Ремонт рулевой колонки ваз 2110: Рулевая колонка ВАЗ 2110 неисправности

Механизм рулевой ваз 2110 – детали рулевого управления ВАЗ 2110, 2111, 2112

1, 12 – внутренние наконечники рулевых тяг; 2 – скоба крепления рулевого механизма; 3 – опора рулевого механизма; 4 – защитный чехол; 5 – картер рулевого механизма; 6 – стяжной болт; 7 – фланец эластичной муфты; 8 – регулировочная тяга; 9 – наружный наконечник рулевой тяги; 10 – шаровой шарнир наконечника; 11 – поворотный рычаг; 13 – болты крепления внутренних наконечников рулевых тяг к рейке; 14 – промежуточный вал рулевого управления; 15 – фланец эластичной муфты; 16 – пыльник; 17 – защитный колпачок; 18 – опорная втулка; 19 – рейка; 20 – уплотнительное кольцо упора; 21 – упор рейки; 22 – пружина; 23 – гайка упора; 24 – стопорное кольцо гайки упора; 25 – роликовый подшипник; 26 – приводная шестерня; 27 – шариковый подшипник; 28 – стопорное кольцо; 29 – защитная шайба; 30 – уплотнительное кольцо; 31 – гайка подшипника

Рулевое управление – травмобезопасное, с регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой. Рулевой механизм – реечного типа. Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления – приварные, по два с каждой стороны переднего щитка.

1 – нижняя часть облицовочного кожуха 2 – кронштейн крепления вала рулевого управления 3 – подшипник вала 4 – стяжной болт 5 – распорная втулка 6 – верхняя часть облицовочного корпуса 7 – верхний вал 8 – рулевое колесо 9 – крышка выключателя звукового сигнала 10 – регулировочная втулка 11 – рычаг регулировки положения рулевой колонки 12 – стопорное кольцо

Картер рулевого механизма 5 – литой, из алюминиевого сплава. В нем на двух подшипниках установлена приводная шестерня 26, которая находится в зацеплении с рейкой 19. Передний подшипник 25 (на торце вала) – роликовый, задний 27 (ближе к рулевому валу) – шариковый.

Осевому перемещению вала препятствует шариковый подшипник – его внутреннее кольцо удерживается на валу стопорным кольцом 28, а наружное прижимается в картере рулевого механизма к торцу гнезда подшипника гайкой 31 на валу приводной шестерни.

В выточке гайки находится уплотнительное кольцо 30, а между гайкой и стопорным кольцом – защитная шайба 29. Отворачиванию гайки препятствует зубчатая стопорная шайба. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником) 16, насаженным на вал приводной шестерни. На пыльнике и картере рулевого механизма имеются метки для установки рейки в среднее положение (при регулировке схождения колес).

Рейка поджимается к зубьям приводной шестерни пружиной 22 через металлокерамический упор 21, уплотненный в картере резиновым кольцом 20. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой 23 (внутренний восьмигранник на «17») со стопорным кольцом 24, создающим сопротивление ее отворачиванию.

Для компенсации теплового расширения деталей между гайкой и упором рейки при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации – 0,2 мм), после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера.

Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.

Если механизм разбирали, то вначале устанавливаем упор рейки с уплотнительным кольцом до касания рейки, затем вкладываем стопорное кольцо, пружину и наживляем гайку. Затягиваем гайку моментом 1,12-1,37 кгс•м, затем отпускаем ее на два деления (24°), чем обеспечивается зазор 0,12 мм между гайкой и упором рейки. Проверяем легкость перемещения рейки, отсутствие стуков и заеданий.

Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 5,1-20,1 кгс*м при частоте вращения 30 мин -1.

С левой стороны на картер рулевого механизма надет защитный колпачок 17, с правой – напрессована труба с продольным пазом, закрытая защитным гофрированным чехлом 4. Через этот паз и отверстия в защитном чехле проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников рулевых тяг, перемещающиеся по пазу при работе рулевого механизма. Тяги крепятся к рейке болтами 13, проходящими через соединительную пластину и распорные втулки резинометаллических шарниров. Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, края которой отогнуты на головки болтов.

Для смазки приводной шестерни, рейки и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника приводной шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1.

