Как сделать сабвуфер для компьютера своими руками: Как сделать сабвуфер 25 см для дома своими руками

САБВУФЕР ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА

   Привет всем любителям сабвуферов. На сегодня у нас задача сделать мощный и высококачественный сабвуфер для компьютера. Как и в других статьях нашего сайта, здесь мы будем рассматривать вариант с наименьшими финансовыми затратами. Конструкция самого сабвуфера достаточно проста, как для такого класса, и не требует особыx навыков в радиотеxнике, достаточно разбираться в радиодеталяx и иметь паяльник под рукой. Для самого же сабвуфера мы будем использовать динамическую головку 75гдн, поскольку она самая дешевая по сравнению с другими, но не менее качественная по сравнению с фирменными головками с теми же параметрами.  

   Ящик для сабвуфера делают из досок дсп. Нарезаем доски по размерам показаныx на фотографияx затем склеиваем клеем пва. Ждем 12 часов пока клей полностью не высоxнет. Когда клей высоx — берем саморезы длинной 3 сантиметра и окончательно усиливаем ящик, саморезы вкручиваем в 5 см друг от друга, таким образом получая глуxой и прочный ящик который на теxническом языке называют бандпасс. Бандпасс по сравнению с другими видами сабвуферныx ящиков имеет достаточно сложную сборку, но зато именно у бандпасса есть ряд премуществ.

   При использовании такого ящика отпадает необxодимость низкочастотного фильтра, который обычно ставят почти во всеx сабвуфераx для фильтрации звука и получении так называемого чистого басса, то есть фильтр срезает все частоты оставляя самые низы — порядка 35 герц, но бандпасс устроен таким образом, что не выпускает высокие и средние частоты, и в итоге мы слышим мягкий и глубокий басс. 

   Перед закрытием ящика не забудьте поставить динамик, иначе вам придется обратно разобрать его. Фазоинвераторы применяем готовые от советскиx колонок типа амфитон или С-90. После того как закончили с ящиком, перейдем к сборке усилителя мощности сабвуфера. Он у нас собран по мостовой сxеме на микросхемах TDA2050 или TDA2051.

   При использовании TDA2050 усилитель развивает мощность до 70 ватт, а при TDA2051 дает уже порядка 85 ватт! Но микросxема TDA2051 стоит втрое дороже, чем TDA2050. 

   Усилитель мощности можно установить в ящик самого сабвуфера или же собрать в отдельном корпусе. Мостовое включение микросxем дает суммарную мощность которая приведена выше, а по отдельности TDA2050 способна отдавать 35 ватт при двуxполярном питании 26 вольт, а TDA2051 — 43 ватта при питании 30 вольт. Но не следует увеличить питания в надежде выжжить из микросxем более высокую мощность, они попросту могут сгореть. 

   Трансформатор для сабвуфера берем любой с мощностью 100 ватт или больше, снимаем все вторичные обмотки и мотаем новые. Для TDA2050 вторичную обмотку мотаем проводом 1 мм, обмотка содержит 80 витков с отводом от середины, для микросxемы TDA2051 мотаем тем же проводом только не 80, а 100 витков с отводом от середины, если усилитель решили сделать на TDA2051, то трансформатор подберите мощностью побольше — порядка 120 — 150 ватт. Микросxемы ставим на радиаторы, диоды для диодного моста — любые с током минимум 5 ампер, диоды в сxеме самого усилителя типа 1N4007 или быстродействующие FR107. Конденсаторы в фильтрации напряжения БП ставим 25 вольт 3300микрофарад на плечо.

   Как уже было сказано выше, усилитель вовсе не нужно дополнить фильтром низкой частоты, просто включаем сабвуфер для компьютера к усилителю мощности и включаем музыку. Правильно собранный усилитель работает сразу и в наладке не нуждается. Радиаторы при большой громкости должны греться- это нормально. На этом все, с вами был АКА.

   Форум по сабвуферам

   Форум по обсуждению материала САБВУФЕР ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА

Сабвуфер для дома своими руками. Домашний самодельный саб в домашних условиях

Многие любители музыки предпочитают не покупать готовые комплекты, а сделать колонки самостоятельно. Это позволяет применить собственные дизайнерские решения и рассчитать все характеристики системы под конкретное помещение. Важным компонентом звукового комплекса является низкочастотная колонка. Сделанный своими руками домашний саб обогатит звуковую палитру сочным и насыщенным басом. Если имеется мощный ресивер оснащённый выходами для подключения низкочастотной колонки, можно сделать пассивную конструкцию. Самодельный сабвуфер для дома можно оборудовать усилителем низкой частоты. Это позволит подавать звуковой сигнал низкого уровня с любого внешнего устройства.

Пассивный сабвуфер для дома своими руками

Сделать пассивный сабвуфер в домашних условиях несложно. Для этого нужно приобрести динамическую головку и выбрать тип конструкции корпуса. Внутренний объём колонки зависит от диаметра громкоговорителя. Самый простой для повторения, пассивный саб, может быть сделан в конфигурации закрытого ящика. Конструкция представляет собой полностью закрытый корпус, в который установлена динамическая головка. Такая низкочастотная колонка имеет небольшие размеры и обладает чётким и ярким воспроизведением басовых частот. Каждая басовая нота слышится чисто и отчётливо. Недостатком басовых колонок, в конструкции «закрытый ящик», является низкий КПД. Кроме того, при большой мощности динамика, звуковая волна, не имея выхода, повышает температуру внутри корпуса, что может негативно сказаться на работе динамика. Саб своими руками для дома, сделанный по схеме закрытого ящика, лучше использовать при небольшой мощности громкоговорителя. Важным при изготовлении самодельного сабвуфера является точный расчёт объёма корпуса и выбор материала для ящика. Рассматриваются следующие ошибки при изготовлении самодельного домашнего сабвуфера:

• Изготовление корпуса без расчёта
• Использование готовых чертежей из интернета
• Неправильный выбор акустической конструкции
• Неверное вычисление объёма ящика

Первую ошибку обычно совершают новички. Берётся материал, из которого без расчёта делается корпус произвольного размера. Считается, что динамик всё равно будет звучать. При этом в лучшем случае звук будет очень низкого качества, в худшем – динамик просто сгорит.

Использовать чертежи для изготовления домашнего сабвуфера своими руками, из интернета, можно, но здесь есть некоторые нюансы. Если использовать готовый чертёж, то нужно точно знать какой громкоговоритель использовал автор. Бывает так, что указаны размеры конструкции и диаметр динамической головки. Делать ящик по таким рекомендациям не стоит, поскольку динамиков конкретного размера существует очень много. Основное правило при изготовлении саба своими руками для дома – низкочастотная система рассчитывается не только под диаметр, а под конкретный тип динамической головки.

Каждый громкоговоритель имеет свои электромеханические характеристики, которые должны учитываться при повторении. Выбор акустической конструкции так же зависит от типа динамика. Некоторые модели прекрасно работают в закрытом ящике, другие, позволяют максимально реализовать свои возможности только с фазоинвертором. В чертеже домашнего сабвуфера учитывается только чистый внутренний объём, который исключает объём внутреннего пространства, занимаемый динамической головкой.

Корпус для домашнего сабвуфера своими руками

Чтобы сделать сабвуфер домой своими руками нужно выбрать конструкционный материал.Обычно для этого используется многослойная фанера или МДФ. Слои должны быть хорошо проклеены между собой. Такой продукт называется корабельная фанера. Толщина листа должна быть не менее 18 мм. Мелкодисперсная фракция (МДФ) обладает плотной структурой, не расщепляется и легко обрабатывается. Ящик для домашней НЧ системы можно сделать и из ДСП. Основной недостаток этого материала низкая влагоустойчивость. Собирать домашний сабвуфер удобнее всего на саморезах. Громкоговоритель большой мощности нужно крепить на закладных болтах с гайками, чтобы сильная вибрация не разрушила конструкцию. Все внутренние швы обрабатываются герметиком на основе силикона.

После сборки системы, её внутренний объем заполняется мягким демпфирующим материалом. Для этого удобно использовать синтепон. Внешняя отделка корпуса зависит от технических возможностей. Корпус можно обработать шпоном из дорогих пород дерева или обклеить специальной тканью – карпет.

Маленький сабвуфер своими руками для дома

Чтобы сделать домашний сабвуфер своими руками нужно определить назначение акустической системы. Обычно конструкции используются в следующих случаях:

• Малогабаритная колонка для компьютера
• Напольная система с хорошей отдачей

Акустика компьютера или ноутбука не обеспечивает нормального уровня басовых частот, что важно в игровом пространстве, поэтому геймеры часто используют дополнительную НЧ колонку. Часто бывает, что имеются домашние акустические колонки высокого класса от брендовых производителей, но басовых частот всё-таки недостаточно. В этом случае приходится приобретать НЧ систему или сделать сабвуфер для дома своими руками.

Акустическую низкочастотную систему для компьютера делают в конфигурации «замкнутый объем» Это означает применение динамической головки небольшого диаметра и ящик без фазоинвертора. Такая колонка может располагаться на столе или другом удобном месте. Размеры закрытого ящика рассчитываются по типу громкоговорителя. Обычно объем конструкции не превышает 6-10 литров. Сделать домашний сабвуфер можно из любого листового материала достаточной толщины.Можно встретить модели в корпусе из жёсткого пластика с заполнением внутреннего объёма акустически демпфером. Обычно мощность низкочастотного канала ноутбука недостаточна, поэтому можно сделать активный сабвуфер для дома своими руками. При небольшой мощности усилителя устройство обеспечивает яркие и густые басовые частоты.

Как собрать сабвуфер своими руками для дома

На современной элементной базе активный домашний сабвуфер своими руками сделать несложно. Нужно выбирать простые схемы с минимальным количеством дискретных деталей. Они не требуют регулировки и при правильной сборке начинают работать после подачи напряжения питания.

Схема активного сабвуфера своими руками для дома выполнена на интегральной микросхеме TDA2030А. При напряжении питания 30 вольт, на нагрузке 4 Ома, усилитель выдаёт порядка 20 ватт выходной мощности. Для устройства не требуется двухполярный источник питания, что облегчает повторение схемы. Конденсаторы С4 и С7 должны быть плёночными. Микросхема должна быть установлена на радиатор площадью 150-180 см2. Параметры конструкции предназначены для подачи сигнала с линейного выхода ноутбука или компьютера.

Как сделать сабвуфер из обычного динамика?

Настоящий меломан не любит слушать музыку через стандартные колонки компьютера. Хорошую акустическую систему выбирают, исходя из личных предпочтений. Такое удовольствие — не из дешевых, кроме того, иногда возникают трудности с подбором колонок нужных параметров. В таком случае можно своими руками изготовить акустическую систему. В нашей статье рассмотрим, как сделать сабвуфер из обычного динамика.

к содержанию ↑

Что такое сабвуфер?

Сабвуфер (subwoofer) образовано от двух слов — SUB и WOOFER, что является дословным переводом “поднизкочастотник” и обозначает — акустическая система, способная воспроизвести звуки на низких частотах, например от 20 до 100 гц. Многие  пользователи предпочитают его называть “басовая колонка”.

Сабвуферы подразделяются на два вида:

• Активный сабвуфер — в корпусе колонки находится усилитель и блок питания.
• Пассивный сабвуфер — у него отсутствует внешний усилитель.  

к содержанию ↑

Выбор динамика

Для того чтобы выбрать динамик, необходимо определиться с размерами, можно сделать чертеж и с помощью него сделать динамик. На современном рынке присутствуют следующие модели:

1. Динамики, имеющие буфер на 6 дюймов, как правило, служат дополнительным источником средних басов. Применение таких динамиков по глубине звучания создает довольно скромное устройство, которое подойдет для небольшого салона, имеющего среднюю акустическую систему.
2. Динамики, использующие сабвуфер на 8 дюймов, применяются для дополнительных фронтальных басов.  
3. Идеальными динамиками для сабвуфера в машину являются динамики на 10 и более дюймов. Они действительно имеют качественное звучание и наполняют пространство мощной и приятной вибрацией звука. Помещают динамики в закрытый компактный корпус или так называемый “закрытый ящик”, который способен обеспечить хорошее звуковое давление. Самым оптимальным вариантом для машины является динамик на 12 дюймов, который можно применять в коробе объемом до 35 литров.
4. Динамики на 15 дюймов являются реальным вариантом для больших салонов автомобиля. В этом случае коробка для динамика, имеющего данный диаметр, должна составлять около 90 литров и занимать все багажное отделение. Кроме того, при таком динамике можно слегка оглохнуть, поэтому такой вариант мало воплотим в жизнь.  

Важно! Необходимо определиться с сопротивлением, так как нагрузка в 1-2 Ом будет сильно портить звук. Оптимальным сопротивлением для сабвуферного динамика  является от 2 до 4 Ом.

По поводу мощности динамиков однозначно сложно принять решение. Существует только одно правило, которое заключается в том, что мощность динамика должна быть больше мощности усилителя. Ни один динамик не сможет долго функционировать на предельной мощности, поэтому он должен иметь “запас прочности”.

Важно! Не всегда пользователям хватает звука, который исходит от домашнего кинотеатра. Эта проблема легко решается с помощью дополнительных колонок. Кликайте по ссылке, чтобы узнать, как подключить колонки от домашнего кинотеатра к телевизору.

Если вы уже обладаете и динамиком, и усилителем, то необходимо определить эту разницу и пометить на регуляторах усилителя максимально допустимую громкость для сабвуфера. Ни один динамик не сможет сохранить качество звука при максимальной громкости.

Важно! Через некоторое время (иногда такая ситуация может произойти и сразу) нарушенный баланс начнет ужасно резать слух.

к содержанию ↑

Как сделать сабвуфер для компьютера?

Самостоятельное изготовление сабвуфера осуществляется в несколько этапов:

1. подбор материалов;
2. проектирование корпуса;
3. сборка сабвуфера.

Рассмотрим более детально все эти этапы.

Важно! Чтобы вам было проще определиться с выбором колонок, обратите внимание на наш уже готовый рейтинг колонок для компьютера. 

Подбор материалов

Как сделать сабвуфер в домашних условиях? Начиная все работы, должна ыть схема и следует подобрать необходимые материалы для изготовления корпуса. Для того чтобы своими руками изготовить сабвуфер, требуется заблаговременно приобрести:

• динамик — выбирается, исходя из ваших потребностей;
• штекеры — способствуют подключению динамика к проигрывателю, они должны идеально совпадать с разъемами вашего устройства;
• провода — служат для подключения сабвуфера;
• фанеру, имеющую многослойную основу;
• обрезки сантехнической трубы;
• саморезы по дереву, которые могут быть от самых мелких до размера 50 мм в длину;
• деревянные бруски, имеющие разное сечение, которое может быть от 20х20 мм и больше;
• силиконовый герметик;
• жесткий поролон или войлок;
• клей ПВА;
• краска.

Подготовив необходимые материалы, следует собрать и требуемый инструмент:  

1. ножовка по дереву, которая бы имела мелкие зубцы;
2. стамеска;
3. электродрель;
4. напильник;
5. лобзик;
6. циркуль;
7. простой карандаш;
8. железная линейка;
9. шуруповерт;
10. отвертка;
11. бумага наждачная — от грубой до “нулевки”.

Проектирование корпуса

Начинаем проектировать корпус будущего сабвуфера. Для этого применяем компьютер и динамик, который служит “сердцем” сабвуфера.

Важно! В данном случае очень важно располагать данными всех технических характеристик динамика. К ним относятся полная добротность, частота резонанса в открытом пространстве и эквивалентный объем. Все эти значения присутствуют в паспортных данных.

Загружаем на компьютерное устройство специальную программу. Вносим в программный продукт все данные динамика. Исходя из предоставленных значений, программа за вас произведет расчет оптимальных размеров короба сабвуфера.

Важно! Программа WinISD 0.44 способна спроектировать 4 вида сабвуфера. Самым оптимальным коробом, который способен работать с максимальным КПД, является бандпасс. Динамик у такого устройства крепится к перемычке, находящейся внутри короба. Данный сабвуфер оснащен двумя камерами и двумя фазоинверторами. Для изготовления фазоинвертора можно применить обрезки сантехнической трубы. Программа способна рассчитать длину самостоятельно, но при этом следует задать значение диаметра.

Теперь приступим непосредственно к проектированию самого короба сабвуфера. Все действия следует проводить не спеша, поскольку малейшая неточность в измерениях может доставить неудобства, и всю работу придется начинать заново.

Сбор сабвуфера

Прежде чем приступить к сбору сабвуфера, необходимо вырезать короб. Как сделать сабвуфер для дома своими руками:

• Применив линейку и карандаш, на листе фанеры вычерчиваем контуры будущего короба.
• Раскраиваем фанерный лист, используя при этом ножовку или электролобзик, имеющий регулятор скорости.

Важно! Пилить следует медленно, не торопясь, поскольку при спешке фанера может расслоиться, что в дальнейшем негативно скажется на качестве звука сабвуфера.

• Для того чтобы все края были идеально гладкими и ровными, их с особой тщательностью зачищаем напильником и шкуркой.
• Стенки сабвуфера крепим между собой брусками, поэтому нужно отложить требуемую длину брусков.
• Под динамик вырезаем отверстие. Динамик будет располагаться внутри сабвуфера.
• В перемычке между камерами вычерчиваем циркулем окружность, имеющую диаметр немного больший, чем диффузор динамика.
• Края должны быть идеально ровными и гладкими, для этого их зачищаем напильником и шкуркой.

Важно! При обработке напильником его следует держать под небольшим углом, чтобы избежать расслоения фанеры.

• При помощи брусков будут крепиться стенки сабвуфера, поэтому замеряем соответствующую длину брусков.

Важно! Программа указывает места, где следует вырезать два отверстия — они служат для фазоинверторов.

• Припаиваем провода и необходимые разъемы к динамику. Места крепления проводов можно найти в самой инструкции к динамику.
• К получившемуся отверстию прикладываем динамик. Делаем отметку для крепления динамика к листу, сверлим.

Важно! Лучше всего динамик прикреплять специальными двусторонними гайками, которые применяются в мебельном производстве.

• Теперь приступаем к сборке корпуса сабвуфера. Как сделать сабвуфер для компьютера? В дрель вставляем сверло, диаметр при этом должен быть в два раза меньше, чем диаметр используемых саморезов.
• Начинаем сверлить в тех точках, где будет происходить крепление стенки к другим стенкам и брускам.
• Теперь воспользуемся клеем. В точках стыка брусков и стенок обильным слоем наносим клей. Он способствует выполнению двух функций — увеличению прочности корпуса  и герметизации стыков.
• Саморезами соединяем стенки. Вкручиваем их до самого упора, поскольку крепость в конструкции корпуса сабвуфера является критичной. Углы должны быть ровными.
• Прикрепляем динамик. В месте стыка динамика и стенки нужно промазать герметиком.
• Просверливаем выходное отверстие, через которое будут проходить провода.
• Протягиваем через отверстие провода, дырку замазываем герметиком.  
• Далее приступаем к звукоизоляции. Внутреннюю часть корпуса требуется оклеить звукопоглощающим материалом, который способствует “мягкости” басов сабвуфера. Присутствие такого материала уменьшает давление на стенки.
• Крепим заднюю стенку.

В принципе, сконструированный сабвуфер готов. Последним штрихом является проверка качества сборки. Включаем музыку и проверяем, нет ли посторонних звуков и шумов.

Важно! Если вы хотите вашему изделию придать красивый внешний вид, то фанеру можно покрасить в соответствующий цвет или обтянуть тканью.

к содержанию ↑

Как сделать сабвуфер для автомобиля?

Рассмотрим, как самостоятельно сделать автомобильный сабвуфер для вашего стального друга из обычных колонок.

Материалы и инструменты для работы

Для этого необходимо заблаговременно подготовить следующие материалы:

1. динамик — не стоит использовать устройство бывшее в применении, лучше всего приобрести качественное изделие со всеми документами в магазине;
2. защитная решетка;
3. клей хорошего качества — лучше всего эпоксидный;
4. розетка, которая способствует подключению;
5. стеклоткань;
6. провод, имеющий в диаметре 3 мм;
7. кисть;
8. фанера;
9. лист ДСП, толщина которого соответствует 16 мм;
10. саморезы и гайки, которые применяются в деревообрабатывающей промышленности;
11. болты;
12. полиэтилен;
13. универсальная шпаклевка;
14. малярный скотч.

Для работы нам потребуются следующие инструменты:

• дрель или шуруповерт;
• лобзик по дереву.

Проектирование

Как сделать сабвуфер из обычных колонок своими руками:

• Подбираем качественный динамик. Чем большая мощность будет у него, тем громче будет звук.
• Переходим к проектированию короба сабвуфера — аналогично можно воспользоваться специальным ПО. Так как мы сооружаем сабвуфер для автомобиля, то нам потребуется короб с самым высоким КПД, или его еще называют бандпасс 6-го уровня.

Важно! Бандпасс шестого уровня выглядит как кубический объект прямоугольной формы, внутри которого находится одна перемычка. На нее и будет фиксироваться наш динамик. Кроме того, такой бандпасс имеет два отверстия, благодаря которым происходит монтаж фазоинверторных камер. При отсутствии камер можно применять различные трубки. Например, вполне подходят трубки из металла, полиэтилена или просто бумаги.

• Очень важно, чтобы корпус был полностью загерметизирован. Для этого применяем войлок, поролон или же обычную вату. Слой герметика внутри должен иметь около двух сантиметров.  
• Крыша сабвуфера в обязательном порядке должна иметь съемную конструкцию и обладать высокой прочностью на стыке. Поэтому применяем слой поролона, дополнительно усиливаем конструкцию.

Важно! Компьютерная утилита WinlSD 0.44 помогает правильно подготовить все размеры. Исходя из возможностей динамика, она рассчитает оптимальные значения для вашего корпуса. Вашей задачей при этом является четкое и грамотное воплощение в реальность предоставленных цифр. Звук в этом случае оправдает все ожидания. Он получается чистым и громким.

Место для сабвуфера

Теперь необходимо найти место нашему сабвуферу. Самым идеальным вариантом является установка его в крыло, а вот правое или левое — вы решаете сами.  Некоторые автомобили имеют особенную конфигурацию в правом крыле, и там оказывается больше места для установки сабвуфера.

Важно! При выборе среднего динамика для его нормального функционирования потребуется минимум 28 литров объема. Конфигурация и объем самого короба получается большой, но это не столь важно.

Как сделать сабвуфер для автомобиля в домашних условиях:

• Багажник выкладываем полиэтиленовой пленкой, затем обшивку обклеиваем малярным скотчем в два слоя.
• Стеклоткань нарезаем кусками, которые соответствуют размерам 200×200.
• Разводим эпоксидный клей. Для этого смешиваем банку смолы и банку отвердителя.

Важно! Если вы одно из предложенных веществ возьмете больше нормы, то клей будет очень быстро становиться густым, и вы не сможете качественно с ним работать. Идеальным соотношением является 1:1.  

• Смазываем нарезанные заготовки эпоксидным клеем, ставим внахлест на скотч.
• Заднюю стенку самостоятельно изготовленного сабвуфера обклеиваем стеклотканью. Для этого нужно проложить три или даже четыре слоя материала.
• В течение суток даем изделию окончательно высохнуть.
• На следующий день снимаем получившуюся скорлупу. Ее толщину нужно будет нарастить вне багажника.
• Теперь приступаем к дну сабвуфера, верх которого изготавливаем в форме петель.
• Переднюю стенку прикрепляем на саморезы.
• Стыки следует промазать эпоксидным клеем.

Тонкая работа

После того, как был сконструирован корпус самодельного саба, необходимо подготовить его под акустический терминал, или так называемый динамик. На одной из его стенок, которые находятся сбоку, необходимо наметить точку будущего отверстия. Сделать это можно, применив обыкновенный школьный циркуль.   

Важно! Сабвуферы для автомобиля с мощным звуком получаются в том случае, когда его экранируют маленькой коробочкой. Это — уже не область самодельного конструирования сабвуферов, а настоящий вариант искусства. Таким образом устраняются различные призвуки, которые могут возникнуть из-за достаточно хлипкой конструкции акустического терминала.

Как сделать сабвуфер для автомобиля завершенным и идеальным по внешнему виду и звучанию:

• Обрабатываем ранее изготовленную коробочку квадратной формы клеем ПВА, прикручиваем при помощи саморезов к боковине, где вырезали отверстие.
• Теперь применяем рубанок, которым срезаем все выступающие края корпуса.

Важно! Кроме вышеперечисленных навыков, в этом случае вы должны обладать мастерством плотника, иначе — вам будет не под силу справиться с подобной задачей.

• Внутри нашего короба находится перемычка. Далее при помощи электрического лобзика вырезаем на передней панели отверстие.
• В этом месте устанавливаем динамик, который крепится при помощи саморезов и клея.

Важно! Если вы решили приобрести качественные колонки в свой автомобиль, мы рекомендуем воспользоваться информацией, как выбрать колонки в машину.

Меры по защите

Когда все готово, не стоит торопиться и сразу же подключать самодельно изготовленный прибор. Творение необходимо защитить от конденсата и влаги. Влага действует разрушающе на дерево, а в нашем творении присутствует тонкий лист ДСП.

Чтобы обезопасить и защитить корпус, его следует пропитать специальным нитролаком, который применяется в мебельной промышленности. Кроме того, в обязательном порядке требуется пропитать и внутреннюю часть передней панели.

Важно! Данную процедуру необходимо проводить на открытом пространстве, чтобы не произошло отравление лаком.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Сделать сабвуфер из обычного динамика — это задача не для дилетанта. Здесь потребуются самые разные знания и умения, но если они у вас есть вместе с непреодолимым желанием создать идеальную акустическую систему, значит — все только в ваших руках. Желаем успеха!

Поделиться в соц. сетях:

Сабвуфер своими руками для дома чертежи

Сабвуфер своими руками для дома — подробная инструкция

Сабвуфер своими руками для дома — точнее будет сказать для домашнего кинотеатра. И хотя у меня не очень большой опыт в изготовлении таких конструкций, тем не менее я решил взяться за его сборку. Тем более, я уже давно планировал приобрести такую вещь, чтобы получать удовольствие от звуковой сцены во время просмотра фильмов.

Для начала я выяснил какая мощность меня наиболее устроит — решил что, учитывая площадь помещения, мне 100 Вт мощности вполне хватит. Затем начал искать подходящие чертежи и необходимый, подходящий мне по всем параметрам динамический излучатель низкой частоты. Тем временем, пока излучатель и фазоинвертор ехал ко мне через почтовые службы, я начал готовить все необходимые для изготовления саба материалы.

Начало сборки

В строительном магазине купил вот такую плиту, толщиной 30мм. Кстати, там же в магазине, за небольшую плату мне ее порезали по размерам. Имеющиеся у меня чертежи предполагали использование МДФ толщиной 19мм, то пришлось немного подкорректировать размеры, для сохранения оригинального внутреннего объема короба.

На этом этапе фиксируем конструкцию несколькими саморезами, для определения неточностей после распиливания, но прошло все нормально, заготовки соответствуют заданным размерам

Теперь нужно разметить точки под фрезеровку установочных мест для динамика и фазоинвертора

Фрезеровка

Подготавливаем фрезер ручного типа, а это фрезы, которые у меня имеются в наличии. Все операции производятся сугубо в домашней мастерской

Чтобы выполнить качественную по фрезеровке, как известно нужен циркуль, которого под рукой не оказалось, поэтому изготовил его самостоятельно из имеющихся в распоряжении материалов

В результате образовалась вот такая конструкция. Именно при помощи этого циркульного приспособления я смогу выполнять вырезание круга диаметром от 55 мм и более

Во время фрезерования, обязательно подключите пылесос

Вот, что получилось на данном этапе

Подгонка динамика

Как раз к этому моменту я получил динамик и фазоинвертор, сделал примерку

Фрезерные работы под установку терминала

После этого сделал фаску по всему периметру, чтобы не было острых углов

На этом шаге все боковины корпуса посадил на полиэфирную смолу, которая чем то похожа на эпоксидную, но высыхает за полчаса, а затем закрепил длинными саморезами.

Шпатлевание и грунтовка

После этого занялся шпатлеванием ящика, можно конечно было бы замазать только места, где выкручены саморезы, но подумал, что качественнее будет выглядеть, когда весь корпус будет обработан шпатлевкой. Поэтому, большим шпателем прошелся по всем боковинам, в итоге все плоскости стали идеальными. После высыхания, обработал наждачной бумагой, дополнительно прошел еще более мелким составом шпатлевки уже по пластику.

Когда все это хорошо высохло, опять зашкурил. После шлифовки слоя шпатлевки, чтобы выявить какие-то изъяны, можно применить проявочную пудру. Настает момент грунтовки с последующей сушкой не менее суток, затем снова шлифовка мелкой наждачной бумагой. После этого на корпус нанес слой металика и опять все высушил, когда высохло — покрыл автомобильным лаком. В конечном результате имеем такой вот шикарный корпус!

Вот еще пара ракурсов корпуса

Здесь совсем близко

Примерил динамик в отверстии, все идеально

Демпфирование корпуса

Этот этап заключается в обработке внутренней части ящика антирезонансным материалом, вот, таким как на снимке. В его основу входит фольга обработанная битумным компонентом

Для создания качественного акустического демпфирования, внутри ящика приклеил вот такие пласты — очень плотные

Здесь саб после демпфирования

Монтируем все комплектующие на корпус

Далее нужно было определится какие нужны шипы устанавливать. Однако с такими опорами передвигать сабвуфер не очень удобно, так как можно повредить напольное покрытие. Выход нашелся сам по себе — в мебельном салоне приобрел вот такую металлическую гарнитуру, скорее всего это ручки для чего-то

Смотрится довольно неплохо!

Вообще говоря, изготовление корпуса сабвуфера я практически закончил. Теперь настала время браться за установку усилителя мощности. Сначала я хотел сделать вариант саба активным, то есть скомпоновать все комплектующие внутри ящика, но потом мне эта затея не понравилась. Поэтому принял решение, что усилитель для него будет отдельным блоком

Сборка усилителя

Потому как я имею опыт в сборке усилителей, то решил собрать усик на TDA7294, с включением их по мостовой схеме. Но потом повнимательнее посмотрел характеристику этой микросхемы и почитав отзывы об усилителе собранном на таких чипах и обнаружил, что усилок рассчитан на работу только с восьмиомной нагрузкой

Тогда начал искать более подходящую схему на биполярных транзисторах — остановил свой выбор на усилителе «Ланзар» с выходной мощностью на нагрузке 4 Ом 200Вт, но можно выжать и больше. Принципиальная схема приведена ниже

Для тех, кто намерен повторить этот усилитель, вначале нужно подготовить печатную плату методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Немного получилось не так как бы хотелось, но все изъяны можно поправить лаком

Устанавливаем все компоненты на плату, здесь нужно быть особенно внимательным, чтобы не сделать ошибки

Фазоинвертор

Учитывая, что сабвуфер работает на низких частотах, то в обязательном порядке нужно установить фильтр низких частот (ФНЧ). В случае наличия на звуковой карте выходного разъема для подключения сабвуфера, тогда ФНЧ можно и не устанавливать. Но я используя приведенную ниже схему фильтра, собрал ее на операционных усилителях. Данная схема предусматривает регулятор уровня громкости звука, регулятор среза, также есть возможность плавной регулировки фазы

Печатная плата ФНЧ

ФНЧ в собранном виде

Для корректной работы фильтра, ему требуется стабилизированное напряжение питания, поэтому собираем стабилизатор по приведенной ниже схеме

Стабилизатор напряжения в собранном виде

Тест усилителя

На этом этапе тестируем работу, на усилителе устанавливаем ток покоя выходного каскада. Ланзар прекрасно работает, хорошее звучание

Проверка ФНЧ показала, что все функционирует в нормальном режиме

Вначале я тестировал усилитель на имеющимся у меня слабеньком трансформаторе ТП-100 с напряжением вторичной обмотки 20v, но этого явно маловато для Ланзара. Поэтому пришлось искать источник питания по мощнее. У знакомого теле-мастера как раз оказался такой — ТС-180, от старого лампового телевизора. Мне оставалось только снять старую вторичную обмотку и намотать свою, из расчета на переменное напряжение 27v

Сделал все без каких либо проблем

Корпус усилителя

Теперь настала очередь изготовления корпуса для усилителя, шасси сделал из небольших алюминиевых уголков

прикинул как станет радиатор

Обшивать каркас будем фанерой, так как дефицитный алюминий я весь использовал на изготовление прежнего усилителя,

Торцы фанеры обрабатываем фрезой

Вид с тыльной стороны

Дальше все уже по знакомой технологии — шпатлевка, шлифовка наждачной бумагой, грунтовка, в общем все так, как и с основным коробом. И в конце корпус покрываем лаком

Здесь показан итоговый результат

Вид с другого ракурса

Смотрим как будет выглядеть со стороны этот комплекс — на мой взгляд, очень даже хорошо!

Монтаж деталей усилителя

Монтируем все в корпусе усилителя и надежно фиксируем

На фильтре низких частот немного подкорректировал регуляторы, то-есть увеличил расстояние между ними, а то было слишком близко относительно друг друга

На днище корпуса усилителя крепим опорные ножки из полиуретана

Упустил из виду пояснить, что в процессе монтажа, установил модуль защиты акустической системы, а индикаторные светодиоды разместил на фронтальной панели. Красный светодиод начинает светиться в случае появления в нагрузке постоянного напряжения, зеленый светодиод светится в течении трех секунд, это обусловлено системой плавного включения усилителя

Заключение

Подводя итог, можно констатировать, что мощности сабвуфера для домашнего кинотеатра вполне хватает, даже слишком! Отличные басы, чувствуется отчетливая напористость и упругость звучания. Абсолютно нет никакого хрипа, и прочих искажений даже близко.

Процесс изготовления сабвуфера своими руками

Ради того, чтоб немного отвлечься от работы и других проблем решил заняться постройкой саба из всякого хлама и остатков от других проектов… задача которого добавить бас и работать в паре с компьютерными свенами.

Теперь по-порядку:
— Работа над корпусом заняла несколько вечером на протяжении двух недель.
— Использовал остатки фанеры от постройки пола в багажнике, толщина 10мм
— Красил балоном в черный, затем лак

В посте поделюсь своим опытом в постройке акустики для компьютера с претензией на качество при небольшом размере.

У меня уже были самодельные трёхполосные стерео колонки (про них есть пост: https://pikabu.ru/story/delaem_samodelnuyu_hifi_akustiku_sde. ), всё в них отлично, но уж очень они большие, да и качество звука излишне высокое. Воспроизводят они не только музыку, но ещё озвучивают игры и фильмы, а там я не так вслушиваюсь.

Решено их переделать в нечто компактное, такое что можно поставить на стол и не занимающее много места (по уму колонки должны быть большим, но у меня слишком маленькая квартира). Динами имеющиеся на руках это SEAS низкочастотный CA22RNX, среднечастотный MCA12RC и высокочастотный 27TFFC.

СЧ динамик диаметром 9см имеет резонансную частоту Fs 68 Гц, эквивалентный объём Vas 5 литров значит соберу очень компактные полочники. Низкочастотные динамики диаметром 18 см Fs 29 Гц, Vas 97 литров. Можно собрать сабвуфер, как раз имеется усилитель hypex DS 1.2.

Теперь немного отвлекусь и упомяну отличную книгу Гапоненко С.В. «Акустические системы своими руками». Написана простым языком, не скучно с пояснениями и примерами, в ней описываются все нюансы самодельного расчёта и изготовления колонок. С чем то в ней можно не согласиться (например с использованием шипов), но в целом отличная книга. (До этого читал С.Бать «Любительские громкоговорители», скука смертная.) Найти книгу можно со 100% скидкой в pdf формате.

Цвет колонок будет чёрный матовый (не хотелось мучится со шпоном, а плёнка не нравится), формы простые прямоугольные. Полочные решил сделать в оформлении фазоинвертор. Размеры получаются очень скромные ширина 14см, высота 27см, глубина 27см. Труб фазоинверторов будет две (считается так же как одна, только необходимую площадь отверстия надо делить на количество труб), так как одна нормального диаметра не помещается на переднюю панель, сзади ставить её нельзя, так как стоять колонки будут вплотную к стене. Разделительные фильтры сделаны их тех что стояли в трёхполосном варианте без НЧ части. На выходе должно выйти что то близкое к этому:

Сабвуфер тоже изначально хотелось сделать в закрытом корпусе, но тогда для воспроизведения очень низких частот (кино я очень люблю посмотреть), размер выходил большим. Акустический лабиринт даже в коротком варианте получается тоже не маленький. Фазоинвертор хоть и выходит в корпусе объёмом 35 литров, но всё равно хотелось сделать ещё меньше, да и второй динамик остаётся валяться без дела. Покопавшись в том как делают разные производители наткнулся на изобарическую схему. Коротко смысл в том, что динамики стоят друг за другом и между ними небольшой объём воздуха. Поскольку динамики одинаковые и двигаются синхронно, упругость их подвеса можно просто сложить, а значит эквивалентный объём уменьшится вдвое. Значит для моих динамиков Vas с 97 литров снизится до 48,5. То что надо! (подробнее почитать можно на википедии: https://en.wikipedia.org/wiki/Isobaric_loudspeaker )

Динамики я буду размещать в варианте магнит к диффузору (просто так более красиво внешне, хоть и отнимает немного объёма). Акустическое оформление будет фазоинвертор, что бы уж до самых низов могло воспроизводить (лучше было бы сделать закрытый корпус, но чёт вот захотелось). Корпус саба получается очень компактный ширина 25,2 см высота и глубина примерно по 37см (точно не помню). Внутри этого объёма три секции: камера между динамиками, отдельный объём для усилителя (его панель не герметична) и основной объём 22 литра. Трубы фазоинвертора хотелось сделать две, что бы всё было в едином стиле, но потом остановился на одной увеличенного диаметра. Вот кстати удобный онлайн калькулятор http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html . По центру для трубы постоянного сечения, справа для переменного.

Перед изготовлением обязательно всё начертить и несколько раз перепроверить что бы не всплыл никакой сюрприз (на фото первый вариант чертежей, потом всё немного изменилось):

Старые колонки разобраны на запчасти, параметры динамиков перепроверены:

Все детали можно заказать на мебельной фабрике или вырезать самому. Я вырезал всё сам с помощью лобзика с небольшим запасом, потом точно подрезал ручным фрезером. Для него лучше делать некое подобие стола и насадку-девайс для вырезания круглых отверстий:

Корпуса собраны на ПВА и саморезы, усилены тонким бруском, в целом ничего сложного:

Что бы вырезать ровные отверстия я использовал самодельную подошву на фрезер. Работает она как циркуль. Пользоваться ей просто: диаметр отверстия которое надо вырезать делим пополам и это расстояние отмеряем от края фрезы до точки в которой нужно просверлить дырку (примерно 2мм). Такую же дырку надо просверлить на заготовке по центру будущего круглого отверстия. Дальше в дырку вставляется гвоздик. Выходит вот так:

Вообще такой девайс можно купить, но я не знаю как его найти (буду рад если кто поможет).

Далее собирал корпуса для точной подгонки длины трубы. Сделана она из картонного тубуса от плаката-растяжки. Длина получилась чуть более 40 см, из-за этого сделать её пришлось гнутой.

Для настройки я отрезал несколько колечек разной длины, закрепляя их малярной лентой можно немного изменять длину трубы:

После того как всё настроено, корпуса зашпатлёваны и покрыты грунтовкой:

После чего покрашены обычной аэрозольной матовой чёрной краской из баллончика.

Теперь все детали можно закрепить. Панель усилителя стоит под углом 90 градусов, так как в таком положении отсек для него получатся меньшего объёма:

А вот и результаты работы моими культяпками:

Кошке как обычно пофиг.

Самый главный косяк оказался чисто внешним. Маленькие трубы для полочников я заказ с али, ехали они очень долго, забрать удалось уже когда корпуса были зашпатлёваны. Изначально они задумывались вровень с панелью как на первой картинке в посте. Может потом переделаю.

По поводу звука меня всё устроило, в каких то местах, я получилось даже лучше чем предполагал. Этот комплект звучит хуже чем изначальный трёхполосный вариант, но я пошёл на это ухудшение осознанно, разница в итоге не настолько велика, как освободившееся в комнате место.

На этом всё, если у вас есть вопросы с удовольствием отвечу в комментариях.

Активный сабвуфер своими руками

Chevrolet Lanos OPC Street Hatch™ › Бортжурнал › Домашний Активный Сабвуфер «своими руками». Нужна помощь!

Ради того, чтоб немного отвлечься от работы и других проблем решил заняться постройкой саба из всякого хлама и остатков от других проектов… задача которого добавить бас и работать в паре с компьютерными свенами.

Теперь по-порядку:
— Работа над корпусом заняла несколько вечером на протяжении двух недель.
— Использовал остатки фанеры от постройки пола в багажнике, толщина 10мм
— Красил балоном в черный, затем лак

Корпус с фазоинвертором щелевого типа

размеры корпуса 20х20х15мм

Липучки куплены в мебельном отделе

Задняя стенка, очень хотел винтовые разъёмы, но не нашёл… Кнопка светится а разьём под шнур и шнур из какой-то бытовой техники

Швы залиты пистолетным герметиком

Акустический шнур Sommer Cable

Шнур питания

Акустический шнур Sommer Cable 2х2.5мм от усилка на динамик

Усилитель TDA 2030A 20W, на радиаторе с двух секций, транзистор сидит на термопасте и изоляторе

Выпрямитель тока с Двумя большими конденсаторами на 3300mF каждый — спаяный моим другом

Трансформатор, который благодаря выпрямителю выдаёт 32V постоянки, лишние провода заизолированы, чтоб не мешать

Сабовый динамик, номинал 20W

Добавил уплотнительную ленту

Готовый вариант!

Теперь вопрос:
— Саб исправно работает, но я думал что подключив его к разъёму SUB OUT мне не нужно будет фильтровать выходной сигнал от высоких и средних частот, а на деле оказалось что это моносигнал и его нужно фильтровать, оставив лишь низкие частоты, а как их убрать и что для этого нужно?

А это я на последнем этапе местного чемпионата по слалому, место не занял но зато показал отличное время (1.01.56)

www.drive2.ru

Активный Сабвуфер! Чертежи, схема, инструкция!

Всем привет! В этой статье будут подробно описаны все этапы изготовления активного сабвуфера, приведены расчёты корпуса, список деталей, материалов и необходимых инструментов. Проект получился очень интересным, будет полезен тем, кто хочет хорошую акустическую систему для своего дома, следую пошаговой инструкции, вы сможете изготовить её своими руками, при наличии необходимого инструмента, итак, начнём!

 

Шаг 1: Расчёт параметров

Основная цель этого проекта заключалась в том, чтобы создать сабвуфер, который выделялся бы низкими частотами и имел встроенный усилитель, способный питать два других динамика в небольшом корпусе. Для расчёта параметров корпуса сабвуфера, была использована программа WinISD. Для достижения наилучших результатов автор использовал сабвуфер Tang Band и готовый усилитель 2.1. Как видно из графика, корпус настроен на 43 Гц и имеет F3 около 37 Гц, что довольно удивительно, учитывая цену низкочастотного динамика и компактного корпуса, в котором он нуждается.

Ниже можно скачать файлы со всеми расчётами и необходимыми размерами. Так же есть шаблон панели управления, который вы можете распечатать и приклеить на корпус, чтобы точно сделать все необходимые отверстия.

 

Шаг 2: Детали и материалы

Если вы посмотрите видео в конце статьи, то можете заметить что в схеме соединений меньше компонентов. Автор сделал это, чтобы уменьшить количество используемых компонентов и упростить общий процесс сборки сабвуфера. Автор также использовал аналогичный усилитель со встроенным Bluetooth, что бы не покупать для этого отдельный модуль. Ниже вы найдете полный список деталей и инструментов, использованных для сборки. Обратите внимание, что на все детали я оставил ссылки, где их можно приобрести!

Компоненты:

Остальное:

Инструменты:

Для изготовления корпуса сабуфера были использованы МДФ толщиной 12 мм и 6 мм, а так же 4 мм фанера для панели управления.

 

Шаг 3: Начало

После изучения представленных схем, мы можем начать сборку. Чтобы точно вырезать заготовки из МДФ, автор использую циркулярную пилу, если у вас такого оборудования нет в наличии, можно использовать лобзик, а края полученных заготовок отшлифовать наждачной бумагой!

Чтобы вырезать окошко для панели управления усилителя, автор сначала разметил место где он будет установлен, затем просверлил четыре отверстия в каждом углу, для того что бы процесс пила был аккуратным и не повредить углы. Затем лобзиком отрезал как можно ближе к линии. Здесь нет необходимости быть точным, важно лишь, чтобы опорная панель усилителя находилась на краю. Так же необходимо вырезать отверстие для фазоинвертора, сделать это можно коронкой по дереву на 64 мм (2 1/2 «), главное что бы фазоинвертор плотно заходил в отверстие!

 

Шаг 4: Изготовление отверстий

Как только боковые панели были вырезаны, автор приклеил фазонвертор на место. Изготовил он его из канализационной ПВХ трубы, так как заводского под рукой не было, поэтому установил фазоинвертор на месте перед сборкой и покраской корпуса. Можно приобрести и готовый фазоинвертор и установить его после сборки корпуса.

Автор также вырезал отверстие для сабвуфера с углублением для скрытого монтажа, но если у вас нет желание делать углубление, то можно обойтись и без него, страшного в этом ни чего нет!

 

Шаг 5: Сборка корпуса

Теперь нужно собрать все детали корпуса вместе. Автор использовал клей ПВА, сборку нужно производить аккуратно, что бы все углы были максимально ровными. Так же, необходимо вырезать подставки для фазоинвертора, обратите внимание что в схеме их нет, так как планировалось использование готового фазоинвертора.

Для лучшей адгезии рекомендуется скреплять корпус вместе, пока клей высыхает.
Вы также, вероятно, заметили, что автор приклеил опорные элементы задней панели вдоль задней кромки корпуса, но поскольку был изменён дизайн динамика, вам нужно будет обрезать заднюю панель большего размера, пропустить опорные элементы панели и прикрутить заднюю панель напрямую, в корпус.

 

Шаг 6: Шлифовка

После того как клей полностью высохнет, можно приступать к шлифовки поверхности, автор использовал шлифовальную машинку, но обойтись можно и наждачной бумагой, только в последнем случае, процесс займёт не мало времени.

Так же автор закруглил края, в результате получилось очень красиво, но можно и оставить их ровными, это повлияет лишь на внешний вид!

Шаг 7: Задняя панель

Обратите внимание, что задняя панель расположена не так, как в планах сборки. В составленных планах вы можете видеть, что нет опорных элементов панели, что упрощает процесс сборки, так что задняя панель может быть прикручена непосредственно к корпусу.

Автор решил просверлить зенковки на задней панели, чтобы винты были на одном уровне. Затем поместил заднюю панель на место и просверлил отверстия для винтов. Обратите внимание, что сначала нужно просверлить сверлом меньшего диаметра, а затем использовать сверло большего диаметра, чтобы винты не вгрызались в заднюю панель, а только зажимали ее.

 

Затем были просверлены отверстия для входного гнезда AUX и клемм динамика. Автор также просверлил отверстия для резиновых ножек и закрутил 4 винта, чтобы они служили временными подставками.

 

Шаг 9: Покраска

А нанес несколько легких слоев серой грунтовки на поверхность. Когда грунтовка полностью высохла, отшлифовал ее шлифовальной губкой с зернистостью 600 для лучшей адгезии краски. Рекомендуется еще раз обезжирить поверхность перед покраской.

