Замена задних тормозных колодок – как поменять своими руками + Видео
1 Принцип работы задних тормозных колодок – один на всех
Задние колодки автомобиля – это основная деталь конструкции, которая мало чем отличается у всех машин, независимо от производителей. Так, поступившая на смену барабанной тормозной системе дисковая сегодня встречается практически во всех современных автомобилях, так что, разобравшись, что к чему на примере Тойоты Короллы, вы сможете провести ремонт любой дисковой системы.
Принцип работы задних дисковых тормозов заключается в прижимании главным поршнем колодок к диску, вследствие чего происходит остановка автомобиля. Главный элемент дисковых тормозов – суппорт, именно в этом механизме и происходят все процессы. Основную нагрузку на себя берут, конечно же, передние колодки, потому как период прохождения тормозной жидкости к ним гораздо короче, чем в случае с задними. По этой причине замену задних тормозных колодок можно производить в два раза реже, чем передних.
Неравномерное изнашивание тормозов объясняется также тем, что при нажатии на педаль тормоза вся масса автомобиля давит на передние тормоза.
2 Когда менять – основные правила
При значительном износе и несвоевременной замене задних тормозных колодок есть большой риск повредить тормозные диски. Поменять их будет стоить намного дороже, чем отремонтировать колодки. Прежде всего, на износ колодок влияет само их качество. Также большую роль играют диски, с поверхностью которых возникает трение. Износ во время движения по городу происходит значительно быстрее, чем на трассах. При выборе тормозных колодок не стоит экономить на цене.
Автомобильные тормозные колодоки
Точно предугадать, когда потребуется замена задних тормозных колодок, невозможно – в каждом случае сроки разные, и зависят они даже от стиля вождения. В сервисной книге указано только примерное количество пробега, через которое нужно делать замену. На практике лучше время от времени самому присматривать за износом этого механизма. Очень важно не допускать, чтобы колодки полностью стирались, их следует менять, когда их толщина меньше 5 мм. Посмотрев на колесо, это можно увидеть невооруженным глазом.
Купить тормозные колодки можно под заказ или сразу в магазине. Замену колодок необходимо делать сразу с обеих сторон, даже если с другой стороны они не так сильно подтерты. К слову, если колодки стерты неравномерно, это свидетельствует о том, что тормозная система автомобиля работает неправильно, и необходима тщательная прокачка тормозной жидкости, что сделает ваш автомобиль более устойчивым при торможении.
3 Дело мастера боится – выполняем замену
Задние тормозные колодки менять намного сложнее, чем передние. Для замены вам понадобится следующий набор инструментов:
- ломик;
- винтоверт;
- средство WD-40;
- домкрат;
- комплект новых колодок.
- Шаг 1. Подготовка
Для удобства при замене тормозных колодок лучше всего использовать смотровую яму. Ни в коем случае не ставьте автомобиль на ручник, только на передачу, потому как ручник фиксирует именно задние колеса, и тогда снять колодки будет невозможно. Под передние колеса поставьте что-то для фиксации. После этого баллонным ключом сорвите болты на колесе, далее поднимите эту сторону автомобиля на домкрат, открутите полностью болты и снимите колесо.
Снимаем колесо
Тормозная система заднего колеса
Задние дисковые тормоза
- Шаг 2. Откручиваем суппорт
Перед выполнением следующих этапов работ, предварительно все резьбовые соединения нужно обработать средством WD-40, дать им постоять 30 минут. Далее откручиваем фиксирующие болты суппорта. Сначала нижний болт, потом верхний. Чтобы открутить нижний болт, нужно с одной стороны держать его ключом, а с другой откручивать. На данном этапе понадобится применить некоторые усилия, главное – не сорвать резьбовое соединения болта. Если не получается сразу, пробуйте в несколько подходов. После это открутите верхний болт, с ним дела обстоят намного легче.
Откручиваем фиксирующие болты суппорта
Откручиваем верхний болт
При помощи ломика или монтировки передвигаем суппорт в нижнее положение, он должен передвигаться сверху-вниз. На этом этапе нам и понадобится винтоверт. Он играет роль тисков. Его необходимо установить между тормозным диском и вталкивающим поршнем суппорта. Делая несколько оборотов, вы будете вдавливать поршень внутрь, что позволит вам с легкостью снять суппорт. Если у вас не получается это сделать, попробуйте ломиком. Однако будьте осторожны, так как под воздействием такой силы можно сломать верхний болт, наблюдайте за процессом внимательно.
Передвигаем суппорт в нижнее положение
Снимаем задний суппорт
В связи с тем, что детали могут быть старые, есть третий вариант снятия суппорта. Для этого вам нужно найти на нем резиновую пробку. Это и есть заглушка, под которой идет давление. Возьмите ключ на 8 или на 7 и немного открутите её. Оттуда под напором пойдет тормозная жидкость. После этого вдавить поршень будет намного легче. После выполнения всех работ необходимо будет долить тормозной жидкости в бачок. Такую же процедуру нужно выполнить и при замене колодок с другой стороны автомобиля. Если машина обладает таким устройством, как ABS, тогда при монтаже будьте аккуратны, чтобы не повредить датчики, которые расположены возле суппорта тормозного диска.
- Шаг 3. Обработка тормозного диска
Теперь можно снять старые колодки. В некоторых моделях возможно наличие фиксирующих шпилек. Их нужно аккуратно снять. Тормозной диск обработайте мелкой щеткой по металлу или наждачкой. Это поспособствует лучшему трению тормозных колодок по диску и меньшему их износу. Суппорт автомобиля и резьбовые соединения смажьте графитной смазкой. Тормозные колодки ни в коем случае смазывать не нужно. Если на них имеется защитная пленка, снимите её, чтобы во время езды не было неприятного звука.
- Шаг 4. Ставим новые колодки
Вставьте новые колодки на свое место и поставьте суппорт в исходное положение. Бывают случаи, когда колодки плохо заходят, тогда их края нужно немного подтереть напильником. Зафиксируйте суппорт и зажмите его болтами.
Устанавливаем колодоки в пазы
Фиксируем суппорт болтами
- Шаг 5. Замена шлангов
Перед установкой колеса проведите осмотр шлангов тормозной системы на наличие протечек. Если такие места выявлены, или тормозной шланг имеет трещины, то необходимо его заменить. С другой стороны колеса также нужно будет выполнить замену тормозного шланга, даже если он в нормальном состоянии. Делать это нужно потому, что тормозные шланги могут быть внутри разного диаметра, и при нажатии на педаль тормоза будут неравномерно срабатывать, так как давление к суппортам будет поступать разное. Все пружинные элементы механизма ручника также необходимо смазать.
- Шаг 6. Заливка тормозной жидкости
Можно устанавливать колесо обратно и приступать к замене колодок с другой стороны автомобиля. По окончанию всех работ долейте жидкость в бачок под капотом. Используйте только ту марку жидкости, которая указана на крышке бачка. Применение другого рода жидкостей может способствовать разрушению тормозных шлангов автомобиля.
Ставим колесо на место
С недавних пор в моду вошло использование тормозных колодок от других моделей авто. Вся фишка заключается в том, чтобы подобрать такие же колодки, как вам нужно, только от грузовых микроавтобусов. Как показывает практика, данный тип колодок намного долговечнее. Если у вас есть возможность поэкспериментировать, попробуйте такой вариант. Своевременная замена тормозных колодок сделает ваше передвижение и управление автомобилем более безопасным и придаст вам уверенности на дороге.
tuningkod.ru
Замена задних дисковых тормозных колодок Hyundai Solaris — logbook Hyundai Solaris 2012 on DRIVE2
Zoom
Причиной замены задних колодок стало то, что машину начало уводить в право при прямолинейном движении. Сначала думал, что погнулся колесный диск, от того, что вместе со снегом, растаял и асфальт и ям стало очень много, а обычно страдает правая передняя сторона, да и ездию на машине большую часть времени не я сам, а мадам. Но дело оказалось не в нём.
Начал с осмотра тормозной системы. По передним тормозным дискам и колодкам, выработка и износ были в пределах нормы. Колеса на домкрате, не где не шоркали при их прокрутке, тормозной суппорт расходился с обоих сторон. Задние колеса при прокрутке клинили и плохо крутились, правая сторона стопорила сильнее, чем левая.
Разбор начал с задней левой стороны, все прекрасно открутилось, не где не чё не сорвал.Необходимо открутить 2 гайки на балке, которые крепят тормозные магистрали и трос ручника с АБС, и 2 болта под ключ на 14 — на суппорте. И сразу стало все видно, как снял суппорт. Колодки хрен вытащить, они вообще были не подвижны. Диск тоже был перегрет. В направляющих скобах они прикипели и заклинили. Пришлось их отгибать отверткой и вытаскивать довольно долго, минут 10. Рабочий слой колодки входе разбора рассыпался, видимо из-за перегрева при работе. С утапливанием тормозного поршня в цилиндр особых проблем не было(утконосами нужно давить на цилиндр и вворачивать его по часовой стрелки), разве что его пыльник был свернут, пришлось пару раз жать на тормоз и назад утапливать поршень в корпус суппорта, что бы выправить пыльник.
С правой стороной была такая же ситуация, только там рабочий слой колодки, при демонтаже, отслоился от основания. Колодки так же прикипели в скобах, на диске была выработка больше, чем с левой и чувствовался буртик. С обеих сторон снимал скобы, чистил их от грязи и ржавчины, и возвращал их на свое посадочное место.
Все направляющие на обоих сторонах прекрасно ходили под пыльником, проблема была не в них. Это наверное первое, что приходит на ум, когда клинят тормоза, что застопорились направляющие.
Перед установкой новых колодок, вытащил старые направляющие, вытер их от старой смазки и нанёс новую- МС-1600 от ВМП Авто. Скобы смазал этой же смазкой, где они контактируют с колодкой, затем пришло время установки колодок. Они не влазили в посадочное место, пришлось их стачивать болгаркой со всех сторон, где они соприкасаются со скобой, только тогда они изъявили желание установиться. Ну а затем установил и прикрутил суппорт и гайки к кронштейну на балке.
На удивление, все резинки были живыми, машине будет 5 лет в октябре месяце.
Колодки — TRW, артикул GDB 3494 =
www.drive2.com
Замена задних тормозных дисков и колодок — DRIVE2
Для работы на понадобится домкрат, балонник для колес на 17, головка на 19 с трещоткой и изогнутым удлинителем, для откручивания суппорта, крестовая отвертка для откручивания винта, крепящего диск к ступице. Гвоздь и молоток, для выбивания штифтов. А так же очиститель, wd-шка (или жидкий ключ)
Ослабляем болты, крепящие колесо. Поднимаем машину домкратом, чтоб колесо можно было снять. Для подстраховки подкладываем под лонжерон (я использовал доски).
Zoom
Снимаем колесо, видим такую картину:
Zoom
Это тормозной суппорт, чтоб извлечь колодки нужно выбить два штифта.
Zoom
Берем подходящий по размеру гвоздь, подставляем к штифту через отверстие и аккуратно стучим молотком.
Zoom
Я выбивал оба гвоздя сразу, по очереди стуча по первому и второму штифту. Фиксирующая пластина выпадет потом сразу сама.
Дальше нам нужно вынуть сами колодки. Для этого поддеваем их тем же гвоздем за ушко, через которое проходил штифт.
Zoom
Zoom
Вот наши старые колодки (стояли фирмы topran), штифты и пластина, которая от времени уже сгнила и развалилась на две половинки.
Дальше нам нужно открутить тормозной суппорт, чтоб снять диск. Для этого нужно открутить два больших винта с задней стороны, используя головку на 19. Поливаем wd-шкой их, и через несколько минут можно пытаться откручивать. К верхнему доступ свободный, хотя головка на 19 большая, и не совсем точно прилегала, так как мешались выступающие элементы суппорта и рычага. Открутился он довольно просто. А вот снизу была проблема. Винт перекрывался тормозной трубкой, и никак я не мог подлезть к нему головкой. Пробовал обычным ключом — тоже не вышло. Долго думал, что же делать… В итоге посмотрел с противоположной стороны, там тормозная трубка была в стороне и доступу ничего не мешало. В итоге я выправил трубку на место и спокойно головка уже пролезала. Затем я использовал карданчик и удлинитель, так как подлезти еще большой трещеткой мешал и суппорт и пружина.
Zoom
Полностью выкручиваем винты суппорта и аккуратно снимаем его с тормозного диска.
Откручиваем винт крепящий диск к ступице крестовой отверткой. Снимаем сам диск.
Zoom
Zoom
www.drive2.com
Замена колодок и ремонт суппортов задних дисковых тормозов
Замена колодок и ремонт суппортов задних дисковых тормозовЗамена колодок и ремонт суппортов задних дисковых тормозов 4WD.
Данный файл выполнен на основе фотоотчёта, сделанного участником форума по Toyota WISH НикЧерСразу хочу предупредить: у меня Wish 2003 года, 4WD двигатель 1.8 1ZZ-FE. Комплектация Х.
Какие инструменты нам понадобятся?
| |
|---|---|
| Снимаем колесо, не забывая подложить что-нибудь под машину, чтобы при резком рывке она не свалилась с домкрата (я для этого использую то же колесо) | |
| И мы видим суппорт в сборе: | |
На фото отмечены:
| |
| Накидным ключом на 17 откручиваем болт поз. 2 | |
| В итоге подвижная часть суппорта откидывается вверх, давая возможность свободно заменить колодки. | |
| Вынимаем старые колодки, ставим новые. Не забываем на новые колодки надеть специальные пластинки | |
Теперь необходимо отодвинуть шток тормозного цилиндра, иначе он не оденется с новыми колодками. Примечание составителя: для возврата штока в начальное положение не обязательно сливать тормозную жидкость. Используя ломик (баллонный ключ) шток успешно можно подвинуть. Тормозная жидкость при этом из системы не уходит. | |
| Потихоньку открываем клапан ( против часовой стрелки поворачиваем его градусов на 15) и нажимаем на шток рукой. Шток поддается и тормозная жидкость стекает в баночку. | |
| Теперь закрываем клапан, одеваем суппорт, наносим на болтовое и шпилечное соединение немного смазки, прикручиваем на место открученный болт на 17. Можно ставить колесо на место и проделывать ту же процедуру с другим колесом. | |
| А теперь займемся ремонтом задних суппортов. Когда я взялся за замену колодок, то не смог повернуть подвижную часть суппорта. Она прикипела напрочь. Пришлось с этим бороться. | |
| Для начала я снял суппорт в сборе. Для этого открутил два болта на 14 с внутренней стороны суппорта. | |
| Вся процедура «отквашивания» заняла около 4-х часов. Постепенно шток начал двигаться. Пришлось немного помогать ему молотком. | |
| К сожалению, «откваска» разъела пыльник и его пришлось выкинуть. Вместо родного пока на время поставил российский от переднего тормозного цилиндра ВАЗ из ремкомплекта 23Р. | |
| Вот что получилось: | |
И вот как это выглядит в сборе: Можно собирать в обратной последовательности. Все. | |
Примечание составилеля:
| |
wish-russia.ru
Замена тормозных колодок на передних и задних колесах автомобиля своими руками
Обслуживание тормозной системы автомобиля – это, прежде всего, периодический осмотр и при необходимости замена тормозных колодок. Конечно, можно доверить эти операции специалистам автосервиса, а можно выполнить их самостоятельно, сэкономив время и деньги и получив уверенность в качестве работ и удовлетворение от их выполнения.
В рамках данной статьи мы подробно рассмотрим вопросы, которые помогут проводить техническое обслуживание тормозной системы своими руками:
- С какой периодичностью и как проводить диагностику тормозных механизмов?
- Первые признаки, свидетельствующие о необходимости замены тормозных колодок.
- Последовательность операций при замене и есть ли особенности у различных моделей автомобилей.
- Отличается ли содержание операций при замене колодок дисковых и барабанных тормозов, и нужно ли проводить дополнительные действия после установки новых колодок?
А в конце статьи смотрите видео-инструкцию по замене передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, Лада Калина, Приора, Гранта.
Когда нужно менять тормозные колодки
Тормозная система автомобиля, как одна из самых ответственных с точки зрения безопасности, требует регулярного осмотра. Опытные автомеханики рекомендуют осматривать состояние тормозных колодок одновременно с проведением технического обслуживания автомобиля – каждые 10 тыс. км. Эта рекомендация особенно актуальна для автомобилей, вышедших из гарантийного срока.
Для принятия решения о необходимости замены колодок при осмотре обращают первоочередное внимание на следующие обстоятельства:
- Остаточная толщина фрикционного слоя. Единых правил здесь нет, однако приближение толщины к отметке 2 мм свидетельствует о необходимости скорой замены.
Как правило, тормозные колодки современных автомобилей оборудованы датчиками индикации недопустимого износа. Это могут быть как устройства механического типа (издают резкий скрип при достижении накладкой определенной толщины), так и электромеханического (индикация на приборной панели). Поступление соответствующего сигнала свидетельствует о необходимости немедленной замены колодок.
- Наличие механических повреждений не связанных с естественным износом колодок: сколы, трещины и т.д.
- Наличие повреждений «ответной» части (относится к дисковым тормозам): борозды, трещины, волнистость (приводит к неравномерному износу поверхности колодки).
Помимо результатов осмотра могут быть и другие внешние проявления необходимости замены колодок:
- увеличение тормозного пути;
- резкий шум (скрип, скрежет) при торможении не связанный с индикатором недопустимого износа;
- неадекватная реакция автомобиля при торможении (резкие удары, толчки).
Среди факторов, влияющих на надежность тормозной системы в целом, необходимо отметить следующие:
- Качество изготовления и материалов колодок.
- Манеру езды водителя.
- Состояние дорог (преобладание чистого покрытия или агрессивной среды, грязи, абразивных включений и т.д.).
- Климатические особенности региона эксплуатации.
- Естественный износ при торможении.
Качественные тормозные колодки – это залог надёжной работы тормозных механизмов, и поэтому экономить на их стоимости целесообразно в разумных пределах. В самом деле, если экономия в 20% при покупке колодок обернётся 30% снижением их ресурса, то это будут скорее лишние затраты.
С другой стороны бытует мнение, что если качественные тормозные колодки (например, для автомобилей премиум-класса) «не совсем подходят» к конкретному авто, их можно «подогнать» (отрезать, подпилить, подточить). Делать это категорически не рекомендуется: любое механическое воздействие на фрикционный материал и подложку (кроме, разумеется, работы в штатном режиме) может привести к раннему разрушению колодки.
Рекомендация для выбора тормозных колодок проста: покупайте колодки хорошего качества и штатного размера для конкретной модели авто.
О том, какие тормозные колодки лучше, читайте здесь.
Кстати, при замене тормозных колодок новички часто задают вопрос: надо ли менять колодки с двух сторон, если с одной стороны они ещё находятся в удовлетворительном состоянии? Ответ однозначный – менять нужно одновременно с двух сторон, так как в противном случае появляется опасная ситуация неравномерного износа и не одновременного срабатывания тормозов.
Понятно также, что при агрессивной манере езды да ещё по грунтовым дорогам с повышенным содержанием абразива, осматривать состояние тормозной системы необходимо чаще рекомендуемых интервалов. То же относится и к автомобилям с автоматической коробкой передач – у них износ колодок, как правило, происходит быстрее, чем в машинах, оборудованных механической коробкой.
Замена тормозных колодок на передних дисковых тормозах
Перед тем как менять передние тормозные колодки необходимо выполнить ряд простых операций:
- Установите автомобиль на ровной поверхности и подложите под колёса упоры для предотвращения дальнейших перемещений машины.
- Откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью (чтобы облегчить впоследствии перемещение поршня рабочего цилиндра).
- Ослабьте крепление колеса, поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.
Далее, выверните рулевое колесо, чтобы обеспечить лучший доступ к суппорту (заодно и лучшую обзорность – на рисунке 1 выше дисковый тормозной механизм Toyota Camry) и осмотрите поверхность тормозного диска.
Конструкция крепления тормозных колодок в разных марках и моделях автомобилей может несколько отличаться, однако практи
unit-car.com
Замена передних и задних тормозных колодок своими руками
Безопасность автомобиля, водителя и пассажиров напрямую зависит от состояния тормозных колодок. Именно они ответственны за эффективное торможение даже в экстренных условиях. Своевременная замена на новые тормозные колодки обеспечит безопасную и быструю поездку. Провести эту операция может даже начинающий автомобилист.
Когда нужно проводить замену тормозных колодок
В зависимости от влияния разных факторов замена тормозных колодок может производиться с различной периодичностью. В среднем такая замена производится на машинах с механической КПП каждые 30-50 тысяч километров, а на автомобилях с АКПП – каждые 25-30 тысяч километров. Но замена колодок может понадобиться и раньше. Признаками того, что замена колодок необходима, являются:
- увеличение тормозного пути;
- неравномерный фрикционный износ колодок, в этом случае необходима замена и тормозного суппорта;
- механические повреждения колодок, которые можно заметить при визуальном осмотре;
- проваливание или большой ход тормозной педали;
- повышенный расход тормозной жидкости;
- срабатывание датчика, на моделях с контролем истончения колодок.
Производители рекомендуют каждые 10 тысяч километров пробега проводить осмотр и тестирование всей тормозной системы. Во время этой проверки уделите самое пристальное внимание тормозным колодкам и учтите, что передние колодки изнашиваются быстрее задних.
Замена передних тормозных колодок (дисковые тормоза)
Передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку при торможении, чем задние. Передние тормозные колодки приходится менять значительно чаще. Следует учитывать, что нужно менять колодки только парами – обе передние или обе задние. Рассмотрим алгоритм замены передних колодок на дисковых тормозах.
Перед заменой колодок автомобиль устанавливают на ровной поверхности, ставят на стояночный тормоз. Открыв капот, снимают крышку бачка тормозной жидкости для облегчения перемещения поршня рабочего цилиндра. После установки под колеса противооткатных башмаков и ослабления колесных болтов автомобиль поднимают домкратом.
Теперь переходите к выполнению основных операций по замене:
1. Выверните руль, так как это обеспечит хороший доступ к суппорту. Осмотрите тормозной диск, оцените его состояние.
2. Полностью выверните направляющие суппорта, верхнюю и нижнюю. Удалите направляющие. Поднимите крышку суппорта.
Важно! Закрепите суппорт подручными материалами, например проволокой или ремнем, к деталям подвески. Это предотвратит повреждение тормозных шлангов.
3. Вдавите поршень при помощи большой плоской отвертки.
4. Плоской отверткой подденьте старые колодки и демонтируйте их. Отделите противоскрипные пластины. Необходимо смазать пластины тонким слоем смазки.
5. Желательно снять и скобы для того, чтобы смазать их. Покройте их смазкой со всех сторон.
6. Очистите посадочное место от грязи.
7. Подготовьте новые колодки. Нанесите смазку на уши колодок и те места, на которые крепятся противоскрипные пластины.
8. Руководствуясь инструкцией к автомобилю, установите новые тормозные колодки. Удалите ветошью излишки смазки.
9. Покройте смазкой периметр поршня. Установите на место суппорт. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить направляющие суппорта.
10. После подготовки направляющих, которая заключается в нанесении тонкого слоя смазки, устанавите их, хорошо закрутив.
11. Теперь повторите все операции на втором колесе.
12. После замены обеих колодок проверьте герметичность тормозной системы неоднократным нажатием на тормозную педаль.
Важно! Не забудьте закрыть крышку бачка тормозной жидкости, так как гигроскопичная тормозная жидкость не переносит длительного контакта с воздухом.
Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза)
Перед заменой нужно провести подготовительные операции, как при замене передних колодок.
Внимание! Снимите автомобиль с ручного тормоза. Он является частью барабанного тормоза.
Замена задних колодок производится в следующей последовательности:
1. Отверните гайки крепления барабана.
2. Демонтируйте барабан. Если его трудно снять, то его можно легко простучать, поддеть барабан с двух сторон, снять его со ступицы. Контролировать состояние подшипника барабана.
3. Изучите и запомните, а лучше сфотографируйте, расположение тяг, пружин и фиксаторов.
4. После отсоединения стояночного троса, снимите пружины, тяги.
5. Демонтируйте старые колодки.
6. Проведите сборку новых колодок с пружинами и тягами. Если вы фотографировали их расположение, проверьте правильность монтажа по фотографии.
7. Установите на место.
8. Проведите проверку (или прокачку) тормозной системы.
Прокачка и проверка работы тормозов после замены колодок
Прежде, чем привести автомобиль в движение после замены колодок, нужно провести прокачку тормозной системы. Эта операция поможет удалить воздух из системы.
Это будет сделать легче, если прибегнуть к помощи товарища. Вам понадобиться тормозная жидкость. Она должна быть такой же, как та, что используется в автомобиле. Также нужен шланг диаметром равным диаметру штуцера прокачки. Шланг присоединяем к штуцеру, а второй конец опускаем в емкость с жидкостью. Слегка ослабляем штуцер. Ваш помощник должен в это время нажать на педаль с усилием и удерживать ее. После выхода всего воздуха штуцер необходимо затянуть. Эта процедура проводится на всех колесах. Начинать рекомендуется с колеса, которое наиболее удалено от главного цилиндра тормозной системы.
После замены колодок необходимо убедиться в том, что тормоза функционируют нормально. Они должны работать плавно, не должно быть рывков и посторонних звуков.
Проверку правильности сборки ручного тормоза проводят сразу, не снимая авто с домкрата. Проверка проводится путем затягивания ручного тормоза, если при этом вам не удается руками провернуть колесо, то все выполнено правильно. А оценку качества сборки барабанного тормоза проводят при проведении приработки тормозов на ходу. Также для нормальной работы тормозов (особенно для дисковых) необходима притирка, приработка поверхностей трения. Такую приработку производят на первых после замены 150-300 км пробега. Рекомендуется:
- Провести серию мягких торможений, во время которых использовать усилие при надавливании на педаль не более 50% от максимального уровня. Такие торможения должны быть кратковременными, чтобы не перегревать поверхности трения.
- Проводить остановки автомобиля с постепенным незатянутым торможением. Чтобы элементы тормозной системы смогли остыть, время остановки должно быть не менее пяти секунд. Таких циклов должно быть не меньше пятидесяти.
При этом следует оценивать наличие посторонних звуков при торможении. При некорректном подборе фрикционного материала накладок, возникает такое явление как «пыление» колодки. Появляются шумы. Причем в случае барабанных тормозов эти шумы проявятся скорее. Правда, их наличие не всегда указывает на плохую сборку или использование некачественных колодок. Такие шумы наблюдаются и в случае попадания в тормозную систему камешков, других небольших объектов или при повышенной влажности.
Как уменьшить износ тормозных колодок
Как бы внимательно не относились вы к своему автомобилю, все равно придет время, когда нужно поменять тормозные колодки. Снижают ресурс тормозных колодок такие факторы:
- плохое качество дорожного покрытия;
- особенности вождения автомобиля;
- климатические условия эксплуатации;
- качество используемых колодок, аккуратность при их монтаже.
А вот уменьшить износ колодок и продлить срок их службы можно, выполняя несложные правила:
- выполнять торможение плавно, а для того, чтобы такая возможность была, выдерживать дистанцию при движении;
- выполняя торможение не использовать постоянное давление на педаль, а выполнять несколько плавных нажатий;
- не оставлять надолго машину на стояночном тормозе в сильные морозы для предотвращения примерзания колодок к барабанам.
Надеемся, что при помощи этих советов вы проведете замену тормозных колодок самостоятельно. Отнеситесь к этому ответственно, ведь исправная тормозная система – залог вашей безопасности.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
www.autocentre.ua
Замена передних и задних тормозных колодок своими руками [Инструкция+видео]
От состояния тормозных колодок зависит эффективность торможения и безопасность участников движения. Поэтому нужно контролировать толщину накладок и менять детали по мере износа. Снятие и установка колодок не требуют специальных навыков и дорогостоящего оборудования. Замена деталей своими руками займет времени не больше, чем дорога в мастерскую и обратно. Нужно только подготовить стандартный инструмент и купить новые тормозные колодки.
В данной статье Вы узнаете:
- Причины износа тормозных колодок
- Когда нужно менять тормозные колодки?
- Замена передних и задних колодок (дисковая и барабанная система)
- Тестируем новые тормозные колодки
В конце статьи смотрите видео-инструкцию, в которой наглядно можно посмотреть как произвести замену колодок своими руками.
Причины износа тормозных колодок
Чтобы понять почему изнашиваются колодки, нужно понимать принцип работы тормозов. Различают два типа конструкции тормозной системы: дисковые и барабанные. Разница между ними в том, что в первых тормозные колодки прижимаются к дискам, а во вторых — к барабанам. Сила трения замедляет вращение колес, и машина останавливается. При этом кинетическая энергия автомобиля превращается в тепло, которое рассеивается колодками и дисками.
Эффективность работы тормозов зависит от силы трения в механизме. Для этого на металлическую основу колодок наклеивается накладка из фрикционного материала, которая улучшает сцепление. При этом материал накладки стирается, предотвращая износ металлических дисков либо барабанов.
Срок их службы колодок зависит от воздействия следующих факторов:
- Агрессивный стиль вождения.
- Тяжелые климатические условия.
- Состояние дорожного покрытия (ямы вынуждают чаще пользоваться тормозами).
- Качество колодок (накладок).
- Состояние поверхностей тормозных барабанов и дисков.
- Воздействие агрессивных реагентов, которыми посыпают дороги во время гололеда.
Когда нужно менять тормозные колодки?
При спокойном стиле вождения колодки нуждаются в замене через каждые 40-50 тыс. км. Однако состояние и целостность фрикционных накладок нужно проверять гораздо чаще — через каждые 5-10 тысяч километров.
Самый надежный и простой способ проверить состояние колодок — снять колесо и измерить толщину накладок. Детали нужно менять, если осталось не более 2-3 миллиметров фрикционного слоя. Колодка подлежит замене при наличии сколов и трещин накладки.
Некоторые модели имеют специальную сигнальную пластину, которая начинает шуметь при сильном износе накладки. В этом случае визуальный контроль не потребуется.
На современных машинах колодки имеют датчики, срабатывающие при превышении допустимого уровня износа. В этом случае бортовой компьютер предупреждает водителя о необходимости поездки на СТО.
Кроме прямых признаков, существуют косвенные:
- Скрип при торможении.
- Вибрация, удары или толчки при нажатии педали тормоза.
- Следы металлической стружки на внутренней стороне колесных дисков.
Перечисленные симптомы могут быть следствием других неисправностей. Поэтому при их появлении нужно провести комплексную диагностику подвески и тормозной системы.
Подготовка машины. Какие нужны инструменты?
Для самостоятельной замены колодок требуются следующие инструменты:
- Противооткатные башмаки.
- Домкрат.
- Баллонный ключ.
- Струбцина для вдавливания тормозных цилиндров (можно обойтись мощной отверткой).
- Гаечные ключи (они понадобятся для демонтажа барабана и суппортов).
- Пассатижи, которыми можно снять и установить пружины барабанного механизма.
Работу желательно проводить в защитных очках и в респираторе. Это предотвратит попадание пыли от накладок в глаза и дыхательные пути.
Перед началом работы необходимо установить автомобиль на ровную площадку и зафиксировать колеса противооткатными башмаками. Это гарантирует, что автомобиль не упадет с домкрата во время работы.
Болты на колесе, которое собираетесь снимать, нужно ослабить до того, как поднимать машину. Это позволит обойтись без помощника, который удерживает тормоза, пока вы орудуете баллонным ключом.
Когда вы поднимите колесо на домкрате, покачайте машину, чтобы убедиться в ее устойчивости. Если все в порядке, можно откручивать болты и снимать колесо.
Перед монтажом новых колодок приходится утапливать поршни тормозных цилиндров. Поэтому следует предварительно снять крышки бачков, в которых находится тормозная жидкость.
Замена передних колодок (дисковые тормоза)
При торможении диски с колодками могут нагреваться до температуры свыше 300 градусов. Чтобы не получить ожоги, нужно убедиться что тормозной механизм успел остыть.
Работа выполняется в два этапа: демонтаж старых колодок и установка новых.
В зависимости от конструкции механизма, замену старых деталей можно выполнить без снятия суппорта или только после его демонтажа.
Независимо от этого, первое, что нужно сделать — снять колесо и демонтировать прижимные пластинки, которые предотвращают вибрацию колодок.
Если демонтаж суппорта не требуется, колодки снимаются следующим образом:
- Расшплинтовать и извлечь направляющие.
- Развести колодки, утопив тормозные цилиндры струбциной или мощной отверткой.
- Извлечь старые детали.
Если колодки невозможно снять без демонтажа суппорта, придется приложить чуть больше труда:
- Открутить болты, которые удерживают суппорты.
- Аккуратно извлечь болты.
- Поднять суппорт над тормозным диском.
- Вывесить детали на рычаге или пружине при помощи веревки или проволоки.
- Открутить болты или извлечь с посадочных мест шпильки, фиксирующие колодки.
- Проверить состояние креплений и при необходимости заменить их новыми.
- Достать тормозные колодки.
Проследите, чтобы тормозной шланг не перекрутился и убедитесь что ему не грозит повреждение инструментом или колодками. Суппорт не должен висеть на шланге.
Из-за большой толщины накладок новые детали не удастся сразу установить на посадочное место. Для этого нужно полностью вдавить поршни тормозного механизма в цилиндры. Для этого их придется сдавить струбциной. При ее отсутствии можно попробовать обойтись монтировкой или мощной отверткой.
При вдавливании поршня тормозная жидкость перетекает по трубкам в бачок. При этом он может переполниться. Нужно следить, чтобы жидкость не попала на краску в подкапотном пространстве.
Далее остается лишь поставить новые колодки на место. Установка производится в порядке, обратном снятию. Важно не забыть зашплинтовать шпильки и правильно вставить пластины, предотвращающие вибрацию колодок.
Момент затяжки болтов, удерживающих тормозные суппорты, нужно узнать из инструкции по эксплуатации машины.
Замена задних колодок (барабанная система)
При торможении машины нагрузка распределяется неравномерно — центр тяжести смещается в сторону передних колес. Поэтому задние тормозные колодки приходится менять значительно реже. Особенно это касается барабанных тормозов, которые отличаются большой площадью фрикционных накладок.
Замена задних колодок требует больше времени лишь когда тормозной барабан имеет глубокую выработку. Тогда на его краю появляется высокий «бортик», который затрудняет демонтаж.
Несмотря на кажущуюся сложность конструкции барабанного механизма, замена колодок занимает несколько минут. Главное — запомнить расположение тяг и пружин, чтобы поставить их на место.
Перед снятием деталей задних тормозных барабанов не забудьте снять авто с ручника. Иначе демонтировать барабан не получится, он будет прочно зажат.
Как и при снятии колодок дисковых тормозов, необходимо открыть бачок тормозной системы. Далее необходимо проделать следующие операции:
- Снять колесо.
- Открутить шпильки или винты, крепящие барабан к ступице.
- Демонтировать тормозной барабан, аккуратно постукивая по нему.
- Изучить и запомнить (или сфотографировать) расположение фиксаторов, пружин и тяг.
- Отсоединить трос «ручника» от рычага на колодке.
- Снять тяги с пружинами.
- Извлечь старые колодки.
Если барабан имеет большую выработку или другие дефекты, его придется заменить новым.
Установка новых колодок производится в последовательности, обратной снятию. Перед монтажом тормозного барабана необходимо проверить правильность установки пружин, тяг и фиксаторов механизма. Также нужно поглубже утопить поршни тормозных цилиндров.
После сборки механизма остается только проверить его работоспособность.
Левые и правые тормозные колодки всегда меняются одновременно. Иначе тормоза могут работать неравномерно, что может стать причиной заноса при торможении.
Тестируем новые тормозные колодки
Перед выездом из гаража нужно несколько раз нажать педаль тормоза. Это позволит колодкам занять свои места. При этом нужно удостовериться, что педаль не проваливается. Далее нужно удостовериться в правильной работе механизма. Педаль должна нажиматься плавно и при ее нажатии не должно раздаваться щелчков или посторонних шумов со стороны тормозных механизмов.
Тормоза нужно проверять аккуратно. Сначала попробуйте остановиться со скорости 5 км/ч, потом — 15-20 км/ч. Только после этого можно проверить эффективность торможения с 50-60 км/час. Для проверки используйте дорогу, на которой отсутствует трафик.
Пока колодки не «притрутся» к дискам и барабанам, тормоза автомобиля работают недостаточно эффективно. Процесс притирки можно ускорить:
- Первые 150-300 километров пробега нужно периодически выполнять серии мягких торможений с усилием не более 50% от максимума. Тормозить нужно не дольше, чем несколько секунд. После этого нужно дать колодкам остыть — перегрев уменьшает их ресурс и может стать причиной деформации.
- За период притирки нужно провести минимум 50 остановок с плавным торможением. Перед тем как продолжить движение, нужно выждать 10-15 секунд, чтобы поверхности остыли.
Сразу после сборки задних тормозных механизмов нужно проверить работу «ручника». Для этого нужно поднять рычаг и попытаться провернуть колесо руками.
Самостоятельная замена передних и задних тормозных колодок — не сложная, но крайне ответственная работа. Поэтому отнеситесь к ней предельно внимательно. Не торопитесь и используйте только качественные детали. От этого зависит безопасность вас и ваших близких.
Видео: замена тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора
Похожее
10carbest.ru