Как паять медный радиатор автомобиля своими руками: Как паять медный радиатор автомобиля своими руками

Содержание

Как запаять медный радиатор автомобиля своими руками

Главная » Разное » Как запаять медный радиатор автомобиля своими руками

Как запаять радиатор — ГАЗ 21, 2.5 л., 1961 года на DRIVE2

Таки пересилил лень и решил отписаться о пайке радиатора!
Пока в БЖ была тишина, к моему удивлению, количество подписчиков перевалило за сотню! Это очень радует, значит стоит продолжать писать!

Писать я перестал на моменте пайки радиатора. К сожалению, за это время почти ничего не изменилось. Работа, потом сессия, периодические ремонты второй машины и т.д. не давали заниматься Волгой.

Теперь к делу: экспериментальная некромантия радиаторов принесла свои плоды — я неплохо научился паять радиаторы, плюс уяснил, что не все, что паяется, стоит паять.
Напомню, что после промывки радиатора, лимонной кислотой он начал изрядно течь, в связи с чем, я и решил попытаться его самостоятельно запаять.
Думаю, что будет интереснее и полезнее, если это будет не просто история, а некий мануал, по пайке. Благо опыта накопилось немало, да и в интернетах, я особо не встречал описания того, как это делается.

Инструмент и материалы:

Необходимый минимум

Кислота

Первая и необходимая вещь, это паяльник, даже два — один — «а-ля топорик», для хорошего прогрева больших площадей, второй — тонкий, для запайки в труднодоступных местах. Газовая паяльная лампа, тоже незаменимая вещь. Щипцы, для выковыривания «сеточки» радиатора. Ну и щетки на дрель для зачистки.
Сначала я пробовал использовать для пайки спирто-канифольный флюс, он у меня остался с тех пор, как я, в отрочестве, паял педальку для гитары. Тогда он мне очень понравился, но тут он совершенно не годится. Кроме того, что паяется им плохо, так он ещё оставляет в припое прослойки, через которые может просачиваться охлаждающая жидкость. Поэтому я решил использовать паяльную кислоту — она подходит отлично.

И конечно, припой. Его я извел более 300 грамм. С завода радиатор запаян припоем марки ПОС 40. Сначала, я тоже пробовал паять им, но это очень муторно, и радиатор быстро остывает до температуры, которой недостаточно для этой марки, поэтому я перешел на ПОС 61.

Процесс:
Сначала надо определить где течет. В худшем случае, мы просто увидим огромную дыру. Следующая степень, легкая течь, при заполнении радиатора водой. Ну и наконец когда крупных дыр не осталось, радиатор проверяется давлением. Делал это я так:

Затыкаем отверстия для патрубков обрезком велосипедной камеры.

Одно отверстие прикрываем куском той же камеры с соском. Лучше вокруг камеры, нацепить кусок патрубка — так герметичнее и меньше шансов порвать камеру хомутом

Это самая трудная часть. Трубку для слива излишков воды я отпаял и герметично запаял её отверстие. На горловину хомутом прижал камеру.(на фото трубка ещё присутствует — с начала затыкал конец трубки маленьким хомутиком.)

Вариант №2 улучшенный. Когда мне окончательно надоело, что камера рвется об острую кромку горловины, я решил сурово запаять горловину куском радиатора от видеокарты.

На этом этап подготовки закончен. Методом опускания радиатора в ванну с водой и нагнетания давления в нём велосипедным насосом мы можем определить любые течи.
Вот такой способ проверки радиатора давлением в домашних условиях породил мой воспаленный инженерный ум.

Дальше пайка, тут всё просто: зачищаем область вокруг дырки щеткой на дрель( ещё я использовал в труднодоступных местах миниатюрные щеточки для бормашины, фото щеточек гуглите).

Готовая к пайке дыра.

Нагреваем область вокруг паяемого места газовой горелкой(Не могу сказать, до какой температуры, но быстро с опытом приходит понимание и дальше греешь интуитивно. Если недогрел, то не припаяется, если перегрел, то поджарится паяльная кислота).
Нагретое место быстро смазываем паяльной кислотой, если температура верная, то она закипит и выпарится. Дальше паяльником, желательно топориком, наплавляем кусок припоя и пока он жидкий, паяльником царапаем поверхность радиатора под каплей припоя и аккуратно его размазываем. Таким образом, мы сдираем оксидную плёнку и к чистому месту у нас сразу пристает припой.

Готовый вариант.

Вот и весь процесс.
Но были и особенности. Например, большие дырки, я заделывал заплатками, вырезанными из медного радиатора от видеокарты. Фото нет, но тут ничего сложного. Сначала надо залудить саму заплатку. Я делал это на дощечке паяльником-топориком, Технология примерно такая же, как при лужении самого топорика. Потом покрываем, толстым слоем припоя дырку по контуру. Предварительно нагрев лампой часть радиатора, накладываем плоскостью паяльника, заплатку, стараясь ровно и аккуратно прижать. С первого раза не всегда получается.

На такие дыры только заплатки.

В труднодоступных местах выковыриваем сеточку пассатижами.

Таким образом я запаял оба бачка и несколько трубок, дыр было много. Причем в некоторых местах, вроде не течет, но видно легкое вздутие краски, шлифанешь щеткой — кусок металла проваливается внутрь и появляется дыра.
Также запаял намертво сливной краник — гайка с резьбой внутри была стальная, прогнила и развалилась пополам.

Как-то так

И дальше оказалось самое сложное. Бачки перестали течь. Но оказалось, большое количество дыр в тех местах, где трубки входят в радиатор. С ними я боролся долго и отважно, но меньше их не становилось. Они обнаруживались все новые и новые.

Причем, если паяльником как-то и можно ухитриться подлезть между трубок, то зачистить там от пыли и краски, чтобы можно было паять практически невозможно. Испробовал огромное количество бормашинных насадок. Выход один — ампутировать трубку. Необходимая жертва, несмертельная в разумных количествах.
Выглядело это так:

Заплатка вместо трубки в бачке.

Запаянная культя трубки.

Заделав течи таким образом и, лишившись, двух трубок, я понял, что этому нет конца.
Радиатор продолжал, предательски, течь в тех местах, куда, без хирургии не доберешься.
Есть, конечно, вариант, с отпайкой крышки бачка, и пайкой этих мест изнутри, но боюсь, что этого радиатор не выдержит и это будет напрасный труд.

Эксперимент закончен

Советы тем, кто вдруг захочет повторить сиё действо:
Паять радиатор можно и даже нужно, но только в том случае, когда есть к чему паять. А не когда от него осталась дырчатая фольга. Если у вас пара-тройка дырочек или вообще механические повреждения, то смело занимайтесь, Если состояние как у моего, то это уже для особых ценителей и знающих толк. Я так больше делать не буду))

P.S. Потек радиатор после его промывки лимонной кислотой. Тут может быть два варианта: 1) Он не так яростно протекал ранее, только из-за огромного слоя накипи.
2) Он действительно был съеден кислотой. Я хотел залить его кислотой на ночь, но так получилось, что на следующий день у меня не было возможности его слить, поэтому он простоял почти двое суток. Склоняюсь к тому, что тут комбинация обоих вариантов.

P.P.S. Радиатор печки таким способом успешно запаян и прошёл проверку давлением.

Как заменить автомобильный радиатор

Радиатор является основной частью системы охлаждения. Охлаждающая жидкость течет через трубки внутри радиатора, которые окружены ребрами, которые направляют поток воздуха. Когда автомобиль движется по дороге, воздух проходит через эти ребра и охлаждает охлаждающую жидкость. Охлаждающая жидкость с более низкой температурой затем возвращается в двигатель. Неисправный радиатор может привести к перегреву двигателя и потенциальному повреждению двигателя.

Часть 1 из 1: Замена радиатора

Необходимые материалы

Воздушный компрессор (опция)
Инструмент для заполнения вакуумной системы охлаждения (опция)
гаечный ключ с накидной гайкой соответствующего размера
Бесплатные руководства по ремонту — Autozone предоставляет бесплатные онлайн-руководства по ремонту для определенных марок и моделей
Джек и Джек стоит
Плоскогубцы
Защитные перчатки
Храповик и розетки соответствующего размера
Удлинитель храповика
Защитные очки
Отвертка
Ключи подходящего размера

Шаг 1: Поднять и поддержать автомобиль .Безопасно поддерживайте автомобиль, поднимая его и поддерживая его домкратами. Поместите противооткатный упор позади задних колес и установите стояночный тормоз.

Шаг 2: Слить охлаждающую жидкость из радиатора . Откройте кран обратного клапана или снимите нижний шланг радиатора, чтобы слить охлаждающую жидкость из радиатора.

Шаг 3: Отсоединить шланг бачка радиатора . Ослабьте хомут с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции хомута.Отсоедините шланг, повернув и потянув его от радиатора.

Шаг 4: Снять верхний шланг радиатора . Ослабьте хомуты с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции хомута. Затем снимите шланг, повернув его и отсоединив от соединения.

Шаг 5: Снять нижний шланг радиатора . Ослабьте хомуты с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции хомута.Затем снимите шланг, повернув его и отсоединив от соединения.

Шаг 6: Отсоединить электрический разъем вентилятора охлаждения . Отсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения, надавив на язычок и потянув его назад.

Шаг 7: Снимите болты крепления вентилятора охлаждения . Снимите крепежные болты вентилятора охлаждения с помощью храповика, удлинителя и гнезда соответствующего размера.

Шаг 8: Снимите охлаждающий вентилятор .Снимите охлаждающий вентилятор с автомобиля.

Шаг 9: Отсоединить линии радиатора . Отсоедините линии радиатора охлаждения от радиатора с помощью гаечного ключа с накидной гайкой, чтобы предотвратить закругление фитингов.

Шаг 10: Удалить болты крепления радиатора . Снимите крепежные болты радиатора с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда соответствующего размера.

Шаг 11: Снять крепежные болты конденсатора .Снимите крепежные болты конденсатора с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда соответствующего размера.

Шаг 12: Снять радиатор . Снять радиатор с автомобиля.

Шаг 13: Установите радиатор . Установите новый радиатор на место.

Шаг 14: Установите крепежные болты конденсатора . Установите крепежные болты конденсатора и затяните их.

Шаг 15: Установите монтажные болты радиатора .Установите монтажные болты радиатора с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда соответствующего размера.

Шаг 16: Подсоедините линии охладителя трансмиссии . Подсоедините линии радиатора охлаждения к радиатору с помощью гаечного ключа с накидной гайкой, чтобы предотвратить закругление фитингов.

Шаг 17: Установите вентилятор . Установите охлаждающий вентилятор на место.

Шаг 18: Установите крепежные болты вентилятора охлаждения .Установите крепежные болты вентилятора охлаждения с помощью храповика, удлинителя и гнезда соответствующего размера.

Шаг 19: Установите на место разъем . Подсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения.

Шаг 20: Установите нижний шланг радиатора . Наденьте шланг на соединение. Используя плоскогубцы или отвертку (в зависимости от конструкции зажима), сдвиньте хомуты на место и затяните их вниз.

Шаг 21: Установите верхний шланг радиатора .Наденьте шланг на соединение. Затем с помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции хомута) сдвиньте хомуты на место и затяните их вниз.

Шаг 22: Подсоедините шланг бачка радиатора . Наденьте шланг на соединение. Затем с помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции хомута) сдвиньте хомут на место и затяните его.

Шаг 23: Заполнить радиатор охлаждающей жидкостью .При необходимости закройте сливной кран. Затем заполните радиатор охлаждающей жидкостью.

Шаг 24: Удалить воздух из системы охлаждения . Воздух можно удалить из системы охлаждения, открыв выпускной клапан, если таковой имеется, или с помощью инструмента для заполнения вакуумной системы охлаждения, прикрепленного к воздуху магазина. На некоторых автомобилях можно удалить воздух из системы охлаждения, запустив двигатель со снятой крышкой радиатора и выпустив охлаждающую жидкость.

Шаг 25: Опустить автомобиль .Поднимите автомобиль и снимите домкраты. Затем опустите автомобиль и снимите противооткатный упор.

Замена радиатора — большая работа. Если это похоже на задачу, которую вы бы предпочли оставить профессионалу, YourMechanic предлагает замену радиатора, выполненную в вашем доме или офисе.

, Охлаждение вашего автомобиля: объяснение деталей радиатора

Самым большим компонентом системы охлаждения вашего автомобиля является радиатор, но знаете ли вы, что радиатор также подключен к вашей трансмиссии и, в некоторых случаях, к системе смазки вашего двигателя? Внутри вашего радиатора находятся меньшие детали радиатора, которые также помогают охлаждать трансмиссионное масло и моторное масло.

Основные детали радиатора состоят из двух резервуаров с набором трубок, соединенных тонкими ребрами, которые излучают тепло от трубок.Когда воздух проходит через ребра, тепло уносится, понижая температуру жидкости, проходящей через трубы. В современных автомобилях используются алюминиевые радиаторы, большинство из которых имеют пластиковые боковые баки, но есть также медные и латунные радиаторы. Алюминий используется потому, что он легкий, а трубки могут быть тоньше, что позволяет радиатору иметь больше жил (наборов трубок), чем сопоставимый медный радиатор. Это то, что делает алюминиевый радиатор более эффективным, медь фактически проводит тепло лучше, чем алюминий, но дополнительный сердечник увеличивает охлаждающую способность.Алюминий также дешевле в производстве.

Танки для воспоминаний

верхом на охлаждающем сердечнике, два бака. Некоторые из пластика, некоторые из алюминия или латуни. Алюминиевые или латунные резервуары приварены к сердечнику, а пластиковые резервуары прикреплены с помощью выступов и уплотнения. В баках содержится охлаждающая жидкость, одна сторона впуска, другая — выпуск. Большинство современных радиаторов имеют поперечную форму, что означает, что охлаждающая жидкость течет с одной стороны на другую. В некоторых установках используется двухступенчатый поперечный поток, при котором резервуары разделяются пополам, что заставляет охлаждающую жидкость проходить через радиатор в два раза, увеличивая охлаждающую способность радиатора.Во многих старых автомобилях, выпущенных до 1970-х годов, используются радиаторы с вертикальным потоком, в которых охлаждающая жидкость поступает в верхнюю часть радиатора и стекает в нижний резервуар. Это менее эффективно и мало использовалось с конца 1960-х годов.

Медные и латунные радиаторы имеют металлические баки, которые спаяны вместе. Некоторые алюминиевые радиаторы также имеют сварные баки.

Большинство современных радиаторов имеют пластиковые баки с металлическими вкладками. Вы можете удалить резервуары для обслуживания, но это НЕ проект DIY.

Основные компоненты

Само ядро состоит из сплюснутых трубок, соединенных сеткой из тонких ребер. Воздух выталкивается или протягивается через ребра, отводя тепло от трубок. Каждый набор трубок и ребер называется ряд или ядро. Большинство алюминиевых радиаторов имеют четыре сердечника, в то время как медные / латунные радиаторы обычно имеют два сердечника. Медные / латунные сердечники почти вдвое толще, чем алюминиевые, и, хотя медь и латунь являются лучшими теплопроводниками, возможность добавления большего количества алюминиевых сердечников делает алюминиевые сердечники более эффективными в сложенном состоянии.

Ядро — это сборка охлаждающих труб и ребер. Этот однорядный алюминиевый сердечник имеет достаточное количество песка, поэтому радиатор необходимо промывать чаще. Овальные отверстия — то, где охлаждающая жидкость входит в трубы.

Cooler Than Nothing

Почти каждый современный автомобиль в наши дни имеет автоматическую коробку передач. Для работы трансмиссионная жидкость должна быть охлаждена. Если коробка передач работает без кулера, она быстро достигнет 300 градусов, что приведет к разрушению жидкости и, следовательно, трансмиссии.Вы можете использовать автономный охладитель коробки передач, но трансмиссия вашего транспортного средства на самом деле работает лучше при температуре около 160-200 градусов, чем в холодном состоянии. Поместив охладитель жидкости внутрь радиатора, охлаждающая жидкость двигателя помогает быстрее повысить температуру коробки передач и поддерживает постоянную температуру лучше, чем автономная. Однако, если вы буксируете, дополнительный радиатор, используемый в дополнение к радиатору, поможет предотвратить перегрев коробки передач. Охлаждающие трубки для охладителя трансмиссии обычно расположены внутри одного из резервуаров.

На боковой стороне бака большинство транспортных средств имеют отверстия для жидкости для трансмиссионной жидкости. Они выглядят так и используют зажимы для фиксации провода, чтобы удерживать линию на месте.

Сменный радиатор, который мы установили на этот автомобиль, поставлялся с инструментами для снятия пластиковых линий, они облегчают вывод линий и их можно использовать повторно.

Это зажим для провода, не теряйте его. Если вы используете пластиковый инструмент, зажим остается в фитинге, поэтому не стоит беспокоиться о его неправильном размещении.

Масляный раствор

Как и в случае охладителя трансмиссии, в некоторых автомобилях в баках установлен масляный радиатор. Это чаще всего используется для грузовых автомобилей и высокопроизводительных транспортных средств, но не исключительно. Сохранение масла в двигателе холодным повышает производительность, долговечность двигателя и позволяет увеличить интервалы замены масла. Когда масло нагревается, оно начинает разрушаться. Там, где трансмиссионная жидкость может достичь 300, прежде чем сломаться, моторное масло запускает этот процесс только при 240 градусах, что очень близко к рабочей температуре 200-220 для современных двигателей.Снижение температуры масла крайне важно, особенно для двигателей с высоким напряжением, таких как грузовые автомобили и высокопроизводительные транспортные средства. Эти охлаждающие трубки также обычно находятся в одном из резервуаров с охлаждающей жидкостью.

Внутри бака вспомогательные охладители масла и трансмиссионной жидкости выглядят следующим образом. В радиаторе не так много места. Там, где соединяются фитинги, это общая зона для трещин.

В резерве

Почти каждое современное транспортное средство использует резервный бак, чтобы служить переливным баком и точкой заполнения радиатора.Перед этими резервуарами был перепускной резервуар, в котором удерживалась избыточная вода в случае продувки из крышки радиатора, но охлаждающая жидкость не возвращалась в радиатор, поэтому у вас осталось мало охлаждающей жидкости. Со временем это превратилось в стратегию, в которой резервуар-накопитель забирает избыточную охлаждающую жидкость, когда вода расширяется при нагревании, и возвращает ее обратно в систему охлаждения по мере охлаждения охлаждающей жидкости. Это предотвращает старую проблему потери охлаждающей жидкости.

Резервуар-накопитель удерживает охлаждающую жидкость, поскольку охлаждающая жидкость расширяется и сжимается в течение всего цикла охлаждения.

Независимо от того, хотите ли вы заменить штатный радиатор или модернизировать его, чтобы увеличить мощность охлаждения, радиатор подходящего размера доступен для вашего автомобиля. Просто убедитесь, что вход и выход находятся в нужном месте и нужного размера. Радиаторы с прямой заменой практически для каждого автомобиля можно приобрести в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Проверьте все продукты для обогрева и охлаждения , доступные на NAPA Online, или обратитесь в одно из 17 000 наших мест NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о деталях радиатора, поговорите с опытным экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Статьи по теме

Чем запаять медный радиатор автомобиля

Инструмент и материалы:

Сначала я пробовал использовать для пайки спирто-канифольный флюс, он у меня остался с тех пор, как я, в отрочестве, паял педальку для гитары. Тогда он мне очень понравился, но тут он совершенно не годится. Кроме того, что паяется им плохо, так он ещё оставляет в припое прослойки, через которые может просачиваться охлаждающая жидкость. Поэтому я решил использовать паяльную кислоту — она подходит отлично.
И конечно, припой. Его я извел более 300 грамм. С завода радиатор запаян припоем марки ПОС 40. Сначала, я тоже пробовал паять им, но это очень муторно, и радиатор быстро остывает до температуры, которой недостаточно для этой марки, поэтому я перешел на ПОС 61.

Не секрет, что радиатор автомобиля – одна из наиболее важных автомобильных деталей в системе охлаждения мотора транспортного средства. Его основным предназначением является своевременный отвод тепла от мотора внутреннего сгорания в атмосферу. Это происходит благодаря циркуляции жидкости по каналам, которых в теплообменнике авто размещено достаточно много. Так, в статье описаны актуальные для автовладельцев решения о том, как запаять радиатор авто, и какой инвентарь следует подготовить для этих целей.

Каждому водителю следует понимать, что ключевым фактором корректного функционирования системы охлаждения является ее герметичность. Это означает, что даже самая маленькая и незаметная трещина полностью выведет ее из строя. Перед работами по запаиванию детали важно изучить процесс ремонта радиатора охлаждения двигателя своими руками, а также определить, какой клей следует использовать в каждом конкретном случае.

Методы ремонта радиатора авто

Если заметили, что радиатор автомобиля стал неисправным – нужно позаботиться о его скорейшем восстановлении. Иначе придется вкладываться уже в более дорогостоящий ремонт двигателя. Для того, чтобы качественно запаять радиатор, потребуется определиться с наиболее подходящим для этого дела методом. Самыми популярными являются такие способы восстановления целостности данной запчасти:

Пайка. Пластиковые корпусы запчасти всегда изготавливаются из устойчивого к воздействиям высоких температур материала. Это означает, что изделие допускается паять самым обыкновенным паяльником. Так можно добиться достаточно долгосрочного эффекта.
Холодная сварка. Под этим названием понимается специальная масса из пластических смол, железа и химических добавок. Метод холодной сварки позволяет максимально быстро справиться с восстановлением детали от повреждений. Кроме того, данный способ дает возможность максимально быстро соединить две поверхности и образовать между ними качественный прочный шов.
Склеивание. Такой метод наиболее оптимален для устранения не самых больших повреждений. Важно, что для этих целей подойдет далеко не каждое клеящее средство: оно должно по своим характеристикам идеально подходить для работы с материалами теплообменника.

Чем заклеить радиатор автомобиля?

Теперь давайте поговорим о том, чем заклеить радиатор и какой клей подойдет для этого наилучшим образом. Так, одним из лучших вариантов считается двухкомпонентный адгезив 3М DP 8805. Основой его состава является акрил, что дает возможность использовать состав для работы с трудно склеиваемыми материалами:

основными преимуществами такого клея является возможность создания достаточно прочного и надежного шва, который не будет терять свою изначальную форму при воздействии высоких температур;
недостатком же можно счесть довольно высокую стоимость.

Также хорошим вариантом будут специальные клеи-сварки. Они предназначены для быстрого, а главное – эффективного устранения дефектов на пластиковых поверхностях. Клеевые швы после таких составов отлично переносят не только высокие, но и низкие температуры. Кроме того, им не страшны высокие показатели атмосферного давления.

Важно, что при этом не рекомендуется использовать составы вроде суперклея, чтобы приклеить части радиатора. Обязательно учитывайте то, что клей для ремонта детали должен идеально справляться с высокими и низкими температурными режимами.

Чтобы не ошибиться в выборе, рекомендуем покупать требуемый клеящий состав в сертифицированном автомобильном магазине.

Оценка масштабов повреждения радиатора

Сам радиатор принято устанавливать в подкапотное пространство, а точнее в его переднюю часть. Именно так удается создать эффект обдува встречным потоком воздуха во время движения транспортного средства. Недостатком теплообменника авто является хрупкость. Часто это устройство называют самой уязвимой частью любого автомобиля.

Даже если произойдет самый незначительный удар, вероятность механического повреждения рассматриваемой запчасти достаточно высока. Особенно часто ломаются теплообменники, бачки для воды которых произведены из пластика. Поэтому принимая решение, как отремонтировать радиатор, нужно ориентироваться в первую очередь на свои возможности. Внимательно изучите все представленные выше способы и постарайтесь сориентироваться в том, какой метод будет самым удобным и простым с практической точки зрения.

Также важно предварительно оценить масштабы повреждения. Если оно достаточно сильное, рекомендуется ориентироваться на прямую спайку. Так можно разобраться с действительно большими трещинами, которые невозможно устранить обыкновенным клеем. Если трещина не самая большая – вполне подойдет замазка по типу холодной сварки. Клей же станет оптимальным решением для восстановления небольших трещинок.

Если не уверены в том, что знаете, как заклеить систему охлаждения авто, лучше ориентируйтесь на ремонт системы в автосервисе. К тому же, на проведение механиком восстановительных работ не придется тратить слишком много денег, ведь сам процесс сложным не считается.

Внутренний ремонт радиатора с помощью химических средств

Ремонт радиатора может быть выполнен и народными методами. Так, когда всяческие химикаты еще попросту не были изобретены, самым эффективным способом борьбы со сломанным теплообменником авто считали обыкновенную горчицу. Ее попросту засыпали в радиатор автомобиля. Так как там циркулирует горячая вода, горчица достаточно быстро разбухает и закрывает собой все небольшие трещины в патрубках.

Так, в любой момент можно приобрести химические средства, которые действуют примерно по этому же принципу. Они часто продаются под названиями «порошковый восстановитель», «восстановительные средства» или «герметики для радиатора».

Основным недостатком использования подобных химикатов является то, что вряд ли удастся узнать их точный состав или же точное место производства. Точно так, как и в ситуации с обычной горчицей, использование некоторых видов таких химикатов может привести к засорению теплообменника. Более того, иногда данные вещества могут вывести из строя и всю охладительную систему мотора.

Как запаять пластик радиатора охлаждения авто

Пайка радиатора охлаждения двигателя считается довольно простой задачей. Впрочем, с ней сможет справиться далеко не каждый из-за недостаточных знаний о том, как запаять радиатор автомобиля собственными силами. Большинство автовладельцев предпочитают отогнать свое авто на станцию технического обслуживания.

Если уверены в своих силах, то для начала стоит определить, чем заклеить пластиковый радиатор. Далее давайте рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет сделать по-настоящему качественный и долговечный ремонт пластиковых частей детали.

Подготовка поверхности

Прежде, чем заклеить пластик на радиаторе машины, понадобится провести полноценную подготовку поверхности к этому процессу. С этой целью нам потребуется очистить ее от жира, пыли и грязи. Слегка смочите ветошь, и очень аккуратно протрите участки пластика вокруг полученной трещины.

Для того, чтобы достичь более качественного эффекта, рекомендуется воспользоваться спиртовым раствором. Важно, что при этом ни в коем случае нельзя переусердствовать. Дело в том, что слишком активное механическое воздействие на поврежденный участок или чрезмерное надавливание на него при очистке чревато тем, что теплообменник повредится еще больше.

Готовим клеящую смесь

Теперь нужно позаботиться о том, чем заклеить трещину на радиаторе автомобиля. Так, займемся подготовкой клеящей смеси. Если решено пользоваться исключительно специально предназначенным для таких целей клеем, то его использование будет максимально простым.

Небольшое количество клеящего вещества нужно нанести непосредственно на поврежденный участок. Когда на детали отсутствует определенный кусочек корпуса или нет зазора между двумя половинками, которые образуются из-за трещины, то рекомендуется присыпать жидкую основу порошковым компонентом клея.

Так, если сама трещина является слишком глубокой или отсутствует достаточно большая часть корпуса, необходимо выполнять склеивание в несколько этапов. Следует два или три раза наносить клей на неисправный участок, дожидаясь пока каждый из слоев практически полностью высохнет. Когда образовавшуюся щель получится полностью заполнить сухим градулянтом, рекомендуется его пропитать жидким составом. Так вы сможете быть полностью уверенными в том, что он отлично закрепится на поверхности запчасти.

Холодная сварка

Кроме того, заклеить радиатор автомобиля можно с помощью холодной сварки. Так как она поставляется в виде достаточно густой замазки, достаточно будет нанести ее на шов и подождать полного остывания. Важно, что эта самая замазка должна наноситься аккуратным и ровным слоем, чтобы шов был максимально качественным.

Холодную сварку требуется использовать в качестве:

основного метода восстановления работоспособности;
дополнительного средства закрепления результата, полученного благодаря пайке или склеиванию.

Нанесенный поверх слоя клея слой холодной сварки позволит надолго сохранить качество ремонта автозапчасти и продлить эксплуатационный срок детали.

Финальный этап

Когда клей окончательно застыл и все основные рабочие этапы завершены, нужно произвести финальную обработку поверхности. Следует добиться того, чтобы образовавшийся шов стал аккуратным и гладким. Для таких целей место спайки понадобится обработать мелкозернистой наждачной бумагой, а в идеале – шлифовальной машинкой.

Таким образом получится избавиться ото всех мелких недостатков, которые не лучшим образом повлияют на дальнейшую эксплуатацию изделия. После того, как такая обработка будет произведена, установите теплообменник обратно на его место.

Ремонт алюминиевого радиатора автомобиля своими руками

Рассмотрим как запаять алюминиевый радиатор автомобиля в домашних условиях. Обычно алюминиевые устройства ремонтируются по особому принципу. Так, в обязательном порядке придется паять область повреждения.

Прежде всего понадобится снять радиатор и слить с него все остатки жидкости. Бачки промывают под проточной водой и высушивают до тех пор, пока внутри не останется ни капли воды. Кроме того, нужно максимально тщательно оценить состояние бака. Отыщите в нем даже мельчайшие трещины и недостатки. Так, для этого возьмите большой таз с водой или ванную, подготовьте насос или компрессор. Фитинг крышки закройте ровно так же, как и патрубки системы охлаждения, при этом один из них соедините с насосной трубкой. Устройство уложите в ванную и подайте воздух. Проследите за выходом пузырьков, которые будут появляться из трещин.

Отремонтировать алюминиевый радиатор автомобиля обыкновенным паяльником не получится. Нужно достаточно мощное устройство, которое вряд ли найдется в быту. Так, потребуется аппарат, мощность которого составляет примерно 250 ватт. Сам же алюминий понадобится предварительно прогреть, для чего необходимо воспользоваться специальной газовой горелкой.

Важно, что в данном процессе требуется точное соблюдение базовых мер безопасности. Использование такой аппаратуры не по инструкции чревато получением серьезной травмы.

Меры безопасности

Ремонтируя радиатор автомобиля, стоит быть крайне осторожным и соблюдать определенные меры безопасности. Сам теплообменник в обязательном порядке должен быть отсоединен. Слейте всю жидкость в полном объеме.

Если ранее не имели опыта работы с паяльником, лучше доверить данную задачу профессионалам. При этом следует как минимум потренироваться на менее важных поверхностях и деталях авто.

В работе с холодной сваркой или клеем важно пользоваться перчатками, чтобы не повредить руки. К тому же, обязательно ориентируйтесь на инструкции по применению клея. Так можно не только добиться идеального эффекта от ремонта, но и защитить руки от вредного воздействия клеящих составов.

Выводы

Итак, следуя рекомендациям и советам в статье определить чем заклеить автомобильный радиатор не составит особого труда. При этом главное соблюдать некоторые меры безопасности и выбрать оптимальный вариант ремонта. Если не уверены в том, что сможете самостоятельно справиться с такой задачей – лучше не рискуйте и обратитесь за помощью к квалифицированным автомеханикам.

Остаются какие-либо вопросы? В таком случае советуем посмотреть видео как отремонтировать радиатор автомобиля в домашних условиях. Желаем удачи в вашем начинании!

Радиаторами называют большое семейство устройств, которые, в силу своей конструкции призваны излучать и рассеивать в воздух тепло. Отсюда и название их, созвучное со многими словами в иностранных языках. Например, по-английски «radiate» — излучать.

В различных областях современной жизни эти устройства встречаются очень часто и принцип их работы очень схож. Но когда заходит разговор о ремонте радиаторов, чаще всего имеет в виду радиаторы системы охлаждения автомобиля.

Определение места повреждения

Автомобильные радиаторы подвержены наибольшему риску повреждения, так как работают в условиях температур с разными знаками, под воздействием сильных вибраций. Не исключены и случаи механического повреждения таких устройств.

Реже ремонтируют радиаторы кондиционеров, которые используются в роли конденсоров и испарителей. Но такие случаи тоже бывают. Очень неприятно, когда вдруг в шикарном авто в жаркое время года внезапно перестанет работать климат-контроль.

Одним из наиболее эффективных и доступных способов ремонта является пайка радиаторов. При повреждении автомобильного радиатора очень важно своевременно выявить неисправность и попытаться ее устранить.

Авторадиатор, входящий в состав системы охлаждения двигателя, является очень важным ее компонентом. Конструктивно это устройство представляет собой два вертикальных бачка, соединённых большим количеством тонких горизонтальных трубок. Циркулирующая в них охлаждающая жидкость посредством естественного теплообмена отдает тепло в воздух и остывает. Для улучшения теплоотдачи поверхности трубок, соприкасающиеся с окружающим воздухом, увеличивают. Для этого к ним припаивают тонкие металлические пластинки – оребрение.

Признаками повреждения радиатора является повышение температуры двигателя при работе, а также снижение уровня охлаждающей жидкости. Конечно, потеря жидкости может происходить и не только через радиатор, но чаще всего причиной является именно этот узел. Визуально крупные повреждения можно определить, наблюдая течь охлаждающей жидкости. Но на горячем двигателе сделать это будет довольно сложно, так как антифриз будет сразу испаряться. Некоторые составы окрашивают специальными пигментами, которые остаются на поверхности детали после высыхания, что помогает выявить место повреждения.

Если установлено, что течь произошла в радиаторе, а повреждения не видно, необходимо снять устройство с автомобиля, предварительно слив охлаждающую жидкость. После этого необходимо закрыть все отверстия, оставив одно, и подавать в него воздух под небольшим давлением, опустив радиатор в емкость с водой. По выходящим пузырькам воздуха можно будет определить расположение отверстия.

Ремонт медных радиаторов

Не всегда повреждённый элемент подлежит замене на новую деталь. Часто пайку радиатора охлаждения двигателя можно произвести своими руками. Никакое сложное оборудование для этого не потребуется.

Достаточно иметь довольно мощный паяльник, оловянно-свинцовый припой ПОС-60 или ЗИЛ-2 (для латуни можно использовать ПОС-40) и флюс (канифоль, разбавленная спиртом).

Электрический прибор вряд ли подойдёт для того, чтобы паять трубки или припаивать латунные патрубки к бачкам радиатора. Чаще всего используют устройства, которые нагреваются в печи или в пламени паяльной лампы. Способ пайки таким паяльником своеобразен:

детали, которые необходимо спаивать, предварительно нужно зачистить и нагреть феном, паяльной лампой или на печи;
горячая деталь должна быть хорошенько обработана флюсом для устранения с ее поверхности оксидных пленок;
припой к месту шва доставляют не на жале паяльника, а прямо подачей оловянного прутка;
разогретым паяльником его распределяют по месту спайки.

Если течь обнаружена в одной из охлаждающих трубок, можно использовать для устранения неисправности газовую горелку. Чтобы подобраться к поврежденному месту и произвести работу качественно, нужно аккуратно удалить пластинки оребрения. Сделать это можно, применив специальную абразивную насадку к портативной дрели. Сразу можно и очистить поврежденное место.

Нагревая трубку горелкой, необходимо охватывать как можно большую площадь, чтобы обеспечить достаточную температуру для наложения шва и при этом не перегреть медную трубку. Припой в виде прутка или паяльной проволоки вводится в зону пайки, когда деталь будет разогрета до нужной температуры и обработана флюсом.

Пайка радиаторов кондиционера автомобиля осуществляется аналогично, с той лишь разницей, что нужно стравливать хладагент из системы, соблюдая меры предосторожности. Вообще работы по ремонту трубок и радиаторов лучше доверить специалистам, если нет опыта в пайке.

В случае алюминия

При повреждении алюминиевых радиаторов, ремонт будет несколько сложнее. Проблема заключается в том, что алюминий качественно спаять очень сложно. На поверхности материалов очень быстро образуется оксидная пленка, которая препятствует прилипанию припоя. В последнее время радиаторы, целиком изготовленные из алюминия, не применяют, а используют конструкции выполненные наборным способом из алюминиевых трубок, впрессованных в корпуса пластмассовых бачков.

Если же всё-таки возникла необходимость пайки алюминия, можно воспользоваться специально приготовленным для этого флюсом. Он представляет собой канифоль, в которую при застывании добавлены металлические опилки. Пользоваться таким флюсом надо быстро и умело. Можно купить специальный флюс для алюминия и подходящий припой, например, кастолин. Флюсовый состав наносят на предварительно разогретую поврежденную поверхность и после этого расплавляют паяльником.

Осуществляя поступательные движения, жалом зачищают алюминиевую поверхность. При этом металлические стружки и опилки, находящиеся в составе флюса, действуют как абразив, снимая загрязнение и оксидную пленку. Канифоль при этом сразу же покрывает очищенное место, не допуская к нему кислород. Далее пайка происходит так же, как и в случае с деталями из меди.

Ремонт деталей системы охлаждения

Кроме радиатора, в процессе охлаждения двигателя участвуют еще очень много узлов и деталей. Это и термостат, и радиатор отопления салона, и много других. Все они соединяются различными резиновыми и пластиковыми трубками и шлангами. В условиях постоянной вибрации и колебаний температуры (особенно зимой), изделия из пластика могут ломаться. Если возникла трещина в пластмассовом корпусе, а сам материал вокруг нее крепкий, можно заклеить трещину двухкомпонентным бензо- маслостойким клеем.

Менее ответственные пластиковые детали, которые не работают под давлением (кронштейны, подставки), можно отремонтировать, применив пайку. Для этого достаточно разогреть паяльником верхний слой полимера на стыках обеих частей детали, плотно прижать их друг к другу после этого и дождаться остывания.

Ремонт радиаторов охлаждения автомобилей

Сегодня мы вам расскажем, как выполняется ремонт радиаторов автомобильных самостоятельно и что для этого требуется? Этот элемент является важной частью любого автомобиля, но по различным причинам он может выйти из строя. Обычно дело в пробоине, возникающей от старости или при попадании камешка с дороги от впереди едущего авто. Вы всегда можете купить новый радиатор в автомобиль или попробовать восстановить старый.

к содержанию ↑

Когда требуется ремонт

Существует множество причин, по которым требуется ремонт радиатора своими руками. Все они делятся на два типа – механические и естественные.

Механические повреждения

Механическое повреждение

Радиатор автомобиля может пострадать даже от маленького камня, а также от столкновения с другим автомобилем или определенным препятствием. Иногда ремонт автомобильных радиаторов требуется после небрежного ремонта других узлов автомобиля. Например, небрежный автомеханик или сам автовладелец может повредить радиатор при его демонтаже.

к содержанию ↑

Естественный износ

Ко второй категории причин, по которым приходится паять радиатор, относят коррозию и естественный износ. Даже незначительные сколы и царапины могут быстро превратиться в серьезные коррозийные очаги, а если вы своевременно не решите данную проблему, антифриз начнет постепенно вытекать. Обнаружить подобные трещины непросто, но тщательное обследование детали позволит их найти.

Другие причины

Выше мы рассмотрели две основные группы факторов, вызывающих повреждение радиатора или разгерметизацию, но известны и другие проблемы, которые приводят к ремонту. К ним относят появление накипи внутри радиатора от некачественного антифриза или смешивание масла и охлаждающей жидкости из-за небрежности автовладельца.

Последствия протечки

Автомобильный радиатор с антифризом внутри предназначен для охлаждения силового агрегата и его защиты от перегрева, поэтому без него мотор быстро выйдет из строя. Вам придется потратить много денег на капитальный ремонт.

к содержанию ↑

Как найти пробоину?

Поврежденное место

Заметив, что мотор вашего автомобиля начал нагреваться больше нормы, а уровень жидкости начал постепенно уменьшаться, нужно незамедлительно осмотреть радиатор на предмет пробоин. Для диагностики придется демонтировать деталь с машины и тщательно осмотреть.

Когда визуально найти повреждение не удается, можно использовать другой способ. Необходимо закрыть отверстия радиатора и опустить деталь в емкость с водой. На поверхности могут появиться воздушные пузырьки, выходящие из поврежденных мест.

Диагностировать течь радиатора или соединительных патрубков иногда не удается, а температура двигателя все равно быстро возрастает до критического значения. Дело может быть в низком уровне антифриза или неэффективности радиатора. Последняя причина может быть связана с вышедшим из строя термостатом или неработающим вентилятором. Итак, если все же требуется ремонт радиатора своими руками, вам нужно подготовить определенный набор инструментов и приспособлений.

к содержанию ↑

Что потребуется?

Чтобы запаять радиатор вам потребуется две основные вещи, а именно сварочный аппарат и специальный материал, из которого изготовлена ваша деталь. Обычно применяется латунная или алюминиевая присадка, а для обезжиривания рабочей области перед работой нужен простой ацетон или растворитель. Также подготовьте ключи, отвертки, небольшой молоток, плоскогубцы и другие обычные инструменты, которые позволят вам демонтировать радиатор.

к содержанию ↑

Варианты ремонта

Проведение ремонта автомобильного радиатора должно проводиться по определенному алгоритму, который будет подробно описан далее. Пайка радиатора позволяет устранить небольшие повреждения. Профессиональное запаивание представляет собой достаточно сложный и трудоемкий процесс, который имеет множество нюансов. При желании вы можете с ним справиться – главное проявить усердие и уделить некоторое время.

Приготовление ремонтной смеси

Ремонтная смесь

Для приготовления специального состава для ремонта пробоин вам понадобится огнеупорная емкость, которую нужно будет нагревать газовой горелкой или на плите. Когда специальная канифоль начнет плавиться, добавьте в нее металлическую пыль и опилки.

Полученный состав наносится толстым слоем на поврежденную поверхность, а затем приступают к пайке под флюсом круговыми движениями, будто втирая припой в поверхность. Металлическая пыль – это абразивный материал. Это простейший способ устранения трещин на радиаторе авто.

к содержанию ↑

Холодная сварка

Ремонт радиатора автомобиля можно производить при помощи холодной сварки. Она продается в виде небольших брусочков, состоящих из 2 компонентов: катализатор и клеевая смесь. Здесь работает тот же принцип, как в полиэфирных и эпоксидных клеях, но перед использованием холодной сварки ее компоненты нужно хорошенько перемешать до однородности, а затем придать составу коническую форму и вдавить в поврежденное место.

Немного холодной сварки проникает в поврежденную полость, обеспечивая надежное сцепление. Также можно использовать обычный эпоксидный клей для заделки трещин у основания патрубков.

к содержанию ↑

Реставрация медного радиатора

Пайка медного радиатора

Когда требуется ремонт радиатора охлаждения из меди, его нужно сначала демонтировать и тщательно очистить место пайки от коррозии, загрязнений и накипи. Далее рабочая область обрабатывается растворителем.

Для пайки понадобится 250-ваттный паяльник, с жала которого нужно счистить окалину. Место пайки разогрейте паяльником или строительным феном и протравите паяльной кислотной.

После этого включите паяльник и погрузите жало в канифоль, а затем припоем сделайте лужение и запаяйте поврежденное место. Пайка медного радиатора является достаточно простым процессом, но лучше использовать припой ПОС-60, отличающийся невысокой температурой плавления.

Для латунных изделий, в свою очередь, лучше подходит тугоплавкий припой ПОС-40, но придется обеспечивать более сильный прогрев. Дополнительно советуем посмотреть несколько роликов про пайку радиаторов автомобиля своими руками.

Видео:

Пайка радиатора автомобиля – устраняем течь самостоятельно!

Пайка радиатора автомобиля своими руками позволяет значительно сэкономить денежные средства. Но прежде, чем разобраться в технологии пайки, посмотрим, что же собой представляет автомобильный радиатор.

Когда необходима пайка радиатора автомобиля?

Этот узел двигателя автомобиля является составной частью системы охлаждения. Он устанавливается в моторах с жидкостной системой охлаждения и служит для снижения температуры разогретого тосола или, реже, воды. Охлаждение жидкости осуществляется потоком воздуха, направляемого за счет движения автомобиля или принудительно от вентилятора. Радиатор состоит из верхнего и нижнего бачков и сердцевины. Материалом для его изготовления служат медь и алюминий. Сердцевина радиатора может быть трубчатой или пластинчатой и по структуре напоминает пчелиные соты. Для придания необходимой жесткости и увеличения площади контакта с воздухом в сердцевине имеются латунные полоски.

Охлаждающая жидкость, нагнетаемая водяным насосом (помпой), подается в верхний бачок и стекает в нижний через сердцевину, где и охлаждается проходящим между пластинами воздухом. Любая часть машины имеет свой определенный срок эксплуатации. То же самое относится и к радиатору. Он в процессе работы забивается мусором, в него попадают различные камни и предметы. Также радиатор подвергается воздействию колебаний температур, вследствие чего на его деталях могут возникать трещины. Также повреждения могут возникнуть и вследствие коррозионного воздействия.

Сварка и пайка радиатора авто – что выбрать?

Всевозможные трещины и другие физические неисправности можно определить визуально. Также признаками проблем радиатора авто может быть подтекание охлаждающей жидкости и перегрев двигателя. Для того чтобы найти протечку этой детали, необходимо завести мотор, прогреть до рабочей температуры (обычно 80 °С) и визуально определить место утечки. Если точное место визуально определить невозможно, тогда радиатор необходимо снять, заглушить все его выходы, опустить в ванну, к одному выходу подключить компрессор (можно для подкачки колес) и определить место утечки по пузырькам воздуха.

Далее, в зависимости от материала, из которого изготовлен радиатор, а также характера повреждения, выбираем способ пайки. Если протечка небольшая, то заделываем ее при помощи припоя. При значительных повреждениях устанавливаем заплатки. Они могут быть латунные или медные. Если повредилась трубка, то ее целесообразно заменить, демонтировав паяльником старую и установив новую. Наибольшую сложность, с точки зрения слесарей, вызывает пайка автомобильных радиаторов из алюминия, так как при этом мгновенно образуется оксидная пленка. Поэтому при такой работе применять алюминиевый припой и активные флюсы. После пайки остатки флюса необходимо удалить.

Если течь образовалась не на трубках, а на бачке, может решить проблему сварка радиатора авто. Аргонная дуга в таком случае должна быть около 1000 °С.

Пайка автомобильных радиаторов из меди

Если ваш радиатор сделан из меди, то технология пайки будет примерно следующая. Необходимо слить охлаждающую жидкость, снять радиатор, затем очистить место пайки от накипи и следов коррозии металлической щеткой до блеска. Поверхность обезжирить растворителем.

Для пайки используем паяльник мощностью 250 Вт, с его жала необходимо удалить окалину. Так мы избегаем бракованных зон, которые потом очень скоро потекут вновь.

Затем место пайки необходимо прогреть. Делаем это при помощи паяльника, также можно использовать и строительный фен. Поврежденное место, а также зону вокруг него на расстоянии 5 мм, необходимо протравить паяльной кислотой. Делается это при помощи кисточки. Разогреваем паяльник, на его жало наносим канифоль, делаем лужение припоем и непосредственно запаиваем место утечки. Вот и вся технология! Особенности пайки алюминиевых агрегатов представлены выше.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как запаять алюминиевый радиатор в домашних условиях своими руками

На чтение 7 мин Просмотров 871 Опубликовано 28.09.2019 Обновлено 27.09.2019

Алюминий относится к распространенным металлам, сочетающим в себе множество замечательных качеств, включая высокий показатель теплопроводности при сравнительно небольшой массе. Но у этого востребованного в быту и на производстве материала есть один существенный недостаток – он легко вступает в реакцию с другими элементами. Указанное свойство существенно усложняет пайку радиаторов охлаждения автомобилей, например, а также приводит к трудностям, когда нужно заварить отопительную батарею.

Можно ли паять алюминиевые радиаторы

Оксидная плёнка, предохраняющая алюминий от атмосферного воздействия, препятствует процессу пайки

Из-за активности алюминия на его поверхности всегда имеется пленка из окислов, препятствующая соединению с другими металлами. Поэтому пайка радиаторов на его основе для большинства владельцев авто и рядовых пользователей представляется очень серьезной проблемой.

Получить качественное и надежное соединения алюминия с другим металлом удается лишь после нагревания места контакта до высокой температуры.

В процессе разогрева поверхности также образуется слой защитных оксидов, не позволяющих припаять к ней даже небольшой элемент конструкции. Поэтому при пайке этого металла применяются особые флюсы, позволяющие убрать пленку с места обработки. В их состав входят висмут, кадмий или цинк. Только с их помощью удается очистить поверхность свариваемого металла и сделать ее доступной для рабочих припоев.

Стоимость фирменных флюсов, имеющих гарантированное качество, бывает слишком высокой. По этой причине домашние мастера предпочитают изготавливать такие составы (плавни) самостоятельно. При соблюдении указанных в инструкции пропорций припои, подготовленные своими руками, не уступают фирменным составам и иногда превосходят их по эффективности действия.

Что используют для пайки

Прежде чем запаять алюминиевые радиаторы проверенным способом, важно разобраться с основными компонентами, используемыми в процессе пайки. Для качественного восстановления поврежденного места необходимо применять припои с добавками из кремния, цинка и небольшого количества меди. Их можно изготовить самостоятельно или приобрести в специализированном магазине.

На рынке расходные материалы представлены типовыми прутками марки ЦОП-40, согласно ГОСТ имеющими следующий состав:

олово;
цинк;
алюминий;
кремний и медь.

Входящие в припой элементы (особенно – цинк) обеспечивают высокую прочность образующегося соединения, а также гарантируют его антикоррозийную защищенность. С его помощью удается паять мелкие элементы конструкции и крупные детали алюминиевых радиаторов.

Порядок пайки

Правильная организация процедуры пайки алюминия предполагает основательную подготовку, без проведения которой не удастся добиться нужного результата. Перед тем как самому паять радиатор, следует внимательно ознакомиться с соответствующей инструкцией. В ней указывается, что подготовительный этап включает в себя зачистку восстанавливаемой зоны и приготовление паяльного состава требуемого качества.

Подготовительные операции

Перед началом пайки необходимо удалить старое покрытие и зачистить зону пайки

Перед тем как запаять алюминиевый радиатор с помощью флюса на основе канифоли, поврежденный участок подготавливается согласно следующей инструкции:

Удаляются остатки старого покрытия и следы загрязнения.
Зона пайки зачищается посредством абразива.
Сразу вслед за этим ее обезжиривают растворителем.

Прежде чем запаять радиатор, потребуется заранее приготовить флюс в металлическом тигле. Для этого канифоль сначала расплавляется газовой горелкой, после чего в расплав добавляются мелкие опилки железа, взятые в соотношении 1:2 (они выполняют функцию абразива). Одновременно с этим подготавливаемый состав перемешивается до состояния однородной массы.

Используемые при пайке материалы токсичны и выделяют опасные для человека ядовитые пары. Поэтому все операции проводятся при наличии вытяжки или на открытом воздухе. При невозможности выполнить эти условия работающему человеку потребуется респиратор.

Устранение небольших дефектов

По завершении подготовительных операций переходят к самому процессу пайки:

Паяльником захватывается небольшое количество припоя.
Круговыми плавными движениями он наносится на заранее обработанное флюсом место.
В процессе обработки важно внимательно следить за тем, чтобы слой припоя распределялся по поверхности по возможности равномерно.

При спаивании содержащиеся в припое опилки счищают с поверхности оксиды, а добавленная ранее канифоль перекрывает канал доступа кислорода. В результате создаются все условия для получения надежного контакта между различными металлами. Этот метод подходит только для небольших повреждений, размер которых не превышает нескольких миллиметров. На больших площадях флюс быстро остывает и не обеспечивает хороший прогрев места пайки.

Восстановление значительных повреждений

Для восстановления значительной площади радиатора потребуется специальный состав — плавень

С необходимостью восстановления значительных по площади алюминиевых поверхностей приходится сталкиваться довольно часто. Потребуется специальный паяльный состав, называемый «плавнем». Перед его применением проводится подготовка обрабатываемой поверхности батареи, как это делалось для небольших участков.

Исходные компоненты для приготовления плавня:

хлориды калия и лития;
обычная поваренная соль;
сульфат натрия;
криолит.

Подготовленная в определенной пропорции смесь сначала основательно перетирается в ступке до состояния пудры. После этого она пересыпается в тигель, где тщательно перемешивается до однородной массы, годной для получения расплава.

Если полученный порошок сразу не употребляется в работу, он пересыпается в подходящую емкость, закрытую плотной пробкой, и хранится в темном месте.

Порядок пайки с использованием плавня:

Поврежденный участок тщательно прогревается посредством газовой горелки.
На подготовленное место тонким слоем наносится порция плавня.
Повреждение пропаивается оловянно-свинцовым припоем с добавкой малых количеств висмута.

При работе со спецтехникой (газовой горелкой) важно не перегреть восстанавливаемый участок, чтобы не прожечь его. Сила пламени подбирается с тем расчетом, чтобы его хватало только на равномерный прогрев поверхности алюминиевого изделия.

Ремонт радиаторов сложной конфигурации

Пайка автомобильного радиатора

Возможны ситуации, когда требуется восстановить (распаять) алюминиевый радиатор автомобиля, имеющий множество труднодоступных мест. В этом случае методы, основанные на применении железно-канифольного флюса и приготовленного своими руками плавня, не подходят. Тонкостенные трубки медного или латунного радиатора автомобиля, например, из-за особенностей конструкции паять очень непросто. В указанной ситуации рекомендуется использовать низкотемпературный припой (НТП) с одновременной проклейкой восстанавливаемой поверхности. В перечень рассмотренных подготовительных операций следует добавить необходимость обжима плоскогубцами поврежденного участка радиатора или печки, что позволит уменьшить размеры отверстия.

По ходу пайки обрабатываемая зона сначала тщательно прогревается газовой горелкой, после чего в ее пламя вносится пруток НТП. Периодически проводя им по этому месту, нужно постараться сделать так, чтобы частички припоя цеплялись за края повреждения и постепенно «затягивали» его. На завершающей стадии потребуется герметизировать зону дефекта, используя для этого специальный высокотемпературный клей. С его помощью удается «заделать» все оставшиеся мелкие неровности и изъяны.

Использование холодной сварки и клея

Клей для алюминия

Когда требуется исправить мелкое повреждение или заделать небольшой скол на поверхности детали, лучше всего воспользоваться клеящим составом, называемым «холодная сварка». Он представляет собой особую смесь, обладающую высокой степенью пластичности, и изготавливаемую на основе эпоксидной смолы – полимера с неповторимыми прочностными показателями. Кроме того, в состав «холодной сварки» входят различные наполнители (сера и пластификаторы), еще более повышающие этот показатель.

Чаще всего она выпускается в виде двух пластичных брусков, внешне напоминающих детский пластилин. Перед употреблением они одновременно разминаются пальцами рук, в результате чего получается нужная смесь из двух компонентов. Чтобы заклеить поврежденное место, достаточно отделить небольшой кусочек размятой массы и нанести его на заранее подготовленную поверхность.

Любой из способов восстановления алюминиевых радиаторов может быть реализован без помощи посторонних лиц. Однако если полной уверенности в собственных силах нет, лучше всего обратиться в специализированную мастерскую по ремонту автомобилей.

Ремонт радиаторов автомобиля своими руками

Нередко неисправность радиатора можно устранить своими руками. Но часто такой ремонт только временное решение, которое только отсрочит покупку нового или ремонт старого агрегата.

Результат повреждение радиатора — пар столбом

Для того чтобы понять как нужно действовать, необходимо определить характер неисправности. Это может быть:

Внешнее засорение радиатора (скопление и налипание пыли, тополиного пуха и других мелких частиц) из-за которого снижается степень охлаждения. В этом случае необходимо почистить секции.

Вот так может выглядеть радиатор если его не чистить снаружи

Иногда возникает засорение патрубков. В этом случае необходимо слить охлаждающую жидкость, радиатор промыть, а затем залить новый антифриз.
Трещины и нарушение герметичности патрубков в местах соединения или в решетке радиатора.

Устранить самостоятельно можно незначительные повреждения. Если у вас есть навык пайки или работы со сваркой (желательно аргонной), тогда есть возможность провести и более серьезный ремонт радиатора своими руками.

Содержание статьи

Устранение мелких трещин в радиаторе
Иногда повреждения совсем мелкие и не видны невооруженным глазом, просто постоянно приходится доливать охлаждающую жидкость. Если вовремя не заделать эти микроскопические трещины, они со временем увеличатся и появятся протечки.
Для того чтобы убрать микротрещины еще несколько десятков лет назад пользовались сухой горчицей, растворенной в воде. Этот метод использовали еще наши деды, а сегодня на рынке есть химические составы, которые имеют аналогичное действие. Не все из них хорошо справляются со своей задачей и при выборе этого средства нужно ориентироваться на отзывы друзей-автомобилистов или доверится продавцу.
Одно из химических средств устранения микротрещин радиаторов
У этого способа (как дедовского так и современного) есть существенные недостатки: кроме трещин и щелей состав может осесть (и оседает) на других частях радиатора и в системе охлаждения в целом, что негативно сказывается на эффективности ее работы. Кроме того, это лишь временное решение и все трещины нужно будет или запаять или, в крайнем случае, использовать холодную пайку-клей (холодную сварку).
Холодная сварка Hauser — подойдет даже для экстренного ремонта радиатора в полевых условиях
Использование эпоксидного клея или так называемого состава для холодной пайки – достаточно эффективное и простое решение. Мелкие трещины можно просто залить составом и подождать его полного отвердения (сроки указаны в инструкции к средству). Более крупные дефекты можно устранить, наклеив заплатки из жести.
Ремонт медного радиатора
Крупные повреждения в медном радиаторе можно попробовать запаять или устранить при помощи сварки. Если у вас нет ни опыта, ни оборудования для этого, вам придется обратиться на СТО (станция технического обслуживания), хотя все-таки можно попробовать отремонтировать радиатор своими руками.
Результат пайки радиаторов
Часто случается, что пайка с использованием обычного, даже самого мощного паяльника дает не самые лучшие результаты – радиатор имеет большую теплоемкость и достигнуть необходимой температуры металла и припоя очень тяжело. В некоторых случаях может помочь предварительный разогрев поверхности паяльной лампой, а затем уже использование паяльника.
Если жидкость вытекает из одной-двух трубок радиатора и дыры там немаленькие, их проще пережать с двух сторон от места протечки. Делать это нужно тщательно, до обеспечения герметичности.
Один из способов ремонта радиаторов — исключение поврежденных трубок. Заглушить трубки радиатора можно при помощи плоскогубцев
Иногда поврежденное место можно залить эпоксидной смолой или составом для герметизации на ее основе. Этот метод не самый лучший. Зажимая или герметизируя клеем течь, мы просто исключаем этот участок из работы. Во многих случаях, жидкость в месте ремонта циркулировать не будет, т.е. охлаждаться будет хуже. Так что это тоже временное решение проблемы.
Ремонтировать пайкой места крепления штуцеров практически бесполезная затея – это ненадолго. Тут поможет только специальное оборудование и использование брейзинга — обработки поверхности твердоплавкими припоями с температурой плавления около 1000^оС, чего невозможно добиться в обычных условиях. Но после такого ремонта о возникновении протечек в этом месте можно забыть на длительный период.
Ремонт алюминиевого радиатора автомобиля своими руками
Если повредился алюминиевый радиатор с банками из пластика, его можно отремонтировать при помощи все той же холодной пайки – составов с использованием эпоксидной смолы (с заплатками на больших повреждениях или без них на мелких трещинах). Перед использованием состава поверхность нужно тщательно обезжирить, а после нанесения дождаться полного затвердения (читайте в инструкции). Только в этом случае отремонтированный радиатор будет «держать» рабочее давление.
Если повреждена алюминиевая трубка на большом участке, устранить такого рода повреждение можно только при помощи пайки и специального припоя, который используют при ремонте радиатора холодильников. Устранить такое повреждение при помощи сварки практически невозможно – тонкая трубка чересчур нагреется и дырка «поплывет», а не заварится. На алюминиевых радиаторах использовать сварку можно только при повреждении банок с толстыми стенами. Иногда устранить такое повреждение можно зажав поврежденную трубку и залив поврежденное место специальным составом, исключив тем самым протечку.
Один из методов ремонта радиаторов — залить поврежденное место специальным составом
Используя все эти методы, «реанимировать» можно практически любой радиатор, но вот нужно ли это делать – большой вопрос.
ПАЙКА РАДИАТОРОВ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ своими руками [инструкция]
[Пайку радиаторов автомобиля можно выполнить самостоятельно], тем самым сэкономив на обращении за помощью к профессиональным мастерам.
Как известно, радиатор охлаждения двигателя является важным элементом системы охлаждения любого автомобиля, а поэтому всегда должен находиться в исправном состоянии.
Когда этот элемент охлаждения двигателя или кондиционера автомобиля дает течь, многие водители стремятся сразу заменить его на новый агрегат, однако, не всегда это по карману, тем более провести необходимый ремонт можно и своими руками.
Проблема течи радиаторов больше всего касается тех автомобилей, которые имеют устройство с циркулирующей жидкостью охлаждения.
Между тем, если вовремя не ликвидировать эту проблему, в любой момент могут произойти более серьезные поломки, вплоть до полного заклинивания всей поршневой системы, а такая поломка уже требует капитального ремонта двигателя, а значит и существенных финансовых затрат.
Пайка системы охлаждения выполняется своими руками достаточно просто, при этом нет необходимости обладать какими-то профессиональными познаниями в механике.
В данном случае устранить течь радиатора своими руками можно как снаружи, так и изнутри агрегата.
Устройство агрегата
Стоит отметить то, что использование охлаждающих радиаторов практикуется не только в автомобилях. Эти важные устройства используются также и в самых разных приборах.
Та же система отопления в машине тоже имеет свой радиатор. Есть радиатор и для кондиционера.
Все они выполняют похожие функции и, несмотря на некоторые конструктивные сходства, имеют множество различий, как по своей работе, так и по исполнению.
В автомобиле такой агрегат в обязательном порядке состоит из набора алюминиевых трубок, к которым особым образом прикреплены в большом количестве тоненькие пластинки, которые способствуют увеличению коэффициента теплоотдачи трубок.
Основное предназначение алюминиевых трубок в этом случае — это обеспечение протекания охлаждающей жидкости, нагретой до определенной температуры.
Протекая таким образом по трубкам, жидкость избавляется от излишнего тепла, которое уходит в атмосферу. Для более эффективного охлаждения радиатор постоянно обдувается специальным вентилятором.
Несмотря на то, что это охлаждающее устройство устроено достаточно просто и состоит из небольшого набора элементов, важность его в работе двигателя переоценить трудно.
Как и любой другой агрегат, автомобильный радиатор имеет свойство периодически выходить из строя и причин тому может быть множество.
Достаточно часто устройство начинает плохо функционировать ввиду того, что произошло внутреннее засорение медных патрубков или сердцевины.
Также причиной неисправности может стать его внешнее засорение.
Кроме этого, очень часто радиатор ломается вследствие самых разных механических неисправностей, к которым можно отнести появление микротрещин в поверхности патрубков, а также в местах их крепления к основанию.
Это может стать результатом плохой пайки, а может носить и другой характер. В случае если причиной неисправности агрегата стало засорение, то справиться с проблемой поможет промывка.
При возникновении неисправностей механического характера, решать проблему придется путем проведения определенных ремонтных работ.
Механические неисправности можно ликвидировать при помощи специального клея, некоторых химических составов, однако чаще всего это делают при помощи пайки.
Пайка универсальных радиаторов автомобиля или кондиционера проводится своими руками достаточно просто, при этом потребуется минимум материалов и инструмента.
На видео ниже показано, как выполнить пайку радиатора кондиционера самостоятельно.
Видео:
Подготовительные работы
Так как от радиатора главным образом зависит эффективность охлаждения двигателя или кондиционера, то за его техническим состоянием необходимо внимательно следить.
Прежде всего, следует регулярно проводить технический осмотр на предмет работоспособности, а кроме этого, контролировать уровень охлаждающей жидкости, которая циркулирует в нем по замкнутому циклу.
Появление течи является одной из наиболее часто встречающихся причин выхода из строя этого охлаждающего агрегата, причем как у автомобиля, так и у кондиционера.
Появиться она может по разным причинам. В первую очередь, это может случиться из-за каких-либо повреждений механического характера.
Кроме этого, вызвать течь могут и всевозможная вибрация, идущая от работающего двигателя или кондиционера во время движения автомобиля. В некоторых отдельных случаях жидкость может начать протекать не только в патрубках, но и в местах их соединения с основанием.
При появлении течи радиатора устранить проблему поможет пайка, которую можно выполнить своими руками. Пайка выполняется в стационарных условиях и для этого оптимально подойдет гаражное помещение.
При обнаружении течи необходимо, в первую очередь, слить с агрегата всю охлаждающую жидкость, после чего аккуратно демонтировать его со штатного места в автомобиле.
В том случае, когда в качестве охлаждающей жидкости выступает тосол, рекомендуется сливать его в специальную чистую емкость, чтобы потом использовать вторично.
Далее от устройства аккуратно отсоединяют все патрубки, стараясь их не повредить. После этого отвинчивают крепления агрегата в штатном месте и вытягивают из подкапотного пространства.
Демонтированный радиатор рекомендуется уложить на ровную устойчивую поверхность, в качестве которой может выступать рабочий стол в гараже.
О том, как правильно выполняется пайка радиатора своими руками, подробно рассказано на видео, размещенном ниже.
Видео:
Выполнение пайки
Для того чтобы пайка была выполнена по всем правилам и в соответствии с технологией, необходимо подготовить для работы весь необходимый материал и инструмент.
В обязательном порядке потребуются припой, флюс, а также мощный ручной паяльник.
Место, где непосредственно и произошла течь, следует тщательно очистить от грязи и пыли, для чего можно использовать различные химические реагенты, после чего его высушивают.
Далее на поверхность неисправного радиатора следует аккуратно нанести небольшое количество специального флюса, который можно заменить на паяльную кислоту или канифоль.
В этом случае следует отметить то, что лучше всего использовать именно паяльную кислоту. Данная универсальная кислота наносится только на предварительно разогретую поверхность радиатора.
Разогреть поверхность можно при помощи паяльника, мощность которого должна составлять порядка ста ватт. Для этих целей подойдет и небольшая газовая горелка.
Когда кислотой будет покрыта вся поверхность поврежденного радиатора, аккуратно наносится олово, которое паяльником равномерно разравнивается по всей площади.
В такой последовательности работу рекомендуется выполнить несколько раз для того, чтобы повысить качество пайки.
Очень часто случается так, что радиатор выходит из строя прямо во время пути, вдали от гаража, где есть необходимые для ремонта материал и инструмент.
В этом случае рекомендуется всегда иметь под рукой специальный двухкомпонентный клей на основе эпоксида, который принято называть холодной сваркой.
Как правило, на упаковке данного средства подробно описывается процедура его нанесения на металлическую поверхность и для того чтобы устранить течь радиатора, достаточно только внимательно ее прочитать.
В некоторых отдельных случаях ликвидировать резко возникшую в радиаторе течь можно с использованием физической силы.
Для этого понадобятся плоскогубцы или какой-либо другой аналогичный инструмент.
Необходимо будет сильно сжать деформированное место и постараться как можно быстрей доехать до автомастерской или гаража.
Видео:
В любом случае, при появлении течи в элементах радиатора в автомобиле, ликвидировать ее нужно как можно быстрей, тем более что всю работу можно выполнить своими руками.
О том, как самостоятельно запаять радиатор, подробно рассказано на видео выше.
Достаточно часто устранить неисправность радиатора охлаждения можно некоторыми внутренними методами, к которым пайка не относится.
В этом случае следует использовать специальные химические составы, которые можно приобрести в специализированных магазинах.
Данный средства достаточно эффективны только в том случае, когда течь имеет небольшие размеры.
Следует отметить и то, что использование химических составов позволяет ликвидировать даже те течи, которые сложно обнаружить невооруженным глазом.
Используя данный метод, важным моментом является правильный подбор состава.
Видео:
О том, как пользоваться химическими реагентами для устранения течи в радиаторе, как правило, подробно излагается на инструкциях, идущих вместе с ними в комплекте.
Основным достоинством использования таких составов является то, что нет необходимости демонтировать агрегат. О том, как самостоятельно выполнить ремонт радиатора, подробно рассказано на видео в нашей статье.

лучших идей по уходу за паяльником и бесплатная доставка
ПЕРСОНАЛ
Код
0_ Однако до недавнего времени вас не волновало, сколько вычислительной мощности у вашего паяльника. TS100 изменил это. Умный и портативный утюг изменил правила игры, и люди не только его использовали.
1_ Использование оплетки для удаления припоя с этим утюгом требует осторожности. Затем при пайке SOIC недостаток мощности проявился в том, что он не мог работать так, как мог бы более здоровенный утюг.
2_ В то время как большинство органических флюсов не вызывают коррозии или являются слабокоррозийными, некоторые составы, особенно на кислотной основе, являются сильно коррозионными, и с ними необходимо обращаться с особой осторожностью. почистить пайку.
3_ Конечно, можно было бы гораздо внимательнее подходить к выбору строительных материалов (металлический ящик. Для проектов, связанных со сборкой или ремонтом печатной платы, небольшой паяльник и катушку.
4_ При замене сломанной части витраж, следует соблюдать осторожность, чтобы избежать.твердая рука с паяльником. Если вы готовы принять вызов, успешно отремонтируйте красивую.
5_ С 2021 по 2027 год в этом обзоре рынка паяльников и станций предлагается оценка крупномасштабного производства на международном рынке. Факторы, которые могут повлиять на будущий рост:
6_ Жители домов, построенных до 1975 года, могли иметь свинец в воде из-за свинцовых труб, свинцового припоя в трубах. более 10 часов в неделю в детском саду в здании, построенном ранее.
7_ Следите за тем, чтобы не повредить резьбу переключателя. или вы переходите на выключатель вставного типа, используйте маломощный паяльник и канифольный припой для сердечника, чтобы повторно залудить провода.
8_ Проекты, выбранные для участия в программе грантов UAB для повышения квалификации преподавателей, предлагают интригующий взгляд на творческий потенциал и диапазон исследований и стипендий в кампусе.
9_ Зарегистрированные паранормальные явления включают в себя наблюдения призраков солдат Войны за независимость, брошенных любовников, девушку с цветами, мужчину в цилиндре, дружелюбных призрачных посыльных и многое другое.

Уход за паяльником
Автомобильная промышленность — Вторичная переработка: медные радиаторы
Введение
Обобщая преимущества меди, как первичного металла, так и вторичного металла, для паяных, долговечных радиаторов и деталей радиаторов для легковых и грузовых автомобилей будущего:
Виртуальная 100% возможность вторичной переработки, поддерживаемая хорошо отлаженной всемирной инфраструктурой утилизации.
Низкое потребление энергии при производстве и рафинировании по сравнению с алюминием.
Превосходная теплопроводность, коррозионная стойкость и прочность.
Новый метод сборки без флюсовой пайки.
Медь используется в данной статье, включая первичный металл и его сплавы.
Возвращение на рынок новых технологий
На протяжении всей истории автомобилестроения медь была предпочтительным металлом для радиаторов легковых и грузовых автомобилей.
Это так же верно сегодня, как и всегда, даже несмотря на то, что алюминий занял значительную долю рынка радиаторов оригинального оборудования (OE) за последние 20 лет.На медь приходится 39% мирового рынка радиаторов оригинального оборудования и 89% рынка запчастей.
Более того, с применением нескольких новых технологий для производства передовых медных радиаторов, этот металл может вскоре вернуть себе доли рынка оригинальных комплектующих, утраченные по сравнению с алюминием с 1970-х годов.
Благодаря использованию пайки без флюса и инновационной конструкции труб и ребер эти революционные радиаторы могут иметь 10-летний срок службы и прослужить до миллиона миль. В настоящее время они проходят полевые испытания крупными автомобильными компаниями. Они будут на 30-40% легче традиционных медных радиаторов.
Кроме того, их будет легко производить, потому что они могут быть изготовлены с использованием тех же операций и оборудования, что и для паяного алюминия, что устраняет необходимость в крупных инвестициях со стороны производителей.
Утилизация и защита окружающей среды
Повышенный интерес к меди для радиаторов также является результатом растущего признания отраслевыми экспертами экологичности металлов:
Медь практически на 100% пригодна для вторичной переработки.
Медь потребляет очень мало энергии при производстве и рафинировании.
Исторически эти качества воспринимались как должное, но со взрывным ростом «озеленения» производства они приобрели новое значение.
Автомобильная промышленность, в частности, нуждается в наиболее экологически чистых материалах и технологиях для следующего поколения легковых и грузовых автомобилей. Например, такие компании, как Daimler-Benz, объединяются с поставщиками, чтобы разработать концепцию полной переработки металлургической продукции. Как первичный металл, так и металлолом радиаторов, медь — естественный выбор.
Преимущество первичного металла
Присущее меди превосходство в теплопроводности, коррозионной стойкости и прочности сделало ее предпочтительным основным металлом для радиаторов с момента появления легковых и грузовых автомобилей.
Теперь, благодаря новым технологиям, его можно использовать для изготовления медных радиаторов меньшего размера, веса и прочности. Эти радиаторы будут намного более экологичными, поскольку они не содержат свинца, их легче и чище производить.
Изготовленные из нетоксичного низкотемпературного материала на основе системы CuNiSnP, они могут паяться в тех же вакуумных печах с контролируемой атмосферой, которые используются для алюминиевых радиаторов, и при той же температуре (прибл.600 ° С). А поскольку флюса нет, очистка после пайки не требуется, и в припое не остается никаких опасных металлов.
На радиаторы будет нанесено электрофоретическое покрытие, что позволит исключить опасности и побочные продукты, переносимые по воздуху при традиционной косметической окраске распылением. Покрытие «E» усиливает их внешнюю защиту от коррозии, обеспечивая равномерное распределение краски на водной основе по всей внешней конструкции, включая ранее неокрашенные области внутри самых внутренних углублений сердечника.
Преимущество как металлолом
Медь также лучше подходит для радиаторов, потому что это один из наиболее перерабатываемых металлов в мире, и на протяжении многих поколений использовалась хорошо налаженная инфраструктура рекультивации. Полученный металл можно полностью переработать в новые радиаторы и связанные с ними детали.
В США около 10% медного лома (около 70 000 тонн) приходится на радиаторы. Так как ежегодно утилизируется около 12 миллионов автомобилей со средним весом радиатора 6 кг, возможность вторичной переработки медных радиаторов приближается к 100%.Лом медных радиаторов обычно продается по цене около 50% от цены меди и цинка как первичных металлов.
С усовершенствованными радиаторами возможность вторичной переработки котлов будет еще больше повышена. Изготовленные без припоя свинец / олово, их будет значительно легче восстановить, а конечный продукт будет намного чище, чем раньше. Фактически, переработанная медь будет достаточно чистой для изготовления новой ленты радиаторных трубок. Для сравнения, паяные алюминиевые радиаторы могут быть переработаны только в менее критичный литейный сплав из-за содержания в них кремния.
Статистика переработки
По данным Metal Statistics, в 1991 году во всем мире было потреблено более 10 миллионов метрических тонн меди. В США 43% приходилось на переработанный лом; в Западной Европе и Японии — 41% и 39% соответственно. На Рисунке 1 сравнивается количество лома, содержащегося в общем потреблении металлов на основных мировых рынках. Рисунок 2 сравнивает медь и алюминий во всем мире.
Рис. 1. Использование лома в процентах от общего количества металла, потребленного на основных рынках, 1991
Источник: Статистика рынка , 1981–1991, Metallgesellschaft, Франкфурт-на-Майне, 1992
Металл U.S. W. Европа Япония
Cu 43% 41% 39%
Al 37% 25% 31%
Zn 22% 24% 16%
Pb 69% 50% 16%
Sn 31% 21% 12%

Рисунок 2. Расход алюминия и меди Расход, тыс. Т

Источник: Metal Statistics , 1992, Metallgesellschaft, Франкфурт-на-Майне, 1993
Энергоэффективность меди
Общее потребление энергии для алюминия и меди варьируется от исследования к исследованию (см. , таблица 1, ), но значения для алюминия довольно согласованы, за исключением одного или двух случаев, когда оценки основаны на гидроэнергетике, и потери не сообщаются.Нормальное значение для алюминия составляет 75 МВтч / т для первичного металла и 5 МВтч / т для вторичного использования чистого лома.
Таблица 1. Энергия сжигания алюминия и меди по данным различных технических исследований
Источник
См. Сноски ниже Алюминий Медь
Kellogg (1)
+ (2) (3) Руда 69,4 МВтч / т
Лом 5 МВтч / т Руда 0,55% 27 МВтч / т
Рафинированный лом 5,6 МВтч / т
Йошики и др. (4)
+ (5) (6) (7) (8) (9) Руда от 30 МВтч / т до 75 МВтч / т Руда 14.От 4 МВтч / т до 49,9 МВтч / т
Молодой (10)
+ (4) Руда 64 МВтч / т
Лом 15 МВтч / т
Галлман (11) Руда 26 МВтч / т Руда 8,2 МВтч / т
Хэнкок (12) Руда 85,6 МВтч / т
Чистый лом 3,6 МВтч / т
Лом для напитков 6,8 МВтч / т Руда 0,50% 29 МВтч / т
1,00% 22,7 МВтч / т
Чистый лом 2,2 МВтч / т
Рафинированный лом 5,0 МВтч / т
Рафинированный лом 18.4 МВтч / т
Форрест (9)
+ (13) Руда 75 МВтч / т
Лом 4,5 МВтч / т
Руда 0,30% 51 МВтч / т
1,00% 25,3 МВтч / т
Чистый лом 3,6 МВтч / т
Рафинированный лом 10,3 МВтч / т
Арпачи (14)
+ (15) Руда от 25 МВтч / т до 33 МВтч / т
Келлог, Х. Энергия для производства металлов в 21 веке: производительность и технологии в металлургической промышленности .TMS-AIME (1989) стр. 145-146.
Структуры использования энергии в металлургии и переработке неметаллических полезных ископаемых . Фаза 4, Battelle, Columbus, NTIS PB-24 (27 июня 1975 г.), стр. 57-59.
Pitt, C. Wadsworth, ME. Оценка потребности в энергии в проверенных и новых процессах обработки меди . Контракт Министерства энергетики США, EM 78-S-07-1743, Университет Юты (31 декабря 1980 г.).
К. Йошики-Гравелсинс, Дж. Тогури, Р. Чу. Производство металлов, энергия и окружающая среда, часть 1: Потребление энергии .Журнал металлов (1993): 5, стр. 15-20.
Алюминиевая промышленность, энергетические аспекты структурных изменений . Управление экономического сотрудничества и развития, Париж (1983 год).
Б. Ильшрер. Материалы в мировой перспективе: оценка ресурсов, технологий и тенденций в отрасли ключевых материалов, Том . Спрингер (1990), Нью-Йорк.
Bricks, Cooper, et al. Энергопотребление в промышленных процессах . Мировая энергетическая конференция, Лондон (1989).
Н. Виттер, К. Хоскинс. Энергия, необходимая для обработки слитков, полуфабрикатов и готовой продукции . Metals Technology 11 (1984): 7. С. 302-307.
Д. Форрест, Дж. Сакели. Глобальное потепление и металлургия . Журнал металлов, 43 (1991): 12 стр. 23-30.
С. Янг, В. Вандербург. Применение анализа жизненного цикла материалов в окружающей среде . Журнал металлов (1994): 4, стр. 22-27.
L-O Gullman. Энергибехов вид монтажа из алюминия и альтернативного материала .Teknisk Rapport, Granges Essem, LD 823 (1974).
Г. Хэнкок. Энергетические требования для производства некоторых цветных металлов . Metals Technology 11 (1984): 7, стр. 290-299.
П. Чепмен, Ф. Робертс. Металлические ресурсы и энергия . Бостон Баттервортс (1983).
Для меди потребление энергии зависит от нескольких факторов, включая качество руды, тип используемой энергии и связанные с этим потери, но вероятное значение для типичной 0,5% медной руды составляет 30 МВтч / т для первичного металла и 3 МВтч / т. для переработки чистого лома.
Специально применяемая для производства радиаторов для легковых и грузовых автомобилей, медь еще более выгодна с точки зрения энергопотребления из-за высокого содержания лома (см. , рис. 3 ). Алюминий, напротив, почти в три раза более энергоемкий при использовании в радиаторах.
Рисунок 3. Энергопотребление алюминия и меди как первичного металла и металла в радиаторах
Металл для радиаторов сегодня и завтра
Медь имеет долгую историю как лучший металл для радиаторов легковых и грузовых автомобилей.Его превосходная теплопроводность, коррозионная стойкость и прочность делают его идеальным для этой цели.
Как первичный металл, он может быть произведен с относительно низким энергопотреблением в высококачественные, высокопроизводительные, конкурентоспособные по весу и конкурентоспособные по стоимости радиаторы, которые прослужат вам весь срок службы для большинства легковых и грузовых автомобилей.
В качестве лома он практически на 100% перерабатывается и может быть переработан с низким потреблением энергии как в новые радиаторы, так и в детали радиаторов.
Алюминий, с другой стороны, требует гораздо большего потребления энергии при производстве в качестве первичного металла.А как лом от паяных алюминиевых радиаторов он может быть переработан только как литейный сплав. Его нельзя повторно использовать в радиаторах.
С появлением передовых медных радиаторов в мире, где экологическая безопасность и пригодность для вторичного использования являются важными, привлекательность меди должна еще больше возрасти. Как металл для радиаторов, его можно использовать снова и снова.
Список литературы
Статистика металлов 1992 , Metallgesellschaft, Франкфурт-на-Майне (1993).
Дж. К.Тейлор. Переработка цветных металлов, добыча меди, никеля и кобальта . Vol. 1, TMS (1993), стр. 1199-1210.
К. Гокман. Переработка меди . Медь 91, Ottawa TMS (1991).
Переработка . фон Kupferwerkstoffen, DKI 27 (1990).
Утилизация автомобилей . Автомобильная инженерия (1993) 10, стр. 42-44.
B.J. Jody, et al. Восстановление вторсырья из остатков шредера .Журнал металлов (1992), стр. 40-43.
Горное управление США.
Утилизация автомобилей . Автомобильная инженерия (1992) 10, стр. 41-57.
Представляем революционный медно-латунный радиатор с пайкой без флюса . Международная медная ассоциация, Лтд., Нью-Йорк (1994).
Отчет о высоких технологиях 2 . Даймлер-Бенц (1994).
Отремонтируйте радиатор с помощью стержня или записи
Когда радиатор выходит из строя, это, скорее всего, связано с засорением или проколом сердечника.Это можно исправить двумя способами. Откровенно говоря, хотя это можно сделать самостоятельно, это чрезвычайно привередливая работа, но вот основные процедуры, которым следуют профессионалы.
Многие новые автомобили имеют радиаторы с алюминиевым сердечником и пластиковыми баками. которые склеены. Это дешевая и эффективная конструкция. метод, но когда радиатор выходит из строя, его вообще невозможно отремонтировать — пора покупать новый.
Если у вас старый радиатор с медными, латунными и / или алюминиевыми компонентами, его можно отремонтировать двумя способами, указанными ниже.Этот тип работы кажется немного менее распространенным, чем несколько лет назад, поэтому может быть немного сложно найти местный магазин, который все еще способен сделать что-то, кроме простого крепления.
Сердечники нагревателя также можно отремонтировать аналогичным образом, поскольку на самом деле они представляют собой небольшие радиаторы.
Восстановление радиатора
Сердечники радиатора несколько стандартизированы. В магазине радиаторов можно купить большие куски сердечника радиатора, а затем изменить их размер, чтобы они соответствовали конкретному радиатору.Запись радиатора обычно выглядит так:
Вы проделываете дыру в радиаторе или он забит. Вы отнесете свой радиатор в компетентный радиомагазин.
Мастер по изготовлению радиаторов подбирает размер вашей сердцевины, чтобы найти кусок сердцевины подходящей ширины и высоты.
Размер слишком широкого куска сердечника можно изменить — трубы и ребра отпаяны с одной стороны, чтобы сердечник имел надлежащую ширину. Теперь у вас новое ядро.
Верхний и нижний баки сняты со старого радиатора.
Все тщательно очищено соляной кислотой.
Баки припаяны к новой сердцевине радиатора и проверены на герметичность.
Этот процесс называется повторным восстановлением. Почему танки используются повторно? Обычно у вас больше проблем с утечкой или повреждением сердечника. Трубки и ребра несколько оголены и сделаны из довольно тонкого металла, поэтому их легко проткнуть или сломать.
Роддинг радиатора
Часто старый радиатор забивается, но на самом деле не протекает.Если сердечник не имеет проколов и повреждений, его можно использовать повторно. Установка радиатора выглядит так:
Вы отнесете свой забитый, но неповрежденный радиатор в специализированный магазин радиаторов.
Верхний и нижний баки сняты со старого радиатора.
Тонкий стержень пропускается через каждый сердечник, чтобы удалить любой мусор.
Все тщательно очищено соляной кислотой.
Баки припаяны к новой сердцевине радиатора и проверены на герметичность.
Если вы решите самостоятельно отремонтировать радиатор
Мы, , не рекомендуем ремонт радиатора , описанный выше, в основном потому, что вероятность того, что вы повредите радиатор или поранитесь, чрезвычайно высока.Но если вы это сделаете:
Проведите много исследований , особенно когда что-то связано с нагревом, огнем или химическими веществами.

Используйте очень слабый нагрев для демонтажа резервуаров. Пропан — это нормально, но газ MAPP и ацетилен-кислород, вероятно, довольно быстро прожигут дыру в ваших резервуарах. Хотя основной материал можно довольно легко заменить, резервуары обычно подходят для вашего автомобиля.
Соляная кислота растворяет алюминий. Не допускайте контакта соляной кислоты с алюминиевыми деталями.
Соляная кислота чрезвычайно опасна. Используйте защитные очки, маску для лица и полную защиту тела. Используйте в очень хорошо проветриваемом помещении, так как там будут горящие токсичные пары.
Автомобильный радиатор — Бесплатные советы по ремонту автомобилей Ricks Бесплатные советы по ремонту автомобилей
Что делает автомобильный радиатор?
Радиатор автомобиля отводит тепло от двигателя. Двигатель внутреннего сгорания сжигает газ или дизельное топливо для выработки тепловой энергии, а затем преобразует эту тепловую энергию в механическую энергию.Средний КПД двигателя составляет всего 25-30%. Другими словами, примерно 70-75% тепла, выделяемого при сгорании, не используется для выработки электроэнергии. Таким образом, часть тепла используется для производства механической энергии, часть тепла уходит в выхлопную трубу в виде выхлопных газов, а остальное поглощается охлаждающей жидкостью-антифризом. Автомобильные радиаторы изготавливаются из различных материалов, таких как медь, латунь, пластик и алюминий.
Медный латунный радиатор
Большинство старых радиаторов были сделаны с медным сердечником с латунными резервуарами.Медные трубки припаяны к штампованной детали верхнего и нижнего колонтитула и спаяны вместе. Затем к сердечнику припаиваются латунные емкости. Слабым звеном в традиционной конструкции радиатора из меди и латуни является паяное соединение трубы с коллектором.
Пластиковый медный радиатор
Чтобы сэкономить, производители перешли на пластиковую медную конструкцию. Этот радиатор имеет такую же медную сердцевину, колонтитул и нижний колонтитул, но прикреплен к пластиковым резервуарам и герметизирован прокладкой.

Пластиковый алюминиевый радиатор
Чтобы сэкономить еще больше денег и немного веса, автопроизводители перешли на алюминиевый сердечник с пластиковыми баками.Основание
Типичный радиатор с нисходящим или вертикальным потоком
Скорость теплопередачи алюминия ниже, чем у меди, но трубки шире и прочнее, поэтому на самом деле они охлаждаются быстрее, чем радиатор с медным сердечником.
Вот пример охлаждающей способности радиатора с медным сердечником и блока с алюминиевым сердечником.
Если в радиаторе из меди / латуни используются 2 ряда 1/2 трубок с общей толщиной сердечника 1,25 ″, пластиковый алюминиевый радиатор с такая же охлаждающая способность будет иметь 1 ряд трубок с общей толщиной сердцевины 1 дюйм.В тяжелых условиях эксплуатации, где медный / латунный радиатор будет иметь 3 ряда трубок диаметром 1/2 дюйма с общей толщиной сердцевины 1-7 / 8 ″, пластиковый алюминиевый радиатор с такой же охлаждающей способностью будет иметь 1 ряд 1-1. / 4 ″ с общей толщиной сердцевины 1-1 / 4 ″.
Алюминиевый алюминиевый радиатор
Радиаторы с алюминиевыми баками и сердечниками обеспечивают более быстрое рассеивание тепла, чем пластиковые алюминиевые версии. Чаще всего они используются в гонках и внедорожниках, где правильное охлаждение имеет решающее значение.
Какая конструкция радиатора лучше?
Вы увидите различные мнения по этой теме. Люди, которые предпочитают медную латунь, считают, что она лучше охлаждает, потому что медь имеет лучшую скорость теплопередачи. Но медные трубки меньше по размеру, поэтому радиаторам из медной латуни требуется больше рядов для достижения той же охлаждающей способности, что и у сопоставимого алюминиевого радиатора. Больше рядов означает большее сопротивление воздушному потоку, что может свести на нет теплопередающие свойства меди.
Медь не так прочна, как алюминий, поэтому трубы, колонтитулы, нижние колонтитулы и резервуар спаяны вместе.Алюминиевые трубы прочнее меди, поэтому трубы, верхние и нижние колонтитулы припаиваются с использованием технологии сварки алюминия. Наконец, медь более подвержена коррозии, чем алюминий, что делает регулярную замену охлаждающей жидкости критическим фактором для срока службы радиатора. Помимо регулярной замены охлаждающей жидкости, медные радиаторы более подвержены деградации из-за неправильного соотношения охлаждающей жидкости и воды.
По всем этим причинам я предпочитаю радиатор с алюминиевым сердечником.
Водяной насос перемещает охлаждающую жидкость через двигатель
Охлаждающая жидкость, циркулирующая по двигателю, поглощает тепло вокруг цилиндров и тепло цилиндров.Затем водяной насос двигателя нагнетает горячую охлаждающую жидкость к радиатору, где отводится тепло. Если скорость потока слишком высока, охлаждающая жидкость не будет набирать достаточно тепла или терять достаточно тепла при прохождении через радиатор. Если поток охлаждающей жидкости слишком медленный, охлаждающая жидкость будет собирать слишком много тепла в двигателе, что может вызвать его кипение.
Горячий хладагент под высоким давлением поступает во входной резервуар и по трубкам течет в выходной резервуар. Воздушный поток через трубки охлаждает хладагент и снижает как температуру, так и давление.Поскольку крышка радиатора находится на выпускном баке, высокие обороты не вызовут сброса давления
Расход определяется числом оборотов двигателя, приводящим в действие водяной насос, конструкцией водяного насоса, размером и состоянием термостата, размером радиатор, а также размер и состояние вентиляторов радиатора. Отказ любого из этих компонентов повлияет на охлаждение двигателя.
Стандартный водяной насос с ременным приводом
Как охлаждающая жидкость течет через двигатель
Охлаждающая жидкость всасывается в двигатель снизу радиатора с нисходящим потоком или со стороны, противоположной верхнему шлангу радиатора на радиаторе с поперечным потоком .Охлажденная охлаждающая жидкость нагнетается вокруг цилиндров и головок (головок) цилиндров, чтобы забрать тепло из этих областей. Некоторая горячая охлаждающая жидкость направляется к сердечнику отопителя для обогрева салона. Горячая охлаждающая жидкость выходит из верхней части двигателя и области термостата и перемещается через верхний радиационный шланг в верхний бак радиатора с нисходящим потоком или на сторону впуска радиатора с поперечным потоком. Скорость потока определяется термостатом.
Тепло охлаждающей жидкости отводится вентиляторами и набегающим воздухом
По мере того, как горячая охлаждающая жидкость протекает через ребра радиатора, наружный воздух нагнетается через ребра в зависимости от скорости автомобиля или проходит через ребра радиатора с помощью вентиляторов радиатора.Скорость охлаждения напрямую зависит от скорости автомобиля и скорости вентилятора радиатора.
На радиаторе с нисходящим потоком максимальное охлаждение достигается в нижней части радиатора. На радиаторах с поперечным потоком максимальное охлаждение достигается на стороне, противоположной заборнику верхнего шланга радиатора.
Электровентиляторы радиатора бывают одно-, двухскоростные или регулируемые, в зависимости от года выпуска, марки и модели. Механические вентиляторы приводятся в движение ремнем привода вспомогательных агрегатов, соединенным с коленчатым валом. В большинстве механических вентиляторов используется вязкостная муфта с температурным или электрическим управлением.На высоких скоростях транспортного средства, когда скорость набегающего воздуха превышает частоту вращения механического вентилятора, вязкостная муфта отсоединяет вентилятор от приводного ремня, позволяя ему свободно вращаться. Если механический вентилятор не может свободно вращаться на высоких скоростях транспортного средства, набегающий воздух замедлит механический вентилятор, что приведет к сопротивлению двигателя и снижению MPG.
На последних моделях автомобилей с несколькими электрическими вентиляторами радиатора один вентилятор часто используется для дополнения вентилятора охлаждения двигателя при работе системы переменного тока.
Охладители автоматической коробки передач
Автомобили, оснащенные автоматической коробкой передач, часто имеют радиатор автоматической коробки передач.Поскольку температура жидкости в автоматической коробке передач выше, чем температура охлаждающей жидкости двигателя, радиатор выполняет двойную функцию, охлаждая охлаждающую жидкость двигателя и трансмиссионную жидкость.
Охладитель трансмиссии расположен внизу радиатора с нисходящим потоком и на стороне всасывания радиатора с поперечным потоком.
Что не так с автомобильным радиатором?
Коррозия и засорение — наиболее частые неисправности, которые всегда возникают по вине владельца. Антифриз / охлаждающая жидкость содержит противокоррозионные
Корродированные трубки радиатора
присадки с ограниченным сроком службы.Когда владельцы автомобилей превышают срок службы охлаждающей жидкости, разнородные металлы в системе охлаждения начинают гальваническое действие, которое вызывает миграцию металла от одного компонента к другому. Некоторые металлические детали утончаются и образуют точечные отверстия, в то время как на других накапливаются избыточные отложения, которые
Коррозия прогнила трубы и ребра
, которые забивают и препятствуют потоку охлаждающей жидкости. Кроме того, потеря ингибиторов коррозии приводит к коррозии металлов внутренней системы охлаждения и оседанию в небольших трубках сердечника нагревателя и сердечника радиатора.
Изношенная охлаждающая жидкость может также вызвать гниение металлических трубок нагревателя.
После засорения очистить небольшие проходы практически невозможно.
Герметизируйте утечку между сердцевиной радиатора и торцевыми баками. На алюминиевом радиаторе с пластиковыми баками эта утечка не подлежит ремонту.
Даже если очистка возможна, металл поврежден, и в ближайшем будущем может произойти сбой.
Такой же тип коррозии может вызвать утечку в охладителе трансмиссии, что может вызвать катастрофическое повреждение трансмиссии.Давление в системе охлаждения может вызвать попадание охлаждающей жидкости двигателя в трансмиссию, что приведет к серьезному недостатку смазки.
Сколько стоит замена радиатора?
В зависимости от года выпуска, марки и модели радиаторы обычно стоят около 400 долларов за деталь и требуют примерно одного часа для установки. Замена радиатора также требует промывки системы охлаждения и доливки свежей охлаждающей жидкости.
См. Другие части системы охлаждения
Бак регенерации охлаждающей жидкости
Термостат
©, 2017 Rick Muscoplat
Save
Save
Опубликовано 17 мая 2017 by Rick Muscoplat
Fix it
Бросить это? Руководство владельца автомобиля по восстановлению деталей
Мы живем в беспризорном обществе. Поколение назад, если ваш стартер, тормоза или даже двигатель устали и изнашивались, местный механик удалял неисправную деталь и ремонтировал ее. И каждый механик на заправке знал, как починить практически все на вашей машине.
Времена меняются. Большинство механиков сегодня считают более экономичным просто заменить новую или восстановленную деталь на неисправную. Запасные части легко доступны на местных складах по доступным ценам. Такая практика означает, что они могут вернуть ваш автомобиль в эксплуатацию раньше, а стоимость для потребителя останется такой же или даже меньшей.Бизнес восстановленных запчастей процветает. А экономия на масштабе означает, что эти детали не уступают совершенно новым деталям, иногда при значительно более низкой стоимости. Выигрывают все — вроде того. По мере того, как автомобили становились все более сложными, а системы — более сложными, замена новой детали почти всегда имела больше смысла, чем выяснение того, как должна работать старая, тратить пару часов на ее настройку, пока ремонтируется отсек, а затем в надежде, что трудоемкий ремонт выполнен правильно.
Это может показаться относительно аккуратным рассказом, но были некоторые жертвы.Работа местного механика изменилась в результате бума на замену запчастей. Ему больше не нужно быть мастером на все руки. И ему не нужно держать в магазине столько специализированных инструментов. Например, часто необходимо использовать токарный станок, чтобы слегка обработать коммутатор на стартере (и других двигателях), чтобы восстановить исходную круглость коммутатора или контактных колец. Видели в последнее время какой-нибудь токарный станок в вашей местной сети авторемонтных предприятий? Мы готовы поспорить, что нет. Износ вне круглого сечения является нормальным явлением для деталей с большим пробегом, и восстановленная деталь, разумеется, будет иметь восстановленную концентричность.
Я давно рекомендую потратить деньги на новую запчасть для тех, кто ремонтирует свои машины. Раньше запчасти были достаточно дешевыми, поэтому не было смысла восстанавливать такие вещи, как тормозной суппорт. Стоимость двух комплектов для восстановления суппортов и набора колодок была почти такой же, как цена пары суппортов с уже установленными колодками прямо с завода.
Но ситуация меняется. Хотя профессиональные механики часто устанавливают новые детали, вы можете сэкономить деньги, а может быть, и много денег, перестроив определенные системы самостоятельно.Это вдвойне подходит для оригинальных, старинных или спортивных автомобилей. И это может показаться странным, исходить от кого-то, чья гоночная история поглотила и уничтожила множество деталей (как доказывает груда корпусов двигателей Porsche, стоящих за моим магазином), но есть некоторое удовлетворение, спасая хорошую часть и спасая планету, по одному поршню за раз. Итак, вот краткое описание того, когда исправить, а когда выбросить эту сломанную деталь.
Альтернативная реальность
Генератор на 42 А, который был оригинальным оборудованием на Mustang 1968 года (в котором использовался внешний регулятор напряжения), можно было полностью перестроить менее чем за 50 долларов.Так зачем вам разбирать один и чинить его? Вот пара причин.
Скорее всего, в местном магазине NAPA не будет на складе этого редкого генератора. Конечно, у них, вероятно, также не будет щеток или диодов для этого, так что с точки зрения времени ожидания это промывка. Если вы восстанавливаете этот Мустанг, есть смысл поставить набор щеток и игольчатых подшипников за 20 баксов. Это займет всего около 10 минут, и ваша работа оставит вам подлинную деталь, а не какую-то безымянную подделку, которую любой поклонник Mustang заметит через парковку.
Если у вас есть странная деталь, скажите, что 12-вольтовый стартер Bosch на вашем преобразованном в 12-вольтовом багги Volkswagen для дюн, доступность может стать проблемой. Обычный 12-вольтовый стартер VW физически не подойдет к 6-вольтовой коробке передач, но Bosch делает его специально для этого случая. Это здорово, но попробуйте найти его, пока вы застряли на песке в Писмо-Бич. Вставив новый соленоид и пару щеток, вы убедитесь, что песок снова попадет в коренные зубы в течение часа.
Крайность — это не всегда просто удобство. Генераторы для некоторых автомобилей могут быть ужасно дорогими. Хотите верьте, хотите нет, но генератор на 130 ампер для V8 Mustang 2006 года стоит головокружительных 400 долларов плюс сто долларов основной платы, пока вы не отдадите старый. У меня было бы сильное искушение отремонтировать один из них на месте или просто сделать это сам.
Сохраняйте спокойствие
Радиаторы — всегда самое слабое место системы охлаждения. Между внутренней коррозией и физическим повреждением может возникнуть проблема с удержанием охлаждающей жидкости внутри там, где она должна быть.В большинстве старых автомобилей используются медно-латунные трубчато-ребристые радиаторы. Небольшое отверстие в одной из этих трубок обычно можно припаять, и даже серьезную неисправность, например, втулку, которая нарушила паяное соединение с резервуаром, можно легко отремонтировать в хорошей радиаторной мастерской. Сильное скопление внутреннего накипи может заблокировать поток воды и вызвать перегрев. Эту проблему можно решить, используя горелку для извлечения резервуаров из активной зоны, выдергивая трубки, очищая все в горячем резервуаре и снова спаяв все вместе.Но, честно говоря, это довольно большая работа. Возможно, лучше заменить всю сборку, особенно если вам нужен автомобиль для работы, и вы можете получить деталь в тот же день. Опять же, если у вас редкий автомобиль, можно переделать оригинальный радиатор, вплоть до замены всей основной сборки и повторного использования только баков и патрубков. Однако эта операция обычно стоит почти столько же, сколько новая деталь.
Алюминиево-пластиковые радиаторы хороши. Они намного легче меди и отдают больше тепла от размера к размеру.Таким образом, они стали очень распространены на современных автомобилях. Теоретически, концевые баки можно заменить по отдельности, если они треснут или если уплотнительное кольцо вышло из строя. (Хочу переехать в это место «Теории» — там всегда все работает.) Пластиковый бачок радиатора я ни разу не видел, поэтому купите новый. Небольшую утечку из трубки часто можно успешно устранить с помощью специального клея.
Тормозить Его
Чтобы съесть бутерброд с пастрами, нужно больше времени, чем восстановить тормозной суппорт, когда он снят с машины и вы освободили неизменно липкий болт для прокачки.Просто очистите внутренние детали, замените уплотнительные кольца и пылезащитные чехлы и соберите всю конструкцию. С другой стороны, для большинства автомобилей вы можете купить восстановленный суппорт с новым оборудованием и новыми колодками почти по той же цене. Вам нужно будет заменить старый суппорт, поэтому, если вы сломаете болт для прокачки, пытаясь ослабить его, вы увеличите стоимость на 20 долларов. Опять же, нелегко найти необычные детали для необычных автомобилей, но большинство уплотнений тормозных суппортов являются стандартными. Возможно, вы сможете забрать некоторые уплотнения и пыльники в магазине запчастей, вместо того, чтобы заказывать их у специалиста.
Восстановите этот карбюратор
Карбюраторы изнашиваются редко. Но они слипаются, особенно если автомобиль хранился на хранении. Слабонервные могут предпочесть просто купить новый или восстановленный агрегат. Я предпочитаю брать недорогой комплект для восстановления и кататься самостоятельно. У меня есть ведро для окунания карбюратора, полное растворителя, но пара банок аэрозольного очистителя карбюратора справится со своей задачей. Единственная сложная часть — установить высоту поплавка, что может потребовать небольшой домашней работы и некоторых измерений.
Весь Shebang
Здесь сложно быть: допустим, двигатель (или, может быть, трансмиссия) снят — закрученные подшипники, погнутые клапаны, что угодно.Обычная сортировка такова: сломать автомобиль, отремонтировать оригинальный двигатель или установить новый или отремонтированный. Дешевый вариант — найти подержанный двигатель на свалке. Решение о том, стоит ли вообще ремонтировать машину, во многом зависит от того, как будут развиваться цифры. Подумайте: сумма денег, которую вы должны были бы потратить на эту машину, примерно равна цене чего-то такого же крепкого? Если это стоит исправить, я обычно сам перестраиваю двигатель. Это не только экономит деньги, но и дает повод перенести, отполировать, сбалансировать и вообще спроектировать двигатель.Забавно, что стоимость хот-рода двигателя с хорошим оборудованием на самом деле не намного больше, чем стоимость деталей, необходимых для простого восстановления.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Сколько стоит ремонт радиатора автомобиля?
Ваш автомобиль может сообщать вам, что его радиатор не работает должным образом.
И вы можете беспокоиться, чего это может вам стоить. Но пока не паникуйте: есть простой способ убедиться, что ваша механика не перегружает вас.
Средняя стоимость ремонта радиатора
Lopolo / Shutterstock
По словам Дэвида Беннета, менеджера по ремонту систем AAA, средняя стоимость ремонта радиатора автомобиля составляет 1000 долларов. Но то, что вы заплатите, в основном зависит от марки и модели вашего автомобиля.
AAA предлагает удобный инструмент, который позволяет вам оценить стоимость ремонта вашей личной модели автомобиля.
В качестве теста мы прогнали с помощью оценщика три наиболее распространенных автомобиля в США.
Для Ford Fusion 2017 года выпуска вы можете рассчитывать заплатить:
От 225 до 368 долларов за замену термостата охлаждающей жидкости;
От 131 доллара до 197 долларов на замену нижнего шланга радиатора;
От 119 до 180 долларов на замену шланга радиатора; и
от 609,03 до 935,79 долларов для полной замены радиатора.
Для Ford Explorer 2017 года вы можете рассчитывать заплатить:
От 212 до 308 долларов за замену термостата охлаждающей жидкости;
От 208 до 310 долларов для замены нижнего шланга радиатора;
От 207 до 315 долларов за замену шланга радиатора; и
от 734 до 1132 долларов за полную замену радиатора.
За Hyundai Elantra 2017 года вы можете рассчитывать заплатить:
от 313 до 500 долларов за замену термостата охлаждающей жидкости;
От 345 до 539 долларов за замену вентилятора радиатора;
От 108 до 154 долларов для замены нижнего шланга радиатора;
От 78 до 112 долларов на замену шланга радиатора; и
от 595 до 919 долларов за полную замену радиатора.
Затраты на оплату труда составляют примерно половину каждой из этих оценок.
Что вообще делает радиатор?
BAZA Production / Shutterstock
Радиатор — это теплообменник.Он разработан для охлаждения двигателя за счет передачи тепла, выделяемого жидкостью внутри, воздуху снаружи.
По мере движения вашего автомобиля двигатель прогревается. Жидкость охлаждающей жидкости циркулирует по двигателю, но она тоже нагревается.
Вот где пригодится ваш радиатор.
Радиаторы работают, пропуская эти жидкости через тонкие металлические ребра, позволяя теплу легче отводиться. В некоторых системах также есть охлаждающий вентилятор, который обдувает радиатор воздухом, чтобы направить тепло наружу.
Конструкция радиатора
ShutterStock
Большинство радиаторов состоит из двух металлических или пластиковых напорных баков. Эти резервуары соединены рядом узких проходов, что обеспечивает устройству высокое соотношение площади поверхности к объему.
Сердечник обычно состоит из слоев листового металла, спаянных вместе для образования плотного соединения.
Раньше радиаторы изготавливались с сердечником из латуни или меди, но в современной конструкции предпочтение отдается алюминию. Производители также экономят деньги и вес за счет использования пластиковых коллекторов с прокладками.Эта конструкция также с меньшей вероятностью выйдет из строя и ее легче ремонтировать, чем модели из латуни или меди.
Что происходит, если мой радиатор не работает?
Mr.Music / Shutterstock
Система охлаждения важна для здоровья вашего автомобиля.
Если ваш радиатор не работает должным образом, вы рискуете перегреть двигатель. Это может привести к короблению, разбуханию, расширению и даже растрескиванию алюминиевых деталей. Покоробленные головки цилиндров могут начать отделяться от блока цилиндров, вызывая утечку в прокладке головки.
Выдувная прокладка головки блока цилиндров может привести к очень дорогостоящему повреждению двигателя.
Следует ли мне заменить или отремонтировать радиатор?
Nejron Photo / Shutterstock
Отремонтировать или заменить радиатор зависит от серьезности повреждения. Беннетт говорит, что лучше просто заменить пластиковые радиаторы. Металлические радиаторы, с другой стороны, легче ремонтировать, и такой способ поможет вам сэкономить деньги.
Bennett рекомендует обратиться в местную автомастерскую для проверки радиатора и дать рекомендации о том, следует ли вам отремонтировать или заменить.
Как обслуживать радиатор
Artur_Nyk / Shutterstock
Лучший способ сохранить радиатор в рабочем состоянии и избежать дорогостоящего ремонта — это промывать радиатор примерно каждые 36 000 миль. Вы можете сделать это сами или принести в магазин.
Со временем охлаждающая жидкость радиатора может накапливать мусор и коррозию внутри радиатора. Промывка может помочь удалить старый антифриз вместе с охлаждающей жидкостью и загрязнениями, которые могут вызвать перегрев двигателя.
Промывки
также могут помочь смазать и продлить срок службы водяного насоса и предотвратить будущую утечку охлаждающей жидкости, пенообразование, коррозию и накопление мусора.
Это довольно простой процесс:
Снимите крышку радиатора и слейте антифриз.
После слива влейте немного чистящего раствора, пока радиатор не наполнится.
Заведите машину и дайте ей поработать от 10 до 15 минут.
Дайте машине остыть в течение нескольких минут.
Повторите процесс.
Залейте новый раствор антифриза.
Если вы принесете свой автомобиль в магазин, обязательно попросите его провести полный осмотр, включая проверку на утечки.
Как припаять алюминиевый провод к медному. Особенности пайки алюминия. Пайка алюминия с медным оловом и канифолью
Уплотнение
Флюс для пайки алюминия
Когда-то я думал, что пайка алюминия паяется на заводах, а не дома.Однако со временем это заблуждение развеялось. Эта статья о том, как припаять алюминий в домашних условиях и как припаять алюминий.
В школе тема алюминия ранее обсуждалась на уроках химии и физики о его свойствах, он имеет отличные электропроводящие свойства, теплопроводность, но его очень сложно паять. Сложность пайки связана с тем, что на очищенной поверхности моментально образуется оксидная пленка, очень устойчивая к различным агрессивным средам.
Как-то раньше встречал такую информацию, что пайка ведется припоем, состоящим из олова и цинка или олова и висмута. Однако практика показывает, что его вполне нормально паять обычными припоями ПОС 40 и ПОС 60. Как паять, не важно, главное как.
Механическая прочность такой пайки невелика, но в целом требуется не прочность, а электрическая проводимость соединения. Чем еще можно паять алюминий, кроме этих припоев, не скажу, не пробовал.Также можно паять свинцом, главное, чтобы мощности паяльника хватило и он нагрелся до достаточной температуры.
Паяльник
Как уже было сказано выше, алюминий имеет повышенную теплопроводность, недаром из него делают радиаторы охлаждения. Поэтому для пайки крупных элементов мощность паяльника должна быть большой 100-200 Вт. Если, конечно, это два небольших провода, то возможно хватит мощности 60 — 100 Вт.
Флюсы
Сейчас проблем с выбором средства нет, а раньше приходилось использовать аспирин, технический вазелин, солидол с оловянным алюминием. Для пайки алюминия в домашних условиях я выбрал два хороших флюса F-64 и FTBf-A, и флюс FIM также дает хорошие результаты. Это самое главное, пожалуй, чем лучше флюс, тем проще пайка.
Главное не нарваться на подделку, но этого хватит, покупаешь такой «Флюс для пайки алюминия», а он ни на что не годится.Кстати, на вопрос, чем еще можно лужить алюминий, есть такой флюс Ф-34, это можно сказать как раз по его составу — это аспирин. Также возможно лужение алюминия «паяльным жиром»
.
Способы лужения
При хорошем флюсе процесс лужения и пайки не проблема … Другое дело, если его нет под рукой, здесь процесс становится более трудоемким.
Самое главное в процессе лужения — исключить контакт очищаемой поверхности с кислородом.Поэтому очищаемую поверхность густо смазывают или заливают флюсом, а при необходимости можно немного прогреть. Если продукт небольшой, например проволока, можно просто зачистить его прямо в растворе, налив его во что-нибудь.
К способу, как паять алюминий паяльником с раствором канифоли, делал примерно так. Поверхность предварительно очистили, смазали раствором и присыпали медной или железной опилкой. Затем, прижав кончиком паяльника (чем сильнее, тем лучше) и сняв оксид, он залужил его обычным припоем.
Иногда при необходимости для пайки двух проводов, например алюминия и меди, я использовал этот метод. Я скрутил два конца проволоки и сварил их токовым разрядом, используя графитовый сердечник от аккумулятора. Для такой «сварки» я использовал трансформатор на 6-12 вольт с током 3 ампера. Подключаем один конец провода от трансформатора к скрутке, а ко второму прикручиваем шток аккумулятора (можно щеткой от двигателя). При прикосновении возникает дуга и концы спаяны в шарик.
Так что паять алюминий в домашних условиях вполне возможно и это не такая уж сложная задача. Немного практики и все.

Пайка алюминия — сложный процесс в домашних условиях. Сложность обусловлена свойствами металла, которые затрудняют совмещение отдельных частей алюминия с другими веществами. Соединять алюминий необходимо по специально разработанным технологиям, обеспечивающим качество пайки. Важен опыт мастера по пайке алюминиевых деталей.
Почему плохо паяется алюминий
Многие пробовали паять алюминий в домашних условиях и хорошо поняли: припой не хочет прилипать к поверхности деталей. Это связано с образованием стабильной оксидной пленки на металле, которая имеет низкую адгезию к припою. Пайка алюминия в домашних условиях сводится к борьбе с защитной пленкой.
В минералогии оксид алюминия называется корундом. Он состоит из прозрачных кристаллов — драгоценных камней. Корунд имеет разный цвет в зависимости от примесей: хром дает красноватый оттенок, сапфир — голубоватый.Оксидная пленка очень прочная и не поддается пайке. Его нужно удалить с поверхности, а затем припаять детали.
Как удалить оксидную пленку
Снимают пленку с поверхности металла несколькими способами, наиболее эффективными из которых являются химический и механический. Оба метода требуют для работы безвоздушной бескислородной среды.
Химический метод основан на нанесении цинка или меди на поверхность заготовки путем электролиза. На подготовленное для пайки место наносят медный купорос в виде концентрированного раствора.Присоедините отрицательную клемму аккумулятора или другого источника питания к чистому металлическому предмету. Один конец медного провода подключается к положительной клемме, другой погружается в раствор на алюминиевой поверхности. В результате электролиза медь или цинк осаждается тонким слоем на алюминии и прочно прилипает к нему. Теперь вы можете паять алюминий с оловом.
Для удаления оксидов используется масляная пленка. Для этого метода лучше взять синтетическое или трансформаторное масло с низким содержанием воды.Остальные масла следует хранить при температуре + 150… + 200 ° С, вода испарится. При более высоких температурах содержимое будет разбрызгиваться. На поверхность алюминиевой детали наносится обезвоженное масло. С помощью наждачной бумаги протрите алюминий под нанесенным слоем, чтобы удалить оксид.
Наждак заменяется скальпелем, зазубренным наконечником паяльника или железной стружкой, полученной от опиленного ногтя. На масло выливается стружка и кончик паяльника растирается по поверхности, снимая оксидный слой.Массивную деталь желательно нагреть струей горячего воздуха. Припой погружают паяльником в каплю масла и растирают в месте пайки. Для лучшего прохождения процесса пайки добавляется канифоль или другой флюс.
Для пайки алюминиевых проводов созданы флюсы на основе ацетилсалициловой или ортофосфорной кислоты, солей борной или натриевой кислоты. Канифоль применяется редко, в случае с алюминием она малоэффективна. Флюсы используются для пайки проводов, горшков и прочего.
Флюсы для пайки алюминия
Флюсы обладают высокой активностью, поэтому после пайки их необходимо смывать раствором воды и щелочи. Пищевая сода хорошо играет роль щелочи. После щелочи место соединения промывают чистой водой. Защищайте органы дыхания от попадания в них паров флюса. Они способны раздражать слизистые оболочки и попадать в кровоток. Наиболее распространенные необходимо рассматривать отдельно.
Канифоль
Канифоль — самый востребованный из всех флюсов.Применяется при соединении различных металлов. Работает на алюминии только при отсутствии воздуха, поэтому применяется редко. Больше времени тратится при работе с канифолью, меньше эффективность. Этот флюс не для профессионалов, пайку можно выполнять, но качество соединения невысокое.
Порошковый флюс
Алюминий паяется газовой горелкой с использованием порошковых флюсов. Не рекомендуется добавлять в пламя кислород, это снижает эффективность флюса. Наиболее распространены флюсы:
Ф-34А;
бура;
ацетилсалициловая кислота;
жир паяльный.

F-34A — активный флюс, содержащий 50% хлорида калия, 32% хлорида лития, 10% фторида натрия и 8% хлорида цинка. В составе используются припои, содержащие химические добавки. Он гигроскопичен и растворим в воде.
Бура — это порошок, плавящийся при 700 ° C, растворимый в воде, смытый водным раствором лимонной кислоты. Отличается невысокой стоимостью.
Ацетилсалициловая кислота встречается в форме таблеток аспирина. При нагревании паяльником выделяются вредные для здоровья человека пары, обжигающие нос, глаза и органы дыхания.
Паяльный жир состоит из парафинового воска, хлорида аммония и хлорида цинка, деионизированной воды. Паяет хорошо прогретые места, прошедшие процедуру лужения. После пайки алюминиевых деталей рекомендуется смыть оставшийся флюс, иначе он вызовет коррозию металла.
Жидкий флюс
На место пайки наносится тонкий слой жидкого флюса. При работе с паяльником быстро испаряется с выделением паров ожогов. Флюс F-64 содержит фториды, тетраэтиламмоний, ингибиторы коррозии и дионизированную воду.Он хорошо разрушает оксидную пленку и помогает паять большие алюминиевые заготовки. Он используется для пайки меди, алюминия, оцинкованного железа и других металлов.
F-61 состоит из триэтаноламина, фторбората аммония и фторбората цинка. Применяется для лужения и пайки алюминиевых сплавов при температурах до 250 ° C. Castolin Alutin 51 L состоит из кадмия, свинца и 32% олова. Наиболее эффективно работает при температурах выше 160 ° С.
Любой из перечисленных флюсов позволяет паять алюминиевую ванну, алюминиевые заготовки разного размера, соединять дюралюминиевые, дюралюминиевые (дюралюминиевые) заготовки пайкой.
Припой для пайки алюминия
Припой для пайки алюминия изготавливается на основе цинка или алюминия. В него добавляют добавки для достижения различных характеристик: для снижения температуры плавления, повышения прочности. Их производят в Америке, Германии, Франции, России. Давайте посмотрим на некоторые из них.
Castolin 192FBK на основе цинка (97%) и алюминия (2%) производится во Франции. Castolin производит припои 1827 и AluFlam-190, предназначенные для пайки меди и алюминия при 280 ° C.

Castolin 192FBK — трубчатый припой с флюсом в сердечнике. Выпускается в виде стержней, 100 г которых стоит 100-150 руб. Хорошо запаивает мелкие дыры и трещины.
Chemet Aluminium 13 — припой, используемый при сварке деталей при температуре 640 ° C и выше. В его основе — алюминий (87%) и кремний (13%). Температура плавления припоя около 600 ° С. Выпускается в виде стержней, которых 25 штук на 100 г. 100 г стоит 500 руб. Разновидность Chemet Aluminium 13-UF имеет полую структуру и содержит флюс в сердцевине.Его стоимость на 12 удочек массой 100 г — 700 рублей.
Алюминиевый припой также производится на отечественных предприятиях. Для пайки газовой горелкой используется марка 34А. Плавится при температуре 525 ° С, хорошо спаивает сплавы АМц, АМ3М, АМг2. 100 г стоит 700 руб.
Марка A состоит из 60% цинка, 36% олова и 2% меди. Плавится при 425 ° С. Выпускается в прутках массой 145 г. Стоимость одной удочки 400 руб.
SUPER A + производится в Новосибирске и является аналогом HTS-2000.Для использования с флюсом SUPER FA. Стоит 800 руб. за 100 г. В расплавленном состоянии он становится вязким, для его выравнивания необходимо использовать стальные инструменты.
Порошковая проволока
Порошковая проволока применяется при сварке алюминиевых деталей; он не подходит для пайки. Алюминий не сваривают порошковой газовой горелкой. Сваривать детали лучше электрическим аппаратом.
Какой паяльник подходит
Как паять, какой для этого нужен инструмент — все зависит от участка пайки.Алюминий и медь хорошо проводят тепло, поэтому нужен мощный паяльник. При площади детали 1000 см² мощность паяльника составляет 50-60 Вт. Часто припаивают две и более детали, и в этом случае мощность увеличивается до 100 Вт. Для нагрева спая подойдет паяльник меньшей мощности. Наконечник выбирается широкий, с его помощью можно делать насечки для снятия пленки оксида алюминия.
Требуется продумать, как паять алюминий паяльником. Это делается хорошо нагретым инструментом после снятия оксидной пленки и лужения, припой хорошо держится на луженой (луженой с использованием специальных припоев) зоне и подходит любой паяльник
Паяльники для алюминия
Вам нужны уметь паять газовой горелкой.Если площадь деталей большая, а мощности паяльника недостаточно, воспользуйтесь горелкой. Лучше использовать газовую горелку, так как пайка алюминия газовой горелкой имеет большой потенциал. Горелка быстро нагревает стык деталей почти до температуры плавления алюминия. Флюс для припоя наносится на стык, разравнивается жалом паяльника и упрочняется. Место соединения необходимо промыть от остатков паяльной кислоты или другого флюса.

При работе с горелками необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.Рядом не должно быть легковоспламеняющихся жидкостей или материалов.
Что лучше — сварка или пайка
Ответы на этот вопрос могут быть разными. Применение того или иного метода зависит от использования деталей после их соединения. Радиатор автомобиля лучше припаять. Этот способ дешевый и надежный. Емкости для молока и другие емкости для хранения продуктов лучше всего кипятить. Сварной шов получается более прочным, особенно на больших размерах. Часто бывает необходимо сваривать детали из алюминиевого сплава.Сварка силумина — практически единственный способ соединения, если не считать использования клея.
При желании можно неплохо заработать на сварке и пайке. Часто встречаются вопросы, как припаять алюминиевые трубки в холодильнике или отремонтировать раму велосипеда. В мастерских работа дорогая: пайка труб — 1000 руб. и более. При подключении электрических проводов пайкой берут 15 руб. для каждого. Ремонт рамы велосипеда из алюминиевых сплавов припоями стоит 500 руб. Ремонт сковороды обойдется в 100 рублей.К этим суммам следует добавить затраты времени и денег на доставку продукции в мастерскую и обратно.
Чтобы сэкономить деньги, вам нужно научиться паять самостоятельно. Для этого нужно приобрести газовую горелку в виде баллончика за 700-1000 рублей. и припаять. Вы можете узнать, как покрыть и зашить старый автомобильный радиатор.
Обычно пайку алюминия производят в промышленных цехах. В домашних условиях эта процедура довольно проблематична, ведь после чистки на поверхности металла практически сразу появляется оксидная пленка, что усложняет процесс.Однако не стоит огорчаться, есть еще несколько способов пайки алюминия своими руками, когда оксидная пленка, покрывающая деталь, разрушается сразу в момент пайки.

Характеристика алюминия как металла
Алюминий отличается высокими показателями электрической и теплопроводности, коррозионной и морозостойкости, а также пластичностью. Температура плавления этого металла составляет около 660 градусов по Цельсию.
В зависимости от степени очистки первичный алюминий бывает высокой или технической чистоты.Технический алюминий получают электролизом криолитоглиноземистых расплавов. Другой вид алюминия высокой чистоты образуется после дополнительной очистки технического алюминия. Основное различие между высокочистым и техническим алюминием связано с разницей в коррозионной стойкости металла в определенных средах. Естественно, что чем выше степень очистки алюминия, тем он дороже.
Важным свойством алюминия является его высокая электропроводность, по этому показателю он уступает только серебру, золоту и меди.Сочетание высокой электропроводности и низкой плотности делает алюминий серьезным конкурентом меди в области кабельно-проводниковой продукции. Продолжительный отжиг алюминия при 350 градусах улучшает проводимость металла, а автофреттинг ухудшается. Электропроводность алюминия достигает 60-65% от проводимости меди и увеличивается с уменьшением содержания примесей.
По теплопроводности алюминий уступает только меди и серебру, в три раза превышая теплопроводность низкоуглеродистой стали, что также можно увидеть в видеоролике о пайке алюминия.Отражательная способность металла зависит от его чистоты. Коэффициент отражения фольги с содержанием алюминия 99,5% составляет 84%.
Алюминий сам по себе является химически активным металлом. Однако на воздухе металл покрыт тонкой пленкой оксида алюминия — около микрона. Обладая химической инертностью и большой прочностью, он защищает материал от окисления и определяет высокий уровень его антикоррозионных свойств во многих средах. Оксидная пленка в алюминии высокой чистоты является сплошной, без пор и прочной адгезией к самому металлу.
Таким образом, алюминий высокой чистоты очень устойчив к неорганическим кислотам, щелочам, морской воде и воздуху. Адгезия алюминия к оксидной пленке в месте нахождения примесей заметно ухудшается, и эти места уязвимы для коррозии. Например, по отношению к неконцентрированной соляной кислоте стойкость технического и рафинированного алюминия отличается в 10 раз.
Применение алюминия и сплавов
Алюминий широко применяется в качестве конструкционного материала благодаря своим основным преимуществам — легкости, податливости штамповки, коррозионной стойкости, высокой теплопроводности, нетоксичности его соединений.В частности, эти характеристики сделали алюминий популярным в алюминиевой фольге, посуде и упаковке пищевых продуктов.
Но металл в силу своей малой прочности применяется исключительно для ненагруженных элементов конструкций в тех случаях, когда на первый план выдвигаются электрическая или теплопроводность, пластичность и коррозионная стойкость. Такой недостаток, как низкая прочность, компенсируется сплавлением алюминия с небольшим количеством магния и меди. Сплав называется дюралюминий.
Электропроводность алюминия можно сравнить с медью, но алюминий дешевле.Поэтому этот материал широко используется в электротехнике для производства проводов, их экранирования, а также для изготовления проводников в микросхемах в микроэлектронике. Внедрение алюминиевых сплавов в строительство снижает металлоемкость, увеличивает надежность и долговечность конструкций при эксплуатации в экстремальных условиях.
На современном этапе развития авиации алюминиевые сплавы являются основными конструкционными материалами. Последнее изобретение — пеноалюминий, который еще называют «металлический поролон», ему пророчат большое будущее.Однако у алюминия как электрического материала есть одно неприятное свойство — сложность пайки алюминия из-за его прочной оксидной пленки.
Особенности пайки алюминия
Проблемы, связанные с пайкой алюминия, можно объяснить тем, что поверхность этого материала покрыта тонкой, очень прочной и эластичной оксидной пленкой. Из повседневного знакомства с предметами из алюминия или его сплава у многих складывается неправильное представление о том, что, как и благородные металлы, алюминий не подвержен окислению в атмосфере.Оксидная пленка, как и большинство других оксидов, инертна и плохо смачивается расплавленным металлом; поэтому эту пленку необходимо удалить перед пайкой.
Удаление оксидной пленки
Оксид нельзя удалить механическими методами, потому что при контакте поверхности алюминия с водой или воздухом она снова мгновенно покрывается оксидной пленкой. Флюсы обычно не растворяют оксид. Именно поэтому пайка алюминия и изделий из него считается достаточно сложной задачей, а технология пайки алюминия во многом отличается от технологии пайки других металлов.
Для механической очистки поверхности от оксида рекомендуется очищать металл под пленкой масла, однако в этом случае масло должно быть полностью обезвожено, для чего рекомендуется некоторое время прогреть его при температура близкая к 150-200 градусам. Лучше всего использовать минеральные масла или вакуумные ВМ-4, ВМ-1.
Предлагается также способ очистки поверхности с помощью грубых железных опилок, которые натирают по поверхности металла под слоем канифоли или масла наконечником паяльника вместе с припоем.В этом случае опилки выполняют функцию абразива, при этом одновременно происходит сервисный процесс. Более надежная пайка алюминия может быть достигнута путем лужения металла поверх медного подслоя, который электролитически осаждается на поверхности материала.
Для тех же целей можно использовать подслой цинка, который наносится так же, как в рецепте хромирования алюминия. Оксидная пленка более надежно удаляется с помощью специальных активных флюсов. Хорошо комбинировать обработку поверхности активными флюсами.
Пайка канифолью
Чтобы припаять два алюминиевых провода, их сначала нужно залудить. Для этого покройте конец провода канифолью, поместите его на наждачную бумагу со средней зернистостью и прижмите к шлифовальной бумаге горячим луженым паяльником. Также для пайки можно использовать известный нам раствор канифоли в диэтиловом эфире. При этом паяльник не отрывается от проволоки и на луженый конец добавляется канифоль.
Проволока залужена отлично, но все манипуляции нужно повторять несколько раз.После этого пайка алюминия в домашних условиях идет в обычном режиме. Также хороший результат можно получить, если вместо канифоли взять минеральное масло для швейной машинки и точных механизмов или щелочное масло, которое предназначено для очистки оружия после выстрела.
Алюминий паяется хорошо нагретым паяльником. Для подключения тонкого алюминия необходимо, чтобы паяльник имел мощность 50 Вт, для металла толщиной около 1 миллиметра и более желательна мощность около 90 Вт.При пайке материала толщиной более 2 миллиметров место пайки предварительно нужно прогреть паяльником.
Электрохимическая техника
Второй метод пайки алюминия заключается в том, что перед прямой пайкой поверхность (пластина или проволока) сначала должна быть покрыта медью с использованием простейшей установки для гальваники. Однако вы можете сделать это проще. Очистите место пайки наждачной бумагой и аккуратно нанесите на него пару капель насыщенного медного купороса.
Далее подключите отрицательный полюс источника тока (выпрямитель, аккумулятор, аккумулятор фонарика) к алюминиевой части, а кусок медного провода толщиной 1–1,2 мм без изоляции, находящийся в специальном устройстве, к положительному полюсу. .
Медная проволока должна находиться в щетине зубной щетки таким образом, чтобы она не касалась поверхности во время трения щетины — процедура меднения детали. Через определенное время в результате электролиза на поверхности алюминиевой детали осядет слой красной меди, которая после промывки и сушки традиционным способом с помощью паяльника лужится.
Как вариант, при пайке алюминия своими руками вместо купоросного раствора можно использовать аккумуляторную кислоту соляную: нужно капнуть немного вещества в точку пайки и затем водить по контактной площадке медным диском. Медь выпадет в осадок быстрее, чем при первом варианте, но с кислотой нужно обращаться осторожно.
Чтобы кислота не разъедала лишний участок, его следует залить парафином или заклеить скотчем, обнажив нужный участок.Место пайки необходимо тщательно промыть водой. Таким образом можно будет производить надежную пайку алюминия и меди, при этом контактные площадки будут иметь аккуратную форму.
Пайка алюминия припоями
При пайке алюминия припоем основная задача заключается в первоначальном покрытии металлической поверхности слоем припоя и пайке деталей, покрытых припоем. Луженые алюминиевые детали можно паять не только между собой, но и с деталями из других сплавов и металлов.
Алюминий можно паять легкоплавкими припоями на основе цинка, олова или кадмия, а также тугоплавкими сплавами на основе алюминия. Легкоплавкие припои считаются удобными тем, что позволяют процесс пайки алюминия с оловом при низких температурах (150-400 градусов) и тем самым позволяют избежать значительного изменения исходных свойств алюминия.
Алюминиевые соединения, спаянные легкоплавкими припоями, особенно сплавами кадмия и олова, образуют пару, неустойчивую с точки зрения коррозии, и плохо сопротивляются коррозионным повреждениям.Самыми надежными считаются более тугоплавкие припои на основе алюминия, содержащие медь, цинк и кремний.
Самый простой из них — сплав алюминия с кремнием (11,7%). Еще более надежный результат дает легкоплавкий алюминиевый сплав с 28% Cu и 6% Si. Пайка производится обычным паяльником, его жало нагревается до температуры 350 градусов Цельсия с помощью флюса, представляющего собой смесь йодида лития и олеиновой кислоты.
Пайка алюминиевых сплавов
Используя припой 34А и флюс 34А, можно паять не только сам алюминий, но и некоторые сплавы.Сплавы АМц и Авиал легче всего припаять, а дюралюминий, В95, АК4 и литейные сплавы, имеющие более низкую температуру плавления, сложнее. Пайка сплава В95 и дюралюминия припоем 34А возможна исключительно для изготовления небольших изделий и с большой осторожностью во избежание выгорания или образования плавления металла в процессе пайки.
Из-за сильного нагрева при пайке сплав В95 и дюралюминий переходят в отожженное состояние, при этом наблюдаются потери не менее 30% прочности материала в зоне пайки, а также его прочности в случае перегорания металла. материал падает более чем наполовину.
При нагреве также необходимо учитывать риск коробления металла, поэтому паять нагруженные и крупногабаритные детали из сплава В95 и дюралюминия горелкой не будем. Также безопаснее и целесообразнее паять небольшие изделия из дюралюминия в печи, чем с помощью горелки, где можно более точно регулировать температуру пайки и тем самым избежать коробления и перегорания деталей.
Для удаления стабильного оксида Al2O3 обычно используют высокоактивные флюсы.Наибольшее распространение при пайке алюминия получили флюсы на основе алюминия, известные под индексами НИТИ-18 и 34А. При использовании флюса 34А стоит помнить, что он способен вызвать сильную коррозию металла, поэтому остатки флюса после пайки необходимо удалить.
Для этого паяемое изделие необходимо подвергнуть специальной обработке:
Промыть кистями в горячей воде (температура 70-80 градусов) 15-20 минут;
Промыть в холодной проточной воде еще 20-30 минут;
Обрабатывать в растворе хромового ангидрида;
Прополоскать в холодной воде;
Сушить при температуре около 80-120 градусов Цельсия 20 минут — полчаса.
Таким образом, для пайки этого металла необходимо запастись специальным оборудованием для пайки алюминия и выбрать один из способов пайки: пайка с механическим разрушением оксида или с химическим разрушением пленки.
electric-220.ru
Как паять алюминий в домашних условиях: припой для пайки, методы, особенности
Пайка алюминиевых элементов в домашних условиях — очень проблемный процесс, которому способствует использование специальных материалов. Работа осложняется мгновенным появлением тонкой оксидной пленки в месте зачистки, которая мешает пайке.Дополнительную трудность создает сам материал, имеющий низкий температурный порог плавления (+660 ° C). Используя припой для пайки алюминия, специальные прочные флюсы и соблюдая технологию, можно самостоятельно паять практически любой предмет из алюминия.
Особенности и принципы пайки
Низкий температурный показатель плавления металла усложняет технологический процесс пайки, а также ремонта изделий своими руками.Детали очень быстро теряют прочность при нагревании, а конструкции снижают устойчивость при температуре до 300 градусов. Легкоплавкие припои, состоящие из висмута, кадмия, индия, олова, плохо контактируют с алюминием и не обеспечивают достаточной прочности. У металла наблюдается отличная растворимость в сочетании с цинком, что придает сварным соединениям высокую надежность.
Перед началом пайки алюминиевые элементы хорошо очищаются от окислов и грязи. Для этого можно применять механическое воздействие кистями или использовать специальные флюсы из сильнодействующего состава.Перед самой процедурой необходимо обязательно залудить обрабатываемые участки. Оловянное покрытие защитит деталь от образования оксидов. Чтобы надежно паять алюминиевые изделия, необходимо правильно подобрать нагревательный инструмент с учетом объема обрабатываемого металла. Кроме того, надежность соединения зависит от того, какой сплав выбран, а также флюс для пайки алюминия.
Способы пайки
Пайка алюминиевых изделий осуществляется паяльником электрического типа, паяльной лампой или газовой горелкой.Есть три способа пайки различных алюминиевых предметов:
канифолью;
с использованием припоев;
электрохимический метод.
С канифолью
Этот вариант пайки алюминиевых предметов, проводов, кабелей применяется для мелких деталей. Для этого очищенный участок электропровода покрывают канифолью и кладут на кусок наждачной бумаги со средней зернистостью. Сверху провод прижимается луженым наконечником нагретого паяльника.Это действие проводится несколько раз, после чего выполняется процедура пайки электрических проводов. Можно использовать раствор канифоли в диэтиловом эфире.
В этом случае конец паяльника не вычитается из луженого, а сверху добавляется канифоль. Для скручивания тонких алюминиевых проводов подойдет электрический паяльник мощностью около 50 Вт. При толщине алюминия около 1 мм потребуется паяльник мощностью 100 Вт, а детали более 2 мм требуют предварительного нагрева стыка.
С использованием припоев
Этот метод наиболее распространен и применяется в электротехнике, при ремонте деталей автомобилей, а также других изделий. Перед пайкой алюминия проводится предварительное покрытие герметизируемого места сплавом и последующее соединение луженых элементов. Предварительно луженые детали соединяются друг с другом, а также с другими сплавами и металлами.
Пайка элементов может осуществляться легкосплавными припоями, содержащими олово, цинк и кадмий.Кроме того, активно используются огнеупорные материалы на основе алюминия. Почему используются составы из легких сплавов? Потому что они позволяют паять алюминиевое изделие при температуре до 400 градусов. Это не приводит к качественным изменениям свойств металла и сохраняет его прочность. Композиции с кадмием и оловом не обеспечивают достаточной надежности контакта и подвержены коррозионному воздействию. Огнеупорные материалы с цинком, медью и кремнием на основе алюминия лишены этих недостатков.
Электрохимический метод
Для этой процедуры требуется установка для нанесения гальванического покрытия. С его помощью проводится омеднение поверхности изделия или проволоки. При его отсутствии применяется самостоятельная обработка детали. Для этого на очищенное шлифовальной шкуркой место наносится несколько капель насыщенного раствора медного купороса. После этого к заготовке подключается отрицательный полюс автономного источника питания.
Это может быть батарея, аккумулятор или любой электрический выпрямитель.К положительной клемме подключают зачищенный медный провод диаметром около 1 мм, расположенный в изолированной стойке. В процессе электролиза медь будет постепенно оседать на детали, после чего участок лужится, просушивается электрическим паяльником. После этого можно легко припаять луженое место.
Припои, материалы, флюсы
Пайка алюминия оловом производится с применением высокоактивных флюсов, а также хорошей очистки деталей деталей.Такие составы олова требуют дополнительного покрытия специальными составами, так как обладают низкой прочностью и слабой защитой от коррозионных процессов.
Как паять алюминиевые элементы? Качественные паяные соединения достигаются при использовании припоев с кремнием, алюминием, цинком и медью. Эти материалы выпускают как отечественные, так и многие зарубежные производители. Отечественные марки стержней представлены наиболее распространенными припоями ЦОП40, которые по ГОСТу содержат 60% олова и 40% цинка, а также 34А (алюминий — 66%, кремний — 6%, медь — 28%).Используемый цинк придает высокую прочность точке контакта и обеспечивает хорошую коррозионную стойкость. К импортным низкотемпературным сплавам с отличными характеристиками относится HTS-2000, обеспечивающий максимальное удобство использования.
Эти сплавы используются для работы с крупногабаритными деталями (радиаторами, трубами) с высоким тепловыделением с использованием грелки или предметов из алюминиевых сплавов с достаточно высокотемпературным плавлением. Начинающие мастера по ремонту могут ознакомиться с процессом пайки, посмотрев обучающее видео.Это поможет избежать множества неприятных нюансов в процессе работы.
При пайке алюминия, помимо припоев, необходимо использовать специальные флюсы, содержащие фторборат аммония и цинка, а также триэтаноламин и другие элементы. Наибольшей популярностью пользуется отечественный F64, обладающий повышенной химической активностью. Его можно использовать даже без предварительной очистки изделий от оксидной пленки. Кроме того, используется 34А, содержащий хлориды лития, калия и цинка, а также фторид натрия.
Подготовка изделий
Надежность, а также отличное качество соединений обеспечивается не только правильной технологией, но и подготовительными работами. К ним относится обработка герметичных поверхностей. Необходимо удалить загрязнения и тонкие оксидные пленки.
Механическая обработка осуществляется наждачной бумагой, металлической щеткой, проволочной сеткой из нержавеющей стали или шлифовальной машинкой. Кроме того, для очистки используются различные кислотные растворы.
Для обезжиривания поверхностей используются растворители, а также бензин или ацетон.На зачищенном участке алюминия оксидная пленка появляется практически сразу, но ее толщина намного меньше исходной, что облегчает процесс пайки.
Нагревательные инструменты
Как паять алюминий в домашних условиях? Электрические паяльники используются для пайки малогабаритных алюминиевых изделий в домашних условиях. Они представляют собой универсальный инструмент, достаточно удобный для пайки проводов, ремонта трубок и других элементов. Для них требуется минимум рабочего пространства, а также наличие электрической сети.Ремонт крупногабаритных изделий и сварка производится газовой горелкой, использующей аргон, бутан, пропан. Для пайки алюминиевых предметов в домашних условиях можно использовать стандартную паяльную лампу.
При использовании газовых горелок необходимо постоянно контролировать их пламя, которое характеризует сбалансированную подачу кислорода и газов. При правильной газовой смеси огненный язык становится ярко-синим. Тусклый оттенок, а также небольшое пламя говорят об избытке кислорода.
Технологический процесс
Технология пайки алюминиевых предметов аналогична процессу соединения деталей из других металлических материалов.Первым делом необходимо очистить и обезжирить места будущей пайки. Затем соединяемые элементы устанавливаются в рабочее положение для удобства обработки. На подготовленный участок наносится флюс, и, изначально холодное, изделие начинает нагреваться с помощью электрического паяльника или горелки. При повышении температуры начинает плавиться пруток припоя, который должен постоянно касаться поверхности элементов, контролируя процесс нагрева. Пайка алюминиевых элементов в домашних условиях электропаяльником производится в помещении с хорошей вентиляцией, так как при работе выделяются опасные соединения.
Использование бесфлюсового припоя требует соблюдения некоторых нюансов. Чтобы оксидная пленка не мешала проникновению сплава на детали, конец планки выполняет царапающие движения по области, где припаяны элементы. Это нарушает целостность оксида, и припой вступает в контакт с обрабатываемым металлом.
Разрушение оксидного слоя при пайке может быть выполнено другим способом. Для этого обрабатываемый участок царапают металлической щеткой или бруском из нержавеющей стали.
Для обеспечения максимальной прочности алюминиевых деталей в зоне пайки обрабатываемые участки предварительно покрываются лужением. Соблюдение технологии пайки элементов из алюминия гарантирует отличное качество стыка, а также его защиту от коррозии.
oxmetall.ru
Паяем алюминий
Бывают ситуации, когда необходимо паять алюминиевые изделия. Но из-за того, что оксидная пленка покрывает поверхность алюминия, припой к ней просто не прилипает.Специально для этого были разработаны припои и флюсы. Но мы постараемся справиться с этой задачей по старинке, по старинке. Внимание! Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении, желательно с активной вентиляцией, или на открытом воздухе. Для пайки алюминия нам понадобится машинное масло (используется для смазки швейных машин), небольшой кусочек наждачной бумаги, канифоль и обычный припой для пайки радиодеталей.
Паяльник нужен максимально мощный. Например, это. Его мощность 65 Вт.
Припаиваем дно алюминиевой пивной банки. Перед работой жало паяльника необходимо выровнять напильником (удалить все раковины) и залудить.

С помощью наждачной бумаги очистите место пайки до блеска.
Налейте на это место немного масла.
Затем потрите масляное пятно наждачной бумагой.
Этим мы удаляем оксидную пленку, а масло не дает образоваться новой пленке. Паяльник к этому времени должен прогреться до рабочей температуры.Обмакните жало паяльника в канифоль, соберите как можно больше припоя, снова окуните его в канифоль и быстро начинайте тереть будущую без особых усилий. место пайки. При этом масло начинает обильно выгорать. Поэтому канифоль не жалеем. Если все было сделано правильно, то наш оловянный слой должен покрывать поверхность алюминия.
Иногда для достижения желаемого результата нужно повторить эту операцию несколько раз.
Медный провод очень легко припаять к луженому алюминию.
Теперь попробуем залудить и припаять алюминиевый провод. Снимаем с него утеплитель и чистим до блеска. Залить машинное масло на луженое дно банки.
Далее проволоку нужно смочить в масле и затереть наждачной бумагой.
Потом пробуем залудить проволоку прямо на дне банки. Если получилось, значит, все было сделано правильно. Если нет, снова работаем наждачной бумагой.
Провод тоже отлично припаян к алюминиевой банке.

Вместо машинного масла можно использовать оружейное масло.Если алюминиевая деталь имеет большие размеры, то, возможно, потребуется ее дополнительный нагрев. Например, на электроплите.
sdelaysam-svoimirukami.ru
Как припаять алюминий оловом своими руками
Как припаять алюминий в домашних условиях
Пайка соединений проводов припоем считается самым надежным методом соединения проводов и жил кабеля. Хорошо, если нужно припаять только медные провода, которые легко залуживаются припоем. Недаром в электронике все выводы элементов медные, луженые.
Пайка алюминия в домашних условиях
После того, как сплошные и многожильные жилы кабелей облучаются, их несложно соединить пайкой. А как паять алюминий с оловом, если припой забракован оксидом алюминия. Как известно, алюминий покрыт тонким слоем оксида, который мгновенно образуется на алюминии при контакте с кислородом. Чтобы припой хорошо прилегал к алюминиевой проволоке, нужно удалить оксид алюминия, а затем олово.
Для этого в виде флюса существуют: паяльная кислота, специальные флюсы для алюминия, смесь канифоли с ацетоном.Все эти преимущества разрушают или препятствуют образованию оксидной пленки на алюминии. После использования этого типа флюса процесс лужения алюминия упрощается.
Необходимые инструменты для пайки алюминия с оловом: электрический паяльник, острый нож, кусачки для проволоки, тонкий напильник для подготовки жала паяльника. Из материалов требуются: припой ПОС 61 или ПОС 50, флюс для пайки алюминия Ф-64 или аналогичный, губка.
Пайка алюминия оловом и флюсом Ф 64
Флюс Ф 64 предназначен для пайки алюминия.Техника пайки не сложная. Первым делом нужно снять изоляцию с проводов на 5 см. Изоляцию снимают острым ножом под углом к проводу, чтобы не порезать его. Режущий алюминий легко ломается.

Инструменты и материалы для пайки алюминиевой проволоки
Далее нужно хорошо очистить проволоку мелкой наждачной бумагой или острым ножом. После зачистки проволоки ее смачивают щеткой с плюсом и острым ножом продолжают зачищать проволоку, но уже под флюсом.Таким образом, пленка оксида алюминия с проволоки удаляется, предотвращая ее повторное окисление на воздухе. Затем нагретым паяльником с припоем начинают лужить провод с его конца.
Если начать лужить провод возле изоляции, то можно поджечь. В этом случае теряются изоляционные свойства провода. Проволока лужится паяльником, двигаясь вперед-назад, при этом с алюминия снимается оксидная пленка. Точно сразу обмануть провод не получится.Поэтому на не луженые участки провода снова наносят флюс, а участки оставшейся оксидной пленки удаляют горячим паяльником с припоем и возвратно-поступательными движениями.
Таким образом, алюминиевая проволока полностью покрыта припоем. После лужения алюминиевую проволоку опускают в раствор соды (5 столовых ложек на 200 г воды) и смывают остатки флюса зубной щеткой. В составе флюса присутствуют активные кислоты, которые разъедают не только пленку, но и саму проволоку.Поэтому оставшийся флюс необходимо смыть. Полностью смыть его не получится, так как он частично остается под припоем и въедается в провод.
Но хотя бы частично смыть нужно. Медную проволоку с флюсом Ф 64 не подают, лучше использовать раствор канифоли и спирта (от 50% до 50%). Кисточкой нанесите жидкую канифоль на медную проволоку (предварительно зачистив ее) и подайте проволоку горячим паяльником, начиная с конца.Жало паяльника должно быть прямым и чистым. Оболочки на конце жала паяльника снимаются небольшим напильником.
А остатки пригоревшего припоя (шлака) стереть губкой или тряпкой. После лужения алюминиевой и медной проволоки их скручивают плоскогубцами, кисточкой наносят жидкую канифоль и запаивают стык, начиная также с торца. Если соединить припоем алюминий без лужения, то со временем это соединение может разорваться.Соединение алюминия с медью представляет собой гальваническую пару, и когда через нее проходит ток, он нагревается и разрушает соединение.
Таблица температурных режимов марок припоя
В результате место закрутки сильно нагревается и обугливается, что увеличивает пожароопасность. Оловянный припой нейтрален по отношению к алюминию, поэтому алюминиевые провода перед подключением к меди необходимо залудить. Для пайки алюминиевых проводов хорошо подходят припои ПОС 61 и ПОС 50 с низкой температурой плавления 190 — 210 ° С.
Пайка алюминия медным оловом и канифолью
Пайка электрических проводов с паяльной кислотой запрещена ПУЭ. Это связано с тем, что эта кислота при пайке полностью не выгорает. В результате соединение проводов со временем подвергается коррозии под действием кислоты, образуются оксиды, которые нагреваются при протекании тока и могут вызвать возгорание изоляции. К этим кислотным флюсам относятся специальные флюсы для пайки алюминия, в том числе F 64.
Итак, как паять алюминий с медью, чтобы соединение было качественным и долговечным.По сложности метод лужения алюминия оловом и канифолью даже проще, чем лужение алюминия флюсом F 64. Но качество и надежность лужения в канифоли будут высокими. При лужении алюминия в канифоли нужно сделать или выбрать низкую ванну для жидкой канифоли (60% канифоли и 40% спирта).

Флюсы для пайки алюминия
Ванна заполняется жидкой канифолью так, что в нее закапывается провод с изоляцией 5-10 мм. Очищенный от изоляции провод помещают в канифоль и острым ножом (удобно скальпелем) снимают оксидную пленку с алюминиевой проволоки, не удаляя ее из ванны.То есть под канифолью проволока защищена по всей длине со всех сторон. Под канифолью на очищенных местах алюминиевой проволоки не образуется пленка, так как нет контакта с кислородом.
Теперь берут подогретый паяльник с припоем мощностью не менее 60 Вт и опускают на оголенный и не содержащий оксидов провод, у самой поверхности канифоли, постепенно прокручивают и вытаскивают уже луженые участки провод. Суть метода в том, что проволока лужится у самой поверхности жидкой канифоли.Чтобы зачищенные от оксида участки проволоки не соприкасались с воздухом.
Паяльник можно погружать в канифоль на 2-3 мм. Слегка облучив провод, приподнимите паяльник, чтобы он снова нагрелся. Да, вначале будет много дыма, поэтому лучше научиться паять на улице или в помещении с хорошей вентиляцией. После нескольких попыток вы выработаете собственную технику лужения и немного опыта.
Определитесь с положением паяльника, скорость лужения проволоки увеличится, то есть появится скилл, и количество дыма уменьшится.Зато проволока будет залужена отлично. Далее, как обычно, скручиваем провода и тоже припаиваем их небольшим количеством припоя.
Остатки канифоли на запаянной скрутке проволоки смываются щеткой со спиртом. Недостатком этого метода является невозможность пайки в труднодоступных местах. Для таких случаев лучше использовать другие методы безопасного соединения алюминия с медью.
electricavdome.ru
Часто в радиолюбительской практике и даже в быту встает вопрос о пайке алюминия.Электрические провода, корпуса, негерметичные емкости — мало ли что. Но, к сожалению, алюминий и его сплавы не очень любят паять. Этот материал можно даже лужить (покрывать слоем припоя), и это проблема, а не только качественная пайка. Единственный выход, как принято считать, — это сварка, причем специальная сварка, например, аргонодуговая. Тем не менее, алюминий по-прежнему можно паять, причем качественно, в домашних условиях и без использования специальных инструментов и технологий.
«Не спаян» — не совсем правильное утверждение. Скорее плохо припаян. Дело в том, что на воздухе алюминий практически мгновенно окисляется, покрываясь исключительно прочной оксидной пленкой, не покрытой никаким металлом. Но если эта пленка разрушается, то паять алюминий не сложнее, чем ту же медь. Другое дело, что оксид алюминия — очень прочное соединение. Вы, наверное, слышали о фрезах из корунда, который представляет собой оксид алюминия.
Этот оксидный слой с одной стороны надежно защищает алюминий от дальнейшего окисления и разрушения, а с другой — значительно усложняет процесс пайки.Причем разрушить его обычными нейтральными флюсами — той же канифолью — невозможно. Но если вы все же найдете такой флюс, то паять алюминий в домашних условиях легко.
Флюсы для пайки алюминия
Как упоминалось выше, пленка оксида алюминия чрезвычайно прочная, и ее очень трудно разрушить химическими методами. Тем не менее существует множество составов, позволяющих этой самой пленке не только разрушиться, но и предотвратить появление нового оксидного слоя до завершения процесса пайки.Выбирая тот или иной флюс, в первую очередь следует руководствоваться типом пайки — паяльником или горелкой. Неправильно подобранный состав либо не даст желаемого результата, если его не нагреть, либо просто сгорит в пламени, например, в газовой горелке.
Если вы собираетесь работать с легкоплавкими припоями и использовать паяльник, то есть смысл обратить внимание на флюс F-59A и ему подобные (F61A, F64 и др.). Он обладает высокой активностью и отлично разрушает даже толстый слой оксидной пленки при относительно низкой температуре нагрева обычным паяльником.
Но нельзя использовать для пайки горелкой и жаропрочных припоев. Если тому же F-59A удастся даже разрушить оксид, в процессе дальнейшего нагрева он просто выгорит, и по сути его задача не только удалить корунд, но и предотвратить окисление алюминия до конца срока службы. процесс пайки.
Для работы с высокотемпературными припоями потребуется что-то другое, например флюс F-34A (AF-4A, Castolin 190 Flux и др.)), выдерживающая температуру до 610 градусов.
Флюс высокотемпературный для алюминия
Почему не подходит для работы с паяльником? Поскольку нижний порог активности этого флюса составляет 520 градусов, вы просто не сможете его нагреть до нужной температуры паяльником, а значит и активировать.
Конечно, выбор мастера не ограничивается вышеперечисленными композициями. Их очень много — как отечественных, так и импортных.Таким образом, у вас есть из чего выбирать, исходя как из стоимости, так и по доступности.
Припои для алюминия
Паять алюминий можно как обычными свинцово-оловянными припоями, так и специальными, содержащими алюминий, цинк, серебро и другие металлы и даже неметаллы (например, кремний). POS-припои, как и специальные для алюминия, имеют разную температуру плавления, что необходимо учитывать как при работе с ними, так и при эксплуатации отремонтированного изделия.
Если вы решили паять посуду, соприкасающуюся с пищевыми продуктами (канистра, колба, трубка для дистиллятора и т. Д.), то использовать свинецсодержащие припои нельзя. Придется выполнять высокотемпературную пайку с использованием, например, припоя 34А, содержащего медь, кремний и, конечно же, алюминий. Подходит ЦОП-40, содержащий цинк.
Припой для пайки алюминия Алюминий-13
Другой вариант — пайка чистым оловом. Он отлично подходит для ремонта кухонной утвари и имеет низкую температуру плавления, а это значит, что работу можно выполнять с помощью паяльника. Но при использовании олова следите за тем, чтобы точка пайки не сильно нагревалась во время работы изделия.Например, можно припаять дно чайника оловом (он соприкасается с водой и не нагревается выше 100 градусов), но клюв того же чайника отвалится после первого закипания.

Особого внимания заслуживают так называемые флюсовые, которые уже содержат специальный флюс (обычно в виде покрытия, но не обязательно). Бытует мнение, что для работы с ними флюс вообще не нужен и в принципе это так.Тем не менее, очень желательно защитить паяное соединение от окисления во время работы. Для этих целей подойдет любой пассивный флюс, выдерживающий температуру пайки. Идеальным решением здесь может стать обычное трансформаторное масло, которое используют электрики при пайке высоковольтных муфт.
Припой для алюминия с флюсовым покрытием
Среди недостатков порошковых сплавов можно отметить их более высокую стоимость, разовое использование (припой неиспользованный, но после нагрева повторно его не использовать) и необходимость опыта работы с такими составами.
Выбор источника тепла
Тут выбор не очень большой:
паяльник обыкновенный;
открыть огонь.
Первый вариант подойдет, если не требуется особая механическая прочность стыка. Например, вам нужен надежный электрический контакт или какая-то деталь, не несущая большой механической нагрузки. Допустим, дырявая кружка, чтобы не текла. Второй вариант предполагает тот или иной тип горелки и использование тугоплавкого припоя.Он намного сложнее первого, но позволяет получить прочное механическое соединение, как говорится, веками.
Паять металл обычным паяльником
Как уже упоминалось выше, вы можете паять алюминий легкоплавкими припоями с помощью обычного и привычного паяльника. Единственное условие — мощность инструмента должна быть достаточной для нагрева деталей, подлежащих пайке, до необходимой температуры.
Если вы умеете работать с паяльником, то проблем с пайкой алюминия у вас не возникнет (ну или почти никогда).Вы очищаете детали, покрываете их соответствующим флюсом и припаиваете. Хорошая идея — добавить немного мелкого абразива в область пайки, смазанную флюсом, что поможет очистить припаянные поверхности от оксидной пленки.
Если в вашем распоряжении нет паяльника достаточной мощности, то паяемые детали можно нагревать параллельно горелке (слегка) или даже пламенем газовой горелки.
Некоторым электрикам вообще удается паять алюминий «таким, какой он есть», и с точки зрения электрической прочности его паять хорошо.Вы также можете использовать этот метод при соединении, например, двух алюминиевых проводов. Для этого вам понадобится:
любой абразивный порошок, например мелкий песок;
обычное машинное масло (лучше оружейное).
Вылить абразив на ровную поверхность, капнуть масло, погрузить зачищенную алюминиевую проволоку в состав и, взяв припой на наконечник, «натереть» им эту проволоку. Абразив снимает оксид, масло предотвращает образование новой пленки, а припой на полдня надежно покрывает алюминий.
Единственный недостаток этого метода — малая механическая прочность соединения, поэтому перед окончательной пайкой проводов их необходимо скрутить после лужения. Электрическая прочность такой пачки отличная, поэтому если она не сломается механически, то прослужит десятилетия.
Применение газовой горелки
Если вы решили использовать для пайки алюминия тугоплавкие припои, то без открытого пламени не обойтись. В этом случае следует обратить внимание на следующие нюансы:
Пламя должно быть качественным — не курить, поддерживать постоянную температуру и размер горелки.
№
Пайка открытым пламенем требует значительного опыта в поддержании оптимальной температуры нагрева, так как «температурный коридор» качественной пайки достаточно узок. Перегрев — потеря механической прочности или даже потек алюминия. Недогретый — тугоплавкий припой не плавится.
Для выполнения первого условия, например, огонь или пламя свечи не подходят — дымят. Горелка газовой плиты? Он не дымит, но выдержать температуру нагрева паяемых деталей очень сложно даже профессионалу — малейшее движение по вертикали или горизонтали и температура «уходит».
К тому же в руку газовую горелку взять нельзя, а значит, придется держать в руках детали, которые нужно паять. Если объект массивный, вы просто не сможете держать его в пламени в постоянном движении для поддержания нужной температуры, пытаясь при этом паять другой рукой. Ну раз уж вы будете нагревать снизу, то для нормальной пайки придется перегреть деталь (припаять нужно сверху), а значит, она легко расплавится.Тем не менее, по крайней мере, можно паять алюминий поверх газа, но только по крайней мере.
Идеально подойдет газовая горелка. Он компактен (в смысле самой горелки, а не емкости для нее), не дымит, мало весит. Но, к сожалению, получить его удается не всегда.
Самым простым выходом из ситуации может стать небольшая паяльная лампа. Чтобы было легче, только не заправляйте прибор бензином «под шею». Перед тем, как приступить к пайке, лампу нужно хорошенько прогреть, чтобы она не дымила.
Будем считать, что горелка прогрета, а детали, подлежащие пайке, зачищены и плотно прижаты друг к другу в месте будущей пайки. Нанесите на детали соответствующий флюс (если вы используете флюсовый припой, используйте трансформаторное масло в качестве флюса) и начните нагрев. Температуру нагрева необходимо постоянно контролировать кусочком припоя, касаясь места будущей пайки.
Как только припой начнет плавиться, постарайтесь поддерживать постоянную температуру (это придет с практикой) и протрите припой куском припоя, полностью залуживая его.Как только лужение закончится, вы можете припаять той же деталью, используя ее в качестве электрода для сварки. Часто при пайке муфт электрики используют тугоплавкий припой только для лужения оболочки кабеля, а затем муфту припаивают обычным легкоплавким припоем.
Дело в том, что гильза сделана из свинца и просто не выдерживает тепла, необходимого для плавления тугоплавкого алюминиевого припоя. Но если обе части, конечно, алюминиевые, лучше паять и оловить тугоплавким припоем — стык деталей будет иметь высокую электрическую и механическую прочность.
Как паять силумин
Прежде всего, давайте определим, что силумин — это сплав алюминия с кремнием и ничего больше. Например, сплав ЗАМ (цинк, алюминий, магний) — это совершенно другой материал. Если вы уверены, что держите в руках деталь из силумина, то можете смело браться за пайку — силумин можно паять по той же технологии, что и алюминий. Другое дело, что силуминовые детали обычно работают при довольно высокой механической нагрузке.
No related posts.
Posted in Автомо
Навигация по записям
Споттер сделать своими руками: Споттер своими руками: схемы и устройство
Размеры подвесной подшипник газель: Размер подвесного подшипника газель
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Рубрики
Авто
Автомо
Коробка передач
Новинк
Передач
Разное
Ремонт
Салон
Самостоятельн
Своими руками
Тормоз
2019 © Все права защищены. Карта сайта

Техника пайки алюминия
Нанесение флюса для пайки алюминия
Алюминий широко используется в качестве материала для самых разных конструкций. По прочности он лишь немного уступает стали.Алюминий намного легче поддается обработке, он обладает очень высокой электропроводностью и теплопроводностью.
Однако при принятии решения о том, как паять алюминий паяльником, возникает серьезная проблема, поскольку есть свои особенности и сложности. Дело в том, что обычные методы для алюминия не подходят.
Техника пайки алюминия
Трудности при пайке алюминия связаны с его способностью образовывать оксидные пленки буквально за доли секунды. Поэтому для этой операции паяльникам требуются специальные сменные жала или флюсы на основе ртути.
В то время как алюминиевые провода относительно легко припаять, есть много проблем с неудобными плоскими поверхностями. Чтобы их решить, необходимо провести тщательную подготовку к работе.
Пайку можно производить обычным паяльником с обычным припоем и канифолью. Из-за высокой теплопроводности алюминия паяльник должен иметь повышенную мощность от 60 до 100 Вт. Если имеющийся паяльник не в состоянии прогреть большие детали, их дополнительно прогревают на электрической или газовой плите.
Перед началом пайки стык тщательно зачищается напильником, крошащимся кирпичом или наждачной бумагой. После удаления толстой оксидной пленки с поверхности ее обезжиривают бензином или любым органическим растворителем. После этого место пайки смазывается флюсом. При этом паяльник погружается в канифоль. Появление легкой дымки говорит о готовности к работе. Вместо канифоли можно использовать нашатырный спирт. Таким образом очищается жало паяльника от посторонних оксидов металлов.
Дальнейшая процедура практически ничем не отличается от работы с обычными металлами. Очищенное жало паяльника окунают в припой и удерживают в нем до тех пор, пока он полностью не покроется пленкой. После этого небольшое количество припоя захватывается жалом, переносится на место пайки и разравнивается по всей поверхности, предварительно залуживая ее. Затем наносится основное количество припоя для обеспечения прочной связи алюминия. Подождите, пока припой остынет, а затем протрите стык влажной тканью.Финальная чистка производится напильником или наждачной бумагой.
Флюс для пайки алюминия
Флюс играет особую роль в процессе пайки алюминиевых деталей. Эффективно удаляет оксидные пленки и жир, находящиеся в воздухе. Кроме того, флюс защищает поверхности от окисления при пайке.
Флюс для пайки алюминия продается готовым, но его вполне можно приготовить самостоятельно. Для приготовления флюса: взять 30 г хлорида цинка, 10 г хлорида аммония и растворить в 60 миллилитрах воды.
Часто вместо флюса используется так называемая паяльная жидкость или паяльная кислота. Его получают в результате реакции концентрированной соляной кислоты с металлическим цинком. Для этого кислоту наливают в стеклянную или фарфоровую посуду. Это действие нельзя проводить рядом с открытым пламенем из-за опасности взрыва выделяющегося водорода. Цинк добавляют в кислоту небольшими порциями. В результате химической реакции образуется хлорид цинка. После того, как водород перестанет выделяться, посуду с образовавшимся веществом помещают в теплую воду.Готовую жидкость смешивают с нашатырным спиртом.
При нормальном соблюдении технологии прочность сцепления выше, чем у многих металлов.

Источник См. Сноски ниже	Алюминий	Медь
Kellogg (1) + (2) (3)	Руда 69,4 МВтч / т Лом 5 МВтч / т	Руда 0,55% 27 МВтч / т Рафинированный лом 5,6 МВтч / т
Йошики и др. (4) + (5) (6) (7) (8) (9)	Руда от 30 МВтч / т до 75 МВтч / т	Руда 14.От 4 МВтч / т до 49,9 МВтч / т
Молодой (10) + (4)	Руда 64 МВтч / т Лом 15 МВтч / т
Галлман (11)	Руда 26 МВтч / т	Руда 8,2 МВтч / т
Хэнкок (12)	Руда 85,6 МВтч / т Чистый лом 3,6 МВтч / т Лом для напитков 6,8 МВтч / т	Руда 0,50% 29 МВтч / т 1,00% 22,7 МВтч / т Чистый лом 2,2 МВтч / т Рафинированный лом 5,0 МВтч / т Рафинированный лом 18.4 МВтч / т
Форрест (9) + (13)	Руда 75 МВтч / т Лом 4,5 МВтч / т	Руда 0,30% 51 МВтч / т 1,00% 25,3 МВтч / т Чистый лом 3,6 МВтч / т Рафинированный лом 10,3 МВтч / т
Арпачи (14) + (15)		Руда от 25 МВтч / т до 33 МВтч / т