Сайлентблок рычага переднего нижнего задний: Задние сайлентблоки для переднего рычага в России

Сайлентблок задний рычага передней подвески Додж Джорни и Фиат Фримонт

Сайлентблок задний рычага передней подвески Додж Джорни и Фиат Фримонт

Одна из наиболее часто встречающихся неисправностей передней подвески у Додж Джорни и его родственника Фиата Фримонт – выход из строя заднего сайлентблока переднего нижнего рычага. Производитель автомобиля концерн Fiat-Chrysler в этом случае предлагает менять передний нижний рычаг в сборе, что, конечно же, является неоправданной тратой денежных средств.

Что может стать альтернативой оригинального рычага в сборе с сайлентблоками для Джорни и Фримонта?

Производители неоригинальных запчастей до недавнего времени не выпускали рассматриваемые сайлентблоки для Додж Джорни. Опытным путем было определено, что по размерам для запрессовки в передний рычаг Додж Джорни подходит сайлентблок задний переднего рычага от Dodge Caravan в кузове RT, выпускавшийся с 2008 года, фирмы Moog с номером по каталогу K200341. Однако практика показала, что это не оптимальное решение, т.к. срок службы сайлентблоков Додж Джорни K200341 по отзывам владельцев оказался довольно небольшим.

На рынке лишь недавно появились сайлентблоки фирмы Moog, разработанные специально для Додж Джорни и Фиат Фримонт. Причем, эта запчасть поставляется в двух разных вариантах – от «американского» подразделения, с номером K201185, и от «европейского», номер FI-SB-10952.

Наше предложение сайлентблоков на Додж Джорни и Фиат Фримонт

У нас на складе удачным образом встретились новый оригинальный рычаг на левую сторону с каталожным номером 04766423AD, а также 3 вида сайлентблоков для Джорни от Moog. Вашему вниманию предлагаем результаты фотосессии с помощью фотоаппарата и измерений размеров с помощью штангенциркуля.

Ниже приведены результаты измерений сайлентблоков, где d1 – внутренний диаметр внутренней втулки (под крепежный болт), d2 – внешний диаметр наружной втулки сайлентблока , l1 – высота вставки под болт, l2 – высота наружной втулки сайлентблока.

· Сайлентблок в рычаге Chrysler 04766423AD: d1=14.5 мм, d2=77.0 мм, l1=66.4 мм, l2=40.0 мм.

· Сайлентблок Moog K200341: d1=14.7 мм, d2=77.0 мм, l1=66.0 мм, l2=40.1 мм.

· Сайлентблок Moog K201185: d1=14.2 мм, d2=76.8 мм, l1=66.5 мм, l2=40.7 мм.

· Сайлентблок Moog FISB10952: d1=14.3 мм, d2=77.5 мм, l1=66.4 мм, l2=40.7 мм.

Из результатов измерений видно, что разброс величины внешнего диаметра наружной втулки не превышает 0.7 мм. При этом размеры сайлентблока K200341 практически в точности повторяют размеры сайлентблока в оригинальном рычаге на Джорни.

Если теперь посмотреть на фотографии деталей, то можно увидеть, что конфигурация резиновой вставки сайлентблоков K200341 и K201185 отличаются от вставок в оригинальном рычаге и в сайлентблоке Джорни FISB10952. При этом сайлентблок FISB10952 визуально является точной копией сайлентблока в оригинальном рычаге. Это позволяет надеяться на то, что сайлентблок FISB10952 будет наиболее надежной заменой выпресованному из оригинального рычага сайлентблоку.

Для того, чтобы найти детали, описанные в обзоре, у нас на сайте, воспользуйтесь ссылками:

Рычаг подвески передней нижний левый Chrysler 04766423AD,

Сайлентблок рычага переднего нижнего задний Moog K200341,

Сайлентблок рычага переднего нижнего задний Moog FISB10952,

Сайлентблок рычага переднего нижнего задний Moog K201185.

Мы надеемся, что представленная информация по сайлентблокам Додж Джорни оказалась для Вас полезной, если Вы выскажете свои замечания, дополнения и пожелания – мы будем крайне Вам признательны.

Febest crab046 Сайлентблок нижнего рычага передней подвески задний CHRYSLER Sebring II

Наименование модификации	Годы выпуска	кВ	ЛС	Двигатель, см3	Тип кузова
=$brands?>
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.3	01/2007-по наст. время	125	170	3301	вэн
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.6	01/2007-по наст. время	208	283	3604	вэн
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.8	01/2007-по наст. время	142	193	3778	вэн
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD	01/2007-по наст. время	120	163	2777	вэн
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.0 VVT	01/2006-01/2010	115	156	1998	седан
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.4 VVT	01/2006-01/2010	125	170	2360	седан
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.0 CRD	01/2006-01/2010	103	140	1968	седан
CHRYSLER SEBRING Convertible (JS) 2.4 VVT	01/2007-01/2010	125	170	2360	Кабриолет
CHRYSLER SEBRING Convertible (JS) 2.7 Flexfuel	01/2007-01/2010	137	186	2736	Кабриолет
CHRYSLER SEBRING Convertible (JS) 2.0 CRD	01/2007-01/2010	103	140	1968	Кабриолет
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.8	01/2007-по наст. время	148	201	3778	вэн
CHRYSLER SEBRING (JS) 3.5 AWD	01/2006-01/2010	175	238	3518	седан
=$brands?>
DODGE AVENGER 2.0	01/2007-по наст. время	115	156	1998	седан
DODGE AVENGER 2.7	01/2007-по наст. время	137	186	2736	седан
DODGE AVENGER 2.7 Flex-Fuel	01/2007-по наст. время	139	189	2736	седан
DODGE AVENGER 2.0 CRD	01/2007-по наст. время	103	140	1968	седан
DODGE CARAVAN 3.3	01/2008-по наст. время	131	178	3301	вэн
DODGE CARAVAN 3.6	01/2008-по наст. время	208	283	3605	вэн
DODGE CARAVAN 3.8	01/2008-по наст. время	142	193	3778	вэн
DODGE CARAVAN 4.0	01/2008-по наст. время	189	257	3952	вэн
DODGE CARAVAN 2.8 CRD	01/2008-по наст. время	120	163	2777	вэн
DODGE JOURNEY 2.4	01/2008-по наст. время	125	170	2360	вэн
DODGE JOURNEY 2.4 ECO+	01/2008-по наст. время	125	170	2360	вэн
DODGE JOURNEY 2.4	01/2008-по наст. время	129	175	2360	вэн
DODGE JOURNEY 2.7	01/2008-по наст. время	136	185	2736	вэн
DODGE JOURNEY 3.5	01/2008-по наст. время	173	235	3518	вэн
DODGE JOURNEY 3.5 AWD	01/2008-по наст. время	173	235	3518	вэн
DODGE JOURNEY 3.6	01/2008-по наст. время	211	287	3605	вэн
DODGE JOURNEY 2.0 CRD	01/2008-по наст. время	103	140	1968	вэн
DODGE JOURNEY 3.6 AWD	01/2008-по наст. время	206	280	3604	вэн
=$brands?>
FIAT FREEMONT (345_) 2.4	01/2011-по наст. время	125	170	2360	универсал
FIAT FREEMONT (345_) 3.6	01/2011-по наст. время	206	280	3604	универсал
FIAT FREEMONT (345_) 3.6 4×4	01/2011-по наст. время	206	280	3604	универсал
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD	01/2011-по наст. время	100	136	1956	универсал
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD	01/2011-по наст. время	103	140	1956	универсал
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD	01/2011-по наст. время	120	163	1956	универсал
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4×4	01/2011-по наст. время	120	163	1956	универсал
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD	01/2011-по наст. время	125	170	1956	универсал
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4×4	01/2011-по наст. время	125	170	1956	универсал

Замена переднего сайлентблока заднего рычага

Сайлентблоки передних рычагов – что делать, когда они износились? + видео

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?. Как заменить сайлентблоки рычага передней подвески?

Даже самому аккуратному автовладельцу приходится систематически ремонтировать свой автомобиль. Даже при отсутствии видимых поломок всегда есть что подкрутить и проверить. Все механизмы должны функционировать безотказно, ведь от этого зависит безопасность эксплуатации транспортного средства. Периодически те или другие узлы требуют диагностики или ремонта. Речь в данном случае пойдет о сайлентблоках. 

Что такое сайлентблоки, зачем они нужны?

Сайлентблок — это деталь, гасящая колебания, которые при езде возникают между компонентами подвески. То есть, сайлентблок гасит вибрации и шум, которые способны привести к быстрому износу элементов. Шарнир очень важен, так как отвечает за нормальное функционирование всей системы.

Устройство сайлентблока рычага подвески

Сайлентблок состоит из внешней и внутренней металлических втулок, между которыми размещена прокладка из полиуретана или резины. Отметим, что сайлентблоки из полиуретана являются более долговечными и способы прослужить до 2-3 раз больше резиновых. Автомобили, оборудованные полиуретановыми шарнирами, гораздо лучше слушаются водителя.

Признаки выхода из строя сайлентблока рычага передней подвески

Изношенный сайлентблок

Очень важно осуществлять контроль над исправностью сайлентблоков, так как их поломка влечет за собой сложности с управлением автомобилем и замедлением реакции на управление рулем — автомобиль будет не сразу отвечать на действия автомобилиста. В крайнем случае транспортное средство на скорости будет вилять со стороны в сторону. Если сайлентблоки разбиты, это может вызвать повреждение посадочных мест шарниров, и тогда придется менять полностью весь рычаг, так как он не будет подлежать восстановлению. Поэтому следует регулярно выполнять диагностику шарниров — каждые 50-70 тыс. км.

Несвоевременно замененный сайлентблок способен привести к таким последствиям: нарушению сход-развала, неравномерному износу шин, стукам в передней подвеске. Данные признаки должны натолкнуть вас на мысль о потребности замены сайлентблоков.

Диагностика своими руками (подробно)

Порядок работ:

• Необходимо заехать на смотровую яму.
• Далее очистите сайлентблок от грязи и проверьте состояние резинового вкладыша шарнира.
• При наличии трещин или разрывов на нем, замените сайлентблок.

Как приобрести новый сайлентблок, на что обращать внимание?

Как уже было сказано, желательно выбирать полиуретановые сайлентблоки, так как они более надежные и долговечные в сравнении с резиновыми. Кроме того, каждое транспортное средство имеет различные по размеру сайлентблоки, в результате чего при выборе детали для конкретной марки нужно знать не только год выпуска, а и вин-код кузова. Чтобы подобрать требуемую деталь, также нужно знать следующие параметры сайлентблока: длину детали, внутренний диаметр, наружный диаметр. Специалисты также советуют обращать внимание на производителя. Если вам нужна оригинальная и действительно качественная деталь, выбирайте известного изготовителя. Коробка должна иметь оригинальную форму и все необходимые наклейки.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

• Монтировка.
• Молоток.
• Заточенное зубило.
• Набор отверток.
• Набор ключей.
• Домкрат.
• Съемник сайлентблоков. Можно заменить на молоток и кувалду.

Как заменить сайлентблоки рычага передней подвески, подробно?

Подготовка к замене сайлентблоков:

1. Зафиксируйте автомобиль, обеспечив безопасность и удобство рабочего процесса.
2. При помощи домкрата обеспечьте себе доступ к требуемой детали.
3. Снимите колесо.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага:

1. Открутите болт, которым сайлентблок прикреплен к переднему рычагу.
2. Снимите гайку крепления заднего сайлентблока.
3. Вытяните стойку и открутите болты, которыми рычаг прикреплен к шаровой опоре. Демонтируйте рычаг.
4. При помощи специального приспособления выпрессуйте резиновую деталь. Вместо него можно воспользоваться небольшой кувалдой, однако будьте осторожны, чтобы не повредить иные элементы рычага.
5. Установите на место новую деталь — при помощи специального приспособления или кувалды с молотком.
6. Перед установкой рычага нужно обработать его проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать литол, двигательное масло или другое смазочное вещество.
7. Соберите все детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага (их можно заменить без съема):

1. Открутите крепежные гайки рычага.
2. Снимите сайлентблок при помощи съемника либо втулки, в которую пройдет шарнир. Установив на сайлентблок втулку, закрутите гайку. При помощи данного приема можно отжать назад рычаг, а сайлентблок останется на своем месте.
3. Установите новые детали.

Советы профи

Рекомендуем посмотреть следующее видео:

• Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
• Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
• Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
• Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
• Потеет фара изнутри, что делать
• Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
• Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
• Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
• Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
• Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
• Как заменить лампочку в автомобиле
• Масло в коробке передач, почему пенится масло
• Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
• Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
• Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
• Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
• Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
• Жесты и световые сигналы водителями
• Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
• Если машина застряла в снегу что делать, как выехать, советы профессионала
• Застряла машина в снегу как вытащить, как выехать если застрял в снегу, полезные советы
• Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
• Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
• Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
• Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
• Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
• Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
• Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
• Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
• Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
• Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
• Как завести машину зимой, полезные советы
• Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
• Как провести диагностику автомобиля своими руками
• Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
• Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
• Надо ли прогревать двигатель?
• Как самому почистить дроссельную заслонку?
• ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать
• Как заменить вилку сцепления ВАЗ?

Замена сайлентблоков переднего рычага. Неожиданность! — Ford Focus Sedan, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Решил заменить сайлентблоки передних рычагов самостоятельно, а так же сразу поменять шаровые опоры.До этого были куплены запчасти (см. прошлые записи).Машина плавала по дороге и при проезде неровностей к примеру рельс трамвайных был сильный стук. При резком нажатии на тормоз (прижал, отпустил) так же слышен был стук, причем по ощущениям было понятно, что там смещается рычаг. По-этому было принято решение о замене.Сразу скажу, что для замены требуется специфический инструмент в виде ключей на 15, 18, 21

Ну, начнем…

1) Ставим автомобиль на домкрат и снимаем колесо, страхуем от падения с домкрата, либо колесо подсовываем, либо ставим на мостики (которых у меня нет).2) Проливаем места крепежей WD-40

Полный размер

Шаровая опора

Полный размер

Передний сайлентблок

Полный размер

Задний сайлентблок

Немного ждем и затем проливаем еще)) чтобы наверняка.

Начинаем откручивать…

Ключом на 21откручиваем гайку шаровой опоры (именно ключом т.к. головкой туда не подлезть)Затем берем молоток и начинаем постукивать по уху в которое вставляется палец шаровой опоры (это если нет сьемника), от создаваемой вибрации шаровая просто вывалится оттуда)) Но бить нужно с двух сторон.

Полный размер

Проушина для пальца шаровой опоры

Головкой на 18 с хорошим рычагом откручиваем болт переднего сайлентблока. Главное сорвать, потом идет как по маслу.

Головкой на 15 или ключом откручиваем два болта заднего сайлентблока, здесь тоже необходим рычаг. Я с первым рычагом намудрил, надевал трубку на ключ (травмоопасно), со вторым нашел второй вороток и надел их друг на друга и получился хороший рычаг. Откручиваются на Ура))

Полный размер

Задний сайлентблок (так делать не рекомендую) лучше вороток с удлинителем

Болты заднего сайлентблока

Вынимаем все болты и вытаскиваем рычаг.Первый рычаг снимал около часа. Пока подобрал ключи, головки, удлинители))) Второй рычаг снял за 15 минут, не спеша))

Ну вот, рычаг у нас в руках. По фото видно как расслоилась резина и отделилась от металлической обоймы, отсюда стук в подвеске и виляния автомобиля. Передний сайлентблок оказался в довольно хорошем состоянии, шаровая опора тоже в хорошем состоянии. Но раз уж снял, то менять буду все.

Полный размер

Расслоение сайлентблока и отделение от корпуса

Полный размер

Передние в достаточно хорошем состоянии

Зажимаем рычаг в тисах. Предварительно размечаем глубину посадки сайлентблока на рычаге, чтобы не передавить когда будем устанавливать новый (недодавить можно, передавить НЕЛЬЗЯ! т.к. снять его уже будет невозможно). Я не стал резать обойму сайлентблока т.к. резина на нем отделилась и она вращалась вокруг своей оси. Выбил молотком. (если у вас не отделилась, то нужно будет разрезать корпус)

Полный размер

Выбивается достаточно легко

Затем ножом очищаем край кольца, чтобы можно было сделать пропил болгаркой. Сделали пропил и зубилом сбиваем его. Повторяем с другой стороны. Затем осталось снять внутреннюю обойму. Я отпилил ножовкой остатки резины и зачистил ножом. Болгаркой делаем неглубокий пропил, а затем зубилом начинаем какбы заворачивать края, достаточно завернуть 4-5 мм и обойма сама лопнет по всей длине т.к. находится по давлением из-за растяжения металла. Когда лопнула, она легко сбивается молотком.

Затем демонтируем передний сайлентблок.Способов много, кто-то выжигает, кто-то сверлит резину тем самым ослабляет сайлентблок, я пошел методом выдавливания. Взял головку для ступицы грузового автомобиля, чтобы сайлентблок при выпрессовывании вошел в нее. С другой стороны положил головку по размеру втулки. И тисами выдавил сайлентблок, выходит он достаточно легко.

—Устанавливаем задний сайлентблок—Самое главное начать ровно. Середина проушин должна быть примерно по шву рычага. Один рычаг я запрессовывал гидравликой, другой забивал головкой на 21. Идет он очень плотно. Прессуем до отметки которую мы сделали ранее. Сайлентблок снять или оттянуть назад будет невозможно!—Устанавливаем передний сайлентблок—Смазываем сайлентблок мыльным раствором, чтобы резина не зацепилась за металл и не он не лопнул. Впрессовывал его той же методикой, головка от ступицы и маленькая головка по размеру втулки. Так же главное начать ровно, а затем он сам заскочит. Следим за тем чтобы с двухсторон сайлентблок расправился изанял правильное положение.

—Демонтаж шаровой опоры—

Перед тем как начать высверливать заклепки шаровой опоры, померил новые и посадочное место под палец шаровой и понял, что я Лоханулся))) У меня посадочное на 18 мм, а новые шаровые на 21мм. Хотя в каталоге пробивал по VIN выдало 21 мм. Вернуть уже поздновато т.к. они у меня лежали около 2 недель, сроки вышли короче. Так что если кому нужны новые, смазанные шаровые опоры милости прошу в личку)))Ну раз уж такая песня, менять то когда-то придется все равно)) Решил высверлить заклепки и заменить их на болты с гроверами. Так что замена не займет много времени) На днях куплю шаровые необходимого диаметра.

Полный размер

Родная шаровая на заклепках

Передняя подвеска подтвердила приближенность пробега к оригинальному. Рычаги, сайлентблоки, шаровые стояли оригинальные Fomoco. Рулевые наконечники так же не менялись и находятся в хорошем состоянии. Это радует))

Устанавливаем все в обратном порядке)) Есть небольшой нюанс, для того чтобы болты заднего сайлентблока встали в свои места, необходимо поддомкратить поворотный кулак, я устанавливал бутылочный домкрат, там местечко как раз есть прямо рядом с проушиной рулевого наконечника. Поднимаем примерно на тот уровень в котором он находится в обычном состоянии, делается это еще для того, чтобы затянуть сайлетблоки в таком положении, если этого не сделать, то задний сайлентблок будет в обычном состоянии находится под нагрузкой на кручение и быстро выйдет из строя.

Все затягиваем, проверяем еще раз что ничего не забыли, возвращаем колесо на место, Готово!

Меняем сайлентблоки задней балки своими руками

В любом современном транспортном средстве имеется множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей.

Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. В то время как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же применяется аналог – полиуретан. Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок эксплуатации у сайлентблока с прослойкой из полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока ничуть не меняется, независимо от погоды.

Твёрдая структура, за счёт чего улучшается управляемость транспортного средства. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр. Обратите внимание! Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Как изготовить съёмник сайлентблоков?

Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству съёмника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника, – это:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

— небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше конкретного сайлентблока;

— несколько больших шайб из стали;

— длинный болт с качественной резьбой;

— специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвески. Исследуем новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).

3. Новый сайлентблок направляем точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр. Сначала закручивание может проходить немного тяжело, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины, этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, обдумайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней. При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

1. Осуществлять замену сайлентблоков нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи противооткатных упоров. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.

2. Далее, от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).

3. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

4. Далее, при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.

5. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Собственно, работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на балках молотком. В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен задний сайлентблок переднего рычага и сколько он служит?

Задний глушитель переднего рычага — одна из составляющих шасси автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески и вместе с рычагами испытывает огромные нагрузки от колес. Однако наряду с этим у этого элемента есть масса отличий. Который — далее в нашей статье.

Почему сайлентблок?

В переводе с английского «тихий» означает «тихий».И это имя ему дали не зря. Дело в том, что основная функция этой запчасти — устранение колебаний, которые передаются от одного узла к другому. Таким образом, уменьшая силу сопротивления, он способствует тихому и плавному ходу автомобиля. Машина, у которой вышел из строя задний сайлентблок переднего рычага, начинает издавать роковые звуки. Слышен надоедливый скрип — пора менять деталь.

Что это?

Сайлентблок представляет собой 2 стальные втулки, между которыми размещалась резиновая вставка.Собственно, из-за такой конструкции она получила второе название — резино-металлический шарнир. Колоссальные нагрузки страдают оба компонента, поэтому задние сайлентблоки передних нижних рычагов никогда не ремонтируются и ремкомплектов на них нет. Они полностью меняются.

Материал

Если внутренняя часть сайлентблока состоит из стали, то внешняя часть — из высокопрочного полиуретана. Состав резины у каждого производителя разный, поэтому цена и срок службы каждой детали соответствующая.

Срок службы

Задний глушитель переднего рычага может прослужить очень долго, до 100 тысяч километров. Однако сейчас на рынке очень много некачественных запчастей, которые не выдерживают 50 тысяч километров пробега. После этого производится замена заднего глушителя переднего рычага. Но в целом ресурс этой детали находится в пределах от 70 до 100-110 тысяч км.

Как определить текущее состояние детали

Для определения исправности сайлентблока необязательно идти на СТО и обращаться к услугам профессионалов.Осмотр и диагностику этой детали можно произвести самостоятельно. Обычно российские автомобилисты проверяют состояние сайлентблоков каждые 50 тысяч километров. При условии, что состояние наших дорог максимальное, сколько запчастей можно провести, как правило, недорого. Итак, для начала следует произвести визуальный осмотр устройства и убедиться в целостности петли. На резиновом блоке не должно образовываться отслоений резины. Далее проверяем люфт детали. В случае поломки резины на сайлентблоке или петли самого механизма следует произвести срочную замену.Весь процесс установки не очень сложный, кроме прессовки. Здесь нужно применить специальные знания, инструменты и навыки. В остальном все должно пройти легко и быстро. Но после того, как вы нажмете новый задний глушитель блока переднего рычага и соберете все детали на место, не забудьте произвести схождение-схождение колес.

Игнорировать замену этой детали не стоит, так как последствиями может быть не только изнуряющий скрип при движении, но и неравномерный износ шин.

p>

Замена сайлентблока задней подвески Ford Focus 2

481

Если вы все же решили заменить самостоятельно, то помимо штатного ремнабора вам понадобится стяжка для пружин, съемник и металлический цилиндр, его иногда называют «стакан» для экструзии (диаметр 58 мм, высота 70 мм, внутренний диаметр 35 мм, глубина стекла 50-60 мм). Почему просто выпрессовка? Дело в том, что выбить силленблок Форд Фокус 2 кувалдой очень сложно, к тому же продольный рычаг состоит из нескольких слоев металла и под воздействием кувалды может расслаиваться, и возникнет необходимость в замене рычагов Задняя подвеска Форд Фокус 2 Полностью.

Итак, алгоритм действий:

2. С помощью стяжек максимально сжимаем пружину.
3. С помощью домкрата поднимите основной рычаг, на котором установлено колесо, и закрутите болт, фиксирующий нижний задний рычаг под пружиной.
4. Пружина снята и отложена, рычаг под пружиной опущен.
5. Откручиваем передний нижний рычаг, верхний рычаг задней подвески и крепление амортизатора.
6. Снимаем с крючка и отсоединяем трос ручника.
7. Выкрутить болт крепления АБС (противобуксировочная система) и отсоединить клемму АБС.
8. Откручиваем два болта, которыми продольный рычаг крепится к раме автомобиля. Отводим рычаг в сторону, чтобы замена сайлентблоков была удобнее.
9. С помощью съемника выдавливаем старый и прижимаем новый. Если съемника нет, можно обратиться на СТО. Лучше всего, если вы замените сайлентблоки на себя. Особенность сайлентблоков Форд Фокус 2 в том, что они имеют другой диаметр и для входа в гнездо обязательно должны иметь меньший диаметр.В противном случае гнездо деформируется и увеличивается его диаметр, что приводит к обязательной замене рычагов задней подвески.
10. Собираем все в обратном порядке. Что касается регулировки падения-схождения Форда Фокус 2 после того, как была проведена замена сайлентблоков, то если вы не трогали распадающийся болт, это не обязательно, но все же желательно.

Вертикальные сайлентблоки передних рычагов Kia Sportage 3. Замена шаровой опоры Kia Sportage

В условиях автосервиса «Берс-Авто» квалифицирована замена сайлентблока Kia Sportage … Все операции выполняются механиками с отличной квалификацией, которые придерживаются правил проведения качественного ремонта и используют запасные части, изготовленные производителем оригинальных комплектующих. Все комплектующие отличного качества, изготовлены из прочных и надежных материалов. Замена сайлентблоков Киа Спортейдж в нашей мастерской осуществляется быстро и соответствует стандартам безопасности и качества, а стоимость услуг позволяет снизить затраты на квалифицированное обслуживание.

Замена передних сайлентблоков Киа Спортейдж

«Берс-Авто» предлагает покупателям широкий спектр услуг, среди которых замена сайлентблоков передних рычагов Киа Спортейдж занимает одно из лидирующих мест. Учитывая сомнительное качество дорог, а иногда и полное их отсутствие, специалисты рекомендуют диагностировать и проверять состояние всех систем каждые 50 тысяч км или при первом обнаружении симптомов неисправностей.

Профессиональная замена передних сайлентблоков Киа Спортейдж требуется при следующих признаках поломки:

• Нарушение управляемости автомобиля.
• С увеличением скорости автомобиль теряет курсовую устойчивость.
• При визуальном осмотре диагностировано нарушение целостности резинового слоя.

Косвенным признаком, который может указывать на необходимость ремонта, является изменение значений углов установки колес. В рамках специализированного сервиса замена сайлентблока передних рычагов Киа Спортейдж проводится в соответствии с рекомендациями производителя.

Замена задних сайлентблоков Киа Спортейдж

Качественная замена сайлентблоков задних рычагов Киа Спортейдж доступна автовладельцам в нашем сервисном центре.Механики используют запчасти оригинальной сборки, в состав которых входит качественный резиновый или полиуретановый слой, обеспечивающий надежное и безопасное крепление.

Замена заднего сайлентблока Киа Спортейдж проводится согласно регламенту, что способствует качественному выполнению всех видов ремонтных манипуляций. Профессиональная диагностика и полный визуальный осмотр запчастей предоставляют механикам информацию о состоянии всех узлов и агрегатов подвески.Напоминаем, что замена сайлентблоков задних рычагов Киа Спортейдж — срочная процедура. При появлении симптомов поломки необходимо обратиться к опытным специалистам, которые проведут все необходимые диагностические процедуры и подберут комплектующие для ремонта.

У нас есть автомобиль КИА Спортейдж (Kia Sportage), 2 литра, 2012 года выпуска, на котором необходимо заменить сайлентблоки переднего рычага. Мы покажем вам, как сделать это своими руками максимально быстро и правильно.

Проблема в передних сайлентблоках, они порваны, издают неприятный звук, но так как рычаг уже снимаем, то по ходу дела заменим и задние, чтобы потом больше туда не лазить.

Снимите передние колеса и поднимите автомобиль. Ослабляем передний болт сайлентблока головкой 17:

Так же ослабляем гайку снизу шара (на 17) и болт сверху (на 17):

Головка не подходит сверху, поэтому используйте гаечный ключ.Далее болт заднего сайлентблока, здесь головка 19, сверху гайки 19:

Что здесь удобно, так это то, что стабилизатор не привязан к рычагу, он идет к стойке. Рычаг не просто отходит от мяча, поэтому необходимо нанести два-три колющих удара молотком по одной, а по другой шпильке, чтобы мяч отошел:

Теперь рычаг можно вытащить. На «отлив» резины наносим маркером отметки, чтобы в дальнейшем можно было точно так же поставить новый сайлентблок:

Новые сайлентблоки. Оригинальный номер передних 54551-2S000, задних 54584-2S000 в каталоге запчастей.Перед тем как выдавить старые сайлентблоки, немного ослабляем их отверткой по металлу и молотком, по краю, где нет резины:

Благодаря этому можно снизить нагрузку на пресс. Выдавливаем оправки и головку на 27 или 28 на прессе:

Проделаем то же самое с другим сайтом. Запрессовываем новые, перед этим смазываем детали и их посадочные места силиконовой смазкой. Ставим приливы по нашим отметкам и нажимаем:

Прижмите переднюю часть таким же образом.Ставим рычаг в обратном порядке. Сайлентблоки по правилам нужно подтягивать на автомобиле под нагрузкой, идеальным вариантом будет смотровая яма. Затем вы можете сделать это с регулировкой углов установки колес.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов в KIA Sportage:

Резервное видео как заменить сайлентблоки передних рычагов в Киа Спортейдж:

Основными признаками поломки ШРУСа Kia Sportage будут треск, треск или стук в области колеса при повороте и люфт шарнира при качании карданного вала — причина здесь в смазке, вытекшей из-за разрыва ботинок.Такую неисправность устранить невозможно (детали пришли в негодность из-за попавшей на них грязи и влаги) и здесь необходимо произвести замену петли. Тянуть с ним не стоит, так как езда со сломанной гранатой может привести к поломке тормозного суппорта и полному обездвиживанию автомобиля. Замена внешнего ШРУСа отдельно не проводится — из-за стопорного кольца его нельзя снять и нужно устанавливать весь привод в сборе, тем более что оригинальный шарнир продается только в сборе с приводом.Важно помнить, что замена пыльника внешнего и внутреннего ШРУСа также обязательна при ремонте данного агрегата. Вся работа в автосервисе займет не менее 3 часов.

Цены на замену ШРУСа Киа Спортейдж

Замена внешнего ШРУСа

из 1 «900 руб.

Замена пыльника ШРУСа внутренний / внешний

из 1 «600 руб.

Замена шаровой опоры Kia Sportage

Шаровая опора — это небольшая часть ходовой части, которая подвергается повышенным нагрузкам, особенно на внедорожниках, таких как Kia Sportage.Выходит из строя из-за быстрой езды по бездорожью и перегруженности автомобилей. Расскажут о вышедшем из строя шаровом шарнире: стуке в области колеса при движении по неровной дороге, скрипе подвески при поворотах, неравномерном износе шин, ухудшении устойчивости автомобиля при движении. На некоторых модификациях шаровой шарнир меняется вместе с рычагом подвески, так как это неразборный механизм.

Цены на замену шаровой опоры Киа Спортейдж

Замена шаровой опоры

из 1 «000 руб.

Замена сайлентблоков рычагов Киа Спортейдж

Сайлентблоки рычагов подвески Kia Sportage могут исправно работать до 100 тыс. Км, но повышенные нагрузки на подвески из-за плохих дорог и загруженности автомобиля могут вывести их из строя вдвое быстрее. Именно поэтому систематический контроль состояния этих деталей при обслуживании — залог правильной работы всей подвески. Замена сайлентблоков передней и задней подвески необходима, когда резиновая деталь от металлического сиденья отслаивается, ломается, вздувается или возникает другое механическое повреждение.Сайлентблок — небольшая деталь, но мне нужен специальный пресс для его замены (иначе есть риск поломки рычага), а иногда и его нужно будет менять вместе с рычагом. Что делать в вашем случае, подскажет мастер в автосервисе.

Цены на замену сайлентблоков рычагов Киа Спортейдж

Замена сайлентблока рычага передней / задней подвески

из 1 «600 руб.

Замена рычагов Kia Sportage

Устойчивость подвески Киа Спортейдж зависит от исправности ее рычагов — деформации и трещины из-за проезда неровностей или наезда на препятствие, коррозия из-за влаги может привести к нарушению геометрии подвески, а значит, и к повышенной нагрузке на автомобилю, и опасным ситуациям во время вождения.Чтобы избежать выхода из строя всей подвески, следует систематически контролировать состояние рычагов — это удобно делать при плановом техническом обслуживании. Если все же ремонт необходим, то лучше всего обратиться в автомастерскую — эта работа требует не только много времени (например, замена переднего нижнего рычага может занять около 3 часов, а замена заднего рычага не менее 2-х). ), но и специальное оборудование (требуется специальный пресс для выдавливания шарниров рычагов). При покупке запчастей помните, что на некоторых модификациях Киа Спортейдж рычаги продаются в комплекте с шаровым шарниром.

Цены на замену рычагов Киа Спортейдж

Замена переднего нижнего рычага

из 1 «600 руб.

Замена заднего рычага

из 1 «000 руб.

Купить Резина для Лада Нива 1600 по низкой цене

В этом разделе вы можете купить резину для Лада Нива 1600.

Важность использования сайлентблоков для правильной работы подвески.
Имея автомобиль, каждый автолюбитель должен осознавать важность резинометаллических петель, установленных в ходовой части его автомобиля.От целостности сайлентблока подвески рычага зависит и общие показатели ходовой. Поскольку эти петли являются соединительным элементом между рычагом и кузовом автомобиля. Разрушение резиновой части сайлентблока может привести к повреждению кронштейна, к которому крепится рычаг подвески. А также к разрушению самого рычага. Поэтому эти петли следует проверять каждые 50 000 км., И при обнаружении повреждений немедленно заменять их. Также на рынке автомобильных запчастей можно найти более прочные аналоги из полиуретана.Эти сайлентблоки имеют долгий срок службы, но при этом устанавливают очень лёгкие цены. Благодаря последнему исчезает сама причина покупки. Так как ценник может увеличиваться в пять раз относительно цены стандартного сайлентблока. В основном петли из полиуретана, устанавливаемые на спортивные автомобили. Так как жесткость этих резиновых блоков намного выше, чем у резиновых петель. Что придает подвеске автомобилю дополнительную жесткость и устойчивость.

Каковы симптомы износа сайлентблока?
Используя автомобиль как средство передвижения, некоторые водители не думают, что машина требует ухода, и даже не замечают посторонних звуков, исходящих от подвески их железного коня.Внимательный автомобилист всегда обращает свое внимание на вновь возникший посторонний шум, исходящий от автомобиля. И он пытается от них избавиться, заменяя изношенные узлы. Первыми порывами разрушенных сайлентблоков нижних рычагов подвески являются ревущие звуки, возникающие при проезде лежачих полицейских или движении по грунтовой дороге. Появление этих шумов должно насторожить автовладельца. Так как игнорирование таких поломок обычно приводит к более разорительному ремонту. В которые входят не только сайлентблоки, но и верхние рычаги, и их кронштейны.Во избежание дорогостоящего ремонта подвески автомобиля нужно периодически осматривать шасси машины, а при необходимости заменять попавшие в их распоряжение ресурсы, узлы. Приобретая необходимые запчасти для своего автомобиля, следует воспользоваться сайтом магазинов автозапчастей «ПАРТЛАДА», так как на нем представлен широкий ассортимент всех необходимых запчастей для вашего автомобиля по очень выгодным ценам.

052 — Подвеска задняя — Рычаги и амортизаторы

1	Рычаг верхнего рычага	119328	POA	4	0	Количество рычага верхнего рычага
2	Пластина верхнего рычага	100782	106.96	2	0	Табличка для количества верхнего рычага
3	Вилка для верхних рычагов	101054	134,92	4	6	Кол-во вилок для верхних рычагов
4	Задний рычаг нижнего рычага	119329	POA	2	0	Задний рычаг для количества нижнего рычага
5	Передний рычаг для переднего рычага	119330	POA	2	0	Количество переднего рычага для переднего рычага
6	Пластина нижнего рычага	100783	234.66	2	2	Табличка для количества нижнего рычага
7	Штифт для амортизаторов	100806	135.069	2	0	Количество Штифт для амортизаторов
8	Вилка нижних рычагов	100784	579.00	4	0	Кол-во вил для нижних рычагов
9	Шайба пружинная	12601571	0,56	2	4	Количество пружинных шайб
10	Шайба	105334	POA	4	0	Количество стиральной машины
11	Болт	120760	POA	2	0	Количество болтов
12	Шайба	12601571	0.56	2	4	Количество стиральной машины
13	Разделитель	111634	5,43	2	6	Количество проставок
14	Прокладка. толщина 1,5 мм.	107338	8,19	8	80	Прокладка.толщина 1,5 мм. количество
14	Прокладка. толщина 1 мм.	101039	2,72	8	10	Прокладка. толщина 1 мм. количество
14	Прокладка. толщина 2 мм.	107339	2,15	8	75	Прокладка.толщина 2 мм. количество
14	Прокладка. толщина 2,5 мм.	107340	2,32	8	156	Прокладка. толщина 2,5 мм. количество
14	Прокладка. толщина 3 мм.	107341	9,95	8	61	Прокладка.толщина 3 мм. количество
14	Прокладка. толщина 3,25 мм.	107342	1,00	8	86	Прокладка. толщина 3,25 мм. количество
15	Прокладка регулировочная	100812	POA	4	0	Количество регулировочных шайб
16	Шайба	10516871	0.45	4	32	Количество стиральной машины
17	Резина для звена	100984	9,38	4	151	Резина для количества звеньев
18	Распорка звена	100985	26.08	2	2	Прокладка для количества звеньев
19	Резина для стабилизатора поперечной устойчивости	108745	26,10	2	26	Количество Резина для стабилизатора поперечной устойчивости
20	Кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости	100805	POA	2	0	Количество Кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости
21	Ссылка для бара	104420	POA	2	0	Ссылка на количество стержней
22	Разделитель	100771	41.84	4	4	Количество проставок
23	Стабилизатор поперечной устойчивости	118300	POA	1	0	Количество стабилизатора поперечной устойчивости
24	Сайлентблок для ссылки	100773	33.06	2	43	Сайлентблок для количества ссылок
25	Гайка	12575821	0,52	4	4348	Количество орехов
26	Шайба	103024	POA	4	0	Количество стиральной машины
27	Куст.подключение подвески к шасси	101091	52,35	8	0	Куст. подключение подвески к количеству шасси
28	Болт	120524	POA	2	0	Количество болтов
29	Гайка	16105121	1.13	2	3813	Количество орехов
30	Разделитель	111633	4,96	6	12	Количество проставок
31	Гайка	16105121	1,13	2	3813	Количество орехов
32	Болт	106422	31.51	8	3	Количество болтов
33	Гайка	12575821	0,52	8	4348	Количество орехов
34	Гайка	12575821	0,52	8	4348	Количество орехов
35	Шайба	13550621	POA	8	0	Количество стиральной машины
36	Прокладка регулировочная	100794	POA	2	0	Количество регулировочных шайб
37	Шайба	10730501	POA	24	0	Количество стиральной машины
38	Болт	11243721	POA	12	0	Количество болтов
39	Шайба	106853	0.50	24	0	Количество стиральной машины
40	Шайба	105334	POA	2	0	Количество стиральной машины
41	Гайка	16105121	1,13	2	3813	Количество орехов
42	Болт	105962	1.29	2	0	Количество болтов
43	Гайка	16105121	1,13	2	3813	Количество орехов
44	Болт	11288021	0,55	4	3	Количество болтов
45	Фламблок	111616	222.34	8	3	Количество фламблока
46	Гайка	12164721	POA	24	0	Количество орехов
47	Болт	11343821	1,19	12	4	Количество болтов
48	Амортизатор	117722	POA	4	0	Количество амортизатора
49	Шайба	12601471	POA	8	0	Количество стиральной машины
50	Гайка	12575611	POA	8	0	Количество орехов
51	Гиперблок амортизатора	117720	175.65	4	0	Количество Гиперблок амортизатора
52	Шайба	114815	1,60	4	0	Количество стиральной машины
53	Гайка	16105121	1,13	4	3813	Количество орехов
54	Эстенблок	100810	33.35	4	44	Количество Estenblock
55	Пружина амортизатора	118233	POA	4	0	Количество Пружина амортизатора
56	Прокладка нижняя	117724	43.28	4	2	Меньшее количество проставок
57	Прокладка верхняя	118747	49,87	4	4	Количество верхней проставки

Как поменять передние сайлентблоки

Как известно большинству владельцев автомобилей, сайлентблоки всегда оказывают непосредственное влияние на углы распределения колес.Следовательно, каждый новичок должен учитывать степень значимости качественного ухода за такими конструкциями. Замена передних сайлентблоков на передних рычагах выполняется очень просто, однако некоторые тонкости этой процедуры будут менее знакомы.

Что такое сайлентблок и когда его заменяют

Должно быть несколько основных признаков того, что установленные сайлентблоки больше нельзя использовать:

• Управление автомобилем становится намного сложнее, если один или несколько таких сайлентблоков повреждены;
• Основным признаком неисправности сайлентблока можно назвать постукивание или экраны, которые раздаются во время движения автомобиля и значительно усиливаются, если дорога пушки неровная;
• Даже если ни одна из вышеперечисленных причин не замечена, проблема с работающими сайлентблоками все же может проявить себя, например, в результате техосмотра в автосервисе или в процессе регулировки развала.Именно в такой ситуации мастера, работающие в автосервисе, могут сообщить владельцу машины не очень приятную новость.

Важно! Специалисты не рекомендуют ждать, пока начнут проявляться все характерные симптомы. При этом следует учитывать, что последующее игнорирование такой проблемы обязательно приведет к ухудшению функциональных характеристик ходовой системы.

Ремонт передних сайлентблоков на УАЗ «Патриот» осуществляется с помощью таких устройств:

• Гаечные ключи (конец) на 17, 19, 24;
• Долото;
• Молоток;
• Vice;
• Щетка металлическая;
• Съемник специальный для сайлентблоков;
• Блоки Сайлент под замену.

Демонтаж сайлентблоков удобно производить в смотровой яме. Поэтому стоит принять во внимание такую ​​рекомендацию перед тем, как начинать процедуру замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2115.

Какие особенности процедуры замены

Когда становится очевидно, что замена переднего сайлентблока на «Чери Амулет» неизбежна, не нужно в данный момент переходить на ближайшую сотню.При достаточном уровне подготовки и владении всеми необходимыми инструментами каждый сможет без особых трудностей справиться с такой работой. Главное, все действия выполнять в строго обозначенной последовательности:

1. Подготовка всего необходимого оборудования и инструмента к предстоящим работам.
2. Приобретение всех необходимых комплектующих под замену. На выбор автовладельцев предусмотрены две разновидности деталей: «Сав», «Балаково». Такие устройства можно назвать наиболее подходящими по стоимости и качеству.При этом отдать предпочтение какому-либо конкретному устройству достаточно сложно.
3. Как было сказано выше, автомобиль рекомендуется устанавливать на специально подготовленном эстакаде или смотровой яме. Если на машине установлено устройство защиты от кратера, вам придется его снять.

Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески автомобиля ВАЗ 2112 полностью выполнена и не требует особых навыков.

Замена сайлентблока на нижнем рычаге ВАЗ

После замены верхних сайлентблоков можно приступать к работе с нижним.Для этого вам необходимо:

• Нужно открутить осевую гайку на нижнем рычаге ключом на 22;
• Затем на заложенное место монтируется съемник, и из проушины рычага аккуратно выдавливается устаревший сайлентблок;
• Ось и резьбу необходимо смазать смазкой, после чего новый сайлентблок устанавливается в проушину;
• Опорный кронштейн устанавливается между рычагом и гайкой крепления его оси;
• Нажим на сайлентблок после установки специального приспособления.

После завершения замены передних сайлентблоков ВАЗ монтируются все рулевые наконечники. Все гайки рычагов тщательно затянуты. Правильная технология затяжки подразумевает необходимость полной загрузки автомобиля — это вес четырех пассажиров и 40 кг в багажнике. Вы можете воспользоваться помощью только одного человека, который будет давить на каждый рычаг при его фиксации своим весом.

Замена передних сайлентблоков на «Фольксваген Туарег»

При установке нового рычага подвески необходимо учитывать, что такая деталь выполняется как единое изделие, совмещенное с шаровой петлей.

Выполнение всех необходимых действий по замене рычага, а также сайлентблоков в Фольксваген Туарег требует соблюдения такой последовательности:

• Демонтаж рычажной подвески. Вам нужно снять колесо, подправить стопорный болт на переднем сайлентблоке и еще несколько на заднем. Колесо рекомендуется подтолкнуть и достать рычаг подвески, сняв его с поперечной балки. Рекомендуется удерживать полуфабрикат внутри коробки передач. Фиксирующий элемент шаровой петли нужно подтолкнуть как можно сильнее.После этого петлю можно получить с помощью специального приспособления. Для установки необходимого инструмента рекомендуется сдвинуть опору вниз;
• Шаровой шарнир, закрепленный на поворотном кулаке, нужно тщательно проверить. Гайку необходимо прикрутить с помощью динамометрического ключа, после чего зафиксировать момент прокрутки установленной шаровой опоры. Если результат превышает 1-3 нм, рекомендуется заменить рычаг подвески;
• Петля на кулаке проверена. Гайка закручивается с помощью динамометрического ключа, после чего выполняется проверка крутящего момента шаровой петли, показатель которой должен находиться в указанных выше пределах.Если индикатор выходит за допустимые пределы, выполняется действие, описанное в предыдущем примере;

• Установка нового защитного футляра при наличии повреждений на старом. Для этого тщательно очищается зона вокруг шаровой петли, демонтируется устаревший защитный кожух, новый кожух заливается смазочным материалом и устанавливается на место. При этом нужно убедиться, что пружины стопора установлены на свое место.
• Эластичный рычаг заднего рычага тоже меняется. Рычаг подвески помещен под специальный пресс. С помощью упругой опоры устанавливается специальный инструмент. С помощью оправки нужно снять рычаг с упругой опоры. Конец вала необходимо очистить. Установленную упругую опору рекомендуется смочить раствором пены и с помощью специальной оправки прижать к соответствующему валу рычага.

Как сделать съемник своими руками

Как уже говорилось ранее, сайлентблоки плотно фиксируются в рычагах, а также в специальных «растяжках», установленных на подвеске.Приобретенный сайлентблок вдавите в специальную банку-растяжку с помощью обычного молотка и зубила.

Однако не так-то просто вдавить сайлентблок в устройство рычага подвески, поэтому без специально изготовленных инструментов не обойтись. Съемник можно приобрести в магазинах автозапчастей, а на долгие поиски можно вообще не тратить свое время и сделать его своими руками.

Чтобы изготовить съемник самостоятельно, нужно взять болт М12, длина которого должна быть не менее 180 мм.Необходимо выбрать подходящую гайку, высота которой должна быть не менее 20 мм. Также понадобится специальная втулка, минимальная длина которой 60 мм, внутренний диаметр должен быть 39 мм. Такое устройство может быть выполнено из отрезка металлической или алюминиевой трубы подходящего диаметра. Также вам понадобится несколько широких шайб.

Подробнее о замене сайлентблоков можно узнать из этого видео:

замена сайлентблоков нижнего и верхнего рычага

На автомобиле ВАЗ-2106 замена сайлентблоков производится в случае их разрушения (как полного, так и частичного).На рычагах подвески расположены резинометаллические петли (сайлентблоки) — два нижних, такие же — верхние. Также стоит отметить, что во время ремонта необходимо осмотреть рычаги на предмет повреждений. К сожалению, они имеют свойство разрываться, в результате чего колесо смещается.

Инструменты для замены

На ВАЗ-2106 замена сайлентблоков практически невозможна без применения специальных съемников. Это устройство довольно простое по конструкции — металлический стакан, диаметр которого равен размеру резино-металлического элемента, шайба и болт с гайкой (у них резьба с большим шагом, так как требует больших нагрузок).Кроме того, вам понадобится еще несколько специальных приспособлений. Лучше заранее купить их у знакомых. С целым инструментом ремонт становится намного проще.

Во-первых, это съемник для пружин — две шпильки, на концах которых есть универсальная резьба, на нее наматываются захваты. Во-вторых, желательно иметь съемник шарикового подшипника, ведь не исключено, что при ремонте вы решите его заменить. В-третьих, вам понадобится хороший инструмент — ключи, отвертки, гайки. Если нет съемника, то поможет баллончик с газом.Он нужен для выжигания резины из петли. Таким образом можно быстро сломать резинометаллический элемент, чтобы снять его с сиденья.

Снятие верхнего рычага

Замена передних сайлентблоков ВАЗ-2106 не обходится без двух действий — снятия колеса и подъема отремонтированной стороны на домкрате. Первое, что вы делаете — это манипуляции. Теперь перед вами во всей красе оба рычага, но нужен верхний. Стоит отметить, что резинометаллические петли на нем немного отличаются от нижних.Снимать нужно весь элемент, а вот нижний разбирать не обязательно. Вот только шариковый подшипник будет мешать, нужно его отключать.

Для этого отверните ключи с помощью гаек на 10 болтов. Опять же, заметьте — при установке не жадничайте, ставьте хотя бы новые гайки. Они самоблокирующиеся, по краю резьбы имеют пластиковую вставку. На ВАЗ-2106 замена сайлентблоков не обходится без установки новых гаек. Теперь осталось только вывернуть болт крепления элемента подвески к кузову, для этого необходимо открутить гайку ключом на 22.Точно так же не допускайте проворачивания болта. «Болт», конечно, неправильно, но «ось», точнее будет.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Вот и все, теперь у вас в руке верхний рычаг, нужно выбить из него петли. Но победить, конечно, сложно, потому что резина отражает удар, так что можно ударить молотком в глаз, если правильно его замахнуть. Для этого используйте лучший съемник. Если вы ремонтируете машину, значит, вам нужен инструмент.В частности, не будут лишними хорошие тиски. Теперь начинается замена глушителей рычага ВАЗ-2106, к которому вы так долго шли.

Рычаг надежно закреплен в тисках. Съемник надевается на петлю и, закручивая на нем гайку, начинаешь выдавливать сайлентблок. Перед ремонтом рекомендуется обработать проникающей смазкой все узлы — петли, резьбовые соединения. А если вы не хотите мучиться со стриптизершей, то единственный помощник вам нужен — это огонь.Просто прогрейте сайленблок на открытом огне. При этом выгорает вся резина, осталась только металлическая часть петли, которая одним движением легко выбивается из рычага. Конечно, этот способ можно назвать варварским, но на ВАЗ-2106 замену сайлентблоков можно проводить с его помощью. Особенно в тех случаях, когда не получается снять петлю съемником.

Замена шарниров нижнего рычага

Закончив с верхом, можно переходить к нижнему.Его крепление было выполнено несколько иначе. Причем замена силиконовых блоков ВАЗ-2106 производится без снятия рычага подвески. Достаточно просто открутить гайку, которую, кстати, при сборке нужно заменить на новую. И сними шайбу. На этом все, теперь съемник пустотелого болта выпрессовывает петлю. Второй добывается по той же самой технологии.

Установка новых петель производится опрессовкой. Для этого в отверстие вручную вживляется резиновый блок.Затем, используя постамент, осторожно нанесите удары молотком. Необязательно бить изо всех сил, достаточно резкий, но слабый удар. Но это если съемника нет, а если он есть, то задача многократно упрощается — надеваем на петлю и медленно, не перекручивая, вкручиваем болт. После нажатия убедитесь, что не образовался зазор. В конце закручиваем новую гайку, не забываем про шайбу. На этом все, замена сайлентблоков ВАЗ-2106 завершена, можно ставить верхний рычаг на место.

.