Растворитель в топливный бак. — «Моя Соната»
Все наши автомобили употребляют в основном «бензиновый коктейль»!)))) Некоторых после таких «дегустаций и попоек» буквально «воротит».Так ,чем же мы поим своих железных коней ,помимо всякого рода присадок …. и всякой бодяги …….посмотрим … А это может быть всем известный нам ацетон!))) Да он родной ….вонючий …..!)))Ацетон официально считается высокооктановой добавкой к бензину. Таких высокооктановых добавок много, наиболее популярный это МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР — МТБЭ, он просто дешевле АЦЕТОНА. Одна из технологий получения бензина такова — Сначала нефть разгоняют на фракции по температурам кипения которые прописаны в ГОСТах, для каждого вида топлива свои диапазоны температур. Выделяют бензиновую фракцию , остальные фракции опустим(например газолин ,октановое число 40,хорошо смешивается с бензином), ну далее ,это прямогонный бензин с низким октановым числом около 76. Далее для повышения октанового числа проводят каталитический реформинг этого прямогона, при котором в бензине увеличивается содержание ароматических углеводородов а именно БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, КСИЛОЛ, они повышают октан.
Присадки в бензин (свинца и его соединений, серы, нерасщепленных углеводородов и пр.),это как бы не вся беда !) Недобросовестные продавцы зачастую разбавляют бензин более дешевым топливом – газовым конденсатом имя которому ГАЗОЛИН. Газолин – настоящее « золотое дно» для торговцев бензином, если его цена составляет в среднем в ТРИ РАЗА ДЕШЕВЛЕ!!!! бензина . За недобросовестной торговлей некачественным бензином, недоливами скрываются значительные барыши. Бензин с газолином имеет резкий запах, абсолютно не характерный для качественного бензина.
Газолин наливают вместо бензина или ,что чаще всего бывает , смешивают с ним .Если измерить плотность газолина специальным ареометром ,то он может показать октановое число порядка 40.Такой бензин практически неспособен поджигаться в тех пропорциях смесей, которые готовит система впрыска двигателя.Вот вам и характерное «цоканье» двигателя ,детонация,провалы в динамике.Добавляем в него присадки ,мешаем с другим бензином и вот вам «засранец» ваших свечей ,а если хуже ,то и «головная боль» для движка!)))) А если ,так вообщем, газолин +присадки =76!(не сам 76 полученный перегоном!))) ) Потом ,этот «волшебный» уже 76+присадки=80 ,этот 80+присадки и чуть чуть бензина настоящего. … 92…93 …95…..и т.д …….шучу конечно !!!!)Но в шутке -есть доля шутки ,а остальное ….. Но, а если все же нечто подобное происходит иногда!?)))))Но из 92 -го запросто 95 и 98 так получить(если присадить что-нибудь)!))))).
Так ,если лужица бензина на асфальте высыхает достаточно быстро, то лужица газолина такого же размера может сохнуть 2-3 недели (это как если сравнить спирт и водку!))) )Одно испаряется и сгорает полностью ,другое только пытается это сделать…. Да и явно ,что спирт дороже водки!!!!))))))
АЗС сбагривают бензин газолином,вредными присадками, повышая таким образом октановое число бензина и имея явную выгоду при продажах. Практически никогда нельзя будет доказать причастность конкретной АЗС к тому, что именно их бодяга вывела ваш автомобиль из строя (ведь газолин это же фракция перегона нефти, почти бензин, но намного дешевле бензина). Именно поэтому , некоторые предпочитают заправляться 92-м бензином, но не с целью копеечной экономии, а, обоснованно подозревая, что 95-й получен из 92-го путём добавления присадок(либо что чаще всего – газолином+высокоактановых присадок,например ферроцена,убивающего свечи и поверхности поршневой системы ) для повышения октанового числа. А присадки со свинцом не только засоряют инжекторы, но и выводят из строя катализаторы.
Итак, вернемся к каталитическому реформингу при котором в бензине увеличивается содержание ароматических углеводородов, а именно БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, КСИЛОЛ, они повышают октан.
После реформинга октановое число становится около 92-93. А далее, для того, чтобы ещё выше поднять октан, к 92-му бензину добавляют как высокооктановые ДОБАВКИ так и повышающие октан ПРИСАДКИ. А именно — высокооктановые ДОБАВКИ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР — пахнет полынью или АЦЕТОН их добавляют много.
Повышающие октан ПРИСАДКИ это в основном металлорганические соединения их требуется значительно меньше. Причём у нас в основном льют МТБЭ, но в старанах у которых мощное производство ацетона (вспоминается Вьетнам) только его и льют в бензин. Таким образом удаётся поднять октан до 95. А для 98 бензина добавляют ещё больше МТБЭ и повышающую октан присадку — Феррада.
Хороший 95 бензин всегда пахнет полынью, именно из-за содержания МТБЭ (признавайтесь кто нюхал и где заправляетесь!!!))) ).
Так что добавлять АЦЕТОН как бы правильно и грамотно, он действительно эффективно повышает октановое число. А главное это безопасно, никаких резинок он не испортит.Однако использование ацетона ввиду его чрезвычайно вредного воздействия на здоровье людей и на окружающую среду нежелательно.Но кто задумывается об этом ,когда есть соблазн такого «навара»!? Гораздо более агрессивен МТБЭ, но как видите машины на нём ездят. Более того, ацетон облегчит запуск двигателя зимой особенно карбюраторных, т.к. ацетон очень летуч даже на морозе.Пробывал как-то,добавлял на полный бак бензина 300-500 мл. чистого ацетона.Эффект был! Полезно иногда пользоваться зимой !)Но без фанатизма конечно!)
Также эффективной добавкой является ТОЛУОЛ и КСИЛОЛ их можно купить, многие бытовые растворители на основе толуола.
А вот когда на заправках калапуцают сами из 92 бензина 95, они естественно не имеют МТБЭ, потому как для них он дорог и его надо много. Они поступают проще, берут повышающую октан присадку — Ферроцен(стоит он копейки по сравнению с последующей выгодой) , это порошок, железоорганическое соединение и растворяют в 92 бензине. Его надо немного чтобы поднять октан с 92 до 95, но его кидают много , потому что исходный дешёвый бензин бывает октаном ниже 92.
На содержание железоорганических присадок имеется очень строгий ГОСТ, который в данном случае не соблюдается. Проблема заключается в том, что при сгорании ферроцен даёт окись железа — ржавчину, которая осаждается на свечах и образует РЫЖИЙ налёт ржавчины, которая сильно снижает ресурс свечей, они начинают прошивать.
Рекомендую: Тем кто постоянно заправляется на одной и той же заправке иногда после пробега в 1-2 тысяч км выворачивать свечи и проверять их состояние. Так вы проверите надежность заправки и сбережете машинку на будущее!)
Но самое страшное, что дисперсная ржавчина попадает в масло и начинает полировать абразивом двигатель внутри, что приводит к значительному снижению ресурса двигателя.
Спирт (здесь имеется ввиду этиловый ) добавлять в бензин не рекомендуют, потому как он мало растворяется в бензине и если налить чуть больше, смесь расслоится и спирт выпадет на дно бака, особенно если есть влага, он выпадет почти весь. Лучше растворяется МЕТИЛОВЫЙ спирт.Его также применяют для удаления скопившегося конденсата в топливном баке ,из расчета грамм 150-200 на полный бак топлива. Он соединяется с конденсатом ,затем смешивается с бензином и сгорает в камере сгорания и «разит» потом от машинки перегаром млин!))))
«Прияного аппетита» и здоровья нашим маФынкам !))))
Сольвент в бензин как присадка, инструкция, отзывы
В процессе работы дизельного двигателя на внутренних деталях образуется налет. Со временем загрязнения накапливаются и приводят к ухудшению работы автомобиля на дизеле. В холодное время года нежелательные симптомы усиливаются. Это связано с меньшей способностью испарения воздушно-топливной солярки при низкой температуре окружающей среды.
К признакам засорения форсунок относятся:
- медленный старт мотора;
- возникновение « плавающих» оборотов;
- троение двигателя;
- снижение динамики разгона при переключении скоростей;
- появление провалов при нажатии педали газа;
- повышенный расход дизельного топлива;
- изменение цвета дыма на черный или серый.
Периодическая очистка инжектора — необходимое условие бесперебойной эксплуатации автомобиля на бензине. Для машин, которые работают на дизельном топливе, оптимальным вариантом является растворитель. Это специальная жидкость, удаляющая любой налет и накипь на форсунках двигателя. В качестве такого средства на рынке представлен Сольвент.
Промывка топливной системы автомобиля Сольвентом
Перед тем как использовать смесь для бензина, важно изучить рекомендации по использованию. Информацию можно уточнить у опытных мастеров или воспользоваться советами интернет-ресурсов. Чтобы эффективно осуществить промывку топливной системы Сольвентом, следует придерживаться таких шагов.
- Приобрести емкость с раствором у производителя, который с хорошей стороны зарекомендовал себя на рынке. Ознакомиться с инструкцией по применению и проверить срок годности смеси.
- Подготовить материалы и инструменты для работы. Понадобятся: два шланга с размером сечения, подходящих для фиксации на штуцерах топливного насоса высокого давления; дополнительная емкость для раствора; фильтр топливный.
- Поменять штатные шланги на запасные. Обязательно подключить фильтр, чтобы не допустить попадания посторонних примесей в двигатель с бензином.
- Концы шлангов опустить в емкость с Сольвентом до самого дна, чтобы не допускать попадания воздуха в трубки.
- В моторном отсеке следует плотно закрепить емкость со шлангами.
- Заводят мотор в режиме ХХ и периодически нажимают педаль газа на холостых оборотах до среднего и высокого уровня. Длительность работы двигателя должна быть около 2 — 3 минут.
- После этого заглушают мотор и выдерживают паузу до 25 — 30 минут. В течение перерыва налет на элементах двигателя размягчается.
- Повторно выполняют процедуру.
Внимание! Кратность манипуляций определяется индивидуально до полного расхода Сольвента. При этом нельзя допускать работы двигателя при пустой емкости с раствором.
В некоторых автомобилях на бензине или солярке предусмотрено активное охлаждение форсунок. Поэтому в таких моделях при дополнительной очистке нужно присоединить дополнительный шланг для подачи холодной воды, чтобы исключить перегрев мотора.
Если система слишком загрязнена, или длительно не выполнялась профилактическая чистка, может понадобиться еще одна банка Сольвента. Поэтому лучше заранее приобрести продукт. В этом случае пауза между процедурами составляет до 12 часов.
Заключительным шагом является обратное присоединение стандартных шлангов и пробный запуск механизмов. Когда мотор машины начнет устойчиво работать, можно отправляться в поездку.
Сольвент в дизельное топливо
Некоторые автолюбители для экономии времени рекомендуют залить Сольвент в бензин, как присадку. Считают, что во время движения машины происходит очистка системы, устраняется нагар на форсунках. Для этого 500 мл раствора добавляют на 20 литров бензина. В большинстве случаев, после добавления смеси сразу отмечают ухудшение работы мотора, трудности с заводом мотора во время первой поездки.
Добавление Сольвента в бензобак вместо присадки
Раствор можно доливать в бензин вместо присадки. Следует учитывать, что точной пропорции для такой манипуляции не существует. Поэтому такой вариант является спорным моментом. Нужно учитывать показания, которые отражены в инструкции по применению.
Отзывы
1. Андрей, 32 года.
Друг посоветовал добавить Сольвент в бак с бензином для промывки двигателя, чтобы не засорялась система. Залил жидкость и поехал домой. Ночь машина стояла. Утром еле завел с 6 раза, постоянно приходилось подгазовывать во время езды. Уже думал, во сколько обойдется ремонт. Однако в следующий раз мотор на бензине завелся сразу, проблем не отмечалось, даже улучшились показатели. Поэтому можно использовать, но с осторожностью.
2. Николай, 40 лет.
Всегда машину отдаю на СТО, где проводят профилактику. Однако со временем стал сомневаться в качестве очистки. Поэтому решил попробовать сам решить проблему. Изучил вопрос. Для дизеля все рекомендуют Сольвент. Остановился на нем. Даже купил две банки, чтобы промыть машину. Сделал все по инструкции. Авто работает, как новое. Всем рекомендую.
3. Сергей, 37 лет.
Пробовал разные способы для очистки. Добавлял раствор в бак с бензином и промывал систему отдельно через шланги. Мой совет: процедуру можно делать своими руками, однако следует также менять масло после промывки форсунок. И нужно поставить новые свечи, потому что на старых остается налет.
Промывание системы своими руками — это доступный и дешевый способ очистки, который при правильном применении гарантирует хороший результат работы двигателя.
Самостоятельная чистка форсунок (небольшой фотоотчёт)
Пробег 53`000 км. В начале осени стал замечать неровную работу двигателя на холостом ходу, к сегодняшнему моменту завестись и дождаться прогрева двигателя, чтобы переключиться на газ, было большой проблемой. Холостой ход отсутствовал напрочь! А такой тупизны при разгоне я терпеть уже просто не мог.
Последняя чистка форсунок была где-то 25-30 тыс. назад. Чистил на стенде на СТО в прошлом году. Тогда обошлось мне это в 200(1000р) грн. На сегодняшний день, цена в 300(1200р) гривен. Та даже 200 грн. я не готов отдать за чистку, т.к. для меня сегодня это деньги. Очередной раз пришлось согласиться с утверждением, что мы платим за то, что не умеем делать сами. Поэтому, будем сегодня этот пробел ликвидировать.
Изучив всю подноготную процесса и его вариации исполнения, решил производить чистку ацетоном (есть ещё вариант с очистителем карбюратора в балончике и WINNS`ом). Поехал в Эпицентр — ацетон сейчас не производят, есть какой-то этилоцетат, но почитав этикетку не обнаружил абсолютно никакого описания состава. Поэтому купил «Растворитель 647», в составе у него ацетон и толуол — то, что надо!
Шприцы 5 и 20 кубов:
Обязательно резиновые рукавицы!!!:
Мультиметр (омметр)
Любой источник питания до 12 вольт. Но прикол в том, что из массы статей, которые я прочитал, везде говорится о том, что на форсунку подаётся не 12 вольт, а меньше! Поэтому есть два варианта, искать подходящий источник питания или включать последовательно в цепь лампочку. Сначала хотел взять старый блок питания от компа, но я выбрал первый вариант.
Если вы владеете таким прибором, как Омметр, то нелишним будет измерить сопротивление электромагнитов каждой форсунки. На всех автомобилях, оборудованных системой впрыска Honda PGM-Fi, сопротивление форсунок составляет 2-3 Ома, Mazda EGI — 12-16 Ом, Nissan ECCS — 10-14 Ом, Toyota TCCF — либо 2,3 Ом, либо 13,8 Ом. После измерения сопротивления, полученная информация позволит произвести безопасную чистку. Если у вас низкоомные форсунки, то нажимать на кнопку больше чем на долю секунды нельзя. Форсунки с большим сопротивлением можно открывать на 2-3 секунды.
У меня, при замерах, все 4 форсунки выдали одинаковое сопротивление в 14,8 Ом.
Кнопочка, которую будем нажимать, замыкать контакты и подавать на электромагнитный клапан форсунки короткий (до 1 сек) импульс тока. Я взял кнопочку RESET от старого системника:
В общем, схема включения должна выглядеть так:
Две ёмкости, лучше всего из стекла. Одна для откисания форсунок, вторая для самого процесса промывки. У меня это было отрезаное дно от пластиковой бутылки пива и стеклянная поллитровая банка.
Я не буду описыва процедуру снятия форсунок, т.к. это можно найти в любом мануале (например, издательства «Третий Рим», стр. 125). Укажу лишь некоторые подводне камни.
Я проделывал процедуру утром на холодном двигателе, поэтому давление в топливной системе у меня отсутствовало. Кому надо, тот ищет описание сбрасывания давления. Напомню, давление держится не менее 2-х часов!
Перво-наперво, откидываем минусовую клему и изолируем её от пожара подальше.
Для снятия понадобятся всего два ключа «на 10» и «на 12», тонкие и ловкие пальцы.
Полностью снять рампу с форсунками вам не удастся, даже и не пытайтесь (кто решит повторить процедуру), т.к. шланг подачи топлива в рампу закрепён очень хитрым зажимом. Да и не надо её снимать, всё и так прекрасно получается. Убираем всю грязь и песок вокруг форсунок! Откручиваете два болта крепления кронштейна, на котором крепится трос привода дросельной заслонки и два болта крепления самой рампы. Тяните рампу вверх вместе с форсунками, аккуратно и потихоньку с обеих сторон. Когда все форсунки вышли из отверстий в коллекторе, снимаете электрические разъёмы и скобы фиксации каждой форсунки на рампе. Затем приподнимаете рампу с форсами левой рукой максимально вверх, а правой вытягиваете каждую форсунку вниз из рампы.
Сам процесс чистки.
Прошу прощения за ужасные фотки, свой цифровик отдал на выходные, а на телефоне добиться макросъёмки это анрил.
Обязательно снимаем верхнее и нижнее уплотнительные резиновые колечки с каждой форсунки, т.к. расворитель сделает из них «пончики» диаметром в два раза больше! Осматриваем их внимательно, если они потресканы или имеют любые дефекты — заменить! Я не менял, у меня они в отличном состоянии.
Решил дополнить: на форсунках защитных колпачков (на рис. синим цветом, а могут быть и друго цвета) у меня небыло, у вас тоже может не быть. Это чтобы вы упорно не искали их в коллекторе.
В общем, форсунки выглядели довольно ужасающе:
«Ведём форсунки в баню».
Наливаем в одну из наших ёмкостей растворитель и опускаем в неё все 4 наши форсунки той частью, откуда обычно брызгает бензин:
В самой форсунке растворяться вроде бы нечему, но я бы не рекомендовал опускать её полностью с головой в растворитель.
Пока они откисали, я успел похряцать и спаять приведеную выше электросхему, около часа времени. Соблюдение полярности, при подключении форсунки НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Желательно, в целях соблюдения мер пожарной безопасности, купить колодку, которая одевается на форсунку для подачи электропитания. У меня небыло настроения идти пешком на рынок по такой мерзкой погоде, подключил как смог. Отрезаем от нашего 5-кубового шприца носовую часть и одеваем на форсунку со стороны подачи топлива в неё:
20-кубовый шприц:
Он у меня использовался в качестве «дозаправщика». Вытягиваем из 5-кубового шприца поршень и сверху заливаем наш растворитель из 20-кубового шприца. Затем вставляем поршень назад, левой рукой давим на него, а правой замыкаем нашу кнопочку. Форсунка открывается и брызгает растворителем. Всё это проделываем над нашей второй ёмкостью (банка 0,5л.).