Вал рулевого управления состоит из двух частей, соединенных карданным шарниром. Нижняя часть вала соединена с приводной шестерней 26 фланцем с внутренними шлицами и зажимным винтом через эластичную муфту. Верхняя часть вала вращается в трубе кронштейна на двух шариковых подшипниках с эластичными втулками на внутреннем посадочном кольце.

Кронштейн вала рулевого управления крепится в четырех точках к приварному кронштейну кузова: передняя часть – болтами со срезными головками через две фиксирующие пластины, задняя – на приварных болтах гайками с пружинными шайбами или самоконтрящимися гайками без шайб.

Кронштейн вала рулевого управления и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами. Таким образом, труба может перемещаться как в вертикальной плоскости, так и в продольном направлении относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса. Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах. Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки. Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом. Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластин трубы и кронштейна. На болте установлена распорная втулка.

Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом. При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки. Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения. После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поворачивают вверх и соединение затягивается, фиксируя колонку.

Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги 11, приваренные к телескопическим стойкам передней подвески. Каждая тяга, в свою очередь, состоит из двух частей – внутренней 12 (длинной) и наружной 9 (короткой) с разрезными наконечниками с внутренней резьбой, а также регулировочной тяги 8 (соединяющей внутреннюю и внешнюю тяги) с наружной резьбой разного направления на ее концах и шестигранником посередине. Длина рулевой тяги меняется при вращении регулировочной тяги.

Для надежного соединения необходимо обеспечить расстояние между торцами наконечников и шестигранника: с внутренней стороны в пределах 10,8-14,2 мм, с наружной – 10,6-16,3 мм. После завершения регулировки наконечники рулевых тяг стягиваются болтами. Наружная (короткая) тяга 9 соединена с поворотным рычагом 11 через шаровой шарнир 10, состоящий из вкладыша, пружины вкладыша и пальца. Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником). Шарнир образует с наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес.

замена рулевых наконечников. Особенности работы

Чаще всего выпускаются на ВАЗ 2110 сменные рулевые наконечники, а не рейки. И эта процедура по своей сути не очень сложна, только в процессе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Зачастую они связаны с тем, что регулировочные гайки покрыты ржавчиной и их невозможно открутить. Но на помощь вам в этом деле должны прийти сообразительные и знания основных законов физики. Тем не менее, вы должны сначала понять, когда вам нужно заменить советы.

Диагностика рулевого механизма

Первый призыв к необходимости замены наконечника рулевой тяги ВАЗ 2110 — это появление люфта. Рулевое колесо намного хуже начинает поворачиваться, его свободный руль увеличивается, от этого страдает комфорт вождения. Также возможно, что посторонние звуки начнут появляться при повороте руля. Конечно, сразу грешить на наконечники не нужно, поскольку может появиться хруст и, когда шарик, подшипник изношен.

Чтобы убедиться в наличии неисправностей в рулевом механизме, необходимо закатать рукава и провести диагностику. Для этого иногда оказывается достаточно повернуть упорную головку. Если он движется свободно, то стоит подумать о ремонте. Из-за этого легкого движения возникает люфт рулевого колеса, что делает комфорт при вождении. Проведение пальцем также говорит о том, что вам необходимо заменить рулевые наконечники на ВАЗ 2110.

Подготовка к ремонту

Заранее, даже за несколько дней до планируемого начала ремонта, осторожно обработайте все резьбовые соединения проникающая смазка.Чем больше в изобилии, тем лучше, потому что нужно избавляться от грязи и ржавчины. Первое действие — поездка в магазин. На самом деле замена рулевых наконечников ВАЗ 2110, цена которых составляет 400-450 рублей, обойдется вам недорого. Но если нет инструмента, то вы должны потратить деньги на его покупку.

Итак, вы должны иметь в своем арсенале как минимум простейший съемник, с помощью которого будет намного легче отсоединить рулевые наконечники от оси стойки. Кроме того, клавиши на 27 и 24.С их помощью гайки вытягиваются из тяги. Однако это все, что требуется. В редких случаях вам может понадобиться газовая банка. О том, как использовать его в этом непростом занятии, будет рассказано чуть ниже.

Демонтаж рулевых наконечников

Изначально вам просто нужно сломать все гайки на шатунах. Вооружившись ключами на 24 и 27, залезайте под капот. Найдите регулировочные гайки. Обратите внимание, что наружные гайки имеют обратную резьбу, правую. Это связано с особой конструкцией рулевого управления.Чтобы обеспечить безопасность использования, необходимо применять эту резьбу. Если резьба была заранее обработана проникающей смазкой, ВАЗ 2110 не займет много времени, чтобы заменить рулевые наконечники.

Но если вы не можете открутить гайки, придется сделать больше. Возьмите отвертку и выкрутите болты, которые крепят тяги к рейке. Откручиваем оба болта, после чего нужно вывесить передние колеса и снять их. Снимите штифты с пальцев наконечников и открутите гайки.С помощью съемника отожмите палец от оси шарнира амортизационной стойки.

Как открутить гайки?

Теперь, чтобы заменить руль WHA2110 своими руками как можно быстрее, нужно использовать два способа откручивания гаек. В первую очередь, конечно, это зажим в тисках. Сначала установите в них среднюю часть, плотно затяните их, затем закрутите гайку с ключом на 27. Медленно, но верно, она должна выйти. Конечно, не все так красиво заканчивается.Будет не очень хорошо, если гайка не поддается, даже если она долгое время находилась под воздействием проникающей смазки. В этом случае только второй метод сохранит.

Ранее было упоминание о газовой банке. Вот что ему нужно для реализации второго метода. С его помощью вся нить нагревается до высокой температуры. Если нет банки, поставьте деталь на газовую плиту на несколько минут. Когда металл достаточно нагреется, вы можете выстрелить готовое «блюдо» из огня и подать его на наковальне.Несколько ударов молотком, только не очень сильные, главное, чтобы они были острыми, помогут избавиться от ржавчины и грязи, скопившейся на резьбе. Вот и все, теперь вы можете попытаться аккуратно открутить гайки. Просто посмотрите, что на вашем ВАЗ 2110 замена рулевых наконечников не заканчивается ожогами. Работа с горячим металлом в защитном снаряжении.

Заключение

Соберите стержни в обратной последовательности. Затем установите их сначала на рейку, но сначала соединение хорошо смазано литолом.Поднимите болты, но не торопите их. Когда тяга будет налажена, необходимо положить пальцы кончиков в поворотные кулаки. Если колеса не вращаются, то вы обеспечите наиболее точную посадку носка. Но все же после замены наконечников посетите СТО, чтобы пройти процедуру регулировки развала и схождения передних колес. Эта процедура не обязательна, но обязательна. Стоит отметить, что, если шатуны заменяются без регулировки схождения, износ резины будет происходить неравномерно, и управление автомобилем будет сильно страдать.Он будет отодвинут в сторону, и это создаст опасность для вашей жизни.

,

Как строится замок зажигания ВАЗ 2110?

Замок зажигания ВАЗ 2110 — это не очень сложная конструкция и достаточно надежная деталь. Однако последняя характеристика чаще связана с импортными автомобилями. Отечественный автопром не способен производить такой замок, который не сломался бы в самый неподходящий момент.

Что примечательно, конструкция этой партии похожа на импортные модели, за исключением тех, у кого вместо ключа есть специальная магнитная карта.Замок зажигания ВАЗ 2110 состоит из двух элементов. Это механический противоугонный инструмент, который блокирует вал рулевой колонки, и контактную часть, которая соединяет различные цепи электрооборудования.

Устройство замка ВАЗ:

1. Стопорный шток.
2. Корпус выключателя зажигания.
3. Контактный диск.
4. Блок.
5. Контактная втулка.
6. Роллер.
7. Широкий выступ контактной части.

Замок зажигания ВАЗ 2110 имеет корпус в своей конструкции, который включает в себя все вышеперечисленные элементы.

Как проверить исправность этой детали?

Диагностика проводится путем проверки деталей на правильность замыкания контактов в разных положениях ключа. Также учитывается эффективность противоугонного устройства ВАЗ 2110. Переключатель зажигания, если он вышел из строя, изменяется полностью или частично (в этом случае приобретается только новая личинка). Тем не менее, автовладельцы рекомендуют покупать целую деталь, чтобы вам не пришлось беспокоиться об установке шкафчика. Здесь вы должны платить больше денег, но вы можете сэкономить много времени.При покупке одного механизма, то есть личинки, вы потратите несколько часов на его установку, сохраняя при этом свои деньги. Окончательное решение, конечно же, за вами.

Как вынуть ключ зажигания ВАЗ 2110?

Если деталь все еще неисправна, обязательно нужно начать ее разборку, потому что автомобиль можно запустить только с толкателем. Сначала нам нужно подготовить инструменты. Их не очень много. Все, что нам нужно, это ключ TORX T20 и отвертка с плоским лезвием.

Подготовив инструменты, вы можете приступить к работе.

Сначала снимите отрицательную клемму с аккумулятора и открутите 2 гайки, которые соединяют нижнюю и верхнюю часть крышки рулевой колонки.Затем мы удаляем его, а затем извлекаем кольцо транспондера. Далее отсоединяем колодку жгута проводов. Сейчас ищем под панелью приборов колодку жгута замка зажигания. Снимаем его с держателя и сдвигаем защелку в сторону. Поэтому мы отключаем обувь. Далее для замены замка зажигания ВАЗ 2110 вставьте в него ключ и поверните его на ¼ оборота. На ВАЗах «десятой семьи» эта позиция должна находиться в промежутке между знаками «А» и «М». Затем снимите жгут проводов зажигания с панели приборов панели.Тогда вам нужно найти болты, которые удерживают эту часть. Гайки крепления замка зажигания тоже необходимо вынуть, а затем снять деталь с помощью тонкой минусовой отвертки. Вытаскиваем все провода из замка зажигания и приступаем к установке новой детали. Это делается в обратном порядке. р >> ,

Стоит ли ремонтировать ВАЗ-2110 своими руками?

Наверное, каждый, покупая тележку, задумывался о стоимости ремонта и запчастей, а также о месте, где можно будет сделать ремонт. Так сложилось, что отечественный автопром выпускает очень простые машины. И в этом есть свои преимущества. Такой автомобиль можно легко отремонтировать самостоятельно, сэкономить на услугах сервисных центров и просто на практике получить опыт по замене агрегатов.

Однако мы не всегда можем самостоятельно отремонтировать ВАЗ-2110. В некоторых случаях специалисты не могут обойтись без помощи специалистов. Итак, давайте посмотрим на моменты, когда стоит ремонтировать ВАЗ-2110 своими руками, а какие нет.

Сначала давайте посмотрим на область технического обслуживания автомобилей. На сегодняшний день выделяются следующие категории TO:

• Диагностика агрегатов.
• Ремонт.
• Регулировка.

В зависимости от конструкции и назначения других частей, этот процесс может быть выполнен независимо или с помощью специалистов.В некоторых случаях, когда вы производите ремонт вашего ВАЗ-2110 самостоятельно, вам необходимо использовать специальное оборудование. Как правило, эти инструменты участвуют в сложных реставрационных работах (например, при ремонте кузова или ДВС).

ВАЗ-2110: ремонт своими руками без помощи специалистов

Так какие работы можно отнести к тем, которые не требуют помощи профессионалов? Их на самом деле много. Основные из них:

• Замена моторного и трансмиссионного масел.
• Фары для главных и противотуманных фар.
• Ремонт генератора ВАЗ-2110 своими руками (замена щеток, подшипников, обмоток и др.).
• Незначительный кузовной ремонт. Это включает в себя удаление царапин и мелких вмятин. Это шпаклевка, грунтовка и покраска.
• Замена воздушных и топливных фильтров.
• Разборка и установка тормозных колодок.
• Зарядка аккумулятора.
• Замена датчиков массового расхода и охлаждающей жидкости.
• Замена прокладок и подшипников.
• Добавление тормозных и охлаждающих жидкостей.

Однако, несмотря на то, что все эти работы могут быть выполнены самостоятельно, для каждого требуются специальные инструменты (как минимум, минимальный набор гаечных ключей) и знания (руководство по эксплуатации поможет).

А теперь давайте посмотрим на сложный ремонт 2110

Это вряд ли можно сделать своими руками, например, замена элементов подвески или капитальный ремонт двигателя. В обоих случаях нам понадобится опыт и дорогие инструменты.Также без специальных навыков и знаний невозможно заменить втулки, рулевые тяги или ремень ГРМ. Хотя некоторые мастера до сих пор выполняют подобные ремонтные работы в гаражных условиях. И если вы уверены в своих силах, вы можете легко изменить все вышеперечисленные элементы.

Заключение

Исходя из этого, мы видим, что «десятку» во многих случаях можно починить самостоятельно. Но в определенных ситуациях нам нужно будет применять специальный набор инструментов. В общем, вы можете починить все, кроме скучного устройства и восстановления кузова и лонжеронов.Эти работы требуют мастерства опыта и не менее профессионального оборудования.

р >> ,