Диагностика подвески своими руками: Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Содержание

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

Первый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать.

Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости.
Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все).

Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги.

Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно.

Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

Опрос

А вы проверяете состояние своей подвески?

Всего голосов:

Диагностика подвески своими руками — узнаем основные неисправности

Важность данного узла отрицать невозможно. Она соединяет кузов автомобиля с дорогой и входит в состав шасси. Подвеска отвечает за безопасность движения, что предполагает строгий контроль за ее исправностью и целостностью всех деталей конструкции. С целью поддержания исправности проводится диагностика подвески. Далее мы расскажем о том, как это происходит и можно ли осуществить ее самостоятельно.

Как проводится диагностика подвески?

Как уже было сказано, подвеска отвечает за безопасное движение по дороге. Любая неисправность может привести к аварийной ситуации, нанесению повреждений кузову автомобиля или невозможность дальнейшего движения. Поэтому сегодня существует несколько способов диагностики состояния подвески автомобиля.

Первый способ, которым пользовались несколько десятилетий назад – диагностика подвески своими руками. Им пользовались владельцы «Жигулей», «Москвичей» и «Волг», которые колесили по дорогам бывшего СССР. Для того чтобы проверить целостность и исправность амортизаторов необходимо раскачать машину. Она в свою очередь должна сделать 1,5 качка, также в те времена практиковалось определение поломок по характерным для них звукам в задней подвеске. Сегодня такие методы малоэффективны. Поэтому существует более современный метод – компьютерная диагностика подвески автомобиля. Данный метод требует особых навыков и умений, а так же не может осуществляться без специального современного оборудования. Данный вид диагностики применяется только для автомобилей с электронной системой управления, а для устаревших моделей не подходит. Данный вид диагностики подразумевает считывание данных с помощью датчиков, а результат выдается в процентном соотношении от заводских параметров.

Также сегодня проводится проверка исправности подвески на вибростенде. Этот способ приближает автомобиль к состоянию во время движения, что позволяет увидеть все неисправности и определить, откуда исходит стук или скрип. Однако данный способ диагностики подвески не всегда правдив, так как стенды различных компаний имеют разнообразные настройки, что может повлиять на правильность и адекватность результатов.

Если сравнивать результаты, полученные с различных стендов с результатами компьютерной диагностики, то результаты могут разительно отличать друг от друга, а такая информация теряет свою пользу. Тем не менее, существуют методы для самостоятельной оценки исправности подвески вашего автомобиля.

Как проводится диагностика подвески: особенности процесса

Дабы убедиться в том, что ваш железный друг прочно стоит на колесах, а движение по дороге принесет только положительные эмоции необходимо осмотреть все составляющие подвески передней и задней. Приподняв автомобиль над полом, или спустившись в яму гаража, можно приступать к обследованию всех частей ходовой части.

Первой и важной особенностью данного процесса является необходимость осмотра тормозной системы. Колодки, диски и прочие детали также отвечают за безопасность, а их расположение позволяет провести обследование одновременно с подвеской. Чаще всего проводится диагностика передней подвески в первую очередь. Это объясняется тем, что в ней сконцентрирована львиная доля всех важных узлов и механизмов, которые помогают управлять автомобилем. Также диагностика подвески, расположенной впереди, производится в первую очередь так как она принимает на себя все удары первой, а значит и повреждения могут быть во много раз сильнее, чем на задней.

Первый визуальный контакт должен произойти с пыльниками и чехлами. Они должны быть целыми. Если же резиновая деталь порвана, то и узел, который она защищает, подвергается повреждениям. Именно он является первым кандидатом на замену. Вторым шагом будет проверка амортизаторов. Здесь важно убедиться в целостности деталей и в отсутствии протечек масла. Допускается масляный налет на амортизаторах, а если вы заметили подтеки, то это уже первый признак неисправности. Далее третий шаг, это обследование пружин. Они должны быть целыми. Если вы заметили на их поверхности трещины или сколы, изменения в посадке кузова. Это означает, что замена данной части подвески не за горами.

Шаровые опоры, их осмотр и проверка – это четвертый шаг. Они проверяются в подвешенном состоянии при помощи монтировки. Покачивания вверх и вниз не должны давать ощутимого движения для руки проверяющего. В ином случае есть повреждение. Пятый шаг – это обследование сайлент-блоков. Они не должны быть деформированы, на них не должно быть трещин или отслоений. С помощью монтировки можно нажать на него. При этом не должно быть ощутимых подвижек.

Шестой шаг состоит в проверке исправности опор стабилизаторов, подшипников верхних опор и тяг. Они не должны показывать люфт при раскачивании. Седьмой шаг заключается в проверке рулевой тяги. Данный процесс необходимо выполнять с напарником. Один человек крутит рулевое колесо, а другой под машиной проверяет целостность и прочности креплений и наконечника.

Если же один из данных узлов и механизмов дает люфт или заметны повреждения, то следует его заменить. Также замене подлежат износившиеся пыльники и чехлы. Диагностика подвески должна осуществляться регулярно, что позволяет вовремя заметить неисправности и заменить деталь. Не менее важную роль играет задняя подвеска. У переднеприводных легковых автомобилей данная часть ходовой является второстепенной. Однако это не исключает износа, поломок и трещин в ней. Задняя подвеска также страдает от плохого дорожного покрытия и препятствий на дороге. Поэтому после диагностики передней подвески необходимо приступить к осмотру и проверке целостности задней. Ее также можно проводить своими силами или же на автосервисе. Этот процесс занимает меньше времени благодаря тому, что на задней подвеске нет систем управления автомобилем.

Таким образом, соблюдая все пункты пошаговой инструкции, каждый автовладелец сможет определить неисправность вовремя, сэкономить средства и ответить на вопрос, как провести диагностику подвески своими руками, без дорогостоящих услуг автосервиса.

Характерные признаки. Или когда необходима диагностика подвески?

Большинство водителей ездят до тех пор, пока не услышат под днищем автомобиля неприятные звуки. Одними из самых частых признаков поломки или изношенности частей подвески является стук, хруст, скрип. Стук, как правило, свидетельствует о том, что износились резиновые детали, ослабли крепления узлов между собой. Причиной стука может быть любой узел подвески, поэтому для того чтобы узнать его источник и устранить его необходимо провести диагностику.

Хруст. Многие водители жалуются на хруст во время поворота рулевого колеса. В данном случае необходимо проверить все детали, участвующие в его креплении и участии в управлении автомобилем. Скрип может говорить о том, что изношены резиновые части системы. Однако на слух определить сложно, что конкретно неисправно и что нужно менять. Поэтому услышав один из этих звуков нужно провести диагностику подвески и приступить к замене неисправной детали. Кроме этих признаков, многие автовладельцы говорят о том, что машину начинает заносить во время движения, теряется устойчивость на поворотах.

Подводя итог можно сказать, что диагностика подвески передней и задней должна проводиться регулярно особенно учитывая состояние дорог, возможность перегрузки автомобиля и многие другие факторы. Этот процесс должен войти в привычку каждого автовладельца. Ведь в большинстве случаев от состояния подвески зависит ваша жизнь и жизнь ваших родных.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Диагностика подвески автомобиля своими руками » АвтоНоватор

Важность подвески для автомобиля обсуждать и подчеркивать не будем. Это такой же важный комплекс механизмов и агрегатов в авто, как и любой другой. Напомним лишь, что подвеска (система подрессоривания) – играет роль звена, соединяющего раму или несущий кузов машины с дорогой. Конструктивно подвеска входит в состав шасси автомобиля.

Как проводится диагностика подвески

Не нужно говорить о том, что исправность подвески, её деталей и узлов – это безопасное движение, да и движение вообще. Неисправность любой детали подвески ведет к непредсказуемым последствиям, вернее последствия – это невозможность движения или нанесение ущерба кузову авто, а ремонт кузова удовольствие не из дешевых. И если только ремонт своего кузова — в лучшем случае.

Как всегда на ваш суд предлагается несколько вариантов диагностики подвески. При этом следует заметить, что один не исключает другого. А об эффективности любого из них, вы сможете судить лишь после того, как испробуете их.

Диагностика подвески своими руками в буквальном смысле – это «дедовский» способ, пришедший к нам со времен Жигулей и Москвичей. Это когда мы раскачиваем корму автомобиля и отпускаем его. После этой процедуры, кузов делает 1,5 качка, т.е. полный вверх и медленно вниз. Таким образом, мы подтверждаем исправность амортизаторов. Старые спецы по звукам стуков – грюков в районе задней подвески, смогут вам рассказать о том, на что нужно обратить внимание. Увы, но этот способ диагностики подвески никак не подходит для современных автомобилей.

Компьютерная диагностика подвески – это высокотехнологичная работа, но она применима лишь для электронных систем управления. А значит не подходит для устаревших моделей авто, которых еще немалое количество на дорогах страны. Такой вид диагностики подразумевает считывание данных с датчиков, и выдает рекомендации в % соотношении от заводских параметров.

Вибростенд для диагностики подвески – это еще один способ проверки состояния узлов в условиях приближенных к дорожным. Беда в том, что стенды разных компаний настроены на разные параметры, но требуют всегда одного – перед тем, как проводится диагностика подвески на стенде, авто должно быть приведено в исправное техническое состояние.

Т.е. сравнивая результаты, полученные с вибростенда с заложенными в компьютер заводскими параметрами той или иной модели, мы в итоге получаем совершенно бесполезную информацию. И что самое интересное на разных сервисах данные кардинально могут отличаться.

Как провести диагностику подвески своими руками

Выход из ситуации подсказывает народный опыт. Следует обратить ваше внимание на то, что особого внимания автовладельца требует диагностика передней подвески. Это примерно, как и с диагностикой передних тормозных дисков и колодок. Именно перед машины испытывает нагрузки намного превышающие нагрузки на заднюю часть авто.

Традиционная диагностика узлов подвески

В первую очередь проверяем пыльники и резиновые чехлы. Принято, что деталь, у которой порван резиновый чехол, однозначно требует замены (ремонта)
Проверяем наличие следов утечек масла. Это в первую очередь касается диагностики амортизаторов
Степень износа пружин визуально определяется высотой просадки кузова автомобиля
Шаровые опоры – проверяются при помощи монтировки покачиванием вверх-вниз. При этом не должно быть ощутимого люфта
Сайлент-блоки не должны иметь визуальной деформации, трещин и отслоений. При нажатии монтировкой они не должны люфтовать. Проверку шаровых и сайлент-блоков лучше всего проводить на поднятой машине с открученным креплением шаровой к нижнему рычагу
Подшипники верхних опор подвески при покачивании вверх-вниз имеют люфт, если они неисправны.
Опоры стабилизаторов и тяги при усиленном раскачивании не должны люфтовать
Выход из строя рулевой рейки – явление не распространенное. Исправность направляющих втулок проверяют раскачиванием самой рейки.
Рулевая тяга и рулевой наконечник проверяются вдвоем. Напарник поворачивает руль вправо-влево, а вы в это время беретесь рукой за деталь. Ни наконечник, ни тяга не должны иметь люфта.
ШРУС о своей неисправности предупреждает нас характерным треском во время движения, особенно при повороте.

Вот, примерно таковы традиционные методы проведения диагностики подвески автомобиля самостоятельно. Касаемо особенностей подвески вашей модели-марки, вы найдете все тонкости в Руководстве по ремонту своего авто.

Удачи вам в проведении удачной диагностики подвески своего авто.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Диагностика подвески автомобиля своими силами » АвтоНоватор
Подвеска автомобиля – это одна из многострадальных систем авто, особенно с учетом состояния отечественных дорого. Выполняя свою основную функцию – соединительное звено между кузовом автомобиля и дорогой, подвеска испытывает интенсивные нагрузки. Именно поэтому наиболее часто из строя выходят детали, составляющие подвеску. Конструктивно подвеска автомобиля входит в систему шасси авто.
Как проводится первичная диагностика подвески автомобиля
Как правило, большее внимание уделяется передней подвеске авто, так как именно впереди сосредоточены основные детали, узлы и механизмы подвески, отвечающие за управление. Диагностика подвески автомобиля должна проводится водителем систематически.
И для того, чтобы проводить первичную диагностику подвески совершенно не обязательно загонять машину на диагностический стенд. Диагностика подвески автомобиля вполне выполнима с использованием слуха и визуально.
Наиболее часто выходящие из строя детали подвески
Амортизаторы. Во время движения не должен издавать никаких звуков. Колебания кузова гасятся практически моментально. При остановке осматриваются амортизационные стойки на наличие подтеков. Их, естественно не должно быть. При первых признаках неисправности необходимо приступать к ремонту или замене амортизаторов.
Пружины. Их диагностика проводится по положению кузова. Низкая посадка, значит пружины изношены. Либо невозможно сделать правильный развал-схождение.
Шаровые в «народном» лексиконе, а на самом деле – шаровые опоры, сайлент-блоки с нижними рычагами, а также верхние опоры подвески с подшипниками, об их детальной диагностике чуть ниже и подробнее.
Опоры и тяги стабилизатора диагностируются руками раскачкой с усилием и проводится их визуальный осмотр.
Выход из строя рулевой рейки явление не такое уж и частое. Вы сразу можете понять о ее неисправности по стуку и появившемуся люфту. Эту неисправность желательно устранять не откладывая в «долгий ящик».
Рулевые тяги и наконечники не должны иметь люфта. Их проверка производится поворотами колеса руками с одновременным контролем рукой же тяг.
Рулевой карданчик имеет два показателя неисправности: либо люфт, либо проворот с усилием.
Подшипник ступицы проверяется на слух, он не должен гудеть во время раскрутки колеса на вывешенном автомобиле. Второй вариант – взявшись за верхнюю точку вывешенного колеса движениями от себя – к себе.
ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) издаёт в неисправном состоянии характерный хруст, треск при движении в повороте.
Как проверить подвеску автомобиля
Диагностика подвески автомобиля своими силами производится с помощником.
Когда машина стоит на колесах: произвести раскачку авто за крышу поперечно, при этом вы поочередно обхватывая детали пальцами проверяете наличие люфта в стойках и втулках стабилизаторов. Люфт будет ощутим в виде характерного щелчка.
Следующий шаг – равномерное покачивание руля вправо — влево. В это время проверяем люфт в рулевых наконечниках
Проверка шаровых опор производится в вывешенном состоянии при помощи монтировки. Подсовывается монтажка под колесо и покачиваем его вверх-вниз. Если в шаровой есть люфт, то он прощупывается.
При проведении диагностики нелишним будет произвести динаметрическим ключом болтов подвески в соответствии со схемой автомобиля. И ещё одна рекомендация. Прежде чем начать диагностику подвески автомобиля, проверьте все резино-технические изделия (пыльники). При явном внешнем разрушении их необходимо заменить.
Удачи вам, любители своего автомобиля.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
диагностика подвески
Диагностика подвески автомобиля на каком нибудь СТО для многих водителей (не только начинающих) кажется священным шаманским ритуалом (танцев с бубном не хватает). А если ещё в более раскрученных СТО в дело пускают вибростенд (или компьютерную диагностику на более свежих машинах), то у многих водителей напрочь исчезает желание что то делать с подвеской самому — ведь это же нереально.
На самом деле не всё так сложно и любой авто-владелец вполне может не обращать внимания на слишком серьёзные лица ходовиков из СТО и произвести диагностику и даже замену изношенных деталей ходовой части своего автомобиля у себя в гараже, своими силами.
Конечно же поначалу простому и неопытному автовладельцу придётся потратить на диагностику и ремонт ходовой гораздо больше времени, чем профессионалам из ближайшего СТО, да и денег придётся выложить за кое какой инструмент. Но зато следующая диагностика и даже ремонт (вторая или третья) будут происходить намного быстрее, а инструмент уже не придётся покупать, или изготавливать.
К тому же деньги, потраченные на кое какой инструмент, окупятся при первом же ремонте, ведь цены на диагностику и ремонт ходовой в серьёзных СТО вполне могут превысить стоимость инструмента для ремонта ходовой, который будет служить вам долгие годы. Так же следует отметить, что при диагностике подвески даже самых свежих автомобилей можно вполне обойтись без дорогого оборудования (вибростенда и сканера).
Ещё следует помнить, что дорогой вибростенд и сканер не смогут обнаружить порванный пыльник и микро-трещины на сайлентблоках и других резиновых деталях (а также микротрещины на пружинах или рессорах), а ваши глаза легко! Ну и конечно же при проверке износа некоторых деталей подвески, дорогой вибростенд вполне может заменить обычная монтировка, но не будем забегать вперёд.
Некоторое оборудование может потребоваться лишь при проверки и регулировке углов установки колёс (развала-схождения), но и здесь не стоит думать, что срочно придётся ехать к спецам (если ещё они есть где нибудь глубинке, а ведь многие автовладельцы живут далеко от СТО).

Ведь приборы для контроля измерения углов установки колёс совсем несложно изготовить самому, например из лазерной указки, как на фото слева, а о том как их изготовить я написал вот тут, а так же в этой статье.

А как и из чего изготовить самодельное приспособление для контроля и регулировки кастера, (которое показано на фото справа — чуть ниже) читаем вот здесь. Да и заводские приборы для проверки и регулировки углов установки колёс стоят уже не так дорого, как раньше.
Если же у вас нет времени, или материалов для изготовления приборов для измерения углов установки колёс (или нет денег на их приобретение), то значит просто проводим диагностику и ремонт подвески своими силами, а после этого едем на ближайшее СТО для корректировки углов колёс. Таким образом вам удастся значительно сэкономить.
И ещё, прежде чем браться за диагностику подвески и её ремонт, новичкам советую ознакомиться с её конструкцией и основными неисправностями вот в этой статье. Ведь зная устройство любого узла, будет намного проще обнаружить любую его неисправность. И хотя в статье по ссылке выше описано устройство подвески отечественных машин, её конструкция и принцип работы почти ничем не отличается от многих иномарок.
Ну а если при диагностике будут обнаружены какие то неисправности, то как от них избавиться желающие читают в статье про ремонт подвески здесь.
Диагностика подвески автомобиля — этапы работ.
Каждый, даже начинающий водитель знает, что убитая подвеска не только приведёт к интенсивному износу шин и других деталей ходовой и кузова, но и повлияет на безопасность движения.

Передняя подвеска классических (заднеприводных) Жигулей
Передняя подвеска переднеприводных машин (типа макферсон)

К тому же, чем раньше мы заменим изношенные детали, тем больше шансов сохранить не изношенные детали.
Если требуется увеличить фотографии, чтобы более детально рассмотреть устройство подвески автомобиля, то нужно кликнуть на любое фото два раза и фотография увеличится в отдельном окне.

И так, с чего начать. Начинать лучше всего с передней подвески автомобиля.

Новичкам желательно действовать согласно плану, изложенному чуть ниже. И каждый пункт этого списка будет подробно рассмотрен ещё ниже.
Проверяем амортизаторы и пружины (как — будет описано ниже).
Устанавливаем автомобиль над смотровой ямой.
Поддомкрачиваем (вывешиваем) переднюю часть машины.
Производим визуальный осмотр деталей ходовой.
Диагностика подвески — проверка состояния шаровых опор подвески.
Диагностика состояния шаровых опор рулевых тяг.
Проверка стабилизаторов и и их сайлентблоков.
ШРУС — шарнир равных угловых скоростей
По каждому вышеописанному мной пункту я напишу подробнее и отдельно, но сразу следует учесть, что раз уж вы подняли переднюю часть машины и проводите визуальный осмотр, то обращайте внимание не только на резиновые детали подвески, но и на состояние других деталей, например деталей рулевой и привода — на чехлы 7 ШРУСов , чехлы шаровых опор рулевых тяг и другие резиновые детали.
А если на них обнаружены трещины, а тем более разрывы, то разумеется их придётся заменить новыми.

Если же под порванные чехлы попала влага, пыль или грязь (а это скорей всего уже произошло), то придётся заменить и сами детали, на которые одеты чехлы. Ведь грязь (песок) уже сделала своё чёрное дело, не хуже промышленного абразивного порошка.

Также при визуальном осмотре (раз уж вы залезли под машину) следует обратить внимание и на детали тормозной системы, определить степень их износа (колодки, тормозные диски, состояние тормозных шлангов) и решить не пора ли их менять. Об устройстве и неисправностях тормозной системы я уже писал (ссылка чуть выше), а о замене тормозных колодок желающие могут почитать вот тут.
Как было упомянуто мной выше, сначала желательно осмотреть детали передней подвески, ведь именно в передней части машины расположено больше всего наиболее важных деталей и узлов, отвечающих за комфорт, чёткое управление и безопасность автомобиля.
Ну и конечно же следует помнить, что передняя подвеска любого автомобиля принимает на себя все нагрузки и удары первой, поэтому износ и возможные повреждения как правило на передней подвеске всегда больше, чем на задней.
Далее мы пойдём по выше перечисленным пунктам и проверка амортизаторов и пружин указана там на первом месте не зря, так как прежде чем поднимать переднюю часть автомобиля и лезть в смотровую яму, сначала желательно проверить амортизаторы и пружины, пока машина стоит на земле.
Диагностика подвески — проверка амортизаторов и пружин.
Вообще то износ амортизаторов телескопических стоек или обычных амортизаторов (и не только их) опытный водитель может почувствовать (или услышать) ещё в поездке, при переезде каких то неровностей на дороге. По посторонним шумам опытный водитель может примерно определить состояние деталей и узлов. Подробнее об этом я написал отдельную статью вот тут, в которой описывается определение неисправности источника постороннего стука в автомобиле.
Но подтверждается износ амортизаторов их визуальным осмотром и проверкой. Для начала следует заглянуть под колёсные арки и осмотреть пружины и амортизаторы на предмет утечки. Пружины не должны быть просевшими и иметь микротрещины, а амортизаторы должны быть абсолютно сухими.
Если имеются жирные следы, то значит сальниковый узел амортизатора повреждён или изношен, часть амортизаторной жидкости постепенно вытекла и такой амортизатор уже не может нормально гасить колебания кузова и подвески.
В старых машинах (как правило отечественных) амортизаторы были разборными и можно было выкрутить пробку сальникового узла, затем вынуть и осмотреть детали. Заменив сальники новыми, промыв стакан и долив масла до нужного уровня, можно было восстановить нормальную работу амортизатора. Так же как правило раньше заменяли и изношенные (потрескавшиеся) сайлентблоки амортизаторов, я это до сих пор делаю на амортизаторах своего мотоцикла Днепр.
Так раньше все и делали, особенно во времена советского дифицита запчастей. В современных амортизаторах (телескопических стойках -на рис.4) такой ремонт сделать не получится, так как стакан большинства амортизаторов завальцован на заводе (не разборный) и поэтому потёкшие амортизаторы просто заменяют новыми. К тому же многие современные амортизаторы наполнены газом.
Если при визуальном осмотре все 4 амортизатора совершенно сухие, то скорей всего сальниковый узел и количество масла в них нормальные и они ещё поработают. А вообще о проверке амортизаторов я написал подробную статью, и кто хочет узнать об этом более подробно, то читает её здесь.
Но как правило обычная быстрая проверка осуществляется методом раскачки кузова (после визуального осмотра на предмет утечки масла), то есть проверка производится резким нажатием на кузов машины (точнее на крыло), в районе проверяемого амортизатора. Если кузов качнувшись не более 1,5 раза замирает, значит амортизатор вполне исправен и ещё походит.
Кстати, проверяя амортизаторы методом раскачки кузова, можно также выявить (услышать) характерный стук, если изношен подшипник опоры телескопической стойки. Но как правило, если он изношен, то стук слышен и на ходу машины, особенно при переезде каких то неровностей.
Визуальный осмотр резиновых деталей и диагностика состояния шаровых опор подвески.
Проверив и заменив неисправные амортизаторы или просевшие пружины, далее следует протянуть под машину переноску и внимательно осмотреть все резиновые детали на предмет разрывов или трещин (пыльники, сайлентблоки). Разумеется негодные детали меняем на новые. Как правило если резиновые чехлы (пыльники) порваны, то и детали расположенные под ними уже негодные (об этом я уже писал выше).
Порванный сайлентблок
Самодельный съёмник сайлентблоков в работе
Также внимательно осматриваем все сайлентблоки и если они имеют малейшие трещины, то их обязательно меняем, так как резина (и даже полиуретан) уже уставшая и долго не протянет. Обязательно меняем все детали парно (сразу две), даже если правая (или левая) точно такая же деталь на вид ещё нормальная.

Ну а как и с помощью чего заменить сайлентблоки в гаражных условиях я подробно написал вот здесь, а для владельцев отечественных Волг вот тут.
Так же советую попарно заменять и шаровые опоры, даже если одна из них изношена, а вторая пока нет — жить ей осталось совсем недолго. Определить изношенные шаровые опоры совсем несложно даже новичку. Для этого с помощью домкрата вывешиваем колесо, в районе которого находится проверяемая шаровая опора и ухватившись за это колесо одной рукой сверху, а другой снизу (на 12 и 6 часов — если вообразить, что колесо — это циферблат часов), начинаем попеременно дёргать колесо руками (в вертикальной плоскости).
Применение съёмника шаровой опоры
Если шаровая опора изношена, то отчётливо чувствуется люфт, а при сильном износе слышится стук. Если же колесо люфтит при дёргании его во всех направлениях, то скорей всего изношен ступичный подшипник (нерегулируемый).
Как заменить изношенный ступичный подшипник читаем тут. На старых машинах могут стоять регулируемые конические подшипники, которые можно подтянуть, устранив таким образом люфт, если конечно сам подшипник не сильно изношен.
Диагностика состояния шаровых шарниров наконечников рулевых тяг.
Для начала проверяем не порваны ли резиновые пыльники шаровых шарниров рулевых тяг, показанных на фото слева. Далее проверяем сами шарниры на износ. Износ этих деталей как правило ощущается даже на рулевом колесе по люфту, если износ шаровых наконечников довольно сильный, а с рулевым редуктором (или рулевой рейкой) всё в порядке.
Но более точно определить износ шаровых шарниров наконечников рулевых тяг можно опять же дёргая за одно из передних колёс автомобиля. Только теперь шатать руками колесо нужно не в вертикальной плоскости (как мы делали при проверки износа шаровых опор подвески), а ухватившись руками в горизонтальной плоскости (на 9 и 3 часа, если вообразить, что колесо — это циферблат часов — показано в видео под статьёй).
То есть теперь руками нужно браться за колесо не вверху и внизу, а спереди и сзади колеса и пробовать расшатать колесо вправо влево (в горизонтальной плоскости). И если шаровые шарниры рулевых наконечников изношены, то тут же будет хорошо чувствоваться их люфт, а при сильном износе будет слышен ещё и стук.
Кстати, проверку шарниров шаровых наконечников можно произвести и не дёргая за колесо, а с помощью монтировки, если просунуть её между рулевой тягой и каким нибудь другим элементов кузова или подвески и нажимая на монтировку и наблюдая за наконечниками рулевых тяг, можно будет отчётливо увидеть люфт, если шаровый наконечник изношен.
Ну и ещё один простейший способ проверки степени износа шаровых наконечников рулевых тяг можно осуществить даже не поднимая домкратом переднюю часть машины, но при таком способе потребуется помощник. Просим его покрутить рулевое колесо немного вправо-влево, а сами спустившись в смотровую яму, наблюдаем за рулевыми наконечниками. При их износе , когда напарник немного крутит руль, а колёса стоят на месте, то хорошо будет виден люфт изношенных шаровых наконечников рулевых тяг.
Как заменить изношенные рулевые наконечники я уже писал, а об инструменте для извлечения и замены изношенных шаровых шарниров желающие читают тут.
Диагностика повески автомобиля — задня подвеска
Задняя зависимая подвеска классических Жигулей
При диагностике задней подвески всё намного проще, ведь в ней нет системы управления машиной, а на переднеприводных автомобилях даже нет системы привода задних колёс (полуосей).
Здесь также как и при проверке передней подвески первым делом заглядываем под колёсные арки и внешним осмотром осматриваем пружины 9 на предмет их целостности (отсутствия микротрещин), а так же полезно будет проверить просадку пружин, если замерить дорожный просвет (клиренс) и сравнить его с дорожным просветом нового автомобиля вашей модели (находим в мануале в тактико-технических данных).
Если дорожный просвет стал меньше, значит пружины (или рессоры) уставшие (просевшие) и их желательно заменить новыми. Не советую вставлять между витками пружин резиновые вставки, продающиеся на рынках, чтобы восстановить первоначальный клиренс вашей машины. Дорожный просвет вы то восстановите, но вот упругость пружин всё равно уже не та, да и многим наверное известно такое явление как усталость металла, от которой уставшая пружина (или рессора) может лопнуть в самый неподходящий момент (например когда нагрузка на ходовую повышенная в поездке по бездорожью, где нибудь в глубинке).
При визуальном осмотре так же внимательно осматриваем задние амортизаторы 20 — нет ли на них следов утечки амортизаторной жидкости. После визуального осмотра пружин и амортизаторов задней подвески, так же как и передних, нужно будет сделать проверку нормальной работы задних амортизаторов с помощью раскачки кузова (как было описано выше).
Задняя независимая подвеска с отдельными рычагами.
Далее спускаемся в смотровую яму (если нет ямы или подъёмника, то поддомкрачиваем заднюю часть машины, так чтобы появилась возможность подлезть под машину) и производим осмотр резиновых деталей задней подвески — сайлентблоков. На них не должно быть износа, а тем более разрывов. Часто бывает так, что амортизаторы сухие (не текут), не изношены и работают нормально, а в их опорах сайлентблоки уже уставшие и требуют замены.
Так же полезно будет с помощью монтировки (вставив её между проверяемым рычагом и кузовом) проверить сайлентблоки на предмет их упругости (дешёвая монтировка заменяет дорогой вибростенд). Как правило при такой проверке, даже под слоем грязи, обнаруживаются все трещины, разрывы и потеря упругости. Разумеется все изношенные резиновые (или полиуретановые) детали заменяем новыми. Как и с помощью чего это сделать в гаражных условиях я написал в отдельной статье (ссылка на статью выше в тексте).
Как было сказано выше, всегда при визуальном внешнем осмотре обращаем внимание и на резиновые детали (сайлетнблоки) установленные в опоры амортизаторов, но ещё следует обратить внимание и на сайлентблоки вставленные в опоры стабилизаторов поперечной устойчивости. Кстати, если изношены сайлентблоки стабилизаторов (и не только их), то машина на большой скорости начинает рыскать, что довольно опасно, особенно зимой на скользкой дороге.
А вообще, при сильном износе сайлентблоков, не только теряется чёткость управления автомобиля и безопасность движения, но ещё и появляется сильный стук, от которого изнашивается уже металлическая деталь (сам рычаг), а не резиновая деталь и в конечном итоге ремонт обходится уже намного дороже (замена всего рычага с изношенным посадочным местом, и не только ), чем просто поменять изношенные резиновые или полиуретановые детали (сайлентблоки).
Естественно опытные водители это понимают и всегда стараются произвести диагностику подвески автомобиля и её ремонт на раннем этапе, ведь чем раньше обнаружить неисправность, тем дешевле обойдётся последующий ремонт. Конечно же до скрипа, а особенно до сильного стука доводить не стоит и периодически следует производить диагностику состояния деталей подвески.
Но вот с какой периодичностью следует это делать точно сказать нельзя, так как всё зависит от интенсивности использования вашего автомобиля (от величины вашего пробега за месяц), а так же зависит от того, по каким дорогам вы чаще всего эксплуатируете свою машину.
И разумеется если вы часто ездите по разбитым дорогам где нибудь в глубинке, или по бездорожью, то конечно же вам следует чаще заглядывать под машину, чем автовладельцам, ездящим по гладким дорогам какого то мегаполиса. Ну и как я уже писал выше и как знают многие, лучше заранее произвести диагностику подвески и устранить мелкие неисправности, чем запустить ходовую и в дальнейшем попасть на более дорогой ремонт. Успехов всем.
Диагностика подвески автомобиля своими руками
Автор admin На чтение 3 мин. Просмотров 156
Вступление
Подвеска автомобиля – один из важнейших элементов любого транспортного средства. Именно на эту составляющую приходятся максимальные нагрузки в процессе эксплуатации автомобиля, и уровень безопасности вождения напрямую зависит от исправности подвески. Поэтому своевременный ремонт передней или задней подвески обеспечивает безопасность всех пассажиров транспортного средства и способствует комфортной езде.
Рекомендуется время от времени проводить профилактические работы, такие как диагностика подвески автомобиля, которая может быть осуществлена, как в ближайшем автосервисе, так и своими руками.
Способы оценки состояния подвески
Существует несколько основных способов проверки ее состояния:
визуальная проверка;
оценка степени нагрева;
стендовая диагностика;
раскачивание транспортного средства;
оценка поведения автомобиля во время движения.
Проверка ходовой части
Обнаружив скрип или стук в районе подвески, не стоит ждать неприятностей, тянуть до последнего и надеяться «на авось». Во избежание аварийных ситуаций, поломок в пути, необходимо обязательно, не откладывая на потом, провести диагностику ходовой части. Не стоит торопиться везти свой автомобиль в сервис и перебирать всю подвеску: порой стук или скрип может быть вызван любой одной деталью, например лопнувшей резинкой уплотнителя.
Ниже представлены некоторые указания по визуальному осмотру транспортного средства своими руками. Не стоит забывать, что некоторые элементы, такие как сайлент-блоки, имеют ограниченный срок службы, по окончании которого требуют обязательной замены.
Необходимо произвести оценку состояния амортизаторов, демонтируя данные элементы. При осмотре современных авто недостаточно лишь одного раскачивание кузова для определения неисправности.
Проверяем виброизоляторы (сайлент-блоки), поворотный кулак, шаровые опоры, штангу стабилизатора, болты крепления, рычаг передней подвески.
С особым вниманием осматриваем наконечники рулевых тяг.
Выполняем диагностику резиновых уплотнителей, оценивая их внешний вид и выявляя механические повреждения, такие как трещины, царапины, разрывы и т.д.
Производим проверку резиновой защиты (пыльников) на рулевом наконечнике: возможен разрыв.
Диагностика задней подвески
Отсутствие в конструкции задней подвески компонентов управления делает ее диагностику значительно более простой и быстрой. Тут необходимо произвести оценку амортизаторов, крепежа выхлопной трубы, резиновых уплотнителей, реактивных тяг. Если же был обнаружен глухой стук, исходящий из участка задней части, то, скорее всего, он вызван неисправностями в районе выхлопной трубы.
Также подобный звук может появляться в результате обрыва компонентов глушителя. Проверка данного факта осуществляется простым покачиванием глушителя руками из стороны в сторону. Рекомендуется произвести диагностику «на ощупь» всех элементов подвески.
Таким образом, выявляется неисправность или деталь, нуждающаяся в ремонте, а возможно и в замене. По возможности, все вышеуказанные операции, следует производить на подъемнике или смотровой яме, когда машина находится в разгруженном состоянии и имеется доступ ко всем элементам подвески (элементам крепления, опорам, тягам).
Выводы
Периодическая диагностика задней, и передней подвески автомобиля является обязательной процедурой при правильной эксплуатации автомобиля. Последующий ремонт или замена выявленных неисправных и изношенных деталей продлит срок службы вашего ТС и обеспечит безопасность вождения.
Мне нравится1Не нравится
Что еще стоит почитать
Стуки в подвеске и диагностика для определения причины стуков в передней подвеске автомобиля
Любой автомобилист, услышав любой непонятный звук издаваемый автомобилем, например, щелчок или стук в районе передней подвески, испытывает неприятные ассоциации. Когда слышен стук в передней подвеске, то это явный признак того, что в ходовой части автомобиля возникли неполадки. Если подвеска автомобиля застучала, значит, нужно немедленно производить диагностику ходовой части автомобиля.
Главной причиной выхода из строя подвески автомобиля является, конечно же разбитая дорога, подвеска разбивается чаще всего из-за очень неприятных «сюрпризов» например ям и канав. Подвеска начинает стучать после того, как автомобиль влетает в яму или же на кочку, так же подвеска разбивается из-за неопытности, когда некоторые водители замечают выбоину в последний момент, и сразу же жмут педаль тормоза в пол и не отпускают педаль во время попадания колеса в выбоину — во время торможения нагрузка на стойку увеличивается в несколько раз и соответственно подвеска страдает тоже в несколько раз сильнее. Немалое влияние на работу подвески дает угол поворота колеса во время попадания в выбоину, а причина все та же, повышенная нагрузка.
Какие элементы подвески нуждаются в диагностике
Итак, что же нужно делать, если появился стук в подвеске, а также поговорим о причинах его возникновения. Прежде всего, нужно кое-что уточнить… Если подвеска застучала, значит это результат неисправности или неправильной работы любой детали или же механизма ходовой части, например из строя может выйти:
Диагностика подвески
Амортизатор;
Пружина;
Шаровая опора;
Нижний рычаг с сайлентблоком;
Верхняя опора подвески с подшипниками;
Тяга стабилизатора;
Опора стабилизатора;
Рулевая рейка;
Рулевая тяга;
Рулевые наконечники;
Подшипник ступицы;
Рулевой карданчик;
ШРУС (внешний шарнир).
На слух определить неисправность не получится, так же и найти то источник этого стука в передней подвеске, для того, чтобы найти неисправность, необходимо провести тщательную диагностику.
Визуальная диагностика передней подвески
Прежде чем приступить к проверке деталей подвески, нужно в первую очередь осмотреть все пыльники и резиновые чехлы всех перечисленных деталей, а также: сайлентблоки, шаровые опоры, рычаг передней подвески, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, поворотный кулак, крепежные болты, а также наконечники рулевых тяг. Как правило, деталь, чехол которой поврежден, нужно заменить.
Также необходимо обратить внимание на резиновые уплотнители, на них не должно быть никаких механических повреждений. Особое внимание нужно уделить тем местам, где детали прилегают к кузову.
Подтеки на амортизаторе
Когда видно, что потек амортизатор, то это самый первый признак его неисправности. Подобные признаки появляются гораздо раньше, нежели иные симптомы, такие как царапины и посторонние звуки при раскачивании.
В масляных и газомасляных амортизаторах сначала масло просачивается из под штока или корпуса стойки, а уже через некоторое время появляются глухие удары.
Также он должен мгновенно гасить колебания, а не раскачиваться, как это происходит при постепенном выходе из строя. Некоторое время амортизатор еще вполне может нормально работать, но все же лучше будет если его заменить.
Проверка элементов передней подвески
Просевшие (изношенные пружины) оказывают большое влияние на работоспособность подвески в целом. Когда пружины изнашиваются, это можно достаточно легко определить и без хитрой диагностики. Достаточно внимательно осмотреть авто со всех сторон и обратить свое внимание на посадку машины. Если она стала ниже привычного, то пружины уже свое отслужили и требуют замены. При просевших пружинах становится невозможным правильно отрегулировать развал колес.
Для проверки шаровых опор можно проверить как движутся вверх-вниз нижние рычаги. Такую проверку нужно осуществлять на смотровой яме при помощи монтировки. Не должно быть никаких ощутимых люфтов.
При нажатии монтировкой на сайлентблоки нижних рычагов также не должно быть никаких люфтов, а потрескавшиеся или выдавленные куски резины вовсе не допустимы. Так же стоит обратить внимание на то, отслаивается или нет резина от внешней или внутренней втулки.
Как диагностировать подвеску
Для проверки неисправных шаровых и сайлентблоков, потребуется поднять авто на подъемнике или домкрате и открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу, затем проворачивая корпус шаровой опоры руками, определить насколько плавно и каким усилием он проворачивается, какие либо люфты недопустимы. Нижний рычаг благодаря воздействию упругости резины сайлент-блоков, должен пытаться принять горизонтальное положение.
Неисправность подшипников зачастую можно определить покачиваниями машины вверх-вниз, в случае непригодности они будут иметь люфты. Определить разорванную резиновую часть в опоре подвески не снимая опору не всегда возможно.
Поэтому при визуальной проверке тяги и опоры стабилизатора нужно раскачивать руками с усилием.
На всех соединениях люфты не допустимы.
Неисправность рулевой рейки встречается довольно редко. В основном она выходит из строя за счет изнашивания направляющей втулки, с противоположной водителю стороны. Чтобы определить такой дефект, нужно повернуть в сторону руль и взявшись через чехол раскачивать рейку руками.
Проверку рулевых наконечников и рулевых тяг можно проводить поворачивая руками колесо влево-вправо или рулем, но при этом нужно одновременно взяться за проверяемую деталь. Люфты что на наконечниках, что на тягах не должны наблюдаться.
При неисправном рулевом карданчике, он может или люфтить, или же проворачиваться с неким усилием. Нужно проследить за тем чтобы рулевой карданчик был прикрыт чехлом, желательно подобрать и надеть на него какую-либо крышку-чехол если таковой отсутствует.
Неисправность подшипника ступицы сопровождается гулом при движении. Для проверки ступичного подшипника нужно вывесить колесо и раскручивать его или раскачивать за верхнюю точку, в направлении как от себя, так и обратно.
Передняя подвеска
Внешний шрус
Неисправный внешний ШРУС издает довольно громкий и характерный звук сопровождающийся треском во время движения автомобиля в крутом повороте с небольшим ускорением.
Передняя подвеска также может иметь и ряд других неисправностей, но рассматривались только наиболее типичные.
Детальная диагностика автомобильной подвески своими силами, даст возможность без лишних затрат денег и времени выявить неисправность и приступить к устранению дефекта и отремонтировать подвеску. Процесс проверки можно проводить как в своем гараже на смотровой яме так и просто на улице. Проведя самостоятельно диагностику вы сможете сделать вывод о том нуждается ли подвеска авто в капиталке и замене некоторых деталей узлов или небольшой подтяжке болтов соединений.
А в заключение хочу сказать, что обнаружив неисправности ходовой, не стоит оттягивать с ее ремонтом, так как от состояния подвески авто напрямую зависит собственная безопасность и безопасность ваших пассажиров на дороге.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
DIY Как устранить неполадки пневматической подвески Mercedes с помощью диагностического сканера — MB Medic
Если у вас возникли проблемы с пневматической подвеской вашего Mercedes-Benz, не паникуйте. С помощью подходящего диагностического сканера вы можете самостоятельно устранить большинство проблем с воздухом. Хотя в дилерских центрах используется диагностический сканер Mercedes Star SDS C3 или C4, есть и другие сканеры, которые можно использовать для устранения неполадок Mercedes-Benz
.
Обратите внимание, что стандартные считыватели кода OBD-II не имеют доступа к блоку управления Airmatic.ICarsoft MB II может считывать коды неисправностей и стирать их, но не может выполнять дальнейшие пневматические испытания или поиск неисправностей.
В этом руководстве мы используем Autel MaxiDAS DS708.
Он может считывать и очищать коды для всех систем на автомобилях Mercedes-Benz. Он также может выполнять пневматические испытания, если вам нужно проверить пневматические системы, включая воздушный компрессор или клапан сброса давления.
Из этого видео вы узнаете, как использовать диагностический сканер для:
Задние коды Airmatic
Коды подвески Clear Air Matic
Проведение испытаний пневматического компрессора
Тестовый пневматический клапан сброса давления
Выполнить калибровку подвески
Срабатывание клапанов уровня
Изменить уровень измерения наклона
Адаптация блока управления
Эти испытания можно провести на большинстве автомобилей Mercedes-Benz, оснащенных пневматической подвеской, например:
Класс CL: 2000-2006 гг. (W215 с ABC): 2007-2012 гг. (W216 с Airmatic)
Класс CLS: 2005-2011 гг. (W219 с Airmatic): 2005-2011 гг. CLS55AMG и CLS63AMG
GL Класс: 2007-2012 годы (W164 с Airmatic)
Класс ML: 2005-2011 гг. (W164 с Airmatic): 2005-2010 гг. (ML63AMG)
Класс R: 2006-2010 годы (W251)
S Class: годы 1999-2006 (W220 w /, без 4matic): 2000-2006 годы (W220 w / ABC)
года 2003-2006 (W220 с Airmatic и 4matic),
года 2007-2012 (W221 с Airmatic, без 4matic):
года 2007-2012 (W221 с Airmatic, с 4matic)
Пневматическая подвеска может перестать работать должным образом в шести областях.Их:
Датчик уровня
реле
насос пневмоподвески
Блок пневмоклапана подвески (клапан сброса давления)
строк
пневмостойки / пневморессоры
Самодельные автомобильные инструменты — HomemadeTools.net
Самодельные автомобильные инструменты Категория автомобилей
HomemadeTools.net идеально подходит для поиска огромного разнообразия самодельных автомобильных инструментов для множества различных транспортных средств.Если вам нужен инструмент для спортивного автомобиля, внедорожника, классического автомобиля, маслкара, Ford, Chevy, Mopar, грузовика или просто для повседневного водителя, вы можете найти то, что ищете, прямо здесь.
Наши самодельные инструменты включают инструменты для самодельной центровки, кузова, осей, тормозов, диагностических инструментов, кузова, рулевого управления, подвески, трансмиссии, колес и шин.
У нас также есть дополнительные самодельные инструменты для двигателей, в том числе инструменты для впрыска топлива, компрессоры с клапанной пружиной, тестеры утечки, инструменты для радиаторов, инструменты для карбюраторов, инструменты для коленчатого и распределительного вала, поршневые инструменты, инструменты для смазки двигателя и инструменты для свечей зажигания.Если вам необходимо снять или оставить двигатель на хранение, и вы ищете специально изготовленные стенды для двигателей, подъемники и сборщики двигателей или испытательные стенды для двигателей, вы можете найти большой выбор полезных и актуальных сборок инструментов в нашей автомобильной категории.
Наша категория инструментов для самостоятельной сборки автомобилей включает тысячи инструментов для автолюбителей, которые хотят отремонтировать, перестроить или просто повозиться со своими автомобилями. У нас есть планы не только на множество различных видов тестеров и диагностических инструментов, но также на различные приспособления и приспособления для восстановления старых автомобилей или сборки новых автомобилей или новых автомобильных запчастей.
Если вы занимаетесь кузовными работами на своем автомобиле, вы можете найти здесь самодельные инструменты для грунтования, покраски, полировки и повторной окраски кузовов автомобилей. У нас также есть идеи для кабин для распыления краски, кабины и тележек для безопасного перемещения ваших транспортных средств, а также более 100 различных стендов для различных частей вашего автомобиля. Наши списки инструментов включают дверные держатели, труднодоступные инструменты для снятия, скользящие молотки, формовочные молотки, шлепки, съемники вмятин и множество различных видов шлифовальных инструментов для кузова для общих и конкретных моделей автомобилей.
Наша категория самодельных автомобильных инструментов также включает множество инструментов для самостоятельной сборки автомобилей, не обязательно предназначенных для восстановления или ремонта автомобилей. У нас есть различные автомобильные прицепы, сцепные устройства, подъемники, аксессуары и надстройки, которые могут быть очень полезны автолюбителям.
Если вы хотите диагностировать или отремонтировать свой автомобиль, или вы хотите полностью восстановить или перестроить транспортное средство, вы найдете здесь сотни полезных самодельных автомобильных инструментов.
Проблемы с пневматической подвеской Land Rover Discovery LR3: решение — 4WheelDriveGuide
Land Rover Discovery 3 Проблемы с пневматической подвеской
Автомобили Land Rover известны своим превосходством на бездорожье, роскошью и стилем.К сожалению, это не все клумба из роз, и многие Land Rover Discovery 3 страдают от неисправностей пневматической подвески, протечки стоек подушек безопасности и падения подвески до отбойников, что часто приводит к тому, что владельцы оказываются в затруднительном положении.
В этой статье рассматриваются некоторые из распространенных неисправностей пневматической подвески и несколько кратких практических руководств, в которых подробно описывается, как самостоятельно выполнить диагностику для выявления утечки в пневматической подвеске. Эти шаги могут сэкономить вам десятки тысяч на счетах за ремонт позже, поэтому вы можете продолжить чтение, если у вас есть Land Rover или вы планируете его приобрести.
Discovery 3 проверяет все эти флажки и стал крупным шагом вперед в сегменте внедорожников благодаря своей пневматической подвеске, обеспечивающей езду, похожую на ковер-самолет, огромное пространство, безопасность, комфорт и внедорожные возможности, завоевав множество наград по всему миру. .
Я имел честь владеть Discovery 3 какое-то время, и мне нравилась каждая его минута. Это был воплощение роскоши, но он все еще чувствовал себя как дома на бездорожье, легко справляясь с любым препятствием, которое я ему бросал.Из всех автомобилей, которыми я владею, я скучаю по нему больше всего, и моя голова все еще кружится каждый раз, когда кто-то проезжает мимо меня.
Рассмотрим подробнее проблемы пневмоподвески…
Discovery 3 Проблемы с пневматической подвеской
Многие прорывы в области технологий и инженерии часто сопровождаются оговоркой. У всех, к сожалению, есть слабые места, какими бы продвинутыми они ни казались, и пневмоподвеска Land Rover не исключение. Вся цель пневмоподвески заключалась в обеспечении исключительного качества езды в самых разных условиях.Это достигается в большинстве случаев, и когда это срабатывает, это работает хорошо! К сожалению, многие покупатели после покупки автомобиля стали жаловаться на неисправности подвески.
Неисправности подвески могут быть вызваны любой из следующих причин:
Застрявший компрессор
Утечка в стойках
Неисправный блок передних или задних клапанов
Утечка в воздушных шлангах
Обновление программного обеспечения
Блок клапанов резервуара
(Клапан резервуара Блок крепится к кронштейну с внешней стороны левой направляющей шасси.Положение блока клапанов — между резервуаром и блоком подачи воздуха. Блок клапанов расположен внутри акустической коробки блока подачи воздуха, чтобы защитить его от попадания грязи и повреждений камнями)
Реальные жалобы на пневматическую подвеску Land Rover
«При езде на моем Land Rover Lr3 на нормальной скорости шоссе, примерно 55-65 миль в час, автомобиль внезапно потерял всю мощность для сообщения: (электронная пневматическая подвеска). Когда это произошло, автомобиль полностью потерял давление в воздушной системе, что обеспечивало безопасную высоту дорожного просвета и стабильную управляемость.Как только автомобиль опускается на отбойники, он буквально едет на раме. Я следовал указаниям системы предупреждения в тире и замедлил автомобиль до остановки, выключил и снова завел автомобиль, и автомобиль на мгновение восстановил надлежащую высоту дорожного просвета и снова потерял давление в системе подвески. После дальнейшего исследования я узнал, что это обычное явление »
https://www.carcomplaints.com
Большинство неисправностей пневматической подвески начинаются с крошечной утечки где-то в системе.Это приводит к тому, что воздушная система постоянно теряет давление воздуха, заставляя компрессор работать более интенсивно, нагнетая его более регулярно, чтобы поддерживать подвеску на заданной высоте. ЕСЛИ проблема игнорируется и разрешается ухудшаться, вы начнете замечать постепенное снижение дорожного просвета вашего автомобиля после выключения двигателя. Обычно это происходит ночью, когда автомобиль припаркован на несколько часов.
Ниже приведен еще один пример реальной жалобы от владельца Land Rover.
«Я купил Lr3 2006 года выпуска около года назад у дилера в Южной Флориде. Автомобиль проехал всего 39 тысяч миль, а на прошлой неделе загорелся индикатор неисправности подвески. Я отвез грузовик к дилеру для диагностики, и они сказали мне, что компрессор подвески не работает. Замена детали стоит 1200 долларов, потому что на автомобиль уже нет гарантии. Если компрессор выходит из строя, выходит из строя подвеска… »
https: //www.carplaints.com
Пневмоподвеска Land Rover поражает своим дизайном, впечатляет, и она работает практически во всех отношениях. Даже когда система никогда не ломается, ничто не вечно, и наступит время, когда компоненты вашей пневматической подвески начнут выходить из строя из-за износа. Поскольку подвеска управляется сложной электроникой, поиск неисправностей и диагностика могут быть затруднены…. Или нет?
Симптомы
Громкий компрессор, вызванный чрезмерной компенсацией потери воздуха в системе
Провисание передней или задней подвески утром
Прерывистое предупреждающее сообщение «Неисправность подвески» на приборной панели. на приборной панели
Повторная калибровка стоек при выключенном автомобиле для поддержания переднего и заднего хода.
Каждый раз, когда двигатель запускается, системе требуется примерно 30 секунд для повторной калибровки и заполнения распорок
Звук утечки воздуха, исходящий из колеса (обычно слева спереди)
Как определить место утечки в пневмоподвеске
Наиболее частой причиной протечек пневмоподвески являются стойки. Для проверки и диагностики вам необходимо сначала включить зажигание и поднять пневмоподвеску. Это позволит вам получить доступ под автомобилем и поцарапать его.Если вы не слышите, как работает насос воздушного компрессора, это может быть признаком неисправности или заклинивания воздушного компрессора.
Было бы хорошо, если бы вы вложили средства в средство диагностики iCarSoft, специально разработанное для Land Rover и Jaguar . Этот инструмент позволяет считывать и очищать коды неисправностей в полных системах, таких как двигатель, трансмиссия, АБС, подушка безопасности и т. Д.
Следующая процедура объяснит, как искать утечки в пневматической подвеске.
Метод мыльной воды
Вам нужно будет заполнить распылитель небольшим количеством мыльной воды и распылить ее на мешки / стойки пневмоподвески и воздуховоды, ведущие в мешки.
Над подушками безопасности есть огромный резиновый чехол, препятствующий доступу, поэтому его необходимо сначала снять.
Снимите пластиковую крышку правого заднего колеса и также опрыскайте блок клапана давления воздуха.
Они имеют тенденцию иногда складываться, что приводит к обрушению двух передних сумок.
Обращайте внимание на любые очевидные утечки в авиалиниях из-за пузырьков, вызванных мыльной водой.
Утечки довольно легко обнаружить с помощью метода мыла и воды. Иногда небольшие утечки бывает труднее обнаружить, поскольку LR3 и 4 имеют систему самовыравнивания. Это означает, что как только вы выключите ключ автомобиля, система автоматически откажется от воздуха, чтобы обеспечить его ровное положение во всех 4 углах.
Пример: Если левая передняя стойка протекает, система будет выпускать немного воздуха из правой передней части, чтобы нос машины находился на одном уровне, а также задняя подвеска соответствовала этому.Вот почему вы выйдете к своему автомобилю утром и обнаружите, что подвеска полностью опустилась до резиновых отбойников, что немного затруднит вашу работу по устранению проблемы.
Итак, чтобы правильно проверить, какая пневматическая стойка протекает, нам нужно сначала отключить систему.
Расположение компонентов
Физическая конфигурация пневмоподвески представляет собой довольно простую конструкцию. Он состоит из 4-х пневматических стоек, которые поднимают и опускают автомобиль в зависимости от выбора водителя.Высокопроизводительный компрессор подключен к 4 воздушным трубам, которые проходят через 2 клапана давления (передний и задний) к подушкам безопасности каждого колеса. Компрессор нагнетает воздух в мешки и поддерживает желаемую высоту дорожного просвета, компенсируя любые утечки, постоянно наполняя мешки. Как упоминалось ранее, если игнорировать проблему, компрессор со временем изнашивается и заклинивает.
Компоненты пневматической подвески Discovery LR3
Модуль амортизатора передней правой пневморессоры
Датчик высоты передней правой подвески
Модуль управления пневматической подвеской
Переключатель управления пневматической подвеской
Датчик высоты задней правой подвески
Модуль амортизатора задней правой пневморессоры
Глушитель блока подачи воздуха
Задний левый модуль амортизатора с пневматической рессорой
Воздушный фильтр на впуске
Задний блок клапанов
Задний левый датчик высоты
Верхний звуковой кожух
Нижний звуковой кожух
Блок подачи воздуха
Блок клапанов резервуара
Воздушный резервуар
Передний левый датчик высоты
Модуль передней левой пневматической рессоры
Блок передних клапанов
Компоненты пневматической подвески Range Rover
Компоненты пневматической подвески Range Rover
Отключение пневматической системы
Ваша отправная точка здесь — найти правильный предохранитель, который управляет воздушной системой, и удалить его.Удаление этого предохранителя отключит всю калибровку в течение ночи и позволит более точно определить неисправный компонент. Причина этого шага в том, что все клапанные блоки выходят из строя в закрытом положении, таким образом задерживая воздух в каждой секции и не может течь в другие секции системы.
Сначала нужно найти блок предохранителей и снять крышку.
Найдите предохранитель дорожного просвета (предохранитель № 3 — предохранитель 5A), помеченный F26E
Полностью удалите предохранитель (это отключает питание компьютера подвески и всех запорных клапанов, так что ни один из них не может открываться электрически)
Затем измерьте дорожный просвет всех 4 колес путем измерения от центральной крышки до нижней части крыла колеса
Задокументируйте измерение каждого колеса (сделайте диаграмму, чтобы облегчить запоминание)
NB: Убедитесь, что давление в шинах всех транспортных средств одинаково получить наиболее точное считывание каждого колеса.
Вам нужно будет оставить автомобиль в покое в течение 24 часов на ровной поверхности.
Затем, через 24 часа, вернитесь и повторно измерьте высоту дорожного просвета всех 4 колес.
Колесо, потерявшее наибольшее количество воздух — бинго! Скорее всего, это ваша неисправная стойка.
Другая причина, по которой ваша передняя или задняя подвеска провисает на землю за ночь, связана с неисправным блоком клапана давления воздуха. Блок передних клапанов крепится к правому концу переднего бампера.Задний клапанный блок расположен на передней стороне левой башни подвески.
Сценарий № 2 (обе передние стойки опущены на землю)
Это может означать, что передний или задний блок клапанов неисправен.
Доступ к блоку передних клапанов можно получить, сняв облицовку правого заднего крыла за аркой заднего правого колеса.
Он защищен пластиковой крышкой крыла, которую легко снять, сняв пластиковые зажимы.
Снимите заднюю панель.
Внутри находится клапан регулировки давления воздуха.(Это электронное устройство контролирует давление воздуха от компрессора к воздушным стойкам, передним и задним.
Эти клапаны склонны к неисправности и вызывают утечки воздуха внутри.
Они вызывают потерю давления в обеих передних или обеих задних подушках безопасности на одновременно
Отзывов
У Land Rover
были отзывы в попытке исправить проблему, но, к сожалению, многие владельцы проигнорировали это. Проверьте свою сервисную книжку, чтобы узнать, был ли отозван ваш конкретный автомобиль.
Автомобиль должен быть подключен к диагностической машине, чтобы точно определить, в чем именно заключается проблема. Диагностика может идентифицировать компрессор как неисправный и выдавать сообщение типа «рекомендовать замену компрессора на обновленный компрессор». Оригинальный заводской компрессор имел конструктивный недостаток или был слишком мал для обслуживания такой огромной системы и, как правило, работал тяжелее с более длинными циклами, что приводило к преждевременному выходу из строя. Модернизированный компрессор имеет большую мощность и большую надежность.
Комплекты для переоборудования Land Rover LR3 и LR4 Air to Coil
Пневмоподвески Land Rover Discovery 3, 4 и Range Rover известны своими отказами, которые могут привести к огромным расходам на ремонт, а также к серьезным неудобствам.Однако у вас есть возможность сохранить роскошь и класс бренда Land Rover, но повысить его надежность и добавить душевное спокойствие с помощью комплекта для модернизации подвески с воздушным охлаждением.
Вы можете приобрести полный комплект воздух-катушка с инструментом EAS flash и полные инструкции здесь.
Заключение
Пневматическая подвеска Land Rover — это удивительное инженерное решение, которое бросает вызов всем законам физики как на дороге, так и на бездорожье. Если вы подозреваете или обнаруживаете неисправность достаточно рано, вы можете исправить это своими руками, если вы практический человек и продолжаете наслаждаться долгими годами надежного обслуживания от вашего Landy.
Решение может быть одним из трех.
Самостоятельная диагностика проблемы может сэкономить вам тысячи, а большая часть ремонта пневматической подвески не требует сложного оборудования. Не игнорируйте проблему, так как она может иметь косвенный эффект, приводящий к значительному увеличению счетов за ремонт.
Happy 4 Wheeling и помните, безопасность прежде всего !!!
Полное руководство по подвеске Porsche Cayenne первого поколения (955/957)
Porsche Cayenne 955 и 957 были доступны с двумя различными вариантами подвески.Во-первых, на всех моделях, кроме Turbo, была стандартная винтовая пружина и амортизатор. Затем есть усовершенствованная саморегулирующаяся пневмоподвеска Cayenne, которая входила в стандартную комплектацию Turbo и была опцией для других моделей. Несмотря на то, что пневмоподвеска является дополнительной системой на большинстве моделей, она обычна для 9PA Cayenne первого поколения. Поскольку пневматическая подвеска более сложна и требует немного большего обслуживания, чем стандартная подвеска с винтовой пружиной, мы собираемся сосредоточиться в первую очередь на этом, рассматривая общие проблемы с пневматической подвеской Porsche Cayenne, ремонт и многое другое.

