Замена сальника приводов: Замена сальника привода коробки — цена для АКПП в Москве

Сальники в современных производственных системах подчиняются все более сложным условиям и требованиям. Наши редукторы и, следовательно, системы уплотнения используются в машинах, которые работают с переменной скоростью или в непрерывном режиме и, следовательно, вызывают колебания температуры в системе привода.Давление внутри редуктора также меняется в зависимости от загрузки мощности.

Мы применяем специальные системы уплотнений, чтобы защитить вашу систему от утечки смазочного материала, защитить наши редукторы от внешней грязи и защитить двигатель от масла, вытекшего из редуктора.

В дополнение к обычным сальникам теперь мы предлагаем полностью NEW , дополнительное уплотнительное кольцо, которое было разработано специально для нас: Premium Sine Seal . Это масляное уплотнение было разработано для входного вала двигателя в мотор-редукторах в сотрудничестве с Freudenberg Sealing Technologies.

Преимущество нового синусоидального уплотнения Premium Sine Seal заключается в том, что его синусоидальная уплотнительная кромка демонстрирует значительно повышенную долговечность, а во время обслуживания новое масляное уплотнение может быть размещено в том же месте на валу, поскольку синусоидальное уплотнение Premium не вызывает какого-либо пробега. -в на валу. Специальная форма уплотнительной кромки означает, что площадь контакта на вращающемся валу больше, что улучшает как рассеивание тепла, так и передачу смазки на уплотнительной поверхности.

Краткий обзор ваших преимуществ

• Износ уменьшен

  на кромке уплотнения примерно на 50%

• Ожидаемый срок службы больше

  в 2 раза (по сравнению с другими системами на рынке), что означает более длительные интервалы технического обслуживания

• Без обкатки

  или износа вала — запасные сальники можно установить в том же месте

• Повышенная надежность

  против утечек с повышенной доступностью системы

Парусные приводы

часто используются на катамаранах, поскольку они очень компактны. система привода.У многокорпусных судов узкие корпуса, поэтому места для обойдите двигатель, как и на большинстве однокорпусных лодок. Итак, катамаран двигатели обычно находятся под кормовыми койками, что обычно не оставляет много места для коробки передач, карданного вала, внешнего кронштейна «A» и еще есть место для руль. Парусные двигатели прикрепляются к задней части двигателя и сразу же едут. вниз через дно лодки, как опору подвесного мотора. Пара гибких уплотнений (основное уплотнение и резервное) предотвращает затопление водой машинное отделение на парусных двигателях Yanmar (парусные двигатели Volvo имеют только одно уплотнение).Есть несколько производителей, которые предлагают парусные двигатели, но Volvo и Yanmar, вероятно, самые большие, и подавляющее большинство парусных приводов, которые мы видим, производятся этими двумя производителями. Поскольку у нас есть двигатели Yanmar 4Jh3CE и парусные двигатели SD31, комментарии ниже нацелены на в первую очередь на парусных приводах Yanmar, но парусные двигатели Volvo настолько похожи, что многие из комментарии относятся к обоим.

Первые 6 тем, которые мы обсуждаем, — это модификации, которые мы рекомендуем людям сделать с их парусными двигателями.Последний 3 процедуры, которые нам пришлось выполнять недавно, и мы думали, что поделимся своим опытом, чтобы помочь другим. В этой статье фигурируют следующие темы:

Баки маслосборника
Как практически все механические коробки передач, парусные приводы заполнены гипоидным маслом мощностью 90 Вт. (в идеале солеустойчивое масло, если оно есть). Это масло удерживается пара сальников вокруг карданного вала.Эти сальники со временем изнашиваются. поэтому их нужно периодически менять. Обычно они довольно стандартные уплотнения, но замена их означает демонтаж нижней части вашего парусного привода и затем разбираем шестеренчатый блок, чтобы добраться до уплотнений — неряшливо и неудобно. бизнес, требующий некоторого знакомства с задействованными частями и процедурами (и иногда требуются специальные инструменты).

Но очень важно обслуживать эти уплотнения до того, как они протечут. С парусный привод находится полностью ниже уровня воды, морская вода снаружи находится на давление немного выше, чем у масла внутри.Это означает, что если уплотнения начинают протекать, морская вода попадет на дно парусного привода и начните превращать масло в майонез. Если это произойдет, нужно тащить вывести лодку из воды и как можно скорее отремонтировать парусный привод , прежде, чем морская вода начнет разъедать шестерни и подшипники.

На Сейшельских островах мы наткнулись на отличную механическую мастерскую для отца и сына, и я получил поговорить с отцом.Он видел много морского оборудования — на самом деле, он ремонтировал турбокомпрессор для дизельного двигателя мощностью 5000 лошадиных сил, когда я встреть его. Когда я объяснил эту проблему с сальниками, он отличная идея: Разместите маслобак в машинном отделении так высоко, как возможно, и проложите от него шланг к парусному приводу . Таким образом нефть будет на выше давления , чем морская вода. Если пломбы начнут протекать до их нормального интервала обслуживания, все, что произойдет, это то, что вытечет немного масла.Вы увидите, как падает уровень масла. немного в напорный бак, и это скажет вам, что вам нужно заменить сальники при следующей буксировке лодки. Но это уже не чрезвычайная ситуация!

Мы сделали это преобразование в 2009 году, когда были в Южной Африке, и оно работал очень хорошо. Отверстие для заливки масла / масляного щупа имеет стандартную резьбу 1 дюйм (трубка?), Поэтому мы просто снял масляный щуп и заменил его некоторыми фитингами, чтобы подвести шланг к напорный бак. Использование пластикового редуктора там, где он входит в парусный привод, гарантирует, что у вас нет несовместимость потоков. Наш SD31 требовал, чтобы труба выступала над корпусом SD перед установкой в локте. Мы вставляем небольшой клапан в шланг, чтобы мы могли закрыть масло в напорном баке отключается, когда мы хотим заменить масло в гидроприводе, поэтому мы не меняем масло в коллекторе.

Здесь есть пара предостережений. Во-первых, нормальный заливной / щуп поддерживает давление, когда масло нагревается и расширяется. Это кажется нам сумасшедшим, так как может вытолкнуть масло за сальники карданного вала. Мы не видим преимуществ в том, чтобы позволять давлению увеличиваться таким образом, и такое расположение напорного бака сохранит давление масла намного более постоянное и при более низком давлении, чем при горячем обычном погружении.Это должно быть особенно хорошо для масляного уплотнения первичного вала. от двигателя.

Еще одна проблема заключается в том, что сальники карданного вала должны быть повернуты. Сальники чувствительны к направлению движения. Плоская сторона должна упираться в то, что вас не особо заботит, а сторона с пружиной (чтобы прижимать уплотнение к вал) должен идти к той стороне материала, которая не должна проходить мимо уплотнения.Замена уплотнителей Это легко сделать, если вы раздвинете нижнюю группу передач. Некоторые люди, с которыми мы говорили поставить 2 уплотнения вплотную друг к другу, при этом внутреннее уплотнение должно удерживать масло дюйма, а внешнее уплотнение установлено для защиты от проникновения воды. Мы делаем еще один шаг вперед. По нашему мнению, Важно не допустить попадания воды, поэтому мы кладем оба уплотнения задней стороной к шестерням. В этом случае не забудьте снять пружину с любые уплотнения, которые будут сталкиваться с соленой водой, и замените их уплотнительным кольцом, которое не ржавеет, особенно если вы используете типовые (не Yanmar) печати.

Наконец, вероятно, пройдет некоторое время (несколько дней езды на автомобиле), прежде чем весь воздух заработает. выход из парусного привода и вверх по шлангу через густое масло к жатке бак. Пока это происходит, может показаться, что вы теряете немного масла, но это просто выходит воздух. Долейте его, и в конце концов он должен прекратиться.