Сори, сфоткать процесс не смог, т.к. помошника небыло, а руки у меня только две. Поэтому далее будут пару фоток с чужого сайта:
На моих форсунках (думаю всех на ланосах такие же стоят) не игла, а 6 маленьких дырочек, через которые разбрызгивается (впрыскивается) бензин. Поэтому оценить загрязнённость форсунки можно по распылу:
В идеале, факел распыла должен быть равномерным. Поэтому чистку проводим до тех пор, пока не будут устранены «писяния» влево/вправо из отдельных дырочек, все 6 струек не должны «слипаться» и отклоняться в сторону, жидкость не должна капать, или бежать ручьём — должен быть распыл, как в пульверизаторе (фото с чужого сайта
До чистки:
После:
На каждую форсунку у меня ушло два 20-кубовых шприца первый раз, потом откисание в общей ванне, пока остальне чистились, и напоследок ещё один 20-кубовый шприц. Для сравнения, справа бутылка с растворителем, слева банка с жидкостью после прочистки всех форсунок:
После чистки:
Затем можно взять кисточку !с натуральным! ворсом и попротирать все вокруг дырки для разбрызгивания. Даём немного времени, чтобы растворитель испарился, одеваем назад уплотнительные колечки и идём собирать всё назад. Перед установкой форсунок, смазываем колечки моторным маслом, чтобы они легче вошли в нужные отверстия.
После первого пуска двигателя, внимательно проверить возможные утечки бензина!!!
На всё у меня ушло:
Снятие — т.к. у меня ещё и газовые форсунки, то это доставляет нехилые хлопоты и извращения — около 1 часа.
Откисание — 1 час.
Чистка — 1 час.
Сборка — чуть меньше 1 часа.
Себестоимость.
«Растворитель 647» — 13 грн.
Шприц 5 кубовый — до 1 грн.
Около 4 часов времени, в большей степени ушедшего, по неопытности и незнанию, на снятие и установку.
PS: После проделанных процедур + замена сетки в бензобаке, холостой ход пришёл в идеальное состояние, тупость пропала. Отличий при езде на газу и на бензе теперь абсолютно не наблюдается! :iz1:
Этот материал, каждый использует в соответствии с кривизной своих рук, автор, т.е я, ответственности за действия кривых рук, НЕ НЕСЁТ!
Теперь для всяких скептиков, которые обязательно найдутся и подвергнут качество проделанной операции и её целесообразность сомнению. Я бы не стал тратить 2 часа времени только на написание поста, если бы результат хоть сколько-нибудь меня не устраивал.
Чистка, промывка инжектора и форсунок своими руками и на станции
Почему надо промывать и чистить инжектор, форсунки?
В процессе работы инжекторного двигателя на форсунках, топливных магистралях и прочих деталях топливной системы оседают загрязнения. А если учесть, что качество топлива, реализуемого на большей части российских АЗС, далеко не европейского качества: в нем присутствует вода, сера, бензол, присадки для увеличения октанового числа и даже обычная грязь, промывка инжекторов в условиях российской эксплуатации является жизненно важной необходимостью, поскольку все загрязнения оседают в рампе, магистрали и форсунках, приводя в конечном итоге к выходу их из строя.
Как определить что пора чистить, промывать инжектор
Загрязнение инжекторной системы легко определить по неправильной работе двигателя: из-за уменьшения производительности форсунок и неправильного угла распыла повышается расход топлива, возникают подергивания и провалы при разгоне, появляются нестабильные обороты на холостом ходу, автомобиль плохо заводится в холодное время года.
Способы промывки инжектора
Промывка инжектора присадками собственными силами
Самый простой способ очистить топливную систему, он же и самый дешевый, стоимость промывки инжектора присадками невелика, — это промывка инжектора путем добавления в топливную систему промывающих жидкостей. Присадки просто вливаются в бензобак автомобиля. Подобные присадки стоят относительно недорого и имеются в свободной продаже. Обычно такие присадки вливают с некой переодичностью, рекомендованной производителем. Например заливая присадку в бензобак каждые 5-6 тыс. км пробега. При этом способе очистки происходит промывка всей топливной системы, от бензобака до цилиндров поршней, в которых сгорает бензин с жидкостью для чистки.
Однако такая промывка инжектора растворителем подходит только в качестве профилактики загрязнения системы, поскольку попытавшись очистить сильно загрязненный инжектор, можно добиться того, что растворенная часть загрязнений осядет на фильтрах в форсунках, в трубопроводах, в других застойных зонах, тем самым, не избавляя от «тромбов», а перегоняя их из одного места в другое, а еще хуже, локализуя их в труднопроходимых местах.
Именно поэтому такой способ подойдет разве что относительно новым автомобилям, в которых еще нет значительных отложений, то есть как профилактический, где имеются незначительные отложения, которые в состоянии выйти через форсунки инжекторной рампы в камеру сгорания, а потом и вовсе из двигателя, через систему отработавших газов. Для автомобиля со значительным пробегом такой способо очистки инжектрора практически ничего не даст, разве что нежелательные осложнения, про которые мы уже рассказали.
Химическая промывка форсунок, чистка инжектора (в автосервисе)
Если инжектор засорен умеренно, имеет смысл промыть его, не демонтируя форсунки. Для этого промывочная установка подключается к топливной системе вместо трубопровода идущего от штатного насоса. При этом в инжектор подается не бензин, а специальная промывочная жидкость, растворяющая отложения в форсунках. Двигатель работает на этой жидкости около 20 минут с интервалами предусмотренными для «отмокания». При химическая промывка под давлением 5-6 атмосфер подается очищающая смесь, которая промывает не только форсунки, но и также эффективно очищает камеру сгорания, клапаны, рампу от нагара и отложений.
Производители сольвентов для промывки инжекторов предлагают сегодня широкий ассортимент смесей. Промывка форсунок инжектора химическим методом осуществляется на СТО, так как для нее, как вы уже поняли, необходимо дополнительное оборудование. Тем не менее, такой способ очистки инжектора стоит относительно недорого. Но даже обладая всеми указанными преимуществами (использование спец растворителей и высокое давление), данная процедура бессильна перед сильным загрязнением в инжекторе и форсунках. Кроме того, после всех мероприятий необходима замена свечей, так как смесь чрезвычайно агрессивна и на свечах часто обгарают контактые части. Так если свечи дорогие, например иридиевые, есть смысл купить для такой процедуры дешевые свечи, которые потом не жалко будет выбросить. Стоит заметить, что в некоторых случаях форсунки могут снимать и устанавливать на стенд, то есть их промывка будет происходить не на двигателе а на стенде. Тем не менее это всего лишь аналогия со случаем описанным выше и не имеет никакого отношения к ультразвуковой чистке деталей инжектора и форсунок, о которой мы поговорим далее.
Ультразвуковая промывка форсунок, чистка инжектора (на станции)
Когда не помогает даже химическая промывка, на помощь приходит промывка инжектора ультразвуком. Смысл процедуры состоит в промывке форсунок инжекторного двигателя в специальной ванне с суспензией под действием ультразвуковой установки. Таким образом отделяются даже сложные загрязнения, не поддающиеся химической очистке. Еще одним преимуществом ультразвуковой чистки является возможность контроля не только герметичности и проходимости, но и формы распыления форсунок. Возможность столь тонкой промывки форсунок инжекторного двигателя отражается и на цене услуги: в среднем, она выше, нежели химическая.
Однако эффективность процедуры ультрозвуковой очистки позволяет сэкономить на покупке новых запчастей, значительно снизить расход топлива и повысить мощность автомобиля Ультразвуковая чистка применяется для очистки сильно засоренных форсунок – после применения низкокачественного или низкооктанового бензина. В любом случае, если ваш автомобиль проехал существенно более 50 тысяч километров с момента последней чистки или промывки инжектора, стоит применять именно этот способ очистки форсунок. После демонтажа форсунки помещаются в камеру со специальной жидкостью, на дне которых установлены ультразвуковые излучатели. Обработка ультразвуком чередуется с тестированием форсунок, по результатам тестирования корректируется режим обработки – мощность ультразвуковых импульсов, температура жидкости и т.д. Цикл обработка-тестирование повторяется до тех пор, пока все параметры форсунок не нормализуются. Стоит заметить что данный метод очистки форсунок инжектора является наиболее эффективным. Может данный пример не совсем уместен, но стоит напомнить о том, что даже твердые отложения (камни) в почках у человека разрушаются под действием ультразвука.
Итак, как вы поняли промывка с помощью ультрозвука применяется для самых тяжелых случаев. А вот от тяжелых случаев до негодности деталей совсем недалеко. Поэтому будьте готовы к тому, что по итогам ультразвуковой чистки вам придется сделать заключение о том, что некоторые форсунки уже лучше заменить, а не ставить вновь на машину. Ведь износ некоторых форсунок может оказаться уж слишком велик и очистка не даст уже значительного положительного эффекта. Вернее даже так, они будут чистыми, но изменение форм и геометрии отдельных деталей от износа, не позволит работать им в прежних режимах.
