В бачке гура бурлит: почему масло в бачке гидроусилителя руля кипит, из-за чего оно булькает

почему масло в бачке гидроусилителя руля кипит, из-за чего оно булькает

приводной ремень ослаблен.

Сервисные центры часто предлагают в качестве решения всех проблем полную замену насоса. Стоимость такой процедуры может дорого обойтись и не всегда решает проблему шумов в ГУР.

Кипит жидкость в бачке ГУР

Процесс бурления масла визуально сходен с кипением, поэтому начинающие автомобилисты путают оба явления. Однако в отношении жидкости, которая начала «кипеть» в бачке ГУР, подобный процесс является серьёзным симптомом, свидетельствующим о значительных неполадках в работе гидроусилителя и необходимости обращения к специалистам.

Опытные водители перед сервисным центром обычно предпринимают своими силами менее масштабные несложные действия. Если шумы после самостоятельного ремонта не прекратятся, тогда можно решиться на радикальные меры по точной диагностике и ремонту в сервисных центрах.

Распространённая причина бурления — недостаточное количество жидкости в бачке.

Гидравлическое масло изнашивается, его уровень падает, система без достаточного давления не способна создать усилие: подобная работа приведёт к повреждению насоса. Установить низкий уровень масла не доставит сложностей автовладельцу с малым опытом вождения и ремонта.

Рекомендуем для прочтения:

Для этого:

1. Загляните в моторный отсек, чтобы рассмотреть место уровня жидкости в расширительном бачке ГУР.
2. Если уровень масла находится в пределах минимальной и максимальной отметок, долейте до максимума.
3. Проверьте герметичность системы в случае зримого уменьшения жидкости после недавней заправки.
4. Установите место течи и устраните её. Внимательно осмотрите каждый стык и хомут — чаще всего масло подтекает в этих местах.
5. Позаботьтесь о регулярной замене раз в 1-2 года засорённого фильтра и масла.

Начинающие автолюбители по ошибке или в отсутствие вариантов заливают неподходящую для марки авто жидкость. Низкое качество, загрязнённость приводит к увеличению усилий при поворотах руля и более серьёзным последствиям при дальнейшей эксплуатации — полной поломке ГУР, если полностью не заменить такое масло при появлении первых симптомов бурлящей или «закипающей» жидкости.

Алгоритм его замены прост и универсален для всех моделей:

1. Из бачка ГУР, который находится в моторном отсеке, с помощью заливного шприца выкачайте максимально возможный объём масла.
2. Отсоедините оба идущих к бачку шланга, которые обеспечивают подачу масла и его возврат.
3. Снимите бачок и промойте качественно, устранив любые возможные остатки масла и продуктов износа.
4. Проверьте целостность фильтра в бачке и степень его загрязнённости. Его проще заменить, чем пытаться очистить.
5. Поместите фильтр в бачок таким образом, чтобы его края плотно прилегали к стенкам.
6. Подсоедините шланг обратной подачи к бачку и подставьте под него ёмкость.
7. Не заводите машину, просто крутите руль до упора в обе стороны 5–10 минут — эта манипуляция удалит из системы остатки жидкости.
8. После слива отходов в ёмкость уберите её и подсоедините бачок на место.
9. Подключите оба шланга. До максимальной отметки наполните бачок ГУР новым маслом.
10. Не заводя машину, с силой выкрутите 4-5 раз руль до предела в обе стороны, чтобы жидкость попала в систему, при этом её уровень опустится ниже максимальной отметки.
11. Долейте масло ещё раз, заведите двигатель. Через 3–4 минуты убедитесь, что уровень жидкости остаётся неизменным.
12. При уменьшении количества масла восполните его максимальный объём в бачке.

Бурлящий шум в ГУР часто свидетельствует о неэффективности, выработанном ресурсе или

ненадлежащем качестве жидкости. Устройство насоса и сальники не смазываются должным образом, от этого возникает посторонний шум.

Видео: Как заменить жидкость гидроусилителя руля

Чтобы проверить действенность жидкости:

1. С помощью обычного шприца сделайте забор небольшого количества масла из гидравлического бачка.
2. Выдавите каплю на лист бумаги. Она, в зависимости от марки производителя, будет насыщенно красной, синей или зелёной.
3. Просигнализирует о необходимости немедленной замены серый, тёмно-коричневый или чёрный цвет капли и исходящий от неё запах гари или жжёной резины.
4. Поменяйте масло немедленно, не дожидаясь рекомендованного срока, установленного производителем.

Наличие попавшего в систему воздуха спровоцирует бульканье жидкости и появление шума насоса. Устройство нагнетания подразумевает циркуляцию исключительно жидкости. Попадание воздушных пузырей провоцирует работу с перебоями — насос при этом гудит. В этом случае они образуются из-за подсоса воздуха магистралями низкого давления и сильно вредят насосу ГУР. Если звуки кратковременны, проблема одного или нескольких воздушных карманов в контуре усилителя решится с помощью прокачки системы.

Важно!

Рекомендации производителя по графику смены масла в ГУР индивидуальны для различных моделей и указываются в техдокументации. Меняйте его каждые 1-2 года или после 100 тыс. км пробега.

Для их удаления:

1. Откройте крышку расширительного бачка.
2. Если визуально определяется один пузырь воздуха, удалите его с помощью шприца.
3. При большем количестве воздуха поверните руль, не заводя машину, несколько раз в каждую сторону до предела. При этом должен появиться звук выходящего воздуха.
4. Функциональность гидроусилителя будет нормально восстановлена, только если воздушные пробки стали пениться, тем самым превращая жижу в суспензию. Здесь прокачка не поможет гидросистеме — при появлении пены жидкость подлежит полной замене.
5. Дорогие модели авто потребуют покупки специального ремкомплекта гидроусилителя, желательно — оригинала от производителя.
6. После его приобретения смените резиновые прокладки на новые из комплекта.
7. Для восстановления герметичности трубки магистрали низкого давления установите дополнительные хомуты в начале и в конце шланга, ведущего от бачка к насосу. Допустимо полностью заменить всасывающий шланг давления на новый, ведь с износом он теряет пропускную способность и эластичность.
8. Уплотнительные кольца всасывающего патрубка насоса и носика подачи в расширительном бачке подлежат обязательной замене.
9. Нанесите герметик с повышенными характеристиками устойчивости к маслу на места соединений и установки хомутов.

Видео: Зачем менять масло в ГУР, признаки, последствия, тест жидкостей

Гудение, стук, вибрация руля и звуки булькающей жижи говорят о серьёзной неисправности насоса:

1. Если стук появляется при низких оборотах в прогретом двигателе, а на высоких исчезает, значит, насос пришёл в негодность.
2. Выход из строя крыльчатки или подшипников, износ внутренних плоскостей, поломка редукционного клапана и деталей нагнетающего устройства приводят к появлению усилия при поворотах руля.
3. Износ лопаток ротора насоса от старости, перекос ротора или попадание грязи в гидравлическую жидкость спровоцируют падение давления в системе — в этом случае гул проявляется постоянно.
4. Причина может крыться в люфте на горизонтальной или фронтальной плоскости внешнего подшипника насоса ГУР. Заменить его легко, ведь нет необходимости полностью разбирать узел.

Но бывают ситуации, когда замену детали найти невозможно. Ремонт в этом случае не может быть реализован. Рекомендация от специалистов единственная: в целях личной безопасности не рискуйте с попыткой ремонта отдельных деталей насоса, приобретите и установите новый насос ГУР, несмотря на его дороговизну.

Важно! Нецелесообразно покупать дешёвый насос, бывший в употреблении, на разборе машин: его работоспособность не удастся проверить на месте.

При неисправностях рулевой рейки вы прямо в процессе движения начнёте замечать шум жидкости и гул насоса, сопровождаемые постукиванием в корпусе рейки или в районе переднего колеса. Износ прокладок рулевой тяги и пыльников вызывает утечку масла, чем значительно снижает объём рабочей жидкости, при этом рейка забивается пылевыми и грязевыми частицами.

Во избежание её заклинивания в дороге, для устранения дефектов и предотвращения аварий обязательно выполните следующие шаги:

1. Визуально оцените, в каком состоянии находится рулевая рейка, или проведите диагностику у специалистов.
2. Если она может послужить ещё некоторое время, снимите её, разберите и произведите очистку от грязи каждой детали.
3. В случае невозможности дальнейшей эксплуатации приобретите ремкомплект в магазине запчастей.
4. Установите новые резиново-пластиковые детали самостоятельно или обратитесь за помощью в СТО.

Ослабление приводного ремня становится причиной появления посторонних звуков из гидроусилителя руля и вызывает его скорейший износ.

Самостоятельная диагностика не вызывает сложностей:

1. При работающем не менее 10 минут двигателе проверьте рукой температуру ремня.
2. Крутясь и проскальзывая по шкиву при недостатке натяжения, ремень нагреется, и вы почувствуете тепло.
3. Следуя инструкции по эксплуатации, натяните его должным образом.
4. При отсутствии мануала и незнании специфики усилий натяжения обращайтесь в сервисный центр по обслуживанию вашего авто.

Регулярное техническое обслуживание ГУР обеспечит работу насоса без нареканий. Главное — не забывать проверять герметичность системы, поддерживать должный уровень масла хорошего качества в бачке, контролировать натяжение ремня привода. При ежегодной смене масла и фильтра в бачке гидроусилителя и аккуратном вождении без длительного удержания руля и колёс в крайнем положении расходы на ремонтные работы значительно сократятся.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Почему бурлит расширительный бачок — Эксперт по автомобилям

приводной ремень ослаблен.

Сервисные центры часто предлагают в качестве решения всех проблем полную замену насоса. Стоимость такой процедуры может дорого обойтись и не всегда решает проблему шумов в ГУР.

Кипит жидкость в бачке ГУР

Процесс бурления масла визуально сходен с кипением, поэтому начинающие автомобилисты путают оба явления. Однако в отношении жидкости, которая начала «кипеть» в бачке ГУР, подобный процесс является серьёзным симптомом, свидетельствующим о значительных неполадках в работе гидроусилителя и необходимости обращения к специалистам.

Опытные водители перед сервисным центром обычно предпринимают своими силами менее масштабные несложные действия. Если шумы после самостоятельного ремонта не прекратятся, тогда можно решиться на радикальные меры по точной диагностике и ремонту в сервисных центрах.

Распространённая причина бурления — недостаточное количество жидкости в бачке. Гидравлическое масло изнашивается, его уровень падает, система без достаточного давления не способна создать усилие: подобная работа приведёт к повреждению насоса. Установить низкий уровень масла не доставит сложностей автовладельцу с малым опытом вождения и ремонта.

Для этого:

1. Загляните в моторный отсек, чтобы рассмотреть место уровня жидкости в расширительном бачке ГУР.
2. Если уровень масла находится в пределах минимальной и максимальной отметок, долейте до максимума.
3. Проверьте герметичность системы в случае зримого уменьшения жидкости после недавней заправки.
4. Установите место течи и устраните её. Внимательно осмотрите каждый стык и хомут — чаще всего масло подтекает в этих местах.
5. Позаботьтесь о регулярной замене раз в 1-2 года засорённого фильтра и масла.

Начинающие автолюбители по ошибке или в отсутствие вариантов заливают неподходящую для марки авто жидкость. Низкое качество, загрязнённость приводит к увеличению усилий при поворотах руля и более серьёзным последствиям при дальнейшей эксплуатации — полной поломке ГУР, если полностью не заменить такое масло при появлении первых симптомов бурлящей или «закипающей» жидкости.

Алгоритм его замены прост и универсален для всех моделей:

1. Из бачка ГУР, который находится в моторном отсеке, с помощью заливного шприца выкачайте максимально возможный объём масла.
2. Отсоедините оба идущих к бачку шланга, которые обеспечивают подачу масла и его возврат.
3. Снимите бачок и промойте качественно, устранив любые возможные остатки масла и продуктов износа.
4. Проверьте целостность фильтра в бачке и степень его загрязнённости. Его проще заменить, чем пытаться очистить.
5. Поместите фильтр в бачок таким образом, чтобы его края плотно прилегали к стенкам.
6. Подсоедините шланг обратной подачи к бачку и подставьте под него ёмкость.
7. Не заводите машину, просто крутите руль до упора в обе стороны 5–10 минут — эта манипуляция удалит из системы остатки жидкости.
8. После слива отходов в ёмкость уберите её и подсоедините бачок на место.
9. Подключите оба шланга. До максимальной отметки наполните бачок ГУР новым маслом.
10. Не заводя машину, с силой выкрутите 4-5 раз руль до предела в обе стороны, чтобы жидкость попала в систему, при этом её уровень опустится ниже максимальной отметки.
11. Долейте масло ещё раз, заведите двигатель. Через 3–4 минуты убедитесь, что уровень жидкости остаётся неизменным.
12. При уменьшении количества масла восполните его максимальный объём в бачке.

Бурлящий шум в ГУР часто свидетельствует о неэффективности, выработанном ресурсе или ненадлежащем качестве жидкости. Устройство насоса и сальники не смазываются должным образом, от этого возникает посторонний шум.

Как заменить жидкость гидроусилителя руля

Чтобы проверить действенность жидкости:

1. С помощью обычного шприца сделайте забор небольшого количества масла из гидравлического бачка.
2. Выдавите каплю на лист бумаги. Она, в зависимости от марки производителя, будет насыщенно красной, синей или зелёной.
3. Просигнализирует о необходимости немедленной замены серый, тёмно-коричневый или чёрный цвет капли и исходящий от неё запах гари или жжёной резины.
4. Поменяйте масло немедленно, не дожидаясь рекомендованного срока, установленного производителем.

Наличие попавшего в систему воздуха спровоцирует бульканье жидкости и появление шума насоса. Устройство нагнетания подразумевает циркуляцию исключительно жидкости.

Попадание воздушных пузырей провоцирует работу с перебоями — насос при этом гудит. В этом случае они образуются из-за подсоса воздуха магистралями низкого давления и сильно вредят насосу ГУР.

Если звуки кратковременны, проблема одного или нескольких воздушных карманов в контуре усилителя решится с помощью прокачки системы.

Важно! Рекомендации производителя по графику смены масла в ГУР индивидуальны для различных моделей и указываются в техдокументации. Меняйте его каждые 1-2 года или после 100 тыс. км пробега.

Для их удаления:

1. Откройте крышку расширительного бачка.
2. Если визуально определяется один пузырь воздуха, удалите его с помощью шприца.
3. При большем количестве воздуха поверните руль, не заводя машину, несколько раз в каждую сторону до предела. При этом должен появиться звук выходящего воздуха.
4. Функциональность гидроусилителя будет нормально восстановлена, только если воздушные пробки стали пениться, тем самым превращая жижу в суспензию. Здесь прокачка не поможет гидросистеме — при появлении пены жидкость подлежит полной замене.
5. Дорогие модели авто потребуют покупки специального ремкомплекта гидроусилителя, желательно — оригинала от производителя.
6. После его приобретения смените резиновые прокладки на новые из комплекта.
7. Для восстановления герметичности трубки магистрали низкого давления установите дополнительные хомуты в начале и в конце шланга, ведущего от бачка к насосу. Допустимо полностью заменить всасывающий шланг давления на новый, ведь с износом он теряет пропускную способность и эластичность.
8. Уплотнительные кольца всасывающего патрубка насоса и носика подачи в расширительном бачке подлежат обязательной замене.
9. Нанесите герметик с повышенными характеристиками устойчивости к маслу на места соединений и установки хомутов.

Зачем менять масло в ГУР, признаки, последствия, тест жидкостей

Гудение, стук, вибрация руля и звуки булькающей жижи говорят о серьёзной неисправности насоса:

1. Если стук появляется при низких оборотах в прогретом двигателе, а на высоких исчезает, значит, насос пришёл в негодность.
2. Выход из строя крыльчатки или подшипников, износ внутренних плоскостей, поломка редукционного клапана и деталей нагнетающего устройства приводят к появлению усилия при поворотах руля.
3. Износ лопаток ротора насоса от старости, перекос ротора или попадание грязи в гидравлическую жидкость спровоцируют падение давления в системе — в этом случае гул проявляется постоянно.
4. Причина может крыться в люфте на горизонтальной или фронтальной плоскости внешнего подшипника насоса ГУР. Заменить его легко, ведь нет необходимости полностью разбирать узел.

Но бывают ситуации, когда замену детали найти невозможно. Ремонт в этом случае не может быть реализован. Рекомендация от специалистов единственная: в целях личной безопасности не рискуйте с попыткой ремонта отдельных деталей насоса, приобретите и установите новый насос ГУР, несмотря на его дороговизну.

Важно! Нецелесообразно покупать дешёвый насос, бывший в употреблении, на разборе машин: его работоспособность не удастся проверить на месте.

При неисправностях рулевой рейки вы прямо в процессе движения начнёте замечать шум жидкости и гул насоса, сопровождаемые постукиванием в корпусе рейки или в районе переднего колеса. Износ прокладок рулевой тяги и пыльников вызывает утечку масла, чем значительно снижает объём рабочей жидкости, при этом рейка забивается пылевыми и грязевыми частицами.

Во избежание её заклинивания в дороге, для устранения дефектов и предотвращения аварий обязательно выполните следующие шаги:

1. Визуально оцените, в каком состоянии находится рулевая рейка, или проведите диагностику у специалистов.
2. Если она может послужить ещё некоторое время, снимите её, разберите и произведите очистку от грязи каждой детали.
3. В случае невозможности дальнейшей эксплуатации приобретите ремкомплект в магазине запчастей.
4. Установите новые резиново-пластиковые детали самостоятельно или обратитесь за помощью в СТО.

Ослабление приводного ремня становится причиной появления посторонних звуков из гидроусилителя руля и вызывает его скорейший износ.

Самостоятельная диагностика не вызывает сложностей:

1. При работающем не менее 10 минут двигателе проверьте рукой температуру ремня.
2. Крутясь и проскальзывая по шкиву при недостатке натяжения, ремень нагреется, и вы почувствуете тепло.
3. Следуя инструкции по эксплуатации, натяните его должным образом.
4. При отсутствии мануала и незнании специфики усилий натяжения обращайтесь в сервисный центр по обслуживанию вашего авто.

Регулярное техническое обслуживание ГУР обеспечит работу насоса без нареканий. Главное — не забывать проверять герметичность системы, поддерживать должный уровень масла хорошего качества в бачке, контролировать натяжение ремня привода. При ежегодной смене масла и фильтра в бачке гидроусилителя и аккуратном вождении без длительного удержания руля и колёс в крайнем положении расходы на ремонтные работы значительно сократятся.

Источник: https://auto.today/bok/16832-chto-delat-esli-maslo-v-bachke-gur-nachalo-kipet.html

Кипит антифриз в расширительном бачке: причины проблемы и пути ее устранения

Для исправной и эффективной работы двигателя внутреннего сгорания автомобиля используется антифриз, который предназначен для охлаждения мотора. Антифриз или тосол, как раствор, имеет более высокую температуру кипения и более низкую температуру замерзания по сравнению с обычной водой, однако в некоторых случаях данная жидкость, не выдерживая нагрузок, способна закипать прямо в системе охлаждения двигателя.

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с этой проблемой и сразу же хочет узнать, почему кипит тосол в расширительном бачке. Причин может быть достаточно много.

Основные причины кипения антифриза

• Наиболее простой и быстро решаемой проблемой выступает недостаточный объем охлаждающей жидкости в расширительном баке. При недостаточном объеме жидкость сильно перегревается и закипает. Исправить такую неприятность легко и просто — долить жидкость до необходимого уровня, однако следует учитывать, почему именно в баке оказалось мало антифриза — либо первая заливка была осуществлена не полностью, либо же в баке имеется пробоина, которую следует сразу же залатать;
• Выход из строя термостата. Данное устройство необходимо для регулирования циркуляции антифриза по большому и малому кругу системы. Когда термостат не работает, клапан, открывающий путь на большой круг не срабатывает, в результате булькает антифриз в расширительном бачке. Это случается из-за того, что жидкость не успевает охладиться до необходимой температуры во время прохождения малого круга и происходит бурленье антифриза. Для того чтобы диагностировать проблему следует открыть капот, найти расширительный бачок для охлаждающей жидкости и отыскать два патрубка, которые должны из него торчать. Если один из них холодный, а другой горячий — то проблема понятна и ясна;
• Избыточное давление в системе охлаждения. Любая жидкость, будь то вода или раствор, кипит при более высокой температуре и повышенном давлении. Определить неисправность достаточно легко, для этого следует обратить внимание на индикатор температуры охлаждающей жидкости в салоне автомобиля, если он показывает норму, но виден кипящий антифриз, значит, проблема именно в давлении. Устранить такую неисправность, можно с помощью установки специального температурного датчика, который в случае превышения температуры клапана будет убавлять объем антифриза в системе;
• Неисправности радиатора охлаждения, которые могут заключаться в его перегреве, чаще всего такое явление может наблюдаться в жаркий летний день в пробке, устранить кипение антифриза в данном случае несложно — заглушить двигатель и дать автомобилю остыть. Также проблема может таиться в загрязнении внутренних элементов радиатора пылью, солями и прочими веществами. В таком случае напор падает и скорость перемещения охлаждающей жидкости, соответственно, тоже. В результате она бурлит. Кипение антифриза может случаться из-за того, что шланги радиатора обладают низким коэффициентом теплопроводности, в результате чего лишняя температура не уходит из системы. Все вышеперечисленные неисправности радиатора можно устранить вручную.

Действия, которые необходимо предпринять при кипении антифриза

Таким образом, существует много причин, из-за которых кипит антифриз или тосол в расширительном бачке, диагностировать их несложно. Но каждому следует знать необходимые действия при возникновении такой проблемы.

Когда индикатор температуры охлаждающей жидкости в салоне автомобиля показывает значение выше нормы во время движения, нужно незамедлительно поставить максимальную температуру и мощность на системе климат-контроля. В результате избыточная температура от охлаждающей жидкости будет переходить для отопления автомобиля. После выполнения данного действие следует ехать плавно, без рывков до ближайшей мастерской или места стоянки.

Когда во время движения загорается лампа перегрева двигателя, то следует остановиться и включить знак аварийной остановки. Далее, следует отключить двигатель, для того, чтобы он остыл, движение начинать не рекомендуется, лучше будет вызвать эвакуатор, чтобы он отвез автомобиль в автосервис.

Если из-под мотора начинает клубами выходить дым, то нужно остановиться и открыть капот для быстрого остывания, но ни в коем случае не следует открывать крышку расширительного бака, температура там может достигать 200–250 градусов.

При доливке следует использовать ту же марку антифриза, вода также может быть использована, но желательно, чтобы она была дистиллированной, заливку производить только когда антифриз перестанет кипеть.

Таким образом, существует причин закипания жидкости для охлаждения мотора автомобиля, решаются они разными способами. Каждый автомобилист должен их знать потому, что ни одна машина не застрахована от подобной проблемы.

Источник: http://avtodvigateli.com/neispravnosti/kipit-antifriz-v-rasshiritelnom-bachke.html

Кипит тосол в расширительном бачке

Почему же кипит тосол? Этим вопросом задаются многие автолюбители, столкнувшиеся с этим явлением во время езды на автомобиле. Причин, по которым может закипеть тосол, достаточно много, впрочем, как и способов их устранения.

• Причина 1. Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Такое случается, если тосол был залит в недостаточных количествах. Его уровень должен быть между метками «min» и «max» на корпусе бачка. Однако, не исключена и утечка охлаждающей жидкости, которая может быть где угодно. После устранения течи, просто залейте недостающее количество тосола в бачок.

Не герметичность системы тоже может стать причиной кипения, так как отсутствует нормальное давление в системе охлаждения. Поэтому, устранение утечек и любых других повреждений в системе охлаждения выполняется обязательно. Исключением является пробка расширительного бачка. Отверстия в ней предназначены для выпуска избыточного давления, чтобы бачок не разорвало.

 Из-за чего давит тосол в расширительный бачек?

• Причина 2. Не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя. Особенно это актуально для современных автомобилей, которые оборудованы электрическими вентиляторами охлаждения. Суть работы данного устройства предельно проста: при достижении тосола определенной температуры, срабатывает датчик температуры и замыкает цепь включения электрического вентилятора. По мере охлаждения, температура снижается, и датчик выключается, размыкая цепь вентилятора. Таким образом, происходит автоматизация процесса охлаждения, которая может быть нарушена двумя факторами: поломка электродвигателя вентилятора и выход из строя самого датчика.

Для диагностики данной неисправности можно проделать следующий тест: как только температура охлаждающей жидкости дойдет до отметки, превышающей 100 градусов, обратите внимание на состояние вентилятора. Если он не сработал, вначале, проверьте его работу.

Для этого замкните оба провода, которые подключаются к датчику вентилятора и если вентилятор не начал вращаться, значит, поломка коснулась электродвигателя. В этом случае, можно заменить только двигатель или вентилятор целиком.

Если же вентилятор сработал, то поломка кроется в датчике температуры. Слейте тосол и замените датчик новым.

• Причина 3. Образование воздушной пробки в системе охлаждения. Пузырь воздуха в системе охлаждения мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. Воздушная пробка является обычным явлением и образуется после замены тосола. Для ее устранения автомобиль на пригорок передом к вершине, выкрутите пробку радиатора и запустите мотор. Попросите помощника энергично нажимать на педаль газа, а сами, в это время, нажимайте на патрубки системы охлаждения до тех пор, пока не исчезнут пузыри, появляющиеся в радиаторе. После этого, закрутите пробку и долейте охлаждающую жидкость до номинальных отметок.
• Причина 4. Низкое качество охлаждающей жидкости. Является самой распространенной проблемой водителей, которые «сэкономили» на тосоле. Дело в том, что некачественный тосол, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется с помощью воды. А так как температура кипения воды ниже, чем у тосола – это значит, что появляется риск возникновения кипения. Особенно часто это происходит при остановке двигателя.
• Причина 5. Прокладка головки блока цилиндров. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.
• Причина 6. Другие проблемы системы охлаждения. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным.

В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.

Если радиатор сильно загрязнен, то промойте его струей воды под большим давлением. Эта процедура заметно и положительно влияет на процесс охлаждения двигателя.

• Причина 7. Неисправность термостата. Термостат при температуре, примерно, 90 градусов открывает клапан и «пропускает» охлаждающую жидкость на большой круг системы охлаждения. Бывает такое, что клапан попросту не открывается и жидкость передвигается только по малому кругу, что и становится причиной кипения. Диагностика такой неисправности производится измерением температуры патрубков большого круга. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его нужно заменить.
• Причина 8. Тосол пора менять. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить.

Температура кипения тосола

Изначально, на первых автомобилях, в качестве охлаждающей жидкости, применялась вода. Температура кипения воды равняется 100 градусам Цельсия.

Причины, по которым от воды было принято решение отказаться, крылись в ее низкой температуре кипения, не рассчитанной на большие нагрузки, и ее замерзание зимой. Ведь при замерзании, она превращалась в лед, а ее объем значительно расширялся.

Такие явления приводили к тому, что блок цилиндров просто трескался и из строя выходил целиком весь двигатель, блок которого можно было только заменить.

Такие недостатки отсутствуют в тосоле. Дело в том, что тосол обладает определенным химическим составом, который позволяет ему выдерживать достаточно низкие температуры, что дает возможность нормальной эксплуатации автомобиля зимой. Кроме того, температура кипения тосола значительно выше, чем у воды и составляет 125 градусов Цельсия.

Тем не менее, такая величина как температура может варьироваться от 108 до 125 градусов. Это связано с химическим составом охлаждающей жидкости, который, соответственно и меняет температуру кипения. Изменение состава делает производство тосола более экономичным, цена на него падает, но при этом, снижается и температура кипения. Поэтому, при покупке тосола не стоит уделять особое внимание экономии, так как от этого будет зависеть правильно охлаждения вашего двигателя.

Следует быть особо осторожным к тосолу с качественным не соответствием. Обычно, такая охлаждающая жидкость стоит довольно-таки мало, что и является заманчивым для водителей. Однако температура кипения некоторых экземпляров и вовсе составляет 85 градусов, что является опасным для двигателя автомобиля. Поэтому, проявляйте осторожность и не покупайте некачественную охлаждающую жидкость. Этим вы сэкономите большое количество нервов и денег.

Что делать, если двигатель перегрелся?

Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки.

Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления.

Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.

Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.

Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.

Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.

Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.

Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.

Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами. Удачи на дорогах! 

Источник: https://vipwash.ru/sistema-ohlazhdeniya/kipit-tosol-v-rasshiritelnom-bachke

Кипит вода в расширительном бачке системы отопления — Инженерные системы

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств:  низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C.

Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C.

Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.

При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему  не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

• Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.

При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении  через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.

• Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.

Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

• Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.

Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

• Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.

Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие  жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.

Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят  другой машиной на буксир.

• Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Полезные советы

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:

• попадании в расширительный бачок воздуха;
• некачественном антифризе;
• смешивании антифризов от разных производителей;
• использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
• повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Что в итоге

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к  дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устранить течь антифриза. Из этой статьи вы узнаете, как определить место утечки тосола или антифриза, почему течет система охлаждения двигателя, а также что делать для устранения причины и восстановления герметичности.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза.

Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и  разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

  Устройство циркуляционных насосов для систем отопления

Источник: https://in-service47.com/kipit-voda-v-rasshiritelnom-bachke-sistemy-otopleniya/

Выбрасывает тосол из расширительного бачка – найти и устранить + видео

Одна из неприятных проблем, с которой может столкнуться каждый автовладелец, это когда выбрасывается тосол из расширительного бачка транспортного средства. Чтобы не было паники, рассмотрим, каковы причины, признаки и следствия такой поломки.

Итак, прежде чем затрагивать непосредственно указанную проблему, давайте разберемся, с какой химией придется иметь дело. Что же собой представляет эта жидкость, и зачем она вообще нужна в автомобиле? Тосол является одним из видов охлаждающей среды, и отсюда, соответственно, вытекает его основная функция – защита транспортного средства.

А если поточнее, то этот антифриз не дает радиатору замерзать в холодное время года и защищает систему охлаждения от перегревов в летнюю жару. Его основой является жидкость, температура кипения которой достигает 197 °С – гликоновый эфир.

Но кроме него содержится и еще ряд добавок, причем отсутствие хотя бы одной из них самым негативным образом отразится на свойствах данного охладителя.

Теперь же поговорим немного и о характеристиках того, чем заполнен расширительный бачок охлаждающей системы.

Как уже было сказано, тосол имеет весьма высокую температуру кипения, поэтому какова бы рабочая температура двигателя ни была, данная жидкость все равно не закипит, во всяком случае, так будет в исправной системе.

Кроме того, он без изменений пройдет и через сезон очень низких температур. Также стоит отметить, что взаимодействие тосола с элементами системы охлаждения не вредит последним.

Антифриз обладает превосходной теплоемкостью и теплопроводностью, достаточно стабилен как при хранении, так и во время эксплуатации, а также не пенится и не воспламеняется.

Почему тосол выбрасывает из системы охлаждения?

Разобравшись с характеристиками и функциями антифриза, следует перейти непосредственно к проблеме. Что же способствует тому, что тосол стремительно вытекает из расширительного бачка? Причин подобной ситуации, в принципе, может быть несколько, но основной является естественный износ элементов системы охлаждения.

Все дело в том, что все патрубки, а также соединительные шланги конструкции испытывают довольно высокое давление горячей жидкости. И, естественно, это никак не может отразиться на их состоянии благоприятным образом.

Поэтому очень часто через длительное время эксплуатации целостность всех вышеперечисленных элементов нарушается, что и приводит к тому, что расширительный бак опустошается, так как тосол выбрасывает наружу.

Однако не стоит думать, что подобная проблема может встретиться только лишь у транспортных средств с пробегом, иногда неисправный расширительный бак, через который уходит антифриз, имеется и у новых автомобилей. В этом случае причиной является низкое качество комплектующих или же дефекты. Так, например, если на горловине расширительного бачка встречаются заусенцы, то крышка не будет достаточно плотно прилегать, как следствие, через этот зазор и выкидывает содержимое.

Кроме того, иногда может лопнуть и сам расширительный бачок. Причиной такого поворота события чаще всего служит недостаточно качественный пластик в совокупности с очень высоким давлением. Но это еще не все, иногда из расширительного бачка автомобиля уходит тосол и в связи с закипанием.

Происходит это из-за неисправностей машины, приводящих к перегреву движка, например, может выйти из строя термостат или же проявиться некорректная работа радиатора системы охлаждения. Еще способствует подобной поломке неисправность водяного насоса или, как его еще называют, помпы.

В общем, как видно, основная проблема заключается в недостаточно хорошем техническом состоянии транспортного средства.

Уходит тосол – основные и побочные признаки

С причинами теперь все ясно, а вот как же понять, что охлаждающую жидкость выбрасывает из системы? Тосол очень быстро испаряется, поэтому не всегда удается застать его следы, особенно если он уходит в небольших количествах.

Конечно же, когда через расширительный бочок выдавливает сразу много жидкости, то на асфальте останутся характерные лужи.

Ну а вообще, необходимо просто наблюдать за поведением вашего «железного коня», оно как нельзя лучше укажет на ту либо иную неисправность.

Итак, в случаях, когда из расширительного бачка дозы тосола выдавливает аж в салон, то там появится характерный сладковатый запах. А вот когда из выхлопной трубы прут клубы белого дыма, то, скорей всего, охладитель уходит в двигатель автомобиля.

Наиболее же неприятная ситуация, которая может произойти – это попадание жидкости в картер движка, в результате чего последний может выйти из строя. Признаком подобной неисправности служит образование белой эмульсии на поверхности крышки маслозаливной горловины.

Кроме того, проверяйте иногда состояние пространства под кожухом ремня, повышенная влажность свидетельствует о течи тосола под ремень ГРМ вследствие выхода из строя помпы.

Понять же, что в расширительном бачке уже кипит антифриз, можно по следующим признакам. Во-первых, стрелка температуры скачкообразно поднимется до отметки 130. Во-вторых, на заливной горловине образуется белая пена. В-третьих, движок перестанет функционировать. В-четвертых, уровень охлаждающей жидкости резко повысится. При этом из выхлопной трубы будет уходить белый дым. Все это не только должно насторожить, но и побудить принять меры немедленно. Почему? Рассмотрим ниже!

Безусловно, даже самым неопытным автовладельцам понятно, что если тосол постепенно выливается из расширительного бачка, то рано или поздно это повлечет за собой весьма серьезные последствия. Когда уровень охлаждающей жидкости опускается ниже отметки «min», независимо от причины этого явления система отвода тепла не будет функционировать в полную мощь, а, следовательно, это приведет к перегреву двигателя.

Все дело в том, что при сгорании топлива выделяется очень большое количество тепла, благодаря которому и происходит запуск сердца автомобиля. Однако в дело идет далеко не все тепло, а только лишь незначительная его доля.

Оставшуюся же часть берет на себя сам корпус движка – если его вовремя не охлаждать, то чрезмерная температура негативно скажется на состоянии его элементов, даже сделанных из чугуна.

Кроме того, новейшие модели моторов имеют очень узкие и близкорасположенные зазоры, алюминиевые детали, накладные кулачки и прочие элементы, приходящие в негодность даже при незначительном перегреве.

Антифриз выбрасывает из расширительного бачка не только из-за износа или дефектов последнего, но и по причине поломок крышки бачка. Многие начинающие автолюбители даже не подозревают, что это не просто крышка, а предохранительный клапан.

Например, при работе двигателя на холостых оборотах утечки антифриза может не наблюдаться, но как только обороты возрастают, повышается давление в системе охлаждения (водяной насос перегоняет охлаждающую жидкость быстрее). Если клапан крышки неисправен тосол будет выкидывать из бачка. Разбирать и ремонтировать клапан не имеет смысла, проще купить новую деталь.

Кстати, то же самое будет происходить при наличии воздушной пробки в системе, в таком случае достаточно её удалить любым удобным способом.

Намного серьёзнее обстоят дела с забитыми каналами водяной рубашки двигателя, в таком случае циркуляция в системе затрудняется, и давление значительно возрастает.

Происходит это в большинстве случаев по вине самих автовладельцев, например, при попытке сэкономить некоторые пользуются вместо антифриза обычной водопроводной водой, а так как температура кипения у неё не превышает 100 градусов, закипать вода будет часто, из-за этого в каналах образуется накипь. Если вовремя не устранить эти проблемы всё закончится перегревом двигателя и его капитальным ремонт.

https://www.youtube.com/watch?v=JGG1ZaGJdg8

Однако далеко не всегда тосол выкидывается через крышку расширительного бачка наружу, иногда жидкость выливается и внутри системы. Подобная течь весьма опасна, так как в этом случае моторное масло становится более жидким, что приводит к заклиниванию коленчатого вала либо же может стать причиной гидравлического удара.

В общем, в любом случае семейный бюджет будет уходить на дорогостоящий ремонт.

Поэтому весьма важно уделять достаточно внимания техническому состоянию своего «железного коня», а через длительный промежуток неактивности авто желательно изучать подкапотное пространство на наличие луж, которые образует антифриз, когда уходит через прорехи в конструкции.

Как избежать поломки расширительного бачка?

Пожалуй, данный пункт является самым важным, ведь он имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Безусловно, знать, каким образом и из-за чего выбивает тосол из расширительных бачков автомобиля, весьма важно, однако следует также и уметь устранить эти неисправности. Итак, абсолютно все элементы, которые имеют какие-либо заводские дефекты, нуждаются в немедленной замене. Б/у же деталей в системе охлаждения быть не должно.

Причем, приобретая новый элемент, например, шланг, крышку расширительного бачка либо же сам бак – да-да, на нем очень часто появляются нежелательные трещины – не стоит скупиться.

Лучше один раз заплатить и потом долго ездить спокойно на своем авто, чем сэкономить и через весьма короткий промежуток времени столкнуться с подобной проблемой заново, когда расширительный бак выгоняет антифриз. При этом помните, если вовремя не обнаружить течь, то последствия могут быть весьма печальными.

Если причиной служит выход из строя радиатора либо водяного насоса, то и в этой ситуации выход есть только один – неисправный элемент выкидывается на свалку и заменяется новым.

Когда необходимо обжать патрубки шлангов, то следует отдать предпочтение пружинным хомутам, так как они отлично зафиксируют данные детали, и соединение получится максимально надежным и герметичным.

Что же делать, если выгоняет тосол через крышку расширительного бачка? Первым делом следует проверить –действительно ли в ней таится корень зла? Возможно, что с ней все в порядке, а жидкость попадает туда через специальные патрубки, расположенные в торце.

Но, если все дело в негерметичности бака, то его следует заменить.

Источник: https://carnovato.ru/vybrasyvaet-tosol-rasshiritelnogo-bachka-vykidyvaet/

Расширительный бачок ВАЗ 2115: замена, бурлит и выбрасывает тосол

Если на корпусе бачка или патрубках вы обнаружили трещины или подтеки, или уровень охлаждающей жидкости (ОЖ) постоянно падает — это верные признаки необходимости заменить расширительный бачок ОЖ.

Оглавление

Замена
Если выбрасывает тосол
Бурлит тосол
Как проверить крышку

Замена

Необходимые инструменты:

напильник (чтоб спилить заусеницы). Вместо напильника можно воспользоваться рашпилем или крупнозернистой наждачкой; ключи на «7», «10»; плоскогубцы; отвертка;

новый бачок охлаждающей жидкости.

Напильником снять заусеницы, затрудняющие прилегание шланга. После этого бачок готов к установке.

Ключом на «10» открутить 2 гайки, демонтировать адсорбер (там скапливаются пары топлива). Отложить деталь в сторону.

Чтоб упростить процесс, следует слить ОЖ. Можно обойтись без этого, если выполнять все аккуратно и не опускать патрубок.

Если выбрасывает тосол

Разобравшись с характеристиками и функциями антифриза, следует перейти непосредственно к проблеме. Что же способствует тому, что тосол стремительно вытекает из расширительного бачка? Причин подобной ситуации, в принципе, может быть несколько, но основной является естественный износ элементов системы охлаждения.

Все дело в том, что все патрубки, а также соединительные шланги конструкции испытывают довольно высокое давление горячей жидкости. И, естественно, это никак не может отразиться на их состоянии благоприятным образом.

Поэтому очень часто через длительное время эксплуатации целостность всех вышеперечисленных элементов нарушается, что и приводит к тому, что расширительный бак опустошается, так как тосол выбрасывает наружу.

Однако не стоит думать, что подобная проблема может встретиться только лишь у транспортных средств с пробегом, иногда неисправный расширительный бак, через который уходит антифриз, имеется и у новых автомобилей. В этом случае причиной является низкое качество комплектующих или же дефекты. Так, например, если на горловине расширительного бачка встречаются заусенцы, то крышка не будет достаточно плотно прилегать, как следствие, через этот зазор и выкидывает содержимое.

Кроме того, иногда может лопнуть и сам расширительный бачок. Причиной такого поворота события чаще всего служит недостаточно качественный пластик в совокупности с очень высоким давлением. Но это еще не все, иногда из расширительного бачка автомобиля уходит тосол и в связи с закипанием.

Происходит это из-за неисправностей машины, приводящих к перегреву движка, например, может выйти из строя термостат или же проявиться некорректная работа радиатора системы охлаждения. Еще способствует подобной поломке неисправность водяного насоса или, как его еще называют, помпы.

В общем, как видно, основная проблема заключается в недостаточно хорошем техническом состоянии транспортного средства.

Бурлит тосол

Думать долго не пришлось, в чем истинная причина этого. После выкручивания свечи зажигания из нерабочего цилиндра, было видно, что она имеет на электродах капли тосола. А это говорит только об одном — что охлаждающая жидкость попадает в двигатель и ее начинает выдавливать. Это происходит либо при прогорании прокладки ГБЦ, либо при перегретом двигателе, когда головка блока цилиндров поведена (на глаз это не определить).

В результате чего тосол попадает и в двигатель и в ГБЦ от давления в цилиндрах его начинает выдавливать во все доступные места. Он начинает уходить через прокладку, от избыточного давления начинает бурлить в расширительный бачок и в радиатор.

Если вы на своем автомобиле заметили подобную проблему, особенно если бурление присутствует на холодном двигателе даже из пробки радиатора, то можете готовиться к замене прокладки или даже шлифовке ГБЦ. Разумеется, необходимо уже на месте смотреть на истинную причину этой неисправности.

Как проверить крышку

Перед тем, как проверить крышку расширительного бачка, ее сначала надо осмотреть, чтобы убедиться, что она цела, и у нее отсутствуют механические повреждения в виде царапин, трещин и сильного износа, а также нет ржавчины, грязи, накипи и иных изъянов. Затем следует проверить работоспособность ее клапанов. Несколько простых способов диагностики, позволяющих лишь примерно определить их исправность, приведено ниже.

Для предохранительного клапана. При работающем, прогретом двигателе окручиваем крышку. Должен раздаться шипящий звук выходящего из бачка сжатого воздуха. Значит, клапан держит давление. Но какое именно – не всякий профессионал определит.

Для вакуумного:

— Если патрубки СОД перед первым запуском мотора утром выглядят деформированными (сдавленными, плоскими) – клапан точно неисправен.

— Выкручиваем и снимаем крышку. Затем сильно сдавливаем один из патрубков СОД и, удерживая его так, ставим и закручиваем пробку обратно. Отпускаем патрубок. Если он начал принимать свою первоначальную форму – скорее всего, клапан исправен.

Более надежный способ проверить работу клапанов – использовать для этого насос с манометром. Также потребуется любой пустой расширительный бачок. К одному из его штуцеров подсоединяем, а затем фиксируем хомутом шланг насоса, у которого перед этим сняли наконечник под ниппель. Остальные выводы из бачка глушим какими-нибудь пробками. Затем закрываем бачок проверяемой крышкой.

Можно проверить и на бачке, установленном на своей машине, не сливая при этом ОЖ. Для этого, например, на ВАЗ 2109 отсоединяем от расширительной емкости патрубок, подходящий сверху и отводящий пар из СОД. Вместо него устанавливаем шланг насоса. В отсоединенный патрубок, чтобы его заглушить, вставляем что-нибудь круглого сечения и подходящего диаметра, например, сверло. Затем на этот шланг одеваем хомут и затягиваем его.

Включаем насос и, наблюдая за стрелкой его манометра, фиксируем момент появления щелчка, а следом – шипящего звука, выходящего из бачка через пробку воздуха. Если это произошло на отметке 1,1–1,5 кгс/см2, а дальнейшее накачивание приводит только к усилению шипения, но давление не повышается, значит, вакуумный клапан не травит, а предохранительный работает, как положено.

Источник: http://vz15-up.ru/dvg/rasshiritelnyj-bachok-vaz-2115.html

Что делать, если закипает антифриз в расширительном бачке?

Здравствуйте! После остановки двигателя на автомашине Газель (двигатель марки УМЗ-4216), закипает антифриз в расширительном бачке. Температура по датчику 80-85 градусов, вентилятор не включается, термостат в исправном состоянии, печка отопителя работает не в полную меру. (Валерий)

Здравствуйте, Валерий. Проблема, которая случилась с вашим транспортным средством, нам знакома. Не хотим вас расстраивать, но причина этому серьезная.

Что произошло?

У меня есть личный опыт решения такой проблемы. Однажды я заметил, что антифриз бурлит в бачке (ВАЗ 2109). Не вскипает, а именно бурлит, ведь вы же понимаете, что он не может кипеть при температуре 85 градусов. При этом двигатель вел себя очень плохо — троил, постоянно падала мощность, о езде в гору и речь быть не могло.

Прокладка отработавшая свой срок и подлежащая замене

Сначала грешил на термостат, но его замена, как вы понимаете, не принесла результатов. Следующим этапом была замена расходной жидкости, так как видимых причин этой неисправности обнаружено не было. Это решение также не стало актуальным. Затем я обратил внимание на дым из выхлопной трубы — он был слишком белым и очень густым, даже как для зимнего мороза. Если с вашим авто то же самое, то это должно вас насторожить.

Все подозрения на то, что пробита прокладка головки блока цилиндров, к сожалению, подтвердились. В этом случае хладагент будет именно бурлить, а не кипеть, при этом температура датчика будет нормальной.

Проверить это проще простого — необходимо выкрутить все поочередно свечи и оценить их — если прокладка действительно пробита, то хотя бы одна из свечей, если не все, будут залиты антифризом.

Вы сможете это узнать, проверив жидкость на вкус (без шуток) — у хладагента сладковатый привкус, но глотать его нельзя, нужно положить на язык и сплюнуть.

 

Если действительно проблема в этом, то прокладку необходимо менять. Также могу сказать, что причина неисправности может заключаться в трещине ГБЦ — если выхлопные газы попадают в двигатель через трещину, охлаждающая жидкость будет бурлить.

В любом случае, демонтаж ГБЦ с последующей заменой прокладки неизбежен, ведь вы же понимаете, что при снятии головки старое уплотнение ну никак нельзя ставить. Гораздо реже эта поломка является следствием некачественной или отработавшей свой ресурс эксплуатации охлаждающей жидкости. Такой вариант маловероятен, но и исключать его нельзя.

Еще одним маловероятным вариантом можно назвать неисправность самой крышки расширительного бачка — иногда, если резинка крышки пропускает воздух, ОЖ также может бурлить.

Надеемся, наш совет поможет решить вашу проблему. Удачи!

«Признаки пробитой прокладки ГБЦ»

О подробных признаках пробитой прокладки ГБЦ вы можете узнать ниже.

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Источник: https://avtozam.com/help/zakipaet-antifriz-v-rasshiritelnom-bachke/

Антифриз кипит и бурлит в расширительном бачке: причины

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Почему закипает антифриз и чем это опасно?

Постоянное кипение жидкости в системе охлаждения автомобиля следует воспринимать как серьезную неисправность, поскольку она угрожает перегревом силового агрегата. Примечательно, что явление может возникнуть из-за мелких неполадок, но привести к плачевным последствиям, если своевременно не устранить дефект. Почему закипает антифриз в расширительной емкости авто и какими способами бороться с неисправностью, рассказывается в данной публикации.

О работе системы охлаждения

Без понимания принципа действия охлаждающей системы трудно диагностировать причины неполадок и производить ремонт. Схема функционирует по такому алгоритму:

1. Пока мотор не прогрет, антифриз (тосол) циркулирует по малому кругу охлаждения, включающему водяную рубашку двигателя, печку и термостат. Уровень жидкости (сокращенно – ОЖ) в расширительном бачке остается в пределах нормы.
2. По мере нагрева мотора термостат открывает большой контур циркуляции – через основной радиатор. Антифриз в системе расширяется и его излишки поступают в бачок. Возрастающее давление стравливается перепускным клапаном крышки.
3. При достижении 95 °С вся жидкость проходит через главный радиатор и расширяется до максимального объема. Сброс ее излишков происходит через дополнительный верхний патрубок радиатора, поэтому возникает впечатление, что антифриз кипит в емкости.
4. Остывание силового агрегата приводит к сжатию ОЖ до первоначального объема и падению давления. Чтобы не возникло разрежение, перепускной клапан пробки расширительного бака впускает в систему наружный воздух.

Справка. В некоторых моделях авто предусматривается 2 сброса излишков антифриза в бачок – из радиатора и салонного отопителя.

В зависимости от конструкции охлаждающей системы крышка с клапаном устанавливается на расширительную емкость либо горловину радиатора. Во втором случае сброс жидкости начинается после превышения определенного давления, а бачок постоянно сообщается с атмосферой посредством отверстия в пробке.

Кипение из-за перегрева

Для начала следует разделить 2 понятия – закипание охлаждающей жидкости в результате перегрева и бурление антифриза в расширительном бачке. Первая неисправность сопровождается скачком температуры выше 115 °С (при таком нагреве ОЖ начинает кипеть) и возникает из-за следующих причин:

• заслонка термостата заклинила в приоткрытом положении, жидкость движется по малому контуру и не успевает охладиться;
• вышел из строя датчик, включающий электрический вентилятор;
• соты основного радиатора сильно засорены;
• в системе образовалась воздушная пробка, препятствующая нормальной циркуляции;
• заклинил либо переломился вал помпы, рассыпалась крыльчатка насоса;
• антифриз чересчур разбавлен водой, закипающей при 100 °С.

Если охладитель закипелпо одной из указанных причин, двигатель перегревается и может выйти из строя в любой момент. От воздействия высокой температуры алюминиевые поршни прибавляют в диаметре и задирают стальные гильзы цилиндров. Водитель, заметивший показания прибора температуры ОЖ и не заглушивший мотор, рискует поменять поршневую группу с расточкой цилиндров, иногда – вместе с коленвалом.

Когда вы замечаете критический скачок стрелки термометра на приборной панели до температуры свыше 110 °С, немедленно остановите двигатель и выясняйте причины закипания и перегрева. Преждевременный капитальный ремонт – удовольствие недешевое.

Насколько опасно бурление антифриза?

Данное явление считается нормой, когда мотор прогрет до рабочей температуры 90–95 °С при условии, что отсутствуют потери охлаждающей жидкости, потеки снаружи бачка и другие ненормальные признаки. Часть антифриза, циркулирующего по большому кругу, сбрасывается в расширительную емкость. Неопытному автолюбителю может показаться, что он закипел, хотя в действительности происходит интенсивный сброс.

Важный момент! Признак серьезной опасности для мотора – повышение температуры ОЖ. Если прибор ее не показывает, перегрев исключен.

Далеко не всякое бурление является безобидным. Если оно происходит на холодном моторе и сопровождается побочными симптомами, есть повод проверить состояние охлаждающей системы. Как выглядят эти признаки и возможные неисправности:

1. Антифриз неожиданно начинает бурлить через 2–5 мин после остановки двигателя. Скорее всего, проблема в неисправном клапане, встроенном в крышку радиатора. Когда циркуляция прекращается, жидкость в головке цилиндров быстро нагревается и увеличивается в объеме. Поскольку клапан радиатора открыт, она устремляется в бачок через верхний сбросной патрубок.
2. Бурление и потеки на корпусе расширительного бачка свидетельствуют о застрявшем клапане пробки. Воздух и пар прорываются наружу в слабом месте – по пластиковой резьбе, но могут и «взорвать» емкость.
3. Из выхлопной трубы идет белый дым в большом количестве, видны потеки на блоке цилиндров. Причина – пробитая прокладка между блоком и головкой цилиндров. Давление газов, создаваемое поршнями, передается в систему охлаждения, отчего бурлит и кипит антифриз в расширительном бачке.

Примечание. Нередко трещина в прокладке объединяет водяные каналы с масляными. Тогда в емкости заметна пенная субстанция – взбитая помпой эмульсия.

Нетрудно догадаться, что пробой прокладки ГБЦ – неисправность критическая, подлежащая немедленному устранению. Проблемы с крышками и встроенными клапанами не настолько фатальны, но ведут к большим потерям антифриза и тому же перегреву, на что указывает частое включение вентилятора.

Как устранить неисправность?

Когда закипает антифриз в расширительном бачке, а стрелка термометра показывает 110 °С и более, нужно заглушить мотор и проверить следующие моменты:

1. Попробуйте рукой нижнюю часть радиатора. Если она остается холодной, неполадка кроется в термостате. Дайте двигателю остыть и не спеша добирайтесь до гаража либо станции техобслуживания. Неисправный термостат подлежит замене, ремонту он не поддается.
2. Не срабатывающий вовремя электрический вентилятор подсоедините напрямую к аккумулятору и продолжайте движение в сторону знакомого автоэлектрика, способного поставить точный диагноз.
3. Определить степень засорения радиатора нереально без разборки системы и демонтажа элемента. Эту версию проверяйте в последнюю очередь.
4. Заклинивание и разрушение помпы сопровождается резким скачком температуры антифриза и протечкой сальника водяного насоса. Деталь придется заменить, ехать дальше недопустимо.
5. Признаки образования воздушной пробки идентичны симптомам неисправности термостата. Другое дело, что она не возникает на пустом месте: скорее всего, вы неудачно заполнили систему антифризом.

Для удаления воздушной пробки снимите шланг в верхней точке системы (обычно это блок дроссельной заслонки) и доливайте жидкости в емкость, пока не потечет из этого патрубка.

Теперь о том, что делать с неисправной крышкой расширительного бачка либо радиатора. Лучшее решение – поменять негодный элемент, ремонт помогает ненадолго. Заодно проверьте состояние пластиковой емкости на предмет трещин, могущих появиться в результате давления жидкости и пара. Ездить с заклинившим перепускным клапаном крайне нежелательно.

Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется незамедлительно. Смесь масла и антифриза натворит много бед, вплоть до гидроудара и разрушения стенок камеры сгорания в дизельном двигателе. Учтите, пробой прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если вам довелось столкнуться с кипением антифриза в дороге, проверьте элементы системы по инструкции, представленной выше. Три причины не позволят своим ходом добраться до СТО – поломка помпы, трещина в прокладке ГБЦ и полная потеря жидкости. В остальных случаях можно двигаться, делая остановки с целью остудить силовой агрегат. При утечке антифриза временно долейте в систему дистиллированную воду.

Источник: https://autochainik.ru/kipit-antifriz-v-rasshiritelnom-bachke.html

Вы спрашивали: Почему бурлит жидкость в бачке гур?

Распространённая причина бурления — недостаточное количество жидкости в бачке. Гидравлическое масло изнашивается, его уровень падает, система без достаточного давления не способна создать усилие: подобная работа приведёт к повреждению насоса.

Как выгнать воздух из системы гидроусилителя руля?

Важно помнить, что если вы завоздушили систему ГУР, то воздух можно выгнать с помощью прокачки путем вращения руля из стороны в сторону. Однако ни в коем случае не запускайте двигатель, поскольку воздух в системе критичен для насоса ГУР и может стать причиной его выхода из строя.

Почему гудит гур при повороте руля?

Поломка насоса гидроусилителя руля. … Когда ломается насос гидроусилителя, система фактически перестает работать, из-за чего руль становится «тугим», вместе с этим начинает появляться гул при повороте руля. Чаще всего проблемы с насосом возникают из-за неисправности крыльчатки, подшипника или сальников.

Что будет если мало масла в гидроусилителе?

Внимание! Езда, даже на короткое расстояние (5 км и более) совсем без жидкости в системе гидроусилителя руля, наверняка обернется испорченным насосом ГУР. Насос ГУР не может работать «на сухую». В большинстве случаев после этого он получает повреждения – задиры роторной пары, и не ремонтируется.

Почему греется масло в системе гур?

Почему греется насос гура

Процесс не обязательно связан с поломкой. Масло в системе циркулирует постоянно, постепенно нагреваясь. Если нагнетание чрезмерное, открывается редукционный (предохранительный) клапан, сбрасывая часть жидкости в расширительный бачок и на впуск. В результате температура РЖ растет.

Что делать если Завоздушило гур?

Завоздушило гидроусилитель руля

1. Вывесить передние колеса, поддомкратив переднюю часть автомобиля (чтобы снизить нагрузку на усилитель и облегчить прокачку)
2. Отсоединить возвратный шланг
3. Слить жидкость из бачка ГУР через штуцер возвратного шланга
4. Снять и промыть бачок рабочей жидкости ГУР
5. Установить бачок.

23.11.2019

Как правильно залить жидкость в гидроусилитель руля?

Замена жидкости в ГУР: пять простых шагов

1. Шаг 1. Устанавливаем автомобиль на подъемник. …
2. Шаг 2. Открываем крышку расширительного бачка ГУР, при помощи медицинского шприца откачиваем отработанную жидкость.
3. Шаг 3. Заливаем свежую гидравлическую жидкость в расширительный бачок ГУР, следя за ее уровнем. …
4. Шаг 4. …
5. Шаг 5.

Можно ли ездить если гудит насос гур?

Можно ли ездить, если ГУР гудит? … Ведь ГУР не блокирует работу руля, он просто делает ее намного комфортабельнее и легче. Если появился шум или даже пошла течь, ЕЗДИТЬ МОЖНО! Просто руль станет намного тяжелее, и поворачивать его будет в разы сложнее.

Почему гудит при повороте руля?

К основным причинам, почему гудит ГУР при повороте руля, можно отнести: Попадание воздуха в систему. Пузырьки воздуха в масле могут привести к некорректной работе ГУР. Выход из строя рулевой рейки.

Почему на холодную гудит гур?

Существует несколько причин, почему гудит ГУР на холодную. Первая заключается в том, что идет подсос воздуха через магистрали низкого давления. Для ее устранения достаточно поставить два хомута на трубку, идущую от бачка к насосу ГУР. Кроме этого, стоит заменить кольцо, стоящее на всасывающем патрубке самого насоса.

Как правильно проверять уровень жидкости гур?

Для проверки чистоты жидкости гур достаточно сделать несколько капель жидкости из бачка гур на чистую, светлую, не впитывающую поверхность. Жидкость должна быть чистой, прозрачной, в ней не должны быть видны частицы взвеси, цвет жидкости должен быть однозначным.

Можно ли ездить на машине без гидроусилителя?

Вообще использование авто с отказавшим ГУРом запрещено ПДД, это так, для справки.

Какая жидкость в гидроусилителе руля?

В качестве рабочей среды в гидроусилителе руля используется гидравлическая жидкость – специальное масло, которое циркулирует в системе. Его уровень постоянно нужно контролировать, иначе можно столкнуться с серьезными проблемами. Если уровень жидкости в ГУР заметно понизился, она может попросту перегреться и закипеть.

Как работает редукционный клапан насоса гур?

Редукционный клапан регулирует давление: когда оно превышает максимум, клапан открывает допканал и сбрасывает давление до допустимого. Случается, что редукционный клапан залипает, становится неподвижным, т.

Какое давление в бачке гур?

Для поддержания необходимого давления в ГУР используется специальный клапан. Давление, которое создает насос в системе, может достигать до 100-150 бар.

Пенится масло в гидроусилителе, в чём кроется причина?

При долгой эксплуатации автомобилей в суровых российских условиях у них нередко появляются очень специфические неполадки. Признаком одной из них является появление пены в бачке гидроусилителя. Этот симптом часто игнорируют многие автомобилисты, поступая так совершенно напрасно — ведь неисправность может быть смертельно опасной. Владелец машины обязательно должен знать, почему пенится масло в гидроусилителе, и как поступать при возникновении такой проблемы.

Причины и последствия

Чаще всего причиной появления пены в масле становится проникновение воздуха в техническую жидкость. Он может закачиваться в гидравлическую систему при работе двигателя без крышки бачка гидроусилителя либо при нарушении целостности контура. Нередко воздух попадает в масло гидроусилителя через трещины на шлангах и патрубках, которые могут не давать течи — обнаружить их будет достаточно сложно.

Воздух, который проник в замкнутый гидравлический контур, полностью изменяет характеристики привода. В результате руль может подёргиваться при повороте, а усилие при его движении может меняться, не позволяя водителю точно выполнить намеченный манёвр. Наиболее опасной является блокировка руля, которая делает автомобиль полностью неуправляемым. Наибольшая опасность заключается в том, что руль обычно блокируется при его повороте до крайнего положения — то есть, при выполнении очень сложных манёвров. Наличие воздуха в контуре гидроусилителя может быть смертельно опасным, о чём следует знать каждому водителю!

Существует ещё одна причина, почему в ГУРе пенится масло — она представлена попаданием в жидкость посторонних примесей, образующих густую устойчивую пену при прохождении через рабочую область гидроусилителя. Результатом этого также может становиться ухудшение управляемости и блокировка руля, поэтому владельцу автомобиля следует принять срочные меры. Однако в таком случае масло в гидроусилителе придётся менять полностью.

Устранение проблемы

Прежде всего, необходимо найти причину попадания воздуха в техническую жидкость. При работающем двигателе попросите помощника подвигать рулём вправо-влево и внимательно посмотрите, не появятся ли на резиновых шлангах пузыри. Если внешние признаки отсутствуют, внимательно осмотрите все трубки, соединения и поверхность бачка с маслом на предмет повреждений. Все изношенные детали контура гидроусилителя стоит заменить. Если поломка найдена не была, стоит обратиться к специалисту, поскольку его услуги обойдутся дешевле замены всех компонентов гидравлической системы.

При небольшом объёме воздуха в гидроусилителе можно попробовать выдавить его, не разбирая контур. Заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостых оборотах 3–5 минут. После этого поверните руль вправо до упора, подождите 10–15 секунд и затем повторите процедуру, выбрав крайнее левое положение рулевого колеса. После нескольких попыток воздух должен выйти из гидроусилителя — об этом будет свидетельствовать отсутствие пены в масле. Также методом контроля качества ремонта может быть проверка объёма жидкости в бачке — разница в уровнях при заведённом моторе и при полностью остывшем автомобиле не должна превышать 5 мм.

Специалисты, знающие, как выгнать воздух из гидроусилителя, могут рассказать, что подобным образом не всегда удаётся восстановить работоспособность узла. Если после первой попытки масло продолжает пениться, необходимо отсоединить от бачка возвратный шланг и закрыть его отверстие специальной заглушкой либо импровизированной пробкой из водонепроницаемого материала. Конец отсоединённого шланга нужно опустить в чистую бутылку либо иную ёмкость.

Чтобы выдавить воздух из гидроусилителя, заведите мотор и покрутите руль, пока из шланга не начнёт идти жидкость. После этого двигатель стоит заглушить и жидкость вылить обратно в бачок. Процедуру повторяют, пока из шланга не пойдёт чистое масло, не содержащее пузырьков. Выполнять такую работу лучше вдвоём, поскольку проследить за наличием пены в слитом масле и вовремя остановить двигатель самостоятельно будет очень проблематично.

Иногда причиной появления пены может быть грязь в гидравлическом контуре. Её источником чаще всего являются:

• Разрывы в шлангах;
• Забитый фильтр в бачке;
• Забитые штуцеры на колёсах автомобиля.

Поменять фильтр либо порванный шланг не составит труда. А вот штуцеры почистить будет намного сложнее — для этого необходимо снять колёса машины и открутить защитный колпачок ключом на 8.

К штуцеру присоединяется шланг диаметром 6,5 мм, после чего через него спускается масло из гидравлического контура. Очень важно одновременно доливать техническую жидкость в бачок гидроусилителя, чтобы её уровень не падал ниже минимально допустимого. Операция считается законченной, когда через штуцер гидроусилителя начинает идти чистое масло без примесей и пены. После выполнения ремонтной процедуры следует прокачать гидравлический контур гидроусилителя. Для этого на работающем двигатель руль стоит поворачивать в крайние положения, как это описано выше.

Серьёзная поломка

Несмотря на кажущуюся незначительность такого дефекта, появление пены в масле гидроусилителя может привести к тяжёлому ДТП. Поэтому такую поломку стоит устранять немедленно, прикладывая все усилия для качественного выполнения работы. Следует быть очень осторожным и тщательно контролировать работоспособность системы гидроусилителя после окончания ремонта. Практика показывает, что полностью выдавить воздух и устранить все примеси удаётся только в одном из четырёх случаев. Поэтому при поломке гидроусилителя доставка автомобиля на СТО с помощью эвакуатора вовсе не будет лишней, поскольку речь идёт о вашей безопасности.

насос гидроусилителя, редукционный клапан | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

уважаемые читатели! Вынужден сразу предупредить: я ни разу не специалист по системам гидроусиления! В данной статье будет описан часто встречающийся случай неисправности на конкретном насосе и определённых автомобилях, а именно VW с 1984 по 2002 года. Не могу утверждать, что это справедливо и по отношению к другим маркам/моделям!

очень часто можно прочитать описание проблемы с усилителем руля, возникшей, казалось бы, без видимых причин. Например, меняли ремень ГРМ, а после этого перестал работать ГУР.
Секрет прост: не смотря на то, что автосервисы у нас в каждом дворе, далеко не во всех знают тонкости работы с ВАГом. И если вроде бы откручены все болты крепления насоса, а он не двигается, решение простое — постучать по корпусу молоточком. Но прикол в том, что именно в самом доступном месте находится канал редукционного клапана

И даже не очень сильный удар может деформировать его.
Проверить работу клапана достаточно легко. Самое правильное — подключить манометр и померять давление. Но далеко не у всех может иметься такой прибор, насосы развивают давление до 120ти бар.
Но первичную диагностику можно провести и руками. Желательно на снятом насосе.
Клапан расположен под штуцером, в который вкручивается отводящий шланг высокого давления.

 

кстати, я встречал различную конструкцию клапанов, но местоположение и принцип действия у всех одинаковый. Откручиваем штуцер руками, так как он подпружинен. Желательно держать голову в стороне, или надеть каску

 

в данном насосе клапан двух ступенчатый, и одна из частей находится в самом штуцере, пипка по центру. Но она никогда не заедает. Разве что из-за большого количество грязи в жидкости.

 

в корпусе осталась вторая часть, сам плунжер насоса, на большой пружине. Прежде чем его доставать, произведите, собственно, проверку. Большой отверткой надавите и отпустите.

 

поршень должен легко и без заеданий перемещаться.
С помощью магнита можно извлечь его

 

и осмотреть стенки на предмет задиров. Если в корпусе есть деформации, на поршне это будет хорошо видно. Впрочем, в таком случае его из корпуса и не извлечь, вообще то. А вот если причина заедания — грязь, то можно.

И вот все потроха

ну и напоследок стоит заглянуть в сам корпус, предварительно протерев чистой тряпкой, не видны ли следы задиров на стенках

 

надеюсь, кому-нибудь пригодится

2005

Бачок гур чери амулет

Chery Amulet (A15) Передний привод
Двигатель 1.6л. мощностью 94 л.с.

Система охлаждения
Бачок расширительный 1 вывод A11-1311111
Бачок расширительный 2 вывода A11-1311111BA
Вентилятор радиатора A11-1308020AD
Вентилятор радиатора в сборе A15-1308010
Втулка под радиатор A15-1301313
Датчик включения вентилятора A11-1305011
Датчик температуры охлаждающей жидкости A11-3808013
Заглушка системы охлаждения резиновая S11-1303423
Заглушка 480-1306051
Кожух защитный A11-1311311
Кольцо уплотнительное термостата 480-1306011
Крышка бачка расширительного A11-1311120
Личинка замка багажника A15-1303513
Насос водяной (помпа) 480-1307010BA
Опора радиатора A11-1301213
Опора радиатора A11-1301211
Патрубок A11-1303110BA
Патрубок охлаждения A11-1303419
Патрубок радиатора A15-1303110
Патрубок радиатора (три отверстия) A11-1303110
Патрубок радиатора отвод A15-1303210
Патрубок системы охлаждения A11-1303417
Патрубок системы охлаждения A11-1303310BA
Патрубок системы охлаждения A11-1303210CA
Подушка радиатора A15-1301217
Прокладка насоса водяного (помпы) 480-1307041
Прокладка термостата 480-1306053
Радиатор охлаждения A15-1301110
Термостат 480-1306020

Рулевое управление
Бачок гидроусилителя (ГУР) (мал.) A11-3408010
Бачок ГУР (бол.) B11-3408010
Вал рулевой A11-3404050BB
Колесо рулевое A15-3402110BD
Кольцо (улитка) подушки безопасности A15-3402080
Кронштейн ГУР A11-3412021
Крышка подушки безопасности A15-3402030
Наконечник рулевой левый A11-3003050
Наконечник рулевой правый A11-3003060
Насос гидроусилителя (ГУРа) A11-3407020
Пыльник рулевой рейки A11-3400107AB
Рейка рулевая в сборе A11-3400010BB
Ремень ГУР A11-3412051
Тяга рулевая + наконечник рулевой левый A11-3003010BA
Тяга рулевая + наконечник рулевой правый A11-3003020BA
Шкив ГУР A11-3407011
Шланг гу высокого давления с фиттингами A15-3406110CV
Ремкомплект рейки рулевой CY9002KIT

Сцепление
Диск сцепления A11-1601030
Корзина сцепления A11-1601020
Маховик A11-1005110BM
Подшипник выжимной QR520-1602202
Трос сцепления A11-1602040AB
Цилиндр сцепления главный A11-1602070BM (разные, проверяйте)*
Цилиндр сцепления главный A11-1602020BM (разные, проверяйте)*

Кондиционер и отопитель

Радиатор испарителя A11-8107021
Радиатор кондиционера A15-8105010
Радиатор отопителя A11-8107023
Расширительный клапан A15-8106010
Резистор печки A11-8107031
Ремень приводной A11-3701315CA
Ролик паразитный A11-8111220
Фильтр салона A11-5300640AB

Амортизатор газомасляный задний A11-2915010BA
Амортизатор газомасляный передней подвески A11-2905010BA
БАЛКА передняя A15-2801010BM
Втулка амортизатора заднего верхняя A11-2911017
Втулка заднего амортизатора нижняя A11-2911023
Втулка стабилизатора перед A11-2906013
Втулка стойки стабилизатора переднего A11-2906025
Колпак резиновый заднего амортизатора A11-2911011
Отбойник амортизатора заднего A11-2911033
Отбойник амортизатора переднего A11-2901023
Опора (опорный подшипник) амортизатора переднего A11-2901030
Подрамник A15-2801010RB
Подрамник передний A18-2810010
Прокладка пружины подвески задней A11-2911031
Чашка пружины заднего амортизатора A11-2911043
ПРУЖИНА ЗАДНЯЯ A11-2912011
Пружина передняя A11-2902011
Пыльник амортизатора перед. A11-2901021AB
Пыльник амортизатора заднего A11-2911037
Рычаг передний левый A11-2909010
Сайлентблок переднего рычага задний A11-2909050
Сайлентблок переднего рычага передний A11-2909040
Стабилизатор передний A11-2906010
Стойка стабилизатора передняя (косточка) A11-2906021
Чашка задней пружины верхняя метал A11-2911029
Чашка опорная пер. амортизатора A11-2901015
Шаровая опора A11-2909060

Комплектующие кузова и салона

Кнопка обогрева сидения A15-6800980
Амортизатор крышки багажника A11-5605010BA
Бампер задний A15-2804500BA-DQ
БАМПЕР ЗАДНИЙ С УСИЛИТЕЛЕМ A15-BJ2804600-DQ
Бампер задний, пласт. A15-2804600-DQ
Бампер передний птф прям. A15-2803500-DQ
Бампер передний птф круглые A15-2803500BA-DQ
Дверь задняя левая (отверстия под молдинг) A15-6201005-DY
ДВЕРЬ задняя правая A15-6201006-DY
Держатель полки багажника A11-5608197
Заглушка крюка буксировочного бампера переднего A15-2803663BA-DQ
Заклепка металлическая N0161973
Зеркало заднего вида черное A11-8201010
Зеркало левое электрическое A15-8202110AB
Зеркало правое электрическое A15-8202120AB
ЗЕРКАЛО электрическое левое в сборе A11-8202010RB
ЗЕРКАЛО электрическое правое в сборе A11-8202020RB
Козырек солнцезащитный левый A11-8204010
Козырек солнцезащитный правый A11-8204020AB
Молдинг двери задней A11-6201510AB
Молдинг двери передней A11-6101010AB
Молдинг крыши левый A11-5704501
Молдинг крыши правый A11-5704502
Накладка зеркала левая A15-8202040-DQ
Накладка зеркала правая A15-8202050-DQ
Панель лобового стекла (жабо) A11-5300580
Подкрылок задний левый A11-3102031
Подкрылок задний правый A11-3102032
Подкрылок передний левый A15-3102021
Подкрылок передний правый A15-3102022
Подлокотник бежевый A15-5305710BD
Подлокотник серый A15-5305710BE
Прикуриватель A11-3725010
РАМКА РУЧКИ — ВНУТРЕННЯЯ ЛЕВАЯ A11-6105147
Рамка ручки — внутренняя правая A11-6105148
Решетка бампера A15-2803655
Решетка внешняя радиатора A15-8401501-DQ
Решетка радиатора с эмблемой хром A15-8401505BA
Ручка двери внутренняя левая корич A15-6105120BD
Ручка двери внутренняя правая корич A15-6105450BD
Ручка двери задней левой наружная A15-6205170-DQ
Ручка двери задней правой наружняя A15-6205180-DQ
Стекло двери задней левой A11-5203211AB
Стекло двери задней левой (сегмент) A11-5203311AB
Стекло двери задней правой A11-5203212AB
Стекло двери задней правой (сегмент) A11-5203312AB
Стекло двери передней левой A11-5203111AB
Стекло двери передней правой A11-5203112AB
Стекло заднее A11-5206020AB
Стекло лобовое A11-5206500
Трос капота A15-8402110
Эмблема передняя A11-3921501

БАЧОК ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ, ПЛАСТ., ЕМКОСТЬЮ 0,3 ЛИТРОВ A11-3505110AB
Бачок гцс A11-3505110
Блок ABS A11-3550010
Вакуумный усилитель в сборе A11-3510010AB
Датчик АБС задних колёс A11-3550131
Датчик АБС передний левый A11-3550111
Датчик АБС передний правый A11-3550112
Диск тормозной передний A11-3501075
Колодки тормозные задние барабанные комплект A11-3502170
Колодки тормозные дисковые, комплект(под невентилируемые диски, с ушком) A11-3501080
КОНТРОЛЛЕР ABS+EDS A11-3550010AB
Концевик стояночного тормоза A11-3720013
Пружина заднего тормозного механизма A11-3502027
Пружина заднего тормозного механизма A11-3502025
Ступица передняя (ABS) A11-6GN3001017AB
Суппорт томозной левый A11-3501050AB
Суппорт томозной правый A11-3501060AB
Усилитель тормозов вакуумный A11-3510010
Цилиндр тормозной главный без ABC A11-3505010
Цилиндр тормозной главный с ABC A11-3505010AC
Цилиндр тормозной задний (рабочий) A11-3502190

Привод и колеса

Диск колесный аллюминиевый A11-3100020AM
Диск колесный легкосплавный A11-3100020AH
ДИСК КОЛЕСНЫЙ литой алюминий (к-т) ( 6.0*14 4*100 38/57.1) A11-3100020AN
Диск колесный стальной — докатка A11-3100620
Диск колёсный стальной A11-3100020AG
Колпак ступицы A11-3100510AM
КОЛПАК ступицы заднего колеса A11-3301019BB
Кулак поворотный левый A11-3001011AB
Кулак поворотный правый A11-3001012AB
Кулак поворотный левый в сборе A11-3001007AB
Кулак поворотный правый в сборе A11-3001008AB
Ось левая заднего колеса A11-3301011BC
Ось правая заднего колеса A11-3301012BC
Ось ступицы A11-3301011BB
ПОДШИПНИК задней ступицы наружний без ABS A11-3301030
Подшипник ступицы задней внутренний A11-3301050
Подшипник ступицы передней 39 мм A11-3001015BC
Подшипник ступицы передней 40 мм A11-3001015
Сайлентблок задней балки A11-3301025
САЛЬНИК A11-3502033
Ступица задняя в сборе (ABS) A11-3301030BC
Ступица задняя в сборе (без ABS) A11-3301030BB
Ступица передняя (ABS) A11-3001017AB
Ступица передняя (без ABS) A11-3001017
ШРУС наружный A11-XLB3AF2203030C
ШРУС внутренний A11-XLB3AC2203600

Ключ-заготовка A11-8CB6105300
КЛЮЧИ + ЛИЧИНКА ЗАМКА ДВЕРИ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ A11-8CB6105510
Кнопка включения задних противотуманных фонарей A15-3732070
Кнопка обогрева заднего стекла A15-3744010
Кнопка стеклоподъёмника A11-3746130
Кнопка-фиксатор дверного замка (солдатик) серая A11-6105151AL
Кольцо зажигания A11-3704015
Комплект ключей и личинок A15-9CN6105h4
Контроллер airbag A15-3606010
Контроллер подушек безопасности A15-3606010BA
Концевик A11-3751020
Корпус замка зажигания A15-3704010
Кронштейн генератора A11-BJ3701118
КРЫШКА БАЧКА ОМЫВАТЕЛЯ A11-5207013
Личинка замка багажника A11-8CB5606110AB
Личинка замка зажигания A11-8CB3704025
Механизм стеклоочистителя A11-8CX3741011
Насос омывателя A11-3747011
Переключатель подрулевой A15-3774010BA
Переключатель подрулевой пластик A15-BJ3774310
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ подрулевой указателя поворота A11-3774113AM
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДРУЛЕВОЙ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ A15-BJ3774110
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ подрулевой управления стеклоочистителем A11-3774115AM
Переключатель света A15-3772150
Поводок стеклоочистителя A11-5205013
Повторитель поворота белый A11-3731010AB
Повторитель поворота желтый A11-3731010
Регулятор управления освещением A15-3820050
Реле аварийной сигнализации A11-3735017
Реле генератора A11-3723025BB
Реле звукового сигнала N16 A11-7900021
Реле кондиционера №13 A11-3735015
Реле фар №12 A11-3735035
РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ A11-3701315CA
Ремень приводной (генератор и кондиционер) A11-3701315BA
Реостат-корректор фар A15-3772070
Ролик ремня генератора и кондиционера с натяжителем A11-8111200AB
Ролик ремня приводного паразитный A11-8111210BA
Свеча зажигания A11-3707110BA
Сигнал звуковой сигнализации S11-7900013
СТАРТЕР A15-3708110BA
СТАРТЕР A15-3708110
СТАРТЕР A11-3708110EA
Стартер A11-3708110AD
Стартер A11-3708110
Стеклоподъемник двери задней левой механический A11-6204110
Стеклоподъемник двери передней левой электрический A11-6104110BA
Стеклоподъемник двери передней правой механический A11-6104510
Стеклоподъемник двери передней левой электрический A11-6104110AB
УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ A11-3726020
фара левая п/т A15-3732010
Фара правая п/т A15-3732020
Фара противотуманная передняя левая A15-3732010BA
Фара противотуманная передняя правая A15-3732020BA
Фара передняя правая A15-3772020BA
Фара передняя левая A15-3772010BA
Фонарь задний левый внешний (на крыле) A15-3773030BA
Фонарь задний правый внешний (на крыле) A15-3773040BA
Фонарь задний правый A15-3773040
Генератор в сборе A15-3701110

Воздушная и топливная система

Абсорбер топливный A11-1208110BA
Датчик температуры и давления воздуха 480EE-1008060
Датчик положения дроссельной заслонки 480EE-1008051
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА A11-1106615DA
Дроссельная заслонка в сборе A11-1129010
Клапан топливный электромагнитный A11-1208210BA
Клапан холостого хода 480EE-1008052
Клапан электромагнитный 480ED-1008070
КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОПОЛИВНОЙ СИСТЕМЫ A11-1208210CA
КОЛЛЕКТОР впускной 480EE-1008010
Крышка бака топливного A11-1103110
Крышка корпуса фильтра воздушного A11-1109113DA
Насос топливный (бензонасос) A11-1106610DA
НАСОС ТОПЛИВНЫЙ В СБОРЕ A15-1106610BM
Патрубок воздушный впускной A11-1109213HA
ПАТРУБОК ОТБОРА ВОЗДУХА A15-1109213
Прокладка впускного коллектора 480EF-1008021
Прокладка впускного коллектора 480ED-1008021
ПРОКЛАДКА дроссельной заслонки A11-1129011
Прокладка насоса топливного (бензонасоса) A11-1101151
Сепаратор паров бензина 480E-1014090
Фильтр воздушный A11-1109111AB
Фильтр топливный A11-1117110DA
Форсунка топливная 480EF-1112010

КПП и дифференциал

Вал вторичный A11-3AD015311205AA
Вал первичный (входной) A11-3AD015311101AA
Вал первичный (входной) A11-3AA015311101AA
Вал первичный (входной) 015311100AA
Вилка включения задней передачи 015311445AA
Вилка сцепления (дифф) 015141709AA
Втулка синхронизатора КПП 015311241AA
ДАТЧИК заднего хода A15-1701120NV
Датчик заднего хода 020945415AA
ДАТЧИК ОДОМЕТРА A11-3802020BM
Датчик скорости A11-3802020
Дифференциал 015409021AA
Коробка передач механическая (МКПП) A15-1700010

Коленвал 480-1005011
КОЛПАЧОК КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 480-1002018
Кольца поршневые 480EF-1004030
КОРПУС ТЕРМОСТАТА 480E-1306030CA
Вкладыши шатунные комплект 480-BJ1004121
Гидрокомпенсатор клапана 480-1007030BB
Датчик давления масла A11-3810011
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА A15-BJ3810010
Датчик детонации 480EE-1002060
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА 04693135AA
Датчик температуры A11-3808011
Датчик температуры аварийный (в термостат) A11-3808030
Клапан впускной 480E-1007011
Клапан выпускной 480-1007012
КЛАПАННАЯ КРЫШКА 480-1003030BB
Поршень двигателя 480E-1004020
Прокладка ГБЦ 480-1003080
ПРОКЛАДКА клапанной крышки ; (пробковая) 480-1003060
Прокладка поддона картера 480-1009021
Распредвал 480EE-BJ1006015
Ремень ГРМ 480-1007081BA
Ролик ГРМ натяжной 480-1007050
Сальник коленвала задний 480-1005030BA
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ (РЕЗИН.) A15-1005030
Сальник коленвала передний 480-1011020
Сальник распредвала 480-1006020
Фильтр масляный 480-1012010
Шатун 480-1004110
Шестерня распредвала 480E-1006041BA
Шкив коленвала A11-1005210
Щуп масляный 480E-1009130BA

Глушитель A11-1201210BA
Глушитель передняя часть (резонатор) A11-1201110
Глушитель труба приемная A11-1203110KA
Датчик кислородный (лямбда зонд) A11-1205310DA
Катализатор A11-1205210GA
Коллектор выпускной (двигатель 480EJ, ЕВРО-3) 480EF-1008111DA
Коллектор выпуск. 480-1008111EA
Прокладка глушителя A11-1205311
ПРОКЛАДКА КАТАЛИЗАТОРА AMULET A18-1205313
Прокладка трубы приемной A11-1200011

——————————————————————————————-
Внимание! Кроссы на сайте используются только в виде справочной информации! Просьба перепроверять их с помощью оригинальных программ.
Напоминаем, что при самостоятельном подборе детали Вы несете ответственность за применяемость заказываемой детали к Вашему автомобилю.

Здарова всем✋
Я опять со своей старой бедой которую я описывал в предыдущей записи!
После замены насоса ГУР (второго насоса дальше розкажу почему именно 2). Покатавшись пару дней, у меня опять побежала жидкость с патрубка обратки, и тут я подумал что наверное пришло время рулевой рейки. И я понимаю что сам никак не решу ету проблему. Через знакомых я узнал что в г.Житомир есть СТО где пацаны занимаются ремонтом гидравлики, рулевых реек. И я решил ехать именно туда, своим ходом.но перед этим сняв ремень гура, чтобы не накрылся новый насос. Приехав за адресом который дал мне знакомый, я нашёл ету мастрескую. Прийдя туда я обьяснил свою проблему, сказал что течёт с трубки обратки. Сказал им что насос я заменил на новый так как думал что причина в нем, но ничего не поменялось. И пацаны сказали что помогут мне, когда доделают предыдущую машину. Перед тем как я оставлял машину, они сказали: ”наверно рейке пришёл конец или золотнику, надо будет снимать и диагностировать на спец. стенде”. Я согласился да и выбора у меня не было, сколько сил и нервов было потрачено 😔оставив свой Амулет я уехал домой. Пацаны сказали как что-то будем знать наберём. Прошло пару дней и тут звонок с СТО, говорят мне что рейка у меня идеальная, и дело не в ней. Когда он это сказал, у меня с души отлягло. Я спросил их, а почему тогда с этого шланга течёт, он говорит: ”не знаю пока что, но будем искать дальше”.

На второй день так как договаривались они перезвонили и сказали что я могу забрать свой автомобиль.
Обошлось мне это удовольствие в 2200 грн.Почему так дорого спросите вы, а потому что только снятие и проверка на стенде рейки стоит 950 грн., плюс новая трубка высокого давления 650 грн., жидкость новая 300 грн. и конечно же работа.
Перед тем как забрать машину я осмотрел подкапотку, и меня удивило то что жидкость в бачке бурлила, ведь за все время моей проблемы с ГУр, а это целый месяц я изучил его работу пересмотрел не один видео обзор, не только на Chery Amulet но и на разные авто, и в никого жидкость в бачке не бурлила.
Я спросил механика который мне отдавал машину, почему жижа бурлит? говорю: ”у меня перед этим такого не было”, а он сказал что это воздух, и он выйдет со временем.
Если б я тогда знал чем мне это обернётся. Отехав 10 км, останавливаясь на светофоре, я крутнул рулём, а он не поворачивается я даю газу где-то оборотов 1600 и тогда руль легко начинает крутится, я сразу набираю этих мастеров и говорю, что же это может быть, он говорит это воздух не переживайте он выйдет, ну я себя и успокоил.
Приехав домой с города я встретил соседа он спрашивает решил ли я саою проблему, говорю да решил только смущает меня что на холостом ходу, руль нельзя увернуть он говорит, а почему они не прокачали и не выгнали воздух, я говорю они мне сказали что он сам выйдет когда я поезжу, в ответ сосед улыбнулся и сказал что надо вывешивать машину и прокачивать потому что вломаю нового насоса.
Я пошёл переоделся и давай вывешивать передок, когда все было готово я начал крутить рулём, покрутив где-то с час я заглянул в бачёк, там всё ровно бурлила жидкость, и я позвал соседа он говорит, где-то воздушная пробка за раз и не выгонишь, поездь не много и опять вывешивай и прокачивай. Я так и сделал но ничего не поменялось, как бурлило так и бурлит.
И в один прекрасный день накатав 250 км я услышал стремный звук он износился от насоса гур. Снова мне пришлось обратится к соседу, а он по специальности механик-электрик, он сказал мне что блльше всего накрылся насос, из за воздуха, я и офигел опять деньги и не малые 100💰 вместе с работой и новой жидкостью.
Огорченный я решил забить на омлета, поставить его в гараж и ходить пешком! но понимая что проблема не решится сама по себе.

Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.

1. Снимите пробку бачка гидроусилителя рулевого управления и откачайте рабочую жидкость из бачка (например, большим шприцем). Установите пробку на место, чтобы в бачок не попала грязь.

2. Сожмите отогнутые ушки хомута.

3. . сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините от бачка всасывающий шланг насоса.

4. Аналогично отсоедините от бачка сливной шланг рулевого механизма.

5. Ослабьте затяжку хомута крепления бачка.

6. . снимите хомут.

7. . и резиновое кольцо.

Примечание
Сильно обжатое, надорванное или затвердевшее кольцо замените.

8. Снимите бачок гидроусилителя рулевого управления с кронштейна.

9. Установите бачок гидроусилителя рулевого механизма в порядке, обратном снятию.

10. Залейте в бачок рабочую жидкость и удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления (см. «Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления»).

Замена жидкости гидроусилителя руля Volvo 440. Бурлит гур. Чем официалы, лучше сам!

Комментарии к теме Замена жидкости гидроусилителя руля Volvo 440

Арташ

Автору спасибо! Все просто и понятно! Успехов Вам! У сына на ВОЛЬВЕШНИКЕ и без жидкости гидроусилителя руля много чем заняться можно 😉

Олжас

Можно попадать тоже в ето ситуация:Если перепускной клапан в корпусе действует на ниже давления прежде механизм автоматического возврата,то последний никогда не вработает…

Conrad

Про жидкость гидроусилителя руля и так куча инфы в инете. Болты на стойке не той стороной поставили!

Ember

(Александр) Скажите у вас есть видео как правильно поменять жидкость в гур. Ваше видео очень полезная штука для автомобилистов. У меня автомобиль Ситроен С4 хетчбэк 1.6 109л 2008 года.

Эдо

Хотелось бы, чтобы подробнее объяснил бы по жидкости гидроусилителя руля на 440 🙂 Надо вывесить колеса и не надо двигатель заводить, и лучше снять шланг с обратки на бочке и в бутыль.

Jonna

авенсис 2006

Альфа

RIO 11 год. На месте при вращении руля влево,вправо на асфальте,передается легкая вибрация на руль. При движении все отлично. Допускается ли такое?Спасибо!

Стамер Милютин

Вот здесь всё правильно и по фэншую, единственное про фильтр в бачке забыли, но пробег ещё не критичен.

Мазай

Подскажи какое масло льете.

Луис Желобов

почему АВЭЭЭО

Леся

Неплохо, если более обстоятельно по жидкости гидроусилителя руля на вольво показал бы )) жду новых работ, жму на колокольчик

Максимилиан

бред!!! сам занимаюсь ремонтном гидро-насосов и реек, а как же остаток в шлангах…???

Milagrosa

Подскажи пожалуйста номер уплотнительной резинки между дверьми???

Хурщев Дальтон

Первый раз вижу что автоэлектроника что смотреть и перебирать все

Ванька Гиголо

Конечно опасения не зря… Дернуло меня поменять масло в ГУРе…Залил G 004000 теперь по утрам первые секунды после запуска мотора руль не повернуть, и похожая фигня начинается после трассы… Пока не газанешь руль не крутится…

Дагестанова Ната

привет! где заказывал руль?

Cyril

О жидкости гидроусилителя руля можно говорить бесконечно )) Можно ли в ГУР лить жидкость АТФ предназначенную для АКПП?

Асем

братан у тя резина на опеле не правильно стоит!!!

Богачук Совет

…я с таким гулом на туареге с 2008 года, всё жду.., когда…

Иосиф Увачев

трубу в толчке замотать, хороший способ.. чтоб гавно не вытекало сильно..

Кевин

Круто! Классное, подробное видео! Продолжайте в том же духе!!! У меня на 440 и без жидкости гидроусилителя руля полно чего сломалось )

Колька

Побольше таких видео.

Wynter

Сложновато как-то!

Struthers

нуу можно и так, если авто тёщи. ‘это метод разбавления старого новым и светлое масло в бачке не означает,что система качественно промыта (особенно при сильном загрязнении и большом пробеге от замены до замены). всё таки, на мой взгляд, правильно методом замещения. да повозиться прийдётся немного больше, зато ГУР будет служить намного дольше и безотказно… Периодические трудности с жидкостью гидроусилителя руля не так и страшны!

Maclean

очень классно

Олексей Гайштут

Жижа бардаль?

Muti

Подскажите плиз В Екатеринбурге где ремонтирует Гур на газель…405 Направо крутит отдуши а влево чуть чуть крутит пол оборота… дальше не крутит. Про жидкость гидроусилителя руля и так все понятно 🙂

Blade ⚠Предупреждение за CapsLock

СКАЖИТЕ, А НА РЕЙКЕ СЛИВНОГО КЛАПАНА РАЗВЕ НЕТ? А-ТО МНЕ СЕЙЧАС ПРЕДСТОИТ ЗАМЕНА ТРУБКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ЗА ОДНО И ЖИЖУ НАДО ЗАМЕНИТЬ.

Похожие видео по ремонту

Фурункулы и карбункулы: симптомы, лечение и профилактика

Обзор

Что такое фурункулы и карбункулы

Фурункул (или фурункул) — это кожная инфекция, которая обычно вызывается бактериями золотистого стафилококка (стафилококка). Другие бактерии или грибки также могут вызывать фурункулы.

Фурункул образует комок, глубоко проникающий в кожу. У него может быть центральная «головка», заполненная гноем. Фурункулы обычно возникают на лице, шее, подмышках, ягодицах и бедрах, но могут появиться на любом участке тела.Они могут быть болезненными.

При большинстве фурункулов бактерии также поражают волосяные фолликулы — мешочки, в которых находятся корни волос и сальные железы. Инфекция волосяных фолликулов называется фолликулит. Фурункул также может развиться из пореза на коже.

Карбункул — это группа фурункулов, расположенных в одной области тела. Карбункулы могут иметь более одной головки, заполненной гноем. Некоторые люди могут снова и снова получать фурункулы или карбункулы на одном участке тела.

Люди с определенными заболеваниями, например диабетом, чаще болеют фурункулами.Другой фактор риска — это другое кожное заболевание, такое как экзема, или состояния, которые снижают способность кожи бороться с микробами.

Эта кожная инфекция может передаваться другим людям. В редких случаях это может быть серьезным и вызывать инфекцию кровотока, инфекцию других частей тела или общую инфекцию тела (сепсис). Также может возникнуть серьезная инфекция MRSA (метициллин-резистентный золотистый стафилококк).

Симптомы и причины

Каковы симптомы фурункула?

Фурункул может начаться с болезненной приподнятой области розовато-красного цвета.Со временем нарыв может наполняться прозрачной жидкостью или гноем и увеличиваться в размерах.

Симптомы фурункула включают следующее:

• Опухшая красная шишка глубоко в коже (Иногда из нее вырастают волосы).
• Болезненность, особенно при прикосновении и в определенных местах тела (например, в носу или ухе)
• Размер может варьироваться от горошины до мяча для гольфа
• Может образоваться центральная беловато-желтая «головка», которая может разламываться и выделять гной.
• Может «просачиваться», выделять прозрачную жидкость или образовывать корку.
• Может распространяться на окружающую кожу с образованием карбункула

Каковы симптомы карбункулов?

Карбункулы вызывают более глубокую и серьезную инфекцию, чем фурункулы, поэтому их симптомы могут быть более серьезными.Помимо тех же симптомов, которые наблюдаются при фурункулах, карбункулы также могут:

• Вызывает лихорадку, озноб или другие симптомы
• Лечится медленнее
• Рубец на коже

Ведение и лечение

Как лечится фурункул или карбункул?

Фурункул или карбункул нельзя сжимать или колоть булавкой или острым предметом, чтобы высвободить гной и жидкость. Это может распространить инфекцию на другие участки кожи.

Если оставить в покое, фурункул сломается и со временем стечет сам по себе.В некоторых случаях врачу может потребоваться разрезать кожу, чтобы слить гной. Как только жидкость и гной вытечет из фурункула или карбункула, он заживает. Врач также может назначить антибиотики при серьезной инфекции.

Если у вас фурункул, вы можете сделать следующее:

• Применяйте теплые влажные компрессы (например, влажную мочалку) несколько раз в день. Это может ускорить заживление и частично уменьшить боль и давление, вызванные нарывом. Следует использовать отдельную мочалку (и полотенце).
• Обратитесь к врачу, если фурункул не проходит или возвращается, или если он находится на позвоночнике или на вашем лице.
• Если у вас жар или другие серьезные симптомы фурункула, обратитесь к врачу. Пациентам с диабетом или заболеванием, влияющим на иммунную систему, следует обратиться к врачу для лечения фурункула.

Профилактика

Как предотвратить фурункул или карбункул?

Фурункул или карбункул могут возникнуть, несмотря на соблюдение правил гигиены.Однако вы можете предотвратить фурункулы, если:

• Избегайте тесного контакта с кем-либо, у кого есть инфекция стафилококка, фурункул или карбункул;
• Часто мойте руки антибактериальным мылом и гелями, которые могут помочь предотвратить распространение бактерий;
• Регулярно купайтесь с мылом;
• Не делитесь и не используйте повторно мочалки, полотенца и простыни.

Жить с

Как я могу предотвратить распространение карбункулов на других?

Если у вас карбункул:

• Часто мойте руки.
• Не делитесь мочалками и полотенцами с членами семьи.
• Не позволяйте другим лежать на вашей простыне.
• Используйте антибактериальное мыло, особенно если вы коснулись карбункула.
• Не сжимайте и не прокалывайте головку карбункула.
• Не обнимайте и не вступайте в тесный контакт вашего карбункула с другими людьми.
• Осторожно сложите и выбросьте повязки и повязки, закрывающие карбункул.

Страница не найдена

Страница не найдена Медицинские услуги Университета UT

Запрошенная страница не может быть найдена.Возможно, он был перемещен, переименован или удален.

University Health Services стремится предоставлять высококачественную помощь пациентам всех возрастов, рас, национальностей, физических способностей или атрибутов, религий, сексуальной ориентации или гендерной идентичности / выражения.

л л л л л l l

Фурункулы и карбункулы: Обзор — InformedHealth.org

Введение

Фурункул (фурункул) — это заполненная гноем шишка на коже, вызванная бактериальной инфекцией. Это немного похоже на очень большой желтый прыщик, но он глубже в коже и причиняет гораздо больше боли.

Фурункулы возникают при инфицировании волосяного фолликула и окружающей ткани. Волосяные фолликулы состоят из одного волоса, корня волоса, сальной железы и небольшой мышцы, которая может тянуть волосы вверх, заставляя их встать дыбом. Воспаления волосяных фолликулов иногда также называют «глубоким фолликулитом» или «перифолликулитом».

Инфекция приводит к отмиранию кожной ткани внутри фурункула, в результате чего образуется заполненное гноем пустое пространство (абсцесс). Кожные абсцессы могут развиться из-за фурункулов, а также из-за других вещей, таких как укусы инфицированных насекомых или уколы грязными иглами. Если несколько фурункулов сливаются в большую шишку, это называется карбункулом.

Иногда фурункулы проходят сами по себе, не вызывая никаких проблем. Но часто бывает полезно обратиться за медицинской помощью. Это поможет ускорить исчезновение фурункулов, облегчить боль и предотвратить осложнения.

Различные типы инфекций волосяных фолликулов

Симптомы

Фурункулы представляют собой болезненные опухшие шишки размером от косточки вишни до грецкого ореха. Они кажутся теплыми и красными, а через кожу может выделяться желтоватый гной. Если образуется скопление фурункулов (карбункул), инфекция также может вызвать жар, из-за чего вы чувствуете слабость и усталость.

Фурункулы возникают в основном на лице и шее, включая заднюю часть шеи. Но иногда они также развиваются в подмышечных впадинах, паху, в области гениталий, на спине, ягодицах или бедрах.

Причины и факторы риска

Фурункулы вызываются бактериями, чаще всего бактериями Staphylococcus aureus (стафилококковая инфекция). У многих людей эти бактерии находятся на коже или, например, в слизистой оболочке ноздрей, и они не вызывают никаких проблем.

Они чаще вызывают фурункулы или другие кожные инфекции у людей с ослабленной иммунной системой. По этой причине фурункулы чаще встречаются у людей с такими заболеваниями, как диабет, хронические инфекции или рак.Они также чаще встречаются у людей с экземой, конъюнктивитом или некоторыми аллергиями, такими как аллергическая астма.

Распространенность и перспективы

Кожные инфекции, как правило, очень распространены, но большинство из них вызвано чем-то другим. Лишь около 3 из 100 человек, обращающихся к врачу с кожной инфекцией, болеют фурункулом.

Фурункулы развиваются в течение нескольких часов или дней. После того, как гной выйдет из красной опухшей опухоли через несколько дней — самостоятельно или после лечения — фурункул заживает в течение нескольких недель.Остается небольшой шрам.

Иногда фурункулы заживают без выхода гноя. Затем гной расщепляется организмом.

Эффекты

Если сжать фурункул или поцарапать его, бактерии могут распространиться по телу по кровеносным или лимфатическим сосудам. Если, например, вы видите красную полосу, идущую от фурункула, это означает, что инфекция распространяется по лимфатическому сосуду (лимфангит). Лимфатические узлы в пораженной области также могут воспаляться и болеть (лимфаденит).

Иногда люди думают, что красная полоса, вызванная лимфангитом, является признаком заражения крови (сепсиса). Но это очень редкое, тяжелое осложнение развивается только в том случае, если сразу много бактерий попадает в кровь и быстро распространяется по всему телу.

Если на лице появляются фурункулы, особенно вокруг носа и верхней губы, существует определенный риск попадания бактерий в мозг, где они могут вызвать менингит или опасные для жизни сгустки крови в крупных кровеносных сосудах (так называемых тромбоз венозного синуса головного мозга, или CVST).

Фурункулы могут повторяться, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, или возникать в нескольких разных местах одновременно. Врачи называют это фурункулезом.

Если в соседних волосяных фолликулах образуется несколько фурункулов, которые сливаются в более крупный инфицированный участок под кожей, это называется карбункулом. Карбункулы часто возникают в задней части шеи и проникают в ткани глубже, чем фурункулы.

Диагноз

Врачи обычно распознают фурункулы на основании их типичного внешнего вида и описания симптомов.Дальнейшие диагностические процедуры, такие как анализы крови или мазок гноя, необходимы только в том случае, если кто-то часто болеет фурункулами, имеет несколько фурункулов одновременно или существует высокий риск осложнений.

Гной исследуют в лаборатории, чтобы точно определить, какие бактерии вызывают инфекцию, и определить, какие антибиотики, скорее всего, подействуют лучше всего. Анализы крови помогают выяснить, распространилась ли инфекция и есть ли у человека какие-либо другие заболевания, которые могут увеличить риск возникновения бактериальных инфекций.

Лечение

Фурункулы обычно лечит врач. Лечение обычно включает вскрытие наполненного гноем абсцесса с помощью небольшого разреза, дренирование гноя, дезинфекцию раны и помещение внутрь нее полосок стерильной марли, чтобы впитать и удалить оставшийся гной. Рана остается открытой во время заживления, поэтому ее не нужно зашивать. Очень важно самому не выдавливать фурункулы, особенно если они у вас на лице.

Если фурункул продолжает увеличиваться в размерах, абсцесс еще не полностью сформировался.Доктора могут нащупать фурункул руками, чтобы проверить, так ли это. На этом этапе вы можете попытаться запустить или ускорить процесс заживления, применив теплую влажную ткань или специальную мазь, которая вытягивает (вытягивает) гной из фурункула. Эта мазь также известна как «мазь для рисования».

Антибиотики нужны только в том случае, если осложнения вероятны или уже произошли — например, если несколько фурункулов слились и превратились в карбункул. Затем люди иногда идут в больницу, чтобы получить антибиотики капельно (вливание).Особенно важно разрезать карбункулы, чтобы гной мог выйти. Затем рану повторно очищают антисептическим раствором.

Дополнительная информация

Когда люди болеют или нуждаются в медицинской консультации, они обычно сначала идут к своему семейному врачу. Прочтите о том, как найти подходящего врача, как подготовиться к приему и о чем нужно помнить.

Источники

• Gesenhues S, Gesenhues A, Weltermann B. Praxisleitfaden Allgemeinmedizin.Бад-Вёрисхофен: Городской унд Фишер; 2017.

• Moll I. Duale Reihe Dermatologie. Штутгарт: Тиме; 2016.

• Пщырембель. Klinisches Wörterbuch. Берлин: Де Грюйтер; 2017.

• Sterry W. Kurzlehrbuch Dermatologie. Штутгарт: Тиме; 2011.

• Информация о здоровье IQWiG написана с целью помочь люди понимают преимущества и недостатки основных вариантов лечения и здоровья услуги по уходу.

  Поскольку IQWiG — немецкий институт, некоторая информация, представленная здесь, относится к Немецкая система здравоохранения. Пригодность любого из описанных вариантов в индивидуальном случай можно определить, посоветовавшись с врачом. Мы не предлагаем индивидуальных консультаций.

  Наша информация основана на результатах качественных исследований. Это написано команда медицинские работники, ученые и редакторы, а также рецензируются внешними экспертами. Вы можете найти подробное описание того, как наша информация о здоровье создается и обновляется в наши методы.

Фурункулы: причины, симптомы, лечение, профилактика

Фурункул — это кожная инфекция, которая начинается в волосяном фолликуле или сальной железе. Сначала в области инфекции краснеет кожа, и появляется нежная шишка. Через четыре-семь дней шишка начинает бледнеть, так как под кожей скапливается гной.

• Чаще всего фурункулы появляются на лице, шее, подмышках, плечах и ягодицах. Когда один образуется на веке, он называется ячменем.
• Если в группе появляется несколько фурункулов, это более серьезный вид инфекции, называемый карбункулом.

Причины фурункулов

Большинство фурункулов вызывается микробом (стафилококковыми бактериями). Этот микроб попадает в организм через крошечные порезы или порезы на коже или может перемещаться по волосам к фолликулу.

Эти проблемы со здоровьем делают людей более восприимчивыми к кожным инфекциям:

• Диабет
• Проблемы с иммунной системой
• Плохое питание
• Плохая гигиена
• Воздействие агрессивных химических веществ, раздражающих кожу

Симптомы фурункулов

Фурункул начинается с твердого, красного, болезненного образования, обычно размером около полдюйма.В течение следующих нескольких дней шишка становится мягче, крупнее и болезненнее. Вскоре на верхушке фурункула образуется гнойный карман. Это признаки тяжелой инфекции:

• Кожа вокруг фурункула инфицирована. Он становится красным, болезненным, теплым и опухшим.
• Вокруг исходного фурункула могут появиться новые фурункулы.
• Может развиться лихорадка.
• Лимфатические узлы могут увеличиваться.

Когда обращаться за медицинской помощью

• У вас поднялась температура.
• У вас увеличены лимфатические узлы.
• Кожа вокруг фурункула становится красной или появляются красные полосы.
• Боль становится сильной.
• Фурункул не сливается.
• Появляется второй фурункул.
• У вас шум в сердце, диабет, какая-либо проблема с вашей иммунной системой или вы принимаете препараты, подавляющие иммунитет (например, кортикостероиды или химиотерапию), и у вас развивается фурункул.
• Фурункул обычно не требует немедленной помощи. Однако, если у вас плохое самочувствие и у вас вместе с инфекцией развивается высокая температура и озноб, необходимо обратиться в отделение неотложной помощи больницы.

Обследования и анализы

Ваш врач может поставить диагноз с помощью медицинского осмотра. Эта кожная инфекция может затронуть многие части тела, поэтому некоторые вопросы или экзамены могут касаться других частей вашего тела.

Лечение фурункулов — домашние средства

• Приложите теплые компрессы и замочите фурункул в теплой воде. Это уменьшит боль и поможет вывести гной на поверхность. Как только фурункул достигнет пика, при повторных замачиваниях он лопнет. Обычно это происходит в течение 10 дней с момента его появления.Вы можете сделать теплый компресс, смочив тряпку в теплой воде и отжав лишнюю влагу.
• Когда фурункул начнет стекать, промойте его антибактериальным мылом, пока весь гной не исчезнет, ​​и протрите спиртом. Нанесите лечебную мазь (антибиотик местного действия) и повязку. Продолжайте мыть инфицированный участок два-три раза в день и прикладывать теплые компрессы, пока рана не заживет.
• Не вскрывать фурункул иглой. Это могло усугубить инфекцию.

Лечение фурункулов

Если есть сомнения относительно серьезности инфекции, будут выполнены дополнительные анализы крови. Врач может назначить антибиотики, если инфекция тяжелая. Если фурункул осушен, можно сделать посев, чтобы определить тип бактерий, вызывающих инфекцию, и оценить, был ли назначен соответствующий антибиотик.

Следующие шаги — Последующие действия

Независимо от того, осушает ли фурункул дома или прокалывает его врач, вам необходимо очищать инфицированную область два-три раза в день, пока рана не заживет.После мытья нанесите мазь с антибиотиком и накройте повязкой. Если эта область покраснела или выглядит так, как будто она снова инфицирована, обратитесь к врачу.

Предотвращение фурункулов

Помогите предотвратить фурункулы, следуя этим рекомендациям:

• Тщательно постирайте одежду, постельное белье и полотенца члена семьи, инфицированного фурункулами.
• Очистить и обработать мелкие кожные ранки.
• Соблюдайте правила личной гигиены.
• Оставайтесь максимально здоровыми.

Outlook

Большинство фурункулов исчезнут после простого домашнего лечения.

Кипяток | Мичиган Медицина

Обзор темы

Что такое фурункулы?

Фурункул — это красная опухшая болезненная шишка под кожей. Часто выглядит как прыщик-переросток. Фурункулы часто вызываются инфицированными волосяными фолликулами. Бактерии из инфекции образуют абсцесс или гнойный карман. Фурункул может стать большим и вызвать сильную боль.

Фурункулы чаще всего бывают там, где есть волосы и трения. Часто встречаются лицо, шея, подмышки, грудь, пах и ягодицы.

Как лечить фурункул?

Иногда вы можете лечить фурункул дома.

• Не сжимайте, не царапайте, не сливайте воду и не открывайте фурункул. Выдавливание может глубже проникнуть инфекцией в кожу.
• Осторожно мойте пораженный участок водой с мылом два раза в день. Хорошо просушите.
• Положите на кипение теплые влажные тряпки на 20–30 минут 3–4 раза в день. Сделайте это, как только заметите фурункул. Тепло и влага могут помочь фурункулу раскрыться и стечь, но на это может уйти от 5 до 7 дней.Также могут помочь теплый компресс или водонепроницаемая грелка, накрытая влажным полотенцем.
• Продолжайте использовать тепло в течение 3 дней после открытия фурункула. Наложите на него повязку, чтобы дренаж не растекался. Меняйте повязку каждый день.
• Если фурункул стекает сам по себе, дайте ему стечь. Продолжайте чистить его дважды в день водой с мылом.
• Чтобы предотвратить распространение инфекции, не делитесь полотенцами и мочалками с другими людьми.

Ваш врач может захотеть вырезать небольшое отверстие в фурункуле, чтобы гной мог вытечь.Это называется прокалыванием фурункула. Сначала он или она онемеет пораженную область. Иногда в разрез кладут марлю, чтобы он оставался открытым и продолжал стекать.

Ваш врач может также назначить антибиотики, чтобы остановить инфекцию. Принимайте антибиотики в соответствии с указаниями. Не прекращайте их принимать только потому, что вы почувствовали себя лучше или фурункул стал лучше. Вам необходимо пройти полный курс антибиотиков.

Когда обращаться к врачу?

Позвоните своему врачу, если:

• Фурункул на вашем лице, около позвоночника или около ануса.
• Фурункул увеличивается.
• У вас есть другие комочки возле фурункула, особенно если они болят.
• Вы испытываете сильную боль.
• У вас жар.
• Область вокруг фурункула красная или с отходящими от нее красными полосами.
• У вас диабет, и у вас фурункул.
• Фурункул размером с мяч для настольного тенниса.
• Фурункул не улучшился после 5-7 дней домашнего лечения.
• У вас много фурункулов в течение нескольких месяцев.

Как предотвратить фурункулы?

Если вы часто получаете фурункулы в одном и том же месте, каждый день осторожно промывайте это место мыльной водой. Всегда хорошо сушите область. Не надевайте тесную одежду на это место.

Если у вас много фурункулов, ваш врач может назначить крем или мазь, которые вы поместите в нос. Это связано с тем, что бактерии, которые обычно вызывают фурункулы, иногда живут внутри носа, а затем распространяются на другие области, включая вашу кожу.Ваш врач может также посоветовать вам принимать антибиотики дольше обычного. Эти лекарства могут помочь предотвратить возвращение фурункулов.

Список литературы

Консультации по другим работам

• Крафт N (2012 г.). Поверхностные кожные инфекции и пиодермия. В LA Goldman et al., Eds., Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine, 8th ed., Vol. 2. С. 2128–2147. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл.
• Морелли Дж. Г. (2007 г.).Кожные бактериальные инфекции. В RM Kliegman et al., Eds., Учебник педиатрии Нельсона, 18-е изд., Стр. 2741–2745. Филадельфия: Сондерс Эльзевьер.
• Пастернак М.С., Мортон Н.С. (2015). Целлюлит, некротический фасциит и инфекции подкожной ткани. В JE Bennett et al., Eds., Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases, 8th ed., Vol. 1. С. 1194–1214. Филадельфия: Сондерс.

Кредиты

Текущий по состоянию на: 2 июля 2020 г.

Автор: Healthwise Staff
Медицинский обзор:
Уильям Х.Блахд-младший, доктор медицины, FACEP — экстренная медицина
Адам Хусни, доктор медицины — семейная медицина
Э. Грегори Томпсон, доктор медицины — внутренние болезни
Мартин Дж. Габика, доктор медицины — семейная медицина
Х. Майкл О’Коннор, доктор медицины — неотложная медицина

По состоянию на: 2 июля 2020 г.

Автор: Здоровый персонал

Медицинский обзор: Уильям Х.Блахд-младший, доктор медицины, FACEP — неотложная медицина и Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина и Э. Грегори Томпсон, врач внутренних болезней, и Мартин Дж. Габика, доктор медицины, семейная медицина и доктор Х. Майкл О’Коннор — неотложная медицина,

.