Как разжать поршень суппорта: 3 способа разжать тормозные колодки, о которых вы могли не знать | Автоновости №1

3 способа разжать тормозные колодки, о которых вы могли не знать | Автоновости №1

3 способа разжать тормозные колодки, о которых вы могли не знать

При замене тормозных колодок, появляется необходимость в разжатии цилиндров. Так как колодки уже изрядно износились, тормозные цилиндры постепенно выдавили их дальше, а вот вернуться обратно для них уже проблема. Предлагаем несколько полезных советов, как это можно сделать.

Специальное приспособление

Существует специальное приспособление для разжима тормозных цилиндров. Допустим, вы вытащили колодки, а вот поршни возвращаться не хотят, из-за этого мы не можем вставить новые. Проблема еще и в том, что многие поршни необходимо закручивать при сжатии, а это проблема. Для этого есть специальное приспособление, которое напоминает съемник.

Например, такой

Лапами оно упирается в суппорт, а специальным металлическим кругом с насечками по профилю поршня вкручивает его на место. Стоит такой инструмент довольно дорого, но экономит время и нервы.

Или такой

Ромбический домкрат

Еще один интересный и доступный способ, если поршень не вкручивается. Для этого суппорт снимается с автомобиля и ставится на диск кверху ногами. Понадобится для работы только ромбический домкрат.

Например, такой

Упираем домкрат площадкой в поршень, а ребрами он должен упереться в противоположные стороны суппорта. Начинаем его как бы поднимать. Таким образом, он будет давить на поршень площадкой и вдавит его без проблем.

Необычный способ

Есть еще один метод сжать поршень – это… ручной пистолет для строительного клея. Принцип здесь тот же, что и при использовании домкрата, но выкручиваем поршень пистолета дальше и цепляем его за цилиндр, а поршнем пистолета давим на поршень тормозов.

Будет немного сложнее, но метод довольно эффективный, если, опять же, поршни не закручиваются.

***

Делитесь, подписывайтесь, заходите читать автоновости в Telegram и VK

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Добро пожаловать!
Тормозные цилиндры – благодаря ним осуществляется торможение, а без поршней которые в них находятся данные цилиндры работать совсем не будут, поэтому если выходит из строя поршень, то приходиться идти в автомагазин и покупать новый тормозной цилиндр, потому что без тормозов ездить страшно и тем более опасно, но не во всех случаях поршни перестают работать навсегда, иногда их можно будет оживить а о том как это сделать, мы и напишем подробно в этой статье.

Примечание!
Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Краткое содержание:

Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?

Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.

Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.

А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.

Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.

Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?

1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.

Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!

2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)

3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.

Примечание!
В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь,  где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!

4)  Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

Примечание!
Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:

Как вдавить поршень суппорта

      Во время ремонта суппортов или при замене тормозных колодок автомобиля, чтобы установить суппорт на место, необходимо вдавить в него поршень. Дело в том, что при нажатии на педаль тормоза под действием давления тормозной жидкости поршень выходит из корпуса суппорта, давит на колодку, в результате чего автомобиль тормозит. Так вот, когда суппорт снимается с тормозного диска, он остаётся в выдавленном положении, и установить его назад на диск после замены колодок не получится, так как поршень мешает. Деталь надо вдавить обратно, только тогда конструкция встанет на место.

 

   Большинство автолюбителей вдавливают поршень всевозможными способами: кто слесарными тисками, кто газовым ключом, в общем, чем придётся. Но немногие знают, что можно своими руками быстро сделать инструмент, с помощью которого поршень вдавливается в суппорт за несколько секунд.

Делается этот инструмент просто, из подручного материала, единственное условие — понадобится электросварка.

   Происходит это так. Нам понадобится произвольная металлическая пластина, шириной 3 см, длиной 10 см, толщиной 3 мм, чтобы она не согнулась под нагрузкой. Также используем один болт диаметром 10 мм и длиной 10 см, две увеличенные шайбы и две гайки. В центре пластины необходимо просверлить отверстие, чтобы в него проходил стержень болта.  

   Сначала при помощи электросварки приварим гайку к увеличенной шайбе. Сделать это надо аккуратно, чтобы не испортить резьбу. С другими гайкой и шайбой сделаем тоже самое.  

   Затем одну гайку с шайбой привариваем к пластине таким образом, чтобы отверстия на пластине и на гайке совпали между собой. В нашем случае мы нашли пластину с просверленным отверстием. Так как диаметр этого отверстия был больше диаметра гайки, то мы использовали увеличенную шайбу, чтобы приварить гайку к пластине. Если самим просверлить отверстие в пластине, то вторая шайба не потребуется.  

  Теперь берём болт, накручиваем на него конструкцию с пластиной до середины, а на окончание болта накручиваем гайку с шайбой, чтобы шайба оказалась последней. Инструмент для вдавливания поршня суппорта готова.  

   Работает он так: устанавливаем устройство таким образом, чтобы его увеличенная шайба упиралась в поршень, а пластина – в корпус суппорта. Подтягиваем ключом болт, он вкручивается в гайку с пластиной, она упирается в корпус суппорта, шайба в поршень — и вдавливает его. Нужно только следить за тем, чтобы не порвать пыльник. Таким нехитрым способом можно быстро установить поршень суппорта на место. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.  

ВИДЕО

 

Как разжать задний суппорт

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр. ). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Начали жестко гудеть задние колодки. Как оказалось одну из них уже похоронили, стерлась до металла, не уследил. Ну, менять так менять.

Процесс простой, но может кому и пригодится.

Ключом на 13 откручиваем 2 болта и снимаем суппорт, затем вынимаем старые колодки.

Для сравнения новые и старые колодки.

Ставим новые колодки, предварительно все почистив щеткой.

И вот тут надо было бы ставить суппорт, если бы не одно НО. Суппорт сжат до толщины старых колодок, а новые гораздо толще. Надо суппорт разжать. Но тут не все так просто. Чтобы его сжать надо одновременно крутить поршень по часовой стрелке и нажимать его. Для поворота хорошо подойдут разводные плоскогубцы («щука»). Давить можно и пальцем. Крутить надо осторожно, чтобы не повредить пыльник.

Собираем в том же порядке. На это вроде бы все.

Читая вопросы на форумах, обратил внимание на то, что задние торм. поршни имеют странного вида конструкцию. А в цилиндрах — есть еще разные детальки 🙂
Решил поразбираться — как это все работает, поскольку внятного описания работы задних цилиндров — нигде не нашел. Да и фоток полного разбора — крайне мало. Насобирал по интернету что смог (фотки). Разбирался с устройством — по картинкам, но думаю — правильно все понял. Для интересующихся- выкладываю свое описание принципа работы.

Сначала — теория вопроса — как работает задний механизм при торможении/саморегулировании зазора/ручнике.
Есть две похожие схемы. Они у многих марок. Отличаются только тем, что у одних — винтовой шток — в цилиндре, у других — винтовой шток — в поршне. Принцип — абсолютно одинаковый. У М6 — второй вариант. Я привожу схемы — для первого варианта, просто потому что других не нашел в инете чертежика. Почти никто поршни не разбирает.
Поэтому. Сначала теория и принцип работы по схеме. А потом — пояснения — чем М6 отличается от схемы. Еще раз уточняю — принцип — абсолютно одинаковый.

Итак попробую начать.
На всех картинках — цыферки показывают одинаково. Вот картинки, которые раздобыл. Ниже — даю описание.
Чертеж в разрезе:

Рассчитывающий, что разбираемся в чертежах. Смотрим на чертеж.

Цилиндр — 9. Подвижный поршень — 10. На поршне — пыльник — виден снаружи. Уплотнительный сальник — в цилиндре рядом с пыльником.
Внутри поршня — сердечник — 6. На фото хорошо видно — у него есть коническая часть которой он упирается в поршень. (на схеме — коническая упорная часть под номером 5).
Далее по чертежу и фотке — но без номеров. На сердечник надет типа подшипник (есть на фото), потом шайба. Подшипник двигается между сердечником и этой шайбой (есть на фото). Далее — одевается волнистая шайба — 4 (её нет на фото). И всё это фиксируется стопорным кольцом. Это всё в сборе — поршень.

Далее по чертежу.
В цилиндр вставлен винтовой шток — 1 Шток в цилиндре может двигаться вперед — назад. И имеет резиновое колечко (нет на чертеже. Но вращаться шток — не может. Зафиксирован шайбой -2. Еще есть пружина 3 и упорный стакан, который фиксируется в цилиндре стопорным кольцом.

Ну и — есть ещё толкатель — 7 и рычаг ручника 8.

Уф. Надеюсь понятно описАл по чертежу.

Переходим к описанию схемы работы. Понятно что в цилиндре под поршнем — тормозуха

1. КОЛОДКИ НОВЫЕ. При торможении тормозуха давит на поршень. Поршень со всем внутренним механизмом двигается наружу. Вместе с поршнем также двигается и винтовой шток. При отпускании тормоза, поршень под действием возвратной пружины 3 — возвращается вместе со всем механизмом.

2.По схеме понятно, что при таком торможении — пружина 3 сжимается. А при отпускании тормоза — распрямляется.

3. Так происходит до тех пор, пока колодки толстые настолько, что поршень выезжает немного и пружина 3 сжимается не полностью.

4. КОЛОДКИ ПОСТЕПЕННО ИЗНАШИВАЮТСЯ, и в какой то момент при торможении — поршень выезжает, пружина 3 полностью сжимается, а мы все еще давим и поршню есть куда еще выдвигаться (колодки то подносились). И вот тут то и происходит следующее:

1. Винтовой шток — не может двигаться с поршнем дальше, чем когда пружина полностью сжалась. А Поршень — все таки выползает еще немного. В ЭТОТ МОМЕНТ — поршень немного как бы отрывается от сердечника — в зоне контакта 5. Но сердечник — за счет стопорного кольца — не может полностью остаться на винтовом штоке. В этот момент — сердечник а) преодолевает сопротивление волновой шайбы, отрываясь от поршня в месте контакта 5 б)Поскольку Поршень все таки тянет сердечник за собой, но при этом «оторвался» от сердечника, пролучается, что сердечник принудительно проворачивается на винтовом штоке . Получается, что поршень тянет сердечник по винту. И сердечник — немного поворачивается.
Когда перестаем тормозить — сердечник сцепляется с поршнем в конусной части 5, но при этом сердечник — уже немного провернулся. И поэтому весь механизм поршня — возврящается не на прежнее место, а останавливается раньше. Тем самым — выбрав лишний зазор.
При этом винтовой шток — вернулся на прежнее начальное место.

Таким образом — поршень с колодками — всегда в минимальном одинаковом постоянном зазоре с торм. диском.

Теперь про ручник.
При затягивании ручника — поворачивается рычаг 8. При этом он давит на толкатель 7 который — на винтовой шток. Поскольку — как видим — поршень с колодками — находится в постоянном зазоре с диском. То при давлении толкателя 7 — двигается винтовой шток 1 , который уже давит на сердечник 6 , а он — на поршень 10. И мы тормозим ручником.

На чертеже и фотке видно, что на сердечнике — на конце кторый входит в поршень — есть тоже уплотнит. кольцо. А в поршне канал наружу в этом месте. Нужен для того, чтобы при движении сердечника относительно поршня — там не создовалось лишнее разряжение. Хотя сила этого разряжения — невелика и на некоторых моделях — такой проточки нет.

Уф. Ну… не знаю… понятно хоть что нибудь…

Продолжение. Только если поняли ранее ))

Если вдруг поняли, что я тут понаписал, пробуем читать дальше
На м6 — как писАл выше — винтовой шток — соединен с сердечником в единое целое.
Поясняю с фотокой. (См. четвертую фотку («Наш реальный механизм в разборе»).

Подпятник с уплотнит. колечком 11, на его опирается винтовой упор 12, который прижат пружиной 3 и через корпус пружины — все это зафиксировано в цилиндре с пом. стопорного кольца.

Принцип — тот же — При торможении — поршень вместе с сердечником через винтовой шток — тянет винтовой упор. Пружина 3 — сжимается. А при отпускании педали — разжимается.
Если пружина сжалась полностью — а поршню еще есть куда двигаться наружу — происходит то же что и описал выше.

И при затягивании ручника — толкатель 7 давит на подпятник 11, тот — на упор 12 — тот — на винтовой шток — и в итоге на цилиндр.

Несколько выводов.
Пружина 3 — возвратная. Сжимается при торможении педалью или ручником. А при отпускании — должна ОТОДВИНУТЬ поршень назад от торм. диска. Ход винтового упора — ограничен ходом сжатия пружины. Это и есть ход поршня вперед — назад. А зазор при износе колодок — выбирается внутренним механизмом поршня.
И Именно поэтому то — при замене колодок — поршень — ВВОРАЧИВАЕМ. Т.е. — возвращаем в исходное положение. После чего процесс повторяется.

Рычаг ручника 8 — имеет канавку, и при затягивании — эта канавка давит на толкатель, а при отпускании — толкатель должен выдвигаться назад.
Это к вопросу — почему при отпускании ручника -не отходят колодки. Надо бы проверить:
1. Не засрана ли канавка в рычаге 8
2. Толкатель 7 — должен свободно двигаться туда — сюда.
3. Разобрав — должен свободно двигаться подпятник 11
4. Пружина 3 — не сломана.
5. Ну и сам поршень — не заедает в цилиндре. Т.е. если вынуть все внутренности — 11,12,3 , и просто вставить поршень — он не должен заедать.

PS
Вот еще добавили в конфе mazda6.ru:
Про устройство направляющих пальцев.
Цитирую дословно для полного понимания:

При нажатии на педаль тормоза поршень давит на колодку и подвижная часть суппорта (сам суппорт) с направляющими пальцами отходит от неподвижной части суппорта (направляющей скобы), вследствие чего они пара суппорт-скоба “расходится” а пара колодок – “сходятся”.
Далее, когда направляющие пальцы выходят из цилиндров направляющей скобы, то создаётся разряжение, которое потом, при прекращении торможения и возвращает в т.ч. суппорт и скобу в исходное положение. Также как пружинка ручника отводит рычажок ручника, а пружинка поршня (у колодки) возвращает его в исходное положение.
На нижней направляющей пальца есть 3 конусообразные сточки (круг постепенно превращается в треугольник), идущие от центра пальца к концу. На конце имеется также сферическая проточка. И на верхней направляющей на резинке есть 3 проточки. Когда пытаешься выдернуть оба пальца (в хорошем состоянии) – они стремятся вернуться.
А первый раз вставляются они с трудом все из-за тог же воздуха (сам ставил новые).
Устроены они по-разному вследствие того, что, вокруг нижнего суппорт проворачивается относительно неподвижной скобы (момент все же), а верхний с резинкой амортизирует этот момент. Т.е. данная схема является вполне понятной в работе и определимой для прогнозирования работы и расчетов.
В сети много примеров машин с направляющими пальцами без резинок, которые достаточно быстро начинают гулять (по-моему на шевроле клуб читал) и греметь; владельцы которых сверлят отверстия в суппортах и ставят стягивающие пружинки, дабы меньше гремело.

Ремонт тормозного суппорта своими руками — видео

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.

Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
2. Перепускной клапан.
3. Уплотнительное кольцо.
4. Поршень (цилиндр).
5. Пыльник цилиндра.
6. Стопорное кольцо.
7. Корпус.
8. Прижимная планка.
9. Колодки.
10. Пыльник направляющей.
11. Направляющие.
12. 14. Болт крепления.
13. Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

• манжеты,
• пыльники,
• защитные резинки штуцера,
• уплотнительные кольца поршня.

Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

• стопорные кольца,
• прижимные скобы,
• направляющие,
• непосредственно сами поршни.

Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

Признаки неисправностей

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

• Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
• Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
• Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
• Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
• Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
• Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Подтекает тормозная жидкость

При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.

Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

Как разжать колодки на дисковом тормозе

Как разжимать тормозные колодки

Во время замены тормозных колодок автолюбителя могут поджидать некоторые неприятности.

Одна из таких неприятностей — это сжатые поршни тормозного цилиндра. Они естественно препятствуют установке новых колодок. Поэтому их нужно как-то разжать.

В старом автомобиле тормозной поршень может просто заклинить. Для начала необходимо вытащить старые колодки. Если это не удается, то необходимо взять инструмент для разборки пластика и просунуть его в зазор между колодкой и диском. Необходимо применить некоторое усилие и колодка должна освободиться. Не следует использовать для этой манипуляции отвертку, так как возникает риск повреждения диска.

Следующий этап — как разжать цилиндры. Сначала надо снять суппорт не трогая шланг. Размещаем конструкцию таким образом, чтобы поршень смотрел на вас. Теперь можно использовать ромбический домкрат. Его подставка должна упираться в поршень, а ребра в противоположную от суппорта сторону. Вращая рукоятку, выворачиваем поршень.

Читать ещё •••

Регулировка гидравлических тормозов велосипеда и замена колодок

Время чтения: ~5 минут Автор: Андрей Смирнов 9

Принцип действия гидравлических тормозов на велосипеде заключается в передаче давления по гидролинии от главного тормозного цилиндра на тормозной цилиндр в калипере, который в свою очередь сдвигает колодки. Тормозная жидкость не сжимается, поэтому такая система более надежна и эффективна, чем механическая.

С другой стороны, гидролинии и вся система торможения требуют внимательного отношения и постоянного ухода, а потому ремонт и настройка гидравлических тормозов зачастую кажутся трудновыполнимым делом.

Как самостоятельно все отрегулировать

Регулировка гидравлических тормозов может понадобиться, если вы замечаете при езде посторонние звуки – скрип или шуршание. Убедиться в необходимости настройки поможет простой тест: приподнимите колесо велосипеда и раскрутите. Если колодки задевают за тормозной диск, то вращение колеса быстро прекратится.

Взаимное расположение колодок и ротора должно быть очень точным, т.к. это влияет на работоспособность тормоза. Чтобы проверить положение диска в машинке и положение колодок, поместите белый лист под них и при необходимости направьте на него яркий свет – на таком фоне легче заметить отклонения.

Настройка гидравлического тормоза осуществляется следующим образом: 1. Максимально ослабьте крепежные болты калипера, чтобы он мог свободно двигаться в стороны.

2. Зажмите ручку тормоза, чтобы колодки полностью прижались к ротору.

3. Проверьте положение клапанов колодок – они должны располагаться симметрично, на одинаковом расстоянии от ротора. При необходимости немного сдвиньте калипер влево или вправо.

4. Не отпуская ручку тормоза, затяните крепежные болты калипера.

5. Отпустите ручку и проверьте работу тормозов. В идеале колодки должны быть на минимальном расстоянии от тормозного диска, но не касаться его.

6. Если вы заметили, что одна колодка расположена ближе к диску, чем другая, но сам ротор при этом идеально отцентрирован в машинке, проделайте следующую операцию (лучше вдвоем): прижмите диск к более выступающей колодке и поработайте немного тормозом. За счет того, что один клапан работает больше другого, они выровняются, и проблема будет устранена.

Последний штрих – установка положения ручки тормоза относительно руля. Сидя в седле, проверьте, удобно ли вам работать ручкой тормоза, и сможете ли вы быстро нажать на нее в экстренном случае. Если ручка для вас слишком далеко, затяните чуть сильнее регулировочный шестигранник – это приблизит ручку, но одновременно и колодки встанут ближе к ротору. Тут главное – не перестараться и не сделать ход колодок слишком маленьким.

Видео наглядно показывающее весь процесс регулировки:

Плохая работа дисковых гидравлических тормозов может быть обусловлена следующими причинами:

• повреждение или загрязнение гидролинии или попадание внутрь ее воздуха;
• полное истирание тормозных колодок;
• загрязнение колодок или диска.

В первом случае требуется замена гидролинии или прокачка гидравлического тормоза, со вторым и третьим случаем разобраться проще.

Во-первых, внимательно осмотрите тормозные колодки. Все производители прописывают их минимальную толщину, при которой эффективность торможения не снижается. Кстати, неравномерность истирания левой и правой колодок говорит о том, что ротор не отцентрирован относительно калипера.

По мере истирания колодок клапаны придвигаются ближе к ротору, поэтому перед установкой новых колодок следует их слегка раздвинуть и заново отрегулировать их положение. Вся процедура замены состоит из следующей последовательности шагов: 1. Установите велосипед на ремонтный стенд и снимите колесо.

2. Удалите стопорное кольцо и выкрутите крепежный болт.

3. Вытащите старые колодки по направлению от оси втулки колеса. Запомните расположение возвратной пружины между колодками – она разжимает их после окончания торможения.

4. Тщательно очистите поверхность клапанов и внутренность калипера. Используйте специальную техническую ткань, не оставляющую ворсинок, и мягкий очиститель, например, изопропиловый спирт.

5. При помощи пластикового рычага, например, монтажки для замены камер, вдавите оба клапана в калипер. Чтобы правильно установить клапан, нужно надавливать на его центр, а не на край.

6. Установите между новыми колодками возвратную пружину и вставьте их в машинку.

7. Закрутите крепежный болт и установите стопорное кольцо.

8. Почистите тормозной диск и поставьте на место колесо. Проверьте правильность расположения ротора, колодок и работоспособность всей системы.

Новые колодки могут потребовать период «адаптации», поэтому в первое время обновленными тормозами следует пользоваться аккуратно.

В заключение следует сказать, что всю работу следует проделывать чистыми руками. Также, чтобы тормоза меньше загрязнялись, следует закрывать их при смазке цепи. При комплексном обслуживании велосипеда тормозная система ремонтируется в последнюю очередь.

как разжимаются колодки на дисковых тормозах?

как разжимаются колодки на дисковых тормозах?

Нужно проверить (зачистить, если нужно, наждачкой, и смазать направляющую (шток, который первым вытаскивается при снятии суппорта для замены колодок) суппорта. Если там нет свободного движения, то так и будет подклинивать.На большинстве машин с дисковыми тормозами сверху колодок стоят две пружины — по два металлических усика, они их и разжимают. Посмотрите и их — при постоянном нагревании они часто теряют свою упругость и уже не разжимают колодки. Их только менять, если они негодны. На многих новых машинах такие усики идут в комплектах с колодками при продаже.

никак просто, давление в главном цилиндре пропадает и диск освобождается

обратное отжатие происходит из за вращения диска между колодками

решил сэкономить и поставил поршень из ремкомплекта так и будет клинить пока новый суппорт не поставишь.

Отводится за счёт эластичности уплотнительных колец в цилиндре (1 на твоей картинке). Если скоба хреново двигается по направляющим, то этого усилия не хватает. Направляющие почистить и смазать, если не поможет — колечки поменять.

Войдите, чтобы написать ответ

Ответы@Mail.Ru: Замена колодок дисковых тормозов. Подскажите как отжать рабочий цилиндр, чтобы вставить новые колодки???

Открутить с тормозного бачка крышку и отжимай спокойно. Можно монтировкой через дощечку помочь.

откуртиь стравливающий клапан на рабочем цилиндре сжать цилиндр, потм не забудь долить тормозной жидкости и прокачать. P/s для барабаных.

вкручивай по резьбе если это задние тормоза

я делаю подходящим газовым ключем, вдавливает даже самый закисший поршень, рекомендую

Желательно ещё под пыльник поршня, перед разжатием, шприцом залить немного тормозухи ( просто проколоть резинку) Немного разжать колодки, вытащить старые а потом можно и ручкой балонника или чем то подобным

Большой отвёрткой. Вставляй между ушками и отжимай. потом аккуратно за диск цепляй отверткой

Ставишь плостины в место колодок, между ними болт с гайкой и разжимаешь.

некоторые поршни нужно вкручивать, на ауди такие любят, а остальные просто раздвтгаются методом расклинивания старых тормозных колодок.

Возьми старую колодку, длинный болт с гайкой. В колодке по центру просверли дырку под болт. Вставляешь болт в отверстие колодки и накручиваешь гайку. Все это дело вкладываешь в супорт и закручивая болт окуратно отжимаешь поршень. Если поршня 2, то на них подкладываешь вторуюколодку. На многих марках где ручник гидравлический действительно поршень необходимо вдавливать и одновременно прокручивать.

Mercedes-Benz W124 | Замена передних тормозных колодок

1. Поднять переднюю часть автомобиля и зафиксировать на подставках.
2. Снять передние колеса.
	3. Отсоединить электрический разъем, расположенный на проводе, идущем к датчику износа тормозных колодок.
4. Вдавить поршень в суппорт, смещая суппорт в сторону, противоположную расположения поршня.
Суппорт Bendix
Предупреждение При установке колодок необходимо использовать новый хомут фиксации пластины крепления тормозных колодок.
	5. Используя плоскогубцы, снять маленький хомут фиксации пластины крепления тормозных колодок.
	6. Извлечь пластину крепления колодок из суппорта.
	7. Извлечь тормозные колодки из суппорта, отмечая расположение пружины антидребезжания и снять пружину с колодки.
	8. Измерить толщину накладки каждой тормозной колодки.
9. Если состояние накладок тормозных колодок позволяет их дальнейшую эксплуатацию, очистить их, используя чистую проволочную щетку и ветошь.
10. Перед установкой колодок проверить, чтобы направляющие пальцы свободно перемещались в держателе суппорта и проверить, что резиновые защитные чехлы направляющего пальца не повреждены.
11. Очистить пыль и грязь с суппорта и поршня.
12. Проверить состояние пылезащитного уплотнения вокруг поршня.
13. Если будут устанавливаться новые тормозные колодки, вдавить поршень в суппорт. Это можно сделать деревянным стержнем или ручкой молотка. При этом особенно следить, чтобы поршень не перекосился и поверхности поршня и пыльника не были повреждены.
14. При вдвигании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в расширительный бачок. Поэтому постоянно наблюдать за уровнем жидкости в бачке и при необходимости откачать ее.
15. При установке старых тормозных колодок, поставить их на свои прежние места.
	16. Установить пружину, предотвращающую дребезг тормозных колодок.
17. Установить тормозные колодки в суппорте.
	18. При правильной установке тормозных колодок, если смотреть на колодки с передней части автомобиля, канавка на внутренней колодке должна находиться выше, чем канавка на внешней колодке (B – канавки на тормозных колодках, D – пружинный хомут, V – штуцер прокачки).
19. Установить пластину фиксации тормозных колодок и зафиксировать ее пружинным хомутом.
20. Подсоединить разъем датчика износа тормозных колодок.
21. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Он не должен превышать отметки «max».
22. Несколько раз нажать педаль тормоза для того, чтобы колодки прижались к диску и повторно проверить уровень тормозной жидкости в бачке.
23. Выполнить те же действия на втором переднем колесе.
24. Установить колеса и опустить автомобиль.
25. Повторно проверить уровень тормозной жидкости.
Суппорт Girling
Предупреждение При установке тормозных колодок необходимо использовать новый болт крепления направляющего пальца.
	26. Отвинтить болт крепления нижнего направляющего пальца. При этом для удержания направляющего пальца от проворачивания, использовать тонкий гаечный ключ. Для крепления направляющего пальца, использовать только новый болт.
	27. Повернуть суппорт вверх на верхнем направляющем пальце и подвязать к стойке с помощью мягкой проволоки.
28. Извлечь тормозные колодки из держателя суппорта.
29. Измерить толщину накладки каждой тормозной колодки.
30. Если состояние накладок тормозных колодок позволяет их дальнейшую эксплуатацию, очистить их, используя чистую проволочную щетку и ветошь.
31. Перед установкой колодок проверить, чтобы направляющие пальцы свободно перемещались в держателе суппорта и проверить, что резиновые защитные чехлы направляющего пальца не повреждены.
32. Очистить пыль и грязь с суппорта и поршня.
33. Проверить состояние пылезащитного уплотнения вокруг поршня.
34. Если будут устанавливаться новые тормозные колодки, вдавить поршень в суппорт. Это можно сделать деревянным стержнем или ручкой молотка. При этом особенно следить, чтобы поршень не перекосился и поверхности поршня и пыльника не были повреждены.
35. При вдвигании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в расширительный бачок. Поэтому постоянно наблюдать за уровнем жидкости в бачке и при необходимости откачать ее.
36. При установке старых тормозных колодок, поставить их на свои прежние места.
	37. Вставить внешние и внутренние тормозные колодки в держатель суппорта.
	38. Опустить суппорт на тормозные колодки, пропуская провод от датчика износа тормозной колодки через окно в суппорте.
39. Смазать резьбу болта крепления направляющего пальца средством против отвинчивания (Peugeot рекомендует Loctite Frenetanch).
40. Нажать на суппорт, чтобы он занял свое положение, затем завинтить болт крепления направляющего пальца, затягивая его требуемым моментом.
41. Подсоединить электрический разъем датчика износа тормозной колодки.
42. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Он не должен превышать отметки «max».
43. Несколько раз нажать педаль тормоза для того, чтобы колодки прижались к диску и повторно проверить уровень тормозной жидкости в бачке.
44. Выполнить те же действия на втором переднем колесе.
45. Установить колеса и опустить автомобиль.
46. Повторно проверить уровень тормозной жидкости.

Как отодвинуть поршень тормоза назад без инструмента — Rx Mechanic

Многие люди обращались ко мне, чтобы дать им советы, как отодвинуть поршень тормоза без инструмента. В этой статье я дам вам руководство, как это легко сделать.

Тормозные поршни обычно используются в тормозных суппортах. Они являются важной частью тормозной системы вашего автомобиля. Тормозные поршни, установленные в вашем автомобиле, помогают тормозным колодкам контактировать с тормозными дисками, что замедляет движение вашего автомобиля.Эти поршни могут быть изготовлены из стали, резины или алюминия. Как фиксированные, так и плавающие тормозные суппорты имеют поршни. Большинство новых автомобилей имеют около шести поршней в суппорте.

Когда на педали тормоза вашего автомобиля оказывается давление, главный цилиндр выталкивает тормозную жидкость по тормозным трубкам в тормозной суппорт. Затем тормозной поршень в суппорте толкает суппорт назад; это приводит к контакту тормозных колодок и диска. Многие современные автомобили используют дисковые тормоза, которые намного лучше и эффективнее барабанных тормозов.

Каждый раз, когда тормозные колодки контактируют с вращающимся диском, эффективность колодок снижается; затем он начинает стираться. Тормозной поршень должен будет это компенсировать выходом из суппорта. Из-за этого тормозные колодки со временем нужно будет заменить на новые. Но на этом этапе замена тормозных колодок может оказаться затруднительной из-за полностью выдвинутого поршня суппорта. Следовательно, поршень придется вдвигать обратно в суппорт.

Читайте также: Как удалить воздух из тормозов без спускного клапана и удалить воздух без удаления воздуха

Как отодвинуть поршень тормоза без инструмента?

Из-за конструкции тормозного поршня инструменты тормозного суппорта представляют собой специальные инструменты, обычно используемые для толкания тормозного поршня, так что тормозные колодки можно легко заменить.Но в случае, если вы застряли, и у вас нет этого инструмента в вашем грузовике, который поможет вам отодвинуть тормозной поршень вашего автомобиля. Без проблем! Это подробное руководство, которое поможет вам оттолкнуть тормозной поршень без инструмента:

• Тормозной поршень находится в тормозной системе, которая является внутренней частью вашего автомобиля. Итак, сначала вы ослабляете гайки крепления вашего автомобиля, но не полностью. Затем безопасно поднимите автомобиль с помощью домкрата. Убедитесь, что домкрат стоит на устойчивой и твердой поверхности.Полностью снимите гайки и колесо в сборе, когда ваш автомобиль поднят домкратом.
• Ослабьте тормозную магистраль и отсоедините ее от тормозного суппорта. Уберите уплотнительные шайбы и полый болт в сторону. Вы можете использовать заглушку шланга тормозной магистрали на тормозной магистрали, чтобы предотвратить утечку жидкости, или вы можете использовать что-то, чтобы обернуть край тормозной магистрали. Обратите внимание, что тормозная жидкость очень едкая, поэтому не позволяйте ей касаться вашей кожи или кузова вашего автомобиля.
• Осторожно открутив крепежные болты на суппорте, затем снимите суппорт с ротора (вращающийся диск), потянув его вверх.При необходимости вы можете использовать отвертку, чтобы снять суппорт.

Теперь, когда вы смогли успешно отсоединить тормозной суппорт вашего автомобиля от диска; как нажать на тормозной поршень:

• Вам необходимо знать, что поршень заднего суппорта сильно отличается от поршня суппорта переднего колеса вашего автомобиля, и вы заметите это в большинстве современных автомобилей. С поршнями заднего суппорта вы не можете сжать их, как поршни переднего суппорта.С передними частями вы можете сжать их с помощью зажима, и поршень войдет внутрь. Никакого вреда не было! Однако, если вы попытаетесь сделать это для поршней заднего суппорта в большинстве автомобилей, у вас будет много проблем.
• Чтобы успешно отодвинуть поршень тормоза заднего суппорта, вам понадобится простой инструмент, такой как плоскогубцы или отвертка. Поршень нужно крутить по часовой стрелке; по часовой стрелке поршень будет закручиваться внутрь самого корпуса внутри суппорта, и тогда вы сможете заменить тормозные колодки.
• Теперь прикрепите плоскогубцы к поршню, вставив его в канавки там, где идет сам инструмент, и осторожно поверните его по часовой стрелке. Вы начнете замечать, как поршень входит в суппорт. Продолжайте вращать его по часовой стрелке, пока поршень полностью не войдет внутрь. Вы можете узнать, полностью ли поршень внутри, посмотрев на уплотнение. Уплотнение будет промыто и ниже поршня, на котором оно находится в корпусе.
• Итак, теперь вы знаете, что поршень полностью втянут, и вы можете приступить к снятию и замене тормозных колодок тормозной системы вашего автомобиля.

Читайте также: Как удалить воздух из модуля АБС без сканирующего прибора

Тем не менее, вы должны знать, что использование обычных простых инструментов, таких как плоскогубцы или отвертка, для выталкивания поршня, если не сделать это осторожно, может повредить поршень вашего автомобиля или каверномер. Вы можете даже получить травмы в процессе. Чтобы спасти меня от этого, я быстро купил Lisle 25750 Dual Piston Brake Caliper Compressor на amazon, этот инструмент может сжать сдвоенные тормозные поршни в вашем автомобиле для легкой замены.

Я использую этот компрессор уже некоторое время, и он помог мне выполнить этот процесс с легкостью, а также очень удобен. Это также сэкономило мои деньги, вместо того, чтобы покупать для этой цели весь тормозной суппорт целиком.

Простой способ отодвинуть поршень тормозного суппорта назад YouTube

Часто задаваемые вопросы

В: Как отодвинуть поршень назад без зажима?

Тормозной поршень автомобиля можно сдвинуть назад с помощью отвертки и старой тормозной колодки. Осторожно используйте отвертку, чтобы создать небольшой зазор между тормозным поршнем и тормозными колодками.Когда зазор станет достаточно большим, вам нужно использовать отвертку в качестве монтировки, чтобы задвинуть суппорт обратно на штифты, а затем полностью задвинуть тормозной поршень вашего автомобиля.

Если тормозной суппорт уже отсоединен от вашего автомобиля используйте большую пару канальных замков и свою старую тормозную колодку, чтобы задвинуть тормозной поршень обратно в его гнездо. Пожалуйста, будьте очень осторожны, так как неосторожное использование этого инструмента может повредить тормозные части тормозной системы вашего автомобиля.

В: Почему поршень суппорта не возвращается?

Существует несколько возможных причин, по которым поршень суппорта в вашем автомобиле не может втягиваться:

1. Изношены болты крепления суппорта

Болты крепления суппорта имеют направляющие, требующие смазки. Он также имеет защитные чехлы из резины, которые удерживают смазку на поверхности болтов в течение длительного периода. Но иногда, когда тормозные колодки ремонтируются, это приводит к износу защитных башмаков в результате действий ремонтника. Следовательно, это может привести к тому, что поршень суппорта не сжимается.

2. Неисправные поршни

При нажатии на педали тормоза возникает небольшая деформация поршня тормоза.Кроме того, когда автомобилист снимает давление с педали, тормоза разматываются и сжимают поршни для работы без сопротивления. Предполагая, что поршень не может достаточно скользить по уплотнениям, уплотнение предотвращает сжатие тормозного поршня.

3. Неактивный автомобиль

Отсутствие эксплуатации автомобиля в течение длительного времени считается одной из основных причин этой проблемы. Если ваш автомобиль не используется в течение длительного времени, это может вызвать ржавчину тормозного поршня. Это приводит к накоплению коррозии на суппорте, что приводит к тому, что поршень вашего автомобиля не может втянуться в корпус.Это также помешает плавному движению вашего автомобиля.

В: Как завинтить поршень суппорта без инструмента?

Вам понадобятся простые инструменты, если вы пытаетесь тормозить. Вы не сможете голыми руками прикрутить поршень суппорта из-за того, что поршень имеет резьбу как винт, поэтому его будет сложно завинтить только руками. Тем не менее, вы используете отвертку, плоскогубцы, струбцину или поршневой компрессор суппорта, чтобы успешно отодвинуть тормозной поршень вашего автомобиля.

В: Что делать, если тормозной суппорт не сжимается?

Если поршень суппорта заднего тормоза вашего автомобиля не сжимается или поршень суппорта всего транспортного средства, вам необходимо немедленно решить эту проблему. Это может вызвать отказ тормозов, что очень опасно для водителя и его пассажиров. Вы можете использовать следующие методы, чтобы решить эту проблему:

• Тщательно очистите поршень.

Полностью удалите мусор и очистите тормозную пыль или коррозию с поверхности поршня.Этот простой метод может решить эту проблему и избавить вас от затрат на ремонт.

• Регулярное техническое обслуживание автомобиля

Обязательно доливайте тормозную жидкость и заменяйте тормозные колодки вовремя и в установленный срок. Уход за тормозной системой вашего автомобиля может в значительной степени предотвратить возникновение проблем с поршнем суппорта. Регулярное обслуживание тормозной системы вашего автомобиля также помогает повысить ее эффективность.

• Используйте инструмент для перемотки тормозного суппорта или специальный инструмент для тисков.

После того, как были испробованы все возможные методы, в том числе попытка использовать струбцину для сжатия тормозного поршня вашего автомобиля, проблема остается нерешенной. Вы можете попробовать позаимствовать инструмент для тормозного суппорта; этот инструмент специально разработан для легкого сжатия поршня суппорта. Убедитесь, что размер используемого вами инструмента идеально подходит для ваших тормозных деталей, поскольку они различаются по размеру. В этой ситуации также могут помочь специальные приспособления для тисков.

В: Нужно ли открывать выпускной клапан, чтобы сжать поршень?

С экспертной точки зрения необходимо открыть спускной клапан, чтобы сжать поршень суппорта.Не рекомендуется сжимать тормозной суппорт без кровотечения.

Вы должны знать, что если вы не откроете спускной клапан, тормозная жидкость в суппорте будет иметь очень высокий риск загрязнения. Предполагая, что вы сжимаете поршень суппорта, не открывая спускной клапан, вы также подвергаете датчик ABS высокому риску повреждения. Я, честно говоря, не думаю, что это шанс, которым стоит воспользоваться.

Заключительные слова

Тормозная система является очень важной частью вашего автомобиля, поэтому вам необходимо проводить плановое техническое обслуживание вашего автомобиля; это снизит риск возникновения неисправности в тормозной системе вашего автомобиля. Если вы все еще не знаете, как отодвинуть поршень тормоза без инструмента, вы можете в любой момент связаться с нами и быть уверенным в том, что вам ответят.

Подробнее:

Установка новых тормозных колодок | HowStuffWorks

Пришло время установить новые тормозные колодки. Но нужно сделать еще один шаг, прежде чем вы сможете это сделать. Вы должны вручную втянуть поршень суппорта.

Если вы посмотрите на внутреннюю часть суппорта, вы увидите выходящий цилиндрический поршень — эта часть давит на внутреннюю сторону тормозной колодки.Вы увидите, что он отрегулирован в соответствии с вашими изношенными колодками, поэтому вам нужно будет вернуть поршень в исходное положение, прежде чем суппорт вместе с вашими новыми (и более толстыми) тормозными колодками поместится на ротор. .

Объявление

Перед тем, как сбросить поршень суппорта, рекомендуется снять крышку, закрывающую бачок тормозной жидкости. Если вы этого не сделаете, вы будете бороться со значительным давлением тормозной жидкости.

Теперь, когда крышка резервуара снята, это та часть, где вам понадобится C-образный зажим.Приложите конец с винтом к поршню. Вы можете использовать небольшой кусок дерева для защиты поверхности поршня, если хотите. При повороте винта зажим увеличивает давление на поршень. Продолжайте затягивать его до тех пор, пока вы не сможете вставить новые колодки в суппорт и надеть суппорт и новые колодки на тормозной ротор.

Если вы обнаружите, что поршень не втягивается должным образом, не применяйте силу. У вас может быть суппорт, в котором поршень медленно поворачивается при выдвижении.Если это так, то вам понадобится специальный инструмент, чтобы ввинтить поршень обратно в суппорт. Инструмент для тормозного суппорта — инструмент, специально разработанный для втягивания поршня этого типа тормозного суппорта — доступен для покупки в большинстве магазинов автозапчастей. Если вы не можете найти его там, вы можете заказать инструмент в Интернете — или, если вам действительно повезет, может быть, у вашего соседа будет один, который вы можете одолжить на полдень.

После того, как поршень тормозного суппорта полностью втянут, вы можете повторно закрыть бачок тормозной жидкости.Не рекомендуется оставлять крышку бачка с тормозной жидкостью дольше, чем это абсолютно необходимо. Мусор или даже вода могут попасть в гидравлическую систему вашего тормоза. Тормозная жидкость гигроскопична, , что означает, что она впитывает и удерживает воду. Вода в тормозных магистралях приводит к серьезным проблемам с безопасностью и более сложному ремонту, чем относительно простая замена колодок, которую вы заканчиваете прямо сейчас.

Установить новые тормозные колодки — это просто вставить новые колодки в гнезда, в которых вы нашли старые.Если они не легко помещаются в ваших руках, вы можете аккуратно постучать по ним молотком или резиновым молотком. Затем замените штифты или болты, которые удерживали их на месте, и все почти готово.

Затем верните суппорт в положение на тормозном роторе. Убедитесь, что он плотно прилегает, и затяните болты, удерживающие суппорт на месте. Убедитесь, что все встало на свои места, а затем несколько раз нажмите на педаль тормоза изнутри машины, чтобы убедиться, что педаль вам подходит.Может потребоваться несколько нажатий на педаль, чтобы тормоза правильно встали в новое положение.

В остальном ремонт тормозов несложный. Установите колесо на место, затяните гайки, снимите опоры домкрата и опустите автомобиль на землю с помощью домкрата. Это похоже на замену шины. Не забудьте полностью затянуть (и должным образом затянуть) зажимные гайки, как только вы снова поставите автомобиль на землю.

Также не забудьте провести тест-драйв автомобиля, чтобы убедиться, что ваши тормоза работают успешно.Починить тормоза — это одно; еще одно — убедиться, что они работают правильно.

Для получения дополнительной информации о торможении и других связанных темах перейдите по ссылкам ниже. Они предоставят вам гораздо больше информации.

Статьи по теме

Еще отличные ссылки

Еще отличные ссылки

Источники

• Блокиратор, Марк. «Как проверить передние тормозные колодки.»eHow.com. (13 ноября 2008 г.) http://www.ehow.com/video_2260524_inspect-front-brake-pads.html
• Blocker, Mark.» Как заменить передние тормозные колодки. «eHow.com. (13 ноября 2008 г.) http://www.ehow.com/video_2260516_tools-changing-front-brake-pads.html
• ExpertVillage.com. «Проверка ротора, суппорта и индикатора износа тормозных колодок» (ноябрь 13, 2008 г.) http://www.expertvillage.com/video/4691_disc-brake-pads-rotor-caliper-wear-indicator.htm
• Google Product Search. «Купите тормозные колодки.»(13 ноября 2008 г.) http://www.google.com/products?q=buy+brake+pads&oe=utf-8&sa=N&lnk=next&start=10
• Memmer, Scott.» Как заменить тормозные колодки . «Edmunds.com. (13 ноября 2008 г.) http://www.edmunds.com/ownership/howto/articles/43787/article.html
• Прекрасно, Карим.» Как работают дисковые тормоза. «HowStuffWorks.com 21 августа 2000 г. (13 ноября 2008 г.) https://www.howstuffworks.com/disc-brake.htm

Тормозной суппорт

не работает (4 основных причины) — Rustyautos. com

Я механик и знаю, что такое чувство, когда работа превращается в дерьмо, и вы теряете скорость.Но не паникуйте, вы оказались в нужном месте и примерно через 5 минут вы поймете, в чем проблема и как ее исправить.

Основные 4 причины, по которым суппорт не входит в автомобильный тормозной суппорт:

1. Неправильная процедура отмотки
2. Связывание штифтов суппорта
3. Заедание поршня суппорта
4. Сломанный тормозной шланг

В этом посте вы узнаете, почему тормозной суппорт вашего автомобиля не входит, как диагностировать основную причину и как ее исправить.

Как работает система

Тормоза ваших автомобилей по-прежнему работают по старой доброй технологии — гидравлике. Они развивались на протяжении многих лет, но к ним были добавлены такие функции, как ABS, система экстренного торможения, активное торможение, радарная технология. Тормозные системы являются критически важным комплектом безопасности, и поскольку текущая система испытана и протестирована, я не думаю, что мы отойдем от базовой концепции механической гидравлической системы.

Тормозные компоненты включают:

• Жидкость — Тормозная жидкость, количество и качество очень важны.
• Усилитель тормозов — используется, чтобы помочь оператору задействовать тормоза без особых усилий
• Главный цилиндр — Сжимает жидкость, выталкивая поршни при активации ножным тормозом
• Модулятор и насос ABS — Тормозной коллектор со встроенным насосом и модулем управления ( компьютер), который используется для быстрого создания и сброса давления жидкости, заставляя суппорты управлять тормозами.
• Тормозные магистрали и шланги — Подайте жидкость под давлением к тормозным суппортам.
• Передние суппорты — Передние суппорты бывают двух основных типов: плавающие и фиксированные.Подробнее об этом ниже. Суппорты прикладывают силу к тормозной колодке.
• Задние суппорты — Задние суппорты различаются, поскольку на некоторых автомобилях есть стояночный тормоз и суппорт. А другие снова используют электронный стояночный тормоз. В любом случае, задние суппорты требуют особого внимания при работе с ними. Подробнее об этом ниже.
• Роторы — Роторы или диски закреплены на ступице и вращаются вместе с колесом. Суппорт располагается над ротором, помогая удерживать колодки близко к ротору, считая для активации.
• Колодки — колодки прижимаются к ротору по умолчанию и прижимаются к ротору при включении тормозов.
• Обувь — обувь уже не так распространена, и это хорошо. Заменить тормозные колодки, как правило, несложно, а замена колодок — неинтересный процесс без подходящих инструментов.

1 Неправильная процедура обратного хода

Если вы работаете с задним суппортом, который отказывается втягиваться, убедитесь, что вы соблюдаете правильную процедуру обслуживания.Задние суппорты отличаются от передних и требуют другой процедуры. Задние суппорты просто так не толкнут, поршень нужно повернуть и толкнуть. Для поворота и одновременного вдавливания поршней заднего суппорта внутрь используется простой инструмент, известный как инструмент для обратного хода.

Ознакомьтесь с инструментами для ремонта, которые я использую, включая инструмент для разматывания, здесь, на странице инструментов для ремонта тормозов.

Стояночные тормоза теперь обычно бывают двух видов:

• Ручной — с тросовым приводом
• EPB — электронный стояночный тормоз с нажимной кнопкой

Втягивающийся задний суппорт с ручным стояночным тормозом

Задние суппорты обычно объединяют стояночный тормоз путем установки тормозной рычаг и трос к суппорту.Очевидно, что перед снятием ручного стояночного тормоза необходимо отпустить его.

Чтобы втянуть задний суппорт:

Используйте инструмент для отвода назад, чтобы одновременно повернуть и толкнуть поршень. Некоторые суппорты поворачиваются по часовой стрелке, а некоторые — против. Продолжайте вращать и нажимать, пока поршень не втянется полностью.

Втягивающийся задний суппорт с EPB

Тормоз EPB использует двигатель на каждом колесе или один двигатель с тросами, ведущими к приводам суппортов в соответствии с ручной настройкой.Какой бы тип у вас ни был, приводы необходимо будет установить в рабочее положение. Обычно для этого требуется диагностический прибор для отмотки приводов EPB.

Но для втягивания двигателей можно включить нагрев. Вы можете прочитать об этой процедуре здесь «EPB не выпустит».

После втягивания приводов поршень втягивается так же, как при ручной настройке. Для повторного включения EPB необходимо несколько раз активировать стояночный тормоз.

3 Заедание тормозного суппорта

Заедание тормозного суппорта можно использовать с плавающими суппортами, которые сегодня устанавливаются на большинство автомобилей.Только элитные или классические автомобили оснащены фиксированными суппортами. Разница между ними в том, что, как вы уже догадались, один фиксирован, а другой может свободно перемещаться.

Я говорю, что плавающий суппорт может двигаться свободно, но он перемещается только на несколько мм. Плавающий суппорт использует один поршень, что означает, что для применения обеих колодок суппорт должен перемещать внешнюю колодку ближе к ротору. Это достигается за счет того, что сила поршня перемещает весь суппорт внутрь.

Чтобы суппорт плавно перемещался или скользил, используются штифты и втулки.Проблемы обычно возникают, когда пальцы суппорта корродируют или втулки ломаются, что приводит к заеданию суппорта, а не скольжению.

Как диагностировать?

Откройте бачок с жидкостью, прежде чем использовать подходящую отвертку, чтобы вставить тормозной поршень в суппорт (для заднего суппорта используйте инструмент для отвода назад). Возьмитесь за суппорт и раскачивайте его вперед и назад. Если нет никакого движения, вы нашли свою проблему.

Как ремонтировать?

Снимите суппорт и попытайтесь удалить штифты из держателя тормоза.В некоторых случаях штифты являются болтами, и когда они застревают внутри тормозного суппорта, это делает невозможным снятие без режущего оборудования. В этом случае необходимо заменить кронштейн и болты.

Более распространенная установка плавающего суппорта позволяет снимать суппорт даже с замороженными скользящими штифтами. Со снятым суппортом и подвешенным на тросе.

По возможности извлеките штифты из держателя и очистите их проволочной щеткой и наждачной бумагой. Используйте небольшое количество противозадирной или медной смазки, чтобы пальцы скользили.Вы найдете все эти продукты и инструменты здесь, на странице инструментов для ремонта тормозов.

Проверьте погодные уплотнения пальца, смещение или разрыв уплотнения часто является основной причиной коррозии. В других случаях штифты удалить невозможно. Если коррозия слишком сильная, замените держатель, пальцы и втулки (не все суппорты будут иметь втулки).

4 Заедание поршня суппорта

Поршень суппорта — это то, что заставляет всю систему работать. Без свободно движущегося суппорта вы заметите другие симптомы, например:

• Автомобиль давит на газ
• Ощущается медленнее, чем обычно, нажатие педали газа немного дальше
• Дым от колеса
• Горячий запах тормозов
• Автомобиль тянет в сторону от дороги
• Одно колесо покрыто чрезмерной тормозной пылью

Как диагностировать?

Откройте резервуар с жидкостью, прежде чем использовать отвертку для отталкивания поршня (Задний суппорт — используйте инструмент для отвода назад). Если поршень не втягивается, можно предположить, что суппорт замерз, но остается еще одна возможность — обрушившийся тормозной шланг.

Для завершения диагностики нам потребуется открыть штуцер для прокачки тормозного суппорта. (Имейте в виду, что после открытия штуцера для выпуска воздуха из системы необходимо будет удалить воздух, прежде чем можно будет использовать тормоза.) Ознакомьтесь с процедурой прокачки тормозов в этом посте «Тормоза автомобиля не прокачиваются».

Откройте ниппель, нажимая на поршень отверткой. Если жидкость вырывается из штуцера для выпуска воздуха и поршень втягивается, значит гибкий тормозной шланг неисправен и его необходимо заменить.Замените все шланги сразу, так как, вероятно, другие шланги также выходят из строя.

Если, с другой стороны, жидкость не вылетела из выпускного штуцера и поршень не втягивался — ваш суппорт замерз, и его необходимо заменить. Я бы порекомендовал заменить оба на одной оси (как передние, так и задние), новые колодки и поменять тормозную жидкость.

Распространенные причины замерзания суппортов

Плохая тормозная жидкость — обычная причина поломки суппорта. Тормозная жидкость притягивает влагу (гигроскопична), и влага внутри тормозной системы начинает разъедать металлические детали.в результате поршни заедают в цилиндре.

Тормозную жидкость необходимо менять каждые 3 года для исправной гидравлической системы. Суппорты дорогие, но другие компоненты могут быть на тонну дороже, например, главный тормозной цилиндр или модулятор ABS.

Связанные вопросы

Можно ли исправить заедание суппорта? Заклинивший или заклинивший суппорт не подлежит ремонту, и его необходимо немедленно заменить. Замерзший суппорт вызывает дисбаланс тормозов, который представляет собой угрозу безопасности, известную как управление тормозом.

Джон Каннингем

Джон Каннингем — автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.

Недавние сообщения

ссылка на автомобильный предохранитель продолжает перегорать — исправьте это как профессионал! Автомобильный предохранитель

продолжает перегорать — почините его, как профессионал!

Автомобильный предохранитель, который продолжает перегорать, — это головокружительная заноза в заднице, но мы не можем винить предохранитель.Он выполняет свою работу, разрыв цепи защищает дорогостоящие компоненты цепи от тепла и огня. Я …

ссылка на Универсальные сканеры OBD? — Прочтите в первую очередь!

Универсальны ли сканеры OBD? — Прочтите в первую очередь!

Сканер OBD — незаменимый инструмент для механика на выходных. Они не стоят тонны и достаточно малы, чтобы поместиться в вашем перчаточном ящике. Я механик и использовал массу разных моделей. …

Как отремонтировать тормозной суппорт (НЕ снимая его с автомобиля!): 7 шагов (с изображениями)

Тормозные суппорты расположены в очень грязном месте вашего автомобиля и подвергаются годам эксплуатации злоупотребление дорожной грязью, водой и солью ( и из-за вашей «спортивной» техники вождения!).

В конце концов, поршень может подвергнуться коррозии, и суппорт тормоза заедает (он же «заедает»), и когда вы отпускаете тормоз, тормоз не отпускается. В этом случае вы можете услышать «визг», почувствовать запах перегрева компонентов тормоза, и все колесо может сильно нагреться.

Мой Ford Focus 1999 года прожил свою жизнь на влажном и ветреном северо-западе Англии. Тот факт, что эта 18-летняя машина все еще ездит как мечта, несмотря на это ( и , несмотря на то, что я купил ее много лет назад всего за 800 долларов, и , несмотря на моей спортивной техники вождения …) не что иное, как чудо! Однако один из тормозных суппортов недавно заклинило, поэтому мне пришлось его исправить — отсюда и данное руководство.

Часто в этом случае заменяют весь тормозной суппорт в сборе, но это настоящий позор: это очень простые вещи, и примерно за 20 долларов вы можете купить ремонтный комплект тормозного суппорта (который может включать новый поршень) и с Примерно через час работы ваш суппорт будет как новый!

Если вы спешите вернуть свою машину на дорогу, как я, то вам даже не нужно снимать тормозной суппорт с машины: вы можете отремонтировать его, не снимая тормозной магистрали.

(Да, будут люди, которые скажут «не зажимайте тормозную магистраль», но я много лет работал с гидравликой и не вижу в этом проблем. Я никогда не видел реальных случаев, когда тормозная магистраль была повреждены зажимом — я слышал только анекдотические истории и предупреждения. Если вы отнесете свою машину в гараж, большинство из них зажмет тормозную магистраль, и вы даже не узнаете, что они это сделали …)

Если у вас есть приличный доступ в Интернет, тогда видео выше показывает вам весь процесс.Если вы предпочитаете вместо этого читать инструкции Instructableubblyabubblyubblyabubble, то, пожалуйста, сделайте это.

Инструменты / материалы, необходимые для выполнения этой работы:

• Домкрат
• Осевые стойки
• Поддон для сбора капель
• Набор головок
• Отвертки
• Набор шестигранных ключей (также называемых шестигранными ключами)
• Ремкомплект тормозного суппорта для вашего суппорта
• Тормозная жидкость

Тормозной поршень Вопрос — Техническое обслуживание / ремонт

Я не открываю винт для прокачки тормозов, когда меняю колодки на Corolla начала 90-х, как и на VW Rabbit 70-х, но ни у одного из них не было ABS. Если бы у меня была АБС, я бы точно следовал указаниям в заводском руководстве по обслуживанию автомобилей, поскольку в противном случае это может оказаться дорогостоящим. Я думаю, что это лучший совет, просто делайте это именно так, как указано в заводском руководстве по обслуживанию.

По заводским данным обслуживания моей Corolla не требуется открывать штуцер для прокачки при замене передних колодок. Я просто делаю то, что он говорит, шаг за шагом, перемещаю поршень на столько, сколько нужно, чтобы я мог вернуть новые колодки. Я давно не делал этой работы, но, если я правильно помню, я снимаю суппорт, оставив шланг подсоединенным, подвешиваю суппорт к чему-нибудь поблизости с помощью проволоки, чтобы он не давил на шланг, затем я использую С-образный зажим и несколько деревянных кусков (в качестве буфера, чтобы что-то не сломать), чтобы открыть суппорт .Сначала я проверяю, чтобы уровень жидкости не достигал верхней части пластиковой бутылки, т.к. я не хочу, чтобы она вылилась и образовала беспорядок, когда я сжимаю поршень.

Пара подсказок. Делая подушечки в первый раз, не забывайте делать только одну сторону за раз. Не начинайте со второй стороны, пока первая сторона не будет собрана вместе. Во-первых, вы хотите иметь один для справки, если вы забудете, какая часть куда идет. Во-вторых, если вы снимете оба суппорта и надавите на поршень с одной стороны, это может привести к выпадению поршня с другой стороны, что нехорошо.

Конечно, не повредит сделать несколько снимков перед началом работы. Очень важно, чтобы все пружины, предотвращающие дребезжание, прокладки, опорные пластины колодок, пластины индикатора износа и т. Д. Были установлены там, где они должны быть, и правильно ориентированы, иначе вы столкнетесь с проблемами позже.

Другая проблема, с которой может столкнуться новичок, — это то, что поршень слегка перекосится в канале ствола. Это может привести к его заеданию, и тормоза не сработают. Поэтому важно визуально проверить и произвести любые необходимые регулировки, чтобы поршень правильно сидел в отверстии, прежде чем считать, что эта сторона сделана.

Хотя этот метод обычно не приводит к попаданию воздуха в систему, я все же всегда заменяю тормозную жидкость в баллоне новой и прокачиваю два суппорта, над которыми я только что работал, чтобы везде была свежая жидкость.

Edit: Еще одна подсказка. На некоторых автомобилях ротор может упасть, если вы не закрепите его должным образом при снятии суппорта. Лучше избегать падения ротора на ногу.

Восстановление тормозного суппорта | Все шариковые подшипники и компоненты

ПЕРВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: На этом этапе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.

Примечание. Эти инструкции являются очень общими, и вы должны иметь руководство по обслуживанию для вашего конкретного автомобиля, чтобы лучше понять вашу конкретную настройку и иметь под рукой рекомендуемые заводом-изготовителем значения крутящего момента и технические характеристики.

Ознакомьтесь с дополнительными информационными ресурсами по обслуживанию для получения дополнительной информации о поиске сервисной информации для вашего конкретного автомобиля.

Подготовка

Тщательно очистите автомобиль, чтобы облегчить работу и предотвратить загрязнение новых компонентов во время установки.

Получите комплект для восстановления тормозного суппорта в магазине ALL BALLS RACING.

Удалите все содержимое комплекта для восстановления тормозного суппорта ALL BALLS RACING. Расположите компоненты организованным образом для облегчения установки. Примечание. Подождите, пока не будут удалены старые детали и вы не будете готовы приступить к установке новых компонентов.

Потребуется замена тормозной жидкости. В большинстве случаев это жидкость DOT 4. Тип тормозной жидкости часто указывается на крышке бачка главного цилиндра.Всегда используйте свежую тормозную жидкость из только что открытой емкости.

Удаление

Предупреждение: Тормозная жидкость очень едкая и может повредить краску, хром и пластик. Немедленно вытрите все пролитые вещества.

Слейте тормозную жидкость из бачка главного цилиндра.

Наденьте прозрачный шланг с внутренним диаметром 5/16 дюйма или 7,9 мм на спускной клапан, откройте спускной клапан гаечным ключом и удалите старую тормозную жидкость с помощью Mighty -Vac или аналогичного устройства.

Ослабьте штифт тормозной колодки, но дождитесь его удаления.

Обратите внимание, что в некоторых суппортах может быть заглушка на штифте колодки, два пальца колодки или вообще не использоваться съемные пальцы колодки.

Ослабьте полый болт тормозного шланга.

Освободите болт банджо из суппорта. Выбросьте две уплотнительные шайбы и соберите оставшуюся тормозную жидкость, стекающую со шланга, в подходящую емкость.

Снимите болты крепления тормозного суппорта.

Снимите тормозной суппорт. Может потребоваться снять заднее колесо для заднего суппорта.

Снимите штифт тормозной колодки.

Снимите тормозные колодки.

Снимите кронштейн тормозного суппорта. Очистите штифты ползунка.

Снимите пыльники штифта ползуна.

Снимите резиновую крышку с винта для удаления воздуха.

Снимите пружину колодки и / или фиксирующие зажимы.

Поместите магазинную тряпку толщиной 1 дюйм между поршнем суппорта и внутренней поверхностью суппорта тормоза. Продуйте сжатым воздухом отверстие под болт банджо, чтобы снять поршень суппорта.

Осторожно: Не кладите пальцы на поршни суппорта при их снятии, так как это может привести к серьезным травмам.

Очистите суппорт, поршень (и) и другие металлические детали денатурированным спиртом. Высушите детали чистой тряпкой. Осмотрите поршень суппорта на износ и повреждения.Измерьте внешний диаметр поршня суппорта в нескольких местах и ​​сравните его со спецификацией.

Снимите пылезащитный уплотнитель.

Снимите сальник.

Осмотрите отверстие суппорта на предмет повреждений. Измерьте диаметр отверстия и сравните его со спецификацией.

Смажьте поршень / поршни суппорта, отверстия поршня суппорта и уплотнения подходящей тормозной жидкостью из плотно закрытой емкости.

Установить новые сальники и пыльники.Убедитесь, что все уплотнения полностью вошли в свои канавки.

Установить поршень суппорта. Сначала полностью вдавите поршень в закрытый конец суппорта. Используйте старую тормозную колодку, чтобы полностью вдавить поршень.

Установите пружину тормозной колодки в суппорт.

Установите резиновую крышку спускного клапана.

Установите стопорные зажимы тормозных колодок.

Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на внутреннюю часть башмаков ползунков.Установите ботинки.

Установите скобу суппорта на суппорт.

Установите тормозные колодки, убедившись, что на них нет смазки или загрязнений.

Прижмите колодки к пружине колодки и установите штифт колодки.

Убедитесь, что концы тормозных колодок правильно вошли в фиксирующие зажимы.

Установить тормозной суппорт.

Затяните болты крепления тормозного суппорта в соответствии со спецификацией.

Затяните штифт тормозной колодки согласно спецификации.

Присоедините тормозной шланг к суппорту с помощью плоского болта и двух новых уплотнительных шайб.

Убедитесь, что тормозной шланг расположен правильно, и затяните банджо-болт в соответствии со спецификацией.

Залейте в главный цилиндр свежую тормозную жидкость.

Снимите резиновую крышку со спускного клапана и откройте спускной клапан на тормозном суппорте с помощью ключа на 8 мм.Этот клапан обычно очень плотный, поэтому используйте шестигранный торцевой гаечный ключ или шестигранный торцевой ключ и трещотку, чтобы предотвратить скругление головки. Прижмите спускной клапан вниз.

Наденьте длинный прозрачный шланг на спускной клапан, а другой конец поместите в емкость.

Несколько раз нажмите на рычаг переднего тормоза (педаль для заднего тормоза) и удерживайте рычаг в нажатом положении. Удерживая рычаг, приоткройте спускной клапан. Рычаг переднего тормоза полностью переместится к рукоятке дроссельной заслонки, а тормозная жидкость и / или воздух будут выходить из выпускного клапана в шланг.Перед отпусканием рычага тормоза затяните спускной клапан. Еще раз прокрутите рычаг несколько раз и повторите процесс. Обязательно время от времени проверяйте резервуар главного цилиндра, чтобы убедиться, что резервуар не иссяк. При необходимости долейте тормозную жидкость. Продолжайте этот процесс, пока чистая тормозная жидкость не будет вытекать из спускного клапана и не останется пузырьков воздуха. Рычаг тормоза должен быть устойчивым.

Затяните спускной клапан в соответствии со спецификацией и установите резиновый колпачок.

Убедитесь, что уровень тормозной жидкости в бачке правильный.Установите главную резиновую диафрагму, пластиковую крышку и внешнюю крышку.

Перед эксплуатацией мотоцикла убедитесь, что тормоза работают нормально.

Снятие и проверка поршня тормозного суппорта мотоцикла

31 октября 2016 г.

Предупреждение! ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: представленная здесь информация предназначена только для того, чтобы помочь мотоциклистам лучше понять свои тормозные системы.Он никоим образом не предназначен для замены профессиональных рекомендаций по механике. Только квалифицированный и обученный механик, который смог лично проверить вашу тормозную систему, может дать рекомендации по работе. Brakecrafters не несет ответственности за ущерб, травмы или смерть.

Поршень суппорта мотоцикла Снятие, осмотр и информация

Одной из самых дорогих частей восстановления тормозного суппорта мотоцикла может быть стоимость поршней суппорта, и эта часть советов будет посвящена причинам, а также способам предотвращения как повреждений, так и коррозии этих ценных компонентов.

Поршни тормозных суппортов мотоциклов могут выйти из строя и стать бесполезными только двумя способами, во-первых, коррозия, которая может быть вызвана факторами окружающей среды, такими как дорожные соли и небрежная очистка. Еще одним важным экологическим фактором в этой области является отказ от регулярной замены тормозной жидкости. Само по себе это, вероятно, главная причина коррозии тормозного суппорта мотоцикла.

Теперь я уверен, что, как и многие люди, действительно придерживаюсь правила «Что ж, если не сломалось, не чини!» и вы никогда не почувствуете, как влага накапливается в вашей тормозной жидкости, поскольку процесс очень постепенный, и вы никогда не почувствуете эту часть губчатости в рычаге, пока уровень влажности не станет чрезвычайно низким, но пока система удерживает эту влагу, она занята разрушением вашу тормозную систему изнутри.

Обычные тормозные жидкости для мотоциклов созданы на основе гликоля и гигроскопичны (что означает, что они поглощают влагу из атмосферы), и как только вы открываете бутылку с тормозной жидкостью, она начинает вытягивать воду из окружающей среды. Жидкость также притягивает влагу через микроскопические поры в шланге и мимо тормозных уплотнений и верхних частей главного цилиндра. Эта проблема усугубляется там, где вы находитесь в местах с высокой влажностью. Обзор NHTSA показал, что тормозная жидкость в 20% из 1720 автомобилей, отобранных для анализа, содержала 5% или более воды !!! Помимо повреждения тормозной системы из-за загрязнения водой, температура кипения вашей жидкости резко падает.Жидкость DOT 4, для которой требуется более высокая минимальная температура кипения (446 градусов по Фаренгейту и 311 градусов по влажности), впитывает влагу медленнее, но при накоплении влаги испытывает еще более резкое падение температуры кипения. Три процента воды понизят точку кипения на 50%!

Но мы здесь, чтобы поговорить о коррозии. Во многих суппортах мотоциклов Nissin и Tokico используются поршни из стали с хромированным покрытием для придания им гладкого зеркального блеска, позволяющего поршням скользить по уплотнениям, но со временем на них начнут появляться ямки из-за коррозии, и они будут отслаиваться. от хромового покрытия, вызывая трение поршня о суппорт (поршни неправильно выталкиваются или втягиваются) (см. рис.А)

(рис. A)

Другой тип коррозии — это верхний конец поршней суппорта (конец тормозной колодки), и потому, что они выступают наружу, особенно когда уровень колодок низкий, позволяет им собирать дорожные соли, пыль и грязь, которые, в свою очередь, удерживают влагу от поверхность поршня снова допускает возникновение коррозии. (См. Рис. B)

Другой проблемой здесь является использование моющих средств под давлением, а также определенных моющих средств, влияющих на алюминий, а также струй под высоким давлением, заставляющих воду попадать в уплотнительные кольца и далее.Поскольку в тормозных суппортах накапливаются тормозная пыль и грязь, обычно просто промывают эту область под давлением, и опять же не намеренно, но это может повредить ваши суппорты.

Рекомендации:

• Очистите суппорты только с помощью средства для мытья посуды, щетки и шланга
• Заменяйте тормозную жидкость не реже одного раза в год с DOT 4 и чаще во влажном климате или при использовании в дни гонок / трека.

Вторая по значимости причина замены поршня суппорта — неправильное снятие поршней, и после коррозии тормозной жидкости от влаги, я считаю, что это второй по величине разрушитель поршней!

Как видно на изображении ниже, семь из восьми поршней вышли из строя из-за того, что так называемый «механик» снял поршни.(Примечание: он не был механиком, но снимал поршни при повторном порошковом покрытии суппортов!) Если вы не собираетесь снова использовать поршни, никогда не используйте ручки, чтобы вытащить поршни!

Лучший способ снять поршни — «вытолкнуть» их. Теперь я слышал (и пробовал себя) использовать сжатый воздух, однако предупреждение в описании «сжатый». Если поршень застревает, воздух сжимается, и если вы просто увеличиваете давление, тем больше освобождение! Да, у нас были истории о сломанных пальцах и дырках в стене! Жидкость НЕ сжимается, поэтому мы рекомендуем следующие способы снятия поршней:

Обычно требуется всего 5 минут, чтобы подсоединить единственный задний тормозной шланг и прокачать систему, так что вы можете иметь давление, чтобы вытолкнуть поршни, это также находится в легкой области, позволяющей вам управлять педалью заднего тормоза как не тянется к рычагу руля. Другой предмет, который вам понадобится, — это «прокладки», чтобы поршни могли выдвигаться одинаково (не требуется для однопоршневых суппортов). Для большинства суппортов с двумя или четырьмя поршнями я использую следующие: 6 стальных прокладок 4 дюйма на 1,5 дюйма и толщиной 1/8 (я купил стальную полосу от Ace Hardware за 9 долларов и разрезал ее на секции по 4 дюйма)

Суппорт подсоединен к заднему тормозному шлангу

Прокладки вставлены

Вставьте прокладки в прорезь и накачайте задний тормоз, и я уверен, что вы увидите, что один из поршней выходит быстрее, чем другой! Держите поршни одинаково выходящими, снимая прокладки одну за другой, когда поршни выдвигаются одинаково (убедитесь, что вы долили тормозную жидкость в задний главный тормоз!), Когда вы накачиваете задний тормоз, вы в конечном итоге почувствуете, что поршни просто проходите мимо герметичного уплотнения (поршень слегка изогнут), но убедитесь, что он установлен как можно более равномерно, чтобы оба поршня достигли этого состояния. После этого поршни можно будет легко снять, просто потянув и покачивая пальцами. Убедитесь, что у вас есть поддон, так как жидкость будет стекать из тормозного суппорта. Повторите процесс с другими суппортами, которые вы ремонтируете (примечание: звучит очевидно, но сначала сделайте задний, если вы делаете все тормозные суппорты!)

Поршни выдвинуты на регулировочной шайбе (показана последняя)

Прокладка снята последней — поршни готовы к вытаскиванию пальцем

Легко!

Полное видео: https: // www.youtube.com/watch?v=smtgVDEibUw

Доля:

---

Также в разделе «Советы, подсказки и другая информация о тормозах мотоцикла»

.