Рекомендации по промывке ижектора и форсунок для автомобилей с различным пробегом
ИНЖЕКТОР НЕОБХОДИМО ПЕРИОДИЧЕСКИ ЧИСТИТЬ. Отложения в системе подачи топлива может привести к СЕРЬЕЗНЫМ И «ДОРОГИМ» поломкам — например, К ОТКАЗУ КАТАЛИЗАТОРА И ЛЯМБДА-ЗОНДА.
— Для новых машин с незначительным пробегом или с уже промытыми форсунками вполне подойдут промывочные жидкости. Использовать их в условиях нашей действительности надо каждые 4-5 тыс. км. Только после этой «гомеопатии» обязательно нужно менять топливный фильтр.
— Перед тем как решиться на серьезную чистку инжектора, желательно пройти диагностику на «фирменном» сервисе.
— При пробеге около 100 тыс. км. полезнее будет произвести общую промывку «с подключением». Очистятся не только сами форсунки, но и вся топливная система.
— Для машин с пробегом 150-200 тыс. км больше подойдет ультразвук, поскольку к такому пробегу на форсунках оседает грязь, они закоксовываются и часто вообще «закрываются» — тут уже никакой химией не обойдешься, а возможно и ультрозвуком тоже …
Промывка инжектора, димексид в бак
содержание видео
Рейтинг: 4; Голоса: 3Промывка инжектора, димексид в бак oleg gor: Эффект от димексида в бак есть, лично делал себе и знакомым. Брал демиксид 5 млгр + растворитель 656 20 млгр и на 10 л 92 бензина. выкатал. далее пару раз полный бак после опять так же повторяешь каждые 10 000 км. цена копеечная. моет топливную отлично. все кто пишет отрицательно тот не делал сам повторяет ложь чужими комментариями. Приезжайте в Ростов покажу в реалии на своей Тойоте этот процесс. УдачиДата: 2019-06-26
Похожие видео
Комментарии и отзывы: 8
Dimario Nikonoff
Льем в бак очистить систему. чего там чистить? Смотрел не один раз топливные трубки 25-30 летних машин. ничего там нет. месяца 2 залили мне с бензом воды ржавой КНП, сцуки, тянуть Как то плохо стала. позавчера залез в бак 5 мм ржавого льда по всему дну бака. выковыривал часа 2. почистил сетку, фильтр тонкой очистки распилил, не критично. форсунки снял, сеточки чистые, промыл, факел нормальный был в 2, 2 подливали. т. есть итог. ржавчина осела на сетке и тонкой очистки но и сеточка форсунки уже не держит сильно мелко. поможет ли димексид?
Иван
Правильно что показал это видео всегда говорил некая жидкость не разъесть нагар годовалый хоть ты сы в клапана кипятком чтобы все блестело надо двиг разбирать и ручками все чистить иначе эффекта не будет а все эти смеси только кончат и так уставший двигатель и не только двигатель позабивают микроканалы и т. к. вообщем молодец что опроверг эту ересь
Ёшкин свет
Денис, я понимаю, что димексид везде продается, но есть более надежное средство, проверенное годами — жидкость под названием ТГФ (применяется в авиатопливе в качестве антикристаллизатора. Льется в бак в соотношении 1 грамм на 1 литр объёма. Изъездив бак такой смеси увидите, что топливопровод и (наверное) всё остальное чистое, как новое
Андрей Гаренков
Да бред этот димексид, отдельно что то помыть ладно, но лить его везде и всюду и в масло и в бензин, ну это верх идиотизма. Даже если просто логически подумать как он работает, а работает так же как растворитель, но никому же не придет в голову 646 раствор в масло лить, прямо в двигатель, а тут такой дурью маются что капец
Clenc Farwin
Методом капельницы во впускной коллектор можно чистить одной водой, много где написано. Подтверждением этого способа очистки являются неоднократные случаи пробивания прокладки ГБЦ, когда ОЖ начинает поступать в цилиндр. При снятии ГБЦ мы обнаруживаем чистейщий поршень. Методы описаны. При желании найдёте в инете.
Александр Кобелев
Денис, а возможно ли сделать аналог промывочной станции, но что бы она подключалась в свечной колодец. Такую станцию подключить в двигатель, а снизу промывочную жидкость(раствор димексида, или лавр) можно собирать прямо из поддона, и закольцевать на некоторое время. Плюс нужен подогрев всей этой системы
DIAMANTE BMW MOTOR
Реально чистит форсунки. Но я по глупости залил на почти пустой бак чистый димексид. Двигатель начал троить глохнуть все резинки на форсунках сожрало. Бензин со всех щелей начал течь. Заменил все резинки залил пол бака бензина и всё стало чётко. Хорошо хоть летом это было. а то бы заклинило насос и пздц
Александр ь
Залил в пропорции Димексид/ацетон 1/5 это 1/250 бензин — отъезил 3 бака — реально помогло. Димексид заранее размешанный с ацетоном НЕ отслаивается НЕ кристаллизуется ( при небольших минусовых температурах порядка — 15 град. Автор- теоретик. Проблем не было — рекомендую сию смесь
LIQUI MOLY — технология очистки инжекторной системы
Файлы и ссылки:
Обоснование технологии: в эксплуатации, даже на качественном топливе с очищающими компонентами, отложения в системе питания автомобилей всё равно образуются. Отложения приводят к увеличению расхода топлива, нестабильному холостому ходу двигателя и нарушению экологических показателей. Именно поэтому специалисты компании Liqui Moly GmbH разработали свою технологию очистки систем питания бензиновых и дизельных автомобилей. Очистку рекомендуется производить при плановом ТО или при возникновении проблем с системой питания, но не реже, чем раз в 20 000 км пробега.
;
Для очистки используется аппарат Jet Clean Great plus оригинальной конструкции: аппарат представляет собой 7-ми литровый нержавеющий бак со встроенным ручным пневмонасосом, манометров, клапаном Шредера и клапаном сброса давления. Бак протестирован на давление в 12 атм. Установка полностью автономна и не требует подключения к электросети или пневмолинии. Имеет два полутораметровых армированных шланга фирмы Getze, стойких к агрессивным органическим и нефтяным растворителям с быстроразъемными соединениями и шаровыми кранами. Нижний шланг является подающим, верхний используется как «обратка» при очистке дизельных двигателей. Дополнительно, к установке можно приобрести два набора с адапторами для подключения к топливным системам различных производителей. Аппарат Jet Clean Great plus имеет одобрение Volkswagen. Помимо аппаратного обеспечения, компания Liqui Moly GmbH предлагает широкий ряд препаратов автохимии для очистки бензиновых и дизельных топливных систем со следующими особенностями:
1. Жидкости не агрессивны к шлангам и другим компонентам систем питания: прокладкам, сальникам, пластиковым деталям.
2. При использовании жидкостей Liqui Moly нет необходимости в принудительной вентиляции рабочего места.
3. В процессе промывки не повреждаются и не требуют обязательной замены свечи зажигания.
4. После промывки нет необходимости в обязательной замене масла.
5. Жидкости поставляются в различных емкостях готовыми к применению, или в виде концентрата, разводимого высокооктановым топливом.
6. Есть возможность индивидуального подбора компонентов для реализации технологии очистки у каждого конкретного клиента.
Общее описание технологии. Сольвентная очистка заключается в том, что двигатель, ограниченное количество времени должен работать на чистящей жидкости. Чистящая жидкость включает в себя присадки (моющие, защитные и катализаторы горения), растворенные в носителе – высокооктановом топливе синтетического происхождения. Такая технология применима как для бензинового двигателя, так и для дизеля. Соответственно, чистящие жидкости для каждого случая будут разные.
Сольвентная очистка форсунок инжектора является комплексной, она позволяет очистить не только распылители форсунок, но и топливную рампу, обратный клапан, впускные клапаны двигателя и камеры сгорания. Чистящая жидкость особенно активна при повышенных температурах, то есть очищаются, прежде всего, хорошо разогретые детали.
Технология сольвентной очистки проводится только на прогретом двигателе и включает в себя обязательные операции:
1. Определение конструктива автомобиля: определение наиболее рационального способа подключения установки к топливной системе. От конструктива зависит тип установки, который необходимо будет использовать. Установки бывают двухконтурные (с байпасной магистралью «обраткой») и одноконтурные, где обратка не предусмотрена. Устаревшие конструкции механических инжекторов, такие как K, KE-Jetronic предусматривают бязательное подключение «обратки», так как конструкция впрыска базируется на дифференциальных клапанах, требующих свободную сливную магистраль и работающих при повышенном давлении топлива (до 6-7 атмосфер). Более современные системы L, LE-Jetronic, Dijifant, Motronic, Mono-Jetronic не такие привередливые, работают на более низком давлении и не требуют обязательного подключения «обратки». Самые современные системы впрыска имеют «обратку» не от топливной рампы, а непосредственно в баке и к ним подключиться проще всего. Пример: ВАЗовские модели с 2010 года.
Далее: необходимо определиться, куда подсоединить установку непосредственно к топливной магистрали. Обычно, удобно присоединить подобранный переходник на вход топливной рампы, однако это удобно не на всех машинах. Например, на BMW двигатель сильно утоплен под моторный щит и рациональнее подключится в районе вывода топлива из бензобака, для этого необходимо снять крышку лючка под задним сиденьем.
2. Организация контура циркуляции чистящей жидкости: перед этим действием требуется ослабить пробку бензобака, для сброса давления. Контур организуется в зависимости от выбранной установки (с «обраткой» или без «обратки») следует подключить шланг подачи и обратный шланг (при необходимости). На всех дизельных автомобилях «обратку» подключать обязательно. Следующий шаг – выключить штатный бензонасос автомобиля или организовать круговое движение топлива, если штатный бензонасос по какой-либо причине выключить затруднительно. Самый простой способ отключения насоса – демонтаж предохранителя «Fuel Pump», но часто этот же предохранитель обесточивает форсунки, тогда снимают разъем питания с бензонасоса, а если он труднодоступен, то замыкают топливный контур соединяя подачу и «обратку» дополнительным шлангом.
4. 1 этап промывки: отрегулируйте (накачайте ручным насосом) давление подачи чистящей жидкости используя справочный материал по конкретному автомобилю, заведите двигатель и уменьшайте давление до появления первых перебоев в работе двигателя. Затем чуть поднимите давление до стабилизации оборотов холостого хода. Этот шаг необходим, чтобы увеличить время открытия форсунок и увеличить время воздействия чистящей жидкости на распылители форсунок. Промывка на пониженном давлении позволяет на 15-20 % увеличить эффективность промывки на первом этапе. Двигатель должен работать на холостом ходу 15 минут, в зависимости от предположительной степени загрязненности топливной системы.
5. 2 этап промывки «Отмокание» загрязнений: после первого этапа промывки двигатель необходимо остановить и дать постоять в покое приблизительно 10-15 минут для размачивания застарелых загрязнений. Эта операция не рекомендована в Европе и характерна для наших условий эксплуатации на нашем топливе.
6. 3 этап промывки: снова завести двигатель и восстановить на установке давление подачи чистящей жидкости до номинала, характерного для данного автомобиля. Для современных автомобилей среднее давление топлива, при котором двигатель хорошо воспринимает газ, находится в пределах 2-3 атм. Необходимо дать двигателю работать ещё 15 минут на холостых оборотах, периодически (3-4 раза в минуту) поднимая обороты до 2500-3000 тысмин.
7. Завершающий этап: остановить двигатель, выключив подачу чистящей жидкости. При выключении двигатель работает какое-то время на остаточном давлении, далее глохнет самостоятельно. Это важно, для общего снижения давления в системе, чтобы при отключении переходников часть топлива не пролилась на разогретые детали. Иногда необходимо остудить двигатель в течение некоторого времени, чтобы исключить закипание чистящей жидкости в топливной рампе. После, отключить переходники и восстановить работу двигателя от штатной системы подачи топлива. Проверить герметичность соединений. Завести двигатель и проверить его работу.
8. Финишная процедура: добавить в бак финишную промывку инжектора артикул 5153. Основание: ни одна самая эффективная профессиональная промывка не удаляет 100% загрязнений. Финишная промывка добавляется в бак для того, чтобы мягко удалить размягченные остатки отложений, чтобы они не стали подложкой для новых загрязнений в последующей эксплуатации. Финишная промывка продлевает интервал между сервисными очистками в среднем на 15%.
9. Сложные случаи: очистка инжекторных систем питания реализуется на любых автомобилях, но в некоторых случаях требуются отклонения от традиционных методов.
Автомобили с непосредственным впрыском: подключаться к системе следует либо в районе топливного бака, либо непосредственно на вход подкачивающего насоса. Давление и часто температура «обратки» на таких машинах может достигать больших величин, обязательно нужна двухконтурная установка с «обраткой» и может понадобится дополнительный охладитель «обратки». Внимание: повышенная опасность возгорания, работы должен проводить только квалифицированный персонал.«Клипсованные» автомобили: некоторые компании – производители используют специальные разъемы (клипсы) в системах питания, для исключения неквалифицированного вмешательства. Так поступают, например Ford, Lexus, часть Toyota и т.п. Рекомендуем приобретать переходники как оригинальную запчасть, или изготавливать на заказ.
ВАЗовские модели: оригинальные переходники на ВАЗ в стандартных наборах отсутствуют. Рекомендуем приобрести в качестве переходника стандартные топливные шланги на ВАЗ в розничной сети, в дополнение к ним приобрести одноразовые уплотнительные кольца, типа О-ring. Механические инжекторы устаревших конструкций: для успешной промывки необходима установка двухконтурная установка с «обраткой». После проведения процедуры очистки обязательно проверяйте, не попала ли чистящая жидкость в масло (по запаху и уровню по щупу). Неисправные механические форсунки способны за несколько минут налить пару литров чистящей жидкости в масляный поддон.
Читайте также — как подобрать промывку топливной системы для очистки форсунок (промывки инжектора)?
Можно ли залить растворитель в бензобак
Многие мастера дают совет, что надо иногда лить в бензобак растворитель 646 что бы он уничтожил все грязи внутри мотора. Это правда?
В советское время периодически заливали растворитель в бензин. Это поддерживало чистоту в камерах сгорания, нагар не успевал откладываться. Сейчас полно всякой химии, множество очистителей-присадок в топливо, как щадящих, так и жёсткого действия. Так что не стоит мудрить с растворителем.
Растворитель в бак для уничтожения грязи внутри мотора — бред. Раз в 2-3 года делать промывку инжектора — для очистки камер сгорания. А в мотор заливать хорошее масло — оно и само хорошо моет мотор изнутри.
Промывка инжектора раз в 60 000 км. Этого вполне хватает и для прочистки форсунок и для двигателя. По поводу растворителя не имеет никакого смысла
Качественное топливо имеет все необходимые присадки. Не хотите иметь проблем — пользуйтесь топливом проверенного производителя, меняйте вовремя фильтра и сами фильтра устанавливайте нормальных производителей. Добавление растворителей в систему подачи топлива делает её гибкие элементы(шланги) жесткими и тем самым уменьшает их ресурс, так как на них появляются трещины из-за потери эластичности. Их просто сушит. Плюс к этому растворенные элементы шланга несутся вместе с топливом в камеру сгорания и от их продуктов горения еще больше шлака в ней.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Замена датчика коленвала (ДПКВ) Опель Вектра Б
У каждого опытного автомобилиста есть набор своих лайфхаков, которыми он регулярно пользуется. Вот только не все из них работают и приносят пользу. Например, в сети некогда была распространена история о том, что проникающая жидкость типа WD-40 идеально подходит как средство для полировки фар. Но это безобидное занятие никак не влияет на работу ДВС. Некоторые автовладельцы убеждены, что ацетон в бензобаке самое полезное изобретение. Так ли это на самом деле и какие последствия можно ждать от таких действий? Экспериментировать на своем автомобиле всё же не рекомендуется.
Зачем льют ацетон в бензобак
Все просто: кто-то где-то услышал, что ацетон способен увеличить октановое число бензина. Например, без применения присадок такой способ позволит 92-й бензин превратить в 95-й. Кто-то заливает растворитель в солярку, но делать этого не стоит, у дизельных двигателей совершенно другая схема работы. Топливная смесь воспламеняется не из-за сжатия, зажечь солярку искрой фактически невозможно, а значит, и свойства ацетона бесполезны.
Ещё ходит слух, что расход топлива снижается (у 95-го бензина действительно меньше расход, но при чем тут ацетон?). Третья причина, по которой автовладельцы заливают эту жидкость: очищение стенок двигателя от нагара, т. е. использование как промывки.
Миф 1: повышение октанового числа
Теоретически всё верно, вот только повышение настолько мизерное, что существенной разницы нет. Все рассказы о том, что у автомобиля выросла динамика, не более чем самовнушение. Действительно, кто признается, что заливает ацетон просто так, без видимых улучшений. К тому же смешиваясь с бензином и сгорая, ацетон преобразуется в угарный газ, представляющий опасность при вдыхании.
Миф 2: уменьшение расхода топлива
С этим мнением нельзя не согласиться. В ацетоне большое содержание кислорода, в результате топливовоздушная смесь будет более обогащенная, что сказывается на улучшении работы ДВС.
Миф 3: очищение внутренних стенок от нагара
Если ориентироваться на отзывы автомобилистов, то способ работает. Практических экспериментов никто не проводил. Можно предположить лишь на основе научных фактов. Моторное масло и бензин — это неполярные растворимые вещества, ацетон, напротив, полярный. Это значит, что очистить продукты горения он не может. Можно посоветовать разве что почистить с его помощью форсунки и клапаны, которые стали жертвами низкокачественных ГСМ.
Если постоянно применять растворитель как присадку, можно рассчитывать на снижение ресурса топливопровода и резиновых уплотнителей.
Последствия использования ацетона для инжекторов и карбов
Никто не запрещает применять такой способ, но ответственность за все последствия ложится на автовладельца, а их немало:
- Улучшения будут незначительны, а проблемы могут возникнуть позже и привести к дорогостоящему ремонту.
- Если в баке будет вода (гарантировано есть в каждом автомобиле) ее молекулы вступят в реакцию с растворителем. Эта смесь постепенно уничтожит бензонасос и топливную систему в целом.
- Ацетон разъедает пластик и лакокрасочное покрытие в случае попадания.
- Повышается объем вредных выбросов в атмосферу.
Отзывы о минусах заливки
О том, что заливать ацетон в топливный бак не самая удачная идея, говорят и многочисленные отзывы с форумов:
Напишу историю свою. Была Калина Универсал 8 кл. 2012 года. Лил иногда ацетон… Запах с бензобака смущал заправщиц … Залил на 25 литров сразу 300 грамм… Завелась, потом зачихала, поехал, заглохла .Кое-как доехал, благо стояло ГБО.С утра не завелась .Добавил пол литра спирта, 5 литров 95. Чудом завелась и повалил белый дым…Поехал, доехал до заправки залил 15 литров 95 и откатал бак.Вывод, берегите свои моторы, форсунки… Позже сгорел бензонасос ))) Как потом выяснил не очень полезен Ацетон.
VladikavkazGolf4
https://www.drive2.ru/l/4530278/
А я бы с ацетоном связываться не стал. Это растворитель несколько с другими свойствами, по сравнению с углеводородами содержащимися в топливе. В том смысле, что растворяет разные лаки и даже некоторые пластмассы. Шланги из резины могут растрескиваться. Хотя, в малых количествах вряд ли повредит. Но могут начать «шевелиться» отложения в баке и топливопроводах старых машин и потом позабивается где-то что-то… И вряд ли малое количество ацетона так уж явно скажется на способности заводиться на морозе.
Eduardo
https://www.offroadmaster.com/topic/40408-ацетон-в-бензин-кто-пробовал/
Могу добавить ложку дёгтя в бочку меда. Недавно долго заводили турбовый Форестер моему сотруднику. У него было мало в баке бензина. Поехали, купили канистру 98-го. Решили прокачать топливную магистраль. Сняли трубку с топливного фильтра ну и начали сливать. В итоге вместо бензина лилась сажа, причем бензином не пахла. Запах был, что-то среднее между ацетоном и спиртом. Видно «умный» заправщик в промышленных масштабах воплощает лайфхак с растворителем в жизни. Аж резиновые шланги разъедает….
Mark Four
https://forums. drom.ru/4×4/t1151339247.html
Чем заменить
Если качество бензина не устраивает, рекомендуется не пользоваться народными средствами, а купить специальные присадки. Всего существует 4 класса таких веществ:
- Для удаления воды из бака. Позволяют эффективно вывести из топливного бака скопления влаги.
- Очистители. Предназначены для очищения топливной системы инжекторных и дизельных двигателей.
- Корректоры октанового числа. Рекомендуется использовать при применении низкокачественного топлива. Присадка поможет увеличить динамические характеристики и снизить расход топлива.
- Универсальные присадки позволяют в той или иной мере решить все вышеперечисленные проблемы.
Помните, хороший специалист никогда не посоветует ни при каких обстоятельствах добавлять в бензобак ацетон или любой другой растворитель. Последствия таких действий бывают плачевные.
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Начну с того, что любое лекарство может стать ядом. всё зависит от дозы. Здесь отписались либо фанатики веры в чудо, либо тупо напуганные производителями бензина и автомобиля. Сам на протяжении двух лет заливаю в бак АЦЕТОН. Без фанатизма. Из расчёта 2 кубика на литр топлива. Машины Ниссан Патфайндер и Форд Эскорт. Проблем никаких вообще. Поверьте профессионалу авторемонта. Пробеги за это время более 25 тысяч у каждого автомобиля. Контроль компрессии, давления топлива и свечей на стенде ежемесячный и самый придирчивый, ибо себе, любимому. Т несколько слов тем авторам, что подменяют понятия и не понимают химии. Ацетон, как и этиловый спирт, как и уксусная кислота имеют почти одинаковую формулу, с отличием нахождения атома кислорода и водорода в разных местах. Поэтому, уксус — это кислота, этиловый спирт (этанол) — это щёлочь, а ацетон — это нейтральная жидкость. Причём, все три жидкости могут легко растворяться в воде, а также легко растворять в себе воду. И не путайте в этом случае АЦЕТОН и РАСТВОРИТЕЛЬ. Растворитель не может поглотить воду, равно как и не растворяется в воде, ибо в основе его производные из нефти. именно РАСТВОРИТЕЛЬ и добавляют бессовестные торговцы в низкооктановый бензин. А заодно и появляющаяся в танках влага при падении уровня топлива, просто усугубляет ситуацию. Так что добавление в бензин АЦЕТОНА из расчёта 2, максимум 3 кубика на литр большое благо.
Для особо одаренных объясняю: сейчас октановое число бензина на производствах доводится спиртами и небольшим количеством присадок. Запах сей жижи схож с запахами растворителей, в том числе и ацетона. Те любители которые пытаются лить растворители себе в бак, после льют из кошелька в магазины со словами: «а что же это у меня все потрескалось и засралось так быстро. Не понятно» не занимайтесь хернёй и техника дольше проживет. Виктор видимо не столкнулся ещё с такой ситуацией, советую ему подкопить деньжат)
Что за бред написан?Понюхайте бензин чем он пахнет не ацетоном чтоли. Как раньше он пах? Сейчас на некоторых заправках не возможно заправляться от запаха ацетона бежать не куда.Я на личном опыте заливаю ацетон в бензобак и не один год уже октан не повышаю,но прочищаю систему от нагара
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Автомобилисты Владивостока все чаще практикуют доливание в бензин ацетона. Сторонники утверждают, что при добавлении данного растворителя работа ДВС на холостом ходу становится более плавной, улучшается запуск двигателя, уменьшается расход топлива. Противники же опасаются разъедания ацетоном неметаллических элементов топливной системы, прогорания клапанов и поршневой системы двигателя.
По словам Александра Усольцева, заведующего лабораторией химмотологии ВГУЭС, кандидата химических наук, ацетон однозначно улучшит запуск двигателя, т.к. испаряемость у него лучше, чем у бензина. Возможно, обеспечит более ровную работу двигателя, в связи с высоким содержания кислорода. Прогаром клапанов это вряд ли грозит, он не так сильно повышает октановое число, при условии соблюдения разумных пропорций. Какого-то ощутимого эффекта ждать все-таки не стоит, есть более действенные присадки, ацетон — старое средство. Что касается негативных последствий для топливной системы, то данный растворитель даже индифферентнее бензина по отношению к тем материалам из которых она изготовлена.
Также он добавил, что ацетон смешивается с водой, в отличие от бензина, и его можно применять для сбивки конденсата с бензобака, но опять же, есть гораздо более эффективные средства. Помимо этого он способен убрать из карбюраторов или инжекторов смолистые отложения, немного снизить содержание угарного газа (СО) в выхлопе. Но не стоит забывать, что полученная ацетон-бензиновая смесь, обогащенная воздухом может раньше сдетонировать в двигателе.(с)
Почему не растворитель?
а какой именно? их море и все они — смесь!
Растворитель 646 (состав): толуол 50%, этанол 15%, бутилацетат (или
амилацетат) 10%, бутанол 10%, этилцеллюлоза 8%, ацетон 7%.
Спирт кстати добавлять не рекомендуют
Спирт (здесь имеется ввиду этиловый как я понял) добавлять в бензин не рекомендую, потому как он мало растворяется в бензине и если налить чуть больше, смесь расслоится и спирт выпадет на дно бака, особенно если есть влага, он выпадет почти весь. Лучше растворяется МЕТИЛОВЫЙ спирт.
рекомендуют плюхать от 2 до 4 унций на 10 галлонов (что примерно 70-145мл на 50л бензина), подбирая оптимум. вкратце — чем объемнее мотор, тем больше ацетона советуют лить.(с)
Это все цитаты, от себя -попробовал, езжу, радуюсь.
А насчет сверху бенза — смешно))))
на заправке — плюхаю соточку в бак, пистоль в горловину и до полного)))))перемешает что твой миксер ¶
Инструмент для впрыска Pro-Flush
% PDF-1.5 % 1 0 obj > эндобдж 2 0 obj > поток application / pdf
Промывочный растворитель Diversitech Pro-Flush ™, жидкий, прозрачный, сладкий
/ {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}
Выберите параметры для получения полного описания продукта и информации о покупке.
{{section.sectionName}}:
{{option.description}}
{{раздел.sectionName}} Выберите {{section.sectionName}}
.{{styleTrait.nameDisplay}} {{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}
{{спецификация.nameDisplay}}
Характеристики
{{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}} |
{{спецификация.nameDisplay}}
доля
Электронное письмо было успешно отправлено.Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.
×Rx11, установка на уровне поверхности Nu-Calgon
Описание:
Rx11-flush — уникальный растворитель, разработанный для промывки систем охлаждения и кондиционирования воздуха. Его запатентованный состав растворителя на основе HFC достаточно эффективен, чтобы смыть шлам, углеродные остатки, масла, кислоты, воду и другие твердые частицы. Это делает его идеальным для промывки системы после перегорания, модернизации и для комплектов промывочной линии для конверсии R-410A.Он нетоксичен, негорючий и не разрушает озоновый слой.
Размер упаковки | Номер детали | Дополнительная информация |
---|---|---|
Стартовый комплект | 4300-08 | Банка 1 фунт, шланг, пистолет, клапан |
1 фунт.канистра | 4300-09 | Промывки 3-4 тонны |
Канистра 2 фунта | 4300-11 | Промывки 5-7 тонн |
Дисплей 2 + 1 | 4300-10 | 2 — 2 фунта.канистра и клапан |
Цилиндр 13 фунтов | 4300-15 | Промывки до 50 тонн |
Цилиндр 26 фунтов | 4300-26 | Промывки свыше 50 тонн |
Инструмент для промывки | 4300-50 | |
Пистолет для промывки Rx11 | 4300-51 | |
Rx11-Промывочный шланг (24 «) | 4300-52 | |
Клапан впрыска | 4300-89 |
Направление:
Этот продукт должен использоваться только профессионалами HVACR в соответствии со следующими указаниями.
Общие правила
- Используйте только соответствующий хладагент, соответствующее оборудование для рекуперации, комплектующие, инструменты и смазочные материалы, признанные в отрасли и перечисленные в данном сервисном бюллетене.
- Не вводите растворитель в сам компрессор; следует промывать только вспомогательную систему охлаждения.
- Большие системы или системы необычной конфигурации, в которых может улавливаться растворитель, следует разбирать и промывать по частям.
- Точное количество требуемой промывки Rx11 будет зависеть от внутренней конструкции системы, характера отказа системы, степени загрязнения в системе и температур, при которых произошел отказ.
- Если система, подлежащая промывке, включает в себя более крупные компоненты, такие как приемник, мы рекомендуем визуальный осмотр. Если эти компоненты кажутся загрязненными и достаточно малы, чтобы их можно было промыть с помощью Rx11-flush, сделайте это. Если они слишком велики для экономичной промывки с помощью Rx11-flush, то следует использовать традиционный обезжиривающий растворитель, такой как Degreasing Solvent ef (Part No.4162-07).
- ОПАСНО: Никогда не подключайте баллон к азоту через коллекторы или другие заправочные шланги! Отсутствие давления в системе при впрыске Rx11-flush может привести к взрыву баллона и травме.
Для получения дополнительных инструкций щелкните вкладку «Информация о продукте» и загрузите бюллетень продукта Rx11-flush 3-112.
Информация о продукте:
Литература Загрузки
Загрузите бюллетень по продукту и другую соответствующую литературу здесь.
Этикетки
Загрузите здесь файл с этикеткой продукта в низком разрешении.
Безопасность продукции
Информация RTK
Связанные товары:
Clear Pro-Flush® Промывочный растворитель для ОВКВ 8 унций Заправочная банка, жидкость
/ {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}
{{section.sectionName}}:
{{option.description}}
{{раздел.sectionName}} Выберите {{section.sectionName}}
.{{styleTrait.nameDisplay}} {{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}
- Атрибуты
- Документы
- {{Технические характеристики.nameDisplay}}
- Атрибуты
- Документы
Марка | |
{{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}} |
Марка | |
{{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}} |
доля
Электронное письмо было успешно отправлено. Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.
×Комплект для промывки DiversiTech PF-KIT Pro для систем HVAC-R
Комплект для промывки DiversiTech PF-KIT Pro для систем HVAC-R
Промывочный растворитель для систем кондиционирования и охлаждения, разработанный для модернизации R-410A, конверсии хладагента и отказов компрессоров.Совместим со всеми хладагентами и компрессорными маслами. Все растворители в Pro-Flush не содержат летучих органических соединений и соответствуют стандартам EPA SNAP: низкая токсичность и отсутствие остатков. Этот комплект делает обслуживание быстрым, простым и безопасным, а также гарантирует, что вы доберетесь до строительной площадки со всем необходимым оборудованием для быстрого обслуживания. В комплект входит: 8 унций. емкость с растворителем Pro-Flush, напорный бак для многоразового инструмента для форсунок Pro-Flush, предохранительный клапан для дополнительной безопасности, большой резиновый адаптер для промывки до 1-1 / 4-дюймовых комплектов трубопроводов, сервисный шланг.
Характеристики:
- Полный комплект
- Комплект Pro-Flush Kit включает многоразовый бак с предохранительным клапаном для дополнительной безопасности, шланг и сопло пускового устройства инжектора.
- Температура вспышки
- Pro-Flush имеет температуру вспышки, не позволяющую кипеть, не выше 46 ° C (106 ° F).
- Сейф
- Pro-Flush — безопасный, нетоксичный и не оставляющий следов продукт.Кроме того, Pro-Flush соответствует стандартам Программы значительных новых альтернатив EPA (SNAP).
- Многоразовый бак инжектора
- Поскольку бачок форсунки Pro-Flush является многоразовым, клиенты могут сэкономить деньги, просто пополняя канистру вместо покупки нового бака. Предварительно заправленные баллончики содержат пропелленты хладагента, которые дороже в использовании, чем азот. Поскольку растворитель имеет пусковой механизм, который позволяет бесконечно контролировать дозировку, обеспечивается более экономичное использование.Кроме того, использование азота в качестве пропеллента менее затратно и более безопасно для окружающей среды, чем использование вредных парниковых газов.
- Не содержит опасных материалов
- Pro-Flush безопасно транспортировать, не опасаясь опасных материалов.
- Клапан сброса давления
- Инжектор Pro-Flush включает предохранительный клапан, который открывается при давлении 200 фунтов на квадратный дюйм, предотвращая опасное превышение давления в инжекторе.
- Без остатков
- Температура кипения Pro-Flush достаточно низкая, поэтому после очистки линии хладагента большая часть материала выкипает при атмосферном давлении, не оставляя следов.После повторного подключения и герметизации системы вакуум, создаваемый системой, определенно удаляет всю оставшуюся жидкость. Продукты, не содержащие растворителей, обычно не удаляются полностью из хладагента, оставляя после себя загрязнения.
- Может использоваться при более низких температурах окружающей среды
- Pro-Flush подходит для использования при температуре окружающей среды ниже 60F. Расфасованные аэрозольные диспенсеры конкурентов нельзя использовать при температуре окружающей среды ниже 60F.
- Тщательно очищает линию хладагента
- При замене охлаждающего оборудования всегда необходимо очищать линию хладагента.Независимо от того, является ли система модернизацией хладагента или нет. Старая система по какой-то причине вышла из строя, и, вероятно, в линии хладагента есть посторонний материал. Единственный способ убедиться в чистоте линии — использовать очиститель на основе растворителя.
Сравнение различных методов очистки топливных форсунок
Способы очистки топливных форсунок
фото: Bosch
Почему чистка форсунок «вне автомобиля» лучшая!
Очистка топливной форсунки вне автомобиля и проверка потока (когда форсунка снимается с двигателя) дает много преимуществ по сравнению с другими услугами по очистке топливной системы.Это единственный надежный и точный способ «без сомнения» визуально подтвердить, что ваши топливные форсунки действительно чистые и функционируют должным образом.
В резервуаре для чистки бутылок:
Плюсы
- Самый дешевый и простой. Стоит от 5 до 20 долларов за бутылку. Подходит для периодического обслуживания.
Минусы
- Не эффективен для решения существующих проблем с впрыском топлива. Чистящие средства слишком сильно разбавлены в бензобаке, чтобы быть эффективными для удаления сильных отложений лака, смолы и нагара.
- Невозможно узнать, были ли какие-либо или все форсунки очищены должным образом.
- Невозможно определить негерметичные форсунки, плохую форму распыления или проблемы с расходом.
Об очистке «топливной рампы» вагона:
Здесь баллон с сильным чистящим раствором (например, BG 44K) под давлением впрыскивается непосредственно в топливную рампу для очистки форсунок при работающем двигателе. Во время этого обслуживания двигатель фактически полностью работает на чистящем средстве.Топливный насос отключен во время обслуживания.
Эти «чистящие средства» на самом деле представляют собой различные смеси из керосина и уайт-спирита , например, разбавителя для краски.
Плюсы
- Более эффективен, чем метод в резервуаре, за счет использования неразбавленного более сильного очищающего растворителя.
- Кроме того, газ в баке автомобиля, топливном насосе, топливных магистралях, топливном фильтре и регуляторе давления топлива не подвергается воздействию агрессивных химикатов.
Минусы
- Повышенный риск повреждения форсунок, датчиков O2, клапанов и каталитических нейтрализаторов. Этот метод часто удаляет частицы на микрофильтре форсунок и может засорить клапан форсунки.
- Дорогое, обычно превышает 100 долларов в большинстве магазинов.
- Когда закончите, вы все еще не знаете, правильно ли работают форсунки.
- Сильно засоренные форсунки могут не пропускать достаточное количество растворителя во время очистки, и их нельзя очистить полностью.
- Некоторые сильно запекшиеся отложения трудно удалить даже сильным растворителем.
- Если при очистке топливной рампы автомобиля не удалось восстановить работоспособность форсунок, форсунки все равно придется снимать !!
НАШИ УСЛУГИ;
Профессиональная ультразвуковая очистка топливных форсунок вне автомобиля и проверка потока:
Плюсы
- Каждая форсунка проверяется на: сопротивление катушки, просадку катушки (тестирует катушку под электрической нагрузкой), утечку топлива, форму распыления топлива и расход топлива.
- Раствор для ультразвуковой очистки, который мы используем, является экологически безопасным, биоразлагаемым и не повреждает металлические или резиновые компоненты инжектора. Агрессивные растворители в очистителях топливных форсунок в баллонах могут повредить топливные форсунки и другие компоненты топливной системы.
- В наших резервуарах для ультразвуковой очистки топливных форсунок используются звуковые импульсы для «взрыва» грязи и отложений с топливных форсунок. Эта ультразвуковая очистка полностью удаляет даже самые стойкие запекшиеся отложения как снаружи, так и внутри топливных форсунок .
- Все заменяемые детали удалены, и установлены новые детали: заменены верхнее и нижнее уплотнительные кольца, микрофильтры и колпачки игл (если они имеются в продаже). Примечание: небольшое количество фильтров и колпачков для игл нет в продаже, обычно их фактически не нужно заменять, и достаточно очистки.
- Общая стоимость примерно такая же, как и чистка топливной рейки в автомобиле.
- Вы обретаете душевное спокойствие и уверенность в том, что без вопросов знаете, исправны ли форсунки.
Ссылка на: Возврат мощности двигателя через службу очистки топливных форсунок.
Минусы
- Коэффициент «время» , когда форсунки необходимо снять с автомобиля и доставить или отправить в инжекторный цех. Это добавляет несколько дней к процессу диагностики и ремонта. Мы считаем, что дополнительное время того стоит, чтобы успокоить .
Сэкономьте на чистке и проверке расхода форсунок!
- Новые форсунки могут стоить от 70 до 250 долларов каждая.Наши услуги по очистке топливных форсунок и проверке расхода стоят всего 17 долларов за каждую форсунку.
- Большинство заказчиков отмечают, что расход топлива увеличился на 10–15% после того, как их форсунки прошли ультразвуковую очистку и испытания на поток. В зависимости от того, сколько вы водите, это похоже на получение 5 дней из бесплатно вождения в месяц !!
Зачем платить за новые или переработанные (бывшие в употреблении) топливные форсунки, если вы можете отремонтировать свои форсунки до «как новые» за небольшую часть стоимости?
Форсунки— обзор | Темы ScienceDirect
6.2.4 Хлор
Хлор — это дезинфицирующее средство общего назначения, которое обычно используется в домашних хозяйствах, в сфере общественного питания, общественных плавательных бассейнах и в аквакультуре для уничтожения обычных паразитов, грибков, бактерий и особенно вирусов. Он доступен в жидкой (гипохлорит натрия или отбеливатель) и порошкообразной (гипохлорит кальция) формах. Газообразный хлор используется при очистке воды в городских условиях и в некоторых общественных плавательных бассейнах, но он очень токсичен и не рекомендуется для аквакультуры (Boyd, 2008).
Жидкий хлор, как правило, дешевле гранулированного продукта и его легче применять.Гипохлорит натрия (отбеливатель) дешевле гипохлорита кальция, но, поскольку он обычно имеет более низкую концентрацию, его следует применять в более высоких дозах (Tonguthai, 2000).
В США доступны несколько концентраций отбеливателя: обычный бытовой отбеливатель (от 5,25% до 6% NaClO), коммерческий отбеливатель (18% NaClO) и коммерческие отбеливатели (10, 10,5 или 12,5% NaClO), используемые для лечения плавания. бассейны. Его можно приобрести в кувшинах объемом 3,8 л (1 галлон), бочках объемом 20 л (5,3 галлона) или 200 л (53 галлона), а также в емкостях объемом 950 л (251 галлон).) резервуаров (рис. 6.4). Концентрация активного хлора в хранящемся отбеливателе со временем снижается. Его полезный срок хранения обычно составляет менее одного года. Хлор следует хранить вдали от прямых солнечных лучей и при более низкой температуре в герметичном контейнере, чтобы продлить срок годности.
Рис. 6.4. Жидкий (12,5%) гипохлорит натрия в бочке емкостью 200 л (55 галлонов) с сифонным насосом.
Избегайте продуктов с хлором, которые содержат добавки, такие как ароматизаторы (для домашнего использования) и реагенты для регулирования pH (для плавательных бассейнов).Как и другие опасные материалы, хлор должен храниться в лотках или емкостях, ограничивающих степень разлива (рис. 6.5).
Рис. 6.5. Хранение химикатов в лотках для предотвращения разливов.
Хлор используется для дезинфекции культуральной воды и резервуаров перед зарыблением. Обычная доза составляет 10 ppm активного хлора в течение 30 минут. Для 12,5% раствора добавление 0,168 мл отбеливателя на 1 л воды (например, 0,08 мл / л 12,5% NaClO (47,62% Cl —)) дает 0,168 мл / л Cl —.Его необходимо увеличить, если органическая нагрузка высока, поэтому всегда рекомендуется фильтровать перед дезинфекцией. Проверьте добавление дополнительных 5 ppm хлора в 1-литровую пробу культуральной воды, если содержание органических веществ велико.
Если концентрация хлора все еще> 10 ppm через 30 минут, то примените эту более высокую дозу. При более низкой температуре дезинфекционная способность снижается; для этого требуется более длительное время контакта и / или более высокая концентрация. Хлор добавляется во время работы всех насосов, так что он тщательно перемешивается по всему резервуару и всему другому оборудованию (устройства фильтрации и аэрации), подключенному к системе.
Свободный хлор в воде существует в виде газообразного хлора, хлорноватистой кислоты (HOCl) и ионов гипохлорита (OCl — ). Газообразный хлор и HOCl в 100 раз токсичнее, чем OCl — . Доля каждого из них зависит от pH (Boyd, 2008). Газообразный хлор присутствует при pH ниже 2, только HOCl между pH 2 и 6, HOCl и OCl — примерно равны при pH 7,5, а OCl — преобладает при повышении pH выше 7,5, что приводит к большему окислению, чем дезинфекции. Таким образом, при более высоком pH необходимо увеличивать норму внесения (Boyd, 2008).При дезинфекции с помощью хлорного спрея целевая концентрация составляет 500 ppm с pH, установленным на 6.
Оптимальный pH для дезинфекции хлором составляет от 6 до 8, поэтому эффективность хлора может быть увеличена за счет снижения pH соляной кислотой перед хлорированием. Соляную кислоту и хлор не следует добавлять в резервуар для культивирования одновременно, и не смешивайте их заранее, потому что они объединятся с образованием опасно токсичного газообразного хлора.
Бромид реагирует с HOCl в морской воде с образованием бромистоводородной кислоты, дезинфицирующего средства, которое разлагается так же, как HOCl.Поскольку это более эффективно при более высоком pH (8,0), общий процесс дезинфекции хлором более эффективен при более высоком pH, когда соленость выше.
Хлор чрезвычайно токсичен для водных организмов, включая микроорганизмы в биофлоке, поэтому перед началом культивирования его необходимо полностью нейтрализовать. Поскольку он летуч, его можно удалить с помощью интенсивной аэрации.
В таблице 6.2 представлены рекомендуемые концентрации и время воздействия для дезинфекции хлором инструментов, оборудования и резервуаров.
Таблица 6.2. Рекомендуемые концентрации и время воздействия для дезинфекции хлором (Huguenin and Colt, 2002; Lawson, 1995)
Элемент | Время (мин) | Требования (мл / л) | |
---|---|---|---|
Отбеливатель a | Гипохлорит кальция b | ||
Сетки, ведра | 5 | 0,7 | 40 |
Транспортное оборудование | 30 | 2.64 | 150 |
Резервуары для выращивания | 60 | 3,51 | 285 |
Работа инжекторов Вентури, эрлифтных насосов и диффузоров на полную мощность на 40 м. до менее 1 промилле. Когда концентрация остаточного хлора выше этого значения и не хватает времени для естественного рассеивания хлора, можно добавить тиосульфат натрия (Na 2 S 2 O 3 ), витамин С или перекись водорода для нейтрализации хлор перед хранением.Рекомендации по каждому лечению следующие:
- •
Тиосульфат натрия. Добавьте 2 части тиосульфата на 1 часть хлора. Например, добавьте 0,02 г / л тиосульфата, чтобы нейтрализовать 0,01 г / л (10 частей на миллион) хлора.
- •
Витамин C в форме аскорбиновой кислоты или аскорбата натрия. Добавьте 2,5 части аскорбиновой кислоты к 1 части хлора; или 2,8 части аскорбата натрия на 1 часть хлора (Land, 2005). Это не снизит уровень DO в такой степени, как тиосульфат, и он расщепляется за 1-2 дня.
- •
Перекись водорода. Добавьте 0,5 части перекиси водорода на каждую 1 часть хлора. Используйте перекись только при более высоком pH, потому что она быстро нейтрализует гипохлорит, но медленно реагирует с хлорноватистой кислотой.
Перед хранением можно использовать коммерческий тестовый набор (Приложение I), чтобы убедиться, что весь свободный хлор нейтрализован. Эти наборы также используются для подтверждения целевой концентрации для дезинфекции.
Рабочие, работающие с хлором, должны проявлять особую осторожность, чтобы избежать потенциальной опасности для здоровья.Это включает использование защитного снаряжения, особенно химических перчаток и средств защиты глаз. При работе в замкнутом пространстве или при использовании дезинфицирующего средства необходимо надевать респиратор (рис. 6.6).
Рис. 6.6. Дезинфекция дорожки качения спреем раствора хлора с использованием средств защиты.