Средства раскоксовка двигателя: Раскоксовка двигателя и поршневых колец (10 лучших средств)

Содержание

Раскоксовка LAVR — какую выбрать

Лучшим способом продления срока эксплуатации двигателя является проведение ему раскоксовки, так как необходимость в данной процедуре возникает у каждого силового агрегата. Обусловлено это требовательностью мотора к техническим жидкостям, режимам эксплуатации, а также к соблюдению мер по обслуживанию. Ни для кого не секрет, что даже самое качественное топливо или масло, образуют смолы и кокс, которые накапливаются на поршнях и стенках камеры сгорания.

У компании LAVR есть целая линейка препаратов, которые используются для раскоксовки двигателей – это пять средств, три из которых жидкости, а два аэрозоли. Ввиду такого многообразия, многие спрашивают, какую раскоксовку от LAVR выбрать – здесь все зависит от типа двигателя, а также от проблемы, с которой столкнулся владелец. Сегодня мы расскажем про свои средства подробнее, дадим ответ на данный вопрос, ведь правильный выбор раскоксовки и грамотное проведение процедуры – залог успешного результата.

Небольшой перерасход масла

Если вы столкнулись с небольшим перерасходом масла, а также умеренным отклонением давления от нормы на 15 – 20%, то использовать стоит классическую раскоксовку ML202 от LAVR. Многочисленные тесты, а также собственный опыт, дают нам возможность назвать следующие значения перерасхода, которые являются небольшими:

у атмосферных двигателей средний показатель 100 миллилитров на 1000 километров,
у моторов с турбиной 500 миллилитров на 1000 километров.

Помните, что некоторые агрегаты по своей конструкции склонны к ненормированному расходу, а некоторые начинают расходовать больше масла из-за пробега. Информацию об этом легко найти для любого конкретного двигателя, однако порой цифры завышены.

Продолжая разговор про состав ML202 от LAVR, отметим, что в зависимости от степени загрязнения двигателя, время воздействия раскоксовки может быть различным – от 1 до 12 часов. Однако, помните, что даже длительное воздействие абсолютно безопасно для резиновых уплотнителей, краски или антифрикционных покрытий – это позволяет очищать ЦПГ, а также промывать масляную систему. Помимо этого, о мягкости состава можно судить по следующему факту: лишь после применения раскоксовки ML202 автомобиль можно эксплуатировать на повышенных оборотах.

Таким образом, препарат ML202 – это идеальное средство, которое подойдет при небольшом перерасходе масла, когда упала мощность, изменилось давление в цилиндрах, но, если это произошло впервые.

Повышенный расход масла

Теперь рассмотрим другую ситуацию, когда загрязненный двигатель долго работает в экстремальном режиме, либо загрязнение возникло и развилось очень быстро. Для таких случаев идеально подойдет усиленная формула раскоксовки ML203 от LAVR.

Классическая формула, которая доказала свою эффективность за много лет использования, была усилена с целью повышения эффективности, а также скорости воздействия на отложения. Препарат отлично подойдет для устранения повышенного расхода масла:

у атмосферных моторов до 400 миллилитров на 1000 километров,
у двигателей с турбиной до 1000 миллилитров на 1000 километров.

Средство способно за 30 – 60 минут нормализовать давление, даже если отклонилось от нормы на 20 – 25%.

Сочетание с промывкой двигателя при использовании ML203 другое – сначала выполняется промывка, затем раскоксовка, а затем смена масла. После процедуры нельзя нагружать двигатель, повышенные обороты можно использовать лишь через 15 километров для прочистки цилиндров.

Агрегаты грузовых автомобилей или спецтехники часто сталкиваются с повышенными нагрузками, поэтому не меньше нуждаются в правильной раскоксовке. Для таких целей отлично подойдет состав ML203 Truck от LAVR, разработанный для коммерческого транспорта.

Риск капитального ремонта двигателя

2020 год привнес в ассортимент компании LAVR специальную раскоксовку ML204, которая предназначена для чрезмерно загрязненных моторов. Состав разработан с целью отсрочить капитальный ремонт, чтобы владелец мог получить адекватное представление о состоянии ЦПГ, либо окончательно убедился в необходимости ремонта.

Раскоксовка подходит для транспортных средств с большим пробегом, а также с проблемами в ЦПГ, он эффективно борется с повышенным расходом масла:

более 400 миллилитров на 1000 километров у атмосферных агрегатов,
более 1000 миллилитров на 1000 километров у турбированных моторов.

Раскоксовка эффективна даже при полном залегании поршневых колец, а также при отклонении компрессии на 25 и более процентов от нормы.

ML204 от LAVR отличается прекрасной проникающей способностью потому процедура проводится лишь при снятом поддоне картера, даже, если он не окрашен. Делать так нужно из-за нескольких факторов:

по окончанию процедуры состав нужно полностью удалить со всех доступных узлов двигателя,
важно полностью исключить влияние состава на любые окрашенные детали.

Если говорить о времени действия препарата, то оно может разниться от 60 до 90 минут – все зависит от силы залегания колец. После раскоксовки мы рекомендуем промыть систему смазки старым или специальным промывочным маслом, которое поможет лучше удалить препарат. Первые 15 километров не нагружайте двигатель, а затем можете повышать обороты.

Конечно, некоторым особенности применения раскоксовки ML204 от LAVR могут показаться более сложными, однако это все равно проще и дешевле, нежели проведение капитального ремонта.

Подводя промежуточный итог по жидкостным средствам, стоит отметить, что они созданы для решения уже существующих проблем с двигателем. Помните, что раскоксовки ML202, ML203 и ML204 от LAVR влияют на вязкость масла, так как просачиваются в поддон картера – количество просачивающегося средства зависит от износа ЦПГ, а также степени закоксованности. В любом случае, после использования препаратов, обязательно замените масло, руководствуясь особенностями каждого состава.

При выборе ML202, можете прогреть и запустить двигатель, а затем промыть масляную систему и сделать замену масла.
При выборе ML203, используйте средство только на заглушенном двигателе, запуск мотора производите после замены масла.

При выборе ML204, используйте препарат вообще без масла. После проведения процедуры, промойте систему старым или промывочным маслом, а лишь затем заправляйте новое.

Снизилась динамика авто

Любое транспортное средство с возрастом теряет динамику, так как загрязняется камера сгорания. Поможет в таком случае лишь комплексная очистка с удалением лаковых и смолистых загрязнений, а также кокса с поршней, компрессионных колец, тарелок клапанов, впускных или выпускных коллекторов. Такую очистку поможет провести пенная раскоксовка COMPLEX от LAVR.

Вопреки заявлениям многих производителей, ни одна жидкость после оседания не проникает к маслосъемным кольцам, чтобы побороть повышенный расход масла. Некоторые лишь частично устраняют масложор.

Препарат COMPLEX имеет другие достоинства, он отлично подойдет при сниженной динамике автомобиля, при отклонении давления от нормы на 10 – 15%, а также при сильном загрязнении камеры сгорания. Раскоксовка смягчает нагар, растворяет его – затем он легко откачивается из цилиндров вместе с осевшей пеной, а некоторые остатки догорают при первом запуске двигателя, так как они абсолютно безвредны для катализатора.

Кроме того, густая и устойчивая пена прекрасно подойдет для раскоксовки оппозитных и V-образных агрегатов – проводите процедуру при температуре мотора не более 50°С, тогда процесс оседания пены не ускоряется.

При совмещении процедуры с промывкой агрегата, сначала выполните промывку, а затем используйте раскоксовку и замените масло. После очистки первые 15 километров не давайте повышенных оборотов двигателю.

Состав COMPLEX от LAVR способен эффективно бороться со следующими проблемами у двигателей, чей пробег превышает 100 000 километров: сниженная компрессия, пропавшая динамика, потеря приемистости.

Склонность к закоксовке из-за конструкции

Некоторые современные агрегаты отличаются облегченными блоками цилиндров и уменьшенными поршнями. В таких двигателях снижен преднатяг колец, а каналы масляной системы более узкие, однако такие моторы часто работают на высоких оборотах при высокой температуре. Все ранее перечисленное приводит к повышению скорости возникновения нагара, а для профилактики подойдет революционная раскоксовка EXPRESS от LAVR.

Действует такой препарат всего 15 минут, но он максимально эффективен для борьбы с незначительно повышенным расходом масла. Кроме того, средство отлично проникает к поршневым кольцам, потому способно выравнивать давление внутри цилиндров, если его отклонение от нормы не превышает 10%.

Если говорить подробнее, то это классическая раскоксовка, но в формате аэрозоля, он распыляется в микродозах, а при соблюдении инструкции вовсе не попадает на поддон картера. Даже если EXPRESS от LAVR попадет в систему смазки, он выйдет вместе с выхлопными газами при первой поездке – именно поэтому, если между процедурами соблюдать интервал в 3000 километров, можно не менять после них масло. После использования состава, рекомендуется щадящий режим эксплуатации с постепенным повышением оборотов двигателя.

Таким образом, EXPRESS идеален при профилактике после использования жидких составов, а также для борьбы с легкими загрязнениями.

Итог

Три жидких раскоксовки от LAVR нацелены на решение различных по серьезности проблем двигателя, пенный препарат COMPLEX используется для очистки компрессионных колец, клапанов и камеры сгорания. Аэрозоль EXPRESS идеален для профилактики. Каждый состав решает свою задачу, поэтому важно правильно подобрать нужное средство из ассортимента компании LAVR, а также правильно провести процедуру.

При возникновении вопросов, вы всегда можете обратиться к специалистам LAVR по телефону 8-800-100-67-65.

Раскоксовка двигателя — 10 мифов о процедуре

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR — это настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.

МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:

Какие отличия между раскоксовками ML203 NOVATOR и ML202

Раскоксовывание двигателя: пример на Hyundai Elantra 1,6

Раскоксовывание V-образных и оппозитных двигателей

Раскоксовка двигателя — без замены масла!!! ПРОСТО И ДОСТУПНО!

Раскоксовка двигателя — очистка нагара с поршневых и маслосьемных колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Способы ее проведения сильно зависят от качества автохимии и устройства двигателя. В большинстве случаев после раскоксовки требуется поменять масло в двигателе, а зачастую требуется предварительно очистить крышку картера от краски. Из-за реагентов раскоксовки она может отслоиться и забить решетку маслоприемника. В этой статье описаны варианты раскоксовки без замены масла после ее проведения!!!

Масложор не зависит от пробега двигателя, а больше от манеры езды, и используемых моторного масла и топлива. Раскоксовка колец эффективнее всего именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т.к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла на угар можно не достичь желаемого результата.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка димексидом

В последнее время популярна раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны и доступности препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи). Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.
Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

Какие расходники и средства нужны для раскоксовки двигателя

При работе мотора смазочные материалы подвергаются воздействию высоких температур. Следствие локальных перегревов — образование относительно твердых лаков и смол. Их невозможно удалить при помощи штатных моющих присадок, которые входят в состав любого масла. Какое средство лучше для раскоксовки двигателя, поможет понять анализ эффективности. Мы провели его по результатам практики освобождения колец от неподвижности.

Содержание

Зачем мотору нужна глубокая очистка
Раскоксовка двигателя своими руками: расходники
Рейтинг средств для раскоксовки двигателя

Зачем мотору нужна глубокая очистка

Любой двигатель со временем загрязняется изнутри. Многим известна промывка мотора с помощью масляных присадок или специализированных моющих составов. Но до поршневых колец, клапанов и впускных каналов эти средства не добираются. Все эти элементы особенно нуждаются в чистке, если отложения уже привели к потере подвижности.

Характерные симптомы залегающих поршневых колец:

снижение мощности;
увеличенный расход масла на угар;
плохой запуск холодного двигателя;
потеря компрессии в отдельных цилиндрах;
дымный выхлоп сизого цвета в режиме постоянного оборота.

Рост угара масла приводит к зарастанию каналов в головке блока. На запущенных стадиях создаются препятствия для нормального газообмена — отдача мотора заметно падает. Параллельно ухудшается тепловой режим отдельных деталей и движка в целом. Для решения проблемы потребуется генеральная уборка.

Оптимальное решение — совместить промывку мотора со стороны системы смазки и раскокосовывание цилиндров.

Можно подобрать два состава от одного производителя, которые очистят низ двигателя и верх за одну процедуру замены масла.

Раскоксовка двигателя своими руками: расходники

Процедура очистки не представляет сложности, поэтому ее можно провести в своем гараже. При этом разборка мотора не потребуется — достаточно будет снять впускной коллектор.

Заранее приобретите набор прокладок, свежее масло, фильтр. В интернет-магазине TopDetal.ru можно купить средства для раскоксовки двигателя по выгодным ценам и с быстрой доставкой.

Все манипуляции лучше проводить на слегка прогретом моторе. Необходимо строго соблюдать порядок действий:

Расстыковывается воздушная магистраль и снимается впускной коллектор.
Выкручиваются свечи зажигания.
Поршни устанавливаются в среднее положение поворотом коленчатого вала.
Пенный состав через трубку наносится во впускные каналы и на клапаны, а также в цилиндры через свечные отверстия.
Незначительными поворотами коленвала создаются условия для попадания пены на все детали поршневой группы.
Отработанное средство удаляется при помощи шприца с гибкой насадкой.
Процедура повторяется несколько раз для более качественного результата.

При удалении отложений этот способ позволяет визуально контролировать прогресс.

Перед запуском двигателя можно добавить одну из моющих присадок и промыть систему смазки.

Рейтинг средств для раскоксовки двигателя

На многочисленных форумах в теме «Раскоксовка двигателя» чаще всего звучит вопрос — чем лучше раскоксовать? Многие автовладельцы, прежде всего, рекомендуют мастер-пену «ВАЛЕРА». Инновационный химический состав возвел продукт в число лучших средств для раскоксовки колец бензинового двигателя. По отзывам покупателей, средство удобно в применении, заполняет весь объем узлов, устойчиво держится в каналах и камере сгорания. В отличие от зарубежных аналогов, практически не оседает.

На вопрос, чем лучше делать раскоксовку дизельного двигателя, бывалые мастера также рекомендуют продукцию ВМП-АВТО. Специфика таких моторов вносит свои особенности. Приходится снимать топливные форсунки или свечи накаливания, что в домашних условиях нелегко. Пенный аэрозоль «Валера» оснащен длинной трубкой, которая позволяет добраться до труднодоступных мест. Состав подходит для очистки клапана EGR и турбокомпрессора.

Эффективным средством для раскоксовки дизельного двигателя называют также декокер FENOM. Он предназначен для очистки поршневых колес. Способствует увеличению мощности мотора, снижает расход масла, эффективно удаляет углеродистые отложения.

Вывод: регулярная чистка двигателя автомобиля и профилактика отложений позволит избежать крупного ремонта.

Раскоксовка поршневых колец и камеры сгорания в двигателе

Раскоксовка двигателя — это процедура, которая продлевает срок службы важнейших элементов силового агрегата (цилиндро-поршневой группы, газо-распределительного и клапанного механизма), а также является обязательной профилактической мерой, которую необходимо проводить регулярно при соблюдении всех технологических требований.

Как происходит загрязнение двигателя:

Во время работы двигателя происходят многочисленные процессы преобразования химической энергии в тепловую и в дальнейшем тепловой в механическую. При этом в камерах сгорания образуются продукты горения и накапливается нагар.
Некоторые подвижные элементы внутри двигателя начинают покрываться вязким налётом или лаками.
Система подачи масла перестаёт корректно работать из-за образования шламов.

Нагар, шламы и лаки имеют различные условия образования:

Нагар представляет собой остаток продуктов сгорания и образуется в результате протекания высокотемпературных процессов.
Лаки образуются в результате попадания масла в горячую зону двигателя, где процессы полимеризации и окисления приводят к образованию налёта на металлических поверхностях.
Шламы образуются в результате полимеризации моторного масла в процессе его эксплуатации и израбатывания (старения, деградации), ускоряется при экстремальных температурах.

Вовремя проведенное мероприятие по раскоксовке двигателя позволяет устранить негативное воздействие вышеперечисленных факторов на работу ДВС.

Причины образования в двигателе отложений и нагара

Использование качественных масел не устраняет проблему закоксованности, поскольку налёт и нагар могут образовываться в моторе по причинам, не связанным с качеством горюче-смазочных материалов:

Перегрев двигателя. В результате регулярного перегрева масло стареет быстрее, теряет вязкость и образует полимерные отложения в канавках под поршневыми кольцами, на стенках камеры сгорания, системы смазки и других деталей.
Эксплуатация в условиях низких температур. Образующийся при сгорании горючего водяной пар вступает в реакцию с холодным маслом, что приводит к образованию шламов в картере.
Городской режим эксплуатации. Короткие поездки и стояние в пробках. При такой эксплуатации двигатель не выходит на нормальный режим работы, и, как следствие, начинается карбонизация цилиндро-поршневой группы.
Несвоевременная замена масла приводит к резкому увеличению отложений, возникающих вследствие процессов его старения.
Износ турбокомпрессора, в результате которого в масло начинают попадать горячие выхлопные газы, и свойства масла изменяются.
Попадание антифриза в картер при разгерметизации системы охлаждения, что изменяет свойства масла и инициирует процессы его полимеризации.
Некачественное топливо. При неполном сгорании топлива, часть его попадает через кольца в картер двигателя и ускоряет процесс старения масла.
Образование избыточного количества сажи из-за слабой компрессии или позднего впрыска горючего в дизельных моторах.

Все вышеуказанные причины являются следствием условий эксплуатации транспортного средства и могут повлечь дорогостоящий ремонт двигателя, если вовремя не сделать раскоксовку поршневой, камеры сгорания и других важнейших элементов мотора.

Признаки, указывающие на необходимость проведения раскоксовки ДВС

Устойчивый запах гари в салоне, и увеличение дымности выхлопа. О неполном сгорании топлива в двигателе свидетельствует чёрная копоть, выделяющаяся вместо обычных выхлопных газов.
Резкое увеличение расхода масла.
Падение тяговых характеристик двигателя.
Отсутствие стабильной работы двигателя на холостых оборотах.
Неравномерные показатели компрессии в цилиндрах.
Затруднения при запуске двигателя в холодную погоду.

Способы очистки поршней и двигателя от нагара без разборки

Самым затратным и трудоёмким способом очистки двигателя от нагара является его разборка, которую целесообразно проводить только в случае необходимости замены изношенных колец двигателя, а также элементов цилиндро-поршневой группы. В этом случае очистка производится как химическим, так и механическими способами. Если требуется очистка двигателя от нагара без разборки, то для этого есть только 2 способа: жёсткая и мягкая раскоксовка.

1. Жесткий способ очистки

Для проведения жёсткой очистки потребуется снять свечи или форсунки на камерах сгорания. Необходимо вручную обеспечить среднее положение цилиндров. Для раскоксовки поршневых колец и клапанов в камеру сгорания прогретого двигателя подаётся специальная жидкость, после чего свечи или форсунки возвращаются на свое место и неплотно закручиваются.

Время, которое требуется для очистки, зависит от качеств очищающей жидкости и степени закоксованности двигателя. Оно может составлять от получаса до 12 часов. После этого свечи или форсунки снова выкручиваются, и очищающая жидкость вместе с растворёнными карбоновыми отложениями удаляется при помощи шприца и прокруткой двигателя стартером без свечей. После этого нужно дать двигателю поработать с переменными оборотами, и произвести замену масла.

У данного способа имеются несколько недостатков:

Слабая очистка стенок камеры сгорания и клапанов, т. е. тех мест, где нет непосредственного контакта с химическим составом.
Эффективность снижается в условиях низкой зимней температуры, когда двигатель быстро остывает.
Не каждый тип двигателя имеет удобный доступ к камерам сгорания.
Камеры сгорания в оппозитных и V-образных моторах полноценно очищать таким способом невозможно, поскольку очень трудно обеспечить равномерную заполняемость цилиндра без специального сервисного оборудования.

2. Мягкая очистка

При использовании метода мягкой очистки происходит качественная раскоксовка маслосъёмных колец, а также нижних компрессионных колец.

Когда перед плановой заменой масла остаётся примерно 200 км пробега, то в систему смазки добавляется средство для промывки с эффектом декарбонизации нагаров. В это время, пока происходит раскоксовка поршневых колец, автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме, не допускаются высокие обороты и перегрев двигателя. Нагар, образовавшийся на кольцах, растворяется и удаляется вместе с маслом при его замене.

Главным недостатком данного метода является отсутствие возможности с его помощью удалить нагар непосредственно со стенок камеры сгорания, а также с клапанов.

Мягкая очистка является стандартной лёгкой профилактикой, которая поддерживает мотор в чистоте и препятствует появлению первых признаков его закоксованности. Регулярная профилактика двигателя при помощи методов мягкой очистки является одним из наиболее эффективных, доступных и недорогих способов, предотвращающих карбонизацию нижних поршневых колец, и, как следствие, уменьшает угар масла.

Раскоксовка двигателя по технологии компании BG

Технология раскоксовки BG — это современная профилактика чистоты камер сгорания и цилиндро-поршневой группы в целом у ДВС всех типов. В основе этой технологии лежит комплексный метод очистки, в котором применяются способы раскоксовки. Данная технология не имеет недостатков, присущих традиционным методам и позволяет выполнять полную очистку двигателей с различной степенью загрязнённости без разбора.

Химические средства и оборудование, применяемые по технологии BG

Раскоксовка поршневых колец и очистка всех элементов системы маслоподачи (мягкий способ).
Для этого в масляную систему добавляются специальные очищающие препараты, например BG 109. Целью такой очистки является раскоксовка маслосъёмных колец и освобождение от нагара нижних компрессионных колец.
Подача очищающего средства через топливную систему. Цель этого метода является очистка форсунок, впускных клапанов, раскоксовка верхних компрессионных колец и снятие нагара со стенок камеры сгорания и выпускных клапанов.
Раскоксовка при помощи аппарата BG 9408 Squid (жесткий способ).
Очищающая жидкость подаётся из данного аппарата через специальные адаптеры, установленные на месте свечей или форсунок непосредственно в камеры сгорания. В комплекте с аппаратом BG 9408 идет блок управления стартером двигателя, который «прокручивает» двигатель через заданные промежутки времени, заставляя поршни и кольца «двигаться», что улучшает процесс раскоксовки. Данный метод позволяет выполнить полную и качественную раскоксовку мотора методом жёсткой очистки.
Метод доставки очищающего сольвента через систему подачи воздуха в рамках индукционного сервиса для дизельных или бензиновых двигателей. Целью данного сервиса является промывка системы впуска (дроссельная заслонка, ДМРВ, раскоксовка впускных клапанов со стороны впуска), и в том числе полная очистка двигателя от нагара без разборки, с раскоксовкой колец.

Доступность продуктов BG

Для физических лиц компания BG предлагает присадки для раскоксовки и промывки для добавления в топливо и масло.
Этими средствами можно пользоваться в качестве профилактики через каждые 5-10 тыс. км пробега (каждую смену масла).
Средства аппаратной промывки и индукционный сервис предназначены только для профессионального применения в автосервисах и СТО.
Индукционный сервис проводится в качестве профилактики каждые 30-40 тыс. км пробега. Аппаратная жёсткая прочистка является эффективной профилактикой, которую необходимо проводить через 100 тыс. км пробега.

Результаты регулярного использования технологии BG

Технология раскоксовки компании BG идеальна по сравнению с так называемыми «дедовскими» методами раскоксовки ЦПГ двигателя.

Технология BG приносит реальные результаты:

Восстановление компрессии, возврат расчётной динамики транспортного средства, нормализация расхода топлива и масла.
Сохранение ресурса мотора и снижение вероятности внезапных поломок.
Двигатель после раскоксовки возвращается к прежним экологическим показателям (в том числе после сервиса EGR).

Самым важным результатом регулярного применения технологии BG является сохранение ресурса двигателя, предотвращение поломок и износа деталей, ремонт и замена которых потребуют серьёзных финансовых затрат.

Регулярное применение продуктов BG продлевает срок эксплуатации двигателя с каждым пройденным сервисом!

7 лучших производителей раскоксовок двигателя — Рейтинг 2021

При работе любого двигателя автомобиля на его деталях: поршневых кольцах, цилиндрах, клапанах образуется нагар, или как его называют, кокс. Со временем его становится всё больше и больше. Такие образования нарушают стабильную работу мотора, снижают его мощность, увеличивают затраты на ГСМ и топливо. В нашем обзоре рассмотрим компании, выпускающие лучшие раскоксовки двигателей, познакомимся с особенностями их применения и правилами выбора.

Содержание:

GZOX
Wynn’s
GREENOL
XADO
Тотек
VeryLube
KANGAROO

Лучшие производители раскоксовок двигателя

Раскоксовку силового агрегата автомобиля следует проводить в профилактических целях после каждых 50 тыс. км пробега, а также перед его ремонтом.

Средств, очищающих поршни, цилиндры, клапана, уплотнительные кольца, в автомагазинах продаётся немало, но далеко не все из них способны качественно провести подобную работу по очистке. Представленные в нашем рейтинге компании, производят наиболее эффективные средства, позволяющие произвести качественную очистку компонентов мотора.

GZOX

Описание. Японская компания выпускает данный продукт нефтяной переработки. Его основу составляет этил гликоль. Данный спрей – универсальное средство, служит не только для раскоксовки силовой установки, но и для очистки форсунок, карбюраторов.

GZOX заслужил популярность у автолюбителей своей эффективностью и простотой применения.

Применение:

Перед использованием следует немного прогреть двигатель в течение 5-7 минут, установить машину в строго горизонтальном положении (без уклона), а также отключить минус с аккумуляторной батареи.
Отключить проводку, демонтировать катушки зажигания, вывернуть свечи.
Установить поршни в среднем положении, вращая шкив коленвала.
Встряхнув вещество, распылить средство в каждый из цилиндров через трубку.
Оставить раскоксовку в цилиндрах на 5 часов, после чего при помощи шкива «пошевелить» коленчатый вал. Это нужно для того, чтобы раскоксовка проникла вглубь механизма.
Вторично залить остатки спрея.
Ввернуть свечи (лучше старые) на 5 минут и вновь вывернуть их.
При помощи шприца откачать жидкость из свечных колодцев.
Присоединить минусовой провод к батареи, запустить стартер без подключения катушек на 8-10 секунд, утапливая «в пол» педаль акселератора. Это нужно для удаления остатков жидкости и газов.
Установить свечи и катушки, включить мотор минут на шесть до окончания задымлённости из выхлопной трубы.

Срок действия. Производитель гарантирует эффективность средства в течение пяти лет.

Плюсы GZOX

Приемлемая цена.
Качественная раскоксовка колец, деталей.
Удобная упаковка.
Снижается расход моторного масла.
Простое использование.

Минусы GZOX

Малоэффективно при низких минусовых температурах.
Нельзя обрабатывать дизельные ДВС.
Не справляется с «жёстким» нагаром.

Wynn’s

Раскоксовка немецкой компании помогает освободиться от нагара на деталях бензинового силового агрегата без его демонтажа.

Вещество, в основе которого находится этил гликоль, восстанавливает жизнеспособность закоксованных колец, других компонентов блока цилиндров.

Применение:

Прогреть мотор в течение пяти минут, встряхнуть флакон с веществом.
Соединить адаптер с вакуумным шлангом агрегата.
Завести мотор при закрытом кране адаптера, довести количество оборотов до 1500.
Открыть кран на адаптере, вводить вещество при минимально устойчивых оборотах до его окончания.
Сделать небольшую (до 5 км) поездку на автомобиле на различных оборотах, после чего произвести смену моторного масла и фильтра.

Нужно отметить, что при наличии двигателя больше 3.5 л следует использовать 2 литра раскоксовки.

Плюсы Wynn’s

Снижает шум от работы клапанов и гидрокомпенсаторов.
Эффективно растворяет грязь, кокс на поверхности деталей.
Улучшает компрессию.
Стабилизирует работу мотора.
Облегчает запуск силового агрегата.
Снижает выброс вредных выхлопов.
Не наносит вреда катализатору.

Минусы Wynn’s

Малоэффективно по снижению расхода масла.
Очистка проводится только с бензиновыми ДВС.

GREENOL

Описание. Продукт отечественного производителя отличается быстродействием и эффективностью. Улучшение в работе силовой установки заметно через 3 часа после его применения.

С его помощи можно отмыть и освободить от кокса кольца, убрать нагар, улучшить компрессию.

Применение:

Вывернуть свечи.
Залить раскоксовку в двигатель, разогретый до 70 градусов, через свечные гнёзда.
Поставить обратно свечи зажигания, в ручную немного расшатать коленчатый вал за шкив, чтобы жидкость проникла вглубь механизма. Эту процедуру выполнять в течение часа через каждые десять минут.
Завести агрегат и дать ему проработать 5-7 минут.
Выключить мотор, сменить масло в двигателе с промывкой, заменить масляный фильтр.

Объёма одного флакона раскоксовки ёмкости 450 мл хватает для обработки силовой установки типа V6.

Плюсы GREENOL

Существенно снижает расход масла.
Пропадает задымление из выхлопов.
Качественно очищает детали от нагара.
Оперативность проведения ремонта.
Простое использование.

Минусы GREENOL

Может оказывать негативное влияние на резиновые детали.

XADO

Основой очистителя украинского производителя являются амиды органических кислот. Раскоксовка деталей моторного узла проводится в течение 30-45 минут.

Это средство поможет автолюбителю снизить потребление моторного масла, восстановить мощность ДВС, нивелировать задымлённость.

Применение:

Перед обработкой нужно немного прогреть мотор.
Выкрутить свечи, отключить датчики, коммутатор.
В каждое свечное гнездо наносится средство из расчёта: одна ёмкость 320 мл на 20 цилиндров.
Ввернуть свечи и подождать около десяти минут.
Вывернуть свечи, провернуть коленвал в течение 5-7 секунд. Свечные отверстия при этом накрыть ветошью, чтобы предотвратить забрызгивание.
Повторно ввернуть свечи и дать агрегату поработать 12-15 минут.

Если в двигателе недавно производили замену масла, то заливать новую техническую жидкость нет необходимости.

Плюсы XADO

Уменьшается шум от работы двигателя.
Повышается компрессия.
Простое и быстрое использование.
Эффективное очищение деталей мотора.

Минусы XADO

Не всегда оказывает нужного воздействия.

Тотек

Описание. В комплекс раскоксовочных средств российской компании входят промывочное масло Тотек Астра Робот, средство для антифрикционной обработки мотора Тотек Астра Робот 1, а также моторное масло Тотек Астра Робот SAE 20W30, которое применяется совместно с предыдущим препаратом.

Применение:

Сливается старое масло, меняется масляный фильтр.
Заливается промывочное средство, агрегат работает в течение 15 минут. Если при сливе жидкость выходит тёмного цвета, следует повторить промывку.
Смешивается Тотек Астра Робот 1 и моторное масло Астра Робот, заливается в двигатель.

Раскоксовочная смесь должна находиться в моторе в течение 1-5 тыс. км. По окончании срока следует сменить техническую жидкость на новое масло.

Плюсы Тотек

Уменьшает детонацию двигателя.
Снижает потребление масла мотором.
Стабилизирует работу двигателя.
Способствует уверенному запуску мотора при минусовых температурах.

Минусы Тотек

Встречается продукция с резким неприятным запахом.

VeryLube

Описание. Антикокс предназначен для восстановления работоспособности поршневых колец и удаления нагара с деталей двигателя автомобиля.

Средство применяется для очистки бензиновых и дизельных ДВС, выпускается в тубе 10 мл и флаконе 320 мл.

Промывка осуществляется таким же способом, как обработка компонентов мотора другим средством автохимии этой украинской компании XADO.

Плюсы VeryLube

Удобство в заливке в камеры.
Стабилизирует работу агрегата.
Снижает шум работы двигателя.
Уменьшает потребление масла.

Минусы VeryLube

Малоэффективное средство по удалению кокса.

Автолюбители отмечают, что данное средство не способно удалить сильные загрязнения на деталях мотора, но для профилактики его можно использовать.

KANGAROO

Описание. Средство автохимии южнокорейской компании. Его отличие от многих подобных препаратов в том, что KANGAROO выполнено на водном растворе.

Это говорит о том, что на обработку закоксованных компонентов уходит значительно больше времени: до 5 часов.

Применение:

В прогретом до 70 градусов моторе снимаются катушки, выкручиваются свечи.
Установить поршни в среднее положение.
В свечные колодцы наносится половина флакона раскоксовки и устанавливаются бывшие в употреблении свечи.
Через час нужно подвигать коленвал для лучшего проникновения средства в глубину механизмов.
Сделав ещё одну паузу на час, нужно внести оставшийся антикокс и оставить мотор на пять-семь часов.
После этого нужно выкрутить старые свечи, выкачать жижу.
Накрыть свечные гнёзда ветошью, прокрутить стартер.
Ввернуть свечи, можно старые на первое время, запустить мотор до исчезновения дыма из выхлопной трубы.
Сменить масло и установить рабочие свечи зажигания.

Плюсы KANGAROO

Качественная очистка.
Доступная цена.
Снижение потребления масла.
Улучшение компрессии.
Снижение шума от работы двигателя.

Минусы KANGAROO

Длительное время проведения процедуры раскоксовки.

Владельцы отмечают эффективность средства южнокорейской компании.

Какую раскоксовку двигателя купить

Опытные автолюбители, специалисты автосервисов рекомендуют проводить раскоксовку каждые 20 тыс. км пройденного пути. Это поможет сохранить в рабочем состоянии кольца, стабилизирует работу силовой установки.

При выборе нужно определиться, какой вариант очистки выбрать: мягкий или полный исходя из поведения своего мотора.

Также нужно обратить внимание на фирму-изготовителя данного средства автохимии. Следует покупать раскоксовки надёжных компаний. Дешёвая продукция неизвестных компаний может не принести желаемого результата, ухудшить состояние двигателя.

Связанные материалы:

правила проведения, лучшие средства для раскоксовки

Автолюбители нередко сталкиваются с ситуацией, когда двигатель их транспортного средства по каким-то причинам теряет свою мощность и динамичность. Он с опозданием реагирует на нажатие педали газа, автомобиль долго и плохо разгоняется. Самая распространенная причина этой неприятности – снижение компрессии одного из цилиндров из-за залегания поршневых колец под слоем нагара. Нагар – результат использования топлива низкого качества или попадания масла в камеру сгорания.

Действия, направленные на удаление углеродистых отложений (кокса) и возвращение двигателю его прежних свойств называют раскоксовкой поршневых колец.

В статье мы подробнее рассмотрим причины и последствия закоксованности поршневых колец, а также других деталей цилиндро-поршневой группы, методы борьбы с этой проблемой и лучшие средства для раскоксовки.

Раскоксовка двигателя: что нужно знать?

Причины и последствия образования нагара в двигателе

Как уже было отмечено выше, основных причин образования нагара на поршневых кольцах и в камере сгорания три: попадание масла в камеру сгорания, использование некачественного топлива и (или) неподходящего для данного двигателя моторного масла.

Разумеется, что «на глаз» определить качество топлива невозможно, поэтому рискуют абсолютно все автовладельцы – особенно те, кто заправляется на мелких АЗС за пределами города. С маслом проще – достаточно приобретать его в проверенных торговых точках или обращаться за заменой жидкости в специализированные сервисные центры. Подбирая масло самостоятельно, следует учитывать все рекомендации производителя.

Не прогретый зимой двигатель, езда на малых оборотах, регулярное стояние в «пробках» – все это тоже способствует интенсивному образованию углеродистых отложений на стенках камеры сгорания и деталях двигателя: клапанах, днище и стенках поршней.

Если своевременно не производить раскоксовку поршневых колец, двигатель начнет изнашиваться в разы быстрее.

Выделим самые распространенные последствия закоксованности двигателя:

Толстый слой нагара на стенках цилиндров ухудшает их теплопроводность и увеличивает термическую нагрузку на двигатель
В загрязненной камере сгорания возникают детонационные явления и, как следствие, скачки давления
Углеродистые отложения на поршневых кольцах уменьшают зазор между ними и стенками клапанов, в результате чего нарушается герметичность камеры сгорания, ухудшается компрессия; кольца перестают двигаться и могут ломаться из-за чрезвычайно высокой нагрузки
Из-за попадания шлаков под клапаны они неплотно входят в седло и могут прогорать
Расход топлива и масла значительно превышает норму из-за залегания колец

Когда нужна раскоксовка?

Современный осмотр и ремонт двигателя при необходимости – залог его долгой и надежной работы.

При первых признаках неполадок силового агрегата – заметном понижении мощности работы, перерасходе топлива или масла – необходимо принимать меры.

Раскоксовка поршневых колец действительно необходима в тех случаях, когда:

Увеличивается расход масла
Во время запуска двигателя наблюдается сильный выхлоп и в салон проникает малоприятный запах продуктов сгорания
Резко снижается динамичность автомобиля
В отсутствие каких-либо проблем с аккумулятором двигатель с трудом запускается при минусовых температурах
Двигатель неравномерно работает на холостом ходу

Особенности различных методов раскоксовки

Выделяют три способа раскоксовки поршневых колец:

«Мягкая»
«Жесткая»
Раскоксовка в движении

«Жесткая» раскоксовка

На сегодняшний день большинство автовладельцев, занимающихся ремонтом ТС самостоятельно, удаляют твердые образования с поршневых колец и клапанов механическим путем. На СТО для этих целей чаще применяются агрессивные химические реагенты. Рассмотрим оба этих способа подробнее.

Механический способ

Для механической очистки колец используются подручные средства (щетки, мочалки, ветошь и пр.) или специальные приспособления. Для размягчения отложений применяются также различные бытовые растворители, керосин, ацетон и подобные химикаты. Двигатель при этом, естественно, разбирается. Для удаления продуктов сгорания топлива из труднодоступных мест используется пинцет.

Механическая очистка может осуществляться косточковой крошкой: с ее помощью поршневые кольца чистят под напором воздуха с давлением 4-5 кг/см2. Твердые частицы ударяются о поверхности и «отбивают» нагар, однако при этом велика вероятность деформирования деталей.

Химический способ

При раскоксовке двигателя химическим способом в цилиндр заливается какой-либо агрессивный реагент. Он очищает внутренние поверхности ДВС от продуктов сгорания топлива и масла.

Сегодня на рынке представлено большое количество специальных средств для раскоксовки (о них речь пойдет далее), народные «умельцы» чистят кольца даже медицинским гидроперитом.

Химические составы создают куда более агрессивную среду, чем керосин, растворитель или ацетон. С одной стороны, это плюс, так как эффективность очистки повышается. С другой стороны, химия достаточно токсична, поэтому применять ее можно далеко не везде и не всегда.

Недостатком химического способа раскоксовки является неполная очистка деталей. Часто нагар удается убрать только с тех поверхностей, на который попал чистящий сольвент (т.е. с верхней части поршня и колец), а стенки камеры сгорания и клапаны остаются нетронутыми.

Еще одна проблема связана с сухим трением. При «жесткой» очистке реагент вымывает масло со стенок цилиндра, поэтому первый запуск двигателя осуществляется «на сухую». Трение колец о гильзу приводит к образованию задиров на гильзе и резкому износу поршневых колец.

После раскоксовки моторное масло и свечи зажигания подлежат обязательной замене, так как часть химического препарата через кольца проникает в картер, смешивается с маслом и делает его небезопасным для резиновых уплотнений и сальников.

«Мягкая» раскоксовка

Современные производители смазочных материалов выпускают жидкости для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к маслу. Положительный эффект они имеют в тех случаях, когда двигатель загрязнен не слишком сильно.

Очищающий препарат заливается в масло за 100-200 км до его замены, после чего автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме (без максимальных оборотов). Промывочный состав способствует удалению нагара с поршневых канавок нижних маслосъемных колец, которые чаще всего подвержены коксованию и «залеганию».

«Мягкие» средства для раскоксовки не очищают от нагара клапаны и камеру сгорания, поэтому их можно использовать только для профилактики серьезных загрязнений.

В последнее время все более популярной становится промывка двигателя димексидом. Препарат стоит дешево и хорошо растворяет нагар, однако перед его применением необходимо учесть следующее. После слива старого масла, в которое был добавлен димексид, систему потребуется несколько раз промыть специальной жидкостью. Так как стоит она в разы дороже димексида, о целесообразности этой процедуры стоит подумать.

Раскоксовка колец в движении

Еще один простой, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром – его «выжигание» в движении.

Средство для раскоксовки заливается в бак автомобиля вместе с топливом. Попадая в камеру сгорания, оно проникает в толщу лаковых отложений и растворяет их. Остатки выводятся через выхлопную систему.

