Крышка подшипника коленчатого вала где находится: Правильный монтаж подшипников скольжения · Technipedia · Motorservice

Крышка подшипника коленчатого вала с оптимизированными опорами

Изобретение относится к крышкам подшипников коленчатого вала и, в частности, к креплению этих крышек подшипников. Крышка (10) подшипника коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания имеет форму полуцилиндра (13) с осью, совпадающей с осью коленчатого вала, и содержит диаметрально противоположные опоры (20) крепления. Каждая опора (20) выполнена в виде стойки, опирающейся на пятку (26), и содержит по существу овальную верхнюю поверхность (18), включающую в себя опорную поверхность (16), окружающую отверстие (15) для прохождения крепежного винта, и опорную поверхность для головки винта, при этом указанная поверхность окружает проходное отверстие (15). Опора (20) крепления содержит, по меньшей мере, два вертикальных паза на своей наружной боковой поверхности, отходящие от основания опоры на пятке (26) и продолженные на участке высоты опоры. Пазы расположены за пределами вертикального опорного цилиндра, основание которого равно опорной поверхности (16), и за пределами объема, ограниченного поперечной плоскостью, проходящей через оси крепежных отверстий и расположенной симметрично относительно направления по длине.

Технический результат: оптимизация формы опор крышки подшипника. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 7 ил.

 

Область техники, которой относится изобретение

Изобретение относится к крышкам подшипников коленчатого вала и, в частности, к креплению этих крышек подшипников.

Изобретение относится также к двигателям внутреннего сгорания, содержащим коленчатый вал, ось которого окружена подшипником и крышкой подшипника.

Уровень техники

Крышка подшипника коленчатого вала подвергается сильным напряжениям, в частности, в зоне, находящейся вблизи опор крепления крышки подшипника и на уровне самих указанных опор, при этом напряжения могут стать причиной начала разрыва и привести к выходу из строя детали и, следовательно, двигателя. Поэтому возникает необходимость в усилении указанной крышки и в повышении ее усталостной прочности. Поскольку деталь изготовлена посредством литья из чугуна, следствием этого является увеличение массы крышки подшипника и частично массы опор, что идет в разрез со стремлением уменьшить массу каждого компонента для снижения энергопотребления двигателя и/или транспортного средства или с приоритетным выбором более дешевых материалов для литья указанной крышки подшипника.

В документе FR 2878588 раскрыта крышка подшипника коленчатого вала, имеющая форму полуцилиндра, ось которого совпадает с осью коленчатого вала, имеющая наружную выпуклую поверхность и содержащая на каждом из своих концов опору крепления, при этом зона соединения между наружной поверхностью полуцилиндра и указанными опорами крепления является оптимизированной с точки зрения геометрии, чтобы повысить усталостную прочность и одновременно уменьшить массу. В документе не раскрыто никакое правило реализации, относящееся к опоре крепления.

В документе US 7384196 B2 описана крышка подшипника коленчатого вала, имеющая форму полуцилиндра, над которым находится цилиндрический участок кромки, и содержащая на каждом из своих концов опору крепления по существу цилиндрической формы, которая связана с полуцилиндром через соединительные перемычки, при этом сечение полуцилиндра, а также сечение перемычки являются оптимизированными с геометрической точки зрения. В документе не раскрыто никакое правило реализации, относящееся к опоре крепления.

Раскрытие изобретения

Задача изобретения состоит в оптимизации формы опор крышки подшипника.

Поставленная задача решена в крышке подшипника, имеющей форму полуцилиндра, содержащей диаметрально противоположные опоры крепления с оптимизированным профилем, позволяющим уменьшить массу опор и одновременно повысить усталостную прочность крышки подшипника.

Крышка подшипника коленчатого вала имеет полуцилиндрическую форму и содержит на каждом из своих концов опору крепления в виде по существу овальной стойки, слегка расширяющейся в основании, которая имеет, по меньшей мере, два боковых паза, по меньшей мере, на участке высоты опоры. Указанные пазы позволяют уменьшить массу опор крепления и участвуют в повышении их усталостной прочности.

Согласно изобретению опоры крепления содержат, по меньшей мере, два паза, которые расположены за пределами вертикального опорного цилиндра, основание которого равно опорной поверхности головки винта, и за пределами объема, ограниченного поперечной плоскостью, проходящей через оси крепежных отверстий и расположенной симметрично относительно направления X по длине e. При этом значения усталостной прочности предпочтительно сохранены или улучшены.

Предпочтительно пазы выполнены от основания опоры и продолжены, по меньшей мере, на участке высоты опоры. Таким образом, предпочтительно в основании опоры получают открытую поверхность.

Предпочтительно пазы выполнены симметрично относительно центральной поперечной и вертикальной плоскости, проходящей через ось крепления. При этом повышается надежность процесса изготовления.

Профиль пазов меняется, начиная от их нижнего конца, до их верхнего конца. Глубина, которая является размером паза, может меняться от нижнего конца до верхнего конца паза.

Предпочтительно пазы выполняют во время формования литьем крышки подшипника.

Другие аспекты изобретения представлены в нижеследующем описании со ссылками на прилагаемые чертежи, представленном в качестве неограничивающего примера для лучшего понимания изобретения и его реализации.

Краткое описание чертежей

На фиг.1 показана крышка подшипника коленчатого вала, вид в разрезе по сечению АА фиг.3;

на фиг.2 показана известная крышка подшипника, вид в перспективе;

на фиг.3 показана крышка подшипника, вид сверху;

на фиг.4 показан конец известной крышки подшипника, вид сверху;

на фиг.5 показана заявленная крышка подшипника, вид в перспективе;

на фиг.6 и 7 показан конец крышки подшипника согласно двум разным вариантам осуществления изобретения, вид сверху.

Осуществление изобретения

Нижеследующее описание представлено со ссылками на продольную ось X, совпадающую с осью коленчатого вала, на поперечную ось Y и на вертикальную ось Z.

На разных фигурах одинаковые детали имеют одинаковые обозначения.

На фиг.1 представлен вид в разрезе известной крышки 10 подшипника, которая содержит полуцилиндрическую форму 13 с наружной верхней поверхностью 11 и с внутренней нижней поверхностью 12, предназначенной для вхождения в контакт с коленчатым валом (не показан), при этом указанная цилиндрическая форма содержит две диаметрально противоположные опоры 20 крепления. Каждая опора крепления выполнена в виде стойки и опирается на пятку 26, имеющую по существу форму параллелепипеда.

Крышка подшипника выполнена в основном посредством литья из чугуна в многополостной или индивидуальной форме. Многополостное литье позволяет выполнять все крышки подшипника в виде одной детали, при этом число крышек подшипников равно числу цилиндров двигателя плюс одна, для данного двигателя за один раз. После извлечения из формы деталь состоит из нескольких крышек подшипников, расположенных рядом вдоль поперечной стороны, и ее затем разрезают для получения серии крышек подшипников. Крышку подшипника можно также выполнять посредством индивидуального чугунного литья.

Литейная форма содержит первую песчаную форму для наружной полости, в которой получают наружную поверхность 11 крышки, и вторую форму для внутренней полости, в которой получают внутреннюю поверхность крышки, которая содержит нижнюю поверхность 12 полуцилиндрической формы, продолженную внутренней поверхностью опор и пятки по существу параллелепипедной формы. После извлечения из формы крышку подшипника подвергают механической обработке для получения боковин 30, наружной верхней поверхности 11 опоры, нижней поверхности 31 опоры, предназначенной для вхождения в контакт с элементом картера цилиндра (не показан) или ножки подшипника (не показана), отверстий 15 для прохождения крепежных винтов (не показаны) и полуцилиндрической полости 12, которая должна охватывать часть оси коленчатого вала.

Опора имеет общую форму усеченного конуса для облегчения извлечения крышки подшипника из литейной формы.

На фиг.3-5 показана заявленная крышка подшипника, содержащая по существу вытянутую верхнюю поверхность 18 опоры. В опоре вдоль вертикальной оси Z выполнено сквозное круглое отверстие 15 для прохождения крепежного винта, при этом ось отверстия проходит через центр O круглой поверхности контакта с головкой крепежного винта, называемой опорной поверхностью. Верхняя поверхность 18 может состоять из опорной поверхности 16 и второй поверхности 17, концевые окружности которой, имеющие одинаковый радиус и центры O и O′, пересекаются, при этом расстояние между двумя центрами составляет несколько миллиметров. Круглая поверхность 17 смещена вдоль поперечной оси Y относительно опорной поверхности 16 в сторону свободного конца опоры. Дополнительная масса, получаемая за счет второй круглой поверхности 17, участвует в повышении усталостной прочности крышки 10 подшипника.

Согласно изобретению два паза 22, 23 предпочтительно выполняют непосредственно во время литья наружной боковой поверхности опоры. Их выполняют таким образом, чтобы они не пересекались с так называемым опорным цилиндром, основание которого равно опорной поверхности (16), по всей высоте опоры. Они являются по существу вертикальными и симметричными относительно поперечной плоскости [YZ], проходящей через оси крепежных отверстий. Кроме того, пазы находятся за пределами зоны 21 объема, ограниченного поперечной плоскостью и расположенного симметрично в направлении X, при этом указанная зона участвует в обеспечении усталостной прочности крышки подшипника. Эта зона проходит по длине е в несколько миллиметров с двух сторон от указанной поперечной плоскости. Профиль пазов определен профилем выемки в опоре в верхней проекции горизонтального сечения. Опорный цилиндр и указанный объем образуют предохранительный объем. Профиль пазов, симметричных относительно поперечной оси, позволяет также повысить надежность процесса изготовления.

Предпочтительно паз начинается от основания опоры и продолжен, по меньшей мере, на участке высоты опоры. Таким образом, в основании указанной опоры на пятке получают открытую поверхность. Паз может также проходить по существу по прямой линии до верхней поверхности 18 опоры с наклоном, заключенным между вертикалью Z и линией наклона наружной боковой поверхности опоры, таким образом, чтобы его профиль не пересекался с предохранительным объемом.

Профиль паза меняется от основания опоры до верхнего конца паза. Глубина указанного паза может меняться, например, от нижнего конца до верхнего конца паза.

На фиг.5 и 6 показан профиль пазов 22 по существу в виде дуги окружности. Профиль паза в горизонтальной плоскости не пересекается с предохранительным объемом в проекциях на указанную горизонтальную плоскость. Паз 22 получают в черновом виде во время литья посредством добавления на наружную песчаную форму (не показана) по существу полуцилиндрического стержня, по меньшей мере, на участке высоты опоры.

На фиг.7 показан прямоугольный профиль пазов 23, при этом профиль в горизонтальной плоскости заключен между продольным сегментом и поперечным сегментом, при этом указанные сегменты выполнены таким образом, чтобы их пересечение не соприкасалось с проекциями предохранительного объема на указанную горизонтальную плоскость. Этот профиль паза соответствует значительному уменьшению массы опор 20 и одновременно позволяет улучшить усталостную прочность крышек подшипников, содержащих эти опоры. Паз 23 получают в черновом виде во время литья посредством добавления на наружную песчаную форму (не показана) по существу прямоугольного стержня, по меньшей мере, на участке высоты указанной опоры 20.