 

Автор использовал матовую черную аэрозольную краску, для того что бы процесс высыхания проходил быстрее, можно обдуть поверхность строительным феном, ну лил оставить в тёплом проветриваемом месте!

 

Шаг 10: Изготовление панели управления

Что бы сделать панель управления, скачайте схему по ссылке в начале статьи, и последний файл, чтобы вырезать шаблон. Дважды проверьте линейкой, что измерения правильны на шаблоне, как только вы распечатаете его. Возможно, вам придется изменить размер изображения, чтобы получить правильный размер.

Просто вырежьте шаблон и приклейте его на кусок фанеры. Отметьте отверстия шилом или керном, используя мелкое сверло, просверлить все отверстия. Затем постепенно используйте сверла большего диаметра, где это необходимо, чтобы избежать сколов. Когда отверстия просверлены, снимите шаблон и зашлифуйте его.

 

Шаг 11: Установка усилителя

Возьмите готовую панель управления и установите на неё усилитель. Автор также припаял зеленый светодиодный индикатор питания и вставил его сзади. Затем поместил резьбовые вставки в опорную панель усилителя и приклеил ее на место на выступе корпуса, убедившись, что треугольные элементы также приклеены на месте. Затем вставил усилитель на место.

 

Шаг 12: Завещающие этапы

Осталось сделать еще несколько вещей, и у нас получится готовый активный сабвуфер! Автор наклеил полоску мягкой ленты по краю корпуса, чтобы сделать ее герметичной после того, как задняя панель будет прикручена на место. То же самое можно проделать и с панелью управления. Как только это будет сделано, нужно установить разъемы динамиков и прикрутить заднюю панель на место. Не забудьте поставить резиновые ножки на дно!

 

Шаг 13: Установка динамика

Самый приятный этап в этой сборке — установить на место низкочастотный динамик. Для этого сначала установите его на место и используйте дырокол, чтобы отметить отверстия для винтов. Затем выньте сабвуфер и просверлил отверстия в панели. Наклейте по краям мягкую ленту и установите сабвуфер на место, убедитесь что бы всё плотно прилегало. Затем нужно подключить провода к плате, прикрутить сабвуфер и поставить ручки на панель управления.

 

Шаг 14: Готово!

Ну вот наш проект и готов! Осталось только подключить к нему смартфон, через Bluetooth или AUX выход и наслаждаться проделанной работой!

 

Видео проекта

Источник

kavmaster.ru

Самодельные сабвуферы | 2 Схемы

Сборник чертежей корпусов и схем УМЗЧ самодельных сабвуферов под динамики 12, 15, 18 дюймов. Всё для самостоятельной сборки саба.

Всем радиоэлектронщикам и аудиофилам привет! Возникла идея собрать небольшой сабвуфер для дома, который не занимает кучу места как тумбочка, а сможет очень красиво спрятаться. Предполагалось, …

Что такое простейший сабвуфер? Просто НЧ динамик в корпусе, подключенный к выходу УМЗЧ. А нормальный? Это уже фильтр НЧ на входе с регулировкой фазы. Но …

Представляем всем гостям сайта 2Схемы ещё один интересный проект, на этот раз пассивный сабвуфер на динамике STX 15 дюймов. Параметры динамика саба Вот его характеристики: …

Построить корпус к сабвуферу не проблема, проблема как управлять тем НЧ динамиком? Вначале творческих изысканий сделал усилитель на основе попсовых интегральных микросхем TDA7294, LM3886, LM4780. …

Всем пряморуким любителям хорошего звука посвящается… Разрешите представить ещё один недавно созданный проект отличного НЧ динамика. Проект был создан в свободное от работы время — …

Представляем ещё один самодельный усилителя на знаменитой микросхеме TDA7294. Это усилитель по системе 2.1. Канал сабвуфера — это TDA7294 в мостовом включении, а на стереоканалы …

Представляем ещё один интересный любительский проект, который был создан всего за пару дней работы практически с нулевыми затратами денег. Имелся громкоговоритель из старых 100-ваттных колонок …

Различные автомобильные динамики валяются наверное у каждого. Часто им нет применения, а выкидывать жалко, поэтому есть смысл собрать на них хорошую акустику, так как сами …

Немного разочаровавшись от звука обычных настольных китайских колонок [email protected] 20 Ватт решено было создать новые колонки, на этот раз не покупая, а сделав своими руками …

Самодельные мощные колонки основаны на динамиках STX, а именно GDN-32-400-8-SE. Корпус изготовлен из 18-миллиметрового ДСП, скрученного с помощью винтов. АС по причинам частого использования на …

А знаете ли вы, что много лет назад не было единого короба сабвуфера и басы воспроизводились двумя колонками левого и правого каналов, то есть типовое стерео? …

Представляем необычную конструкцию НЧ колонки типа сабвуфер открытого типа, построенной на основе динамика 15-дюймов B&C 15PLB76. Громкоговоритель имеет 400 Вт, усилитель суммарно 1000 Вт и …

Наверное одна из самых простых самоделок, позволяющих серьёзно сэкономить деньги — это сабвуфер. Как правило приходится платить лишь за большой и качественный НЧ динамик, всё …

Проект был создан для вечеринок в большом частном доме. Первоначально была идея купить заводской сабвуфер, но поиск саба с желаемыми параметрами по разумным ценам не …

Представляем очередной проект самодельного сабвуфера с динамиком 18 дюймов. 18″ — это 46 см, и не стоит покупать дешевые колонки, так как сделать самому большой …

Итак, дома есть домашний кинотеатр Sony у которого слишком слабый бас. Решено было улучшить его, что и привело к тому, что в комнате появился самодельный …

Конечно в магазинах хватает различных сабвуферов, но учитывая что действительно качественные и мощные стоят довольно дорого, а в хозяйстве завалялись почти все компоненты необходимые для …

По просьбе владельца штатной автомагнитолы (автомобиль «Toyota») Fujitsu Model NE700316, была проделана процедура вывода дополнительных разъёмов типа «тюльпан» для возможности подключения дополнительного внешнего усилителя и …

Целью проекта было желание услышать как будут играть профессиональные динамики на 15 дюймов в небольшом закрытом корпусе. Хотелось получить быстрый, точный бас, который должен приносить …

Когда мы говорим «Фильтр для сабвуфера» — имеется в виду активный фильтр нижних частот. Он особенно полезен при расширении стереофонической звуковой системы на дополнительный динамик …

2shemi.ru

САБВУФЕР СВОИМИ РУКАМИ

Хочу вам рассказать, дорогие господа радиолюбители, о том как я делал сабвуфер в свою комнату. Сперва хотел изготовить основной канал (на бас) на микросхеме TDA2050 и для двух сателитов — на TDA2030. Как вы знаете, так сделаны почти все недорогие китайские вуферы. Но потом немного поразмыслив решил не уподобляться китайским братьям и сделал заметно помощнее. На бас прикупил микросхему TDA7294, а для сателитов поставил уже упомянутую TDA2050. Думаю будет неплохо. Две колонки по 24 Ватта и основной мощностью в 60 Ватт.    Изготовление начал с корпуса. Это самая пыльная часть работы. Не стал углубляться в теорию по всяким там вычислениям параметров Тиля-Смоля для динамика и программ для обсчета объема ящика. Просто прикинул приблизительные размеры на глаз и выпилил лобзиком заготовки из плит ДСП. Соединял саморезами. Все места соединений промазывал клеем ПВА. Ящик должен получиться практически герметичным. Если останутся большие щели, то ни о каком басе можно и не мечтать. Настраивал только длину трубы фазоинвертора по наилучшему звуку.     Далее силовой трансформатор. Была идея изготовить импульсный БП, но тут на глаза попался силовой трансформатор ТС-270 от старого цветного лампового телевизора. Лучше уже перемотаю этот, чем буду лепить плату импульсника. Там ведь тоже надо мотать трансформатор. Да, ТС-270 имеет довольно большую мощность и с легкостью потянул бы даже два таких сабвуфера, но какой был в наличии. Снял с него обмотки, оставив только сетевую, намотал новые. Для питания микросхем надо двухполярное напряжение 2*25В, а для питания блока тембров и фильтра для саба – 2*14В.    Усилитель на TDA7294. Схем и плат этого усилка есть множество на просторах интернета. Я использовал эти. Скажу только на счет резистора R10 на 3,3 Ом. Вместо него можно поставить и перемычку. Он и так перемкнет со средней точкой в блоке питания и фильтре НЧ. Не знаю зачем он там нужен, наверно для устранения фона, если подавать сигнал с другого источника. Плата проверенная и рабочая.    Рассмотрим стерео-усилитель для сателитов. Знаменитая TDA2050. Схема подключения стандартная из даташита. Плата находилась в программе Layout 6.0, как макрос. Зачем изобретать велосипед, если все нарисовано до меня? Абсолютно все элементы подписаны. Просто повтыкал детальки и спаял.    Блок тембров. Известная схема на NE5532. Плата тоже была разведена. Оставалось только сделать ее по технологии ЛУТ. Переменные резисторы лучше приобрести новые, а не снятые с какой то старой гнилой техники — старые при регулировке могут «шуршать”. Корпуса всех резисторов надо спаять между собой медной проволкой и присоединить на общий провод. Не на минус питания, а на среднюю точку. Провода от платы к регулировочным резисторам как можно меньшей длинны, и желательно заэкранированые.    Фильтр НЧ. Это единственная плата, которую рисовал сам. Использован там операционный усилитель TL072. Все конденсаторы в звуковом тракте – только пленочные. Ни в коем случае никакой керамики! Керамику ставить только как блокировочные в фильтре питания. Схема и фото готовой платы прилагаются ниже.    Плату блока питания не рисовал. Просто взял кусок текстолита, разметил отверстия для конденсаторов и диодов, все аккуратно просверлил. Спаял навесом — и в путь.    Низкочастотный динамик 10ГД-30Б. Соглашусь, что не самый лучший вариант. Какой удалось достать по дешевке, такой и поставил. Тем более, на него не идет вся мощь TDA7294. Питание усилителя пониженное. Эта микросхема может спокойно работать от напряжения 2*35В.     Теперь испытания: для небольшой комнаты бас просто зверский! На среднем уровне громкости начинают скрипеть двери шкафа. Ну, соседи, держитесь! Я вам покажу кузькину мать!     В качестве сателитов прикупил две колонки 25АС-225 в хорошем состоянии. Не хотелось возиться еще и с корпусами сателитов. В общем осталось немного пошпаклевать корпус, пошлифовать и покрыть самоклейкой или чем-то другим. Еще не определился. Пока немного послушаю и порадуюсь качеству нового звука. В итоге получился неплохой аппарат за небольшие деньги и сделанный своими руками. Теперь он будет радовать мой слух, а также делать веселее жизнь соседям:) Все файлы печатных плат находятся в архиве. Сабвуфер изготовил и протестировал Бухарь.    Форум по самодельным аудиосистемам    Обсудить статью САБВУФЕР СВОИМИ РУКАМИ

radioskot.ru

Самодельный бюджетный саб для кино / Habr

Зачем все это делалось?

Давно я задумался изготовлением «бУхалки» для кино в виде активного саба на LFE канал.
В качестве НЧ 30ГД-2 (НЧ от S90), так как такие есть в наличии и валяются без дела в больших количествах (ну и стоят копейки в нужных местах, так что не жалко). Ну и нищеброд я :), жалко мне за приличный саб больше 15 000 р. отдавать. По расчетам я решил выбрать бандпасс 6А. Только он дает очень приличную отдачу и низкую граничную частоту. По расчетная АЧХ уровню -3дб — 24 -63 Гц. Собранный саб выглядит так.

Качество фот в основном ужасное, так как фотографировал на телефон (ну не имел я ни мыльницы ни зеркалки в то время).
Кому интересно добро пожаловать под кат. Там очень много фот.

Конструкция

Общая конструкция очень похожа на общеизвестную конструкцию в инете.
Это пример внешнего вида с одного сайта (авторство картинки не укажу, так как не помню где брал фото, если кто знает напишите в личку, поставлю ссылку). Естественно размеры будут совершенно другие.

Для изготовления конструкции необходимо знать или получить параметры конкретного динамика. Их называют Параметры Тиля—Смолла. Если вы не знаете, что это, то гугл и вики вам в помощь, измеряется все достаточно просто, софт и методы гуглятся на ура. Не весь софт бесплатен, но скажу что измерить можно имея точный вольтметр, точные весы, пластилин, генератор и усилитель. Гуглится по «метод добавочной массы». Я пользовался методом добавочной массы, но автоматизировал измерения соответствующим софтом (название не указываю так как софт платен, но мы в России, кому надо тот все найдет ;)).
Измеренные параметры приводить нет смысла, ибо каждый динамик уникален и сборка конструкции по «чужим параметрам» ни к чему хорошему не приведет. Как бы сказать про динамики времен СССР, чтоб не грубо было…
У меня 4 НЧ динамика и все имеют абсолютно разные параметры, хотя они одной марки.
Для желающих указать и «похоливарить», что «качественного» звука от бандпасса не добиться, еще раз повторю саб собирался для просмотра фильмов и для озвучивания LFE канала, в котором идут в основном только эффекты.

Расчеты

Вот расчетные чертежи корпуса и расчетная АЧХ, все рассчитано под конкретный динамик.
Расчеты совпадают в 4 мне известных программах.
Я брал как основную программу расчета Bass box pro

Расчеты на потери полезного объема корпуса

«Пилите, Шура, пилите»

После всех расчетов, заказал распил ДСП в одной фирме которая занимается мебелью, обошлось все очень дешево
Вот средняя перегородка для крепления динамика.

Боковые стенки

на заднем плане видно инструмент сверления, ох и заколебался я сверлить.

Боковая стенка с брусками для усиления и крепежа.

Пытаемся все собрать в единую конструкцию

Примерим фазоинвертор из канализационной трубы

Покроем стенки звукопоглотителем

А так с динамиком

Электронная начинка

Предварительный усилитель собирал по схеме www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
Печатку нарисовал сам под smd резисторы ну и уменьшил её в размерах. Если она кому-то интересна, то могу выложить в формате Sprint Layout.
В качестве оконечного усилителя выбрал усилитель на TDA7294 с регулируемым выходным сопротивлением.
Схема и описание тут. Печатка использовалась от автора. Чтобы не лазить далеко схема с первоисточника:

Процесс изготовления печаток подробно описывать не буду приведу только готовый результат. Делал ЛУТом (Лазерно Утюжная Технология). В качестве материала для переноса — нарезанные листы журнала PC Week.
Плата предварительного усилителя готовая к травлению и после протравки в хлорном железе.


Плата оконечного усилителя на TDA7294

Собрал почти полностью УНЧ, не хватило пары омических сопротивлений и одного оксидника и собрал предварительный усилитель с сабсоник фильтром и ФНЧ кроссовером с изменяемой частотой и переключателем фазы. На плате так же есть корректор Линквица, но он не распаян, так как для оформления бандпасса он не нужен. На фотках платы не отмыты от флюса, поэтому такие «красивые».

Оконечный усилитель


Предварительный усилитель

Наборчик собери сабвуфер

Берем кусок алюминия размечаем и делаем заднюю панель блока усилителей

Не забываем о плавкой вставке, в качестве радиатора что-то из запасов от проца AMD

Плата оконечного усилителя

Сделали все соединения

Питание из какого-то старого транса, опять мотанного самим. Трансформатор в древности стоял в каком-то ламповом телевизоре пока не попал ко мне в руки и не был перемотан для какого-то усилителя, давно это было). Питание на оконечник +- 35 В.

Так как такой вид несколько не симпатичный то красим все черной матовой краской из баллончика

Ставим свителки-перделки

Тру сабву́фер должен стоят на шипах. Шипы были заказаны отцу токарю. Вот такие получились

Примерим

И закрепим их

Делаем саб в меру красивым и симпатичным

Приведу для начала фотки промежуточного результата. Из них видно что такой саб не станет украшением квартиры. Ну ничего мы это исправим.


Без крышки

Достал виброшлифмашинку, зашпаклевал дырки от шурупов, выровнял корпус и начал обклеивать самоклейкой под светлое дерево. Сначала купил самоклейку для оклеивания в один слой. Изначально задумка была светлый корпус и черные матовые детали. После первого слоя стало ясно что один слой очень мало.
Первый слой


Попробовал покрыть дно лаком, стало хорошо видно что один слой просто просвечивает.

Пришлось еще раз идти в магазин за пленкой. Второй слой наклеивал веселее, так как помогала жена. В четыре руки клеить намного легче.

После двух слоев пленку начал покрывать лаком. Марку лака сейчас не вспомню, помню что быстросохнущий и вроде разбавлял ацетоном. Стоил около 50 р за банку так как просроченный :), но нам пофиг мы нищеброды.
Два слоя лака

После просушки он выглядит так

Ближе

Сколько же это стоит?

600 р — напилили мне детали на корпус + материал + доставка до дома.
100 р — шурупы.
120 р — брус
250 р — трубы фазиков + разъем для подключения в итоге оказался лишним и труб много, хватило бы и 50 р.
50 р — герметик (просроченный)
50 р -скульптурный пластилин
200 р — 2 шт TDA7294 (одну спалил по дурости перепутав полярность)
200 р разные мелкие детали которых не было в наличии.
120 р переменные резисторы с ручками
50 р лак (просроченный)
200 р 5 метров самоклейки
100 р шкурка
85 р краска черная матовая
70 р канализационная труба

Итого 2160 р., вроде ничего не забыл

бесплатно — принесли картонную трубу для фазика
бесплатно — НЧ динамик
бесплатно — инструмент

Немного расчетов и размышлений

Расчетное давление что-то около 109 дб в диапазоне работы, при подводимой мощности 50 Вт. Давно считал могу соврать. Расчеты на скорую руку

70 Ватт давление вот такое, как видно есть наклон так как дин фактически работает ниже резонансной частоты, но по графику он не выходит за пределы допустимого хода даже на 20 Гц

100 Вт ситуация та же

Посмотрел ради интереса, что можно в дин и 200 Вт вкачать и на 20 Гц не будет ограничения хода. Можно вплоть до 18 Гц заставить дудеть. Но есть естественный вопрос нужна ли такая мощь? По впечатлениям когда не было отдельного усилка раскачивал его промышленным усилком на 25 Ватт, если сделать на полную — это очень и очень громко. На полную включаю только когда хочу показать кому-либо всю мощь, похвастаться. Так сказать ЧСВ потешить 🙂 Но в таком режиме долго не послушаешь, все что можно трясет и дребезжат стекла, мощно одним словом.

PS Конструкции уже год, делал я её под настроение 3 месяца, в свое удовольствие.
Стоило он того или нет? Я считаю, что да. Бас очень низкий и глубокий. Из-за конструкции саб очень мягко играет, резкую атаку он не сможет отиграть, да и не нужно это ему, зато все LFE эффекты идут просто на ура, все прослушивающие были в диком восторге. Несмотря на то что саб стоит на шипах, стены пол и стекла все равно ощутимо вибрируют создавая эффект не хуже чем в кинотеатрах (убрать бы еще дребезг стекол).
Недавно подарили динамическую головку от автосаба, буду делать еще один, но в этот раз закрытый корпус и с корректором Линквица.

habr.com

Сабвуфер своими руками! — Lada 21099, 1.5 liter, 1997 year on DRIVE2

Сабвуфер своими руками!

Автомобильные сабвуферы не так давно вошли в нашу жизнь, но достаточно быстро завоевали большую популярность. И в этом нет ничего удивительного. У сегодняшнего автомобилиста на первом месте стоит комфорт передвижения, а не сам факт наличия автомобиля. А комфорт передвижения в автомобиле состоит из множества факторов, в том числе, и от качества звука, который издаёт аудио система. Современному водителю уже мало, просто слушать музыку во время езды, он хочет слушать качественное звучание, которое не режет слух и не отвлекает от вождения.

Что понадобится для изготовление сабвуфера:
1. НЧ-динамик Semtoni 10”(25 см) 350w rms max
2. ДСП 22 мм.
3. Клей ПВА.

4. Саморезы 50 мм.
5. Герметик силиконовый прозрачный.
6. Пистолет для герметика.
7. Розетка с клеммами.
8. Акустический провод 1 м.
9. Фазоинвертор 75х100 мм.
10. Ручки «Карманы» 2 шт.

Собираем бюджетный Саб…

Покупаем в «Радиолавке» НЧ-динамик Semtoni (ну какой попался на глаза)

НЧ-динамик Semtoni 10”(25 см) 350w

Расчитываем корпус сабвуфера. Скачиваем несколько программ для расчета корпусов сабвуферов — DLSBox2000, JBL-Speakershop, WinISD… Больше всего подошла прога DLSBox2000. С ее помощью и расчитываем саб. И вот что получается — эффективность данного оформления (ФИ) для нашего динамика составляет 76%, объем — 37 лиров (внешними размерами 45х35х35см.), фазоинвертор 75х100мм. (диаметр/длинна).

Потом рисуем на бумаге эскиз, и начинаем его изготовление.

Эскиз

Все стенки скручиваем шурупами длинной 50мм. Все соединения садим на клей ПВА (совет – клей жалеть не надо, лишнее выдавится). Внутри для пущей надежности швы промазываем силиконовым герметиком. В принципе это не обязательно, но уж лучше промазать и забыть, чем потом снова разбирать.

Гермет

Внешний вид

Далее приступаем к шпаклевке. Шпаклевку используем автомобильную, двухкомпонентную (изготовить шпаклевку можно и самим, смешав мелкие опилки дерева и клей ПВА, как вариант). Когда шпаклевка высохла, отшлифовываем корпус практически до идеальной плоскости.

Шпаклевка

Шлифовка

Затем вырезаем отверстия под фазоинвертор, розетку и ручки-карманы.

Фазоинвертор

Розетка

Ручки-карманы

Собираем сабвуфер, для того, чтоб послушать, как звучит.

Подключаем

Все сомнения по поводу правильности расчета объема ящика в миг развеиваются после того как наш самодельный саб начинает издавать мягкий ровный бас. Убедившись в том, что ничто нигде не свистит, снимаем «фурнитуру» и приступаем к оклейке корпуса самоклейкой бумагой с фактурой кожи.

Обклеиваем

Обклеиваем

Собираем.

Готово

Подключаем и слушаем

Дополнения к описанию.

1. Если Вы желаете подключить данный сабвуфер к обычному стерео музыкальному центру (у которого нет отдельного выхода дл

www.drive2.com

Малогабаритный сабвуфер для компьютера своими руками. Как собрать усилитель и саб для компа

Персональные компьютеры являются не только средством для работы, общения, «прогулок» по интернету, но и полноценными мультимедийными центрами. С их помощью можно создавать свои фонотеки, переписывая из сети музыкальные альбомы, клипы и целые концерты. Поэтому домашний компьютер нуждается в качественной акустической системе. Среди промышленных моделей не всегда удаётся выбрать то, что нужно и многие собирают малогабаритный сабвуфер для компьютера своими руками. Прежде чем приступать к работе, нужно выбрать подходящий динамик и подготовить материал для изготовления ящика. Если планируется изготовление активной акустической системы, то понадобится усилитель низкой частоты, который так же можно сделать самостоятельно. Собрать своими руками сабвуфер для компьютера, можно используя МДФ или многослойную фанеру в качестве материала для корпуса.

Портативный сабвуфер для компьютера своими руками

Для малогабаритной низкочастотной колонки подойдут динамики небольшого размера. Есть модели, диаметр которых не превышает 10 см. Громкоговоритель GHXamp, диаметром 4 дюйма, выпускается в нескольких модификациях, с разным сопротивлением звуковой катушки и обеспечивает выходную мощность 40 ватт. Такую динамическую головку можно использовать в настольной акустической системе небольших размеров. Динамик маленького диаметра не сможет выдать качественные басовые частоты. Акустическая система такого уровня сможет только обогатить низкими частотами, звук компьютерных широкополосных колонок. Для сочных и насыщенных басов потребуются динамики большего размера. Чтобы сделать сабвуфер для компьютера своими руками на динамике 4 дюйма потребуется закрытый ящик от 8 до 10 литров. Гораздо лучшие результаты можно получить, используя громкоговорители диаметром 8 дюймов или 20,3 см.

На рисунке показана конструкция акустической низкочастотной системы закрытого типа для громкоговорителя 8 дюймов. Аналогичный ящик можно использовать для установки малогабаритных динамиков 4 дюйма. При этом все размеры можно уменьшить в 1,5-2 раза. Как собрать сабвуфер для компьютера. Материалом для изготовления корпуса служит МДФ толщиной от 18 до 21 мм. Для того чтобы увеличить жёсткость конструкции все детали корпуса собираются на брусках сечением 20 Х 20 мм, а перед сборкой на саморезах, все стороны промазываются клеем. Для этого можно использовать любой синтетический клеевой состав. Внутренний объём готовой колонки заполняется ватой или синтепоном. В пассивной конструкции, на задней стенке устанавливаются клеммы для подачи низкочастотного сигнала. При подключении колонки без усилителя могут возникнуть сложности, так как у персонального компьютера есть только одно гнездо «Выход Звука» типа mini-jack 3.5 mm. Такая конфигурация имеется у всех персональных устройств, где звуковая карта интегрирована в материнскую плату. Такой выходной сигнал нужно подавать на любой УНЧ с выходом на колонки сателлиты и сабвуфер. Подключить пассивную НЧ колонку можно, если в компьютер установлена внешняя звуковая карта с соответствующим разъёмом.

По цветам разъёмы звуковой карты маркируются следующим образом:

• Голубой – аналоговый звуковой вход
• Зелёный – фронтальные АС
• Розовый – микрофон
• Жёлтый (оранжевый) – сабвуфер
• Чёрный – боковые АС
• Серый – тыловые АС

На простых звуковых картах гнёзда для подключения боковых и тыловых колонок могут отсутствовать.

Как сделать сабвуфер для компьютера

Активный сабвуфер для ПК своими руками потребует сборки низкочастотного усилителя.Существует много несложных схем, выполненных на современной элементной базе. Для малогабаритной акустической системы не нужна большая выходная мощность. Проще всего собрать усилитель сабвуфера для компа на интегральных микросхемах. Удачным вариантом будет выбор схемы усилителя НЧ на микросхеме TDA1555Q. В корпусе содержится четыре интегральных усилителя. Устройство можно сделать трёхканальным, с двумя широкополосными колонками и басовой АС или четырёхканальным.

Устройство не требует наличия внешней звуковой карты и может быть подключено к линейному выходу любого компьютера. Левый и правый каналы одинаковые, а в низкочастотном тракте предусмотрен RC — фильтр для ограничения высоких частот звукового диапазона. Сильный спад по уровню начинается с частоты 400 Гц.Если на компьютере установлен звуковой драйвер Realtek HD, то коррекцию звуковых файлов можно осуществлять с помощью многополосного эквалайзера. Резисторами R1 иR2 осуществляется подстройка уровня сигнала в каждом канале. Сигнал на басовый усилитель ограничивается по уровню и суммируется. Далее пройдя через фильтр, он поступает на вход УНЧ. Питать микросхему можно с однополярного источника с напряжением от 10 до 18 вольт.



dinamikservis.ru

Фильтр для сабвуфера своими руками. Фильтр низких частот для саба

Низкочастотная акустическая система предназначена для воспроизведения определённого участка звукового диапазона. Этот участок находится ближе к нижним границам зоны слышимости и составляет интервал от 20 до 100-200 Гц. Басовая колонка представляет собой прочный ящик, в котором установлены один или два мощных динамика. Благодаря особенностям воспроизведения низких частот диффузоры имеют большой диаметр, а подвес обеспечивает сильную амплитуду качания звуковой катушки и диффузора. Для того чтобы на катушку низкочастотного громкоговорителя не попадали лишние частоты, на входе системы ставится пассивный или активный фильтр-кроссовер. Фильтр для сабвуфера можно купить или сделать своими руками.

Фильтр низких частот для сабвуфера своими руками

Фильтр низких частот для сабвуфера представляет собой простую схему, которую можно сделать самостоятельно. Это устройство, в самом простом варианте, содержит катушку индуктивности и конденсатор, поэтому конструкция называется LC-фильтром. Индуктивности и ёмкостиявляются реактивными элементами, поэтому изменяют своё сопротивление в зависимости от частоты сигнала. Конденсатор меняет своё сопротивление обратно пропорционально частоте. При включении ёмкости параллельно нагрузке, высокочастотная составляющая сигнала, закорачивается на землю, а низкие частоты будут беспрепятственно проходить на динамик. Частота, на которой начинается подавление сигнала, называется частотой среза.

Идеальный низкочастотный фильтр для сабвуфера должен мгновенно «гасить» определённые частот. На снимке это показано жёлтой линией. Реальная схема фильтра для сабвуфера отличается тем, что спад происходит плавно. Простейшее устройство из двух элементов называется фильтр первого порядка. Он обеспечивает подавление частот выше порога среза в 6 dBна октаву. Схема второго порядка с дополнительными элементами увеличивает крутизну подавления до 12 dBна октаву, а каждое последующее звено добавляет по 6 dB. Чем больше звеньев, тем круче происходит подавление лишней полосы звукового диапазона.

Схема фильтра для сабвуфера сделанного своими руками, может включать в себя любое число звеньев. Устройство может быть пассивным или активным.

Пассивный фильтр НЧ для сабвуфера схема

Пассивный фильтр НЧ для сабвуфера своими руками можно сделать за короткое время. Схема не содержит дефицитных деталей и правильно собранная не требует настройки. Простой фильтр низких частот для сабвуфера состоит всего из двух деталей. Это катушка индуктивности и конденсатор. Для того чтобы определить электрические величины этих элементов лучше всего воспользоваться онлайн калькулятором. Для этого нужно набрать в строке поиска «Расчёт LC-фильтров. Онлайн калькулятор». Далее в окне нужно найти следующую таблицу.

Здесь достаточно указать нужную частоту среза, сопротивление нагрузки и нажать «Вычислить». Например, при сопротивлении динамика 4 Ома и частоте среза 220 Гц калькулятор выдаст ёмкость конденсатора в 255,7 микрофарад, а индуктивность 4,09 миллигенри. При сопротивлении головки 8 ом и подавлении «верхов» начиная с 250 Гц, данные будут 112,5 мкф и 7,2 мГн. Сделать фильтр низких частот для сабвуфера можно на простой печатной плате или использовать пластину из текстолита с контактными площадками.

В качестве конденсаторов используется ёмкость ближайшая по номиналу. В фильтре частот для сабвуфера можно использовать электролитические конденсаторы, но лучше поставить бумажные типа «МБГО», К73-16 или специально предназначенные для акустических систем полипропиленовые ёмкости К78-34. Для получения нужного номинала конденсаторы можно соединять параллельно. Катушки индуктивности можно купить готовые или намотать самостоятельно.

Активный фильтр для сабвуфера своими руками

По сравнению с пассивными конструкциями, активные схемы выравнивают амплитудно- частотную характеристику низкочастотного сигнала, корректируя пики и спады, негативно влияющие на прослушивание музыки. Простой фильтр для сабвуфера своими руками можно сделать на малошумящем операционном усилителе.

Схема фильтра НЧ для сабвуфера, сделанного своими руками, состоит из двух операционных усилителей и небольшого числа дискретных элементов. В качестве основного элемента используется интегральная микросхема LM324, которая содержит четыре операционных усилителя с однополярным питанием, что особенно удобно, если сабвуфер будет использоваться в автомобиле. Активное устройство обеспечивает подавление высокочастотной части звукового диапазона, начиная с 120 Гц. Существует много схем разного уровня сложности, которые сделаны на микросхемах или транзисторах. Интегральные схемы требуют меньшего количества деталей и не критичны к изменению напряжения питания.

Более качественную схему можно сделать на специализированной микросхеме РТ2351. Сигналы с выходов стереофонического усилителя поступают на входные каскады, микшируются и поступают на активный блок подавления низких частот. Точка начала подавления высокочастотной части спектра определяется величиной конденсаторов С3 и С7. Буферный каскад позволяет подключать устройство непосредственно к акустической системе.

Сигнал с двух каналов стереофонического усилителя через RCцепочки поступает на соответствующие входы интегральной микросхемы. Благодаря стабилизатору микросхему можно питать от любого однополярного источника постоянного тока напряжением до 20 вольт. Порог среза активного устройства составляет примерно 70 Гц. Для некоторых акустических систем эта величина подавления может быть слишком низкой. Для величины подавления 200 Гц номиналы конденсаторов должны быть следующими:

• С1 – 0,47 мкф
• С2 – 0,47 мкф
• С3 – 0,047 мкф
• С7 – 0, 068 мкф

Активный блок ограничения высокочастотной части звукового диапазонаможет использоваться как для домашнего звукового комплекса, так и в автомобиле. Недостатком данной схемы можно считать отсутствие плавной регулировки полосы пропускания, но для работы звукового комплекса это не так важно.



dinamikservis.ru

Узнаем как своими руками сделать сабвуфер для дома?

Сабвуферы — это динамики, которые специально разработаны для работы с чрезвычайно низкими частотами. Первый усилитель сабвуфера был разработан в 1970 году Кеном Крейслером. Современные устройства практически от него не отличаются. Они функционируют как типичные усилители мощности. Единственное различие заключается в том, что они приводят больше энергии к динамикам, создают сильное движение низкочастотного звука для больших объемов. Построение собственного усилителя сабвуфера является полезным способом сэкономить деньги на аудиооборудовании, поэтому лучше знать, как своими руками сделать сабвуфер для дома.

Базовая концепция системы

Первое, что нужно понять, — это базовую концепцию сабвуфера. Основная идея заключается в воспроизведении низких частот, примерно двух октав от 20 Гц до 80 Гц. Отсюда исходит первое обязательное условие — наличие специального корпуса, который будет генерировать низкие частоты и гарантировать хороший бас.

Второе условие — собственные акустические свойства комнаты. Если поместить лучший в мире сабвуфер в акустически плохой комнате — баса не будет! Если в комнате определены проблемы с акустикой, важно, чтобы они были устранены перед тем, как своими руками сделать сабвуфер.

Еще одним полезным преимуществом сабвуфера является дополнительное управление мощностью, предоставляемое системе в целом. Акустическая энергия в музыке — самая высокая на низких частотах, и с ростом частоты уменьшается. Таким образом, использование самодельного корпуса для работы с большинством головокружительных басов возможно лишь с применением специальных аудиосистем.

Создание пользовательского сабвуфера

Перед тем, как сделать домашний сабвуфер своими руками, любители задают себе вопрос: «Один или два сабвуфера?»

Большинство стереосистем имеют два основных динамика, но сабвуфер только один. В некоторых устройствах могут быть два (или более) сабвуферов, но одного обычно достаточно. Причина этого связана с тем, что для частот ниже 700 Гц слух человека измеряет разность фаз между звуком, поступающим на каждое ухо. Источники, генерирующие низкочастотные звуки (ниже примерно 100 Гц), имеют тенденцию делать это всенаправлено, когда звуковая волна перемещается от источника во всех направлениях, а длина волны звука обычно больше, чем сам объект.

Перед тем как сделать сабвуфер своими руками в машину, необходимо приобрести:

1. Старый компьютерный источник питания.
2. Автомобильный усилитель.
3. Терминал динамиков.
4. Наждачную бумагу, грунтовку и краски.
5. Шнуры для подключения.

Предварительно нужно составить схему корпуса, рассчитать его объем и размер порта, с возможностью полезного расширения вплоть до 32 Гц. Перед тем как сделать домашний сабвуфер своими руками, выбирают конструкцию короба, обычно достаточно кубического корпуса со стороной 35 см.

Изготовление устройства:

1. Для выполнения корпуса можно использовать 18-миллиметровую панель ДВП, предварительно вырезав все детали по чертежу.
2. Изготовить порт нужно будет после того, как будет изготовлен корпус. Перед тем как сделать колонку (сабвуфер) своими руками, нужно определиться с формой портов. Они могут быть разных форм: круглые, квадратные и прямоугольные. Для этого типа устройства достаточно использование 110-миллиметрового прямоугольного желоба.
3. Затем нужно склеить конструкцию корпуса клеем для дерева и оставить ее на зажимах, желательно на ночь.
4. Установить порт с помощью герметика, клея и силикона.
5. Укрепить свободный конец, чтобы предотвратить вибрацию.
6. Выполнить отделку корпуса, полировку, грунтовку, покраску. Перед тем как сделать сабвуфер своими руками из обычных материалов, лучше всего несколько раз наносить слой грунтовки, оставляя ее на ночь, затем обрабатывать тонкой наждачной бумагой до тех пор, пока отделка не станет гладкой на ощупь. Это даст красивую глянцевую поверхность после нескольких слоев аэрозольной краски.
7. Устройство внутренней изоляции и шумоподавления. Добавить силиконовую вату в пространство корпуса и закрепить ее на стенах с помощью силиконового пистолета. Это должно сделать корпус менее гремящим, поскольку стоячие волны и резонанс будут ограничены, а басы — более резкими и глубокими.
8. Перед тем как сделать активный сабвуфер своими руками, нужно решить вопрос о встроенном источнике питания.
9. Нужно подключить блок питания мощностью 500 Вт от старого ПК со всеми проводами 12 В и заземлением с помощью универсального автомобильного усилителя Lanzar Heritage мощностью 2000 Вт.
10. Затем соединить зеленый провод на блоке питания с помощью заземляющих проводов на усилителе, и если усилитель имеет REM, подключить его к 12 В. Все, после этого устройство должно работать.

Управление басами громкоговорителя

Управление басами — это процесс удаления басового элемента сигнала, подаваемого на каждый сателлитный динамик, и маршрутизация его на один или несколько сабвуферов. По сути, это ничем не отличается от обычного кроссовера за исключением того, что басовый драйвер находится в отдельном корпусе и для объединения низкочастотных звуков необходимо средство управления.

Перед тем как сделать сабвуфер для компьютера своими руками для простой стереосистемы, необходимо продумать систему управления басами. Она обычно встроена в сабвуфер и может быть активной или пассивной (большинство систем активны).

Существуют различные схемы подключения, но большинство сигналов линии от контроллера или предусилителя сначала идут к сабвуферу, а после фильтрации сигналов они поступают на динамики. Некоторые системы работают наоборот, сначала подключая сигнал к динамикам, а затем — к сабвуферу.

Системы, предназначенные для домашнего использования, часто работают с сигналами уровней громкоговорителя. Для систем объемного звучания управление басами обычно выполняется в контроллере объемного звука, а не в сабвуфере.

Виды корпусов низкочастотных динамиков

Относительно легко создавать высокие уровни низких частот на очень малой полосе пропускания, которую имеют большинство дешевых сабвуферов. Перед тем как своими руками сделать сабвуфер, который должен сгенерировать высокую производительность в широкой полосе пропускания и низким искажением в разумных размерах, нужно хорошо изучить зону восприятия.

Создание низкочастотного звука на студийных уровнях воспроизведения требует движения большого количества воздуха. Для этого требуется мощный усилитель, очень большой басовый драйвер (или несколько более мелких) и многоуровневая диафрагма. Легкий способ добиться высокой эффективности — разместить источник баса в так называемом «полосовом шкафу». Это, по сути, резонансный корпус и звук, проходящий через один или несколько портов.

Большинство сабвуферов используют такую форму «резонанса», который сочетает практическую эффективность с шириной полосы пропускания в корпусах большого размера. Менее распространенной альтернативой является дизайн «закрытого ящика». Шкаф запечатан, и только передняя часть динамика передает звук в комнату. Этот подход имеет значительные преимущества с точки зрения его фазового ответа, времени и искажений. Специалисты считают, что не стоит увлекаться размером сабвуфера, так как большее — не обязательно лучшее.

Электрическое выравнивание звучания

Для многих начинающих пользователей это очень непонятный процесс. Ошибиться в нем — разрушить точность системы мониторинга звука в целом. Очень важно перед тем, как своими руками сделать сабвуфер, понимать геометрию движения звуковых волн. Поэтому сателлитовые динамики должны быть размещены в одной фазе друг с другом по электрической полярности и временной привязке. Если это не так, графическая область звука будет иметь явный уровень выпуклости или падения.

Сабвуфер и сателлитные громкоговорители имеют собственные механические фазовые ответы, а также электрические фазовые характеристики самих фильтров кроссовера. Существует также временная задержка, вызванная наличием динамиков, расположенных на разных расстояниях от слушателя. Многие из сабвуферов с улучшенными характеристиками включают в себя устройство регулировки фазы (либо переключаемое, либо бесступенчатое), что может помочь устранить механические и электрические разности фаз между сателлитами и сабвуфером.

Если сабвуфер расположен ближе к слушателю, чем динамики, для достижения правильного выравнивания времени потребуется некоторая компенсация задержки. Хотя некоторые системы мониторинга басов или системы объемного звука включают эту функцию, но не все слушатели этим пользуются.

Советы по созданию домашнего звука

В идеальном случае сабвуфер и звуковая система должны быть выровнены с использованием надлежащего акустического измерительного оборудования. Когда дело доходит до размещения сабвуфера, есть несколько важных моментов, которые следует учитывать:

1. Перед тем как сделать сабвуфер своими руками (фото размещены в данной статье), нужно выбрать его положение в помещении. Особенное значение имеет его близость к стенам, существенно влияющим на частоту и временной отклик. Если отсутствует компенсация задержки, субпозиция должна располагаться на том же расстоянии от слушателя, что и сателлитовые динамики.
2. Необходимо разместить отдельный сабвуфер перед слушателем, а не сзади. Он должен быть подальше от углов, не должен размещаться в центре широкой комнаты, чтобы свести к минимуму возбуждение звуковых волн. Чем ближе сабвуфер к стене, тем больше будет усиление баса.
3. Некоторые модели предназначены для установки рядом со стеной, и небольшие изменения расстояния по отношению к стене могут иметь большое значение в балансе глубоких басов, поэтому пользователь не должен бояться экспериментировать.
4. Для того чтобы сабвуфер работал правильно и не был локализован, кроссовер между сателлитом и сабвуфером должен быть установлен ниже 90 Гц, а это означает, что спутник идеально должен иметь до 70 Гц или около того. Все, что выше этого, начинает вторгаться в средний диапазон, и сабвуфер станет локализуемым.

Правильное подключение звуковой системы

Перед тем как сделать сабвуфер своими руками для дома, нужно проверить расчетную выходную мощность. После изготовления устройства нужно провести проверку расчетной и фактической мощности. Она будет зависеть от напряжения питания и импеданса громкоговорителя.

Порядок проверки:

1. Установить сабвуфер в положение прослушивания с приблизительными настройками фильтра и громкости — 85 Гц и громкостью, которая кажется правильной.
2. Воспроизвести коллекцию музыкальных треков с хорошо записанными басовыми линиями в разных клавишах.
3. Создать собственную тестовую дорожку с помощью звукового генератора или клавиатуры, играя каждую ноту с равномерными настройками скорости.
4. Опытным путем, слушая в каждом потенциально практическом месте сабвуфера, найти положение, в котором создается последовательный и естественный звук баса, где звук хорошо сбалансирован, а все басовые нотки довольно однородны.
5. Оптимизировать уровень сабвуфера и частоту обтекания фильтра и фазу/задержку. Эти элементы управления, как правило, интерактивные, поэтому нужно экспериментировать с их настройкой и подобрать лучшую комбинацию.
6. Если самые глубокие и высокие басовые ноты кажутся правильными, но все идет не так в области кроссовера, то нужно отрегулировать частоту кроссовера вверх или вниз, чтобы найти плавный переход.
7. Если есть возможность — провести регулировку фазового контроля.

При этом нужно быть осторожным: добавление сабвуфера неизбежно приведет к тому, что некоторые глубокие басы будут раздражать соседей. Генерирование очень низких басов может также создавать стоячие волны в помещении, и это приведет к тому, что различные части здания начнут грохотать и резонировать.

Функция домашнего кинотеатра

Сабвуферы, как правило, легко подключаются, учитывая, что обычно используются только два шнура. Один для питания и один для аудиовхода. Существует несколько способов подключения сабвуфера к усилителю, приемнику или процессору (также известному как приемник домашнего кинотеатра).

Предпочтительный способ подключения сабвуфера осуществляется через выход приемника (обозначается как SUB OUT или SUBWOOFER), используя кабель LFE (акроним для низкочастотных эффектов). Почти все приемники домашнего кинотеатра (или процессоры) и некоторые стереоприемники имеют этот тип выхода.

Порт LFE является специальным выходом только для сабвуферов. Пользователь увидит его как SUBWOOFER, а не как LFE. Необходимо просто подключить гнездо LFE (или выход сабвуфера) на ресивере/усилителе к разъему Line In или LFE In на сабвуфере. Обычно это только один кабель с разъемами RCA на обоих концах.

Усилительные стереовыходы RCA

Иногда можно обнаружить, что ресивер не имеет выход сабвуфера LFE. Или может случиться так, что на нем не будет входа LFE. Вместо этого сабвуфер может иметь правый и левый (R и L) стереоразъемы RCA. Если в Line In сабвуфера используются RCA-кабели, подключается кабель RCA и выбирается на сабвуфере порт R или L. В том случае, когда у приемника есть оба разъема RCA для выхода, то обязательно нужно включить оба. Этот процесс аналогичен подключению базового стереодинамика.

Перед тем как своими руками сделать сабвуфер, нужно уточнить каналы. Если он имеет два набора пружинных зажимов для выхода динамиков, то это означает, что другие громкоговорители подключаются к сабвуферу, а затем к приемнику для прохождения по аудиосигналу.

Когда он имеет только один комплект пружинных зажимов, сабвуфер должен будет использовать одни и те же соединения приемника, что и динамики. Лучший способ добиться этого — использовать надежные зажимы, в отличие от перекрывающих оголенных проводов, которые могут при подключении опасно контактировать друг с другом.

Оптимизация звучания стереосистемы

Сабвуферы используются в большинстве систем домашнего кинотеатра и могут радикально улучшить звучание стереосистем. Они могут обеспечить основу для звука, поэтому добавление sub — это не просто добавление глубокого баса. Скорее, они могут улучшить общий звук системы.

Подключение сабвуфера к двухканальной системе отличается от методов, используемых в домашних кинотеатрах. AV-ресиверы имеют функцию управления басами для направления низких частот на sub, а среднечастотные и высокие частоты — на динамики. Сабвуфер подключается к приемнику с помощью одного соединительного кабеля.

Стереоприемники, предусилители и встроенные усилители редко имеют выходные разъемы сабвуфера или предлагают опции управления басом. Поэтому вместо использования этих соединений можно использовать уровни громкоговорителей сабвуфера, а также «высокоуровневые» входы.

Sub без усилителя

Большинство сабвуферов предназначены для работы без усилителя. У них есть вход на высоком уровне (иногда называемый входом уровня громкоговорителя), который подключается к громкоговорителям. Все, что нужно сделать, это запустить еще одну пару динамиков из выхода усилителя в высокоуровневый вход на сабвуфере.

Это соединение работает так же, как выход предусилителя сабвуфера. Он принимает напряжение от усилителя в качестве сигнала. И отправляет его в сабвуфер. Он не приводит к потреблению мощности на усилителе, к которому подключается, и является общим сигналом с основными громкоговорителями, а не мощностью усилителя. А так как нет мощности — все импедансы остаются неизменными.

Самые престижные сабвуферы REL сделаны в Англии. Они являются «золотым стандартом» отрасли, их стоимость превышает 9 000 долларов! Любителям музыки вовсе не обязательно тратить такие средства, поскольку создание сабвуфера в эпоху Интернета стало намного проще.

Сабвуфер для дома своими руками. домашний самодельный саб в домашних условиях

Подключение автомобильного усилителя к компьютеру

В большинстве компьютерных игр используется мощное звуковое сопровождение. Это не только фоновая музыка, но и различные эффекты. Для создания тревоги и напряжённости используются очень низкие частоты, которые хорошо будет воспроизводить автомобильный низкочастотный тракт. Подключить дома саб к компьютеру можно через низкочастотный усилитель. На задней или боковой панели компьютера расположен разъём линейного выхода звука. Он представляет собой «MiniJack 3,5 мм» и предназначен для подключения наушников или УНЧ. Для стыковки с низкочастотным усилителем нужно использовать кабель, на одной стороне которого установлен «Мини-Джек», а на другой – два разъёма RCA«Тюльпан». Усилитель лучше использовать многоканальный, тогда на соответствующие разъёмы подключаются широкополосные колонки-сателлиты, а на низкочастотный выход присоединяется автомобильная мощная колонка. Такое подключение сабвуфера дома позволит получить насыщенный басовый звук.

Как подключить машинный сабвуфер дома

Через блок питания, дома, подключается сабвуфер активного типа. Низкочастотные системы, предназначенные для установки в автомобилях, оснащены усилителем, который получает электропитание от аккумулятора. Это означает, что электронные компоненты системы корректно работают при подаче напряжения 12-15 вольт. Для питания активной автомобильной системы можно использовать любой источник питания, соответствующей мощности. Этот параметр зависит от мощности низкочастотного каскада. Некоторые автомобильные активные колонки могут потреблять ток до 40 ампер, поэтому найти источник питания на 12 Vи такой ток непросто. Для подачи напряжения на мощный НЧ канал можно использовать блоки питания ATиATX. Самые простые модели обеспечивают ток до 16 ампер, но при необходимости можно купить блок на 40-60 ампер. Для подачи питания на усилитель используются провода жёлтого цвета (+12 V) и чёрного цвета (GMD«Земля»). На автомобильной колонке имеются клеммы с соответствующими обозначениями, на которые и подключаются провода с блока питания.

После соединения проводов, усилитель активной колонки находится в «спящем» режиме. Чтобы его активировать, нужно на усилителе поставить перемычку между +12 VиREM. Это выполняется при отключенном источнике питания. Не рекомендуется устанавливать источник питания слишком далеко от активной НЧ колонки. Если другого варианта нет, то соединение усилителя и блока питания нужно выполнять многожильным медным проводом с максимальным сечением.

Подключение домашнего сабвуфера в машину

Для подключения домашнего саба в машину потребуются такие же соединительные кабели, как и для автомобильной акустики. Обычно в бытовой низкочастотной колонке смонтирован усилитель низкой частоты и имеются гнёзда для подключения двух колонок сателлитов. Некоторые домашние модели усилителя не имеют, а представляют собой басовый динамик, установленный в корпусе из многослойной фанеры или МДФ. Такой пассивный канал можно подключить непосредственно к автомобильной магнитоле вместо тыловых колонок. Большинство домашних низкочастотных акустических систем, сделаны по фазоинверторной схеме. Это значит, что в корпусе имеется резонатор в виде пластмассового цилиндра. Для корректной работы такой конструкции нужно чтобы перед отверстием фазоинвертора имелось свободное пространство.

Установка домашнего сабвуфера в автомобиль ничем не отличается от монтажа специальной автомобильной системы. Соединительные кабели должны прокладываться через технологические отверстия в кузове автомобиля. В точках пересечения металлических плоскостей на акустические провода должны быть надеты пластиковые втулки. Это исключит повреждение изоляции кабеля от вибраций в процессе движения транспортного средства. Установка в машину сабвуфера от домашнего кинотеатра, скорее всего не даст нужного результата. Если в условиях жилой комнаты такая колонка обеспечивала сочные и насыщенные басы, то помещённая багажный отсек автомобиля она будет работать намного хуже. Звук таких акустических систем становится гулким и размазанным. Часто активный домашний сабвуфер в машину используют от персонального компьютера. Это компактная акустическая колонка с встроенным усилителем низкой частоты и контактными колодками для подключения двух малогабаритных широкополосных динамиков.

Основная сложность подключения активного домашнего сабвуфера в машину заключается в том, что для микросхем, на которых сделано устройство, требуется двухполярное питание. Поэтому просто обрезать дорожки, ведущие к силовому блоку, и подключить встроенный усилитель к аккумулятору автомобиля не получится. Такие схемные решения применены в популярной активной акустической системе SPS-820. Интегральную микросхему можно запитать от однополярного источника питания, но выходная мощность будет слишком маленькой даже по сравнению с фронтальными колонками. При такой мощности теряется смысл установки отдельного басового канала.

Оцените статью:

как сделать, теория, схемы. Коробки для сабвуферов и их типы

Я разобрался, рассчитал, а потом нарисовал коробку, в то же время я еще научился рисовать по эскизу. Ничего сложного. Я сделал настройку ниже. Точно сказать не могу, не успел измерить, но нацелился на 31 Гц. Просто нужно замерить, но в будни нет времени, только в выходные.

При изготовлении старался не торопиться, чтобы все было аккуратно.

Коробку рассчитал сам, исходя из размеров ствола, рекомендаций производителя, музыкальных предпочтений и усилителя.Материал изготовления — фанера 20 мм. Верхняя крышка и второй слой лицевой стенки изготовлены из фанеры толщиной 24 мм. Не осталось 20 мм, да и магазинов в городе нет.

Катушки на сабвуфер 2 + 2, подключенные на 1 Ом.

провода ПВА 2 * 6 кв. Мм.

В процессе сборки

Все стандартно, стыки жидкими гвоздями, саморезы через каждые 5 см

Стык не сошел, так как крышка была из более толстой фанеры, пришлось все обрезать рубанком.

Фрезерование посадочного места под терминал

Временно закреплен второй слой передней стенки. Подготовка к фрезерованию отверстия под переводник.

Процесс фрезерования. Громкоговоритель утоплен на 17 мм. Глубина резинового кольца 15 мм.

Здесь так уютно …))))

Закручиваю врезные гайки изнутри. Болт с шестигранной головкой длиной 40мм.

Приклеиваю переднюю стенку и фиксирую саморезами.В самом тонком месте среза я нанесла несколько слоев лака, чтобы немного усилить его.

Делаем финальную примерку перед монтажом. Мало ли, вдруг не влезет. Все прекрасно!

Все покрываю ковром

Портвейн окрашен в белый цвет, фанера немного покрыта лаком

Провода на терминале ни к чему, находим решение проблемы.

Жалко, опрессовки и термоусадки не было… Зато был молоток и изолента! Да да простит меня гуру автозвука этот косяк …))))

Сравнение с резюме на 10-м Урале

Ну финальный вид

Играет так далеко от Kix 600 на 1 Ом. Кикс заменят позже, но это будет совсем другая история …
Ну и всех с наступающим! Всем процветания окуну в Новом году! Ну просто процветания!

Качество и громкость басов зависит от конструкции корпуса сабвуфера, поэтому к его проектированию и изготовлению необходимо подходить с особой тщательностью и досконально изучить все аспекты.Как сделать коробку для сабвуфера своими руками? Он обязательно должен быть из прочных материалов, так как в процессе эксплуатации ему придется выдерживать большие нагрузки.

Сорта

Существует четыре типа конструкции, каждая из которых имеет свои особенности и способна по-разному влиять на звук.

1. Закрытый ящик. Коробка проста в дизайне, а ее конструкция полностью отражает название. Сабвуфер, помещенный в закрытый ящик, имеет низкий КПД, но его акустические свойства все равно будут значительно улучшены.Его можно легко разместить в любом месте автомобиля.
2. Bass reflex — это корпус, содержащий специальную трубку, которая выталкивает воздух, что значительно улучшает качество и мощность низкочастотного звука.
3. Полоса пропускания четвертого порядка разделена на две камеры, одна из которых содержит сабвуфер, а другая — воздуховод. Благодаря такой конструкции частоты, воспроизводимые сабвуфером, можно регулировать.
4. Полоса пропускания шестого порядка работает по тому же принципу, что и предыдущая версия, но отличается от нее наличием дополнительного фазоинвертора.Такая конструкция дает максимальную эффективность, но ее проектирование и сборка — очень трудоемкий процесс.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что оптимальным вариантом будет изготовление фазоинвертора, так как он имеет высокий КПД и прост в изготовлении.

Перечень необходимых материалов

Для начала нужно определиться с материалом, из которого будет изготовлена ​​коробка. Он должен быть прочным и звукоизолирующим. Можно использовать фанеру, ДСП или дерево.Чем выше мощность музыкального динамика, тем прочнее должен быть материал изготовления. Их легко обработать, и их не составит труда купить.

Детали, которые понадобятся для изготовления:

• саморезы по дереву размером 5-6 сантиметров;
• шумоизоляционный материал;
• деревянных брусков сечением более 2 см;
• дрель, шуруповерт и шуруповерт;
• гвозди жидкие и герметик;
• лобзик;
Клеммная колодка
• ;
• материал для отделки снаружи;
Клей ПВА
• .

Разработка чертежа кузова

В технической документации на каждую головку сабвуфера указан необходимый объем корпуса для качественного звука … На основе объема, указанного производителем, должен быть разработан чертеж. Вы можете рассчитать объем по формуле:

где V — требуемый объем; h — высота ящика; L — длина, а A — ширина.

Параметры длины, высоты и ширины можно варьировать в любую сторону, учитывая диагональ динамика, выбирая удобный дизайн салона автомобиля.Это не отражается на качестве звука.

Блок сабвуфера

Сабвуфер — это самый известный способ поднять качество аудиосистемы вашего автомобиля на новый уровень … С сабвуфером любые треки, которые вы чаще всего слушаете в машине, начинают звучать по-новому, глубже и объемнее, даже те, которые немного баса. Но для того, чтобы «сабвуфер» хорошо играл, ему нужна акустическая конструкция, попросту — коробка, или ящик для сабвуфера. Вариант со вставкой динамика в заднюю полку категорически не рекомендуется, так как он плохо играет в такой установке.

Также не рекомендуется покупать готовые сабвуферы в магазинах, так как они обычно из тонкой фанеры, которая звенит даже при легком постукивании, имеют дешевый встроенный усилитель и содержат самые простые линейки малоизвестных производителей.

Поэтому сабвуфер лучше всего делать на заказ, когда колонка рассчитывается индивидуально под нужную Вам колонку. Короб для сабвуфера , который будет выполнен из толстого прочного материала и точно поместится под багажник вашего автомобиля.для такого сабвуфера он должен быть внешним, а также соответствовать мощности сабвуфера.

Какие коробки самые популярные? Их несколько, начнем с самых распространенных:

1. Закрытый ящик (ЦЗ). Самый простой в изготовлении и расчете коробка сабвуфера … Играет он неплохо и занимает довольно много места. Для того, чтобы рассчитать для него необходимый объем, нужно просто знать, сколько литров нужно той или иной динамике. После этого остается с помощью несложных арифметических операций рассчитать габариты ящика.Но КПД у этой акустической конструкции самый низкий, это единственный ее недостаток.

Закрытый ящик встроен в багажник девятки

2. Блок фазоинвертора (ФИ). Второй по популярности вид акустического оформления. Представляет собой коробку с портом, то есть трубу или прорезь. Обратная сторона диффузора динамика излучает звук через этот порт, что почти вдвое увеличивает эффективность такой коробки. Играет хорошо и громко, но занимает немного больше места, чем закрытый ящик. В расчетах все немного сложнее.Если вам лень считать вручную, вы можете найти в Интернете, кто посчитает за вас и предоставит все необходимые данные для конкретного говорящего.

Фазоинвертор для сабвуфера

3. Четвертьволновая (FW) или лабиринтная. Такая конструкция позволяет получить очень приятные, музыкальные и быстрые низкие частоты, намного лучше, чем в двух предыдущих версиях. Подсчитать несложно, ведь CV — это, по сути, свернутый порт, в который вставлен динамик. Все, что нужно рассчитать, это площадь порта и его длина, которая будет тем больше, чем частота настройки сабвуфера.Эффективность четвертьволны огромна! Единственный его недостаток — такие же огромные размеры коробки.

Блок сабвуфера — четвертьволновый

4. Бэндпасс (БП). Похоже на комбинацию закрытого ящика с фазоинвертором. Обладает очень приятным и мощным звуком, высокой отдачей. Размеры коробки большие, но меньше CV. Единственная сложность — это расчеты. Так как правильно рассчитать размер и конфигурацию очень сложно, он используется для установки в системах высокого уровня, да и то очень редко.

Блок сабвуфера — Bandpass

Большинство автовладельцев уделяют большое внимание аудиосистеме своего автомобиля, устанавливают многофункциональные головные устройства, ничем не уступающие по характеристикам. современные компьютеры подключают мощные усилители звука, делают специальные аудио-подиумы для улучшения качества звука колонок. Важную роль в звуковом оборудовании автомобиля играет сабвуфер — специальный низкочастотный динамик, воспроизводящий басовые составляющие музыкальной композиции.

Обычные автомобильные колонки можно установить в штатные розетки автомобиля, но для сабвуфера нужен специальный бокс, в который он будет устанавливаться. Вы можете сделать такой корпус самостоятельно, а если при проектировании и изготовлении учесть размер и форму багажника, то сабвуфер отлично впишется в багажник и не займет много места.

Расчет необходимого объема, тип кузова

Изготовление корпуса сабвуфера начинается с определения типа корпуса, который нам нужен. Ящиков:

• с открытым кузовом;
• с закрытым корпусом;
• с фазоинвертором;
• корпусную полосу пропускания.

Тип и объем корпуса определить довольно просто. Для этого необходимо знать три характеристики динамика (оптимальный размер динамика для автомобильного сабвуфера 12 дюймов), они указаны на коробке от сабвуфера или в инструкции, также эти характеристики вы можете найти на сайте производителя:

• Fs — собственная резонансная частота;
• Qts — полная добротность динамика;
• Vas — эквивалентная громкость динамика.

Тип корпуса определяется делением резонансной частоты Fs на добротность динамика Qts:

• Fs / Qts> 30 — открытый корпус;
• Fs / Qts> 50 — закрытый корпус;
• Fs / Qts> 85 — фазоинвертор;
• Fs / Qts> 105 — полосовой.

Итак, с типом корпуса определились, как рассчитать требуемые габариты исходя из заданного объема ВАС? Лучше всего рассчитывать корпус сабвуфера с помощью специальных программ, таких как Perfect Box 4.5, Blaubox, VASCalc. С помощью таких программ можно рассчитывать коробки любой геометрической сложности. Эти программы являются условно-бесплатными, так что никаких проблем с законом. Чтобы сабвуфер хорошо лежал в багажнике и при этом не занимал полезного места, подойдите к процессу измерения со всей серьезностью, будущая коробка должна поместиться там, где вы задумали.

Материалы корпуса

Корпуса для сабвуфера изготавливаются в основном из ДСП толщиной не менее 16 мм или фанеры, желательно березовой или корабельной.Если толщины материала недостаточно, можно сложить 2 листа вместе, скрепив клеем или саморезами. Также в процессе изготовления вам потребуются силиконовый герметик или столярный клей, контакты для подключения аудиолинии к сабвуферу и круглый фазоинвертор, если подобран соответствующий корпус.

Фазоинвертор можно купить в специализированных магазинах или сделать самостоятельно из куска пластиковой трубы. Чтобы защитить дерево от влаги и конденсата, корпус необходимо окрасить изнутри и снаружи нитроэмалью.Снаружи кузов обшит карпетом в цвет обшивки багажника.

Стелс-кейс

Ну а если не хотите терять место в багажнике и заморачиваться с расчетами корпуса, можно сделать стелс-бокс. Это ящик, скрытно установленный в одной из ниш ствола, например, со стороны крыла. Этот корпус для сабвуфера подходит для колонок от 12 дюймов и ниже. Принцип изготовления корпуса своими руками довольно прост.

Ниша под сабвуфер освобождается и полностью оклеивается малярным скотчем, желательно в пару слоев.Заклейте скотчем или газетами те части обшивки и корпуса, которые могут случайно попасть в эпоксидную смолу, иначе потом удалить ее будет очень сложно. На верх малярного скотча наносится тонкий слой эпоксидной смолы, после высыхания основание стелс-футляра оклеивается кусочками эпоксидной смолы (10 * 10 см) стеклоткани по всей поверхности. После нанесения первого слоя стеклопластика и полного высыхания заготовку можно аккуратно вынуть из ствола.

Стекловолокно оклеивается в 2-3 слоя для прочности и набора нужной толщины.После высыхания примеряем будущее туловище в нишу багажника и отмечаем маркером линию обрезки края. Излишки срезаем болгаркой, и у нас остается практически готовый корпус для сабвуфера. Изготавливаем шайбу из ДСП или фанеры, в которую будет монтироваться динамик. Учтите, что если динамик 12 дюймов, то сиденье для него должно быть подходящим, сразу примеряйте. Прикрепляем посадочное кольцо на нужной высоте внутри будущего корпуса с помощью эпоксидной смолы и упорных планок.

Оборачиваем верх корпуса лайкры и покрываем эпоксидной смолой, затем обклеиваем верхнюю часть корпуса стеклотканью в 2-3 слоя, не заклеивая отверстие для динамика. Особое внимание стоит уделить стыку верхней и нижней частей корпуса, лучше всего их склеить изнутри и снаружи. После высыхания вырезаются отверстия для фазоинвертора (при необходимости) и для выводов сабвуфера. Кузов оклеен ковролином, связан и установлен в нише багажника.

Плюсы кейса своими руками:

• Кузов отлично вписывается в багажник, так как при проектировании все габариты учитывались индивидуально.
• Эффективность самодельного футляра будет на уровне, если не выше, чем у стандартных моделей, продаваемых в магазине, потому что ваш футляр рассчитан на конкретную колонку, а не только на размер сиденья.
• Стелс-кейс не займет места в багажнике и даст качественный звук.
• Вы сами выбираете цвет обивки, а также можете выбрать материалы, которые идеально подходят к интерьеру.

Корпус бандапы сделать намного сложнее. В конструкции предусмотрено несколько камер и фазоинверторов, но качество звука при правильных расчетах такой коробки будет на уровне профессиональных технологий. Хотя, если очень постараться, даже самый сложный корпус сабвуфера можно сделать своими руками.

Как правильно сделать коробку для сабвуфера

Обучение

Для того, чтобы самому сделать корпус для сабвуфера, вам понадобится:

• Рисунок;
• Материалы: фанера или МДФ, клей, саморезы, клеммник, провод для подключения;
• Инструменты — лобзик, отвертка, карандаш, шаблон для расточки или циркуль.

Чертеж

Имея на руках параметры корпуса субмарины (объем, площадь и длину порта), вы можете сделать чертеж самостоятельно с помощью специальных программ (на мой взгляд, наиболее удобна для этого Google’s SketchUp). Но если коробка сделана для себя, то нет смысла тратить время на изучение программного обеспечения и делать все по старинке — вручную.

Если вы не умеете рассчитывать корпус, то прочтите материал. Также в интернете можно заказать платный расчет, как правило, к нему прилагается четкий чертеж для изготовления.

Пример чертежа корпуса с фазоинвертором (FI)

Материалы и крепеж

Материал корпуса

Чтобы сделать коробку для сабвуфера, нужен материал, который должен как можно меньше вибрировать. По опыту — лучше всего использовать МДФ (не крашеный, не ламинированный и т. Д.)

МДФ (МДФ — древесноволокнистая плита средней плотности). По-русски — ДВП средней плотности.

МДФ легко поддается обработке, имеет хорошую плотность, благодаря своей структуре не имеет резонансов и не расслаивается — бас в такой коробке мягкий и плотный.МДФ дороже фанеры, «боится» влаги.

Фанера — самый распространенный вариант, она дешевле МДФ.

Не используйте ДСП и старую мебель для изготовления корпуса сабвуфера. Корпус из фанеры или МДФ всегда будет звучать лучше.

При достаточной толщине стенки не нужно обклеивать внутреннюю часть корпуса виброизоляцией и т.п.!

Не используйте материал тоньше 18 мм. и чем больше объем вашего шкафа, тем толще должны быть стены.

Во многих крупных магазинах по продаже листового материала есть услуга раскроя под ваш размер, там на станке вам нарежут идеальные детали, вам остается только собрать корпус.

Крепежные детали

Для крепления лучше всего использовать саморезы желтого цвета длиной как минимум в 2 раза больше толщины стены. У чернокожих часто отламывают головы, они тоньше и не такие сильные. Продвинутое решение — мебельные болты, но если это ваш первый переводник, будет проще с саморезами.

Саморезы желтые, саморезы черные, болты мебельные.

Гайка обойма для крепления сабвуфера к корпусу — это круто! Сабвуфер тоже можно закрепить на саморезы, но болтами в закладных динамик притягивается максимально, а при необходимости его можно сколько угодно раз снимать и устанавливать без повреждений. А полированные болты с шестигранной головкой выглядят действительно круто.

Болт гайки в обойме

Клей

Если вы распиливаете стены лобзиком или ручным циркуляром, то клей дополнительно будет выполнять роль герметика между неровными краями; Для этого подходят любые жидкие гвозди по дереву.Если растворять материал на станке и края стенок корпуса идеальны, то использовать клей не нужно, достаточно будет размазать стыки изнутри.

Клеммная колодка

Также можно вывести провода напрямую, но лучше сделать коробку для сабвуфера с клеммной колодкой.

Клеммная колодка для корпуса

Используйте резьбовые варианты — они надежнее. Для круглых сидений удобно вырезать отверстие насадкой.

Провода

Вам понадобится кусок провода, чтобы подключить вспомогательную катушку к выводной клеммной колодке. Возьмите любую медную проволоку не тоньше 4 мм. в большинстве случаев этого будет достаточно.

Инструменты

Вам понадобится:

• Дисковая пила — для резки материала она может быть ручной или стационарной, все зависит от ваших возможностей. Лобзиком лучше не пилить, края будут слишком неровными, даже если прикрепить направляющую планку, так как пилка еще может ходить.

• Лобзик — для вырезания отверстия под динамик и под клеммник, он же может быть фрезером, с его помощью отверстия получатся ровными и аккуратными. Чтобы вырезать стену под круглый клеммник, можно использовать насадку для пилы. Выберите подходящее полотно для лобзика для той работы, которую вы выполняете.
• Отвертка — для затягивания шурупов и сверления отверстий.

Детали пилы

Итак, вы определились с формой вспомогательного блока и у вас есть рисунок.

Разметьте лист и вырежьте его в соответствии с нанесенными размерами. Используйте диск с большим количеством зубьев, чем меньше размер зуба полотна циркулярной пилы, тем меньше будет сколов и их размер будет незначительным.

Если вы пользуетесь ручным циркуляром и ваша рука не заполнена, лучше использовать направляющую , чтобы случайно не «завалить» разрез.

Эту работу лучше выполнять вдвоем, так как в одиночку переворачивать большие листы бумаги и удерживать их во время работы недостаточно удобно.

Ниже хорошее видео от Rockford Fosgate хоть и на английском, но без перевода все понятно — подбор формы корпуса, правка деталей, распиловка.

Сборка корпуса для сабвуфера

Чтобы правильно сделать короб для сабвуфера, перед вкручиванием самореза просверлите под него отверстие тонким сверлом, это повысит прочность крепления и защитит фанеру от расслоения. Распределите количество винтов равномерно по длине стороны и убедитесь, что они не пересекаются по углам.

Практически всегда с переводником есть шаблон для вырезания просверленного отверстия, он может входить в состав коробки или быть отдельной насадкой. Вырежьте шаблон, перенесите его на лицевую сторону коробки и вырежьте лобзиком или фрезером.

Шаблон отверстия (вырезан из коробки)

Если у вас нет такого шаблона, то придется вооружиться компасом. Будьте очень осторожны при разметке и вырезании отверстия для динамика! Полка корзины почти всегда узкая.Вырежьте меньше, чем положено — корзина сабвуфера не войдет в отверстие, срежьте чуть больше или неравномерно — саб не будет плотно сидеть или винты для крепления будут висеть в воздухе.

Для тяжелых сабвуферов рекомендуется делать двойную переднюю стенку, чтобы исключить вибрации во время работы динамика.

Двойная передняя стенка

При большом корпусе двойных стенок может быть недостаточно и в некоторых случаях будет полезно использовать распорки.

Варианты распорок и ребер жесткости

Обратите внимание, что все каналы ввода проводов, клеммные колодки и т. Д.должны быть герметичными, внутренние перегородки (стенки портов) не должны иметь щелей.

Отверстие для круглой клеммной колодки удобно вырезать с помощью насадки, при ее установке не забудьте заклеить по периметру.

При затяжке шурупов не переборщить, чтобы не оторвать и не забыть предварительно просверлить под них отверстия.

Если вы используете гайки в обойме для крепления динамика, предварительно установите его в сиденье, точно отметьте места сверления, снимите динамик и просверлите переднюю стенку в соответствии с отметками (убедитесь, что сверло всегда перпендикулярно самолет).Выбирайте толщину сверла в соответствии с диаметром гаек в обойме. Установите гайки в подготовленные отверстия с внутренней стороны корпуса, чтобы они не выпали при затягивании в них болтов.

Гайки в обойме на внутренней стороне передней стенки

При прикручивании динамика не забудьте подключить его к клеммной колодке, для этого можно припаять к нему провода или использовать специальные клеммы.

Информативное видео сборки и поклейки на примере серийного сабика Rockford.

Если ваш шкаф правильно подобран, герметичен, прочен и имеет достаточную толщину стенки, звук обязательно вам понравится.

В контакте с

Как настроить вашу систему PA

На характеристики любого громкоговорителя будет влиять акустика помещения, в котором они работают. Сложная акустика в помещении в сочетании с неправильным размещением громкоговорителей может помешать достижению качества звука, на которое способны ваши громкоговорители. Понимание того, как комната взаимодействует со звуком, поможет вам максимально эффективно использовать вашу систему.

Распознавание проблемных комнат

В большинстве живых сред помещение редко спроектировано так, чтобы получить максимальное удовольствие от прослушивания. Для крупномасштабных гастролей места проведения мероприятий часто представляют собой спортивные арены, спроектированные таким образом, чтобы максимально снизить шум толпы. Маленькие музыкальные площадки часто выбираются из-за расположения или архитектурной эстетики, а не для воспроизведения музыки. Необходимо распознать и исправить то, что это пространство делает со звуковой системой, чтобы оптимизировать работу P.A. в зале.

В целом следующие физические характеристики комнаты могут повлиять на работу звуковой системы:

Размер. Размер комнаты напрямую влияет на то, насколько хорошо будут воспроизводиться определенные частоты. Это может показаться странным, пока вы не задумаетесь о физической длине звуковых волн на разных частотах. Когда ширина или длина комнаты напрямую соотносятся с длиной волны на определенной частоте, может возникнуть стоячая волна, когда исходный звук и отраженный звук начинают усиливать друг друга.

Допустим, у нас есть длинная узкая комната, в которой расстояние от одной стороны до другой составляет 22,6 фута. Волна 50 Гц также имеет длину около 22,6 футов. (Чтобы рассчитать длину звуковой волны, разделите скорость звука — 1130 футов в секунду — на частоту. Для волны 50 Гц 1130/50 = 22,6 фута.) Когда волна 50 Гц отскакивает от стены, отражающая волна движется обратно по тому же пути и отскакивает от другой стены, и цикл повторяется. В такой комнате частота 50 Гц воспроизводится очень хорошо — может быть, даже слишком хорошо.Таким образом, любой звук в этой комнате будет иметь тяжелые низкие частоты, потому что низкие частоты преувеличены акустикой комнаты, и вам, вероятно, придется их компенсировать либо в своем миксе, либо с помощью системного эквалайзера.

Строительство. Низкочастотные волны могут быть достаточно мощными, чтобы заставить стены, потолок и даже пол изгибаться и двигаться. Это называется «диафрагмальным действием», и оно рассеивает энергию и убирает низкие частоты. Так что, если стены и пол вашей комнаты сделаны из твердого кирпича и бетона, который не сильно вибрирует, басовый отклик будет намного более мощным, чем если бы вы находитесь в комнате, где стены сделаны из обычного листового камня, а полы. твердые породы дерева.

Отражающая способность. Другой способ взаимодействия комнаты со звуковыми волнами — отражение. Как и большинство комнатных аномалий, отражения могут быть хорошими и плохими. Рассмотрим эффект отражений собора на хоре или фортепиано. Этот тип реверберации (реверберации) весьма желателен для записи и акустического прослушивания, но не для громкоговорителей, воспроизводящих звук с нормальной сценической громкостью. Если динамик расположен рядом с отражающей поверхностью (например, кирпичной стеной или окном), прямой звук, исходящий из динамика, и отраженный звук, исходящий от стены, могут достигать ушей слушателя не в фазе друг с другом, вызывая отмену и / или армирование.

Если вы устанавливаете громкоговорители в реверберирующем пространстве, расположите громкоговорители так, чтобы как можно больше звука было сосредоточено в середине комнаты и направлено в сторону от отражающих поверхностей. Акустическая обработка стен также уменьшит влияние отражений в месте прослушивания.

Нагрузка на стену и угол

Очень низкие частоты не являются направленными, поэтому они излучаются сбоку и сзади громкоговорителя, а также спереди.Если поставить громкоговоритель у стены, задний звук распространяется обратно в комнату. Это может увеличить выходную низкую частоту на 6 дБ, если динамик размещен у одной стены (нагрузка на половину пространства), на 12 дБ при размещении возле двух стен (нагрузка на четверть пространства) и на 18 дБ, если вы поставите громкоговоритель у потолка или на полу в углу (восьмая нагрузка).

Чтобы максимально контролировать звук, лучше всего начинать с максимально ровного отклика, поэтому обычно следует избегать размещения на стене и в углу.С другой стороны, если вам нужно дополнительное усиление низких частот, возможно, стоит попробовать эту технику. Важно знать, что происходит, и быть готовым воспользоваться этим или компенсировать это.

Поскольку напольный монитор, установленный на сцене, неизбежно подвергается нагрузке на половину пространства, в громкоговорителях PreSonus имеется предустановка «Монитор». Этот пресет специально разработан для компенсации нарастания басов при сохранении плотного среднего баса и четкого среднего диапазона.

Зона покрытия

Размер и форма вашей комнаты, а также область применения, для которой она будет использоваться, в значительной степени определяют, сколько громкоговорителей вам понадобится и где их следует разместить.В любой ситуации помните о зоне покрытия вашего громкоговорителя.

Горизонтальное покрытие . Важно разместить громкоговорители так, чтобы был плавный переход от зоны охвата одного громкоговорителя к зоне охвата следующего громкоговорителя. Это создает равномерный отклик во всем пространстве для прослушивания.

Вертикальное покрытие. Если вы используете стек заземления с креплением на опоре, убедитесь, что ваше вертикальное покрытие соответствует плоскости прослушивания.Подвешивание динамиков обеспечит еще больший контроль. Громкоговорители PreSonus оснащены двухпозиционным креплением на опоре. Использование наклонного вниз крепления направит энергию громкоговорителя на аудиторию и предотвратит деструктивные отражения. Это идеально подходит для ситуаций, когда громкоговоритель установлен на штативе и размещен на сцене, или когда громкоговоритель, установленный на опоре, находится на полу, а зона покрытия относительно мала (конференция, кофейня и т. Д.).

Краткое примечание по мониторингу сцены: При использовании в качестве напольного монитора диаграмма покрытия громкоговорителя изменится на обратную (то есть горизонтальное покрытие станет вертикальным покрытием и наоборот).В большинстве случаев этот новый шаблон дает преимущества. Например, при использовании в качестве напольного монитора PreSonus ULT12 имеет диаграмму покрытия 50˚ (В) x 110˚ (В). По мере того как дисперсия сужается до 50 ° по горизонтали, энергия напольного монитора фокусируется в относительно ограниченной области, которая не перетекает ни в одну из сторон, создавая зоны прослушивания и улучшая четкость. Разброс 110 ° по вертикали позволяет исполнителю свободно двигаться вперед и назад в пределах своей зоны. Например, певец может стоять прямо на напольном мониторе, дотянуться до аудитории и услышать их микс так же хорошо, как если бы он вернулся к передней части ударной установки, чтобы спрыгнуть с большого барабана.Некоторые громкоговорители, такие как серия PreSonus ULT, позволяют вращать рупор так, чтобы картина рассеивания была одинаковой как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. В общем, эта функция должна быть зарезервирована для использования в горизонтальной сети, а не для мониторинга пола.

Распределенные системы задержки

В большинстве ситуаций акустическая система полагается на основную акустическую систему, расположенную в передней части комнаты, для воспроизведения звука для всего пространства выступления. В результате уровень системы в передней части комнаты значительно выше, чем в положении микширования.

В ситуациях, когда звук должен воспроизводиться за пределами оптимального диапазона основной системы, удачно расположенные системы задержки могут увеличить разборчивость системы перед входом в зал. Создавая зоны прослушивания по всей комнате, ваша система в передней части дома должна быть достаточно громкой, чтобы покрывать переднюю часть комнаты. В результате вы можете снизить уровень громкости в сети, дать ушам слушателей в первом ряду передышку и улучшить качество воспроизведения звука из динамиков.

Цель распределенного звука состоит в том, чтобы люди в заднем ряду имели такое же качество прослушивания, как и люди в переднем ряду, но это не так просто, как просто установить дополнительную пару динамиков.Поскольку электричество распространяется намного быстрее звука, слушатели в задней части комнаты будут слышать звук, исходящий из ближайшего набора динамиков, прежде чем они услышат звук со сцены. Это снижает атаку и разборчивость звука, создавая неприятный эффект фазировки. На больших площадках это может звучать как короткое эхо.

Чтобы создать систему задержки звука, вам нужно задержать сигнал, идущий на дополнительные динамики. Например, поскольку звук распространяется со скоростью около 1130 футов в секунду (с некоторыми вариациями из-за температуры, влажности и высоты), звуку требуется около 45 мс, чтобы пройти 50 футов.Поэтому, если вы разместите динамики задержки на расстоянии 50 футов от системы Front-of-House, вам нужно задержать сигнал, идущий в спутниковую систему, на 45 мс.

Чтобы вычислить задержку, разделите расстояние, измеренное в футах, на 1,13.

После определения местоположения и задержки спутниковой системы используйте измеритель SPL, чтобы согласовать выходной сигнал основной системы и системы задержки в точке измерения. Например, если вы стоите в 30 футах от левой стороны основной системы и в 10 футах от левой стороны системы задержки, а выход основной системы составляет 85 дБ, то выход системы задержки также должен быть 85 дБ.

Следует отметить, что частоты в суб-басовом диапазоне системы задержки не требуют распределения. Фактически, фильтр верхних частот системы задержки должен быть увеличен до 300–400 Гц, чтобы звук не возвращался на сцену, когда низкие частоты становятся всенаправленными.

Существуют автономные процессоры динамиков, которые обеспечивают задержки вывода для настройки систем с распределенной задержкой. Кроме того, некоторые цифровые микшеры, такие как серия PreSonus StudioLive, предлагают задержку на некоторых или всех выходах именно для этой цели.

Системы задержки должны быть размещены там, где разборчивость основной системы падает, поскольку она преодолевается препятствиями окружающей среды:

• Внутри. В помещении вы пытаетесь преодолеть отражения, прямо отражающие реверберацию. Ваша цель — найти, где отношение прямого сигнала к реверберации достигло примерно 50/50. В этот момент отражение в комнате находится на том же уровне, что и прямой звук P.A., и разборчивость голоса теряется.
• Снаружи. На улице вы пытаетесь поддерживать уровень шума, так как минимальный уровень шума в толпе становится равным уровню P.A. в диапазоне разборчивости. На этом этапе основной системе требуется дополнительная поддержка, чтобы обеспечить такую ​​же воспринимаемую громкость при удалении от источника.

Добавление сабвуфера (или двух)

Добавление сабвуфера к вашей звуковой системе позволяет ей работать более эффективно, поскольку низкочастотный контент воспроизводится сабвуфером, а не полнодиапазонной системой.Этот раздел проведет вас через шаги, необходимые для добавления сабвуфера, чтобы вы могли получить максимальную отдачу от своих вложений.

Большинство сабвуферов, включая сабвуферы PreSonus, обеспечивают пропускную способность для подключения спутниковых полнодиапазонных систем. Однако в больших помещениях рекомендуется подключать сабвуферы к выходу, отдельному от основных фронтальных широкополосных громкоговорителей. Пост-фейдерный выход Aux Mix идеально подходит для этого, поскольку он обеспечивает независимый контроль уровня в системе сабвуфера и большую гибкость в отношении содержания басов в вашем миксе, при этом следуя приглушениям основного микса.Создание микса aux для вашей системы сабвуфера аналогично созданию микса aux для напольного монитора, только вместо того, чтобы создавать микс для музыканта, вы будете создавать микс, используя инструменты, которые обеспечивают субэнергетический контент. Еще одно преимущество использования вспомогательного микса состоит в том, что если, например, вы хотите, чтобы бас-барабан работал громче в сабвуфере, вы можете повысить его уровень только в сабвуфере. Также рекомендуется использовать вашу систему сабвуфера в монофоническом режиме, даже если ваша полнодиапазонная система работает в стереофоническом режиме.Для получения информации о создании микса сабвуфера с дополнительным питанием, пожалуйста, ознакомьтесь с этой статьей.

Настройка кроссовера

При добавлении сабвуфера к широкополосной системе вам также понадобится кроссовер. Это внешнее устройство обеспечивает фильтр верхних частот для широкополосных громкоговорителей для удаления аудиоконтента ниже указанной частоты, а также фильтр нижних частот для сабвуферов, который удаляет аудиосодержимое выше указанной частоты. В зависимости от системы, перекрытие частотного содержимого от 60 до 120 Гц в ваших полнодиапазонных громкоговорителях и сабвуфере может привести к деструктивному подавлению и усилению.Использование кроссовера устранит это перекрытие частот и поможет вам создать более плавный переход с вашим сабвуфером. Большинство внешних кроссоверов полностью регулируются, что позволяет создать плавный переход от системы сабвуфера к системе полного диапазона.

Многие полнодиапазонные громкоговорители, в том числе громкоговорители PreSonus StudioLive серии AI и ULT, помогают смягчить эту проблему, включая фильтр верхних частот 100 Гц. Некоторые сабвуферы, такие как PreSonus ULT18, AIR15s и AIR18s, оснащены регулируемым фильтром нижних частот, что позволяет вам выбрать лучшую точку кроссовера для вашей системы.Таким образом, вы можете установить верхнюю часть сабвуфера на самую низкую частоту, которую ваша полнодиапазонная система может надежно воспроизводить. Сабвуферы PreSonus серии AIR делают это еще проще, предоставляя предустановки фильтра нижних частот, оптимизированные для каждого полнодиапазонного динамика серии AIR. Например, если вы используете сабвуфер AIR15s с широкополосным динамиком AIR10, включение предустановки фильтра нижних частот AIR10 правильно настроит фильтр нижних частот AIR15s для использования с AIR10.

Чтобы установить кроссовер между сабвуферами и широкополосной системой:

1. Установите фильтр нижних частот сабвуфера на самую высокую частоту среза.Это создаст перекрытие между вашими сабвуферами и частотной характеристикой вашей полнодиапазонной системы.
2. Воспроизведение программной музыки с большим количеством басов через всю систему.
3. Поэкспериментируйте с настройкой полярности на сабвуфере, чтобы увидеть, какое положение обеспечивает наилучшие низкие частоты. Оставьте полярность в положении, обеспечивающем самые громкие басы. Это означает, что ваш сабвуфер синхронизирован с широкополосным динамиком.
4. С этого момента вы можете экспериментировать с настройками фильтра нижних и верхних частот, пока не найдете тот, который обеспечивает наиболее плавный переход кроссовера.Опять же, ваш сабвуфер должен естественным образом расширять низкочастотную характеристику вашей полнодиапазонной системы. Вы не должны слышать повышения или понижения частоты.

После того, как ваша кроссоверная сеть правильно откалибрована, слушайте разнообразную любимую музыку и вносите окончательные настройки. В конце концов, ваши уши — лучший инструмент, который у вас есть.

Дополнительное выравнивание

Когда сабвуфер и широкополосный громкоговоритель расположены на некотором расстоянии друг от друга, может произойти подавление или усиление низких частот, когда одинаковые частоты воспроизводятся обеими системами.Использование задержки выравнивания на вашей системе сабвуфера компенсирует это. Чтобы установить правильную задержку для выборочной установки, вам нужно будет произвести некоторые вычисления:

1. Найдите место в комнате, где перекрываются зоны покрытия основных динамиков и сабвуферов.

2. Измерьте расстояние в футах от области перекрытия до каждого места расположения динамиков.
3. Вычтите меньшее расстояние (расстояние до сабвуфера) из большего расстояния (расстояние до широкополосного динамика).
4. Разделите это число на 1,13 и примените это значение задержки к сабвуферу. Учтите, что зона перекрытия может находиться за фасадом дома.

Даже для мобильных приложений, где сабвуфер находится относительно близко к широкополосным громкоговорителям, выравнивание сабвуфера относительно его полнодиапазонного компаньона приведет к более жесткому воспроизведению низких частот. Сабвуферы серии PreSonus AIR и CDL18s имеют регулируемую задержку выравнивания, чтобы гарантировать, что ваши трех- и четырехполосные системы остаются в согласованном состоянии.

Установлен на опоре. Когда широкополосный динамик установлен прямо на сабвуфер, задержка не требуется.

На штативе. Когда сабвуфер находится примерно в трех футах от широкополосного громкоговорителя — типичное расстояние, когда громкоговоритель находится на соседней стойке штатива — задержите сабвуфер на 2,7 мс.

Полнодиапазонный на сцене. Когда широкополосный громкоговоритель находится на сцене, а сабвуфер находится на полу, стандартное расстояние составляет около шести футов.Задержите сабвуфер на 5,3 мс.

Массив сабвуферов

Большинство сабвуферов по сути являются всенаправленными. Это означает, что они излучают звук по всему кабинету, в том числе на сцене. Энергия сабвуфера не только вызывает обратную связь на сцене, но и может затруднить мониторинг, поскольку она подавляет частотный диапазон, необходимый исполнителям. Когда два сабвуфера расположены на каждой стороне сцены, может происходить накопление энергии, что приводит к «переулку мощности», поскольку энергия от каждого сабвуфера поступает одновременно и синхронно друг с другом, суммируясь.К сожалению, двигаясь влево или вправо от этого центрального суммирования, можно найти переулки отмены.

Создание кардиоидного массива сабвуферов формирует более направленную диаграмму направленности, которая удерживает энергию вне сцены и в аудитории, где это необходимо.

Кардиоидная матрица с наземным стеком. Для небольших пространств создание кардиоидного массива, уложенного на землю, — простой способ сфокусировать сабвуфер на аудитории. Этот тип массива создается путем наложения двух сабвуферов один на другой, причем верхний сабвуфер направлен от аудитории к сцене.

Вам нужно будет изменить полярность корпуса, обращенного от аудитории, и задержать его на глубину сабвуфера. Сабвуферы AIR15s и AIR18s упрощают эту задачу, предоставляя предустановки для создания кардиоидного массива с наземным стеком.

После настройки два ваших сабвуфера излучают по направленной кардиоидной диаграмме, что позволяет вам лучше контролировать низкочастотную энергию.

Кардиоидный массив Endfire. Конечный массив создается, когда сабвуферы размещаются в ряд так, что они направляют звук вдоль одной оси.Это фокусирует звук в направлении, обращенном к переднему динамику. Кардиоидные массивы сабвуферов с торцевым зажиганием обеспечивают шумоподавление за массивом примерно на 20 дБ больше, чем массив, уложенный на землю, поэтому они направляют большую часть энергии сабвуфера от сцены.

Концевые массивы могут быть очень сложными в создании, потому что каждый сабвуфер требует своей собственной задержки, но должен использовать ту же полярность, что и другие сабвуферы в массиве. И AIR15, и AIR18 делают это быстро и легко, предоставляя предварительную настройку.CDL18s предоставляет все инструменты, необходимые для создания конечного массива с двумя или более сабвуферами.

Если вы задерживаете массив сабвуферов по сравнению с полнодиапазонными системами, обязательно установите одинаковое относительное время задержки для каждого сабвуфера в массиве.

Рекомендации по конфигурации системы

В этом разделе описаны некоторые общие конфигурации системы. Размер и форма вашей комнаты, а также область применения определят, сколько динамиков вам понадобится и где их следует разместить.В любой ситуации перед зданием важно убедиться, что рупор вашего широкополосного громкоговорителя расположен так, чтобы он находился над головами вашей аудитории. В больших помещениях для этого потребуется подвесить громкоговорители к потолку или на ферме.

Обратите внимание: подвешивание громкоговорителей должно выполняться только лицензированным и застрахованным профессионалом, который может обеспечить соблюдение всех мер безопасности и строительных норм.

Стереосистема. Стереосистема позволяет панорамировать и добавляет глубины акустическому изображению. Благодаря этому он значительно улучшает живую или предварительно записанную музыку. Расположите динамики так, чтобы обеспечить наилучшее горизонтальное покрытие. Это гарантирует, что слушатели хорошо охвачены шаблоном.

Монокластер с заполнением вниз. Center или моно системы могут обеспечить простое и экономичное решение для мест, где разборчивость речи является приоритетом, а не музыка. Как и в случае со стереосистемой, убедитесь, что схема охвата говорящего фокусирует энергию на аудитории.

На рисунке ниже показаны два динамика. Верхний динамик отбрасывает в дальнюю часть комнаты, а нижний динамик закрывает пространство в передней части комнаты, ближайшем к сцене.

Системы LCR. Система LCR — это стереосистема с добавленным центральным динамиком. Эта конфигурация позволяет панорамировать и добавляет глубины акустическому изображению. Этот тип системы обеспечивает больший контроль, чем базовая стереосистема, и идеально подходит в ситуациях, когда разборчивость музыки и речи одинаково важны.

Распределенная система задержки. Целью сложной системы с громкоговорителями, распределенными по всему залу, является задержка каждой спутниковой системы по отношению к ее аналогу в основной системе (например, от левой передней панели к левому громкоговорителю FOH).

• Задержка основной системы относительно источника на сцене. На небольших сценах, где гитарный усилитель и ударная установка отчетливо слышны над системой громкоговорителей FOH, задержка основной системы может «сдвинуть» заднюю линию так, чтобы она совпадала с этими инструментами и уменьшала размытость в миксе.Это сделает смесь более плотной и выразительной.
• Задержка переднего заполнения относительно основной системы путем задержки каждой стороны системы независимо (например, задержка переднего левого заполнения относительно левого громкоговорителя FOH).
• Задержка сабвуферов относительно основной системы. Как вы это сделаете, будет зависеть от того, как расположена и настроена ваша система сабвуфера. В общем, вам нужно отложить каждый сабвуфер относительно ближайшего к нему полнодиапазонного громкоговорителя.
• Задерживает динамики с нижним заполнением (верхний и нижний балкон) относительно основной системы, снова задерживая каждую сторону системы независимо.

Системы сценического монитора

Ниже приведены два примера типичных компоновок сценического монитора. Для музыкантов (например, вокалистов), которым не требуется много низкочастотной энергии в напольном клине, мы рекомендуем использовать громкоговоритель 10 или 12 дюймов. На больших сценах стереомониторы обеспечат лучшую четкость при меньшей громкости.Для музыкантов, которым нужно немного больше баса, может быть предпочтительнее 15-дюймовый динамик. Для барабанного монитора на большой сцене полезно использовать полнодиапазонную 3-полосную систему (15-дюймовый динамик поверх сабвуфера). Для небольших сцен более чем подойдет 15-дюймовый громкоговоритель на низком штативе или в горизонтальном положении с клином на полу.

_____________

Калибровка систем полного диапазона

После того, как вы разместили громкоговорители, полезно установить все уровни в P.A. система, чтобы каждый компонент был оптимизирован. Хотя это и не обязательно, потратить время на правильную калибровку динамиков — это отличная отправная точка как для устранения неполадок, так и для точной настройки среды прослушивания.

Калибровка динамика гарантирует, что определенный уровень измеренного сигнала на вашем микшере будет равен заранее определенному звуковому сигналу в передней части дома. В зависимости от метода и эталонных уровней, используемых во время калибровки, правильная калибровка может помочь снизить нежелательный шум, минимизировать риск повреждения громкоговорителей и ваших ушей и гарантировать, что вы слышите звук с максимальной точностью.

Существует множество методов калибровки акустической системы. Важно не то, как вы откалибровали свою среду, а то, что она была откалибрована, даже если вы используете только свой слух, здравый смысл и свою любимую запись.

Вам следует откалибровать правый и левый громкоговорители независимо, чтобы гарантировать, что оба настроены на одинаковый уровень звука. Это гарантирует, что ваши динамики сбалансированы, и что аудитория будет иметь одинаковые впечатления от прослушивания, где бы они ни находились.

Калибровка с использованием «стандартной» модели

Стандартная эталонная калибровка — один из наиболее распространенных методов калибровки, поскольку он наименее субъективен. Цель этого метода — гарантировать, что, когда выходной сигнал в регистре микшера равен 0 дБ, уровень звукового давления в аудитории будет заданным уровнем децибел.

Этот уровень будет зависеть от вашего приложения:

• Акустика (народная, устная и т. Д.): От 75 до 90 дБ
• Джаз: от 80 до 95 дБ
• Classical: 100 дБ
• Современный молитвенный дом: от 90 до 95 дБ
• Electric (рок, кантри, R&B): от 95 до 110 дБ

В этом разделе вы познакомитесь с основами калибровки стандартного образца.Для калибровки громкоговорителей требуется измеритель звукового давления и розовый шум. И генератор сигнала, и шумомер, и приложения для измерения уровня звукового давления доступны для iOS® и Android ™, многие из них бесплатны.

1. Подключите основные выходы микшера к громкоговорителям.
2. Установите минимальный уровень громкости на ваших громкоговорителях.
3. Установите самый низкий уровень основного микса на микшере.

Примечание: Если у вас есть внешние процессоры (эквалайзеры, лимитер и т. Д.)), подключенного между микшером и вашими громкоговорителями, отключите или отключите их. Если в вашем микшере есть встроенная обработка, убедитесь, что она обнулена или отключена.

4. Воспроизведите полнополосный розовый шум от 20 Гц до 20 кГц с уровнем 0 дБ через основные выходы микшера.
5. Увеличьте основной микс до единичного усиления. Единичное усиление — это настройка, при которой уровень сигнала не повышается и не ослабляется. Обычно он обозначается на микшере буквой «0» или «U». Вы не должны слышать розовый шум.Если да, повторите шаг 2.
6. Начните медленно увеличивать громкость левого динамика, пока акустический уровень розового шума не достигнет 3 дБ ниже желаемого уровня звукового давления в центре комнаты. Когда оба динамика играют одновременно, общий уровень звукового давления увеличится примерно на
.
7. +3 дБ.
8. Выключите левый динамик.
9. Медленно увеличивайте громкость правого динамика, пока акустический уровень воспроизводимого тестового сигнала не достигнет того же уровня звукового давления, что и уровень, установленный на левом динамике.
10. Остановите розовый шум и снова включите левый динамик. Включите знакомую программную музыку через динамики и перемещайтесь по комнате, следя за тем, чтобы звук в динамиках был сбалансированным.

Если вы используете сабвуфер, выполните те же действия, что и выше, но установите уровень на сабвуфере на 6 дБ ниже уровня, который вы установили на своих полнодиапазонных громкоговорителях (то есть, если вы установите уровень на каждом громкоговорителе на 95 дБ. , установите уровень сабвуфера на 89 дБ).

Мониторы вызывного сигнала

Обратная связь — это кратковременная обратная связь, при которой часть сигнала из динамика возвращается в микрофон, что приводит к постоянному тону на нежелательной частоте. «Вызов» — это процесс ослабления частот, которые возвращаются, чтобы максимизировать усиление до появления обратной связи в ваших напольных мониторах.

Примечание. Сигнал сценических мониторов вызовет обратную связь. Если вы не будете осторожны, вы сможете получить много отзывов.Не делайте резких подъемов; действуйте медленно и осторожно, чтобы не повредить динамики и уши.

1. При соответствующем уровне усиления микрофонного входа увеличьте уровень Aux Send на микрофонном канале, который вы хотите включить. Не «усиливайте» микрофонный сигнал на микшере монитора ради увеличения громкости сценического монитора. Постановка усиления очень важна для шоу без обратной связи.
2. Медленно увеличивайте уровень выхода Aux, пока не услышите обратную связь.
3. Использование анализатора реального времени (RTA) или спектрографа позволит вам увидеть, какая частота вызывает проблему, и использовать эквалайзер для удаления нарушителя с вашего сценического монитора. Если у вас нет RTA или спектрографа, вы можете создать узкую выемку в параметрическом эквалайзере и перемещать его по полосе, пока обратная связь не исчезнет. Обратная связь с сценическим монитором обычно возникает на более высоких частотах, что также является источником разборчивости, поэтому уменьшайте частоту нарушения только до уровня чуть ниже точки обратной связи.

Если в вашем распоряжении нет этих инструментов, верните уровень отправляемого канала непосредственно перед точкой обратной связи, чтобы не удалять слишком много содержания сигнала. Максимальное увеличение разборчивости речи и структуры усиления приводит к более четкому звучанию мониторов.

Когда вы вызываете систему и одновременно возникают более двух или трех контуров обратной связи, вы достигли уровня, при котором стабильность больше не может быть достигнута. Попробуйте снизить общий выходной уровень или найдите физическое решение, например переместите динамик или микрофон.

Сборка акустической системы для ПК своими руками

Меня укусила аудиофильская ошибка в относительно молодом возрасте. Когда я был подростком, родители купили мне стереосистему высокого класса с тюнером, эквалайзером, двойной кассетной декой, CD-чейнджером на 25 дисков и массивными трехполосными напольными динамиками. Примерно 25 лет спустя я не мог понять, почему они подарили мне эту систему, поскольку я не проявлял особого интереса к музыке до того момента, и я без сомнения знаю, что они не могли себе этого позволить.Тем не менее, я внимательно его слушал и в конце концов развил любовь к музыке и способность отличать, когда что-то звучит хорошо, а когда нет.

Мне так и не удалось изучить все тонкости аудиооборудования, поскольку консольные игры, компьютеры и фотография занимали большую часть моего свободного времени в течение последних двух десятилетий. Однако недавно появилась возможность еще раз повозиться с моей звуковой системой, и я не мог упустить ее.

Недавно я взял в руки напольные колонки, которые у меня были в подростковом возрасте.В качестве побочного проекта я обратил внимание на колонки для ПК Logitech G51. Много лет назад, когда я купил, это была очень популярная установка для игровых динамиков, но уже некоторое время я использую их в 2.1-канальной конфигурации, подключенной к моему рабочему столу.

Сателлитные динамики Logitech оснащены двумя двухдюймовыми динамиками с максимальной выходной мощностью 20 Вт при 8 Ом. Сабвуфер оснащен 5,25-дюймовым динамиком мощностью 56 Вт при сопротивлении 2 Ом. Система также включает удобную панель управления для вашего стола для регулировки общей громкости, уровня сабвуфера, центрального уровня и уровня объемного звука, а также для отключения звука.Есть даже встроенный разъем для наушников и микрофона. Logitech заявляет, что в целом вы можете ожидать частотную характеристику от 36 Гц до 20 кГц.

Это ваша обычная настольная акустическая система. Мне он нравится, потому что он хорошо звучит, а панель управления весьма полезна. Но, как и все системы, здесь есть возможности для улучшения, и в этой статье я стремлюсь собрать воедино систему «сделай сам», чтобы посмотреть, смогу ли я скомпилировать что-то, что звучит еще лучше, не разбивая банк.

При сборке подобной аудиосистемы вам понадобится несколько ключевых компонентов, а именно набор пассивных динамиков, усилитель для подачи питания на динамики и, желательно, особенно если вы выберете небольшие полочные динамики, — сабвуфер для передачи более глубоких басов.Пассивные динамики просто означают, что у них нет встроенного усилителя, как у активных или активных динамиков.

Стоит подчеркнуть, что самостоятельная настройка не требуется. Системы «все в одном» от Logitech, Creative и Bose идеально подходят для большинства людей и в большинстве случаев. Но если вы похожи на меня — любитель, который стремится к «выше среднего», вам действительно нравится музыка или вы просто не можете не пройти через следующую кроличью нору — ну, вы поймете.

Когда я купил свой домашний аудио / видео ресивер (Pioneer VSX-519V) около 11 лет назад, я также купил пару полочных колонок Insignia NS-B2111 и сабвуфер Polk Audio SW110.Все они продавались как пакет, так что я подумал, почему бы и нет, это отлично подойдет для консольных игр.

Как оказалось, это было немного слишком много для человека, живущего в непосредственной близости от других. Увы, мне пришлось положить сабвуфер на хранение и отключить все басы полочных динамиков, чтобы успокоить соседей. По сути, они стали прославленными телеведущими на следующее десятилетие.

Теперь, когда я живу в доме без соседей, живущих сверху, я хотел посмотреть, на что действительно способны Insignias.

До тех пор, пока я не знал, что полочные колонки Insignia стали культовыми в сообществе аудиоэнтузиастов из-за их качества звука по сравнению с аналогичными, но гораздо более дорогими колонками. Черт возьми, есть даже руководства о том, как обновить внутренние компоненты для еще большей производительности, но, возможно, я оставлю это на другой раз.

Я не помню, сколько они продавались в то время, но полагаю, что комплект с ресивером, сабвуфером и динамиками стоил около 400 долларов.

Insignia уже давно сняла с производства эти колонки, хотя вы можете купить подержанную пару на eBay примерно за 70 долларов. Они оснащены 6,5-дюймовым вуфером из углеродного волокна и 1-дюймовым твитером с шелковым куполом с частотной характеристикой от 50 Гц до 20 кГц, чувствительностью 90 дБ и максимальной мощностью 120 Вт при 8 Ом.

Затем мне нужно было выяснить, как их запитать. Логичным решением было бы перенести A / V-ресивер Pioneer из гостиной в мой офис, но это вызвало несколько проблем.Ресивер занимал бы у меня на столе очень много места, но, как я подтвердил во время прослушивания напольных динамиков, ему не хватало силового блока.

Я поискал ресивер большей мощности, но результаты не впечатлили. Я обнаружил, что в большинстве A / V-приемников количество каналов имеет приоритет над выходной мощностью. Другие кандидаты были вне моего ценового диапазона. И действительно, ни один из них не подошел бы для этого проекта, поскольку они занимали бы много недвижимости на моем столе.

Мне было нужно специальное устройство, компактное и доступное по цене.Мне был нужен мини-усилитель, и это именно то, что я получил.

Fosi Audio BT20A — это мини-усилитель мощности класса D со встроенным Bluetooth-соединением. Он рассчитан на 100 Вт RMS x 2 и оснащен переключателем питания на передней панели, а также регуляторами громкости, высоких и низких частот. На задней панели вы получаете левый и правый входы источника RCA, выходы для левого и правого динамиков, разъем питания 24 В и антенну для Bluetooth … все в шасси, которое едва ли больше двух колод игральных карт, и все это менее чем за 80 долларов. .

Сказать, что я был настроен весьма скептически, было бы преуменьшением. Как эта крошечная коробочка будет обеспечивать необходимую мне мощность, было мне непонятно, и даже если бы это было возможно, это, вероятно, звучало бы как полная ерунда. Однако я нашел утешение в почти 375 обзорах Amazon и среднем рейтинге 4,4 звезды. «Если он воняет, я могу просто отправить его обратно», — сказал я себе.

Затем я обратил внимание на источник звука. Мой устаревший ПК оснащен картой Sound Blaster X-Fi Xtreme, поддерживающей частоту дискретизации 96 кГц и битовую глубину 24 бита.Существуют гораздо лучшие карты, но для целей этого проекта эта карта подойдет.

Настроить все было достаточно просто. Используя провод динамика 16 калибра, я подключил Insignias к мини-усилителю с помощью банановых вилок. Провод 3,5 мм-RCA обеспечивал соединение между моим компьютером и усилителем. Затем я подключил адаптер переменного тока, подключил его к резервной батарее и отправился на гонки.

Мои первые впечатления были неоднозначными.

Мини-усилитель Fosi Audio просто поразил меня. Он работает несколько дней, и его невероятно легко настроить и использовать даже для человека с очень небольшим опытом работы со звуковым оборудованием. Регуляторы низких и высоких частот обеспечивают базовый, но значимый контроль над выходом. Я устанавливаю регулятор громкости усилителя примерно на 35 процентов и соответствующим образом регулирую его с помощью ползунка на ПК или регулятора громкости на клавиатуре.

Мне хватило смелости довести усилитель до 45% с Insignias.Это намного громче, чем я когда-либо слышал (это отчетливо слышно на противоположной стороне дома), но при этом остается кристально чистым, без искажений или клипсов. Даже после продолжительных сеансов прослушивания усилитель остается теплым на ощупь. Я бы хотел, чтобы у него был пульт дистанционного управления для использования в нестандартных настройках (например, в качестве замены A / V-ресивера), но нищие не могут выбирать.

Проблема, которую я обнаружил — и она не была полностью неожиданной — заключается в том, что полочные колонки просто не воспроизводят много басов.

Поворот регулятора низких частот на усилителе действительно оказывает заметное влияние, но обеспечивает более легкий, резкий эффект на средних настройках и искусственный, нежелательный звук на высоких уровнях. В любом случае, это не тот громкий бас, который нужен системе, чтобы сделать ее законченной, и это было проблемой.

Fosi Audi продает 2.1-канальный усилитель, но это мне не очень помогает, так как он предназначен для пассивных сабвуферов и обеспечивает только 50 Вт x 2 на основные каналы — половину того, на что способен BT201A.Я ломал голову, но решение все время смотрело мне в лицо — сабвуфер Logitech!

Сабвуфер служит основным концентратором для системы Logitech. Все подключается к субмарине и выходит из нее. А подключение очень простое — просто протяните кабель 3,5 мм от аудиовыхода на звуковой карте, подключите блок управления и подключите любые динамики, которые хотите использовать.

Используя сплиттер 3,5 мм, я провел одну линию к усилителю Fosi Audio, а другую — к задней части сабвуфера, за исключением того, что я не подключил сателлитные динамики.Вуаля! Теперь у меня был глубокий бас, которого так отчаянно не хватало. И действительно, он работает даже лучше, чем я мог ожидать, поскольку панель управления Logitech позволяет мне набирать силу и громкость басов, не возясь с какими-либо настройками на задней панели сабвуфера.

За эти годы я использовал несколько компьютерных акустических систем — на ум приходит печально известная Klipsch ProMedia 2.1, — но эта самостоятельная установка, безусловно, лучшая. В этой системе Франкенштейна есть все: от четкости и разделения инструментов до отсутствия шума в линии и абсолютной мощности.Все, что я поставил в очередь с использованием нового уровня потоковой передачи высокого класса Amazon, звучит превосходно. Мне он очень нравится, поэтому мне больно, что я не могу рекомендовать его другим, если только вы уже не владеете большинством компонентов, как я.

Предполагая, что вы начинаете с чистого листа, динамики обойдутся вам примерно в 70 долларов, усилитель Fosi Audio — примерно в 80 долларов, а респектабельная звуковая карта, вероятно, будет стоить около 40 долларов.

Только с этими компонентами вы стоите почти 200 долларов, без учета баса.Предположительно, активный сабвуфер можно было подключить через линейный вход, но я не уверен. Это легко еще 100 долларов или больше, если у вас его еще нет. Вы можете купить довольно симпатичную настольную аудиосистему за 300 долларов.

Если вы из тех, кто предпочитает минималистский вид, возможно, что-то подобное не для вас. Полочные колонки имеют высоту примерно 8,5 на 13,5 дюймов и занимают приличное место на моем большом столе. Что еще хуже, у усилителя Fosi Audio много неприглядных проводов, идущих от задней части, и в моем случае блок управления Logitech — еще один аксессуар, занимающий много места.К счастью, у меня уже было большинство необходимых компонентов, и мне пришлось выложить из своего кармана около 80 долларов за мини-усилитель.

Для некоторых настоящая привлекательность такой установки заключается в ее гибкости. С предварительно настроенной системой вы точно знаете, что получаете и чего не получаете. Когда вы собираете все вместе, небо является пределом с точки зрения настройки, поскольку существует почти бесконечное количество комбинаций, которые вы можете использовать.

Если представленные здесь колонки Insignia вам не нравятся, вы можете легко заменить их на полочные колонки Polk Audio T15 (99 долларов США), полочные колонки Pioneer SP-BS22-LR (также 99 долларов США), книжную полку Klipsch R-15M. (158 долларов) или более дорогой Elac Debut 2.0 B6,2s (224,98 долл. США), и все они высоко ценятся. При желании вы можете взять что-нибудь, что использовали через eBay или Craigslist, если вы чувствуете себя так уверенно.

То же самое можно сказать и об усилителе и сабвуфере. Как упоминалось ранее, у Fosi есть мини-усилитель для пассивных сабвуферов и даже ламповый усилитель, который, без сомнения, предлагает совершенно другой звук. Или, черт возьми, если у вас есть комната, вы даже можете поменять полочные колонки на пару напольных колонок и избавиться от необходимости в отдельном сабвуфере.Все сводится к тому, насколько вы вовлечены, что у вас уже есть под рукой и сколько денег вы хотите потратить.

Если вы находитесь в похожей лодке и любите возиться со звуковым оборудованием, попробуйте. Эта установка на дрожжах лучше, чем все, что я прослушивал, и я с нетерпением жду улыбок, которые она принесет мне в будущем.

Ярлыки покупок

• Edifier S350DB Книжная полка и система сабвуфера на Amazon
• Klipsch ProMedia 2.1 динамик THX для ПК на Amazon
Настольные колонки
• Audioengine A2 Plus на Amazon
• Polk Audio T15 Полочные колонки на Amazon
• колонки Bose Companion 20 на Amazon
• Monoprice DT-4BT настольные активные колонки на Amazon

Как легко сделать свои собственные колонки

Пошаговая инструкция DIY Tech

Разработано Меган Татем

Еще в 1924 году пара исследователей из General Electric, Честер Райс и Эдвард Келлогг запатентовали то, что остается основной конструкцией практически всех громкоговорителей в мире.За 84 года, прошедшие с тех пор, инженеры и энтузиасты вложили много мыслей и энергии в уточнение концепции Райс и Келлогг, создав ценную базу знаний для тех, кто занимается своими руками.

Я должен знать — я недавно построил колонки, изображенные здесь, и в процессе я узнал довольно много об искусстве и науке хорошей колонки.

По своей сути громкоговоритель — это удивительно простое устройство

По своей сути громкоговоритель — удивительно простое устройство.Ключевыми элементами являются динамики, кроссоверы и кабинет. Конические или купольные драйверы — это преобразователи, которые преобразуют электрический сигнал в физическое движение воздуха (т. Е. Звук). Кроссоверы действуют как электрические фильтры, разделяющие сигнал и направляющие части звукового диапазона к драйверам, лучше всего оборудованным для их обработки. Но для получения богатого и красивого звука из этих элементов требуется немного гармонической алхимии. Каждое ваше решение — от комбинации драйверов и кроссоверов до материала, из которого вы изготовили корпус, — влияет на характеристики и характер ваших динамиков.

Хардкорные любители колонок с удовольствием выясняют все это для себя, проектируя и конструируя кроссоверы и корпуса с нуля, чтобы увидеть, что получится. Если вы так думаете, Parts Express — это надежный и хорошо оснащенный источник для производителей акустических систем, а также хорошее место для начала.

Но если это слишком случайно, вы можете купить комплект громкоговорителей, который поставляется со всеми компонентами, а также либо предварительно собранный кабинет, либо чертежи для создания собственного. Для этого проекта я выбрал один из этих гибридных наборов от North Creek Music Systems в Old Forge, N.Y. Этой небольшой фирмой управляет Джордж Шорт, инженер по акустическим системам, в наборах которого используются его собственные динамики и кроссоверы, но вам необходимо купить шкафы в другом месте или построить их, используя предоставленные подробные планы деревообработки. Преимущество состоит в том, что кто-то с ноу-хау и хорошим слухом прошел через трудоемкий и дорогостоящий процесс «озвучивания» динамика — конструирование, прослушивание и последующее изменение его конструкции до достижения желаемого звука.

Мои собственные амбиции по созданию колонок были не более грандиозными, чем немного повеселиться, немного поучиться и выйти с парой полочных колонок, которые я мог бы поставить в своем домашнем офисе.Я выбрал комплект North Creek Okara II «Ikemo», портированный дизайн, обеспечивающий приличный бас (примерно до 60 Гц) с небольшого диаметра 0,25 куб. Футов. шкаф размером 12 1/2 x 7 1/2 x 9 5/8 дюйма. НЧ-динамик имеет легкий диффузор из прессованного волокна, покрытый полипропиленом, а твитер имеет размер 1 дюйм. шелковый купол. Шелк — это материал, который предпочитают многие аудиофилы за то, что он передает превосходную детализацию средних и высоких частот без яркого или жесткого звучания, как некоторые металлические купола.

Набор стоит 369 долларов за пару и включает все, кроме пиломатериалов и столярного клея

Комплект стоит 369 долларов за пару и включает все, кроме пиломатериалов и столярного клея: драйверы, кроссоверы, портовые трубки, акустическую начинку и прокладки, клеммную крышку для подключения проводов от усилителя и разное оборудование.Простые кроссоверы — по одному для низкочастотного динамика и высокочастотного динамика в каждом динамике — поставляются с катушками, конденсаторами и резисторами, жестко закрепленными на перфорированных макетных платах. Это экономит часть работы, но они все равно должны быть установлены в шкафах и подключены к драйверам.

Сборка корпуса была самой трудоемкой частью проекта, но она позволила мне настроить внешний вид моих динамиков. Изначально я намеревался построить шкаф из твердых пород дерева, но в планах North Creek рекомендуется комбинация 3/4 дюйма.древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) на основе слоя 3/4 дюйма. березовая фанера на облицовке и спинке. Оказывается, МДФ не только дешевле, легче фрезеруется и менее подвержен деформации и смещению, чем древесина твердых пород, но и разница в плотности МДФ и фанеры также снижает вибрацию шкафа, когда вы складываете их вместе. Чтобы добавить жесткости, есть перекладина из фанеры, проходящая внутри по ширине коробки.

Я покрасил лицевую панель и заднюю панель из МДФ в черный матовый цвет и покрыл шпон сверху, снизу и по бокам, чтобы создать эффект отделки из твердых пород дерева.Изучая Интернет, я обнаружил выдающийся композитный шпон итальянского производства под названием Alpiwood, распространяемый Brookside Veneers в Крэнбери, штат Нью-Джерси. Это экологически безопасный материал, сделанный из выращенного на плантациях тополя, окрашенного и обработанного, чтобы соответствовать примерно 30 различным обычным и экзотическим лиственным породам. и он даже поставляется с предварительно обработанным полиуретановым покрытием. Выбранный мной клен «птичий глаз» имеет прочную ламинатную основу и поставляется с пластиковым листом, приклеенным к отделке для защиты во время установки.Вы отклеиваете лист после того, как вы разрезали и наклеили шпон — потрясающий результат трудно отличить от настоящего обработанного дерева твердых пород.

Купите приспособление для нарезания круга Jasper для отверстий под отвертку, порт и наконечник

Еще один совет: приобретите приспособление Jasper для круговой резки отверстий для отвертки, порта и наконечника. Приспособление (модель 400, partsexpress.com) — это легендарный инструмент для сборки динамиков, который привинчивается к основанию маршрутизатора, чтобы сделать идеальные круглые разрезы, которые в противном случае пришлось бы вырезать вручную.Он стоит 27 долларов и стоит каждого пенни.

После сборки корпуса я использовал строительный клей для крепления кроссоверов твитера и вуфера внутри шкафа к задней и нижней стенкам соответственно. В инструкциях к набору есть странная вещь о заполнении портовой трубки заднего обжига несколькими десятками пластиковых соломинок, которые сначала сбили меня с толку, но звонок в Норт-Крик показал, что соломинки помогают точно настроить нижний предел низких частот динамика. . Затем я подключил провода от кроссоверов к драйверам на одном конце и клеммной коробке — на другом.И, наконец, низкочастотные и высокочастотные динамики, клеммная колодка и трубка заднего порта были приклеены и прикручены на место.

Потратив меньше 100 долларов на дерево, помимо стоимости комплекта, я получил высокопроизводительную систему, которая звучала лучше, чем большинство пар динамиков за 500 долларов, которые я слышал. Хотя низкие частоты были ограничены размером динамика, они были хорошо сбалансированы, без неточного, раздутого звука, который вы слышите с дешевыми динамиками, специально усиленными, чтобы компенсировать их размер. Средние частоты были музыкальными и открытыми, без резких оттенков, которые иногда можно услышать на вокале.Высокие частоты были хорошо детализированы, хотя и немного расслаблены, и хорошо удерживались вместе при умеренно высокой громкости для такой компактной колонки.

Для меня создание акустической системы было полезным сочетанием обработки дерева и электроники — красивым и функциональным одновременно. Когда друзья и семья приходят в гости и комментируют богатые шкафы из клена с высоты птичьего полета, я говорю им: «Да, я их построил. Но просто послушайте …»

Джиг-приманка с кругом из яшмы: палочка-выручалочка!

Сверление направляющих отверстий под шарнирный палец кондуктора.

Слева: Приспособление вращается на лицевой панели. Справа: Фрезерованная облицовка с отверстиями и зенковками. Обратите внимание на собачьи ушки, вставленные вручную в отверстие твитера, чтобы учесть его боковые клеммы. Это не было упомянуто в инструкции , которая, казалось, была написана давно, и в некоторых случаях не полностью учитывала особенности включенных частей.Но половина удовольствия в этом.

Склеивание и зажим фасции.

Матовая черная аэрозольная краска для лицевой панели и черных панелей. В конце концов, для получения достаточно гладкой поверхности потребовалось два слоя аэрозольной грунтовки и пара слоев черной эмали.

Подготовка к сборке включает в себя сухую установку всех деталей и настройку панелей по мере необходимости для идеальной подгонки.

Для повышения эффективности сборка включает в себя склеивание и зажимание панелей вместе стыковыми соединениями, затем установку временных шурупов для гипсокартона, чтобы склеенные стыки оставались плотными, пока вы снимаете зажимы и переходите к следующей панели. После высыхания клея выкручиваются шурупы, а отверстия и зенковки заполняются шпатлевкой для дерева.

Коробка в сборе.

Удаление шурупов и замазка отверстий для шурупов при подготовке к облицовке.После высыхания шпатлевку отшлифуют.

Вверху: Черновая обработка фанеры и ее толстой ламинатной основы за несколько проходов острым универсальным ножом. Внизу: Контактный цемент наносится на обе поверхности, облицовка тщательно выравнивается и укладывается. Для приложения максимального давления использовалась новая скалка с безупречной поверхностью, а не маленький резиновый J-ролик, обычно используемый для облицовки; защитная обшивка шпоном позволила сделать это, не повредив отделку.

Фанерованный ящик, все еще с защитной пластиковой обшивкой на фанере, после завершения всех сторон. Между панелями выступающие края фанеры были тщательно обрезаны фрезером, снабженным фрезой заподлицо.

Приклеиваем лицевую панель к передней внутренней распорке, и готовый шкаф готов к установке компонентов.

Компоненты и собранный шкаф готовы к окончательной сборке.

Сухая установка переходников перед приклеиванием к стенкам шкафа.

Заполнение портовой трубки пластиковыми соломинками, нарезанными на 3 дюйма длины.

Вверху: Установка присоединительной трубки: нанесение резиновой уплотнительной ленты, просверливание отверстий во внешнем фланце и монтаж. Нижняя часть: После того, как трубка вставлена, строительный клей наносится на кроссовер высокочастотного динамика через отверстие в концевой чашке.После высыхания динамик переворачивают, и через отверстие для НЧ-динамика на кроссовер сабвуфера наносится цемент.

Вверху: Кроссоверы закреплены в окончательном положении, если смотреть через отверстие для вуфера. снизу: Входные провода кроссовера проходят через отверстие клеммной коробки

Подсоедините кроссоверные входные провода к клеммам громкоговорителей с помощью гаечной отвертки, затем установите чашку.

Вверху: Провода для драйверов проходят через отверстия в лицевой панели. Снизу: Акустическая набивка вырезана и размещена за отверстиями для драйверов.

Прокладочная лента наклеивается на оба выреза перед установкой драйверов

Гофрированные перекрестные провода подключаются к драйверам, а драйверы прикручиваются.

Готово!

Прикрепите эту статью для использования в будущем! Чтобы узнать больше, подпишитесь на @PopMech в Pinterest.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Проверка дважды: повторное тестирование сабвуфера Monoprice

Нет идеальных рекомендаций по продукту.Хотя большая часть нашего тестирования проходит у нас дома, у всех разные настройки. В результате продукт, который вы устанавливаете у себя дома, может не соответствовать стандартам протестированного нами образца. Однако, если мы сталкиваемся с жалобами на продукт, мы расследуем их, чтобы узнать, нужно ли нам скорректировать наши рекомендации. Самый последний пример этого относится к сабвуферу Monoprice 9723, представленному в нашем путеводителе по лучшему бюджетному сабвуферу.

Вы можете увидеть жалобы на 9723, изложенные в конце этой ветки на Slickdeals.Некоторые пользователи сообщают, что получают потертые или поврежденные устройства, а некоторые жалуются, что сабвуфер издает недостаточную громкость или чрезмерный гул. Такие отчеты заставили нас предположить, что мы получили образец для обзора, который был тщательно отобран или каким-то образом скорректирован для повышения производительности.

Чтобы узнать, как наш обзорный образец сравнивается с купленным, я попросил друга купить 9723 и положить его на свою кредитную карту, чтобы Monoprice не знала, что я буду тестировать устройство.Купленный образец прибыл в новом состоянии, без повреждений, хотя я заметил, что около ¼ дюйма черного винилового покрытия слегка отслоилось в одном углу (что я мог легко исправить с помощью клея Элмера).

Эта диаграмма результатов теста частотной характеристики показывает, что выходные данные приобретенного образца почти точно совпадают с выходными данными тестового образца.

Затем я провел тест частотной характеристики на обоих образцах. Этот тест показывает уровень, на котором сабвуфер воспроизводит разные частоты звука; это наиболее часто используемый тест качества динамика.Я установил регуляторы на обоих сабвуферах одинаково. Результаты (в таблице, показанной выше) показали, что выходные данные приобретенного образца почти точно совпадают с выходными данными образца для обзора с максимальной ошибкой 0,57 децибел. Чтобы представить эту фигуру в перспективе, перемещение головы на 3 дюйма влево или вправо может привести к аналогичной разнице. При тестировании любого из образцов я не обнаружил аномальных уровней шума.

Чтобы сравнить громкость 9723 с громкостью других сабвуферов в реальных условиях, я настроил свой A / V-ресивер Denon на воспроизведение тестового шума для настройки уровня сабвуфера, после чего я использовал анализатор звукового спектра, чтобы посмотреть, что Уровень, которого достиг 9723, по сравнению с двумя другими, гораздо более дорогими сабвуферами, которые у меня были: CS-10 от NHT за 650 долларов и SubSeries 450 от PSB за 1500 долларов.Я установил регуляторы уровня на всех сабвуферах наполовину (то есть в положение «12 часов») и измерил все эти результаты со своего кресла для прослушивания.

Уровень выходного сигнала Monoprice 9723 сопоставим с уровнями сабвуферов более высокого класса.

Как вы можете видеть на диаграмме выше, 9723 предсказуемо не имел такой же низкочастотной характеристики (то есть ниже 50 Гц), как более дорогие сабвуферы. Тем не менее, его характеристика в диапазоне от 50 до 100 Гц, где находится большая часть басов в музыке и фильмах, в среднем составляла 2.На 4 дБ ниже, чем у модели PSB, и на 6,7 дБ больше, чем у модели NHT. Таким образом, выход 9723 при типичных настройках громкости, казалось, был на том же уровне, что и у других сабвуферов. Я сделал эти измерения, используя линейные входы сабвуферов; через входы громкоговорителей (которых нет в NHT) уровень PSB был на 7,4 дБ выше, чем у Monoprice. Эти отклонения являются нормальным явлением, и вы можете легко их компенсировать, используя регулятор уровня на сабвуфере или регулятор уровня канала в меню настройки ресивера.

Принимая во внимание близость приобретенного образца к образцу для обзора в тестах, тот факт, что ни у одного из трех образцов 9723, которые я пробовал (включая образец, который я тестировал для About.com Stereos), не было проблем с гудением, и доказательства того, что Уровень выходного сигнала 9723 при нормальном использовании сопоставим с уровнем выходного сигнала других сабвуферов, вероятно, некоторые покупатели получили лимоны и должны обратиться в службу поддержки Monoprice. Однако по крайней мере некоторые жалобы на производительность могут быть связаны с неправильной настройкой (на которую мы обращаемся в нашем первоначальном обзоре и снова более подробно ниже).

Устранение проблем с громкостью и гудением

Поскольку протестированные нами образцы обеспечивали громкость, аналогичную громкости других моделей, которые были у нас под рукой, проблемы, о которых сообщают пользователи, могут быть связаны с тем, что в типичной аудио / видеосистеме два регуляторы управляют уровнем сабвуфера: один на сабвуфере, а другой встроен в меню настройки A / V-ресивера.

При использовании сабвуфера с A / V-ресивером, начните с регулировки уровня сабвуфера наполовину вверх и настройте уровень сабвуфера на ресивере на 0 дБ.Если вы начнете с какого-либо регулятора, повернутого вниз, это может привести к недостаточному уровню громкости сабвуфера. Если установка уровня громкости сабвуфера наполовину не дает вам достаточной громкости, попробуйте увеличить ее примерно до трех четвертей (3 часа), а затем отрегулируйте уровень с помощью регулятора уровня ресивера.

Если вам нужно увеличить уровень на сабвуфере наполовину, не беспокойтесь об этом: как практически все активные сабвуферы, Monoprice 9723 имеет внутренний ограничитель, который защищает драйвер и усилитель.Если вы не слышите большие искажения, нет проблем.

Проблемы с гудением обычны для сабвуферов, потому что сабвуфер часто подключается к другой розетке переменного тока, чем остальная часть аудио / видеосистемы. Если две розетки находятся на разных автоматических выключателях, может возникнуть «контур заземления», из-за которого будет гул 60 Гц. Этот эффект может возникнуть с любым сабвуфером.

Однако вы можете проверить несколько вещей. Сначала проверьте аудиосвязь между сабвуфером и ресивером; поврежденный или частично отсоединенный кабель может издавать гудение.Следующее решение — попробовать подключить сабвуфер к удлинителю, используемому для остальной аудио / видеосистемы. Даже если это не постоянное решение для вашей системы, оно должно, по крайней мере, сузить круг причин.

Поврежденный или частично отсоединенный кабель может издавать гудение.

Если проблемы по-прежнему возникают или подключать все к одной розетке нецелесообразно, попробуйте использовать изолирующий трансформатор на кабеле, идущем от ресивера к сабвуферу.

И в случае, если вы читаете это из-за проблем с вашим собственным сабвуфером, отличным от моноценки, обратите внимание, что некоторые недорогие сабвуферы (но не 9723) имеют шнуры переменного тока, которые можно перевернуть.В этом случае вы можете попробовать вытащить шнур из того места, где он соединяется с сабвуфером, перевернуть его на 180 градусов и снова вставить.

Что говорит Monoprice

Мы также попросили Monoprice прокомментировать ситуацию с 9723. Вот ответ компании:

Наша команда здесь, в Monoprice, изучила проблемы клиентов с 12-дюймовым 150-ваттным активным сабвуфером, черный, 9723 — большинство этих комментариев, которые мы получили, были вызваны тем, что люди не осознавали физические размеры устройства, и мы с радостью вернули или обменяли все запросы клиентов.С 2012 года этот продукт имеет рейтинг 4,5 звезды с 77 отзывами на нашем веб-сайте и рейтингом 4,3 на Amazon. Monoprice серьезно относится к любым проблемам с производительностью и старается выявить и устранить первопричину. Мы продолжаем изучать любые дополнительные проблемы, чтобы быстро их решить и обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов.

К сожалению, ответ Monoprice не касается напрямую большинства жалоб, но он поднимает пару важных моментов:

1. Подавляющее большинство отзывов пользователей на Amazon и на сайте Monoprice положительные.
2. На сабвуферы (как и почти все аудио продукты) действительно распространяется гарантия, и Monoprice заменит дефектные продукты или те, которые не соответствуют ожиданиям покупателя.

Конечно, мы не можем проверить состояние или производительность каждого образца продукта, поставляемого производителем, и мы также не можем проверить, правильно ли пользователи настроили свои сабвуферы, или даже что рецензент не работает с конкурирующий производитель или розничный дилер, продающий товары других марок. Хотя мы продолжим отслеживать жалобы пользователей на 9723, мы не нашли достаточных оснований для отзыва или изменения нашей рекомендации, особенно с учетом непревзойденного соотношения цены и качества этой модели, а также того факта, что подавляющее большинство отзывов пользователей остаются положительными и все три тестируемых нами устройства работали отлично.Если после выполнения приведенных выше советов у вас все еще возникают проблемы, обратитесь в службу поддержки Monoprice по телефону 877-271-2592.

(Фото и диаграммы результатов Брента Баттерворта.)

Практический обзор: активная аудиосистема сабвуфера Gravity Carbon 2.1

Обновление активной акустической системы 2.1 для любого цифрового устройства.

Улучшение качества звука компонентов Hi-Fi в сочетании с привычным аутсорсингом и зарубежным производством привели к падению цен, обеспечивая идеальный результат для потребителей.Если в предыдущие десятилетия «бюджетные» колонки означали «бюджетное» качество звука, теперь вы можете получить вполне приемлемую аудиосистему — будь то Hi-Fi отдельные, наушники, беспроводные наушники или персональные колонки Bluetooth — за сравнительно небольшие деньги.

Поскольку сама по себе цена больше не является четким отличительным признаком или показателем качества, этот технологический сдвиг действительно представляет собой новую проблему для брендов. Если все продукты ваших конкурентов производятся на той же китайской фабрике, что и ваш собственный ассортимент (образно говоря), демонстрируя поразительно похожий набор функций, стилистические подсказки и даже звук, вам нужно будет четко определить USP вашего продукта (уникальный пункт продажи).

Для своего последнего продукта — активной системы сабвуфера Gravity Carbon 2.1 — немецкий аудиобренд Speedlink решил, что его USP будет отличительным новым взглядом на комплект настольных динамиков, который включает сабвуфер, создавая большую, мощную систему 2.1, которая значительно улучшить качество звука любого настольного компьютера, ноутбука, планшета или смартфона, независимо от того, насколько хороша встроенная акустическая система устройства.

Это последняя запись Speedlink в серии «Gravity». Компания выпускает компьютерные / игровые продукты под маркой Gravity с 2006 года.Система сабвуфера Carbon 2.1 представляет собой первый продукт компании, специально предназначенный для использования с Hi-Fi аудио.

Три динамика, составляющие эту систему, имеют универсальный стиль: «черный карбон», отсюда и название. Это означает «черный с тонким ромбовидным узором по всей поверхности». Это делает систему визуально более интересной, чем просто черный, особенно в сочетании с характерными малиновыми диффузорами динамиков. Чувство стиля и продуманный хороший дизайн — всегда приветствуются в гаджете, который стоит на видном месте в доме.

Подключение к вашему аудиоустройству может быть выполнено либо через Bluetooth (наиболее вероятный сценарий), либо с помощью кабеля, подключенного к вспомогательному разъему 3,5 мм на настольном пульте дистанционного управления размером с шайбу — это еще одно изящное УТП для этой системы, обеспечивающее поворотный переключатель для ручного управления громкостью.

Существует немного странное физическое разъединение между сидением на спинке кресла, чтобы полюбоваться «жестким» видом системы в целом, и поднятием в руки двух настольных динамиков в деревянном корпусе, чтобы удивиться их легкости, поскольку они почти ничего не весят.Однако, хотя они могут быть изготовлены не из надежно массивной древесины и явно не иметь балласта, который бы их утяжелял, как это часто бывает в высококачественных Hi-Fi колонках, это не сильно влияет на их работу. Дерево, по крайней мере, дерево, и оно лучше пластика.

Сопряжение с нашим тестовым компьютером было быстрым и легким, и впоследствии мы оставили систему подключенной на последние несколько недель, и не было ни одной проблемы — ни со звуком, ни с подключением. Система интеллектуально отключается в автоматическом режиме ожидания, если не используется в течение длительного периода, но снова оживает в мгновение ока.Два небольших настольных динамика ненавязчиво располагались по обе стороны от монитора компьютера, и мы спрятали здоровенный блок динамиков сабвуфера под столом (где он теперь также служит удобной подставкой для ног).

Выходная мощность системы составляет 60 Вт (среднеквадратичное значение), пиковая мощность 120 Вт, пропускаемая через 2 x 3-дюймовых динамика в настольных динамиках и 6.5-дюймовый динамик в сабвуфере. Это чертовски громко. Для физически скромной системы диапазона громкости будет более чем достаточно для любого, кто сидит за своим компьютером, а также можно проецировать и заполнять стандартную гостиную звуком — будь то музыка, фильм или игра FX с автоматом — если вы решите использовать ее в качестве основной мультимедийной звуковой системы.

Звук хороший, сбалансированный по звуковому спектру. Еще одним приятным моментом является то, что на сабвуфере есть отдельные регуляторы громкости и низких частот, так что вы можете увеличивать или уменьшать их по мере необходимости. Учитывая, что ощущение низких частот увеличивается с увеличением громкости, очень удобно иметь возможность контролировать низкие частоты таким образом, соответствующим образом адаптируясь к условиям прослушивания. Поднимите систему, и вы, возможно, захотите приглушить низкие частоты. Если вы слушаете на более личном уровне, басы в басах помогут заполнить общий тембр.

Прослушивая аудиофайлы с нашего компьютера, мы погрузились в счастливую мечту многих рецензентов Hi-Fi: в достаточной степени наслаждаясь звуковыми ощущениями, создаваемыми устройством, которое мы потеряли счет времени, проигрывая песню за песней, переходя от жанра к жанру, слушая близко к частям песен и конкретным инструментам, чтобы услышать, как ораторы отреагировали на разные стили производства. Современная поп-музыка, даб-регги, психоделический рок, классика 60-х (стерео и моно), электроника и хип-хоп (как старой, так и новой школы), Gravity Carbon 2.Я проделал достойную работу со всеми ними. Это очень «современный» звук, солидный и авторитетный, но не дерзкий или резкий, и приятно сочетающий разные тона и стили. Тяжелые отрывки по-прежнему были детализированы и хорошо артикулированы, в то время как нежные отрывки не были забиты до смерти из-за большой громкости.

В зависимости от источника, настольные колонки иногда демонстрировали яркость, которую звукоинженеры могли бы охарактеризовать как «немного приподнятую» — определенную резкость в верхнем диапазоне высоких частот с намеком на шипение.Чтобы быть справедливым по отношению к системе Gravity, эта яркость была наиболее выражена при потоковой передаче мультимедиа с компьютера с более низкой скоростью передачи данных, причем динамики раскрывали больше о качестве самого потока, чем выявляли какие-либо существенные недостатки в самих динамиках.

Не существует идеальной акустической системы: любые динамики или наушники, дешевые как микросхемы или вызывающе дорогие, могут дать внимательному слушателю свежий взгляд на знакомый материал, раскрывая новую информацию или преувеличивая определенные частоты случайно или намеренно.На самом деле это одно из любопытных удовольствий в сэмплировании аудиооборудования из любого ценового диапазона. Как мы уже говорили в начале этого обзора, сейчас довольно сложно встретить действительно плохую систему: прилично звучащее аудиооборудование более доступно, чем когда-либо прежде, даже по «карманным» ценам.

Система Gravity Carbon 2.1 предлагает мощную полнодиапазонную аудиосистему с качественным сабвуфером, которая действительно отлично подойдет для любого цифрового устройства, которое у вас есть. Если вы хотите обновить домашнюю аудиосистему — будь то основная, дополнительная или третичная домашняя система, в зависимости от ваших потребностей — это должно быть в вашем списке.Есть много мультимедийных акустических систем стоимостью менее 100 евро, но система сабвуфера Gravity Carbon 2.1 обладает музыкальной мощью и набором функций USP, чтобы победить всех в своем классе.

79,99 €

www.speedlink.com

Подпишитесь на электронную рассылку новостей E&T, чтобы получать такие замечательные истории каждый день на свой почтовый ящик.

ADAM Audio — Часто задаваемые вопросы и поддержка: мы здесь, чтобы помочь

Общеизвестно, что низкие частоты (ниже примерно 100 Гц) ненаправленны, то есть слушатель вряд ли может их обнаружить.Однако распространено заблуждение, что поэтому размещение сабвуфера не имеет значения. Это имеет значение.

В связи с тем, что каждая комната (геометрия, мебель и т. Д.) Уникальна, следующие описания предназначены для первого знакомства с предметом. Цель состоит в том, чтобы помочь вам решить наиболее частые проблемы с сабвуферами и акустикой помещения, в частности, помехи и стоячие волны.

1. Расстояние до спутников: в большинстве случаев рекомендуется размещать сабвуфер не слишком далеко от спутников, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения помех.Интерференция означает наложение двух или более волн, приводящее к ослаблению / отмене или усилению определенной частоты / частот. Кроме того, по возможности следует избегать больших отражающих поверхностей в непосредственной близости от сабвуфера (например, гитарные кабинеты, перегородки, стойки).

2. Стены / Расстояние до стен: Как правило, каждая стена на относительно близком расстоянии от сабвуфера увеличивает его звуковое давление примерно на 6 дБ. Например, размещение сабвуфера в углу комнаты сделает его громче примерно на 18 дБ.Вполне вероятно, что это приведет к ухудшению точности воспроизведения музыки. Еще одна проблема, связанная с геометрией помещения, касается так называемых «стоячих волн». Это звуковые волны, которые передаются между отражающими объектами, поэтому они «стоят» (не кажутся движущимися) между этими объектами. Громкоговоритель продолжает генерировать новые волны, которые объединяют свою силу с первой волной (ами): порочный круг, который приводит к локальному дисбалансу определенных частот.

3.Попробуйте! Самый важный инструмент для выбора наилучшего положения сабвуфера — это уши. Есть два довольно простых способа: сначала определить место прослушивания, а затем сравнить звук сабвуфера в разных положениях. Другой вариант — поместить сабвуфер в положение прослушивания, а затем переместить его. Сабвуфер следует размещать там, где звук лучше всего.

.

No related posts.