Вторичные уплотнения
Парусные двигатели Yanmar имеют 2 гибких уплотнения между опорой парусного привода и корпусом, чтобы удерживать вода вышла. Первичное уплотнение представляет собой чудовище из толстой резины, в то время как вторичное уплотнение, расположенное над первичным, намного тоньше, больше похоже на камеру автомобиля.Вторичный печать — это то, что вы на самом деле видите сверху, и это действительно только для чрезвычайных ситуаций, если что-то случится с первичное уплотнение. Но для того, чтобы вторичное уплотнение было эффективным, оно должно быть способен пережить то, что вызвало выход из строя первичной печати. Маловероятно, что первичные уплотнения будут просто «изнашивается» и возникает утечка. Наши уплотнения служат 15 лет, 4 000 моточасов и они выглядят совершенно новыми. Это будет авария, которая приведет к утечке главного уплотнения.

В группе Хаапай Тонги у нас была большая проблема, когда мы зацепились за веревку за наш правый гребной винт. и сорвал двигатель и парусный привод с его опор. Это разорвало основное уплотнение, которое соединяет парусный привод с корпусом, поэтому вода поступала в машинное отделение. Нам очень повезло, что вторичное уплотнение только что оторвалось и могло быть сброшенным довольно легко.Фактически, как только мы сбросим вторичное уплотнение, оно даже не сильно повлияло на наш круиз, так как мы просто продолжили курсировать с нашим портом двигатель (хотя установка якоря была удручающе неудобной).

Оказывается, SunSail (которая управляла Оцелотом до того, как мы ее купили) заменил зажим за 70 долларов, который Yanmar продает для удержания вторичного уплотнения, на большой хомут для шланга из нержавеющей стали стоимостью 5 долларов США. Часть Yanmar держит печать, поэтому надежно, что, если бы оно использовалось, мы могли бы измельчить вторичное уплотнение как ну как первичный! Это была бы проблема НАСТОЯЩИЙ , особенно с тех пор, как мы были в глуши — добрых 90 миль от того, для цивилизации в Тонге.

Как бы то ни было, хомут для шланга слишком высокий, так что его тоже нельзя затянуть. сильно или соскользнет. Он, конечно, задерживает воду, но если дернуть жестко на хомут для шланга или печать, она просто оторвется, вместо того, чтобы разорвать печать. Этот позволил Джону найти хомут, немного ослабить его, убедиться, что уплотнение не закрыто. правильно, наденьте хомут на уплотнение и осторожно затяните хомут. (даже когда его сердце билось со скоростью миллион миль в час, когда шла вода в ). Тогда трюмный насос сможет откачать воду.Поскольку вода была совершенно непрозрачный, Джон должен был сделать это, ничего не видя, но это все еще было довольно просто. Помогло и то, что Крис прыгнул за борт и набивал полотенце вокруг парусного привода снаружи, что ограничивало поток поступающей воды.

По нашему мнению, Yanmar (или любой конечный пользователь с парусным приводом) должен заменить причудливый зажим, удерживающий верх этого вторичного уплотнения чем-то вроде хомута, который удерживает пломбу достаточно надежно, но не слишком надежно.Также можно использовать большую стяжку. (кабельная стяжка) или несколько стяжек с резьбой встык, но они будут менее надежными и их труднее ослабить в чрезвычайная ситуация. Это легко и недорогая модификация, которая потенциально может спасти много горя, если вы когда-нибудь нужно это вторичное уплотнение.

Экраны для пластиковых пакетов
Большая часть стран третьего мира имеет МНОГО пластикового мусора в воде.Проезжая через это, можно получить пластик сумки засосали ногу парусного двигателя. В 2019 году нам пришлось убрать ногу с нашего правого парусного привода, и мы обнаружили не менее 3 (!) пластиковых пакета, застрявших в полости на стыке . Они не могли получить всасывается через 6 маленьких отверстий чуть выше пропеллера, так что они всасываются гораздо более крупными водозабор у «пятки» паруса. Итак, мы использовали длинный захват (что обычно используется для извлечения потерянных болтов в труднодоступных местах) до водозабора нашего портового парусного двигателя и достал из него еще 2 полиэтиленовых пакета! Поворачивая захват, когда вы берете сумку, сумка выходит легче.

Парусные двигатели Yanmar и Volvo имеют большой (квадратный квадрат 1 дюйм или 25 мм) водозаборник в пятке стопы (Yanmars есть дополнительный набор гораздо меньших воздухозаборников прямо над ступицей гребного винта). Размышляя о том, как Чтобы защитить эту область от дальнейших пластиковых пакетов, мы в конечном итоге пришли к следующему аккуратному и простому решению:

• Просверлите 4 маленьких отверстия, по 2 с каждой стороны большого впускного отверстия для воды. Я использовал сверло 1/16 дюйма. это медленно, так как эти маленькие сверла легко ломаются. Просверлите снаружи отверстия в направлении открытие. Отверстия должны быть порядка 1/4 дюйма (6 мм) в длину. Скруглите края отверстий, если ты можешь.
  
• Проденьте проволоку для захвата через отверстия и поперек отверстия. Ставим наши дырки поближе к края впуска, а затем пересекли провода посередине, так что в общей сложности провод сделал 4 пересечения впуск.

Вот и все! Довольно просто после того, как вытащили лодку.Любой пластик, который может пройти через эти небольшие отверстия будут легко стекать в наши фильтры для воды, но пакеты будут остановлены, прежде чем они будут всосаны стопа и попадает в беду.

Создавая его с нашими друзьями-путешественниками, мы обсудили биметаллический механизм. Захват проволоки обычно монель или нержавеющая сталь, которая не должна сильно реагирует с алюминием парусного привода. Но вы также можете просверлить отверстие немного большего размера и Снимите изоляцию с тонкого электрического провода и пропустите зажимной провод через эту изоляцию в том месте, где он проходит сквозь алюминий, если от этого вам становится легче.

Другой подход может заключаться в просверливании отверстий еще большего размера и использовании пластиковых стяжек (проволочных стяжек). Эти конечно, не вступят в реакцию с алюминием, но их также необходимо периодически заменять, так как они оба толще и слабее проволоки.

Замена впускного клапана воды
Я не уверен, о чем думала компания Yanmar, когда они решили использовать многооборотный клапан для отключения охлаждения вода, сбоку от парусного привода. В морской воде кальций выходит из воды и откладывается. на резьбу клапана, заклинивая его так, чтобы его нельзя было закрыть, что делает клапан практически бесполезным. Вы можете удалить клапан и погрузить его в кислоту, чтобы удалить кальций, но вам придется делать это каждые несколько месяцев, и лодка почти должна быть вне воды, чтобы снять этот клапан. Кроме того, кислота может легко атаковать части клапана, а также кальций. Ни один из наших старых клапанов НИКОГДА не работал с тех пор, как мы купили Ocelot.

Правильнее, конечно, заменить дурацкую многооборотную арматуру на качественную. шаровой кран. Мы выбрали клапан из нержавеющей стали, но, учитывая, что парусный привод из алюминия, пластика или бронза может быть лучше.Как и все шаровые краны, особенно купленные в странах третьего мира, убедитесь, что ручка также сделана из нержавеющей стали. Во многих местах продаются более дешевые клапаны с ручками из мягкой стали. которые просто ржавеют за несколько месяцев.

Уплотнение опоры эпоксидной смолой
Большинство парусных двигателей имеют алюминиевый внешний кожух. Если вы рисуете это покрыть обычными необрастающими красками на медной основе, вы рискуете биметаллическое действие съедает ваш парусный двигатель. Они продают специальные (без меди на основе) необрастающие краски для алюминия, но мы никогда не находили такой, длилась более 9 месяцев до начала роста. Поскольку наш обычные противообрастающие краски часто держатся 2‑3 года, неприятно иметь грязные парусные двигатели на чистом корпусе. Также неудобно покупать и носить с собой 2 разных типа необрастающая краска.

В начале 2010 года мы решили очистить наши паруса до чистого алюминия и затем покройте их несколькими слоями эпоксидной смолы, которая будет действовать как изолирующий слой. Тогда мы могли бы использовать обычные (долговечные) необрастающие краски по всему дну, включая паруса и опоры. Когда я пишу это (примерно через неделю после эпоксидное покрытие и покраска наших парусников) вроде бы все прошло хорошо. Наш Западная система эпоксидная смола покрылась тонким лаком, без потеков и следов потеков или поверхностное натяжение. Наносим 4 слоя эпоксидной смолы (примерно за 4 часа) перед покраска по необрастающему покрытию. (См. Обновление ниже, написанное 9 лет спустя, чтобы узнать, насколько хорошо это сработало.) Мы будем особенно внимательно следить за нашими цинковыми анодами, чтобы посмотрите, растворяются ли они быстрее, чем обычно (аноды, которые мы сняли, были в течение 3 лет). Если у кого-то еще есть опыт с этим, пожалуйста дайте нам знать .

Если вы решили сделать это самостоятельно, обязательно прочтите нашу статью о как прикрепить эпоксидную смолу к алюминию . Это довольно просто сделать, но это не то, что будут делать розничные продавцы красок. рекомендую. Это включает в себя удаление всей старой краски с ваших парусных двигателей (дрель или здесь очень поможет небольшая угловая шлифовальная машина с фибровым кругом), чистка парусов ацетоном или спиртом, покраска на хорошем эпоксидной смолой, а затем шлифованием алюминия через влажную эпоксидную смолу (обычно мы используем зернистость 80 для влажной / сухой наждачная бумага). Это удалит оксидный слой, образующийся на алюминии. Без каких-либо бесплатных кислород рядом с алюминием, он также предотвратит образование оксидного слоя опять же, обеспечивая эпоксидной смоле хорошую химическую связь, а также хороший механический ключ. Эпоксидная смола превратится в цвет алюминия по сравнению с отшлифованным алюминием, но это ОК. Отшлифовать только первый слой эпоксидной смолы. Если ты используя хорошую эпоксидную смолу, не содержащую растворителей (например, Западная система эпоксидной смолы), следующий слой эпоксидной смолы можно наносить примерно через час, как только нижний слой начал начинаться. Он должен быть в основном без липкого, но все же достаточно мягкие, чтобы в них можно было впиться ногтем. Такой подход «мокрый по мокрому» позволит эпоксидной смоле склеить хорошо себе.Если эпоксидная смола не содержит растворителей, то первый слой необрастающее покрытие также можно наносить до полного затвердевания эпоксидной смолы, но если вы дайте эпоксидной смоле затвердеть, ее следует слегка отшлифовать и очистить ацетоном. перед нанесением следующего слоя.

Если используемая эпоксидная смола содержит растворители или, что еще хуже, масла или воски, вам понадобится подождать, пока он полностью не затвердеет, затем дать каждому слою эпоксидной смолы свет шлифовать и протирать ацетоном или спиртом, чтобы удалить все масла перед нанесение следующего слоя.Между слоями потребуется 12-24 часа. По возможности лучше использовать качественную эпоксидную смолу.

Другие вещи, на которые следует обратить внимание: Убедитесь, что вы замаскировали аноды хорошо. Старайтесь наносить эпоксидное покрытие везде, где вы хотите покрасить, так как вы Если вы можете помочь, не хотите наносить прямую краску на голый алюминий. Это может быть трудно обходить неудобные кусочки, например, под резиновым чехлом или внутри водозаборные отверстия.Мы зашлифовали отверстия для впуска воды, сложив немного наждачной бумагой в тонкую полоску и протыкая ее через отверстия, оттягивая назад и вперед, чтобы песок столько, сколько мы могли. Также нужно быть осторожным с пробка для слива масла. Сама вилка стальная и не требует эпоксидной смолы, и вы конечно, не нужно, чтобы эпоксидная смола попала в щель между сливной пробкой и корпус или в паз для отвертки, поэтому мы рекомендуем замаскировать всю область для эпоксидной фазы. Вы можете даже подумать о том, чтобы впрыснуть немного ланолиновой смазки в трещину с помощью пластиковый шприц (мы держим под рукой пластиковый шприц, полный ланолиновой смазки, так как мы постоянно его используем).

Цель всего этого упражнения — обеспечить изоляционный слой между медь в необрастающей краске и алюминий парусного привода. Хотя эпоксидная смола имеет толщину всего около 0,015 дюйма (0,4 мм), она должна обеспечивать хорошая электроизоляция. Поскольку морская вода обладает высокой проводимостью, все еще остается небольшой биметаллический эффект, но он должен легко поглощаться цинки.

ОБНОВЛЕНИЕ: Сейчас 2019 год, 9 лет с тех пор, как мы впервые это сделали, и у нас нет жалоб. Наши внешние Срок службы цинка обычно составляет 4‑5 лет. Наши внутренние цинковые покрытия служат еще дольше. Мы находим это в большинстве случаев когда мы тащим, немного эпоксидной смолы оторвалось, обычно вокруг 6 водозаборов чуть выше анода. Итак, мы соскребаем его обратно до хорошей эпоксидной смолы, маскируем и повторно наносим еще 4 слоя только на поврежденный участок. Так что немного больше ухода, но краска на парусных приводах держится так же, как и на остальной части корпуса, что очень важно. на наш взгляд, отличный компромисс. Кроме того, нам больше не нужно покупать 2 вида необрастающей краски.

Ботинки для парусного привода
Парусные приводы обычно имеют немного резины, которая проходит между приводом паруса и снаружи корпуса, чтобы обеспечить плавный поток воды вокруг парусного привода. Детали и Yanmar, и Volvo довольно тонкие и непрочные, поэтому они редко длится более года или двух. Поскольку они являются официальными частями, они, конечно же, довольно дорого.

Обе официальные части фактически контактируют с опорой парусного привода.Этот обеспечивает хорошее уплотнение и хороший поток воды вокруг ноги, но также позволяет двигателю (и saildrive), чтобы пройти через сапоги, что в конечном итоге приведет к разрыву обоих сам резиновый чехол, а также любой клей, который вы используете, чтобы приклеить сапог корпус.

В Тонге требовалась замена сапог для парусного привода. Но ближайший Янмар Дилер был в Новой Зеландии, и доставать из него запчасти было все равно что вырывать зубы. Они игнорировали наши электронные письма, даже если мы написали АВАРИЯ большими буквами на Сюжетная линия.Единственный способ привлечь их внимание — это позвонить им на спутниковом телефоне («Ой, ТУ экстренная почта …»). Ага!

Итак, вместо того, чтобы ехать через Янмар, мы пошли в местный магазин автозапчастей. и купил брызговики для грузовиков. Это толстая (1/4 дюйма или 6 мм) резина, намного прочнее, чем стандартные детали Yanmar. Аманда вырезала их на правильной формы, но оставил небольшой зазор (опять же, около 1/4 дюйма или 6 мм) между ботинком и парусный привод.Это по-прежнему обеспечивает хороший поток воды вокруг парусные приводы, но багажник больше не будет подвергаться вибрации двигателя или парусного привода, так что это должно длиться намного дольше.

Чтобы удержать эти ботинки на месте, мы сначала заострили края, чтобы край, за который можно ухватиться. Затем мы заставили их над парусными двигателями (необходимо удалить стойки) и тщательно очистить все поверхности. Вместо контактного клея мы приклеили ботинки к корпусу быстросохнущим способом. 5200. Sika ‑ flex, вероятно, сработал бы так же хорошо, поскольку оба они — полисульфидные клеи. Наконец, мы сделали полоски из нержавеющей стали по краям ботинок и прикрутили полоски и сапоги в корпус. Мы заменили правый борт в 2019 году, так что он прослужил 15 лет! (Но пока она занималась этим, Аманда вырезала вторую пару ботинок с парусным приводом, на всякий случай . ..)

Снятие и замена опор парусного привода и замена основной диафрагмы:
Иногда необходимо снять опору парусного привода.Нам пришлось заменить основной разделитель диафрагмы на обоих сторон, и у нас также были некоторые споры с рифами, которые требовали удаления ног. Мы также знаем лодки, где вода попала в масло из шарнира опоры, что потребовало замены уплотнительного кольца между опорой и коробкой передач.

Сначала слейте масло и снимите резиновый «пыльник», который проходит между опорой и корпусом (см. Наш раздел на Пыльники saildrive при их замене).

На большинстве лодок парусный привод предназначен для установки и снятия сверху, и только лампочка внизу, в которой находится Подшипники карданного вала должны проходить через корпус, поэтому отверстие часто бывает небольшим.Мы настоятельно рекомендуем шлифование отверстия, чтобы немного приоткрыть его, так как фланцы, соединяющие две половины парусного привода, имеют диаметр 8,25 дюйма (21 см). Если вы не можете растолочь его так сильно, растолкайте его как можно сильнее. Это очень поможет, особенно когда снова соединяя ногу. Если вы решите открыть отверстие еще раз после того, как удалили ногу, убедитесь, что вы защитите коробку передач от ваших шлифовальных работ. Вы не хотите использовать стекловолокно (или что-нибудь еще) в масле для парусного привода.

Посмотрев вверх по отверстию, вы должны увидеть фланец с 8 болтами, которые крепят его к коробке передач наверху. Для болтов нужен шестигранный ключ, поэтому мы используем ключ из нашего набора головок с длинным удлинителем. Ослабляйте болты по мере того, как вы например, автомобильное колесо, ослабив одно, а затем болт напротив него, чтобы не деформировать фланец. Ослабить все болты поверните на оборот или 2, а затем вернитесь назад и полностью снимите их. Есть кто-нибудь помочь вам поднять ногу перед тем, как открутить последние 2 болта. Если отверстие в корпусе недостаточно велико, нога может необходимо наклонить на бок, чтобы вытащить его.

Верх нижнего карданного вала должен выступать из верхней части стойки, возможно, с короткой соединительной частью который соединяет его с верхним карданным валом.Если соединитель не сидит на нижнем приводном валу, отсоедините его от верхний карданный вал в коробке передач и положите в безопасное место.

На этом этапе вы можете сделать все, что вам нужно, с ногой, которая потребовала ее удаления.

Если вам нужно заменить основную диафрагму, есть несколько дополнительных шагов. Обратите внимание, что руководство по эксплуатации говорит, что основную диафрагму необходимо заменять каждые несколько лет. Это чистая фигня CYA. В 2019 году мы заменил наш разделитель диафрагмы правого борта, который мы установили в Тонге в 2003 году, так что ему было 16 лет, и он проехал более полмира.Он был в абсолютно идеальном состоянии. Как только мы очистили его от нароста, мы не могли отличить его от нашего нового ни по внешнему виду, ни по прочности, ни по гибкости. Итак, мы бы сказали заменить основной диафрагму только тогда, когда это необходимо, но не требует регулярной замены.

Для замены основной диафрагмы:

1. Удалите 8 болтов, крепящих большое кольцо из сплава к внутренней части корпуса.
2. Оберните веревку вокруг опоры в задней части парусного привода и проведите ее к лебедке.
3. Осторожно поднимите заднюю часть парусного привода с прикрепленным кольцом примерно на 4 дюйма (10 см).
4. Снимите старую диафрагму. Он должен легко выпасть, но может потребоваться помощь.
5. Очистите от коррозии толстые канавки под кольцом из сплава и под фланцем стойки. Также очистите внутреннюю часть корпуса, где он будет находиться.
6. Нанесите немного силиконовой или синтетической (не на масляной основе) смазки в эти канавки, на корпус, где она будет находиться, на выступах диафрагмы и под этими выступами.
7. Установите новую диафрагму и опустите заднюю часть парусного привода обратно к корпусу, убедившись, что диафрагма полностью входит в канавки.
8. Установите на место болты, крепящие кольцо из сплава к корпусу, и затяните их с правильным моментом затяжки.
9. Вы также можете заменить вторичное уплотнение (см. Вторичные уплотнения выше).

Замена ножки:

Сначала тщательно очистите обе сопрягаемые поверхности.Убедитесь, что нет вмятин, заусенцев или мусора, который может задерживать фланцы не сходятся полностью. Проведите пальцами по поверхности, иногда вы можете что-то почувствовать что ты не видишь. Обратите особое внимание на канавку, в которой будет располагаться уплотнительное кольцо. Если уплотнительное кольцо не герметизировать полностью, вода может попасть в масло, поэтому это крайне важно. Вам также, вероятно, следует поставить коробки передач на передачу, чтобы верхний карданный вал не проворачивался.

Вокруг основания цилиндрической колонны должно быть уплотнительное кольцо, которое выступает из верхней части стойки.Мы только повторно использовали то, что было там, когда мы заменили наши диафрагмы, и это сработало, но уплотнительное кольцо действительно следует заменить, если возможный. И вот где он попадает щекотно. Стандартное уплотнительное кольцо Yanmar имеет диаметр 70 мм и толщину 3 мм. Но он слишком велик, чтобы на нем можно было плотно прилегать нога. Если вы начнете с этого, вы почти наверняка прижмете его к коробке передач, и он не будет герметичен. правильно. Таким образом, вы должны поместить его внутрь выступа коробки передач. Но если прикоснуться к нему чем-нибудь (например, опустите приводной вал, пока вы пытаетесь установить его в нужное положение), тогда уплотнительное кольцо выпадет из положения.И так как ты не видно, когда они снова собираются вместе, вы не можете сказать, правильно ли оно расположено или нет! Янмар действительно только спроектировал ножку для повторного прикрепления к коробке передач на верстаке. Но сняв коробку с двигателя так над ним можно работать — ОГРОМНАЯ работа.

К счастью, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы исправить ситуацию (и эти уловки, изученные в школе опыт и тяжелые удары — основная причина, по которой мы публикуем этот раздел).

1. Используйте уплотнительное кольцо немного меньшего диаметра, чтобы оно плотно прилегало к выступу ножки.Переход от 70 мм до 65 мм не должны существенно влиять на способность уплотнительного кольца герметизировать это соединение. Даже 60-миллиметровое уплотнительное кольцо толщиной 4 мм толстый будет работать, и это гораздо более распространенный размер (и это то, что мы использовали). При плотно прижатом уплотнительном кольце вокруг выступа на ноге, нет шансов, что он вылетит из положения, когда нога пытается для сопряжения с коробкой передач. Мы нанесли толстый слой излишней смазки вокруг уплотнительного кольца, чтобы улучшить его герметичность.
2. Если вы не можете получить уплотнительное кольцо меньшего размера, возьмите немного контактного цемента и приклейте уплотнительное кольцо в верхнюю канавку. Нанесите тонкий слой контактного цемента на коробку передач в том месте, где будет располагаться уплотнительное кольцо (сверху, а не по бокам) и нанесите тонкий слой на одну сторону (но не на внешний край) уплотнительного кольца. Подождите, пока контактный цемент высохнет, и затем прижмите уплотнительное кольцо к клею и плотно прижмите его. В крайнем случае, вы могли бы использовать суперклей, но контактный цемент в основном представляет собой резину при отверждении, в то время как суперклей затвердевает сильнее и может быть проблема, если / когда вам придется снять это уплотнительное кольцо в следующий раз.После того, как уплотнительное кольцо будет зафиксировано на месте, вы можете нанести хороший слой смазки вокруг него, чтобы помочь ему запечатать.
3. Верхний и нижний карданные валы должны будут соединяться вместе, и это не так просто, как кажется, потому что 2 карданных вала должны быть точно выровнены , чтобы шлицы вошли в зацепление. Но это намного проще, если вы сделаете несколько направляющих, чтобы правильно расположить ногу. Отрежьте 10-миллиметровый стержень с резьбой. примерно 3 дюйма (8 см) длины. Нам нужно только 2, но друзья сказали, что проще 3 или 4.К черту эти в отверстия в коробке передач, куда войдут болты фланца, равномерно расположив их по фланцу. Если вы заземлили свой открыв достаточно, чтобы ваша нога могла выпасть прямо, тогда вы сможете использовать больше направляющих, но если ваш фланец больше, чем ваше отверстие, вы не сможете установить более двух направляющих. Мы должны использовать носовые и кормовые отверстия для наших гидов.
4. Муфта, соединяющая верхний и нижний карданные валы, должна быть установлена ​​на конце одного из приводные валы.Если вы отшлифовали корпус достаточно, чтобы опора могла входить / выходить прямо, тогда установите соединитель. сверху нижнего вала, с небольшим количеством смазки на шлицах. Однако, если вам придется поворачивать фланец ноги через отверстие, прежде чем вы сможете установить его, установка муфты на конец нижнего карданного вала может привести к слишком долго, чтобы попасть туда легко или вообще. В этом случае (и это то, что мы должны сделать) соединитель должен будет выйти из строя. на конце верхнего карданного вала, а это значит, что вам нужно придумать способ удержать его от падения с вала.Мы использовал крошечный кусочек бумажной клейкой ленты на шлице. Это не идеально, но бумага порвется и не повредит шестерни позже.
5. Фланцевые болты из нержавеющей стали с резьбой в алюминии. Добавьте немного морской воды, и вы получите кошмар коррозии. Чтобы избежать этого, нанесите на резьбу антикоррозийный состав. Мы используем Тефгель для части, которые мы хотим разобрать позже, или DuraLac для некоторой фиксации (рекомендуется DuraLac для этого приложения). Мы стараемся не использовать составы Loctite, поскольку они часто обеспечивают слишком сильную фиксацию и недостаточную коррозионную стойкость. Держите болты с резьбой с покрытием поблизости, так как вам быстро понадобятся как минимум 2 из них.

Теперь вы готовы к повторной сборке. Наличие 2‑3 человек для этого поможет. Поднимите ногу в отверстие в корпусе, выровняйте его правильно, вставьте направляющие фланца в правильные отверстия и сдвиньте стойку вверх по направляющим. Совместить шлицы карданного вала может быть непросто, но как только вы выровняете ножку правильно, осторожно подтолкните вверх, пока кто-то осторожно поворачивает карданный вал вперед и назад, пока шлицы не совпадут, а нога не проскользнет вверх последней дюйм или 2.Затем, удерживая ногу вверх (не позволяйте ей соскользнуть!), Попросите кого-нибудь вкрутить пару болтов фланца внутрь. пальцами. Затем ножку можно отпустить, снять направляющие и вкрутить остальные болты. Затяните их в звездном порядке, как автомобильное колесо, сначала плотно прижимая, а затем затягивая до нужного момента.

Если вы хотите покрыть ногу эпоксидной смолой, сейчас самое подходящее время для этого. Смотрите наши уплотнение ножки эпоксидной смолой раздел выше для инструкций (даже если вы не планирую использовать противообрастающие краски на медной основе, а просто хочу защитить ногу).

Наконец, наденьте чехол на лампочку в нижней части парусного привода вверх по ноге и закрепите его на месте. Мы обычно используют мастику, например быстросохнущую 5200, а затем полоски из нержавеющей стали вдоль каждой стороны с винтами в корпусе. Смотрите наш Saildrive Boots раздел выше для получения дополнительной информации.

Готово!

Замена сальника на первичном валу от двигателя
Это, как говорится, тяжелая работа, но когда сальник начинает протекать, его нужно заменить. Для нас, это случилось с обоими нашими парусниками примерно в 8300 часов. Мы заметили уровень масла в нашем заголовке бак опускается, а густое масло вытекает из нижней части колокола между двигателем и парусный привод. На нашем левом двигателе это сопровождалось скрежетом, будто подшипники пытались порвать. сами по себе, когда двигатель был включен (даже не на передаче).

Удаление блока шестерен для замены уплотнения означает, что вам действительно следует заменить и подшипники. Вы можете заказать уплотнение (Yanmar # 101158‑02220) и подшипники (2, Yanmar # 24141‑302060) у вашего любимого дилера Yanmar, но Yanmar на самом деле не производит уплотнения или подшипники, и обычно дешевле и проще покупать стандартные детали ( точно то же самое, что использует Yanmar). Размеры уплотнений: 62x40x8 (мм для OD, ID и ширина). Есть несколько вариантов подшипников, но если вы спросите свой подшипниковый цех, они могут перекрестно соответствовать их. Мы использовали 2 подшипника Timken 30206M ‑ 90KM1, и когда мы сняли наши оригинальные подшипники Yanmar, мы обнаружили, что они на самом деле были подшипники Timken с таким точным номером!

В первый раз мы вытащили Оцелота из воды, но 2 ^nd время не было доступного скольжения, поэтому мы сделали работу в воде. Сложность в том, что вам нужно поддержите двигатель и сдвиньте его вперед примерно на 8 дюймов (20 см). Для нас наши двигатели (в основном) находятся под кормой. кровати, поэтому мы удалили подушки и построили деревянную А-образную раму для поддержки пары цепных лебедок. В лакированная древесина под нашими кроватями была достаточно скользкой, чтобы скользить вокруг А-образной рамы, даже когда она поддерживала нашу Двигатель 4Jh3.

Эта процедура очень похожа для парусных приводов SD ‑ 20, SD ‑ 30 и SD ‑ 31. Из Конечно, если у вас есть доступ к руководству по обслуживанию парусного привода, оно покажет вам больше, чем я могу здесь, и подробнее.Это скорее эскиз, чтобы помочь вам решить, хотите ли вы выполнить эту работу. сами или обратитесь за помощью. Сначала это звучало для нас довольно пугающе (Джон ненавидит копаться в коробки передач), но, как обычно, сесть в нее оказалось намного проще. У нас была пара механики по сути, всю работу в Кудате (Северо-Восточное Борнео) мы сделали в первый раз. Во второй раз мы нанял механика, чтобы помочь, но он ничего не знал о парусных двигателях. Джон дал все указания, но Питер помог, вытащил подшипники, и он запустил гидравлический пресс, чтобы вернуть подшипники.

1. Слейте масло из гидропривода. Если вы делаете это в воде, масло выпадет, когда вы снимите блок шестерен, и это вызовет небольшой беспорядок, но его можно будет почистить позже.
2. Поддерживайте двигатель, особенно сзади, где он соединяется с парусным приводом. Небольшие клинья бывают здесь пригодится.
3. Поддержите парусный привод, привязав пару веревок к ноге и закрепив веревки на палубе перед паруса с каждой стороны корпуса.Парусный привод поддерживается только сзади, и вы не хотите, чтобы он упал вперед. (или боком).
4. Настройте подъемно-сдвижной механизм двигателя. Мы использовали быстросохнущую деревянную конструкцию с парой малогабаритные цепные тали.
5. Открутите 8 болтов на кожухе колокола, а также все, что мешает скольжению двигателя. вперед. Для передней части двигателя это обычно означает место крепления двигателя к корпусу болтами, или где они прикручиваются к опорным ножкам, или снимая опорные ножки.На Оцелоте нам пришлось удалить генераторы также.
6. Осторожно снимите вес с опор двигателя с помощью цепных лебедок и сдвиньте двигатель вперед на 8 дюймов (20 см). возможно, потребуется отделить колокол и двигатель, так как колпак входит в двигатель. около 1/4 дюйма или 6 мм.
7. Найдите внутри колпака и снимите 8 длинных болтов, удерживающих его на приводе паруса, и полностью снимите колокол.
8. Выверните 4 болта, удерживающих блок шестерен, и снимите блок.Обязательно обратите внимание на то, где отверстие для масла (сверху или снизу). Не повредите прокладки.
9. На стороне ведущего вала входного вала отогните стопорный язычок и снимите гайку. Это странная гайка, и, вероятно, придется постучать по ней молотком и отверткой. Если ты можешь, создание гнезда для закручивания этой гайки позволит вам должным образом затянуть эту гайку при установке кластер шестерен обратно вместе.
10. Снимите конический редуктор и с помощью молотков и деревянных или алюминиевых выколоток выбейте подшипники и извлеките уплотнение из держателя. Также выйдут несколько других прокладок и проставок. Убедитесь, что вы знаете, в каком порядке их вернуть.
11. Смажьте там, где будут идти подшипники. Вдавите (или, возможно, постучите) новые подшипники на место, убедитесь, что они ориентируются в исходном направлении.
12. Соберите снятые шестерни, шайбы и проставки. Обильно намажьте все смазка.
13. Затяните гайку на конце с усилием 2,5–3,5 кг (20 фут-фунтов). Поскольку орех странный, у вас может быть чтобы оценить это.Подшипники должны быть плотно прилегающими, но легко вращаться.
14. Поскольку мы уверены, что наши шестерни немного изношены, мы решили не использовать одну регулировочную шайбу при повторной сборке. Руководство по обслуживанию дает более точные инструкции о том, как точно измерить, сколько прокладок вам нужно, но мы не было необходимых ресурсов (специальных инструментов и т. д.).
15. На SD30 и 31 уплотнение упирается в распорный блок. Внутри этого блока есть уплотнительное кольцо. это следует заменить. В SD ‑ 20 этого нет, так как уплотнение проходит непосредственно на валу.
16. Замените уплотнение, убедившись, что вы не повредите внутренние кромки
17. Замените блок шестерен в приводе паруса, убедившись, что отверстие для смазки установлено так, как вы его нашли (вверху или внизу — шестерня валы в сборе до номера D / # 0454 должны быть вверху).
18. Затяните болты с усилием 0,5 ‑ 0,7 кг ‑ м или примерно 5 фунт-футов.
19. Установите на место колпак, затянув болты с усилием 1,4–1,6 кг ‑ м или 10 фунт-футов.
20. Сдвиньте двигатель назад и соедините его с первичным валом. Это может быть сложно. Возможно, вам придется немного повернуть первичный вал, чтобы шестерни правильно соединились.
21. Когда двигатель и колпак находятся на расстоянии примерно 1/4 дюйма (6 мм) друг от друга, затяните болты вручную.
22. Затяните болты крест-накрест (один болт, затем его противоположный партнер, как автомобильное колесо), a понемногу, пока они не будут плотно прилегать и корпус раструба не будет прижат к двигателю. Затем доведите их до указанного крутящего момента (1,4–1,6 кг ‑ м или 10 фунт-футов).
23. Закрепите двигатель на опорах, заменив то, что было снято ранее.
24. Заправьте парусный привод маслом.

Это заняло у нас около суток, или, точнее, 2 полдня на каждое плавание под парусом. Выглядит долго, но на самом деле нет ничего сложного. Хорошо, сертифицированный механик может вздрогнуть от мысли поставить коробку передач обратно вместе, не замерив всевозможные зазоры, но мы решили, что парусный привод был функционировал довольно хорошо до того, как печать отпустила, и ничто из того, что мы сделали, не могло худший. Так что он должен быть таким же хорошим, как был раньше, и, вероятно, немного лучше из-за новых подшипников, даже без использования всех прокладок (которых у нас не было).

Замена верхнего приводного вала
На Соломоновых островах у нас был небольшой спор с рифом. Никогда не делайте этого — рифы всегда побеждают эти аргументы. Один результат этого Дело в том, что, поскольку в то время мы двигались на автомобиле, мы срезали верхний приводной вал, прямо над втулкой, которая соединяет его с нижним приводным валом (где ножка отделяется).Мы думали, что идет замена быть уродливой работой, но на самом деле это было довольно легко. Престижность дизайнерам Yanmar за это!

Оказывается, что на самом деле ничто не поддерживает верхний приводной вал, кроме подшипников и этих подшипников. совсем не туго. Фактически, вся работа может быть выполнена с лодкой в ​​воде! Хотя это гораздо менее беспорядочно, если вас вытащили и вы можете сначала слить масло из парусного привода.

Yanmar имеет коническую шестерню на конце (горизонтального) входного вала, соединяющуюся с 2 коническими шестернями, которые ездить на вертикальном приводном валу. Эти 2 всегда вращаются в противоположных направлениях, когда двигатель работает. Между этими двумя коническими шестернями находится небольшая муфта, которая соединена шлицами с приводным валом и может сдвиньте вверх или вниз для сопряжения с любой из вращающихся конических шестерен, тем самым перемещая вал в любом направлении, вперед или назад. На SD ‑ 20, 30 и 31 эта собачья муфта включается с легкостью, но это очень положительно.В более поздних парусных двигателях Yanmar перешел на конусные сцепления, которые, по-видимому, имеют тенденция к скольжению, если ее не отрегулировать точно.

Каждая коническая шестерня имеет по 3 подшипника: большой внешний подшипник и пару маленьких игольчатых подшипников на внутри, между шестернями и валом. Не снимая парусный привод с лодки или даже отсоединив его от двигателя, довольно легко заменить 5 из 6 подшипников, а также вал и собачья муфта. Большой внешний подшипник вокруг нижней конической шестерни зажат входным валом, и не может быть удален, пока не будет снят первичный вал, но все внутренние игольчатые подшипники выходят, когда вал поднимается.

Как и выше, эта процедура очень похожа для парусных приводов SD ‑ 20, SD ‑ 30 и SD ‑ 31. Конечно, если у вас есть доступ к руководству по обслуживанию парусного привода, оно покажет вам больше, чем я могу здесь, и идет более подробно. Это скорее эскиз, чтобы помочь вам решить, хотите ли вы сделать поработайте сами или обратитесь за помощью. Сначала это показалось нам довольно пугающим, но оказалось, что это действительно просто. однажды я попал в это. Я проделал всю работу сам, с небольшой помощью снял старые подшипники с вне конических зубчатых колес.Поскольку они у меня были открыты, я решил заменить все подшипники, которые мог. Правый борт был полностью вне лодки, поэтому Я заменил все 6 подшипников, но муфта сцепления была в порядке. В порту я не мог заменить большой нижний подшипник без особых усилий, поэтому я заменил только 5 из 6 подшипников, а также кулачковую муфту, так как он недавно поскользнулся и был сильно изношен.

1. Слейте масло из паруса.Если вы делаете это в воде, немного масла вытечет, когда вы снимаете механизм переключения передач.
2. Отсоедините трос переключения от рычага на стороне привода паруса.
3. Выверните 4 болта и снимите механизм переключения.
4. Снимите 4 болта на верхней части привода паруса, слегка постучите по верхней части и снимите ее. Верхний (реверсивная) коническая шестерня и ее большой внешний подшипник также должны оторваться.
5. Возьмитесь за верхнюю часть приводного вала, слегка поверните его, чтобы он освободил шлицевой соединитель в его нижней части, и выньте верхний приводной вал в сборе с кулачковой муфтой и игольчатыми подшипниками (!!)
6. Снимите стопорные кольца на каждом конце приводного вала и снимите 2 пары игольчатых подшипников.Хранить след из проставок.
7. Если вы собираетесь заменить собачью муфту, выровняйте ее так, чтобы уши (собачки) стояли вертикально, накройте ее тряпкой. чтобы поймать летящие части, и протолкнуть его до конца шлица. Имеются 2 шарикоподшипника, вытолкнутые пружина внутри собачьей муфты, и тряпка должна поймать эти части, прежде чем они исчезнут из поля зрения. Шарики должны быть выровнены под собачками сцепления.

Повторная сборка, по сути, полностью изменяет описанное выше. Конечно, все смазать жиром.

Снять большие наружные подшипники с конических шестерен — непростая задача, поскольку они явно давят на них. Мы крепко держали подшипники в больших тисках (зажать их между двумя деревянными брусками, если можете) и использовали пару сильные отвертки, чтобы приложить давление, чтобы отделить подшипник от шестерни. Пока один человек делал что другой бил молотком по гнезду, расположенному над концом шестерни, чтобы выбить шестерню из внутри подшипника. Это потребовало некоторых усилий, но как только мы сделали первый, остальные прошли довольно легко. Запрессовать новые подшипники на конические шестерни несложно, если у вас есть гидравлический пресс, но Сервисный мануал также говорит о простукивании их вместе с молотком.

Переключатель передач выполнен из бронзы и проходит в канавке кулачковой муфты (которая является стальной). Переключатель может износ, который означает, что кулачковая муфта может не полностью задействовать коническую шестерню, что приведет к ее проскальзыванию с громким ГРОМКОМ. каждые несколько секунд.Мы заменили переключатели с обеих сторон, так как они у нас вышли. Замена этого рычаг переключения (Yanmar # 196311‑06080) включает удаление конического шплинта для снятия рычага с вала и затем снимите стопорное кольцо, которое крепит переключатель к рычагу. Чрезвычайно важно делать фотографии или сделайте чертежи того, как именно он был собран, прежде чем разбирать его, так как его очень легко вернуть обратно вместе назад, особенно если положить руку обратно на вал. При замене смены обратно в привод паруса, убедитесь, что переключатель правильно сидит в канавке кулачковой муфты. прежде чем скрепить все вместе.

Оборудование Страниц: KAP Загрузки | KAP-файлы | OpenCPN | Талрепы | Светодиоды | Якоря | Парусные диски | Эпоксидная смола | AIS | Панели солнечных батарей | Водяные мастера | 3G модемы

Крейсерская информация: Вверх | Общая информация о круизе | Круиз по Тихому океану | Круизы по Индийскому океану | Обеспечение продуктами питания и топливом | Крейсерские рецепты

Верхний уровень: Главная | Направления | Крейсерская информация | Под водой | Гости на лодке | Оцелот | Сью | Джон | Аманда | Крис | Карта сайта | Оставить комментарий

Авторские права 2000‑2021 Контактное лицо: Джон и Сью Хакинг — HackingFamily. com, svOcelot.com . Все права защищены.

Могу ли я водить машину, если в ней течет масло?

Короче, возможно.

Главное — проверить уровень масла.

Но сначала давайте посмотрим на моторное масло — жидкое золото!

Двумя основными элементами моторного масла являются базовые масла и присадки, которые работают вместе друг с другом, чтобы произвести конечный продукт, который вы добавляете в двигатель своего автомобиля.

Как это для аналогии — представьте себе коктейль из отвертки с апельсиновым соком в качестве основы и водкой в ​​качестве добавки.Вуаля!

Моторное масло — это золотая жидкость, которая поддерживает ваш автомобиль, смазывая движущиеся части двигателя.

Если движущиеся компоненты плохо скользят мимо друг друга, это вызовет трение, а трение в двигателе, мягко говоря, нехорошо.

Что произойдет, если я проигнорирую утечку масла?

Если вы проигнорируете эту утечку масла (мы все это сделали — надеемся, желаем и молимся, чтобы она волшебным образом исчезла), ваша машина будет продолжать работать, пока масло не иссякнет.

Без него двигатель будет поврежден и может заклинивать.

Главное — проверить уровень масла.

Это единственный способ определить, безопасно ли управлять автомобилем.

Уровень вашего масла на щупе всегда должен быть между отметками минимума и максимума — 10 баллов, если вы получите его прямо посередине!

Для справки: никогда и никогда не стоит использовать машину, если уровень масла ниже минимальной отметки.

Это приведет вас к серьезному повреждению двигателя или даже к отказу двигателя.

Почему в моей машине течет масло?

Утечки двигателя вероятны по следующим причинам:

1. Изношенные прокладки двигателя (прокладки крышки коромысел, прокладки клапанов (также известные как прокладки головки)) являются наиболее частой причиной утечек масла;
2. Утечки в масляном поддоне могут возникнуть, если нижняя часть масляного поддона физически повреждена.
   Это может привести к ослаблению уплотнения и утечке масла;
3. Пробка маслосливного отверстия может изнашиваться из-за возраста или откручиваться из-за наезда на камни, животных и ветки;
4. Крышка маслозаливной горловины может отсутствовать или ослабнуть, сломаться, изношена — все это может вызвать разлив масла;
5. Масляные фильтры могут протекать, если они изношены, неправильно установлены или если установлен неправильный масляный фильтр;
6. Масляное кольцо может быть зажато в поршне и не уплотняется должным образом, что может привести к возгоранию масла.
   Признак этого — белый дым, идущий из выхлопной трубы.

Каковы признаки утечки масла?

Контрольные знаки:

1. Самым очевидным признаком утечки масла является большая лужа масла на том месте, где была припаркована ваша машина.
2. Дым идет от вашего двигателя (из-за капель масла на выпускной коллектор).
3. Ваша приборная панель светится сигнальным светом масла.
4. Двигатель перегревается из-за слишком низкого падения уровня масла.
5. Не очень сладкий запах горящего масла в сочетании с шипением, шипением! Это не восхитительный запах бекона, это горький запах горящего масла, попадающего в ваш двигатель.

Следует ли как можно скорее устранить утечку масла?

Вождение с утечкой масла означает дополнительный износ вашего автомобиля, а также повреждение двигателя.

Если у вас есть утечка масла, не теряйте времени, отнесите ее своему механику.

Он / она будет хорошо осведомлен о том, что вызывает утечку масла, на что обращать внимание и как это исправить.

Не отчаивайтесь, если вы не можете сразу добраться до своего механика.

Существуют недорогие средства правовой защиты, которые могут сэкономить вам время, в том числе добавка для предотвращения утечек, которую можно приобрести в местном автомобильном магазине всего за 10 долларов.

Однако имейте в виду, что никакая утечка не может быть устранена с помощью химической добавки, и обязательно как можно скорее доставить машину к механику.

СОВЕТ: Проверяйте моторное масло еженедельно, особенно если ваш автомобиль проехал много километров.

Проявление активности сегодня может сэкономить вам тысячи в будущем!

И, к счастью, AutoGuru позволяет легко заказать вашу машину механику, чтобы в кратчайшие сроки устранить утечку масла!

Вы можете сравнить предложения местных механиков и узнать, сколько вы платите, еще до того, как приедете.

Как тебе уверенность?

Безопасно ли ехать с протекающим уплотнением оси?

Уплотнение оси — это часть автомобиля, которая соединяет ось с задним дифференциалом или трансмиссией. Уплотнение оси служит для предотвращения утечки трансмиссионной жидкости. В зависимости от размера утечки, движение с протекающим уплотнением оси может быть нормальным, но ненадолго.

Если вас беспокоит протекающее уплотнение оси, обратите внимание:

• Один из наиболее распространенных признаков утечки через уплотнение оси — это капли масла под вашим автомобилем после того, как он был припаркован. Ваша подъездная дорожка — это одно из мест, где вы заметите утечку масла. Если вы начнете замечать капли масла на подъездной дорожке, это может быть признаком протекающего уплотнения оси.

• Хотя масляное пятно на подъездной дорожке является обычным признаком, это не всегда происходит из-за того, что уплотнение оси больше протекает во время движения по шоссе. Это можно заметить, когда ваша трансмиссия начинает буксовать, когда вы едете по шоссе. Поскольку трансмиссионная жидкость падает, не хватает жидкости для трения тормозной ленты, работы клапана, смазки шестерен и преобразователя крутящего момента. Если протекающее уплотнение оси не будет исправлено в ближайшее время, а трансмиссия проскальзывает, это может привести к необратимому повреждению трансмиссии.

• Серьезность утечки влияет на безопасность движения с негерметичным уплотнением оси. Если происходит значительная потеря жидкости, настолько сильная, что она влияет на трансмиссию, автомобиль не должен двигаться. Если утечка небольшая, и вы не можете прийти на прием в течение нескольких дней, вы можете водить автомобиль, если сохраняете трансмиссионную жидкость полной. Однако не заходите слишком далеко, так как повреждение трансмиссии — дорогостоящий ремонт.

• Наиболее частой причиной негерметичного уплотнения оси является неправильная установка или снятие оси.Кроме того, со временем уплотнение оси может изнашиваться, что может привести к его утечке. На протекающее уплотнение оси может распространяться гарантия на трансмиссию вашего автомобиля, поэтому проверьте брошюру вашего автомобиля, чтобы узнать, так ли это.

Если у вашего автомобиля есть небольшая утечка через уплотнение оси, можно пока продолжить движение, но вам следует проверить осмотр и, возможно, немедленно заменить ось вашего автомобиля. Убедитесь, что ваша трансмиссионная жидкость заполнена, чтобы ваша трансмиссия работала бесперебойно.Если у вас большая утечка и ваша трансмиссия буксует, не рекомендуется ездить с негерметичным уплотнением оси.

Пропустить мастерскую

Наши механики звонят на дом

Autoblog сотрудничает с YourMechanic, чтобы предоставить вам многие из необходимых вам услуг по ремонту и техническому обслуживанию.
Получите обслуживание на дому или в офисе 7 дней в неделю по справедливым и прозрачным ценам.

Зачем заменять сальник распределительного вала автомобиля

Опубликовано | 14 февраля 2018 Автор: Анита Гаал

Двигатель вашего автомобиля состоит из различных частей и материалов, каждый из которых потенциально может быть поврежден или изношен и в конечном итоге выйти из строя. Рекомендуемый план обслуживания для вашего автомобиля, вероятно, будет отличаться от плана обслуживания других автомобилей; Однако очень важно, чтобы план обслуживания соблюдался или изменялся в зависимости от ваших конкретных обстоятельств. Например, водителю, который ездит на своей машине только на работу и с работы по ровной дороге, скорее всего, придется заботиться о потребностях своего автомобиля в другом темпе, чем водителю, который обычно ездит по пересеченной местности. Точно так же водителю, который едет на своей машине, нужно будет заменять предметы в другом темпе, чем водителю, который держит свою машину в гараже и редко ездит на ней.

Уплотнение распределительного вала — это небольшой компонент двигателя, который выполняет важную функцию и, как правило, служит долгое время, поэтому водители обычно не обращают внимания на него на регулярной основе. Уплотнения распределительного вала легко не заметить как источник проблемы, если вы не знакомы с их назначением. Поэтому, если вы заметили какие-либо симптомы, которые вызывают у вас беспокойство, лучше всего отнести свой автомобиль на осмотр профессионалу. Если у вашего автомобиля недавно был диагностирован дефект сальника распределительного вала , вот немного дополнительной информации об этой детали и о том, как решить проблему.

Что такое сальник распредвала?

В любом двигателе внутреннего сгорания распределительный вал управляет механическим процессом, который открывает клапанов , которые выпускают воздух и топливо в двигатель, когда он движется с разной скоростью. Звучит довольно просто, правда? Ну и да, и нет. Оказывается, распредвал играет огромную роль в том, хорошо ли работает ваша машина. Уплотнение распределительного вала находится между головкой блока цилиндров и прокладкой крышки клапанов. Поскольку масло свободно течет через ваш двигатель, есть симптомы, связанные с маслом, связанные с повреждением уплотнения распределительного вала — мы поговорим об этом чуть позже.Для европейского владельца импорта предметов роскоши, когда начинает выходить из строя сальник распределительного вала, это может быть катастрофой.

Как распознать признаки и симптомы, связанные с неудачей

Как упоминалось ранее, симптомы, связанные с отказом уплотнения распределительного вала, обычно включают признаки утечки масла . Если вы заметили масло под автомобилем, немедленно решите проблему. Утечки масла могут быть вызваны любым количеством проблем или неисправных деталей, поэтому дифференциальная диагностика в профессиональной ремонтной мастерской имеет решающее значение.Вы также можете заметить дыма , выходящего из вашего двигателя во время движения. Когда моторное масло касается любой горячей металлической части двигателя, оно начинает дымиться.

Последствия повреждения сальника распределительного вала

Утечки масла вызывают беспокойство, потому что масло — это жидкость, которая поддерживает смазку вашего двигателя. Если ваш двигатель не может продолжать смазывать, другие детали могут быть повреждены, а само масло может быть загрязнено мусором. Из-за расположения распределительного вала утечки масла в этой области особенно опасны для вашего двигателя.

Важность регулярных проверок

Один из лучших способов противодействовать потенциальному выходу из строя распределительного вала — это запланировать плановые проверки в рамках текущего ухода и технического обслуживания вашего автомобиля. Когда вы часто приносите свой автомобиль к своему специалисту по автомобильной промышленности , он может отслеживать состояние вашего автомобиля и решать проблемы до того, как они станут серьезными. Неисправность уплотнения распределительного вала трудно обнаружить заранее, если нет никаких симптомов, поэтому важно выбрать автомобильный магазин , который будет особенно тщательным.

Как мы можем помочь

Специалисты Euro Automotive обслужили широкий спектр автомобилей из близлежащих регионов: Даллас , Гарланд , Арлингтон и Форт-Уэрт, Техас . Наш опыт и знания включают европейских импортных автомобилей , в том числе: Porsche , Audi , Volkswagen , Volvo , Jaguar , BMW и Mercedes .Эти автомобили требуют особого внимания и постоянного ухода, чтобы предотвратить возникновение проблем, но для них требуется специально проинформированных технических специалистов по диагностике , чтобы предвидеть и точно определять источник любых возникающих проблем. Если вы заметили признаки возможного отказа уплотнения распределительного вала, такие как дым от двигателя или утечка масла на подъездной дорожке, пожалуйста, свяжитесь с нашим магазином , чтобы назначить встречу. Мы с нетерпением ждем, когда ваш автомобиль вернется на дорогу и будет работать с максимальной эффективностью.

Следите за нами и ставьте лайки: