Замена корзины сцепления – Замена сцепления, диска, корзины, выжимного своими руками

Posted on by alexxlab

Содержание

замена, регулировка, особенности проведения ремонта :: SYL.ru

Что такое корзина сцепления и как ее правильно заменить? В данной статье и будут рассмотрены эти вопросы. В любом автомобиле имеется двигатель внутреннего сгорания, коробка передач (автоматическая или механическая), приводы колес (карданный вал с редуктором или же ШРУСы). И между двигателем и коробкой передач имеется один узел, который называется сцеплением. С его помощью получается рассоединить первичный вал КПП и коленвал двигателя внутреннего сгорания. Причем конструкция силового агрегата несколько отличается у автомобилей с передним и задним приводом. Но есть и общие этапы проведения ремонта, о них будет рассказано ниже.

Что нужно для замены сцепления

Чтобы провести замену сцепления, вам нужно проделать очень большую работу. В частности обязательно снимается коробка передач, без этого не получится провести ремонт. Именно из-за демонтажа КПП многие автомобилисты просто боятся самостоятельно делать ремонт. Много мороки, возникает необходимость в эстакаде или яме, на ровной поверхности провести ремонт практически нереально.

Но стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях (ВАЗ, например) заменить сцепление можно и без полного снятия коробки. Достаточно отодвинуть ее слегка в сторону, чтобы образовалась небольшая щель. Вот через нее-то, как опытный доктор, и осуществляете ремонт. А чтобы коробка не упала, сверху вместо стандартных болтов вкручиваете те, которые используются в подвеске «классики» для крепления верхнего рычага подвески. Они вкручиваются сверху, и получается так, будто КПП съезжает по ним, как по рельсам.

Ремонт заднеприводного автомобиля

Заменяется корзина сцепления ВАЗ-2101-2107 довольно просто, вот только перед этим нужно снять коробку. Для этого выполняются действия в следующей последовательности:

  1. Разбираете рычаг переключения скоростей.
  2. Отключаете аккумуляторную батарею (достаточно снять минусовую клемму).
  3. Выкручиваете гайки крепления выпускного коллектора.
  4. Снимаете стартер. Для этого выкручиваете все три гайки, которыми он крепится к блоку сцепления.
  5. Снизу автомобиля демонтируете карданный вал – выкручиваете четыре гайки на фланце и на подвесном подшипнике (от кузова).
  6. Выкручиваете гайки, которыми крепится подушка коробки передач.
  7. Рабочий цилиндр сцепления снимаете и уводите в сторону.
  8. Провод массы отключаете.
  9. Отсоединяете от датчика включения сигналов заднего хода провода.
  10. Выкручиваете трос спидометра.

Остается лишь выкрутить четыре болта и снять коробку скоростей. Делать только это нужно аккуратно, иначе можно повредить корзину.

Снятие КПП на переднеприводном автомобиле

Чтобы замена корзины сцепления не вызвала проблем, необходимо полностью снимать КПП. Конечно, можно и сдвинуть ее в сторону, но удобства при этом практически нет. Поэтому выполняете следующие действия:

  1. Отключаете аккумуляторную батарею.
  2. Демонтируете стартер.
  3. Выкручиваете крепление провода массы.
  4. Снимаете трос спидометра.
  5. Выкручиваете гайки крепления подушек на коробке скоростей.
  6. Снимаете кулису – подвижный механизм, который находится между рычагом переключения передач и КПП.
  7. Снимите трос привода сцепления.

После выкручивания трех болтов и одной гайки у вас появится возможность сдвинуть в сторону коробку передач и снять ее полностью для проведения ремонта. Но нужно соблюдать общие требования независимо от того, какой автомобиль у вас – с передним или задним приводом.

Требования при проведении ремонта

Обратите внимание на то, что корзина и диск сцепления должны максимально подходить друг другу. Никаких перекосов не должно наблюдаться, в противном случае при работе двигателя появится посторонний шум и вибрация. Желательно менять весь комплект полностью:

  1. Ведущий диск (корзина сцепления).
  2. Ведомый.
  3. Выжимной подшипник.
  4. Болты крепления корзины.
  5. При необходимости привод сцепления (тросик или цилиндры).

Только в этом случае вы получите гарантию того, что узел будет функционировать правильно и стабильно.

Снятие корзины

Чтобы провести демонтаж и установку комплекта сцепления, вам нужно иметь под рукой небольшой отрезок трубы, а лучше – часть первичного вала КПП или специальную направляющую втулку. С ее помощью необходимо установить корзину четко по центру маховика, чтобы отверстие в нем и ведомом диске максимально совпали. Но сначала выкручиваете все болты крепления корзины, причем желательно делать это крест-накрест. Затем аккуратно снимаете ее и осматриваете маховик, особенно его венец – на нем не должно быть чрезмерной выработки. Если она имеется, то придется сбить венец, нагреть и установить обратной стороной. Если такая процедура проводилась, желательно поставить новый венец маховика. В противном случае стартер перестанет цепляться за зубья маховика, и запустить двигатель окажется проблематично.

Установка корзины

Никакая регулировка корзины сцепления не требуется, ее достаточно правильно установить. Как было сказано ранее, делать это нужно при помощи устройства для центровки. В простейшем случае это небольшой отрезок трубы или шкворень. Устанавливаете его таким образом, чтобы он проходил через отверстия в ведомом диске и маховике. При этом трубка должна быть перпендикулярна плоскости маховика. Наживляете все болты и постепенно их закручиваете – по 1,5-2 оборота, крест-накрест, корзина сцепления не должна пойти наперекос. Иначе появятся дефекты – вибрация, шум, в худшем случае возможна деформация.

www.syl.ru

Корзина сцепления: назначение,ремонт,замена,неисправности,фото,видео. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

 

Корзина сцепления — это ведущий диск, установленный на маховике двигателя автомобиля. Внутри корзины расположен ведомый диск, который соединен с первичным валом коробки передач с помощью шлицевого соединения.
Блок сцепления легкового автомобиля состоит из выжимного подшипника, ведомого и ведущего диска. Причем ведущий называется корзиной. А ведь он и правда очень похож на нее, в корзине этой помещается ведомый диск, установленный на первичном валу коробки передач. Это двухдисковое сцепление, оно применяется на всех легковых автомобилях, так как оно очень простое и надежное. По надежности оно намного превосходит многодисковое, которое устанавливается на мототехнике. 

Корзина сцепления имеет некоторые особенности. Внутри у нее расположен металлический диск, к которому во время работы плотно прилегает ведомый диск с накладками. Вокруг отверстия, в которое устанавливается первичный вал коробки передач, располагаются лепестки. Выжимной подшипник, надетый на первичный вал, втягивает лепестки в сторону блока двигателя, при этом ведомый диск выходит из зацепления с ведущим. В этот момент происходит выключение сцепления и можно производить переключение передач. 

Критерии выбора

Для начала обратите внимание на вес и поверхность запчасти. Осмотрите предмет на наличие различных трещин, шероховатостей и других предметов деформации. Такая нелепая конструкция может привести к преждевременному выходу из строя всего механизма. Если корзина сцепления имеет неприятный запах, знайте, что фрикционный материал в ней выполнен некачественно, и от покупки такого изделия лучше воздержатся. Несмотря на одинаковую конструкцию и принцип работы, эту деталь различают по размерам, то есть для конкретной модели есть своя запчасть. И если вы думаете, что приобретённая вами корзина сцепления ВАЗ 2110 отлично подойдёт на «Волгу», вы глубоко ошибаетесь.

Следующим критерием выбора является производитель. Здесь лучше всего ориентироваться на отзывы с автомобильных форумов, а также на рейтинг и саму репутацию фирмы. Далее следует обратить внимание на крутящий момент.Помните, что он должен с точностью до единицы соответствовать рекомендациям производителя, в противном случае такая корзина сцепления не прослужит вам и 100 километров. Важным моментом также являются пружины, которые не должны «ездить» по всей поверхности – все они должны быть намертво закреплены в диске. Избегайте изделий с каплями машинного масла на поверхности.

В корзине сцепления могут произойти следующие неисправности:

  1. Лепестки (по-другому называемые нажимными пластинами) могут подвергнуться поломке;
  2. Нажимной диск может подвергнуться износу;
  3. Заклепки и крепежные детали могут подвергнуться износу, и может увеличиться люфт.

В основном всегда при ремонте сцепления заменяется неисправный элемент. Нужно уточнить, что специалисты в данной области рекомендуют производить замену корзины сцепления вместе с ведомым диском, а также с выжимным подшипником. Это необходимо делать из-за того, что по детали сцепления постоянно подвержены нагрузкам, а также к равномерным износам. Поэтому можно сделать вывод, что если заменить только одну корзину сцепления, впоследствии все равно придется произвести замену ведомого диска, а после этого и выжимного подшипника. А когда выполняется какая-либо операция по ремонту сцепления, для этого обязательным фактором является снятие коробки переключения передач. Исключение составляют лишь только регулировочные работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что намного разумнее производить сразу замену всего узла. От того, как ездит водитель – безусловно, многое зависит в безотказной работе сцепления, также как и в грамотно произведенных регулировках. Помимо этого, не стоит устанавливать на свое автомобильное транспортное средство корзину сцепления, которая была произведена непонятно где, как иногда в народе выражаются, «в кустарных условиях». Приобретать автомобильные запчасти нужно только в проверенных и хороших компаниях. На данный момент лучше всего зарекомендовали себя такие производители корзин сцепления, как: 

Kraft, MecArm, SACHS, VIS (Вазинтерсервис) и LuK.

Замена, ремонт корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

 

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

  • Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно. Именно, методика ремонта и обслуживания.
  • Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
  • Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
  • Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
  • Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
  • Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
  • Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
  • Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
  • Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее.

В автомобиле сцепление необходимо для осуществления следующих действий:

— плавного трогания с места;
— плавного переключения скоростей.

Если бы не механизм сцепления, с места тронуться было бы проблематично, автомобиль с рывком стартовал бы. Но с помощью сцепления происходит плавное подключение коробки передач к двигателю, отчего машина трогается также плавно и без рывков. 

То же самое можно сказать и о переключении скоростей во время движения. Конечно, можно привыкнуть и на определенной скорости производить переключение без отключения сцепления. Но это чревато тем, что на коробку передач будет воздействовать большая нагрузка, шестеренки будут подвергаться ударам, как следствие этого – очень быстрый износ механизмов. 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Новый Audi Q2 2016-2017 описание технические характеристики фото видео
  • Mercedes-Benz Concept седан — видео трейлер
  • Volkswagen c coupe gte: обзор,описание,фото,видео,комплектация.
  • Бмв е90: описание,обзор,фото,видео,комплектация,характеристики.
  • Бмв е39: обзор,описание,фото,видео,комплектация,характеристики
  • Опель Зафира: обзор,описание,фото,видео,комплектация.
  • Какую сигнализацию лучше поставить на автомобиль с автозапуском.
  • КАК ПРОИЗВОДЯТ АВТОМОБИЛИ В ГЕРМАНИИ — немецкие авто видео.
  • Volkswagen Amarok 2017 года фото видео обзор описание комплектация.
  • Как выбрать самый экономичный кроссовер по расходу топлива?
  • Как правильно заправляться на заправке.
  • Знак 1.25 дорожные работы
  • Киа пиканто 2019: обзор,характеристики,комплектация,фото
  • Как завести машину в мороз: советы и решения
  • Машина не заводится — что ты можешь сделать сам и чего следует избегать?

seite1.ru

Ремонт или замена корзины сцепления, выжимного подшипника и муфты

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Если вы где-то прочитаете о том, что замена и ремонт корзины сцепления или ремонт муфты выключения сцепления своими руками, дело плёвое, и пятиминутное, то не верьте этому.

Ремонт сцепления требует, как минимум, знаний об устройстве сцепления и принципе работы сцепления, и навыков работы со слесарным инструментом. Сложного, при ремонте сцепления, в принципе, ничего нет, но терпение и внимание вам понадобятся. Особенно, если у вас по плану: замена выжимного подшипника сцепления. Но, давайте перейдем к делу, а именно к ремонту сцепления.

Основные неисправности сцепления

Для того, чтобы мы понимали о чем идет речь. К исполнительным механизмам сцепления относятся:

  • корзина сцепления – диск сцепления нажимной;
  • выжимной подшипник – муфта выключения сцепления в комплексе с подшипником.

Замена и ремонт корзины сцепления, а также замена выжимного подшипника сцепления упрощаются тем, что детали сцепления идут от производителя в комплектации, и не имеет смысла менять их по отдельности. Да и технология технического обслуживания авто, рекомендует такую, полную замену.

Первые признаки неисправности сцепления: автомобиль не набирает полную мощность, отжимая педаль сцепления вы слышите шум, авто дёргается и пробуксовывает во время трогания с места и так далее.

Неисправности сцепления возникают из-за естественного износа деталей, но. Как правило, до этого дело не доходит у начинающих автомобилистов. Чаще всего, мы сами виноваты в неисправностях сцепления: неправильное переключение передач, режим движения выбран неграмотно, иногда нас подводят эмоции (особенно при попытках доказать, кто же быстрее стартует со светофора и т.д.)

Итак, основные неисправности сцепления:

  • фрикционный материал на диске сцепления изношен. Это связано с нагрузками либо с попаданием масла на накладки из двигателя или коробки передач. В результате не происходит необходимое соединение корзины сцепления с маховиком. Вывод: ремонт корзины сцепления.
  • поломался выжимной подшипник сцепления. Как результат, ломаются лепестки корзины сцепления. Причина характерного шума при выжимании сцепления.
  • сенсорные пружины диска сцепления выходят из строя, как правило, из-за ваших попыток (вольных или невольных) стартовать с лихой пробуксовкой.

Приступая к ремонту или замене корзины сцепления, муфты сцепления, подумайте о приобретении коренного сальника двигателя, и сальника первичного вала. Это понадобится для того, чтобы затем, после ремонта сцепления, повторно не проводить демонтаж коробки передач, из-за их течи.

Замена, ремонт корзины сцепления

Снятие корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

  • Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно. Именно, методика ремонта и обслуживания.
  • Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
  • Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
  • Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
  • Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
  • Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
  • Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
  • Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
  • Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее.

Успехов вам при замене и ремонте деталей сцепления.

cartore.ru

Замена диска сцепления своими руками: фото, видео

Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.

По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.

Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:

  • по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
  • по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
  • отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.

Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.

У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.

Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП

Обстоятельства, при которых требуется замена сцепления или ремонт сцепления автомобиля, выявляются после возникновения характерных признаков, указывающих на неисправность какого-либо из элементов этой части трансмиссии.

  1. Не полностью включаются элементы этой системы, происходит так называемая «пробуксовка». Когда педаль привода полностью отпущена, то ведомый диск и корзина сцепления проскальзывают относительно друг друга. В этом случае на больших оборотах при нажатии педали газа скорость не увеличивается.
  2. При нажатой педали корзина сцепления отсоединяется не полностью. Возникает ситуация, когда механизм «ведет». В этом случае, при включении передач в коробке слышен хруст из-за проворачивающихся шестерен.
  3. Появляются рывки при полностью отпущенной педали привода. Это возможно при износе фрикционных накладок, поломке пружин, а также если ломается муфта сцепления или выжимной подшипник.

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

  • домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
  • подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
  • емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
  • торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
  • набор отверток с разными жалами;
  • оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
  • ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

  1. Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
  2. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.
  3. Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
  4. Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
  5. Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
  6. Снять продольную тягу с рычагом.
  7. Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
  8. Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
  9. Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
  10. Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.
  11. Теперь может быть откручена корзина сцепления.

Внимание! Во всех случаях, когда делается замена сцепления, необходимо поменять выжимной подшипник. Одновременно может быть заменена муфта сцепления. Это элементы трансмиссии, которые подвержены наибольшим нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства.

Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.

Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

Ведомый диск

Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

Порядок установки нового механизма

После того как подобраны и проверены все детали этого элемента трансмиссии, нужно произвести его сборку и установку на машину.

Корзина сцепления должна быть сухой, без масляных пятен и бензиновых потеков. В отверстие нажимного диска вводится оправка, на которую надевается ведомый диск. После этого корзина совмещается с маховиком двигателя.

Следующим этапом устанавливается муфта сцепления и выжимной подшипник, а коробка передач стыкуется первичным валом со сцеплением в единый агрегат.
Дальнейшая установка КПП производится в обратном порядке, согласно действиям по ее отсоединению.

После того как все агрегаты, тяги и датчики будут собраны, установлены и подсоединены, надо отрегулировать механизм трансмиссии в соответствии с инструкцией.

Смотрите видео по теме:

autoremont2.ru

Замена сцепления | Причины неполадок, этапы сборки и разборки, элементы конструкции – на промышленном портале Myfta.Ru

Сцепление в автомобиле служит для передачи крутящего момента от двигателя через передаточные звенья на ведущие колеса. Благодаря его работе идет отсоединение двигателя от трансмиссии, при последующем плавном соединении обеспечивается переключение на другую передачу без разрушающей трансмиссию перегрузки.

Именно на него приходится основная нагрузка (крутящий момент), которую нужно выдержать с запасом, предупреждая поломку ДВС, трансмиссии и других узлов автомобиля. Нагрузка еще более увеличивается при езде в городском цикле, которая требует частых остановок, троганий с места, переключения с одной передачи на другую.

Не последнюю роль играет и стиль вождения, а также навыки автовладельца в обращении с соответствующей педалью. При активной эксплуатации автомашины возможны износ и поломки диска или выжимного подшипника, замена особой корзины, а возможно и замена сцепления полностью.

Весь комплект запчастей для этого можно приобрести на сайте, ознакомившись с каталогом или оставив объявление о покупке.

Некоторые неисправности подобного оборудования, например пробуксовку, можно устранить регулировкой свободного хода педали, помывкой замасленных фрикционных накладок, заменой дисков и пружин. Если появился излишний шум и не переключаются передачи, необходимо заменить выжимной подшипник.

При подтекании в гидравлической системе тормозной жидкости, нужно осмотреть соединительные трубки главного и рабочего цилиндров и определить место повреждения. Далее потребуется замена главного цилиндра сцепления или рабочего цилиндра для ликвидации течи, затем нужно прокачать весь гидропривод, чтобы удалить воздух из системы.

О нарушении в работе могут свидетельствовать непривычные звуки во время движения автомобиля, изменение свободного хода педали, западание ее, появление посторонних запахов. Лучше не игнорировать эти сигналы, ведь своевременная замена сцепления поможет избежать более серьезного ремонта других узлов и агрегатов автомобиля, поскольку от него зависит работа трансмиссии, КПП и других механизмов, вплоть до колес машины.

Располагается это оборудование между двигателем внутреннего сгорания и КПП и чаще всего имеет три основных детали

  • диск,
  • кожух (корзина),
  • выжимной подшипник

Если регулировка системы не помогла, потребуется снять коробку передач, чтобы провести ремонт или замену поврежденной детали. Однако такой ремонт не всегда эффективен, лучше заменить сразу весь комплект – корзину (кожух) с выжимным подшипником и диском, поскольку ресурс у них примерно одинаковый, и оставленные изношенные детали могут снова потребовать ремонта в скором времени. Если же по характеру неисправности можно судить о том, какая именно деталь повреждена, полной замены всего агрегата можно избежать.

К примеру, о проблемах с рабочим цилиндром может говорить постепенное уменьшение тормозной жидкости в расширительном бачке, не полностью выжатое сцепление даже при утоплении педали до пола, подрагивание рычага переключения передач, особенно на пониженных передачах, похрустывание шестерней.

В таком случае возможна замена рабочего цилиндра сцепления в сборе. Вместе с ним желательно заменить шланг, идущий от рабочего цилиндра к главному, а также трубку от расширительного бачка к главному цилиндру. Работы можно выполнить и без ямы, поддомкратив автомобиль.

Для этого необходимо:

  1. От вилки отсоединить и снять оттяжную пружину, снять шплинт толкателя, ослабить крепление на шланге в пробке рабочего цилиндра
  2. Открутить болты, крепящие цилиндр к картеру, вращающими движениями отсоединить рабочий цилиндр от наконечника шланга
  3. Слить тормозную жидкость. Повторно ее лучше не использовать, и после ремонта залить новую
  4. Открутить от трубки шланг, а также снять трубку в оплетке между расширительным бачком и главным цилиндром.

Сборка проходит в обратной последовательности, хомуты на соединениях проверяются и подтягиваются, заливается новая тормозная жидкость. Замена цилиндра сцепления окончена.

При проблемах в работе такого оборудования стоит также присмотреться к корзине. Так принято называть кожух с нажимным диском и диафрагменной пружиной, которые закрыты в корпусе, жестко закрепленном болтами с маховиком. В зависимости от направления движения лепестков пружины относительно маховика различают корзины нажимного действия и вытяжного.

Возможно, корзина выглядит новой, однако стоит присмотреться к ее лапкам. Если они располагаются не на одной высоте или кривые, вся система будет включаться не полностью и возникнут проблемы с переключением передач. Если клинит выжимной подшипник, вверху на лапках останутся вмятины от ударов подшипника.

При наличии таких повреждений требуется замена корзины сцепления. Без ее ремонта выжимной подшипник будет создавать заметный шум, затем свист, а потом «грызть» металлический корпус корзины. Возможно, ранее уже проводился ремонт, например, менялись диски, пружины. После пары-тройки таких ремонтов неизбежно придется заменить и корзину.

Если необходима замена вилки сцепления, приобретенную на замену запчасть проверяем напильником. Металл не должен поддаваться обработке, иначе это значит, что новая вилка не каленая и ставить ее нельзя. Приобрести качественные детали для замены можно в нашем каталоге. Доработать вилку при необходимости можно на точиле: снять фаски на оконечностях вилки, сточить заклепки и т.д.

Для замены нужно:

  • снять возвратную пружину,
  • расшплинтовать шток и открутить рабочий цилиндр,
  • достать шток из вилки и снять с нее защитный чехол,
  • извлечь саму вилку.

Перед установкой проводим ориентирование плоских граней муфты выжимного подшипника по горизонтали, кончики пружины при этом обращены к лючку. Установив вилку, доводим несильным ударом молотком до входа в муфту выжимного подшипника. Если пружина не попала между отогнутых ребер каждой вилки, отверткой усики пружины перемещаем, и снова пробиваем вилку вовнутрь. Она может плохо входить, в таком случае требуется дополнительная обточка. Сборка завершается в обратном порядке.

Зачастую причина неисправности состоит в тросе привода, который может заржаветь и порваться. При таком виде ремонта, как замена тросика сцепления, сложностей возникнуть не должно, все работы легко выполнить самостоятельно.

  1. Отжимаем вверх до упора педаль, подложив камень, пластиковую бутылку или что-то другое, чтобы освободить руки.
  2. Далее отворачиваем регулировочные гайки, вынимаем из кронштейна оболочку троса, отсоединяем трос привода от рычага.
  3. Снимаем стопор с соответствующей педали в салоне автомобиля, отделяем наконечник тросика от нее.
  4. Теперь тросик можно извлечь в моторном отсеке автомашины, запомнив, как именно он проложен, для облегчения установки нового.

Новый тросик необходимо обработать смазкой в месте, где он выходит из оболочки, у лапки сцепления, чтобы избежать ржавения.

Устанавливается трос в обратном порядке. После его замены потребуется регулировка привода.

Подчеркнем, что ремонт деталей подобной системы или замена сцепления своими руками требуют установки качественных запчастей, которые лучше приобретать у надежных поставщиков. Их ремонт или замена, как правило, необходимы после пробега 50-70 тысяч километров для отечественных автомобилей и порядка 100 тысяч километров для иномарок.

myfta.ru

Устройство, принцип действия и порядок самостоятельной замены сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — важнейшая часть трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на колёса. Располагается оно между КПП и силовым агрегатом, передавая вращение от двигателя на коробку. Знание особенностей конструкции всего узла и составляющих его элементов позволит при необходимости легко заменить сцепление своими руками.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Внутри корзины расположен ведомый диск

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Читайте о диагностике эластичной муфты: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/zadnij-most/zamena-podvesnogo-podshipnika-na-vaz-2107.html

Диск сцепления

Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

Барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска

Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

Выжимной подшипник является наиболее уязвимым элементом сцепления

В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

Вилка предназначена для выключения сцепления при нажатии на педаль

Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

Выбор сцепление

При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

  • поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
  • все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
  • на диске не должно быть масляных пятен;
  • в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
  • на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

  • кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
  • поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
  • клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

Наиболее популярными являются следующие бренды.

  1. Valeo (Франция), специализирующийся на производстве элементов тормозной системы превосходного качества. Характерными особенностями сцепления Valeo является мягкая работа с чётким моментом включения, надёжность, высокий ресурс (более 150 тыс. км пробега). Однако и стоит такое сцепление недёшево.

    Сцепление Valeo отличается мягкой работой с чётким моментом включения

  2. Luk (Германия). По качеству сцепление Luk приближается к Valeo, но стоит немного дешевле. Отмечают хорошие демпфирующие свойства изделий Luk.
  3. Kraft (Германия). Однако производство сосредоточено в Турции. Сцепление Craft отличается мягкой работой без перегрева и надёжной защитой маховика.
  4. Sachs (Германия). Фирма специализируется на производстве деталей трансмиссии. Использование при изготовлении дисков сцепления безасбестовых накладок сделали Sachs в России очень популярной.

К выбору сцепления следует подходить комплексно и сделать выбор после осмотра изделия и советов специалистов.

Замена сцепления

Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:

  • стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
  • пассатижи;
  • чистая тряпка;
  • монтировка;
  • оправка.

Демонтаж коробки передач

При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:

  1. Снимается стартер.

    Перед демонтажем КПП снимается стартер

  2. Отсоединяется рычаг переключения скоростей.

    Перед демонтажем коробки отсоединяется рычаг переключения скоростей

  3. Демонтируются крепления глушителя.
  4. Снимаются траверсы днища кузова.

    При снятии КПП отсоединяются траверсы

Узнайте больше о КПП ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kpp/kpp-vaz-2107–5-stupka-ustroystvo.html

Снятие корзины с диском

После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.

  1. Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
  2. Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзины

    Для снятия корзины ключом на 13 откручиваются болты её крепления

    .
  3. Корзина отодвигается монтировкой, и аккуратно вынимается диск.
  4. Корзина нажимается немного внутрь, затем выравнивается и вытаскивается наружу.

Снятие выжимного подшипника

После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.

  1. Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником.

    Для снятие выжимного подшипника нужно нажать на усики вилки

  2. Подшипник аккуратно вытягивают на себя вдоль шлицов первичного вала.

    Для снятия подшипник следует потянуть на себя вдоль вала

  3. Вытащив подшипник, разжимают концы стопорного кольца его крепления к вилке.

    Выжимной подшипник крепится к вилке за счёт стопорного кольца

После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.

Установка корзины с диском

При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.

  1. При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.

    При установке корзины центрующие отверстия кожуха должны совпадать со штырями маховика

  2. Болты крепления следует затягивать по кругу равномерно, не больше одного оборота за проход. Момент затяжки болтов должен быть в пределах 19,1–30,9 Нм. Корзина закреплена правильно, если оправка после установки легко снимается.

При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.

Диск на корзину ставится выступающей частью

При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.

Для центрирования диска применяется специальная оправка

Порядок установки корзины с диском следующий.

  1. В отверстие маховика вводится оправка.

    В отверстие маховика вводится оправка для центрирования диска

  2. Надевается новый ведомый диск.
  3. Устанавливается корзина, наживляются болты.
  4. Болты равномерно и постепенно затягиваются по кругу.

Установка выжимного подшипника

При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.

  1. На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».

    Шлицевая часть первичного вала смазывается «Литол-24»

  2. Одной рукой подшипник надевают на вал, другой рукой выставляют вилку сцепления.
  3. Подшипник толкают до упора, пока он не зафиксируется в усиках вилки.

Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.

Видео: установка выжимного подшипника

Установка КПП

Перед установкой КПП нужно вынуть оправку и сдвинуть картер в сторону двигателя. Затем:

  1. Закручиваются нижние болты.
  2. На место устанавливается рычаг передней подвески.
  3. Динамометрическим ключом осуществляется затяжка.

Установка вилки сцепления

Вилка должна входить под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. При установке рекомендуется пользоваться крючком, загнутым на конце не более чем на 5 мм. Таким инструментом легко поддевать вилку сверху и направлять её движение для установки под стопорное кольцо выжимного подшипника. В результате лапки вилки должны оказаться между эти кольцом и ступицей.

Самодельный крючок из проволоки поможет установить вилку сцепления

Читайте о регулировке подшипника ступицы ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-stupichnogo-podshipnika-vaz-2107.html

Замена шланга сцепления

Изношенный или повреждённый шланг сцепления приводит к утечке жидкости из системы гидропривода, затрудняет переключение передач. Заменить его очень просто.

  1. Из системы гидропривода сцепления сливается вся жидкость.
  2. Отсоединяется и отодвигается в сторону расширительный бачок.
  3. Ключами на 13 и 17 отворачивается соединительная гайка трубопровода сцепления у резинового шланга.

    Гайка трубопровода отворачивается ключами на 13 и 17

  4. С кронштейна снимается скоба и скидывается конец шланга.
  5. Ключом на 17 под автомобилем от рабочего цилиндра откручивается фиксатор шланга. Шланг полностью снимается.
  6. Установка нового шланга производится в обратном порядке.
  7. В бачок сцепления заливается новая жидкость, затем прокачивается гидропривод.

Повреждение или износ шланга сцепления можно определить по следующим признакам.

  1. При полном выжима педали сцепления автомобиль начинает трясти.
  2. Педаль сцепления после выжима не возвращается в исходное положение.
  3. На концах шланга сцепления появляются следы жидкости.
  4. После стоянки под машиной образуется мокрое пятно или небольшая лужа.

Таким образом, заменить сцепление автомобиля ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется новый комплект сцепления, стандартный набор инструментов и последовательное выполнение инструкций профессионалов.

bumper.guru

Ремонт сцепления. Замена корзины, выжимного подшипника и муфты

Для того, чтобы произвести ремонтные работы на системе сцепления автомобиля, необходимо иметь общее представление о том, как данная автомобильная система устроена, в чем принципы ее работы, а также уметь обращаться с некоторыми видами инструментов.

Причины неисправности сцепления

Для начала нужно усвоить, что в качестве исполнительных механизмов в системе сцепления транспортного средства выступают следующие элементы:

1. Диск автомобильного сцепления, отвечающий за нажим педали.

2. Корзинка сцепления.

2. Выжимной подшипник – муфта, отвечающая за выключение этой системы, которая идет в комплекте с подшипником.

Очень важным моментом, при проведение работ по ремонту системы сцепления транспортного средства, является тот факт, что самые значимые ее элементы, такие как выжимной подшипник и корзина сцепления, поставляются производителями в комплекте, а значит могут меняться всей рабочей группой, не вызывая у человек производящего ремонт излишних затруднений.

Понять, что сцепление стало работать не правильно, не так уж и сложно. Об этом может свидетельствовать посторонний шум, при отпуске педали этой системы, отсутствие возможности автомобилем развить свою полную мощность, с место не получается тронуться плавно и так далее. Чаще всего, абсолютно все неисправности связанные с системой сцепления автомобиля, связаны с банальным износом запасных частей вследствие их эксплуатации. Стоит также отметить, что если водитель агрессивно водит автомобиль, то все элементы сцепления изнашиваются значительно быстрее.

К основным вариациям неисправности системы сцепления транспортного средства относится следующее:

1. Износ фрикционного материала, который расположен на диске системы автомобильного сцепления. Чаще всего, данный вид неисправности возникает в результате протечки масла из системы мотора автомобиля или из коробки переключения скоростей на накладки.

2. Выход из строя выжимного подшипника сцепления. В результате данной неисправности переламываются лепестки, относящиеся к корзине сцепления. Кстати именно при данном виде поломке системы сцепления транспортного средства образуется посторонний шум при отпуске педали.

3. Поломка сенсорных пружин диска автомобильного сцепления. Эта неисправность возникает в автомобилях, владельцы которых любят трогаться с пробуксовкой.

При производстве ремонта исполнительных механизмов автомобильной системы сцепления, стоит задуматься о том, чтобы сразу заменить коренной сальник мотора и сальник первичного вала. Это делается для того, чтобы после проведения работ, не обнаружить течей в этих элементах.

Ремонт или замена корзины сцепления

Данный вид ремонтных работ транспортного средства можно произвести в обычном гараже. Для этого потребуется автомобильный домкрат и подпорные колодки. Стоит отметить, что в случае наличия автомобильного подъемника, для большей безопасности, лучше воспользоваться именно им.

Видео. Как снять корзину сцепления

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как отрегулировать педаль сцепления своими руками. Если не обращать внимание на неполадки педали сцепления, одна из поездок может закончится очень плачевно и влететь в дорогостоящий ремонт.

Стоит отметить, что ниже будет представлена инструкция, по замене непосредственно корзины сцепления, а вот с тем, как разобрать систему сцепления в целом и отсоединить коробку переключения скоростей автомобиля, придется разбираться отдельно, так как в каждой модели автомобиля в этом вопросе есть свои нюансы и особенности.

Порядок действий:

1. Во-первых, разбирая систему переключения скоростей транспортного средства, а также демонтируя сцепление, необходимо отмечать базовое положение всех вращающихся элементов. Все дело в том, что если во время сборки установить их не совсем верно, могут возникнуть излишние вибрации.

2. Далее нужно отсоединить из салона ручку переключения скоростей.

3. Следом отсоединяем и саму коробку переключения скоростей.

4. Отвинчиваем крепежные болты, которые соединяют маховик и корзину.

5. Производим демонтаж корзинки сцепления, а также снимаем ведомый диск.

6. Теперь отсоединяем выжимной подшипник и муфту, отвечающую за выключение сцепления. Тут стоит отметить, что в ходе разборки системы сцепления, нужно визуально оценивать износ всех элементов, чтобы в случае чего, произвести их своевременную замену.

7. Далее выпрессовываем выжимной подшипник из муфты сцепления. Далее смазываем новый подшипник и впрессовываем его на место демонтированного.
Остается только собрать систему автомобильного сцепления в обратном порядке. При этом, рекомендуется перед установкой на место, каждый элемент системы, тщательнейшим образом протирать керосином.

vazgarage.ru

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *