Сальник клапанов: Маслосъемные колпачки: функции, неисправности и замена

Posted on by alexxlab

Содержание

Замена сальников клапанов, признаки износа сальников

Сальники клапанов устанавливаются в головке двигателя для снятия масла со стержней клапанов и предотвращения пропуска масла между стержнем клапана и направляющей,  защищая камеру сгорания от попадания масла.

Когда сальники клапанов выхаживают свой ресурс или происходит их преждевременный износ, то двигатель начинает подбирать масло. Сначала это выражено в дымлении при запуске холодного двигателя, неустойчивой его работе,  затем, по мере дальнейшего износа происходит отказ свечей и увеличивается количество масла на угар.

Пропуск масла в камеру сгорания отрицательно сказывается на работе клапанов, так как их стержень начинает «обрастать» нагаром,  то же самое происходит с головкой поршня, что ухудшает теплоотвод деталей и ведет к их перегреву и преждевременному износу.

Сальники клапанов очень быстро реагируют на повышенную температуру и при перегреве двигателя обычно сразу теряют свои свойства и начинают частично пропускать масло. Это происходит потому, что высокая температура отрицательно сказывается на материале сальников и их рабочая кромка теряет свою эластичность, становясь попросту «дубовой». Помимо этого перегретый сальник может просто напросто «соскочить» с направляющей клапана и тогда на пути масла не будет никакой защиты.

Признаки того, что сальники клапанов требуют замены

Два основных показателя, о первом уже говорилось выше, это дымление двигателя на холодном запуске и второе замасленная резьбовая часть свечи зажигания. Также определить необходимость замены сальников клапанов, помогут следы масла на постели распредвала при регулировке клапанов. На чистой постели будут четко видны поперечные полоски сгоревшего масла (черные полосы) как раз над тем клапаном, который интенсивно пропускает масло.

Большое значение при этом имеет состояние направляющих втулок клапанов, так как при их износе новые сальники клапанов не смогут полностью выполнять свою функцию и будут пропускать масло, к тому же быстро выйдут из строя. В таких случаях перед заменой сальников клапанов требуется замена  направляющих втулок.

Для замены сальников клапанов, важно приобрести качественный продукт, так как замена на дешевые изделия будет недолговечной и придется вновь производить их замену. Это связано с тем, что сальники клапанов при работе двигателя нагреваются до температуры  120 градусов и выше и потому очень важен материал, из которого они изготовлены, а также и сама технология их изготовления.

Ранее применявшиеся нитрильные резины (черного цвета) при изготовлении сальников клапанов, а также и сальников коленвала,  не выдерживают долгое время присутствия высокой температуры и поэтому недолговечны. Современные сальники изготавливаются на основе акрилатного и фторкаучука и практически не подвержены старению при работе в зоне высоких температур, выхаживая порядка 120 – 150 тыс. километров сохраняя при этом свои эластичные свойства.

Поэтому не стоит экономить на приобретении сальников клапанов и приобретать их лишь у дилеров известных производителей, либо в  автотехцентрах, где, как правило, присутствуют лишь качественные запасные части.

Сальники клапанов.

Эта статья о замене сальников клапанов, будет полезна и владельцам мотоциклов, в моторе которых имеются такие сальники.

Несмотря на свои маленькие размеры, сальники клапанов, или как их ещё называют маслосъёмные колпачки, являются очень важными деталями двигателя. И при их большом износе расход моторного масла значительно увеличивается, а детали цилиндро-поршневой группы, клапана и камера сгорания покрываются толстым слоем нагара. Естественно это не принесёт здоровья двигателю и изношенные сальники нужно как можно быстрее заменить. Это мы и рассмотрим в этой статье.

Основная задача сальников клапанов — это удержание лишнего масла, которое не должно попасть в камеру сгорания при работе двигателя. При износе этих сальников, лишнее моторное масло попадает в камеру сгорания и горит вместе с топливом, расход масла естественно увеличивается, а из выхлопной трубы выходит сизый дым — верный признак износа маслосъёмных колпачков.

Их нужно непременно заменить, и дело даже не в постоянном доливании израсходованного масла, а в том, что при сильно изношенных сальниках клапанов, на стержне клапана постоянно будут присутствовать излишки масла. И особенно на выпускных клапанах (они очень горячие) эти излишки масла начнут пригорать на стержне клапана, покрывая стержень толстым слоем очень трудноудалимого нагара, который внедряется в металл стержня клапана (бывает стержень клапана прогорает, покрываясь кратерами). Естественно нагаром покроются и поршни, кольца, тарелки клапанов, камера сгорания, постоянно будут замасливаться свечи зажигания, и их придётся часто менять.

И при установке новых сальников, поверхность стержня пригоревшего клапана, обязательно испортит новый сальник. И такие клапана придётся менять на новые, и только после этого заменять сальники. Так что при первом появлении сизого дыма, заменить сальники клапанов вовремя очень важно.

На многих современных иномарках, качественные сальники клапанов от авторитетного производителя, способны отработать более 50 тысяч км, но на отечественных машинах ресурс этих сальников обычно не превышает 20 — 25 тысяч километров, даже при установке фирменных деталей.

Скорей всего причина такой разницы в большей прямолинейности стержня клапана и более качественной полировки поверхности стержня импортного клапана. Вообще ресурс любых сальников, например сальников коленвала или распредвала, напрямую зависит от качества поверхности валов, и чем выше класс точности изготовления детали (меньше её шероховатость) тем больше ресурс у любого сальника. Хотя на ресурс сальников ещё влияет и температурный режим работы любого двигателя, так как при перегреве мотора, неизбежно портится материал, из которого изготовлены сальники.

Но всё же даже для отечественных машин или мотоциклов, следует поискать в продаже более дорогие импортные детали, например для ВАЗов сейчас уже можно найти в магазине изделия зарубежных производителей. А если даже и нет, то стоит попробовать подобрать сальники от какой то иномарки.

Ведь диаметры стержня клапана и диаметр посадочной поверхности (для сальника) на направляющей втулке, на некоторых иномарках такие же как и на наших машинах, а это значит, что сальники клапанов этих импортных машин подойдут и на наши автомобили. И естественно ресурс импортных маслосъёмных колпачков значительно больше, хотя и стоят они дороже (но как известно скупой платит дважды).

И владельцу отечественной машины можно просто узнать диаметр стержней клапанов каких иномарок такой же как у их машины (например в справочной литературе или в мануалах), не забыв проверить и диаметр посадочной поверхности на направляющей втулке (диаметр посадочной поверхности направляющей втулки (под сальник) можно замерить штангелем в магазине).

Купив подходящие детали в количестве равном числу клапанов вашего двигателя, можно приступать к работе. Для работы понадобится стандартный набор инструмента (ключей и накидных головок), плоскогубцы, направляющая втулка для забивания новых сальников, чертёж которой на рисунке слева.

Внутренние диаметры втулки, естественно следует точить под диаметры своих сальников, но если у вас нет токарного станка или знакомого токаря, тогда для запрессовки новых сальников поищите стальную (а лучше дюралевую) трубку, подходящего диаметра.

Так же потребуется самодельный рассухариватель клапанов. Рссухарить клапана можно и без него, например наставив на тарелку клапана свечной ключ или трубку и ударив по ней молотком. Это возможно, но вот потом при сборке вставить на место сухарики без рассухаривателя очень сложно, особенно когда головка не снята и клапан норовит упасть в цилиндр. Поэтому нужен рассухариватель, который совсем не сложно изготовить самому, но о нём немного позже.

Распространённые рассухариватели в форме скобы, которые можно увидеть вот тут и вот здесь подходят для рассухаривания клапанов только при снятой головке мотора. Мы же не будем тратить время на снятие головки двигателя и тратить деньги на новую прокладку головки, а заменим сальники клапанов не снимая головки.

Но чтобы установить рассухариватель о котором ниже, а так же для удобства работы, потребуется снять распредвал (или распредвалы если их два) последовательность этих работ, для новичков опишу ниже.

Рассухариватель очень прост (см. фото слева) и состоит их пластины, вырезанной из листового металла толщиной 8 — 10 мм. Длина её примерно 150 мм, ширина 60 мм. Но размеры пластины для каждой модели головки двигателя разные, и её размер и расстояние между отверстиями можно легко вычислить с помощью бумажного слепка (об этом ниже).

А в пластине сверлятся несколько отверстий, одно из них (на 14,5 мм) предназначено для стойки рычага, который будет давить на тарелку клапана, а остальные отверстия (на 8,5 мм — зависит от диаметра болтов постелей ) предназначены для закрепления приспособления на плоскости головки, в резьбовых отверстиях постелей распредвала. Но хватает всего пары отверстий для надёжного закрепления пластины на плоскости головки.

Чтобы точно просверлить отверстия в пластине, чтобы они совпали с отверстиями болтов постелей распредвала, приложите к постелям листок бумаги и карандашом или грязными пальцами поводите по бумаге в районе отверстий, таким образом сняв слепок. Далее бумагу переносим на металл и отметив отверстия кернером, сверлим. Сверло берём чуть толще, чем диаметр штатных болтов, прижимающих постели распредвала.

Вырезав пластину и просверлив в ней отверстия для стойки рычага и болтов постелей, закрепляем её на плоскости головки (перед этим закрепив стойку для рычага). На коротком конце рычага приваривается вилка, которая будет давить на тарелку клапана.

Для некоторых моделей головок (например оппозитных двигателей Фольксвагенов) подойдёт другой рассухариватель, изображённый на рисунке 3 слева. Только размеры указанные на рисунке, следует изменить под размеры головки вашего двигателя. Но принцип его работы такой же как и у описанного выше, только крепление к головке двигателя другое (всего за один болт или шпильку).

При нажатии рычагом на тарелку клапана, пружина сжимается, и сухарики извлекаются пинцетом или магнитом, но перед этим нужно подвести поршень данного цилиндра в верхнюю мёртвую точку, чтобы клапан после рассухаривания не упал в цилиндр, а просто упёрся в поршень. Новичкам можно не заморачиваться с метками на шкивах, чтобы понять где какой поршень, тем более что шкив (на котором метки) вместе с распредвалом будет снят.

Просто выкрутив свечу зажигания (или накаливания на дизеле) вставляем в свечное отверстие алюминиевую проволоку и наблюдаем за ней вращая коленвал. Когда проволока больше не подымается вверх — это и есть ВМТ данного цилиндра и означает, что поршень в самом верху.

На некоторых продуманных двигателях, я имею ввиду те моторы, на которых при обрыве ремня ГРМ поршни не встречаются с клапанами и не бьют по друг другу и карману водителя, имеются проточки в поршнях и клапан после рассухаривания может опуститься в цилиндр по направляющей очень низко. В таком случае (особенно новичкам) советую зафиксировать рассухариваемый клапан в верхнем положении с помощью рыболовной лески.

Помощник чуть надавливает рычагом рассухаривателя на тарелку клапана, сжимая пружину, а вы в этот момент придерживая клапан пинцетом (хотя если сальники не сильно изношены, то клапан висит на месте, но обычно падает вниз), извлекаете магнитом или шилом сухарики клапана и привязываете за проточки в стержне клапана тонкую проволоку или леску.

Далее снимаете верхнюю тарелку пружины, саму пружину, нижнюю тарелку с клапана и стягиваете их с лески, при этом придерживая клапан рукой или за леску. Затем леска подвязывается за капот (защёлку капота), фиксируя клапан в самом верхнем положении.

Леска используется для подстраховки, но можно вполне обойтись и без неё, просто удерживая клапан руками. Особенно если на вашем двигателе клапан упирается в поршень и торчит достаточно. Хотя при сборке, чтобы вернуть сухарики на своё место, полезно всё таки немного приподнять клапан в самый вверх, и именно для этого и полезна леска. Это намного удобнее, чем ковырять через свечное отверстие согнутой алюминиевой проволокой, пытаясь приподнять клапан.

Далее плоскогубцами (у кого есть приспособление ещё лучше) снимается старый сальник с направляющей втулки, и стягивается с лески, а на его место надевается новый сальник. Опустив по леске новый сальник, аккуратно надеваем его на стержень клапана, перед этим полезно пока снять с сальника стальную пружинку, так намного легче его надеть.

Далее напрессовываем на направляющую втулку новый сальник с помощью оправки (фото её выше) или подходящей трубки. Напрессовав новый сальник, одеваем на него стальную пружинку, и теперь нужно уложить на место нижнюю тарелку, пружину (или пружины, если их две), и верхнюю тарелку.

Затем опять надавливаем рычагом на тарелку, сжимая клапанную пружину, и удерживая пинцетом сухарики, укладываем их на свои места. Перед этим уже можно леску отвязать, так как она не даст сеть сухарикам на свои места. Да и новый сальник уже не даст упасть клапану ниже, хотя при надавливании рычагом клапанной пружины, клапан может уйти немного вниз, но его всегда можно приподнять назад рукой.

Все действия описанные выше, проделываем и с остальными сальникам клапанов, не забывая только подводить поршни первого и четвёртого, а так же второго и третьего цилиндра (с клапанами которых вы работаете,) в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Ну и переставляем рассухариватель по плоскости головки, поближе к тем клапанам, с которыми вы работаете. Обычно с одной установки рассухаривателя, хватает обслужить два клапана, потом нужно чуть переставить пластину на другие отверстия.

Но перед установкой нового сальника, очень советую проверить зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой. Это важно, так как если этот зазор более 0,15 мм (для большинства двигателей), то замена сальников не поможет и мотор всё равно будет есть масло, пока вы не замените направляющие втулки клапанов (как заменить втулки читаем вот здесь).

Проверить зазор очень просто, для этого потребуется микрометр и тонкая проволочка, диаметром 0,15 мм. (можно от многожильного кабеля). Микрометром проверяем диаметр найденной вами проволоки, и убедившись, что она имеет диаметр 0,15 мм, пытаемся её просунуть между направляющей втулкой и стержнем клапана.

Если она не проходит, значит на вашем двигателе втулки не сильно изношены, то есть в пределах допуска, и зазор между стержнем клапана и втулкой не превышает 0,15 мм, значит втулки ещё «походят». Если же проволока диаметром 0,15 мм свободно вставляется и «гуляет» между стержнем клапана и направляющей втулкой, значит требуется их замена (как это сделать ссылка выше). И только после замены втулок есть смысл ставить новые сальники клапанов.

Для новичков ниже я опишу порядок разборки, то есть что нужно снять, чтобы заменить маслосъёмные колпачки (сальники). И хотя на разных автомобилях могут быть некоторые незначительные отличия в конструкции, но всё же принцип устройства газораспределительного механизма у многих машин почти одинаковый.

Порядок работы по замене сальников клапанов.

  • Снимаем клапанную крышку (аккуратнее с её прокладкой).
  • Снимаем кожух, закрывающий привод распредвала (или распредвалов, если их два).
  • Прокручиваем распредвал по часовой стрелке, пока заводская метка на шкиве не совпадёт с меткой на картере, или с плоскостью разъёма головки и блока — у разных машин по разному, поэтому уточните в мануале своего двигателя, где находятся заводские метки, которые означают, что поршень первого (и четвёртого) цилиндра находится в ВМТ. Это нужно, чтобы начать работу по замене сальников именно с первого и четвёртого цилиндров.
  • Далее ослабляем натяжку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем этот ремень с шкива распредвала (или распредвалов если их два). С шкива коленвала ремень тоже лучше снять, так как коленвал нужно будет прокручивать, чтобы подводить поршни в нужных цилиндрах в ВМТ.
  • Если на вашей машине стоит цепь в приводе ГРМ вместо ремня, то снимаем цепь с звёздочки распредвала, предварительно ослабив её натяжку.
  • Откручиваем болты, стягивающие постели распределительного вала (или валов, если их два). При этом помечаем болты и крышки постелей (подшипников распредвала) где какой был. В этом поможет кусок картона, по форме головки двигателя, в котором пробиваем болтами отверстия, в которые вставляем болты (и укладываем крышки подшипников — постелей) точно так же как они стоят на головке мотора, чтобы вернуть их потом на свои места, туда же, где они стояли.
  • Вынимаем из своих постелей распределительный вал, а если их два, то не забываем пометить, где какой распредвал стоял.
  • Укладываем на против первого цилиндра, на плоскость головки пластину рассухаривателя и закрепляем её двумя болтами, которые вкручиваем в отверстия от болтов постелей распредвала.
  • Поворачиваем упор рычага под нужным углом к клапанной тарелке, и надавив рычагом, извлекаем сухарики и привязываем за проточки стержня леску.
  • Извлекаем тарелки и клапанную пружину (или пружины, если их две), при этом придерживая клапан на леске или рукой.
  • Снимаем старый сальник плоскогубцами или приспособлением.
  • Проверяем зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой (об этом выше).
  • Если зазор нормальный, надеваем на стержень клапана новый сальник и напрессовываем его на направляющую втулку с помощью приспособы (её рисунок выше) или подходящей трубки.
  • Возвращаем на место тарелки и пружину
  • Надавив рычагом на тарелку и сжав клапанную пружину, вставляем на свои места сухарики.
  • После этого полезно наставив на верхнюю тарелку пружины трубку, немного стукнуть по ней, а затем наставив на торец стержня клапана латунный пруток, несильно ударить и по прутку, чтобы сухарики окончательно сели на место.
  • Точно так же меняем сальники и на других клапанах, переставляя рассухариватель по плоскости головки в нужное место (рядом с клапаном), и не забывая подводить в ВМТ поршень того цилиндра, с клапанами которого вы работаете.
  • Устанавливаем на место смазанный маслом распредвал (или распредвалы если их два).
  • Устанавливаем каждую крышку постелей (крышку подшипника скольжения распредвала) на своё место, смазав постели и их крышки свежим моторным маслом, и болты стягивающие крышки тоже. При этом полезно (особенно если машина старая) проверить длину болтов и свериться с рекомендациями завода изготовителя, так как со временем болты вытягиваются (становятся длиннее).
  • Стягиваем болты крышек постелей в определённой последовательности (см. рисунок ниже) и с помощью динамометрического ключа с требуемым моментом (точный момент затяжки уточните в мануале вашего двигателя).
  • Прокрутив за болт шкива коленвал и распределительный вал, устанавливаем их по заводским меткам.
  • Надеваем на своё место ремень ГРМ (или цепь).
  • Натягиваем ремень с помощью натяжного ролика. Проверяем натяжку ремня приспособлением, описанным в этой статье.
  • Закрываем клапанную крышку и кожух механизма ГРМ.

После всех работ расход моторного масла существенно сократится, но если вы ездили с старыми сальниками достаточно долго, то скорей всего в моторе многие детали покрыты толстым нагаром. Чтобы избавиться от него не разбирая двигатель, следует проделать полезную операцию по очистке деталей двигателя, которая подробно описана вот в этой статье.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь данная статья поможет начинающим ремонтникам или водителям произвести замену сальников клапанов самостоятельно, успехов всем.

Замена сальников клапанов своими руками » АвтоНоватор

Машина утром сильно дымит? Увеличился расход масла? Эти проблемы легко решаемы, стоит лишь заменить маслосъемные колпачки (в народе более известные как сальники клапанов), подобную процедуру можно произвести самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.

Замена сальников клапанов (часть 1)

Для начала стоит определить, каково предназначение вышеупомянутых колпачков. Здесь все просто – колпачки нужны для того, чтобы не пропускать излишек моторного масла. Сальники должны плотно примыкать к клапану и пропускать лишь необходимую для его смазки часть масла.

Так почему же порой необходима замена этих самых колпачков? Все дело в том, что они изготовлены из специальной резины, которая со временем стареет и теряет свою былую эластичность. Все это вкупе приводит к тому, что колпачок начинает пропускать больше масла, как следствие двигатель начинает его больше потреблять.

Ну что же, вы определили, что замена необходима, к ней и приступим! Сначала нужно приобрести новые маслосъемные колпачки хорошего качества и запастись необходимым инструментом. После этого, вооружившись мужеством и смелостью, можно переходить к самой замене.

1. Согласно требованиям техники безопасности все автомобильные работы, связанные с двигателем, нужно начинать со снятия клемм аккумулятора. Таким образом, обесточивание автомобиля — первый шаг к достижению намеченной цели.

2. Отсоединяем контакты от катушек зажигания, убираем их. Свечи на данном этапе не стоит выкручивать, так как это чревато попаданием грязи в цилиндры.

3. Отсоединяем от клапанной крышки две резиновые трубки. Ослабляем винты клапанной крышки и выкручиваем их.
СОВЕТ: Все снятые детали, болтики, гаечки необходимо сложить в одно место, мелкие детальки и вовсе лучше положить в какую-нибудь баночку, чтобы впоследствии не пришлось их долго и безрезультатно искать.

4. Снимаем, приложив небольшое усилие, клапанную крышку вместе с двумя прокладками. Кстати, чаще всего эти прокладки также меняют.

5. После этого, по словам автомастеров, вовсе не обязательно снимать боковую крышку головки цилиндров, ту, которая закрывает звездочки и цепь распредвалов. Чтобы она не доставляла особых трудностей достаточно будет во время работы просто отвести звездочки до упора в крышку и вынуть валы из них.

6. Снимаем свечи. Сначала необходимо вставить масляный щуп в отверстие для свечи так, чтобы его конец уперся в поршень. Затем аккуратно крутим шкив до тех пор, пока щуп не замрет перед опусканием.

7. Необходимо краской сделать метки на цепи и звездочках, зафиксировав положение зубьев в цепи. Это необходимо для того, чтобы при сборке насадить цепь также, как она была, т.е. на те же зубья звездочек.

8. Следующим шагом является отворачивание звездочек, сделать это можно при помощи рожкового или накидного ключа. Чтобы избежать проворот цилиндров, нужно ключом с головкой снизу под колесом зафиксировать большой шкив.

9. Начинаем снимать бугеля крепления валов. Сначала первый (возле звездочек), потом остальные, следуя порядку ослабления. Все эти детали необходимо уложить на заранее запасенной тряпочке в том порядке, как было установлено.

Замена сальников клапанов (часть 2)

10. Теперь пришло время снятия с посадочных мест звездочки. Первая выходит в пределах боковой крышки довольно легко, если заблаговременно снять датчик положения вала, который крепится всего одним болтом, следовательно, это не составит труда.

11. После этого освобожденные от бугелей валы нужно приподнять чем-то типа отвертки, затем следует попытаться вынуть их из звездочек. После того, как валы будут сняты, необходимо убрать ближнюю звездочку и закрепить цепь в незначительном натяжении.

12. Следующим этапом необходимо снять блестящие стаканчики с клапанов. Несмотря на то, что они абсолютно не закреплены, снимаются они непросто, т.к. прилипают внутри. Для облегчения работы можно использовать магнит.

13. Теперь снимаем пружины. Для этого необходимо, что называется, рассухарить клапана, причем делаем это лишь на двух цилиндрах — первом и четвертом! Так как поршень именно в них находится в верхнем положении. Крайний кронштейн крепим болтом на подходящее отверстие в ГБЦ. А вторым нажимаем на шайбу небольшим рывком до упора. «Сухарики» при этом освобождаются и их осторожно можно вынуть тонкой магнитной отверткой.

14. Теперь аккуратно вынимаем пружины с шайбой наверху. Раскладываем их на столе в правильном порядке. Вот мы добрались и до колпачков.

15. Круглогубцами вынимаем старые колпачки. Эту процедуру, можно назвать, одной из самых время затратных при замене сальников клапанов.

16. Одеваем новые колпачки, предварительно смазав их моторным маслом, и запрессовываем их до конца подходящей трубкой или шайбой, используя тот же рассухариватель.

17. Далее, вставляем на место пружины и засухариваем. Эта процедура требует большой внимательности и предельной осторожности, лучше и вовсе накрыть двигатель тряпками. После засухаривания клапанов двух цилиндров нужно перевести поршни 2-го и 3-го также в верхнее положение. Далее, действия повторяются.

18. После засухаривания последнего клапана. Наступает время сборки двигателя, делается она в обратном разборке порядке. Ввинчиваем стаканчики, на место ставим валы и ввертываем их в звездочки. Предварительно по меткам установив цепь. Все, что было откручено, прикручиваем. Не лишним будет клапанную крышку отмыть бензином от нагара и масла, кстати периодически от нагара необходимо чистить двигатель. Ставим новые прокладки и закрепляем их на месте. Подсоединяем аккумулятор, который предварительно нужно зарядить, запускаем двигатель, наслаждаемся новыми колпачками и гордимся собою и проделанной работой!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Комплект сальников клапанов ELRING 137.030

  • 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_), 1995, двигатель: 3RZ-FE
  • 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_), 1987, двигатель: 3RZ-FE
  • ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_), 1999, двигатель: 3S-GE
  • ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_), 1998, двигатель: 3S-GE
  • ASCENT НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ, 2001, двигатель: 7A-FE
  • ASCENT СЕДАН, 2001, двигатель: 7A-FE
  • AVENSIS (T25_), 2003, двигатель: 1CD-FTV
  • AVENSIS (_T22_), 1997, двигатель: 1CD-FTV
  • AVENSIS LIFTBACK (_T22_), 1997, двигатель: 4A-FE
  • AVENSIS STATION WAGON (_T22_), 1997, двигатель: 4A-FE
  • AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_), 2001, двигатель: 1CD-FTV
  • AVENSIS СЕДАН (T25), 2003, двигатель: 1CD-FTV
  • AVENSIS УНИВЕРСАЛ (T25), 2003, двигатель: 1CD-FTV
  • CALDINA (ST19_, ET19_, CT19_, AT19_), 1987, двигатель: 3S-FE
  • CALDINA (ST21_, CT21_, AT21_), 1997, двигатель: 3S-GTE
  • CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_), 1991, двигатель: 5S-FE
  • CAMRY (_CV2_, _XV2_), 1996, двигатель: 5S-FE
  • CAMRY (_V2_), 1986, двигатель: 3S-FE
  • CAMRY SOLARA КАБРИО (MCV2_, SXV2_), 1999, двигатель: 5S-FE
  • CAMRY SOLARA КУПЕ (MCV2_, SXV2_), 1998, двигатель: 5S-FE
  • CAMRY STATION WAGON (_V2_), 1986, двигатель: 3S-FE
  • CAMRY STATION WAGON (_XV1_, _CV1_, _V10), 1991, двигатель: 5S-FE
  • CAMRY СЕДАН (_V1_), 1983, двигатель: 3S-FE
  • CARIBE УНИВЕРСАЛ, 1994, двигатель: 4E-FE
  • CARINA E (_T19_), 1992, двигатель: 4A-FE
  • CARINA E SPORTSWAGON (_T19_), 1992, двигатель: 4A-FE
  • CARINA E СЕДАН (_T19_), 1992, двигатель: 4A-FE
  • CARINA ED (ST16_), 1985, двигатель: 3S-FE
  • CARINA II (_T17_), 1987, двигатель: 3S-FE
  • CARINA II STATION WAGON (_T17_), 1987, двигатель: 4S-FI
  • CARINA II СЕДАН (_T17_), 1987, двигатель: 4S-FI
  • CELICA (AT16_, ST16_), 1985, двигатель: 3S-GEL
  • CELICA (ST20_, AT20_), 1993, двигатель: 7A-FE
  • CELICA (TA60, RA40, RA6_), 1977, двигатель: 4A-GE
  • CELICA КАБРИО (AT18_, ST18_), 1989, двигатель: 3S-GE
  • CELICA КАБРИО (AT20_, ST20_), 1993, двигатель: 3S-GE
  • CELICA КАБРИО (ST16_, AT16_), 1985, двигатель: 3S-GELC
  • CELICA КУПЕ (AT18_, ST18_), 1989, двигатель: 3S-GTE
  • CELICA КУПЕ (ST16_, AT16_), 1985, двигатель: 3S-GTE
  • CELICA КУПЕ (_A6_), 1981, двигатель: 4A-GE
  • CELICA НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (ST16_, AT16_), 1985, двигатель: 4A-GEL
  • CELSIOR (UCF1_), 1988, двигатель: 1UZ-FE
  • CELSIOR (UCF2_), 1993, двигатель: 1UZ-FE
  • CHASER (_X10_), 1996, двигатель: 5S-FE
  • CHASER (_X9_), 1992, двигатель: 7A-FE
  • COASTER АВТОБУС (TRB5_, XZB5_, RZB4_, HZB5_, BZB5_, BB4_), 1993, двигатель: 3RZ-FE
  • CONQUEST (E90), 1995, двигатель: 4A-FE
  • COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_), 2001, двигатель: 1CD-FTV
  • COROLLA (_E10_), 1991, двигатель: 4A-FE
  • COROLLA (_E11_), 1997, двигатель: 7A-FE
  • COROLLA (_E9_), 1987, двигатель: 4A-F
  • COROLLA COMPACT (_E10_), 1992, двигатель: 7A-FE
  • COROLLA COMPACT (_E11_), 1997, двигатель: 4E-FE
  • COROLLA COMPACT (_E9_), 1987, двигатель: 4A-FE
  • COROLLA FX COMPACT (E8B), 1984, двигатель: 4A-GELC
  • COROLLA LEVIN КУПЕ (AE10_), 1991, двигатель: 4A-GZE
  • COROLLA LIFTBACK (_E10_), 1992, двигатель: 4E-FE
  • COROLLA LIFTBACK (_E11_), 1997, двигатель: 4E-FE
  • COROLLA LIFTBACK (_E8_), 1983, двигатель: 4A-GEC
  • COROLLA LIFTBACK (_E9_), 1987, двигатель: 4A-F
  • COROLLA STATION WAGON (_E9_), 1987, двигатель: 4A-FE
  • COROLLA VERSO (ZDE12_, CDE12_), 2001, двигатель: 1CD-FTV
  • COROLLA VERSO (ZER_, ZZE12_, R1_), 2004, двигатель: 1CD-FTV
  • COROLLA WAGON (_E10_), 1992, двигатель: 4A-FE
  • COROLLA WAGON (__E11_), 1997, двигатель: 4A-FE
  • COROLLA КУПЕ (AE86), 1983, двигатель: 4A-GEC
  • COROLLA СЕДАН (_E12J_, _E12T_), 2001, двигатель: 1CD-FTV
  • COROLLA УНИВЕРСАЛ (_E12J_, _E12T_), 2001, двигатель: 1CD-FTV
  • CORONA PREMIO СЕДАН, 1996, двигатель: 3S-FE
  • CORONA НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ, 1992, двигатель: 7A-FE
  • CORONA НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ, 1987, двигатель: 4A-FE
  • CORONA СЕДАН, 1987, двигатель: 3S-FE
  • CORONA СЕДАН, 1992, двигатель: 7A-FE
  • CORONA СЕДАН, 1996, двигатель: 3S-FE
  • CORONA УНИВЕРСАЛ, 1992, двигатель: 7A-FE
  • CORONA УНИВЕРСАЛ (CT17_, ST17_, AT17_), 1987, двигатель: 4A-F
  • CORSA НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ, 1994, двигатель: 4E-FE
  • CORSA СЕДАН, 1994, двигатель: 4E-FE
  • CORSA СЕДАН, 1990, двигатель: 5E-FE
  • CROWN СЕДАН (JZS13_, YS13_, LS13_, GS13_), 1991, двигатель: 1UZ-FE
  • CURREN КУПЕ, 1989, двигатель: 3S-GTE
  • CURREN КУПЕ (ST20_), 1993, двигатель: 5S-FE
  • DYNA 200 C БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, 1995, двигатель: 3RZ-FE
  • DYNA 300 C БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, 1995, двигатель: 3RZ-FE
  • GRANVIA (_h3_, _h2_), 1995, двигатель: 3RZ-FE
  • HARRIER (SXU1_, MCU1_, ACU1_), 1998, двигатель: 5S-FE
  • HIACE IV АВТОБУС (Lh2_), 1995, двигатель: 3RZ-FE
  • HIACE IV ФУРГОН (LXh2_, RZh2_, Lh2_), 1995, двигатель: 3RZ-FE
  • HILUX II C БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (LN6_, LN5_, YN, 1983, двигатель: 3RZ-FE
  • HILUX II ПИКАП (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_), 1983, двигатель: 2RZ-FE
  • HILUX ВЕЗДЕХОД ЗАКРЫТЫЙ (RZN1_, LN1_), 1995, двигатель: 3RZ-FE
  • LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_), 2002, двигатель: 3RZ-FE
  • LAND CRUISER 90 (_J9_), 1995, двигатель: 3RZ-FE
  • LITEACE АВТОБУС, 1997, двигатель: 3S-FSE
  • MARK II УНИВЕРСАЛ (SXV2_, MCV2_, LX1_, JZX1_, GX1_), 1983, двигатель: 5S-FE
  • MR 2 I (AW1_), 1984, двигатель: 4A-GELC
  • MR 2 II (SW2_), 1989, двигатель: 3S-GE
  • NADIA, 1998, двигатель: 3S-FSE
  • PASEO КАБРИО (EL54), 1996, двигатель: 5E-FE
  • PASEO КУПЕ (EL44_), 1988, двигатель: 5E-FE
  • PASEO КУПЕ (EL54), 1995, двигатель: 5E-FE
  • PICNIC (_XM10), 1996, двигатель: 3S-FE
  • PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_), 2000, двигатель: 3S-FE
  • PREVIA (TCR2_, TCR1_), 1990, двигатель: 2TZ-FE
  • RAUM ВЭН (EXZ1_), 1997, двигатель: 5E-FE
  • RAUM ФУРГОН, 1993, двигатель: 5E-FE
  • RAV 4 I (SXA1_), 1994, двигатель: 3S-FE
  • RAV 4 I CABRIO (SXA1_), 1997, двигатель: 3S-FE
  • RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_), 2000, двигатель: 1CD-FTV
  • SCEPTER КУПЕ (CXV15_, VCV15_), 1993, двигатель: 5S-FE
  • SCEPTER СЕДАН, 1992, двигатель: 5S-FE
  • SCEPTER УНИВЕРСАЛ, 1992, двигатель: 5S-FE
  • SOARER КУПЕ (_Z3_), 1990, двигатель: 1UZ-FE
  • SOLUNA (AL5_), 1996, двигатель: 5A-FE
  • SOLUNA VIOS, 2002, двигатель: 8A-FE
  • SPRINTER CARIB, 1987, двигатель: 4A-F
  • SPRINTER CARIB, 1995, двигатель: 4A-FE
  • SPRINTER CARIB, 1992, двигатель: 7A-FE
  • SPRINTER КУПЕ, 1983, двигатель: 4A-GEC
  • SPRINTER НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ, 1992, двигатель: 4E-FE
  • SPRINTER НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ, 1983, двигатель: 4A-GEU
  • SPRINTER НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ, 1987, двигатель: 4A-FE
  • SPRINTER СЕДАН, 1991, двигатель: 7A-FE
  • STARLET (EP91), 1996, двигатель: 4E-FE
  • TARAGO АВТОБУС, 1989, двигатель: 3RZ-FE
  • TARAGO ФУРГОН, 1989, двигатель: 3RZ-FE
  • TERCEL НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ, 1994, двигатель: 4E-FE
  • TERCEL НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ, 1986, двигатель: 4E-FE
  • TERCEL СЕДАН, 1989, двигатель: 4E-FE
  • TERCEL СЕДАН, 1994, двигатель: 5E-FE
  • VIOS (SCP4_, NCP4_, AXP4_), 2002, двигатель: 8A-FE
  • VISTA СЕДАН (SV2_, CV2_), 1986, двигатель: 3S-FE
  • VISTA СЕДАН (SV4_, CV4_, SV3_, CV3_), 1990, двигатель: 5S-FE
  • VISTA СЕДАН (SV5_, ZV5_), 1998, двигатель: 3S-FSE
  • VISTA УНИВЕРСАЛ (CV2_, SV2_), 1988, двигатель: 3S-FE

    • JTC1949 Съемник сальников клапанов 275мм JTC — JTC-1949

    JTC1949 Съемник сальников клапанов 275мм JTC — JTC-1949 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

    10

    1

    Артикул: JTC-1949

    Код для заказа: 764666

    Есть в наличии Доступно для заказа — 10 шт.Сейчас в 2 магазинах — 10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 17.04.2021 в 12:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽

    Сможем доставить: Завтра (к 18 Апреля)

    Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽

    Сможем доставить: Сегодня (к 17 Апреля)

    Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно

    Возможен: сегодня c 14:50

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно

    Возможен: завтра c 13:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

     Код для заказа 764666 Артикулы JTC-1949 Производитель JTC TOOLS CO. , LTD Каталожная группа: ..Инструмент шоферский и принадлежности
    Принадлежности     Ширина, м: 0.09 Высота, м: 0.058 Длина, м: 0.33 Вес, кг: 0.37

    Описание

    Съемник

      • Специально предназначен для снятия и установки сальников клапанов в условиях ограниченного пространства вне зависимости от конфигурации.
      • Рифленая внутренняя поверхность губок упрощает работу с сальниками клапанов вне зависимости от их конфигурации.
      • Длина: 275 мм.
      • Габаритные размеры: 330/90/58 мм. (Д/Ш/В)
      • Вес: 370 гр.

    Отзывы о товаре

    Сертификаты

    Обзоры

    Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 17.04.2021 12:30.

    Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

    Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

    Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

    Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

    Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

    4e3a5a65afa02f40189c7d7b72d0525c

    Добавление в корзину

    Доступно для заказа:

    Кратность для заказа:

    Добавить

    Отменить

    Товар успешно добавлен в корзину

    !

    В вашей корзине на сумму

    Закрыть

    Оформить заказ

    Сальник клапана ISF 28 Cummins (Каминз, Каминс) в Краснодаре, Красноярске, Симферополе, 8(800)444-24-60

    Сальник клапана ISF 28 Cummins (Каминз, Каминс) в Краснодаре, Красноярске, Симферополе, 8(800)444-24-60

    Купить сальник клапана Cummins по выгодной цене: широкий ассортимент запчастей для двигателей Камминз на сайте компании Восток Автодеталь.

    Вам необходимо заменить клапанные сальники в связи с их физическим износом? Хотите приобрести запчасти для двигателей по максимально выгодной цене? Наша компания предлагает своим клиентам ДВС и комплектующие к ним от известного производителя с мировым именем – фирмы Cummins. У нас вы можете купить сальники клапана Cummins (Каминз, Каминс) по привлекательной стоимости и получить продукцию с доставкой по России. Мы принимаем заказы от покупателей из таких городов, как Краснодар, Самара, Ростов-на-Дону, Красноярск, Челябинск, Воронеж, Ставрополь, Симферополь и других. Сотрудничая с нашей компанией, клиенты получают следующие преимущества:

    • большой выбор оригинальных запчастей;
    • гарантии надежности и долговечности всех моделей ДВС и запасных деталей;
    • оперативность выполнения заказав любого объема;
    • удобные способы оплаты и выгодные ценовые предложения.

    Привлекательные условия сотрудничества

    Обращайтесь к нам по контактному телефону, указанному на сайте, если вы решили заказать сальник клапана ISF 28, ISBe, EQB или другую запчасть для ДВС. Данная деталь предназначена для предотвращения попадания масла в двигатель. Ее замену необходимо производить вовремя, чтобы избежать возрастания расходов масла и других поломок. С течением времени любая резина изнашивается, после чего маслосьемные колпачки отделяются и начинают пропускать масло.

    Чтобы оформить заказ, вы можете самостоятельно добавить товар в нужном вам количестве в электронную корзину. После этого внести свои контактные данные и отправить заявку, которая будет рассмотрена максимально быстро и передана к исполнению. Все зарегистрированные на нашем сайте пользователи могут совершать покупки по оптовым расценкам. Сотрудничество с нами экономит не только ваш бюджет, но и личное время.

    Опытные сотрудники при необходимости ответят на все ваши вопросы и помогут сделать правильный выбор. А для представителей сервисных и торговых организаций у нас действуют скидки и персональные ценовые предложения.

    Купить клапан впускной и другие оригинальные запчасти для двигателей Cummins: широкий ассортимент и выгодные цены на сайте Восток Автодеталь.

    Купить вал распределительный и другие запчасти для ДВС Cummins по выгодной цене с гарантиями качества от производителя и доставкой – Восток Автодеталь, 8(800)444-24-60.

     

    Замена сальников клапанов и гидравлических толкателей двигатель ADY

    Информация применима для автомобилей c двигателями ADY:

    Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
    Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

    Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h2, 1H5) 1992 — 1998
    Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h3) 1992 — 1998

    Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995

    Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M8) 1995 — 2001

    SEAT Alhambra / Сеат Альхамбра (7V8) 1996 — 2000

    1.Снимаем воздуховод от ДМРВ до блока дроссельных заслонок, патрубки вентиляции картера, трос газа (привода ДЗ), снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ (на защелках), выкручиваем свечи.

    2. Выставляем двигатель в положение ВМТ 1 цилиндра. Совмещаем метку ВМТ на шестерне РВ с меткой на клапанной крышке (отлита стрелка). Контролируем по метке на маховике (риска на маховике – совмещается с отливом на кожухе маховика). На шкиве коленчатого вала – метка не совпала. На фото – видны подтеки масла через сальник РВ.

    3. Откручиваем кронштейны крепления впускного коллектора. Откручиваем гайки крепления клапанной крышки. Снимаем клапанную крышку.

    4. Снимаем маслоотражатель.

    5. Удивляемся чистоте

    6. Отпускаем натяжитель ремня ГРМ, Снимаем ремень ГРМ с шестерни распредвала. Отпускаем распредвал, снимаем крышки распредвала. Схема затяжки распредвала – есть в книгах, в том числе и на сайте. Крышки распредвала – необходимо будет поставить на «свои места», т.е. на те же шейки и в том же положении.

    7. Извлекаем старые «гидрокомпенсаторы».
    Поочередно для каждого цилиндра:
    Подаем сжатый воздух в цилиндр;
    рассухариваем клапана;
    извлекаем пружины с верхними тарелками клапанов;
    снимаем старые сальники клапанов;
    устанавливаем новые;
    устанавливаем пружины с тарелками;
    засухариваем клапана

    Перед рассухариванием клапанов. Ставим рассухариватель на верхнюю тарелку, наносим легкий удар молотком. (За время работы, сухари довольно прочно «прилипают» и усилием руки, достаточно сложно сорвать тарелку вниз). Главное не переборщить с силой удара, иначе сухари могут вылететь (в прямом смысле), и их придется долго искать. (ГБЦ на фото, не имеет отношения к ADY.)

    Совет: Перед тем, как сдавить пружины клапана и освободить сухари — зараннее, поднесите магнит к сухарям. Сухари могут выскочить, в случае соскакивания рассухаривателя (иногда очень далеко).

    Снятие старого сальника клапана:

    Установка нового сальника клапана: На клапан – одеваем оправку для установки сальника, смазываем новый сальник моторным маслом, устанавливаем сальник на клапан, оправкой для напрессовки МСК – устанавливаем сальник на посадочную поверхность, снимаем оправку, ставим пружины, «засухариваем» клапан.

    Сборка – в обратной последовательности. Гидравлические толкатели, вал. После затяжки вала – засекаем время, по мануалам – ждем 40 минут до запуска двигателя, у нас получилось с перекурами, кофе, около часа, прокладка, крышка, ремень ГРМ (после установки распредвала – четко по метке). Вручную проворачиваем КВ на два оборота, проверяем совпадение меток. Устанавливаем кожух ремня, кронштейн блока ДЗ (впускного коллектора), воздуховоды, трос привода дроссельной заслонки. К этому моменту прошло около часа с момента затяжки распредвала. Снимаем низковольтный разъем с катушки зажигания, пару раз крутим двигатель стартером. Устанавливаем свечи, ВВ провода, разъем на катушку. Заводим… Их под клапанной крышки «цоканье». После прогрева двигателя – «цоканье» пропало и больше не появлялось.

    Очень не понравились оригинальные гидрокомпенсаторы в вариации ЭКЗИСТа (на «гидриках» кстати нет вообще никакого клейма… каждый в пакетике и сваленные кучей в общий пакет… «Замачивали» в масле… Все купленные в магазинах «гидрики» — были проданы в вертикальном положении, не прожимались пальцем и после установки не «цокали»…
    По просьбе AlexH цанговый съемник для МСК :

    Зажим (дет. №1) — одевается, на установленный МСК. На зажим — опускается деталь №2, обратный молоток (дет.№3) — поднимаем по штоку (дет.№4) отпускаем (несколько раз). Дет.№2 — набивается на зажим, зажим сжимается, захватывая МСК. Сдергиваем вверх. МСК — снят.Оправка, для напрессовки МСК. Думаю, комментировать не надо:

    Рассухариватель универсальный. (Пока не было двигателя, на к оторый он не подошел)

    По поводу «подвязать ремень ГРМ» и «смещения пром. вала».
    Пром. вал — приводится во вращщение, за счет момента, передаваемого с коленчатого вала двигателя, посредством ремня ГРМ. Таким образом, в случае «подвязывания» ремня грм — мы оставляем связь между валами и при вращени и КВ — будет смещение меток на пром.вале. Если ремень ГРМ — «опущщен» (не входит в зацепление с шестерней пром.вала) — смещения меток на пром. вале — не будет. (проверено)Оправка для одевания МСК (защитный колпачек) — представляет собой пластиковый колпачек, одеваемый на шток клапана. МСК — одевается на клапан, после установки «колпачка». Защитные колпачки идут в комплектах МСК, при покупке МСК «россыпью» необходимо иметь в наличии защитные колпачки.

    Автор: Tom9A

    Как здесь найти нужную информацию?
    Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
    Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
    Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

    Уплотнение штока клапана — регулирует смазку клапана, а также расход масла

    Уплотнение штока клапана — регулирует смазку клапана, а также расход масла

    Назначение уплотнения штока клапана — предотвратить попадание масла в головку блока цилиндров; попадание в камеру сгорания.

    Таким образом, уплотнение штока клапана играет решающую роль в регулировании смазки клапана, а также расхода масла.
    Но, если уплотнение штока клапана изношено, направляющие клапана могут быть либо; голодали по смазке или залиты маслом.

    Другими словами, если уплотнение штока клапана:

    • Ношение
    • Треснувший
    • Отсутствует
    • Сломанный
    • Неправильно установлен
    Это заставит двигатель всасывать масло по направляющим в цилиндры.

    Итак, двигатель может иметь хорошую компрессию, но будет использовать много масла. Высокие рабочие температуры вызывают использование материалов более низкого качества; например, нитрил, который со временем затвердеет и станет хрупким.

    Некоторые материалы затвердевают и становятся хрупкими

    Со временем это может привести к растрескиванию; потеря контроля масла и выход из строя уплотнения штока клапана. Когда уплотнения теряют способность контролировать масло, попадающее в направляющую; они могут вызвать множество проблем.

    Типы уплотнений штока клапана

    Уплотнение штока клапана, признаки отказа:
    с холодным двигателем

    Один из самых заметных признаков износа уплотнений стержней клапанов; будет сразу после запуска холодного двигателя. Особенно, если автомобиль простоял какое-то время или даже всю ночь.Верх головки блока цилиндров будет покрыт остатками масла; который накачивался ранее, во время работы.

    Уплотнение также охладилось во время простоя; что заставляет его сжиматься и оставлять небольшой зазор. При первом запуске двигателя; остаточное масло всасывается; через плохое уплотнение в камеру сгорания. Будет видно большое облако бело-голубого дыма, выходящее из выхлопной трубы сразу после запуска. Но горящий дым исчезнет во время крейсерской или скоростной автомагистрали.

    Движение на холостом ходу и с остановками

    Плохие уплотнения штока клапана, проявятся во время; продолжительный холостой ход на знаках остановки или стоп-сигналах в условиях загруженного города. Когда автомобиль длительное время простаивает; в результате возникает высокий уровень вакуума во впускном коллекторе. Высокий вакуум притягивает масло к головкам, чтобы скапливаться вокруг штоков клапанов.

    При ускорении масло всасывается, проходит через уплотнение и вниз через направляющую клапана. Огромные облака бело-голубого дыма выходят из выхлопной трубы после каждого ускорения от остановки.Но горящий дым исчезнет во время крейсерской или скоростной автомагистрали.

    Торможение без газа

    Свидетельства того, что уплотнения клапана повреждены, также обнаруживаются при торможении без дроссельной заслонки. Тем более при спуске на крутом спуске, когда педаль акселератора остается неподвижной. Высокий вакуум в коллекторе в сочетании с наклоном двигателя вниз; масло собирается к передней части клапанной крышки. При нажатии на акселератор после длительного выбега; сгоревшее масло будет выходить из выхлопной трубы в большом количестве. После этого дым снова прекратится.

    Загрязнение свечей зажигания Загрязнение свечей зажигания

    Таким образом, по мере того, как масляная зола накапливается на электродах свечи, может происходить засорение свечей. Скопление тяжелых маслянистых отложений нагара на задней части впускных клапанов; может вызвать колебания и пропуски зажигания. По мере накопления углеродных отложений сжатие может увеличиваться; до точки, где это вызывает; детонация, вызывающая повреждение двигателя, и / или проблемы с предварительным зажиганием.

    Расход масла

    Повышенный расход масла из-за изношенных или негерметичных уплотнений стержней клапанов; также увеличит выбросы углеводородов (HC) в выхлопных газах.Горение масла также может повредить каталитический нейтрализатор, потому что: фосфор в моторном масле загрязняет катализатор. Если масло загрязняет свечи зажигания; пропуски зажигания могут привести к резкому увеличению выбросов углеводородов. В результате несгоревшее топливо попадает в выхлоп.

    Это может повредить преобразователь из-за: несгоревшее топливо в выхлопе резко увеличивает рабочую температуру преобразователя. Преобразователь может перегреться, если подложка сломается или расплавится; создание ограничения или засора в выхлопе.Плохое уплотнение штока клапана приведет к чрезмерному расходу масла. В нормальном двигателе плохие уплотнения также вызовут потерю масла.
    Чрезмерное задымление Чрезмерный дым.

    Если уплотнения стержня клапана достаточно изношены; сине-белый дым выхлопных газов; прослужит дольше после пуска и разгона. Однако дым в конце концов исчезнет; после продолжительной работы двигателя или в период жаркой погоды. Плохие уплотнения клапана почти всегда проявляются, временная проблема сгорания масла.С другой стороны, изношенные поршневые кольца и направляющие клапана будут дымить; за все время работы двигателя и никогда не исчезнет.

    Заключение

    Итак, мусор из-за износа уплотнений штока клапана — еще одна проблема; что может вызвать дополнительные проблемы внутри двигателя. В результате части уплотнения могут забивать масляные каналы; голодные подъемники или рокеры для смазки.

    Уплотнения клапана обычно выходят из строя из-за проблемы с зазором; между клапаном и направляющей клапана в головке блока цилиндров.Итак, когда вы потеряете; клапан может перемещаться из стороны в сторону в отверстии и изнашивает уплотнение.

    Поделитесь новостями Danny’s Engineportal.com

    Что такое уплотнения штока клапана и для чего они нужны вашему двигателю?

    Уплотнения штока клапана управляют смазкой штока клапана, когда он скользит в направляющей клапана. Слишком мало масла вызывает износ штока и направляющей. Слишком много масла увеличивает расход масла и может вызвать накопление нагара, что приведет к повреждению седла клапана и преждевременному истиранию клапана.Неисправные уплотнения штока клапана увеличивают расход масла.

    Положительное уплотнение штока клапана.

    Ужесточающиеся нормы выбросов требуют, чтобы масло не попадало в камеру сгорания. Эти правила, в сочетании с тем, что современные двигатели работают более горячо, а клапаны открываются и закрываются до 100 000 раз в час, требуют, чтобы уплотнения штока клапана были изготовлены из материалов высочайшего качества и с использованием новейших технологий, чтобы гарантировать долговечное уплотнение. Это привело к снижению потребности в замене уплотнения штока клапана.В настоящее время эта работа обычно выполняется только при ремонте головки двигателя.

    Конструкции уплотнений

    Существуют две основные конструкции уплотнения штока клапана: дефлекторные (зонтичные) уплотнения и положительные уплотнения.

    Уплотнение штока дефлекторного клапана.
    • Положительные уплотнения прикрепляются к втулке направляющей клапана. Они работают как ракель, вытирая и дозируя масло на штоке, когда оно проходит через уплотнение.
    • Уплотнения дефлектора, как следует из названия, отводят масло от штока клапана. Также называемые зонтичными уплотнениями, они перемещаются вместе со штоком клапана, чтобы защитить направляющую клапана от избыточного масла.

    Выбор материалов

    Уплотнения штока клапана изготавливаются из различных материалов, включая нейлон, тефлоновый каучук, сталь и синтетический каучук. Иногда эти материалы объединяют в единый изысканный дизайн.

    Когда используется синтетический каучук, существует три основных типа: нитрил, полиакрилат и Viton®. Самая большая разница между тремя типами уплотнений из синтетического каучука — их термостойкость. Прокладка из синтетического каучука с недостаточной термостойкостью преждевременно затвердеет и потрескается.Это может привести к деградации уплотнения с отламыванием его частей и засорением системы смазки и маслосборного экрана, что приведет к повреждению двигателя из-за потери смазки. По этой причине многие уплотнения штока клапана NAPA для автомобилей последних моделей изготавливаются из Viton®. Viton® — лучший материал, доступный в настоящее время для использования во многих современных двигателях, работающих в более горячих условиях, особенно в небольших отечественных и импортных моделях. Его часто сочетают с «металлической оболочкой» или покрытием, которое полностью окружает положительное уплотнение из Viton®.Viton® обеспечивает отличную стойкость к нагреванию (до 450 ° F) и истиранию и является выбранным материалом для большинства уплотнений штока клапана Fel-Pro.

    Ознакомьтесь со всеми деталями двигателя , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как работают уплотнения штока клапана, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Фото любезно предоставлено Flickr.

    6 симптомов неисправного уплотнения клапана, расположение и стоимость замены

    Транспортное средство состоит из около 30 000 функционирующих деталей, больших и малых.

    При таком большом количестве деталей неудивительно, что некоторые детали со временем изнашиваются и нуждаются в замене.

    Наибольшая концентрация износа в автомобиле проявляется в двигателе. Поскольку двигатель нагревается и создает большое давление, некоторые компоненты неизбежно теряют целостность.

    Уплотнения клапанов являются одним из таких компонентов, которые могут подвергаться воздействию тепла и давления двигателя по прошествии длительного времени.

    6 симптомов неисправного уплотнения клапана

    1. Синий дым из выхлопа
    2. Свечи зажигания забиты маслом
    3. Плохой расход топлива
    4. Внешняя утечка масла
    5. Неровная работа на холостом ходу
    6. Потеря ускорения

    Уплотнения клапанов жизненно важны для удержания моторного масла и давления в двигателе автомобиля на разных сторонах.Плохие уплотнения клапанов в современных двигателях встречаются нечасто, но случаются.

    Вот более подробный список из 6 наиболее распространенных симптомов плохого уплотнения клапана.

    Синий дым из выхлопных газов

    Самый частый симптом плохого уплотнения клапана — синий дым из выхлопной трубы. Это может быть вызвано утечкой уплотнения впускного клапана, которая заставляет двигатель потреблять и сжигать масло внутри камеры сгорания.

    Это также может быть утечка через уплотнение выпускного клапана, которое выталкивает масло прямо в выхлопную трубу, вызывая его испарение.

    По мере того, как проблема усугубляется, дым становится все сильнее и сильнее. Вы заметите, что синий дым держится дольше, чем раньше, и не исчезает даже на высоких скоростях.

    Свечи зажигания забиты маслом

    Если вы недавно заменили свечи зажигания и заметили, что на наконечниках свечей зажигания была какая-то странная глина — скорее всего, это произошло из-за сгоревшего масла после сгорания.

    Это масло пригорает к свече зажигания и образует глину, которая там остается. Это масло, скорее всего, происходит из-за негерметичного уплотнения впускного клапана или неисправного турбокомпрессора.

    Плохой расход масла

    Как мы обсуждали ранее, протекающий впускной или выпускной клапан заставит моторное масло выливаться в выхлопную трубу.

    В нормальном двигателе содержится около 4 литров моторного масла, и если вы продолжите ездить на автомобиле с протекающими уплотнениями клапанов, вы можете заметить, что уровень масла снижается.

    Если вы заметили плохой расход масла вместе с любыми другими симптомами, сейчас самое время взглянуть на свой автомобиль механику.

    Внешняя утечка масла

    Если у вас автомобиль с турбонаддувом, турбонаддув может пройти через уплотнения впускных клапанов, если они изношены, что приведет к увеличению давления в картере.

    Повышенное давление в картере может привести к внешним утечкам масла из различных уплотнений двигателя и даже к полному выходу уплотнений из двигателя.

    Грубый холостой ход

    Неисправное уплотнение клапана легко заметить на холостом ходу. Двигатель автомобиля часто поддерживает стабильно низкие обороты на холостом ходу.

    Из-за этого, когда уплотнение клапана плохое и масло поступает в камеру сгорания, вы можете заметить грубый холостой ход или даже иногда заглох.

    Это также может быть вызвано засорением маслом свечей зажигания из-за плохих уплотнений впускного клапана.

    Если вы испытываете резкую работу на холостом ходу вместе с синим дымом, определенно пора проверить уплотнения клапанов.

    Потеря ускорения

    Уплотнения клапанов могут быть настолько плохими, что клапаны, свечи зажигания и каталитический нейтрализатор забиваются сгоревшим маслом.

    Это может вызвать серьезные проблемы с производительностью вашего автомобиля, и он может работать намного медленнее, чем обычно, особенно если ваш каталитический нейтрализатор забит.

    Функция уплотнения клапана

    A Уплотнение клапана вокруг вала клапана

    Уплотнение клапана предназначено для разделения впускного и выпускного потоков, попадающих в картер. И наоборот — чтобы масло не попало в цилиндры и не вышло через выхлоп.

    Уплотнения клапана состоят из металлического внешнего кольца и термостойкого резинового уплотнения клапана.

    Уплотнения клапанов на современных двигателях выходят из строя редко, но это может случиться в некоторых редких случаях.

    Расположение уплотнения клапана

    Уплотнения клапанов расположены в головке блока цилиндров, под пружинами клапанов, установлены вокруг и уплотняют клапаны.

    Они расположены под пружинами клапанов, поэтому вам, возможно, придется снять крышку клапана, чтобы их увидеть. Они расположены под пружинами клапана, поэтому вам придется снять пружины клапана, чтобы добраться до них.

    Стоимость замены уплотнения клапана

    Уплотнения клапана дешевые, и вы можете ожидать, что все они будут стоить от 50 до 100 долларов.Стоимость рабочей силы часто составляет от 200 до 2000 долларов. Вы можете рассчитывать на общую стоимость замены всех уплотнений клапана от 250 до 2100 долларов.

    Чтобы заменить уплотнения клапана, необходимо снять крышку клапана, чтобы снять пружины клапана, чтобы можно было достать уплотнения клапана.

    Во многих случаях вы можете создать давление в камере цилиндра, чтобы снять клапанные пружины, не снимая головку цилиндра полностью, но иногда вам приходится снимать всю головку цилиндра.

    Конечно, это может занять очень много времени, и на замену уплотнений клапана может уйти много часов.

    Если вы можете выполнить работу самостоятельно, вы можете сделать это дешево, потому что стоимость клапанных уплотнений довольно низкая — пришло время их заменить, что требует больших затрат.

    Изношенные уплотнения клапана — не очень распространенная проблема, и из-за высокой стоимости замены необходимо тщательно изучить, прежде чем заменять уплотнения клапана.

    Привет, я Магнус, владелец и автор Mechanic Base. Работаю с автомобилями 10 лет, специализируюсь на диагностике и устранении неисправностей. Я создал этот блог, потому что устал находить ложную информацию в Интернете при поиске информации о ремонте.Надеюсь, вам понравится мой контент!

    Как проверить признаки и симптомы неисправных уплотнений клапанов

    Клапаны необходимы для регулирования количества воздуха и топливной смеси, допускаемой в цилиндрах для сгорания. Это правда, что втулки или направляющие на клапанах не позволяют газам сгорания проходить через них. Однако уплотнения в верхней части клапанов предотвращают попадание масла в крышку в двигатель. Как правило, уплотнения изготавливаются из сверхпрочной резины и надеваются на верхнюю часть клапана внутри небольшого воротника.Когда они начинают изнашиваться или выходить из строя, у них начинают проявляться некоторые очевидные и отчетливые симптомы.

    Запуск холодного двигателя

    Наиболее распространенные признаки трещин или износа уплотнений штока клапана можно заметить сразу после запуска холодного двигателя. Если ваша машина простояла всю ночь или в течение длительного времени, накачанное ранее остаточное масло начнет собираться на верхней части головки внутри крышки клапана. Когда автомобиль простаивает, резиновое уплотнение клапана также начинает остывать, в результате чего он сжимается и оставляет небольшой зазор.После запуска двигателя остаточное масло всасывается через плохое уплотнение клапана в камеру сгорания. Таким образом, выхлопная труба будет выделять голубовато-белый дым.

    Во время движения с остановками

    Симптомы неисправных уплотнений клапанов проявляются, когда вы находитесь на светофоре или когда вы едете в плотном транспортном потоке. Поскольку дроссельная заслонка остается закрытой, уровни вакуума во впускном коллекторе начнут увеличиваться. Из-за высокого вакуума масло в головках начинает собираться вокруг штоков клапанов.Когда вы ускоряетесь, масло всасывается через разрушающееся уплотнение вниз к направляющей клапана, где оно начинает гореть в выхлопе. Из-за этого из выхлопной трубы начинают выходить огромные облака голубовато-белого дыма. Дым исчезнет только после того, как вы начнете движение или едете на большой скорости.

    Выполнение торможения без газа

    Вы также можете увидеть признаки нарушения герметичности клапанов во время торможения без газа, особенно когда вы спускаетесь по крутой дороге, когда педаль акселератора остается неподвижной.Когда уровень вакуума во впускном коллекторе увеличивается, а двигатель наклоняется вниз, масло начинает собираться к передней части клапанной крышки над ее головкой. Как только вы нажмете акселератор после длительного выбега, сгоревшее масло выйдет из выхлопной трубы. В этом случае двигатель продолжит сжигать масло. Выделение дыма прекратится только при нормальном крейсерском режиме.

    Проверка расхода масла

    Если у вас плохие уплотнения клапанов, ваш автомобиль будет страдать от чрезмерного расхода масла.Вы можете легко обнаружить утечку масла с помощью масляного щупа. Вы должны вести точный учет уровня масла на масляном щупе. Это также причина, по которой блокнот и ручка — это вещи, которые вы должны хранить в бардачке автомобиля. Если в двигателе нет утечек масла, но при этом наблюдается чрезмерный расход, то это признак того, что в вашем автомобиле плохие уплотнения клапанов.

    Что делать, если у вас плохие уплотнения клапана

    Если вы хотите купить подержанные японские автомобили или вам нужно отремонтировать или обслужить имеющийся автомобиль, всегда лучше обратиться к профессионалам.Конечно, в Интернете доступно множество информации о том, как отремонтировать неисправные уплотнения клапана. Однако, если вы недостаточно уверены в том, чтобы выполнить замену или ремонт, вам следует без колебаний доставить свой автомобиль в авторитетный сервисный центр.

    С другой стороны, если вы хотите купить подержанные японские автомобили, вам следует обратиться к экспертам на Carused.jp. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как получить автомобиль JDM по доступным ценам!

    Некоторые полезные статьи по теме

    Уплотнения штока клапана | Victor Reinz

    ПРОБЛЕМА
    «Изношенное уплотнение штока клапана позволяет маслу засасываться в камеру сгорания, что приводит к появлению облака дыма при запуске и чрезмерному расходу масла.”

    РЕШЕНИЕ
    Уплотнения штока клапана Victor Reinz ® точно спроектированы для каждого случая применения с использованием высококачественных материалов, чтобы обеспечить долговечное и надежное уплотнение клапана двигателя.

    Victor Reinz ® уплотнения штока клапана обеспечивают смазку штока клапана правильным количеством масла. Наши инженеры выбирают идеальный материал для каждого уплотнения штока клапана, исходя из требуемого температурного допуска, прочности и маслостойкости.

    Правильно функционирующее уплотнение штока клапана точно контролирует смазку клапана и расход масла, а также предотвращает попадание масла из головки блока цилиндров в камеру сгорания.Сломанное уплотнение штока клапана позволит двигателю стечь масло по направляющим в цилиндры. Направляющие клапана могут страдать от недостаточной смазки или забиваться чрезмерным количеством масла, если уплотнение штока клапана изношено или повреждено. Высококачественные клапанные уплотнения Victor Reinz обеспечивают долговечное уплотнение и предотвращают преждевременное затвердевание, растрескивание и утечку, которые характерны для более низкого уплотнения штока клапана.

    Уплотнение и седло пружины клапана спроектированы и изготовлены с высокой точностью. В некоторых уплотнениях Victor Reinz они объединены в единый компонент, поэтому после установки уплотнение штока клапана легко и надежно фиксируется в двигателе с помощью клапанной пружины.

    Victor Reinz ® Уплотнения штока клапана предотвращают попадание масла из головки блока цилиндров в камеру сгорания

    Большинство двигателей имеют уплотнения штока клапана на всех впускных и выпускных клапанах. Штоки выпускных клапанов подвержены более высоким температурам, поэтому часто используются материалы премиум-класса, такие как FKM. FKM — фторэластомер — обладает исключительной термостойкостью, поэтому он также является правильным выбором для уплотнений клапанов в автомобилях последних моделей, которые имеют тенденцию к более высокому нагреву.

    Получите все необходимое для успешной замены уплотнения штока клапана

    Каждый комплект уплотнений штока клапана Victor Reinz содержит достаточное количество уплотнений клапана двигателя, чтобы заменить все уплотнения выхлопных / впускных клапанов на одном двигателе.Специальные комплекты, требования или варианты уплотнений выпускного и впускного каналов будут указаны в соответствующей литературе.

    Ознакомьтесь с нашей оптимизированной платформой электронной коммерции и поиска запчастей DanaAftermarket.com или посетите одного из наших партнеров по распространению ниже.

    Альтернативные уплотнения клапана

    MGA With An Attitude
    ЗАМЕНЯЕМЫЕ УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНА — CH-202

    Прежде чем подробно рассказывать об альтернативных уплотнениях клапана, мы должны понять, как работают оригинальные.На рисунке справа обратите внимание на оригинальное уплотнение, которое представляет собой всего лишь небольшое уплотнительное кольцо, и оригинальный дефлектор, который представляет собой тонкую металлическую оболочку, вставляемую внутри пружины клапана и закрывающую верхнюю часть направляющей клапана. Уплотнительное кольцо должно быть установлено внутри крышки держателя пружины и напротив нижней части шплинта. Это создает уплотнение между отверстием крышки пружины и штоком клапана для предотвращения стекания масла с верхней части крышки пружины вниз по штоку клапана в направляющую. Дефлектор служит для защиты верхнего конца направляющей от брызг масла из пружин.Такая конструкция прослужила десятилетия, но пропускает небольшое количество масла в направляющие клапана. Когда направляющие в хорошем состоянии, проникновение масла минимально и служит для смазки оригинальных железных направляющих клапана. (Из любопытства: использование масляного дефлектора было прекращено в декабре 1962 г. после производства 4284 MGB с двигателями 1800).

    Поскольку направляющие изнашиваются при длительном использовании, рабочий зазор увеличивается, и больше масла может попасть через направляющую в область порта головки блока цилиндров у головки клапана.Это приводит к повышенному расходу масла и накоплению нагара на головках и штоках клапанов в области нижнего конца направляющих. Скопление большого количества углерода может нарушить воздушный поток и значительно снизить мощность двигателя. Если износ направляющих достаточно велик, излишки масла могут попасть во впускные направляющие под вакуумом и вызвать накопление углерода в камере сгорания, а также выброс дыма и / или капель масла из выхлопной трубы. Отложения нагара в камере сгорания могут стать причиной появления горячих точек и запуска двигателя после выключения.В тяжелых случаях тяжелые отложения в камере сгорания также могут вызвать преждевременное зажигание (искровой детонация или звон) или детонацию (типа ГРОМКОГО, который разъедает свечи зажигания и поршни). Отложения нагара в канавках поршневых колец могут вызвать заедание поршневых колец, что, в свою очередь, может вызвать потерю компрессии, выгорание масла и прорыв компрессии через картер. Для двигателей MGA, ранних версий MGB и других аналогичных старинных двигателей масло может попасть в воздухоочиститель через (предполагаемый) всасывающий шланг сапуна и из вытяжной трубы на передней крышке толкателя в нижнюю часть автомобиля.В более поздних двигателях с герметичным картером и клапаном PCV при продувке масло может попасть во впускной коллектор, где оно также засасывается в камеру сгорания.

    Имейте в виду, эти неприятные вещи должны происходить только с сильно изношенным двигателем, который в любом случае может нуждаться в капитальном ремонте. Но даже в этом случае установка улучшенных уплотнений клапанов может значительно снизить расход масла, чего может хватить, чтобы продержаться еще некоторое время, прежде чем урезать стоимость полного капитального ремонта. В последние годы стало общепринятым мнение, что установка уплотнений с повышенными характеристиками на впускных клапанах серийного двигателя с железными направляющими — это хорошая идея.Если бронзовые направляющие клапана должны быть установлены во время доработки головки блока цилиндров, то предпочтительной целью может быть нулевое количество масла в направляющих, поскольку бронзовый материал самосмазывается при работе с гладкими стальными штоками клапанов.

    Ниже представлены фотографии нескольких доступных альтернативных клапанных уплотнений, объем которых превышает срок службы. Все они захватывают верхний конец направляющей клапана, обеспечивая герметичность вокруг штока клапана. Практически любое уплотнение зонта в новом состоянии будет герметичным. Тефлоновые будут иметь меньшее трение на штоке клапана (что может быть не очень важно для работы двигателя).Но тефлоновые также прослужат намного дольше при меньшем износе, особенно при высоких рабочих температурах (например, при буксировке прицепа по скоростной автомагистрали), когда резиновые биты могут преждевременно охрупчиваться. Я использовал несколько различных типов клапанных уплотнений. Глядя на картинку, обращайтесь к цифрам 1-4.

    Обратите внимание на установленные виды ниже увеличенного зазора в нижней удерживающей ленте, когда уплотнения натянуты на направляющую клапана. Также обратите внимание, что использование этих уплотнений требует снятия оригинального масляного дефлектора, и в этом случае вы также должны получить крышку пружины более поздней модели с большим диаметром пилотного клапана, чтобы соответствовать внутреннему диаметру пружины внутреннего клапана.

    Раньше я использовал некоторые полностью тефлоновые детали, которые имели почти бесконечный срок службы в условиях высоких температур. Не имея большого опыта, я сказал в магазине, что хочу использовать тефлоновые уплотнения, и они их установили. См. Уплотнение № 1
    Полностью тефлоновое уплотнение — подходит для штока 11/32 «и направляющей, повернутой вниз на 1/2» вверху:
    Perfect Circle -?
    Запечатанная мощность — 2018R
    TRW — VP66
    Поскольку тефлон имеет очень низкую упругость пружины при использовании при повышенных температурах, эти уплотнения имели пружинную проволоку или плоскую металлическую ленту в двух местах: вокруг верхней части для давления уплотнения на шток клапана и вокруг нижней части, чтобы она висела на клапане. гид.Они работают нормально, но имеют большую толщину стенок (с металлической лентой), поэтому верхнюю часть направляющей пришлось немного уменьшить в диаметре, чтобы уплотнение этого типа могло поместиться внутри внутренней пружины двойной пружины. Это добавило затрат на обработку направляющих. Пломбы также стоят около 3,50 долларов за штуку, 28 долларов за комплект из 8 (несколько лет назад цены могут отличаться).

    В следующий раз у меня были резиновые уплотнения примерно такой же конфигурации с небольшой тефлоновой вставкой в ​​верхней части для уплотнения штока. Извините, нет фотографии этого.
    Резиновое уплотнение с тефлоновой вставкой на штоке — подходят штоки диаметром 11/32 дюйма и направляющие, повернутые на внешний диаметр 1/2 дюйма вверху:
    Идеальный круг — VS10
    NAPA — VS10
    BAF — 72
    Они по-прежнему требовали уменьшенного диаметра направляющей. Они также работали так же хорошо, как и все тефлоновые уплотнения, и были немного дешевле, примерно по 3 доллара за штуку.

    В следующий раз я имел в виду найти местный розничный источник уплотнений, а не полагаться на их поставку в моторный цех. Итак, я заглянул в местный Trak Auto (когда они еще работали) поздно вечером, после того, как большинство других магазинов запчастей было закрыто.Я взял с собой клапан и направляющую клапана, чтобы использовать их, например, для проверки уплотнений фитингов. Парни за прилавком понятия не имели, как найти что-нибудь в магазине без серийного автомобиля, модели и спецификации двигателя, чтобы поискать в книге, но они наконец отпустили меня на некоторое время на полке сзади, где клапан тюлени были зарыблены. Я сидел на стремянке возле верхней полки в течение 45 минут, пробуя каждое уплотнение клапана, которое у них было, и, наконец, нашел три, которые подошли бы: один для направляющей уменьшенного диаметра и два, которые подходят для направляющей полного диаметра.

    Первый был подобен тому, что я использовал раньше, размер соответствовал направляющей уменьшенного диаметра, но все из резины с одной металлической лентой, чтобы удерживать его на направляющей.
    Полностью резиновое уплотнение с металлической лентой на направляющей — подходят для штоков 11/32 дюйма и направляющих, повернутых вниз до 17/32 дюйма вверху:
    Felpro — SS_13360 (набор из 8 частей R_13360 от Trak Auto)
    Подходит Pontiac 6 и V6, 230 и 250, 1966-69
    Pontiac & Olds V8, 325, 350, 389, 400, 421, 428, 455, 1959-79
    Купил один комплект на запчасти к предыдущему двигателю.Использовал их давно, извините, здесь тоже нет изображения. Единственная буква «S» в номере детали означает одну печать. Двойная буква «SS» в номере детали обозначает набор уплотнений (8 штук). В перекрестной ссылке говорится, что они подходят для 6- и 8-цилиндровых двигателей GM, поэтому детали довольно распространены и дешевы, но все же требуют обработки направляющих клапанов.

    Затем я пошел искать уплотнение, которое подходило бы к направляющей стандартного диаметра без механической обработки. Первая находка была беспроигрышной. См. Печать №2. Из коробки и вытащить этот падает прямо через внутреннюю пружину клапана.Но когда он немного растягивается над направляющей клапана, он не входит во внутреннюю пружину, даже не закрывается, так что забудьте об этом, просто чтобы вы знали, на что обращать внимание. Толстые металлические ленты сделают его слишком большим, но, кроме того, внизу есть выступающий резиновый фланец примерно того же диаметра, что и у металлических лент. Сверху на литом логотипе написано «USA 3104 38», но без названия бренда.

    Следующее было также для направляющих полного диаметра, но с более тонкой стенкой юбки и небольшими проволочными лентами, поэтому оно могло работать на направляющей полного диаметра и по-прежнему входило в двойные пружины.Хорошая сделка, обработка не требуется. Это один из хороших парней. См. Печать №4. (Также см. Примечание об исключении ниже в приложении 29.06.09).
    Полностью резиновое уплотнение с металлической лентой на направляющей — подходит для штоков 11/32 «и направляющих размера ложи 9/16» OD:
    Для MGA-MGB (не для двигателей серии Midget A 1098-1275cc)
    Victor 8B45404
    НАПА B45404
    Он полностью резиновый, с плоским верхом и короткой шейкой уплотнения внутри длиной около 1/8 дюйма с примерно 10 крошечными выступами и впадинами уплотнения. Верхняя проволока сужает верхнюю часть уплотнения, чтобы достаточно плотно прилегать к штоку, чтобы иметь несколько унций осевого сопротивления сухому металлу.Нанесение масла и небольшое время работы немного освободят его, возможно, уменьшат сопротивление вдвое. Тот, что на картинке, был получен из упаковки с надписью
    «Victor Reins 8 B45404» (набор из 8 предметов)
    Сверху самой печати отформован
    «BAF BBR 57» и крошечный логотип бренда, который выглядит как «ПК» внутри эллипса, который может быть идеальным кругом. Но на карточке упаковки написано «Dana Corporation».
    Во всяком случае, это широко известно как «Викторская печать зонтика», хотя на упаковке это специально не указано.Он также оказался самым дешевым — около 1,50 доллара за штуку, 12 долларов за комплект. В то время я не слишком любил всю резиновую конструкцию, но у нее был номер детали, и я смог сослаться на нее в таблице «где использовался», чтобы найти, какие двигатели она подойдет. Оказалось, что это связка Ford V8, поэтому тоже очень распространенная. Оттуда я перешел к обозначениям автомобилей и двигателей, чтобы найти номера деталей для других уплотнений от разных производителей, а затем вернулся к полке, чтобы еще раз взглянуть.

    Чтобы найти золото, потребовалось всего 5 минут с номерами деталей.Последний был аналогичен по конфигурации и размерам, резиновый с тонкой стенкой юбки и плоским верхом, но с небольшой тефлоновой вставкой внутри и без сужения, кроме резиновой части. См. Печать №3. Этот будет растягиваться по направляющей клапана и по-прежнему соответствовать внутренней пружине клапана с достаточным рабочим зазором.
    Резиновое уплотнение с тефлоновой вставкой и одной металлической лентой — подходит для штоков 11/32 «и направляющих размера штока 9/16» OD:
    Per John Twist, University Motors, Alma MI Ph: (616) 682-0800
    Для Тип двигателя: MGA / MGB
    Felpro Umbrella сальник SS 70373
    Единственная буква «S» в номере детали будет «Seal» (одна деталь).Двойное «SS» в номере детали будет «Seal Set» (8 штук). Сверху отформован такой же «ПК» в форме эллипса, что и «БАФ 110». Я не помню номер упаковки, но я думаю, что это печать Felpro, указанная выше под заголовком John Twist.

    Дополнение, 3 января 2006 г .: Мне стало известно, что детали, которые в настоящее время поставляются под номером детали Felpro SS 70373, полностью выполнены из резины без тефлонового уплотнения. Я не знаю, было ли это недавним изменением спецификации детали, или у меня был неправильный исходный номер или описание.Если вам нужно тефлоновое уплотнение, см. Следующий пункт.

    Совсем недавно Дейл Остерндорф нашел другой номер для этого типа уплотнения:
    Sealed Power ST2001

    В 19:10 21.08.04 -0400 Гэри Кляйн написал:
    Во время поиска я нашел для вас альтернативный источник уплотнений ST2001, который намного дешевле, чем ссылка на Parts America, на которую вы ссылаетесь.
    Попробуйте https: // www.rockauto.com/dbphp/prt,8,ST2001
    где они перечислены по цене 0,58 доллара США за штуку.

    Тефлоновая вставка имеет Т-образное поперечное сечение, как тонкая трубка с небольшим фланцем снаружи на линии талии, и просто вставляется в паз сопрягаемого гнезда в резиновой части. Тефлоновая насадка была настолько маленькой, что стоила не очень дорого, поэтому они стоили чуть меньше 2 долларов каждый, может быть, 14-15 долларов за набор из 8 штук. В конце концов, они оказались моими фаворитами, как тонкая юбка, так и тефлоновый центр уплотнение, а также очень распространенная деталь, доступная практически в любом магазине автозапчастей (но может быть по специальному заказу).

    Тефлоновая вставка настолько тонкая, что практически не оказывает сопротивления изменению размера, особенно в теплом состоянии, поэтому резиновый корпус без проблем прижимает тефлоновую насадку к штоку для обеспечения хорошего уплотнения. Таким образом, у вас есть простой в использовании гибкий резиновый корпус с износостойкой рабочей кромкой из тефлона. Однако есть одна сложная проблема с установкой. Когда вы используете эти уплотнения на клапанах MGA и ранних версиях MGB с квадратными стопорными канавками, маленькая тефлоновая насадка хочет попасть в стопорную канавку при попытке проскользнуть мимо нее по штоку.Это может повредить маленькую тефлоновую насадку, но еще более неприятно то, что она любит выскакивать из резиновой детали, и ее не очень легко вставить обратно, особенно когда резиновая деталь находится в вашей руке, а тефлоновая насадка. все еще пойманы в хранитель паз на шток клапана.

    Но в коробке с набором из 8 пломб запакован специальный монтажный инструмент. Это очень тонкая пластиковая трубка (с одним закрытым концом), которая просто скользит по штоку клапана и закрывает стопорную канавку. См. Этот инструмент на штоке клапана на рисунке с уплотнениями с 1 по 4.Сначала наденьте эту маленькую трубку на шток, и вы можете пропустить уплотнение прямо через паз держателя, как будто его там не было. ТА-ДА !!! Можно подумать, что это нормально, но разобрать его, не повредив уплотнение, практически невозможно. Но вы все равно заменяете уплотнения клапана каждый раз, когда их разбираете, так что ничего страшного, просто держите под рукой дополнительные детали, в частности, чтобы прикрыть хвост на случай, если вам придется разбирать его по какой-либо причине при работе над первой сборкой. И не пытайтесь снять уплотнение со штока клапана, а сначала вытащите клапан из направляющей, пока направляющая все еще удерживает уплотнение ровно и прямо.Сделав это несколько раз, вы научитесь делать это правильно с первого раза. И то же самое уплотнение не проблема вообще на более поздних моделях клапанов с меньшим круглым пазом кипера.

    Приложение 29.06.09:
    Мое внимание было доведено до сведения, что Уплотнение № 4 выше (Victor 8B45404 или NAPA B45404) может иметь небольшую проблему при установке при использовании оригинальных держателей пружин (крышки пружин) и удаленного масляного дефлектора. Более толстая резиновая стенка этого уплотнения может касаться внутренней пружины клапана и тереть ее.Мало что известно о том, как подходят крышки пружин клапана и масляные дефлекторы. См. Отдельную статью: FT-008.

    Есть две разные крышки пружины с разным вспомогательным диаметром (для внутренней пружины). Когда масляный дефлектор был удален во время раннего производства MGB, пилотный диаметр на крышке пружины для внутренней пружины клапана был увеличен с 0,639 дюйма до 0,700 дюйма. Это изменение размера должно было компенсировать толщину стенки отсутствующего масляного дефлектора. Если вы выбросите маслоотражатель, но продолжите использовать колпачок ранней пружины, верхний конец пружины внутреннего клапана может сместиться от центра на 1/32 дюйма.Обычно это вообще не функциональная проблема, если только вы не собираетесь использовать уплотнение клапана с очень плотной посадкой внутри пружины. При использовании «толстого» уплотнения клапана может помочь замена колпачков пружины на более поздний тип с большим пилотным диаметром, чтобы удерживать пружину более концентрической, чтобы она не терлась о уплотнение клапана.

    Moss Motors продает только более поздние модели фиксаторов клапана (пружинный колпачок). Это список за 3,75 доллара, и вам нужно 8 штук, так что замена набора составляет около 30 долларов. В этом случае не выбрасывайте оригинальные детали.Повесьте крышки ранней пружины (и масляные дефлекторы), поскольку они больше не доступны в качестве запасных частей и имеют некоторую ценность для некоторых людей, которым они могут понадобиться.

    Приложение 25.10.17:
    Еще одно уплотнение, поставленное Moss Motors, Ltd.
    . Moss UK номер: 12B2104
    Moss US №: 290-890

    Предназначен для двигателей 18G-18V. В этих двигателях не используется защита от брызг масла, но используется крышка пружины более позднего типа с диаметром пилота, соответствующим внутреннему диаметру пружины клапана (или при использовании без внутренней пружины, как в двигателях 18 В).Для использования с двигателями MGA или более ранними версиями MGB необходимо удалить брызговик масла и заменить колпачок пружины на более позднюю модель, диаметр пилота которой соответствует внутреннему диаметру внутренней пружины.

    Как заменить прокладку клапанной крышки

    Автор Mike Bumbeck
    Сложность: Средняя
    Расчетное время: 180 минут

    Двигатель, на котором горит масло, извергает явные признаки и сигналы. Облака дым при запуске или при включении и выключении дроссельной заслонки визуально показать куда уходит эта кварта масла каждые 500 миль.Если щуп Низкое значение и никаких признаков масляного дыма, подозрение на утечку масла. Пока источник утечки масла может быть трудно локализовать, распространенный и относительно простой Источник для ремонта находится там, где крышка клапана встречается с головкой блока цилиндров. Если масло отсутствует, а область вокруг и под крышкой клапана промокла, тогда могла пора заменить прокладку клапанной крышки.

    Мечется о
    Впускные и выпускные клапаны открываются и закрываются с большой скоростью, пока двигатель работает. Бег.Это приводит к механическому повреждению под клапанной крышкой. Это движение создает и требует для смазки душ с горячим маслом. Прокладка клапанной крышки находится между двигателем и клапанной крышкой и уплотняет масло внутри. Время и много миль могут высохнуть или сломать клапан прокладка крышки. Если уплотнение создается клапанной крышкой и прокладкой клапанной крышки теряет способность удерживать все масло, летящее внутри, тогда масло будет побег. Болты крышки клапана также могут ослабнуть. Крышки клапанов могут также деформируются или растрескиваются.

    Утечка тайны
    Найти источники утечки масла может быть непросто. Контрольный признак клапанной крышки прокладка, потерявшая герметичность — это масляная крышка клапана или горит запах масла при работающем двигателе. Поскольку масло вытекает из крышки клапана, оно может коснуться горячего выпускного коллектора и обжечься. Дым может вливаться в кабина. Масло из протекающей крышки клапана также может стечь сзади или сбоку. двигателя и имитировать утечку откуда-то еще, например, из заднего уплотнитель или масляный поддон.Недорогое телескопическое зеркало поможет найти в противном случае скрыта утечка масла из клапанной крышки. Начните смотреть вверх и следуйте нефтяной след. Крышка клапана может протекать масло во время работы двигателя, но не когда двигатель не работает. Клапаны работают вокруг много масла.

    Контролировать масло
    Если есть подозрение на утечку масла из крышки клапана, внимательно следите за уровнем масла, пока можно найти источник утечки масла и произвести ремонт. Запуск двигателя низкий уровень масла может стать очень дорогостоящей ошибкой.Утечка в крышке клапана может ухудшаться по мере увеличения оборотов двигателя. Действие клапанного механизма делает для масляной ванны большего размера. На высоких оборотах двигатель может извергнуть много масла во время работы и очень мало утечек на холостом ходу, или нет вообще в состоянии покоя. Замена прокладки клапанной крышки довольно проста, но процедура зависит от двигателя. Самое сложное — это добраться до сама клапанная крышка.

    Практические шаги

    Шаг 1: Первый шаг может быть последним шагом.Прежде чем все разобрать на части, сначала попробуйте осторожно затянуть болты крышки клапана или использовать динамометрический ключ. Излишнее затягивание болтов не предотвратит утечку плохих прокладок. Алюминиевые клапанные крышки могут треснуть. Стальные клапанные крышки могут покоробиться. После затяжки контролировать уровень масла. Если масло все еще подтекает, переходите к шагу два.

    Шаг 2: Дайте двигателю остыть. Обратитесь к руководству по обслуживанию или инструкциям по снятию крышки клапана. Этот автомобиль с турбонаддувом и изрядным количеством сантехники.Снимите тросы дроссельной заслонки, скобы свечей зажигания, шланги PCV и все остальное на пути. Отверните болты крепления клапанной крышки.

    Шаг 3: Снимите крышку клапана. Постукивание резиновым молотком может помочь ослабить захват клапанной крышки. Будьте предельно осторожны, чтобы ничего не уронить в двигатель. Если гайка или болт упадут в двигатель, предстоит еще много работы. Даже старая газета, накрытая тентом над двигателем, может помочь предотвратить это.

    Шаг 4: Снимите старую прокладку крышки клапана и установите новую.Показанная здесь крышка клапана изготовлена ​​из литого алюминия и имеет канавку, в которой находится прокладка. Если требуется очистка, не используйте металлические скребки для алюминиевых крышек клапанов или головок цилиндров. Используйте пластик, чтобы предотвратить появление зазубрин. Также обратите внимание на новые втулки на болтах клапанной крышки.

    No related posts.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *