Последовательность прокачки тормозов: Как Прокачать Тормоза (3 Главные Ошибки Прокачки Тормозов)

Содержание

Прокачка тормозов

Когда нужно прокачивать тормоза ?
Как понять, что в тормозной системе есть воздух?
Какую тормозную жидкость залить в систему ?
Можно ли прокачивать тормозную систему , если она оборудована ABS и ESP?
Каков порядок прокачки тормозов ?
Ошибки при самостоятельной прокачке тормозной системы .
Что делать, если сломался штуцер прокачки тормозов ?

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА ?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости .
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ ?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ , ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ ?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ .

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости , повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок , в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка , добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ ?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Прокачка тормозной системы автомобиля своими руками: инструкция — Статьи

Тормоза автомобиля являются важной составляющей, обеспечивающей его правильное и безопасное функционирование. Каждая поломка тормозной системы способна привести к проблемам либо даже к трагедии. Во избежание проблем при движении требуется всё время отслеживать состояние каждого элемента тормозов, особенно тормозной жидкости.

Прокачка тормозов возможна разными способами. Возможно обращение в автомобильный сервис. В этом случае выполняется прокачка тормозов автомобиля с применением специального устройства. Оно представляет собой эффективное техническое приспособление, с помощью которого удаляются воздушные массы из системы автомобильных тормозов. Этот профессиональный агрегат, при помощи которого осуществляется прокачка тормозной системы, оснащён адаптерами для разных моделей авто.

Другой метод — прокачка тормозов одному своими руками. Вообще порядок прокачки тормозов одинаков при любой системе. Потребуется сделать несложное приспособление для прокачки тормозов своими руками, элементами которого являются шприц, трубки, ёмкость из пластика. Прокачка тормозов с АБС может осуществляться в одиночку либо вдвоём.

Схема прокачки тормозов предполагает начало процесса от колеса, расположенного дальше от ГТЦ.

Последовательность прокачки тормозов с участием напарника

Снимается заглушка, закрывающая штуцер прокачивания, на эту заглушку надевается прозрачный шланг. Его свободная часть опускается внутрь ёмкости, которая отчасти наполнена жидкостью для тормозов.
Напарник жмёт на тормозную педаль интенсивно трижды либо четырежды, оставляя эту педаль в выжатом состоянии. Вам нужно легко отвернуть штуцер прокачки до момента, когда жидкость для тормозов не станет выдавливаться внутрь ёмкости. Есть ли выходящий воздух — можно узнать, просматривая, есть ли пузырьки в тормозной жидкости внутри ёмкости.
Затем нужно завернуть штуцер, провести данный процесс снова в аналогичном порядке для остальных колёс. Заменять жидкость для тормозов либо доливать её нужно, выбирая состав с именно такими характеристиками, которые рекомендует автопроизводитель.
Если по окончании прокачивания тормозная педаль сохраняет свою «мягкость», следует проверить на предмет износа колодки тормозов или провести прокачивание снова.

Прокачивание тормозов в одиночку

Данный процесс является трудоёмким, однако некоторые прибегают и к нему. Приспособлениями для прокачивания в этом случае могут служить крышка от бачка для тормозной жидкости (аналогичная Вашей), ёмкость, шприц.

Шприц нужно герметично встроить в крышку предназначаемого для жидкости бачка с помощью «герметика», потом его накручивают на этот бачок, набирая в шприц жидкость для тормозов.
Откручивается штуцер, находящийся на выходе прокачиваемого контура. Устанавливается ёмкость, в которую будет собираться стекающая жидкость. Потом шприцом нагнетается эта жидкость.

Второй метод одиночного прокачивания тормозов подразумевает применение бруска либо иного упора.

После доливания жидкости в тормозной бочок до 100% нужно несколько раз прокачать тормозную педаль и зафиксировать в выжатом положении.
Потом выполняется процесс стандартного типа: откручивается штуцер, после чего надо выждать момент, когда поток выходящей жидкости для тормозов станет равномерным и слабым. Тогда нужно завернуть штуцер тормозной системы.
Отпустить тормозную педаль и повторить всю процедуру опять.
Долить жидкость нужной марки. Потом можно будет провести тест-драйв тормозов с соблюдением предосторожности.

Прокачивание тормозов с АБС

Эта процедура выполняется с целью устранения избытка воздушных масс из гидравлического привода. Они могли проникнуть в него во время ремонтных работ либо во время замены жидкости для тормозов.

Воздушные массы внутри этих механизмов недопустимы, поскольку отрицательно воздействуют на функционирование тормозной системы. Потребность в прокачивании может быть выявлена путём выжимания несколько раз тормозной педали.

Когда выжимание педали сопровождается ощущением её чрезмерной плавности, требуются возобновление герметичности и прокачки тормозов. Осуществление этих процедур может происходить при участии профессионалов либо самостоятельно. Требуется использовать исключительно новую жидкость, причём именно такую, которая подойдёт для Вашего авто по своим показателям.

Перед прокачиванием нужно создать удобный доступ ко всем нужным узлам, для этого может потребоваться снять определённое колесо либо загнать машину на специальную яму.

Как прокачиваются тормоза

Снимается с бачка крышка.
Откручивается штуцер прокачивания, затем он очищается.
Надевается на штуцер тормозов чистый шланг, его свободный конец опускается внутрь ёмкости, которая наполняется жидкостью для тормозов. Наполненность ёмкости препятствует попаданию воздушных масс внутрь цилиндра посредством штуцера.

Запускается мотор, который должен работать до окончания процесса прокачки.
Нужно выжать несколько раз педаль (Вы можете попросить помощника об этом), пока не выйдет тормозная жидкость по шлангу внутрь резервуара. Это следует делать до того момента, пока это будет позволять тормозная педаль, которая должна в конце концов упереться в поверхность пола.
Система прокачивается до выхода полного объёма воздуха наружу, в процессе нужно всё время вливать в бачок новую жидкость. Не допускается полное опустошение бачка, иначе эта ёмкость снова будет наполнена воздухом.

Закручивается штуцер прокачки АБС. Он закручивается на обратном ходу педали тормоза, дабы избежать проникания воздуха.
Удаляются жидкость и воздух из привода сцепления.
Доливается жидкость внутрь бачка расширения до предельной отметки.
Проверяется работа тормозной педали, которая должна обеспечивать выжимание на 1/3 своего хода.

Прокачка тормозов своими силами — понятный, но не простой в исполнении способ техобслуживания Вашего автомобиля. Для того, чтобы сэкономить свои силы и нервы, Вы можете обратиться в наш сервис, заполнив форму ниже.

Порядок и нюансы при прокачке тормозной системы с ABS и без.

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился

Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости.

Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником

Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах.

Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.
Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.
Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

Также:

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Источники частично: www. drive2.ru, pricurivatel.ru.

Как прокачать тормоза?

Воздух в тормозной системе – потенциальная угроза безопасности. Он может там образоваться из паров кипящей состарившейся тормозной жидкости (из-за большого количества конденсата), утечек, повреждения частей тормозной системы или в процессе замены гидравлических компонентов. Поэтому, прежде чем начать прокачку тормозов, необходимо проверить, герметична ли система – места соединений элементов.

Кроме того, необходимо вспомнить, как давно залита тормозная жидкость. Ее необходимо менять каждые два года и ни в коем случае нельзя смешивать разные типы жидкостей. Например, если залита «тормозуха» типа DOT-3, то не следует использовать DOT-4 или DOT-5 – это может привести к «растворению» уплотнений в тормозных цилиндрах и местах соединения компонентов системы.

Прокачка тормозов только на первый взгляд кажется сложной задачей. Однако, она весьма ответственная. От правильности действий зависит — не подведут ли вас тормоза в самый неподходящий момент. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше обратиться за помощью в сервис, а свободное время потратить на встречу с друзьями.

Если все же вы решились, тогда придерживайтесь основных правил, и тогда не должно возникнуть никаких проблем. Во-первых, во время стравливания воздуха в бачке всегда должна быть тормозная жидкость. Во-вторых, необходимо строгое соблюдение правильной последовательности действий.

Внимание! В автомобиле без ABS прокачку необходимо начинать с колеса наиболее удаленного от тормозного насоса — обычно заднее правое. Затем переходим к заднему левому, переднему правому и заканчиваем передним левым. В машинах с ABS процедура начинается с передних колес.

В-третьих, мы должны быть осторожны со стравливающими клапанами. Если они сильно поржавели или грязные, то прежде, чем их откручивать, очистите проволочной щеткой и обработайте спреем типа «жидкий ключ» (WD-40). Это поможет легче открутить клапан. После открытия клапана, тормозной жидкости следует стечь до тех пор, пока мы не увидим отсутствие пузырьков, а жидкость станет чистой и прозрачной.

И еще один момент. Для качественной прокачки тормозной системы нужны два человека. Попросите о помощи друга. Вдвоем это делать эффективнее, быстрее и, конечно, веселее.

Прокачка тормозной системы без ABS

Схема прокачки:

1. Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.

2. Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.

3. Суппорт переднего правого колеса.

4. Суппорт переднего левого колеса.

Внимание! На автомобилях с распределением тормозных усилий по осям (в простонародье «колдун») во время прокачки задних тормозов необходимо переместить рычаг (поршень) колдуна, для имитации полной загрузки машины. Это обеспечит максимальную пропускную способность тормозной магистрали и упростит прокачку тормозов.

Последовательность действий:

1. Снимите колпачок с выпускного клапана вентиляции тормозного цилиндра колеса, очистите клапан и наденьте чистый прозрачный шланг. Другой конец шланга вставьте в емкость с наполненной до половины тормозной жидкостью.

2. Попросите своего помощника, чтобы он понажимал педаль тормоза до момента создания в системе давления. Признаком станет растущее сопротивление педали тормоза.

3. Для создания давления необходимо полностью нажать и удерживать педаль тормоза.

4. Ослабьте на пол-оборта клапан выпуска воздуха. В емкость потечет жидкость. Второй конец шланга должен быть погружен в жидкость.

5. После заметного падения давления в системе, затяните вентиляционный клапан.

6. Повторите операцию по прокачке с нажатой педалью тормоза.

7. Снова повторите прокачку до тех пор, пока в жидкости в шланге не исчезнут воздушные пузырьки.

8. Снимите шланг с выпускного клапана и замените защитный колпачок.

9. Повторите те же действия для тормозных цилиндров остальных колес.

Прокачка тормозной системы с ABS

В автомобилях, оборудованных ABS, процесс немного отличается. Если уровень жидкости в бачке во время прокачки понизится слишком сильно, то в тормозную систему может попасть воздух, который затем окажется в насосе. В этом случае вы не сможете продолжить прокачку системы, и придется обращаться в сервис.

Передние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.

3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.

5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.

6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.

7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.

Задние колеса:

2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.

3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.

Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. Таким образом, после каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса.

4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.

5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».

6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.

7. Долейте в тормозной бачок жидкость до Максимума.

Как правильно прокачать тормоза: последовательность действий и приспособления

При правильном уходе за тормозной системой автомобиля нужно следить не только за состоянием колодок и дисков, но и за уровнем тормозной жидкости, которая обеспечивает нормальную работу системы.

К сожалению, тормозные шланги и соединения подвержены механическим повреждениям, из-за чего жидкость частично покидает магистраль, а освободившийся объём занимает воздух, который мешает оставшейся жидкости циркулировать по шлангам. Поэтому многие автовладельцы знают, что в таких случаях требуется прокачка тормозов для удаления воздуха из системы.

Как часто менять тормозную жидкость и в каких ситуациях нужна прокачка системы

«Завоздушенность» тормозных магистралей даёт о себе знать в самый неподходящий момент. Педаль тормоза резко провисает вниз почти до пола, и её нажатие не полностью задействует колодки и суппорты в колёсах. Грубо говоря, если такое случится в движении, автомобиль не сможет нормально затормозить.

В любой машине нужно периодически менять тормозную жидкость и сроки её замены обычно укладываются в пределы 40 — 60 тысяч км пробега или двух лет. Также их может устанавливать фирма-производитель в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Бывает, что и в результате этой операции в магистрали возникает воздушная пробка, препятствующая нормальной работе.

Видео — замена тормозной жидкости и прокачка тормозов на Дэу Матиз:

Кроме того, тормозная жидкость постепенно впитывает в себя воду, которая неизбежно образуется в системе, из-за чего её температура кипения снижается. Из-за этого при резком торможении суппорты могут не сработать. Педаль уже не так жёстко «схватывает», что становится опасным. Вот это крайний показатель того, что тормозную жидкость пора менять. Прокачка системы при этом просто мера предосторожности от попадания воздуха.

Какие есть нюансы

Для прокачки тормозов сейчас есть достаточно много способов, большинство из которых сводится к применению простых, но эффективных приспособлений, сделанных самими автолюбителями из подручных средств. К этому мы ещё вернёмся. Сначала нужно разобраться с нюансами прокачки тормозов на машинах с ABS и без неё.

Как видите, есть два пути образования воздуха в тормозных магистралях: разгерметизация шлангов и образование паров «состарившейся» жидкости. Прежде, чем что-то менять, нужно узнать ответы на два главных вопроса: когда в последний раз меняли тормозную жидкость и герметичны ли шланги и места их соединений. Не лишним будет проверить на целостность главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель.

Смешивание тормозных жидкостей недопустимо, потому что основные их разновидности по классификации DOT созданы с учётом различной тепловой нагрузки, а при смешивании их полезные свойства значительно снижаются. Кроме того, от агрессивного воздействия смеси страдает материал, из которого сделаны тормозные патрубки и уплотнители.

На первый взгляд прокачивать систему просто, но нужно трезво оценить свои силы. Если вы не уверены в себе, то обратитесь лучше на СТО, потому что с неисправными тормозами ездить вообще запрещено, да и неизвестно, будут ли они работать после неправильной прокачки. Рисковать не надо. Либо работаете сами (если уверены в своих силах), либо зовёте на помощь специалистов.

Классический способ прокачки тормозной системы — это прокачка вдвоём с помощником. Мы же сначала рассмотрим тот случай, если помощи ждать не от кого. Предположим, что ваша машина не имеет ABS.

Как можно прокачать тормоза одному

1. Очистите штуцеры тормозных цилиндров от накопившейся грязи и снимите с них резиновые заглушки.

2. При необходимости долейте тормозную жидкость в специальный бачок.

3. Возьмите газовый упор, которым обычно фиксируется капот в машине. Нажмите педаль тормоза и оставьте её нажатой, закрепив между педалью и сиденьем упор.

4. После установки стравливаем тормозную жидкость вместе с воздухом из тормозного цилиндра колеса. Газовый упор в этот момент примет нужное положение, вжимая педаль в пол. Все эти процедуры проделываются с каждым цилиндром отдельно, пока жидкость и воздух не выйдут из магистралей.

Теперь можно поговорить про более надёжные способы, требующие наличия инструментов, материалов и смекалки. У настоящего российского водителя всего этого имеется в достатке. В качестве приспособления для прокачки тормозов, понадобится: ещё крышка бачка тормозной жидкости, шприц и канистра.

Видео — самостоятельная прокачка тормозов без помощников на Nissan Almera N16:

Дальше всё очень просто. Шприц вставляется внатяг в крышку бачка и «запечатывается» герметиком, затем это приспособление накручивается на тормозной бачок, а в шприц предварительно набирается тормозная жидкость.

Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость. Всё. Воздух в систему при таком способе никак не попадает, конечно, при условии, что все соединения герметичны.

Последовательность прокачки тормозов зависит от марки автомобиля. В большинстве случаев на машине без ABS она должна быть такой:

Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.
Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.
Суппорт переднего правого колеса.
Суппорт переднего левого колеса.

При наличии в вашем автомобиле распределителя тормозного усилия по осям или «колдуна», поршень колдуна нужно переместить в крайнее положение, чтобы пропускная способность тормозных магистралей во время прокачки была наиболее высокой. После прокачки поршень выставляется на место.

Вместе с помощником

Как и в предыдущем случае каждое колесо прокачивают отдельно.

Снимается защитный колпачок выпускного клапана колесного тормозного цилиндра, на него надевается любой подходящий шланг. Подойдёт даже от медицинской капельницы. Один конец шланга надевается на клапан, а второй опускается в канистру с тормозной жидкостью.
Помощник должен нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока она не станет ощутимо сопротивляться.
После этого педаль тормоза удерживается в нажатом состоянии для создания давления в системе.
Ослабьте немного выпускной клапан тормозного цилиндра, чтобы в ёмкость через шланг поступала жидкость.
После того, как давление упадёт, закройте клапан.
Повторяйте шаг №2 пока не выйдет воздух.Верните защитный колпачок на клапан тормозного цилиндра.
Проделайте все операции для остальных колёс.

Если у вас ABS

1. Прокачать тормозную систему без сторонней помощи возможно, если насос, гидроаккумулятор и гидромодуль с клапанами находятся в одном узле. Процесс полностью аналогичен обычной прокачке без антиблокировочной системы.

Для начала надо отключить систему АБС, вынув предохранитель. Лампочка на панели приборов будет показывать прогресс выхода воздуха из системы. Когда лампочка погаснет, прокачку можно закончить.

2. С помощью диагностического сканера: это прибор для чтения данных с блока управления системой. Это вариант для другого типа АБС, в котором гидроаккумулятор и гидромодуль располагаются в разных узлах.

При наличии прибора прокачку можно осуществить своими силами. Если же возникают трудности при эксплуатации прибора, то оптимальным решением будет обращение в сервис технического обслуживания за помощью специалистов.

3. Специализированная помощь: если АБС работает в связке с системой ESP или SBC, единственным вариантам будет обращение в автосервис.

Последовательность самостоятельной прокачки тормозов

Правильная прокачка подразумевает выполнение действий в строго определенном порядке: слева направо сначала передние колеса, затем задние. Чтобы контролировать объем залитой тормозной жидкости, рекомендуется зафиксировать оставшиеся количество в расширительном бачке. Крышку бачка теперь можно открыть.

Видео — как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость на автомобиле Ауди А6:

Следующий шаг — проверить резьбовое соединение штуцера на наличие ржавчины. Если она имеется, то надо смазать его жидкостью WD-40. Если после смазки проворачивание штуцера затруднительно, то следует обратиться в сервис технического обслуживания, чтобы не нарушить резьбу. Если же с резьбой нет проблем, то проворачиваем штуцер прокачки.

Для удобства можно поставить автомобиль на эстакаду или открутить колесо. К штуцеру подсоединить прозрачный шланг. Другой конец опустить в пустую бутылку или другую емкость для жидкости.

Затем напарник должен многократно отжимать тормозную педаль пока нажатие не станет тугим. Педаль отжимают до упора и фиксируют. Затем надо открутить штуцер. Сделать это можно ключом. Когда педаль отожмется до пола, закрутить обратно штуцер и освободить педаль.

Видео — прокачка тормозов на Volkswagen Sharan:

Чтобы система не набрала воздуха, надо не забывать следить, чтобы не закончилась тормозная жидкость и периодически ее подливать. Когда уровень жидкости опустится до патрубка, закрутить штуцер до конца.

Использованную тормозную жидкость заливать обратно нельзя, только новую. Для остальных колес прокачка тормозной системы проводится аналогично. В результате правильно сделанной прокачки свободный ход тормозной педали примерно 30% от полного хода.

По окончании полной прокачки залить жидкость до той отметки, которую делали ранее, закрыть крышку, затем подключить предохранитель. Рекомендуется проверить всю тормозную систему: тормозные шланги и их соединения, хомуты и жидкость в бачке.

После прокачки необходимо протестировать работу тормозов. При заведенном двигателе, удерживать несколько секунд тормоз нажатым. Затем протестировать срабатывание тормоза: в ходе движения совершать кратковременные нажатия на тормоз, после сделать полную остановку. При включении АБС педаль будет реагировать незначительными толчками.

Заключение

Данная статья не является истиной в последней инстанции, поэтому, если вы сомневаетесь в том, правильными ли будут ваши действия нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, либо с владельцем точно такой же машины как у вас.

Если вы уверены в своих силах и умении, то совсем не обязательно обращаться в сервисный центр и платить немалые деньги за не самую сложную процедуру.

Полезно проверить ограничения на авто перед его покупкой.
Почему может быстро разряжаться аккумулятор автомобиля.
Датчик холла в автомобиле https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/kak-proverit-datchik-xolla.html — что это такое и для чего он нужен.

Видео — интересное приспособление для прокачки тормозов:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Добавить свою рекламу

Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Добавить свою рекламу

Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

Добавить свою рекламу

Прокачка тормозной системы — как прокачивать тормоза Renault Logan / Рено Логан

Процедура прокачки гидравлического контура тормозной системы заключается в удалении пузырьков воздуха из главного цилиндра, гидравлических шлангов и рабочего цилиндра. Прокачку необходимо выполнять каждый раз при отсоединении или замене различных компонентов и шлангов, а также при выполнении капитального ремонта главного и рабочего цилиндров. Утечки в системе также могут стать причиной попадания воздуха, но утечка рабочей тормозной жидкости помогает выявить наличие воздуха в системе, а также предупредить вас о необходимости выполнения ремонтных работ.

Внимание! Тормозная жидкость ядовита. При попадании на кожу немедленно смыть. При попадании жидкости внутрь, или в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью. Некоторые типы тормозных жидкостей огнеопасны и могут воспламениться при контакте с горячими поверхностями (например: выпускной коллектор). Принимайте меры противопожарной безопасности при обслуживании тормозных систем, а так же бензиновых магистралей (Прим.: имеется риск повреждения топливных путей при обслуживании задней тормозной системы). Гидравлическая жидкость гигроскопична (впитывает влагу из воздуха). Она является ра створителем лакокрасочных покрытий и агрессивна ко многим видам пластмасс (пластиков). При попадании жидкости на вышеперечисленные поверхности, немедленно смойте её. Так как жидкость впитывает влагу, то не допустимо использовать старую жидкость при её замене или доливе. Всегда используйте новую жидкость из герметично опечатанного контейнера (ёмкости).

Тормозная жидкость: SAE J1703 и DOT4 , объём — 0.5 л.

Общее:
1. Правильная работа любой гидравлической системы возможна только при отсутствии воздуха в любом из её компонентов. После ремонта или обслуживания обязательно прокачайте систему.

Последовательность прокачки:
Соблюдайте строгую последовательность, что бы гарантировать полное удаление воздуха из системы
Стандартная последовательность:
a) Правое заднее колесо.
b) Левое переднее колесо.
c) Левое заднее колесо.
d) Правое переднее колесо.

2. Для прокачки используйте только новую тормозную жидкость рекомендованного типа. Никогда более не используйте жидкость, слитую после прокачки системы. Проверьте уровень жидкости в резервуаре. При необх одимости долейте до номинального уровня.

3. Если жидкость в системе устарела, необходимо заменить всю жидкость в системе на новую.

4. Если жидкость частично вытекла из системы, или из-за утечки в систему попал воздух, устраните дефект перед дальнейшей работой.

5. Остановите автомобиль, заглушите двигатель, блокируйте колёса, включив заднюю передачу, затем приступайте к сбросу (сливу) тормозной жидкости.

6. Проверьте целостность (герметичность) гидравлических трубок и шлангов, плотность резьбовых соединений и чистоту поверхности вокруг них, работоспособность штуцерных винтов.

7. Откройте крышку резервуара. Долейте уровень до отметки «MAX«. Во время проведения работ следите, что бы уровень жидкости всегда был выше уровня отметки «MIN«. При падении уровня жидкости ниже минимальной отметки, возможно проникновение (всасывание) воздуха в гидравлическую тормозную систему.

Очистите от грязи и пыли рабочее пространство.
Снимите резиновый колпачок штуцера прокачки

Наденьте на штуцер подходящий чистый шланг,
второй конец которого опустите в прозрачную тару

Помощник (прокачку тормозов лучше проводить вдвоём) должен нажать несколько раз на педаль тормоза (4-5 раз) и удерживать её в нажатом состоянии.
После чего ключом «на 11» отверните штуцер на пол оборота, или чуть больше.

Начнёт вытекать старая тормозная жидкость тёмного цвета (в случае замены жидкости) , вперемешку с воздухом. Педаль тормоза при этом начнёт проваливаться. Ждём пока педаль ровалится до упора, и заворачиваем штуцер. После заворачивания штуцера помощник может отпустить педаль.
Повторяем процедуру до тех пор пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. После чего переходим к другому колесу, в очерёдности описаной выше.

прокачка передних и задних тормозных механизмов происходят аналогично

Не забывайте во время прокачки следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и доливать её, иначе если она вся выйдет, в систему попадёт воздух.

После прокачки гидравлической системы, педаль тормоза не должна быть мягкой и при нажатии доходить не более чем до сердины своего полного хода.

Кaк прaвильно прокaчaть торнозную систeму с ABS своими руками

Прокачка тормозной системы тормозной системы с АБС своими руками

Следует учесть, что после каждого ремонта тормозной системы, ее вскрытия, в тормозных трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае тормозную систему обязательно необходимо прокачать.

Как узнать есть ли в тормозной системе воздух?

Если при нажатии педали тормоза давление плавает, это говорит о возможных повреждениях герметичности системы. В таком случае необходимо устранить неисправность и прокачать тормозную систему.

Удаление воздуха из тормозной системы реализуется прокачиванием педалью тормоза. Работы по прокачке тормозов следует проводить с помощником. Для прокачки всей тормозной системы, необходимо прокачать каждый цилиндр отдельно.

Последовательность прокачки тормозной системы с АБС:

1 — задний правый колесный цилиндр;
2 — задний левый колесный цилиндр;
3 — передний правый суппорт тормоза;
4 — передний левый суппорт тормоза;

«Если проводился ремонт или замена одного суппорта, достаточно удалить воздух только из него».

3. Для прокачки тормозной системы открутите крышку компенсационного бачка и заполните его тормозной жидкостью до максимальной отметки.

Во время прокачки внимательно наблюдайте за уровнем тормозной жидкости в бачке. Следите за тем, чтобы уровень жидкости не опустился слишком низко, это может привести к попаданию воздуха в систему через бачок. Для заливки в тормозную систему всегда пользуйтесь только свежей тормозной жидкостью.

5. Только тормозная система с ABS:

Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 — 5 раз.
Залить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки.
Зажигание оставьте во включенном положение (при открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление).

6. Снять пыльник 1- болта удаления воздуха колесного цилиндра. Болт тщательно прочистите, наденьте чистый шланг, другой конец шланга опустите в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку.

7. Помощник должен понажимать педаль тормоза для создания давления в тормозной системе, которое должно чувствоваться по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.

8. Когда давление повысилось, полностью выжмите педаль тормоза и удерживайте в этом положении.

9. Откройте болт удаления воздуха на суппорте на пол оборота с помощью накидного ключа. Соберите вытекающую жидкость в бутылку. Следите, за тем чтобы конец шланга постоянно был погружен в тормозную жидкость.
10. Когда давление станет ниже, закройте клапан. На автомобилях с ABS давление тормозной жидкости снизится незначительно из-за включенного насоса, в таком случае закройте вентиль прокачки через 2 секунды, во избежание повреждения гидравлического насоса.

11. Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль и зафиксировать в данном положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан.

12. Процесс должен повторяться на каждом цилиндре до тех пор, пока в бутылке с тормозной жидкостью не исчезнут пузырьки воздуха.
13. При выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием 10 Нм.
14. Снять шланг, надеть пыльник на вентиль.

15. Таким же образом прокачать остальные цилиндры.

16. После прокачки закрутить крышку расширительного бачка. Долейте тормозную жидкость до отметки «МАХ».

Как правильно прокачать тормоза

от Джона Комески из SPS и Джеймса Уокера, младшего из SCR Motorsports.

Роль тормозной жидкости в тормозной системе заключается в передаче усилия от главного цилиндра к углам автомобиля … и важной характеристикой тормозной жидкости, которая позволяет ей выполнять свою задачу должным образом, является ее способность поддерживать жидкое состояние и сопротивляться сжатию. Чтобы поддерживать жидкость в идеальном состоянии, многих энтузиастов учили «отпускать тормоза», но многие никогда не останавливались, чтобы задать вопрос «почему?»

Зачем прокачивать тормоза?

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором небольшой клапан открывается на суппорте (или колесном цилиндре), чтобы позволить контролируемому количеству тормозной жидкости выйти из системы.(Если подумать, «кровотечение» может показаться несколько графическим термином, но он точно описывает выделение жизненно важной жидкости. )

Мы прокачиваем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда застревает в стропах. Технически «воздух» входит в трубопроводы только при нарушении герметичности системы (например, при удалении или замене гибких трубопроводов), потому что, когда жидкость закипает, вместо этого создается «жидкий пар». Пар в тормозной жидкости, как и воздух, приведет к снижению эффективности тормозной системы.Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и пара жидкости.

Когда воздух (или пар) попадает в трубопроводы, это снижает эффективность системы, поскольку, в отличие от жидкости, воздух может сжиматься. Поэтому, когда в магистрали наполняется достаточное количество воздуха, нажатие на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создает давление в углах тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается.Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе способствует «мягкости» или «мягкости» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям). Если в тормозную систему входит достаточно воздуха. тормозной системы, это может привести к полному отказу тормозов.

Так как же воздух вообще попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или обновления — например, замены стандартных гибких строп на плетеные стропы из нержавеющей стали.Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают закипание компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости попадают в гидравлическую систему тормозов.

Выбор тормозной жидкости

Это заставляет задуматься о типе жидкости, которая используется в качестве тормозной жидкости. Теоретически подойдет даже простая вода, поскольку вода, будучи жидкостью, не может сжиматься. Однако важно помнить, что основная функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии в тепловую посредством трения.Реальность этого процесса такова, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередко можно увидеть, что температура ротора во время гонки достигает 1200 градусов по Фаренгейту, что может повысить температуру тормозной жидкости до более чем 300 градусов по Фаренгейту. Поскольку температура кипения воды составляет 212 градусов по Фаренгейту, легко увидеть, что вода внутри тормозной системы может легко закипать и, следовательно, выделять газы в тормозные трубки, что снизит эффективность системы.(Вода также может стать проблемой в холодную погоду, если она замерзнет до льда!)

«Очевидное» решение этой проблемы — использовать жидкость, менее чувствительную к перепадам температур. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, не существует такой вещи, как «идеальная» тормозная жидкость. И, как и большинство других вещей в мире, добавление определенных полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре с ее стоимостью и ее влиянием на другие компоненты в системе.

Говоря проще, можно снизить чувствительность жидкости к температуре, варьируя ингредиенты жидкости. Однако определенные комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с материалами оригинального производителя, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Химический состав и минимальные требования к характеристикам жидкости обычно указываются с помощью рейтинга, такого как «DOT3», «DOT4» или «DOT5». Сама оценка DOT присваивается после серии государственных испытаний.Однако этот рейтинг НЕ предназначен для обозначения точек кипения, хотя более высокие рейтинги DOT обычно соответствуют более высоким температурам кипения. Возможно, что более важно, рейтинг DOT указывает на базовый состав тормозной жидкости, что позволяет производителям указывать типы жидкости, которые с меньшей вероятностью будут отрицательно реагировать на известные материалы, используемые в конкретной тормозной системе.

Однако величайшая ирония в отношении тормозной жидкости заключается в том, что химические составы, которые менее чувствительны к перепадам температур, также имеют тенденцию притягивать и поглощать воду! Таким образом, даже если сама жидкость вряд ли закипит (большинство жидкостей DOT3 на основе гликоля имеют «точку кипения в сухом состоянии» около 400 градусов по Фаренгейту), вода, которую она впитывает с течением времени, имеет тенденцию легко закипать (при 212 градусах по Фаренгейту. ) Именно эта характеристика поглощения влаги приводит к измерению, известному как «точка влажного кипения». Точка влажного кипения — это точка равновесия кипения жидкости после того, как она впитала влагу при определенных условиях. Поскольку тормозная жидкость будет поглощать влагу через шланги и резервуар тормозной системы, оценка точки кипения во влажном состоянии используется для проверки характеристик отработанной тормозной жидкости и ухудшения ее характеристик. (И именно поэтому нам все еще нужно часто прокачивать тормоза на гоночных автомобилях, даже несмотря на то, что мы используем гоночную жидкость, которая стоит более 75 долларов за бутылку!) Урок: НЕ надейтесь избежать прокачки тормозов только потому, что вы купили дорогую тормозную жидкость. .

Как можно догадаться, в «гоночных» жидкостях будут использоваться относительно «агрессивные» химические составы, которые будут иметь более высокие точки кипения во влажном состоянии и более высокую стоимость, в то время как средние уличные жидкости будут использовать более консервативные составы, которые будут иметь более низкие точки кипения во влажном состоянии и более низкие расходы. В некоторых случаях — например, на специально построенном гоночном автомобиле — компромисс от использования дорогой гоночной жидкости перевешивается конкурентными преимуществами. Но для среднестатистического водителя, стиль вождения которого с меньшей вероятностью будет вызывать такие высокие температуры тормозов, как на трассе, стоимость жидкостей и потенциальные факторы износа компонентов системы могут оправдать использование более консервативной жидкости. с более низкой температурой влажного кипения.

Практические инструкции

Итак, теперь, когда вы понимаете необходимость прокачки тормозов, позвольте нам представить только одну процедуру, которую можно использовать при обслуживании вашего собственного автомобиля. Обратите внимание: если вы не заменяете главный цилиндр, процедура будет одинаковой вне зависимости от того, оборудован ли у вас автомобиль ABS или нет…

Требуются расходные материалы

Вам понадобятся следующие инструменты:

Накидной гаечный ключ для прокачных винтов вашего автомобиля. Обычно лучше всего работает офсетная головка.
Дополнительная тормозная жидкость (около 1 пинты, если у вас просто кровотечение, около 3, если вы полностью заменяете).
12-дюймовый отрезок прозрачной пластиковой трубки с внутренним диаметром, чтобы плотно прилегать к спускным винтам вашего автомобиля.
Одноразовая бутыль для отработанной жидкости.
Емкость для очистки тормозов.
Один помощник (для прокачки педали тормоза).

Подготовка и сопровождение автомобилей

Ослабьте крепежные гайки опорных катков и поместите весь автомобиль на опоры.Перед выполнением этой процедуры убедитесь, что автомобиль надежно закреплен!
Снимите все опорные катки.
Установите по одной зажимной гайке назад в каждом углу и затяните гайку на поверхности ротора. Обратите внимание, что этот шаг предназначен для ограничения прогиба суппорта, который может исказить ощущение педали.
Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости долейте жидкость, чтобы убедиться, что уровень находится на отметке MAX резервуара. Ни в коем случае не допускайте опустошения резервуара во время процесса прокачки!

Процесс кровотечения

Начните с самого дальнего от водителя угла и продолжайте движение по направлению к водителю.(Правая задняя, левая задняя, правая передняя, левая передняя.) Хотя фактическая последовательность не критична для производительности выпуска за обрез, ее легко запомнить как самую дальнюю к ближайшей. Это также позволит удалить воздух из системы таким образом, чтобы свести к минимуму возможное перекрестное загрязнение между новой и старой жидкостью.
Найдите спускной винт в задней части корпуса суппорта (или цилиндра барабанного тормозного колеса). Снимите резиновую заглушку с спускного винта — и не потеряйте его!
Поместите накидной гаечный ключ на штуцер для удаления воздуха.Лучше всего подходит офсетный ключ, так как он дает больше всего места для движения.
Наденьте один конец прозрачного пластикового шланга на штуцер спускного винта.
Поместите другой конец шланга в одноразовую бутылку.
Поместите емкость для отработанной жидкости на корпус суппорта или барабана в сборе. Держите бутылку одной рукой, а другой рукой возьмитесь за гаечный ключ.
Попросите помощника «подать заявку». Помощник должен нажать на педаль тормоза три раза, крепко удерживать педаль и ответить «нажата».»Дайте указание помощнику не отпускать тормоза до тех пор, пока он не получит соответствующего указания.
Ослабьте спускной винт на короткий ¼ оборота, чтобы выпустить жидкость в сливную линию. Винт нужно открыть всего на одну секунду или меньше. (Педаль тормоза «упадет» на пол при открытии спускного винта. Заранее проинструктируйте ассистента не отпускать тормоза до тех пор, пока он не получит соответствующего указания.)
Закройте спускной винт, осторожно затянув его. Учтите, что не нужно дергать гаечный ключ с невероятной силой. Обычно достаточно простого рывка.
Попросить помощника «отпустить» тормоза. Примечание: НЕ отпускайте педаль тормоза при открытом спускном винте, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему!
Помощник должен ответить «отпущено».
Проверьте жидкость в сливной линии на предмет пузырьков воздуха.
Продолжайте процесс удаления воздуха (шаги с 11 по 16), пока пузырьки воздуха не исчезнут. Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке после прокачки каждого колеса! При необходимости долейте жидкость, чтобы уровень оставался на отметке MAX.(Обычно этот процесс повторяется 5-10 раз на колесо при выполнении «стандартной» обрезки.)
Систематически двигайтесь по направлению к водителю — сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди — повторяя процесс выпуска воздуха на каждом углу. Обязательно следите за резервуаром тормозной жидкости! Держите его полным!
Когда все четыре угла прокачаны, нанесите на спускной винт (и любые другие детали, которые были смочены пролитой или капающей тормозной жидкостью) средство для очистки тормозов и вытрите насухо чистой тряпкой. (Если оставить место чистым и сухим, это позволит легче обнаружить утечки при визуальном осмотре позже!) Старайтесь не распылять средство для очистки тормозов НАПРЯМУЮ на любые детали из резины или пластика, поскольку очиститель может сделать эти детали хрупкими после многократного воздействия.
Проверьте педаль тормоза на прочность. (Прокачка тормозов не обязательно излечит «мягкую» или «мягкую» педаль — поскольку конусность колодки и податливость в других частях системы могут способствовать смягчению педали. Но педаль не должна быть хуже, чем была до процедуры прокачки. !)
Обязательно проверьте винты для выпуска воздуха и другие фитинги на предмет утечки.При необходимости исправьте.
Утилизируйте использованную отработанную жидкость так же, как и отработанное моторное масло. Важно: отработанную тормозную жидкость НИКОГДА нельзя наливать обратно в бачок главного цилиндра!

Подведение итогов и дорожные испытания

Установите на место все четыре опорных катка.
Поднимите весь автомобиль и снимите опоры. Затяните зажимные гайки до рекомендованного производителем предела. Установите на место все колпаки или колпаки колес.
Когда автомобиль стоит на ровной поверхности и автомобиль НЕ движется, нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз, пока в системе не будут заполнены все зазоры.В течение этого времени ощущение педали тормоза может немного улучшиться, но педаль тормоза должна быть по крайней мере такой же твердой, как и до процесса прокачки.
Дорожное испытание автомобиля, чтобы убедиться в правильности работы тормозов. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТОРОЖНО ПРИ ПЕРВОМ ВЕДЕНИИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ВСЕХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ!

Как часто нужно прокачивать тормоза?

В заключение, вот несколько практических правил, которые помогут вам определить правильный интервал кровотечения для вашего конкретного приложения:

При нормальных условиях эксплуатации и без модификаций тормозной системы типичные тормозные системы OEM не требуют удаления воздуха в течение всего срока службы автомобиля, если система не открыта для ремонта или замены. Если вы просто едете по городу или едете по шоссе на работу, кровоточить действительно не нужно! Однако есть несколько европейских автомобилей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому обязательно проверьте руководство по эксплуатации или обратитесь в сервисный центр для вашего конкретного применения.
Те, кто предпочитает автокросс или спортивное вождение, могут ежегодно обновлять тормозную жидкость и стравливать воздух — это хорошее «начало сезона» для техобслуживания участников низкоскоростных гонок.
Если на вашем автомобиле наблюдается значительное торможение на высокой скорости, или если вы решите участвовать в школах водителей и / или в сеансах притирки, прокачка перед каждым событием является правильным решением. Более интенсивные водители на этих мероприятиях могут пропустить этот этап и перейти к # 4
Наконец, из специально предназначенных гоночных автомобилей следует спускать кровь после каждой сессии на треке.

Основы прокачки тормозов »Блог NAPA Know How

Процесс удаления воздуха из гидравлической тормозной системы называется прокачкой.Воздух сжимается, и любой воздух в системе будет сжиматься во время нажатия на педаль тормоза, в результате чего педаль будет пористой. При прокачке тормозов рекомендуется соблюдать правильную последовательность. Это экономит время и обеспечивает удаление воздуха из всей системы.

Стандартный заказ на прокачку тормозной системы

Обычная процедура для автомобиля с задним приводом заключается в прокачке компонентов в следующей последовательности:

Главный цилиндр.
Комбинированный клапан, если он оборудован спускным винтом.
Колесные цилиндры и суппорты по очереди, начиная с самой длинной тормозной магистрали и заканчивая самой короткой.На большинстве автомобилей последовательность правый задний, левый задний, правый передний и левый передний. Это может быть, а может и не быть правильным для каждого транспортного средства; лучший совет — обратиться к руководству по обслуживанию.

Для переднеприводного автомобиля с диагональной системой разделения; последовательность будет совершенно иной и будет меняться в зависимости от производства.

Общие советы

Если суппорт имеет два спускных винта, прокачать сначала внутреннюю секцию, а затем внешнюю. Если барабанный тормоз имеет два колесных цилиндра, прокачивайте сначала нижний, а затем верхний.Большинство автомобилей с ABS требуют специальной процедуры удаления воздуха. Некоторые из них стравливаются вручную, некоторые — путем стравливания под давлением, а некоторым требуется диагностический прибор для активации насоса или соленоидов. Ознакомьтесь с рекомендациями конкретного производителя.

Общие методы прокачки тормозов

Это четыре наиболее распространенных метода:

Прокачка под действием силы тяжести
Прокачка вручную
Прокачка под давлением
Прокачка под вакуумом

Прокачка под действием силы тяжести: Метод гравитации просто позволяет тормозной жидкости стекать в суппорты и колесные цилиндры.

Ручное кровотечение — наиболее часто используемый метод. Главный цилиндр и педаль тормоза используются как насос, заставляющий жидкость течь через открытый спускной винт. Этот поток жидкости должен вымывать воздух. Ручное удаление воздуха следует производить плавно, чтобы не создавать турбулентность жидкости, которая вызывает пенообразование. Пенистая жидкость содержит крошечные пузырьки воздуха, которые очень трудно удалить.

Для стравливания под давлением обычно используется бак с тормозной жидкостью под давлением, чтобы жидкость протекала через спускные винты.Удаление воздуха под давлением имеет то преимущество, что выполняется одним человеком и является эффективным методом удаления воздуха и промывки гидравлических контуров.

Для вакуумирования используется насос для откачивания жидкости и воздуха из спускного винта. Это довольно простая и эффективная операция.

О тормозной жидкости

Чтобы обеспечить максимальную точку кипения тормозной жидкости и уменьшить коррозию, в системе, в которой используется тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4, следует менять жидкость каждые два года. Это довольно простая операция, но обычно ее не делают.Настоятельно рекомендуется по двум основным причинам: безопасность и экономичность. У многих переднеприводных автомобилей в условиях интенсивного движения тормозная жидкость будет иметь температуру, близкую к точке кипения; это вызовет низкую педаль, так как жидкость закипит. Быстросъемные главные цилиндры и гидравлические модуляторы с АБС — очень дорогие детали для замены, а старая жидкость может их испортить.

Ознакомьтесь со всеми деталями тормозной системы, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации об основах прокачки тормозов, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Имеет ли значение последовательность прокачки тормозов?

Последовательность имеет значение. Если по какой-либо причине у вас есть много воздуха сразу после главного цилиндра, этот воздух может попасть в любую точку системы. В какой-то момент гидравлическая линия, прикрепленная к главному цилиндру, разветвится на каждое из четырех колес. Когда вы нажимаете на тормоза, воздух будет распространяться по гидравлической линии и беспорядочно спускаться по одной из ветвей к одному из четырех колес.

Если вы начнете с колеса, ближайшего к главному цилиндру, и прокачиваете его до тех пор, пока не закончится воздух, а затем перейдете к колесу, наиболее удаленному от главного цилиндра (как пример), вы откачиваете воздух из него. самая длинная ветка, вы можете реально получить больше пузырьков воздуха в самой короткой ветке. Вы даже не выпустите этот воздух, потому что вы уже обескровили колесо и думаете, что с ним покончено.

Однако когда вы начинаете с самого дальнего колеса, вы сводите к минимуму вероятность пропуска пузырьков воздуха.Это потому, что когда вы переходите от самого дальнего колеса ко второму самому дальнему колесу, теперь у вас есть жидкость, протекающая только через три из четырех ветвей. Через эту четвертую ветвь нет жидкости, поэтому вероятность попадания туда воздуха меньше. Вот примерная иллюстрация:

  # Rough Image
                        -------
                       | |
                       | | <- Главный цилиндр
                        -------
                           |
     Ближайшее колесо -> ---- |
                           |
                           | ------- <- Второе ближайшее колесо
                           |
                           |
3-е ближайшее колесо -> ----- |
                           |
                           |
                           | --------- <- 4-е ближайшее колесо

Итак, надеюсь, вы можете увидеть на этой иллюстрации, что если вы прокачиваете 3-е ближайшее колесо, нет никакой жидкости, протекающей мимо ответвления к четвертому ближайшему.Однако, когда вы прокачиваете 3-й ближайший, - это жидкости, протекающие мимо 2-го и 1-го ближайшего, а это означает, что вам все равно нужно прокачивать те, когда вы закончите с третьим ближайшим.

Edit: Как указано в комментариях, вы всегда должны обращаться к инструкциям вашего производителя для правильной процедуры обслуживания для этого и любого другого обслуживания, которое вы выполняете на своем автомобиле. То, что я предоставил здесь, - это просто объяснение того, почему существует практическое правило относительно стандартного порядка прокачки тормозов.

Удаление воздуха из тормозных систем ABS

Каждый раз, когда тормозная система открывается для замены таких компонентов, как суппорты, колесные цилиндры, главный цилиндр, тормозные магистрали или шланги, воздух попадает внутрь. Если вам нужна надежная педаль тормоза, необходимо удалить воздух путем прокачки тормозов. Воздух, попавший в стропы, суппорты или колесные цилиндры, сделает педаль мягкой и губчатой. Воздух сжимается, поэтому при нажатии на тормоза любые пузырьки воздуха в системе должны быть сначала сжаты, прежде чем гидравлическая жидкость будет передавать давление для включения тормозов.

Как правило, из тормозных контуров большинства автомобилей с антиблокировочной системой тормозов можно удалить воздух обычным способом, при условии, что воздух не попал в блок модулятора ABS. Если вы заменили только компоненты после модулятора (суппорты, колесные цилиндры, тормозные шланги или трубопроводы), скорее всего, обычные процедуры удаления воздуха очистят трубопроводы от нежелательного воздуха.

Тормоза можно удалить вручную, с помощью устройства для удаления воздуха, инжектора или вакуумного устройства для удаления воздуха. Не имеет значения, какой метод вы используете, если все линии и компоненты промыты достаточным количеством жидкости для удаления любых захваченных пузырьков воздуха или воздушных карманов.

Наиболее распространенная процедура прокачки - сначала прокачать тормоз, расположенный дальше всего от главного цилиндра, а затем прокачать другой тормоз, который имеет тот же гидравлический контур (который может быть другим задним тормозом на заднеприводном легковом или грузовом автомобиле, или наоборот. передний тормоз на переднеприводной машине или минивэне). После того, как они были удалены, вы прокачиваете другой тормозной контур, начиная с самого дальнего от главного цилиндра тормоза.

Всегда соблюдайте рекомендованную производителем транспортного средства последовательность прокачки, поскольку она может варьироваться от одного приложения к другому в зависимости от того, как настроена система.Хорошим источником этой информации является AlldataDIY или веб-сайты с информацией об услугах OEM.

Воздух может попасть внутрь блока ABS, если главный цилиндр заканчивается жидкость,
или тормозные магистрали с обеих сторон блока ABS были отсоединены или заменены.

Но что, если вы заменили главный цилиндр, тормозную магистраль или клапан перед модулятором ABS? А что, если бы вам пришлось заменить модулятор или гидроаккумулятор? Теперь вам предстоит более сложная работа.

Воздух может быть очень трудно удалить из модуля модулятора АБС из-за наличия всех укромных уголков и трещин внутри устройства. Модулятор может иметь от восьми до 10 или более электромагнитных клапанов ABS / регулирования тягового усилия, а также различных обратных клапанов и тупиковых портов. У некоторых модуляторов ABS есть специальные винты для удаления воздуха, которые помогают выпустить захваченный воздух при удалении воздуха из системы. Другие не требуют и требуют использования диагностического прибора для переключения соленоидов АБС во время прокачки системы.

Чтобы лучше понять, что может потребоваться, давайте рассмотрим некоторые процедуры удаления воздуха из некоторых распространенных систем ABS General Motors.

ПРОЦЕДУРА ВЫПУСКАНИЯ DELCO ABS-VI

Введенная в 1991 году в качестве опции на модели Saturn, Buick Skylark, Oldsmobile Cutlass Calais и Pontiac Grand Am, антиблокировочная тормозная система Delco ABS-VI использовалась на широком спектре переднеприводных автомобилей General Motors, включая Chevrolet. Lumina и APV, Chevrolet Beretta, Corsica и Cavalier, Pontiac Grand Prix, Sunbird, Oldsmobile Cutlass Supreme и Buick Regal.

Система Delco VI представляет собой нецелую систему ABS с обычным главным тормозным цилиндром и усилителем мощности.Он имеет четыре датчика скорости вращения колес, но представляет собой трехканальную систему. Передние тормоза управляются отдельно, но задние тормоза имеют общую цепь ABS. К главному цилиндру прикреплены гидравлический модулятор и блок двигателя. Модулятор удерживается двумя банджо-болтами на верхних выпускных отверстиях главного цилиндра и двумя передаточными трубками на двух нижних выпускных отверстиях. Здесь важно отметить, что две нижние передаточные трубки и уплотнительные кольца необходимо заменить, если главный цилиндр и модулятор отсоединены друг от друга.Это необходимо для предотвращения утечек, которые могут привести к отказу тормозов.

Узел модулятора имеет жидкостные камеры для всех четырех тормозов, два запорных электромагнитных клапана, четыре контрольных шара, блок электродвигателей, содержащий три двунаправленных двигателя постоянного тока с электромагнитными тормозами (EMB) и / или пружинными тормозами (ESB), три шарико-винтовых пары агрегаты, четыре поршня, комплект зубчатой передачи и крышка шестерни. Блок двигателя модулятора, запорные электромагнитные клапаны, крышка редуктора и отдельные шестерни являются обслуживаемыми частями и могут быть заменены отдельно.

Тормоза на автомобилях GM, оборудованных Delco ABS-VI, можно удалить вручную, с помощью вакуума или давления. Обычная последовательность кровотечения - правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

Однако перед тем как начать, вы должны убедиться, что задние поршни модулятора Delco ABS-VI находятся в исходном положении, так что контрольные шарики не находятся в седле. Если этого не сделать, вы не сможете прокачать задние тормозные магистрали. Это можно сделать двумя способами: С помощью диагностического прибора Tech 1 или аналогичного выберите режим F4 ABS Test, затем выберите вариант ручного управления F0.Теперь вы можете дать команду заднему мотору привести поршни в исходное положение.

Открутите передний штуцер для прокачки модулятора без диагностического прибора. Их две, поэтому обязательно откройте переднюю. Затем прокачайте модулятор. Закрутите винт, затем прокачайте оба передних тормоза, начиная с правого. После проверки устойчивости педали разгоните автомобиль до скорости более трех миль в час. Контроллер автоматически перезагрузит систему, дав команду заднему мотору перейти в исходное положение.Как только это произойдет, вы можете остановить автомобиль и прокачать задние тормоза.

DELPHI DBC-7 ABS

Представленный на моделях Buick Regal and Century 1999 года и Chevrolet Tracker, Антиблокировочная тормозная система Delphi DBC-7 ABS является преемником более ранней системы Delco ABS-VI. Он заменил ABS-VI в 2000 году на Chevrolet Impala, Monte Carlo, Malibu, Cavalier and Venture, Pontiac Sunfire и Montana, а также на Oldsmobile Cutlass и Silhouette.

В отличие от более ранней системы ABS-VI, DBC-7 не использует плунжеры с приводом от двигателя для изменения давления в тормозных магистралях.В нем используются соленоиды, как и в большинстве других систем ABS. Клапан модулятора тормозного давления имеет один впускной (подающий) клапан и один выпускной (выпускной) клапан для каждого тормозного канала, а также два аккумулятора (по одному на каждый тормозной контур). Таким образом, BPMV содержит в общей сложности шесть клапанов ABS для трехканальных систем, восемь клапанов ABS для четырехканальных систем или 10 клапанов ABS, если автомобиль имеет противобуксовочную систему TCS. Впускные клапаны обычно открыты, а выпускные клапаны обычно закрыты. Электромагнитный клапан каждого клапана находится под напряжением, когда EBCM обеспечивает заземление для замыкания цепи.

В легковых автомобилях GM используются все четырехканальные системы ABS, поэтому каждый из четырех выходов BPMV подключен к тормозной магистрали для отдельного колеса. Линии имеют цветовую маркировку для идентификации:

Задний левый фиолетовый;
Правая задняя часть желтая;
Передняя левая красная; и
Передняя правая зеленая.

DBC-7 ПРОЦЕДУРЫ ОБОЛОЧЕНИЯ

Для удаления воздуха из отдельных тормозных магистралей можно использовать обычные процедуры удаления воздуха при условии, что в модулятор ABS не поступал воздух.

Но если в модулятор попал воздух, необходимо удалить воздух из системы с помощью устройства для удаления воздуха и диагностического прибора:

Подсоедините устройство для удаления давления к резервуару главного цилиндра.
Включите зажигание.
При закрытых спускных винтах создайте в системе давление 35 фунтов на кв. Дюйм.
Выберите на диагностическом приборе процедуру автоматического удаления воздуха. После этого диагностический прибор включит питание и включит электромагнитные клапаны ABS в BPMV в течение одной минуты.
После этого диагностический прибор проинструктирует вас прокачать каждое колесо.На этом этапе насос работает, и соответствующий выпускной клапан работает в течение одной минуты. Это повторяется для каждого колеса. Наконец, диагностический прибор выполняет последние 20 секунд цикла соленоидов ABS, чтобы удалить оставшийся воздух.
Сбросьте давление в спускном приспособлении и снимите его с главного цилиндра. Затем проверьте высоту педали и на ощупь, чтобы убедиться, что весь воздух удален, а педаль надежна.

BOSCH 5 АБС

В 1995 году Корветы были оснащены системой ABS Bosch 5, которая заменила предыдущую систему Bosch ABS / ASR.Система Bosch 5 также использовалась в 1996–1999 годах в Chevy Caprice и Impala, Buick, Estate Wagon and Roadmaster, а также в Cadillac Deville, Eldorado, Fleetwood и Seville. Узел модулятора использует соленоиды для каждого тормозного контура, но здесь нет специальных спускных клапанов или специальной процедуры прокачки диагностического прибора. Так что прокачать тормоза можно обычным способом. Последовательность, если правая задняя, левая задняя, правая передняя и левая передняя.

ВЫПУСК ИЗ СТАРЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СИСТЕМ АБС

Интегральные системы ABS были сняты с производства давно, но вы все еще можете встретить этот тип системы ABS на некоторых старых автомобилях.Приложения GM включают систему Delco III Powermaster на моделях Buick Regal, Oldsmobile Cutlass, Pontiac Grand Prix и GTU 1989-91 годов. Функционально он аналогичен встроенным системам ABS Teves Mark 2, Bosch III, Bendix 9 и Bendix 10
, используемым на старых автомобилях GM, Ford и Chrysler.

Встроенные системы ABS используют насос высокого давления и аккумулятор для торможения с усилителем, а также антиблокировочной системы. Как правило, перед любыми работами по ремонту тормозов необходимо сбросить давление в гидроаккумуляторе.Некоторые из этих систем могут создавать давление до 2700 фунтов на квадратный дюйм, поэтому никогда не открывайте тормозную магистраль и не пытайтесь заменить какие-либо гидравлические компоненты ABS, пока в гидроаккумуляторе не будет полностью сброшено давление. Для этого 40 раз резко нажмите на педаль тормоза при выключенном зажигании.

После ремонта можно удалить воздух из линий вручную с помощью обычного устройства для удаления воздуха, инжектора или вакуумного устройства для удаления воздуха. При использовании всех этих методов оставляйте ключ выключенным, чтобы насос АБС не создавал давление в гидроаккумуляторе.Затем можно удалить воздух из каждого тормоза обычным способом, соблюдая последовательность, рекомендованную производителем транспортного средства. На автомобилях GM обычная последовательность - правый задний, левый задний, правый передний и левый передний.

Если главный цилиндр или модулятор ABS были заменены, или в любом из них есть воздух, необходимо удалить воздух из модулятора ABS с использованием специальной процедуры. Для более старых систем GM с системой Powermaster III ABS, вот рекомендуемая процедура:

Для удаления воздуха из запорных клапанов модулятора есть два штуцера для удаления воздуха.Начните с того, что направлено к двигателю. Включите зажигание и слегка надавите на педаль тормоза. Откройте штуцер для прокачки и дайте жидкости вытечь до прозрачности. Закройте винт и проделайте то же самое со вторым спускным винтом.
Сбросьте давление в гидроаккумуляторе, нажав педаль 40 раз при выключенном ключе. Подождите около двух минут, пока из тормозной жидкости не выйдет воздух, затем залейте в бачок тормозную жидкость DOT 3.
Теперь вы можете удалить воздух из секции наддува. Это делается путем умеренного нажатия на педаль тормоза и включения зажигания на три секунды, а затем выключения. Повторите это всего 10 раз. Когда вы закончите, убедитесь, что педаль остается твердой, и проведите дорожное испытание, чтобы убедиться, что тормоза работают правильно.
Примечание. Существует также опция проверки прокачки соленоида, которую можно использовать, если у вас есть диагностический прибор Tech 2. Это приведет к циклическому включению соленоидов удержания и выпуска для удаления воздуха из усилителя.

АВТОМОБИЛЬ DODGE С ПРОЦЕДУРОЙ ПРОДУВКИ АБС KELSEY-HAYES 4WAL

Следующее относится к системе Kelsey-Hayes 4WAL ABS из Бюллетеня технического обслуживания Dodge 05-03-94.

Если передний клапан ABS не был заменен, из тормозов можно удалить воздух вручную с помощью вакуумного оборудования или устройства для сброса давления в следующей последовательности: главный цилиндр, задний антиблокировочный клапан, комбинированный клапан, передний антиблокировочный клапан, левое заднее колесо , правое заднее колесо, правое переднее колесо и, наконец, левое переднее колесо. Прокачивайте только один клапан или тормозной блок колеса за раз.

Если главный цилиндр заменяется, перед установкой прокачайте главный цилиндр.

При замене переднего клапана ABS требуется особая процедура:

Ослабьте спускную пробку нового переднего клапана примерно на 1/4 - один полный оборот.Пробка должна быть открыта, чтобы полностью удалить воздух из верхней и нижней частей переднего антиблокировочного клапана.
Снимите колпачок со штока спускного клапана.
Установите специальный инструмент для депрессора клапана 6670 на шток спускного клапана. Наденьте инструмент с выемкой на выступ, окружающий шток спускного клапана. Шток необходимо удерживать внутрь (в открытом положении), чтобы полностью удалить воздух из верхней части нового клапана в сборе.
Затяните барашковый винт на спускном приспособлении 6670 ровно настолько, чтобы толкнуть шток клапана внутрь примерно на 0,51–0,76 мм (0,020–0030 дюйма).
Затяните педаль тормоза.Педаль значительно упадет, если спускная пробка правильно открыта, а шток спускного клапана правильно отжат (прижат внутрь) с помощью инструмента.
Быстро нажмите педаль тормоза 5–10 раз. Это действие быстро заполнит верхнюю и нижнюю части клапана.
Прокачивайте новый клапан в сборе на каждом фитинге тормозной магистрали по одному. Не забывайте закрывать сливную пробку клапана перед каждым нажатием педали тормоза. Продолжайте прокачивать до тех пор, пока жидкость, вытекающая из фитингов, не станет прозрачной и без пузырьков.
снимите депрессор со штока клапана и установите колпачок на шток.Затем затяните спускную пробку с моментом 7-9 Нм (60-84 фунт-дюйм).

Примечание. Если оригинальный узел переднего клапана АБС все еще на месте, спускная пробка и спускной клапан не должны открываться во время операций по удалению воздуха. Просто прокачивайте клапанный узел на каждом фитинге тормозной магистрали по одному.

Последнее замечание: всегда проверяйте заводскую сервисную литературу на предмет каких-либо специальных процедур или инструментов, которые могут потребоваться при работе с тормозами с АБС.

Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.

Сопутствующие тормозные продукты:

Щелкните здесь, чтобы получить информацию о руководстве по ABS
Краткое обучающее руководство по основным системам ABS, диагностике и обслуживанию

Другие статьи о тормозах:

Тормозная жидкость: горячая тема

Прокачка тормозов

Устранение общих проблем с тормозами

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Таблица применения системы ABS (по годам выпуска, марке и модели автомобиля)

Новые диагностические тестеры ABS

Получение диагностических кодов ABS

Honda Antilock Brakes

Chrysler Dodge Plymouth Minivan Bendix 10 Antilock Brakes

GM Delphi DBC-7 ABS Antilock Brakes

Jeep Bendix 9 Antilock Brakes

Kelsey-Hayes RWAL Антиблокировочная тормозная система 9000 Kelsey-Hayes RWAL 9000 Антиблокировочная тормозная система Kelsey-Hayes 9000 Kelsey-Hayes RWAL 9000 Антиблокировочные тормоза KWAL

9000 Haysey

Антиблокировочная система тормозов Teves Mark 20

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Нужна заводская информация из руководства по обслуживанию ABS для вашего автомобиля?

Mitchell 1 DIY eautorepair manuals

Нужно ли прокачивать все 4 тормоза при замене суппорта? - Растяутос.

com

Я спрашиваю себя каждый раз, когда ремонтирую тормоза старого автомобиля: «Могу ли я прокачать один суппорт?», потому что вы знаете, что прокачные ниппели чертовски ржавые.

Нужно ли прокачивать все 4 тормоза при замене суппорта? Обычно после открытия любой тормозной магистрали прокачивают все четыре тормозные магистрали. Однако если тормозная магистраль, которую вы открываете, является независимой тормозной магистралью, то нет, прокачивать все 4 тормоза не нужно.

Этот пост будет посвящен определению типа тормозных магистралей, процедуре и последовательности прокачки тормозов.Типы тормозных жидкостей, которые можно смешивать, и типы, которые нельзя смешивать.

Распространенной ошибкой при работе с тормозами является смешивание несовместимых типов тормозной жидкости. Эта простая ошибка может дорого обойтись, так как систему нужно будет промыть, а компоненты можно повредить. Я расскажу вам, какие тормозные жидкости можно смешивать, а какие - никогда действительно заржавела сплошная. Я называю это «рулеткой сосков»: «Отрежут они или нет». Если они это сделают, вы ищете замену суппорта.

Я понимаю дилемму, но иногда у вас не будет выбора, вам придется прокачать все колеса. Чтобы выяснить, можно ли прокачивать только один суппорт, нам сначала нужно выяснить, является ли тормозная магистраль независимой.

Независимая тормозная магистраль

Итак, как мне узнать, является ли это независимой тормозной магистралью? В большинстве современных автомобилей используются независимые тормозные магистрали.В этом легко разобраться, если проверил блок АБС и посмотреть, сколько линий раздачи. Скорее всего, они будут иметь маркировку FL (передний левый) FR (передний правый) RR (задний правый) и RL (задний левый).

Каждое колесо имеет свою собственную тормозную магистраль, поэтому можно прокачать только один тормозной суппорт. (при условии, что тормозная жидкость не слилась или не слилась ниже отметки низкого уровня в резервуаре).

Такая независимая схема расположения тормозных магистралей характерна для большинства автомобилей, и можно прокачать только один суппорт.

Если ваша машина была произведена в последние 20 лет, у вас, вероятно, будет система ABS. Ранние системы ABS были трехканальными, то есть передние суппорты имели независимые тормозные магистрали, а задние были спаренными. Это также была популярная схема тормозной магистрали до ABS.

Если у вас 3-канальная система ABS, прокачка любого из ваших передних суппортов будет разрешена независимо, но если вы работаете с одним из задних суппортов (или цилиндров), вам необходимо прокачать оба из них. Вы понимаете, вам придется прокачать тормозные суппорты (или цилиндры), которые находятся на одной линии.

Транспортные средства старше 20 лет, вероятно, будут иметь тандемный главный цилиндр с диагональным расположением тормозной магистрали или парным расположением спереди и сзади.
Вам нужно будет определить, есть ли у тормозного суппорта, над которым вы работаете, независимая линия.

Ниппель для выпуска воздуха из суппорта тормозного механизма

Ниппели для открытия тормоза Иногда могут быть самой сложной частью всей работы. Я обычно подхожу к ним с проволочной щеткой и WD40 задолго до того, как на самом деле надену на них гаечный ключ.

Гаечный ключ часто не используется, так как головка маленькой соски обычно снимается.Захваты тисков должны выполнять свою работу, к сожалению, мы не можем использовать тепло, чтобы сдвинуть их, поршни суппорта имеют резиновые уплотнения. Если мне удастся вытащить их, я бы предпочел их заменить, но убедитесь, что гнездо соски такое же, как у старых, иначе они потекут.

Последовательность прокачки тормозов

Процесс достаточно прост. Если вы прокачиваете все тормоза, начните с тормозной магистрали, которая находится дальше всего от бачка с тормозной жидкостью. Это будет правое заднее колесо на большинстве автомобилей.

Если у вашего автомобиля или грузовика есть одна тормозная магистраль, питающая оба задних колеса, вам необходимо сначала прокачать оба из них, прежде чем двигаться к передней стороне пассажира (следующей ближайшей).Затем, наконец, водительское колесо.

Контрольный список тормозной системы

Проверяйте уровень тормозной жидкости каждый месяц
Заменяйте тормозную жидкость каждые 3 года
Прокачивайте тормозную систему ежегодно
Проверяйте износ тормозных колодок / колодок каждые 3 месяца
Проверяйте состояние роторов и барабанов каждые 6 месяцев
Проверяйте тормозной цилиндр / суппорты на утечки жидкости каждые 6 месяцев
Проверяйте и регулируйте аварийный тормоз ежегодно
Проверяйте состояние тормозных магистралей и шлангов ежегодно
Проверяйте работу тормозного компенсатора ежегодно

Типы тормозной жидкости

Большинство типов тормозной жидкости гигроскопичны, поглощают влагу из атмосферы.Тормозную жидкость следует хранить в герметичной емкости, а крышку бачка с тормозной жидкостью нельзя оставлять открытой в течение длительного времени.

Так в чем проблема с небольшим количеством влаги? Когда тормозная жидкость имеет высокое содержание влаги, тепло от тормозов поглощается тормозной жидкостью, влага в жидкости затем закипает и превращается в пар = ощущение губчатости педали тормоза.

Кроме того, влага, если ее игнорировать, вызовет образование ржавчины внутри суппортов и главного цилиндра, это невозможно очистить, их необходимо заменить.Влага будет попадать в жидкость даже при хорошей герметичной крышке резервуара, поэтому важно менять или промывать тормозную жидкость каждые 3 года.

Типы тормозной жидкости закодированы, и тип, который будет использоваться, будет четко обозначен на крышке резервуара для жидкости. Он будет отмечен точкой 3, 4, 5 или 5.1. Я люблю все упрощать. Вы можете разделить тормозную жидкость на 2 типа - на основе гликоля и силикона.

Не вдаваясь слишком глубоко в сорняки, жидкости на основе гликоля совместимы, но в идеале их не следует смешивать, потому что они имеют разные точки кипения, но вы не повредите машину, если смешаете их.Семейство совместимых жидкостей на основе гликоля: Dot 3, Dot 4 и Dot 5.1.

В чем разница между точками 3, 4 и 5.1? В основном, количество тепла, которое они выдерживают перед кипячением, чем больше, тем лучше. Но используйте любую жидкость, указанную на кепке. Также важно отметить, что жидкости на основе гликоля смывают краску, поэтому аккуратно разбрызгивайте их.

Жидкость Dot 5 на основе силикона нельзя смешивать с Dot 3, 4 или 5.1 на основе гликоля. При смешивании эти жидкости превратятся в отстой в системе, и педаль будет ощущаться как подушечка.Смешанные жидкости повредят ваши суппорты, главный цилиндр и систему ABS, если оставить их в системе.

Dot 5 используется во всех военных транспортных средствах, и, поскольку он не впитывает влагу, его не нужно менять через определенные промежутки времени. Он отлично подходит для холодного климата, так как низкое содержание влаги предотвращает замерзание жидкостей и благоприятно для окраски.

Точка 5 более сжимаема, чем гликоль, поэтому педаль иногда может казаться немного пористой.

Прокачка тормозов

Прокачка тормозов традиционно выполняется двумя людьми.Помню, как сидел на водительском сиденье, едва дотягиваясь до педали тормоза. Я был тормозным специалистом, в то время как мой отец подавал и подавал команды.

Когда дело доходит до прокачки тормозов, у вас есть возможность выполнить прокачку, удержание и отпускание вдвоем, и есть пара приемов типа МакГайвера, но правильный набор для прокачки - лучший вариант.

Комплект для удаления воздуха предпочтительнее, особенно на старых автомобилях, потому что нажатие на педаль тормоза может вызвать повреждение уплотнений главного цилиндра, поскольку они вдавливаются в цилиндр глубже, чем обычно.

В своей мастерской я использую набор для одного человека, который нагнетает давление в бачке с тормозной жидкостью, и я просто последовательно открываю каждый спускной ниппель, хотя вы должны внимательно следить за уровнем жидкости. Ручной вакуумный насос также можно использовать для забора жидкости из каждого отдельного спускного патрубка, но я предпочитаю модель с давлением в резервуаре.

Инструменты для удаления воздуха из тормозов

Вам понадобится литр тормозной жидкости, WD40, проволочная щетка, чистая тряпка, набор гаечных ключей небольшого размера, тиски, 3 фута прозрачного шланга и контейнер для отработанной жидкости.

Набор для прокачки предпочтительнее, инструмент для прокачки тормозов Capri - лучшее, что я мог найти на Amazon, это хорошее качество, на которое можно рассчитывать. Инструмент для прокачки одним человеком не обязателен, но вы можете использовать метод накачки, удержания и выпуска вдвоем.

1

Тормоза насоса 5 раз
Удерживайте педаль тормоза в нажатом положении

2

Старт с колесом, наиболее удаленным от резервуара
Открытый ниппель для выпуска жидкости
Закройте ниппель

3

4

Повторите процесс для всех колес

Вопросы по теме

Как часто следует заводить классический автомобиль? Классический автомобиль нужно ездить раз в неделю, на нем 30 минут езды.Просто запуск классического автомобиля подходит для зарядки аккумулятора, но отрицательно сказывается на масле и выхлопной системе, короткие поездки вызывают конденсацию, которая является врагом.

Как хранить классический автомобиль? Классический автомобиль следует хранить в гараже, желательно отапливаемом. Если у вас нет гаража, то лучше всего использовать воздухопроницаемый автомобильный чехол, избегайте пластика, поскольку он задерживает конденсат. Держите бензобак полным и используйте газовый стабилизатор и средство для обслуживания аккумулятора.

Джон Каннингем

Джон Каннингем - автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.

Последние сообщения

ссылка на Где находится моя катушка зажигания? Руководство с picslink к OBD не подключается к ECU - решено

OBD не подключается к ECU - решено

Компьютеры хороши большую часть времени, но когда они не работают, они становятся головной болью. Подключение диагностического прибора только для того, чтобы вас встретили без общения, - это разочаровывает !!! OBD ...

Прокачка тормозов | Как работает автомобиль

Большинство производителей автомобилей рекомендуют заменять гидравлический тормозная жидкость каждые 18-24 месяца.

Удаление воздуха из двойной тормозной системы

Передние и задние тормоза двойной тормозной системы имеют отдельные гидравлические контуры. Конфигурация может отличаться в зависимости от производителя.Тормозные трубки также проходят через балансир, который ограничивает давление на задние тормоза, чтобы предотвратить блокировку задних колес, когда вес автомобиля отбрасывается вперед во время торможения. На некоторых автомобилях нельзя удалить воздух из задних тормозов, если снимается вес с колес, и работа должна выполняться, когда автомобиль стоит на земле.

Жидкость гигроскопичный , что означает, что с течением времени он поглощает воду из атмосферы, и его точка кипения понижается.

Трение вызванный постоянным резким торможением, нагревает жидкость в диске суппорты или же колесные цилиндры , и его содержание воды превращается в пар.Педаль тормоза кажется «губчатой», когда вы нажимаете на нее, и в тяжелых случаях тормоза полностью выходят из строя.

Утечка воздуха в гидравлическая система делает педали губчатыми, потому что, в отличие от тормозной жидкости, она может сжиматься.

Если педаль кажется губчатой до того, как жидкость подлежит замене, проверьте систему на утечки. Воздух может попасть внутрь из-за утечки уплотнения или неисправные тормозные трубки (см. Ищем утечки в тормозной системе ).

Расположение сливных ниппелей

При обнаружении утечки сначала замените неисправные компоненты, а затем замените тормозную жидкость, выполнив прокачку всей гидравлической системы.

Жидкость сливается из системы путем открытия кровоточить соски - маленькие клапаны - на каждом суппорте или колесе цилиндр по очереди и качаем педаль тормоза.

В то же время главный цилиндр резервуар необходимо доливать новую жидкость через частые промежутки времени, потому что ее уровень падает по мере слива старой жидкости.

Если резервуар опустеет, в систему попадет воздух, и весь процесс придется повторять, пока не будет удален весь воздух.

Доливайте его как можно ближе к отметке уровня сбоку - вам понадобится помощник, если только у вас нет сливной трубы с обратным клапаном в ней (см. Прокачка сцепления ).

Избегайте проливания тормозной жидкости на лакокрасочные работы - она начнет проникать через несколько секунд. Если брызги, шланг Немедленно удалите его и протрите чистой тряпкой. В случае попадания на пальцы, тщательно вымойте руки.

На многих автомобилях можно добраться до спускного патрубка с ходовым колесом на месте.Но обычно колесо снять проще (см. Проверка, снятие и установка опорных катков ).

В двухконтурных тормозных системах обычно начинается прокачка переднего тормоза, ближайшего к главному цилиндру, обычно со стороны водителя.

Удалите воздух из другого переднего колеса, а затем из задних колес, заканчивая тем, которое находится дальше всего от главного цилиндра.

Автомобили с сервоусилителем тормозов (см. Замена главного цилиндра и сервоблока ) может быть кровоточащий сосок на сервопривод единица.Если да, начни с этого.

Как работает одноконтурная система

Тормозная жидкость подается к каждому колесу по одной гидравлической тормозной магистрали. Утечка влияет на все тормоза. Удаление воздуха из одноконтурной системы: начните с колеса, наиболее удаленного от главного цилиндра, и закончите на ближайшем.

Удаление воздуха из четырехпоршневой системы

Есть две последовательности для удаления воздуха из четырехпоршневой системы, включая один ниппель сзади и два спереди.

Вариант двухконтурной системы имеет передние тормозные суппорты с двумя поршни и цилиндры в каждом суппорте.

Каждый цилиндр имеет выпускной штуцер, так что на каждом суппорте есть как минимум два штуцера.

Одна половина главного цилиндра подает жидкость к задним тормозам и к одному из поршней каждого суппорта; вторая половина питает два других поршня.

Типичная последовательность прокачки - начать с заднего тормоза, а затем прокачать два ниппеля переднего суппорта с одной и той же стороны автомобиля.Повторите последовательность с другой стороны.

Удаление воздуха из тормозной системы

Метод обескровливания барабанные тормоза , дисковые тормоза и комбинированные системы то же самое. Различные типы тормозов на одном автомобиле могут иметь разные размеры ниппелей, и для каждого из них необходимо использовать накидной ключ правильного размера.

Если ходовое колесо должно быть удалено, поддерживать автомобиль на ось встанет и поставит колодки под другие колеса.

Удалите грязь и ржавчину вокруг ниппеля металлической щеткой. Протрите сосок тканью.

Удалите грязь и коррозию со штуцера для удаления воздуха с помощью проволоки. щетка , сними крышка от пыли (если он есть) и наденьте на ниппель накидной гаечный ключ точно нужного размера.

Оставьте гаечный ключ на месте и прикрепите к ниппелю кусок прозрачной пластмассовой трубки. Трубка должна быть около 2 футов (600 мм) в длину и герметична. поместиться на соске.

Поместите чистую стеклянную емкость, например банку для варенья, под ниппель и вставьте в нее свободный конец трубки. Налейте в банку достаточно свежей тормозной жидкости, чтобы закрыть конец трубки.

Будьте осторожны при открытии спускного ниппеля. Их часто трудно повернуть, и они достаточно хрупкие, чтобы сломаться, если сила используется.

Ниппель изготовлен из мягкого металла, и его можно легко повредить, если гаечный ключ окажется слишком большим.

Ржавый сосок легко сломается; если это произойдет, останки могут выйти с экстрактор винта . В противном случае вам, возможно, придется купить новый тормозной суппорт или колесный цилиндр.

Если сосок не поворачивается с достаточным усилием, нанесите каплю проникающее масло на резьбу и подождите несколько минут, чтобы масло впиталось.

Ослабьте спускной штуцер примерно на пол-оборота и оставьте гаечный ключ на месте. Тормозная жидкость должна начать сочиться из ниппеля и стекать по трубке в банку. В противном случае может быть заблокирован сосок, и его необходимо открыть (см. Вверху справа).

Когда тормозная жидкость течет, попросите помощника насос педаль тормоза, наблюдая, как жидкость течет по прозрачной трубке.Более чем несколько удары может опорожнить резервуар главного цилиндра, поэтому не забывайте проверять его и при необходимости доливать.

После кровотечения обязательно снова затяните соску перед тем, как снимать дренажную трубку.

Если вы видите пузырьки - они могут быть совсем небольшими, как пена, - значит, в системе есть воздух. Продолжайте откачивать (и доливать), пока не закончится.

Скажите своему помощнику, чтобы он накачал еще два раза, а затем держите педаль нажатой. Закройте ниппель, затянув его гаечным ключом.Снимите трубку и гаечный ключ, заменить дорожное колесо и перейти к следующему соску.

Наденьте на ниппель накидной гаечный ключ нужного размера, затем подсоедините спускную трубку. Ослабьте соску примерно на пол-оборота - жидкость должна стекать в банку. Убедитесь, что конец трубки находится ниже жидкости в сосуде.

Прокачка тормозов с помощью трубки с обратным клапаном (см. Прокачка сцепления ) включает в себя точно такую же процедуру, но вам не нужен помощник.Необходимо часто проверять, не проходят ли пузырьки воздуха через трубку.

Те же методы используются, если вы прокачиваете систему просто для замены жидкости, а не для удаления воздуха.

Шесть нажатий на педаль тормоза с каждым открытым ниппелем по очереди должны откачать старую жидкость и заменить ее новой в каждой части системы. Убедитесь, что вы затянули каждый сосок, прежде чем переходить к следующему.

Последовательность откачки может отличаться в зависимости от типа главного цилиндра.

Когда вы обескровили все соски, примените твердую ногу. давление к педали тормоза. Он больше не должен казаться губчатым. Если да, значит в системе еще есть воздух. Повторите прокачку, возможно, в другой последовательности, пока педаль не станет твердой. Он должен оставаться одинаково твердым при сильном и продолжительном давлении, не оседая на пол.

Чтобы проверить тормоза на дороге, дождитесь полного прекращения движения, медленно проедьте небольшое расстояние и нажмите педаль тормоза, как обычно.

Автомобиль должен подъезжать быстро и по прямой, а педаль не должна ощущаться губчатой.

Продолжайте движение с нормальной скоростью и резко нажмите на тормоза. Опять же, автомобиль должен остановиться быстро, по прямой и примерно на таком же расстоянии.

Попробуйте еще несколько применений - если губчатость вернется, значит в системе еще есть воздух. Повторяйте процесс прокачки до тех пор, пока не убедитесь, что тормоза работают правильно.

Если на ваших сливных сосках нет пылезащитных колпачков, купите их и установите их после кровотечения.

Открытие заблокированных сосков

Хомут тормозного шланга

Если кровотечение не начинается при открытии соска, вероятно, он заблокирован. Использовать тормозной шланг зажим (см. Ищем утечки в тормозной системе ) для герметизации гибкого шланга, ведущего к этому тормозу, снимите шланг и полностью открутите спускной штуцер.

Осторожно проткните сосок тонкой проволокой.

Осторожно протолкните сосок куском жесткой тонкой проволоки.

Плотно установите ниппель, снова прикрепите к нему гибкую трубку и снимите зажим шланга . Не пытайтесь очистить заблокированный сосок, не снимая его; выбитая грязь могла проникнуть в рабочий цилиндр . Ослабьте спускной ниппель на пол-оборота, и жидкость должна потечь.

Правильная подкачка для разных главных цилиндров

Главный цилиндр с центральным клапаном (CV) в алюминиевом корпусе (одноконтурный).

Есть два типа главного цилиндра - тип с центральным клапаном (CV) с алюминиевым корпусом и тип с чугунным цилиндром сжатия (CB).

Каждый из них требует разного действия насоса в педали тормоза, когда вы прокачиваете ее. Это применимо независимо от того, являются ли они одно- или двухсистемными.

Для типа CV полностью нажмите на педаль, затем сделайте три коротких быстрых удара в нижней части хода и полностью отпустите.

Главный цилиндр с чугунным компрессионным цилиндром (CB) (двухконтурный)

Повторите сразу и продолжайте последовательность до тех пор, пока не перестанет выходить воздух из выпускного штуцера.

Для типа CB полностью нажмите педаль до пола, затем дайте ей медленно подняться. Подождите три или четыре секунды, затем повторяйте процесс, пока не выйдет весь воздух.

Учебное пособие по прокачке тормозов, советы и изображения - прокачивайте тормоза, как будто вы это имели в виду

Фото 1/10 | Учебное пособие по прокачке тормозов, советы и изображения - прокачивайте тормоза, как вы это имеете в виду

Это не совсем обычная практика, но тормозную жидкость большинства Хонд следует промывать - или спускать - каждые 30 000 миль или около того. Это также необходимо будет выполнять каждый раз при открытии системы, например, при замене тормозных магистралей или замене главных цилиндров или суппортов. Обычно, если треснул только один угол транспортного средства или одна линия, необходимо только прокачать этот угол. Однако, если система оставалась открытой более чем на несколько минут, может потребоваться прокачать каждый угол.

Прокачка тормозов - не одна из тех прославленных задач, которые признает каждый, у кого есть автомобиль, например, замена масла или доливка охлаждающей жидкости. Нет, кровотечение тормозной системы легко упустить из виду, и его симптомы могут быть постепенными, даже незначительными, например, опускание педали, плавной педали или чрезмерного поворота тормозов. Возможно, причина того, что кровотечение тормозной системы часто упускается из виду, заключается в сложности процедуры. Вы просто не можете слить воду из бачка главного цилиндра и залить пинту свежей жидкости - это просто не удовлетворяет рекомендациям Honda, и, если бы это было так, мы, вероятно, увидели бы столько же магазинов для промывки тормозов, сколько и мы. быстрые смазки. Процедура связана со всей системой, а не только с главным цилиндром, где пузырьки воздуха и даже отложения могут задерживаться внутри жидкости, что ухудшает правильную работу и, в конечном итоге, то, насколько хорошо автомобиль может остановиться.

Фото 2/10 | Учебное пособие по прокачке тормозов, советы и изображения - прокачивайте тормоза, как вы это имеете в виду

Есть четыре способа прокачать тормозную систему: наиболее распространенным является ручной метод для двух человек, но есть также ручной, ручной и вакуумный методы для одного человека. Независимо от того, какой из них вы выберете, начните со снятия крышки бачка главного цилиндра и фильтра. Перемешайте жидкость в резервуаре, чтобы осадок или частицы переместились в суспензию, и удалите их с помощью палочки для индейки или вакуумного устройства для удаления воздуха.Используйте тряпку без ворса, чтобы протереть стенки резервуара и фильтр от остатков осадка и грязи. Возможно, вам придется повторить это пару раз. Залейте в бачок свежую жидкость - тормозная жидкость Honda DOT 3 (номер детали 08798-9008) работает хорошо, хотя есть и другие варианты. Важно отметить, что тормозная жидкость является растворителем, а также хорошо удаляет краску. Если вы цените эту покраску, то как можно быстрее удалите пролитую воду.

Последовательность прокачки
У Honda четыре прокачных винта - по одному на каждый суппорт или барабан, - но вы можете делать только один за раз.Всегда начинайте с самого дальнего от главного цилиндра суппорта (или барабана), возвращаясь к ближайшему, и обязательно периодически доливайте главный цилиндр, чтобы избежать работы всухую. Последовательность следующая: сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди.

Фото 6/10 | Клапаны для выпуска воздуха из тормозной системы зачастую сложно снять. Их воздействия на элементы часто бывает достаточно, чтобы их было трудно удалить.Всегда используйте гаечный ключ с закрытым или накидным наконечником, чтобы предотвратить снятие изоляции с клапана. Прокачные клапаны тормозной системы Honda являются самоуплотняющимися, но для предотвращения их замерзания требуется немного противозадирного средства. Немного противозадирного средства и обязательно используйте линейный гаечный ключ, чтобы предотвратить их повреждение.

Ручное кровотечение двумя людьми
Кровотечение вдвоем является наиболее распространенным методом и может быть выполнено в любом домашнем гараже без специальных инструментов. Однако это требует помощи другого человека.Начните с очистки резервуара от старой жидкости и либо переверните полную бутылку со свежей жидкостью вверх дном на резервуар, либо убедитесь, что резервуар постоянно доливается. Пришло время найти этого лишнего человека. Пусть он сядет в автомобиль и несколько раз нажмет на педаль тормоза, чтобы создать давление и снять резервный усилитель тормозов. Откройте спускной клапан и попросите вашего помощника нажать на педаль четыре раза, удерживая ее на четвертом насосе, пока вы снова не закроете клапан.Не поднимайте педаль, пока клапан не затянется. Убедитесь, что вакуумная линия сливается в ведро, и повторяйте процесс, пока из клапана не потечет стабильная струя жидкости. Выполните этот шаг на каждом углу несколько раз, пока не станет видна новая жидкость. Во время процесса из системы удаляется воздух, и жидкость будет вытекать и вытекать наружу до тех пор, пока не будет полностью удален воздух. Сплошная струя чистой жидкости указывает на то, что работа выполнена в этом конкретном углу. Убедитесь, что человек, нажимающий на педаль, делает это не более чем на полпути к полу.Если его толкнуть слишком далеко, вы рискуете прогнать вторичный поршень главного цилиндра через отложения или отложения, которые могли скопиться на стенках поршневого цилиндра. Это может необратимо и быстро повредить уплотнения поршня и вызвать утечки. Поместите небольшой деревянный брусок под педаль тормоза, чтобы этого не произошло.

Фото 7/10 | Прокачать тормоза самому легко. Все, что вам нужно, - это короткий отрезок вакуумной линии и пустая бутылка для воды.Заполните баллон свежей тормозной жидкостью, погрузите в него один конец вакуумной линии и подсоедините другой конец к спускному клапану. Откройте клапан и хорошенько нажмите педаль тормоза 25 раз, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Когда вы закончите, снова затяните клапан и перейдите к следующему колесу.

Ручное кровотечение для одного человека
Ручное кровотечение для одного человека - это еще одна работа, которую нужно делать дома, на ходу, без помощи друга. Вам по-прежнему понадобится этот отрезок вакуумного шланга вместе с чистой прозрачной пластиковой бутылкой емкостью 20 унций.Начните с заполнения баллона примерно 2 дюймами чистой тормозной жидкости и подсоедините вакуумный шланг к штуцеру для прокачки тормозного суппорта. Затем вставьте шланг в бутылку, убедившись, что он касается дна, полностью погруженного в жидкость. Сядьте на сиденье водителя и нажмите педаль примерно 25 раз, используя медленные, контролируемые насосы, стараясь не пройти половину пути. Повторите процедуру для каждого штангенциркуля (или барабана) в указанной последовательности.

Фото 8/10 | После удаления воздуха из клапана важно заменить эту небольшую резиновую крышку.Колпачок предотвращает попадание мусора в выпускное отверстие и засорение клапана.

Удаление под давлением
Удаление под давлением обычно предназначено для профессионалов. Процесс быстрый, но требует дорогостоящего оборудования. Подсоедините воздушный шланг к устройству для удаления воздуха под давлением, которое регулирует давление тормозной жидкости. Он работает, пропуская новую тормозную жидкость через шланг с установленной крышкой, которая плотно прилегает к верхней части резервуара главного цилиндра, поэтому новая тормозная жидкость нагнетается, выталкивая старую. Машина выполняет свою работу, но кто-то еще должен выполнить нормальную последовательность прокачки, открывая выпускные клапаны, чтобы собрать старую жидкость с помощью небольшой всасывающей линии, обычно поставляемой с машиной. Это простой и быстрый, но дорогой и непрактичный процесс.

Фото 9/10 | Дорогостоящее оборудование, такое как эта профессиональная машина для прокачки тормозов, быстро справляется с работой тормозной системы, но на самом деле в этом нет необходимости.На самом деле, все, что вам нужно, это гаечный ключ на 10 мм, ведро и друг, у которого есть время.

Вакуумное удаление воздуха
Вакуумное удаление воздуха дешевле, чем удаление воздуха под давлением, но по-прежнему требует специального вакуумного насоса, а иногда и воздушного компрессора. Начните с удаления старой жидкости всасывающим концом насоса, удаляя осадок из резервуара. Откройте новый контейнер с жидкостью и переверните его вверх дном на резервуар - он не переполнится, если вы поторопитесь. При выполнении нормальной процедуры прокачки отсасывайте старую жидкость через прокачку суппорта тормозного механизма, пока не станет видна новая жидкость.Примечание: Никогда не позволяйте тормозной жидкости, которая находится в резервуаре, опускаться ниже минимальной отметки, независимо от того, какой метод вы используете - это может повредить внутренние детали главного цилиндра.

Фото 10/10 | Учебное пособие по прокачке тормозов, советы и изображения - прокачивайте тормоза, как вы это имеете в виду

Смотреть фото галерею (10) Фото

Как вы знаете, что это правильно
Правильно прокачанная тормозная система обеспечит надежное и стабильное ощущение педали тормоза.Чтобы дважды проверить, правильно ли удален воздух из системы, просто посмотрите на главный цилиндр. Снимите крышку, пока помощник несколько раз нажимает педаль, удерживая ее на последнем насосе. Обратите внимание на брызги тормозной жидкости в главном цилиндре при быстром отпускании педали. Жидкость не должна разбрызгиваться на высоте не более 3 дюймов от поверхности жидкости. Хорошая система вентиляции - это иногда единственное различие между остановкой вашего автомобиля позади автомобиля перед вами или под автомобилем перед вами. Неправильно прокачанные системы также привели к ложному предположению, что требуется какой-то ротор гигантских размеров и многопоршневой суппорт, когда на самом деле бутылка жидкости за 5 долларов часто помогает.

Нет заправки!
Низкий уровень бачка главного тормозного цилиндра не обязательно означает, что его следует доливать свежей жидкостью. По мере износа тормозных колодок поршни перемещаются наружу, чтобы поддерживать одинаковое расстояние между колодками и ротором. Таким образом, по мере износа колодок уровень тормозной жидкости падает, чтобы компенсировать увеличенный рабочий объем. Если известно, что колодки в новом состоянии, пора искать утечку.

Какая точка мне подходит?
На выбор имеется четыре различных типа тормозных жидкостей, сертифицированных DOT, однако жидкость с большим числом не всегда то, что вам нужно:

DOT 3: Это самая распространенная жидкость.Жидкость DOT 3 поглощает примерно 2 процента влаги в год, что, кстати, не очень хорошо, поскольку влага, поглощенная через микроскопические швы и трещины, может разъедать систему и загущать жидкость. Отчасти поэтому прокачка тормозной системы рекомендуется каждые 30 000 миль. DOT 3 имеет точку сухого кипения 401 ° F и влажную точку кипения 284 ° F

DOT 4: Хотя жидкость DOT 4 в два раза дороже, она впитывает гораздо меньше влаги, чем DOT 3, имеет температуру кипения в сухом состоянии 446 градусов по Фаренгейту и точку влажного кипения 311 градусов по Фаренгейту.Жидкости DOT 4 и DOT 3 можно смешивать.

DOT 5: Тормозные жидкости на основе силикона, такие как DOT 5, совершенно не впитывают влагу и, как таковые, не могут быть смешаны с жидкостями DOT 3 или DOT 4. При переходе на DOT 5 важно промыть всю систему хотя бы несколько раз. Жидкости DOT 5 обладают гораздо более высокими температурами кипения, но несовместимы с большинством Honda, поскольку они не безопасны для ABS. Жидкости DOT 5 легко поглощают пузырьки воздуха, которые могут негативно повлиять на системы ABS и торможение в целом.Некоторые Honda должны использовать жидкости DOT 5.

DOT 5.1: В отличие от DOT 5, эта жидкость не основана на силиконе, имеет температуру кипения более 500 градусов по Фаренгейту и может быть смешана с жидкостями DOT 3 и DOT 4. Все три жидкости прозрачного цвета, а жидкость DOT 5 - фиолетового цвета.

Прокачка тормозов

Прокачка тормозной системы автомобиля своими руками: инструкция — Статьи

Последовательность прокачки тормозов с участием напарника

Прокачивание тормозов в одиночку

Прокачивание тормозов с АБС

Как прокачиваются тормоза

Порядок и нюансы при прокачке тормозной системы с ABS и без.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Как прокачать тормоза?

Прокачка тормозной системы без ABS

Схема прокачки:

Последовательность действий:

Прокачка тормозной системы с ABS

Передние колеса:

Задние колеса:

Как правильно прокачать тормоза: последовательность действий и приспособления

Как часто менять тормозную жидкость и в каких ситуациях нужна прокачка системы

Какие есть нюансы

Как можно прокачать тормоза одному

Вместе с помощником

Если у вас ABS

Последовательность самостоятельной прокачки тормозов

Заключение

Прокачка тормозной системы — как прокачивать тормоза Renault Logan / Рено Логан

Кaк прaвильно прокaчaть торнозную систeму с ABS своими руками

Как правильно прокачать тормоза

Зачем прокачивать тормоза?

Выбор тормозной жидкости

Практические инструкции

Требуются расходные материалы

Подготовка и сопровождение автомобилей

Процесс кровотечения

Подведение итогов и дорожные испытания

Как часто нужно прокачивать тормоза?

Основы прокачки тормозов »Блог NAPA Know How

Стандартный заказ на прокачку тормозной системы

Общие советы

Общие методы прокачки тормозов

О тормозной жидкости

Имеет ли значение последовательность прокачки тормозов?

Удаление воздуха из тормозных систем ABS

ПРОЦЕДУРА ВЫПУСКАНИЯ DELCO ABS-VI

DELPHI DBC-7 ABS

DBC-7 ПРОЦЕДУРЫ ОБОЛОЧЕНИЯ

BOSCH 5 АБС

ВЫПУСК ИЗ СТАРЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СИСТЕМ АБС

АВТОМОБИЛЬ DODGE С ПРОЦЕДУРОЙ ПРОДУВКИ АБС KELSEY-HAYES 4WAL

Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.

Сопутствующие тормозные продукты:

Другие статьи о тормозах:

Нужна заводская информация из руководства по обслуживанию ABS для вашего автомобиля?

Нужно ли прокачивать все 4 тормоза при замене суппорта? - Растяутос.

Независимая тормозная магистраль

Ниппель для выпуска воздуха из суппорта тормозного механизма

Последовательность прокачки тормозов

Контрольный список тормозной системы

Типы тормозной жидкости

Прокачка тормозов

Инструменты для удаления воздуха из тормозов

1

2

3

4

Вопросы по теме

Последние сообщения

Прокачка тормозов | Как работает автомобиль

Удаление воздуха из четырехпоршневой системы

Удаление воздуха из тормозной системы

Открытие заблокированных сосков

Правильная подкачка для разных главных цилиндров

Учебное пособие по прокачке тормозов, советы и изображения - прокачивайте тормоза, как будто вы это имели в виду

Добавить комментарий Отменить ответ