Крышки подшипников должны соответствовать порогам усталостной прочности. Усталостная прочность крышек подшипников зависит от профиля зоны 33 соединения между спинкой крышки подшипника и опорой указанной крышки, а также от профиля указанной опоры. В различных документах, в том числе опубликованных в «Techniques de l′Ingenieur» (ВМ 5 044-2 Methode VDI), и в документах конференции по литейной технологии в Страсбурге от 19 сентября 2005 года, представлены вычисления коэффициента запаса усталостной прочности (FSF) литых деталей на основании предела усталостной прочности и допусков для материала, из которого они выполнены. Коэффициент запаса усталостной прочности при большом числе циклов позволяет характеризовать усталостную прочность детали для данного материала. Чем больше указанное значение, тем выше усталостная прочность детали. По указанному коэффициенту произвели сравнение между крышками подшипников с опорами, не имеющими пазов, и заявленными крышками, содержащими пазы. Этот коэффициент отражает улучшение и повышается от значения 1,25 для опоры без пазов до 1,27 для опоры с пазами и с описанными выше профилями. Таким образом, снятие материала с опор повышает также усталостную прочность крышки подшипника. Этот результат опровергает предположение, согласно которому уменьшение массы опоры может привести к ухудшению механических характеристик крышки подшипника, в частности его усталостной прочности.

Изобретение позволяет оптимизировать массу опоры крышки подшипника коленчатого вала. Заявленная опора имеет форму стойки с вытянутой верхней поверхностью. Указанная стойка содержит пазы, которые участвуют в уменьшении массы опоры, а также в улучшении усталостной прочности крышки подшипника в дополнение к соблюдению правил, описанных в публикации FR 2878588.

Изобретение не ограничивается представленными выше вариантами осуществления. Непосредственно в ходе литья можно получать другие профили пазов с целью уменьшения массы опор и крышки подшипника при сохранении и даже повышении усталостной прочности указанных опор. Например, профиль может иметь трапециевидную форму.

1. Крышка (10) подшипника коленчатого вала, имеющая форму полуцилиндра (13) с осью X, совпадающей с осью коленчатого вала, и содержащая диаметрально противоположные опоры (20) крепления, при этом каждая опора выполнена в виде стойки, опирающейся на пятку (26), и содержит по существу овальную верхнюю поверхность (18), включающую в себя опорную поверхность (16), окружающую отверстие (15) для прохождения крепежного винта, и опорную поверхность для головки винта, при этом указанная поверхность окружает проходное отверстие (15), отличающаяся тем, что опора (20) крепления содержит, по меньшей мере, два вертикальных паза на своей наружной боковой поверхности, отходящие от основания опоры на пятке (26) и продолженные на участке высоты опоры, при этом пазы расположены за пределами вертикального опорного цилиндра, основание которого равно опорной поверхности (16), и за пределами объема, ограниченного поперечной плоскостью, проходящей через оси крепежных отверстий и расположенной симметрично относительно направления X по длине е.

2. Крышка подшипника по п.1, отличающаяся тем, что профиль пазов является симметричным относительно поперечной оси.

3. Крышка подшипника по п.2, отличающаяся тем, что профиль пазов меняется от их нижнего конца до их верхнего конца.

4. Крышка подшипника по п.3, отличающаяся тем, что профиль пазов имеет форму дуги окружности.

5. Крышка подшипника по п.4, отличающаяся тем, что пазы выполнены во время формования литьем указанной крышки подшипника.

6. Двигатель внутреннего сгорания, содержащий коленчатый вал, установленный вдоль оси вращения посредством подшипников и крышек подшипников по п.1.

Что такое крышка подшипника?

Что такое крышка подшипника?

Крышка подшипника ➤ может быть описана как несколько вещей, но наиболее распространенной ссылкой является часть блока двигателя, которая содержит главные подшипники коленчатого вала. В блоке двигателя часть двигателя, через которую проходит коленчатый вал, разделена. Как только главные крышки сняты, коленчатый вал можно установить в блоке на верхней части половины основных подшипников. Другая половина главных подшипников находится в крышке подшипника и размещена по порядку на коленчатом валу и соответствующей другой половине основного седла. Затем болты затягиваются в соответствии со спецификацией, удерживая коленчатый вал на месте.

Крышка подшипника ➤ Поршневые штоки также используют колпачок для удержания поршневого штока на коленчатом валу. Как и основные подшипники, шток поршня разделен на две части: шток и колпачок. Подшипники стержня разделены на две части: одна половина подшипника входит в нижнюю часть стержня, а другая половина — в крышку стержня. Шток вставляется на место на шатун коленчатого вала через цапфу. Крышка шатунного подшипника устанавливается на днище шатуна и вокруг коленвала, завершая соединение шатуна и коленвала с затяжкой болтов шатуна в соответствии со спецификацией.

Крышка подшипника ➤ Возможно, на него возложена основная задача двигателя, крышка должна быть правильно обработана, чтобы обеспечить необходимое количество масла для поддержки коленчатого вала и штока поршня. Коленчатый вал фактически не движется на подшипнике; в действительности коленчатый вал движется на слое масла между подшипником и коленчатым валом. Этот же принцип практикуется между подшипником штока и коленчатым валом. Надлежащая обработка и зазоры между подшипником и коленчатым валом достигается путем установки крышки подшипника. Слишком слабая или слишком плотная крышка может привести к преждевременному выходу двигателя из строя.

Крышка подшипника ➤ В то время как поршневые штоки устанавливаются и обрабатываются индивидуально, крышки коренных подшипников обрабатываются как единое целое в процессе, известном как хонингование линии. При хонинговании на линии каждая крышка подшипника шлифуется с малым размером, а затем затягивается на блок двигателя. Затем блок помещается в машину, и длинный колпак проходит через все колпачки, оттачивая их до соответствующих характеристик. Это гарантирует, что каждая крышка идеально подходит для коленчатого вала.

Обслуживание приводной (механической) части бурового насоса FMC W11

    Коленчатый вал один из дорогостоящих элементов поршневого насоса. Он преобразует вращательные движения, чтобы преобразовать возвратно-поступательные движения поршня.

    Шатун важная часть бурового насоса, так как его нижняя (кривошипная) головка соединяется с коленчатым валом и верхняя (поршневая) головка соединяется со штоком для передачи мощности и совершает 2 вида движения круговое и возвратно-поступательное, что приводит к постоянным высоким нагрузкам во время работы бурового насоса.

    Коленчатый вал и шатуны редко нуждается в техническом обслуживании или замене, кроме случаев эксплуатации насоса без масла или с использованием сильно загрязненного масла. На неисправность вала и шатунов указывают стуки или чрезмерная температура кожуха насоса.

 Ниже описаны этапы действий по обслуживанию и замене вала и шатуна на примере промывочного насоса FMC W11:

1. Отсоединить трубопроводы от клапанной камеры.
2. Снять насос с его монтажной рамы и поместить на верстак или иное удобное место для обслуживания силовой части.
3. Поставить емкость под сливную пробку на приводной части и снять ее, слить масло из приводной части. Так же следует подложить пару подставок 2х4 под приводную часть насоса.
4. Снять 8 гаек со шпилек.
5. Сдвинуть 3 зажима крышек со шпилек. Снять 3 крышки с клапанной камеры.
6. Снять клапанную камеру с насоса.
7. Заменить клапана (смотри статью «Рекомендации по обслуживанию нагнетательно части насоса и клапанов»). Для удобства и экономии времени следует проводить замену клапанов, поршней и других изношенных деталей во время разборки насоса. 
8. Снять поршневые манжеты и уплотнения цилиндра (смотри статью «Как правильно диагностировать что поршни требуют замены и заменить их»)
9. Вытянуть цилиндры.
10. Ослабить гайку сальника штока.
11. Снять втулку сальников штока и сами сальники (смотри статью «Что такое сальники штока? Как выявить их неисправность и заменить?»)
12. Снять винты с головкой под ключ, шайбы, крышку и прокладку с силового части насоса.
13. Снять 3 винта под ключ 1/2” – 13 х 1/4”, крышки опорных подшипников шестерни и прокладки с каждой стороны корпуса насоса.
14. С помощью деревянного бруска и молотка извлечь вал шестерни из корпуса насоса, если вал шестерни или подшипники требуют замены.
15. С помощью пресса и подходящих брусков снять подшипники с вала. Если вал шестерни или подшипники не требуют замены, то этапы 14 и 15 не требуется проводить.
16. Снять винты с головкой под ключ 1/2” – 13 х 1/4” с центральной части крышки подшипника коленчатого вала.
17. Подложить опорные деревянные бруски под коленчатый вал и редуктор для предотвращения повреждений в результате падения при снятии крышек корпусов подшипников.
18. Снять 3 винта с головкой под ключ, которые удерживают корпус подшипника коленчатого вала с каждой стороны корпуса насоса.
19. Вставить нарезной болт 1/2” – 13 длиной около 100 мм в отверстие в центе каждого корпуса подшипника и поворачивать винт.
20. Снять гайки шатуна, отсоединить бугель шатуна и вкладыши и нанести на них разметку. Проверить подгонку и пометить каждый шатун для совмещения во время повторной сборки насоса. Несоблюдения этого условия может привести к повреждению шатунов.
21. Извлечь коленчатый вал через отверстие для подшипников в корпусе.
22. Извлечь шатун и узлы ползунов из корпуса, размещая детали таким образом, чтобы можно было их установить при повторном сборе в то же отверстие, из которого они были вынуты.
23. Извлечь 2 стопорных винта, используемых для фиксации пальца штока в узле ползуна и снять палец.
24. Вытолкнуть втулки и заменить их новыми в случае необходимости. Установить втулки в положении 3,17 см плюс 0,0025-0,000.
25. С помощью съемника снять кольца подшипников с коленчатого вала.
26. Проверить подшипники вала в отношении чистоты, наличия пятен ржавчины при вращении, видимых признаков износа или повреждений, люфта между внутренним и внешним кольцами подшипника. Все поврежденные подшипники, а также подшипники, снятые с вала, должны заменяться новыми подшипниками. Если один подшипник неисправен, лучше всего заменить оба подшипника, даже если на втором подшипнике отсутствуют признаки повреждения
27. Проверить вал на наличие повреждений. Чрезмерное задирание или выкрашивание вала указывает на необходимость замены.
28. Проверить шатуны на наличие повреждений. Чрезмерное задирание или выкрашивание шатунов указывает на необходимость замены.
29. Проверить ползуны и заменить их при очевидных признаках износа.
30. Очистить все детали с использованием растворителя и нанесите тонкий слой масла (сорт SAE 30) перед монтажом.
31. Тщательно очистить колпак корпуса в растворителе и высушить продувкой.
32. Установить новые подшипники на место.
33. Заново собрать узлы ползунов и шатуны. Установить оба стопорных винта для фиксации пальцев и внутренний винт в углубление на внешнем торце пальца.
34. Установить шатуны на место в их исходные отверстия, где их монтировали. Убедиться, что масляные карманы шатунов находятся в верхней позиции.
35. Установить на место крышку подшипника шестерни. Крышка подшипника шестерни имеет внутри винты. Эти винты могут служить в качестве масляного уплотнения только в том случае, если колпак тщательно установлен по центру вала до затягивания винтов с головкой под ключ.
36. Установить на место винты с головкой под ключ в крышке вала шестерни.
37. Установить бугели на шатуны. Затяните гайки моментом до 65 фунт-фут. Несоответствие совпадений каждого бугеля и шатуна с их исходной сборкой может привести к преждевременному износу шатунов или вала.
38. Установить прокладки на корпусах подшипников коленчатого вала.
39. Установить корпус подшипников коленчатого вала с их исходными прокладками и затянуть винты с головкой под ключ.
40. Требуется правильная регулировка осевого люфта в установленном коленчатом валу и подшипниках для предупреждения чрезмерного износа подшипников. Для коленчатого вала допускается осевое биение между минимумом 0,005 и максимум 0,006. Перед проверкой осевого люфта затяжка шатунов ослабляется, чтобы позволить свободное перемещение коленчатого вала.
41. Переместить коленчатого вала полностью в одну сторону и поместить циферблатный индикатор на торец шестерни. 
42. Установить циферблатный индикатор на нуль и сдвинуть коленчатый вал на полное осевое перемещение. Сила для перемещения коленчатого вала должна быть достаточной для обеспечения смещения на весь осевой зазор, но не такой, чтобы пружинила стенка корпуса насоса.
43. Если осевое биение не находится в интервале между 0,005 и 0,006, снять корпус подшипников коленчатого вала и отрегулировать прокладку. Прокладка должна равномерно распределяться между обоими концами вала.
44. Установить на место магнитные сливные пробки в стенке корпуса насоса.
45. Затянуть гайки шатунов до 65 фунт-фут.
46. Установить на место винты с головкой под ключ, крышку и прокладки приводной части насоса.
47. Залить в картер 3,7 литра чистого высокосортного масла SAE 30.
48. Проверить насос рукой несколько раз, чтобы убедиться в правильном монтаже и регулировке деталей до установки насоса на его раме.
49. Установить на место нагнетательную часть насоса.

    К завершению нашей статьи хотим обратить Ваше внимание на то, что данные процедуры подходят практически ко всем насосам FMC, а не только к модели W1122.

    Компания Дриллмастер является поставщиком буровых насосов и запчастей компании FMC, у нас вы можете заказать как новый насос, так и нужные Вам запчасти.

Вкладыши коленвала и их замена

Коленчатый вал — одна из ключевых деталей любого транспортного средства с поршневым ДВС. Устройству и назначению коленвала посвящена отдельная статья. А сейчас поговорим о том, что помогает ему работать бесперебойно. Речь пойдет о вкладышах.

 Что такое вкладыши коленвала и для чего они нужны

Вкладыши устанавливаются между коренными шейками коленвала и постелью в блоке цилиндров, а также между шатунными шейками и внутренней поверхностью нижних головок шатунов. По сути это подшипники скольжения, позволяющие снизить трение при вращении вала и предотвратить его заклинивание. Подшипники качения здесь неприменимы, они попросту не смогут долго выдерживать такие условия эксплуатации.

Кроме уменьшения трения вкладыши позволяют правильно расположить и отцентровать детали. Еще одна важная их функция — распределение смазки с образованием масляной пленки на поверхности взаимодействующих деталей.

Конструкция

Вкладыш коленвала представляет собой составную деталь из двух плоских металлических полуколец. В паре они полностью охватывают шейку коленвала. На одном из торцов полукольца имеется замок, с его помощью вкладыш фиксируется в посадочном месте. В упорных подшипниках делаются буртики — боковые стенки, которые также позволяют фиксировать деталь и не дают валу смещаться по оси.

В полукольцах имеется одно или два отверстия, через них осуществляется снабжение смазкой. На вкладышах, которые находятся со стороны масляного канала, делается продольная бороздка, по ней смазка поступает к отверстию.
Подшипник имеет многослойную структуру, в его основе — пластина из стали. С внутренней (рабочей) стороны на нее нанесено антифрикционное покрытие, обычно состоящее из нескольких слоев. Можно выделить два конструктивных подвида вкладышей — биметаллические и триметаллические.

У биметаллических на стальную основу толщиной от 1 до 4 мм нанесено антифрикционное покрытие 0,25…0,4 мм. В его составе обычно мягкие металлы — медь, олово, свинец, алюминий в разных пропорциях. Также возможны добавки цинка, никеля, кремния и иных веществ. Между основой и антифрикционным слоем часто имеется алюминиевый или медный подслой.

У триметаллического подшипника есть еще один тонкий слой из свинца с добавлением олова или меди. Он препятствует коррозии и снижает изнашивание антифрикционного слоя.

Для дополнительной защиты в процессе транспортировки и приработки на полукольца с обеих сторон может наноситься напыление из олова.

Структура вкладышей коленвала не регламентирована какими-либо стандартами и может отличаться у разных производителей.

Почему вкладыши выходят из строя

Вкладыши — детали прецизионного типа, обеспечивающие зазоры в определенных пределах во время вращения коленвала. В зазор под давлением подается смазка, которая из-за эксцентричного смещения вала образует так называемый масляный клин. Фактически в нормальных условиях коленвал не касается подшипника, а вращается на масляном клине.

Снижение давления масла или недостаточная его вязкость, перегрев, отклонение размеров деталей от номинальных, перекосы осей, попадание инородных частиц и иные причины вызывают нарушение жидкостного трения. Тогда в некоторых местах шейки вала и вкладыши начинают соприкасаться. Возрастает трение, нагрев и износ деталей. Со временем процесс приводит к выходу подшипников из строя.

После разборки и извлечения вкладышей о причинах износа можно судить по их внешнему виду.

Изношенные или поврежденные вкладыши не подлежат ремонту и просто заменяются новыми.

Симптомы изношенности подшипников коленвала

О возможных проблемах с вкладышами сообщит глухой металлический стук. Он становится громче по мере прогрева мотора или возрастания нагрузки.

Если стучит с частотой вращения коленвала, значит, серьезно изношены коренные шейки или подшипники.

Если же стук происходит с частотой в два раза меньшей, чем обороты коленвала, значит, нужно смотреть шатунные шейки и их вкладыши. Проблемную шейку можно определить точнее, отключив форсунку или свечу зажигания одного из цилиндров. Если стук пропадет или станет тише, значит, следует проверить соответствующий шатун.

Косвенно о проблемах с шейками и вкладышами свидетельствует падение давления в системе смазки. В особенности, если это наблюдается на холостых оборотах после прогрева агрегата.

Разновидности вкладышей и ремонтные размеры

Подшипники бывают коренные и шатунные. Первые размещаются в посадочных местах в корпусе БЦ, они охватывают коренные шейки и способствуют плавному вращению непосредственно самого вала. Вторые вставляются в нижнюю головку шатуна и вместе с ней охватывают шатунную шейку коленвала.

Изнашиванию подвержены не только вкладыши, но и шейки вала, поэтому замена изношенного подшипника вкладышем стандартного размера может привести к тому, что зазор окажется чересчур велик.

Для компенсации износа шеек может потребоваться устанавливать подшипники ремонтных размеров с увеличенной толщиной. Как правило, вкладыши каждого последующего ремонтного размера на четверть миллиметра толще предыдущего. Подшипники первого ремонтного размера толще стандартного на 0,25 мм, второго — на 0,5 мм и так далее. Хотя в некоторых случаях шаг ремонтных размеров может быть иным.

Измерения

Чтобы определить степень изношенности шеек коленвала, нужно не только измерить их диаметр, но и проверить на овальность и конусность.

Для каждой шейки с помощью микрометра производятся замеры в двух перпендикулярных плоскостях A и B в трех сечениях — сечения 1 и 3 отстоят от щек на четверть длины шейки, сечение 2 находится посредине.

Максимальная разность диаметров, измеренных в разных сечениях, но в одной плоскости, даст показатель конусности.

Разность диаметров в перпендикулярных плоскостях, измеренных в одном и том же сечении, даст величину овальности. Для более точного определения степени овального износа измерения лучше произвести в трех плоскостях через каждые 120 градусов.

Зазоры

Величина зазора — это разность между внутренним диаметром вкладыша и диаметром шейки, делённая на 2.

Определение внутреннего диаметра вкладыша, особенно коренного, бывает затруднено. Поэтому для измерения удобно воспользоваться калиброванной пластиковой проволокой Plastigauge (Пластигейдж). Процедура замера следующая.

1. Очистите шейки от смазки.

2. Поместите кусок калиброванного стержня поперек измеряемой поверхности.

3. Поставьте крышку подшипника, зажав крепеж с номинальным усилием при помощи динамометрического ключа.

4. Не проворачивайте коленвал.

5. Теперь открутите крепление и снимите крышку.

6. Приложите калибровочный шаблон к расплющенному пластику и по его ширине определите зазор.

Если его величина не вписывается в допустимые пределы, шейки необходимо отшлифовать под ремонтный размер.

Шейки часто изнашиваются неравномерно, поэтому все измерения необходимо сделать для каждой из них и отшлифовать их, приведя к одному ремонтному размеру. Лишь после этого можно подбирать и устанавливать вкладыши.

Выбор и замена

Подбирая вкладыши для замены, нужно обязательно учитывать модельный ряд двигателей, а иногда даже конкретную модель мотора. В подавляющем большинстве случаев подшипники от других агрегатов окажутся несовместимы.

Номинальные и ремонтные размеры, величины зазоров, возможные допуски, моменты затяжек болтов и другие параметры, связанные с коленвалом, можно найти в ремонтном мануале вашего автомобиля. Подбор и установку вкладышей следует производить в строгом соответствии с мануалом и метками, выбитыми на коленвале и корпусе БЦ.

Правильная процедура замены подшипников предполагает полный демонтаж коленвала. А значит, придется снимать мотор. Если у вас есть соответствующие условия, необходимый набор инструментов, опыт и желание, то можете приступать. В противном случае вам дорога в автосервис.

Перед тем как снимать крышки вкладышей, следует их пронумеровать и пометить, чтобы при монтаже установить на прежние места и в прежнем положении. Это касается и вкладышей, если они в исправном состоянии и предполагается их дальнейшее использование.

Снятый вал, вкладыши и сопряженные детали тщательно очищаются. Проверяется их состояние, особое внимание при этом следует уделить проверке чистоты масляных каналов. Если вкладыши имеют дефекты — задиры, отслоения, следы плавления или прикипания — то их необходимо заменить.

Далее производятся требуемые замеры. В зависимости от полученных результатов шлифуются шейки.

Если вкладыши нужного размера имеются в наличии, то можно приступать к монтажу коленвала.

Сборка

У коренных вкладышей, предназначенных для размещения в постели БЦ, есть канавка для смазки, а те полукольца, что вставляются в крышки, проточки не имеют. Менять их местами нельзя.

Перед установкой всех вкладышей их рабочие поверхности, а также шейки коленвала необходимо смазывать маслом.

Упорные полукольца и подшипники устанавливаются в постели блока цилиндров, а на них укладывается коленвал.

Ставятся на место крышки коренных вкладышей в соответствии с маркировкой и сделанными во время демонтажа метками. Болты затягиваются с нужным моментом в 2—3 прохода. Сначала производится затяжка крышки центрального подшипника, далее по схеме: 2-й, 4-й, передний и задний вкладыш.

Когда все крышки затянуты, проверните коленвал и убедитесь в том, что вращение происходит легко и без заеданий.

Смонтируйте шатуны. Каждую крышку нужно обязательно ставить на свой шатун, так как их заводская расточка производится совместно. Замки вкладышей должны располагаться на одной стороне. Затяните болты с требуемым моментом.

О замене вкладышей без снятия коленвала

В интернете можно найти немало рекомендаций по замене подшипников без необходимости весьма хлопотного процесса снятия коленчатого вала. Один из таких способов заключается в использовании болта или заклепки, который вставляется в масляное отверстие шейки. Головку болта при необходимости нужно сточить так, чтобы она не превышала по высоте толщину вкладыша и свободно проходила в зазор. При проворачивании коленвала головка упрется в торец полукольца подшипника и вытолкнет его наружу. Затем подобным образом на место извлеченного ставится новый вкладыш.

Действительно, такой способ работает, и риск повредить что-либо невелик, нужно лишь добраться до коленвала из смотровой ямы. Однако он может иметь непредсказуемые последствия, поэтому применять его вы будете на свой страх и риск.

Проблема подобных народных методов заключается в том, что они не предусматривают детальной дефектовки и замеров коленвала и абсолютно исключают шлифовку и подгонку шеек. Всё делается на глаз. В итоге проблема может оказаться замаскированной, но через какое-то время проявиться вновь. Это в лучшем случае.

Менять вышедшие из строя вкладыши без учета износа шеек коленвала крайне нежелательно. В процессе эксплуатации шейка может, к примеру, приобрести форму овала. И тогда простая замена вкладыша почти гарантированно приведет в скором времени к его проворачиванию. В результате как минимум появятся задиры на коленвале и его придется шлифовать, а как максимум потребуется серьезный ремонт двигателя. Если провернет шатунный вкладыш, может выйти из строя шатун.

Неправильный зазор тоже вызовет серьезные негативные последствия. Люфт чреват стуком, вибрацией и еще большим износом. Если же зазор, напротив, меньше допустимого, тогда возрастает риск заклинивания.

Хотя и в меньшей степени, но постепенно изнашиваются и другие сопряженные детали — головки шатунов, постель коленвала. Об этом также не следует забывать.

СНЯТИЕ КРЫШКИ ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

С КАНАЛОМ ПОДАЧИ МАСЛА/КРЫШКИ ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА/КРЫШКИ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

ВНИМАНИЕ

Если болты крепления крышки подшипника распределительного вала отворачивать за один прием, они будут выброшены из отверстий за счет упругих сил и их резьба будет повреждена. Отворачивайте указанные болты в четыре или пять приемов.

AC506748

5. При утопленном башмаке натяжителя цепи, захватите специальным инструментом MB992103 шестигранник на распределительном валу выпускных клапанов и слегка поверните его по часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение цепи между звездочками на распределительных валах.

<<D>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ

ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, не уроните вкладыши подшипника распределительного вала.

AC506746

Отверните в указанном на рисунке порядке, за 4 или

5 приемов, болты крепления крышек подшипников распределительного вала и снимите указанные крышки.

<<F>> СНЯТИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ И ЗВЕЗДОЧКИ ЕГО ПРИВОДА

ВНИМАНИЕ

Цепь привода механизма газораспределения может быть защемлена другими деталями. После снятия распределительного вала вместе со звездочкой его привода запрещается поворачивать коленчатый вал.

AC508124

1. Ослабив натяжение цепи, слегка приподнимите обращенную к трансмиссии часть выпускного распределительного вала со звездочкой и снимите его с подшипников.

AC509403

4. После снятия распределительного вала выпускных клапанов вместе со звездочкой подвесьте цепь на шпагате, чтобы не допустить ее падения в картер.

<<G>> СНЯТИЕ ЗВЕЗДОЧКИ ПРИВОДА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

AC506749

2. Снимите цепь с установленной на выпускном распределительном валу звездочки в направлении крышки привода механизма газораспределения, после чего выньте выпускной распределительный вал вместе со звездочкой в сторону трансмиссии.

3. Выньте специальный инструмент (MB992103), ранее установленный в картер привода механизма газораспределения с целью ослабления натяжения цепи.

AC700424

Удерживайте разводным рожковым ключом шестигранную шейку распределительного вала. Отверните болт крепления звездочки и снимите ее с распределительного вала.

<<H>> СНЯТИЕ МАСЛЯНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА

ВНИМАНИЕ

После снятия масляного управляющего клапана будьте аккуратны, не допускайте попадания пыли в масляный канал головки цилиндров.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ

ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ

>>A<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА/МАСЛЯНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА

ВНИМАНИЕ

При установке масляного управляющего клапана будьте осторожны, не повредите уплотнительное кольцо.

Нанесите на уплотнительное кольцо масляного управляющего клапана моторное масло и установите клапан в головку цилиндров.

>>B<< УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА/ ЗВЕЗДОЧКИ

AC611532

1. Удерживайте разводным рожковым ключом шестигранную шейку распределительного вала, как это производилось при отворачивании болта.

>>С<< УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ И ЗВЕЗДОЧКИ ЕГО ПРИВОДА

AC509403

1. Совместив выполненные краской при снятии звездочки распределительного вала впускных клапанов метки на цепи и звездочке, установите цепь на звездочку.

2. Установите распределительный вал впускных клапанов со звездочкой на головку цилиндров.

>>D<< УСТАНОВКА КРЫШКИ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА/КРЫШКИ ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА/КРЫШКИ ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА С КАНАЛОМ ПОДАЧИ МАСЛА

AC607720

2. Нанесите небольшое, однако достаточное количество моторного масла на показанные на рисунке поверхности распределительного вала и звездочки устройства регулирования фаз впуска (V.V.T.).

3. Установите звездочку на распределительный вал.

4. Нанесите небольшое, однако достаточное количество моторного масла на болт звездочки устройства регулирования фаз впуска (V.V.T.)

5. Затяните болт звездочки установленным моментом.

Момент затяжки: 59 ± 5 Н•м

1. Установите крышки подшипников

AC506778

распределительного вала на головку цилиндров.

Крышка передних подшипников распределительных валов

Идентификацио нная метка размерной группы вкладыша переднего

подшипника распределитель ного вала

1

40,000 − 40,008

1

2

40,008 − 40,016

2

3

40,016 − 40,024

3

ПРИМЕЧАНИЕ: Так как крышка упорного подшипника распределительного вала и крышка обычного подшипника имеют подобные формы, обратите внимание на номер крышки, а также на дополнительное обозначение крышек, позволяющее идентифицировать их при установке на распределительные валы впускных и выпускных клапанов.

2. Затяните в два или три приема болты крепления каждой из крышек подшипников распределительных валов заданным моментом в указанном на рисунке порядке.

Момент затяжки: 12 ± 1 Н•м

УСТАНОВКА ВКЛАДЫШЕЙ ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ

СО ЗВЕЗДОЧКОЙ

ВНИМАНИЕ

• Будьте осторожны, не уроните вкладыши подшипника распределительного вала.

• При установке распределительного вала выпускных клапанов со звездочкой будьте аккуратны, не допускайте нарушения нор- мального положения вкладышей переднего подшипника распределительного вала. идентификацио нная метка

Диаметр шейки, мм

AC611697

AC509155

AC708893

1. При замене вкладышей подшипника распредели- тельного вала, подберите по приведенной ниже таблице их размерную группу, ориентируясь на идентификационную метку на крышке передних подшипников распределительных валов. Иденти- фикационная метка размерной группы вкладыша переднего подшипника распределительного вала выбита на показанном на рисунке месте.

2. Таким же образом, как при снятии, вставьте тонкую плоскую отвертку в отверстие картера привода механизма газораспределения, переместите вверх фиксатор натяжителя цепи, чтобы освободить его, и удерживайте в этом состоянии механизм натяжителя цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Слегка надавите вниз на заднюю часть указанной отвертки, чтобы ее конец, вставленный в натяжитель, освободил его.

ВНИМАНИЕ

• При установке внутрь механизма специального инструмента (MB992103) для освобож- дения натяжителя цепи обратите внимание на положение цепи, чтобы не повредить ее или не повредить башмак натяжителя цепи. Не устанавливайте специальный инструмент MB992103 другим, нежели это предусмотре- но, образом.

• Если натяжитель цепи освобожден недоста- точно, специальный инструмент MB992103 не может быть правильно установлен.

Не устанавливайте специальный инструмент

MB992103 с применением чрезмерного уси- лия. Повторите операции, предусмотренный этапом 2, освободите натяжитель цепи, пос- ле чего установите специальный инструмент MB992103.

AC507118

AC508125

AC509177

3. При освобожденном натяжителе цепи, вставьте специальный инструмент (MB992103) внутрь цепного привода механизма газораспределения таким образом, чтобы нанесенная на инструменте контрольная линия (линия А на рисунке) была на одном уровне с верхней плоскостью головки цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: При освобожденном натяжителе цепи, вставьте специальный инструмент MB992103 вдоль башмака натяжителя цепи привода механизма газораспределения, учитывая особенности его формы. Специальный инструмент

MB992103 может быть свободно установлен в цепной механизм до глубины, контролируемой при помощи метки на стержне инструмента, которая должна находится на одном уровне с верхней плоскостью головки цилиндров, при этом головка инструмента MB992103 должна доходить до места расположения натяжителя цепи.

4. При установленном в цепной механизм специаль- ном инструменте MB992103, надавите на хвосто- вик инструмента MB992103 в направлении звездочки привода распределительного вала впускных клапанов (стрелка В на рисунке), утопив башмак натяжителя цепи (в направлении стрелки С на рисунке) и удерживая его в этом положении.

5. Удалите тонкую плоскую отвертку, установленную ранее для освобождения натяжителя цепи при- вода механизма газораспределения.

6. Вытащите цепь привода механизма газораспре- деления в зоне ее установки на звездочку распре- делительного вала выпускных клапанов (стрелка

D на рисунке), чтобы обеспечить возможность легкой установки цепи на указанную звездочку.

ВНИМАНИЕ

При установке распределительного вала

выпускных клапанов со звездочкой будьте аккуратны, не допускайте нарушения нормального положения вкладышей переднего подшипника распределительного вала.

Выполненные краской метки (на стороне распределительного вала выпускных клапанов)

AC506752AB

7. Совместив выполненные краской при снятии звездочки распределительного вала выпускных клапанов метки на цепи и звездочке, установите цепь на звездочку.

8. Установите распределительный вал выпускных клапанов со звездочкой на головку цилиндров.

9. Выньте специальный инструмент MB992103, ранее установленный в картер цепи привода механизма газораспределения.

>>F<< УСТАНОВКА КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ

ВНИМАНИЕ

Если болты крепления крышки передних подшипников распределительных валов затягивать при неправильно установленных (перекошен ных) вкладышах подшипников, они будут пов- реждены. Правильно установите крышку перед- них подшипников распределительных валов на головку цилиндров и распределительные валы.

AC511062

1. Установите крышку передних подшипников распределительных валов на головку цилиндров и предварительно затяните болты ее крепления заданным моментом в показанном на рисунке (1) порядке.

Момент затяжки: 17 ± 3 Н•м

2. Повторно затяните болты крепления крышки передних подшипников распределительных валов заданным моментом в показанном на рисунке (2) порядке.

Момент затяжки: 30 ± 2 Н•м

3. После установки крышки передних подшипников распределительных валов убедитесь, что метки на цепи и звездочках распределительных валов, а также метка на шкиве коленчатого вала и метка «T» на лимбе проверки момента зажигания взаимно совпадают.

>>G<< УСТАНОВКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ

1. Удалите остатки старого герметика с привалочных поверхностей клапанной крышки, головки цилиндров и передней крышки привода механизма газораспределения. Используя очищенный бензин или иной растворитель, удалите следы масла с указанных поверхностей, на которые будет наноситься герметик.

ВНИМАНИЕ

После установки деталей подождите некоторое время (не менее одного часа), не допуская в это время контактирования нанесенного герметика с маслами или иными техническими жидкостями, а также не запуская двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Клапанную крышку следует устанавливать немедленно после нанесения герметика.

AC506753

2. Нанесите герметик, как это показано на рисунке, на контактную поверхность между головкой цилиндров и передней крышкой привода механизма газораспределения, после чего установите клапанную крышку на головку цилиндров.

Рекомендуемый герметик: ThreeBond

1217G или аналогичный

AC506743

3. Затяните болты крепления клапанной крышки заданным моментом в указанном на рисунке порядке.

Момент затяжки: 3.0 ± 1,0 Н•м

4. Повторно затяните болты крепления клапанной крышки заданным моментом в указанном на рисунке порядке.

Величина момента затяжки: 5.5 ± 0,5 Н•м

11AМЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ

МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ НА СТЕРЖНЯХ КЛАПАНОВ

11AМЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ

Производители Крышки подшипника вала из России

Продукция крупнейших заводов по изготовлению Крышки подшипника вала: сравнение цены, предпочтительных стран экспорта.

1. где производят Крышка подшипника вала
2. ⚓ Доставка в порт (CIF/FOB)
3. Крышка подшипника вала цена 11.10.2021
4. 🇬🇧 Supplier’s Shaft bearing cover Russia

Страны куда осуществлялись поставки из России 2018, 2019, 2020, 2021

• 🇰🇿 КАЗАХСТАН (105)
• 🇺🇦 УКРАИНА (67)
• 🇲🇩 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА (18)
• 🇹🇲 ТУРКМЕНИЯ (16)
• 🇲🇳 МОНГОЛИЯ (15)
• 🇱🇹 ЛИТВА (11)
• 🇦🇿 АЗЕРБАЙДЖАН (8)
• 🇦🇲 АРМЕНИЯ (8)
• 🇭🇺 ВЕНГРИЯ (7)
• 🇺🇿 УЗБЕКИСТАН (7)
• 🇪🇪 ЭСТОНИЯ (6)
• 🇦🇫 АФГАНИСТАН (5)
• 🇹🇯 ТАДЖИКИСТАН (5)
• 🇵🇱 ПОЛЬША (5)
• 🇧🇬 БОЛГАРИЯ (4)

Выбрать Крышку подшипника вала: узнать наличие, цены и купить онлайн

Крупнейшие экспортеры из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, официальные контакты компаний. Через наш сайт, вы можете отправить запрос сразу всем представителям, если вы хотите купить Крышку подшипника вала.
🔥 Внимание: на сайте находятся все крупнейшие российские производители Крышки подшипника вала, в основном производства находятся в России. Из-за низкой себестоимости, цены ниже, чем на мировом рынке

Поставки Крышки подшипника вала оптом напрямую от завода изготовителя (Россия)

Крупнейшие заводы по производству Крышки подшипника вала

Заводы по изготовлению или производству Крышки подшипника вала находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список заводов из России, чтобы работать напрямую и легко можно было купить Крышка подшипника вала оптом

Части коробок передач

Изготовитель Части и принадлежности

Поставщики —

Крупнейшие производители части коробок передач

Экспортеры Зубчатые передачи

Компании производители Муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные шарниры): (не чугунные литые или не стальные литые)

Производство Зубчатые колеса

Изготовитель Оборудование прочее

Поставщики Корпуса подшипников скольженя для валов

Крупнейшие производители   изделия из черных металлов не для производства авиационных двигателей и гражданских воздушных судов

Экспортеры бумага

Компании производители подшипники шариковые

Производство Подшипники роликовые сферические

Корпуса шариковых или роликовых подшипников

части подшипников шариковых или роликовых

—

Подшипник коленвала — как снять и поменять

Подшипники играют очень важную роль в работе многих частей автомобиля. Не исключением является и сердце машины – двигатель, в котором также расположена деталь, закрепленная на двух подшипника. В этой статье мы узнаем, как снять и заменить подшипник коленвала, а также постараемся понять, для чего конкретно он нужен?

 Подшипник в конструкции коленчатого вала

Как известно, коленчатый вал – это деталь двигателя, предназначенная для преобразования возвратно-поступательного движения от поршней двигателя, с последующей передачей этого вращения на трансмиссию автомобиля. На обоих концах вала расположены подшипники, которые поддерживают его в блоке цилиндров и обеспечивают его вращение внутри блока с минимальным трением. Один из таких подшипников имеет широкую обойму, которая позволяет монтировать внутрь первичный вал коробки передач. Речь пойдет именно об этом подшипнике.

Данная деталь находится в постоянном напряжении: это и перепады температур и механические воздействия, поэтому очень важно, чтобы она была качественная и прекрасно справлялась со своими обязанностями.

 

Помимо самого подшипника, в месте его установки крепится сальник коленчатого вала. Данный уплотнитель страдает самым первым при повреждениях подшипника коленвала. Дело в том, что при возникновении неисправностей подшипника, он начинает вибрировать и задевать сальник коленвала. В связи с этим, уплотнитель трескается и пропускает часть масла наружу. Кроме того, поврежденный подшипник – это первая причина дисбаланса коленчатого вала. Он начинает вращаться неравномерно и вибрировать.

Пострадавшим можно считать не только коленчатый вал, но и первичный вал коробки передач. Данный узел намного чувствительнее к механическим перегрузкам, поэтому если «достанется» первичному валу, то проблемы начнутся у всей коробки передач.

Диагностика неисправности подшипника

Неисправный подшипник определить достаточно сложно и более информативной будет выглядеть элементарная разборка всего узла. Однако есть и другие признаки, по которым можно судить о неисправности подшипника коленвала.

Как было сказано ранее, повреждение подшипника непременно ведет к повреждению сальника коленчатого вала. Сальник начинает пропускать порцию масла в трансмиссию автомобиля. Оно попадает на диск сцепления, который, уменьшив свое трение, будет пробуксовывать и даст автомобилю нормально разогнаться. Данное явление может сопровождаться повышенным биением коленвала внутри блока цилиндров. Чтобы обнаружить его, достаточно просто прислушаться к поведению двигателя.

Также при повреждении этого подшипника можно заметить странное поведение коробки передач: скорости включаются с странными звуками в виде «подрыкиваний», а то и вовсе не включаются или включаются с рывками и ударами.

Как поменять подшипник коленвала ВАЗ 2107

При обнаружении вышеперечисленных неисправностей, необходимо провести замену подшипника, чтобы не допустить неисправности коробки передач и самой дорогой части двигателя – коленчатого вала. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо снять коробку передач и открыть доступ к подшипнику. Ниже будет приведена подробная инструкция, как это сделать.

Порядок действий:

• Для удобства проведения работ, установите автомобиль на смотровую яму. Под колеса рекомендуется установить противооткатные упоры. Откройте капот машины и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Далее в салоне автомобиля демонтируйте бороду со всем навесным оборудованием и отсоедините рычаг переключения передач. Для этого надавите на него и просуньте отвертку во втулку. Сдвигая ее вниз, вытащите рукоятку. После снятия рукоятку, не забудьте вытащить стержень втулки, предварительно разжав ее двумя отвертками.
• Далее отодвиньте ковролин в салоне и открутите саморезы, выполняющие крепление специальной уплотняющей крышки вокруг рычага переключения передач. Снимите крышку и отложите в сторону.
• Отключите клеммы выключателя фонарей заднего хода, расположенные непосредственно на самой коробке передач. Затем открутите трос привода спидометра и подвесьте внизу. Выкрутите также болты крепления стартера и сдвиньте его немного вперед. Чтобы не отсоединять данный механизм от проводов, его можно подвесить в подкапотном пространстве. В последнюю очередь демонтируйте привод сцепления.
• Открутите упругую муфту карданного вала, расположенную со стороны коробки передач и выведите кардан из зацепления. Теперь вам понадобится помощь напарника. Он должен придерживать коробку передач, а вы в этот момент откручиваете болты ее крепления к двигателю. Перед этим открутите поперечину, удерживающую ее в задней части.
•  Выводите коробку передач назад, вытаскивая первичный вал. Как только коробка будет снята, открутите крепление корзины сцепления и снимите ее целиком с диском. Далее демонтируйте маховик двигателя. Теперь перед вами будет виден подшипник коленчатого вала.

Видео — Как снять подшипник с коленвала

Снять подшипник достаточно просто, главное знать, как он там посажен. Установка любого подшипника выполняется при помощи пресса, поэтому достать его руками попросту не получится. Для его снятия можно воспользоваться множеством способов, но мы перечислим лишь два из них.

Первый – это просто разбить старый подшипник при помощи молотка и зубила. Метод этот хоть и действенный, но опасный для сальника коленвала, осколки могут попасть в блок цилиндров и повредить его. Поэтому пользоваться таким способом можно только в крайнем случае.

Второй способ более рациональный, но долгий, однако попробовать его стоит. Для этого подбирается болт произвольной длины, которая превышает длину подшипника. Самым главным условием является диаметр шляпки – она должна быть точно таких же размеров, что и отверстие внутренней обоймы подшипника. Внутрь обоймы кладется порция солидола, а болт устанавливается внутрь обоймы шляпкой. После этого, наносите удары молотком сверху болта. Таким образом, шляпка, выполняя функции поршня, сдавливает солидол, который и выдавливает подшипник. Постепенно увеличивайте порцию солидола по мере продвижения подшипника.

И все же, настоятельно рекомендуется приобрести специальный съемник, который поможет вам не только снять подшипник, но и установить на его место новый. Что касается установки, то ее можно производить при помощи молотка с мягкой подкладкой, но в этом случае, удары должны наноситься по всей окружности обоймы, чтобы подшипник вошел равномерно. Сборка деталей производится в обратной последовательности.

Что такое крышка подшипника?

Крышку подшипника можно описать по-разному, но чаще всего это часть блока цилиндров, которая содержит коренные подшипники коленчатого вала. В блоке двигателя часть двигателя, через которую проходит коленчатый вал, разделена. После снятия основных крышек коленчатый вал можно установить в блок на верхней части половины коренных подшипников. Другая половина коренных подшипников находится в крышке подшипника и размещается по порядку на коленчатом валу и соответствующей другой половине главного седла.Затем болты затягиваются в соответствии со спецификацией, тем самым удерживая коленчатый вал на месте.

Поршневые штоки

также используют колпачок, чтобы удерживать шток поршня на коленчатом валу.Шток поршня, как и коренные подшипники, разделен на две части: шток и колпачок. Подшипники штока разделены на две части: одна половина подшипника входит в нижнюю часть штока, а другая половина — в крышку штока. Шатун надвигается на шатун коленчатого вала через шейку. Крышка подшипника шатуна надевается на нижнюю часть штока и вокруг коленчатого вала, завершая соединение штока поршня и коленчатого вала с затяжкой болтов шатуна в соответствии со спецификацией.

Возможно, для выполнения самой важной функции внутри двигателя крышка должна быть правильно обработана, чтобы необходимое количество масла поддерживало коленчатый вал и шток поршня.Коленчатый вал фактически не движется по подшипнику; на самом деле коленчатый вал движется по слою масла между подшипником и коленчатым валом. Тот же принцип применяется между шатунным подшипником и коленчатым валом. Правильная обработка и зазоры между подшипником и коленчатым валом достигаются посадкой крышки подшипника. Слишком свободный или слишком плотный колпачок может вызвать преждевременный отказ двигателя.

Хотя поршневые штоки устанавливаются и обрабатываются индивидуально, крышки коренных подшипников обрабатываются как единое целое в процессе, известном как линейное хонингование.При линейном хонинговании каждая крышка подшипника шлифуется с меньшим размером, а затем затягивается на блок цилиндров. Затем блок помещается в машину, и все колпачки проходят длинным хонингованием, оттачивая их в соответствии с надлежащими техническими характеристиками. Это гарантирует, что каждая крышка идеально подходит к коленчатому валу.

