автотранспортным средством минимума.

Для проведения проводов по упрощённой схеме достаточно протянуть провод от аккумуляторной батареи через тумблер на зажигание для появления искры, и второй – через реле и кнопку на стартер для обеспечения возможности завести двигатель.

Если в генератор автомобиля не встроен регулятор напряжения, то его нужно приобрести и подключить в систему.

Схема проводки для буханки с инжекторным двигателем.

При ремонте электропроводки в таком автомобиле найти готовую схему подключения сложно – производитель не включил её в инструкцию по эксплуатации.

Считается, что схема подключения электроприборов у автомобилей УАЗ буханка с инжекторным двигателем практически полностью соответствует схеме, которая используется у авто с карбюратором, но в реальности они отличаются.

Для решения проблем управления автомобилем, связанных с проводкой, используется 2 схемы подключения – стандартная на буханку с карбюраторным двигателем и инжекторная для ГАЗ – 69 «Козел».

Объединение сведений из этих двух схем позволяет ремонтировать либо заново прокладывать проводку в инжекторной буханке.

Вместо схемы инжекторного ГАЗ – 69 может использоваться схема системы электронного управления двигателем, поэтому водители советуют возить её с собой вместе со схемой проводки на карбюраторном двигателе буханки.

Эти источники позволяют управляться с проводкой инжекторной буханки по всему автомобилю, но для некоторых электронных узлов, если они не предусмотрены стандартной схемой подключения.

В таком случае стоит обратиться на специализированные форумы – более опытные владельцы буханок могут не только подсказать решение возникшей проблемы, но и поделиться недостающей для этого схемой, если их автомобиль такой же модели, что и неисправный.

Одной из самых частых проблем отечественных автомобилей является поломка каких-либо электрических приборов, в этом вам поможет разобраться электросхема. Единственным решением этой проблемы будет осуществляться проверка состояния предохранителей. Темой сегодняшней статьи будет электросхема автомобиля УАЗ Буханка на двигателе типа инжектор.

Итак, в данной статье представлены ответы на такие довольно распространенные вопросы:

• Что собой представляет электросхема на автомобиле УАЗ Буханка двигателя типа инжектор?
• Как устроена электросхема автомобиля УАЗ Буханка?
• Где расположены предохранители на автомобиле марки УАЗ Буханка двигателя типа инжектор?
• Ремонт монтажного блока.

Основная информация

Предохранители в автомобиле марки УАЗ Буханка располагается в специальном монтажном блоке, а он в свою очередь располагается в коробке воздушного притока с левой стороны транспортного средства. Монтажный блок включает в себя все важнейшие участки электронных цепей, при этом снабжая их нужными предохранителями и реле. Блок предохранителей автомобиля УАЗ Буханка состоит из двух линеек с предохранителями и закрепляется вся эта конструкция при помощи гайки к корпусу транспортного средства. В случае если вы примите решение снять линейки предохранителей, то вам необходимо будет отключить аккумулятор.

К основным элементам электронной схемы относятся:

• Аккумуляторная батарея;
• Электронный насос топлива;
• Фильтр очищения топливной смеси;
• Форсунки;
• Блок руководства двигателем;
• Электронная катушка зажигания;
• Свечки зажигания;
• Датчик холостого хода;
• Датчик коленчатого валика;
• Датчик заслонки воздуха;
• Тахометр;
• Моторчик вентилятора, охлаждающего радиатор;
• Управляющее реле электронного двигателя вентилятора;
• Индикатор, контролирующий работоспособность двигателя;
• Разъем диагностики.

Электросхема УАЗ Буханка

При какой-либо поломке электронного оборудования произойдет увеличение силы тока в узле, который отвечает за данный прибор, вследствие чего возникает короткое замыкание. Проволока, через которую проходит ток к предохранителю, перегорает и плавится, вследствие чего обрываются цепи, и отключается прибор, но при этом сохраняется его целостность. То есть благодаря предохранителям обеспечивается защита основных деталей от перегрева, в случае возникновения короткого замыкания.

Как правильно проводится снятие и установление монтажного блока?

Если электросхема выполнена качественно, то это значительно облегчит процесс установления и снятия электронного оборудования. Итак, алгоритм снятия монтажного блока:

1. Отсоединяем проводок от минусовой клеммы аккумулятора;
2. Открываем капот и снимаем крышку с блока предохранителей и реле. Для этого необходимо отжать 4 пластиковые защелки;
3. Сдвигаем резиновый чехол;
4. Отсоединяем верхнюю колодку жгута проводки от блока;
5. Отворачиваем 2 гаечки, которые закрепляют блок;
6. Вынимаем блок из отсека, который расположен перед ветровым стеклом;
7. Отсоединяем от блока нижние колодки жгутов проводки;
8. Устанавливаем предохранители и реле в обратном порядке.

Ремонтирование монтажного блока заключается в проведение замены печатных плат. Итак, алгоритм проведения ремонта монтажного блока:

1. Снимаем монтажный блок;
2. Выворачиваем 8 винтиков, которые закрепляют нижнюю крышку;
3. При помощи отвертки открываем нижнюю крышечку;
4. Проверяем состояние дорожек, по которым проходит ток и качество запаивания. В случае обнаружения дефектов их необходимо ликвидировать, но если это невозможно, то проведите полную замену блока;
5. Устанавливайте монтажный блок в обратном порядке.

Генератор УАЗ является источником электрического тока в процессе движения автомобиля, обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи. На внедорожниках Ульяновского завода применяются разные модели генератора, обеспечивающие напряжение 12 В.

Устройство

На машинах встречаются следующие приборы:

• ранняя модель Г12, вырабатывающая ток силой до 20 А;
• Г250, оснащенный встроенным выпрямителем, развивает мощность до 350 Вт;
• улучшенный 161 3771, оборудованный интегральным регулятором напряжения;
• бесщеточные изделия модели Г700А30.

Все модели генераторов крепятся на картере силового агрегата на правой боковине специальным кронштейном. Для привода используется ремень, натянутый между шкивами. Нижняя опора генератора позволяет перемещать узел на небольшое расстояние, обеспечивая натяжение привода.

1. Внешний корпус, изготовленный из легкого сплава или стали (на ранних моделях). С торцов расположены крышки, в которых размещены подшипники качения. Задняя крышка на ряде моделей используется для установки выпрямительного блока, щеток и регулятора напряжения.
2. Внутри корпуса размещен пакет стальных листов с намотанным проводом, формирующим 3-фазную обмотку. Устройство называется статором, используется для генерирования тока.
3. Внутри статора на подшипниках вращается ротор, на котором размещены стальные втулки и обмотка возбуждения. Выводы провода прикреплены к коллектору. На внешней стороне статора имеется вал с выемкой под шпонку, использующийся для монтажа приводного шкива. Деталь зафиксирована при помощи гайки. Перед шкивом установлена крыльчатка, обеспечивающая подачу охлаждающего воздуха внутрь прибора.
4. Для подвода напряжения возбуждения используется щеточный подпружиненный узел.
5. Выпрямительный мост состоит из 6 диодов.

Как подключить

Схема подключения генератора зависит от модели устройства. На корпусе Г12 имеются 3 точки подсоединения проводки. Клемма с буквой Я подключена к положительной щетке, к контакту К подведен вывод обмотки возбуждения. Отрицательная щетка и другой конец обмотки замкнуты на корпус генератора. Клемма М используется для установки провода, ведущего к отдельному блоку реле регулятора.

Усовершенствованный прибор модели Г250 имеет другую схему подключения. Для возбуждения используется обмотка ротора, которая подсоединена к аккумуляторной батарее через специальную щетку.

Сформированные линии магнитного поля вращаются вместе с якорем и пересекают неподвижные обмотки статора, обеспечивая индукцию тока.

На выходе обмоток расположен выпрямительный мост, состоящий из нескольких кремниевых диодов. Для подсоединения 161 3771 используется аналогичная схема.

Неисправности и ремонт

1. Отсутствие зарядки батареи возникает при проскальзывании приводного ремня из-за износа или слабого натяжения. Ремонт заключается в установке новой детали и корректировке натяжения. Другой причиной может быть износ щеточного узла, который требуется очистить от грязи и нагара. Параллельно рекомендуется осмотреть и зачистить коллектор, при сильном износе поверхность протачивается.
2. Постоянный перезаряд аккумулятора возникает из-за поломки регулятора напряжения или повреждения цепи питания интегрального узла. Сгоревшая деталь меняется на новую.
3. Низкая мощность генератора наблюдается при проскальзывании ремня или повреждении регулятора. Также возможно межвитковое замыкание внутри обмоток статора, который придется заменить. Рекомендуется проверить работоспособность диодного моста.
4. Ускоренный износ щеток возникает при биении коллектора или замасливании поверхности узла. Ремонт заключается в проточке поверхности и обезжиривании бензином.

Как проверить

Проверка генератора выполняется при помощи тестового прибора, который подключается к положительной клемме и корпусу. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,5-14,6 В.

Регулятор напряжения тестируется при помощи лампы и подачи повышенного напряжения. Тщательно проверить генератор можно в условиях мастерской с использованием специального стенда.

Замена ремня генератора

Тип и размер ремня зависят от модели двигателя. Например, на инжекторном агрегате ЗМЗ-409 используется поликлиновая деталь длиной 1220 мм. Для снятия элемента необходимо ослабить ролик натяжителя, а затем открутить крепление генератора. После этого ремень снимается со шкивов и монтируется новая деталь.

Для замены клиновидного ремня, применяемого на карбюраторных моторах, требуется ослабить крепление генератора. После установки новой детали натяжение обеспечивается перемещением корпуса по направляющему кронштейну. Важно выставить шкивы генератора и коленчатого вала в одной плоскости, что продлевает срок службы ремня и позволяет снизить шум при работе.

«>

Как подключить и отремонтировать генератор на УАЗ?

Генератор — это устройство, преобразовывающее механическую энергию в электрическую. Это один из важнейших узлов машины, без его энергии питающей всё электрооборудование, автомобиль не сдвинется с места. Эта статья ответит на вопросы о неисправностях, ремонте и как подключить генератор на УАЗ.

Знаете ли вы? Первая модель генератора была создана Робертом Ван де Граафом, американским физиком. В 1929 году он разработал прибор высокого напряжения, действующий на основе электризации диэлектрической ленты.

Схема подключения генератора УАЗ

Схема подключения генератора на УАЗ включает в себя несколько последовательных действий:

1. Сначала отключите электрическую сеть.
2. Далее запустите и прогрейте генератор.
3. Подсоедините механизм к сети.
4. Отключите устройство от запасной сети, заглушите.
5. Теперь включите электропитание.

Важно! Если, при подключении генератора УАЗ что-либо будет сделано не так, устройство может выйти из строя.

Возможные неисправности генератора УАЗа и методы их устранения

Неисправности генератора можно выявить по характерным признакам или при визуальном осмотре.

Если на аккумуляторной батарее отсутствует зарядка, первое, что нужно проверить – это контактные кольца. Их нужно зачистить, протереть, по возможности проточить. Раз взялись за кольца, проверьте и щётки генератора. Их износ также весьма ощутим. Протрите от пыли и налипшей грязи щёткодержатель, осмотрите пружины. Если детали совсем не годны, тогда замените их.

Если вы заметили проскальзывание приводного ремня генератора УАЗ, отрегулируйте его натяжение.

Работа аккумулятора зависит от целостности обмотки в цепи питания. Осмотрите её и при необходимости устраните неполадки в цепи, возможно замыкание или обрыв. Осмотрите и замените, если требуется диоды выпрямительного блока и регулятор напряжения.

При ослаблении крепёжных элементов генератора или их поломке, осмотрите обмотку статора, шкив и ротор. При обнаружении более серьёзных повреждений и отсутствии у вас приличных знаний, лучше доверить ремонт генератора УАЗ мастерам специальных станций.

Интересно! Электронный LC-генератором разработал и запатентовал Ральф Хартли. Есть три вида устройства Хартли: генератор с общим эмиттером, с общим коллектором и с общей базой.

Не горит контрольная лампа

По каким причинам контрольная лампа не загорается, давайте посмотрим. В этой ситуации есть несколько вариантов:

• Слабый контакт щёток;
• Поломан регулятор напряжения;
• Неисправности с обмоткой ротора;
• Проблемы с проводкой;
• Нет контакта с массой.

В случае, когда лампочка горит, но слабо, проблема, скорее всего, в выпрямительном блоке, плохом соединении лампы с электропроводкой. Если она горит, но мигает, проверьте контакт щёток и регулятор напряжения.

Высокий уровень шума

Одной из механических неисправностей генератора является дефект подшипников или их износ. Об этой проблеме сообщит неприятный скрип или вой во время работы, раздающийся свист из подкапотного пространства. Для начала проверьте натяжение ремня привода и гайку шкива, подтяните их при необходимости. Осмотрите посадочные места подшипников, возможно, нужно заменить крышку генератора. Изношенные подшипники необходимо поменять.

Стрелка в начале шкалы

Проверяя работу контрольной лампы вольтметром, обратите внимание на положение стрелки прибора. Если она «ушла» в начало шкалы, осмотрите саму лампу и её соединения. Перегоревшую лампочку нужно заменить, обрывы в цепи между штекером и выводом – восстановить. Проверьте регулятор напряжения, его вывод и выводы щёток. Может проблема просто в отсоединившемся проводе щёткодержателя.

Стрелка в конце шкалы

Когда стрелка находиться в конце шкалы вольтметра, причины две. Первая – короткое замыкание в регуляторе напряжения или выход из строя регулятора. Его в этом случае лучше заменить новым. Второй причиной является замыкание в креплении щёткодержателя. Осмотрите винт крепления и шину щётки, если нужно замените основу щёткодержателя.

Как проверить генератор

Проверка генератора начинается с осмотра предохранителя. Далее осматривайте сам генератор и окружающие его детали:

• Свободная работа ротора,
• Приводной ремень
• Привод и корпус.

Если всё в порядке, проверяйте щётки и контактные кольца. Эти детали во время работы изнашиваются очень быстро: перекашиваются, заклинивают, забиваются пылью. Для детальной проверки обмотки ротора воспользуйтесь мультиметром. Переведите прибор в режим омметра и подключите к контактам генератора. Работоспособные, правильные показания – от 1.8 до пяти Ом. Если результат замера занижен – есть замыкание в витках обмотки, если завышены – обрыв обмотки.

Таким же образом проверяется статор. Слишком высокий показатель сопротивления свидетельствует о плохом контакте обмоток с массой или о его отсутствии. Диоды блока выпрямителя проверяются после отсоединения от обмоток статора. Плюсовой зажим мультиметра подключите к плюсу выпрямителя, а минусовой зажим прибора — к фазе . Снимите показания и поменяйте щупы местами. Теперь сверьте первое и второе значения. Если вторые показания отличаются от предыдущих значений, то диод рабочий. Если же не отличаются, он не исправен.

Сборка и разборка генератора

Разберёмся, как разобрать генератор для последующего ремонта. Для начала очистите его от пыли и грязи. Затем действуйте поэтапно:

1. Открутите гайки крепления задней крышки и снимите её.
2. Выкрутите гайки щёткодержателя, отсоедините выходы обмотки и выпрямителя, затем клеммы держателя щёток. Держатель извлеките.
3. Выкручивайте крепёжные элементы выпрямителя и корпуса и снимайте ротор с крышкой.
4. Открутите гайку крепящую якорь и снимите его.
5. Проверьте обмотки якоря на целостность и замыкание.
6. Далее по тому же порядку осматривайте статор, его обмотку.
7. Затем осмотрите диоды выпрямителя.
8. Тщательно осмотрите подшипники и их посадочные места, крышку с боку привода. Если подшипники требуют замены, выкрутите крепёж деталей, снимите и установите новый
9. Со стороны колец осмотрите крышку генератора и её прокладку, если есть дефекты, замените.

Собирается механизм в последовательности обратной разборке, как подключить генератор на УАЗ, описано выше.

Внимание! В генераторе достаточно мелких деталей, поэтому, разбирая устройство, позаботьтесь о ёмкости для их хранения. Запоминайте последовательность этапов своей работы.

Разборка генератора УАЗ проводится в приспособленном для этого помещении: боксе, просторном гараже. Процесс нужно проводить при хорошем освещении. Если вы не уверенны в своих познаниях в электронике и механике, лучше обратитесь к мастерам.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Схема подключения стартера уаз буханка

И так сегодня пока моя девушка каталась на «СОТКЕ» и заглохла, у нас перестало откликаться зажигание, поскольку началось все еще с утра, после помывки двигателя, было заранее куплено новое реле, продавец сказал что все реле одинаковые, я ему поверил и купил стандартное пяти контактное реле.

Но не тут то было, схема у стандартного реле совершенно другая. И при попытке включить массу у меня просто напросто начал крутиться стартер, в этот момент я и сравнил схемы на релюхах. Поставил помершее реле, толкнул, завел, поехал в круглосутку. Там на мою просьбу дать нужное реле и после показа фотографии того что се было нужно, с подробным объяснением схемы работы:

На меня посмотрели как на чекнутого и сказали, завод выпускает одинаковые реле для всех и дали реле как на первой картинке. На мои попытки объяснить что схема не та и что при включении массы стартер начинает крутиться мне мягко намекнули, что, руки из жопы растут , электрик из меня никудышный.
Я не стал спорить, просто развернулся и доехал до магазина который был значительно дальше, в нем сразу меня поняли и дали то что было нужно. Подключал по тому как были воткнуты провода в старое реле. Если кому интересно нашел в интернете замечательную схему по которой даже без цвета проводов можно понять что и как.

По скольку уже давно сталкиваюсь с проблемой не соответствия цвета моих проводов с некоторыми схемами, то вот каким контактам соответствуют цвета проводов у меня (УАЗ 31519, двигатель 421800)

30 — оранжевый+фиолетовый
85 — красный
86 — черный
87 — фиолетовый
87b — белый

У меня машина 1989 года, изначально была с бесконтактной системой зажигания. В дальнейшем было переделано на контактную, о чём в принципе не жалею. А плюсы и минусы у каждой есть свои речь не о них. Пользоваться приходилось схемой проводки УАЗ 3303 старого образца, естественно, ещё с карбюратором.

Завод сразу предупреждает о возможности внесения изменений в электросхему. Поскольку машине почти 30 лет на ходу, такие изменения есть. Приведу несколько схем с контактной и бесконтактной системой обеспечения зажигания для разных уазиков. Но так как в те времена особых различий не было я считаю их аналогичными с некоторыми отличиями.

Электросхема проводки

На верхнем рисунке приведена бесконтактный вариант электропроводки автомобиля в цветном виде, на нижнем более старого образца.

Схема проводки УАЗ 3303 старого образца

На представленной выше отдельно приведена электросхема генератора УАЗ 3303

Схема, имеющая систему зажигания с контактами взята от 469. На схеме присутствует радиоприёмник, это интересно.

Электросхема УАЗ 469 аналогичная 3303 с контактной системой зажигания

В заключение привожу ещё одну от бортового УАЗ 33036 более нового, но ещё не инжекторного.

Система проводки электричества в буханке — запутанная. При осуществлении ремонта, если какая-то его часть так или иначе связана с электроникой, владельцу буханки необходимо отыскать в сети Интернет схему, которая подойдёт к его автомобилю.

Подключение также может различаться в зависимости от типа двигателя автомобиля.

Схема электропроводки для буханки с карбюраторным двигателем

Для подключения электроприборов к системе автомобиля с карбюратором используется схема старого образца – разработанная для автомобилей УАЗ буханка 1954 – 1984 года выпуска.

Зачем может понадобиться схема электропроводки для такого автомобиля? Необходимость в инструкции по проведению проводов в автомобиле может появиться не только если исправляется какой-то дефект, мешающий эксплуатации транспортного средства, но и тогда, когда проводка прокладывается заново.

Стоит помнить, что схем для автомобиля с карбюраторным двигателем две. Первая – простая, в которой отсутствует электронный блок управления карбюратором (этот элемент появился уже после 1984 года и в старые схемы не входит).

Вторая – немного более сложная (учитывается подключение блока управления карбюратором). Такая схема должна применяться, если необходимо подключение к работе всех электронных систем автомобиля, а не только зажигания и необходимого для управления автотранспортным средством минимума.

Для проведения проводов по упрощённой схеме достаточно протянуть провод от аккумуляторной батареи через тумблер на зажигание для появления искры, и второй – через реле и кнопку на стартер для обеспечения возможности завести двигатель.

Если в генератор автомобиля не встроен регулятор напряжения, то его нужно приобрести и подключить в систему.

Схема проводки для буханки с инжекторным двигателем.

При ремонте электропроводки в таком автомобиле найти готовую схему подключения сложно – производитель не включил её в инструкцию по эксплуатации.

Считается, что схема подключения электроприборов у автомобилей УАЗ буханка с инжекторным двигателем практически полностью соответствует схеме, которая используется у авто с карбюратором, но в реальности они отличаются.

Для решения проблем управления автомобилем, связанных с проводкой, используется 2 схемы подключения – стандартная на буханку с карбюраторным двигателем и инжекторная для ГАЗ – 69 «Козел».

Объединение сведений из этих двух схем позволяет ремонтировать либо заново прокладывать проводку в инжекторной буханке.

Вместо схемы инжекторного ГАЗ – 69 может использоваться схема системы электронного управления двигателем, поэтому водители советуют возить её с собой вместе со схемой проводки на карбюраторном двигателе буханки.

Эти источники позволяют управляться с проводкой инжекторной буханки по всему автомобилю, но для некоторых электронных узлов, если они не предусмотрены стандартной схемой подключения.

В таком случае стоит обратиться на специализированные форумы – более опытные владельцы буханок могут не только подсказать решение возникшей проблемы, но и поделиться недостающей для этого схемой, если их автомобиль такой же модели, что и неисправный.

Схема УАЗ-3962 и УАЗ-2206 – Схемы электрооборудования – УАЗ

Рис. 246. Схема электрооборудования автомобилей УАЗ-3962 и УАЗ-2206:

1-передний фонарь; 2-фара; 3-поворотная фара; 4-фонарь спецзнака; 5-повторитель указателей поворота; 6-электродвигатель омывателя; 7-электродвигатель стеклоочистителя; 8-переключатель стеклоочистителя и омывателя; 9-звуковой сигнал; 10-выключатель плафона кабины; 11-плафон кабины; 12-выключатель звукового сигнала; 13-спидометр; 14-сигнальная лампа дальнего света фар; 15-вольтметр; 16-указатель давления масла; 17-сигнальная лампа аварийного давления масла; 18-указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 19-сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 20-указатель уровня топлива в баке; 21-тепловой предохранитель; 22-ножной переключатель света; 23-выключатель аварийной сигнализации; 24-штепсельная розетка; 25-блок плавких предохранителей; 26-сигнальная лампа включения стояночного Тормоза; 27-сигнальная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 28-сигнальная лампа указателей поворота; 29-переключатель указателей поворота; 30-прерыватель указателей поворота; 31-выключатель зажигания; 32-выключатель сигнальной лампы включения стояночного тормоза; 33-выключатель сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 34-датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 35-датчик сигнальной лампы аварийного давления масла; 36-датчик указателя давления масла; 37-датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 38-центральный переключатель света; 39-генератор; 40-регулятор напряжения; 41-выключатель фонаря заднего хода; 42-выключатель электродвигателя вентилятора в кабине; 43-выключатель электродвигателя вентилятора отопителя в кабине; 44-выключатель электродвигателя вентилятора отопителя в салоне; 45-выключатель сигнала торможения; 46-свеча зажигания; 47-датчик-распределитель; 48-добавочное сопротивление; 49-катушка зажигания; 50-стартер; 51-дополнительное реле стартера; 52-аккумуляторная батарея; 53-выключатель «массы»; 54-электродвигатель вентилятора в кабине; 55-электродвигатель вентилятора отопителя в кабине; 56-электродвигатель вентилятора отопителя в салоне; 57-плафоны в салоне; 58-датчик указателя уровня топлива в баке; 59-прикуриватель; 60-аварийный вибратор; 61-транзисторный коммутатор; 62-электронный блок управления карбюратором; 63-электромагнитный клапан; 64-микровыключатель; 65-выключатель противотуманного фонаря с встроенной сигнальной лампой включения; 66-выключатели плафонов в салоне; 67-задний фонарь; 68-фонарь освещения номерного знака; 69-фонарь заднего хода; 70-штепсельная розетка прицепа; 71-противотуманный фонарь; 72-клапан разбалансировки поплавковой камеры карбюратора

а-схема подключения генератора со встроенным интегральным регулятором напряжения

Условное обозначение расцветки проводов: Б-белый; Г-голубой; Ж-желтый; 3-зеленый; К-красный; Кч-коричневый; О-оранжевый; Р-розовый; С-серый; Ф-фиолетовый; Ч-черный

1. Поз. 42 и 54 устанавливаются на автомобилях в тропическом исполнении.
2. Поз. 62, 63, 64 с карбюратором К126-ГУ не устанавливаются.
3. Поз. 3, 4, 70 устанавливаются только на автомобиле УАЗ-3962

Схема электрооборудования автомобилей УАЗ-3962 и УАЗ-2206: https: https://uaz.service-manual.company/shemy-elektrooborudovaniya/shema-elektrooborudovaniya-avtomobiley-uaz-3962-i-uaz-2206/

Схема системы охлаждения буханки УАЗ. Система охлаждения Назначение системы охлаждения

Двигатель УМЗ 417 предназначался для установки на советские внедорожники Ульяновского автомобильного завода, такие как УАЗ 469 и УАЗ 452 «Буханка».
Особенности. Заменен мотор ЮМЗ 417. Двигатель получил новую головку блока цилиндров, аналогичную ГБЦ ГАЗ-24 (). Степень сжатия увеличилась с 6,7 до 7,0. Изменения коснулись и газораспределительного механизма — установили другой распредвал и новые впускные клапаны (диаметр крышки увеличен до 47 мм).Головка блока цилиндров с круглыми окнами для коллектора, на ранних двигателях — коллектор для однокамерного карбюратора. Двухкамерный карбюратор на двигателях с индексом 4178.
Проблемы мотора известны давно — плохое качество деталей и сборки, проблемная система охлаждения (мотор склонен к перегреву), течи масла отовсюду, даже через блокировать.
Ресурс двигателя ЮМЗ-417 около 150 тыс. Км.
Двигатель имеет ряд модификаций (см. Ниже).

Характеристики двигателя УМЗ 417 УАЗ 469, Буханка 452

Параметр	Значение
Конфигурация	л
Количество цилиндров	4
Объем, л	2,445
Диаметр цилиндра, мм	92,0
Ход поршня, мм	92,0
Степень сжатия	7,0
Количество клапанов на цилиндр	2 (1 вход; 1 выход)
Газораспределительный механизм	OHV
Порядок цилиндров	1-2-4-3
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения двигателя	66.9 кВт — (92 л.с.) / 4000 об / мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения двигателя	177 Н м / 2200-2500 об / мин
Система снабжения	Карбюратор К-151В (Г)
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина	76
Экологические стандарты	евро 0
Масса, кг	166

Конструкция

Четырехтактный четырехцилиндровый бензиновый карбюратор с контактным распределителем зажигания, с рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с одним нижним распредвалом.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки — под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров алюминиевый с чугунными гильзами. У ЮМЗ-417 гильзы сажаются через резиновые кольца, в отличие от ЗМЗ-402, которые проходят через медные прокладки. К сожалению резиновые кольца снижают прочность мотоблока 417. У блока нет ребер жесткости. Только на более поздних двигателях появилось 3-4 нервюры. В агрегате ЮМЗ-417 есть крепление для масляного фильтра от ВАЗ-2101.
Если продолжить говорить о сходствах и различиях двигателей УМЗ-417 и ЗМЗ-402, то можно сказать, что коленчатый вал, распределительный вал, шатуны, поршни, кольца, толкатели и шатуны одинаковые. Вкладыши разные из-за разной посадки. Маховик у 417-го больше в диаметре и тяжелее, соответственно и колокол больше по размеру. На ЗМЗ набивка вставляется в паз в блоке и крышке коленчатого вала, а на УМЗ — навинчивается и обжимается штампованными стальными пластинами, что в конечном итоге плохо сказывается на герметичности конструкции.
В УМЗ 417 охлаждающая жидкость забирается и подается к головке блока цилиндров в результате неравномерного охлаждения двигателя. Насос ЗМЗ 402 надежнее 417-го, у него сальник, а не фибра. Но это касается только помпы старого образца! Сейчас на новых насосах для 417-го мотора применяется сальник.
Важно отметить, что выпускной коллектор на UMP 417 имеет конструкцию 4-1, которая давит на двигатель на средних и высоких оборотах.

Модификации

1.УМЗ 417.10 — предназначен для установки на автомобили УАЗ-3151 (бензин 76, 92 л.с.).
2. УМЗ 4175.10 — имеет повышенную степень сжатия 8,2 для 92 бензина. Мощность 98 л.с. Используется на автомобилях Газель.
3. УМЗ 4178.10 — применен коллектор на двухкамерный карбюратор.
4. УМЗ 4178.10-10 — установлена ​​ГБЦ с увеличенными выпускными клапанами до 39мм. Укомплектован сальником коленвала вместо сальника. Насос крепится к блоку. предназначен для автомобилей УАЗ.

Сервис

Замена масла в двигателе УМЗ 417. Интервал замены масла — 10 тыс. Км. Объем масла сухого двигателя с масляным радиатором составляет 5,8 л. При замене в системе смазки и радиаторе остается от 0,5 до 1 литра масла. Масляный фильтр от ВАЗ 2101. Масло, рекомендованное производителем — M-8-B SAE 15W-20, M-6z / 12G SAE 20W-30, M-5z / 10g1, M-4z / 6B1 SAE 15W-30.
Регулировка клапанов Необходимо регулировать зазоры каждые 15 тыс. Км.

Для повышения энергоэффективности, повышения топливной экономичности, снижения токсичности и шума на базе карбюраторного двигателя ЮМЗ-421 разработаны модели с интегрированной микропроцессорной системой впрыска топлива и управления зажиганием: двигатель ЮМЗ-4213 для автомобилей УАЗ. и ЮМЗ-4216 для автомобилей ГАЗель.Конструкция системы охлаждения на ЮМЗ-4213 и ЮМЗ-4216 несколько отличается, так как имеет отличия в схеме подключения расширительных бачков и радиаторов отопления.

Общий вид системы охлаждения двигателей ЮМЗ-4213 и ЮМЗ-4216 автомобилей УАЗ и ГАЗель.

Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком, с подачей жидкости к блоку цилиндров. Включает водяной насос, термостат, водяные рубашки в блоке цилиндров и ГБЦ, радиатор, расширительный бачок, вентилятор, соединительные патрубки, а также радиаторы отопления кузова.

Для нормальной работы двигателей ЮМЗ-4213 и ЮМЗ-4216 температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах плюс 80-90 градусов. Допускается кратковременная работа двигателя при температуре охлаждающей жидкости 105 градусов. Такой режим может возникнуть в жаркое время года, когда автомобиль движется с полной нагрузкой на длительных подъемах или в городских условиях движения с частыми ускорениями и остановками.

Устройство системы охлаждения двигателя ЮМЗ-4213 на автомобиле УАЗ.

Устройство системы охлаждения двигателя ЮМЗ-4216 на автомобиле ГАЗель.

Работа системы охлаждения двигателей ЮМЗ-4213 и ЮМЗ-4216 автомобилей УАЗ и ГАЗель.

Поддержание нормальной температуры теплоносителя осуществляется с помощью двухклапанного термостата ТС-107-01 с твердым наполнителем. При прогреве двигателя, когда температура охлаждающей жидкости ниже 80 градусов, срабатывает малый круг циркуляции охлаждающей жидкости. Верхний клапан термостата закрыт, нижний клапан открыт.

В рубашку охлаждения блока цилиндров водяным насосом закачивается охлаждающая жидкость, откуда через отверстия в верхней пластине блока и нижней плоскости ГБЦ жидкость поступает в рубашку охлаждения головки. , затем в корпус термостата и через нижний вентиль термостата и соединительный патрубок к входу водяного насоса.При этом радиатор отключается от основного потока теплоносителя.

Для более эффективной работы системы отопления салона при циркуляции жидкости по малому кругу, и такая ситуация может сохраняться длительное время при низких отрицательных температурах окружающей среды, в выпускном отверстии для жидкости имеется дроссельное отверстие диаметром 9 мм. канал через нижний вентиль термостата. Такое дросселирование приводит к увеличению перепада давления на входе и выходе из радиатора отопления и более интенсивной циркуляции жидкости через этот радиатор.

Кроме того, дросселирование клапана на выходе жидкости через нижний клапан термостата снижает вероятность аварийного перегрева двигателя при отсутствии термостата, так как шунтирующее действие малого круга циркуляции жидкости значительно ослабляется, следовательно, значительная часть жидкости уйдет через радиатор охлаждения.

Кроме того, для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в холодное время года на автомобилях УАЗ могут быть установлены жалюзи перед радиатором, с помощью которых можно регулировать количество проходящего воздуха. радиатор.

Когда температура жидкости поднимается до 80 градусов и более, верхний клапан термостата открывается, а нижний клапан закрывается. Охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор по большому кругу.

Для правильной работы система охлаждения должна быть полностью заполнена жидкостью. При прогреве двигателя объем жидкости увеличивается, ее избыток вытесняется за счет повышения давления из замкнутого циркуляционного объема в расширительный бачок. При понижении температуры жидкости, например, после остановки двигателя, жидкость из расширительного бачка возвращается в замкнутый объем под действием образовавшегося вакуума.

На автомобилях УАЗ с двигателем УМЗ-4213 расширительный бачок напрямую подключен к атмосфере. Регулирование обмена жидкости между баком и замкнутым объемом системы охлаждения регулируется двумя клапанами, входным и выходным, расположенными в пробке радиатора.

auto.kombat.com.ua

Схема печки газель

000

000

000

000

000

0009000

Xcschemem.appspot.com

Как устроена печка в Газель Бизнес

Для правильной диагностики и ремонта необходимо знать устройство и принцип работы отопителя, чтобы диагностировать поломку при первых признаках неисправности или произвести ремонт, предотвратив выход из строя всего агрегата в целом. Большинство неисправностей можно предсказать по косвенным признакам и предотвратить их развитие. Для этого нужно знать и понимать, за что отвечает каждый из элементов и каков принцип его работы.

Система охлаждения автомобиля

В Газель Бизнес печка является неотъемлемой частью системы охлаждения двигателя. При работающем двигателе выделяется большое количество тепла, которое необходимо отводить. Тепло выделяется при сгорании топлива и трущихся поверхностях. Если не убрать тепло, двигатель очень быстро нагреется и выйдет из строя. Система охлаждения состоит из двух контуров (большого и малого), разделенных термостатом. Когда жидкость холодная, она циркулирует по маленькому кругу, а когда она нагревается, она циркулирует по большому кругу.Это позволяет быстро набрать рабочую температуру и не перегреваться. В теплое время года тепло отводится в атмосферу, а с наступлением холодов часть тепла уходит на обогрев салона.

Отопление

После того, как мы разобрались, как работает система охлаждения, можно переходить к обогреву салона. Схема печки на автомобиле Газель идентична отопителям других автомобилей, имеющих двигатель жидкостного охлаждения. Жидкость может циркулировать через радиатор нагревателя независимо от того, открыт термостат или нет.Для лучшего нагрева печная жидкость поступает из самой горячей части двигателя (из головки блока цилиндров). Поэтому на двигателе, который еще не успел достичь рабочей температуры, теплый воздух все равно выходит из дефлекторов. Нагреватель имеет в своей конструкции кран, который либо пропускает жидкость в радиатор, либо сливает обратно. А температура воздуха, выходящего из дефлекторов, зависит от того, насколько он открыт. Положение клапана регулируется с панели управления отопителем. Кран оснащен электроприводом, изменяющим положение заслонки.Также можно изменить интенсивность и направление обдува с панели управления. За интенсивность отвечает мотор с крыльчаткой, скорость вращения которого меняет интенсивность обдува.

Изменение положения заслонок меняет направление воздушного потока (в лицо, на ноги, на грудь, на стекло). Подогретая охлаждающая жидкость от двигателя по магистралям попадает в радиатор печки, от чего и нагревается. В это время через него проходит воздух, продуваемый вентилятором.Затем проходит по воздуховодам, заслонки которых открыты. Затем горячий воздух попадает в салон автомобиля и нагревает его. Для ремонта или диагностики неисправности данного оборудования существует электрическая схема, на которой указаны все компоненты электрических устройств. А в случае поломки или при некорректной работе устройств необходимо его подробно прочитать, чтобы понять, откуда устройство запитывается и что регулирует вышедшее из строя устройство.

Когда вы знаете принцип работы и устройство, гораздо проще ориентироваться в случае поломки.Ведь для успешного завершения ремонта важно понимать причину неисправности, иначе ремонт не будет завершен успешно. Для постановки правильного диагноза также важно понимать алгоритм действия всего механизма в целом. В настоящее время водителю не нужно иметь возможность ремонтировать машину, существуют станции технического обслуживания, которые занимаются ремонтом любой сложности. Но бывает, что поломка застала вас в дороге, а воспользоваться услугами специалистов нет возможности.Вот тогда и пригодятся знания об устройстве автомобиля и его механизмов. Когда вы знаете, как работает печка Газель, то при возникновении неисправности на другой машине будет легче ориентироваться при ремонте или диагностике, так как они практически на всех автомобилях одинаковы, за исключением мелких нюансов. И вы легко сможете диагностировать проблему.

remam.ru

Схема системы охлаждения Газель Бизнес

Система охлаждения двигателя с двумя ТЭНами

1 — радиатор

2 — ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости

3 — кожух вентилятора

4 — шланг для слива жидкость из радиаторов отопителя

5 — шланг подачи жидкости к электронасосу отопительной системы

6 — электронасос отопительной системы

7 — шланг для отвода жидкости из нагревательного блока дроссельного узла

8 — шланг подачи жидкости к нагревательному блоку дроссельного узла

9 — крышка корпуса термостата

10 — насос охлаждающей жидкости

11 — шланг подачи жидкости в радиатор

Моя машина оснащена двигателем первого выпуска, и это была проблема с охлаждением.Таким образом, выходной диаметр (от корпуса термостата) трубок большого и малого охлаждающих кругов был практически одинаков. Я так понимаю, что при работающем двигателе термостат редко бывает в крайних положениях, от антифриза он одновременно в большей или меньшей степени бегает по малым и большим кругам охлаждения. Поскольку малый круг охлаждения имеет меньшее сопротивление (по сравнению с большим) проходящей жидкости, то основная его часть устремилась туда. Отсюда повышенная температура двигателя.

Этот эффект был устранен за счет замедления малого круга охлаждения. Для этого была сделана шайба толщиной 5-8 мм, наружный диаметр размером с резиновую трубку плюс 2 мм, диаметр отверстия 12 мм. Установил в патрубок малого охлаждающего круга и для надежности закрепил хомутом. После этой операции температура двигателя стабилизировалась на отметке 80 * C (термостат на 80 * C). В более поздних выпусках этих двигателей эта проблема решалась на заводском уровне; диаметр отверстия для прохода антифриза в отводной патрубок малого круга порядка 10-12 мм.

Следующий этап модернизации коснулся самого вентилятора.

Установленная пластиковая крыльчатка сменилась электровентилятором. Такое изменение было вызвано, прежде всего, увеличенной глубиной преодолеваемых бродов (ну вот так и стало на охоте — чем дальше в лес, тем глубже :).

Как я уже сообщал в отчете лифта, радиатор тоже был поднят, так что он стоял точно в предназначенном для него проеме кузова (иначе у лифтеров были жалобы на несколько ухудшенное охлаждение).

Так исчезли жалюзи с радиатора (на термостат не жалуюсь) и маслоохладителя (не пользуюсь из-за хорошего масла).

Сам радиатор перекочевал на поперечину рамы, к которой приварены его родные кронштейны (т.е. сдвинут вперед и вверх). Таким образом, он снова оказался на своем месте относительно тела. При этом необходимо было сделать удлиненные упоры радиатора из стального прутка. Просверлил поперечину рамы сверлом на 12мм (против родных кронштейнов) и подобрал болты для крепления соответствующей длины.

Операция сдвига радиатора вперед позволила вживить электровентилятор от ГАЗ-3110 с 406-м двигателем, он практически такого же размера, как наш штатный.

Крепится на собственном кронштейне, но с переваренными ушками под наш радиатор УАЗ. При установке вентилятора на радиатор в качестве проставок использовал резинометаллические втулки от крышки привода ГРМ ВАЗ-2108, их было установлено 2. под каждую опору (опоры — ушки всего 6).После сборки вся эта конструкция прикрывается родным диффузором радиатора.

Вот в этой конструкции пришлось удлинить патрубки радиатора, нижнюю подобрали в магазине по шаблону, а верхнюю родную, просто вырезал и трубку с биметаллическим переключателем вентилятора (доп. внизу) вставлялась в прорезь, что само по себе удлиняло верхнюю трубу.

Для сложных условий движения есть дополнительный электровентилятор, он установлен перед радиатором (он же от ГАЗ-3110), включается (вернее, включится) чуть позже основного ( большой) вентилятор.Это в машине. По схеме предусмотрены следующие режимы:

• Включается автоматически.
• Отключено принудительно.
• Включен принудительно.

Это режимы для обоих вентиляторов, переключатели раздельные.

Главный вентилятор управляется в машине электронным блоком, подключенным к термистору датчика температуры двигателя, дополнительный вентилятор включается от биметаллического датчика в верхнем патрубке.

Пользуюсь данной системой с радиатором от 3160 с августа 2003 года. При езде по городу (включая пробки) везде справляется один главный вентилятор, про трассу говорить не приходится, там вообще не работает . Дополнительный необходим при езде на понижении и буксировке по бездорожью и т. Д. Первые прохладные дни (около 0 * С) показали, что УАЗу не нужен вентилятор даже в городском потоке, за редкими исключениями (например, стояние в пробка).

УАЗ-2206, УАЗ-3303 с двигателями ЮМЗ-4178, ЮМЗ-4179, ЮМЗ-4218, ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 жидкие, закрытые, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости центробежным насосом.

Система охлаждения УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, общее устройство.

Жидкость слабозамерзающая ОЖ-40 или ТОСОЛ-А40М применяется в качестве охлаждающей жидкости в системе охлаждения; в исключительных случаях допускается использование воды. При температуре окружающей среды ниже минус 40 градусов в системе необходимо применять ОЖ-65 или ТОСОЛ-А65М.

Объем системы охлаждения, в том числе на УАЗ-3741, УАЗ-39094, УАЗ-3303 и УАЗ-33036 — 13,2-13,4 л, на УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206 — 14.4-14,6 л. На автомобилях УАЗ-37411 и УАЗ-33031, оборудованных предпусковым подогревателем, объем системы охлаждения, включая подогреватель и подогреватель — 13,9-14,1 л, а на УАЗ-39621 — 15,1-15,3 л.

Схема системы охлаждения двигателей ЮМЗ-4178, ЮМЗ-4179, ЮМЗ-4218, ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 на УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в следующих пределах: для двигателей ЮМЗ-4178, ЮМЗ-4179, ЮМЗ-4218 — 70-90 градусов, для двигателей ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 — 80-90. градусов.

Это делается с помощью термостата, который автоматически регулирует количество жидкости, проходящей через радиатор, и жалюзи, регулирующие количество воздуха, охлаждающего радиатор. В холодную погоду систему охлаждения необходимо защитить изолирующей крышкой с откидным клапаном.

Температура охлаждающей жидкости контролируется температурой, расположенной на панели приборов и соединенной электрическим проводом с датчиком температуры, ввинченным в корпус термостата. Кроме того, о перегреве охлаждающей жидкости сигнализирует лампа с фильтром красного света, установленная на панели приборов и соединенная с помощью электрического провода, вкрученного в верхний бачок радиатора.

Сигнальная лампа загорается, когда температура охлаждающей жидкости достигает 91-98 градусов для автомобилей, эксплуатируемых в регионах с умеренным климатом, и 102-109 градусов для автомобилей, работающих в регионах с тропическим климатом.

Причинами перегрева могут быть: низкий уровень жидкости в радиаторе, слабое натяжение ремня вентилятора, значительные отложения накипи в рубашке охлаждения двигателя и радиаторе, движение при закрытых жалюзи и закрытом клапане изоляционной крышки. Если загорается сигнальная лампа, необходимо немедленно определить и устранить причину перегрева.

Водяной насос.

Водяной насос центробежного типа. В его конструкции используется шарико-роликовый подшипник, изготовленный за одно целое с валом насоса. Подшипник имеет специальные уплотнения, обеспечивающие сохранение присущей при изготовлении смазки. Подшипник не требует дополнительной смазки в процессе эксплуатации. Утечка охлаждающей жидкости через смотровое отверстие, расположенное в нижней части корпуса насоса, свидетельствует о неисправности сальника.

Термостат.

С твердым наполнителем, помещается в корпус.Работа двигателя без термостата недопустима, так как при снятии термостата основной поток жидкости будет циркулировать по малому кругу системы охлаждения, минуя радиатор, что приведет к перегреву двигателя.

Крышка радиатора.

Герметично закрывает радиатор и сообщает систему охлаждения только с расширительным бачком через выпускной и впускной клапаны. Уплотнительная прокладка предотвращает выход паров или охлаждающей жидкости через зазор между горловиной радиатора и стопорной пружиной пробки радиатора.Для нормальной работы пробки радиатора необходимо, чтобы прокладки клапана и прокладка между горловиной радиатора и стопорной пружиной были в хорошем состоянии.

Муфта привода вентилятора.

Деталь автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 оснащена муфтой привода вентилятора, предназначенной для снижения расхода топлива, снижения шума вентилятора, облегчения прогрева холодного двигателя. и поддерживать тепловой режим двигателя в оптимальных пределах.

В зазоре между ведущей и ведомой частями муфты находится высоковязкая рабочая жидкость, с помощью которой вращение передается от вала муфты, установленного на ступице шкива насоса системы охлаждения, к корпусу муфты и корпусу муфты. к нему прикреплен вентилятор.Сцепление включается и выключается автоматически в зависимости от температуры воздуха за радиатором. Муфта не разборная.

Следует учитывать, что соединение вала муфты со ступицей имеет левую резьбу. Для нормальной работы вискомуфты необходимо поддерживать ее внешнюю поверхность в чистоте. Если сцепление перестает включаться или выключаться, необходимо его осмотреть и при необходимости заменить сцепление.

Неисправности насоса системы охлаждения (далее помпа):

Разрушение подшипникового узла насоса.Проявляется в виде ненормального шума. При раскачивании шкива помпы рукой вы почувствуете люфт в подшипниках

.

Разрушение сальника или уплотнительной шайбы насоса. Этот отказ обычно является результатом чрезмерного люфта в подшипниках. Это проявляется в виде протечек охлаждающей жидкости в районе фланца помпы.

Деформация корпуса (трещины, коробление) насоса из-за перегрева или механического удара.

Во всех вышеперечисленных случаях требуется немедленный ремонт или замена насоса.Поскольку его полный выход из строя приведет к перегреву двигателя, что чревато короблением блока цилиндров или ГБЦ.

Неисправности в термостате двигателя — частичное или полное заклинивание клапана термостата в одном из положений. Заклинивание клапана термостата в верхнем положении (открыть большой круг циркуляции теплоносителя) не опасно. Это влияет только на увеличение времени прогрева двигателя. В зимних условиях это может привести к тому, что двигатель не сможет достичь рабочей температуры.

Намного опаснее заклинивание термостата в нижнем (закрытом) положении, когда теплоноситель циркулирует только по малому кругу. Это приводит к перегреву двигателя.

Косвенно застрявший в нижнем положении термостат можно рассчитать по нагреву верхней трубы радиатора. Если температура верхней трубы заметно ниже температуры двигателя, то с большой долей вероятности можно утверждать, что клапан термостата «застрял» в закрытом положении.

Полную картину состояния термостата можно получить, нагревая его до 90 ° в емкости с водой. Когда температура воды достигнет ~ 70 °, клапан термостата должен открыться. Если этого не произошло, значит, термостат неисправен и подлежит замене.

При замене помпы желательно также заменить охлаждающую жидкость.

Необходимо помнить, что при замене охлаждающей жидкости важно не смешивать жидкости с разными основами. А именно, жидкости на основе этиленгликоля и жидкости на основе пропиленгликоля.Опять:

НЕ СМЕШАЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ! Щелочность этого смешанного раствора такова, что он разъедает любой металл за очень короткий период времени.

Обычно охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля на практике окрашены в зеленый, желтый или синий цвет. На основе пропиленгликоля — красный. Но это всего лишь мои наблюдения, несмотря ни на что, нужно внимательно изучить состав охлаждающей жидкости, который производитель указал на этикетке.

Что касается общих сроков замены охлаждающей жидкости, то для этиленгликоля это 60 000 км.пробег или 3 года, что наступит раньше. Замена охлаждающих жидкостей на этиленгликоль вызвана тем, что водный раствор этиленгликоля сам по себе является очень агрессивной жидкостью по отношению к металлам и поэтому в его состав вводится комплекс нейтрализующих присадок (ингибиторов). Со временем эти присадки разрушаются и перестают защищать детали системы охлаждения, и охлаждающую жидкость необходимо менять.

Жидкости на основе пропиленгликоля менее агрессивны, поэтому период замены таких охлаждающих жидкостей составляет каждые 5 лет.Или 100000 км пробега.

И последнее — все охлаждающие жидкости на спиртовой основе чрезвычайно токсичны! Соблюдайте меры предосторожности — не вдыхайте пары, не допускайте попадания охлаждающей жидкости на открытую кожу и ни в коем случае не допускайте попадания охлаждающей жидкости в организм! 35 см3 — смертельная доза для человека!

Необходимый инструмент:

Набор головок — 10, 12, 13, 17, трещотка и ключ

Набор ключей комбинированных — 10, 12, 13

Набор отверток

Диаметр шланга.10 мм и длиной не менее 40 см

Емкость для сливаемой охлаждающей жидкости — не менее 15 литров.

Длинногубцы

A. Замена термостата:

1. Слить охлаждающую жидкость из двигателя и радиатора (если вы планируете менять только термостат, то всю охлаждающую жидкость сливать не нужно, достаточно слить 4-5 литров). Для этого есть 2 крана — один справа на блоке, другой слева на радиаторе. Если машина укомплектована штатным предпусковым подогревателем, то вместо крана на блоке слить теплоноситель через кран в бойлере отопителя.

Внимание! Кран печки должен быть открыт, а крышка радиатора снята!

Надев один конец шланга на кран и опуская контейнер на другой, потяните за фиксатор крана. Если сквозняка нет, то вручную поворачиваем флажок крана по часовой стрелке.

Смеситель на блоке:

Смеситель на радиатор:

2. Дождавшись полного слива охлаждающей жидкости (либо слива необходимого объема) отверткой откручиваем хомуты верхнего патрубка радиатора.Затем ключом или головкой на 12 откручиваем 2 болта крепления крышки корпуса термостата.

Снимите крышку вместе с верхней трубкой. Вынимаем термостат. Если не получается снять рукой, то схватив плоскогубцами, раскачивая из стороны в сторону, вырвите.

3. Установка термостата. Термостат необходимо установить и сориентировать в корпусе таким образом, чтобы небольшое (~ 2 мм) отверстие, в котором висит заклепка, располагалось в самом высоком месте относительно клапана термостата.

Это связано с тем, что это отверстие предназначено для выхода воздуха при заправке системы теплоносителя, а поскольку пузырьки воздуха всегда скапливаются в самом высоком месте, то отверстие должно располагаться на самом высоком.

Примерное расположение термостата:

При установке крышки термостата обратно нужно очистить посадочное место от следов старой прокладки, иначе может протечь система охлаждения.

4. Залить охлаждающую жидкость. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, затем, дождавшись охлаждения двигателя до 40-50 °, проверяем уровень охлаждающей жидкости.При необходимости долейте.

B. Замена насоса:

1. Выполняем шаг 1 из раздела «Замена термостата».

2. Снимите ремень генератора. Если машина оборудована гидроусилителем руля, то сначала снимите ремень насоса гидроусилителя рулевого управления и только потом ремень генератора.

Внимание! Не оставляйте ремни свисающими на шкиве коленчатого вала, они могут попасть в охлаждающую жидкость или масло и вызвать их разрыв.

3.Снимаем боковые щитки радиатора. Откручиваем 2 болта крепления верхних тяг крепления радиатора. Уводим тягу в сторону.

4. Снимите вентилятор. Для этого откручиваем 4 болта, удерживая вентилятор от проворачивания рукой за лопасть.

Затем, наклонив радиатор максимально вперед, протаскиваем вентилятор между кожухом и шкивом помпы. Снимите шкив помпы, который удерживался такими же болтами.

5. Снимите кожух вентилятора. Крепится 4 болтами М6 и затяжкой крана радиатора.

6. Открутите хомуты крепления остальных патрубков системы охлаждения.

Снимаем патрубки с помпы, корпуса термостата и радиатора.

7. Снимите хомут шланга печки и снимите шланг с соединения насоса

8. Далее рекомендую снять радиатор. Хотя, можно с некоторым трудом снять помпу, не разбирая радиатор. Но я этого не рекомендую. Сначала снимаем шланги с маслоохладителя. Затем обматываем провод аварийного датчика температуры.После этого отверткой отверните винты крепления троса механизма поворота заслонки.

Сам радиатор крепится снизу на 2 опоры. Используйте плоскогубцы, чтобы открутить гайки, и поверните их головкой на 17. Снимите радиатор, потянув его вверх.

После снятия радиатора переверните его заливной горловиной вниз и слейте остаток охлаждающей жидкости из радиатора. Примерно 0,5 л. Также желательно промыть снятый радиатор.

Изнутри — 10% раствор соды, снаружи — струя воды под небольшим давлением и очень мягкая кисть.

9. Снимите насос. Если насос нового типа (такой же, как на двигателе 421), то он крепится 6 гайками. Отключать их удобнее головой на 13. К одной из шпилек крепится штанга генератора. Открутив 6 гаек, снимаем помпу со шпилек. Вместе с помпой снимается и ее задняя крышка.

В результате должно получиться следующее:

Если при откручивании гаек помпы отломилась одна (или несколько) шпилек, то можно поступить 2 способами: шпилькой-отверткой или сварочным аппаратом.

Шпилька:

Или надеть гайку на шпильку и приварить ее:

10. Осторожно удалите следы старой прокладки на блоке. Для этого можно использовать дрель с начесанной щеткой. Особое внимание в зоне шпилек, где качественно очистить старую прокладку сложнее всего. Лучше поставить новую прокладку на герметик. Так безопаснее.

11. Ставим насос. После того, как прокладка задней крышки помпы будет установлена, можно смонтировать сам помпу обратно.Ставится так же, как снимается. 12. Сборку проводим в обратной последовательности.

Выполняем пункт 4 раздела «Замена термостата»

При заправке системы охлаждения жидкость необходимо наливать в радиатор тонкой струйкой. Это необходимо для предотвращения проветривания системы.

Уаз каравай передняя печка схема. Салон авто УАЗ. Отопление и вентиляция

Сделал воздухозаборник на печку из салона (при закрытом штатаном воздухозаборник).Для этого я под панелью приборов вырезал «карман» в воздухозаборном валу. Теперь при закрытии родного «Града» воздух в печку попадает из-под панели приборов. Но в чем проблема — мгновенно замерзают боковые стекла (даже стоя, даже при движении). Если открыть родной воздухозаборник — стекло тает. Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организовать доставку воздуха из салона?

Ну это проблема не только УАЗа, а вообще на любой машине.Просто воздух, которым вы пытаетесь проехать по кругу (из салона в салон), имеет много влажности, а так как вы тоже дышите :-), то влажность постоянно увеличивается. Ну дык вытираю 🙁 По идее воздухозаборник из салона надо каким-то образом слить (фильтр или что-то в этом роде). А как можно попроще — черт его знает.

На самом деле, схема была хороша в этом отношении на 452 (завод почему-то отказался от нее). Воздух мог подниматься как снаружи, так и внутрь, а еще можно было пропускать воздух мимо печки.Это позволяет летом использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. И почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Занимает меньше места, а греется — в свитере езжу в -15. Ставить на место штатного. Понадобится водостойкая фанера, дрель, лобзик для распиловки фанеры. [прислал василий] Доработка штатной «печки» 3151

Отодвинул печку (радиатор) от кожуха за счет удлинения тяги, на которой она опирается.Между кожухом и печкой вставили с двух сторон деревянную палку и снова закрепили (затянули). Естественно, родная была коротышка, поэтому я «удлинил» петлю из стальной проволоки. Кстати, пару радиаторов отодвинули к себе в салон. Весь процесс занял 10 минут.

Немного доработал свой штатный отопитель. Снял плиту. Прокладка-уплотнение, вероятно, все же устанавливалась на заводе под наклоном и, судя по «пролежням», не обеспечивала нормального уплотнения. Край «печки» еще при установке на заводе был загнут, да и в самом аквариуме.Сливное отверстие при сварке забивалось «соплями» и было практически непроходимо для воды.
Модернизация свелась к устранению всевозможных вмятин, неровностей и трещин. Идеала достичь не удалось, но результаты все равно были впечатляющими. Штатный мотор-зуммер был заменен на скоростной монстр от АЗЛК 2141. Крепеж практически совпал и нужно немного перетасовать напильник. Купил и рекомендовал крыльчатку от М-412. На сток не полезла из-за лишнего 0.5 мм. Решил растереть. Закрутил так, что сверло, вытащил, натянул, оторвал гильзу от крыльчатки. Плюнул и оставил штатную вертушку, потому что на ложу садится идеально. В двигателе убрал родной плохой кран перекрытия циркуляции в «печке», установил от М-412 с возможностью управления тросиком. Разделение один на один. Только кран нужно сначала разобрать, а потом завернуть и заново собрать уже завернутый. В противном случае при вращении детали упираются в крышку головки.Трос купил штатный УАЗовский для клапана. Обозначение клапана наждачной бумагой. Из двигателя проделал сверло на 10 мм, две перегородки (на том, что подогреватель в салоне крепится), просверлил третью часть салона, сняв комбинацию приборов. На кабеле установлены вставки для герметичности и защиты резиновых колец (не знаю как они точно называются) наковырыные от всякой радиоаппаратуры. Все получилось как заводское. Подключен к крану в моторном отсеке.Фурычит. Этот смеситель имеет выпускное отверстие, направленное вертикально вверх. К нему удачно подошла трубка от ВАЗ-2108 (от мотора до печки, идущей с загибом). Второй шланг остался родным. Все перетянул на хомуты «Норма». В месте крепления трубки ВАЗа к крану оказалась самая высокая точка. Так что будет воздух. Проехал мордой по эстакаде и дал пр .. двигателю. Только в радиаторе булькнул. Да чуть не забыл, вставив радиатор печки в печку как посоветовал «Езда» накрыл одну сторону листом жести.С большой осторожностью и аккуратностью все установлено на свои места.
Дури у нового мотора обогрева оказалось в достатке. Из всех щелей отопителя настолько плотная струя воздуха, что в сравнении старый мотор просто не просит. [Gnash]

Заменил родной мотор печки на мотор от 2141. Из доработок: нужно закусить отверстия под болты круглой надлью болтов в посадочной пластине: 41-е расстояние между центрами болтов На 3мм больше, а также отпилил нижний конец вала на моторе (41-е две крыльчатки).Разница чувствуется сразу — мощность потока увеличилась в два раза. Дополнительная печка

Можно поставить в «козочку» вторую печку (салон от буханки («улитки»?) Или от иномарки). Печка расположена между передними сиденьями и последовательно подключена к основной печке.

Печь ставим параллельно основной. Тройники следует ставить прямо у входа-выхода, на самом двигателе. Если шланги ко второй печке оказываются намного длиннее, чем к первой, то лучше поставить и контуры, и жидкостные электронасосы (от Газели).

Поставил на зиму салонную печку от Газели, ну пусть шланги протянутся под задним сиденьем (это дополнительный радиатор). А то, что говорят, что вторую печку греть будет плохо (при последовательном подключении — (У)) — это полный бред, тепло в двигателе дочки, а если термостат в хорошем состоянии и то горячий антифриз не идет на радиатор и автомат не продувается, вторая печка включается только после -25.
Отсоединяете выходной шланг от штатного радиатора и отпускаете его обратно длинным армированным шлангом, другой шланг возвращается от печки и через переходную трубку к зажимам к ранее отсоединенному шлангу.Шланг не знаю из какого (покупал в хозяйственном) толстостенный. Переключатель дополнительной печки делается отдельно, на ходу, как правило, номинальная работает на половину мощности (чтобы стекло не промерзало) и задняя тоже, но теплоотдача у нее гораздо больше — калоши на валенках почти тают!
И я заменил штатный мотор на мотор от М-2141 (он более мощный).

Рукава в Москве производит завод «Каучук» — ул. Усачева, 11. Недалеко от метро Фрунзенская.Напротив рынка большое здание, примерно посередине его, у одного из входных ворот небольшая дверь в магазин. Да и это важно! Антифриз «держит» не всякую резину — то, что дачники используют для полива, не подходит под антифриз. Для этого сделайте рукава с внутренним слоем из специальной резины, которую магазин должен знать под названием «Дурит».

Провода нужно около 1,5 м каждый (с запасом)

Не стесняйтесь соединять короткие заглушки, используя тройники из ПТФЭ и переходники для обычных водопроводных труб.Хомуты беру «нормовские». Потери тепла за счет стыков не будет. Но то, что реально придется потратить, так это — Электропомпа, она должна быть установлена ​​после обычной, напротив двух печей. Если этого не сделать, вторая плита, скорее всего, будет холодной. Не пользуйтесь поливочными шлангами — они расползаются. И если вы его закрепили, прокипятите кусок шланга в кастрюле в тосоле не менее тридцати минут и заморозьте его в морозильной камере до стука, прежде чем бросить в кипящий антифриз. Если не ползать — можно ставить…
Когда в вашей машине появится вторая печка, вы поймете, что жизнь намного красивее, чем вы думали раньше. В частности в «помойке» 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту!

Исходные данные УАЗ-311519, пол наполнен воздушной резиной, теплоизоляция отсутствует, за исключением «люксовых» ковриков, закрывающих двери.
В связи с охлаждением присутствовал на установке второй печки, на которую купил:
1.Салон от Газели — 1200р. (закрытый металлический радиатор с кожухом к которому прикручен мотор с винтом) Есть салон в продаже от Соболя, теже яйца только в пластиковом кожухе и на 300р дороже.
2. Шланг 5 метров для системы отопления. В магазинах продают нарезку до 1 метра, но лучше найти.
3. 5 Норма хомуты 27-19 если не изменяет память.
4. Доливка трех литров антифриза.
Провода и прочая мелочевка из старых косяков :))
Печка застряла между передними сиденьями.Под креплением идеальные отверстия в полу для ремней безопасности. Под третьей точкой крепления печки я просверлил небольшое отверстие в кожухе, который находился над коробом и раньше навинчивался на винт. Шланги и провода были связаны между собой ленточными хомутами и в нескольких местах закреплены на кожухе. Переход между рычагами переключения. скорости и рычаги раздатки. Короче прямо над корпусом болты по центру. Провода подключены к штатной печке. Отдельным переключателем решил не заморочиваться.Антифриз лился только из двигателя и не много двух литров. Шланги я соединил следующим образом: от головки блока к нижнему патрубку радиатора обычной духовки, от верхнего патрубка штатной духовки к нижнему патрубку дополнительной и соответственно от верхнего патрубка печи. дополнительная труба к насосу. ЕСЛИ СОЕДИНЕНИЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ИНАЧЕ !!! Или помпы не хватит для прокачки этого контура или радиаторы нагреются до половины. Положительный эффект от дополнительной печки — задним пассажирам стало намного теплее, да и в салоне прогревается быстрее.

При покупке машины выкинул печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, воткнул в него три (старые, большие) вентилятора на 12 В от компа для прямой продувки и все это положил в салон под передним сиденьем. Прорези, выходящие для воздухозаборника, закрыты ДВП. В прошлом году пришлось проехать при Т около -30 и стекла задних дверей оттаяли довольно быстро. Пассажиры тоже не жаловались. Наверное, таким же образом можно поставить под сиденье переделанный штатный радиатор, но, кстати, места много, можно поставить радиатор от любой машины.Например, основной радиатор от «Жигулей» (где-то сбоку) или тому подобное. Персонал плохо нагревается из-за того, что:
1) Воздух (морозный) забирается с улицы;
2) Улитка не дает хорошего давления воздуха;
Шланги вышли из стандарта. От крана идет шланг с тройником на обеих плитах. В перегородку врезан шаровой кран с красной ручкой. Чтобы задняя печка включалась отдельно. Обратный патрубок с задней части печки идет к помпе, спереди к нижнему шлангу радиатора через тройник.Кстати, после установки жигулевского термостата передняя печка стала намного хуже греть. Спина просто отличная. Обратил внимание, что если вентиль на перегородке (с красной ручкой) не полностью открыт, то температура печей выравнивается.
Хочу попробовать кое-где переставить обратку, чтобы передняя печка лучше прогревалась или поставить дренажный насос от Газели.

Фото автобусной печки.
Устанавливается так, что дует по боковой двери.
Доработка воздухозаборника печки

Выкинул штатную заслонку со всеми потрохами, дырка по периметру обнесена бортиком 1-1.Высотой 5 см, а сверху накрыл ящик высотой 3-3,5 см с открытой лицевой стороной (лучше там сетку установить). Длина коробки — от заднего края воздухозаборника и не достигает 2-3 см до капота. Края ящика не нужно делать герметичными (вытекающая вода должна вытекать). Достоинства оценили по первому дождю — вода не попадает в печь и отопление не паром, а сухим горячим воздухом. Точно так же на стоянке — в сушилке. Единственный недостаток — воздух идет постоянно (как на Волге 3110) — эту проблему можно решить, оставив штатную дверцу, но при этом поток воздуха несколько «убит».На (взял Газелевский) отсутствие постоянной подрыва практически не ощущается. [Повар]

Уплотнение заслонки воздухозаборника печки изначально неправильное, так как верхний край заслонки явно находится ниже поверхности капота, и поэтому вода всегда будет течь в кабину через печку. Сделал следующее: снял люк, уплотнитель, вырезал из пластиковой рамки толщиной 12 мм ровно по размеру дна углубления под уплотнитель ( не герметик! ), поставил эту рамку в дупло на герметик. и закрепил четырьмя винтами М3, головки — замочить.По лоскуту лоскута отрезал спинку юбки, приклеил уплотнитель к лоскуту. С помощью матрицы и дырокола из фанеры 10 мм выдавливаем из черного пластикового желоба размером на 15 мм (в обе стороны) больше лоскута. Поставил заслонку на место и «на место» двумя зубьями укрепил к ней эту корыто. Все! В салоне нет воды даже в самый сильный дождь, даже при движении «по ветру» !!! [Андрей Ермаков он же Махно]

Зайдя на местный авторынок, искал УАЗ 3151, «заглушку» воздухозаборника.Тупая черная поделка из самодельного стеклопластика. После долгих выборов я был самым прямым и уравновешенным. Обычно такие заглушки на воздухозаборник владельцы УАЗов садят на герметик или резиновую прокладку из микропор. Закрепил все 4 винта. Так как я не был уверен, что этот гаджет надолго приживется в моей машине, сверлить отверстия под винты не хотелось. Способ был найден. В автомагазинах продают ЛЕНТУ ДВУСТОРОННУЮ. Это что-то вроде микропористой резины разной ширины, имеющей обе клейкие стороны.По периметру колпачка в два слоя (что толще) приклеил именно этот скотч. Из печки теперь не течет. Полностью. Сухой. [Gnash]

На работе часто приходится использовать такую ​​ленту. Но для машины у него есть один небольшой недостаток. В мороз он не держит так хорошо, как в теплое время года. Боюсь, у тебя кепка упадёт. Старый хозяин моего УАЗика воткнул эту заглушку на саморезы. Его эффективность стремится к нулю. Снял смазанный герметик и теперь высох 🙂 Заливает только тогда, когда накрывает капот волной при нагнетании луж на большой скорости.Где в салоне запах выхлопа?

С самого начала пахло «двигателем» — уплотнитель между капотом и кузовом пустой, печка — отстой.
Поставил край кузова по всему краю волговского уплотнителя дверного проема (штатную резинку накинул). Кроме свежего воздуха не течет даже вода на распределитель и т. Д.
Контрольные точки — картер (включая систему вентиляции), коллектор и приемный патрубок. 2-й и 3-й варианты обычно выдаются соответствующим звуком.[Главный] Проблема такая: Купил новый УАЗ 39629, продали без печки (грузился), сам установил. Результат: спина греет, перед — нет. Прижал вход к задней части кокетки — начал греть перед. Подскажите, что делать, а то ЗИМА наступит внезапно.

Ну вот, скорее всего, помпа. Очень уж с этой помпой на 100 литров. с участием. Проблем очень много — по крайней мере, судя по покупаемым запчастям. И водители жалуются. А может с радиатором печки что то? Или со шлангами… [Михалыч] К вопросу обогрева кабины «буханка»

Как кардинально улучшить работу передней печки в буханке (печке старинной)? Все дырочки-дырочки замазаны, салон утеплен. Уровень и температура охлаждающей жидкости в норме. Но при -15 С спереди даже не очень жарко. Задняя печка греется нормально. Печи соединены последовательно, и работа задней печки (она первая в цепочке) не влияет на работоспособность передней.

Купив и отремонтировав буханку, в первую зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, почти голая.Дело оказалось в многочисленных зазорах между деталями кузова (кстати, это актуально для новых автомобилей). Поэтому рекомендую с помощью лампы-переноски просветить все стыки элементов и корпуса печки. Оказалось, что трещинам есть место на стыке передка и туннеля, передка и печки, где туннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой ногой пассажира), а также где стыкованы карманы передних дверей.Такой же обогреватель подвергся переднему обогревателю. В корпусе печки появились многочисленные зазоры, а радиатор установили без каких-либо уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух свистел прямо в салон, минуя радиатор печки.
После мероприятий по устранению незапланированных ям (израсходована половина кубика шпаклевки) микроклимат в салоне более-менее нормализовался, хотя эффективность передней печки оставляет желать лучшего.
Задняя печка адаптирована от ГАЗ-53 с использованием ее текстолитового корпуса и радиатора.Турбина и мотор, взятые от «Волги», встали на место. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за сиденьем переднего пассажира, вырезав отверстия для забора воздуха и, соответственно, его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, КПД печки на спине оказался приемлемым — -20..25. Погода очень теплая. На мой взгляд, пункт №1 в мероприятиях по теплоизоляции — это устранение ям и щелей. [Lech552SPb] Управление краном печки из кабины

Меня тошнит от отсутствия крана выбора охлаждающей жидкости для печки на сиденье водителя.Прыгнул на строительный рынок и купил: импортный шаровой кран, пару удлинителей, несколько больших гаек, 2 метра армированного пластикового шланга, стяжные хомуты, Г-образный кронштейн (для навесных замков) с отверстием, чтобы можно было закрепить кран.
3 часа работы и вот справа от меня к корпусу печки, у левого колена пассажира, аккуратно прикреплен КРАСИВЫЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ КРАН С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ !!!

В ожидании холодов поставил за выходным шлангом термостата обычный (пусть и итальянский с ручкой) шаровой кран.Так как у меня «буханка», доступ к крану всегда под рукой. Что и говорить, тепловой режим теперь всегда в моих руках. Вся доработка заняла 2,5-3 часа.

Можно вкрутить кран от Волги или открыть свой до упора (если в этом положении не течет), а кран от ВАЗ-2108 вбить в подающий шланг, по моему опыту один из самый надежный, к тому же из него несложно изготовить тросовый регулирующий вентиль. Эта конструкция у меня работает уже 2 года.[Блудный] июль 2003 г.

Я постараюсь предоставить лично созданный эскиз «мордочки» на буханке. Имею материал — кожзаменитель на подкладке типа ватин. Крепление — раньше были планки по углам, но в процессе эксплуатации они потерялись. Теперь в этих местах находятся проволочные петли, которые (естественно, с натяжением) крепятся к фурнитуре дверных петель. На месте открывания створок были сделаны двойные накладки из толстого брезента … Раньше под «дуло» ставили старое одеяло.

Изображение печки 3741 и схема подключения дополнительной печки

1. Попробуй нагреть стекло, ну не скажешь, но можно. Есть специальные фены на 12 вольт и вентиляторы с подогревом.
2. Попробуйте просто гильзой выдувать воздух из печки, закрепите дефлектор (пластиковую деталь от пылесоса) повыше — потеря воздуха у ваших родственников не пойдет ни в какие ворота.
3. Попробуйте обработать стекло водоотталкивающим составом, например Never Fog — он помогает от конденсации воды (не замерзает прямо в лед).

В свое время коллега из северных краев рассказал о технологии изготовления стеклопакетов. В двух словах: на имеющиеся стаканы по углам накладываются четыре кусочка резины, на них надевается точно такое же стекло, затем зазор между стеклами заделывается сырой резиной.

Когда я работал в Якутии, мы ставили на все наши Уазы вторые стаканы, технология такая: обычный пластилин в теплом гараже, из него делают несколько дисков размером с старую 5-копечную монету, ставят второй стекла на них так, чтобы между стеклами был воздух (слой примерно 5 мм), по периметру заштукатурили глиной, оставьте небольшую дырочку в покрытии ~ 3X3 мм сбоку, и все готово.
На морозе пластилин отлично держит даже тяжелые лобовые стекла грузовиков на любых дорогах. Обратной стороной является то, что в гараже слишком жарко топить нельзя, ничего не до +15, и тогда вся конструкция будет скользить.
Даже на форточки можно, из обычного окна вырезать и воткнуть.

Я бы пошел так:
1) температура двигателя ниже 80 — это плохо. Выход — 80 гр (УАЗовский — 70), на худой конец. Думаю на морозе перегрев маловероятен.
2) Тепловая мощность радиатора УАЗ очень низкая.Решение было ранее. Из наших радиаторов наибольшее тепловыделение имеет радиатор АЗЛК-2141. Течение охлаждающей жидкости через радиатор печки тоже слабое — можно поставить электронасос от газели.
3) Производительность вентилятора низкая — можно поставить что-нибудь посильнее (например мотор от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от той же ВАЗ-2108
4) Плохая вентиляция салона (как ни странно, но воздух должен уходить, забирая с собой влагу от дыхания, иначе он осядет на окнах.Это также должно включать снег, засасываемый печью и превращающийся в воду. Решение — поставить синтепоновый фильтр »).
5) (окна, двери, панели). Пенополиэтилен помогает очень хорошо. [Начальник]

Электропомпа сдохла за одну зиму. Много слышал от ее газелистов 03.2003

Там представляет собой ремкомплект к нему, в него входят: резиновое кольцо и пластиковая фибра. Еще я сделал уплотнитель от маслосъемного колпачка. [Браконьер] Съемный дефлектор

На обычном УАЗе с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду, обледенение наблюдается левая кисть (особенно ее дальний конец).
Для борьбы с этим явлением он создал простейший съемный дефлектор, который перенаправляет поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где расположена большая часть левой щетки).
Примерные размеры:

ВАЖНО! Правильная работа клапана зависит от направления потока жидкости. Если вы наткнетесь на этот ниппель, соединение клапана должно быть таким.

Я сначала сделал наоборот — в результате вентиль постоянно находился в открытом положении.
Не повторяйте эту ошибку …

Правильное соединение клапана Блок управления находится на месте аварийного вибратора. Питание на блок управления подается через отдельный выключатель. Датчик — под радиатором со стороны шлангов (печка НАМИ). Регулятор — в правом штекере печки

Бывает и такое… Печь печка на УАЗ, картинки кликабельны.

К 2016 году «Буханка» (если официально — грузопассажирский УАЗ) неоднократно списывалась.

Однако спрос на простенькую дешевую отечественную машину на просторах нашей Родины, особенно в глубинке, настолько велик, что птица Феникс каждый раз возрождается.

И даже такой патриархальный класс автомобилей сказался на изменении.

Короче посмотрим, что изменилось, а что нет.(На примере УАЗ-390995 2012 года выпуска)

Первое, что сразу бросается в глаза — двигатель ЗМЗ-409.

Теперь соответствует нормам ЕВРО-3, по которым в выхлопной системе установлен катализатор.

Мотор очень плотно в отсеке. Там и двигатель 417 был тесноват, и даже инжектор современный и подавно.

Для замены четвертой свечи даже пришлось проделать технологическое отверстие в кожухе.

На фото видна закрытая резиновая заглушка.

А теперь в салоне, в стандартной комплектации, раскладной столик, два быстросъемных (отверткой) табуретки и задний диван.

За пассажирским сиденьем, как и раньше, установлен дополнительный обогреватель салона.

А за водительским сиденьем вместе со знакомым аккумулятором находится блок управления двигателем.

Сиденья с подголовниками, но без продольной регулировки.Это связано с тем, что между аркой переднего колеса и крышей очень мало места по высоте. А установка любого механизма украдет драгоценные сантиметры. Поэтому сиденья крепятся как в старину — с помощью скоб и ушей.

Исчезла одна из ступенек (левая) на бампере. Вместо этого теперь «пустышка». Массивный крюк из соображений безопасности тоже канул в Лету.

И почему-то даже руль установлен старый, жесткий

Хотя на пассажирской линии (,) руль установлен на «мягкий», двухспицевый.Правда в этой линейке еще присутствует гидроусилитель руля и АБС! Итак, судя по всему, эта комплектация

Переключатель ближнего / дальнего света тоже остался — на полу:

И выключатель головного света такой же. (Тумблер бензобаков, видимо, решено было встать в едином стиле)

Не порадовал качеством и эстетикой сварных швов. 🙁 А также ДВП в качестве отделочного материала. ( ДВП — материал, полученный путем горячего прессования массы или сушки древесноволокнистого ковра (мягкого ДВП), состоящего из целлюлозных волокон, воды…)

В общем как была каравай конструктор, так и остался. После покупки нужно сразу засучить рукава и заняться улучшением: утеплением, герметизацией, сборкой, установкой музыки, связью, улучшением вентиляции и т. Д.

В этой статье объясняется, на что следует обратить внимание при покупке подержанного . Большую часть информации я собрал, когда готовился купить себе УАЗ, а потом дописал и поправил текст с учетом собственного хождения по граблям 🙂 Статья о покупке УАЗ 3151х, известного как «козел» , но большая часть информации актуальна для любителей такой замечательной машины, как «буханка».

Что спросить по телефону

Конечно, абортов по телефону нет. В смысле — машину не покупать. Но тогда вы сами решаете, идти на техосмотр или нет. При этом следует учитывать, что мнение продавца часто бывает субъективным и необъективным. А так же покупатель 🙂
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
Состояние кузова (коррозия, перекраска, антикор, вмятины)
крыша (металл, родная, заводская установка)
мостов типа (КПП, колхоз, спайсер )
расход топлива и моторного масла
тип подвески (рессорная или рессорная передняя)
наличие ГУРа
общее состояние авто (с точки зрения продавца)
переделка от хозяина
проблемы с номерами кузова, рама (шасси), двигатель
количество автовладельцев с момента приобретения
место последней регистрации
возможность снятия / регистрации

Где смотреть стоянку

Полноценного исправного УАЗа не бывает и не бывает полностью сломанным 🙂 Большинство неисправностей можно устранить без последствий — вопрос только в необходимых времени и деньгах.
Двигатель

До появления Хантера штатно устанавливались карбюраторные двигатели (чем выше в списке, тем чаще встречается):
УМП 417 — 2,4 л., Гильза
УМП 421 — 2,9 л., Не гильзованный
ЗМЗ 402 — 2,4 л. , Гильзованный
ЗМЗ 410 — 2,9 л., Гильза
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., Не гильзованный, впрыск
Более подробную информацию о двигателях УАЗ можно найти на UAB.
должен запуститься 🙂 Из выхлопной трубы не должно быть синего или черного дыма.От маслозаливной горловины (осторожно откройте крышку) и выпускного шланга картера (снимите с воздушного фильтра) НЕ ДОЛЖНЫ дымиться. Просим кого-нибудь пару раз газануть, когда смотрим выхлопные и картерные газы. Внимательно (с умным взглядом) слушаем двигатель в разных режимах. Клапаны могут стучать — часто не регулируются тепловые зазоры. Но в целом никаких стуков и звона быть не должно. Снизу двигателя ищите потеки масла. Сухой двигатель УАЗ — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут.Но полос не должно быть обильных и под машиной не должно быть луж.

Также проверьте:
Система смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла 4 кгс / см2 является хорошим, 1,2 кгс / см2 минимальным. Масло должно быть верхнего уровня, без пены, посторонних примесей и пузырьков (посмотрите на масляный щуп).
Компрессия
Стоит проверить, вызывает ли сомнения состояние двигателя 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — как минимум, важно, чтобы компрессия была равномерной по всем цилиндрам.
Система охлаждения
Проверить наличие антифриза в расширительном бачке. Антифриз должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. На радиаторе и двигателе не должно быть протечек антифриза. Двигатель должен прогреваться до 75-85 градусов и поддерживать постоянную температуру.
Генератор
При езде или небольшой обкатке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На двадцатом не меньше 12. Обычно индикатора на приборной панели достаточно.
— Давление масла измеряется на скорости 60 км / ч при включенной прямой передаче и выключенном маслоохладителе. В ХХ давление масла будет ниже. Для приблизительной оценки давления можно просто выключить. Обычно достаточно встроенного манометра давления масла и индикатора на приборной панели.
— Замерить компрессию имеет смысл, если у двигателя большой пробег (более 80 тыс. Км.), Если плохо тянет или троит. Если давление масла низкое или датчик / дисплей давления масла не работает.Вы можете узнать больше об измерении компрессии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗ компрессия должна быть не менее 6,65 кгс / см2 (660 кПа). Перепад давления в цилиндрах не должен превышать 1 кгс / см2 (98 кПа).

Кузов

Основная проблема кузова — коррозия. Здесь очень многое зависит от хозяина.
Места, где ржавчина сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно в местах стыков с полом
Точки крепления заднего сиденья (есть поворотные кронштейны — плашки вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной окна, особенно рама лобового стекла
Часто гнилость кузова появляется под пластиковым кузовом
Ожидаются дыры или сильная ржавчина в полу в районе ступеньки водительской двери, под педалями
Пороги ржавчины изнутри — грязь и там скапливается влага.
Задняя юбка — смотреть на кузов под задними фонарями
Проверка:
Двери — работа замков при закрывании, зазор над и под дверью
У болтов крепления накладок кузова к раме стоять ровно (смещение кузова при ДТП ).

Трансмиссия, рулевое управление и тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим коробку передач, РК, ГП переднего и заднего мостов, а на военных мостах еще и бортовые КПП.Ничто из вышеперечисленного не должно создавать шум во время движения при движении под нагрузкой, накатом и торможении двигателем. Исключение составляет РК с прямозубыми шестернями, которые могут дребезжать в режиме торможения двигателем, а также иногда под нагрузкой.
Рулевое управление должно быть без сильных люфтов и заеданий.
КПП должен позволять легко и без потерь включать шестерни. Не должно быть посторонних шумов, кроме тихого «щелчка» и громкого «грррр-рр-р» при включении 1-й и 2-й передачи для 4-х ступенчатой. Коробка передач старого образца.
Должны быть задействованы передняя ось и пониженная передача (ступицы на передних колесах должны быть включены)
Шкворни не должны иметь люфта (встряхнуть верх передних колес — люфта не должно быть)
Минимальный выбег с передачей вылет на скорости 50 км / ч составляет 400 м.К сожалению, при покупке обычно невозможно оценить износ.
Тормоза нужно брать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении автомобиль не должен уводить в сторону.
Игольчатые подшипники карданных валов не должны люфтить полностью, шлицевой шарнир должен иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх и вниз более чем на 2-3 мм.
Кардан может прилично играть, если его повернуть. Но зазор должен быть не в карданных шарнирах, а в мосту и РК / КПП.Так что про УАЗ больше всего.
На старых и сильно заржавевших машинах стоит проверить состояние сливных / заливных пробок агрегатов (не срезан ли шестигранный ключ)?
— Как отличить частично синхронизированную коробку передач. Двойное нажатие и перегазовка.

Рамка

Кроме маслосливов и кардана, под лежащей машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но она должна быть прочной. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых автомобилей (разрушение от коррозии) или у тех, у кого была очень серьезная неисправность (деформация).Каркас из ржавчины самый жесткий в сочленениях. Смотрим болты крепления амортизаторов, пружины, болты стремянок. Все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — плохо. Ведь эти гайки один раз нужно открутить! Проверить кронштейны крепления задних амортизаторов, крепление задних рессор — их можно отключить на старых рамах
Остальное

Стоит посмотреть шины: Резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем хозяина ПТС или КП и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси).Особенно интересно увидеть номер кадра — он часто стирается ржавчиной, но в ПТС и СР указывается. Потом будет волокита по экспертизе и внесению поправок в ПТС. Не критично, но требует времени.
Кроме того, можно проверить всякие вещи, которые легко ремонтируются, но позволяют торговаться.

Среди них: стеклоочистители
и сигнал стеклоомывателя
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, тормоза и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и ушибы баков.

важно для понтовых клоунов вроде охотников — рыбаков, ну и для всех нормальных сибирских мужиков …

Около месяца назад вскрыл моторный отсек со стороны салона, выпилил проем под габариты печки. Из обрезков вентиляционного рукава, оцинкованного, короче сделали стенку от печки до вытяжки и пошли тестировать в. За это время в лесу давили ниже -48 ° С, но спать в нем нормально. машина, тепло, единственное, что бросаешь в огонь в 12 часов утра, это дрова, закрываешь воздух и засыпаешь.В 5 утра обычно встаешь с холода, кидаешь дрова на остатки угля, чай в кружке на столе замерзает, а когда нет -30С, чай не замерзает, вот и вся разница. Прогреть двигатель стало очень просто! В печке зажжешь один-два костра небольших сухих дров, в зависимости от мороза, масло в картере и КПП-РК прогреешь паяльной лампой 5-7 минут и с полутона заводится двигатель — его голова уже горячая. Аккумулятор в отсеке холодный, снимаю, кладу на капот, 2 раза кидаю с него на клеммы, чтоб работало освещение, магнитола, магнитола.Короче печка греется — вытяжка горячая. Красота! Сбылась мечта идиота.

Крышу не трогал, использовал люк для подъема двигателя — на его месте вырезал его точную копию миллиметровым железом с отверстием для трубы с такими же винтами. Труба в этом случае не крадет жилое пространство в салоне, колено также выполнено таким образом, чтобы не мешало поднять капот. Присоединение трубы к печке осуществляется с помощью широкого кольца, вырезанного из резонатора глушителя ГАЗ-66 — труба 105 входит плотно.

Нарас, стол — все складывается в кучу и не мешает переносить другой хлам при движении — ловушки, наживка, запас дров, мешок со льдом, антенна радиоприемника проходит через вентиляционное отверстие. Задние двери, в трещинах и стекле (стекло это мост холода) сквозь который проникает холод, занавеска-занавеска, это проще.

Передние сиденья от иномарки сдвигаются вперед, вешаешь сушиться промокшую за день одежду, а на капот обычно оттаивает багажник.Вообще, несмотря на то, что вся кабина сверху донизу завернута в брезентовую палатку, там гораздо прохладнее — холодильник. Чайник с заваркой, масло можно положить в ножки пассажирского сиденья.

Преобразование генератора

в генератор переменного тока? и какую модель выбрать?

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что в зависимости от того, используете ли вы 6 или 12 вольт, электрическая система будет определять положение регулятора на вашей динамо-машине. В 6-вольтовых системах вы найдете регулятор, прикрученный к верхней части корпуса динамо-генератора, тогда как 12-вольтовые системы будут с левой стороны автомобиля (на жуках под задним пассажирским сиденьем, в автобусах, как правило, в моторный отсек).Для преобразования системы вам потребуется в случае 12-вольтовой системы соединить вместе основные провода питания и два сигнальных провода небольшого калибра (просто соедините два толстых провода вместе, а два тонких — вместе.

Затем вам нужно будет проверить, какой из ваших проводов ведет к лампочке зарядки генератора на спидометре. Он должен соединиться с лопатой наверху корпуса нового генератора.

Другой провод может идти прямо к вашей батарее через стартер или напрямую, в зависимости от года, на самом деле это не имеет значения, если у генератора есть хороший толстый провод, соединяющий его с « + » батареи через 10-миллиметровую гайку с резьбой верх вашего генератора.

Обратите внимание: если вы выполняете преобразование на 6–12 В, вам понадобится комплект для преобразования генератора, который можно найти здесь. Обратите внимание, что это включает в себя генератор переменного тока, подставку, на которой будет установлен более крупный генератор переменного тока на 12 В, ремень генератора на 12 В, опорные пластины для разных расстояний и шкив генератора на 12 В, чтобы соответствовать.