Porsche Cayenne Пружинная подвеска (955/957)
Сначала мы кратко коснемся стандартной подвески 955/957 Cayenne с традиционными винтовыми пружинами и амортизаторами. Porsche Cayennes со стандартной подвеской имеют фиксированный клиренс без каких-либо регулировок. Из-за надстроенной конструкции шасси Porsche 9PA и прочного характера рычагов управления подвеской, опор, различных шаровых шарниров и втулок подвеска Cayenne без пневмоподвески требует чрезвычайно низких эксплуатационных расходов и, как правило, очень проста в обслуживании.По сути, изнашиваются только два основных компонента: амортизаторы и пружины.
Технические характеристики:
Амортизаторы: стандартные амортизаторы, нерегулируемые
Пружины: винтовая пружина, фиксированный клиренс
Годы: 2003-2010
Модели: Porsche Cayenne Base, Cayenne S, Cayenne GTS
Рекомендуемые интервалы обслуживания со стандартной подвеской (955/957)
Проверить момент затяжки крепежа подвески: 20000 км
Визуальный осмотр пружин, амортизаторов, рулевых тяг и втулок: 40000 миль
Рекомендуемая замена амортизатора: 80000-100000 миль (варьируется)
Проблемы с подвеской винтовой пружины Porsche Cayenne (955/957)
Амортизаторы и стойки
Амортизаторы и стойки 955 и 957 Cayenne, скорее всего, потребуют замены.Хотя они прослужат довольно долго, амортизаторы Cayenne со временем изнашиваются. Точный пробег будет зависеть от того, где вы живете, как вы водите машину и какие дороги вы часто посещаете, но около 80 000–100 000 миль — хороший интервал, чтобы начать внимательно их проверять.
Когда амортизаторы на вашей стандартной подвеске Cayenne начинают выходить из строя, вы, как правило, начинаете видеть чрезмерное количество грязи и масла на корпусе амортизатора. По мере того, как ситуация ухудшается, вы заметите несколько вещей, когда ведете машину.Во-первых, он будет казаться немного более неустойчивым и посаженным, особенно на высоких скоростях и на больших неровностях. Когда вы попадаете на большие уклоны, грузовик будет «вертеться» и продолжать подпрыгивать во время движения. Симптомы плохой амортизации Porsche Cayenne включают шум, а в крайних случаях вы начнете замечать неравномерный износ шин, который называется купированием. Купирование возникает из-за того, что шина отскакивает от дороги, а не находится в постоянном контакте.
Porsche Cayennes 955 и 957, оснащенные стандартной подвеской со спиральными пружинами, легко узнать по центральной консоли.На Cayenne со стандартной подвеской есть только один переключатель для управления системой полного привода, а не дополнительные элементы управления дорожным просветом и настройками амортизаторов. Амортизаторы на стандартных моделях подвески с винтовой пружиной являются «традиционными» нерегулируемыми амортизаторами и не имеют Porsche Active Suspension Management (PASM).
Винтовые пружины
Винтовые пружины, хотя и редко, могут сломаться или треснуть. Когда это произойдет, вам нужно будет заменить неисправную пружину на пружину, эквивалентную оригинальной.Обычно мы рекомендуем заменять пружины попарно на конкретной оси. Если у вас сломалась правая задняя рессора, мы рекомендуем заменить обе задние рессоры, чтобы обеспечить одинаковый дорожный просвет, а также надлежащую управляемость и тяговооруженность.
Общие симптомы треснувшей или сломанной винтовой пружины Cayenne включают снижение дорожного просвета в одном углу автомобиля при парковке на ровной поверхности и / или явно сломанную пружину.
Если вы используете свой Cayenne для буксировки, вам следует внимательно следить за состоянием задней подвески.Дополнительная нагрузка приведет к большему износу амортизаторов, пружин и втулок, и они будут изнашиваться быстрее. Вы также должны визуально осмотреть различные втулки, шаровые опоры и рулевые тяги переднего колеса на предмет трещин и разрывов втулок и башмаков. Если вы заметили какое-либо ослабление рулевого управления вашего Cayenne, это признак того, что один из этих компонентов может быть изношен и нуждается в замене.
Замена амортизаторов на Porsche Cayenne относительно проста и требует использования обычных специальных инструментов, таких как пружинный компрессор и домкрат и опоры подходящего номинала.Когда вы работаете с Cayenne, важно помнить, что это тяжелый грузовик, около 5000 фунтов или более, поэтому вам понадобится 3-тонный домкрат и домкраты для безопасного выполнения такой работы.
Porsche Cayenne с пневмоподвеской PASM (955/957)
Porsche Cayenne, оснащенный пневмоподвеской PASM, является одним из самых универсальных и мощных внедорожников из когда-либо созданных, и когда в 2003 году был представлен 955 Cayenne, он делал то, что никто не думал, что грузовик весом 5 000 фунтов может или должен делать.В то время как неисправность пневматической подвески Porsche Cayenne требует немного больше времени и, возможно, больших затрат на диагностику и ремонт, преимущества пневматической подвески отрицать невозможно.
Пневматическая подвеска была опциональной для всех моделей 955 и 957 Cayenne и стандартной для всех моделей Turbo и Turbo S. Система состоит из четырех пневматических стоек, воздушного насоса, воздушного резервуара / аккумулятора, клапанов для контроля давления воздуха в стойках и компьютера, который управляет всем этим. 955 и 957 Cayennes, оснащенные пневматической подвеской, также оснащены Porsche Active Suspension Management (PASM), технологией регулируемых амортизаторов Porsche.Сочетание активной пневмоподвески с самовыравниванием и постоянно работающих вместе PASM сложно превзойти, поскольку они обеспечивают Cayenne лучшую управляемость и сцепление с дорогой, независимо от скорости и ситуации на дороге или бездорожье.
Porsche Cayennes 955 и 957, оснащенные активной пневмоподвеской и PASM, имеют дорожный просвет, а органы управления амортизаторами расположены справа от органов управления полным приводом. 957 Porsche Cayenne модели могут быть также оснащены системой динамической регулировки ходовой части Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC).PDCC добавляет к этому составу стабилизаторы поперечной устойчивости с гидравлическим управлением, обеспечивая еще больший контроль и лучшую управляемость на дороге. На бездорожье стабилизаторы поперечной устойчивости PDCC могут автоматически отключаться, чтобы обеспечить больший ход подвески и шарнирное сочленение на более низких скоростях.
Это похоже на специальный пакет Off-Road Package, который добавляет блокировку заднего дифференциала и задний стабилизатор поперечной устойчивости с активным / автоматическим отключением, но полная система PDCC доступна только на моделях 957. Как определить, есть ли у 957 Cayenne PDCC? 957 Cayenne с PDCC имеет полностью серебряные кнопки и переключатели для управления полным приводом, пневматической подвеской и PASM, в отличие от серебряных переключателей и черных кнопок для моделей без PDCC.Поскольку в нем используется гидравлическая жидкость и резервуар со встроенным фильтром, замена резервуара Cayenne PDCC должна производиться каждые 60 000 миль в рамках обслуживания PDCC.
Пневматическая подвеска Cayenne имеет регулируемый диапазон высоты примерно 4,5 дюйма с шестью выбираемыми предустановленными высотами движения. Она также выполняет регулировки в зависимости от скорости, и на скорости 130 миль в час и выше Cayenne перемещается на 1,5 дюйма ниже своего стандартного дорожного просвета. Также есть специальный внедорожный режим, который увеличивает дорожный просвет на 1 дюйм, обеспечивая почти 11 дюймов дорожного просвета.Говорят, что в таких экстремальных условиях Cayenne может преодолевать водные переходы глубиной чуть менее 22 дюймов, что совершенно неслыханно, когда речь идет о «роскошных» внедорожниках.
Технические характеристики:
Диапазон: 4,5 дюйма +/-
Высота посадки: приблизительно 6,25-10,75 дюйма
Амортизаторы: Амортизаторы с электронным управлением PASM
Пружины: амортизаторы / стойки пневмопружины, самовыравнивающиеся и регулируемые
Годы: 2003-2010
Модели: Porsche Cayenne Base, Cayenne S, Cayenne GTS, Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S, Cayenne S Transsyberia
Рекомендуемые интервалы обслуживания пневматической подвески Porsche Cayenne (955/957)
Проблемы с пневмоподвеской Porsche Cayenne (955/957)
При всей этой воздушной и электронной уловке для управления хрупким балансом более 5000 фунтов некоторые детали необходимо отремонтировать или заменить, чтобы все работало в идеальном состоянии.Вот список основных проблем с пневмоподвеской Cayenne, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь. Важно отметить, что любое количество этих проблем приведет к появлению сообщения о неисправности системы шасси Porsche Cayenne в вашей комбинации приборов, но потребуется дальнейшая диагностика, чтобы точно определить, какая проблема является причиной неисправности. Детали для пневмоподвески Cayenne S, Turbo, Base, GTS и Turbo S более или менее одинаковы, без каких-либо существенных различий в компонентах или деталях.
Воздушный компрессор подвески
Одна из самых частых неисправностей пневмоподвески Porsche Cayenne — это воздушный компрессор. Воздушный компрессор не работает постоянно, пока подвеска меняет настройки, а только для пополнения запаса воздуха в резервуаре. Воздушный компрессор Porsche Cayenne расположен вверху в правом переднем углу колесной арки / дверных петель, под пластиковой нижней частью кузова. Поскольку это электродвигатель, насос может просто выйти из строя и больше не работать, что потребует замены новым или модернизированным агрегатом.
Если ваш Cayenne больше не может поддерживать надлежащий дорожный просвет, это может быть признаком неисправности насоса пневмоподвески. Поскольку в резервуаре сохраняется остаточное давление, это происходит не сразу, а в течение более длительного периода. Вы увидите неисправность системы шасси, если ваш воздушный компрессор выйдет из строя. Существует силовое реле, которое также может выйти из строя и создать впечатление, что компрессор неисправен, поэтому важно убедиться, что оно получает питание, прежде чем просто заменять компрессор.
Блок клапанов
Блок клапанов — это физический узел управления пневматической подвеской Cayenne.После того, как компрессор заполняет воздушный резервуар, воздушный резервуар подает воздух к блоку клапанов, который физически направляет воздух к каждой отдельной воздушной стойке. Как электромеханический компонент, клапанный блок может выйти из строя из-за физической утечки воздуха или неисправности электроники.
Если ваш блок клапанов пневмоподвески Cayenne выходит из строя, у вас будет отказ системы шасси, а также потеря контроля дорожного просвета в одном отдельном углу, на передней или задней оси или во всех четырех углах.
Пневматические амортизаторы и стойки
Амортизаторы и стойки пневмоподвески Porsche Cayenne прочные и не выходят из строя с большой регулярностью по сравнению с некоторыми другими марками и моделями, но со временем это возможно.Обычно утечка возникает в месте соединения воздушного шланга или, в очень редких случаях, в самой подушке безопасности. Проверьте подушку безопасности на предмет серьезных признаков сухого гниения и растрескивания. Клапан сброса давления также может выйти из строя, что приведет к слишком высокому дорожному просвету, но это встречается реже.
Признаки плохого или неисправного воздушного амортизатора или стойки Porsche Cayenne включают потерю дорожного просвета в одном углу автомобиля, как правило, со временем или после того, как автомобиль сядет. Вы можете быстрее заметить небольшую утечку воздуха, если обратите внимание на частоту работы воздушного компрессора.Если компрессор работает больше обычного, это может быть признаком небольшой утечки воздуха в системе. Будет очень необычно видеть, как пара воздушных амортизаторов или стоек одновременно выходят из строя, поэтому, если кажется, что затронуты как левая, так и правая стороны спереди или сзади, скорее всего, это какая-то другая проблема. Обычно отказ системы шасси возникает при плохой пневматической стойке или амортизаторе.
Датчики уровня дорожного просвета
По мере того, как модели 955 и 957 Cayennes продолжают стареть, некоторые компоненты становятся все более распространенными с точки зрения обычных отказов.Датчики уровня дорожного просвета являются одним из этих компонентов, особенно с точки зрения того, как и где вы водите свой Cayenne. Если вы живете на северо-востоке или в любом другом районе с большим количеством дорожной соли и химикатов для таяния снега, датчики уровня живут определенно тяжелой жизнью. Физические и электронные сбои могут привести к полному отказу датчика или к отправке неверных показаний в модуль управления.
Если один из датчиков дорожного просвета вашего Porsche Cayenne выходит из строя, вы обычно видите неправильный дорожный просвет на углу с неисправным датчиком.В зависимости от того, является ли это полным отказом электроники или просто отправкой неверной информации в модуль управления, это может быть слишком низкое расстояние от дорожного просвета или слишком высокое. Имейте в виду, что, поскольку контроллер не обязательно знает, что он видит неправильную информацию, вы можете не увидеть сбой системы шасси с неисправным датчиком дорожного просвета. Дважды проверьте все в этом углу, включая датчик уровня, прежде чем предположить, что вам нужно заменить пневматическую стойку / амортизатор или какой-либо другой компонент.
PASM / Ошибка электрического соединения
Система Porsche Active Suspension Management интегрирована с системой пневматической подвески и органами управления, поэтому возможен отказ Cayenne PASM на пневмоударнике или стойке и отсутствие проблем с подушкой безопасности или дорожным просветом.Амортизаторы Porsche Cayenne PASM электронно управляются блоком управления подвеской, а амортизацию можно увеличивать или уменьшать по мере необходимости или настраивать с помощью органов управления в салоне. Электрический жгут Cayenne PASM может быть поврежден и его необходимо заменить, либо также может выйти из строя соединение на амортизаторе.
Симптомы плохого амортизатора или плохого электрического соединения включают отказы PASM и системы шасси, а также потерю контроля или регулировки демпфирования, но не потерю высоты дорожного просвета.Это может быть вызвано коррозией внутри разъемов PASM, поэтому важно проверить их перед заменой всего амортизатора или стойки.
Воздухопроводы и шланги
Поскольку они являются физическими компонентами, воздуховоды и шланги Cayenne иногда могут быть повреждены или выходить из строя, что приводит к потере давления воздуха и, как следствие, дорожного просвета. Если вы часто ездите на своем Cayenne по бездорожью или работали с воздушными линиями, воздушными амортизаторами и стойками или рядом с ними, важно провести хороший визуальный осмотр и поискать признаки повреждений или ударов.
Признаки и симптомы плохого воздушного шланга такие же, как у плохого воздушного амортизатора, стойки или корпуса клапана. Потеря дорожного просвета, особенно в углу или после длительного сидения, является наиболее распространенной проблемой. Более частая работа воздушного компрессора является еще одним распространенным признаком, поскольку насос работает, чтобы поддерживать в резервуаре приток воздуха. Как и в случае с любой другой проблемой, которая приводит к неравномерному дорожному просвету, вы, вероятно, увидите сбой системы шасси, если у вас плохой или негерметичный воздуховод.
Преобразование спиральной пружины
Если после всего этого вы решите, что не хотите иметь дело с какими-либо потенциальными или будущими проблемами, вы всегда можете установить комплект для переоборудования винтовых пружин Porsche Cayenne от Arnott Industries. Этот комплект заменит пневматические стойки и амортизаторы на стандартные амортизаторы с индивидуальными клапанами и специально подобранные винтовые пружины, и они поставляются предварительно собранными для простоты установки. В комплект Арнотта также входит электронный байпасный модуль (EBM), который предотвращает появление каких-либо электронных кодов неисправностей, которые вы обычно получаете при снятии пневматической подвески.Единственное ограничение — этот комплект не работает на Cayennes с PDCC.
Хотя может показаться, что система пневмоподвески 955 и 957 Porsche Cayenne сложна и потенциально трудна в обслуживании, следует понимать, что большинство этих проблем характерны не для каждого владельца. Хотя проблемы с более старыми Cayenne с большим пробегом, безусловно, будут возникать и их необходимо будет решить, большинство из них нужно будет решить только один раз, а затем вы сможете проехать еще 100 000-200 000 миль.Покупка хорошего диагностического прибора, который может помочь вам точно определить и диагностировать проблему, когда она возникает, значительно упростит обслуживание и ремонт пневмоподвески 955/957 Cayenne.
Если вас интересуют другие руководства, материалы для самостоятельного изготовления и технические статьи Porsche, вы можете найти их все на сайте porsche.fcpeuro.com. Если вы ищете конкретно 955/957 Cayenne, вы можете найти его здесь.
Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по подвеске Porsche Cayenne 955/957, оставьте их в разделе комментариев ниже.
Подключение автомобиля Audiovox — Прибыла диагностика автомобиля своими руками! — перейдите по ссылке
КАК ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ ДАЕТ ВАМ МОЩНОСТЬ, РЕМОНТНЫЕ МАГАЗИНЫ НЕ ХОТЯТ, ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ
Были ли вы когда-нибудь в такой ситуации?
Ваша машина взбесилась … двигатель рвется, глохнет, работает неровно или что-то еще хуже. Единственный вариант — отнести его в профессиональную автомастерскую или, что еще хуже, в сервисный центр. Первое, что вам скажут специалисты по ремонту, это то, что ваш автомобиль должен быть подключен к диагностическому компьютеру, чтобы определить, в чем проблема.
То, что будет дальше, заставит вас съежиться. Вам сказали, что есть плата только за то, чтобы подключить вашу машину к диагностическому компьютеру, прежде чем можно будет выполнять какие-либо работы. И сколько это стоит? Это может быть 50, 85 или даже больше, в зависимости от того, находитесь ли вы в обычной автомастерской или в автосалоне.
Вы оказываетесь во власти профессионалов по ремонту, доверяя тому, что они сообщают вам, что они обнаруживают. Это случилось со мной всего шесть месяцев назад, когда на моем «Кадиллак Девиль» 2000 года вышел из строя топливный насос.Я обнаружил, что никакие «послепродажные» магазины не могут даже диагностировать проблему. Его нужно было доставить в дилерский центр Cadilla, чтобы подключить к диагностическому компьютеру Cadillac.
Это сразу обошлось мне в 85 долларов. Это заставило меня скрипеть зубами, потому что я бывший владелец автомастерской. У меня был диагностический компьютер Genesis, и я взимал с клиентов плату в размере 40 долларов за подключение к моему устройству для устранения неполадок. Стоимость моего диагностического компьютера составляла 3000 долларов, поэтому мне пришлось взимать эту плату, чтобы покрыть расходы на постоянное обновление моего компьютера и покупку навесного оборудования для различных автомобилей.
К счастью для меня, после уплаты сбора в размере 85 долларов и получения диагностического отчета я смог попросить моего бывшего главного механика решить проблему и заменить мой топливный насос общей стоимостью 105 долларов, включая оплату труда. Дилерский центр предложил мне 875 долларов за ту же самую работу.
Большинство людей не могут позволить себе роскошь разбираться в индустрии ремонта автомобилей, и у них нет доступа к информации, которая есть у меня как бывшего владельца магазина. Это ставит всех на откуп ремонтным мастерским.
Но что, если бы вы могли провести эту диагностику самостоятельно? Что, если бы вы могли купить устройство, которое может постоянно диагностировать работу вашего автомобиля, и пойти в ремонтную мастерскую с некоторым уровнем знаний о проблемах вашего автомобиля, не слепо доверяя профессионалам?
Хорошая новость, есть такой аппарат. Он называется Audiovox Car Connection . Это маленький черный ящик, который подключается к любому автомобилю, имеющему порт OBD-II (обычно 1996 года или новее). Этот небольшой порт для подключения к сети обычно находится прямо под приборной панелью вашего автомобиля.
Устройство Audiovox Car Connection подключается прямо к порту OBD-II и собирает информацию о характеристиках вашего автомобиля и отправляет ее по беспроводной сети через SIM-карту, которая поставляется с уникальной беспроводной учетной записью AT&T, созданной для устройства, прямо на ваш компьютер или смартфон.
Установка была простой, как пирог. Мне удалось зарегистрировать учетную запись на веб-сайте Car Connection и активировать устройство. Затем я загрузил приложение Android для своего смартфона, и я был готов к работе.Информация, которую он произвел, меня полностью удивила.
Я мог видеть экономию топлива в реальном времени, карты, где я ехал каждый день, и полный отчет о проблемах, происходящих с моей системой двигателя, о которых я не знал. В то время я заметил, что у моего Кадиллака были небольшие инциденты, когда немного терялась мощность при ускорении.
Зайдя в приложение на своем смартфоне, я обнаружил, что проблема во впускной системе. Устройство сообщило о 135 случаях неисправности контура массового расхода воздуха.Кроме того, он сообщил о проблеме в системе трансмиссии, в 135 случаях срабатывания цепи муфты гидротрансформатора.
Все, что мне нужно было сделать, — это передать эту информацию моему бывшему механику главного цеха, и он сразу же знал, как решить проблему. Все это было удобно сгенерировано устройством.
Но можете ли вы представить себе, как взять свой любимый автомобиль в автомастерскую с такой подробной информацией, вместо того, чтобы слепо зайти внутрь, не зная, в чем может быть проблема? Полагаю, вы согласитесь, что это будет одновременно и освобождением, и расширением возможностей.
К сожалению, есть много ремонтных мастерских и дилерских сервисных центров, которые «чрезмерно диагностируют» проблемы, чтобы снизить потенциальную прибыль от ремонтных услуг. Поверьте, я знаю это как факт, по моему опыту владельца магазина. Я не могу сказать вам, сколько раз клиенты приносили фальшивые сметы на ремонт в мой магазин только для того, чтобы обнаруживать, что половины предполагаемых проблем не существовало.
Но становится лучше …
Audiovox Car Connection не только избавляет вас от лишнего ремонта.Он также действует как виртуальный ворчун на заднем сиденье, оценивая ваши навыки вождения. Он может сказать вам, насколько хорошо вы управляете своим автомобилем, и поможет вам управлять автомобилем более эффективно.
Приложение Car Connection сообщило мне, что у меня было 3 случая чрезмерного торможения, 5 случаев чрезмерного ускорения, два случая «высокой перегрузки» и 7 случаев чрезмерного превышения скорости (упс!), Пока я тестировал устройство в течение двух недель!
Я посмеялся над этим, но это помогло мне лучше понять, как я управляю своим транспортным средством.Эти знания могут помочь водителям предотвратить преждевременный износ тормозов или системы подвески, а также помочь вам добиться большей экономии топлива и прекратить бесполезную трату бензина.
Устройство Audiovox Car Connection Elite Series можно приобрести за 179,99 долларов США. Имейте в виду, что я заплатил 3000 долларов за свой диагностический компьютер Genesis, а текущие диагностические компьютеры могут стоить 10 000 долларов или больше. Это дает перспективу. А тарифный план 3G через AT&T стоит всего 10 долларов в месяц (долгосрочного контракта не требуется).Учитывая преимущества, это небольшие затраты.
Как бывший владелец автомастерской и нынешний владелец автомастерской, я даю это устройство всем, кто серьезно относится к обслуживанию своего автомобиля. На самом деле, я скоро заберу один из них.
Знания — сила, и это устройство может помочь вам в следующий раз, когда вам придется ехать в ремонтную мастерскую. Посмотри!
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с пресс-релизом AT&T или обратитесь в местный магазин AT&T!
Carlton Flowers
Auto Professional Gadget Master
СНИМКИ НА ЭКРАНЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Компьютерная диагностика | Telle Tire
Автоматическая компьютерная диагностика
упростила процесс выявления и устранения неисправностей автомобиля.В прошлом простые компоненты двигателя соединялись вместе в сложных конфигурациях. В наши дни производители автомобилей компьютеризировали каждый компонент вашего автомобиля, от топливной форсунки до датчика кислорода.
В вашем автомобиле может быть до 50 микропроцессоров, контролирующих давление, температуру, скорость и многое другое. Эти процессоры связываются с центральным модулем вашего автомобиля, отправляя сообщения всякий раз, когда датчик обнаруживает проблему. Центральный модуль сохраняет «код неисправности» — код, в котором говорится, какой процессор обнаружил проблему и что он измерил.
После сохранения кода неисправности загорится индикатор «Check Engine». Простой диагностический тест автомобильного компьютера выявит проблему.
Легко, правда?
Ну вроде. Поскольку диагностические тесты автомобилей выявляют проблемы так быстро и легко, возникает соблазн заменить деталь, о которой идет речь, без выявления основной проблемы.
Возьмем этот пример. Ваш кислородный датчик отправил сообщение о том, что ваша топливно-воздушная смесь «бедная» или в ней слишком много воздуха.Это означает одно из трех: ваш кислородный датчик неисправен, у вас проблема с топливной форсункой или есть утечка вакуума. Вы можете заменять кислородный датчик в течение всего дня, но если основная проблема заключается в утечке вакуума, проблеме с подачей топлива или в чем-то еще, вы просто зря тратите деньги.
Автоматические компьютерные диагностические тесты позволяют мастерам-самоделкам и неопытным механикам легко диагностировать проблемы с автомобилем. Это напрасная трата ваших денег и вашего времени.
Результаты диагностических тестов автомобиля следует рассматривать как компас, а не как прямой ответ.Это дает вам общую область возможных проблем и направление, в котором нужно двигаться. Но он не говорит вам, что именно не так — только опытный, должным образом обученный и оснащенный техник может эффективно диагностировать проблему с компьютером двигателя.
Процесс диагностики автомобильного компьютера Telle
Наша команда опытных механиков никогда не делает поспешных выводов — мы не хотим тратить ваши деньги зря. Когда мы доставим вашу машину, мы проведем быструю, но обширную автоматическую диагностику компьютера.
Как только мы узнаем, какой код неисправности вызвал срабатывание индикатора «Check Engine», мы изучим возможные последствия с учетом марки, модели и года выпуска вашего автомобиля.Мы устраним неполадки, продумав все возможные причины проблемы.
Когда мы уверены, что знаем, что вызвало срабатывание датчика, мы объясним рекомендуемый ремонт, дадим вам оценку и только после получения вашего разрешения приступим к ремонту вашего автомобиля.
The Telle Difference: семейные ценности, экспертные знания
Telle Tire & Auto Center обслуживает автомобили Сент-Луис более 75 лет. С годами мы усовершенствовали науку о ремонте автомобилей и искусство обслуживания клиентов.Мы требуем от наших сотрудников максимальной отдачи и удовлетворяем все потребности наших клиентов.
Мы предлагаем лучшие гарантии в бизнесе. И пока вы ждете, пока мы завершим ваш автоматический диагностический тест компьютера, не стесняйтесь угощать себя кофе и закусками. Если вам это нужно, мы доставим вас на работу и с работы с помощью нашей дополнительной услуги трансфера.
В этом заключается разница Telle.
Доверьте свой автомобиль специалистам по ремонту автомобилей, которые сделают все возможное.
Давай поговорим о твоей машине
Ремонт бытовой техники своими руками | Коды ошибок и калибровка | WTW5000DW
Все сотрудники Neli понимают, что бывают случаи, когда стиральная машина не выполняет то, что должна. Тем не менее, вот еще одно дополнение к нашей серии по ремонту бытовой техники: коды ошибок и калибровка для стиральной машины с верхней загрузкой Whirlpool Series WTW5000DW.
Сегодняшний пост покажет вам, как считывать коды ошибок, которые иногда возникают на стиральной машине Whirlpool Model WTW5000DW.Кроме того, я покажу вам, как откалибровать машину, чтобы облегчить ее работу.
С технической точки зрения, вы должны использовать режим калибровки после любой замены детали. Однако иногда это может помочь избавить контроль от ошибочной операции, которая не имеет смысла.
Чтобы начать диагностику кода ошибки, вы должны получить доступ к управляющей электронике и просмотреть ее память. Щелкните здесь, чтобы просмотреть копию технической спецификации, точно такой же, как та, которая хранится внутри вашей стиральной машины, в которой показано, как активировать режимы обслуживания и диагностического тестирования.

Предупреждение. После того, как вы успешно активировали диагностику с помощью этой процедуры, вы можете отменить ее, нажав и удерживая кнопку СТАРТ. Кроме того, НЕ выбирайте какую-либо функцию, если вы не понимаете ее действия. Мы не несем ответственности за ошибки, которые могут привести к отказу вашей машины.
Если хотите, можете просмотреть технический паспорт, хранящийся внутри вашего устройства, под консолью. Печать технического описания делает обращение к нему более удобным.
Когда на дисплее консоли будут мигать светодиоды, поверните ручку селектора в положение «ГОТОВО», затем нажмите «СТАРТ». Поверните ручку переключателя по часовой стрелке, чтобы просмотреть самые свежие коды ошибок до самых старых. Запишите, какие светодиоды мигают при каждом щелчке ручки. Помните, что первый — это последний код. Обратитесь к технической документации, чтобы определить код, его причину и возможное решение. Названия светодиодных индикаторов могут быть разными, но функции остаются прежними.
Теперь, когда вы подтвердили код ошибки, внимательно прочтите возможную причину и решение.Помните, что технический паспорт не обучит вас. Он предназначен для помощи техническим специалистам при устранении неполадок. Если вы не знакомы с чем-либо, что видите, пожалуйста, не рискуйте поранить себя или свою стиральную машину. Это того не стоит.
Я знаю, что вы знаете свои ограничения. Пожалуйста, свяжитесь с Нели и договоритесь о встрече, чтобы поговорить с одним из нас, чтобы решить проблему. У нас есть опыт и знания, которыми мы с радостью поделимся. Просто договоритесь о встрече, и мы поможем вам починить стиральную машину.
Я работал на этих машинах долгое время и видел свою долю кодов ошибок, но не все из них. Это потому, что некоторые из них очень редки, но я думаю, что они перечислены, потому что в какой-то момент они могут произойти.
Тем не менее, я подробно расскажу о наиболее распространенных кодах ошибок, которые вы, вероятно, встретите на своем компьютере.
Я указал код ошибки SUDS, потому что, хотя его обычно вызывают другие причины, за исключением слишком большого количества мыла, его все же стоит упомянуть.Иногда механическое связывание в корзине заставляет элемент управления думать, что это проблема с пеной, когда что-то застряло между корзиной и баком, вызывая связывание корзины.
Коды ошибок дисбаланса или перегрузки чаще всего встречаются в шайбах с верхней загрузкой. Первые проверки — это стержни подвески и ведомая ступица в корзине. Перегрузка и тяжелые, неуравновешенные нагрузки вызывают эту ошибку, и единственное решение — либо новые штанги подвески и новая ведомая ступица, либо и то, и другое.Избегайте этих ошибок, помня, что наполовину полная корзина — это полная загрузка. Без исключений.
По опыту могу сказать, что большую часть времени необходимо заменить основной элемент управления. Коды F1 на этих машинах обычно означают, что управление плохое. Вы можете сделать проверки, следуя техническому описанию, но я думаю, они приведут вас прямо к контролю.
Иногда, прежде чем появится одна из вышеперечисленных ошибок, вы можете здесь постоянно пытаться заблокировать крышку.Сначала посмотрите на защелку, прикрепленную к крышке. Затем проверьте действие удара при закрытии крышки. Если удар зависает, заподозрите замок крышки. В некоторых случаях неисправное реле на элементе управления вызывает повторяющийся звук блокировки. В этом случае причиной является контроль.
Ошибка скорости корзины — одна из тех ошибок, которые вызваны несколькими проблемами. Калибровка может позаботиться обо всех из них. Убедитесь, что корзина вращается свободно, и посмотрите под машину, чтобы проверить коробку передач и шкив.Если здесь все в порядке, попробуйте калибровку.
Если калибровка прошла успешно, попробуйте выполнить слив и вращение, чтобы проверить двигатель, блок управления и конденсатор. Затем попробуйте начать стирку и дождитесь начала перемешивания. Если перемешивание не начинается, проверьте переключатель (привод). Если вы подозреваете, что переключатель плохой, выполните тест, указанный в техническом паспорте.
В большинстве случаев вы обнаружите эту проблему до того, как появится код ошибки. Это связано с тем, что вы заметите, что холодная или горячая вода не наполняется с регулярной скоростью, или холодная вода не наполняется достаточно быстро во время полоскания.
Первая проверка — водяные шланги и сетки. Будьте осторожны с экранами нового стиля. Теперь они пластиковые, и хотя вы можете удалить их, даже если можете, не сломав их, скорее всего, соленоид, открывающий клапан, вышел из строя.
Поскольку система управления не заботится о времени заполнения водой, я всегда заменяю впускной клапан для воды, чтобы избежать проблем с пластиковыми сетками и неисправным соленоидом или двумя. Деталь достаточно дешевая, чтобы не требовать больших затрат, и она снова заставит вашу машину работать нормально.
Если вы заметили, что ваша одежда промокла в конце стирки, не подозревайте, что сливной насос промок. Он ниже по шкале вероятных причин. Первая проверка — это сливной шланг в стояке. Пожалуйста, убедитесь, что его конец находится не более чем на 4,5 дюйма в стояке.
Чем дальше по шлангу, тем больше вероятность образования сифона. Сифон будет препятствовать функции слива и заставит систему управления отправить код ошибки для длительного слива. Это происходит так, что дренажная вода сначала перетекает в дренаж.Тем не менее, поскольку напорная труба уже заполнена, вода остается в баке, где датчик уровня воды (датчик давления) не регистрирует с помощью элемента управления, что уровень воды не снижается, отмечая, что элемент управления отправляет код ошибки.
Тот же результат происходит, если в шланге реле давления имеется небольшая утечка воздуха. Для системы датчика уровня воды требуется герметичный шланг, который передает изменения давления воздуха на цифровой датчик воздуха на блоке управления. Если воздух не достигает датчика, система управления видит это как отсутствие изменения уровня воды, отправляя код ошибки для длительного слива.
Также проверьте, нет ли пережатия или перегиба шланга реле давления, а также видимых препятствий. После устранения причины проблемы выполните калибровку и проверьте стиральную машину.
На этом мы завершаем сегодняшний пост о кодах ошибок. Как всегда, если у вас есть какие-либо комментарии или что-то, что можно добавить, сообщите нам об этом в разделе комментариев. Вы знаете, мы рады получить от вас известие!
Помните, Нели всегда готова помочь с ремонтом и диагностикой. До скорой встречи.
.
No related posts.

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Зачем нужна диагностика?

Про рычаги и стойки

Передняя подвеска

Задняя подвеска

Вместо заключения

Диагностика подвески своими руками — узнаем основные неисправности

Как проводится диагностика подвески?

Как проводится диагностика подвески: особенности процесса

Характерные признаки. Или когда необходима диагностика подвески?

Диагностика подвески автомобиля своими руками » АвтоНоватор

Как проводится диагностика подвески

Как провести диагностику подвески своими руками

Диагностика подвески автомобиля своими силами » АвтоНоватор

Как проводится первичная диагностика подвески автомобиля

Наиболее часто выходящие из строя детали подвески

Как проверить подвеску автомобиля

диагностика подвески

Диагностика подвески автомобиля своими руками

Вступление

Способы оценки состояния подвески

Проверка ходовой части

Диагностика задней подвески

Выводы

Что еще стоит почитать

Стуки в подвеске и диагностика для определения причины стуков в передней подвеске автомобиля

Какие элементы подвески нуждаются в диагностике

Визуальная диагностика передней подвески

Проверка элементов передней подвески

DIY Как устранить неполадки пневматической подвески Mercedes с помощью диагностического сканера — MB Medic

В этом руководстве мы используем Autel MaxiDAS DS708.

Из этого видео вы узнаете, как использовать диагностический сканер для:

Самодельные автомобильные инструменты — HomemadeTools.net

Проблемы с пневматической подвеской Land Rover Discovery LR3: решение — 4WheelDriveGuide

Discovery 3 Проблемы с пневматической подвеской

Неисправности подвески могут быть вызваны любой из следующих причин:

Реальные жалобы на пневматическую подвеску Land Rover

Симптомы

Как определить место утечки в пневмоподвеске

Метод мыльной воды

Расположение компонентов

Компоненты пневматической подвески Discovery LR3

Компоненты пневматической подвески Range Rover

Отключение пневматической системы

Сценарий № 2 (обе передние стойки опущены на землю)

Отзывов

Комплекты для переоборудования Land Rover LR3 и LR4 Air to Coil

Заключение

Полное руководство по подвеске Porsche Cayenne первого поколения (955/957)

Porsche Cayenne Пружинная подвеска (955/957)

Технические характеристики:

Рекомендуемые интервалы обслуживания со стандартной подвеской (955/957)

Проблемы с подвеской винтовой пружины Porsche Cayenne (955/957)

Амортизаторы и стойки

Винтовые пружины

Porsche Cayenne с пневмоподвеской PASM (955/957)

Технические характеристики:

Рекомендуемые интервалы обслуживания пневматической подвески Porsche Cayenne (955/957)

Проблемы с пневмоподвеской Porsche Cayenne (955/957)

Воздушный компрессор подвески

Блок клапанов

Пневматические амортизаторы и стойки

Датчики уровня дорожного просвета

PASM / Ошибка электрического соединения

Воздухопроводы и шланги

Преобразование спиральной пружины

Подключение автомобиля Audiovox — Прибыла диагностика автомобиля своими руками! — перейдите по ссылке

КАК ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ ДАЕТ ВАМ МОЩНОСТЬ, РЕМОНТНЫЕ МАГАЗИНЫ НЕ ХОТЯТ, ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ

Компьютерная диагностика | Telle Tire

Процесс диагностики автомобильного компьютера Telle

The Telle Difference: семейные ценности, экспертные знания

Доверьте свой автомобиль специалистам по ремонту автомобилей, которые сделают все возможное.

Давай поговорим о твоей машине

Ремонт бытовой техники своими руками | Коды ошибок и калибровка | WTW5000DW

Добавить комментарий Отменить ответ