Замена задних тормозных колодок дисковых: Страница не найдена

Замена задних колодок Toyota Corolla с дисковыми тормозами

Замена задних колодок Тойота Королла требуется примерно в два раза реже, нежели замена передних колодок. То есть 70-80 тысяч пробега для задних колодок Toyota Corolla, это нормально. Дисковый тормозной механизм задних колес Тойота Королла имеет схожую конструкцию, что и у передних тормозов. Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес. Кроме того, задние тормоза еще выполняют дополнительную функцию стояночного тормоза (ручника).

Процесс замены задних колодок дисковых тормозов на Тойота Королла не сложен, можете осущесмтвить замену своими силами. Инструкция далее.

1. Ослабляем колесные гайки заднего колеса
2. Приподнимаем автомобиль домкратом
3. Полностью откручиваем все гайки и аккуратно снимаем заднее колесо.
4. С помощью головки на 12 отвинчиваем нижнюю направляющую в суппорте. Рожковым ключом придерживаем гайку. Что бы избежать откручивания обеих направляющих, откручиваем лишь нижнюю.

5. Отводим скобу суппорта вверх.
6. Извлекаем старые колодки
7. Очищаем их от грязи колодки с помощью щетки по металлу и снимаем с них так называемые противоскрипные пластины. (Производители советуют менять их во время каждой замены колодок, но поскольку отдельно в продаже их найти трудно, то можно использовать старые)
8. Устанавливаем пластины на новые колодки.
9. Ставим новые колодки.

У многих возникает проблема с невозможностью утопить тормозной поршень в цилиндр, ведь без этого новые более толстые колодки не позволяют поставить скобу на место. Проблема решается просто. Тормозной поршень колодок Тойота Королла надо не просто вдавливать, а еще и вкручивать по часовой стрелке. Для этого можно использовать различные инструменты подходящие по размеру. Смотрим фото для наглядности.

Так как на днище поршня тормозного цилиндра суппорта задних колодок есть выямки, то при утапливании и вкручивании можно использовать пассатижи с длинными «губками». Еще одно фото на снятом суппорте.

Некоторые мастера делают себе специальный инструмент самостоятельно. Для этого можно взять длинную полоску железа и выточить на одном конце «рожки», которые по размеру будут попадать в выямки. Такой специнструмент пригодится в любом случае. Ведь многие современные машины с задними дисковыми тормозами имеют поршень схожей конструкции, который нужно утапливать вкручивая.

После установки новых задних колодок Toyota Corolla не забываем несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы колодки встали на свои места.

Ремонт Рено 19 Замена задних тормозных колодок дисковых тормозов Renault 19

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту Рено 19 1989-1996 г.в.
3. Замена задних тормозных колодок дисковых тормозов

Замена задних тормозных колодок дисковых тормозов

Замена задних тормозных колодок производится одновременно на обоих колесах. Используйте только тормозные колодки с ABE.

Чтобы поршни в тормозных суппортах с увеличением износа накладок тормозных колодок могли выдвигаться дальше из тормозного цилиндра, необходимо утопить их перед установкой новых, более толстых тормозных колодок. При этом следите за тем, чтобы излишек тормозной жидкости не вытек из бачка. При необходимости отберите заранее излишек тормозной жидкости.

Приподнимите машину сзади и зафиксируйте. Снимите колеса. Отпустите стояночный тормоз. Тонкой отверткой осторожно вытяните наверх предохранительную скобу из клина на внутренней стороне тормоза. Отверткой извлеките клин тормозного суппорта. При этом слегка прижмите суппорт колесного тормозного механизма внутрь к пружине. Выньте внешнюю и внутреннюю колодки из своих гнезд. При необходимости снимите оба стяжных хомута. При этом запомните или запишите последовательность работ. Посредством вращения по часовой стрелке полностью вверните поршни в суппорт колесного тормозного механизма. Для этого вставьте четырехгранник в пазы поршня тормозного цилиндра. Если не удается ввернуть, то тормозной цилиндр должен быть заменен. Протрите гнезда тормозных колодок тряпкой со спиртом (ни в коем случае не используйте бензин) от грязи. Пригоревшие остатки соскоблите отверткой. Будьте осторожны, чтобы не повредить при этом уплотнительную манжету поршня. Перед установкой тормозных колодок установите поршни таким образом, чтобы канавка на поршне указывала на штуцер прокачки. Далее монтаж выполняется, как было описано для передних тормозов Bendix. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы прижать тормозные колодки к поверхности тормозным дискам. Одновременно происходит регулировка зазора стояночного тормоза. Отрегулируйте стояночный тормоз.

Замена задних уплотнительных манжет тормозной системы

Последовательность работ при замене уплотнительных манжет поршня тормозного цилиндра на задних колесах аналогична последовательности работ для передних тормозов. При этом необходимо выкрутить поршень из цилиндра в тормозном суппорте, вращая его против часовой стрелки. После этого уплотнительную манжету надо снять с корпуса тормозного цилиндра. При наличии рисок от сильного износа обязательно замените оба тормозных цилиндра. Регулирующее устройство привода стояночного тормоза функционирует без износа, так как работает в тормозной жидкости.

Перед установкой старого или нового суппорта необходимо залить в тормозной цилиндр через винт штуцер прокачки некоторое количество тормозной жидкости. Это облегчит процесс прокачки тормозов.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Общие сведения
1.0 Общие сведения 1.2 Модернизация модели 1.3 Бензиновые двигатели 1.4 Регулярное техническое обслуживание 1.5 Организация рабочего места 1.6 Система смазки

2. Двигатели и их устройство
2.0 Двигатели и их устройство 2.1 Система смазки 2.2 Вентиляция двигателя 2.3 Осмотр двигателя 2.4 Обкатка нового двигателя 2.5 Срок службы двигателя 2.6 Номинальная и максимальная частота оборотов 2.7 Измерение компрессии 2.8 Проворачивание двигателя 2.9 Зазор в клапанах 2.10 Проверка и регулировка зазора клапанного механизма 2.11 Замена цепи привода распределительного вала 2.12 Зубчатый приводной ремень 2.13 Проверка состояния зубчатого ремня 2.14 Проверка натяжения зубчатого приводного ремня 2.15 Замена зубчатого ремня 2.16 Возможные неисправности 2.17 Головка блока цилиндров 2.18 Повреждение подшипников 2.19 Снятие и установка двигателя

3. Турбонаддув
3.0 Турбонаддув 3.1 Турбокомпрессор 3.2 Радиатор охлаждения нагнетаемого воздуха 3.3 Устранение неисправностей

4. Система выхлопа
4.0 Система выхлопа 4.1 Детали системы выхлопа 4.2 Проверка подвески и технического состояния системы выхлопа 4.3 Замена системы выхлопа 4.4 Замена элементов системы выхлопа 4.5 Какие ядовитые вещества образуются? 4.6 Нейтрализация отработавших газов 4.7 Окисляющий катализатор и катализатор тройного действия

5. Система охлаждения
5.0 Система охлаждения 5.1 Как происходит охлаждение 5.2 Система охлаждения под давлением 5.3 Проверка уровня охлаждающей жидкости 5.4 Антифризная добавка 5.5 Проверка плотности охлаждающей жидкости 5.6 Проверка системы охлаждения на герметичность 5.7 Радиатор 5.8 Замена охлаждающей жидкости 5.9 Крышка расширительного бачка 5.10 Термостат 5.11 Устранение неисправности 5.12 Насос охлаждающей жидкости 5.13 Проверка натяжения клинового ремня 5.14 Вентилятор системы охлаждения двигателя 5.15 Дополнительный электрический насос охлаждающей жидкости 5.16 Возможные неисправности и их устранение

6. Система питания
6.0 Система питания 6.2 Топливопровод, бак 6.3 Датчик уровня топлива в баке 6.4 Вентиляция топливного бака 6.5 Топливопроводы и шланги 6.6 Проверка системы питания на герметичность 6.7 Топливный насос 6.8 Топливный фильтр бензиновых двигателей 6.9 Замена топливного фильтра 6.10 Топливный фильтр дизеля 6.11 Удаление воды 6.12 Замена топливного фильтра 6.13 Воздушный фильтр и впускные каналы 6.14 Продувка фильтрующего элемента воздушного фильтра 6.15 Замена фильтрующего элемента 6.16 Подогрев всасываемого воздуха 6.17 Проверка устройства предварительного подогрева воздуха

7. Система впрыска
7.0 Система впрыска 7.2 Проверка одноточечной системы впрыска 7.3 Снятие форсунки 7.4 Тросик управления дроссельной заслонкой (тросик газа) 7.5 Проверка холостого хода 7.6 Контроль токсичности отработавших газов 7.7 Устранение неисправностей 7.8 Многоточечная система впрыска 7.9 Самостоятельный ремонт системы впрыска 7.10 Проверка отдельных элементов 7.11 Снятие форсунки 7.12 Тросик управления дроссельной заслонкой 7.13 Проверка холостого хода 7.14 Устранение неисправностей 7.15 Система впрыска дизеля 7.16 Топливный насос высокого давления (ТНВД) 7.17 Действие топливного насоса высокого давления (ТНВД) 7.18 Обогащение давления наддува 7.19 Дизель с газотурбинным наддувом 7.20 Неисправности форсунки 7.21 Самопомощь при неисправности в системе впрыска 7.22 Установка начала цикла нагнетания топливного насоса высокого давления 7.23 Тросик управления дроссельной заслонкой (тросик газа) 7.24 Проверка холостого хода 7.25 Контроль токсичности отработавших газов (AU) 7.26 Устранение неисправностей

8. Сцепление
8.0 Сцепление 8.1 Проверка состояния сцепления 8.2 Ход педали сцепления 8.3 Механизм регулировки зазора сцепления 8.4 Замена тросика сцепления 8.5 Движение с порванным тросиком привода сцепления 8.6 Снятие и установка сцепления 8.7 Замена выжимного подшипника 8.8 Устранение неисправностей

9. Привод (коробка передач) и главная передача
9.0 Привод (коробка передач) и главная передача 9.1 Коробка передач 9.2 Регулировка переключения передач 9.3 Устранение неисправностей 9.4 Снятие и установка коробки передач 9.5 Автоматическая коробка передач 9.6 Электронное управление автоматической коробкой передач 9.7 Главная передача 9.8 Приводные валы 9.9 Проверка уплотнительных манжет приводных валов 9.10 Устранение неисправностей

10. Подвеска и рулевое управление
10.0 Подвеска и рулевое управление 10.1 Работы по ремонту рулевого управления и шасси, выполняемые самостоятельно 10.2 Передняя подвеска 10.3 Рулевое управление 10.4 Задний мост 10.5 Подрессоривание 10.6 Амортизаторы 10.7 Проверка уплотнительных манжет рулевой зубчатой рейки 10.8 Проверка пылезащитных колпачков и зазора наконечников поперечной рулевой тяги 10.9 Проверка пылезащитных колпачков 10.10 Проверка люфта в рулевом управлении 10.11 Проверка люфта подшипника колеса 10.12 Проверка амортизаторов 10.13 Устранение неисправностей 10.14 Разборка передней подвески 10.15 Замена наконечников поперечной рулевой тяги 10.16 Ремонт рулевого механизма с усилителем 10.17 Устранение неисправностей 10.18 Снятие рулевого колеса без подушки безопасности 10.19 Регулировка колес 10.20 Устранение неисправностей 10.21 Разборка задней оси

11. Тормозная система
11.0 Тормозная система 11.1 Тормозная жидкость 11.2 Проверка уровня тормозной жидкости 11.3 Проверка тормозной системы на герметичность и на наличие повреждений 11.4 Тормозные диски 11.5 Измерение толщины накладок тормозной колодки 11.6 Проверка состояния дисков тормозного механизма 11.7 Замена тормозных колодок 11.8 Тормоза задних колес 11.9 Измерение толщины накладок задних тормозных колодок 11.10 Замена задних тормозных колодок дисковых тормозов 11.11 Задние барабанные тормоза 11.12 Проверка толщины накладок барабанных тормозов 11.13 Проверка хода педали тормоза 11.14 Рычаг включения стояночного тормоза 11.15 Проверка длины холостого хода рычага стояночного тормоза 11.16 Вакуумный усилитель тормозов 11.17 Проверка усилителя тормозного механизма 11.18 Ограничитель давления в тормозном приводе 11.19 Регулировочный клапан давления в тормозном приводе 11.20 Обслуживание гидропривода тормозной системы 11.21 Замена тормозной жидкости 11.22 Устранение неисправностей 11.23 Антиблокировочная система (АБС) 11.24 Функции отдельных элементов АБС 11.25 Неисправности АБС 11.26 Удаление воздуха из тормозной системы АБС

12. Колеса и шины
12.0 Колеса и шины 12.1 Проверка давления в шинах 12.2 Проверка состояния шин 12.3 Устранение неисправностей 12.4 Смена колеса 12.5 Проверка крепости затяжки болтов крепления колеса 12.6 Дисбаланс колеса 12.7 Покупка новых шин

13. Электрика и электроника
13.0 Электрика и электроника 13.1 Замеры электрических измерений 13.2 Основные понятия электроники 13.3 Меры предосторожности при обращении с электронными узлами 13.4 Электрические провода и плавкие предохранители 13.5 Цепи, защищаемые предохранителями 13.6 Загрузка реле 13.7 Аккумуляторная батарея 13.8 Проверка уровня электролита 13.9 Проверка степени разряженности аккумуляторной батареи 13.10 Снятие аккумуляторной батареи 13.11 Зарядка аккумуляторной батареи 13.12 Пуск двигателя с разряженной аккумуляторной батареей 13.13 Генератор 13.14 Регулятор напряжения 13.15 Проверка регулятора напряжения 13.16 Проверка натяжения клинового ремня 13.17 Проверка состояния клинового ремня 13.18 Снятие генератора 13.19 Порванный клиновый ремень 13.20 Езда с неисправным генератором 13.21 Контрольная лампа зарядки 13.22 Устранение неисправностей 13.23 Стартер 13.24 Снятие стартера 13.25 Устранение неисправностей 13.26. Электрические схемы

14. Система зажигания
14.0 Система зажигания 14.1 Устройство системы зажигания 14.2 Техника безопасности при работе с зажиганием lEZ 14.3 Блокировка зажигания 14.4 Поиск неисправностей 14.5 Поиск неисправности в системе зажигания 14.6 Катушка зажигания 14.7 Проверка катушки зажигания 14.8 Распределитель зажигания 14.9 Провода высокого напряжения 14.10 Порядок зажигания 14.11 Проверка свечей зажигания 14.12 Характеристики свечей зажигания 14.13 Рекомендуемые свечи зажигания 14.14 Устранение неисправностей 14.15 Устройство предварительного нагрева 14.16 Свечи накаливания 14.17 Поиск неисправностей в устройстве предварительного нагрева

15. Освещение
15.0 Освещение 15.1 Снятие фар 15.2 Проверка регулировки фар 15.3 Регулировка дальнего света 15.4 Проверка регулировки дальнего света 15.5 Замена ламп 15.6 Установка противотуманных фар

16. Приборы и устройства
16.0 Приборы и устройства 16.1 Проверка указателей поворотов и системы аварийной световой сигнализации 16.2 Проверка стоп-сигналов 16.3 Проверка звукового сигнала 16.4 Световой сигнал 16.5 Проверка контрольных ламп и приборов 16.6 Снятие комбинированного прибора 16.7 Указатель уровня топлива 16.8 Указатель температуры охлаждающей жидкости 16.9 Проверка индикатора указателя поворотов 16.10 Индикаторы тормозной системы 16.11 Тахометр 16.12 Индикатор дальнего света 16.13 Индикатор зарядки 16.14 Индикатор давления масла 16.15 Индикатор уровня масла 16.16 Спидометр 16.17 Бортовой компьютер 16.18 Часы 16.19 Переключатели 16.20 Выключатель зажигания и противоугонное устройство (замок зажигания) 16.21 Реле 16.22 Прикуриватель 16.23 Отопление заднего стекла 16.24 Проверка работы стеклоочистителей и стеклоомывателей 16.25 Двигатель стеклоочистителя 16.26 Снятие двигателя стеклоочистителя заднего стекла 16.27 Долив воды в бачок стеклоомывателя 16.28 Центральный замок 16.29 Электрические стеклоподъемники 16.30 Электрическая регулировка зеркал 16.31 Радиоаппаратура

17. Отопление и вентиляция
17.0 Отопление и вентиляция 17.1 Проверка отопления и вентиляции 17.2 Вентилятор 17.3 Кондиционер 17.4 Устранение неисправностей

18. Элементы кузова и салона
18.0 Элементы кузова и салона 18.1 Съемные элементы кузова 18.2 Капот двигателя 18.3 Переднее крыло 18.4 Задняя дверь 18.5 Бамперы 18.6 Двери 18.7 Сдвижная крыша 18.8 Защитные накладки и спойлеры 18.9 Очистка водостоков 18.10 Переднее, заднее и боковые стекла 18.11 Проверка защиты днища автомобиля 18.12 Очистка отверстий для стока воды 18.13 Салон 18.14 Снятие сидений 18.15 Снятие облицовки 18.16 Обивка потолка 18.17 Ремень безопасности 18.18 Аварийное натяжное устройство ремня безопасности

19. Диагностика двигателя
19.0 Диагностика двигателя

20. Технические данные
20.0 Технические данные

Не заводится или плохо заводится дизель в мороз: причины и решение проблемы

Отследить состояние и обслужить переднюю и заднюю тормозную систему можно в большинстве случаев самостоятельно и при минимуме инструментов. Исключение составляют системы с электрическим ручным тормозом, для обслуживания которых необходимо диагностическое оборудование. Контролировать состояние тормозных колодок и обслуживать тормозную систему следует при каждом техническом обслуживании автомобиля. Но устройства очень часто служат дольше, чем принятый у нас интервал техобслуживания в 10 тысяч километров.

Для проверки состояния колодок барабанного тормоза следует вывесить колесо автомобиля, обязательно подставив какую-либо страховку, не полагаясь на штатный домкрат. Далее снимаем колесо, через технологическое отверстие сводим колодки и снимаем барабан. Оцениваем визуально их состояние и замеряем толщину фрикционной накладки вместе с основанием (не менее 3,5 миллиметров). Справедливости ради отмечу, что в современных легковых автомобилях барабанные тормозные механизмы используются редко, в основном на задней оси и в системах ручного стояночного тормоза.

Для контроля колодок дискового тормоза следует вывесить колесо автомобиля, обязательно подставив какую-либо страховку, не полагаясь на штатный домкрат. Далее, снимаем колесо и очищаем механизм тормоза снаружи. Эффективно использование металлической щетки, быстрого очистителя спрей Schnell-Reiniger и сжатого воздуха. Из очищенного суппорта вынимаем тормозные колодки, оценить их состояние объективно можно только сняв их.

Ссылка на видео с продуктом Schnell-Reiniger: https://www.youtube.com/watch?v=5BZ7fkuQzYM

Личный опыт. Ваш покорный слуга имел личный негативный опыт оценки состояния тормозных колодок снаружи, без разборки. Так снаружи колодки смотрелись практически новыми, а на тормозном стенде не позволили пройти техосмотр, показав очень большую разницу в силе по осям. Я снял колодки, и все стало ясно – трещины от перегрева по всей поверхности фрикционных накладок – конечно, это замена тормозных колодок. Не поленитесь и потратьте время на проверку их состояния – это напрямую влияет на безопасность, но вернемся к сегодняшней теме.

Снятые колодки дискового тормоза следует тщательно осмотреть на предмет наличия трещин и отслоений «ферродо», а также коррозии стального основания. Оценить остаточный ресурс. Напомню, по инструкции колодки нуждаются в немедленной замене при указанных дефектах и толщине накладок менее 2 миллиметров. Большинство колодок дисковых тормозов имеют поперечную проточку на 2/3 фрикционного слоя, которая способствует отводу газов при торможении и одновременно служит показателем работоспособности. Если от проточки остался только легкий след, то пришло время их заменить на новые, как и в случае, если толщина накладок не позволит доездить до следующего технического обслуживания.

Индикаторы износа колодок. На некоторые колодки производитель ставит датчики износа, при минимальной толщине накладок, замыкающие свой контакт на массу. При этом загорается сигнал об изношенных колодоках на приборной панели или сигнал идет в бортовой компьютер, но эта система не надежна на 100%. 

Датчики износа такого типа используются в основном европейскими производителями, азиатские идут по более простому, эффективному и безопасному, но не слишком комфортному для водителя пути. На внутреннюю колодку прикрепляют пружинку специальной формы («скрипун»), которая при критическом износе фрикционной накладки начинает цеплять за поверхность тормозного диска и издает резкий неприятный звук.

Этот звук и сигнализирует водителю о необходимости купить новые тормозные колодки.

Итак, если тормозные колодки не имеют следов коррозии, расслоения, трещин фрикционного слоя и толщина накладки более 5 миллиметров для дисковых тормозов, 3,5 миллиметров для барабанных, то они вполне способны работать до следующего технического обслуживания.

Однако, обслуживание тормозной системы автомобиля на этом не заканчивается. Сами тормозные колодки и их посадочные места необходимо очистить от грязи, чтобы они не заедали в пазах и смазать. Как для новых, так и для уже работавших тормозных колодок используется антискрипная антипригарная паста Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste.

Это паста на синтетической основе с содержанием микрокерамики, имеет термостойкость до 1100°С с основной функцией – предотвращение паразитных вибраций при торможении, то есть такого противного нам скрипа. Также паста защищает от коррозии и попадания воды, влаги в сопряжения тормозного механизма. Она очень хорошо подходит для пропитки «бутерброда» антискрипных пластин, которые используются при монтаже передних и задних тормозных колодок. Кстати, если старые противоскрипные пластины находятся в приличном состоянии, то менять их вместе с тормозными колодками нет необходимости. Достаточно хорошо их очистить и обновить смазку.

Направляющие пальцы тормозного суппорта. Нуждаются в периодическом контроле при смене колодок. От их свободной посадки зависит комфорт при торможении и ресурс свежих тормозных колодок.

Ссылка на видео с продуктом Bremsenfuhrungsstiftefett https://www.youtube.com/watch?v=kQu1P_bC21w

На автомобилях приблизительно до 2010 года выпуска использованы направляющие пальцы без полимерного покрытия. Их заменять вместе с колодками не нужно, и они могут очищаться достаточно грубыми способами: металлической щеткой, наждачной бумагой и подобными инструментами.

Но с начала 2010-х годов в ходу появились детали с полимерным антифрикционным и антикоррозионным покрытием, что исключает их механическую очистку и часто при наличии повреждений, требуется производить замену направляющих пальцев вместе с тормозными колодками. Об этом следует помнить при заказе запчастей.

При установке направляющие пальцы тормозного суппорта необходимо смазать, причем избыток смазки, ее выдавливание из-под резиновых пыльников недопустимо. Надо знать, что смазывающие составы для направляющих пальцев старой и новой генерации различаются.

Для старых образцов используются смазки с высокими антизадирными свойствами на основе силиконов или ПАО (полиальфаолефиновая синтетика). А для пальцев с покрытием – антикоррозийная смазка на основе полиалкиленгликоля, ближайшего химического родственника тормозных жидкостей. В ассортименте Liqui Moly представлены смазки обоих поколений, первого – Anti-Quietsch-Paste. И второго – Bremsenführungsstiftefett, обе смазки упакованы в пластиковые пакетики, одного достаточно для двух тормозных механизмов.

Наиболее сложная технологическая задача при замене тормозных колодок – утапливание тормозных поршней в цилиндры.

Профессионалы имеют специальный инструмент, а владелец при самостоятельной работе вынужден использовать подручные средства: отвертки, монтировки, широко разводящиеся пассатижи, в просторечии «геббельсы» или струбцину. В интернете много публикаций по этому поводу.

Для увеличения срока службы пыльника и манжеты цилиндра его следует снаружи и внутри обработать бесцветной смазка-силикон Silicon-Spray.

Выбор колодок. Мы привыкли к тому, что запчасти делятся на оригинал и автомаркет (что дешевле). Многие отдают предпочтение последней категории, логично заявляя, что «чай в Англии не растет» и намекая на то, что автопроизводители не делают колодки самостоятельно, а заказывают у сторонних производителей.

Но различия в колодках не ограничиваются «оригинальностью». Даже в пределах одного производителя, например, Brembo или Ferrodo, колодки на одну и ту же модель отличаются жесткостью и составом фрикционной смеси. Они рассчитаны на разные условия эксплуатации и могут обеспечивать разное торможение: мягкое, среднее или жесткое и резкое.

Есть и национальные различия, мягким торможением отличаются азиатские и японские колодки, а вот европейские в целом много жестче. Эти моменты и собственные предпочтения следует учитывать при заказе запчастей. Часто при покупке тормозных колодок производитель прикладывает к набору дополнительные элементы: болты крепления скобы суппорта, смазки и тому подобное. Так, например, поступает Volkswagen. А вот у Toyota все компоненты тормозной системы следует заказывать отдельно, что неудобно. При заказе нужно отдать предпочтение наборам тормозных колодок, укомплектованных дополнительной арматурой, необходимой при замене. С выбором может помочь грамотный продавец.

Заключительный этап при замене тормозных колодок – это установка колеса. Для предотвращения «прикипания» колесного диска к ступице необходимо обработать сопрягаемую поверхность медным аэрозолем Kupfer-Spray.

Ссылка на видео с продуктом Kupfer-Spray: https://www.youtube.com/watch?v=7MQ-QJEogL8

Правильная технология и последовательность обслуживания тормозной системы подробно расписана здесь.

Как видите, никаких особых сложностей в регламенте замены нет, один раз попробовав, вы поймете правильный порядок и особенности замены тормозных колодок на собственном автомобиле и в дальнейшем трудностей не будет.

Замена задних тормозных колодок Форд Фокус 1

На чтение 4 мин. Просмотров 1.1k.

От исправности тормозов автомобиля во многом зависит безопасность на дороге. Конструкция тормозной системы передних приводов колёс Форд Фокус 1 всегда состоит из дисковых механизмов, а задние комплектуются как дисковыми, так и барабанными механизмами, в зависимости от модификации авто. Поэтому на машинах 1-й серии замена задних тормозных колодок иногда может отличаться от замены передних.

Эффективность торможения автомобиля напрямую зависит от степени износа колодок, что является вполне закономерным процессом. Согласно мнению специалистов их замена должна проводиться через каждые 30-40 тыс. километров пробега, учитывая при этом стиль вождения, качество изготовления и дорожные условия эксплуатации. Замена как задних, так и передних тормозных колодок только на одном из колёс приводит к неравномерному торможению колёсной пары той или иной оси автомобиля, что может обернуться чреватыми последствиями при достижении высокой скорости, на мокром или скользком дорожном покрытии. Следует также не забывать, что задние механизмы изнашиваются примерно в три раза медленнее от своих передних коллег.

Признаки износа этих деталей на автомобилях Форд сопровождаются:

• скрипом или неприятным визгом во время торможения;
• возникновением на колодках трещин или сколов;
• биением колёс при резком нажатии на акселератор тормоза;
• замедленной или чересчур резкой остановкой автомобиля;
• появлением на дисках тёмного налёта из мелкой металлической стружки.

Конструктивные особенности ходовой части Форд Фокус 1 настолько просты, что для большинства автолюбителей замена тормозных элементов не представляет особого труда. Требуется всего лишь приобрести комплект качественного изделия, графитовую смазку и подготовить следующий инструмент:

• домкрат;
• струбцину;
• набор ключей 7-15 мм;
• баллонный ключ;
• плоскую отвёртку;
• пассатижи;
• монтировку;
• щётку по металлу;
• баллончик проникающей жидкости WD-40;
• шприц для втягивания излишков тормозной жидкости.

Порядок замены дисковых тормозных колодок на задней оси

1. Автомобиль необходимо поставить на ровную поверхность, включить первую передачу, подстраховать противооткатными клиньями и ослабить болты крепления колеса.
2. С помощью домкрата поднять Форд Фокус 1 и, вывесив заднее колесо, отвинтить болты его крепления и демонтировать.
3. Отсоединить конец троса ручного тормоза. Щёткой очистить доступные механизмы от грязи.
4. Откачать шприцем треть тормозной жидкости из бачка, если её уровень приближается к максимуму. Иначе при вдавливании тормозного поршня она может выплеснуться.
5. Отвинтить болты крепления суппорта. Для этого ключом на 15 требуется зафиксировать гайки, а головкой на 13 откручивать по очереди болты. При необходимости применить проникающую жидкость WD-40.
6. Снять суппорт. Если не получается руками, то придётся осторожно постучать молотком по скобе и постараться не задеть тормозной шланг.
7. Отсоединить изношенные тормозные колодки. С этого момента запрещается нажимать на педаль тормоза, чтобы не выдавить тормозную жидкость из гидросистемы.
8. Вдавить обратно тормозной поршень. Для этой цели существует специальный инструмент, но можно использовать и популярную струбцину.
9. Установить новые изделия, смазать специальной смазкой направляющие суппорта и закрепить его на место. Затягивание гаек на этом этапе сопровождается высокой вероятностью сорвать резьбу. Будьте осторожны.
10. Продолжить сборку в обратном порядке.
11. Начиная с пункта №2, проделать то же самое для другого колеса.

Порядок замены барабанных тормозных колодок на задней оси

1. Выполнить пункты 1-4 из предыдущего раздела.
2. Снять барабан. Для этого необходимо, не задевая шпилек, постучать молотком вокруг каждой из них. Затем при помощи двух монтировок начать поочерёдно с обеих сторон поддевать его, пока не начнёт смещаться.
3. Повернуть вверх или вниз прижимные скобы и, потянув их на себя, отсоединить.
4. Регулятор зазоров установить в начальное положение, отжав отвёрткой вверх пружинный упор, и зафиксировать зубчатой гайкой.
5. Отцепить пассатижами отогнутый конец верхней пружины и снять её.
6. Снять распорную планку.
7. Опустить сборку вниз, ослабив натяжение нижней пружины, и отсоединить последнюю вместе с передней колодкой.
8. Отсоединить наконечник троса и снять заднюю колодку.
9. Чем угодно закрепить поршни рабочего цилиндра для предотвращения утечки тормозной жидкости.
10. Освободив поршни рабочего цилиндра установить новые тормозные колодки в обратном порядке.

После того как замена завершена, необходимо завести Форд Фокус и несколько раз нажать на акселератор тормоза. Первые из них будут сопровождаться провалами педали, пока нога не почувствует привычное сопротивление. С этого момента на протяжении первых 200 км пробега рекомендуется избегать резкого торможения.

Как заменить задние тормозные колодки Киа Рио-3

Киа Рио III поколения оснащаются более эффективными (в отличие от барабанных) задними дисковыми тормозами. Если вам доводилось менять тормозные колодки на передних тормозных механизмах, то особого труда замена задних тормозных колодок для вас не составит. Вся процедура займет не более одного часа.

Помните!!! Колодки необходимо менять комплектом (4 шт), т.е. на обоих тормозных механизмах одновременно. Это объясняется тем, что колодки «стираются» одинаково.

Минимально допустимый износ тормозных колодок дисковых тормозов составляет – 2-3 мм.

Инструмент для замены задних тормозных колодок

Чтобы самостоятельно выполнить замену колодок вам понадобится следующее:

• Ключи: для снятия колес, а также рожковые на 14 и 17 (можно использовать накидной).
• Домкрат и подставки под колеса (еще их называют – «башмаки»), чтобы автомобиль не покатился.
• Плоская отвертка.
• Шприц и емкость для тормозной жидкости.
• Круглогубцы для «утопления» тормозного поршня (ниже будет рассказано, как это делается).
• Разные мелочи: перчатки, щетка для очистки тормозных механизмов от пыли, тряпка и т.п.

Тормозные колодки для задних тормозов Киа Рио-3

Заводом изготовителем Киа Рио-3 в задних тормозах устанавливаются тормозные колодки «MANDO», имеющие код — 583021RA30. Однако, необязательно использовать «оригинальные» колодки, подойдут и другие, имеющие соответствующие размеры. Список «неоригинальных» задних тормозных колодок для Киа Рио-3:

• Премиум класса – «Hankook Frixa S1h36R» и «Sangsin HP1401»;
• Обычные – «Sangsin SP1401», «NiBK PN0538», «HSB HP0046», «Hankook Frixa FPh36R», «Hankook Frixa FPh27R».

Инструкция по замене задних тормозных колодок Киа Рио-3

Совет: подберите для выполнения замены колодок ровную площадку, это предотвратит возможное произвольное качение автомобиля.

• Для фиксации автомобиля на месте не используйте стояночный тормоз (ручник), а переключите трансмиссию на 1 скорость.
• Подложите под передние колеса подставки, чтобы не допустить произвольного качения автомобиля.
• Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости. Если уровень находится на максимальной отметке, то откачайте жидкость в подготовленную емкость. Иначе при сжимании тормозных цилиндров, жидкость может политься через верх.
• Ключом для снятия колес сорвите болты с «мертвой точки», чтобы при поднятой на домкрате машине их можно было снять.
• Поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.
• Ключами на 14 и 17 открутите нижнюю и верхнюю части тормозного механизма.

• Поднимите верх суппорта и закрепите его, чтобы он не упал и не порвал тормозной шланг.

• Снимите старые тормозные колодки.

• Проверьте целостность защитных резиновых чехлов, при необходимости замените их.

• Проверьте наличие смазки на направляющих пальцах (при отсутствии смажьте, но используйте специальную смазку), а также отсутствие повреждений, которые могут стать причиной заклинивания тормозного механизма.

• Установите новые тормозные колодки.
• Максимально «утопите» тормозной поршень, для этого круглогубцами закрутите тормозной поршень по часовой стрелке.

• Установите верхнюю часть суппорта.
• Установите колесо.
• Опустите домкрат.
• Переходите к замене тормозных колодок с другой стороны автомобиля.
• Проверьте уровень тормозной жидкости.
• Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы установить «рабочий» зазор между колодками и тормозным диском.
• Снова проверьте уровень жидкости, при необходимости долейте.

Видео «Замена задних тормозных колодок Киа Рио-3»

С процессом замены задних тормозных колодок Киа Рио-3 вы также можете ознакомиться, посмотрев следующее видео.

Как? Вы еще не читали? Ну это зря…

Будем благодарны, если воспользуетесь социальными кнопочками!!!

Замена задних тормозных колодок (дисковые тормоза с электронным стояночным тормозом) Volkswagen Transporter

Во избежание получения травм и нанесения урона автомобилю проведение замены задних тормозных колодок (дисковые тормоза с электронным стояночным тормозом) категорически не рекомендуется выполнять самостоятельно или без должной подготовки. Доверяйте проведение работ по замене задних тормозных колодок (дисковые тормоза с электронным стояночным тормозом) над своим автомобилем Фольксваген только прошедшим специальную подготовку специалистам, обладающим соответствующими навыками и использующим современное специализированное оборудование.

Регламент по замене задних тормозных колодок (дисковые тормоза с электронным стояночным тормозом) Volkswagen Transporter

Рекомендуем производить работы по замене задних тормозных колодок (дисковые тормоза с электронным стояночным тормозом) по регламенту от производителя , либо после диагностики при следующих симптомах: скрежет и вибрации при торможении Volkswagen Transporter.

Особенность ремонта

Обращаем Ваше внимание, что при замене задних тормозных колодок (дисковые тормоза с электронным стояночным тормозом) на автомобиле Фольксваген может потребоваться проведение связанных с данной услугой работ, таких как: Замена передних колодок Volkswagen Transporter, Замена задних колодок Volkswagen Transporter.

Запчасти какого производителя лучше использовать?

Советуем устанавливать оригинальные запчасти. Такие детали отличаются качеством и поставляются в фирменной упаковке. Срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных. Установка неоригинальных запчастей, может привести к повторному ремонту.

Как записаться на замену задних тормозных колодок (дисковые тормоза с электронным стояночным тормозом) для Фольксваген?

Получить данную услугу можно заполнив онлайн-форму на нашем сайте или позвонив на телефонный номер +7 (495) 023-57-03. На Ваш звонок ответит консультант, даст ответы на все интересующие Вас вопросы и оформит заявку. Это даст возможность приехать в удобное Вам время и без очередей и задержек получить обслуживание.

Замена задних колодок Хендай Солярис 2011–2021 годов — дисковых, барабанных

Владельцам Hyundai Solaris необходимо следить за состоянием системы торможения, чтобы не подвергать себя лишним рискам. Когда накладки изнашиваются, необходима замена задних барабанных колодок Хендай Солярис 2011, 2012, 2013 годов и более поздних сборок. Чтобы сделать это, достаточно действовать в соответствии с предусмотренной инструкцией.

Когда необходимо менять колодки и что требуется сделать

Предусмотренный производителем регламент техобслуживания не ограничивает время, в течение которого эти элементы тормозной системы могут служить. В любом случае замена задних колодок Хендай Солярис 2, выпущенных в 2017–2021 годах, проводится в том числе своими руками в тот момент, когда эти комплектующие изнашиваются и перестают выполнять свои функции.

Есть и другие причины, по которым требуется замена задних тормозных колодок Хендай Солярис 2014 года и более поздних — она может быть проведена самостоятельно. В частности, это возможно, когда замасливаются накладки или же на них появляются борозды, сколы, трещины. Возможна ситуация, когда накладки отслаиваются от основания колодок.

Менять старые колодки на новые нужно обязательно комплектом — все четыре разом. Если вместо этого заменить только одну колодку тормозного механизма, то автомобиль будет «уводить» в сторону во время торможения.

Последовательность действий, которые нужно выполнить:

• Расположить машину на подставке заводского изготовления.
• Снять заднее колесо.
• Отвернуть верхний болт, при помощи которого суппорт крепится к направляющему пальцу.
• Снять чехол, который защищает верхний направляющий палец.

Прежде чем устанавливать новые колодки, нужно предельно переместить поршень внутрь цилиндра. Замена задних колодок Солярис проводится, исходя из того, в каком состоянии оказались барабаны, в том числе 2018–2019 годов. Справиться с цилиндром можно двумя разными способами:

1. Можно задействовать винт, а также планку от двухзахватного винтового съёмника и гайку нужного диаметра. Планку нужно опереть на выступы суппорта, после чего подложить гайку под конец винта. Вращая при помощи ключа гайку по часовой и вместе с тем поджимая винт, можно за счёт силы трения заставить поршень проворачиваться. Так что замена задних колодок дисковых тормозов Солярис 2015–2016 годов занимает минимум времени.
2. Очистить тормозной механизм от загрязнений и следов ржавчины. Особое внимание при этом надо уделить посадочным местам направляющей тормозных колодок. Заменить старые, порванные чехлы на новые. После этого потребуется установить новые колодки и закрепить суппорт.

Закончив работу с одним колесом, можно переходить ко второму. После этого нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы установить между колодками и дисками зазоры нужной величины.

Вне зависимости от поколения и модификации Hyundai Solaris, разумное решение — обращаться к мастерам проверенного сервисного центра. Для владельцев любых сборок Солярис, в том числе 2020 года, замена задних тормозных колодок, барабанных или дисковых, перестаёт быть проблемой благодаря стараниям опытных сотрудников автосервиса. 

Как заменить колодки дискового тормоза

Дисковые тормоза были наиболее распространенной установкой на современных транспортных средствах на протяжении десятилетий, и только около 100% современных транспортных средств используют их спереди, и многие легковые и грузовые автомобили также оснащены задние с дисковыми тормозами. Тормозные колодки являются предметами износа, которые рано или поздно потребуют внимания; срок службы тормозных колодок будет сильно варьироваться в зависимости от автомобиля, водитель, стиль вождения и т. д., но по приблизительным оценкам передние колодки требуют внимания каждые 15 000–30 000 миль, а задние дисковые колодки — 50 000–100 000 миль.

Два очень важных соображения относительно ваших колодок дискового тормоза: 1) вы хотите заменить колодки до того, как они полностью изнашиваются (переходите «металл к металлу»), как когда-то тормозные диски забил, вы увеличите стоимость ремонта более чем вдвое; и 2) в то время как любая ремонтная мастерская может отремонтировать тормозные колодки за вас, затраты на детали и рабочую силу могут быстро возрасти. Для некоторых автомобилей плата за «ось» может легко превысить 250 долларов и более.

Вот небольшой секрет, который автосервисы предпочли бы, чтобы вы не знали: заменить тормозные колодки самостоятельно несложно, и, сделав это самостоятельно, вы сэкономите деньги.По факту, Даже при небольших вложениях в инструменты рассчитывайте сэкономить 50% или более по сравнению с расходами дилерского центра, выполняя ту же работу.

Как только придет время (см. Нашу полезную статью «Пришло ли время для новых тормозов?», Чтобы определить, все ли вам нужны колодки), замена только колодок — это относительно простая автомобильная задача. ремонт. Поскольку используются базовые инструменты и не используется электроника, на самом деле нет причин, по которым новичок не может выполнять эту работу после покупки набора качественных деталей.В рамках В этой статье мы поможем вам пройти через этот процесс. Мы также приглашаем вас ознакомиться с опубликованными нами связанными статьями о тормозах, охватывающих специальные инструменты для ремонта тормозов и глоссарий терминов тормозной системы.

Ослабление болтов / гаек колесных проушин

Поскольку замена тормозных колодок — это ремонт без колес, важно ослабить колесные гайки / проушины, пока шины все еще находятся на земле. Приложив необходимый крутящий момент с На этом этапе гораздо проще использовать гаечный ключ, потому что вес автомобиля не позволяет колесам свободно вращаться, когда вы пытаетесь ослабить какие-либо предметы.Один вы сломаете ушки, ослабьте их только немного, не сильно.

Закрепить автомобиль с оторванными колесами от земли

Поскольку важно заменять левую и правую колодки и роторы попарно на переднюю или заднюю часть, вам понадобится как минимум два домкрат стоит так, чтобы вся передняя или задняя автомобиля может оставаться в безопасном состоянии в приподнятом состоянии столько, сколько необходимо. Хороший автомобильный домкрат облегчает процесс подъема и противооткатные упоры для любых колес, стоящих на земле, будут играть жизненно важная роль в предотвращении скатывания автомобиля, когда вы выкручиваете компоненты.Поскольку вы будете работать на небольшой высоте, прямо над землей, Колесный ходунок окажется очень удобным для сидения и скольжения по нему, чтобы достать инструменты.

Лучше всего работать только с одной стороной автомобиля за раз, оставляя другую сторону полностью собранной. В худшем случае вы можете использовать эту сторону как ссылку, когда выполняя работу.

Снимите тормозные суппорты с их монтажных кронштейнов

Сняв колеса, вы сразу увидите сами тормозные суппорты.Обратите внимание, что суппорты дискового тормоза привинчены к монтажному кронштейну, и что монтажный кронштейн прикручен к автомобилю (вы увидите отдельный набор болтов для каждого из этих приложений). Поскольку вы будете заменять только колодки, а не роторы, вам нужно только удалить суппорт от монтажного кронштейна. Сам кронштейн можно оставить на автомобиле. Если роторы заменялись, скобу нужно было бы снять.

Плавающие и фиксированные тормозные суппорты

Подавляющее большинство суппортов транспортных средств сегодня — это «плавающие суппорты».Корпус плавающего суппорта предназначен для скольжения на направляющих штифтах из стороны в сторону по тормозному ротору. Это позволяет один поршень для сжатия тормозных колодок с обеих сторон ротора. Когда поршень движется наружу, внутренняя колодка сначала контактирует с ротором, в результате чего суппорт скользит до тех пор, пока внешняя подушка соприкасается с ротором. Когда тормоза отпускаются, суппорт снова самоцентрируется по центру ротора. Поскольку у плавающих суппортов меньше детали и менее сложны, чем фиксированные суппорты, их более низкая стоимость, меньший вес и более компактный размер делают их возможными в качестве стандартного оборудования на большинстве легковых и грузовых автомобилей.

Слева болты для снятия суппорта с монтажного кронштейна часто доступны сзади. В зависимости от производителя вашего автомобиля вам могут потребоваться биты с шестигранной головкой или головкой Torx для снятия этих болтов со штифтом суппорта. Изображение справа позволяет более детально рассмотреть типичный монтажный кронштейн суппорта.

Напротив, фиксированные суппорты остаются неподвижными, потому что они закреплены на месте над центром тормозного ротора. Они не скользят по пальцам, как плавающие суппорты.За это По этой причине фиксированные суппорты должны иметь поршни суппорта с обеих сторон, в то время как плавающие суппорты могут обойтись только одним. Потому что они обеспечивают повышенное тормозное усилие и более быстрое скорость приложения, они обычно входят в стандартную комплектацию высокопроизводительных автомобилей и доступны как повышение производительности тормозного комплекта.

После удаления болтов суппорта (или «штифтов») их необходимо очистить и покрыть свежим слоем тормозной смазки. Это обеспечивает необходимую смазку для «плавающих» суппортов и тормозных колодок, чтобы они могли легко скользить по пальцам при включении и отпускании тормозов.

Хороший набор торцовых ключей или гаечных ключей с открытым зевом необходим для ослабления болтов, которыми суппорт крепится к монтажному кронштейну. Если у вас есть плавающий суппорт, эти болты (также известные как «штифты») также позволяют суппорту и колодкам скользить по ним поперек и назад при включении и отпускании тормозов. По этой причине болты суппорта необходимо очистить и покрытый свежим слоем специальный противозадирный состав для тормозов. Это обеспечивает необходимую смазку для легкого скольжения тормозных колодок.Осмотрите маленькие резиновые сапоги в конце болты суппорта, чтобы убедиться, что они не порваны и не допускают попадания дорожного песка. Если их действительно нужно заменить, мы предложим вам новые в нашем раздел аксессуаров тормозной части.

После снятия суппорта тормоза с кронштейна использование проволочной подвески или пластиковых стяжек для подвешивания суппорта и надлежащей поддержки его веса предотвратит напряжение и повреждение гибких тормозных шлангов.

Для некоторых суппортов может потребоваться головка с шестигранной головкой или головкой Torx для снятия болтов.После того, как суппорт откреплен болтами, используйте проволочную вешалку или пластиковые стяжки, чтобы повесить суппорт и правильно поддерживать его вес. Это предотвратит напряжение и повреждение подсоединенного к нему гибкого шланга тормозной жидкости.

Снимите старые тормозные колодки с суппорта.

Тормозные колодки используют пружинные зажимы, чтобы прикрепить их к корпусу суппорта. Как показано на фотографиях выше, пружинные зажимы различаются по конструкции и размещению на разных автомобилях. Обычно для снятия и установки пружинных зажимов требуется только пара плоскогубцев.

Тормозные колодки фиксируются на суппорте с помощью пружинных зажимов. Эти зажимы могут различаться по конструкции и расположению, и их необходимо снять с помощью плоскогубцев, прежде чем старые колодки можно снять. Если вы не знаете, как должны быть отсоединены зажимы на вашем конкретном автомобиле, мы рекомендуем обратиться к онлайн-инструкциям по ремонту или к вашему автомобилю. производителя или как это сделать. Некоторые тормозные колодки имеют натяжные зажимы на задней стороне их опорных пластин. Эти накладки, возможно, придется открутить небольшой отверткой.

Некоторые тормозные колодки имеют натяжные зажимы на задней стороне их опорной пластины. Отсоедините эти накладки с помощью небольшой отвертки.

Сброс поршней тормозного суппорта

После вытаскивания старых тормозных колодок из суппорта инструмент для сброса поршня суппорта (также известный как «расширитель колодок дискового тормоза») упростит возвращение поршней в их положение. корпуса. Это необходимо, потому что, поскольку старые колодки изнашиваются и становятся тоньше, поршень (ы) выдвигается дальше, чтобы компенсировать это.Новые тормозные колодки намного толще, поэтому их не хватит зазор для тормозного ротора, если поршни не вдвинуты обратно. Инструменты для сброса прикрепляются к корпусу суппорта, а затем позволяют сжать ручку (аналогично пистолету для прокаливания) или повернуть гаечный ключ для перемещения пластины, которая медленно вдавливает поршень (поршни) внутрь.

На этом рисунке показан инструмент для сжатия поршня суппорта, используемый для вдавливания поршня обратно в его корпус, чтобы обеспечить зазор для новых тормозных колодок.

В зависимости от области применения транспортного средства, некоторые поршни суппорта, возможно, потребуется повернуть (или «перемотать») обратно в корпус суппорта — специально разработанный универсальный переходник сделает этот процесс прост.Если у вас более одного автомобиля, вы можете подумать о комплекте, который включает адаптеры разных размеров.

Некоторые поршни суппорта необходимо повернуть, чтобы они втянулись обратно в корпус суппорта. Для таких поршней требуется перемотчик поршня (слева) с штифтами, которые входят в боковые стороны поршней разного размера. Справа универсальный переходник для перемотки используется с храповым ключом, чтобы повернуть суппорт обратно в его корпус.

Примечание! Если вы или кто-то недавно доливал главный тормозной цилиндр, следите за уровнем жидкости при сжатии поршней! Акт перемещения поршней обратно в отверстия также подтолкнет тормозную жидкость обратно в резервуар.Возможно, вам придется ослабить крышку бачка или даже слить тормозную жидкость, чтобы она не пролилась.

Установка новых тормозных колодок

Покрытие задней стороны опорных пластин тормозных колодок противозадирной смазкой перед установкой подавит вибрации, дребезжание и шум тормозных колодок.

После сжатия поршней суппорта вы готовы к установке новых тормозных колодок внутри суппорта. Перед тем, как вставить их, нанесите покрытие на заднюю сторону опорных пластин тормозных колодок. с тормозной пастой для подавления вибрации, дребезжания и шума тормозных колодок.Следите за тем, чтобы эта смазка не попала на трущиеся поверхности колодок или роторов! Если это для вас в новинку, будьте убедитесь, что сторона трения тормозной колодки обращена к ротору. Сторона опорной пластины колодки обращена к поршню.

Затем вы возьмете суппорт и установите его поверх тормозного ротора, когда поместите его обратно в монтажный кронштейн суппорта. Поскольку более широкие новые колодки сужают зазор, вам, возможно, придется сначала пошевелить суппортом, чтобы надеть его на ротор.Снова прикрутите суппорт к монтажному кронштейну. Обратите внимание, что в зависимости от конструкции автомобиля вам может потребоваться перед установкой болтов суппорта снова вставьте пружинные зажимы.

Повторите все эти действия для второй стороны. Установите колеса на автомобиль и затяните болты. Пока колеса все еще находятся в воздухе, проверните их вручную, чтобы убедиться, что они вращаются. свободно. Затяните проушины и опустите автомобиль.

Важное примечание: после запуска двигателя нажмите педаль тормоза четыре или пять раз, прежде чем выйти из парковки.Это увеличивает тормозное давление, потерянное при сбросе поршней суппорта. В противном случае вы можете испытать шок своей жизни, когда обнаружите, что ваше движущееся транспортное средство имеет ограниченную тормозную мощность, когда вы впервые нажимаете на тормоза!

17 ноября 2015 г.

Как заменить колодки дискового тормоза на вашем велосипеде

Колодки дискового тормоза — это расходный компонент вашего велосипеда, и само собой разумеется, что важно поддерживать их в хорошем состоянии.

Торможение на малой мощности, пронзительный вой при торможении на сухой дороге (для них нормальный звук на мокрой дороге) или чрезмерный ход рычага могут быть симптомами износа или загрязнения колодок дисковых тормозов.

К счастью, их замена занимает пять минут, они дешевы и достаточно легкие, чтобы вы могли — и должны — всегда носить с собой запасной комплект во время катания, потому что нередко носить комплект на особенно длинном и грязном. поездка.

Это руководство применимо к дисковым тормозам как на дорожных, так и на горных велосипедах, и, хотя в руководстве специально показаны тормоза Shimano, процесс почти идентичен для тормозов от SRAM, Tektro и других крупных производителей.

Если вы хотите узнать больше о колодках, в том числе о том, какой материал лучше выбрать, у нас есть отдельное руководство по колодкам для дисковых тормозов.

Как поменять колодки дискового тормоза на велосипеде

Инструменты для замены колодок дисковых тормозов

Для этой работы стоит приобрести канистру для очистки дисковых тормозов. BikeRadar / Immediate Media

• Инструмент для выталкивания подушечек или отвертка с плоской / толстой / широкой головкой
• Плоскогубцы, отвертка или шестигранный ключ подходящего размера
• Бумажная ткань
• Очиститель дисковых тормозов
• Сменные колодки

Шаг 1.Проверить на износ

Обязательно регулярно проверяйте тормозные колодки. BikeRadar

Снимите колесо с велосипеда и проверьте тормозные колодки на износ.

Важно регулярно проверять колодки — если они изнашиваются вплоть до опорной пластины, контакт металла с металлом очень быстро разрушит тормозные диски.

Если ваши тормозные колодки изнашиваются до опорной пластины, как здесь, вы очень быстро повредите роторы, что может оказаться очень дорогостоящим ремонтом. Бен Делани / Immediate Media

Будьте осторожны, чтобы не задействовать тормоза на этом этапе. Нажатие на тормозной рычаг после того, как вы сняли роторы дисков, может вывести поршни за их пределы и нарушить работу гидравлической системы, вынуждая вас прокачать тормозной блок.

Заменяйте колодки, когда остается не более 1,5 мм тормозного материала. Если колодки в порядке, замените колесо и продолжайте движение. Если нет, выполните следующие действия.

Шаг 2: Снимите и очистите

Начните с того, что вставьте колодки в суппорт с помощью инструмента для подталкивания колодок или большой отвертки с плоским жалом. BikeRadar / Immediate Media

Начните с того, что вставьте старые колодки в суппорт с помощью толкателя колодок или большой отвертки с плоской головкой. Вы должны сделать это на данном этапе, потому что установка новых колодок непосредственно на поршни может привести к повреждению.

Убедитесь, что вы положили фиксирующий штифт / болт в безопасное место при установке новых колодок. BikeRadar / Immediate Media

Удалите систему фиксации колодок — в некоторых тормозах используется шплинт, который можно снять плоскогубцами, в то время как у других будет шпилька для ввинчивания с шестигранной или плоской головкой.В любом случае вам нужно удалить это.

Снимите колодки и пружины с помощью плоскогубцев. На этом этапе рекомендуется очистить внутреннюю часть суппорта и ротора небольшим количеством обезжиривающего средства и бумажной тканью, чтобы удалить всю тормозную пыль или скопившуюся грязь.

Обратите особое внимание на ротор — если он вообще загрязнен маслом или смазкой, это быстро перейдет на ваши колодки, и вам придется начинать процесс заново.

Шаг 3: Заменить и отрегулировать

Ротор должен вращаться параллельно и по центру корпуса суппорта.Если это не так, отверните крепежные болты и отрегулируйте так, чтобы диск был отцентрирован. BikeRadar / Immediate Media

Установите новые колодки вместе с фиксирующими штифтами и зажимами и верните колесо на велосипед. Старайтесь не нажимать на рычаг тормоза в этот момент.

Внимательно проверьте положение суппорта относительно ротора. Ротор должен вращаться параллельно и по центру корпуса суппорта. Если это не так, открутите крепежные болты и отрегулируйте так, чтобы диск был отцентрирован.

Не знаете, как отцентрировать суппорт? Посмотрите наше пошаговое видео о том, как это сделать.

Когда вы абсолютно уверены, что диск движется прямо, прокрутите колесо и нажмите тормозной рычаг. Может потребоваться несколько насосов, прежде чем подушечки прикусят. Если они не захватывают ротор после повторных отказов, вам необходимо прокачать тормоза.

Установите новые колодки вместе со стопорными штифтами и зажимами и верните колесо на велосипед, избегая нажатия на рычаг тормоза. BikeRadar / Immediate Media

Когда вы довольны тем, что колодки останавливают колеса должным образом, вам нужно будет «закрепить их».

Это можно сделать, катаясь в безопасной зоне, свободной от автомобилей. Разогнать байк до скорости и резко затормозить. Повторите процесс несколько раз, и байк будет готов к езде.

Как заменить задние дисковые тормоза на Honda 1997

, автор Jule PamplinОбновлено 7 ноября 2017 г. стойки

Гаечный ключ на 10 мм

Плоская отвертка

Плоскогубцы

Тормозная смазка

Тормозные колодки

Воронка

Тормозная жидкость Задние тормоза на Honda 1997 года не являются основными тормозами для остановки автомобиля во время торможения.Скорее, задние дисковые тормоза имеют решающее значение для поддержания контроля во время торможения. Задние тормоза менее подвержены нагрузкам и поэтому нуждаются в замене реже, чем их передние колесные аналоги. Вы можете выбрать замену тормозов профессиональным механиком или сделать это самостоятельно и сэкономить деньги.

Поднимите капот Honda. Снимите крышку главного цилиндра, расположенную справа от двигателя, рядом с задней частью моторного отсека. Слить половину тормозной жидкости из емкости с пометкой для птицы.Неплотно наденьте колпачок на главный цилиндр.

Ослабьте гайки на задних колесах гаечным ключом. Поместите домкрат под раму в задней части автомобиля и поднимите задние колеса над землей. Подставьте домкраты под задние оси и опустите Хонду на стойки.

Отверните крепежные гайки и снимите задние колеса.

Снимите два болта скольжения суппорта с внутренней стороны заднего левого тормозного суппорта с помощью ключа на 10 мм. Снимите суппорт с тормозного механизма.Сдвиньте две тормозные колодки с боков суппорта. Используйте плоскую отвертку, чтобы отделить колодки от суппорта, если они не могут легко выскользнуть вручную.

Вдавите поршень суппорта в боковую часть суппорта с помощью пары плоскогубцев с каналом. Поршень в цилиндр, который выступает изнутри суппорта. При торможении тормозные колодки вдавливаются в ротор. Откройте поршень, чтобы освободить место для новых, более толстых тормозных колодок.

Нанесите тонкий слой смазки на медной основе против визга на задние стороны новых тормозных колодок.Сдвиньте колодки по бокам суппорта. Установите на место суппорт и вверните болты ползуна суппорта гаечным ключом на 10 мм.

Повторите шаги с 4 по 6, чтобы заменить тормоза на другой стороне Honda.

Заменить колесо и вручную накрутить гайки. Поднимите заднюю часть Honda с помощью домкрата и снимите стойки домкрата. Опустите задние колеса на землю. Затяните проушины гаечным ключом. Отодвиньте моторный отсек назад.

Снимите крышку главного цилиндра и поместите воронку в резервуар.Заполните емкость тормозной жидкостью. Снимите воронку и установите на место крышку главного цилиндра. Закройте капот Хонды.

Как заменить колодки и ротор дискового тормоза

Когда необходимо заменить колодки и ротор дискового тормоза — и как это сделать!

Теперь, когда дисковые тормоза установлены на всех ваших велосипедах — дорожных и горных — пришло время узнать, как определить, изношены ли колодки и роторы дисковых тормозов, и как их заменить. Посмотрите наше видео и получите подробные сведения о том, как это делается, ниже.

Что вам понадобится

• Измерительная лента
• Ключ Torx T25
• Шестигранный ключ на 5 мм
• Отвертка с плоской головкой или расширитель колодок дискового тормоза
• Плоскогубцы для игл
• Инструмент для кассет (роторы шоссейных велосипедов)
• Изопропиловый спирт
• Обезжириватель
• Чистая тряпка или ткань без ворса

Как проверить колодки дискового тормоза на износ

Со временем тормозные колодки на вашем велосипеде изнашиваются! Как часто нужно будет менять колодки? Это будет зависеть от того, как часто вы катаетесь, на какой местности вы ездите и в каких условиях катаетесь.Езда по мокрой / грязной дороге, по крутым дорогам или тропам означает, что вам нужно будет чаще менять тормозные колодки. Вам следует периодически проверять тормозные колодки на износ. Вот как это сделать:

1. Снимите колесо с велосипеда. Будет легче смотреть на тормозные колодки без ротора между ними.
2. Посмотрите вниз в суппорт, чтобы увидеть, сколько колодок осталось на металлической основе. Иногда вы можете сразу сказать, что ваша колодка изношена или ее все еще достаточно, чтобы вы могли пройти следующие несколько поездок.Если вы не уверены, снимите тормозные колодки. Вам нужно будет удалить стопорный штифт, чтобы вынуть колодки из суппорта. Для получения основной информации о деталях дискового тормоза, о том, как снять колодку дискового тормоза и как удалить загрязнения, ознакомьтесь с нашим руководством ЗДЕСЬ>
3. Измерьте каждую тормозную колодку. Если материал колодок меньше 1 мм, их необходимо заменить!
4. Другой причиной замены колодок дисковых тормозов является загрязнение колодок тормозной жидкостью, маслом или консистентной смазкой.

Как проверить износ роторов дисковых тормозов

Роторы имеют тенденцию служить дольше, чем тормозные колодки, но все же их следует периодически проверять на предмет износа. Вот как это сделать:

1. Измерьте толщину неиспользуемой части ротора (например, центр, область крестовины)
2. Измерьте толщину используемой кромки ротора. Если разница составляет 0,2 — 0,5 мм, то пора заменить.
3. Вы также можете почувствовать значительный износ вашего ротора, используя скрепку или резец и проведя им от неиспользуемой части ротора к использованной части.Если вы чувствуете гребень или ступеньку на поверхности, вероятно, вам необходимо заменить ротор.
4. Другие причины, по которым вам может потребоваться замена ротора, включают: поврежденный или сильно изогнутый ротор, ротор модернизированного / нового размера.

Как заменить колодки дискового тормоза

При замене колодок дискового тормоза в первую очередь следует учитывать, какой тип колодок вы используете. Всегда заменяйте колодки одним и тем же ТИПОМ материала колодок, если только вы не планируете заменять и колодку, и ротор.Подушечки могут быть ОРГАНИЧЕСКИМИ (смола) или МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ (спеченными). Металлические колодки служат дольше и являются хорошим выбором, если вы едете по крутым дорогам или тропам в неблагоприятных условиях. Подушечки Organic очень отзывчивы, но менять их нужно будет чаще. Если вы живете в более плоской местности и ездите в основном в сухих условиях, органические колодки могут быть хорошим выбором. Кроме того, убедитесь, что вы приобрели колодки, совместимые с вашим суппортом. Марка и модель ваших тормозов должны быть указаны на упаковке сменных колодок.Вот как заменить эти колодки:

1. С помощью расширителя колодок или отвертки с плоским жалом вставьте поршни обратно в суппорт. Это упростит установку новых колодок и предотвратит их истирание ротора.
2. Снимите старые колодки. Вам может понадобиться отвертка или шестигранный ключ, чтобы удалить штифт, удерживающий колодки на месте.
3. После снятия колодок очистите внутреннюю часть суппорта / поршней обезжиривателем. Это гарантирует, что ваши поршни будут двигаться правильно и не застрять на месте.Протрите суппорт. Не оставляйте лишний обезжириватель внутри суппорта, так как он может загрязнить новые колодки.
4. Вставьте новые колодки в суппорт, следя за тем, чтобы не касаться их пальцами. Масла на пальцах также могут загрязнить новые тормозные колодки.
5. Закрепите новые колодки болтом / штифтом, входящим в комплект.

Как заменить ротор дискового тормоза

Во-первых, убедитесь, что у вас есть подходящий сменный ротор и инструменты для работы.Есть два разных типа роторов: 6-БОЛТОВЫЙ и ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАПОР. Большинство новых горных велосипедов будут поставляться с роторами с 6 болтами, а шоссейные велосипеды, как правило, имеют роторы с центральным замком. Вот как заменить роторы:

1. Снимите старый ротор. Используйте кассетный инструмент для центрального замка и ключ Torx T-25 для большинства роторов горных велосипедов с 6 болтами. Ваш новый ротор, скорее всего, будет поставляться с новыми болтами, но оставьте старые болты на всякий случай.
2. Пока ротор снят, воспользуйтесь возможностью очистить труднодоступные участки ступицы.
3. Возьмите новый ротор. Перед затяжкой убедитесь, что стрелка указывает в направлении вращения колеса.
4. При затяжке болтов на роторе с 6 болтами затягивайте их в звездообразном порядке.
5. При замене ротора с центральным фиксатором установите на место торцевую крышку и сделайте первые несколько оборотов вручную, чтобы убедиться, что крышка правильно навинчена. Затем используйте кассетный инструмент для затяжки.
6. Всегда проверяйте, что вы затягиваете болты с крутящим моментом, указанным производителем.
7. Никогда не используйте консистентную смазку или смазку для болтов тормозного ротора.Тепло, возникающее при сильном торможении, может вызвать вытекание смазки и загрязнение ротора и колодок.
8. Резьба торцевой крышки ротора с центральным фиксатором и болты ротора с 6 болтами должны иметь предварительно нанесенный фиксатор резьбы. Если его нет, нанесите одну каплю фиксатора резьбы на каждое отверстие под болт и вытрите излишки.
9. Перед заменой колеса всегда рекомендуется использовать изопропиловый спирт для удаления любых загрязнений с нового ротора.
10. Замените колесо и убедитесь, что суппорт правильно выровнен (отсутствие трения тормозов).Если есть шум тормозов, воспользуйтесь нашим руководством по устранению скрипящих дисковых тормозов, чтобы выровнять суппорт!

Как установить дисковые тормоза

Все колодки и роторы дисковых тормозов должны быть притерты или предварительно изношены перед первой поездкой. Это предотвращает чрезмерный шум и гарантирует равномерное и предсказуемое торможение. По сути, ваша цель — нагреть колодки и роторы, нанеся ровный слой материала колодок на ротор (или тормозную поверхность). Вот как это сделать:

1. Найдите свободную парковку или тихую улицу, где можно безопасно ездить.
2. Сидя на велосипеде, увеличьте скорость до умеренной.
3. Сильно и равномерно затяните оба тормоза, но НЕ останавливайтесь полностью. Постепенно отпускайте тормоза.
4. Повторите этот процесс 15-30 раз, пока не почувствуете, что тормоза кусаются с большей мощностью.
5. Дайте тормозам остыть перед первой поездкой.

Ремонт заднего дискового тормоза

(БЫВШИЙ АВТОРЕМОНТ BAUER)

Тел: (510) 841-0475

1790 University Ave, Berkeley, CA 94703

Fellows Auto Repair

902 902 Ремонт тормозов

В некоторых тормозных системах используются дисковые тормоза в задней части автомобиля.Большинство задних дисковых тормозных систем содержат тормозные колодки, суппорты, роторы …

Прибл. Время: 120 минут

Основы работы по ремонту задних дисковых тормозов Услуги специалистов по ремонту

В некоторых тормозных системах используются дисковые тормоза в задней части автомобиля. Большинство задних дисковых тормозных систем содержат тормозные колодки, суппорты, роторы и стояночный тормоз в сборе. Суппорты отвечают за прижатие тормозных колодок к ротору, который крепится к ступице колеса. Когда вы нажимаете на тормоза, тормозные колодки гидравлически прижимаются к тормозному диску, создавая необходимое трение для замедления вращающегося ротора.Система заднего дискового тормоза преобразует кинетическую энергию в тепло. Большинство тормозных роторов имеют вентилируемую конструкцию для отвода тепла от тормозной системы. При включении стояночного тормоза в тормозную колодку вдавливается поршень, чтобы автомобиль не двигался. В некоторых системах узел стояночного тормоза типа «барабан в шляпе» использует колодки стояночного тормоза, чтобы автомобиль не двигался. Известно, что тормозные системы с задними дисковыми тормозами обладают высокой тормозной способностью даже в самых тяжелых условиях движения. Однако они по-прежнему подвержены такому же износу, как и любая регулярно используемая тормозная система.

Почему вы должны заказывать услуги по ремонту заднего дискового тормоза у стипендиатов?

При торможении естественно возникает значительное количество тепла и трения, поэтому задние дисковые тормоза изнашиваются в результате естественного использования. Регулярные проверки задних дисковых тормозов могут предотвратить чрезмерный износ и повреждение других компонентов тормоза, таких как суппорты и роторы. Полностью изношенные тормозные колодки могут привести к тому, что суппорты прижмут металл к металлу, что приведет к повреждению роторов. Некоторые колодки дискового тормоза имеют полосу индикатора износа, которая издает свистящий звук, чтобы уведомить вас, когда тормозные колодки нуждаются в замене.Иногда суппорты могут заедать и не втягиваться до конца, что может привести к более быстрому износу тормозных колодок. Визг и скрежет — первые признаки проблем с дисковыми тормозами, но обязательно обратитесь в сервисную службу по ремонту задних тормозов для своих дисковых тормозов при первых признаках каких-либо проблем. Правильно работающие дисковые тормоза важны для вашей безопасности и безопасности других водителей на дороге.

Стоит ли делать все сразу?

То, что вы видите, — это тормозная колодка, которая достигла конца.Но следует ли при замене тормозных колодок делать все четыре сразу?

Ну, во-первых, вы обязательно должны заменить обе передние или обе задние тормозные колодки одновременно. Если что-то не так, один должен изнашиваться примерно с той же скоростью, что и другой. Но это не обязательно относится ко всем четырем тормозным колодкам.

Передние колодки изнашиваются быстрее

В большинстве автомобилей 70 процентов торможения приходится на передние тормоза. Отчасти это сделано намеренно и связано с тем, как производитель автомобилей проектирует тормозную систему, а отчасти это просто физика.Производители смещают тормозную систему вперед, чтобы задние колеса не блокировались. Это заставляет большую часть работы останавливать машину на передних тормозах.

Физическая часть? Вы когда-нибудь замечали, что происходит, когда вы нажимаете на тормоз в большинстве автомобилей? Нос в какой-то степени опускается. Это перенос веса. И этот вес переносится на переднюю часть автомобиля, с большей силой давя на передние колеса и, таким образом, на передние тормоза. Это означает больший износ. Так что гораздо более вероятно, что вам нужно будет заменить передние тормозные колодки, прежде чем менять их в задней части.

Ваш пробег может отличаться

Да, я знаю, что мы говорим о тормозах, а не о топливе. Но разные автомобили с разными тормозными системами могут испытывать больший износ задних тормозных колодок, чем другие автомобили. В некоторых новых автомобилях есть функция, называемая электронным распределением тормозного усилия (EBD). Это замечательно с точки зрения устойчивости автомобиля, но в нем используется процессор для безопасного применения большей тормозной мощности к задним колесам, что означает больший износ задних тормозных колодок, чем в автомобилях, в которых его нет.

Более старая и более распространенная функция — антиблокировочная система тормозов (ABS).Он циклически включает и выключает тормозное давление как сзади, так и спереди. И это также увеличивает износ задних тормозных колодок.

А некоторые автомобили имеют как EBD, так и ABS.

Style Matters

Ваш стиль вождения, то есть. Агрессивное вождение обычно означает агрессивное торможение, а это означает более быстрый износ тормозных колодок. Тормозные колодки немного изнашиваются каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз — даже мягко. Именно то, как вы водите — и как вы останавливаетесь — определяет разницу между незначительным и сильным износом, а также то, как часто вам нужно будет менять тормозные колодки.Если вы много ездите в горах или ездите по городу с частыми остановками, ваши тормозные колодки также будут изнашиваться быстрее.

Время для проверки

Лучший совет — проверить тормоза. Если всем четырем колесам нужны новые тормозные колодки, обязательно сделайте это. Но большинство водителей обнаруживают, что они меняют переднюю часть два или более раз, прежде чем им придется менять заднюю часть.

Ознакомьтесь со всеми продуктами тормозной системы, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о том, как часто следует заменять тормоза, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Майк Хагерти — автомобильный журналист, чьи работы транслируются на радио, телевидении, в печати и в Интернете с 1997 года. Он является издателем и редактором MikeHagertyCars.com, а также публикует обзоры автомобилей для Los Altos Town Crier и losaltosonline.com. Предыдущие выпуски включали KFBK и KFBK.com в Сакраменто, Калифорния, филиалы телевидения ABC и радиостанции Hearst-Argyle и Emmis в Фениксе, Аризона; Журналы AAA для Аризоны, Оклахомы, Северо-Западного Огайо, Южной Дакоты и Горного Уэста, а также BBCCars.com.

Следует ли заменять все тормозные колодки сразу?

Когда что-то изнашивается, вы заменяете это. Это проверенная временем философия, которую мы изучаем в детстве и используем на протяжении всей жизни.

Но по некоторым вещам концепция не так проста, как в других. Например, если ваша посудомоечная машина сломается, вы получите новую посудомоечную машину.

У вашего автомобиля четыре колеса, четыре шины, четыре тормозных колодки. Логика говорит, что когда кто-то изнашивается, вы его заменяете. Это не так.

Следует ли заменять все тормозные колодки сразу? Короткий ответ заключается в том, что вы должны думать о своих тормозных колодках в парах: передних и задних.Если одна тормозная колодка имеет проблемы или изнашивается, вам необходимо заменять комплект за раз.

Прежде чем мы выясним, почему это так, давайте сначала рассмотрим, как работает ваша тормозная система.

Что делают тормозные суппорты

Тормозные суппорты — важная часть тормозной системы вашего автомобиля. Большинство транспортных средств на дороге сегодня используют дисковые тормоза для остановки и замедления автомобиля. С дисковой тормозной системой к колесам автомобиля прикреплены металлические диски, также называемые роторами, которые вращаются вместе с колесом при движении.Когда вы нажимаете на педаль тормоза для замедления или остановки, суппорты создают трение о ротор и замедляют автомобиль.

Если вы посмотрите на свою тормозную систему, то суппорт надевается на ротор, напоминая зажим. Внутри каждого суппорта находится пара металлических пластин — это ваши тормозные колодки. Известные как внешние и внутренние тормозные колодки, они располагаются по обе стороны от ротора, чтобы оказывать давление с обеих сторон.

Когда вы нажимаете педаль тормоза, тормозная жидкость выходит из главного цилиндра.Он создает давление в поршнях тормозного суппорта, которое прижимает тормозные колодки к ротору. Тормозные колодки изготовлены из материала с высоким коэффициентом трения, который замедляет ротор при контакте. А поскольку ротор прикреплен к колесу, автомобиль при этом замедляется.

На современных автомобилях есть два основных типа суппортов: фиксированные и плавающие.

Неподвижные суппорты не двигаются; у них есть поршни с обеих сторон ротора. Фиксированные суппорты часто считаются высокопроизводительными, но они дороже плавающих суппортов.Фиксированные суппорты, как правило, имеют две или более пары поршней на ротор, но могут достигать шести.

Плавающие суппорты входят и выходят под давлением. Один или два поршня будут находиться на внутренней стороне ротора, толкая весь суппорт при нажатии педали тормоза.

Каждый раз, когда тормозные колодки соприкасаются с ротором, они немного изнашиваются. Они становятся все тоньше и тоньше, пока больше не могут выполнять свою работу. Поршни продолжают подталкивать тормозные колодки ближе к роторам, пока они полностью не выдвинутся.На этом этапе пришло время заменить тормозные колодки новым комплектом.

Что возвращает нас к нашему первоначальному вопросу:

Следует ли заменять все тормозные колодки сразу?

Тормозные колодки на передней части автомобиля изнашиваются иначе, чем тормозные колодки на задней части. Причина в том, что ваши передние тормозные колодки фактически делают большую часть работы, при этом до 70 процентов всех тормозных действий происходит в передней части вашего автомобиля.

Когда вы нажимаете педаль тормоза, вес переносится на переднюю часть автомобиля.Сила, направленная вниз, больше на передние шины, что приводит к большему трению между передними колесами и дорогой. Чем больше силы прилагается к передней части автомобиля, тем меньше действие в задней части автомобиля. Торможение прямо пропорционально величине направленной вниз силы, приложенной к колесам вашего автомобиля.

Производители автомобилей знают это, поэтому они создают различное тормозное сцепление между передней и задней тормозными системами, чтобы улучшить общие характеристики вашего автомобиля. Если бы равное давление было приложено одинаково, ваши задние тормоза заблокировались бы раньше и заставили бы ваш автомобиль двигаться в условиях резкого торможения.

Если каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза, прикладывается все большее усилие к передней части автомобиля, легко понять, почему ваши передние тормозные колодки изнашиваются раньше, чем задние. Вот почему возможно вам придется заменять передние тормозные колодки чаще, чем задние.

Но если вы когда-нибудь смотрели на свои тормозные колодки, возможно, одна сторона изнашивается быстрее, чем другая. Если, например, тормозной суппорт неисправен, это может привести к быстрому износу тормозной колодки и необходимости замены задолго до того, как тормозная колодка на другой стороне автомобиля.Почему нельзя просто заменить изношенную тормозную колодку? Почему их заменяют парами?

Чтобы обе стороны тормозной системы были одинаковыми и работали равномерно, останавливая ваш автомобиль. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормозные колодки прижимаются к роторам, останавливая автомобиль. Если колодки неровные, одно колесо может остановиться быстрее, чем другое, что приведет к повороту вашего автомобиля.

Как часто следует менять тормоза?

У разных производителей и моделей разные требования.Но важно отметить, что ваша тормозная система — одна из самых важных частей вашего автомобиля, обеспечивающая вашу безопасность. В случае сомнений замените.

Сегодняшние автомобили созданы с упором на эффективность. Вы найдете различные вспомогательные средства торможения, чтобы продвигать замену дальше, а это значит, что вы можете двигаться дальше с каждым приобретенным комплектом тормозов. Некоторые новые автомобили устанавливаются с электронным распределением тормозного усилия, или EBD. Это система обработки, которая передает больше тормозной мощности через настоящую колесную систему, что приводит к их более быстрому износу, чем у других моделей.

Вы также найдете автомобили с антиблокировочной системой тормозов или ABS. Это велосипедная тормозная система, в которой давление включается и выключается сериями как на задние, так и на передние колеса. Это также увеличит износ тормозных колодок.

Пора на обследование

Конечно, ваш автомобиль сигнализирует о том, что тормозные колодки изнашиваются по-разному. Мы писали о них здесь и здесь. Вы можете заметить мигающий свет на приборной панели. Вы можете почувствовать это, поскольку вам будет труднее остановиться.

No related posts.