Как затягивать ступичную гайку: Как затянуть гайку ступицы без динамометрического ключа

Содержание

Как затянуть гайку ступицы без динамометрического ключа

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом.

Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

<center><div class="lazy lazy-hidden advv"><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="9935184599"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div></center>

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Очередь просмотра

Очередь

Удалить все
Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАТЯНУТЬ ГАЙКУ СТУПИЦЫ ВАЗ 2109, 2114, 2110, 2112? Момент затяжки ступичной гайки ВАЗ

Гайка крепления ступиц передних колес
Резьба М20х1,5

Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 225,0–250,0 (22,5–25,0)

Гайка подшипников ступиц задних колес
Резьба М20х1,5

Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 190,0–225,0 (19,0–22,5)

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать

гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником
1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки .

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс•м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс•м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс•м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Как затянуть гайку передней ступицы

Неразборная ступица заднего колеса

На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.

Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
Открутите полностью болты и снимите колесо.

Снимаем колпак ступицы

Выкручиваем старую гайку

Нужно законтрить затянутую гайку

Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.

Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).

Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

предотвращение углового смещения колец;
снижение трения тел качения и дорожек качения;
правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
компенсация теплового расширения.
увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

Как отрегулировать подшипники ступицы:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:

Размеров подшипника;
Регламентированного осевого зазора;
Диаметра и шага резьбы.

Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Peugeot 206	225,0 – 250,0	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Альмера	280	М18х1,5
2	Кашкай	125	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Газель	50 – 80	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	A80 B4/B3	186,3 – 225,6	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Октавия	300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Королла	292	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Мазда 3	225,0 – 250,0	М20х1,5
2	Мазда 6	235 – 274	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Лансер 9	216 – 225	М20х1,5
2	Лансер 10	95	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Туарег	186,3 – 225,6	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Спортейдж	225,0 – 250,0	М20х1,5
2	Рио	225,0 – 250,0	М20х1,5
3	Сид	95	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Акцент	200 – 260	М18х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	ВАЗ 2101 – 2107, ОКА	196 – 199	М18х1,5
2	НИВА ВАЗ 21213 и 21214	196 – 199	М18х1,5
3	Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста	226–247	М20х1,5
4	ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 – 2110, 2111 – 2115	226–247	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Фокус 1	45 (далее затягивать ещё на 90 градусов)	M18х1,5
2	Фокус 2
3	Фокус 3
4	Мондео	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
5	Фьюжн	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
6	Транзит	53	M20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	НИВА	191 – 195	М18х1,5
2	Ланос	184 – 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)	М20х1,5
3	Авео	184 – 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)
4	Лачетти	254–300
5	Круз	50, довернуть на 40˚	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Логан	175	М20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро	280
4	Дастер 4×4	280
5	Дастер 4×2	175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Нексия	100	М20х1,5
2	Матиз	210	М18х1,5
3	Дэу Ланос	100	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Астра H	150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)	M22х1,5
2	Астра G
3	Астра J

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу – 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора. ПОДРОБНЕЕ…

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

С предустановленным моментом, не регулируемые.

С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

С индикатором усилия при затяжке.

С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:

Как пользоваться динамометрическим ключом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Потребуются следующие приспособления:

Трещотка с головкой под контргайку;
Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
Рулетка;
Маркер;
Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.

Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

менял привода в сборе — надо затянуть гайки, вопрос как это правильно делается?

Смотрите также

Комментарии 46

тяни до сраки. не ссыкай .не перетянешь ))))) а гайки контрить не надо.новые идут слегка овальные. и никакой фиксатор резьбы там нах. не нужен.

Безграмотный подход или вы решили весь москвич кувалдой ремонтировать? Не советуйте чепухи!

а вы с завода там видели фиксатор резьбы ? то что момент там 20 так не у всех есть ключ динамометр. так что труба в помощь. заводские гайки идут уже овальные. сделанные специально и они одноразовые .эт если вы не в курсе. хотя если нет возможности поставить новые то можно использовать и старые . в этом случае надо накернить.

ну как бы трубой тянуть-это заранее больше 20Нм

Тут, видимо, имеется в виду не 20Нм, а 20Кгм.
1Кгм=9.8Нм.

ну как бы трубой тянуть-это заранее больше 20Нм

я себе полуметровой трубой тянул. 15 000км полет нормальный. никакого фиксатора резьбы не применял. гайки просто тупо взял новые из коробки. затянул и ВСЁ…

Нужно не кернить а гайку тисках поджать сделать овал с конусного края.

абсолютно верно. именно это я и имел ввиду.

ок)если ключ не найду, буду трубой)

Можешь ключ и не искать, а брать сразу трубу 🙂

гайка ступицы

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки.

Как затянуть ступичную гайку — ProDemio.ru

Автор админ На чтение 8 мин Опубликовано 13.06.2020

После замены ступичного подшипника наступает важный момент — затяжка. Запирать нужно не «голыми» руками, а с помощью специального приспособления — динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок службы оборудования и качество контроля технических средств.

У каждого автомобиля свой крутящий момент на ступичных подшипниках. Это четко описано в инструкции по эксплуатации. Если по какой-либо причине руководство утеряно, вам следует воспользоваться Интернетом или связаться с ближайшей автомастерской за разъяснениями.

Затяжка ступичного подшипника

Момент затяжки ступичного подшипника обычно называется фактическим усилием, с которым затягивается гайка ступицы. Сила измеряется в Н / м или кг / м, в зависимости от значения и конверсионной активности.

Каждый подшипник имеет низкий осевой люфт в своей конструкции. Это необходимо для правильного функционирования механизма, а именно:

для предотвращения бокового смещения;
снизить эффективную силу трения;
равномерное распределение теплового расширения;
распределение напряжения;
увеличение площади контакта.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Значения крутящего момента передних и задних подшипников рассчитываются на основе ряда факторов, таких как:

Минимальный и максимальный допустимый размер (параметр) подшипника.
Осевой допуск.
Тип шага резьбы (крупная или мелкая).

Приведенный выше перечень данных носит модельный характер и может дополняться новыми факторами в каждой конкретной ситуации. Однако вышеперечисленные причины остаются неизменными независимо от возникающей ситуации.

Усилие затяжки ступичного подшипника

ВАЗ, НИВА: с 19,6 до 24,6;
модели марок Ford Focus, Fusion, Mondeo, Transit: с 45 до 53;
все модели Chevrolet: 18,9 — 19,5 или 25,0 — 30,1;
Renault Duster, Megan, Sandero, Logan модели: 175 и 280;
Опель различных моделей: 150.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует на АЗС. В конструкцию ключа встроено устройство с лестницей. Зная желаемый показатель, можно легко затянуть гайку. Главное, не переборщить, так как на застежке можно порвать резьбу.

В зависимости от смены ключа устанавливаются различные ограничители:

не регулируется;
с регулированием;
с индексом затяжки;
с установленным цифровым дисплеем.

Колесные подшипники регулируются в соответствии с выбранным типом динамометрического ключа.

Владельцы часто задаются вопросом: можно ли затянуть ступичные подшипники, фактически не имея динамометрического ключа. Забанить нельзя, но и не рекомендуется. Поскольку подсчитать усилие не представляется возможным. Последствия такого ужесточения очевидны: неудачи и преждевременные неудачи.

Теперь вы знаете, как самостоятельно отрегулировать ступичный подшипник. Несмотря на простоту действий и конструкцию механизма, ремонт технического устройства рекомендуется проводить в специализированных автомастерских, чтобы избежать негативных последствий и повреждения соседних деталей.

Прежде чем принимать профилактические меры, не забывайте покупать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самим производителем. Это увеличит срок службы технического устройства и минимизирует количество отказов.

Неразъемная ступица заднего колеса

На автомобилях с неразборными моноблочными узлами регулировка подшипников невозможна.

Вы можете проверить подшипник на поднятом колесе

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

Установите автомобиль на скорости или включите стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например устройства анти отката. Это необходимо, чтобы автомобиль не сорвался с домкрата.
Возьмите балун из комплекта в багажнике (если есть) и ослабьте болты, удерживающие колесо. В этом случае автомобиль нельзя поднимать.
Подготовьте место для установки домкрата (из комплекта). Он должен быть твердым и ровным. При необходимости можно положить карты под валет. Поднимите колесо, пока оно не перестанет касаться земли. Подложите колодку под рычаг на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
Полностью откручиваем болты и снимаем колесо.

Снимите колпак ступицы

Откручиваем старую гайку

надо заблокировать затянутую гайку

Заполните крышку новой смазкой и установите ее на место. Помните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников меняется схождение колес, в результате чего ухудшается управляемость автомобиля, увеличивается расход топлива и смазки, быстро и неравномерно изнашиваются шины.

Описанный процесс наглядно можно увидеть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Это гарантирует вашу безопасность в дороге. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

✅ Содержание статьи:
1. Какой момент затяжки и регулировки гайки ступицы
2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
3. Метод затяжки без динамометрического ключа
4. Полезные видео по статье

Крутящий момент переднего ступичного подшипника — это сила, с которой затягивается гайка ступицы. Единица измерения — Н * М (или кгс * м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, необходимый для правильной работы подшипника, а именно:

предотвращение углового смещения колец;
уменьшить трение тел качения и дорожек качения;
правильное распределение внутренних напряжений на сепараторах и сепараторах.
компенсация теплового расширения.
увеличить угол контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, внутренний осевой зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую внутренние кольца перемещаются относительно внешнего. Чтобы осевой зазор находился в пределах допусков, шариковый подшипник (или ролик) регулируется путем правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с монтажной схемой и расположением подшипника передней ступицы, а также с конструкцией шарикового подшипника.

На видео также показан процесс регулировки люфта в зависимости от уровня натяжения контргайки:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого автомобиля установлены нормы момента, так как усилие затяжки контргайки зависит от следующих факторов:
— Размер подшипника;
— Настроенный осевой люфт;
— Диаметр и шаг резьбы;
Индикаторы силы для правильной затяжки гайки показаны ниже. База будет постепенно пополняться.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

п / пн	Модель автомобиля	Сила, Н • м	Диаметр ступичной гайки / размер резьбы
А	Б	В	ГРАММ
1	ВАЗ 2101 — 2107, ОКА	196–199	18х1,5
2	НИВА ВАЗ 21213 и 21214	196–199
3	Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста	226-247	20х1,5
4	ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115	226-247

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

А	Б	В	ГРАММ
1	Фокус 1	45 (затем затяните еще на 90 градусов)	M18x1,5
2	Фокус 2
3	Фокус 3
4	Mondeo	35 (затем затяните еще на 90 градусов)
5	Слияние	35 (затем затяните еще на 90 градусов)
6	Транзит	53	M20x1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

А	Б	В	ГРАММ
1	НИВА	191 — 195	18х1,5
2	Ланос	184 — 204 (затем ослабляет и затягивает 15,3 — 18,4)	20х1,5
3	Aveo
4	Лачетти	254–300

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

А	Б	В	ГРАММ
1	Логан	175	20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро
4	4×4 пыльник	280
5	4×2 пыльник	175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

А	Б	В	ГРАММ
1	Нексия	100	20х1,5
2	Матиз	210	18х1,5
3	Дэу Ланос	100	20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

А	Б	В	ГРАММ
1	Астра Н	150 (затем откручиваем на 45˚ и затягиваем с моментом 250 Нм)	M22x1,5
2	Астра G
3	Астра Дж

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затяжки резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определенный момент, используются специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента находится динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении необходимого усилия зажима. Клавиши также доступны в диапазонах значений, например 5-25 (минимум 5 Н • м, максимум 25 Н • м).
Резьбовое соединение затягивается до тех пор, пока стрелка не покажет необходимое значение или не сработает ограничитель. Есть и дорогие и точные аналоги — с электронным дисплеем, но механический вариант подходит для эксплуатации и ремонта легковых автомобилей.

На фото показаны основные виды таких ключей.

Предустановленный крутящий момент, не регулируется.

Предустановленный крутящий момент, регулируемый.

С индикатором крутящего момента.

С цифровым отображением приложенного крутящего момента.

Посмотрите видео о том, как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

При ремонте своего автомобиля многие автомобилисты считают нецелесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и т.д.). Есть хороший способ затянуть крепление до нужного усилия без использования динамометра.
Необходимы следующие инструменты:
1. Трещотка с головкой стопорной гайки;
2. Трубка для удлинения храповика до необходимого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвешивания на «плече» (например, вес 32 кг).

Суть метода заключается в вычислении момента по формуле начальных классов физики:

P — приложенная сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы — «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2 • 100) / (M1 • 10) (• 10 (или • 9,8) — в Ньютонах), где

P1 — расстояние, на котором груз прикреплен к «плечу» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
М2 — требуемый момент, Н • м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2 • 100) / (M1 • 10) (• 10 (или • 9,8) = (45 • 100) / (32 • 10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н • м требуется груз 32 кг, размещенный на трубе на расстоянии 14 см.

Предварительно затяните контргайку и слегка затяните.
Отмечаем расстояние 14 см, где должен висеть толчок;
Одной рукой держим храповик, а другой подвешиваем валик, тем самым подтягивая опору;
Операция продолжается до тех пор, пока крепление под грузом не перестанет затягиваться, а значит, мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

С каким усилием затягивать ступичную гайку, какой момент затяжки колесной гайки

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно.

Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.

Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.

Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Момент затяжки передней ступицы ваз 2110

✅ Содержание статьи:
1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
3. Способ затяжки без динамометрического ключа
4. Полезные видео по статье

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

предотвращение углового смещения колец;
снижение трения тел качения и дорожек качения;
правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
компенсация теплового расширения.
увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
— Размеров подшипника;
— Регламентированного осевого зазора;
— Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
А	Б	В	Г
1	ВАЗ 2101 — 2107, ОКА	196 – 199	М18х1,5
2	НИВА ВАЗ 21213 и 21214	196 – 199	М18х1,5
3	Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста	226–247	М20х1,5
4	ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115	226–247	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

А	Б	В	Г
1	Фокус 1	45 (далее затягивать ещё на 90 градусов)	M18х1,5
2	Фокус 2
3	Фокус 3
4	Мондео	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
5	Фьюжн	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
6	Транзит	53	M20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

А	Б	В	Г
1	НИВА	191 – 195	М18х1,5
2	Ланос	184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)	М20х1,5
3	Авео	184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)
4	Лачетти	254–300

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

А	Б	В	Г
1	Логан	175	М20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро	280
4	Дастер 4×4	280
5	Дастер 4×2	175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

А	Б	В	Г
1	Нексия	100	М20х1,5
2	Матиз	210	М18х1,5
3	Дэу Ланос	100	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

А	Б	В	Г
1	Астра H	150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)	M22х1,5
2	Астра G
3	Астра J

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу. 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида, навигатором с 32 спутниками. Сигнатурным антирадаром нового поколения — просто БОМБА.

Пользуюсь 3 месяца и забыл про штрафы.

Я в своём бортжурнале уже написал обзор. А вот ссылка на официальный сайт поставщика этого чуда-регистратора. Если не путаю, то специальная цена действует только сегодня! ПОДРОБНЕЕ…

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

С предустановленным моментом, не регулируемые.

С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

С индикатором усилия при затяжке.

С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Моменты затяжки резьбовых соединений *

Двигатель

Винт крепления головки цилиндров

М12х1,25 М10х1,25 (ВАЗ-2112)

Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов

Гайка крепления натяжного ролика

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления шкива распределительного вала

Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Гайки болта крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

Болт крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

Гайка крепления приемной трубы глушителя

Болт крепления фланца дополнительного глушителя

Гайка крепления троса сцепления к кронштейну

Болт крепления подушки левой и правой опор силового агрегата к кронштейну

Гайка шпильки крепления подушки левой и правой опор к кронштейнам силового агрегата

Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки пердач

Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров

Гайка шпильки крепления к кузову подушки задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, -21114

Болт крепления подушки к кронштейну задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, 21114

Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна передней и задней опор силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124

Болт (гайка) крепления штанги передней и задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

Болт крепления маслоприемника к насосу

Болт крепления масляного насоса

Болт крепления корпуса масляного насоса

Пробка редукционного клапана масляного насоса

Штуцер масляного фильтра

Датчик контрольной лампы давления масла

Гайки крепления карбюратора

Гайка крепления крышки головки цилиндров

Сцепление

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

Коробка передач

Винт конический крепления шарнира тяги привода

Болты крепления механизма выбора передач

Болт крепления корпуса рычага переключения передач

Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

Выключатель света заднего хода

Болт крепления вилок к штоку

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

Гайка крепления корпуса привода спидометра

Болт крепления оси рычага выбора передач

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

Пробка фиксатора вилки заднего хода

Винт конический крепления рычага штока выбора передач

Болт крепления картера сцепления и коробки передач

Пробка сливного отверстия

Передняя подвеска

Гайка крепления верхней опоры к кузову

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

Гайка болта крепления рычага подвески к кузову

Гайка крепления растяжки

Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

Болт крепления поперечины передней подвески к кузову

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Гайка подшипника ступицы переднего колеса

Болт крепления колеса

Задняя подвеска

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

Гайка крепления рычага задней подвески

Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

Болт крепления оси ступицы к балке

Гайка подшипника ступицы заднего колеса

Рулевое управление

Гайка крепления картера рулевого механизма

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

Завернуть до отрыва головки

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

Гайка крепления рулевого колеса

Болт стяжной наконечника рулевой тяги

Гайка крепления шарового пальца тяги

Болт крепления тяги рулевого привода к рейке

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

Тормозная система

Винт крепления цилиндра тормоза к суппорту

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

Болт крепления направляющей колодки к поворотному кулаку

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну

Штуцер соединений тормозных трубопроводов

Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

Электрооборудование

Гайка болта крепления генератора

Гайка шпильки крепления генератора

* При затяжке гаек и болтов допускается округлять моменты затяжки до десятых значений кгс•м в пределах допуска.

Вы здесь

Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.

Как правильно закручивать ступичные гайки??

⭐ Таблицы моментов затяжки для разных марок автомобилей. ⭐⭐⭐⭐⭐ Подробный рассказ мастеров, о том как правильно затянуть гайку ступицы у колес.

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле

Размеров подшипника;
Регламентированного осевого зазора;
Диаметра и шага резьбы.

Совет:

Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Источник: http://zamena-podshipnikov.ru/moment-zatyazhki-perednego-stupichnogo-podshipnika.html

Особенности затягивания ступичной гайки

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.

Источник: http://motti.ru/2016-06-24/s-kakim-usiliem-zatyagivat-stupichnuyu-gayku

Visalex › Блог › Максимальный момент затяжки болтов динамометрическим ключом.

Всем привет любителям ремонта легкового автотранспорта. Искал на форуме информацию по Динамометрическим ключам, сервисному обслуживанию, ремонту динамометрических ключей, калибровку динамометрических ключей и конечно же правильность использования Динамометрических ключей во время работы ими. Поэтому решил создать блог по ремонту и сервисному обслуживанию динамометрических ключей всех крупных производителей которые присутствуют на нашем рынке в России, и конечно же пользуются автолюбители в гаражах. Но для начала необходимо понять, что такое крутящий момент, какими единицами СИ он измеряется? Что происходит с болтом во время затягивания? Сейчас попробуем разобраться во всём по порядку.
1.Что такое крутящий момент?

Дадим определение крутящему моменту – это приложенная физическая величина (усилие), равная произведению модуля силы, приложенной к рычагу, на расстоянии от точки приложения силы до оси вращения рычага.

Одна шкала идёт в Международной системе СИ, а вторая в местной системе измерений. Для примера могут быть фунты. Ниже приведена таблица для перевода крутящего момента с разных единиц измерений в единицы СИ.

Теперь необходимо разобрать с каким максимальным моментом можно затягивать болты, шпильки, гайки. Если взять болт в руки на нём будут стоять цифры 3,6: 4,6: 5,6: 5,8: 6,8: 8,8: 9,8: 10,9: 12,9

Это цифры класса прочности болта. Класс прочности гаек, винтов, болтов и шпилек определен их механическими свойствами. По ГОСТ 1759.4-87 (ISO 898.1-78) . Правила расшифровки класса прочности болтов достаточно просты. Если первую цифру обозначения умножить на 100, то можно узнать номинальное временное сопротивление или предел прочности материала на растяжение (Н/мм2), которому соответствует изделие. К примеру, болт класса прочности 10.9 будет иметь прочность на растяжение 10/0,01 = 1000 Н/мм2. Умножив второе число, стоящее после точки, на 10, можно определить, как соотносится предел текучести (такое напряжение, при котором у материала начинается пластическая деформация) к временному сопротивлению или к пределу прочности на растяжение (выражается в процентах). Например, у болта класса 9.8 минимальный предел текучести составляет 8 × 10 = 80%.

Предел текучести – это такое значение нагрузки, при превышении которой в материале начинаются не подлежащие восстановлению деформации. При расчете нагрузок, которые будут воздействовать на резьбовой крепеж, закладывается двух — или даже трехкратный запас от предела текучести.

Выше в таблице приведены примеры всех болтов по классу прочности и на какой максимальный момент можно затягивать работая динамометрическим ключом. Надеюсь данная статья поможет работать правильно Динамометрическими ключами и затягивать болты с правильным моментом. Всем удачи в ремонтах автотранспорта.

Источник: http://avto-lover.ru/drugoe/usilie-zatyazhki-kolesnyh-gaek.html

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Источник: http://land-cruiser.ru/index.php?/topic/49204-kak-pravilno-zakruchivat-stupichnye-gayki/

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Peugeot 206	225,0 – 250,0	М20х1,5

Источник: http://zamena-podshipnikov.ru/moment-zatyazhki-perednego-stupichnogo-podshipnika.html

Усилие затяжки ступичного подшипника

ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
Опель различных моделей: 150.

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.
В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

нерегулируемый;
с регулировкой;
с показателем затяжки;
с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку

и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки . Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Источник: http://VmyatynNet.ru/ustrojstvo-dvigatelya/kak-zatyagivat-dinamometricheskim-klyuchom.html

Момент затяжки колесных болтов – таблица:

Производитель автомобиля

Модель

Момент затяжки (Нм)

Alfa Romeo

Alfa 145/146/147

Alfa 156

Alfa 159

Alfa 166

Alfa Briera/Spider

93+/-10

120 +/- 12

86 +/-8

120 +/- 12

Audi

A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8/TT

120

140

160

BMW

1 серия/3 серия/5 серия

X3,X5,X6

120

100

100+/-10

140

Chevrolet

Сruze

Captiva

Spark

140

125

120

Chrysler

300C

200C

Grand Voyager

150

120

135

Citroen

Xsara Picasso/Saxo

C4/C5

Berlingo

AX10/AX11/AX14/Sport

80-100

Ford

KA/Mondeo/Scorpio/Puma

Cougar

Fiesta (2002-2008)

Fiesta

Fusion

Probe

Transit Connect

128

110

90-120

Fiat

500

Grande Punto/Punto Evo

Ducato/Talento

Ducato Maxi

120

160

180

Hyundai

Все модели

Starex

110

130

Honda

Все модели

108-110

Jeep

Cherokee

Compass

Patriot/Wrangler

136

135

Jaguar

XKR

S-Type

XJ6

XJR/XJ12

XJ8/XJ-S

125

128

65-85

88-102

66-82

KIA

Sorento/Picanto/

Rio/Shuma

Carnival

Margentis

100

103

100

LADA

Samara/Riva

Niva

70-78

88-91

Land Rover

Freelander 2

Defender

Discovery/Range Rover (02-11)

133

108

140

LEXUS

Все модели

103

Mercedes-Benz

A class/SLK/CLK

B class/E class

S class/M class

110

103

150

Mini

Mini/Mini Clubman

140

Mitsubishi

Colt/Almara/Cube/Serena

Lancer/Grandis/Outlander

108

Nissan

Micra/Note

Teana

Patrol/Terrano/Qashqai

105

110

133

Opel

Frontera

Astra

Insignia

Другие модели

118

140

150

110

Porsche

Все модели

130

Peugeot

106

107/308/3008/207/407/807

307/607

100

Renault

Logan

Megan II/Scenic II

Laguna III/Escape IV

105

110

130

Seat

Ibiza/Toledo/Leon

Alhambra

120

140

Skoda

Fabia/Octavia/SuperB/Yeti

120

Suzuki

Swift/Spash

Grand Vitara

100

Volvo

XC90/XC60/XC70/S60/S80

XC60/C70/S40

140

110

Volkswagen

Polo/Golf/Passat

Sharan

Touareg

120

170

180

Toyota

Avensis/Corolla/Jaris

Land Cruiser

103

209

Если вам нужна высококвалифицированная помощь в ремонте дисков и шин, снятии и установке колес, утилизации старых покрышек, балансировке — обращайтесь в шиномонтаж в Санкт-Петербурге «Spbkoleso». Здесь обслуживают и легковые автомобили, и джипы, и малые грузовики.

Источник: http://spbkoleso.ru/moment-zatiajki-boltov.html

Источник: http://maslo-5w30.ru/avto/s-kakim-usiliem-zatyagivat-stupichnuyu-gajku

Почему ржавую гайку трудно открутить

Главной виновницей плохо откручивающейся гайки является ржавчина. Это одна из разновидностей коррозии, которая появляется на поверхности железа. Причиной таких образований служит реакция металла с кислородом во влажной среде.

В процессе образования коррозии происходит многократное увеличение продукта окисления (ржавчины). В результате гайка и болт намертво сливаются между собой. Закисание металлов может быть таким сильным, что при попытке провернуть гайку, получится легко сломать болт.

Еще одной виновницей, плохо откручивающейся гайки, является загрязнение. Мелкие частички металлической стружки и пыли остаются на поверхности резьбы. Когда гайку закручивают, грязь становится дополнительным препятствием. В итоге резьбовые поверхности болта и гайки заклиниваются.

Третья причина, это слишком сильная затяжка гайки. Некоторые начинающие слесари закручивают гайку чуть ли не ногой. Проходит немного времени, туго зажатые поверхности металлов, прикипают друг к другу, усугубляя положение. В результате сильно затянутую гайку не получается открутить.

И последней причиной, неудавшихся попыток провернуть гайку, является некачественный инструмент. В процессе длительного использования, грани ключей деформируются или стачиваются. Поврежденным инструментом становится трудно ухватиться за гайку и сорвать с резьбы.

Источник: http://7gear.ru/news/moment-zatazki-stupicnogo-podsipnika.html

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

На фото представлены основные виды таких ключей.

С предустановленным моментом, не регулируемые.

С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

С индикатором усилия при затяжке.

С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:

Как пользоваться динамометрическим ключом:

Источник: http://zamena-podshipnikov.ru/moment-zatyazhki-perednego-stupichnogo-podshipnika.html

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Потребуются следующие приспособления:

Трещотка с головкой под контргайку;
Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
Рулетка;
Маркер;
Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

M = P•l, где

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) — в переводе на Ньютоны), где

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.

Последовательность действий:

Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Полезные видео

Как обойтись без динамометрического ключа:

Правильная затяжка ступичной гайки:

Источник: http://zamena-podshipnikov.ru/moment-zatyazhki-perednego-stupichnogo-podshipnika.html

Смотрите также

Комментарии 46

Безграмотный подход или вы решили весь москвич кувалдой ремонтировать? Не советуйте чепухи!

ну как бы трубой тянуть-это заранее больше 20Нм

Тут, видимо, имеется в виду не 20Нм, а 20Кгм.
1Кгм=9.8Нм.

ну как бы трубой тянуть-это заранее больше 20Нм

Нужно не кернить а гайку тисках поджать сделать овал с конусного края.

абсолютно верно. именно это я и имел ввиду.

ок)если ключ не найду, буду трубой)

Можешь ключ и не искать, а брать сразу трубу 🙂

No related posts.

Источник: http://starifaeton.ru/info/kak-zatjanut-gajku-perednej-stupicy/

Насколько туго должны быть затянуты гайки замка шпинделя

Вопрос:

Здравствуйте! Работая над туристическим прицепом, я обнаружил, что одна из моих правильно отрегулированных гаек замка / шпинделя по-прежнему допускает больший люфт в ступичных подшипниках, чем все остальные. Допустимо ли добавить шайбу немного толще или прокладку с шайбой, чтобы компенсировать лишнее провисание, но оставить гайку отрегулированной, так как все они должны быть откручены до первого паза в корончатой гайке или затянуты вручную? Спасибо

спросил: Майк D

Гайку на шпинделе следует затянуть до упора, без люфта втулки из стороны в сторону, а затем слегка отвинтить, примерно на 1/8 оборота.Если шпиндель использует корончатую гайку и шплинт или гайку с хвостовиком, затяните гайку от руки до упора, затем отверните ее, чтобы шплинт или выступ шайбы вошли в следующую выемку корончатой гайки.

Если вы нажмете ссылку на видео, которую я предоставил, и перейдете к отметке 1:40, вы увидите, как один из наших специалистов демонстрирует, как затягивать гайку шпинделя. Ответ эксперта

от: Jameson C

Страница продукта, на этот вопрос был задан вопрос

Подшипник

Подшипники прицепа Обоймы Уплотнения Крышки
Подшипники
Стандартные подшипники
1.О нас 1,056,204
Создано для того, чтобы вы знали, что получаете, и получаете именно то, что вам нужно.
35,570
Чтобы продукты работали и соответствовали требованиям.
2,476,511
1,125,924 телефонных звонка и 1 350 587 электронных писем, которые помогут найти правильное решение.
400+
Мы знакомимся с нашими продуктами не понаслышке, чтобы специалисты могли лучше помочь вам.
75
Личная помощь соседям и клиентам за стойкой.
193,357
Создан, чтобы быть уверенным, что у вас есть ответы на все ваши вопросы от настоящих экспертов.
% PDF-1.4 % 584 0 объект > эндобдж xref 584 93 0000000016 00000 н. 0000002844 00000 н. 0000003003 00000 п. 0000004091 00000 н. 0000004205 00000 н. 0000008154 00000 п. 0000008266 00000 н. 0000011680 00000 п. 0000015725 00000 п. 0000018959 00000 п. 0000019481 00000 п. 0000020075 00000 п. 0000020159 00000 н. 0000020748 00000 п. 0000021232 00000 п. 0000021495 00000 п. 0000021579 00000 п. 0000022166 00000 п. 0000022660 00000 п. 0000022924 00000 п. 0000023359 00000 п. 0000023750 00000 п. 0000024135 00000 п. 0000024528 00000 п. 0000024849 00000 п. 0000024968 00000 п. 0000025366 00000 п. 0000025741 00000 п. 0000026331 00000 п. 0000026870 00000 п. 0000027474 00000 п. 0000028009 00000 п. 0000028191 00000 п. 0000028695 00000 п. 0000033024 00000 п. 0000033427 00000 п. 0000037498 00000 п. 0000037613 00000 п. 0000040247 00000 п. 0000040639 00000 п. 0000043796 00000 п. 0000044026 00000 п. 0000044054 00000 п. 0000044109 00000 п. 0000044172 00000 п. 0000044255 00000 п. 0000044654 00000 п. 0000150669 00000 н. 0000150747 00000 н. 0000150825 00000 н. 0002922636 00000 н. 0002924224 00000 н. 0002931648 00000 н. 0002940846 00000 п. 0002944892 00000 н. 0002948952 00000 н. 0002953092 00000 п. 0002955483 00000 п. 0002957454 00000 п. 0002957580 00000 п. 0002957706 00000 н. 0002958340 00000 п. 0002958618 00000 п. 0002958922 00000 н. 0002960733 00000 п. lx {ٞ a1MZO 0
Какой крутящий момент для гайки передней оси? — MVOrganizing
Какой момент затяжки гайки переднего моста?
Для системы с двойной гайкой или контргайкой согните стопорный язычок или установите установочный винт после того, как внешняя гайка будет затянута с усилием 200 фут-фунт.Для систем с неразъемными гайками шпинделя затяните гайку с усилием не менее 300 фут-фунтов.
Какой крутящий момент на ступице колеса в сборе?
Спецификации крутящего момента для ступиц колес GM обычно находятся в диапазоне от 107 до 225 фут-фунтов, в зависимости от года выпуска и модели.
Насколько сильно затягиваются подшипники передних колес?
Затяните гайку так, чтобы она была твердой, но не слишком сильно. Чтобы проверить это, посмотрите на насечки на гайке. Сама гайка будет иметь выемки на концах.Вы также увидите, что на оси будет отверстие.
Каков крутящий момент для оси CV?
Конечный крутящий момент (вес автомобиля на колесе) должен составлять 265 Нм (195 фут-фунтов) при использовании герметика для резьбы или начальный крутящий момент + 1/4 оборота при смазке. Кроме того, в руководстве говорится, что гайку или болт всегда следует заменять.
Что произойдет, если не затянуть гайку оси?
Да, вибрация и движение незакрепленного C.V. осевая гайка может вызвать повреждение ступичного подшипника.В качестве альтернативы, если эта гайка слишком затянута, это также может вызвать повреждение ступичного подшипника. Производитель вашего автомобиля указал для этой гайки определенный крутящий момент.
Насколько сильно должна быть затянута гайка оси?
Гайку на шпинделе следует затянуть до упора, без люфта втулки из стороны в сторону, а затем слегка отвернуть, примерно на 1/8 оборота.
Какие признаки неисправной оси?
4 признака неисправности оси CV / полуоси
1. «Щелкающие» шумы при повороте.
2. Стук.
3. Смазка на внутренней стороне или краю шин.
4. Вибрация при движении. Это непростой вопрос, поскольку есть много вещей, которые могут вызвать вибрацию при вождении.
Как узнать, что моя ось вышла из строя?
Три признака поломки оси
1. Чрезмерная вибрация. Если ваш автомобиль внезапно начинает сильно вибрировать, одной из причин может быть повреждение оси.
2. Дребезжащий шум.
3. Нет движения.
Что будет, если у меня сломается ось?
Если ось начинает выходить из строя во время движения, ваш автомобиль начинает тянуть в сторону, поскольку одно колесо теряет мощность. Когда ось полностью сломается, соответствующее колесо больше не будет вращаться, и, хотя двигатель все еще может работать, автомобиль не будет двигаться.
Капитальный ремонт и регулировка ступицы
: манжета с колпачком и конусом
В этой статье обсуждается регулировка и капитальный ремонт ступиц типа «чашка и конус». Эти ступицы обеспечивают доступ к внутренним подшипникам и регулируются.См. Соответствующую статью о службе Freehub.
1
Ремонт и регулировка ступицы
Какие инструменты мне нужны?
Конусные ключи, см. Ключи серии DCW и SCW — всегда используйте наименьший размер, который подходит
Настольные тиски и осевые тиски (AV-1 или AV-5), чтобы надежно удерживать колесо для облегчения работы
Комбинированные ключи, которые подходят или регулируются гаечный ключ
Магнит-карандаш
Смазка, PPL-1 Polylube 1000
Стяжки для проволоки
Растворитель, например CB-4 Bio ChainBrite ™
Тряпки

Велосипедные втулки могут быть регулируемыми конусообразными или нерегулируемыми картриджами.Опорные поверхности регулируемого типа могут быть отрегулированы по зазору подшипника. Типы картриджей обычно не могут быть отрегулированы на износ или люфт. Оба типа могут быть как со свободной втулкой, так и с резьбовой муфтой свободного хода.

Базовая система подшипников показана ниже. Чашка обычно плотно прилегает к корпусу ступицы. Конус захватывает шарикоподшипник. Контргайка прижимается к конусу, чтобы конус не двигался. Если есть люфт из-за люфта подшипника, конус можно переместить ближе к чашке.

Современные бесплатные хабы имеют тенденцию быть более сложными. Втулка будет иметь механизм свободной втулки, прикрепленный к втулке. Зубья кассеты прикрепляются к втулке. Можно удалить и отремонтировать freehub в отдельной операции. См. Раздел Freehub Service. Типичная задняя ступица со свободной ступицей видна ниже.

Ступица для картриджных подшипников

Ступицы с подшипниками картриджного типа не подлежат обслуживанию в том смысле, что их можно разобрать и отрегулировать.По мере износа картриджных подшипников и появления люфта весь картридж заменяется. Обслуживание концентратора картриджей в этой статье не рассматривается.

Ступица с обычным картриджным подшипником

Осмотр ступицы и деталей

Проверить чашки и конусы ступицы на наличие точечной коррозии или повреждений. Также используйте шариковую ручку, чтобы проследить путь пеленга.Шероховатость и износ будут ощущаться, когда маленький шарик пера пройдет по ямкам.

Проверить шарикоподшипники на блеск и яркость. Если шары выглядят тусклыми, их следует заменить. Если чашка повреждена, ее обычно нельзя заменить. Потребуется новый концентратор. Конусы обычно доступны в качестве запасных частей.

При осмотре оси катить ось по ровной поверхности. Осматривайте ось близко к поверхности и следите за зазором в виде осевых валков.Изогнутые оси нельзя перегибать. Требуется новая ось.

Ступица в сборе

Смажьте резьбу оси.
Обильно смажьте внутреннюю поверхность чашек ступицы.
Поместите шарикоподшипники в обе чашки и залейте дополнительной смазкой. Убедитесь, что шары плотно прилегают к чашке. Для задних ступиц обычно используется 9 шариков диаметром 1/4 дюйма на каждую сторону.Для передних ступиц обычно используется 10 шариков диаметром 3/16 дюйма на каждую сторону.

Если с оси были сняты все детали, установите правые боковые детали. Будьте осторожны, чтобы установить их в той же ориентации, в которой они были сняты. Верните выступ оси к исходному размеру, как отмечалось ранее. Полностью затяните контргайку конуса.
Установить ось через правую сторону ступицы.
Установите детали левой боковой оси, соблюдая ту же ориентацию, в которой они были сняты.Не устанавливайте выступ оси на этой стороне и не затягивайте контргайку в это время.
Для ступиц быстроразъемного типа прижмите конус вниз до контакта с шарикоподшипниками и поверните назад против часовой стрелки на четверть оборота (90 градусов). Это намеренно сделает регулировку подшипника слишком слабой. Удерживая конус коническим ключом, полностью затяните контргайку. Перейдите к НАСТРОЙКЕ ХАБА ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для быстросъемных колес очень важно, чтобы конец оси находился внутри или утоплен внутри рамы или вилки.Это позволяет закрепить быстросъемный вертел на раме или конце вилки. Если конец оси выступает даже на очень небольшую величину, колесо может не закрепиться должным образом и может выскочить во время использования. На изображении ниже конец оси немного длиннее. Если ступица имеет правильную ширину, убедитесь, что ось находится по центру между контргайками. Может потребоваться отшлифовать конец оси, пока он не будет надежно утоплен.

Регулировка ступицы

Быстроразъемные втулки имеют полые оси, которые слегка прогибаются, когда быстроразъемное соединение закрыто.Регулировка ступичного подшипника должна учитывать это дополнительное давление. Когда быстроразъемная втулка не зажата в раме плотно, в оси должен быть небольшой люфт. Этот люфт исчезает, когда ступица и колесо зажаты в раме.

Чтобы проверить, правильно ли отрегулирована ступица на вашем велосипеде, возьмитесь за колесо, пока оно еще находится в раме, и потяните его из стороны в сторону. Поверните колесо и повторите попытку, чувствуя стук. Если люфт не ощущается, снимите колесо. Возьмитесь за ось (не за шпажку) и покачивайте ее вверх и вниз, чтобы проверить наличие люфта.Если ось имеет люфт, когда колесо находится вне велосипеда, но нет люфта внутри велосипеда, регулировка достаточна. Если в оси нет люфта, когда колесо находится вне велосипеда, регулировка слишком тугая, даже если кажется, что ось вращается плавно, когда колесо снято с велосипеда.

Регулировка подшипника и «наощупь»

Опорные поверхности изготовлены из закаленной стали.Поверхности обычно режут шлифованием. Круглые шариковые подшипники катятся по криволинейной поверхности чашки и конуса. Даже самые качественные опорные поверхности будут иметь небольшие следы шлифования. На левом изображении ниже показан высококачественный конус, увеличенный в двести раз. Обратите внимание на параллельные отметки от точильного камня. Также обратите внимание на небольшую ямку от износа. Правое изображение — это подшипник, увеличенный на столько же. На нем есть некоторые отметки на поверхности, но в целом он более гладкий, чем конус или чашка. Гладкость поверхности подшипника зависит от производителя и от модели.Некоторые системы подшипников будут казаться более гладкими, потому что они более гладкие. Вот почему трудно настроить, используя субъективное ощущение плавности. Как правило, регулируйте подшипники на самое слабое положение, при котором отсутствует детонация или люфт, независимо от этой относительной плавности.

Следующие ниже процедуры регулировки имитируют сжатие на велосипеде, при этом обеспечивая доступ к левому боковому конусу и контргайке для регулировки.Рама велосипеда и шпажка служат держателем для колеса и оси. Установка колеса на раму может показаться необычной. Тщательно следуйте инструкциям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые рамы и дропауты не позволяют зажимать колесо, как описано. Ступица или спицы могут касаться рамы. Можно найти проставки для имитации выпадения. Кроме того, альтернативой описанной ниже процедуре является регулировка подшипников при незажатом колесе. Установите колесо в раму, чтобы проверить регулировку.При необходимости снимите, отрегулируйте и повторно проверьте.

Используйте конический ключ и удерживайте конус от движения. Обратите внимание на положение и угол наклона гаечного ключа.

Используйте другой гаечный ключ на контргайке. Чтобы ослабить, поверните контргайку против часовой стрелки.
Ослабьте конус, повернув конический ключ против часовой стрелки примерно на 1/4 оборота или 90 градусов.
Удерживая конус от движения с помощью конического ключа, затяните контргайку. Перед проверкой люфта контргайка должна быть полностью затянута.
Испытание на люфт, удерживая ось и перемещая обод вбок.

ПРИМЕЧАНИЯ: Если ступица не регулируется плавно, опорные поверхности могут быть изношены. Если люфт не исчезает до тех пор, пока регулировка подшипника не будет очень тугой, контргайка с правой стороны может не плотно прилегать к конусу, или чашки внутри корпуса ступицы могут быть ослаблены.

Регулировка ступицы — цельный мост

В ступичных системах без быстросъемного крепления используются гайки оси и шайбы на внешней стороне дропаутов для удержания колеса на месте.Регулировка жестких подшипников ступицы оси аналогична регулировке быстросъемного типа полой оси, но нет необходимости допускать изгиб оси. Установите колесо в раму аналогично быстросъемным ступицам, как описано выше. Затяните гайку оси внутри дропаута, удерживающего колесо. Теперь ось зафиксирована. Проверьте люфт подшипника. Если люфта нет, создайте люфт, ослабив регулировку подшипника, затем регулируйте его небольшими приращениями, пока люфт не исчезнет. Цель состоит в том, чтобы найти самую слабую регулировку, в которой нет люфта.Снимите колесо с велосипеда. Регулировка ступиц цельного моста не меняется при установке на велосипед.

Регулировка ступицы — ступицы картриджного подшипника

В ступицах этих типов используется подшипниковый узел промышленного типа. Внутреннее и внешнее вращающиеся кольца и шарикоподшипники установлены как единое целое. Эти хабы не подлежат ремонту и настройке.Если подшипники картриджа изношены, неровны или имеют люфт, картридж следует заменить. Затем подшипниковый узел снимается и запрессовывается новый. Для этого требуются специальные инструменты, и их лучше оставить профессиональным механикам.

Установить велосипед на ремонтную стойку.
Снять заднее колесо с велосипеда. При регулировке переднего колеса снимите также и переднее колесо.
Снимите быстросъемную шпажку и пружины. Снимите резиновый чехол, закрывающий левые боковые конусы и контргайки.
Вставьте шпажку через зубчатую сторону ступицы.Установите быстроразъемную регулировочную гайку на стороне без зубцов. Между регулировочной гайкой вертела и контргайкой должен быть зазор. Быстроразъемная гайка должна давить только на ось, а не на контргайку.

Вставьте зубчатую часть колеса в левый задний дропаут. Сторона без шестеренок находится вне велосипеда и доступна механику. Если шестерни касаются рамы или мешают ей, снимите задние шестерни. Переднее колесо: левая или правая сторона переходит в задний дропаут. Регулировка производится со стороны, противоположной зажимаемой стороне.

Отрегулируйте быстроразъемное соединение до тех пор, пока натяжение не станет таким же, как при обычном зажиме колеса в велосипеде. Сопротивление закрытию должно начинаться на полпути до полного закрытия. В случае сомнений см. Установка колеса.

Проверить подшипники на люфт. Возьмитесь одной рукой за конец оси со стороны без зубцов, а другой рукой качайте обод сбоку. Люфт в подшипниках будет ощущаться как стук в оси. Если чувствуется люфт, перейдите к шагу № 9 ниже.

Если люфт не ощущается, возможно, регулировка слишком тугая.Преднамеренно создайте избыточный люфт подшипника в качестве первого шага к правильной регулировке.
Если чувствуется люфт, регулировка слишком слабая. Затяните регулировку:
1. Используйте конический ключ и удерживайте конус от движения. Обратите внимание на положение и угол наклона гаечного ключа.
2. Используйте другой гаечный ключ на контргайке и ослабьте ее, повернув против часовой стрелки.
3. Вызовите угол конического ключа и затяните регулировку, повернув конус по часовой стрелке на 1/32 оборота. Представьте себе конический гаечный ключ, доходящий до обода. Переместите конец ключа только на расстояние от одного ниппеля до следующего на ободе.Это составляет примерно 1/32 оборота для обода с тридцатью шестью и тридцатью двумя спицами.

Удерживайте конус от движения с помощью конического ключа и затяните контргайку. Перед проверкой люфта контргайка должна быть полностью затянута.

Еще раз проверьте люфт, удерживая ось одной рукой и перемещая обод в сторону другой рукой. Поверните колесо и проверьте, нет ли люфта вокруг вращения колеса.
Если люфт все еще присутствует, повторяйте описанный выше шаг регулировки до тех пор, пока воспроизведение не исчезнет.Не забывайте вносить небольшие корректировки по часовой стрелке по одной. Проверяйте люфт обода после каждой регулировки. Вероятно, потребуется несколько небольших корректировок.
После исчезновения люфта проверьте окончательную регулировку. Частично откройте шампур (около 45 градусов) и снова проверьте люфт, повернув колесо и проверив несколько точек. Если во время этого теста ощущается люфт, ступица отрегулирована.

Если при окончательной проверке шпажки люфт не ощущается, регулировка слишком тугая. Чтобы отрегулировать, сначала ЗАКРЫТЬ ШАМБОР , ослабить контргайку и ослабить регулировку лишь немного.Затяните контргайку и проверьте регулировку на предмет люфта, затем проверьте еще раз, открыв шпажку на 45 градусов. Регулировка завершена, когда нет ощущения люфта, когда вертел закрыт, но некоторый люфт ощущается, когда вертел частично открыт.
Снимите колесо с велосипеда и верните шампур и пружины в нормальное положение. Заменить все резиновые чехлы. Обратите внимание на люфт в оси. Этот люфт исчезает, когда колесо фиксируется на месте для использования. Для езды необходимо использовать ту же настройку вертела, что и для регулировки ступицы.
Установите на место шестерни, если они были сняты, и установите колесо в велосипед. При установке колеса необходимо продублировать быстросъемную установку регулировки ступицы.

3 ошибки при замене ступицы колеса в сборе

Несмотря на то, что замена ступицы колеса в сборе — это обычная услуга по ремонту автомобилей, и этот процесс прост и понятен как для профессионалов, так и для домашних мастеров, неправильная установка по-прежнему является довольно распространенным явлением.

Важно сделать это правильно с первого раза, потому что неправильно установленная ступица колеса в сборе приводит к множеству проблем, в том числе:

Ненужные напряжения и деформации в ступице, ШРУСе, оси и трансмиссии
Заклинивание колеса
Повреждена проводка
Неравномерный износ ротора или тормозных колодок

Вероятно, вы уже знаете несколько основных ошибок, которых следует избегать.Однако, чтобы действительно снизить ваши шансы испортить установку, вы должны знать и избегать наиболее распространенных ошибок, которые может совершить профессионал. Мы рассмотрим три из них:

1. Несоответствие затяжки гаек оси требованиям производителя

Фотография предоставлена: Miata.net

Автомеханики — люди занятые, и некоторые из них забывают правильно затянуть гайки оси. Это включает в себя использование чего-либо, кроме динамометрического ключа, и несоблюдение спецификаций производителя, изложенных в руководстве по обслуживанию.

Величина крутящего момента, который вы используете при затяжке гаек оси, влияет на характеристики автомобиля больше, чем вы думаете. Избыточный момент затяжки приводит к чрезмерной нагрузке и чрезмерному сжатию нового подшипника. Недостаточный момент затяжки может привести к сокращению срока службы подшипника и / или разложению подшипникового узла.

Динамометрический ключ — единственный подходящий инструмент для затяжки осевых гаек. Некоторые автомеханики предпочитают использовать гайковерт. Это плохая идея, потому что это обычно приводит к перетяжке осевых гаек и / или повреждению резьбы осевых гаек и ШРУСов.

Чтобы избежать этой ошибки, все, что вам нужно сделать, это использовать динамометрический ключ, чтобы затянуть гайки оси в соответствии со спецификациями производителя.

2. Использование дешевой замены ступицы колеса в сборе с подшипником меньшего размера

У вас может возникнуть соблазн сэкономить несколько долларов на замене ступицы колеса в сборе. Не волнуйтесь; ты не одинок. То же самое делают и многие автомастерские. И мы здесь, чтобы сказать вам, что это плохая идея.

Некачественная замена ступицы колеса в сборе со временем не выдерживает и не будет работать так же хорошо, как ступица OEM-класса.Это еще более ненадежно с подшипником меньшего размера.

Некоторые магазины используют дешевые ступицы в сборе не только для экономии денег, но и для поддержания высокого оборачиваемости товарных запасов. Многие автовладельцы не осознают важность использования ступиц колес в сборе хорошего качества, поэтому они быстро отказываются от сборки ступицы OEM-класса в пользу более дешевой и менее качественной.

Многие люди не осознают, что, хотя ступица OEM-уровня в сборе стоит дороже с самого начала, на самом деле она дешевле в долгосрочной перспективе, поскольку она надежна и рассчитана на длительный срок службы.Некачественная ступица в сборе может снизить производительность вашего автомобиля и, скорее всего, выйдет из строя преждевременно.

Чтобы избежать этой ошибки, купите ступицу колеса OEM-класса, которая хорошо изготовлена из высокопрочной стали, например, от GMB.

3. Не тестировать ступицы колес после замены

Американский бизнес-гуру Том Питерс однажды сказал: «Тестируйте быстро, быстро терпите неудачу, быстро приспосабливайтесь». Даже если вы не бизнесмен, из этого урока можно многое извлечь.

Профессиональные автомеханики должны всегда тщательно проверять ступицы колес после замены, чтобы не доставлять неудобств своим клиентам, которые должны вернуться, если что-то пойдет не так.Хороший профессионал проверяет, терпит неудачу и настраивает все за один присест. Домашним мастерам следует поступить так же.

Есть много вещей, которые могут пойти не так при замене ступицы колеса в сборе, и многие из этих проблем не возникнут до тех пор, пока ваш автомобиль не будет в дороге какое-то время. Наиболее частые проблемы включают несоосность подшипников, а также недостаточную или чрезмерную затяжку гаек оси.

Чтобы избежать этой ошибки, тщательно проверьте сменную ступицу колеса в сборе, чтобы убедиться, что во время установки все прошло гладко.

Мы будем рады услышать ваши отзывы! Свяжитесь с [адрес электронной почты защищен], чтобы поделиться своими мыслями!

% PDF-1.6 % 117 0 объект > эндобдж 116 0 объект > эндобдж 114 0 объект > эндобдж 115 0 объект > эндобдж 118 0 объект > эндобдж 122 0 объект > эндобдж 121 0 объект > эндобдж 119 0 объект > эндобдж 120 0 объект > эндобдж 107 0 объект > эндобдж 108 0 объект > эндобдж 106 0 объект > эндобдж 104 0 объект > эндобдж 105 0 объект > эндобдж 112 0 объект > эндобдж 113 0 объект > эндобдж 111 0 объект > эндобдж 109 0 объект > эндобдж 110 0 объект > эндобдж 123 0 объект [124 0 R] эндобдж 124 0 объект > эндобдж 211 0 объект > эндобдж 212 0 объект > эндобдж 213 0 объект > эндобдж 214 0 объект > эндобдж 207 0 объект > эндобдж 206 0 объект > эндобдж 208 0 объект > эндобдж 210 0 объект > эндобдж 209 0 объект > эндобдж 215 0 объект > эндобдж 221 0 объект > эндобдж 222 0 объект > эндобдж 223 0 объект > эндобдж 224 0 объект > эндобдж 217 0 объект > эндобдж 216 0 объект > эндобдж 218 0 объект > эндобдж 220 0 объект > эндобдж 219 0 объект > эндобдж 76 0 объект > эндобдж 77 0 объект > эндобдж 75 0 объект > эндобдж 73 0 объект > эндобдж 74 0 объект > эндобдж 81 0 объект > эндобдж 82 0 объект > эндобдж 80 0 объект > эндобдж 78 0 объект > эндобдж 79 0 объект > эндобдж 69 0 объект > эндобдж 68 0 объект > эндобдж 70 0 объект > эндобдж 72 0 объект > эндобдж 71 0 объект [70 0 R] эндобдж 64 0 объект > эндобдж 63 0 объект > эндобдж 65 0 объект > эндобдж 67 0 объект > / Граница [0 0 0] / H / N / Rect [284.131 98,5295 514,798 112,145] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 66 0 объект [67 0 R] эндобдж 83 0 объект > эндобдж 97 0 объект [/ Separation / PANTONE # 20295 # 20C / DeviceCMYK> ] эндобдж 98 0 объект [/ Separation / PANTONE # 201797 # 20CVC / DeviceCMYK> ] эндобдж 96 0 объект > эндобдж 94 0 объект > эндобдж 95 0 объект > эндобдж 102 0 объект > эндобдж 103 0 объект > эндобдж 101 0 объект > эндобдж 99 0 объект [/ Разделение / Все / DeviceGray> ] эндобдж 100 0 объект > эндобдж 87 0 объект > эндобдж 88 0 объект > эндобдж 86 0 объект > эндобдж 84 0 объект > эндобдж 85 0 объект > эндобдж 92 0 объект > эндобдж 93 0 объект > эндобдж 91 0 объект > эндобдж 89 0 объект > эндобдж 90 0 объект > эндобдж 191 0 объект > эндобдж 190 0 объект > эндобдж 192 0 объект > эндобдж 194 0 объект > эндобдж 193 0 объект > эндобдж 186 0 объект > / Шрифт> >> / Поля [] >> эндобдж 125 0 объект > эндобдж 187 0 объект [188 0 R] эндобдж 189 0 объект [/ ICCBased 146 0 R] эндобдж 188 0 объект > / Граница [0 0 0] / H / N / Rect [6.