Выжигание нагара происходит при повышенной нагрузке и скоростях, никаких ограничений на эксплуатацию автомобиля не накладывается.

Особенности раскоксовки оппозитного и V-образного двигателей

Раскоксовка двигателей разной конструкции имеет свои тонкости. Например, оппозитные силовые агрегаты располагаются горизонтально, поэтому залить антикокс в камеру сгорания будет сложно. Выставить поршни в среднее положение на таком двигателе тем более проблематично. Даже если все получится, промывочное средство будет очищать только нижнюю половину камеры сгорания и нижний сегмент колец.

То же самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели – доступ к их свечам и форсункам затруднен навесными агрегатами. Для их снятия часто требуются специальные инструменты. Медные уплотнительные шайбы, которые находятся под форсунками, не подходят для повторного использования, поэтому их нужно будет менять. Так как поршни расположены под наклоном, потребуется больше промывочного препарата, чтобы равномерно воздействовать на нагар.

Как выполнять химическую раскоксовку?

Раскоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания выполняется в следующей последовательности.

Двигатель прогревается до рабочей температуры (70-90 С). Питающие провода отсоединяются и снимаются путем изъятия свечей (или форсунок в дизеле).
Автомобиль приподнимается при помощи домкрата со стороны ведущих колес. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
Коленвал проворачивается длинной отверткой так, чтобы поршни установились в среднее положение. В каждый цилиндр заливается чистящее средство (около 40 мл).
Свечи зажигания снова вкручиваются в посадочные гнезда, но не до конца. Процесс раскоксовки происходит примерно в течение часа. Для ускорения процесса и более качественной очистки ведущее колесо периодически прокручивается в разные стороны. Жидкость при этом лучше проникает в поршневые кольца.
После того, как цилиндры опустошаются, двигатель запускается и работает около часа в режиме холостого хода.

По окончании процедуры очистки масло и масляный фильтр меняются, какое-то время автомобиль эксплуатируется с нагрузкой не более 3 тысяч оборотов.

Рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец

Ниже приведен список самых популярных средств для очистки двигателя в порядке убывания их рейтинга.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

Японское средство для раскоксовки двигателя, по мнению многих специалистов и опытных водителей, демонстрирует наилучший результат. Оно растворяет нагар или размягчает его, позволяя легко удалить его механическим путем.

Shumma имеет нефтяную основу, содержит 20 % этиленглюколя и моноэтилэфира, выглядит как пена и пахнет как нашатырный спирт. Этот очиститель разрабатывался для жесткой раскоксовки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), однако может использоваться в силовых агрегатах любого типа.

В цилиндры он вводится через трубочку и выдерживается минимум 30 минут (а лучше 3-5 часов). К маслосъемным колпачкам состав не агрессивен.

Одного баллона Shumma хватает для очистки одного двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство отлично справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и поверхностях камеры сгорания. Может применятся как для заливки в двигатель без разборки, так и для замачивания деталей.

Цена на Shumma достаточно высока, однако оправданна эксплуатационными свойствами. Если данное средство не дало результатов, можно с уверенностью сказать, что поможет только ремонт.

GZox Injection & Carb Cleaner

По результативности данная жидкость близка к предыдущей, при этом стоит она почти в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для расскоксовки моторов.

GZox, как и Shumma, разработана японской фирмой Soft99. Уже из полного названия понятно, что изначально жидкость была предназначена для чистки форсунок и карбюраторов, однако она отлично зарекомендовала себя при раскоксове двигателя.

В состав средства входит нефтяной растворитель и этилгликоль. На поверхностях деталей камеры сгорания оно создает маслянистую пленку, которая действует намного мягче, чем другие «жесткие» составы. GZox рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км. пробега автомобиля.

Баллона 300 мл хватает для большинства 1,5-1,8-литровых двигателей, а также V-образных шестицилиндровых агрегатов. Испытания показали, что GZox снимает нагар и прочие загрязнения с колец, приводя их в движение, однако открыть «зацементированные» отложениями масляные отверстия в поршнях состав не состоянии. Таким образом, GZox немного уступает лидеру в результативности, однако превосходит его по ценовой доступности.

Kangaroo ICC300 Cleaner

Практически полный аналог GZox. Стоит дешевле, однако немного проигрывает ему в результативности.

Корейский состав Kangaroo ICC300, как и предыдущий образец, не является специализированным средство для раскоксовки, тем не менее прекрасно справляется с этой задачей. Открыть масляные каналы с помощью данной жидкости не получится, зато она отлично справится с устранением закоксовки и залегания колец после длительной стоянки автомобиля.

ICC300 Сleaner имеет водную основу, содержит оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол и 3-метил-3-метоксибутанол. Состав заливается в исключительно прогретый (до 70 ℃) двигатель и действует около 12 часов.

Средство обладает отличными эмульгирующими свойствами и малой испаряемостью, хорошо размягчает шлам, немного хуже – лаковые отложения, просачивается под кольца и благоприятно влияет на промывку масляной системы.

Xado VeryLube

Несмотря на то, что в аннотации к средству указана его способность удалять все виды загрязнений с цилиндров, поршней и камер сгорания, этот аэрозоль справляется с раскоксовкой хуже, чем предыдущие. Применять его целесообразно на не слишком загрязненном двигателе (помогает в 7 из 10 случаев небольшого расхождения показателей компрессии по цилиндрам).

Производитель указывает, что после использования его антикокса производить замену моторного масла не требуется, однако этот момент спорный, так масло разжижается.

В состав Xado VeryLube входят моющее-диспергирующие компоненты и углеводороды алифатического ряда. Он безопасен для резиновых изделий, однако контакта средства с лакокрасочным покрытием рекомендуется избегать.

Одного баллончика 250 мл хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя.

Greenol Reanimator Professional

Российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений. Удаляет загрязнения с поршней, восстанавливает подвижность колец и размягчает отложения в масляных каналах быстро, но не безопасно (средство не отвечает международным экологическим нормам).

В составе Greenol мощные агрессивные растворители, поэтому владельцам автомобилей с крашеным поддоном не рекомендуется применять этот очиститель.

Средство пагубно влияет на маслосъемные колпачки (вызывают разбухание резины).

Флакон содержит 450 мл препарата – этого достаточно, чтобы промыть силовой агрегат любого типа, в том числе V6. Со средней закоксованностью средство справляется, однако для максимального эффекта двигатель следует хорошо прогреть, а в процессе испарения и просачивания доливать жидкость.

Лавр МЛ-202

Одна из самых известных отечественных жидкостей для удаления нагара с поршней, колец и канавок без разборки двигателя. Как показывают реальные испытания, средство действует на уровне бытовых растворителей, создавая при этом еще более агрессивную среду.

Lavr МL202 Anti Coks Fast представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей различной химической природы. Несмотря на то, что средство позиционируется как очиститель двигателя от смолисто-коксовых и нагаровых отложений без механического вмешательства, практика показывает, что нагар после его использования остается.

После применения ЛАВРа масло необходимо менять, поэтому рекомендуется пользоваться им перед плановым ТО. Инструкция предусматривает заливать по 45 мл препарата в каждый цилиндр. Для экспресс-очистки его необходимо выдержать 30-60 минут. При серьезных «симптомах» закосованости колец, понадобится минимум 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре должно составлять не более 24 часов.

Жидкости во флаконе хватит на раскоксовку силового агрегата с объемом чуть выше 2 литров.

Эдиал

Данное средство является присадкой к топливу и предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания. Оно относится к мягким средствам очистки, поэтому масло после его применения менять не обязательно, только свечи.

Edial не содержит щелочей, кислот и растворителей. В отличии от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, препарат способен очистить не только поршни, но и клапаны их седел. Средство содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества с хорошей проникающей способностью. Однако даже это не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений. Состав может применяться только для профилактики залегания колец, «расшевелить» уже неподвижные он не сможет.

Один флакон Эдиал 50 мл рассчитан на 40-60 литров топлива (бензинового или дизельного). На поверхностях деталей поршневой группы средство создает тонкую защитную пленку, препятствующую появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч.

Смесь ацетона с керосином

Самый старый рабочий метод раскоксовки, который применялся в советское время для двигателей ВАЗ. Сегодня смесь керосина и ацетона часто дополняют другими химическими веществами или маслом (пропорция смешивания 50:50:25). Это позволяет повысить эффективность средства и уменьшить его испаряемость.

На один цилиндр уходит около 150 мл смеси. В камеру сгорания ее заливают после прогревания двигателя.

Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры очистки его следует обязательно поменять.

Смесь ацетона с керосином «лечит» залегание поршневых колец, возникшее в результате нагара или после длительного простоя автомобиля. Жидкость используется для замачивания деталей с большим количеством отложений в процессе капитального ремонта двигателя.

Димексид

Диметилсульфоксид (Dimexidum) – это синтетический лекарственный препарат, представляющий собой серосодержащее органическое соединение. Гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом превращается в лед уже при +10 С, поэтому препарат применяют только в теплом или горячем виде.

При отмачивании отдельных деталей емкость оставляют в теплом месте. Если кислоту заливают в цилиндры, то после прогрева двигателя.

Димексидом можно раскоксовывать не все двигатели, так как препарат разъедает краску. После процедуры производится смена масла и очистка двигателя промывочной жидкостью.

Из-за того что раскоксовка димексидом достаточно опасна – и для двигателя, и для человека – с ним работают в резиновых перчатках и чаще используют для замачивания уже снятого поршня.

Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5-ти флаконов 100-милилитровых диметилсульфоксида. Купить его можно в любой аптеке.

Средство для чистки плит

Средство для чистки плит справляется не только с бытовым нагаром, но и с отложениями на деталях поршневой группы и ГБЦ. Однако его применение имеет очень много нюансов.

Во-первых, средство именно очищает, а не раскоксовывает. Его не заливают в цилиндры, а применяют для обработки самих поршней и других поверхностей двигателя, имеющих сильный нагар.

Во-вторых, все жидкости для очистки плит и духовых шкафов содержат щелочь (едкий натр или гидроксид натрия), которая может повредить защитную оксидную пленку. В результате алюминиевые элементы станут уязвимыми к окислению при взаимодействии с водой – поршни потемнеют. Именно поэтому выдерживать такой состав дольше пяти минут категорически не рекомендуется.

Средства для плит химически агрессивны, поэтому с ними нужно работать в резиновых перчатках.

Тестовые испытания показали, что наиболее эффективными бытовыми средствами для раскоксовки являются американский Amway Oven Cleaner и израильский Шуманит. В состав данных средств входят ПАВы, растворители, гидроксид натрия.

Расход на удаления нагара с каждого поршня очень мал, зачастую средства растирают жесткой щеткой. Однако в канавки они проникают с трудом, поэтому под кольцами может оставаться небольшое количество кокса.

Заключение

В заключение еще раз отметим, что все средства для раскоксовки меняют свойства моторного масла не в лучшую сторону, поэтому, даже если производитель заявляет о полной нейтральности своей продукции, после процедуры необходимо менять и масло, и свечи. Еще лучше промывать двигатель соляркой, а затем промывочным маслом.

У всех средств, рассчитанных для заливки непосредственно в камеру сгорания, одинаковый принцип раскоксовки. Отличаться может срок их выдержки внутри. Некоторые производители рекомендуют оставлять препарат не более чем на 2-3 часа, поскольку он работает исключительно «на горячую», и периодически создавать небольшое движение коленвала (±15 °), чтобы способствовать лучшему проникновению жидкости под поршневые кольца поршня.

Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу), а затем средство для удаления кокса.

Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы без применения средств для камеры сгорания не имеет смысла. Если в процессе эксплуатации ТС наблюдался большой расход масла, следует устранить его причину.

Что такое чистка угольного двигателя и стоит ли она этого?

Ухоженный современный автомобиль должен быть способен преодолевать шестизначные километры, не требуя особого внимания. Но разумно ожидать некоторого снижения производительности по мере старения автомобиля и износа компонентов.

• Стандарты выбросов Евро 6: что они значат для вас?

Многие автомастерские рекомендуют очистку от угля как способ частично восстановить потерянные характеристики или как способ помочь вашему автомобилю пройти часть теста MoT на выбросы.Но что такое очистка двигателя от угля и работает ли она? Это просто дорогое «змеиное масло» или оно может принести ощутимую пользу вашему автомобилю?

Зачем нужна очистка двигателя от угля?

Во-первых, давайте рассмотрим причины, по которым двигатель может вообще нуждаться в очистке от углерода. Бензины и дизели вырабатывают энергию за счет сжигания топлива, что приводит к образованию сажи в выхлопных газах. Устройства контроля выбросов, такие как катализаторы и дизельные фильтры твердых частиц, сводят к минимуму количество сажи, которая достигает атмосферы, но все же остается некоторое количество сажи, которое откладывается на компонентах внутри двигателя и выхлопной системы.

Старинным автомобилям, созданным до появления современных масел и топливных технологий, нужно было «очищать» каждые несколько тысяч миль, что требовало открытия двигателя и физического соскабливания нагара. К счастью, это уже не так, но двигатели все еще могут требовать очистки от углерода, особенно (и по иронии судьбы) тех, которые оснащены передовым оборудованием для контроля выбросов.

Бензиновые автомобили обычно менее подвержены «закоксовыванию», поскольку топливо на самом деле довольно хорошо очищает компоненты при прохождении через них.Однако многие современные двигатели используют прямой впрыск бензина для повышения эффективности, когда бензин впрыскивается непосредственно в камеру сгорания и не пропускается через такое количество деталей. Это означает, что некоторые двигатели GDI имеют репутацию засоряющихся.

Дизели страдают еще больше, поскольку само топливо горит не так чисто. Выхлопные газы часто возвращаются в камеру сгорания для повторного сжигания, и это движение сажистых паров неизбежно приводит к накоплению отложений с течением времени.После того, как пары окончательно выведены из двигателя, они все равно должны пройти через сажевый фильтр и катализатор. Они тоже могут забиться нагаром.

Как избежать очистки от нагара

Лучший способ предотвратить образование нагара — это поддерживать автомобиль в хорошем состоянии. Регулярное обслуживание с использованием масла и фильтров хорошего качества очень важно. Также важно время от времени давать машине хорошую езду. Так называемый метод «итальянской настройки» — проезд на достаточно большое расстояние, чтобы разогреть двигатель и использование на несколько оборотов больше, чем обычно, — поможет, особенно дизельному топливу, которому необходимо регенерировать сажевый фильтр.

• Обслуживание основного автосалона — полное руководство

Если кажется, что ваш автомобиль страдает от недостатка производительности, загорелась сигнальная лампа или он не прошел тест MoT на выбросы, то первая задача — прочитать информацию владельца руководство и посмотрите, можно ли это исправить самостоятельно. После того, как вы попробуете это, попробуйте поискать в Интернете, чтобы узнать, есть ли ответ на форуме — это может быть простая проблема.

Различные типы очистки двигателя от нагара

Если ничего из этого не работает, то вы можете рассмотреть возможность очистки двигателя от нагара.Есть несколько различных услуг, которые предлагаются операторами мобильной связи или сетью гаражей, купивших оборудование.

Первый тип использует химические вещества для растворения отложений в вашем двигателе. Это может быть простая обработка заливкой, добавляемая в топливо, стоимостью всего несколько фунтов.

Более сложный метод заключается в том, что технический специалист подключается к топливной системе и впрыскивает в двигатель сверхчистое топливо или газы. Это делает его очень горячим и, как говорят, очищает компоненты.Владельцы, прошедшие лечение, говорят, что после обработки из выхлопной трубы выделяется видимая сажа, что позволяет предположить, что она оказывает некоторый эффект.

Последний метод более традиционный и инвазивный. Это просто снятие компонентов с двигателя и их очистка растворителями или «струйной очисткой». Это специализированная работа, и часто в качестве абразива используются измельченные скорлупы грецких орехов, поскольку они достаточно твердые, чтобы удалить нагар, но не повредят компоненты двигателя.

Работает ли очистка двигателя от нагара?

Мнения и обзоры по результатам всех различных видов очистки углерода неоднозначны.Инвазивный метод является наиболее эффективным, но при этом самым дорогим и трудоемким. Другие методы немного более спорны: некоторые владельцы говорят, что это не имело никакого значения, а другие говорят, что заметили немедленное улучшение. Некоторые говорят, что первоначальный импульс быстро исчез.

Для этого может быть причина — технический специалист обычно подключает компьютер к электронике автомобиля, чтобы следить за его жизненно важной статистикой во время лечения. Пока они находятся в системе, они обычно сбрасывают все коды неисправностей и восстанавливают заводские настройки, что может привести к изменению управления автомобилем и появлению ощущения улучшения.

Какой бы метод неинвазивного лечения вы ни выбрали, справедливо будет сказать, что жюри отсутствует. Если у вас возникнет соблазн попробовать очистку от угля, мы проверим отзывы людей, которых вы знаете и которым доверяете, или спросите на форуме, специализирующемся на вашей модели автомобиля.

Некоторые гаражи попытаются продать вам очистку от угля в качестве «дополнения» к обычному обслуживанию или даже при установке шины или выхлопной системы. Вряд ли это будет самый дешевый способ лечения, и он может не понадобиться, если с автомобилем нет явных проблем.

• Самые надежные подержанные автомобили для покупки 2019

Лучший способ заключить выгодную сделку — это проверить специальные предложения на таких сайтах, как Groupon. Часто компании рекламируют специальные цены на лечение в периоды, когда бизнес идет медленно или только что открывшаяся франшиза может сделать это, пытаясь утвердиться.

После того, как вы закончили работу по очистке двигателя от углерода, отплатите за услугу и поделитесь своим опытом — хорошим или плохим — на форумах и сайтах обзоров, чтобы другие владельцы могли принять осознанное решение о том, может ли очистка углерода работать для их автомобиля.

Есть какие-нибудь ужасающие истории с двигателями? Сообщите нам об этом в комментариях ниже …

Как заправить классические двигатели — Классический автомобиль Практические руководства и статьи

Четкая голова на вашем классическом автомобиле означает больше мощности, больше экономии и меньше вредных выбросов. Более того, простой кокс может обеспечить все это за 20 фунтов стерлингов!

Прежде чем разбудить свою классику от зимней спячки, почему бы не побаловать ее настройкой TLC — оторвав сонную голову двигателя? Мы говорим о старомодном кока-коле (или о капитальном ремонте, если вы хотите быть шикарным), и примерно за 20 фунтов стерлингов или даже меньше вы можете вернуть все недостающие л.с. из вашего классического двигателя — и даже добавить пару лошадей одновременно.До середины 1970-х годов кокс были обычным явлением каждые 20 000 миль благодаря низкому качеству топлива, масел и конструкции двигателей; сегодня современный двигатель может проехать 100 000 миль, а голова по-прежнему чиста, как свист. Но кокаин на типичном классическом двигателе принесет большие плоды за то, что в течение дня вы не делаете ничего более сложного, чем соскребать нагар с головы. Помимо лечения таких недугов, как плохая работа и запуск, повреждение перед детонацией, запуск или перегрев, некоторые ловкие работы с использованием ничего более сложного, чем электрическая дрель и вращающиеся проволочные щетки, могут дать ему бодрость всего за копейки! Когда кокаины были в моде, практические автомобильные журналы были наполнены описанием того, как можно омолодить свой Cortina / Mini / MG примерно за 2 фунта стерлингов.Что ж, 40 лет спустя вы можете проделать ту же работу за 20 фунтов максимум и, возможно, всего за десять, если вы разведете автомобильные беспорядки в поисках дешевого набора прокладок для кокса. И это действительно все, что вам нужно! Если вы никогда раньше не сталкивались с коксом, расслабьтесь, так как это одна из самых легких гаек и болтов, с которыми вы столкнетесь, особенно на двигателе с верхним расположением клапанов. Двигатели с верхним распределительным валом сложнее, поскольку приходится нарушать фазу газораспределения, но это довольно просто, если вы следуете руководству по ремонту. Помимо набора прокладок головки (не пытайтесь выполнить работу без нее) и, возможно, некоторой прокладки, соединяющей цемент, вам понадобится динамометрический ключ, чтобы правильно затянуть головку; это самое главное.Если вы не против заточки, достаточно тупого ножа, чтобы соскоблить нагар, хотя электрическая дрель с принадлежностями наверняка сработает лучше. Если вы хотите снять клапаны, вам понадобится пружинный компрессор, палочка для заточки клапанов и шлифовальная паста. Но от пенни к фунту вы будете знать кого-нибудь, кто может одолжить вам свои (они пылятся в гараже)! Если вы можете заполучить один из них, то для предварительной проверки компрессии цилиндра пригодится тестер компрессии. В вашем руководстве вы найдете соответствующие значения давления, но еще важнее то, насколько они однородны.Изменение диаметра цилиндров более чем на 15/20 фунтов предполагает, что использование кокса является разумным. Наша полоса выбора показывает вам самое необходимое — теперь вытащите их и оторвите голову своему двигателю, как можно лучше.

Ступень дальше

Если вы хотите, вы можете пойти дальше, чем просто носить с собой простой кокс, и настроить головку на «стадию 1», приложив немного больше усилий. По сути, это тот же принцип, но если раньше вы удаляли углерод, теперь вы также удаляете и металл.Посмотрите на любую старую серийно производимую головку блока цилиндров, и вы будете поражены плохой отделкой и шероховатостью, а также удалив все высокие ступени и неровности, можно добиться лучшего потока газа. Во многом это является здравым смыслом, хотя следует иметь в виду, что некоторая степень неровности на впускных отверстиях способствует смешиванию топлива и воздуха, но сглаживание выхлопной стороны способствует продувке. Помимо щеток для роторного сверла вам потребуются специальные насадки для шлифования и полирования, которые довольно недороги. . Вы можете пойти дальше с фрезами, чтобы резко изменить форму камер сгорания и отверстий, но это более сложный процесс.Другая работа с головкой включает скимминг, повышающий степень сжатия и, следовательно, большую мощность; обычно допустимо до 60 тыс. Типичный машиностроительный цех будет взимать около 25 фунтов стерлингов за эту работу и столько же за испытание на трещину — последнее, что является хорошей идеей для некоторых проектов, чтобы увидеть, насколько хватит головы. Если какие-либо седла клапанов нуждаются в замене, вы также можете использовать закаленные вкладыши, чтобы двигатель лучше подходил для неэтилированного топлива.

Дюжина директив по коксоудалению для домашних мастеров

Поскольку потребуется изрядный демонтаж, соберите множество маленьких коробок / картонных коробок, чтобы положить отдельные гайки, болты и т. Д. И пометить их, чтобы не запутать.Клапаны, толкатели, коромысла и т. Д. Должны быть сохранены для их цилиндра, поскольку они изношены, чтобы соответствовать этому отверстию

Всегда имейте под рукой руководство по ремонту. В некоторых двигателях есть хитрые штрихи, которые могут вас смутить. Например, на некоторых двигателях Vauxhall болт впускного коллектора спрятан внутри «верхнего конца» и доступен только после снятия карбюратора или термостата!

Ослабляя болты головки, делайте это в той же последовательности, что и при закручивании, постепенно, чтобы избежать деформации головки.Он может застрять и нужно шокировать бесплатно

После снятия головки положите ветошь по бортикам и отверстиям, чтобы избежать попадания в двигатель упавшей гайки, болта или мусора.

Состояние головки и отверстий многое говорит о исправности двигателя. Ищите обгоревшие клапаны, углубление седла клапана и изношенные направляющие; последний проверили, сняв наполовину клапан и почувствовав провисание направляющей, а также следы подгорания масла

Проверить отверстия; наверху будет выступ, но он не должен быть чрезмерным.Попробуйте сдвинуть поршни вбок — чрезмерное количество предполагает износ колец; Все, что выше 0,004-дюймового щупа, которое можно перемещать по окружности поршня, указывает на восстановление

Углеродистые отложения будет сложно удалить, но не используйте долото или отвертку, чтобы не поцарапать поверхности. Идеально подойдет тупой нож или полотно ножовки. Вращающиеся щетки лучше всего подходят для горловин клапана, портов и т. Д.

Проверить седла клапана. Сгоревший клапан или забитое седло головки потребуют замены, и это работа инженерного цеха.В противном случае «вдавите» их (см. Рамку)

Чистота очень важна при проведении коксоудаления, поэтому имейте большое количество бензина или уайт-спирита, чтобы вымыть старый мусор и удалить шлифовальную пасту; любое оставшееся в голове будет способствовать быстрому износу двигателя

Пружины клапанов служат намного дольше, чем раньше, и могут не нуждаться в замене. Вы можете сравнить их друг с другом по данным в руководстве по ремонту. Тем не менее, они дешевы в продлении. А пока они выключены…

Осторожно установите головку блока цилиндров на блок, не забывая правильно установить новую прокладку («сухую»).Затяните в соответствии с инструкциями производителя (начиная с половины рекомендуемого веса) и в правильной последовательности.

После установки толкателей и запуска двигателя для проверки на утечки и любые воздушные пробки в системе охлаждения, осторожно запустите двигатель примерно на 500 миль, прежде чем повторно проверить затяжку болтов головки и зазоры клапанов. Вот и все!

Как правильно закоксовать двигатель

Любой способный реставратор классических автомобилей должен уметь закоксовывать двигатель.Со временем в двигатель классического автомобиля добавляется углерод, из-за чего его эффективность падает. Когда накапливается достаточное количество углерода, может быть, пора закоксовать двигатель, но как узнать, подходящее ли время?

В этой серии видео из четырех частей от Skill Shack с Practical Classics вы научитесь правильно диагностировать двигатель своего классического автомобиля, чтобы определить, нуждается ли он в очистке от кокса. Чтобы помочь вам выполнить эту работу, мы научим вас, как удалить кокс из двигателя, сняв головку блока цилиндров и оценив состояние компонентов под ней.

Уроки

На протяжении этого курса Дэнни и Эд научат вас некоторым основным советам, которые необходимы любому специалисту по ремонту автомобилей для правильного ухода за головками цилиндров и прокладками, уделяя особое внимание тому, как очистить двигатель от кокса после снятия головки. Вот что вы узнаете:

Снятие головки блока цилиндров

Оценка головки блока цилиндров на наличие отклонений

Коксование двигателя

Притирочные клапаны в

Повторная сборка ГБЦ / замена новой прокладки

Методы

С помощью этих классов мы надеемся провести вас через несколько сложный процесс разборки головки блока цилиндров вашего автомобиля и осмотра блока цилиндров, чтобы продемонстрировать, как очистить двигатель от кокса.Если вы уже знаете, как разбирать головку блока цилиндров, или знакомы с любыми другими методами, которые встретятся здесь, не стесняйтесь переходить к тому, чего вы раньше не делали.

Поскольку каждая из этих техник демонстрируется в порядке выполнения, мы рекомендуем начинать с Класса №1, но вам решать, следовать ли вам дальше или переходить от видео к видео. В этом прелесть наших видеоинструкций: вы можете останавливать, перематывать назад и вперед, когда вам нужно. Так что вперед, выберите класс и узнайте что-то новое!

Эд Хьюз

Эд почти двадцать лет преподавал изделия из дерева и металла, естественные науки, электронику и математику в средних школах, управляя постоянно растущим парком малоизвестных автомобилей Восточного блока.Эти образовательные навыки — плюс годы научного анализа повседневных автомобильных неприятностей — означают, что он способен хорошо объяснять вещи, направляя механика-хобби через сложные задачи, одновременно выявляя возможные подводные камни.

Удаление кокса: почему это необходимо для двигателей с прямым впрыском

Услуги по очистке грецкого ореха и индукционной очистке BG предлагаются в Kinetech Motor Werkes! Вы спросите, что такое De-Coke? Удаление кокса — это процесс, который используется для удаления тяжелых отложений углерода с впускных клапанов и изнутри камеры сгорания.Автомобили требуют кислорода, искры и топлива для работы. В современных двигателях с прямым впрыском, когда вы нажимаете педаль газа, автомобиль распыляет газ в камеру сгорания двигателя, и в этот момент свечи зажигания воспламеняют газ, который заставляет автомобиль двигаться. Углерод является побочным продуктом этой реакции. Углерод ВЛИЯЕТ ВЛИЯНИЕ на нормальную работу и сгорание транспортных средств, поскольку он изменяет степень сжатия, рабочую температуру и показания датчиков. Углерод накапливается и покрывает впускные клапаны, камеру сгорания и другие внутренние детали двигателя.Это может ограничить способность двигателей дышать и повлиять на мощность транспортного средства.

Что происходит из-за накопления углерода?

Накопление углерода может привести к потере мощности, случайным пропускам зажигания, проверке огней двигателя, инерционности, увеличению времени запуска, а также может вызвать преждевременную детонацию, которая может быть фатальной для вашего двигателя!

Как мы относимся к накоплению углерода?

Мы обрабатываем нагар двумя способами: струйной очисткой грецкого ореха или BG Induction Servicing. Пескоструйная очистка грецкого ореха — более дорогой и абразивный метод, который мы используем для более серьезных случаев образования отложений.С помощью пескоструйной обработки грецкого ореха измельченные скорлупы грецкого ореха вдуваются в двигатель, чтобы быстро и осторожно удалить нагар, затем заменяется автомобильное масло и свечи зажигания для удаления любых следов нагара с двигателя. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что это только для очень тяжелых случаев.

В менее тяжелых случаях мы используем услугу BG Induction Service, чтобы удалить скопившийся в двигателе углерод, который затем выдувается выхлопными газами при следующем запуске автомобиля. В рамках этой услуги мы обычно рекомендуем заменять автомобильное масло и свечи зажигания, но это зависит только от степени загрязнения.

Обслуживание и ремонт Vespa серии P

Очистка верхнего конца (коксоудаление)

В этом руководстве будет продемонстрирован процесс коксоудаления верхней части или удаления нагара с двигателя. Это стандартное обслуживание, которое следует проводить каждые 6000 км (4000 миль) или ежегодно для машин, которые никогда не нагреваются (быстрые поездки по городу). Практически невозможно удалить всю грязь с деталей двигателя, поэтому не будьте слишком навязчивы.Хотя этот процесс кажется сложным, как сборка колеса, это одна из тех рутинных задач, которые вы сможете выполнить с первого раза. Я бы впервые уделил этому несколько часов. Я слышу, как некоторые спрашивают: «Зачем мне это делать, мой двигатель работает нормально?» Эта процедура важна из-за ограничений по теплу и мощности, с которыми приходится иметь дело двухтактному двигателю. Позволяя мусору накапливаться на поршне, цилиндре и головке, вы эффективно уменьшаете запас топлива вашего двигателя (например, с 200 куб.см до немного меньше).Поскольку отработанный углерод, обычно называемый коксом, остается после сжигания масла для двухтактных двигателей, двигатель будет страдать от чрезмерно «богатого» состояния и, как правило, будет плохо работать или запускаться с трудом. Несколько признаков того, что ваша верхняя часть, возможно, нуждается в чистке, — это масляные, постоянно загрязняющиеся свечи зажигания; жесткий пуск (более 4 ударов) и много выхлопного дыма. Я бы порекомендовал вам выполнить эту операцию с восстановлением карбюратора при первой попытке. Синтетические смазки продлят период этой процедуры, но все же стоит рассматривать попытки каждый год.Эту процедуру лучше всего проводить в закрытом, хорошо освещенном месте (например, в гараже), чтобы никакая ерунда не попала в вашу верхнюю часть.

Необходимые инструменты и детали
Универсальная отвертка
Гаечный ключ для свечей зажигания
Одноразовые полотенца для магазинов
Банка очистителя карбюратора
Тюбик противозадирной смазки
Головка глубиной 13 и 11 мм
Динамометрический ключ (Абсолютно необходим, НЕ выполняйте без этого предмета) )
Пластиковый скребок Bondo (наполнитель кузова)
Пластиковая «проволочная» щетка
Бидон универсальной смазки для подшипников («Green Goop»)

Процедура

Шаг 1

Отверните винты со стрелками, и кожух маховика упадет.Положите кожух и все маленькие винты в безопасное место (или отшлифуйте и покрасьте, если у вас есть день или два).

Шаг 2

Осторожно оторвите разъем свечи зажигания и отложите его в сторону. Открутите болт кожуха рядом со свечой зажигания. Отцепите пневмобаллон от рамы и отодвиньте его в сторону. Снимите кожух цилиндра с двигателя, потянув его по направлению к передней части велосипеда. Теперь вы должны увидеть цилиндр.Снимите свечу зажигания с помощью свечного ключа.

Шаг 3

Снимите гайки, медленно ослабляя их в этом порядке. Сделайте четверть оборота, перейдите к следующему, четверть оборота, следующему, четверть оборота, следующему и т. Д., Пока гайки не будут сняты. Это займет некоторое время, но вы рискуете согнуть алюминиевую головку, если не будете делать это маленькими шагами и по порядку. То же самое и с затяжкой. Осторожно соберите метизы и снимите головку блока цилиндров.

Шаг 4

Поскольку маховик соединен с кривошипом, вы можете поднимать и опускать поршень, просто поворачивая маховик вручную. Для начала поместите поршень в верхнюю часть отверстия. Теперь вы готовы начать уборку.

Шаг 5

Расположив поршень в верхней части отверстия, протрите кольцо универсальной консистентной смазки по окружности головки поршня.Это уловит любые маленькие кусочки углерода. Если ваш поршень полностью покрыт углеродом (как у меня), используйте пластиковый скребок, чтобы удалить большую часть грязи. Когда вы закончите соскабливать, удалите остатки пластиковой проволочной щеткой. Металл НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

ШАГ 6

Сотрите всю смазку со скребка. Чтобы очистить стороны поршня и отверстия, нанесите еще одно кольцо смазки и медленно поверните маховик.Поршень войдет в отверстие. Спуститесь наполовину, сотрите немного жира одноразовым полотенцем, затем перейдите к основанию и повторите. Повторно наносите смазку, пока металл на отверстии не станет чистым.

Шаг 7.

Чтобы очистить головку блока цилиндров, используйте обильное количество средства для очистки карбюратора и полотенце для магазина, уголь не так сильно прилипает к головке цилиндра, и есть больше места для работы с ним. Эта часть, если таковая имеется, к концу должна быть блестящей алюминиево-серого цвета.После того, как вы закончите чистку головки, нанесите немного противозадирной смазки (предотвращает отслоение резьбы) на резьбу шпилек цилиндра.

Шаг 8

Снова надень голову. Вручную затяните винты по порядку, пока каждый не станет плотно прилегающим. Затем, используя метод четверть оборота, затяните винты динамометрическим ключом по порядку с усилием 1,7–2,2 кгс м (12,30–15,91 фунт-силы фут). Соберите кузов в обратном порядке.Последней установите свечу зажигания и снова подсоедините сильфон, растягивая резину вокруг выступа на раме.

После того, как все панели вернутся на велосипед, запустите двигатель как обычно. После нескольких толчков двигатель должен ожить. Если рычаг кикстарта не работает, или если двигатель будет работать только при включенной воздушной заслонке, у вас есть утечка воздуха. Вероятно, это будет вызвано тем, что свеча зажигания недостаточно затянута (* свеча чувствительная, не затягивайте ее слишком сильно, иначе вы вырвите резьбу из алюминия *).Если вы порвали резьбу, вокруг повреждения будет утечка — отнесите деталь в механический цех и попросите их установить «винтовой вкладыш» и напомните им, что это головка цилиндра, чтобы они могли использовать змеевик с высокой теплопередачей. Это заменит старые нити и сделает нить более прочной. Если заглушка установлена правильно, головка блока цилиндров может покоробиться из-за неправильной затяжки. ЕСЛИ ВЫ СОБЛЮДАЕТЕ ПРАВИЛА, ЭТО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ. Однако, если он покоробился, вам понадобится влажная / сухая наждачная бумага зернистостью 400 и кусок стекла.Приклейте бумагу к стеклу и намочите. Возьмитесь за головку блока цилиндров ладонью и поверните нижнюю часть бумаги, пока она не станет плоской. Как только вы закончите, переустановите его и попробуйте еще раз. Это обслуживание должно проводиться ежегодно для гонщиков круглый год, каждые 6000 км (4000 миль) для типов «только ралли».

Авторские права на все материалы, 2001-2021, Ричард Хоар. Используйте на свой риск.

Декок

CX / GL 500/650 Головка блока цилиндров / поршневой кокс

Этот сайт сообщает вам как снять головки цилиндров и клапаны с двигателя вашего CX / GL, и их обезжирить (обезуглерожить).Я очень восприимчив к комментариям и предложениям, но вы используете эту информацию на свой страх и риск.

Все инструменты, руки и байк в статье принадлежит автору.

Все Размеры гаек и болтов указаны для гаечного ключа, необходимого для их установки.

Коксоудаление одного баллона голову можно с комфортом сделать днем, хотя, чтобы сделать и то, и другое, вы бы нужно приложить очень полный рабочий день. Я бы рекомендовал расслабиться и сделать работа на выходных, чтобы не спешить.

Что может пойти не так? Если вы не обнаружите какие-либо внутренние повреждения, такие как обгоревший или погнутый клапан, нет многое может пойти не так. Ваша самая вероятная проблема — потеря одного из маленьких цанги клапана, а может пружина, особенно если удается «уйти» во время сжатия. Отсутствие даже одной цанги сделает вашу головку блока цилиндров куча бесполезных запчастей! Я бы посоветовал использовать старую одноразовую хлопковую простыню поверх ваше рабочее место и, надеюсь, любые части, которые ускользают, можно будет найти быстро и с легкостью.

Во время сборки. ты может быть разочарование из-за зачищенного отверстия под болт подвески двигателя. Эти могут быть отремонтировано справедливо с легкостью. Если у вас все равно есть хитрые отверстия под болты, ремонтируйте их одновременно с вы делаете кокаин.

Коксование не влияет двигатель или фаза газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно балансировать карбюраторы после этого двигатель должен работать более эффективно.

Навык Уровни объяснены.

Уровень умения: 2. Лично грязный: 2. Беспорядок на работе: 2. Инструменты: 1. Помещение: 1.

Инструменты: 8 мм, 10 мм, Накидные и торцевые ключи на 14 мм; щупы; рукоятка с храповым механизмом и удлинитель рука; резиновый молоток; Гаечный ключ; металличесая щетка; комплект прокладок «верхний»; прокладка герметик. Газета, кухонный рулон, безворсовые тряпки. Масло и фильтр после 500 миль. Пинта или около того охлаждающей жидкости.

Я недавно начал носить тонкие резиновые перчатки хирургического типа при обслуживании.Это длится недолго — Я проходил через две пары за сеанс, но они имеют существенное значение держать руки в чистоте. Единственное предупреждение, которое я предлагаю, — отказаться от перчатку, как только она порвется, иначе вы можете случайно уронить кусок разорванной резиновой перчатки в двигатель и заблокировать масляный канал или канал для воды.

Специальные инструменты: пружина клапана компрессор, стержень для заточки клапана и паста.

Не попробуйте эту работу без динамометрического ключа так как этот инструмент обязательно при повторной сборке головки блока цилиндров.

Что такое кокс и зачем мне нужно это делать?

1. Накопление углеродных отложений

По мере старения двигателя углерод из сгоревшая смесь бензина и воздуха очень постепенно накапливается на днище поршня, на нижней стороне головки блока цилиндров и на клапанах, особенно на выпуске клапаны. (Это очень похоже на налет на зубах.) В конце концов, после что-нибудь между 30 000 и 50 000 миль, уплотнение между краями клапана и порты в головке блока цилиндров начинают разрушаться и протекать, и вы получаете обратную вспышку и общее снижение производительности.

В тяжелом случае и если не исправить, уплотнение настолько разрушается, что сгоревшие выхлопные газы вытесняются через уплотнение, вызвав серьезное (возможно, со смертельным исходом) повреждение клапана и головки блока цилиндров.

Использование смазки для верхнего цилиндра например, Redex предотвращает неизбежное накопление углерода, и я рекомендую используя его каждую четвертую или пятую заправку.

2. Прокладка выдувной головки

Толстая прокладка ГБЦ между голова и ствол не только герметизируют это соединение, но и сдерживают силу взрывающаяся смесь, это также гарантирует, что смазочное масло и охлаждающая жидкость не протекают между их проходами, так как они накачиваются вокруг двигателя.Если прокладка ГБЦ продувается, вероятно утечка этих жидкостей внутрь двигателя без каких-либо внешних доказательств. Также моторное масло может протекать в систему охлаждения и вызывать засоры. Поэтому прокладка головки под значительным давлением.

Наиболее частые симптомы взрыва Прокладки головки есть: —

> белая накипь или пена на поверхности масла, хорошо видно на щупе и указывает на утечку охлаждающей жидкости в систему смазки.Это классический симптом;

> Плавающая масляная пена на поверхности охлаждающей жидкости при снятии крышки радиатора для проверки уровень жидкости и индикация утечки масла в систему охлаждения;

> оба эти симптомы;

> потеря масла и / или охлаждающей жидкости без видимых причин, без внешней утечки;

> снижение производительности поскольку потеряна компрессия между ГБЦ и стволом

> Черные пятна от выхлопных газов между ГБЦ и стволом.

В обоих случаях коксоудаление головок и клапаны — это достаточно простая работа, требующая всего лишь одного специализированного инструмента. от стержня для заточки клапана, который представляет собой деревянный шест длиной около 8 дюймов с резиновую присоску на каждом конце, которая стоит всего несколько фунтов от вашего продавца инструментов. Вам также понадобится тюбик (например, тюбик зубной пасты) как с грубым, так и с мелким клапаном. шлифовальная паста, которую также легко и дешево получить из любых инструментов или запчастей магазин.

Требуется специальный инструмент: компрессор пружины клапана, опять же довольно стандартная покупка у продавца инструмента.Я использую очень простой, вроде G-корча плотника. Вы не можете удалить цилиндр головные клапаны без этого инструмента.

Снимать двигатель из рамы.

На фотографиях вы увидите что двигатель Valiant — удален, потому что он все равно отсутствовал на другая работа. Но на самом деле вам будет легче приготовить кокс из вашего двигатель на месте.

Припаркуйте велосипед на надежной поверхности. и выключите зажигание.Аккумулятор отсоединять не нужно, но вы можно при желании.

Снять топливный бак согласно первому раздел это веб страница. Снимите седло и боковые панели. Одна перевернутая боковая панель делает полезный место для хранения заблудших гаек и болтов.

Снять карбюраторы и впуск. трактаты согласно этой веб-странице . Не надо полностью отключить углеводы; просто оставьте их на конце дроссельной заслонки тросы и наденьте их на верхнюю часть основного лонжерона. Остерегайтесь утечки бензина на этой точке.

Нет необходимости сливать двигатель масла, но охлаждающую жидкость следует слить в соответствии с и страница в Интернете. Подготовьте новый масляный фильтр и новое масло, так как вам нужно будет замена масла и фильтра 500 миль после восстановления двигателя.

Эта процедура применима к каждому цилиндру. голова по очереди. Работайте только с одной стороны за раз, чтобы не было опасности смешивания компоненты.

На правой головке блока цилиндров, снимите две 10-миллиметровые гайки и шайбы, которыми кольцо выпускного коллектора крепится болтами к ГБЦ.Сдвиньте кольцо вниз по выхлопной трубе. Где другой конец выхлопной трубы встречает коробку выпускного коллектора (обычно называемую H-Box) под двигателем ослабьте 12-миллиметровый хромированный зажимной болт, а затем поверните выхлопную трубу. труба чистая. На конце H-образной коробки находится хрупкое асбестовое уплотнительное кольцо. потерять или повредить это. Он может либо оторваться вместе с выхлопной трубой, либо остаться внутри H-Box.

Если на вашем велосипеде есть тип Motad 2: 1 или цельный выхлоп послепродажного обслуживания, возможно, вам придется удалить весь выхлоп система.Если у вас стандартные выхлопные трубы 2: 2 и глушители, откручивать болты не нужно. глушители.

Теперь загляните внутрь закопченного выхлопа порт и выкопайте раздавленную медную прокладку. Это может быть трудно заметить поскольку они выглядят так, как будто они являются частью литой алюминиевой головы. Аккуратно поскребите кончик отвертки и если у вас получится медная стружка, копайте глубже и тащите из уплощенного уплотнительного кольца. Это нужно будет заменить.

Удалить крышки свечей зажигания, а затем крышки головки цилиндров (коромысла) (слева) хромированными болтами 10 мм.Снимите свечи зажигания. Обратите внимание, что Valiant Крышки рокера окрашены в черный цвет.

Снимите смотровое отверстие маховика. согласно эта веб-страница , и вращайте коленчатый вал, пока не закроются все 4 клапана (оба коромысла могут перемещать дробно вручную) с TR на отметке совмещения.

Удалить два 10-миллиметровых болта с головкой (справа), которые удерживают резиновый теплозащитный экран на месте.

Удалить два 8-миллиметровых болта с головкой (слева), которые прикрепляют водопроводную трубу, и смещают труба.На этом этапе вероятна небольшая утечка охлаждающей жидкости. Выбросьте уплотнительные кольца и очистите сопрягаемые поверхности трубы и ее стыка.

Снять толстый резиновый сапун. трубку, если она есть (CX500 и CX500A), к правой головке блока цилиндров.

Обычно подвеска двигателя (или А-образная рама) крепится к двигателю двумя стальными шпильками с каждой стороны двигателя. Один конец шпильки ввинчивается в алюминиевый двигатель, и на нем есть гайка. другой конец. Велосипеды с защитными дугами двигателя, вероятно, будут иметь более длинную головку на 14 мм. болты как на фото напротив.

Если у вас есть болты как на фото напротив , вам нужно только удалить самый верхний болт подвески двигателя (справа) с головкой 14 мм. Возможно, вам придется открутить или ослабьте защиту двигателя от аварии и временно снимите кожух радиатора, если зазора недостаточно, чтобы вытащить большой болт.

Однако, если у вас длинный шпильки … у вас нет другого выбора, кроме как поддерживать двигатель снизу пока вы откручиваете и снимаете А-образную раму (или подвеску двигателя), отстегивая два длинных болта в верхней части основного лонжерона, а затем сдвигая А-образную раму вперед, от шпильки.Иногда можно достать гаечный ключ на без резьбы часть шпильки и открутите ее, но обычно эти шпильки проржавели и не легко выйдет. Только когда вешалка продвинулась достаточно далеко вперед, чтобы очистить все 4 шпильки, достаточно ли зазора, чтобы снять головку блока цилиндров. Так что это вероятно, стоит удалить все 4 шпильки и найти 4 из 14-миллиметровых болтов с головкой, так как от них гораздо легче избавиться в будущем.

Возможно, придется слить радиатор и полностью удалить его, если на шпильках не хватает зазора.

Если вам посчастливилось Обрезать нить, см. эту страницу в ветке ремонт . Для замены болтов обратитесь к местному поставщику инструмента или выключатель велосипеда.

В нижней части ствола представляет собой короткий 10-миллиметровый болт, позволяющий слить охлаждающую жидкость из рубашек цилиндров. Снимите его и замените, когда вытечет небольшое количество охлаждающей жидкости.

Примечание черные 14-миллиметровые черные болты головки блока цилиндров высокого напряжения (слева) в каждом углу головы. Ослабьте их на шестнадцатую часть оборота в последовательности: вверху слева> нижний правый> верхний правый> нижний левый.Ослабьте их еще на пол-оборота в той же последовательности и продолжайте делать это, пока они не станут достаточно свободными, чтобы быть расстегнуто вручную.

Черные болты удивительно длинный (правый). Когда они освобождаются, обычно слышен отчетливый хлопок. поскольку всасывание масла нарушено, это нормально.

С все 4 черных болта удалены, потяните или осторожно снимите механизм коромысла (слева), это целое. Не потеряйте два больших полых установочных штифта. которые подходят между коромыслом и головкой блока цилиндров.

тянуть из толкателей коромысел (справа). Они только остаются на месте и не прикреплены в любом случае.

Некоторые головки цилиндров идут прямо прочь, а некоторые очень упрямы. Сильно поглаживайте голову резиновым молотком или деревянным бруском между молотком и головкой и работайте закруглите все стороны, делая резкие движения, чтобы ослабить соединение.

Я сочли целесообразным использовать большую отвертку с широким лезвием (слева) в месте, обозначенном (справа) и осторожно снимите головку со ствола.

Не вставляйте лезвие между двумя сопрягаемых поверхностей по мере их открытия, иначе вы можете повредить грани. Как только щель открывается, голова должна оторваться без проблем. Не беспокойтесь о повреждении прокладку, так как вы ее выбросите.

В верхнем заднем углу стыковки поверхности на стволе вы увидите небольшую масляную струю.Получите это и сохраните безопасно, выбросив (обычно зеленое) уплотнительное кольцо вокруг него.

Заглушка отверстия в открытом стволе с безворсовой тряпкой, газетой или кухонной бумагой рулон (слева), чтобы предотвратить попадание посторонних предметов, и накрыть открытые двигатель старым полотенцем или тряпкой, пока работа выполняется на снятом крышка цилиндра.

Обратите внимание на обугленную головку поршня. Позже это будет очищено и отполировано.

Место перевернутую головку блока цилиндров на верстаке (справа) и очистите проволочной щеткой с поверхности грязи и мусора.С этим стоит хорошо поработать, так как экономит время позже. По мере удаления грязи сдувайте ее с головы. Особенно, используйте мягкий скребок (я использую старый толстый щуп), чтобы соскрести все следы любой прокладки или герметика.

As клапаны и их составные части не должны смешиваться, подготовьте 4 помеченных прозрачные пластиковые пакеты для сэндвичей (слева), готовые удерживать каждый комплект клапанов, когда они удалены.

Каждый клапан вставлен от горения камера (нижняя сторона или область поршня) и имеет круглое стальное основание, внутреннюю и внешняя пружина, стальной хомут и две цанги в форме полумесяца.Слот для цанг в канавку в верхней части штока клапана и удерживаются на месте давление пружин вверх на фасонный воротник. Чтобы удалить цанги, пружинный компрессор используется для сжатия пружин, обнажая цанги, которые затем либо выпадают, либо высвобождаются.

Прикрепить Ваш компрессор пружины клапана (слева) к одному клапану и сожмите его пружины. В конце февраля 2003 года у меня был очень мягкий день, и я мог работать на улице. на садовом столе — весьма примечательно для февраля в Шропшире!

Не поднесите пальцы к сжатому механизму, как будто он соскользнет, можно получить тяжелую травму кончика пальца.

Когда пара цанг клапана открыта (слева), используйте отвертку с тонким лезвием чтобы вытолкнуть их из верхней части стержня клапана. Расслабьте компрессор и снимите Это.

Слайд снимите пружинный хомут, а затем внутреннюю и внешнюю пружины (справа)

Протолкните шток клапана (левый) «вниз» и снимите его.Тянуть с седла клапана. Храните каждый комплект клапанов в маркированном пластиковом пакете и завязать шею.

Если клапан перекручен, погнут или деформирована, или если в ней есть прогоревшая деталь, замените ее.

Повторить с тремя другими клапанами. На фото (справа) показан узел клапана и пружины. Обратите внимание, что базовое кольцо клапана еще не снято с головки и не снимается. показано здесь.

Сумка каждый набор компонентов клапана по мере их удаления, так как они не должны смешиваться.

тянуть с каждого уплотнения штока клапана (справа) и выбросьте его. Они имеют тенденцию к рассыпанию или твердые и рассыпаются, как только вы схватите их плоскогубцами. Быть уверенным удалить весь скопившийся мусор.

тянуть с каждого седла клапана и храните их в надежном месте. Их можно смешивать.

Следующий шаг несколько утомительный и лучше всего делать это к любимому видео… положите перевернутую голову на твердую поверхности и используйте мягкий скребок (опять же, идеально подходит толстый щуп), чтобы полностью удалите весь скопившийся черный нагар с внутренней стороны цилиндра голова и 4 порта. Много черной пыли и грязи, что должно регулярно продуваться. Через час или два соскабливания используйте полироль для металла. и мягкую ткань, чтобы отполировать поверхности камеры сгорания как можно ярче. Чем ярче металл, тем труднее начинает накапливаться углерод. все сначала.

Вы Никогда нельзя придать металлу новый вид, но сделайте его настолько чистым и ярким, насколько это возможно. Вы можете использовать зубную щетку для хорошего эффекта, чтобы добраться до выхлопных отверстий, и проведите тряпкой из стороны в сторону, чтобы удалить нагар.

I использовал электрический ручной инструмент Focus DIY с регулируемой скоростью (слева) с полировальным кругом почистить головки цилиндров и клапаны. Где углерод был особенно твердым, Я использовал абразивный круг ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО И БЕРЕЖНО , чтобы не повредить сам металл.Инструмент Focus DIY похож на Dremel, но на 1/4 его стоимости. (20 фунтов стерлингов против 80 фунтов стерлингов), и это сэкономило мне часы работы, особенно на полировка.

Это хорошее время, чтобы очистить наружный кожух ГБЦ. Мнения сильно расходятся о лучшем получить действительно хорошую отделку, но одним дешевым и простым, но трудоемким способом, это кончик пальца Solvol Autosol (или другой полироли для металла, подходящей для алюминия) хорошо втереть, а затем протереть мягкой тканью. Это займет много времени, но это того стоит.

Если вам посчастливится иметь доступ до дробеструйного оборудования вся работа очень проста и выполняется за минуту или два. Однако — будьте предельно осторожны, чтобы все следы бусинки после этого смываются пескоструйные составы. Если какой-либо из этого очень абразивного состава попадет в масляную систему, ваш двигатель выйдет из строя в кратчайшие сроки (не спросите меня, откуда я это знаю …).

Затем возьмите каждый клапан по очереди из его сумку, очистите и отполируйте таким же образом, удалив все следы скопившихся нагар со стержня и нижней стороны клапана.Впускные клапаны, в частности, кажутся получить очень твердый тусклый белый осадок, похожий на кальций, который может быть трудно соскоблить выключенный.

Шлифовальный клапан

Теперь каждый очищенный клапан по очереди сопрягаемая поверхность отшлифована, чтобы точно соответствовать посадочному месту в головке блока цилиндров. Это обеспечивает идеальное уплотнение при закрытии клапана.

Take первый клапан и слегка смажьте шток. Смажьте небольшое количество «грубого» пасту для шлифования клапана (слева) на уплотнительную поверхность клапана и вставьте ее в правильный порт в головке блока цилиндров.Береги себя, чтобы не ошибиться поскольку клапаны не должны перемешиваться.

Применить резиновую присоску шлифовального стержня клапана к нижней стороне клапана (справа) и перекатывая палку между ладонями с надавливанием вниз, плотно поверните клапан против головки блока цилиндров. Частично приподнять клапан. снова и поверните на 90 градусов. Повторите этот процесс, иногда протирая очистите клапан и нанесите еще одну крупнозернистую пасту, пока сопрягаемая поверхность обоих на клапане и на головке блока цилиндров видны сплошные тупые отверстия шириной 1/10 дюйма или 2 мм. матовое лицо.

Очистите клапан и головку грубого пасту и нанесите «мелкую» пасту для шлифования клапана на седло клапана. Продолжать этим процессом до тех пор, пока поверхность сопряжения между клапаном и головкой блока цилиндров довольно гладкий непрерывный. Тщательно удалите все следы шлифовальной пасты. и замените стальную опорную пластину клапана на направляющую клапана. Нажмите на новый уплотнение клапана и снова вставьте клапан.

С закрученными пружинами против стальную опорную пластину, замените внутреннюю и внешнюю пружины, а затем удерживающую тарелка.Держите цанги клапана под рукой и используйте компрессор пружины клапана. сжать пружины до тех пор, пока не будут вставлены цанги и пружинный компрессор расслаблен.

ВНИМАНИЕ! Иногда пружинный компрессор соскальзывает с пластины, удерживающей пружину клапана, и различные детали будут отлетать на очень высокой скорости. Не ставьте глаза или пальцы в такое положение что может произойти травма, и не садитесь там, где окно может быть разбито летающие стальные детали!

Проверить правильность установки цанг после снятия компрессора, сильно постучите по штоку клапана молотком вдоль нижней линии штока клапана.После клапанных пружин отскочили, цанги не должны были двигаться.

Для проверки целостности свежего притереть сопрягаемые грани, добавить немного WD40 или налить чайную ложку бензина или парафин из выпускного или впускного порта, утечки через седло клапана в зону камеры сгорания. Если есть, снимите клапан. и еще немного измельчите, используя мелкую пасту.

Повторите то же самое с тремя другими клапаны.

Ницца чистая и блестящая головка блока цилиндров и клапаны после сборки

При повторных попытках сделать идеальный уплотнения приводят к значительному шлифованию, головка блока цилиндров должна быть либо заменен или передан специализированному механическому цеху на замену посадочной поверхности перерезать.В этом случае потребуются новые клапаны.

Использование аналогичная техника для удаления нагара с верхних частей обнаженного поршня, и следите за тем, чтобы мусор не попал в двигатель. Отполируйте коронки поршней до хорошей яркой отделки (справа). Тщательно удалите все следы старой головы прокладка.

Установка цилиндра голова

Дважды проверьте, что голова достаточно чистым и без мусора, ворса, особенно если вся шлифовальная паста была удаленный.Он очень абразивный и может повредить двигатель, если допустить его загрязнение. подача масла. Очистите сопрягаемые поверхности стволов.

Готово: новая прокладка головки блока цилиндров с a маленькие уплотнительные кольца, которые находятся над форсунками подачи масла между цилиндрами и головки блока цилиндров плюс немного герметика прокладок (я использую Hylomar).

Fit масляная форсунка (слева), обозначенная острием отвертки ..

Мазок прокладку-герметик (справа) над сопрягаемой поверхностью ствола и расположите прокладка.Установите уплотнительное кольцо масляного жиклера и не допускайте попадания герметика для прокладок в масло. струя.

Мазок цементируйте прокладку на сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров и поместите ее на прокладку, где она расположена двумя стальными дюбелями (слева). Вставьте голову в проверьте правильность установки прокладки.

Dab нанесите пятно смазки на конец каждого толкателя и вставьте их в гнезда внутри двигателя (справа).Стоит дважды проверить, надежно ли они на месте. Здесь правый на месте, и вы можете увидеть гнездо для левый. Обратите внимание, что на этом снимке прокладка головки блока цилиндров отсутствует.

«Кормушка» — это масло. питающий канал для коромысла. Не препятствуйте этому, так как масло перекачивается вверх по проходу, где идут болты головки блока цилиндров, а затем желоб разделяет это с другой стороны ГБЦ.

Используя головку 17мм на коленчатом валу гайку на переднем кожухе чуть выше сцепления, проверните коленчатый вал, чтобы правый цилиндр в верхнюю мертвую точку (просмотрите TR через апертуру ГРМ на задний блок-картер).Не беспокойтесь о том, ВМТ ли это на выхлопе или впускной ход … вы еще не установили головку блока цилиндров, так что это не имеет значения.

Найти механизм коромысла на его два больших штифта в головке блока цилиндров и убедитесь, что что верхние концы толкателей находятся в соответствующих гнездах на коромысле (слева). Возможно, вам придется постучать по кулисному механизму резиновый молоток, чтобы он упал на место.

Вставьте четыре длинных черных цилиндра болты крепления головки и закрутите их вручную.

Если у вас нет крутящего момента гаечный ключ , перестаньте работать и купите его. Я знаю, что я параноик ключи динамометрические, но: —

НЕ ДАЖЕ ДУМАЙТЕ О ПРОДОЛЖЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА БЕЗ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ!

Если попробовать и затянуть болты головки «наощупь», вы вполне можете нанести смертельный ущерб своему двигатель. Если перетянуть болты, наименее неудобная вещь, которая может бывает, что один срезает. Если повезет, он порежет голову и все, что потребуется, это снять ГБЦ, извлечь отколовшуюся болт и замените его.Если вам не повезет, он будет срезаться заподлицо с верхней частью ствол и извлечение этого заглушки потребует значительных усилий и изобретательности. Если это случится с вами, ну что ж, хорошо, так вам и надо, попробуйте долбить прорезь. в верхней части корпуса болта, стараясь не повредить резьбу алюминиевого ствола, а затем извлеките заглушку отверткой или тонкое зубило и резиновый молоток. Это займет несколько часов медленных, разочаровывающих, терпеливые усилия.

Скорее всего, резьба, нарезанная на алюминиевом корпусе, выйдет из строя.Если это произойдет, Вам ничего не остается, как отнести двигатель в специализированную инженерную мастерскую и просверлите старое отверстие на завышенный размер, вставьте заглушку и заглушку просверлил и нарезал резьбы до исходного размера. Если серьезно не повезло, отливка ствола сломается. Это означает новый картер и полный двигатель. раздеться.

ЭТО ПРОСТО НЕ СТОИТ РИСК — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ!

В диагональной последовательности верхний правый> нижний левый> верхний левый> нижний правый, затяните четыре головка болта в несколько этапов: —

Первый до 15 футов / фунтов, затем до 25 футов / фунтов.

Наконец-то для всех 500 куб. См (кроме GL), затяните с усилием 36-40 фут-фунтов .

или

Для все 650cc и GL500, затяните с усилием 36-43 фунт-фут .

Подключите воду перенос переходов из зоны термостата под главный лонжерон. Два 8мм удерживающие болты не следует затягивать более чем на 6 футов / фунт и использовать новые уплотнительные кольца. Я также рекомендую использовать герметик для прокладок на каждом конце коротких перекачивающих труб.

Заменить две 10мм болты крепления теплозащитного экрана к головке блока цилиндров, затяните не более 9 футов / ш.

Используйте новую медную дробилку прокладка внутри выхлопного отверстия, между головкой блока цилиндров и верхней частью выхлопной трубы водосточная труба. Установите на место спускную трубу выпускного коллектора и кольцо коллектора, затянув 10-миллиметровые гайки с усилием 6–9 футов / фунт, а затем хромированные Н-образные зажимы с усилием 9–14 фунт-футов. Если повредишь асбестовое уплотнительное кольцо, можно пару слоев серебра обмотать выхлопную повязку или даже кухонную пленку вокруг нее перед повторной сборкой.

Повторить весь процедуру замены на другую головку блока цилиндров, используя «TL» в качестве отметка времени для верхней мертвой точки.

рекомендую подтянуть до самого низкого максимального значения (36 футов / фунт во всех случаях), а затем повторная затяжка к среднему диапазону после того, как двигатель был запущен и испытан.

Сбросьте клапан зазором , замените крышки коромысла и проверьте двигатель. Не надо резко поверните его, но дайте ему успокоиться перед бережным движением по дороге и проверьте утечки.Через 500 миль заменяют масло и фильтр и еще раз проверьте зазоры клапанов, особенно если они гремят. Они будут «прилегать» и очень скоро снова потребуют корректировки.

Добро пожаловать на комментарий на этих страницах.

Отложения в двигателе с прямым впрыском: невидимая угроза

Чистота — это рядом с благочестием, так гласит пословица, побудившая JLM Lubricants сообщить, почему внутренняя чистота — плохие новости для автомобилей и кошельков владельцев.

Настойчивое желание заменить бензин и дизельное топливо подчеркивает, насколько они хороши в качестве дорожного топлива. Количество энергии, которое содержится в относительно небольшом количестве жидкости, действительно примечательно. Хотя комплексная очистка и дополнительные присадки значительно улучшают их, бензин и дизельное топливо по-прежнему получают в основном из сырой нефти, которая никогда не бывает полностью «чистой». Тем более что двигатель внутреннего сгорания тоже далеко не идеальный хозяин. Сочетание этих двух недостатков означает, что бензин и дизельное топливо не горят ни особенно эффективно, ни чисто.Помимо ядовитых газов, топливо после сгорания в двигателе оставляет после себя остатки, в том числе смолы, лаки и сажу (твердые частицы), которые создают головную боль для владельцев с момента изобретения автомобиля.

Химическая помощь

Прискорбным последствием для первых автомобилистов было то, что эти отложения накапливались до такой степени, что двигатель приходилось периодически очищать и «очищать от кокса». Успехи химии дали решение. Моторное масло выполняет большую часть функций очистки

ction, удаляя отложения, оставленные топливом, и удерживая их в подвешенном состоянии до следующего обслуживания.Однако масло не может очистить там, где оно не может течь. Таким образом, новые задачи связаны с поддержанием чистоты как «сухого» воздухозаборника, так и топливной системы, чтобы двигатель мог обеспечивать оптимальную эффективность по мере старения.

Прямой впрыск: у положительных сторон есть недостатки

Учитывая, что большая часть выделяемой энергии бензина и дизельного топлива расходуется в виде тепла, значительные усилия позволили улучшить как двигатели, так и их топливные системы. Массовое внедрение многоточечного впрыска бензина с 1980-х годов обеспечило гораздо большую точность дозирования топлива, чем это было возможно с карбюраторами.С конца 20-го века технология прямого впрыска бензина (GDI) еще больше повысила эффективность бензиновых двигателей, за счет чего хрупкие топливные форсунки перемещены из защищенных границ за впускными клапанами двигателя (впрыск через порт) прямо в суровые условия камеры сгорания. .

Поскольку бензин является растворителем, впуск сухого воздуха нельзя содержать в чистоте, потому что в нем больше нет топлива. Если бы фильтрованный воздух проходил только через воздухозаборник двигателя, проблема не возникла бы, но современные двигатели используют дополнительные технологии для достижения целевых показателей выбросов выхлопных газов и расхода топлива.В течение многих лет горячие газы из двигателя не допускаются в атмосферу. Вместо этого масляный пар должен поступать в камеры сгорания для горения. Кроме того, система вентиляции картера оставляет легкий масляный туман внутри впускного отверстия двигателя. Опять же, само по себе это не было бы проблемой. Однако, хотя технология GDI делает двигатель более эффективным, выхлопные газы более грязные, и эти частицы прилипают к масляным поверхностям воздухозаборника. В этой ситуации образуется больше сажи, которая дополнительно ограничивает как диаметр впускного отверстия для воздуха, так и движение впускного клапана.Таким образом, двигатель постепенно, но эффективно задыхается. В то время как система управления двигателем может вносить коррективы, чтобы компенсировать ограниченное поступление воздуха, эффективность снижается до тех пор, пока не загорится лампа управления двигателем и внимание мастерской не станет обязательным.

Коксование на входе

GDI стало такой проблемой, что некоторые производители автомобилей используют как прямой впрыск, так и впрыск через порт, чтобы поддерживать чистоту впускных и впускных клапанов. Однако большинству двигателей не повезло, и необходимость в ручном коксоудалении вновь возникает, когда двигатель требует определенной степени разборки, чтобы можно было удалить отложения сгорания вручную.

Дизельные двигатели

с прямым впрыском также страдают, хотя их масляный осадок относительно легко удалить. Тем не менее, более высокие температуры, связанные с бензиновыми двигателями GDI, превращают отложения в более стойкое резиновое вещество.

К счастью, передовая химия продолжает решать давнюю проблему отложений в двигателе. Например, компания JLM Lubricants разработала более щадящий способ поддержания чистоты воздухозаборников двигателя. При нанесении на воздухозаборник работающего двигателя аэрозоль для очистки клапанов прямого впрыска (номер по каталогу J03190) разрушает эти проблемные скопления, позволяя им проходить через двигатель.Для достижения максимального эффекта компания JLM Lubricants рекомендует после этого обработать автомобиль своей топливной присадкой GDI Injector Cleaner (номер по каталогу J03170), которая устраняет отложения, поражающие топливные форсунки точного впрыска бензина с прямым впрыском.