Как выгнать воздух с системы охлаждения: 4 способа удаления воздушной пробки

Когда в систему охлаждения ДВС попадает воздух, то при дальнейшей его работе такая неисправность может стать причиной серьезных последствий. Самое безопасное — если будет перегрев и от этого печка будет просто слабо прогревать салон.

Если запустить проблему завоздушивания системы, то от этого могут поломаться другие части системы автомобиля. Именно поэтому следует знать, как можно удалить воздушную пробку своими руками. С этой задачей сможет справиться даже новичок-автомобилист, в этой статье мы подробно разберем тему завоздушивания системы охлаждения.

Содержание статьи:

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

Как же понять что с системой охлаждения вашего автомобиля что-то не так? Первым делом следует послушать, как она работает и просто осмотреть ее визуально. Мы выделили основные симптомы неисправностей:

• Помпа при работе сильно шумит. Если она начинает выходить из строя, и некоторые элементы конструкции ломаются, то она при работе издает громкие звуки.
• Утечка антифриза. Если где-то есть дефект в системе, то утечку тосола легко обнаружить даже без увеличительного стекла. Осмотрите внимательно движок и ходовую часть машины, на ней будут видны разводы от высохшей или свежей охлаждающей жидкости.
• Сбой в работе печки. Конечно, имеется огромное количество поводов, по которым печка может слабо работать или перестать вовсе обогревать. Но также сбои в работе могут происходить по причине того, что в системе имеется воздушная пробка. Тут нужен более детальный осмотр.
• Затруднения в работе термостата. Когда после старта крайне быстро активируется СО (система охлаждения), то вероятнее, это происходит по причине того, что термостат сломан. Почти в 80% случаев нарушения в работе происходят как раз по причине отказа термостата. Также термостат может перестать работать, если патрубки попал воздух. Тогда происходит следующее — клапан из-за небольшой воздушной пробки не постоянно закрыт, и поэтому антифриз циркулирует только по малому кругу. Если вы обнаружили, что двигатель уже сильно прогрелся, то причины всего две: поломался термостат либо он завоздушился.

Если вы определили, что хотя бы один из вышеописанных признаков вам подходит, то нужно как можно скорее провести полную диагностику СО в автосервисе. Но перед этим все-таки нужно определить причины, так как многие из них можно устранить своими руками.

Причины завоздушивания системы охлаждения

• Изношенность прокладки гидроблока цилиндров. Если такое произошло с вашим двигателем, то, вероятнее всего, охлаждающая жидкость будет проникать в цилиндры. Это можно заметить по белому выхлопу, а если заглянуть в расширительный бак, то там можно обнаружить бурление. Этот звук бульканья происходит по причине того, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бак. После таких неполадок следует заменить прокладку ГБЦ и обязательно заменить антифриз, потому что после соприкасания с выхлопными газами он приходит в негодность.
• Утечка антифриза. Если произошла утечка антифриза, то сразу понятно, почему происходит завоздушивание. Дело в том, что на замену антифризу в СО поступает лишь воздух. Утечка может происходить в разных местах, например, радиаторах, прокладке ГБЦ, помпе, патрубках и так далее. Обнаружить утечку не сложно, стоит только внимательно осмотреть двигатель и ходовую часть машины. После обнаружения утечки и устранения неисправности следует проделать ревизию всей системы, так как могли образоваться новые проблемы из-за попадания воздуха.

Для того, чтобы зимой антифриз хорошо мог хорошо функционировать в системе, вы можете воспользоваться таблицей представленной ниже.

• Поломка помпы. Воздух в систему может попадать из-за того, что поломалась помпа, а конкретнее, определенные ее части: фибра или сальник. Когда в этих элементах появляются небольшие дефекты, то при работе помпа начинает пропускать воздух в систему, а это в будущем и приводит к завоздушиванию. Именно поэтому если вы стали замечать неправильную работы СО, то следует проверить, как функционирует помпа.

  Помпа системы охлаждения

• Поломка воздушного клапана. Функция клапана заключается в удалении воздуха, который мог случайно оказаться в системе. Когда происходит его поломка, то воздух через данный клапан может подсасываться, а это не сулит ничего хорошего, поскольку воздух распространится по системе и может завоздушиться сразу в нескольких местах. Исправить поломку можно ремонтом клапана; если таковых навыков вы не имеете, то можно сразу заменить его вместе с крышкой. Данная процедура не отнимет много времени, но зато в будущем клапан будет работать стабильно и грамотно.
• Разгерметизация системы. Система способна разгерметизироваться в любом месте, к примеру, это могут быть штуцеры, патрубки и разные шланги. Также некоторые части системы могут износиться  от постоянного механического воздействия или под влиянием других факторов. Еще система может разгерметизироваться, если произошел сбой и давление в системе заметно изменилось. Если вы ликвидировали пробку в СО, но она вновь завоздушилась, то это означает одно — система не герметична. В таком случае следует провести визуальный осмотр, а в лучшем случае — посетить СТО для проведения диагностики. Стоит такая процедура в специализированных сервисах не так уж и дорого, поэтому мы настоятельно советуем вам поступить именно так.
• Неправильный процесс долива охлаждающей жидкости. Если антифриз заливался большой струей, то, скорее всего, в систему могли попасть пузыри воздуха, которые там и остаются. Именно поэтому заливать его необходимо тонкой струей, причем желательно использовать добротный, не очень дешевый антифриз, так как от этого зависит работоспособность вашего автомобиля. Для того, чтобы вы могли покупать качественную охлаждающую жидкость, вам в помощь ниже будет таблица известных производителей антифризов и их примерная стоимость.

Каждая причина способна сильно навредить двигателю, именно поэтому важно следить за работоспособностью всех узлов автомобиля. Если нарушится работа системы охлаждения, то сначала это приведет к перегреву мотора. Когда температура двигателя растет, то и износ движка тоже возрастает. А если износ большой, то это быстро выведет из строя уплотнительные соединения, и в будущем трудностей будет только больше. Если неисправность СО не устранять, то в скором времени его может просто-напросто заклинить, и тогда уже дорогостоящий капитальный ремонт двигателя вам будет обеспечен.

Также попавший воздух в систему охлаждения сильно понижает производительность печки. Причина тут тоже ясна — антифриз недостаточно хорошо передает тепло, и мощность работы сильно снижается. Именно поэтому отдача тепла в салон автомобиля не такая большая.

Ниже мы детально рассмотрим несколько способов по устранению пробок из системы. Все они различны по технологии проведения и уровню сложности, поэтому вы можете выбрать удобный для себя вариант.

Как выгнать воздух из системы охлаждения — 4 способа

Способ устранения воздушной пробки №1

1. С бочка охлаждающей жидкости снимаем верхний патрубок (обратку) и опускаем его в какую-либо чистую емкость — через него потечет антифриз, который в последствии можно будет вернуть в бачок.
2. Заливаем антифриз в бачок до максимума, закрываем крышку.
3. К месту, где крепился патрубок, подводит насосный или компрессорный шланг — нужно будет создать давление в расширительном бачке.
4. Запускаем насос, жидкость начнет сливаться по отсоединенному патрубку в приготовленную емкость. Главное здесь не допустить, чтобы жидкость в бачке опустилась ниже отметки минимума.
5. Когда жидкость почти достигла минимума, остановите насос и снова залейте в бачок выведенный через патрубок антифриз. Таким образом, нужно ещё 2-3 раза повторить действия, начиная со 2 шага. Тогда весь воздух точно выведется вместе с антифризом.

Чуть подробнее о данном способе избавления от завоздушивания СО можете посмотреть в видео:

Способ устранения воздушной пробки №2

1. Необходимо завести автомобиль и прогреть двигатель 15-20 минут, затем заглушить мотор.
2. Удалите все части автомобиля, которые вам воспрепятствуют добраться до расширительного бака и работать с ним.
3. Крышку в данном способе откручивать нет необходимости, надо просто отстыковать лишь подводящий патрубок. Делать это надо предусмотрительно и внимательно, так как в системе есть небольшое давление, а температура жидкости довольно высокая — 80-90 градусов по Цельсию.
4. Сняв патрубок, вы услышите, как стравливается воздух, подождите, пока он весь выйдет. В тот момент, когда по патрубку побежит антифриз, присоедините трубку обратно. Для большей надежности нужно стянуть патрубок стальным хомутом, тогда вы будете уверены, что соединение качественное и течь не будет.
5. Установите все элементы автомобиля, которые вы отсоединили для удобства работы.

Больше о данном методе удаления воздуха из системы охлаждения можете посмотреть в видео:

Способ устранения воздушной пробки №3

1. Прогрейте двигатель примерно до 90ºС. Так как жидкость будет очень горячая, рекомендуется использовать средства защиты, как минимум надеть защитные перчатки.
2. Открепите лишние части автомобиля, которые вам загораживают пространство до расширительного бака. Это могут быть высоковольтные провода, защитный кожух и прочее.
3. Отстыкуйте один из патрубков дроссельного узла, причем совсем не важно, какой это будет шланг.
4. Снимите крышку у бачка, а после этого накройте горлышко хлопковой тканью.
5. Обхватите ртом горлышко и вдуйте небольшое количество воздуха в систему — от созданного давления в системе он выйдет из патрубков.
6. Когда из отверстия системы охлаждения потечет антифриз, резким движением набросьте и закрепите трубку обратно, рекомендуется дополнительно укрепить ее стяжкой или хомутом. Если не стянуть дополнительно хомутом, то воздух вновь может попасть в систему. Надо постараться сделать все как можно быстрее, чтобы антифриз не пролился на другие части авто. Лучше для этого действия использовать помощника.
7. Замените по возможности уплотнительное кольцо на крышке бачка и закрутите надежно крышку обратно. Установите обратно все части, которые были демонтированы до этого.

Способ устранения воздушной пробки №4

1. Загоните машину на какой-либо холм (можно использовать домкрат), нужно установить ее так, чтобы передняя часть машины была значительно выше по сравнению с задней, а сторона с расширительным бачком была выше остальных сторон. Не забудьте поставить автомобиль на ручник, также советуем подставить препятствия под колеса, чтобы машина не начала скатываться.
2. Заведите мотор на 10-15 минут и после этого заглушите его.
3. Осторожно открутите крышку с расширительного бачка.
4. Надавливайте иногда на педаль газа, и циклично доливайте охлаждающую жидкость, тогда со временем воздух будет удаляться.
5. Также мы советуем вам включить печку в салоне на максимальный режим, после этого надо присматривать за жидкостями — вы увидите, как постепенно из СО будет выступать весь воздух. Когда из печки начнет идти разгоряченный воздуха, то это будет сигнализировать вам о том, что пора заканчивать данный процесс.

Последний способ удаления воздушных пробок пользуется большой популярностью. На современных автомобилях установлена система, когда вентилятор включается автоматически при определенной температуре, поэтому нет необходимости в подгазовке. Поэтому можно подождать, когда температура дойдет до нужной, и вентилятор включится автоматически, главное не забывайте доливать антифриз. Если через определенные промежутки времени не доливать жидкость, то система может вновь завоздушиться.

Как вы уже поняли, все способы рабочие, и не такие уж сложные, именно поэтому удалить воздушную пробку можно собственноручно. Все они базируются на том законе, что воздух гораздо легче жидкости и поэтому все имеют место быть. Каждый способ решения проблемы заключаются в том, чтобы создать для системы такие условия, при которых пробка сама выйдет из СО. Мы настоятельно советуем вам проводить различные профилактические мероприятия, которые дадут возможность не завоздушить систему.

Важные советы по профилактике

Во избежание случаев, когда в систему попадает воздух, следует всегда проверять наличие в системе антифриза и периодически доливать его. Если уровень антифриза постоянно понижается, и вы вынуждены его постоянно доливать, то это говорит о том, что СО функционирует неправильно. Проведите тщательный визуальный осмотр, если вы не нашли следов утечки антифриза, то следует посетить станцию технического обслуживания для проведения полной диагностики СО.

Грязный расширительный бочок

Систему следует иногда очищать от загрязнений, так как она может забиваться различными отложениями, как от охлаждающей жидкости, так и от коррозии. Дело в том, что даже мелкие пузырьки воздуха в системе могут спровоцировать развитие коррозийных процессов. Для очистки можно заливать специальные жидкости вместо антифриза и кататься на автомобиле часов 5-6, после этого очищающая жидкость сливается и заливается антифриз.

Старайтесь покупать только тот тосол, который рекомендует производитель. Если вы будете использовать непроверенную и неизвестную жидкость, то есть большая вероятность, что это негативно скажется на работоспособности всей системы охлаждения.

Выводы

Напоследок обязательно напомним, что если вы выявили какие-то симптомы завоздушивания, то следует сразу провести полную диагностику. Если в его работе будут серьезные неполадки, то это скажется на работе всего автомобиля.

Теперь вы знаете как поступить если в систему охлаждения попал воздух, а также как не допустить такой ситуации. Желаем вам успехов!

Как выгнать воздух из системы охлаждения: 4 способа удаления воздушной пробки

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Многие автовладельцы знают о важности системы охлаждения, но не каждый знает причину стремительно растущей температуры или некорректной работы печки, хотя она, в большинстве случаев одна – завоздушенность системы.

Содержание статьи:

Причина появления воздушной пробки в системе охлаждения

Системы охлаждения современного автотранспорта рассчитаны на стабильное высокое давление в них (до 100 кПа). Такая конструкция дает возможность увеличить температуру закипания жидкости до 120-125 градусов.

Однако такой температурный диапазон и результативное охлаждение мотора возможно только при полной работоспособности системы. Одной из наиболее встречающихся неполадок в охлаждающей системе является возникновение пробок из воздуха.

Читайте также: Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм

К основным причинам возникновения воздушных пробок относятся:

• попадание воздуха через негерметичные стыки патрубков, шлангов, трубок за счет изменения давления, возникающего при передвижении рабочей жидкости охлаждающей системы, которые приводят к втягиванию воздуха через слабо закрепленные стыки;
• нагнетание воздуха при использовании воронки с широким горлом, при этом в процессе добавления жидкости ее поток не дает выйти газу наружу, задерживая его в бачке;
• повышенный износ отдельных частей водяного насоса (фибры, прокладок и сальников), через щели и трещинки в которых может происходить засасывание воздуха;

• вытекание охлаждающей жидкости через патрубки, радиаторы печки и охлаждения, шланги, которое вызывает уменьшение уровня антифриза и заполнение освободившегося места в расширительном баке воздухом;
• нарушение проходимости каналов в радиаторе, что вызывает нарушение охлаждения и появление воздушных пузырей;
• нарушение работоспособности стравливающего избыточное давление клапана в крышке расширительного бака, что приводит к засасыванию воздуха и невозможности его сброса через тот же клапан;
• повреждение прокладки ГБЦ, приводящее к попаданию охлаждающей жидкости в масло через картер (признак – повышение уровня масла и изменение его цвета) или в выхлопную систему (дым из глушителя становится белого оттенка), что вызывает снижение объема антифриза и заполнение свободного места воздухом.

Признаки или симптомы задушенной системы охлаждения двигателя

Воздух в охлаждающей системе может привести к серьезным неполадкам в работе мотора. Для избегания этого следует знать явные симптомы, когда в системе охлаждения появляется воздух.

Читайте также: Покраска автомобиля жидкой резиной

Признаки завоздушенности:

• перегревание ДВС, выражающееся в стремительном росте температуры антифриза и передвижении указателя к зоне перегрева (красная шкала) или перемещению в нее (или загорание специального значка на приборной панели), так как присутствуют нарушения в циркуляции антифриза по системе, приводящие к заметному понижению эффективности охлаждения;
• воздух из отопительной системы выходит холодный или слегка теплый, так как воздушные пузыри мешают движению рабочей жидкости по системе.

При появлении подобных симптомов необходимо срочно принимать меры, чтобы избежать перегрева ДВС и скорого или немедленного капитального ремонта после превышение рекомендованного температурного диапазона двигателя.

В первую очередь при работающем двигателе следует проверить крепление патрубков, шлангов и трубок на герметичность, зачастую бывает достаточно подтянуть хомуты для устранения подсоса воздуха. Необходимо тщательно осмотреть состояние патрубков и трубок из резины, при наличии на них повреждений – их следует заменить.

Читайте также: Жидкое стекло для автомобиля — плюсы и минусы покрытия им кузова

При заведенном ДВС термомостат, отвечающий за открытие/закрытие дополнительного круга охлаждения мотора, подвергается повышенной нагрузке. Если после запуска ДВС он очень быстро нагрелся и почти сразу включился вентилятор радиатора охлаждения и указатель температуры стремительно передвигается к красной зоне (перегрев), то это может означить или заклинивание терморегулятора в закрывшемся положении или присутствие воздуха в патрубке помпы.

В обратной ситуации, когда двигатель очень медленно прогревается, возможно заклинивание регулятора в открытом состоянии или присутствие в нем воздушной пробки.

Проверить термостат на исправность легко – для этого необходимо запустить машину и подождать начала передвижения указателя температуры, после чего аккуратно пощупать патрубки. При работоспособном регуляторе находящийся вверху патрубок быстро согревается, нижний при этом остается прохладным.

После открытия термостата (85-95 градусов в зависимости от модели машины) нижний патрубок должен потеплеть – при работоспособном термостате. Работоспособность водяной помпы следует проверять по уровню шума, отсутствию подтеков охлаждающей жидкости на сальнике и отсутствии вибрации в насосе (подшипник).

Как стравить воздух из системы охлаждения – все способы

На многих моделях автотранспорта избавиться от воздушной пробки в системе ОЖ достаточно легко и под силу даже непрофессионалу, что позволит сэкономить весомую сумму.

ВНИМАНИЕ. Перед проведением данной процедуры следует устранить источники появления воздуха в системе.

Существует три метода для стравливания воздуха своими руками:

1) Необходимо поставить машину на ровную плоскость и демонтировать верхнюю защиту с мотора. Во многих моделях дроссельный узел является наиболее высоким местом в системе охлаждения.

Если при визуальном осмотре на конкретной модели автотранспорта окажется такая же особенность, то для стравливания воздуха необходимо снять патрубок, подводящий антифриз, с дроссельного узла путем ослабления хомута крестовой отверткой, не будет лишним открыть переключатель печки на максимально горячий режим (данная процедура особенно актуальна для ВАЗов).

Затем следует открутить крышку с расширительного бака и закрыть отверстие чистой тканью и начать задувать воздух в бак ртом до тех пор, пока из патрубка не начнет выливаться охлаждающая жидкость, что будет означать устранение пробки. После чего следует закрепить патрубок и закрутить крышку.

2) Предварительно следует прогреть ДВС в течение 10-20 минут (в зависимости от наружной температуры). После чего следует открутить крышку с расширительного бака и снять подводящий антифриз патрубок с дроссельного модуля.

После того, как с патрубка начнет вытекать охлаждающая жидкость, его следует вернуть на место, тщательно зафиксировав хомут. При проведении данной процедуры необходимо избегать попадания рабочей жидкости на кожу и одежду для избегания ожогов.

3) Необходимо поставить автотранспорт на ручной тормоз на наклонную поверхность (передней частью на подъем), не окажутся лишними дополнительные упоры под колеса.

Далее следует запустить двигатель и дать ему проработать 10-20 минут для нагревания охлаждающей жидкости и открытия термостата. После чего аккуратно, чтобы не обжечься, следует снять крышку с расширительного бака и радиатора.

Во время этой процедуры следует регулярно легонько выжимать педаль акселератора и подливать антифриз (тосол), не будет лишним включить печку на максимально горячий режим, для вытравливания воздуха с системы обогрева.

Выход пробки будет проявляться появлением пузырьков, после их полного исчезновения и/или появления очень горячего воздуха с отопительной системы, можно заглушить мотор и вернуть крышки на место, так как это будет означать полное извлечение воздуха из охлаждающей системы.

Читайте также: Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля

Данный метод не всегда эффективен, так как некоторые конструкционные особенности могут не позволить выполнить данную процедуру. Наиболее эффективен данный метод на старых автомобилях, в том числе ВАЗах.

Самостоятельное стравливание воздуха основано на элементарных физических законах – воздух является газом, а газ полегче жидкости, а дополнительные процедуры увеличивают давление в системе, ускоряя прогон жидкости и удаление воздуха.

ВНИМАНИЕ. Процедуру по стравливанию воздуха следует проводить предельно осторожно для избегания ожогов охлаждающей жидкостью, так как ее температура может превышать 80 градусов.

Рекомендации в качестве профилактики

Избежать появления воздуха в охлаждающей системе намного проще, чем потом устранять причины перегрева мотора.

Для этого необходимо придерживаться простейших рекомендаций:

• заливать антифриз в расширительный бачок тоненькой струйкой без использования широкой воронки;
• периодически проводить визуальный осмотр патрубков, шлангов и мест их крепления на герметичность и наличие повреждений, при их наличии – заменять поврежденный элемент;
• регулярно менять насос системы охлаждения согласно требованиям производителя;
• постоянно контролировать уровень рабочей жидкости в бачке и в случае необходимости сразу ее доливать;
• проверять уровень масла и при его увеличении необходимо срочно провести диагностику, так как это скорее всего означает повреждение прокладки ГБЦ.

При возникновении симптомов завоздушенности их легко устранить, заменив изношенные части и вытравив газ простыми методами, по уровню сложности осуществимые даже начинающим водителем.

Образование воздуха в системе охлаждения и, как следствие, перегревание мотора легко не допустить, проводя периодическое обследование состояния системы, своевременно подливая антифриз и согласно регламенты производителя заменяя водяной насос и поврежденные детали.

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения авто: два популярных способа — Рамблер/авто

Зимой каждый автомобилист пользуется печкой. Без нее в машине очень холодно. Однако с наступлением первых холодов некоторые замечают, что печка практически не греет, а мотор при этом перегревается. Это может быть признаком воздушной пробки в системе охлаждения.

Также об этой проблеме сигнализируют пузырьки в расширительном бачке, так как воздуху уже некуда деваться и он начинает выходить оттуда.

Причины

Наиболее часто причиной пробки является:

1. Замена ОЖ с ошибками. Казалось бы, что сложного в этом процессе. Однако если произвести замену неправильно, то возникнет воздушная пробка. Особенно это актуально если заливка происходит широкой струей через небольшую горловину;

2. Пропуск через патрубки и шланги. Это происходит если патрубки пропускают воздух, в том числе и в местах соединений. В таком случае найти шланг, из-за которого образовалась пробка трудно, так как в системе их много;

3. Неисправность помпы или плохая прокладка блока цилиндров. В первом случае выявить поломку непросто, а во втором признаком является пузырьки в расширительном бачке и белый дым из выхлопной трубы;

4. Пропускает клапан крышки расширительного бачка. Это наиболее простая причина и избавиться от проблемы проще всего — нужно всего лишь заменить пробку.

Как удалить пробку?

Чаще всего специалисты устраняют такую проблему двумя способами — выталкивание пробки за счет охлаждающей жидкости или в процессе активной циркуляции.

В первом случае воздух будет выдавливаться из-за того, что он легче, чем жидкость и поэтому будет подниматься вверх. Проще всего это сделать, если имеется клапан для удаления воздуха. Если такого нет, то нужно выбрать самый тонкий патрубок, который расположен как можно выше. Необходимо будет ослабить его хомут, снять, а когда жидкость потечет, то быстро установить обратно и затянуть.

Второй способ практически такой же, но немного отличается. Необходимо поднять автомобиль с той стороны, где находится бачок. Открутить с него крышку и затем усиленно газовать. В это время начнет выходить воздух пузырьками. Когда они закончатся, воздух уйдет из системы. Для этого способа нужен помощник.

Некоторые применяют и другие способы для устранения проблемы. Однако это наиболее популярный из них.

Рекомендуем к прочтению:

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля

Как зарядить автомобильный аккумулятор?

Характеристика радар детектора «Вистлер»

Доработка Volkswagen Bora — улучшаем двигатель, подвеску и фары немецкой модели Улучшение Opel Astra G — лучшие методы тюнинга популярной модели

Видео дня. Запрет на импорт бензина в Россию могут отменить досрочно

Как выгнать воздух из системы охлаждения: пошаговая инструкция

Система охлаждения двигателя – важный элемент как бензинового, так и дизельного ДВС. Ее нестабильная работа рано или поздно приведет к тому, что двигатель сломается. Одна из распространенных причин неправильного охлаждения, наряду с утечкой антифриза – попадание в систему воздуха, так называемая воздушная пробка. Чтобы выгнать воздушную пробку из системы охлаждения самостоятельно, применяются несколько распространенных вариантов.

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

• Один из самых заметных признаков некорректной работы охлаждающей системы – нестабильное функционирование отапливающей салон печки. Это заметно в холодное время года: двигатель в этом случае нормально прогрет, но схема отопления салона не работает – тепло внутрь не поступает. Обычно вместе с этим «скачут» показатели температуры ОЖ, она может закипать.
• Основной симптом – чрезмерно высокая температура двигателя. При этом уровень ОЖ в расширительном бачке может находиться в пределах нормы.
• Основные причины завоздушивания системы охлаждения
• К нестабильному охлаждению мотора приводят 3 основных типа причин: механические повреждения, нарушения при обслуживании автомобиля, износ деталей. Автомеханики среди наиболее распространенных называют:
• Нарушение герметичности охлаждающей системы. Это могут быть повреждения шлангов, патрубков, трубок и аналогичных элементов. Причиной разгерметизации может быть как износ деталей, так и механические повреждения.
• Протечка охлаждающей жидкости. Это та же разгерметизация, но в этом случае легче найти место поломки – потеки видны на проблемных деталях.
• Нарушения правил при заливке антифриза. Неопытные водители нередко заливают его широкой струей, что провоцирует попадание воздуха в систему. Заливать его надо таким образом, чтобы воздух успевал покидать емкость. То есть толщина струи должна быть меньше диаметра горловины.
• Поломка воздушного клапана, не допускающего попадание в систему ненужного воздуха и убирающего его из системы. Неисправный клапан подсасывает наружный воздух, который попадает в рубашку охлаждения ДВС. В этом случае поможет замена крышки с воздушным клапаном или его ремонт.
• Поломка помпы. Изношенная или бракованная помпа, как и воздушный клапан, впускают воздух в систему, нарушая ее работу. Часто проблемными местами помпы бывают фибра или сальник. В случае некорректной работы помпы ее стоит заменить.
• Поломка прокладки головки блока цилиндров. В этом случае возможно попадание антифриза в цилиндры мотора. Основной признак в этом случае – дым белого цвета из выхлопной трубы.

В этом случае потребуется провести развоздушивание, чтобы удалить воздух.

Вред от завоздушивания системы охлаждения

Основная проблема перегрева двигателя, если игнорировать ее устранение, это то, что она может полностью вывести двигатель из строя. В особо запущенных случаях может оказаться, что дешевле заменить двигатель полностью, чем устранять проблемы в каждой поломавшейся детали (если поврежденными окажется большая часть элементов).

Из проблем, которые возникнут «здесь и сейчас», если не развоздушить систему охлаждения, можно выделить:

• Некорректную работу датчиков. Они неправильно показывают температуру не только водителю, но и другим системам автомобиля.
• Нарушение работы термостата, что может стать дополнительным поводом для перегрева двигателя.
• Низкую температуру печи отопления салона. Это приводит к сильному запотеванию стекол, что снижает обзор дороги, ведет к повышению рисков при управлении автомобилем.

Способы выгнать воздух из системы охлаждения

Чтобы решить проблему завоздушивания охлаждающей системы обычно нет необходимости прибегать к услугам СТО или использовать специальное оборудование. Опытные водители практикуют три основных способа стравить воздух из системы охлаждения, чтобы выгонять пробку самостоятельно.

Первый способ стравлять воздух из системы

• Снимается закрывающий кожух с двигателя. Для этого откручивается крышка на отверстии для доливки масла. Затем снимается накладка (ее лучше возвратить назад после демонтажа кожуха, чтобы исключить попадание пыли в мотор).
• Снимается любой из патрубков, отвечающих за прогрев дроссельного узла. Крышка с отверстия расширительного бачка скручивается, оно накрывается тканью.
• Воздух из бачка выйдет, если дуть в него. Чтобы удалять воздух, можно применять компрессор. Сигналом, что воздух удален, станет жидкость, которая пойдет из патрубка.
• Все демонтированные элементы возвращаются на место.

Более быстрый и простой вариант провести развоздушивание

• Двигатель прогревается в течение 15 минут, затем глушится.
• Крышка с расширительного бачка не снимается.
• Патрубок на дроссельном узле снимается аналогично первому способу.
• Выход охлаждающей жидкости является показателем того, что лишний воздух из системы удален.
• Трубка монтируется в рабочее положение

ВАЖНО! При способе с прогретым двигателем необходимо внимательно смотреть за силой стравливания, поскольку охлаждающая жидкость может нагреться до 90 градусов. Если спускать ее неаккуратно, можно пострадать.

Третий способ

Самый простой, но не самый эффективный способ развоздушивать систему охлаждения.

• Машина загоняется на крутую горку и ставится так, чтобы двигатель находится максимально высоко.
• После остановки обязательно применение ручного тормоза. Лучше перестраховаться, установив дополнительно подставки под колеса.
• Крышки с радиатора и расширительного бачка снимаются.
• Автомобильный двигатель прогревается в течение 15 минут.
• Педаль акселератора периодически прожимается, в бачок понемногу доливается антифриз. Когда пузырьки воздуха перестают появляться, все крышки возвращаются на место.

Профилактические меры от образования воздушной пробки

Как с другими системами автомобиля, залог нормальной работы системы охлаждения –правильно эксплуатировать автомобиль. Профилактический осмотр на СТО позволит устранить нарушения до того, как они станут серьезной проблемой.

ВАЖНО! Некоторые считают, что охлаждающим системам на российских автомобилях часто требуется модернизация, но специалисты не советуют «прокачивать» авто таким образом.

Самое простое, что можно легко сделать – регулярно менять охлаждающую жидкость и осматривать двигатель.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения?

Диагностика и ремонт28 ноября 2017

В процессе работы двигатель автомобиля охлаждается незамерзающей жидкостью, циркулирующей через водяную рубашку и основной радиатор. В нормальном режиме малый и большой контур циркуляции герметично закрыт и находится под давлением. Но если в трубопроводы снаружи проникнет воздух, то движение антифриза остановится, мотор начнет перегреваться. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с ремонтом силового агрегата, следует выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Почему она возникает и как правильно выполнить ее удаление, подробно описывается в данной инструкции.

Причины завоздушивания

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола). Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор. Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

• наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
• вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
• по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.

Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

1. В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
2. После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
3. Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

• исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
• проверьте уровень жидкости в бачке;
• убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
• если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
2. Установите все крышки на места и затяните их.
3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения

Это только в стихотворении про зарядку воздух и вода были друзьями, шли по жизни рука об руку и друг другу помогали, в системе охлаждения автомобиля соседство этих двух компонентов обычно приводит к проблемам, подчас весьма серьезным. Завоздушивание – коварный недуг, он происходит в недрах авто, на глаз не заметен, зачастую его трудно определить, вроде что-то не так в машине, а сразу непонятно что. К тому же появляется он часто не в результате действий водителя, а из-за механических проблем, владелец автомобиля может даже и не подозревать о том, что у него воздушная пробка. Впрочем, если диагностировать наличие воздуха в системе не всегда просто, то вот удалить его – задача, с которой справятся даже начинающие автомобилисты.

Места образования воздушной пробки. Патрубки системы охлаждения идущие на подогрев дроссельной заслонки

Симптомы

Сложность диагностирования воздушной пробки связана с неочевидностью и субъективностью главных параметров – охлаждения мотора и качества работы печки. Если в системе есть воздух, то эти функции она будет выполнять хуже, чем должна – двигатель будет перегреваться, а салон недополучать тепло. Однако на глаз это не всегда заметишь. Хорошо, когда в машине есть датчик температуры охлаждающей жидкости, по нему проще увидеть повышенные значения, но на современных автомобилях его не всегда ставят. Кроме того, датчик тоже может начать работать неправильно из-за воздуха.

Эффективность работы печки вообще ничего не замеряет, все строится на личном восприятии водителя. Стало холоднее в салоне? А, может, это только кажется? Кроме того, летом печкой никто не пользуется, целых полгода один из признаков неактуален. Конечно, если воздуха в системе много, то отклонение от нормальной работы будет слишком большим, проблема станет очевидна, но небольшую воздушную пробку можно и не заметить сразу.

Заметно будет водителю, если в расширительном бачке вдруг начнется пузырение – это тоже плохой сигнал, воздуха попадает так много, что он сам выходит, зато определить проблему очень просто.

Пузыри в расширительном бачке

Причины завоздушивания

Борьба с воздухом в системе охлаждения должна одновременно вестись с причиной его появления там. Иначе борьба с воздухом будет напоминать противостояние с гидрой – удалил одну пробку, две появились. Самая популярная причина появления воздушных пробок – это неправильная замена охлаждающей жидкости. Не всем удается заменить ОЖ так, чтобы не оставить в системе воздух. Воздушную пробку выгонять нужно после каждой замены антифриза. Бывает, что воздух попадает в систему и при банальном доливе, особенно если заливать широкой струей в узкую горловину, а потом сразу закрыть крышку бачка. Но это все-таки редкость.

Воздушная пробка в системе охлаждения

Среди других причин:

1. Разгерметизация системы. Очень коварная проблема, система сама где-то подсасывает воздух. Обычно это происходит в местах соединений. Патрубки, штуцера, шланги, радиаторы – этого много в любом автомобиле. Если на месте стыка возникает дефект, то давление в системе отлично выполняет роль насоса и понемногу подсасывает воздух. Кстати, разгерметизация не всегда приводит к подтеканию антифриза, часто бывает так, что воздух в систему попадает, а уровень ОЖ остается на месте. Как бороться? Искать слабый стык, это не трудно, но муторно.

2. Частными случаями разгерметизации могут быть проблемы с помпой, которая из-за поломки или износа начинает загонять воздух в систему, или пробой прокладки блока цилиндров. Во втором случае антифриз начинает попадать в мотор, а выхлопные газы устремляются в систему охлаждения. Именно в таком случае в расширительном бачке возникает бульканье. Проблемы с прокладкой обычно просто заметить (хотя бы по белому дыму из выхлопной трубы), а вот начавшаяся ломаться помпа может доставить немало хлопот мелкими проблемами, прежде чем себя обнаружит.

Пробита прокладка ГБЦ

3. Вышел из строя воздушный клапан пробки расширительного бачка. Бывает и такое, клапан в результате поломки начинает работать в обратную сторону – не стравливает избыток давления из системы, а наоборот пропускает воздух. В случае подозрений пробку можно просто заменить.

Разобранная крышка расширительного бачка

Увы, но очевидной причина завоздушивания бывает далеко не всегда, очень часто проблему приходится искать, особенно если все дело в нарушении герметичности. Но без этого бороться с воздушными пробками практически бесполезно.

Два способа удаления воздуха

Если причина завоздушивания вам понятна и вы ее устранили, то можно преступать к удалению воздуха из системы. Автомеханики используют много разных способов, но все они сводятся к двум похожим друг на друга вариациям – либо вытолкнуть воздух с помощью ОЖ, либо выгнать его в процессе активной циркуляции. Какой предпочесть и как конкретно делать зависит от марки автомобиля и конструкции его системы охлаждения. Принципиальная схема у всех одинакова, но в нюансах разница есть. На каких-то автомобилях есть специальный штуцер для стравливания воздуха, а на каких-то нет, где-то заливная пробка находится на расширительном бачке, а где-то на радиаторе, на основной массе машин установлен один термостат, а у некоторых два и так далее. Поэтому мы сегодня расскажем скорее о теоретических основах методик, а как их применять на своем автомобиле нужно будет еще подумать.

Отверстие для развоздушивания

1. Первый способ базируется на том, что воздух легче воды и всегда стремится вверх, поэтому просто его нужно удалить из самой верхней точки, «выдавив» антифризом. Самый легкий случай если автомобиль оснащен специальным штуцером или клапаном для удаления воздуха. Они специально располагаются в верхних патрубках. Нужно прогреть автомобиль, чтобы термостат открылся и воздух из большого круга смог попасть в малый, а потом открутить вентиль удаления воздуха и держать его открытым пока оттуда не польется ОЖ.

Если штуцера нет, то в его роли может быть самый высокий (и желательно маленький по диаметру) патрубок в системе. Например, на некоторых машинах есть подогрев дроссельного узла, там обычно тонкие патрубки и расположены они высоко – хорошо подходят на эту роль. Принцип такой же, как и со штуцером, только вместо откручивания штуцера, мы сдергиваем патрубок, а когда польется ОЖ, быстро надеваем его на место и затягиваем. Да, точность работы в таком случае ниже, требования к сноровке и ловкости проводящего операцию возрастает, а потеря ОЖ будет заметно выше, но все равно это относительно несложный вариант, если грамотно найти патрубок, который сдергивать.

Патрубки подогрева дроссельной заслонки

2. Второй способ кажется похожим на первый, но там все основано на активной циркуляции жидкости по системе. Необходимо поддомкратить ту часть авто, где находится расширительный бачок или заливная пробка радиатора, снять пробку, открыть краник печки (если он имеется) и активно газовать, создавая повышенную циркуляцию. Воздух начнет выходить через заливное отверстие, увидеть это можно будет по пузырькам. Когда пузырьки закончатся, нужно долить ОЖ до уровня. Способ довольно эффективный, но с ним нужно быть внимательнее, потому что легко обжечься о горячие патрубки или антифриз. Кроме того, в одиночку не всегда удобно и газовать, и контролировать выход воздуха, возможно потребуется помощник.

У опытных механиков наверняка есть свои вариации подобной операции, в интернете мы даже встречали описания, где было необходимо дуть в расширительный бачок, но, в целом, принцип у них похожий, выбор зависит только от удобства и конкретной модели авто. Нужно лишь просто немного подумать и вспомнить школьный курс физики.

Автор — Александр Нечаев

Три способа как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Поддержание температурного режима силовой установки возможно только при условии, что охлаждающая жидкость заполняет все каналы системы. Но бывает так, что внутри образуются воздушные пробки, из-за которых нарушается нормальное функционирование системы охлаждения.

Чем опасна воздушная пробка?

Воздушная пробка – скопление воздуха внутри каналов системы охлаждения, которые нарушают циркуляцию охлаждающей жидкости. Она играет роль разрыва в потоке, который антифриз не может преодолеть. Последствия образования воздушной пробки серьезны:

• неравномерный отвод тепла от узлов и механизмов силовой установки;
• перегрев мотора;
• некорректное отображение информации с датчиков двигателя;
• повреждение термостата;
• прекращение работы системы обогрева салона.

Опасные последствия — неравномерный отвод тепла и перегрев. Из-за разницы температур в узлах происходит неравномерное расширение металла, что становится причиной коробления составных механизмов. А перегрев мотора приводит к нарушению геометрии головки блока.

Причины появления

Причин, из-за которых в каналах системы охлаждения скапливается воздух, несколько. Воздушная пробка образуется из-за:

1. Негерметичности системы. Неплотности в местах соединения патрубков приводят к тому, что при движении потока жидкости образуется разрежение, которое засасывает воздух в систему. Постепенно количество воздуха увеличивается, затем он скапливается в одном месте, образовывая пробку.
2. Потери герметичности в водяной помпе. Если уплотнительная прокладка под насосом повредилась, то узел в процессе работы будет засасывать воздух.
3. Нарушение технологии замены или доливки антифриза. Если сразу залить большое количество жидкости, то воздух, находящийся в патрубках не выйдет и антифриз собственным весом протолкнёт пузырьки воздуха внутрь системы. После запуска мотора, воздух соберется в одном месте, прервав поток.
4. Повреждение прокладки ГБЦ вследствие перегрева. Если появившийся пробой соединит канал системы охлаждения с атмосферой, то жидкость  затянет воздух извне. Завоздушивание появляется, если пробой соединил канал с цилиндром. В этом случае отработанные газы прорвутся в систему охлаждения, что помимо появления воздушной пробки сопровождается бурлением антифриза в расширительном бачке.

Если появилось предположение, что в системе охлаждения образовалась пробка, сначала  удостоверьтесь, что произошло завоздушивание. Перегревы силовой установки происходят из-за заклинивания термостата, что тоже является неприятной ситуацией.

Определяем причину

Видео:Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!

Основной показатель появления воздушной пробки – не работает, или плохо работает печка. Но произойти это может и по вине того же термостата. Если он заклинит в открытом положении (антифриз двигается по большому кругу постоянно), то двигатель попросту не наберёт рабочую температуру и печка греть не будет.

Поэтому если вы решили устранить проблемы в работе системы охлаждения, сначала проверьте работу термостата. Делать это просто, рассмотрим действия на примере ВАЗ-2109.

Проверку начинайте на остывшем двигателе. Мотор запускаем, открываем капот, находим верхний большой патрубок, идущий к радиатору – он подающий и идет от термостата, пробуем рукой его температуру. Если термостат исправен, то патрубок остаётся холодным, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Как мотор наберет температуру и термостат откроется, патрубок начнёт нагреваться.

Если термостат функционирует нормально, но система обогрева не работает, скорее в системе воздушная пробка, которую нужно выгонять. Но перед этим устраните причину ее появления. Для этого внимательно осматриваем  соединения трубопроводов системы, нет ли  подтеков.

Осмотрите водяной насос и мотор в месте соединения блока цилиндров с головкой. Следы протекания антифриза указывают на повреждение прокладок. Устраните причину образования воздушной пробки, и только после этого решайте вопрос с завоздушиванием.

Распространенная причина возникновения пробки —  нарушение технологии замены и доливки антифриза,  проблема с негреющей печкой связана с ней.

Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом.

Как выгнать воздушную пробку на примере ВАЗ-2109

Чтобы развоздушить систему охлаждения используется три метода, каждый из которых справляется с поставленной задачей.

Самый простой способ, который применим как для ВАЗ-2109, так и других авто – удаление воздушной пробки двигателем. Для этого найдите крутой склон и загоните на него авто передком вверх.

Воздух скапливается в самой высшей точке системы — в радиаторе печки. После установки авто на склон, самой высокой точкой становится верхний бачок основного радиатора, связанный патрубком обратной подачи с расширительным бачком.

После установки машины на склон, обездвиживаем его ручником (не помешают и противооткатные башмаки или иные упоры).

Удалить воздух таким способом просто – после установки авто устанавливаем средние обороты двигателя и удерживаем их. Помпа активно качает жидкость и выталкивает пробку в верхнюю точку.

В процессе работ жидкость  циркулирует и уровень ее в расширительном бачке может упасть, поэтому следите за количеством антифриза и подливайте его.

Поскольку радиатор связан с расширительным бачком, то при интенсивной работе насоса, воздух сначала поступит в радиатор, а затем жидкостью вытеснится в расширительный бачок.

Показателем того, что воздух вышел из системы охлаждения, будет стабильная струйка антифриза без пузырьков воздуха, выходящая из патрубка обратной подачи, идущего от радиатора.

Можно выгнать пробку другим вторым способом.

Для этого найдите патрубок подогрева карбюратора (дроссельной заслонки – на инжекторной версии ВАЗ-2109) и снимите его. После откручиваем крышку расширительного бачка, при надобности доливаем жидкость.

Чтобы выгнать пробку, создайте давление в системе. Для этого  с усилием подуйте в бачок. Но проще найти подходящую крышку и врезать в нее золотник от бескамерной шины, после чего создайте давление в системе насосом или автокомпрессором.

Суть метода сводится к тому, что создав давление в бачке, мы выталкиваем жидкость из бачка. При этом жидкость, дойдя до пробки, начнет ее смещать к месту, где давление падает. Это снятый патрубок обогрева карбюратора (дросселя). Сигналом того, что пробка вышла, будет появление струи антифриза из патрубка.

Третий метод построен по тому же принципу, что и второй, но в нем для создания давления используется сам двигатель. Запускаем мотор и даем ему поработать 15-20 мин (за это время в системе создастся давление из-за расширения антифриза при нагреве).

После откручиваем патрубок прогрева карбюратора (дросселя) и ждём, пока за счет давления пробка не выйдет и из снятой трубки не пойдет антифриз. Но этот метод применим только, если клапаны крышки расширительного бачка исправны и не пропускают воздух.

Такими простыми методами можно развоздушить систему охлаждения охлаждения ВАЗ 2109. Основной показатель того, что процедура удалась, — восстановление работоспособности системы обогрева салона. Но если печка не  греет, процедуру придется повторить.

Видео: УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ: Ланос, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ

Science of Summer: как работает кондиционер?

Примечание редактора : В этой еженедельной серии LiveScience рассматривает научные аспекты летнего сезона.

По мере того, как август нагревается по всей стране, для многих летний зной будет милостиво под контролем кондиционеров. По данным Управления энергетической информации, эта технология оказала глубокое утешительное влияние на современную жизнь, и около 87 процентов американских домов в наши дни оснащены кондиционерами.

Так как же работает типичный кондиционер и поддерживает вас в здравом уме во время летней жары? Основная концепция заключается в том, что химическое вещество, называемое хладагентом, проходит изнутри дома наружу и обратно, поглощая и отбрасывая тепло в процессе. Хладагент охлаждается и затем возвращается в дом, начиная цикл заново, пояснил Гленн Хурахан, старший вице-президент по кондиционированию воздуха Америки.

Хурахан сказал, что двумя хладагентами, обычно используемыми в бытовых кондиционерах, являются R-22 и более новый R-410A, оба из которых химически известны как гидрохлорфторуглероды или ГХФУ.

Эти химические вещества очень легко переходят из жидкого состояния в газообразное и обратно, и именно эти так называемые фазовые переходы делают ГХФУ столь полезным в качестве хладагентов.

Общий фазовый переход, который мы все видели, это когда жидкая вода нагревается и испаряется в газ или водяной пар. То же самое относится и к хладагенту: он поглощает тепло в жидком состоянии, превращаясь в газ. Затем хладагент вынужден возвращаться в жидкое состояние, вытесняя поглощенное им тепло и, таким образом, готовый снова впитывать тепло.[Таинственная физика 7 повседневных вещей]

Отключение кондиционера

Система кондиционирования воздуха, по сути, состоит из четырех частей, сказал Хурахан: испаритель, компрессор, конденсатор и расширительное устройство.

Частью внутри дома, где испаряется хладагент, является испаритель, естественно. Вентиляторы в доме продувают воздух через змеевики испарителя.

«Когда воздух из дома проходит через испаритель, хладагент внутри змеевика поднимает температуру воздуха», — сказал Хурахан.«Хладагент поглощает тепло из воздуха и превращается из жидкости в пар. Он превратился из холодной жидкости в более горячий пар, и в то же время из него было удалено тепло, поэтому воздух перестал быть теплее, чем холоднее.

Испаренный хладагент затем поступает в компрессор, который находится снаружи в блоке кондиционирования воздуха рядом с домом (или часто на крыше предприятия) вместе с конденсатором. Как следует из названия, компрессор сжимает газ до состояния более высокого давления и более высокой температуры.

Оттуда горячий сжатый газ протекает через третий компонент — конденсатор. Здесь газ конденсируется обратно в жидкое состояние, когда тепло излучается. Наружные блоки часто имеют металлические ребра для более быстрого рассеивания тепла.

Охлажденная жидкость теперь возвращается в дом. Расширительное устройство регулирует поток жидкого хладагента в испаритель, где, как и прежде, он будет поглощать тепло и превращать фазу из жидкости в газ низкого давления.

Влагоотделитель

Удаление тепла — это не все, что делает кондиционер, поскольку, к сожалению, он кондиционирует воздух. Влажность — количество водяного пара в воздухе — является основным фактором того, как наши тела чувствуют тепло; более влажная среда предотвращает испарение пота с кожи, что помогает избавиться от нежелательного тепла тела. [7 общих летних проблем со здоровьем]

Итак, чтобы сделать окружающую среду в доме или офисе более комфортной, кондиционеры также осушают воздух.

«Когда воздух проходит через змеевик испарителя, змеевик поглощает тепло и также отгоняет влагу», — сказал Хурахан. «Теперь воздух имеет более низкую температуру и более сухой, поэтому, когда он выходит из регистров [вентиляционных отверстий], он смешивается с комнатным воздухом и делает комнату более комфортной».

Вся вода, вымываемая из воздуха кондиционерами, может скапливаться или вытекать из устройства, особенно во влажные дни.

Современный кондиционер появился с целью контроля влажности.В 1902 году инженер Уиллис Кэрриер разработал метод удаления утомительной влаги из воздуха в типографии в Бруклине, Нью-Йорк

«Самая первая установка Уиллиса Кэрриера была не для контроля температуры, а для контроля влажности», — сказал Хорахан. «Вы получили охлаждение как побочный продукт».

Пройдет еще около шести десятилетий, прежде чем кондиционеры действительно получат широкое распространение в Америке. «В 30-х и 40-х годах они начали ходить в дома — богатые дома», — сказал Хурахан. «Лишь в 50–60-х годах кондиционеры начали поступать в дома среднего класса.«

Summer — возможно, к лучшему — никогда не будет прежним.

Следуйте за нами @livescience , Facebook & Google+ . Оригинальная статья на LiveScience.com . .

,

7 главных причин возникновения проблем с кондиционерами и их предотвращения не хочу повторяться Не оставляйте свой летний комфорт на волю случая! Узнайте о наиболее распространенных причинах проблем с кондиционером и о простых шагах, которые можно предпринять, чтобы предотвратить проблемы с ремонтом.

7 основных причин проблем с кондиционером:

1.Низкий хладагент. Хладагент — это материал, который ваш кондиционер использует для удаления тепла и влаги из воздуха в вашем доме или на работе. Если в вашей системе возникают утечки в линиях хладагента, вы можете получить недостаточно хладагента для эффективного охлаждения воздуха. К сожалению, правильное решение этой проблемы кондиционера — это не просто замена хладагента. Специалист по ремонту HVAC должен обнаружить утечки и устранить дыры в линиях, что иногда может быть трудоемким и дорогостоящим процессом, особенно при множественных утечках.

2. Замороженные змеевики испарителя. Змеевик испарителя вашего кондиционера заполнен хладагентом и отвечает за поглощение тепла от воздуха, как губка. Это может показаться нелогичным, но для правильной работы этих катушек необходим теплый воздух, циркулирующий вокруг них. Когда что-то идет не так с воздушным потоком и змеевик испарителя становится слишком холодным, слой льда может накапливаться снаружи. Когда это произойдет, вы получите теплый воздух или его вообще не будет поступать из ваших реестров систем кондиционирования воздуха.

Связанные статьи: Поиск и устранение неисправностей переменного тока: система FROZEN HVAC? Не отпускай!

3. Грязные змеевики конденсатора. Конденсаторные змеевики вашего устройства, являющиеся частью наружного блока, избавляются от тепла, удаляемого из воздуха, вытесняя его за пределы здания. Змеевик конденсатора не будет работать хорошо, когда он покрыт слоем грязи и грязи. Это очень распространенная проблема в Нью-Йорке со всей сажей и загрязнением воздуха. Когда это происходит, теплопередача затрудняется, и вашему устройству приходится работать усерднее, чтобы выполнять свою работу, что приводит к повышенному износу деталей и даже отказу системы.

Связанный артикул: Чистые змеевики конденсатора системы HVAC = более низкие счета за электроэнергию

4. Проблемы с вентилятором. Существует вентилятор, который нагнетает воздух в помещении через змеевик испарителя вашего устройства, чтобы охладить воздух, и другой, который обдувает воздух через конденсатор наружного блока, чтобы отводить поглощенное тепло за пределы здания. Если какой-либо из этих вентиляторов не работает должным образом — из-за неисправного двигателя, отсутствия смазки, изношенных ремней или слишком большого количества грязи и мусора — у вас могут возникнуть проблемы с воздушным потоком и проблемы с кондиционером.Если вы пренебрегаете проблемой, это может привести к отказу компрессора, который часто является смертельным приговором для вашего кондиционера.

5. Протекающие воздуховоды. Воздуховод, проходящий через ваши стены и потолки, переносит охлажденный воздух из кондиционера по всему пространству. Однако, если в воздуховодах есть отверстия или разрывы (которые могут быть вызваны грызунами или неосторожными рабочими), этот дорогой охлажденный воздух оказывается внутри ваших стен, где он никому не приносит пользы. И, конечно, этот сценарий заставляет ваш кондиционер работать больше и увеличивать ваши счета за электроэнергию.

6. Проблемы с термостатом. Особенно, если у вас все еще есть старые термостаты, они могут быть неправильно откалиброваны, что означает, что ваш кондиционер не получает правильные инструкции от системы управления. Эту проблему довольно легко решить, заменив или откалибровав свои термостаты. Если у вас есть новые программируемые термостаты, иногда их сложно программировать, и они могут быть установлены неправильно. Если у вас все еще есть руководство, проверьте инструкции, чтобы убедиться, что настройки вашего термостата правильные.

7. Забитые стоки. Вся влага, которую ваш кондиционер удаляет из воздуха, должна куда-то уходить. Он должен быть удален из пространства через сливную линию, в кастрюлю и, наконец, в слив. Если линия или дренаж засорены или поддон заполнен, вода может скопиться и повредить вашу систему. Вы также можете получить утечки воды, которые повредят ваши стены, потолки и мебель. Если вы не увидите это сразу, у вас будет плесень.

Связанный артикул: Утечка переменного тока: проблемы с кондиционером и советы по устранению неполадок

Простые шаги по предотвращению проблем с кондиционером:

1.Замените грязные воздушные фильтры. Проблемы с воздушным потоком, которые приводят к замерзанию змеевиков, часто вызваны засорением воздушных фильтров.

2. Осмотрите воздуховоды и устраните все отверстия. Если кажется, что из регистров не хватает воздуха или ваши счета за электроэнергию продолжают расти, попросите эксперта по ОВКВ осмотреть состояние ваших воздуховодов.

3. Установите программируемый термостат и научитесь его использовать. Устраните проблемы со старыми системами управления, установив новые термостаты, которые являются более точными и экономят энергию.Вы даже можете получить термостаты, которыми можно управлять дистанционно с помощью смартфона или планшета.

4. Удалите щетки и грязь со всего наружного блока. Когда конденсатор и блок наружного вентилятора забиты листьями, мусором и грязью, блок не может отводить тепло так же эффективно.

5. Не пренебрегайте регулярным обслуживанием. Практически все наиболее распространенные причины проблем с кондиционером можно легко предотвратить с помощью регулярного технического обслуживания. Пригласите эксперта по HVAC для проверки и настройки вашей системы каждую весну, прежде чем запускать ее в первый раз.Это относительно недорого, и вы избавите себя от необходимости делать экстренный вызов, когда кондиционер перестанет работать в самый жаркий день года.

Советы по контракту на техническое обслуживание кондиционера

• Знаете ли вы, что получите лучшее предложение по обслуживанию кондиционера, подписавшись на годовой контракт на обслуживание?
• Все контракты не созданы равными. Убедитесь, что вы получите тот, который предназначен для ваших нужд и вашего оборудования.
• Продолжайте покупки, если вы ожидаете подписать контракт, написанный на юридическом языке, который делает невозможным понимание того, что покрывается.Авторитетные поставщики услуг гарантируют, что вы понимаете, что вы подписываете.

Хотите узнать больше о поиске подходящего контракта и поставщика услуг для вас? Получите полезную информацию из нашего бесплатного руководства: Контракты на профилактическое обслуживание HVAC: Как найти подходящий для вашей инфраструктуры HVAC.

.

Как опрессовать систему охлаждения менее чем за 10 минут

Проверка давления радиатора или системы охлаждения полезна при поиске радиатор утечка или прокладка сдутой головки. Этот инструмент крепится к верхней части или радиатору или бачку с охлаждающей жидкостью и позволяет давление воздуха в насосе, включая блок двигателя, головки цилиндров, шланги системы охлаждения, сердечник отопителя и радиатор. Это давление имитирует двигатель нагревается и расширяет охлаждающую жидкость, что, в свою очередь, создает давление в системе.

Сколько это стоит?

Большинство комплектов, которые вы можете получить от Amazon, стоят от 45,00 до 75,00 долларов США, что будет включать в себя адаптеры для крепления к различным крышкам радиатора для тестирования для каждого производитель. Если вы проведете этот тест в ремонтной мастерской, это будет стоить между 95,00 и 140,00 долл. США (США).

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Давайте начнем

Лучше всего начать с холодного двигателя и припаркованной машины на сухой земле, чтобы вы могли легче увидеть, откуда идет утечка.Если система охлаждения низкая или пустая, заполните ее вода до начала теста. Заполните систему осторожно, чтобы не пролить воду, чтобы она была легче обнаружить утечку. Вы должны также там, где перчатки и защитные очки. Видео для этого теста показано в нижней части этого руководства.

Шаг 1. Проверьте систему на давление

Прежде чем снимать крышку радиатора, лучше убедиться, что система уже установлена. под давлением. Это можно сделать, просто сжимая верхний шланг радиатора до проверьте давление в системе.Возьмитесь за верхний шланг и толкните большой палец в шланг для проверки сопротивления. Если в системе есть давление, медленно снимите крышка радиатора, в большинстве случаев это не так.

Шаг 2. Снимите крышку радиатора

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После того, как вы определили, что внутри системы мало или совсем нет давления снимите крышку радиатора. Это позволит вам подключить тестер давления.

Шаг 3.Подготовить тестер

Откройте корпус тестера давления и осмотрите устройство. Вы хотите убедиться он находится в хорошем рабочем состоянии и не имеет утечек в шланге и что датчик легко увидеть.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

На традиционных радиаторах тестер давления подключается непосредственно к радиатор без использования адаптера. Для всех остальных приложений вам нужно в большинстве случаев используйте адаптер, который будет поставляться в комплекте для тестирования давления.Выбрать правильный адаптер для вашего приложения и присоедините его к радиатору или охлаждающей жидкости резервуар.

Разъем тестера давления будет подпружинен, поэтому нажмите вниз, прежде чем Вы начинаете крутить разъем и блокировать по часовой стрелке. Вы должны чувствовать щелчок как Тестер крепится к адаптеру или радиатору.

Вот как это выглядит, когда не требуется адаптер для подключения тестер давления в системе охлаждения.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 4. Испытание давлением системы охлаждения

Возьмитесь за тестер давления и быстро накачайте поршень для создания давления внутри системы, так же, как вы накачиваете воздух в шину. Вы заметите стрелка на манометре начинает двигаться вверх, измеряя давление внутри системы. В этот момент вы можете увидеть охлаждающая жидкость течь из двигателя, радиатора или шланга.Этот тест также хорош для проверка прокладки выдувной головки после удаления всех свечей зажигания.

Продолжайте качать поршень, пока манометр не покажет около 14 фунтов давление. Если вы не можете заставить систему удерживать давление, есть вероятность, что охлаждающая жидкость выливание утечки куда-либо или тестер давления не установлен должным образом, перепроверьте соединение тестера. Избегайте давления выше 18 фунтов, чтобы вы не повредить систему охлаждения, вызвав разрыв.18 фунтов — давление, которое держит большинство крышек радиатора. Ваш тестер давления должен иметь адаптер для проверки крышки радиатора, который хорошая идея не допускайте перегрева двигателя.

Шаг 5. Снимите тестер давления

После завершения теста медленно снимите тестер давления, повернув блокировка разъема против часовой стрелки. Вы услышите сброс давления, сигнализирующий тестер готов к удалению.Для охлаждающей жидкости или воды будет нормальным выгнали из разъема в это время. Очистите и вставьте тестер обратно в корпус. и храните его в сухом прохладном месте, пока он вам снова не понадобится.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Смотреть видео!

Есть вопросы?

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу утечек охлаждающей жидкости, посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобиля, пожалуйста Спросите наше сообщество механиков, которые рады помочь.Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 2018-05-30

,

Как работает система кондиционирования?

Если вы живете в жарком климате, нет ничего лучше, чем сохранять прохладу с помощью системы кондиционирования воздуха. Но как именно они работают?

Здесь мы попытаемся ответить на этот вопрос и исследовать, какие типы систем переменного тока существуют. Поскольку отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC) являются очень сложной инженерной областью, мы должны отметить, что это не является всеобъемлющим руководством и должно рассматриваться как краткий обзор.

ОТНОСИТЕЛЬНО: КАК ЛЮДИ ХРАНЯЮТ ОХЛАЖДЕНИЕ ПЕРЕД КОНДИЦИОНЕРАМИ

Как работает кондиционер?

Короче говоря, они работают так же, как обычный кухонный холодильник. Технологии систем кондиционирования и холодильников одинаковы — цикл охлаждения.

Системы, в которых используется этот цикл, используют специальные химические вещества, называемые хладагентами (вода в некоторых системах), для поглощения и / или выделения энергии для нагревания или охлаждения воздуха.Когда эти химикаты сжимаются компрессором блока переменного тока, хладагент меняет состояние с газа на жидкость и выделяет тепло в конденсаторе .

При охлаждении помещения этот процесс происходит вне рассматриваемого пространства. Этот холодный воздух под высоким давлением перекачивается во внутренний блок и расширяется до газа с помощью расширительного клапана системы .

Это, как следует из названия, заставляет жидкий хладагент возвращаться в газообразную форму.По мере того как хладагент расширяется, он «всасывает» тепло и вызывает охлаждение воздуха в рассматриваемом пространстве на испарителе системы переменного тока .

Этот расширенный и «горячий» газ далее подается в компрессор системы, и цикл начинается заново.

Чтобы представить это, представьте, что губка — это хладагент, а вода — это «тепло». Когда вы сжимаете влажную губку (компрессор и конденсатор), вода выталкивается, и по нашей аналогии выделяется тепло. Когда вы отпускаете губку (расширительный клапан и испаритель), она расширяется и может поглощать больше воды или тепла по нашей аналогии.

Основой этого цикла являются научные принципы термодинамики, закона Бойля, закона Чарльза и законов Гая-Люссака.

Прежде всего тот факт, что «жидкость, расширяющаяся в газ, извлекает или вытягивает тепло из окружающей среды». — Goodman Кондиционирование и отопление.

В этом смысле AC и холодильники работают, «перемещая» или «перекачивая» энергию из одного места в другое. В большинстве случаев блоки переменного тока будут передавать «тепло» из вашей комнаты, офиса или дома и сбрасывать его в воздух за пределами вашего дома или офиса.

Источник: Pixabay

Этот цикл является обратимым и может также использоваться для обогрева вашей комнаты или всего вашего дома в более холодные месяцы, но эта функция обычно резервируется для систем, называемых тепловыми насосами .

Основное различие между холодильником и блоком переменного тока состоит в том, что блок имеет тенденцию разделяться на две отдельные части; блок внешнего конденсатора (или чиллера) и внутренний блок.

Холодильники, с другой стороны, являются одним автономным блоком (хотя некоторые блоки переменного тока также могут быть).

Любое тепло, отводимое изнутри, отводится в ту же комнату в задней части устройства. Это главная причина, по которой вы никогда не сможете использовать холодильник в качестве самостоятельного устройства переменного тока; если, конечно, вы не прорежете дыру в стене за ней.

Вы можете проверить это, коснувшись (будьте осторожны, он может очень сильно нагреваться) задней части холодильника, когда он работает. Он должен быть теплым или горячим на ощупь.

Какие существуют типы систем кондиционирования воздуха?

Блоки переменного тока сегодня бывают разных форм и размеров, начиная от массивных канальных систем в офисах и промышленных зданиях и заканчивая небольшими бытовыми системами переменного тока, с которыми вы, вероятно, более знакомы.

В некоторых крупных установках установлены очень большие наружные холодильные агрегаты с водяным или воздушным охлаждением или, в старых системах, градирни. Они связаны изолированными трубами для перекачки хладагента, чтобы умерить воздух внутри большого или множества больших упакованных агрегатов, называемых вентиляционными установками (AHU).

Эти системы могут быть очень сложными с нагревательными элементами и увлажнителями, а также фильтрами для очень точного контроля температуры и качества воздуха в помещениях, которые они обслуживают.Они также, как правило, поставляются со сложными системами рекуперации тепла для уменьшения количества электричества (или газа), необходимого для нагрева / охлаждения воздуха в системе.

Они бывают двух основных форм; Постоянный объем воздуха (CAV) и переменный объем воздуха (VAV) , который определяет степень, в которой поток воздуха контролируется вокруг воздуховода системы.

Они также могут управляться очень сложными системами программного обеспечения, датчиков и исполнительных механизмов, которые называются Building Management Systems (BMS).

Эти большие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха «всасывают» свежий наружный воздух и нагревают / охлаждают его по мере необходимости перед транспортировкой через воздуховоды в требуемые области.Эти системы могут также иметь терминалы для повторного нагрева или фанкойлы для дальнейшего улучшения отпуска подаваемого воздуха в зону.

Более современные установки избавляют от централизованных AHU в пользу систем фанкойлов или «внутренних блоков», которые напрямую связаны с одним или несколькими «наружными» блоками переменного тока. Они называются системами с переменным потоком охлаждения (VRF), которые укачивают воздух непосредственно в месте использования.

Но большинство людей привыкли к тепловым насосам с раздельными или многокамерными источниками воздуха (ASHP) или к кондиционерам переменного тока для охлаждения одной комнаты.Они гораздо больше похожи на холодильники и чаще всего устанавливаются в жилых помещениях.

Но следует также отметить, что существуют различные другие системы, использующие тот же принцип, что и наземные тепловые насосы (GSHP). Они используют землю как «свалку», или источник тепла, а не воздух или источник тепла. Как ASHP, так и GSHP могут также подключаться к обычным радиаторным системам или системам напольного отопления вместо обычного газового котла с некоторой модификацией.

Как работает кондиционер в автомобилях?

Проще говоря, переменный ток в автомобилях работает точно так же, как и любой другой блок переменного тока.Разница лишь в том, что они должны быть достаточно компактными, чтобы поместиться в автомобиле.

Чиллерная часть системы (с расширительным клапаном и испарителем) обычно устанавливается за приборной панелью автомобиля. Другой рабочий конец системы (компрессор и конденсатор), как правило, располагается рядом с решеткой радиатора автомобиля — это место, где свежий воздух подается при движении вперед.

Обе части соединены цепью труб, которые передают хладагент между блоками во время работы.В отличие от более крупных агрегатов, используемых в зданиях, сам агрегат в автомобилях, как правило, приводится в действие коленчатым валом автомобиля, другими словами, он приводится в действие двигателем.

Эти системы, как правило, также поставляются с нагревом и осушителями воздуха для при необходимости кондиционирования воздуха. Точно так же, как строительные системы переменного тока, блок переменного тока автомобиля будет преобразовывать охлаждающую жидкость между газом и жидкостью, высоким и низким давлением и высокой и низкой температурой по мере необходимости.

Дешевле ли оставлять кондиционер на весь день?

Проще говоря, нет.Причина этого в том, что, оставляя систему переменного тока на весь день, вы:

1. Неоправданно расходуете энергию, если вы не дома или комнаты / зоны не используются.

2. Запуск системы приводит к ее износу. Это сокращает срок его службы.

Вы также должны убедиться, что окна закрыты, или во время работы кондиционера установлена ​​защита от сквозняков. Вы не хотите «кондиционировать» мир в конце концов.

Вам также следует убедиться, что вы используете внешние устройства (например, навес или стратегически посаженные деревья) для уменьшения «солнечного усиления» или пассивного обогрева вашего дома от солнечного света.

Другие меры включают улучшение изоляции вашего дома, поддержание в хорошем состоянии систем переменного тока (особенно фильтров) и использование потолочных вентиляторов для улучшения внутреннего смешивания воздуха (т.е. предотвращение расслоения горячего воздуха вблизи потолка или наоборот). ).

Если вы действительно обеспокоены своими счетами за электроэнергию, относящимися к вашим системам переменного тока, вы можете сделать свою систему переменного тока «умнее». Используя внутренние BMS, интеллектуальные датчики (термостаты и погодные компенсации), зональный контроль и другие энергоэффективные меры, вы можете значительно повысить эффективность и снизить стоимость своих систем переменного тока.

Вам также следует использовать «бесплатные» решения для охлаждения и обогрева, если вы решите использовать природу, чтобы помочь вам. Правильное использование естественной вентиляции для охлаждения или обогрева вашего дома значительно сократит затраты на потребление энергии, связанные с отоплением / охлаждением, отключив его.

Но это возможно только в том случае, если это позволяет качество воздуха за пределами вашего дома. Например, жизнь в большом городе с «грязным воздухом» может ограничить вашу способность использовать эту бесплатную форму отопления и охлаждения.

Как работает кондиционер с обратным циклом?

Системы кондиционирования воздуха с обратным циклом или тепловые насосы, как они более широко известны, работают почти так же, как и любая другая форма кондиционера. Исключением является то, что они специально разработаны, чтобы иметь возможность повернуть цикл по желанию.

Как и другие системы переменного тока, они также могут фильтровать и осушать воздух по мере необходимости.

No related posts.