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА коленчатого вала на месте, MGA или MGB

MGA с ориентацией ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА коленчатого вала на месте — CS-106B Относится к MGA или MGB 15 сентября 2011 г. Пол Хэнли из Мэриленда, США написал: «Можно ли заменить сеть, когда двигатель находится в автомобиле»? Да, все подшипники коленчатого вала можно заменить снизу автомобиля, не снимая двигатель.Поднимите автомобиль и опору, чтобы получить доступ снизу, и слейте воду из поддона. Снимите два нижних болта с колокола, так как они мешают опустить задний конец масляного поддона. Снимите все болты поддона. Пятерка спереди — это немного сложнее по сравнению с поперечиной передней подвески, но это можно сделать. См. OF-106. Вы можете снять масляный насос и сетку поддона для облегчения доступа. Заменить подшипник шатуна достаточно просто. Делайте по одному и всегда держите крышки подшипников, соединенные с оригинальными шатунами.Проверните коленчатый вал, чтобы опустить шатунные болты вниз. Отогните фиксаторы, снимите болты, постучите по крышке стержня сбоку, чтобы ослабить ее, и снимите. Нижняя половина корпуса может выходить вместе с крышкой или может налипать на масляную пленку на шейке кривошипа. Снимите также нижнюю половину корпуса. Нажмите на шатун, чтобы поршень переместился вверх в цилиндре. Вы можете немного повернуть коленчатый вал и переместить шатуны в сторону для лучшего доступа. Снимите верхнюю половину корпуса и установите новую, ОЧЕНЬ осторожно, чтобы грязь не оставалась позади корпуса.Подшипники коленчатого вала имеют зазор для масляной пленки толщиной всего около 0,001 дюйма, поэтому даже человеческий волос за корпусом может привести к заеданию подшипника за шейку при затяжке на месте. Смажьте подшипник и / или шейку и потяните поршень вниз, чтобы большой конец для сопряжения с цапфой. Установите новую половину вкладыша в крышку подшипника (держите в чистоте), смажьте ее маслом и установите крышку на шток (обратите внимание на правильную ориентацию). Установите стопорный язычок и болты или гайки, затяните с заданным крутящим моментом.При затягивании креплений крышки подшипника время от времени проворачивайте коленчатый вал, чтобы убедиться, что подшипник не заедает о шейку.Если он все же заедает, необходимо разобрать его и переделать, чтобы не было грязи за вкладышами подшипников. Вы должны иметь возможность провернуть коленчатый вал вручную после того, как крышка подшипника будет плотно затянута. Затем загните язычки замка и повторите для всех шатунов. Болты или гайки подвергаются несколько изменяющемуся крутящему моменту при использовании фиксаторов. Крутящий момент не особенно критичен для стандартного уличного двигателя, поэтому фиксаторы работают хорошо. Для точно настроенного гоночного двигателя люди могут не использовать фиксирующие язычки для большей точности момента затяжки и использовать клей для фиксации резьбы. Коренные подшипники — это немного сложнее, особенно тянуть крышки подшипников. Для передней главной крышки вам необходимо открутить два самых нижних винта в крышке привода ГРМ, так как они входят в крышку подшипника. Также передняя основная крышка находится над поперечиной подвески, поэтому нельзя использовать скользящий молоток. Здесь вы можете вкрутить болт с плоской шайбой и использовать монтировку и деревянный брусок против коленчатого вала, чтобы снять крышку подшипника. Опять же, нижняя половина гильзы может идти вместе с крышкой подшипника или может прилипать к коленчатому валу.Снимите также половину оболочки. Чтобы извлечь верхнюю половину корпуса, постучите по концу корпуса без выступов, чтобы освободить его и начать вращение вокруг шейки коленчатого вала. Не поцарапайте шейку кривошипа при этом. Затем прижмите конец гильзы с выступом к шейке и поверните коленчатый вал, чтобы потянуть гильзу. Когда половинка находится внизу, ее можно снять. Установка новой полуоболочки производится в порядке, обратном снятию. Сначала очистите гильзу, затем смажьте подшипниковую сторону гильзы, поместите ее напротив шейки кривошипа и поверните коленчатый вал назад, чтобы повернуть половину гильзы в нужное положение в блоке. Центральный коренной подшипник также имеет упорные шайбы коленчатого вала. Верхнюю половину шайбы можно вывернуть так же, как и половину гильзы, но это должно быть намного проще. Поверхность с белым металлом и прорезями упирается во вращающийся фланец коленчатого вала, а плоская стальная поверхность упорной шайбы — на неподвижную поверхность блока и крышки. В руководстве по ремонту MGA была ошибка в инструкции, которую предполагалось исправить в более позднем издании (но, возможно, так и не было исправлено).Нижние половинные шайбы со шпонками должны удерживаться на месте по бокам крышки подшипника во время ее установки. Для передней и задней основных крышек перед установкой можно нанести немного герметика для прокладок на сторону, которая соприкасается с торцевой пластиной двигателя. Установите вторую половинку (пожалуйста, очистите) в крышку подшипника, добавьте немного масла, вдавите крышку на место и затяните крепеж. Время от времени проворачивайте коленчатый вал, затягивая крепеж, чтобы подшипник не заедал за шейку.Если это все же заедает, вам придется делать это снова и снова. После установки крышек подшипников на переднюю и заднюю крышки необходимо установить прямоугольное пробковое уплотнение. Вставьте это в прорезь. Когда пробковая полоска полностью встанет на место, с помощью бритвенного ножа обрежьте ее заподлицо с нижней частью блока. Позже, перед установкой масляного поддона, нанесите немного герметика на нижнюю часть пробковой полоски. Промежуточные и задние крышки коренных подшипников имеют соответствующий доступ, позволяющий использовать скользящий молоток для снятия крышек. По-прежнему делайте это по одному и всегда держите крышки подшипников соединенными в исходных местах. Надежно затянув все крышки подшипников и свободно проворачивая коленчатый вал, установите масляный насос с сеткой поддона на место. Нанесите немного масла внутрь насоса, чтобы убедиться, что он самовосстанавливается. Если вы суеверный тип, можете набить масляный насос вазелином (вазелином). ПОЖАЛУЙСТА, используйте ПРАВИЛЬНУЮ ПРОКЛАДКУ. Тогда пора его застегнуть. Установите два нижних винта в крышку привода ГРМ. Очистите и разгладьте фланец на масляном поддоне, затем приклейте к поддону новую прокладку, слегка намазывая вашим любимым липким герметиком (герметик на верхней стороне не требуется).Нанесите немного герметика на пробковые полоски на передней и задней крышках коренных подшипников. Установите поддон на двигатель и свободно затяните все винты. Осторожно затяните винты, пока не увидите, как герметик выдавливает край прокладки со всех сторон. Я рекомендую вам остановиться на этом и терпеливо подождать несколько часов, чтобы герметик схватился. Затем затяните винты до указанного момента. Закончите, переустановив два нижних болта колокола, и сейчас самое время установить новый масляный фильтр. Залейте моторное масло и проверните двигатель с выключенными свечами зажигания, пока не увидите давление масла на манометре.Затем установите свечи зажигания на место, долейте масло до верхней отметки на щупе и подожгите.

Подшипники коленчатого вала, коренные подшипники

MGA With An Attitude ПОДШИПНИКИ КОЛЕНВАЛА, ИЗНОС И УСТАНОВКА — CS-205C Коренные подшипники Подшипники коленчатого вала — это 5 этапов на 5 веб-страницах. Щелкните зеленую стрелку внизу, чтобы последовательно переходить по страницам. A — Износ подшипников и давление масла B — Подшипники шатуна C — Коренные подшипники — (эта страница) D — Осмотр и переточка коленчатого вала E — Установка подшипника Если шейки подшипников шатуна проходят проверку кончиками пальцев и микрометром , вам все равно необходимо проверить шейки коренных подшипников.Начните с центральной крышки коренного подшипника, так как она является наиболее доступной. Снимите гайки и шайбы, вверните соответствующий болт во внутреннюю резьбу крышки подшипника и снимите его с помощью скользящего молотка. Если у вас нет скользящего молота, вы можете проявить изобретательность, используйте болт с большой плоской шайбой и тяжелую монтировку с деревянным блоком для поддержки коленчатого вала или блока цилиндров. Внутренняя резьба крышек коренных подшипников — 1/4 BSP (британская прямая трубная резьба). Это основной диаметр 0,518 дюйма и 19 ниток на дюйм.Болт 1 / 2-18-UNF вкручивается с небольшим зазором и подходит для съемника. Был там, сделал это, и все работает нормально. Нижняя половина вкладыша подшипника обычно выходит вместе с крышкой подшипника. Нижняя половина упорных шайб коленчатого вала также выйдет (и, скорее всего, упадет на пол, если вы не готовы их поймать). Верхние половинки упорных шайб не имеют шпонок и могут вращаться вокруг коленчатого вала для снятия. Верхнюю половину вкладыша подшипника можно снять с небольшой осторожностью, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать при этом шлифованную поверхность шейки коленчатого вала.Используя тонкую плоскую отвертку в качестве пробойника, постучите по гладкому концу вкладыша подшипника без выступов, чтобы ослабить его и немного сдвинуть. После того, как выступит конец полугильзы, вы можете прижать гильзу к шейке коленчатого вала, затем повернуть коленчатый вал, перемещая вместе с собой вкладыш подшипника, пока вкладыш подшипника не окажется внизу, где его можно будет снять. Нижняя половина вкладыша коренного подшипника обычно изнашивается больше, чем верхняя половина. В остальном осмотр подшипника и шейки кривошипа аналогичен осмотру подшипников штока, визуальному осмотру, испытанию кончиком пальца и, наконец, измерению диаметра коленчатого вала.Белый металл — это хорошо, медь — подозрительно, а появление стали может означать, что кривошип нужно переточить. Если центральная главная шейка неисправна, двигатель выходит, чтобы снять коленчатый вал для переточки. Если окажется, что центральная шейка исправна, есть большая вероятность, что передняя и задняя коренные шейки тоже будут в порядке, и все, что для этого нужно, — это новые вкладыши подшипников. Затем пора переустановить центральный коренной подшипник, упорные шайбы и крышку подшипника, прежде чем приступить к работе с остальными.В двигателе с тремя коренными подшипниками никогда не снимайте более одного коренного подшипника за раз, оставив два других на месте, чтобы сохранить правильное положение коленчатого вала. Установка верхней половины вкладыша подшипника производится в порядке, обратном снятию. Нанесите масло на сопрягаемые поверхности шейки кривошипа и вкладыша подшипника, поместите вкладыш на место на нижней стороне шейки кривошипа, затем поверните кривошип, чтобы переместить вкладыш подшипника в каретку блока до тех пор, пока он не окажется заподлицо с блоком. оба конца.Упорные шайбы должны быть установлены так, чтобы сторона белого металлического подшипника была обращена к коленчатому валу, а сторона стальной подкладки — к блоку двигателя. В заводском руководстве по ремонту здесь есть ошибка печати при указании стороны, имеющей прорезь для сброса масла. Прорезь находится со стороны мягкого подшипника и упирается в коленчатый вал. Закончите установку с нижней половиной вкладыша подшипника и крышкой коренного подшипника. Два выступа, препятствующие вращению, на половинных гильзах соединяются на одной стороне шейки, чтобы предотвратить вращение гильз в обоих направлениях. Снятие задней главной крышки аналогично снятию центральной крышки, за исключением того, что она имеет гораздо большую длину зацепления с блоком двигателя, поэтому потребуется больше усилий. Вы также должны оторвать бумажную прокладку от задней пластины двигателя (что обычно не представляет большого труда). Для двигателя 1500 вы можете отвинтить сливную трубку от крышки подшипника, а внутренняя резьба такая же, как и в других основных крышках, удобна для вытягивания. При установке задней крышки вы можете забыть о бумажной прокладке и намазать немного герметика на обратной стороне крышки.Как только крышка будет полностью установлена, вы можете вдавить новую квадратную пробковую прокладку на место и обрезать ее почти на одном уровне с нижней частью блока. Немного больше герметика понадобится позже при установке прокладки поддона. Обратите внимание, что крышка подшипника должна быть полностью установлена ​​и заподлицо с нижней частью блока. Небольшой кусочек уплотнительной бумаги, застрявший между крышкой и блоком, предотвратит полную посадку крышки, что приведет к увеличению рабочего зазора подшипника, что приведет к преждевременному выходу подшипника из строя. Так что держите его в чистоте для сборки. Снятие передней главной крышки аналогично снятию задней, за исключением того, что вам также нужно снять два нижних болта с крышки привода ГРМ, так как они ввинчиваются в крышку подшипника спереди. Скорее всего, это потребует снятия шкива кривошипа, что может побудить вас снять радиатор. К тому времени это также прекрасная возможность отремонтировать и отремонтировать крышку привода ГРМ, чтобы заменить переднее уплотнение и, возможно, также натяжитель цепи привода ГРМ. Доступ к передней крышке коренного подшипника также затруднен поперечиной рамы, поэтому вам неизбежно придется использовать монтировку, чтобы снять переднюю главную крышку.Повторная установка аналогична задней крышке, очистите бумажную прокладку, нанесите немного герметика на переднюю поверхность, полностью установите крышку, вдавите квадратное пробковое уплотнение и промойте обшивку.

Сервисная информация

Сервисная информация

Установка коленчатого вала и подшипника

Специальный инструмент

•	GE 6125-1B Адаптер скользящего молотка

•	EN 45059 Угломер

•	EN 49102 Съемник крышки подшипника коленчатого вала

Эквивалентные местные инструменты см. Специальный инструмент.

Процедура установки подшипника коленчатого вала

Примечание: Если подшипники коленчатого вала использовались в работающем двигателе, вы должны заменить их НОВЫМИ подшипниками коленчатого вала для повторной сборки.

1. Очистите отверстие под картер картера безворсовой тканью.
2. Очистите все масло с тыльной стороны новых половин подшипника.



3. Установите новые верхние подшипники коленчатого вала на место. Подшипник упорный принадлежит к журналу номер 3.Убедитесь, что в верхней вставке подшипника есть отверстие для перекачки масла и канавка. Прокрутите подшипник так, чтобы выступ фиксатора вошел в паз кривошипа. Подшипник должен плотно прилегать к верхнему картеру.



4. Установите новые нижние подшипники коленчатого вала на место в крышках коренных подшипников. На нижних подшипниках коленчатого вала НЕТ канавок или отверстий. Подшипники должны плотно прилегать к крышкам подшипников коленчатого вала.

Процедура установки коленчатого вала

1. Если снимали, установите шпонку коленчатого вала.Слегка ударьте по шпонке на месте небольшой мягкой поверхностью из бронзы / пластика и молотком, пока она не войдет в паз для шпонки.



2. Осторожно опустите коленчатый вал на место в блоке цилиндров.

Процедура измерения зазора подшипников коленчатого вала

1. Поместите кусок свежего пластикового материала комнатной температуры по всей длине через все шейки подшипников коленчатого вала.
2. Определите надлежащий порядок крышек коренных подшипников.Крышки коренных подшипников пронумерованы от 1 (1) до 4, а крышка переднего коренного подшипника обозначена цифрой 1. Стрелка (2) должна быть направлена ​​в сторону передней части двигателя.



3. Установить крышки коренных подшипников коленчатого вала.
4. Неплотно установите оригинальные болты внутренней главной крышки.
5. Неплотно установите оригинальные болты наружной основной крышки.



6. Неплотно установите оригинальные болты основной крышки с короткой / внутренней стороны.
7. Неплотно установите оригинальные длинные / внешние болты основной крышки.



8. Постучите по крышкам коренных подшипников коленчатого вала молотком с мягким покрытием.



9. Затяните болты основных крышек с помощью измерителя EN 45059 в следующей последовательности:

Осторожно: См. Предупреждение о крепежных деталях во введении.

10. Сначала затяните внутренние болты (1-8) за два прохода.

10.1.

Затяните внутренние болты с моментом 20 Н · м (15 фунт-футов) на первом проходе.

10.2.

Затяните внутренние болты (1-8) еще на 80 градусов на 2-м проходе.




11. Затяните подвесные болты (9–16) второй раз за два прохода.

11.1.

Затяните подвесные болты до 15 Н · м (11 фунт-футов) на первом проходе.

11.2.

Затяните подвесные болты (9-16) еще на 110 градусов на 2-м проходе.




12. Затяните короткие / внутренние болты (17-20) третьими за два прохода.

12.1.

Затяните короткие / внутренние болты с моментом 30 Н · м (22 фунт-футов) на первом проходе.

12.2.

Затяните короткие / внутренние болты (17-20) еще на 60 градусов на 2-м проходе.

13. Затяните длинные / внешние болты (21-24) четвертым за два прохода.

13.1.

Затяните длинные / внешние болты с моментом 30 Н · м (22 фунт-футов) на первом проходе.

13.2.

Затяните длинные / внешние болты (21-24) еще на 60 градусов на 2-м проходе.

Примечание: Не проворачивайте коленчатый вал.

14. После достижения конечного момента затяжки дайте узлу постоять 2 минуты.



15. Отверните боковые болты крышки подшипника коленчатого вала.



16. Отверните внешние болты крышки подшипника коленчатого вала.
17. Выверните внутренние болты крышки подшипника коленчатого вала.
18. Снимите крышки подшипников коленчатого вала с помощью переходника GE 6125-1B и съемника EN 49102 .



19. Определите зазор подшипника коленчатого вала, сравнив ширину сплющенного пластикового контрольного материала в самом широком месте с градуировкой на контейнере для контрольного материала.

Примечание: Подшипники коленчатого вала МОЖНО использовать повторно после проверки зазора, если подшипники никогда не использовались в работающем двигателе.

20. Сравните ваши измерения с Механические характеристики двигателя : LF1. Если новые подшипники не обеспечивают надлежащий зазор между коленчатым валом и подшипником, проверьте следующее:

20,1.

Еще раз измерьте шейки коленчатого вала на правильный указанный размер и убедитесь, что устанавливаются надлежащие новые подшипники.Если шейки коленчатого вала имеют неправильный размер, замените или переточите коленчатый вал. Допускается обработка коленчатого вала и подшипники меньшего размера.

20.2.

Еще раз измерьте диаметр отверстия подшипника коленчатого вала в блоке цилиндров, чтобы убедиться в правильности размера. Отверстие подшипника коленчатого вала блока цилиндров не поддается механической обработке, и блок необходимо заменить, если он не соответствует спецификации.

21. Очистите пластмассовый калибровочный материал с шейки подшипников коленчатого вала мягкой безворсовой тканью.



22. Выньте коленчатый вал из блока цилиндров.



23. Обильно нанесите предварительную смазку коленчатого вала или чистое моторное масло на верхнюю и нижнюю опорные поверхности. См. Рекомендуемые смазочные материалы в разделе «Клеи, жидкости, смазочные материалы и герметики».



24. Осторожно опустите коленчатый вал на место в блоке цилиндров.



25. Определите надлежащий порядок крышек коренных подшипников.Крышки коренных подшипников пронумерованы от 1 (1) до 4, а крышка переднего коренного подшипника обозначена цифрой 1. Стрелка (2) должна быть направлена ​​в сторону передней части двигателя.



26. Установить крышки коренных подшипников коленчатого вала.
27. Неплотно установите оригинальные болты внутренней главной крышки.
28. Неплотно установите НОВЫЕ болты наружной основной крышки.



29. Постучите по крышкам коренных подшипников коленчатого вала молотком с мягким покрытием.



Примечание: Болты боковой основной крышки изначально имеют герметик на фланце головки болта.Необходимо использовать НОВЫЕ болты. Если НОВЫЕ болты не используются, масло может вытечь из картера мимо болтов.

30. Слегка затяните НОВЫЕ болты основной крышки с короткой / внутренней стороны.
31. Установите НОВЫЕ длинные / внешние болты главной крышки, не затягивая их.



32. Затяните основные болты крышки с помощью измерителя EN 45059 в следующей последовательности:
33. Сначала затяните внутренние болты (1-8) за два прохода.

33,1.

Затяните внутренние болты с моментом 20 Н · м (15 фунт-футов) на первом проходе.

33,2.

Затяните внутренние болты (1-8) еще на 80 градусов на 2-м проходе.




34. Затяните подвесные болты (9–16) второй раз за два прохода.

34,1.

Затяните подвесные болты до 15 Н · м (11 фунт-футов) на первом проходе.

34,2.

Затяните подвесные болты (9-16) еще на 110 градусов на 2-м проходе.




35. Затяните короткие / внутренние болты (17-20) третьими за два прохода.

35,1.

Затяните короткие / внутренние болты с моментом 30 Н · м (22 фунт-футов) на первом проходе.

35,2.

Затяните короткие / внутренние болты (17-20) еще на 60 градусов на 2-м проходе.

36. Затяните длинные / внешние болты (21-24) четвертым за два прохода.

36,1.

Затяните длинные / внешние болты с моментом 30 Н · м (22 фунт-футов) на первом проходе.

36,2.

Затяните длинные / внешние болты (21-24) еще на 60 градусов на 2-м проходе.

37. Убедитесь, что коленчатый вал вращается без заедания и шума.

© Авторское право Chevrolet. Все права защищены

Подшипник коленчатого вала — обзор

Нарушение смазки
Это включает потерю масла, загрязнение, недостаточный расход и разрыв пленки.	Неисправности смазки вызывают следующие основные повреждения: протирание подшипников коленчатого вала, заедание салазок крейцкопфа, задиры поршней и заедания в цилиндрах. Чрезмерный износ набивки, поршневых колец, направляющих лент и поршневых штоков.
Чрезмерная вибрация	Вибрация рамы и цилиндра
Этот режим охватывает все отказы, вызванные вибрацией из-за вибрации рамы, крутильной вибрации и вибрации, вызванной пульсацией газа.		• Ускоренный износ подшипников из-за истирания подшипников скольжения и качения. • Усталость и разрушение статических и механических частей, например, растрескивание конструкции рамы. • Ослабление болтовых компонентов. • Повреждение фундамента.
	Крутильные колебания
		• Чрезмерные напряжения сдвига на коленчатом валу, приводящие к трещинам в точках концентрации напряжений. • Ослабление / срезание болта муфты и маховика.
	Пульсация газа
		• Усталостное разрушение впускных / нагнетательных клапанов • Усталостные разрушения трубопроводов • Вибрация рамы • Повреждение фундамента 9009 / adhesion
Этот режим охватывает отказы, вызванные воздействием поверхностных молекул.Коррозия в поршневых компрессорах обычно возникает в результате химической реакции между технологическим газом и компонентами, контактирующими с газом, такими как клапаны, гильзы цилиндров, поршни и штоки поршней. Адгезия возникает в результате молекулярного притяжения, такого как тенденция притертых пластин клапана к слипанию, когда между пластинами остается слой масла. Адгезия также отвечает за прилипание отложений к компонентам оборудования.		• Коррозия / отложения на рубашках цилиндров, вызывающие перегрев гильзы цилиндра. • Коррозия деталей клапана, вызванная выходом из строя пружин, пластин. • Отказ поршневого штока из-за коррозионного воздействия. • Загрязнение смазочного масла рамы из-за коррозии резервуаров смазочного масла и трубопроводов. • Заедание клапанов, вызывающее удары. • Механизмы разгрузки заедания. • Коррозия материалов подшипников (например, баббита).
Эрозия / износ
Это включает абразивный износ, истирание, задиры и истирание. Этот режим распространяется на все отказы, вызванные материальным ущербом.		• Чрезмерный износ цилиндра, приводящий к снижению эффективности и перегреву из-за рециркуляции газа в цилиндре. • Чрезмерная утечка уплотнения из-за изношенных зазоров. • Несоосность поршневого штока из-за износа направляющей ленты.Износ поршневого штока. • Негерметичность клапана из-за износа уплотнительных поверхностей. • Подшипники / шейки коленчатого вала Чрезмерный зазор. • Поршни: износ кольца и канавки направляющей ленты.
Нарушение уплотнения Сюда входят все отказы, связанные с потерей герметизирующей способности или удержания на границе раздела.	Статические уплотнения: Утечки из прокладки в крышке клапана, головке блока цилиндров и седле клапана. Динамические уплотнения: Отказ поршневого кольца, отказ сальника, утечка клапана.
Повреждение посторонним предметом
Этот режим включает в себя все сбои, вызванные загрузкой объекта, который либо: • не является внутренней частью станка или • является частью станка, которая переместилась из своего проектного положения.		• Твердые частицы в газовых клапанах, разрушающие гильзы цилиндров и поршневые кольца. Сюда входит окалина, частицы пыли и продукты коррозии. • Унос жидкости / закупорка. • Нарушение смазки рамы и цилиндра из-за закупорки смазочных линий. • Износ подшипников из-за твердых частиц в смазочном масле. • Детали клапана, входящие в цилиндр, вызывают удар по поршню и заедание. • Загрязнение водой смазочного масла рамы из маслоохладителя.
Перегрев
Отказы из-за превышения температуры над нормальными расчетными пределами.		• Подшипник плавления баббита в направляющих подшипниках коленчатого вала и крейцкопфа. • Отказ элемента клапана из-за высоких температур. • Разрушение материала поршня и уплотнительного кольца из-за чрезмерной температуры. • Перегрев цилиндра снижает вязкость смазочного масла, что приводит к сильному износу на границе раздела поршень-цилиндр.
Неисправность стопорного / удерживающего механизма • Соединения, удерживаемые крепежными деталями • Соединения, которые не полагаются на крепежные детали, но используют эластичные свойства, такие как термоусадочная посадка, для поддержания сборки.	Ослабление неподвижных частей: Шпильки крышки клапана, болты распорной детали, шпильки головки блока цилиндров и фундаментные болты. Эта неплотность приводит к перекосу, негерметичности клапана и вибрации рамы. Ослабление механических деталей: Маховик, контргайка крейцкопфа, гайка поршня и болты шатуна. Результат: Удар и разрушение.
Отказ из-за неправильной внутренней геометрии • Трение и удары между компонентами, которые были спроектированы так, чтобы не контактировать. • Нарушение геометрического совмещения компонентов конструкции.		• Поломки коленчатого вала из-за неровностей фундамента / нагрева, приводящие к перекосу коренных подшипников и усталостному разрушению при изгибе. • Поломки поршневого штока в месте соединения крейцкопфа из-за несоосности, вызванной изгибающими напряжениями. • Столкновение поршня с головкой блока цилиндров из-за недостаточного осевого зазора. • Чрезмерный износ уплотнения под давлением из-за несоосности с осью штока поршня.
Перенапряженный материал
Этот режим охватывает усталостные отказы, пластические изломы, деформацию поверхности и другие отказы компонентов, вызванные механическими напряжениями.		• Усталостное разрушение поршневого штока • Растрескивание и перелом поршня • Излом пружины клапана / пластины • 92 болт и трещина Поломка баббита подшипника скольжения из-за поверхностной усталости • Усталостные отказы подшипников качения • Усталостные отказы коленчатого вала • 43 Усталостные повреждения вспомогательных трубопроводов 2 Установка стержня и главного подшипника с подшипниками двигателя King Сборка двигателя — один из тех процессов, который по понятным причинам пугает большинство энтузиастов DIY-типа, и не зря.Вы собираете воедино сердце своего двигателя, в котором компоненты вращаются сотни раз в секунду , при этом подшипники двигателя и другие зазоры измеряются с точностью до тысячных и даже десятых долей дюйма в некоторых случаях! Излишне говорить, что здесь первостепенное значение имеют точность и терпение. При установке подшипников главного двигателя и шатунных подшипников соблюдение правильных процедур снизит чрезмерный износ и трение, чтобы гарантировать долгую и здоровую жизнь вращающегося узла вашего двигателя.Для тех из вас, кто делает все возможное, чтобы сделать это самостоятельно или кому просто интересно узнать больше о том, что при этом происходит, компания King Engine Bearings создала простое двенадцатиступенчатое руководство по установке стержневых и коренных подшипников! В этой статье мы рассмотрим несколько основных шагов, описанных в руководстве King Bearing, и немного углубимся в каждую тему. Подходящие колпачки Один из наиболее важных шагов (и первый, упомянутый в руководстве), важность которого многие энтузиасты могут даже не осознавать, — это убедиться, что каждый шатун и крышка коренного подшипника правильно идентифицированы по положению и ориентации. Это связано с тем, что каждая крышка идеально обработана, чтобы соответствовать сопрягаемой поверхности блока, а также форме самого отверстия подшипника. Если не будут приняты надлежащие меры предосторожности для идентификации каждой крышки, чтобы убедиться, что они не перепутались, произойдет чрезмерный износ подшипников и шейки цапфы и, возможно, даже серьезное повреждение двигателя. Поддержание чистоты Поддержание чистоты поверхностей, таких как коленчатый вал, сопрягаемые поверхности блока цилиндров и шейки, также чрезвычайно важно для долговечности двигателя.King рекомендует сначала использовать проволочную щетку для очистки масляных каналов и удаления любого осадка или мусора, которые накопились с течением времени, а затем очищать каждый компонент в горячей мыльной воде. После того, как деталь будет тщательно очищена, просто используйте сжатый воздух, чтобы высушить деталь и удалить остатки мусора. Невыполнение очистки этих компонентов, вероятно, приведет к тому, что отстой и мусор будут смещаться во время демонтажа или установки, задирать поверхности подшипников и шейки, а также засорять соленоиды или масляные каналы, что приведет к повреждению или чрезмерному износу из-за масляного голодания при следующем запуске двигателя. Затяжные колпачки и проверка люфта Очистив и правильно смазав все компоненты, поместите коленчатый вал на верхние главные подшипники, установите главные крышки на место (убедившись, что каждая крышка вернулась в правильное положение и ориентацию), затем слегка постучите по крышке, чтобы она встала на место. до полной фиксации и затягивайте только что очищенные застежки от руки. Чтобы выровнять упорный подшипник (который используется для ограничения осевого люфта), используйте монтировку или резиновый молоток для перемещения кривошипа вперед и назад, так чтобы он находился в крайнем переднем положении; затем, начиная с центральной главной крышки и продвигаясь оттуда, осторожно начните затягивать каждую застежку крышки с нагрузкой, указанной производителем.При правильной установке коленчатый вал должен по-прежнему свободно вращаться после затяжки каждой крышки. Перед установкой шатунов проверка того, что осевой люфт коленчатого вала (осевой люфт) находится в пределах допуска, является одним из последних и наиболее важных шагов в закреплении вашего вращающегося узла. Неспособность проверить осевой люфт может привести к целому ряду проблем — будет оставлено слишком мало места для расширения металлов при нагревании, что приведет к повышению температуры масляной пленки, полному отсутствию смазки или даже заедание самой рукоятки; слишком свободно, и коленчатый вал будет буквально подпрыгивать, вызывая проблемы с синхронизацией и чрезмерный износ подшипников и коленчатого вала. Опять же, установив коленчатый вал в крайнее переднее положение, установите циферблатный индикатор на торце коленчатого вала и обнулите его. Если у вас есть алюминиевый блок, просто прикрутите небольшую стальную пластину где-нибудь в пределах досягаемости к блоку, чтобы на нее можно было установить магнитное основание циферблатного индикатора. Затем, используя монтировку или резиновый молоток, надавите на коленчатый вал в другом направлении до упора, а затем снимите показания с шкалы. Люфт в конце от 0,002 до 0,008 дюйма обычно является предпочтительным для большинства приложений, но это значение может быть больше или меньше в зависимости от специфики вашей сборки, приложения и того, как оно будет работать.Поэтому обязательно сверьте свои показания с заводским руководством по обслуживанию или производителем коленчатого вала для справки. Полное руководство из двенадцати шагов, а также ряд других технических описаний, связанных с подшипниками двигателя, можно найти в полном техническом репозитории на веб-сайте King Engine Bearing. Снятие коленчатого вала и подшипника Снятие и замена коленчатого вала и коренных подшипников Время: 2 часа Инструменты: стандартный набор головок, головка коленчатого вала, прерыватель, щуп Стоимость: примерно 50 долларов за подшипники и расходные материалы Столовая посуда: качественный комплект для замены Коренные подшипники, Plastigage Совет: Если вы планируете снимать коленчатый вал, оставляя узлы штока и поршня в отверстиях, прикрепите резиновую ленту к болту на каждой штанге и к повторно установленному болту масляного поддона.Это предотвратит попадание стержней в сторону и от ударов по блоку при вытягивании рукоятки. Повышение производительности: более прочная и долговечная нижняя часть Начните со снятия крышек коренных подшипников с блока цилиндров. Под задней крышкой вы найдете как задний главный сальник, так и упорный подшипник коленчатого вала. Теперь кривошип можно поднять с блока двигателя и снять верхние коренные подшипники с их седел. Процесс снятия коленчатого вала и замены коренных подшипников очень похож на процесс снятия шатунов и шатунных подшипников. Фактически, это почти идентично. Для справки см. Наш блог под названием «Шатуны и подшипники штанги». Хотя в некоторых случаях это возможно, когда двигатель еще находится в автомобиле, я бы не рекомендовал это делать. Лучше всего вынимать двигатель из шасси в чистой и хорошо организованной рабочей среде. Очевидно, что сначала необходимо снять масляный поддон и насос, чтобы получить доступ к коленчатому валу и корпусам коренных подшипников.Убрав штоки в сторону, начните с откручивания крышек коренных подшипников от блока цилиндров. В зависимости от конструкции блока на одну главную крышку будет приходиться 2 или 4 болта. Блоки с четырьмя болтами использовались в большинстве заводских специальных высокопроизводительных двигателей для дополнительной прочности и жесткости. Обязательно отметьте расположение и направление основных крышек перед снятием коленчатого вала. Также обратите внимание на положение шпоночного паза в кривошипе, чтобы его можно было установить в той же ориентации. Как и аналогичный шатунный подшипник, коренной подшипник коленчатого вала состоит из двух половин или вкладышей; один в углублении крышки, а другой в колодке.При правильной затяжке они соединяются, образуя цельный кожух вокруг шейки коленчатого вала. Проверьте верхнюю и нижнюю половинки подшипников на предмет неравномерного износа или задиров. Всегда заменяйте обе гильзы вместе, даже если одна сторона все еще в хорошем состоянии. После установки подшипников еще раз проверьте все зазоры. Проверните рукоятку вручную, чтобы проверить, не возникает ли чрезмерное сопротивление при вращении. Затяните все крышки коренных подшипников с соблюдением требований спецификации, за исключением крышки упорного подшипника. На типичном Chevy с малым блоком упорный подшипник расположен под крышкой коренного подшипника №5. Это самая дальняя задняя крышка. Этот подшипник предназначен для обработки и сведения к минимуму толкающих вперед нагрузок, исходящих от трансмиссии. Высокое давление в пластинах и тяга гидротрансформатора часто вызывают износ и выход из строя упорного подшипника, особенно в высокопроизводительных приложениях. Чтобы выровнять упорный подшипник и осевой люфт коленчатого вала, сначала вручную затяните болты упорного подшипника на задней главной крышке.Используя чистую монтировку, подденьте коленчатый вал до крайнего положения назад. Затем поверните кривошип до крайнего переднего хода. Это необходимо для того, чтобы верхняя и нижняя поверхности упорного подшипника были полностью установлены и выровнены друг с другом. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт