Проверка тормозной системы автомобиля: Проверка работы тормозов автомобиля. 7 советов что и как сделать

Как проверить тормоза в домашних условиях? Правильная проверка тормозной системы

Проверка тормозов — одна из наиболее важных и ответственных мероприятий, связанных с диагностикой технического состояния транспортного средства. На неисправном двигателе вы просто никуда не уедете, поездка закончится не начавшись, а вот с тормозами все гораздо серьезнее. Если они не работают или работают, но неэффективно, вы рискуете попасть в ДТП или, как минимум, «помять» свою «ласточку».

Вообще диагностика неисправностей тормозной системы должна производиться регулярно, или как минимум в случае появления первых признаков нарушений в работе тормозов. Проверка тормозов производится на ровной дороге, желательно вдали от людей и жилых домов. В противном случае во время проверки вы можете на кого-нибудь наехать или куда-нибудь врезаться, в случае если тормоза действительно неисправны. Думаю, это понятно и долго расписывать здесь нечего.

Как проверить тормозную систему в домашних условиях

Если ваш автомобиль оснащен системой ABS, то диагностика должна начинаться непосредственно в салоне автомобиля. После того как вы завели мотор, индикаторная лампочка неисправности ABS должна погаснуть, в противном случае придется искать причину ошибки.

Далее необходимо уделить внимание тормозным шлангам и вакуумному усилителю. О том, как проверить вакуумный усилитель читайте в этой статье. На старых отечественных авто нет вакуумного усилителя и уж тем более системы ABS, поэтому вся проверка будет более тривиальной.

Проверка жидкости. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости, он должен находиться между отметками «MIN» и «MAX». Сама жидкость не должна пахнуть гарью или иметь темный цвет.

Педаль тормоза. При нажатии на педаль вы должны ощущать сопротивление и упругость, он ни в коем случае не должна проваливаться. После нескольких нажатий вы должны почувствовать отсутствие хода и педаль должна стать более жесткой. Если же она по-прежнему мягкая и проваливается — скорее всего в тормозной системе есть нарушение герметичности. Если система разгерметизирована, тормозная жидкость будет вытекать и это будет сложно не заметить. Более того, если вы проверяли уровень тормозной жидкости и он был в норме, то нарушение герметичности маловероятно. Если утечка все же имеется, ее необходимо устранить.

Производим осмотр тормозных колодок и дисков. Тормозные диски не должны иметь трещин и заусенцев, а также синего цвета, который свидетельствует о том, что диски перегреты. Толщина фрикционной накладки колодки должна быть не менее 1-1,5 мм, хотя в принципе большинство колодок имеют индикатор износа, который начинает сигнализировать о том, что колодки пора менять характерным свистом. Вообще тормозные колодки следует менять каждые 10-15 тис. км. пробега. Замена тормозных колодок необходима в случае неэффективности тормозов, а также в случае частичного разрушения фрикционных накладок.

Проверка тормозов невозможна без проверки состояния ручного тормоза. В идеале ручник должен затягиваться на 3-4 щелчка и удерживать машину на уклоне 23%. То есть, для проверки можно заехать на эстакаду или горку, после чего затянуть ручник и проверить скатывается ли машина вниз или нет. Если ручник не держит, его необходимо подтянуть, если же и это ни к чему не привело, следует произвести осмотр состояния колодок ручного тормоза. Если они слишком изношены, замените их и повторите проверку ручника.

Если все проверенные узлы и детали в норме, осталось выполнить проверку во время движения. Для этого необходимо разогнать авто до 40-50 км/час, после чего резко нажать на педаль тормоза и проследить как будет останавливаться машина. В идеале торможение должно быть максимально эффективным, вас не должно уводить влево или вправо. Длина тормозного пути у каждого будет своя, поскольку все зависит от качества резины, покрытия на котором производится тест, веса автомобиля и времени года (на скользкой зимней дороге тормозной путь будет больше, думаю это всем и так ясно…).

Если авто оснащено системой ABS, торможение будет происходит несколько по-другому, во время резкого нажатия на педаль вы будете ощущать вибрацию похожую на отдачу в ногу. Кроме того, если в авто есть также система стабилизации курсовой устойчивости, вы сможете увидеть загорающийся время от времени индикатор, который будет свидетельствовать о работе системы. Сам автомобиль должен затормаживаться ровно, не уходя с траектории без каких-либо заносов и уводов в сторону.

На самом деле способов как проверить тормоза намного больше, в современных иномарках достаточно подключить к бортовому компьютеру специальный диагностический компьютер, который за считанные минуты просканирует все системы и выдаст на экран имеющиеся в авто неисправности. Хотя, как говорится, доверяй, но проверяй. Есть такие места, в которые компьютером не подлезешь и, как не крути, необходимо вмешательство специалиста.

У меня все, следите за состоянием тормозной системы вашего авто, а также другими не менее важными системами и своевременно производите их диагностику и ремонт. Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто.

Напоследок рекомендую посмотреть видео достижений компании VOLVO в области систем безопасности

Проверка общего состояния тормозной системы

Перед проверкой эффективности действия тормозов и их регулировкой необходимо проверить состояние и подтяжку креплений всех узлов тормозной системы, наличие контрящих устройств (шплинтов и др.). а также общее состояние деталей тормозного механизма: фрикционных накладок (износ, замасливание), тормозных барабанов (внутренней поверхности), возвратных пружин колодок и их крепление, крепление тормозных дисков и колодок и свободное их вращение на осях и т. д. После устранения замеченных дефектов проверяют состояние и работоспособность приводных устройств.

В гидравлическом приводе проверяют уровень тормозной жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра. Уровень жидкости должен быть на 10—15 мм ниже кромки наливного отверстия.

Перед доливкой тормозной жидкости в резервуар главного тормозного цилиндра прочищают воздушное отверстие в его пробке. При наличии воздуха в тормозной системе ее прокачивают. Для этого снимают с правого заднего колеса колпачок перепускного клапана и надевают на его сферический конец резиновый шланг длиной 400—500 мм. Свободный конец шланга погружают в стеклянный сосуд емкостью 1/2 л, заполненный на 1/3-1/2 тормозной жидкостью. Отвернув перепускной клапан на 1/2-3/4 оборота, несколько раз резко нажимают на тормозную педаль и медленно отпускают ее, перекачивая жидкость из главного цилиндра в сосуд.

Прокачивание продолжают до тех пор, пока из шланга, опущенного в банку, прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачивания следует доливать жидкость в главный цилиндр, не допуская снижения уровня жидкости более чем наполовину. После этого, задержав педаль в нажатом состоянии, завертывают перепускной клапан. Воздух выпускают последовательно из всех колесных тормозных цилиндров, начиная с правого заднего колеса, затем из правого переднего, левого переднего и левого заднего. На передних тормозах, имеющих два колесных тормозных цилиндра, прокачку начинают с нижнего цилиндра.

Рис. Бачок для заполнения гидравлической системы тормозной жидкостью:
1 — манометр; 2 — штуцер; 3 — предохранительный воздушный клапан; 4 — шариковый запорный клапан; 5 — наконечник шланга

У автомобилей с гидровакуумным усилителем ножного тормоза (автомобиль ГАЗ-53А) для удаления воздуха из гидравлического цилиндра усилителя прокачивают его. Для этой цели на гидроцилиндре предусмотрены перепускные клапаны.

Магистраль гидравлического привода можно заполнять тормозной жидкостью при помощи бачка под давлением 1,5—2,0 кГ/см2. Жидкость подается из бачка по гибкому шлангу через наливное отверстие главного тормозного цилиндра. Для предупреждения попадания воздуха из бачка в систему гидравлического привода предусмотрен шариковый (или цилиндрический) пустотелый клапан 4 с резиновым седлом.

Основные требования, которые предъявляются к тормозной жидкости: малая вязкость в пределах изменения температуры от —40 до +40°С, достаточно высокая температура кипения ( + 115-:- +125°С), а также низкая температура застывания порядка —40° -t 45°С и отсутствие разрушающего действия на резиновые детали системы привода. Наибольшее распространение получила тормозная жидкость БСК (ТУ 1608—47) и ЗСК (ТУ 4226—57). Жидкость БСК состоит из касторового масла (47%) и бутилового спирта (53%) с примесью органического красителя (красного цвета). Тормозная жидкость ЭСК содержит касторовое масло н этиловый спирт в том же соотношении и имеет цвет от оранжевого до красного. Смешение двух жидкостей, имеющих разное основание (касторовое масло или глицерин), не допускается во избежание их расслаивания.

В системе пневматического привода тормозов проверяют давление воздуха и герметичность системы и выполняют необходимые регулировочные работы. При исправном состоянии компрессорной установки нарастание давления в системе от нуля до максимального значения (7—8 кГ/см2) при работающем на средних оборотах коленчатого вала двигателе должно происходить в течение 5—6 мин. Причинами недостаточного давления, если отсутствует утечка воздуха в системе, могут быть изношенность поршневой группы компрессора и малое натяжение ремня привода компрессора. Нормально натянутый ремень должен прогибаться между шкивами вентилятора и компрессора при усилии 3—4 кГ на 10—15 мм. Герметичность системы на участке компрессор — тормозной кран проверяют по манометру при неработающем двигателе и отпущенной педали тормоза. Давление (с 7—8 кГ/см2) не должно падать быстрее чем на 0,1 кГ/см2 за 10—12 мин.

На участке тормозной кран — тормозные камеры герметичность проверяют по падению давления при нажатии до отказа недали тормоза и неработающем двигателе. При этом давление должно резко упасть на 1—1,5 кГ/см2 и далее не снижаться.

Непрерывное снижение давления указывает на утечку воздуха в системе. Места утечки воздуха можно определять на слух и при помощи смачивания этих мест мыльным раствором. Утечку устраняют заменой деталей, подтяжкой и регулировкой. Давление воздуха в тормозной системе проверяют также присоединением манометра вместо одной из тормозных камер. При работе двигателя на холостом ходу и отпущенной педали тормоза давление по манометру на щитке приборов должно быть максимальным (7—7,35 кГ/см2), а по манометру у тормозной камеры равняться нулю. На автомобиле ЗИЛ-13O эту проверку можно выполнить по одному манометру, установленному на щитке и имеющему две шкалы: верхнюю, показывающую давление в баллонах, и нижнюю — в тормозных камерах.

У автомобилей, работающих с прицепами и снабженных выводом сжатого воздуха для присоединения пневматической системы тормозов прицепа, проверяют и регулируют по контрольному манометру давление воздуха на выводе.

В системе пневматического привода проверяют при помощи мыльной эмульсии герметичность предохранительного клапана и срабатывание его по достижении максимального давления. При необходимости клапан регулируют.

Самопроизвольное притормаживание автомобиля на ходу при отпущенной педали вследствие неплотной посадки впускного клапана крана управления устраняют очисткой и притиркой клапана к гнезду, а также регулировкой его положения.

Эффективность действия тормозов проверяют одним из следующих способов:

• по следу торможения автомобиля
• по величине максимального замедления
• по величине тормозного усилия или статического момента трения, измеряемого на каждом колесе неподвижно стоящего автомобиля
• по величине тормозного усилия, измеряемого на каждом колесе с учетом живой силы движущегося автомобиля

При первом способе контроля автомобиль на горизонтальном сухом участке дороги (при нормальном давлении в шинах) разгоняют до скорости 30—40 км/ч и резко тормозят ножным тормозом до «юза». По степени сходства между собой следов, оставляемых колесами на дороге и признакам заноса автомобиля судят об одновременности действия тормозов и о равномерности распределения тормозного усилия по колесам.

При плавном торможении от начальной скорости 30 км/ч путь торможения автомобиля должен быть в пределах значений, установленных техническими условиями. Хотя такой способ контроля широко распространен в практике, он ведет к интенсивному изнашиванию покрышек и его нельзя считать целесообразным.

При втором способе проверки эффективность тормозов оценивают по максимальному замедлению, определяемому деселерометром.

Деселерометр маятникового типа состоит из литого корпуса (из полистирола) 1, маятника 3 и кронштейна 4. Принцип действия прибора основан на перемещении маятника 3 под действием сил инерции, возникающих при торможении автомобиля. Величина перемещения маятника (инерционной массы) пропорциональна замедлению при торможении, т. е. чем быстрее автомобиль тормозится, тем на большую величину отклоняется маятник от своего первоначального (нулевого) положения, и наоборот.

Величину отклонения маятника от нулевого положения указывает стрелка 6 по шкалам 2 и 15, градуированным в величинах замедления. По нижней шкале, кроме замедления, определяют величину уклона дороги в %.

Маятник 3 может свободно качаться на оси 10 в опорах кронштейна 9. С каждой стороны маятника имеются штифты, один из которых 8 (расположенный со стороны задней стенки) служит для передвижения стрелки 6, а другой 13 — для удержания маятника в нулевом положении.

Рис. Деселерометр маятникового типа

Стрелка 6 укреплена па оси ручки 7, которая служит для перемещения стрелки и установки ее на нуль шкалы. Со стороны крышки 14 на оси ручки 11 укреплен поводок 12, который при повороте ручки вправо прижимает штифт маятника к упору, имеющемуся на внутренней стороне крышки, что исключает колебание маятника в нерабочем положении. При повороте ручки влево на 90° (до конца) маятник может свободно колебаться.

При контроле эффективности торможения автомобиля деселерометр устанавливают на стекле двери или лобовом стекле кабины автомобиля при помощи шарнирного кронштейна 4 и резиновых присосов 5 с тем, чтобы направление качания маятника совпадало с направлением движения автомобиля.

Затем, освободив гайку 16 кронштейна, поворотом корпуса совмещают маятник с нулевым делением шкалы, а вращением ручки 7 устанавливают стрелку на нуль.

При достижении скорости 30 км/ч освобождают маятник ручкой 11 и резко тормозят автомобиль; при замедлении автомобиля маятник 3 отклоняется от вертикального положения (нулевого) и увлекает за собой стрелку 6. После остановки автомобиля маятник возвращается в исходное положение, а стрелка остается зафиксированной на месте наибольшего отклонения маятника, указывая по шкале величину замедления. Сравнивая полученные значения замедления с нормативными судят об эффективности торможения автомобиля. Цена одного деления шкалы 0,5 м/сек2, точность показаний — ±0,5 м/сек2, пределы показаний прибора 0 — 8 м/сек2.

Третий способ предусматривает проверку тормозов на стендах с беговыми барабанами (роликами) или с динамометрическими площадками и лентами. Эффективность действия тормозов в этом случае оценивают по величине тормозного момента или усилия на каждом отдельном колесе, а также по синхронности их действия.

На роликовых стендах колеса автомобиля вращаются принудительно от его двигателя через трансмиссию либо через ролики, вращающиеся от электродвигателя стенда за счет сил трения, возникающих между шинами и роликами.

Наибольшее применение нашли стенды с роликами, вращающимися от электродвигателя. Стенды этого типа имеют две (реже четыре) динамометрические каретки со спаренными роликами, на которые устанавливают автомобиль. Каретки монтируют на полу у осмотровой канавы или на металлической эстакаде. Схема каретки одной из конструкций стенда показана на рисунке. Два рифленых чугунных (или покрытых литым базальтом) ролика 7, установленные на подшипниках в станине, соединены между собой роликовой цепью 12 и приводятся во вращение от электродвигателя 1 через червячную 2 и две пары цилиндрических шестерен 4, 3, 5 и 6, смонтированных в корпусе 8.

При своем вращении ролики заставляют вращаться опирающиеся на них колеса автомобиля. При затормаживании автомобиля между колесом и рифленым роликом возникает тормозная сила, замедляющая вращение колеса. С увеличением сопротивления вращению рифленых роликов шестерня 5, передавая вращение шестерне 6, будет сама одновременно вращаться относительно геометрической оси этой шестерни и валика 7, увлекая за собой корпус 8, который будет поворачиваться в подшипниках 9. Вся система будет работать по принципу планетарной передачи. Если корпус удерживать от вращения рычагом 10, то усилие, приложенное к рычагу 10, будет находиться в определенном соотношении с величиной тормозного момента, действующего на ролик 7 и шину колеса и фиксироваться динамометром 11 или записываться в виде диаграммы зависимости тормозного усилия и силы давления на педаль. Для определения начала блокировки колес автомобиля при торможении между основными роликами устанавливается вспомогательный, прижимаемый к колесу автомобиля торсионом или пружиной. Ролик вращается одновременно с колесом автомобиля и в момент блокировки колес останавливается. В этот момент зажигается контрольная лампочка или выключаются электродвигатели кареток.

Рис. Схема тормозной каретки с рифлеными валиками

Усилие на педали определяется при помощи гидравлического датчика, устанавливаемого на тормозной педали, или для этой цели применяют пневматический распор.

Усилия, регистрируемые динамометрами при вращении колес, при незаторможенных колесах будут показывать силу сопротивления качению колес. По мере увеличения силы давления на педаль пропорционально возрастает тормозное усилие до момента начала скольжения колес по тормозному ролику, что и соответствует максимальному значению тормозной силы при данном сцепном весе, приходящемся на колесо.

Стенды с подвижными площадками для контроля тормозов в статическом состоянии автомобиля не получили распространения.

В зарубежной практике на станциях обслуживания применяют стенды с динамометрическими площадками для контроля тормозов движущегося автомобиля, т.е. с учетом живой силы автомобиля. Стенд состоит из четырех рифленых площадок, расположенных на уровне пола, и измерительной колонки, расположенной сбоку от площадок. При испытании автомобиль разгоняют до скорости 10—13 км/ч и при наезде на площадки резко тормозят. Под влиянием силы инерции, действующей на автомобиль, и силы трения между шинами и рифленой поверхностью площадок они стремятся сдвинуться в направлении движения автомобиля.

Перемещение каждой площадки передается при помощи системы тяг, динамометрических рычагов и гидравлических устройств к самостоятельному указателю измерительной колонки.

По показаниям указателей можно судить о равномерности распределения тормозного усилия по отдельным колесам автомобиля и величине силы их торможения.

простая диагностика своими силами — журнал За рулем

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Материалы по теме

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Материалы по теме

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Материалы по теме

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Как проверить исправность тормозной системы самостоятельно

Безотказная качественная работа тормозной системы – это залог безопасного вождения и гарантия того, что если водитель среагирует, он сможет остановить автомобиль и избежать дорожно-транспортного происшествия или свести к минимуму последствия от него. Время от времени необходимо проверять тормозную систему на надежное срабатывание, особенно если автомобиль постоянно эксплуатируется в городе, где водитель практически не передвигается на высоких скоростях и не прибегает к экстренному торможению. Также необходимо проверить тормозную систему при покупке автомобиля «с рук», и в рамках данной статьи мы рассмотрим, как это сделать.

Чтобы остановить автомобиль, водителю достаточно нажать на педаль тормоза или в экстренных случаях дернуть ручник. Два этих действия только кажутся простыми, но для их грамотного исполнения десятки деталей должны сработать слаженно. Не до всех элементов, действующих при торможении машины, можно добраться без снятия агрегатов, но это и не нужно, если не наблюдается проблем с остановкой автомобиля во время движения. Чтобы проверить тормозную систему на наличие критических проблем, достаточно сделать следующее:

1. Убедиться, что работает ABS, если системой оснащен автомобиль. На панель приборов выводится ряд диагностических лампочек, среди которых имеется индикатор, который указывает на наличие или отсутствие неисправностей антиблокировочной системы. Если при старте мотора лампочка ABS загорается и быстро гаснет, это говорит о том, что ЭБУ провел проверку и не обнаружил ошибок в работе системы. В ситуации, когда лампочка не загорается вовсе или горит постоянно, нужно проверить антиблокировочную систему и индикатор на наличие проблем;
2. Проверить вакуумный усилитель и тормозные шланги. Стоит отметить, что на старых российских автомобилях вакуумный усилитель чаще всего отсутствует;
3. Протестировать герметичность тормозов. Для этого нужно сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза. Она не должна «проваливаться», и водитель будет ощущать сопротивление при нажатии. После нескольких нажатий подряд педаль должна стать еще более тугой. Если этого не произошло, и сопротивление осталось на прежнем уровне или педаль стала «мягче», это указывает на нарушение герметичности тормозной системы;
4. Проверить уровень и качество тормозной жидкости. Для этого откройте капот, найдите бачок с тормозной жидкостью и убедитесь, что он заполнен ею не выше максимальной отметки и не ниже минимальной. Также важно, чтобы жидкость не пахла гарью.

   Обратите внимание: Если имеет место разгерметизация тормозной системы, тормозная жидкость будет вытекать из бачка, что сложно не заметить;

5. Осмотрите колодки и диски. Обязательно нужно убедиться, что отсутствует износ тормозных колодок. Большинство колодок имеют индикаторы износа, по которым можно сделать соответствующие выводы. Если таких индикаторов нет, можно руководствоваться правилом, что толщина фрикционной накладки должна быть не менее 1-1,5 мм. Также важно проверить на износ тормозные диски.

К тормозной системе автомобиля также относится ручной тормоз, и за его состоянием необходимо следить. Исправный ручник должен не давать откатиться автомобилю на уклоне в 23%. Кроме того, нужно посчитать количество щелчков, которые проходят при поднятии ручника для фиксации автомобиля. Идеально, чтобы ручник затягивался в 3-4 щелчка. В ситуации, когда ручник не держит, нужно его подтянуть, а также проверить состояние колодок ручного тормоза.

Помимо визуального осмотра элементов тормозной системы и их диагностики, можно протестировать работу тормозов в движении.

Важно: Проверку тормозной системы в движении можно выполнять только после того как вы убедились, что отсутствуют явные проблемы с ее компонетами.

Для тестирования тормозной системы в движении, нужно на свободном участке дороги разогнать машину до скорости в 40-50 километров в час, после чего резко нажать на педаль тормоза и проследить за процессом торможения автомобиля. Если система торможения и рулевое управление работают идеально, а также нет проблем с шинами, машину в процессе замедления не должно «сносить» в одну из сторон. Длина тормозного пути на каждом автомобиле индивидуальная, и она зависит от веса машина, состояния дорожного полотна, качества шин и многих других факторов.

Обратите внимание: Если автомобиль оснащается системой ABS, процесс его торможения будет несколько отличаться. Резко нажав на педаль, водитель почувствует, что происходит обратная отдача в виде своеобразной вибрации. Когда автомобиль также имеет на борту систему курсовой устойчивости, при резком торможении на панели приборов время от времени начнет загораться индикатор, сигнализирующий о ее работе.

Стоит отметить, что тормозную систему большинства современных автомобилей можно также проверить при помощи диагностического стенда, который укажет на наличие неисправностей, если они имеются.

Как проверить тормоза на машине перед покупкой или в процессе эксплуатации

Безотказная качественная работа тормозной системы – это залог безопасного вождения и гарантия того, что если водитель среагирует, он сможет остановить автомобиль и избежать дорожно-транспортного происшествия или свести к минимуму последствия от него. Время от времени необходимо проверять тормозную систему на надежное срабатывание, особенно если автомобиль постоянно эксплуатируется в городе, где водитель практически не передвигается на высоких скоростях и не прибегает к экстренному торможению. Также необходимо проверить тормозную систему при покупке автомобиля «с рук», и в рамках данной статьи мы рассмотрим, как это сделать.

Проверка компонентов тормозной системы

Чтобы остановить автомобиль, водителю достаточно нажать на педаль тормоза или в экстренных случаях дернуть ручник. Два этих действия только кажутся простыми, но для их грамотного исполнения десятки деталей должны сработать слаженно. Не до всех элементов, действующих при торможении машины, можно добраться без снятия агрегатов, но это и не нужно, если не наблюдается проблем с остановкой автомобиля во время движения. Чтобы проверить тормозную систему на наличие критических проблем, достаточно сделать следующее:

1. Убедиться, что работает ABS, если системой оснащен автомобиль. На панель приборов выводится ряд диагностических лампочек, среди которых имеется индикатор, который указывает на наличие или отсутствие неисправностей антиблокировочной системы. Если при старте мотора лампочка ABS загорается и быстро гаснет, это говорит о том, что ЭБУ провел проверку и не обнаружил ошибок в работе системы. В ситуации, когда лампочка не загорается вовсе или горит постоянно, нужно проверить антиблокировочную систему и индикатор на наличие проблем;
2. Проверить вакуумный усилитель и тормозные шланги. Стоит отметить, что на старых российских автомобилях вакуумный усилитель чаще всего отсутствует;
3. Протестировать герметичность тормозов. Для этого нужно сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза. Она не должна «проваливаться», и водитель будет ощущать сопротивление при нажатии. После нескольких нажатий подряд педаль должна стать еще более тугой. Если этого не произошло, и сопротивление осталось на прежнем уровне или педаль стала «мягче», это указывает на нарушение герметичности тормозной системы;
4. Проверить уровень и качество тормозной жидкости. Для этого откройте капот, найдите бачок с тормозной жидкостью и убедитесь, что он заполнен ею не выше максимальной отметки и не ниже минимальной. Также важно, чтобы жидкость не пахла гарью.
   Обратите внимание: Если имеет место разгерметизация тормозной системы, тормозная жидкость будет вытекать из бачка, что сложно не заметить;
5. Осмотрите колодки и диски. Обязательно нужно убедиться, что отсутствует износ тормозных колодок. Большинство колодок имеют индикаторы износа, по которым можно сделать соответствующие выводы. Если таких индикаторов нет, можно руководствоваться правилом, что толщина фрикционной накладки должна быть не менее 1-1,5 мм. Также важно проверить на износ тормозные диски.

К тормозной системе автомобиля также относится ручной тормоз, и за его состоянием необходимо следить. Исправный ручник должен не давать откатиться автомобилю на уклоне в 23%. Кроме того, нужно посчитать количество щелчков, которые проходят при поднятии ручника для фиксации автомобиля. Идеально, чтобы ручник затягивался в 3-4 щелчка. В ситуации, когда ручник не держит, нужно его подтянуть, а также проверить состояние колодок ручного тормоза.

Проверка тормозной системы в движении

Помимо визуального осмотра элементов тормозной системы и их диагностики, можно протестировать работу тормозов в движении.

Важно: Проверку тормозной системы в движении можно выполнять только после того как вы убедились, что отсутствуют явные проблемы с ее компонетами.

Для тестирования тормозной системы в движении, нужно на свободном участке дороги разогнать машину до скорости в 40-50 километров в час, после чего резко нажать на педаль тормоза и проследить за процессом торможения автомобиля. Если система торможения и рулевое управление работают идеально, а также нет проблем с шинами, машину в процессе замедления не должно «сносить» в одну из сторон. Длина тормозного пути на каждом автомобиле индивидуальная, и она зависит от веса машина, состояния дорожного полотна, качества шин и многих других факторов.

Рекомендуем прочитать:
Правила торможения автомобиля с АБС, без АБС на механике

Обратите внимание: Если автомобиль оснащается системой ABS, процесс его торможения будет несколько отличаться. Резко нажав на педаль, водитель почувствует, что происходит обратная отдача в виде своеобразной вибрации. Когда автомобиль также имеет на борту систему курсовой устойчивости, при резком торможении на панели приборов время от времени начнет загораться индикатор, сигнализирующий о ее работе.

Стоит отметить, что тормозную систему большинства современных автомобилей можно также проверить при помощи диагностического стенда, который укажет на наличие неисправностей, если они имеются.

Загрузка…

Самостоятельная проверка тормозной системы автомобиля

Оглавление статьи

Регулярная проверка тормозной системы автомобиля позволяет контролировать износ некоторых деталей и поддерживать тормоза в рабочем состоянии. Исправная тормозная система значительно повышает безопасность водителя и пассажиров в пути, так как при возникновении экстренной ситуации вы сможете быстро остановить автомобиль и избежать столкновения. О том, как проверить тормоза самостоятельно мы подробно расскажем в этой статье.

Проверка компонентов тормозной системы из салона автомобиля

Перед проверкой убедитесь, что автомобиль стоит не под уклоном и не покатится при снятии его с ручного тормоза! Для безопасности необходимо положит под колёса автомобиля противооткатные башмаки или если их нет под рукой, что-то похожее (кирпич, камень, доска и т.д).

Проверка педали тормоза

Устройство тормозной системы автомобиля

Для проведения этой проверки необходимо сесть на водительское сиденье и если двигатель работает, заглушить его. При неработающем двигателе нажмите несколько раз на педаль тормоза. Если всё исправно, вы должны чувствовать сопротивление при нажатии на педаль. Если же педаль проваливается без каких-либо усилий, то это может говорить о неисправности в герметичности тормозной системы авто.

Проверка вакуумного усилителя

При заглушённом двигателе необходимо зажать педаль тормоза и не отпуская педаль завести двигатель. При правильной работе вакуумного усилителя вы почувствуете, как педаль немного «провалилась».

Проверка стояночного тормоза (ручника)

Снимите автомобиль с ручника. Начните поднимать ручник и одновременно с этим считайте щелчки, издаваемые механизмом ручного тормоза. В пределах нормы считается количество щелчков от 3 до 5. Если щелчков значительно больше и ручник поднимается слишком высоко, необходимо его настроить в мастерской.

Рычаг стояночного тормоза (ручник)

Поставьте автомобиль на ручник, а селектор переключения передач в нейтральное положение. Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть автомобиль. Если вам это удалось, то необходима замена и регулировка колодок стояночного тормоза.

Внимание! С осторожностью выполняйте данную операцию и пользуйтесь ограничителями!

Самодиагностика системы ABS

Во время включения зажигания автомобиля происходит самодиагностика всех основных систем автомобиля с помощью электронного блока управления (ЭБУ) и датчиков. На машинах оборудованными антиблокировочной системой на панели приборов выводится иконка «ABS», которая после успешного теста гаснет.

Внешний осмотр компонентов тормозной системы

Для этой проверки тормозной системы автомобиля возможно понадобиться помощник и подъёмник или смотровая яма.

Уровень тормозной жидкости

Поставьте автомобиль на ручной тормоз и откройте капот. В первую очередь необходимо удостовериться в том, что уровень тормозной жидкости находится в пределах нормы. Для этого на бачке нанесены специальные метки минимального уровня тормозной жидкости и максимального. Уровень тормозной жидкости не должен быть ни больше и не меньше указанных на бачке значений.

Проверять уровень тормозной жидкости рекомендуем не реже, чем раз в месяц и перед длинными поездками.

Бачок для тормозной жидкости под капотом

Тормозные шланги

Внимательно осмотрите тормозные шланги в следующих местах:

1. под капотом где шланги подходят к бачку с тормозной жидкостью
2. при возможности под днищем автомобиля
3. в колёсных арках

Некоторая их часть находится под днищем автомобиля. Они должны быть сухие и не должно быть никаких следов подтёков. Осмотр необходимо произвести как в подкапотном пространстве, так и в арках автомобиля, где тормозные шланги подходят к суппортам.

Тормозные диски, колодки и колёса

Если на автомобиле установлены тормозные диски, то произведите их осмотр. Как правило, это не вызывает трудностей. На рабочей поверхности тормозных дисков не должно быть трещин, сколов и поверхность должна быть гладкая и блестящая. Если присутствует большая выработка по краю тормозного диска в виде бороздки, то либо следует отдать их на проточку или же выполнить замену на новые.

Возьмите фонарик и произведите осмотр тормозных колодок, прилегающих к тормозному диску. На колодке должна присутствовать специальная фрикционная накладка. Если у неё большой износ (менее 2мм) — выполните замену. Бывают случаи, когда эту накладку срывает и металлическая основа колодки портит диск. Всегда следите за состоянием тормозных колодок и дисков. Для этого не требуется много времени!

Тормозной диск и суппорт

Осмотрите шины и колёсные диски как снаружи, так и внутри. На шинах не должно быть грыж, проколов и порезов. Диски должны быть без трещин, вмятин и сколов. На шинах и дисках не должно быть масляных потёков.

Если выполнить такой осмотр самостоятельно затруднительно, рекомендуем обратиться в специализированный сервис. Там специалисты проведут диагностику на стенде для проверки тормозов где сразу же будут видны все неисправности. К тому же проверка на стенде позволит вычислить неравномерность работы тормозной системы и удельную силу торможения (тормозной коэффициент).

Проверка тормозной системы автомобиля во время движения

После того как тщательный внешний осмотр завершён, можно приступить к проверке тормозов при движении автомобиля.

Внимание! Если вы до этого обнаружили какие-то проблемы в тормозной системе авто, рекомендуем отказаться от дальнейшей проверки и обратиться в специализированный автосервис к специалистам!

Выберите пустой, прямой и ровный участок дороги, где вы не будете своими действиями мешать другим транспортным средствам и создавать угрозу для окружающих. Не производите данную проверку при плохих погодных условиях и плохом дорожном покрытии.

Разгоните автомобиль до скорости 60км/ч и произведите резкое торможение. При правильно работающей тормозной системе машина начнёт торможение без заноса влево или вправо. В педали можете почувствовать вибрацию, так проявляется работа системы ABS, которая предотвращает блокировку колёс при торможении. Так же на панели может загореться значок срабатывания системы курсовой устойчивости автомобиля, которая предназначена для удержания автомобиля в заданной траектории.

Анимация работы тормозной системы

Вывод

Как видите, в самостоятельной диагностике тормозной системы автомобиля нет ничего сложного. Некоторые операции, такие как проверка уровня тормозной жидкости, осмотр тормозных дисков, колодок и колёс следует проводить регулярно. Если же вы сомневаетесь в своих возможностях и знаниях, то настоятельно рекомендуем при малейшем сомнении обращаться к специалистам в автосервис. Ведь от этого зависит ваша безопасность окружающих вас людей, вас и ваших близких.

Удачи на дорогах!

Как проверить исправность тормозной системы автомобиля

Безотказная качественная работа тормозной системы – это залог безопасного вождения и гарантия того, что если водитель среагирует, он сможет остановить автомобиль и избежать дорожно-транспортного происшествия или свести к минимуму последствия от него. Время от времени необходимо проверять тормозную систему на надежное срабатывание, особенно если автомобиль постоянно эксплуатируется в городе, где водитель практически не передвигается на высоких скоростях и не прибегает к экстренному торможению. Также необходимо проверить тормозную систему при покупке автомобиля «с рук», и в рамках данной статьи мы рассмотрим, как это сделать.

Как проверить исправность тормозной системы самостоятельно

Чтобы остановить автомобиль, водителю достаточно нажать на педаль тормоза или в экстренных случаях дернуть ручник. Два этих действия только кажутся простыми, но для их грамотного исполнения десятки деталей должны сработать слаженно. Не до всех элементов, действующих при торможении машины, можно добраться без снятия агрегатов, но это и не нужно, если не наблюдается проблем с остановкой автомобиля во время движения. Чтобы проверить тормозную систему на наличие критических проблем, достаточно сделать следующее:

1. Убедиться, что работает ABS, если системой оснащен автомобиль. На панель приборов выводится ряд диагностических лампочек, среди которых имеется индикатор, который указывает на наличие или отсутствие неисправностей антиблокировочной системы. Если при старте мотора лампочка ABS загорается и быстро гаснет, это говорит о том, что ЭБУ провел проверку и не обнаружил ошибок в работе системы. В ситуации, когда лампочка не загорается вовсе или горит постоянно, нужно проверить антиблокировочную систему и индикатор на наличие проблем;
2. Проверить вакуумный усилитель и тормозные шланги. Стоит отметить, что на старых российских автомобилях вакуумный усилитель чаще всего отсутствует;
3. Протестировать герметичность тормозов. Для этого нужно сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза. Она не должна «проваливаться», и водитель будет ощущать сопротивление при нажатии. После нескольких нажатий подряд педаль должна стать еще более тугой. Если этого не произошло, и сопротивление осталось на прежнем уровне или педаль стала «мягче», это указывает на нарушение герметичности тормозной системы;
4. Проверить уровень и качество тормозной жидкости. Для этого откройте капот, найдите бачок с тормозной жидкостью и убедитесь, что он заполнен ею не выше максимальной отметки и не ниже минимальной. Также важно, чтобы жидкость не пахла гарью.
   Обратите внимание: Если имеет место разгерметизация тормозной системы, тормозная жидкость будет вытекать из бачка, что сложно не заметить;
5. Осмотрите колодки и диски. Обязательно нужно убедиться, что отсутствует износ тормозных колодок. Большинство колодок имеют индикаторы износа, по которым можно сделать соответствующие выводы. Если таких индикаторов нет, можно руководствоваться правилом, что толщина фрикционной накладки должна быть не менее 1-1,5 мм. Также важно проверить на износ тормозные диски.

К тормозной системе автомобиля также относится ручной тормоз, и за его состоянием необходимо следить. Исправный ручник должен не давать откатиться автомобилю на уклоне в 23%. Кроме того, нужно посчитать количество щелчков, которые проходят при поднятии ручника для фиксации автомобиля. Идеально, чтобы ручник затягивался в 3-4 щелчка. В ситуации, когда ручник не держит, нужно его подтянуть, а также проверить состояние колодок ручного тормоза.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ В ДВИЖЕНИИ

Помимо визуального осмотра элементов тормозной системы и их диагностики, можно протестировать работу тормозов в движении.

Важно: Проверку тормозной системы в движении можно выполнять только после того как вы убедились, что отсутствуют явные проблемы с ее компонетами.

Для тестирования тормозной системы в движении, нужно на свободном участке дороги разогнать машину до скорости в 40-50 километров в час, после чего резко нажать на педаль тормоза и проследить за процессом торможения автомобиля. Если система торможения и рулевое управление работают идеально, а также нет проблем с шинами, машину в процессе замедления не должно «сносить» в одну из сторон. Длина тормозного пути на каждом автомобиле индивидуальная, и она зависит от веса машина, состояния дорожного полотна, качества шин и многих других факторов.

Обратите внимание: Если автомобиль оснащается системой ABS, процесс его торможения будет несколько отличаться. Резко нажав на педаль, водитель почувствует, что происходит обратная отдача в виде своеобразной вибрации. Когда автомобиль также имеет на борту систему курсовой устойчивости, при резком торможении на панели приборов время от времени начнет загораться индикатор, сигнализирующий о ее работе.

Стоит отметить, что тормозную систему большинства современных автомобилей можно также проверить при помощи диагностического стенда, который укажет на наличие неисправностей, если они имеются.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

Как работает тормозная система? (6 советов по обслуживанию)

Тормоза — важнейшая активная безопасность автомобиля и одна из его ключевых составляющих. Однако многие водители, кажется, плохо это понимают. По статистике около 40% дефектов, обнаруженных ITV, относятся к тормозам. Когда что-то пойдет не так, недостаточно просто привести машину в магазин. Прежде чем попасть в аварию, необходимо позаботиться о функции безопасности вашего автомобиля. Тормоза проверили? Тормозная система — самый важный элемент безопасности автомобиля.

Внешние элементы, влияющие на торможение

Поддерживайте свой автомобиль в идеальном состоянии во время пружин. Демпфирующая тормозная система, отвечающая за увеличение на 10% дистанции, необходимой для сдерживания. Следите за состоянием и давлением в шинах, потому что они определяют эффективность торможения, поскольку одна из его задач — передать мощность и торможение.

Учитывайте состояние дороги, есть асфальт, сцепление с которым лучше других, а также погодные условия влияют на эффективность и мощность торможения.Соблюдайте осторожность, когда снег и лед (сцепление практически нулевое) и первые капли дождя, смешанные с пылью и грязью проезжей части, превратились в прочный бегунок.

В дальних поездках следует останавливаться и отдыхать каждые два часа.

Как работает тормозная система?

Блез Паскаль был французским математиком и философом семнадцатого века, который сформулировал принцип, согласно которому изменение давления в одной точке замкнутой жидкости передается в неизменном виде всем частям жидкости.В автомобильной тормозной системе тормозные магистрали заполнены именно такой «ограниченной жидкостью». Когда давление подается через педаль тормоза от поршня в главном цилиндре, давление одинаково передается на все четыре тормоза.

«Давление на педаль тормоза заставляет тормозную жидкость в главном цилиндре (резервуаре для тормозной жидкости) через тормозные магистрали к колесным цилиндрам останавливать автомобиль», — пояснил Эндрю Браун, автомеханик с более чем 25-летним опытом. в автомобильном мире.«Одна часть двойного главного цилиндра соединяется с передними колесами, другая — с задними колесами», — добавляет он.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость гигроскопична, что означает, что она не только впитывает воду, но и притягивает воду. Промывка тормозной системы не реже одного раза в 2 года (вы выходите из графика) может сэкономить сотни, а в некоторых случаях и тысячи на ремонте тормозной системы в течение срока службы автомобиля. Промывка трансмиссионной жидкости каждые 2 года или 24 000 миль может удвоить или утроить ожидаемый срок службы современных дорогих автоматических трансмиссий.

Советы по техническому обслуживанию тормозной системы

1. По возможности проверяйте мощность торможения каждого из четырех колес с помощью тормозного счетчика / тормозного тестера. Не забудьте проверить эффективность схемы.
2. Поддерживайте указанный уровень тормозной жидкости. Проверяйте его часто и заменяйте каждые два года или 50 000 миль.
3. Обязательно проверяйте каждый раз состояние тормозных колодок. Их средний срок службы составляет 25000 км, но они могут затупиться перед своей твердостью и стилем жизни.
4. Тормозную колодку (или колодку, или тормозную колодку) необходимо менять примерно после каждых четырех замен тормозных колодок.
5. Убедитесь, что фары и стоп-сигналы работают. Кроме того, он призывает людей правильно направлять фары.
6. Не модифицируйте оригинальную тормозную систему. Соблюдайте время, указанное производителем.

Признаки неисправности тормозной системы

• Если ваш автомобиль может немного замедляться из-за того, что в тормозной жидкости мало, из-за износа колодок (в этом случае вы слышите стрекотание) или из-за износа дисков.
• Если вы сильно тормозите, у вас может быть проблема с сервотормозом.
• Если автомобиль тормозит и сильно теряет жидкость, возможно, тормозной насос находится в плохом состоянии.
• Если автомобиль имеет тенденцию останавливаться «в наклоне», проверьте давление, износ и центровку шин. Если они содержатся в надлежащем состоянии, возможно, тормозные диски плохо расположены или регулировка тормоза неравномерна.
• Также может случиться так, что между тормозными колодками и диском образовалась растянутая смазка, или пролив жидкости, или слишком мягкое демпфирование.
• Если вы заметили, что педаль тормоза мягкая, возможно, в контур попал воздух или в тормозной жидкости мало.

Как предотвратить

С обычными тормозами

Не выполняйте «резкое торможение». Чтобы удерживать подходящую форму, приложите такое же давление на педаль, не доходя до низа, чтобы предотвратить блокировку колес. В этом случае слегка надавите на педаль тормоза, чтобы почувствовать, что колеса вращаются, а затем осторожно нажмите.

С АБС

• АБС (антиблокировочная тормозная система) — это тормозная система, которая позволяет при остановке колеса не блокироваться, и, следовательно, они продолжают вращаться, что позволяет им подчиняться повороту, который отмечен к нему с руля.
• Правильный способ остановить автомобиль, оборудованный тормозами с АБС, — нажать на тормоз и не сбрасывать давление до тех пор, пока автомобиль не будет остановлен. При торможении и при срабатывании АБС будет ощущаться вибрация педали.Это нормальный эффект. Автомобиль сообщает нам, что АБС работает.
• Действует только при сильном нажатии на тормоз.
• Для получения эффективной тормозной системы необходимо нажать на педаль тормоза с усилием с самого начала, одновременно нажимая на сцепление. При выполнении этого маневра автомобиль реагирует на свою маневренность и останавливается в более коротком пространстве.

Как я узнаю, что АБС на моем автомобиле работает?

Просто заведите автомобиль, включите световой сигнал ABS.Свет должен погаснуть через несколько секунд. Если АБС не отключается, значит, АБС не работает. Тем не менее, вы можете остановить машину, но без помощи АБС. Было бы желательно провести семинар для проверки.

С изменением:

• Используйте коробку передач для замедления, это маневр может быть очень полезен при длительных редукциях, так как они могут быть горными портами.
• Никогда не снижайте скорость при переключении сцепления в нейтральное положение для экономии топлива.
• Перед тем, как сократить время пробега, транспортное средство должно уменьшить свою скорость, иначе при ослаблении сцепления двигатель может пройти скорость.
• Ревизия тормозов должна производиться один раз в год в обязательном порядке, как минимум

Системы, которые помогают сдерживать

• В критических маневрах, таких как торможение на поворотах или на мокрой дороге или на морозе, электронные системы антипробуксовочной системы (ASR / TMC), которые определяют момент, в который одно колесо собирается ускориться относительно других, и уменьшают передаваемую силу, замедляя его, или объединяют оба действия.
• Система динамического контроля (ESP / FDR) предотвращает проскальзывание автомобиля в поперечном направлении, удерживает след на повороте и предотвращает занос.
• Управление торможением на поворотах (CBC), связанное с ABS, смещает любое дестабилизирующее нормальное движение оси при торможении в поворот с точным регулированием тормозного давления на каждом из колес.

Другие системы

• BAS (система помощи при торможении), DBC (система динамического контроля торможения), NBA (система помощи при торможении Nissan). Эти сокращения обозначают системы помощи при торможении, разработанные различными автомобильными компаниями. По сути, они основаны на усилении давления на педаль тормоза при обнаружении pisotón.Увеличьте эффективность ABS, сократив дистанцию ​​торможения.
• Электронное распределение тормозного усилия. Это активная система безопасности, которая распределяет тормозное усилие между каждой осью в зависимости от нагрузки автомобиля или состояния дороги.
• EBV (Электронная переменная тормозного усилия). Совместная система переменного торможения. Его работа эквивалентна EBD
• HDL (Hill Descent Control). Взаимодействует с ABS, чтобы избежать потери сцепления с дорогой при резком спуске автомобиля.

.

10 главных проблем с тормозной системой, о которых должен знать каждый автовладелец

Тормоза на вашей машине визжат, машина тянется в сторону или на полу гаража образовалась гигантская лужа? Все эти проблемы указывают на проблему с вашей тормозной системой.

Тормоза автомобиля являются важным элементом безопасности как водителя, так и пассажиров. Хотя тормоза довольно надежны, система требует регулярного обслуживания, и проблемы могут возникать по мере старения автомобиля.

Как работают тормоза

Тормозная система в большинстве современных автомобилей представляет собой барабанную или дисковую систему.В дисковых тормозах используется ротор, который прикреплен к ступице колеса, суппортам, тормозным колодкам, а также гидравлическая система, чтобы замедлить автомобиль и остановить его.

Когда педаль тормоза нажата, гидравлическая система увеличивает давление, оказываемое на педаль, что заставляет суппорты прижимать тормозные колодки к ротору, что замедляет автомобиль и приводит к его остановке.

Барабанная система работает по тому же принципу. Когда педаль тормоза нажата, гидравлическая система прижимает тормозные колодки к барабану, который прикреплен к ступице колеса.Это замедляет машину и останавливает ее.

Современные тормозные системы чрезвычайно надежны, но их множество деталей, и некоторые из них требуют регулярного обслуживания и замены.

10 основных проблем с тормозами, которые должен знать каждый водитель

• Тормозные колодки : изношенные тормозные колодки увеличивают тормозной путь и могут привести к трению металла о металл на поверхностях ротора. Если на поверхности тормозной колодки появятся трещины из-за перегрева колодки, они будут скрипеть или визжать при остановке.В случае перегрева колодок и роторов тормозной путь будет увеличен. Если вы регулярно слышите визг, самое время заменить тормозные колодки.

• Роторы : Поверхность тормозного ротора должна быть плоской, чтобы поддерживать контакт с тормозными колодками. Если поверхность ротора покоробится из-за теплового повреждения, педаль тормоза будет подниматься и опускаться, а автомобиль будет дергаться при остановке. Если ротор перегрет, его поверхность изменится с синего до фиолетового, и это приведет к затвердению поверхности, и тормозные колодки не смогут зацепиться за них.Это заставит автомобиль не останавливаться так быстро, как следовало бы.

• Утечки : Утечка в тормозной системе обычно связана с гидравликой. Если педаль тормоза упирается в пол, это обычно связано с утечкой. Утечка в тормозной магистрали приведет к потере тормозной жидкости, и в конечном итоге тормозная система может вообще выйти из строя. Утечки следует устранять немедленно, лужа тормозной жидкости на полу гаража или низкая педаль тормоза — все это симптомы этой проблемы.

• Тормозной суппорт : суппорт и кронштейны суппорта удерживают тормозные колодки и прижимают их к ротору, чтобы остановить автомобиль. Поршни суппорта могут застрять в отверстии, и когда это происходит, автомобиль обычно тянет в сторону при нажатии на тормоза, либо колодки и роторы будут перегреваться или слишком быстро изнашиваться. Это также повлияет на производительность при ускорении, поскольку тормоз заедает. Заедание суппорта — это больше, чем неприятность, это может быть опасно и требует немедленного ремонта.Иногда салазки кронштейна суппорта заедают, вызывая те же проблемы, что и застрявший суппорт, за исключением того, что только одна колодка изнашивается слишком быстро, а не обе.

• Деформированные роторы : Роторы могут деформироваться, если они подвергаются сильным нагрузкам. Вождение в горах или буксировка может привести к деформации роторов. Даже такая простая вещь, как парковка автомобиля рядом с спринклерной системой, может деформировать ротор. Попадание холодной воды на горячие тормоза может привести к деформации. Деформированные роторы обычно вызывают дрожание рулевого колеса и транспортного средства при торможении.Деформированные роторы могут даже увеличить тормозной путь или вызвать преждевременное срабатывание антиблокировочной системы тормозов.

• Тормозное затухание : Если автомобилю требуется больше времени для остановки, чем обычно, это, вероятно, связано с затуханием тормозов. В большинстве случаев это краткосрочная проблема, но может перерасти в долговременную. Например, при движении по горной дороге тормоза нагреваются, что снижает отзывчивость колодок и роторов. Как только тормоза остынут, они должны вернуться к нормальной работе.Со временем замирание тормозов может стать постоянным, и тогда пришло время заменить тормозные колодки и роторы. Это ранний признак перегрева тормозов, который приведет к повреждению роторов и колодок.

• Курящие тормоза : Хотя курение тормозов звучит довольно круто, на самом деле это очень опасное состояние. Перегретые тормоза или дымящиеся тормоза означает, что тормозные колодки сгорели или что-то протекает на тормозах. В этом случае на подушках образуется глазурь, которая может серьезно повлиять на производительность.Если уплотнения осей протекают на тормозах, это приведет к повреждению тормозных колодок и роторов.

• Стоп-сигнал : Если загорается стоп-сигнал на приборной панели, это может указывать на серьезную проблему с тормозной системой. В большинстве случаев это указывает на проблему с гидравликой, и автомобиль следует как можно скорее осмотреть и отремонтировать. Если горит стоп-сигнал, управлять автомобилем никогда не безопасно. Свет также выполняет двойную функцию, сообщая вам, что в некоторых автомобилях включен стояночный тормоз.

• Неисправные или сломанные шланги : Разрушенный или неисправный тормозной шланг может привести к неравномерному перемещению суппортов. Это приведет к тому, что автомобиль будет тянуться в одну сторону при включении тормозов. Если тормоза тянут в сторону, автомобиль следует как можно скорее осмотреть и отремонтировать. Иногда давление жидкости на суппорт не сбрасывается из-за неисправного шланга, и суппорт остается на месте.

• Аварийный тормоз на : это может показаться глупым, но это происходит чаще, чем вы можете себе представить.Довольно легко забыть отпустить аварийный тормоз, и это вызовет проблемы с производительностью, а также повредит тормозную систему. Если кажется, что автомобиль медленно ускоряется, или вы слышите визг или скрежет, убедитесь, что стояночный тормоз не включен. Если тросы стояночного тормоза заедают после включения стояночного тормоза, а затем вы пытаетесь их отпустить, автомобиль может вообще не двигаться.

,

Как работает тормозная система

Двухконтурная тормозная система

Типичная двухконтурная тормозная система, в которой каждый контур воздействует на оба передних колеса и одно заднее колесо. Нажатие на педаль тормоза вытесняет жидкость из главного цилиндра по тормозным трубкам к рабочим цилиндрам на колесах; главный цилиндр имеет резервуар, который сохраняет его заполненным.

Самые современные автомобили имеют тормоза на всех четырех колесах, управляемый гидравлическая система ,Тормоза могут быть дискового или барабанного типа.

Передние тормоза играют большую роль в остановке автомобиля, чем задние, потому что при торможении вес автомобиля переносится вперед на передние колеса.

Поэтому многие автомобили имеют дисковые тормоза , которые обычно более эффективны, спереди и барабанные тормоза в тылу.

Полностью дисковые тормозные системы используются на некоторых дорогих или высокопроизводительных автомобилях, а полностью барабанные системы на некоторых старых или небольших автомобилях.

Тормозная гидравлика

А гидравлический тормоз схема имеет заполненный жидкостью мастер и рабочие цилиндры соединены трубами.

Главный и подчиненный цилиндры

Главный цилиндр передает гидравлическое давление на рабочий цилиндр при нажатии на педаль.

Когда вы нажимаете педаль тормоза, она нажимает поршень в главный цилиндр , нагнетая жидкость по трубе.

Жидкость перемещается к ведомому цилиндры на каждое колесо и заполняет их, заставляя поршни задействовать тормоза.

Жидкость давление равномерно распределяется по системе.

Общая площадь «толкающей» поверхности всех ведомых поршней намного больше, чем у поршня в главном цилиндре.

Следовательно, главный поршень должен пройти несколько дюймов, чтобы переместить подчиненные поршни на долю дюйма, необходимую для приведения в действие тормозов.

Такое расположение позволяет сила тормозиться, как если бы рычаг может легко поднять тяжелый предмет на небольшое расстояние.

Большинство современных автомобилей оснащено сдвоенными гидравлическими контурами, с двумя главными цилиндрами в тандеме на случай отказа одного из них.

Иногда один контур срабатывает передние тормоза и один задний тормоз; или в каждом контуре работают как передние тормоза, так и один из задних тормозов; либо один контур работает со всеми четырьмя тормозами, а другой — только с передними.

При резком торможении на задние колеса может отойти такой большой вес, что они заблокируются, что может вызвать опасный занос.

По этой причине задние тормоза намеренно сделаны менее мощными, чем передние.

Большинство автомобилей теперь также имеют чувствительное к нагрузке ограничение давления клапан ,Он закрывается, когда резкое торможение повышает гидравлическое давление до уровня, который может привести к блокировке задних тормозов, и предотвращает любое дальнейшее движение жидкости к ним.

Усовершенствованные автомобили могут даже иметь сложные антиблокировочные системы, которые различными способами определяют, как автомобиль замедляется и блокируются ли какие-либо колеса.

Такие системы быстро включают и отпускают тормоза, чтобы они не блокировались.

Тормоза с усилителем

Многие автомобили также оснащены усилителем мощности, чтобы уменьшить усилие, необходимое для включения тормозов.

Обычно источником энергии является перепад давления между частичными вакуум на входе многообразие и наружный воздух.

сервопривод Блок, обеспечивающий помощь, имеет трубное соединение с впускным коллектором.

Сервопривод прямого действия установлен между педалью тормоза и главным цилиндром. Педаль может работать непосредственно с главным цилиндром, если сервопривод выходит из строя или если двигатель не работает.

Сервопривод прямого действия установлен между педалью тормоза и главным цилиндром.Педаль тормоза толкает шток, который, в свою очередь, толкает поршень главного цилиндра.

Но педаль тормоза работает еще и на комплекте воздушных клапанов, а там большая резинка диафрагма соединен с поршнем главного цилиндра.

Когда тормоза выключены, обе стороны диафрагмы подвергаются воздействию вакуума из коллектора.

Нажатие на педаль тормоза закрывает клапан, соединяющий заднюю часть диафрагмы с коллектором, и открывает клапан, впускающий воздух снаружи.

Более высокое давление наружного воздуха вынуждает мембрану двигаться вперед, давя на поршень главного цилиндра, и тем самым способствует тормозному усилию.

Если затем удерживать педаль и больше не нажимать, воздушный клапан больше не будет пропускать воздух извне, поэтому давление на тормоза останется прежним.

Когда педаль отпускается, пространство за диафрагмой снова открывается для коллектора, поэтому давление падает, и диафрагма падает обратно.

Если вакуум не работает из-за двигатель останавливается, например, тормоза продолжают работать, потому что между педалью и главным цилиндром существует нормальная механическая связь. Но для их нажатия на педаль тормоза необходимо приложить гораздо большее усилие.

Как работает усилитель тормозов

Тормоз выключен — обе стороны диафрагмы находятся под вакуумом. При нажатии на тормоз воздух попадает за диафрагму, прижимая ее к цилиндру.

Некоторые автомобили имеют сервопривод непрямого действия, установленный в гидравлических линиях между главным цилиндром и тормозами. Такой блок можно установить в любом месте двигатель отсек вместо того, чтобы быть прямо перед педалью.

Он тоже полагается на коллекторный вакуум чтобы обеспечить толчок. Нажатие на педаль тормоза вызывает повышение гидравлического давления в главном цилиндре, открывается клапан и запускает вакуумный сервопривод.

Дисковые тормоза

Дисковый тормоз

Базовый тип дискового тормоза с одинарной парой поршней. Может быть более одной пары или одного поршня, который управляет обеими колодками, как ножничный механизм, через разные типы суппортов — качающийся или скользящий.

Дисковый тормоз имеет диск, который вращается вместе с колесом. Диск охвачен каверномер , в котором есть небольшие гидравлические поршни, работающие от давления главного цилиндра.

Поршни давят на трение подушечки которые зажимают диск с каждой стороны, чтобы замедлить или остановить его. Подушечки имеют форму, покрывающую широкий сектор диска.

Может быть более одной пары поршней, особенно в двухконтурных тормозах.

Поршни перемещаются только на небольшое расстояние, чтобы задействовать тормоза, а колодки едва касаются диска, когда тормоза отпускаются.У них нет возвратные пружины ,

Когда тормоз затянут, давление жидкости прижимает колодки к диску. При выключенном тормозе обе колодки едва касаются диска.

Резиновые уплотнительные кольца вокруг поршней предназначены для того, чтобы поршни постепенно соскальзывали вперед по мере износа колодок, так что крошечный зазор остается постоянным и тормоза не требуют регулировки.

Многие более поздние автомобили имеют износ датчиков выводы встроены в колодки.Когда колодки почти изношены, провода оголены и закорочены металлическим диском, загорается сигнальная лампа на панели приборов.

Барабанные тормоза

Барабанный тормоз

Барабанный тормоз с ведущим и ведомым башмаками, имеющий только один гидроцилиндр; Тормоза с двумя ведущими башмаками имеют цилиндр для каждого башмака и устанавливаются на передние колеса на полностью барабанной системе.

Барабанный тормоз имеет полый барабан, который вращается вместе с колесом. Его открытая спина прикрыта неподвижной спинкой, на которой расположены две изогнутые колодки с фрикционными накладками.

Колодки выталкиваются наружу гидравлическим давлением, перемещающим поршни в тормозной системе. колесные цилиндры , поэтому прижмите прокладки к внутренней части барабана, чтобы замедлить или остановить его.

При включенных тормозах колодки прижимаются поршнем к барабанам.

каждый тормозная колодка имеет шарнир на одном конце и поршень на другом. У ведущего башмака поршень находится на передней кромке относительно направления вращения барабана.

Вращение барабана имеет тенденцию плотно прижимать ведущий башмак к нему, когда он входит в контакт, улучшая эффект торможения.

Некоторые барабаны имеют двойные ведущие башмаки, каждая со своим собственным гидроцилиндром; у других есть один ведущий и один ведомый башмаки с осью спереди.

Эта конструкция позволяет раздвигать две колодки друг от друга с помощью одного цилиндра с поршнем на каждом конце.

Это проще, но менее мощно, чем система с двумя ведущими колодками, и обычно ограничивается задними тормозами.

В любом из типов возвратные пружины немного оттягивают башмаки назад при отпускании тормозов.

Ход башмака максимально сокращен с помощью регулятора. Старые системы имеют ручные регуляторы, которые необходимо время от времени поворачивать по мере износа фрикционных накладок. Позже тормоза автоматический регулировка с помощью трещотки.

Барабанные тормоза могут исчезнуть, если их многократно применять в течение короткого времени — они нагреваются и теряют свою эффективность, пока снова не остынут.Диски с их более открытой конструкцией гораздо менее склонны к выцветанию.

Ручник

Механизм ручного тормоза

Ручной тормоз воздействует на колодки посредством механической системы, отдельной от гидроцилиндра, состоящей из рычага и рычага в тормозном барабане; они управляются тросом от рычага ручного тормоза внутри автомобиля.

Помимо гидравлической тормозной системы, все автомобили имеют механический стояночный тормоз, действующий на два колеса, обычно задние.

Ручной тормоз дает ограниченное торможение, если гидравлическая система полностью выходит из строя, но его основная цель — как Стояночный тормоз ,

Рычаг ручного тормоза тянет трос или пару тросов, соединенных с тормозами набором меньших рычагов, шкивов и направляющих, детали которых сильно различаются от автомобиля к автомобилю.

Храповик на рычаге ручного тормоза удерживает тормоз включенным после его нажатия. Кнопка отключает храповой механизм и освобождает рычаг.

В барабанных тормозах система ручного тормоза прижимает тормозные накладки к барабанам.

,

Пять распространенных проблем с тормозами в автомобилях

Проблемы с тормозом могут быть пугающими, если вы не знаете, что их вызывает. Страх перед неизвестным вызывает беспокойство. У вас есть вопросы вроде: откажутся ли мои тормоза? Они в безопасности? Могу я водить машину? Следует ли мне водить машину?

Вот пять наиболее распространенных проблем с тормозами, с которыми я сталкиваюсь, начиная с самых серьезных. Хорошо понять, в чем может быть причина вашей проблемы, прежде чем механик начнет говорить о необходимости замены того или другого.Если вы не нашли здесь своей проблемы, ознакомьтесь с моей статьей о шумах тормозов, просмотрите комментарии в конце или оставьте комментарий, рассказывающий свою историю.

Пять самых распространенных проблем с тормозами

1. Педаль мягкого тормоза
2. Автомобиль тянет в сторону
3. Рулевое колесо качается при включении тормозов
4. Педаль тормоза пульсирует вверх и вниз
5. Вся машина трясется при торможении

Продолжайте прокручивать, чтобы узнать больше об этих типичных проблемах и способах их решения.

Детали тормозной системы

В случае, если эти термины новы для вас, очень быстро, я скажу вам, что для остановки автомобиля главный цилиндр отправляет жидкость по трубкам под давлением, чтобы привести в действие пинчер («суппорт»), который нажимает на «колодку». или «башмак» против металлического диска («ротора») или барабана. Большинство современных тормозов имеют роторы; у старых есть барабаны, особенно в тылу.

1. Педаль мягкого тормоза

Педаль мягкого тормоза — ГЛАВНАЯ проблема с тормозом. Если ваша педаль тормоза кажется мягкой, «как если бы вы наступили на сливу», и она не останавливается на пути вниз, если вы ее не накачаете, или педаль тормоза опускается на пол с небольшим сопротивлением или без него, то вы находитесь в опасной ситуации и должны НЕ ехать дальше! Если вы это сделаете, это может занять несколько минут, пока вы во что-то не врежетесь.

Когда педаль тормоза становится мягкой или опускается на пол, это обычно происходит из-за утечки в тормозной системе, чаще всего из-за утечки внутри или снаружи главного цилиндра.

Первое, что вам следует сделать, это проверить тормозную жидкость — посмотрите в руководстве пользователя, как это сделать.

Главный цилиндр может выйти из строя двумя способами: внутренне или внешне. Если бачок тормозной жидкости полон и нет никаких признаков утечки, проблема обычно является внутренней проблемой, которую вы не можете определить, просто взглянув на главный цилиндр.Ни в коем случае не садитесь за руль; если педаль мягкая, с тормозами что-то не так.

Стоит захватить фонарик и посмотреть, не течет ли заметно главный цилиндр. Если это так, вы должны увидеть жидкость на ковре под приборной панелью, прямо над педалью тормоза. На фотографиях ниже показан главный цилиндр под педалью тормоза.

Примечание: Единственное исправление, которое я рекомендую для неисправного главного цилиндра, — это заменить его новым.Не стоит тратить драгоценное время на его восстановление. Это жизненно важный компонент вашего автомобиля; оставьте это профессионалам. Вы бы не взяли с собой собственный парашют при первом прыжке, не так ли?

2. Автомобиль тянет в сторону при торможении

Автомобиль, который тянет в сторону, может раздражать и опасно. Эта проблема с торможением может быть вызвана несколькими причинами, даже шинами (см. Ниже), но наиболее распространенной причиной является замерзший суппорт. Со временем штангенциркуль может постепенно замерзнуть, и этот процесс может долгое время оставаться незамеченным.

Один из способов замерзания суппорта — это застревание поршня суппорта в отверстии. Если пыльник, защищающий поршень от элементов, порвется, вода и мусор проникнут в металл суппорта и вызовут ржавчину и коррозию. Если поршень заклинивает, и давление жидкости не может легко толкнуть его обратно в отверстие, давление на колодки будет неравномерным, и автомобиль будет тянуть. Чтобы решить эту проблему, вам необходимо заменить суппорт.

Другая возможность заключается в том, что поршни погнулись во время работы тормозов или автомобильной аварии и больше не могут двигаться свободно, что приводит к заеданию суппорта и ограничению давления на колодки.

Суппорт также может замерзнуть, если штифты скольжения суппорта потеряли смазку из-за того, что они не обслуживались должным образом. Если ваша проблема — это скользящие штифты, их необходимо очистить и смазать или заменить. Вы можете купить комплект для ремонта суппортов, но их сложно найти, и ваш суппорт, возможно, не стоит возвращать к жизни. Покупка нового суппорта может стоить дороже, но вы окупите затраты сэкономленным временем. Был там, сделал это!

Другие причины отклонения в сторону при торможении

Неисправный пропорциональный клапан или главный цилиндр также может вызвать смещение в сторону при торможении; это необычно, но бывает.Большинство тормозных систем работают по диагональной схеме торможения из соображений безопасности; то есть левый передний и правый задний тормоза работают вместе, так же как и правый передний и левый задний. Таким образом, если есть утечка в одной части системы, она затронет только один передний тормоз и один задний тормоз. Если это то, что происходит, вам необходимо определить и заменить неисправную деталь.

Тяга при торможении тоже может не иметь ничего общего с тормозами. Причиной этого могут быть плохие передние шины или обрыв ремня в переднем шине.Любое тяговое усилие, вызванное неравномерно изношенными шинами, усиливается, когда вы нажимаете на тормоз. Контактные поверхности шин расширяются при торможении, тем самым оказывая большее давление на неисправную шину и вызывая ухудшение тяги. Замена шин поможет исправить это, или вы можете попробовать повернуть передние колеса к задней части автомобиля.

3. Рулевое колесо качается при включении тормозов

Это очень распространенная проблема с тормозами для всех марок и моделей: когда вы едете на скоростях по шоссе и нажимаете на тормоз, рулевое колесо трясется.

Существует множество возможных причин этого сотрясения, включая деформацию передних роторов, горячие точки (небольшие неровности) на роторах, вызванные чрезмерным нагревом, или вдавливание колодок. Если ваш автомобиль долгое время простаивает без движения, влага от дождя или высокая влажность вызывают ржавчину ваших роторов, за исключением участка поверхности ротора, на котором лежат колодки. Этот участок неровной поверхности ротора называется отпечатком колодки и вызывает пульсацию тормозов.

Эту тормозную пульсацию можно очень легко устранить, заменив роторы (что дешевле) или заменив (дороже).Если толщина роторов достаточно велика, их можно заменить. Каждый ротор имеет «минимальную спецификацию» толщины, обычно штампованную на роторе возле ступицы, где находятся гайки. Необходимо измерить ротор в самом тонком месте с помощью микрометра или штангенциркуля, чтобы определить, можно ли его шлифовать или нет.

Прерывистый шум при легком торможении, как на видео ниже, также может быть связан с неровной поверхностью ротора.

4. Педаль тормоза пульсирует вверх и вниз при включении тормозов

Если каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза, ваша педаль тормоза пульсирует вверх и вниз, проблема обычно вызвана деформацией или отклонением ротора.По мере старения роторы проходят через процесс нагрева и охлаждения тысячи раз, поэтому они неизбежно теряют свою форму или правильность. Если вы много ездите по шоссе и сильно нажимаете на тормоза, вы, вероятно, столкнетесь с этой проблемой много раз в жизни своей машины.

Устранить эту проблему с тормозом просто: смазать роторы, если они все еще достаточно толстые (см. Раздел 3 выше), или заменить их, если они не толстые. Если вы выполняете любой из этих процессов, и ваши тормозные колодки изношены более чем наполовину, стоит просто заменить колодки одновременно, чтобы вы были спокойны; колодки часто изнашиваются (они являются расходным материалом), и вы также можете справиться с ними, находясь поблизости.

5. Вся машина трясется при включении тормозов

Если вся ваша машина трясется при торможении, это могут быть только задние тормоза. Как показывает практика, тряска, вызванная проблемой в передней части автомобиля, будет ощущаться в рулевом колесе, в то время как тряска в задней части, как представляется, влияет на всю машину.

Чтобы определить, являются ли ваши задние тормоза проблемой, вам необходимо протестировать их изолированно. Один из способов проверить свои задние барабанные тормоза — слегка нажать на стояночный тормоз во время движения, потому что стояночный тормоз задействует барабанные тормоза сзади.Вы можете выполнить этот тест, если рукоятка аварийного тормоза находится рядом с центральной консолью и это тот стиль, который вы поднимаете рукой.

Примечание : Я не рекомендую тянуть ручку аварийного тормоза на высоких скоростях, это может привести к блокировке задних тормозов и вращению автомобиля, что приведет к смерти или серьезной травме!

Для проведения этого теста управляйте автомобилем в удаленном месте без движения со скоростью около 30 миль в час. Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки на конце ручки аварийного тормоза; это сделано для того, чтобы аварийный тормоз не встал на место и его можно было легко отпустить.Тем временем потяните ручку вверх ровно настолько, чтобы почувствовать легкое сцепление задних тормозов. Если ваши задние барабаны являются причиной пульсации тормозов, вы почувствуете пульсацию в это время, и автомобиль будет трястись при включении экстренного тормоза.

Если это ваша проблема, то решение состоит в том, чтобы заново покрыть задние вальцы или заменить их. Опять же, вам нужно будет измерить барабаны, чтобы определить, можно ли их восстанавливать или нет.

Если у вас задние дисковые тормоза, эта процедура может не сработать, потому что некоторые марки и модели имеют отдельный аварийный тормоз, который подключен не к заднему ротору и суппорту, а к специальному барабану внутри задних роторов с отдельной тормозной системой.Если у вас есть задняя тормозная система такого типа, отключить задние тормоза практически невозможно.

Заключительные мысли

Надеюсь, эта информация поможет вам (и вашему механику) решить, с чего начать решение вашей проблемы. Когда вы попадаете в кризисную ситуацию, например, из-за проблемы с тормозами, некоторые механики воспользуются преимуществами клиента и перепродают работы, которые действительно необходимо выполнить. В мире всего около девяти злых механик, просто они много передвигаются!

,