Ручник не держит на газели: Не держит ручник на газели

Регулировка ручника на «Газели»

Опубликовано:

23.03.2017

Ручной тормоз на автомобилях «Газель» представляет собой часть общей тормозной системы, и вместе с тем он является независимо функционирующим механизмом. Стояночная система блокировки колёс на этом авто надёжна, долговечна и проста в обслуживании. Простота конструкции позволяет при необходимости провести ремонт без помощи мастера. Даже если вы раньше никогда не выполняли работы подобного рода, регулировка ручника на «Газели» не покажется вам сложной — необходимо только быть внимательным и точно следовать инструкции, приведённой ниже в этой статье.

Как отрегулировать ручной тормоз на Газели – в нашей новой статье

Как определить, что пора подтянуть ручник на «Газели»? Для этого просто установите его рычаг в рабочее положение и, если окажется, что даже после 20 щелчков храпового механизма задние колёса не блокируются с должным усилием, трос ручника следует подтянуть. Как это сделать, вы узнаете далее.

Регулировка стояночного тормоза своими руками

Перед тем как отрегулировать ручник на «Газели», поднимите заднюю часть автомобиля и установите на опоры. После этого демонтируйте колёса, чтобы получить доступ к щитку тормозного механизма. И также следует знать, что регулировочные процедуры проводятся с установленным в нерабочее положение рычагом (опущенным до упора).

Следите за натяжением троса – это важно для вашей безопасности

Для работы вам понадобится гаечный ключ на «17», два ключа на «22», трубчатый ключ на «9» и отвёртка с плоским лезвием. Подготовив необходимый набор инструментов, приступайте к регулировке ручного тормоза в соответствии со следующим перечнем действий:

1. Итак, сначала нужно добраться до тормозного механизма — для этого воспользуйтесь отвёрткой и извлеките на тормозном щите верхнюю и нижнюю пластиковые заглушки.
2. Далее, ключом на «17» ослабьте на два оборота (не более) гайку эксцентрика и, сдвинув колодки, разблокируйте тормозной барабан. Для этого нужно при помощи трубчатого ключа вращать болт эксцентрика в обратную сторону. Если колодки слегка касаются барабана, это допустимо. Контролировать весь процесс вы можете через специальные смотровые окна, которые расположены в нижней части щитка тормозного механизма.
3. После этого гайку эксцентрика необходимо затянуть с моментом 2,4–3,5 кгс/м. Если у вас под рукой нет динамометрического ключа, производите затяжку от руки с разумным усилием. При этом поворот самого эксцентрика недопустим.
4. На этом первый этап регулировки ручника на автомобиле «Газель» завершён, поэтому установите заглушки на место и проделайте аналогичные действия на втором колесе.

Теперь необходимо установить уравнитель троса в перпендикулярное положение по отношению к оси транспортного средства. Достигается это путём ослабления затяжки гаек крепления тросов. Перемещая гайки по резьбе, вы установите уравнитель в нужное положение, одновременно устранив люфт между ним и наконечниками тросов. После этого контргайки необходимо затянуть.

С завершением описанной процедуры процесс настройки стояночного тормоза ещё не окончен, поскольку необходимо отрегулировать натяжение центрального троса. Для начала поднимите рычаг ручника на один щелчок и вращением регулировочной гайки в месте крепления заднего наконечника троса к уравнителю (предварительно отпустив контргайку) производите натяжку до момента, пока колёса не начнут слегка затормаживаться. После этого опустите рычаг ручного тормоза вниз до упора и от руки покрутите каждое заднее колесо. Правильно отрегулированный ручник не должен препятствовать вращению. Кроме того, при установке автомобиля на стояночный тормоз ход рычага должен составлять 15 щелчков храпового механизма.

Из этого руководства вы узнали, как подтянуть ручник на «Газели» без посторонней помощи. Но иногда после правильно выполненной регулировки получить ожидаемый результат не удаётся по причине критического износа или растяжения тросов. В этом случае трос ручника придётся заменить, о чём и пойдёт речь ниже.

Как заменить тросы ручника

Если регулировка ручного тормоза «Газель» оказалась недостаточно эффективной либо вовсе ни к чему не привела, следовательно, придётся поменять тросы привода тормозных колодок. Помимо критического растяжения троса, его следует менять, если во время внешнего осмотра выявлены повреждения. И также показателем для замены служит коррозия и заклинивание троса в защитной оболочке.

Для того чтобы успешно справиться с задачей, подготовьте два ключа на «22», головку на «12» и плоскогубцы. Мы же, свою очередь, расскажем, как поменять трос ручника на «Газели»:

1. Поднимите заднюю часть машины, чтобы демонтировать задние колёса и тормозные барабаны с колодками.
2. Воспользовавшись головкой на «12», открутите два болта, которыми защитная оболочка прикреплена к щитку тормозного механизма.
3. После того как выведите трос гнезда в тормозном щите, нужно переместиться к уравнителю тросов и ключами на «22» ослабить контргайку и регулировочную гайку.
4. Далее, следует полностью выкрутить крайнюю гайку, что позволит вывести трос из прорези кронштейна;
5. После этого расшплинтуйте ось уравнителя, воспользовавшись плоскогубцами, после чего снимите шайбу и извлеките ось.
6. Теперь необходимо отпустить уравнитель, чтобы снять с него трос привода.

Демонтаж второго троса производится аналогичным образом. Что касается установки новых деталей, то для этого вы можете также воспользоваться этой инструкцией, но в обратном порядке. По завершении замены обязательно отрегулируйте стояночный тормоз в соответствии с приведённым в первой части статьи руководством.

Не держит ручник в Шкода Рапид, как устранить и что делать?

Почему не работает ручник?

Ручник приводит в действие задние тормоза и не дает автомобилю скатиться, даже на крутом склоне. Но если ручник не держит машину, следует решить эту проблему, чтобы обезопасить автовладельца и других участников дорожного движения.

Принцип работы ручника

Система ручного тормоза сильно отличается практически у каждого автопроизводителя. Некоторые имеют дополнительный набор колодок внутри встроенного барабана на задних дисках (дисковые тормоза). Другие, в качестве стояночного тормоза используют задние колодки основной барабанной системы.

Активируя ручник, потянув вверх ручку или при нажатии педали под панелью приборов, идущий к задней части машины трос, натягивается. При этом срабатывает ручной тормоз. Если педаль или ручник отпустить, то пружины в задней части возвращают систему тормозов в обычное положение.

Некоторые автомобили оснащены электронным стояночным тормозом, который задействуется автоматически или при нажатии на кнопку.

Со временем любая система может выйти из строя.

Распространенные причины:

Неправильная регулировка тормозов
Самая распространенная причина, по которой ручник не держит машину на уклоне. Большинство стояночных тормозов являются саморегулирующимися, они регулируются автоматически в процессе использования. Однако, при нечастом использовании ручника, система отключается и не станет самостоятельно регулироваться.

Поврежден или заклинило регулятор тормозных колодок
Ручная регулировка тормозных колодок выполняется с помощью регулятора, которой изменяет расстояние между колодками внутри барабана. Однако если регулятор поврежден или его заклинило, то ручник не будет удерживать машину.

Повреждение или износ барабана

Из-за внутреннего износа барабана колодки могут не контактировать с его поверхностью. Это значит, что при срабатывании, усилия не хватит, чтобы удержать машину на склоне.

Тормоз не задействован
Проблема может быть в том, что ручной тормоз вообще не включается. Ржавчина, коррозия, поврежденные возвратные пружины и другие проблемы препятствуют срабатыванию ручника.

Неисправность электронных компонентов в системе электронного управления стояночным тормозом

Неисправностью такой системы может быть поломка электродвигателей привода ручного тормоза, либо электропроводки в целом. Для выявления точной причины требуется проведение компьютерной диагностики.

Если ручной тормоз не держит машину, то даже стоянка на малом уклоне может стать опасной. Машина скатится по склону, сталкивая всё на своем пути. В нашем автосервисе мы проводим осмотр и ремонт ручного тормоза, для обеспечения вашей безопасности на дороге.

Как отремонтировать и регулировать стояночный тормоз автомобиля Газель

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 15-20 зубцов (щелчков) храпового устройства

Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду или погрузочный пандус высотой Н = 1,25м при длине въезда L = 5 м.

Такое соотношение соответствует уклону 25%

При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке.

Рычаг переключения передач установите в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза.

Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза

Разборка механизма стояночного тормоза

Работать удобнее на смотровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

Двумя ключами «на 24» расконтриваем гайки заднего крепления оболочки центрального троса и полностью отворачиваем крайнюю гайку.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

Отсоединяем трос от основного кронштейна

Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

Снимаем сиденье водителя. Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Снимаем кронштейн троса

Снимаем механизм.

Расшплинтовываем ось рычага

Вынимаем ось рычага.

Отводим рычаг

Извлекаем из рычага ось троса

Извлекаем сам трос

Собираем механизм в обратной последовательности, смазав любой пластичной смазкой оси рычага и троса. После установки проводим регулировку привода.

Замена тросов привода стояночного тормоза

При необходимости (коррозия, повреждение) заменяем тросы привода стояночного тормоза для чего:

— снимаем задние колеса;

— снимаем тормозные барабаны и колодки (см. Ремонт тормозов задних колес ГАЗ-2705).

Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления троса к тормозному щиту.

Вынимаем трос из отверстия в щите.

Двумя ключами «на 22» ослабляем затяжку регулировочных гаек наконечника троса. Отворачиваем крайнюю гайку с резьбовой части наконечника. Вынимаем трос из прорези в кронштейне.

Плоскогубцами расшплинтовываем ось уравнителя

Снимаем шайбу

Вынимаем ось

Опустив, уравнитель вниз, снимаем с него трос. Аналогично отсоединяем второй трос

Устанавливаем тросы в обратной последовательности, после чего регулируем привод.

Регулировка привода стояночного тормоза

Опускаем рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение.

Отверткой поддеваем и снимаем две пластиковые заглушки тормозного щита (колеса для наглядности сняты).

Головкой «на 17» ослабляем на 1–2 оборота гайку эксцентрика тормозного механизма.

Длинной головкой «на 9» или специальным трубчатым ключом поворачиваем болт эксцентрика до тех пор, пока не станет ощущаться сопротивление вращению, которое вызвано разжатием колодок.

Начало движения колодок можно также определить через смотровые окна в щите.

Головкой «на 17» затягиваем гайку эксцентрика моментом 2,4–3,5 кгс.м. При этом удерживаем болт от проворота головкой «на 9».

Аналогично регулируем тормозной механизм с другой стороны автомобиля и устанавливаем пластиковые заглушки в тормозные щиты.

Устраняем люфт между наконечниками тросов и впадинами на уравнителе, для чего: двумя ключами «на 24» ослабляем затяжку гаек крепления оболочки троса и, перемещая гайки по резьбовой части оболочки, добиваемся устранения люфта между наконечником троса и впадиной на уравнителе.

Аналогично устраняем люфт у другого наконечника троса. Затягиваем контргайки обоих тросов. При этом планка уравнителя должна быть перпендикулярна продольной оси автомобиля.

Линейкой или рулеткой замеряем расстояние между уравнителем и передней стенкой кронштейна. Оно должно быть в пределах 144–150 мм.

При необходимости регулируем положение центрального троса аналогично регулировке задних тросов.

В случае если после этого появился люфт между наконечниками задних тросов и уравнителем, повторяем регулировку, описанную выше.

При правильно отрегулированном приводе рычаг стояночного тормоза не должен перемещаться более чем на 15 зубьев сектора (щелчков).

Почему ручник не держит

Почему не держит ручник и что делать? Диагностика и ремонт1 октября 2017 Стояночный тормоз, или как его называют в народе «ручник» – хотя и предназначен для обездвиживания автомобиля во время стоянки, но не все водители и не всегда им пользуются. Если в машине автоматическая коробка передач, то, по-большому счету, ручной тормоз не нужен вообще, но и владельцы авто с механикой, как правило, предпочитают оставлять автомобиль на первой скорости при парковке. Это вызвано одной из важнейших причин – суровые зимние условия и неудовлетворительное качество дорог могут не позволить ручнику сработать, когда это необходимо. Это может быть вызвано обледенением колодок или их засорением. Но, обо всем по порядку. Как устроена система ручного тормоза? Включение стояночного тормоза активирует задние тормоза и гарантирует, что автомобиль не будет катиться, даже на относительно крутом уклоне. Однако, если ручник не удерживает автомобиль, возникает проблема, которая должна быть устранена для обеспечения безопасности водителя и окружающих. Системы стояночного тормоза сильно варьируются от одного автопроизводителя к другому и даже от разных марок и моделей автомобилей. В целом делятся они по типу тормозов и методу их использования. Сразу необходимо уяснить – в подавляющем большинстве случаев в легковых автомобилях стояночные тормоза используют задние колёса и делятся на два типа: барабанные – состоящие из двух полукруглых колодок, которые находятся внутри цилиндрического барабана. Если, с одной из сторон, они жестко закреплены, то с другой находится специальный поршневой механизм, заставляющий колодки сдвигаться, при использовании ручника; дисковые – состоящие из специального тормозного диска, закрепленного на оси автомобиля, и двух колодок. При использовании ручного тормоза, колодки сжимаются и не дают автомобилю двигаться. Система торможения автомобиля может быть еще механической или гидравлической. Если в первом варианте, торможение осуществляется посредством использования системы тросов и силы человека, который оказывает давление на ручник, то в гидравлике используется специальный поршень. Важно! В зависимости от типа системы торможения, причины того, почему ручник не держит – могут в значительной мере отличаться. Как работает ручник? Когда водитель активирует ручник, либо потянув рукоятку между передними сиденьями (3), либо нажав педаль стояночного тормоза под приборной панелью, трос (12), идущий к задней части автомобиля, натягивается, воздействуя на тормозные колодки. Когда же водитель опускает ручку, возвратная пружина (11) помогает вернуть тормозную систему в нормальную конфигурацию. Сама система достаточно простая и банальная – рукоятка стояночного тормоза соединена с тросом в специальной пластиковой оболочке, в которой он может свободно двигаться. Этот трос идет до регулировочного болта, который можно ослаблять или затягивать. Дальше он разделяется на два тросика, которые идут к тормозам на задних колесах. Простыми словами – активируя ручник, трос натягивается и сводит колодки вместе, которые уже и обеспечивают фиксацию авто. Причины неисправности и их устранение Как правило причины того, почему не работает ручник, довольно просты и не требуют долгого или дорогостоящего ремонта: порванный тросик. Одна из распространенных причин – это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса; заклинивший тросик. Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник. Да и сам трос состоит из множества стальных жил, которые при повреждении также могут помещать корректной работе. Решение – замена тросика; загрязненные тормоза. Попадание на колодки пыли, грязи, льда или реагентов, которыми посыпают дороги зимой, может стать причиной того, почему тормоз работает некорректно. Решение – несколько плавных нажатий на педаль тормоза во время движения автомобиля. Благодаря трению, колодки очистятся; неправильная регулировка. Бывает так, что система тросиков не отрегулирована должным образом, неверно затянут болт или неправильно подобрана длина тросов. Решение – регулировка системы и корректная натяжка тросиков; износ колодок. Колодки в течение своей работы подвержены истиранию. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, колодки понемногу приходят в негодность. Решение – замена колодок; масло в колодках. Протечки масла или тормозной жидкости могут стать причиной того, что машина не держится на ручнике. Самое главное в этом случае – выявить причину утечки – это может быть и сальник задней полуоси, и тормозной цилиндр. Решение – ликвидация протечки и очистка колодок. В случае сильной замасленности колодок – их замена. Диагностика Что делать, если самостоятельно выявить причины не удалось? В тоаком случае следует обратиться в автосервис, где механик внимательно осмотрит всю систему. Для этого может понадобиться снять задние колеса и проверить барабаны. В любом случае, поломки ручника не требуют дорогостоящего ремонта, так как важные узлы и агрегаты в системе торможения не задействованы. Важно знать, сколько щелчков должно быть на ручном тормозе. Золотое правило автомехаников – ТРИ щелчка, тогда система парковочного торможения считается исправной. В заключение Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль, то парковка даже на небольшом уклоне может быть очень опасной. Даже автоматическая коробка передач может иногда давать сбои, да и включение первой передачи не всегда гарантирует полное обездвиживание автомобиля. Не стоит испытывать судьбу, исправный ручник – дополнительная гарантия безопасности водителя, пассажиров и сохранности автомобиля. autochainik.ru Ручник не держит. Проблема найдена. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2 Всем привет. Была проблема с ручником: одно колесо чуть подтормаживает, другое вовсе не тормозит. Люди подрезают пружинки на тросах. Но это не выход на самом деле. Если одно колесо не держит как не тяни тросик, то явно не поможет история с пружинкой. Может быть временно. Видя как у людей на ходу, по сухому асфальту, ручник схватывает до блокировки колёс, а я на месте машину оставить не могу, решил уделить этому вопросу внимание. Может быть несколько причин, почему ручник так неадекватно работает: 1) самая дорогая — умерли тормозные барабаны. По сути барабаны живут очень долго и это самая редкая причина. 2) закисли тросы или один из них. Изначально думал что именно это и есть причина. Но тросы ходят, менял не так давно. 3) не работает сам механизм в барабане. Самый дешёвый вариант. Ремкомплект ручника стоит 150-200р. Подумал так: барабаны поменять всегда успею, попробую отделаться малой кровью: купить ремкомплект и обслужить уже далеко не новые механизмы. В сам ремкомплект входят: 2 пластины Полный размер 2 крючка на тросы И 2 шплинта с втулками. Оказалось, что вот эта пластина очень сильно влияет на работу тормозов в целом и если на ней есть выработка хоть миллиметр, то тормозов, грубо говоря, сзади нет. На моем примере, износ на пластинах: Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Барабаны более чем живые, понятно почему. Также, крючки на тросы были закисшие и еле двигались. Для галочки: крюк не должен плотно прилегать к колодке, чтобы не прикипал с грязью или примерзал зимой из за сырости. Крюки поменял на новые, они чуть тоньше заводских, посмотрим не согнутся ли. Сейчас ручник держит мертво и стоимость ремонта была менее 200р, при условии что все ручками делал. Поэтому хочу посоветовать, тем у кого плохо держит ручник, сперва обслужить механизм внутри барабана, а если не поможет то уже менять тросы и барабаны. Цена вопроса: 170 ₽ Пробег: 236 000 км www.drive2.ru Не держит ручник, решено! — Mercedes E-class, 2.2 л., 2004 года на DRIVE2 Как купил машину ручник еле держал где-то в конце, поразмыслив понял, что под сидухи задние лезть и подтягивать тросик не вариант, тут именно износ колодок и подтяжка троса могла не помочь. Решил подвести колодки ручника. Операция не сложная, но очень действенная, если конечно ваши колодки не развалились или не стерты, что бывает очень редко. Начнем, нам нужна плоская отвертка с жалом миллиметров 5, ну и все пожалуй. Машину нужно выставить на ровной поверхности, подставить под передние колеса чего-нибудь чтобы не укатилась, снять ее с ручника и с передачи, если акп, то выставить селектор в нейтраль, чтобы можно было вращать задние колеса. Поддомкрачиваем машину снимаем колесо. Полный размер Полный размер Теперь нам нужно через отверстие под колесный болт найти зубчатый болт, который подводит колодки. Полный размер Он находится напротив суппорта, немного выше центра диска, у кого то этот зубчатый барашек может быть в районе суппорта, не знаю почему так, но сам видел, что бывает по разному расположение этого барашка и суппортов. Теперь, этой самой плоской отверткой, вращая барашек, нужно подвести колодки к барабану так, чтобы он от руки не проворачивался. Левое колесо по ходу движения, затягиваем по направлению хода движения, правое колесо по ходу движения, затягиваем против хода движения авто. Как подтянули колодки к барабану, берете и обратно откручиваете на 4-5 зубцов, у меня там ничего не щелкало, я считал зубцы, после того как мы ослабили колодки, тормозной диск должен свободно вращаться, если нет, ослабляем еще. Ту же процедуру делаем с другим колесом, ослабляя оба колеса на одинаковое количество зубцов. Полный размер Полный размер Если у вас там все заклинило, варианта два, первый это вэдэшечкой пшикать и ждать пока откиснет и пойдет крутиться, второй снимать тормозной диск и делать ревизию всей системе внутри. У меня все пошло без особых усилий. После того как собрал все на место, испытал ручничек, один шелчек и машина уже стоит на крутом уклоне, 3 щелчка я не могу тронуться 🙂 Теперь вроде все, к тех осмотру готов! Осталось заменить передние колодки и масло с фильтрами. Всем успеха! www.drive2.ru Ремонт и Доработка» на DRIVE2 Вообще на мой взгляд это распространенная вещь у ВАЗиков по крайней мере у многих знакомых на довольно свежих машинах ручник не просто плохо держит, а его попросту нет! ну как так? Идной из проблем (основных на мой взгляд) является конструкция троса самого ручника, а именно пружина в конце-которая слаживается в стопку и не дает тросу больше тянуть, и это происходит уже при небольшой выработке тормозного механизма. Тут достаточно укоротить ее на 1/3, но это я описывать не буду т.к. нет фото, ну и так все понятно. Так вот ближе к делу-началось с того что колеса перестали блокироваться по асфальту, потом хуже, хуже…появились биения при торможении, причем колодки менял меньше года назад (помоему), на барабанах сравнительно небольшая выработка, пружину на тросе укорачивал. Новые колодки решил сразу не брать а разобрать и посмотреть… Колодки оказались в удовлетворительном состоянии общий вид левая колодка даже не полностью притерлась правая почти полностью притерлась это означает что рычаг упирается в ступицу и колодки больше не расходятся выработка, скорее всего не изза нагрузки, а мягкого металла, в ней может заедать планка которая разводит колодки завариваем сваркой вмятину и навариваем немного на кулачек-для твердости верхнего слоя металла завариваем часть проушины противоположной колодки На этом основная работа сделана, стояночный тормоз будет работать но есть еще одно но… аццкая ребристость и бортик который мешает снимать барабан. даже не знаю как и обозвать…убираем направляющие и прикручиваем барабан на переднюю ось, ПРИ ЭТОМ АВТО ДОЛЖНО СТОЯТЬ НА ПЕНЬКАХ И ЗАБЛОКИРОВАНО, а не болтаться на перекошеном домкрате как авно в проруби советский треугольный напильник заточеный с одной стороны дальше все просто-заводим двигатель, включаем первую передачу и плавно отпускаем сцепление, ЕСЛИ У ВАС КОНЕЧНО НЕ СБД! тогда нужно вывешивать и второе колесо поливая периодически водой тупо срезаем бортик и частично ребристость, поднося напильник паралельно к плоскости барабана Вот и вся незамысловатая система, сталь напильника быстро и легко срезает неровности чугуна как не пытался сфотографировать, все равно на фото не так как в реальности после установки рычаг развода колодок стал ровнее а это значит что система еще поработает ) После сборки пропали биения при торможении, а эффективность тормозов возросла ну и конечно ручник теперь аЦЦкий стал — буду покорять крутые повороты =) Удачи на дорогах www.drive2.ru Тормоза хорошие, но ручник не держит #1  13.11.2013 20:53:07 PRO Sport Автолюбитель Откуда: Череповец Авто: ВАЗ 21102, 2108 Регистрация: 03.09.2006 Сообщений: 3524 Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях Ручник не держит! Барабаны и колодки не так давно меняны. Тормоза берут хорошо. Троса тоже не старые и хорошо натянуты. Но ручник держать не хочет. Склоняюсь, что выработка на планке и тяге, за которую тянет трос. При работе ручника тормозные цилиндры ведь не участвуют, служат только направляющими верхних упоров колодок. Есть ещё мысли какие? #2  13.11.2013 21:50:02 олежек1288 Автолюбитель Откуда: вологда Регистрация: 07.09.2010 Сообщений: 4233 Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях если менял тросики то скорей всего надо обрезать пружины на тросах примерно 6-7 витков принцып такой сколько бы ты не тянул сам тросик , пружина больше не даст, витки сблизятся и усе так что обреж пружинки и ставь все на место и будет тебе счастье #3  13.11.2013 22:52:27 PRO Sport Автолюбитель Откуда: Череповец Авто: ВАЗ 21102, 2108 Регистрация: 03.09.2006 Сообщений: 3524 Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях олежек1288: если менял тросики то скорей всего надо обрезать пружины на тросах примерно 6-7 витков принцып такой сколько бы ты не тянул сам тросик , пружина больше не даст, витки сблизятся и усе так что обреж пружинки и ставь все на место и будет тебе счастье спасибо, попробую #4  13.11.2013 23:16:38 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 25725 Поблагодарили 1441 раз в 1277 сообщениях PRO Sport, ты прав на счёт распорок колодок . Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных ( крючки при этом оставляй обязательно штатные ) . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #5  13.11.2013 23:49:04 oleg jp Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 08.05.2010 Сообщений: 111 Поблагодарили 2 раза в 2 сообщениях может дисковые таки поставить на гонку? пролазят они в регламент спортивный? з.ы. я когда себе делал пластины на одном оборонном заводе,сделал с запасом..парочка еще лежит в гараже. могу поделится) ручник получаедся аццкий.. щелчка три и амба..ну и саморегулирующийся он #6  14.11.2013 07:24:48 PRO Sport Автолюбитель Откуда: Череповец Авто: ВАЗ 21102, 2108 Регистрация: 03.09.2006 Сообщений: 3524 Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях oleg jp: может дисковые таки поставить на гонку? пролазят они в регламент спортивный? з.ы. я когда себе делал пластины на одном оборонном заводе,сделал с запасом..парочка еще лежит в гараже. могу поделится) ручник получаедся аццкий.. щелчка три и амба..ну и саморегулирующийся он Спасибо. Но это про 10-ку, техосмотр надо проходить. А на 8-ру я уже воткнул барабанные. Ручником мы не пользуемся вообще, так на всякий случай. Да и закисшие суппорта не айс. Добавлено  15.11.2013 00:17:36: Саня Борода: PRO Sport, ты прав на счёт распорок колодок . Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных ( крючки при этом оставляй обязательно штатные ) . Поменял, ручник работает на УРА 🙂 #7  15.11.2013 00:32:44 Andrew_35 Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: цвета благородного металла Регистрация: 28.03.2011 Сообщений: 4945 Поблагодарили 356 раз в 323 сообщениях PRO Sport: Поменял, ручник работает на УРА 🙂 что именно менял? Я понимаю, что не рукоятку стояночного тормоза, но реально — что? тросы ручника? #8  15.11.2013 00:58:12 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 25725 Поблагодарили 1441 раз в 1277 сообщениях Andrew_35, что я ему посоветовал , то и поменял Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #9  15.11.2013 07:21:45 PRO Sport Автолюбитель Откуда: Череповец Авто: ВАЗ 21102, 2108 Регистрация: 03.09.2006 Сообщений: 3524 Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях Andrew_35: PRO Sport: Поменял, ручник работает на УРА 🙂 что именно менял? Я понимаю, что не рукоятку стояночного тормоза, но реально — что? тросы ручника? верхние планки, которые распирают колодки #10  15.11.2013 17:51:42 PRO Sport Автолюбитель Откуда: Череповец Авто: ВАЗ 21102, 2108 Регистрация: 03.09.2006 Сообщений: 3524 Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях PRO Sport: Andrew_35: PRO Sport: Поменял, ручник работает на УРА 🙂 что именно менял? Я понимаю, что не рукоятку стояночного тормоза, но реально — что? тросы ручника? верхние планки, которые распирают колодки Техосмотр прошёл, так что ручник реально работает :-)))) #11  15.11.2013 18:13:37 вянг Автолюбитель Откуда: Вологодская область Авто: ПАЗик Регистрация: 11.04.2009 Сообщений: 239 Поблагодарили 36 раз в 26 сообщениях PRO Sport: Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных Во времена» дифцита» в прорези планки вставляли скобки из жести или наваривали сваркой.Рычаг разжимного механизма должен находиться ближе к колодке. #12  16.11.2013 17:21:46 f14atomcat Посетитель Откуда: Череповец Авто: Шкода Октавия Регистрация: 16.11.2013 Сообщений: 6 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении Если купишь в автоленде, то точно счастья не будет. Не надо менять разжимные планки. Их ресурса хватает на всю жизнь десятины. Обрати внимание на подвижность тросов в оболочке ( во вновь купленные закачать из шприца моторного масла и под резиновые колпачки немного Литола). Износ барабанов имеет значение. Обрати внимание, не прикипели ли к оси рычаги, на которые наброшены вилки тросов. Если прикипели и потеряли подвижность — ручник на этом колесе работать не будет никогда. Снимай колодку, расшплинтовывай ось обеспечивай подвижность. Уменьшение количества витков пружины на тросиках — да. Только не на указанное коллегой количество. Хватит пары витков, и то на тросах неопределенного происхождения. На настоящих Вазовских это не требуется. Про планку, в которой крепятся наконечники тросов — забудь. Если она не повреждена ( что практически невозможно), то она умрет в копровом цехе только вместе с остатками твоей десятки, превращенными в пакет металлолома. При прокладке тросов надо избежать контакта пружинной оболочки троса со ступицей. Из-за этого будет неприятный звук во время движения. Ну и грамотная регулировка. Не ориентируйся на 4-5 щелчков. Сделай больше — хоть восемь. И проверь — за переднюю стойку если плечом машину не сдвинешь — ты победил. Еще одна проверка — накатом на малой скорости (10-20 км в час) резко рвешь ручник и смотришь следы от задних колес. Если все сделал правильно — и почувствуешь, и увидишь на асфальте. Успехов Вам, ребята! #13  18.11.2013 01:47:21 PRO Sport Автолюбитель Откуда: Череповец Авто: ВАЗ 21102, 2108 Регистрация: 03.09.2006 Сообщений: 3524 Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях вянг: PRO Sport: Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных Во времена» дифцита» в прорези планки вставляли скобки из жести или наваривали сваркой.Рычаг разжимного механизма должен находиться ближе к колодке. всё верно, а рычаг у ступицы-это колодки максимально разжаты 🙂 #14  18.11.2013 01:52:19 PRO Sport Автолюбитель Откуда: Череповец Авто: ВАЗ 21102, 2108 Регистрация: 03.09.2006 Сообщений: 3524 Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях f14atomcat: Если купишь в автоленде, то точно счастья не будет. Не надо менять разжимные планки. Их ресурса хватает на всю жизнь десятины. Обрати внимание на подвижность тросов в оболочке ( во вновь купленные закачать из шприца моторного масла и под резиновые колпачки немного Литола). Износ барабанов имеет значение. Обрати внимание, не прикипели ли к оси рычаги, на которые наброшены вилки тросов. Если прикипели и потеряли подвижность — ручник на этом колесе работать не будет никогда. Снимай колодку, расшплинтовывай ось обеспечивай подвижность. Уменьшение количества витков пружины на тросиках — да. Только не на указанное коллегой количество. Хватит пары витков, и то на тросах неопределенного происхождения. На настоящих Вазовских это не требуется. Про планку, в которой крепятся наконечники тросов — забудь. Если она не повреждена ( что практически невозможно), то она умрет в копровом цехе только вместе с остатками твоей десятки, превращенными в пакет металлолома. При прокладке тросов надо избежать контакта пружинной оболочки троса со ступицей. Из-за этого будет неприятный звук во время движения. Ну и грамотная регулировка. Не ориентируйся на 4-5 щелчков. Сделай больше — хоть восемь. И проверь — за переднюю стойку если плечом машину не сдвинешь — ты победил. Еще одна проверка — накатом на малой скорости (10-20 км в час) резко рвешь ручник и смотришь следы от задних колес. Если все сделал правильно — и почувствуешь, и увидишь на асфальте. Успехов Вам, ребята! если чесно, мне вообще пофик на ручник, мне техосмотр пройти нужно было просто. На старых планках был износ заметный, при этом новые в местах контакта с колодками длиннее на 3-4 мм, которые компенсируют износ барабана. Мне замена планок помогла, сделал 4-5 щелчков, на станции техосмотра ручник проверили. Проверить самому -достаточно тронуться с места на ручнике, если зад приседает-значит держит, не надо ничё дёргать на скорости. Страница 1 из 1 1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1) xn—35-6cdk1dnenygj.xn--p1ai Клинит ручной тормоз — DRIVE2 После замены колодок и тормозных барабанов отрегулировал ручной тормоз. 5 щелчков держат машину на любой горке. Давно собирался это сделать, но не доходили руки. А тут случилась такая вот аказия. Загудел задний ступичный подшипник после большого перегрева. Зимой толи замерз тросик ручника, толи что то еще случилось, я так и не выяснил. Вобщем отпустил ручной тормоз и поехал, чувствую колесо не растормаживается, через пару километров повалил дым с колеса. Перегрев был жуткий, но выбора не было. Доехал до отапливаемого гаража. Машина простояла всю ночь, на утро ничего не поменялосо. Снял колесо, барабан снялся с колодками. Благо чашки, которые держат прижимные пружины колодок, были ржавенькие и получилось сорвать барабан с колодками. Разобрав весь тормозной механизм я так и не выяснил причину стопора колеса. Собрал обратно и как не странно, все работало. Но вот перегрев пагубно сказался на подшипнике. Видимо выгнало смазку и он через время загудел. При замене колодок советую взять головку 12-ти гранную на 30 и снять ступичный подшипник. Это вам облегчит работу и сохранит нервы, они снимаются прям в сборе с пружинами и с легкость скидывается тросик ручника. Собирать в обратном порядке. Установив все на место и закрепив колодку остается с помощью монтировки посадить низ второй колодки не снимая пружины. Затем поставить прижимную пружину и ступичный подшипник. И так о ручнике и возможных причинах его клина! Поменяв колодки, все пружины и барабаны, отрегулировал ручной тормоз, обнаружил, что через пару км на одном колесе греется барабан. Что бы не убить новый ступичный подшипник искал причину этого гемороя. После многократных тренировок, снимаю колесо, барабан, свожу колодки, ставлю все обратно и это с двух сторон за 25 минут. Это так, к слову. Заметил, что когда снимаю барабан, колодки стоят немного перекошены в одну сторону. На тормозном цилиндре один поршень выдвинут больше чем другой. Думал его подклинивает, поэтому одна колодка не отводится от барабана и из-за этого он греется. Перебрал тормозной цилинд. Там ве хорошо было, причина оказалась не в нем. Еще заметил, что рычажок ручника на колодке немго не доходит обратно. Его пальцем возвращаешь на место и колодки сводятся еще на пару мм. Снял тросик, не могу сказать, что он клинил, но ход его был немного затруднен и поэтому рычажок не возвращался обратно до конца. Ради эксперимента шприцем с иглой залил тормозной жидкости и разработал тросик. Видимо немного пыли с колодок попало в него. И о чудо! Все прошло. Оказывается тросик должен не только без клина работать, но и небольшое затруднение его хода приводит к таким последствиям. Так что проверяйте ход рабочего цилиндра и троса! Всем удачи! www.drive2.ru

Наиболее распространенные причины обращения в сервис владельцев автомобиля ГАЗель NEXT.

Наиболее распространенные причины обращения в сервис владельцев автомобиля ГАЗель NEXT.

Ремонт Газели всегда оказывается некстати – приходится останавливать работу, сниматься с рейсов или отменять заказы. Неплохо, если неполадки несерьезные могут быть устранены своими силами, но так бывает далеко не всегда. Самостоятельно отремонтировать коробку передач, двигатель или задний мост с заменого редуктора окажется непросто даже для опытных водителей, однако, существует ряд возможностей по разрешению проблемы.

Неполадки в работе личного автомобиля доставляют массу неудобств, но едва ли могут приводить к таким неприятностям, которые приносит с собой поломка рабочего или коммерческого транспорта.

Существует 3 наиболее распространенные причины обращения владельцев Газель Некст за помощью специалистов станций технического обслуживания и ремонта автотранспорта:

1. Ремонт редуктора заднего или переднего автомобильного моста.

2. Устранение неполадок двигателя внутреннего сгорания автомобиля.

3. Дефектовка и комплексный ремонт коробки переключения передач.

Обращаем ваше внимание, что данные проблемы устранить без помощи специалистов окажется практически невозможно. И дело здесь не только в опыте работы, необходимом для ликвидации поломок этого типа, но и в специализированном оборудовании сервисного центра, используемом мастерами при проведении работ.

Ремонт двигателя Газель

Модельный ряд автомобилей Газель Next оборудован дизельными двигателями Cummins ISF 2.8 массой более 200 кг. Наличие такого агрегата позволяет надолго забыть о проблемах в моторном отсеке, однако, время и нагрузки дают о себе знать. Несвоевременная замена моторного масла или топливного фильтра и кустарное дизельное топливо за непродолжительное время приведут даже новый мотор в непригодное для эффективной работы состояние.

О появлении проблем в работе Каминса свидетельствует появление одного или нескольких типичных симптомов несправного двигателя:

1. Автомобиль перестал заводиться или заводится с перебоями.

2. Двигатель колотит, доносятся непривычные шумы со стороны ДВС.

3. Появление сажевой взвеси в выхлопах авто.

4. Рабочая мощность мотора непривычно мала, двигатель не выходит на норму.

5. Двигатель работает нестабильно, обороты плавают.

Многие из вышеозначенных симптомов могут проявиться сразу после заливки некачественных ГСМ. Поддельное моторное масло не образует прочной защитной пленки на рабочих поверхностях агрегатов ДВС, а отсутствие качественных присадок приводит к закипанию масла или его возгоранию с последующей детонацией топливной смеси. Все это ведет к разрушению турбины Holset HE211W, чья неисправность является одной из наиболее распространенных причин поломки Cummins ISF 2.8.

Если поменять турбину своими руками сможет опытный водитель, то на самостоятельное проведение капитального ремонта двигателя рассчитывать не стоит. Он может потребоваться, когда транспортное средство проехало весь рейс на некачественном моторном масле, а в кузове все это время находился груз с превышением допустимой массы или близкий к ее пределу. Подобная эксплуатация нередко оказывается причиной «боя» цилиндропоршневой группы. Ее восстановление потребует расточки с комплексным капитальным ремонтом.

Если качество ГСМ не вызывает сомнений, то появление стука может быть вызвано неисправными форсунками. Их поэтапное отключение через электронный управляющий модуль позволит установить наверняка, являются ли они причиной «боя». Поменять форсунки самостоятельно получится только при наличии профессионально оборудованного ремонтного бокса или гаража. Аналогичные условия потребуется соблюсти и для замены неисправного топливного насоса или рампы.

Ремонт КПП Газель

В автомобилях Газель Next устанавливается пятиступенчатая механическая коробка переключения передач. Если обратить внимание на цены МКПП, то нетрудно заметить, что данная деталь относится к числу наиболее дорогостоящих агрегатов транспортного средства. Утечки трансмиссионного масла из системы или несвоевременная его замена – одни из основных причин возникновения неисправностей коробки. Другим немаловажным факторов, приводящим к поломке КПП является агрессивное вождения авто и приложение чрезмерных усилий к рычагам устройства.

Симптомами неисправностей МКПП являются выпадающие скорости, возникновение проблем с их переключением и посторонние звуки (дребезжание или звон), доносящиеся со стороны коробки. Проведение самостоятельного ремонта возможно, если речь идет о смене внешних компонентов передаточной системы. Когда дефекты затрагивают внутренние элементы КПП, тогда необходим полный разбор устройства с последующей дефектовкой и выявлением изношенных узлов. Такая процедура выполняется только мастерами автомеханиками на СТО.

Если вы заметили у своего автомобиля признаки неисправности по данным проблемам, следует незамедлительно обратится в сервисный центр для диагностики и ремонта!

Напоминаем, что в нашем дилерском центре действует скидка на постгарантийный период 15%!

Почему не держит ручник и что делать?

Диагностика и ремонт1 октября 2017

Стояночный тормоз, или как его называют в народе «ручник» – хотя и предназначен для обездвиживания автомобиля во время стоянки, но не все водители и не всегда им пользуются. Если в машине автоматическая коробка передач, то, по-большому счету, ручной тормоз не нужен вообще, но и владельцы авто с механикой, как правило, предпочитают оставлять автомобиль на первой скорости при парковке. Это вызвано одной из важнейших причин – суровые зимние условия и неудовлетворительное качество дорог могут не позволить ручнику сработать, когда это необходимо. Это может быть вызвано обледенением колодок или их засорением. Но, обо всем по порядку.

Как устроена система ручного тормоза?

Включение стояночного тормоза активирует задние тормоза и гарантирует, что автомобиль не будет катиться, даже на относительно крутом уклоне. Однако, если ручник не удерживает автомобиль, возникает проблема, которая должна быть устранена для обеспечения безопасности водителя и окружающих.

Системы стояночного тормоза сильно варьируются от одного автопроизводителя к другому и даже от разных марок и моделей автомобилей. В целом делятся они по типу тормозов и методу их использования.

Сразу необходимо уяснить – в подавляющем большинстве случаев в легковых автомобилях стояночные тормоза используют задние колёса и делятся на два типа:

• барабанные – состоящие из двух полукруглых колодок, которые находятся внутри цилиндрического барабана. Если, с одной из сторон, они жестко закреплены, то с другой находится специальный поршневой механизм, заставляющий колодки сдвигаться, при использовании ручника;
• дисковые – состоящие из специального тормозного диска, закрепленного на оси автомобиля, и двух колодок. При использовании ручного тормоза, колодки сжимаются и не дают автомобилю двигаться.

Система торможения автомобиля может быть еще механической или гидравлической. Если в первом варианте, торможение осуществляется посредством использования системы тросов и силы человека, который оказывает давление на ручник, то в гидравлике используется специальный поршень.

Важно! В зависимости от типа системы торможения, причины того, почему ручник не держит – могут в значительной мере отличаться.

Как работает ручник?

Когда водитель активирует ручник, либо потянув рукоятку между передними сиденьями (3), либо нажав педаль стояночного тормоза под приборной панелью, трос (12), идущий к задней части автомобиля, натягивается, воздействуя на тормозные колодки. Когда же водитель опускает ручку, возвратная пружина (11) помогает вернуть тормозную систему в нормальную конфигурацию.

Сама система достаточно простая и банальная – рукоятка стояночного тормоза соединена с тросом в специальной пластиковой оболочке, в которой он может свободно двигаться. Этот трос идет до регулировочного болта, который можно ослаблять или затягивать. Дальше он разделяется на два тросика, которые идут к тормозам на задних колесах.

Простыми словами – активируя ручник, трос натягивается и сводит колодки вместе, которые уже и обеспечивают фиксацию авто.

Причины неисправности и их устранение

Как правило причины того, почему не работает ручник, довольно просты и не требуют долгого или дорогостоящего ремонта:

• порванный тросик. Одна из распространенных причин – это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса;
• заклинивший тросик. Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник. Да и сам трос состоит из множества стальных жил, которые при повреждении также могут помещать корректной работе. Решение – замена тросика;
• загрязненные тормоза. Попадание на колодки пыли, грязи, льда или реагентов, которыми посыпают дороги зимой, может стать причиной того, почему тормоз работает некорректно. Решение – несколько плавных нажатий на педаль тормоза во время движения автомобиля. Благодаря трению, колодки очистятся;
• неправильная регулировка. Бывает так, что система тросиков не отрегулирована должным образом, неверно затянут болт или неправильно подобрана длина тросов. Решение – регулировка системы и корректная натяжка тросиков;
• износ колодок. Колодки в течение своей работы подвержены истиранию. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, колодки понемногу приходят в негодность. Решение – замена колодок;
• масло в колодках. Протечки масла или тормозной жидкости могут стать причиной того, что машина не держится на ручнике. Самое главное в этом случае – выявить причину утечки – это может быть и сальник задней полуоси, и тормозной цилиндр. Решение – ликвидация протечки и очистка колодок. В случае сильной замасленности колодок – их замена.

Диагностика

Что делать, если самостоятельно выявить причины не удалось? В тоаком случае следует обратиться в автосервис, где механик внимательно осмотрит всю систему. Для этого может понадобиться снять задние колеса и проверить барабаны. В любом случае, поломки ручника не требуют дорогостоящего ремонта, так как важные узлы и агрегаты в системе торможения не задействованы.

Важно знать, сколько щелчков должно быть на ручном тормозе. Золотое правило автомехаников – ТРИ щелчка, тогда система парковочного торможения считается исправной.

В заключение

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль, то парковка даже на небольшом уклоне может быть очень опасной. Даже автоматическая коробка передач может иногда давать сбои, да и включение первой передачи не всегда гарантирует полное обездвиживание автомобиля. Не стоит испытывать судьбу, исправный ручник – дополнительная гарантия безопасности водителя, пассажиров и сохранности автомобиля.

Как подтянуть ручник на Газели?

Стояночный тормоз (ручник) является частью тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижной состоянии. Как правило, он применяется при затормаживании автомобиля на стоянке и удержания его на уклонах.

Сегодня мы поговорим о том, какие действия необходимо предпринять, чтобы натянуть ручник на Газели.

Итак, как натянуть ручник на Газели?

1).Рычаг стояночного тормоза опускаем в крайнее нижнее положение. Далее отверткой поддеваем и снимаем две пластиковые заглушки тормозного щита (для наглядности, колеса уже сняты). 

2).Головкой на «17» ослабляем на 1-2 оборота гайку эксцентрика тормозного механизма.

3).Длинной головкой на «9» или специальным трубчатым ключом поворачиваем болт эксцентрика до тех пор, пока не почувствуете сопротивление

вращению, которое вызвано разжатием колодок.

4).Начало движения колодок также можно определить через смотровые окна в щите. Головкой на «17» затягиваем гайку эксцентрика моментом 2,4 – 3,5 кг.м.

5).Устраняем люфт между наконечниками тросов и впадинами на уравнителе, для чего: двумя ключами «на 24» ослабляем затяжку гаек крепления оболочки троса и, перемещая гайки по резьбовой части оболочки, добиваемся устранения люфта между наконечником троса и впадиной на уравнителе. Аналогично устраняем люфт у другого наконечника троса. Затягиваем контргайки обоих тросов. При этом планка уравнителя должна быть перпендикулярна продольной оси автомобиля.

6).Линейкой или рулеткой замеряем расстояние между уравнителем и передней стенкой кронштейна. Оно должно быть в пределах 144–150 мм.

7).При необходимости регулируем положение центрального троса аналогично регулировке задних тросов. В случае если после этого появился люфт между наконечниками задних тросов и уравнителем, повторяем регулировку, описанную выше.

При правильно отрегулированном приводе рычаг стояночного тормоза не должен перемещаться более чем на 15 зубьев сектора (щелчков).

 

Аварийный или стояночный тормоз не удерживает — Помощь в ремонте

ДИАГНОСТИКА — АВАРИЙНЫЙ ТОРМОЗ ИЛИ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ НЕ ДЕЙСТВУЕТ
, Джим Миллер

РЕЗЮМЕ СИМПТОМА
Аварийный или стояночный тормоз не работает.

ОБЫЧНАЯ ПРИЧИНА
Обычная причина этого признака — неправильная регулировка заднего тормоза. Многие автомобили используют саморегулирующуюся заднюю тормозную систему. Эта система поддерживает достаточное тормозное усилие на задних тормозах, так что при включении стояночного тормоза задние тормоза удерживают автомобиль на месте.

ДИАГНОСТИКА
Саморегулирующие устройства повторно натягивают задние тормоза каждый раз, когда задействован стояночный тормоз или автомобиль движется задним ходом и включаются тормоза. Эту систему необходимо часто использовать для поддержания надлежащего натяжения заднего тормоза. Часто стояночный тормоз используется нечасто, особенно на автомобилях с автоматической коробкой передач. Из-за этого изнашиваются задние тормоза, что приводит к чрезмерному расстоянию между задним фрикционным материалом и ротором или барабаном.Когда стояночный тормоз включен, это чрезмерное расстояние предотвращает полный и плотный контакт фрикционного материала с ротором или барабаном. Это предотвратит удержание автомобиля стояночным тормозом.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
Вы должны задействовать и отпустить стояночный тормоз несколько раз, чтобы активировать саморегулирующиеся устройства. Для настройки задних тормозов может потребоваться от 10 до 15 раз. Если это не помогает, резко затормозите при движении задним ходом на низкой скорости.Если стояночный тормоз по-прежнему не удерживается, необходимо проверить и отрегулировать задние тормоза вручную. После того, как тормоза отрегулированы должным образом, вам следует чаще использовать стояночный тормоз, чтобы обеспечить их правильную регулировку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СОВЕТЫ и ПРИМЕЧАНИЯ
Тормозные роторы и барабаны сильно нагреваются после эксплуатации и торможения автомобиля. Соблюдайте осторожность при работе с тормозной системой.

(Джим пожизненный поклонник Dodger Baseball и участвовал в гонках на спринтерских машинах в 1980-е годы.)

Передние тормоза не работают на газелях. Общие проблемы с тормозами. Мягкая или ватная педаль тормоза

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за некачественной работы отдельных узлов и некорректных действий водителя при выполнении ремонтных работ на тормозной системе.

Одна из «болезней» тормозов Газели — это срабатывание тормозного привода со второй тяги. Виновник этой неисправности — поршневые упорные кольца, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Из-за некачественного изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном увеличивается и одного нажатия педали тормоза недостаточно, чтобы колодки прижались к тормозному барабану.Поэтому водителю приходится нажимать педаль тормоза второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это не будет свидетельствовать о герметичности гидропривода, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом. Прежде чем приступить к прокачке гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Вам нужно начать удаление воздуха из системы с правого заднего тормозного цилиндра, затем с левого заднего, правого переднего и в конце с передним левым.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и если в гидропривод попадает воздух, то его никак нельзя прокачать. Тогда обратите внимание на передние тормозные суппорты. Не исключено, что при ремонте тормозной системы суппорта поменяли местами, установив вместо левого правый, а вместо правого левый. В этом случае клапаны, с помощью которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится.Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорты так, чтобы клапаны располагались вверху.

Главный цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы. Проверить правильность его работы можно следующим образом. Чтобы выявить его неисправность, нужен другой человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку бачка подачи, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, не льется ли она при нажатии на педаль тормоза.В таком случае необходимо заменить главный тормозной цилиндр.

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно какой она должна быть, в идеале, тугой или наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — это состояние, предоставленное производителем, при нажатии на педаль тормоза не происходит сбоев, рывков и не требуется особых усилий.Есть также два других неприятных состояния педалирования для водителя, которые могут вызвать беспокойство у водителя.

Это относится к состоянию педали, когда она слишком туго затянута или, наоборот, очень мягкая. И то и другое явление одинаково недопустимо и свидетельствует о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Затянуть педаль тормоза можно по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», характерными для всех моделей тормозов.Однако все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также попытаться дать дельные советы, как их устранить.

2. Заклинило гидрораспределитель в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя … Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Заедание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6.Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Заменить вакуумный усилитель обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг плохо закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, а если есть возможность — затягиванием хомута. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это актуально в холодное время года.Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили отслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздутие уплотнительных колец рабочих колесных цилиндров, часто это происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов или в результате использования некачественной тормозной жидкости.Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего, выполните, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, тормоза не нажимайте.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль.Если все же жестко — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. Когда двигатель не работает, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы снять разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает немного спускаться — усилитель в порядке.

Причина мягкого тормоза

Педаль мягкого тормоза обычно указывает на несколько поломок в тормозной системе одновременно.Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда это явление еще называют отказом педали тормоза.

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза, когда уже есть проблема, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не подвергались своевременному осмотру.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на утечку в тормозной системе, которая может иметь очень серьезные последствия.Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубопроводы, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки неисправный компонент необходимо заменить новым. Запрещается управлять автомобилем до тех пор, пока он не будет отремонтирован, так как протечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти с барабанными тормозами, если регуляторы заклинивают, чтобы компенсировать нормальный износ материала рабочих колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, но проблема будет повторяться по мере дальнейшего износа колодок.Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми. Низкая педаль тормоза также может быть вызвана изношенными тормозными шлангами или утечкой тормозной жидкости.

Мягкая или ватная педаль тормоза

Означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, которые попали туда во время неправильной прокачки тормозной жидкости, или когда тормозная жидкость протекает или очень мало. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предусмотрена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

Педаль падает в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном цилиндре или утечкой в ​​гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Обозначает изогнутый диск — необходимо заменить или повторно обработать.Рабочие поверхности должны быть плоскими (биение не более 0,05 мм) и параллельными (для большинства автомобилей в пределах 0,0127 мм). Также не стоит забывать о ступичных подшипниках — если они исправны, то их необходимо почистить, проверить и снова залить смазкой. Вам также понадобятся новые сальники ступичных подшипников.

Царапающий шум

Обычно указывает на трение металла о металл и серьезный внеплановый ремонт тормозной системы. Скорее всего, вам потребуется заменить тормозные диски и / или барабаны, а также отремонтировать или заменить другие детали тормозной системы (шланги, направляющие суппорта).На некоторых колодках дисковых тормозов есть специальные металлические индикаторы износа, издающие этот звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визг или писк

Обычно вызывается вибрацией между колодками диска и суппортом. Лечится заменой или протачиванием тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением специального противошумного состава на задние поверхности колодок.

Гремящий

Обычно возникает из-за установки неправильно проложенных дисков.

Заедание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызвать «заедание» тормозов.Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Барабаны или диски с глубокими царапинами также могут поддеться и потребовать проточки или замены.

Тормоза клиновые

Может привести к заносу автомобиля в сторону и / или увеличению расхода топлива. Это может быть вызвано ослаблением или поломкой пружин в барабанных тормозах, заклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, заклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах или заеданием или замерзанием тросов ручного тормоза.Ремонтировать суппорты необходимо каждые 60000 км (неравномерный износ внутренней и внешней колодок может служить сигналом для такой переборки).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Причиной этого могут быть: грязные колодки, неправильная регулировка тормозов, поломка цилиндра или всего суппорта, заклинивание тормозов с одной стороны, неравномерный износ тормозных дисков по бокам автомобиля или износ ступичных подшипников.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточное повышение вакуума может быть вызвано низким вакуумом в коллекторе, утечкой в ​​вакуумной трубке усилителя тормозов или неисправностью самого усилителя.Иногда из-за сломанного обратного клапана происходит утечка вакуума из усилителя тормозов, что приводит к жесткости педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы при выключенном двигателе, запустить двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «пропала», значит, усилитель в порядке. Если педаль остается жесткой при запуске двигателя, обратите внимание на усилитель, вакуумную лампу усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оборудованных системой Hydroboost, жесткая педаль может быть результатом растяжения ремня рулевого управления с усилителем, низкого уровня жидкости, утечек в трубопроводах гидравлической системы или поломки клапанов в самом Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наши дни, поскольку подавляющее большинство современных автомобилей оснащено АБС. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают влажности и коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость очень гигроскопична, что означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она закипает намного раньше и тормозная система выходит из строя.Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60 000 км.

Тормозная система — одна из ключевых в машине. Его неисправность или неправильная работа делают невозможным эксплуатацию станка. Транспортным средствам с неработающими тормозами законом запрещено движение по дорогам — это крайне опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляется неисправность на вашем конкретном автомобиле: вибрирует ли руль, тянет ли автомобиль в сторону при торможении или из шланга сочится тормозная жидкость. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют срочного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, давайте сначала разберемся, как она работает. Во всех современных автомобилях в эту сборку входят тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют автомобиль. Когда вы нажимаете педаль тормоза, водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, перемещаясь по линиям, приводит в действие колесные тормозные цилиндры. Тот, в свою очередь, прижимает колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам — машина начинает тормозить.В систему также входит вакуумный усилитель тормозов для минимизации давления на педаль и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оснащены электронной системой, предотвращающей блокировку колес при торможении, известной как ABS.

10 наиболее распространенных проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки — самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В дисковой тормозной системе колодки без проблем работают в среднем до 40 тыс. Км, после чего заменяются комплектом новых.Это связано с дизайном детали. Подушечка представляет собой металлическую пластину с абразивной подушечкой. Последний со временем изнашивается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Часто он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерным признаком неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрипы и хрипы при торможении. Это явно намекает на необходимость замены колодок.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

То же самое относится и к тормозным дискам и барабанам.Эти детали живут в среднем вдвое дольше колодок. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего его необходимо заменить на новый. Предел износа этих деталей указывается производителем в документации и не должен быть превышен потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду относительно честного отнимания денег у автомобилистов — как правило, это медвежья услуга. Другими признаками замены диска являются вибрация руля при торможении и блеклый цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве.Последнее приводит к короблению и ухудшению замедления или даже к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется это довольно просто: при нажатии на педаль последняя почти без сопротивления уходит в пол, при этом автомобиль существенно не замедляется. Если это случилось с вашим автомобилем, немедленно прекратите использование торможения двигателем или механического стояночного тормоза и с максимальной осторожностью.Найдите утечку и замените поврежденную трубку или шланг, затем прокачайте систему. С такой неисправностью водить машину смертельно опасно!

4. Износ и заклинивание направляющих суппорта, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие суппорта со временем окисляются и могут начать заклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Это проявляется в отведении автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Часто заклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок.Эта проблема оказывает значительное влияние на безопасность, и ее необходимо решить как можно скорее. Вождение автомобиля особенно опасно зимой и в дождливую погоду — это может привести к резкому повороту автомобиля.

5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно чугунные. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Будьте осторожны, чтобы не допустить их перегрева, особенно при движении по горным серпантинам или буксировке тяжелого прицепа.Не рекомендуется форсировать броды с очень горячими дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. Мы уже упоминали о симптомах проблемы — это вибрация руля при замедлении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы ABS.

6. Слабое торможение

Плохое замедление обычно происходит из-за сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины.Это может быть связано с перегревом и кипением тормозной жидкости. В этом случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может произойти из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или заклинивания главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменить новыми.

7. Дым и запах гари от тормозов

Дым или резкий запах от тормозов — верный признак перегрева и неминуемой поломки тормозной системы.Перегрев приводит к образованию окалины на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым может появиться из-за попадания технических жидкостей и смазок на тормоза. Все это требует немедленного устранения и устранения причины неисправности.

8. Индикатор неисправности на приборной панели.

Значок неисправности тормозной системы загорается на панели приборов, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал до критически низкого уровня.Обычно проблема устраняется добавлением жидкости до нормального значения, но это также может указывать на необходимость замены тормозных колодок и дисков или даже указывать на утечки в магистралях и шлангах. Также на приборке загорается специальный значок при включении стояночного тормоза.

9. Сломаны или перекручены тормозные шланги

Самая опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги сделаны из резины и со временем стареют — теряют эластичность, трескаются, растягиваются, ломаются или растягиваются.Это приводит к утечкам, разгерметизации и проветриванию гидравлической системы и, как следствие, к более сильному замедлению или полному отказу тормозов. Проводите периодические проверки этих частей и своевременно меняйте их при появлении признаков, описанных выше.

10. Разблокированный рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей иногда забывают вернуть рычаг стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения. Это приводит к повышенному износу сцеплений и дисков, а также к перегреву тормозов.Или даже с отсоединением накладок от тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозов неработающий стояночный тормоз указывает на необходимость регулировки — это означает, что механизм автоматической подачи колодок закисал или сломался. Торможение на такой машине будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

Устройство и ремонт главного цилиндра сцепления

Для приведения автомобиля в движение необходимо передать крутящий момент от двигателя на коробку.За это отвечает сцепление. Именно этот агрегат передает крутящий момент через определенные шестерни на колеса. Основная функция сцепления — временное отключение силового агрегата от коробки передач. Механизм также отвечает за плавный пуск звеньев трансмиссии при запуске двигателя.

Характеристика устройства

С помощью сцепления можно предотвратить резкое изменение нагрузки, что обеспечивает плавный старт автомобиля с места. Муфта также защищает всю трансмиссию от нагрузок инерционных моментов, возникающих в результате резкого замедления вращения коленчатого вала на работающем двигателе в момент переключения передачи водителем.

На автомобилях Газель установлена ​​гидравлическая система сцепления. Она приобрела широкую популярность на многих моделях современных автомобилей. В основе конструкции гидропривода лежит главный цилиндр сцепления. Газель «Бизнес» тоже им оснащена. Основная задача, которую решает цилиндр, — это передача импульсов от педали к рабочему элементу системы. Использование этого агрегата обеспечивает запуск машины. Также механизм дает возможность переключать передачи вверх и вниз.

Ниже мы рассмотрим устройство главного цилиндра сцепления.«Газель» — коммерческий автомобиль, поэтому периодически требует технического обслуживания. Какие неисправности случаются со сцеплением, как ремонтировать, обслуживать и при необходимости менять этот агрегат? Поговорим обо всем по порядку.

Как работает гидропривод Газели

Состоит из небольшого количества деталей и узлов. Итак, в системе есть бачок главного цилиндра сцепления. На ГАЗель им оснащается с 1995 года. В бачке находится тормозная жидкость, которая работает в приводе.В комплект также входят главный и рабочий цилиндры, трубки, шланги и форсунки. В системе также используется возвратная пружина.

Принцип работы гидропривода

Если не вдаваться в подробности того, как устроен главный цилиндр сцепления, ГАЗель работает следующим образом. Когда водитель автомобиля нажимает на педаль, эта сила передается на главный привод через тягу. Здесь он воспринимается и проходит через сеть трубок к рабочему цилиндру. Последний с помощью вилки сцепления и выжимного подшипника отключает двигатель или соединяет его с трансмиссией.

Гидравлический привод

Среди основных узлов, входящих в конструкцию элемента, можно выделить толкатель. С его помощью педаль сообщается с механизмом. Это также сам цилиндр, поршень, пробки и возвратная пружина.

Что такое главный цилиндр сцепления? Газель оснащена агрегатом с двумя половинками, которые разделены специальной перегородкой. Верхняя часть предназначена для рабочей жидкости, которая в процессе работы поступает из резервуара.Там же, в верхней части, хранится определенный запас жидкости. Если сцепление и гидропривод отрегулированы нормально, то его уровень должен составлять не менее трех четвертей объема.

В нижней половине находится рабочая зона. В нормальном исходном состоянии поршень цилиндра прижимается пружиной к стенке, разделяющей цилиндр на две зоны. Между поршнем и толкателем есть зазор. Благодаря ему жидкость попадает в рабочую часть. Когда водитель нажимает на педаль, толкатель перемещается и закрывает зазор.Жидкость больше не может течь из верхней зоны в нижнюю. Поршень перемещается, и сила передается от ступни водителя непосредственно на рабочий цилиндр.

Из-за того, что размеры поршня и выходного отверстия разные, отверстие увеличивается. Этого хватит, чтобы сцепление заработало. Такая конструкция облегчает нагрузку на педаль. Этой силы вполне достаточно, чтобы отсоединить двигатель от коробки. Когда педаль отпускается, на поршень воздействует пружина.Также из-за давления в гидравлической системе педаль сможет вернуться в исходное исходное положение. Толкатель перейдет в то же положение. Благодаря этому жидкость снова будет беспрепятственно проникать в нижнюю емкость цилиндра.

Когда требуется ремонт главного цилиндра сцепления

Газель может потребовать ремонта в случае утечки жидкости или попадания воздуха в систему. Несмотря на то, что конструкция цилиндра проста, с ним тоже возникают проблемы. Есть несколько недостатков. Подробная информация о каждом из них представлена ​​ниже.

Утечка жидкости

При обнаружении нехватки рабочей жидкости может потребоваться ремонт. Причины могут заключаться в обрывах или повреждении манжеты баллона, нарушении герметичности стыков. В этом случае рекомендуется убедиться, что уровень в расширительном бачке достаточный. Если жидкости мало, то ее добавляют. Затем периодически проверяйте уровень при плановом обслуживании или техническом осмотре. Иногда простая доливка рабочей жидкости может не помочь. Затем проводится тщательный осмотр, выявляются места утечек и затем они герметичны.В этом случае можно не ремонтировать, а просто поменять главный цилиндр сцепления на Газель.

Воздух в системе

Другой распространенной проблемой является воздух в системе. Такая проблема может привести к полной неработоспособности узла. Сцепление не будет выдавлено полностью, а работа педали будет сопровождаться характерным хрустом или вибрацией рычага переключения передач. Среди причин, по которым воздух попадает в систему и непосредственно в цилиндры, можно выделить различные переломы шлангов и естественный износ деталей.Не исключайте утечку жидкости в местах соединения секций гидропривода. Как в этом случае ремонтируют главный цилиндр сцепления? «Газель» ставится на ровную поверхность, заменяются поврежденные шланги с последующей прокачкой системы.

Перекачка жидкости через цилиндр

Есть еще одна неисправность — в этом случае цилиндр может перекачивать рабочую жидкость через себя. Причина неисправности — манжета, которая, скорее всего, повреждена. Возможно, это развитие из-за естественного износа поршня.

Все эти неисправности можно устранить с помощью ремкомплекта главного цилиндра сцепления. «Газель» в этом случае можно быстро вернуть в рабочее состояние. В комплект входят все элементы, которые часто выходят из строя. Процесс замены манжеты и других деталей не представляет особой сложности для водителей этих автомобилей.

При обнаружении первых признаков неисправности цилиндра необходимо провести диагностику и обслуживание системы сцепления. Это поможет избежать полной замены цилиндра.

Частичный ремонт главного цилиндра ремкомплектом

С его помощью можно избежать необходимости полной замены узла. Ремкомплект состоит из следующих частей:

• Защитный колпачок.
• Стопорное кольцо.
• Поршень.
• Возвратная пружина.
• Манжета главного цилиндра сцепления «Газель».

Чтобы полностью разобрать цилиндр, ищут на нем специальную пробку. Его нужно открутить. При сборке под эту заглушку необходимо установить уплотнительную прокладку.

Разборка и перепрошивка

Первым делом нужно снять и разобрать цилиндр. Вы можете найти его в левом заднем углу под капотом автомобиля.

Затем после разборки сборки все узлы промываются тормозной жидкостью — не используйте для этого агрессивные растворители. Затем цилиндр проверяется на наличие задиров. Проверьте состояние зеркала и штанги. Если заметна небольшая коррозия или потертости, эти дефекты можно устранить мелким наждаком.Но такое повреждение может свидетельствовать о большом зазоре между цилиндром и поршнем.

Далее замените изношенные детали, входящие в ремонтный комплект. Перед сборкой главного цилиндра сцепления Газель необходимо поставить на ручной тормоз. Каждую деталь необходимо смазать тормозной жидкостью. Небольшое количество смазки наносится на поверхность поршня, которая будет контактировать с поршнем. Далее баллон собирается, устанавливается на место и прокачивается.

Замена главного цилиндра сцепления

Газель требует этой операции по тем же причинам, что и в предыдущем случае.Это течи, естественный износ, неисправность механизма сцепления. Как уже отмечалось, этот цилиндр расположен в левом заднем углу под капотом автомобиля.

Перед проведением самой замены необходимо слить тормозную жидкость из системы. Для этого шланг подсоединяется к специальному штуцеру. Последний расположен на рабочем цилиндре.

Далее отсоединяем педаль сцепления от цилиндра. Для проведения этой операции снимите часть панели приборов, расположенную под рулевым колесом.Затем снимите фиксирующую скобу, которая находится на педали, и потяните штифт на толкателе цилиндра.

Когда трубопровод подачи жидкости от главного цилиндра отсоединен, можно начинать откручивать две гайки, удерживающие сам главный цилиндр сцепления. «Газель-3302» продолжает стоять на ручном тормозе. После того, как гайки откручены, цилиндр можно снимать и устанавливать на его место новый. Процесс установки выполняется в обратном порядке. После сборки системы необходимо прокачать привод.

Как удалить воздух?

После любого ремонта гидравлической части сцепления необходимо прокачать систему. Для этого жидкость наливается в бачок буквально до краев, а штуцер нужно отключать до упора. Далее несколько раз нажмите на педаль. Это сделано для того, чтобы тормозная жидкость попала во все трубки. Затем педаль фиксируется. Затем затяните штуцер и еще раз несколько раз нажмите на педаль, а затем зафиксируйте. Далее надевают на штуцер трубку. Ее окунают в бутылку с жидкостью.Штуцер откручивается, чтобы выпустить воздух. Все эти действия необходимо повторять до тех пор, пока в системе не останется абсолютно никакого воздуха.

При необходимости долейте жидкость в бак. Его замену в магистралях сцепления следует проводить не реже одного раза в 2 года. Тормозная жидкость гигроскопична. Это означает, что внутри системы может образоваться коррозия.

Регулировка педали

После ремонта или замены главного цилиндра сцепления Газель требует регулировки педали. Это простой процесс.Для этой операции необходима линейка, но в первую очередь нужно провести диагностику. Если при попытке начать движение на автомобиле выходит из строя педаль, при переключении слышны различные звуки, при движении наблюдаются толчки и рывки, необходимо запустить двигатель, медленно отпустить сцепление и попытаться двигаться плавно. Если машина не торопится трогаться, то это говорит о том, что педаль установлена ​​неправильно. Его ход больше нормы. Далее с помощью линейки измерьте расстояние от пола до педалей.Оно должно быть не более 14-16 см. Если он выше, то педаль нужно отрегулировать. Для этого под капотом следует найти болт с контргайкой. Он находится там, где заканчивается кабель. Поднимается гайка. Таким образом достигается желаемый ход педали. Для увеличения хода гайку необходимо затянуть. Если ход нужно уменьшить, его откручивают. После регулировки еще раз проверьте педаль. Повторно измерьте расстояние линейкой. Настройка продолжается до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат.

«Газель» цельнометаллическая — в чем особенности?

Если вы осуществляете региональные перевозки грузов, чувствительных к перепадам температур, и даже при этом доставляете грузы в труднодоступные места (в отдаленные поселки по пересеченной местности),

вам не обойтись без всего -металл Газель.Этот небольшой грузовик на сегодняшний день является самым популярным и распространенным грузовиком на территории всех стран СНГ. А поскольку качество наших дорог еще далеко до уровня немецких автобанов, именно цельнометаллическая «Газель» выручает при организации перевозки скоропортящихся продуктов. Цена на такой фургон на порядок выше тентового варианта, но все же задумайтесь — какая палатка сможет поддерживать стабильную температуру воздуха хотя бы один час? Именно поэтому 1,5-тонная Газель с изотермической будкой станет вашим надежным помощником, который не подведет в самый трудный момент.Кроме того, высокий клиренс автомобиля и в то же время небольшие габариты позволяют машине двигаться там, где 10-тонные вагоны не могут этого сделать.

«Газель» — цельнометаллический фургон: характеристика грузового отсека

Легкий грузовик ГАЗ-33021 может оснащаться фургонами-фургонами двух типов. Это могут быть как сэндвич-панели, так и панельно-каркасные изделия. Оба типа производятся по технологии бескаркасной сборки, главный плюс которой — обеспечение абсолютной герметичности фургона. Такая цельнометаллическая «Газель» способна перевозить скоропортящиеся продукты в течение всего дня, даже если за бортом плюс 30 градусов тепла.Конечно, фургон этого типа не превосходит по характеристикам рефрижератор, который может самостоятельно изменять температуру грузового отсека вне зависимости от температуры окружающей среды, будь то жаркое лето или суровая зима. Поэтому многие производители комплектуют свои термофургоны специальным местом для установки холодильного оборудования. Кстати, Газель цельнометаллическая может комплектоваться разными фургонами с разными внутренними габаритами. На данный момент практически все трехметровые «Газели» имеют следующие габариты фургонов: длина — 3 (3.2) метра, ширина — 1,90 (или 2) метра, высота — от 1,80 до 2,2 метра. Четырехметровые машины имеют почти такую ​​же ширину и высоту фургона. Разница существует только в длине конструкции, которая может составлять от 4 до 4,5 метров.

Что внутри?

Внутренняя облицовка, в отличие от внешней, может быть выполнена только из оцинкованного металла. Такая сталь практически неуязвима к коррозии и многим другим химическим воздействиям. Между внешней и внутренней стенками кабины спрятан специальный утеплитель (чаще всего это пенополистирол), который поддерживает низкую температуру грузового отсека.

Заключение

Небольшой грузовик, оборудованный таким фургоном, станет незаменимым помощником для многих предпринимателей, в основном перевозящих продукты питания или медикаменты. Стоит такая «Газель» цельнометаллическая относительно недорого, и окупается довольно быстро.

Coaster Brakes: Да или нет?

О, как мне нравится ощущение хорошего тормоза для горок на вертикальном городском велосипеде! Круиз по венской велосипедной дорожке или тихому переулку Бостона и контроль скорости с помощью легкого подергивания ног назад… Это прекрасное ощущение интеграции с велосипедом, где вперед означает движение, а назад означает остановку.Но не все разделяют эту близость. Для североамериканских велосипедистов плохой тормоз каботажного судна часто является предметом пренебрежения — от чего следует отказаться в связи с дешевыми детскими велосипедами, с которыми они его ассоциируют. Поэтому, когда меня спрашивают, считаю ли я тормоза для горок хорошей идеей, я могу ответить, только обрисовав плюсы и минусы, как я их вижу. Вкратце, вот мой взгляд на каботажный тормоз:

Что такое каботажный тормоз?
Горный тормоз — это задний тормоз велосипеда, который приводится в действие при вращении педалей назад.Если вы хотите замедлить ход, просто начните толкать педали ногами назад, а не вперед. Чем сильнее вы отталкиваетесь, тем больше тормозное усилие. Этот тип тормоза распространен в европейских вертикальных городских велосипедах и обычно (но не всегда) дополняется передним ручным тормозом. Тормоз каботажного судна является внутренним и находится в ступице заднего колеса, редко требуя обслуживания или регулировки.

Почему мне нравятся горные тормоза:
. Я считаю, что тормоза каботажного судна обеспечивают более мягкое (без резких толчков), более плавное и стабильное тормозное усилие в городском потоке
.Мне нравится, когда в движении одна рука свободна, чтобы я мог подавать сигнал при торможении
. Я считаю, что легче регулировать тормоза каботажного судна с меньшими приращениями без полной потери импульса
. У меня проблемы с нервами в руках, и мне больно часто пользоваться ручными тормозными рычагами (например, в пробках)
. Я считаю, что тормоза для каботажных судов интуитивно понятны и не требуют стресса в использовании: имеет смысл как ускорять , так и замедлять ногами
. Мне нравится, что тормоза каботажного судна практически не требуют обслуживания или регулировки.

Почему некоторые не любят тормоза каботажного судна:
.Они считают, что откат
сбивает с толку или противоречит здравому смыслу. Они находят неудобным то, что с каботажным тормозом вы не можете вернуть педаль в исходное положение так же, как на велосипеде без каботажного тормоза
. Они считают, что каботажный тормоз не обеспечивает достаточно сильного торможения для их типа езды
. Им не хватает силы ног, чтобы активировать тормоз каботажного судна (или у них проблемы с ногами или коленями, которые мешают им это сделать)
. На велосипедах, оснащенных только каботажным тормозом (без переднего тормоза), падение цепи означает, что вы внезапно останетесь без тормозов.

Я должен также добавить, что тормоза каботажного судна имеют смысл только на вертикальных велосипедах. Использовать их на шоссейном велосипеде было бы сложно из-за скорости и положения наклона (хотя я знаю некоторых, кто пробовал, просто для удовольствия).

Если вы никогда не пробовали тормозной механизм каботажного судна, невозможно узнать, подходит ли он вам, пока вы не испытаете поездку на велосипеде, на котором он установлен. Когда я говорю противникам-каботажникам, что люблю тормоза для каботажных судов, они обычно отвечают: «О, но держу пари, это потому, что вы привыкли ездить на таком велосипеде в детстве.«Неправда: в первый раз я попробовал велосипед с каботажным тормозом в апреле 2009 года. Это была любовь с первого раза!

Как вы относитесь к тормозам для каботажных судов и почему? Я уверен, что все отзывы будут полезны тем, кто интересуется это тормозная система.

В каком случае вам разрешено управлять автомобилем? Билеты

С 2017 года на территории Российской Федерации начал действовать закон об ОСАГО. Это указывает на серьезные технические неисправности узлов, агрегатов всех транспортных средств, эксплуатируемых на дорогах.В законе четко указано, в каких случаях управлять автомобилем можно, а в каких — запрещено.

Запрет на использование

Закон предусматривает опасные поломки механизмов и узлов всех автотранспортных средств: мотоциклов, автомобилей, автобусов, прицепов и др. Проверка неисправностей регулируется ГОСТ 51709-2001. В этот список входят системы, механизмы, компоненты, влияющие на безопасность движения. К таким системам относятся не только тормоза и рулевое управление, но также дворники, двигатель и омыватели лобового стекла.

Неисправности тормозной системы

Закон предусматривает перечень неисправностей, предусматривающий случай, в котором вам разрешено управлять транспортным средством, и в котором это запрещено. Согласно ГОСТ 51709-2001 при негерметичности гидросистемы приводов (пневматического и пневмогидравлического привода) эксплуатация автомобиля запрещена.

Нельзя использовать машину, если давление воздуха при остановленном двигателе составляет 0,05 МПа и если через пятнадцать минут после нажатия на педаль тормоза выходит сжатый воздух.

Согласно требованиям безопасности при эксплуатации транспортного средства и других транспортных средств предусмотрено фиксированное удержание транспортного средства на наклонной плоскости с помощью стояночного тормоза. По закону использование транспорта запрещено, если ручной тормоз не удерживает машину на плоскости с уклоном 16%. Автобусы и легковые автомобили не используются, если ручник не держит самолет 23%, для автопоездов и грузовиков этот показатель другой — 31%.

Рулевое управление

Запрещается передвижение по дорогам, если техническое состояние автомобилей и других транспортных средств такое, что суммарный люфт превышает:

легковые автомобили
• — 10 мм;
• для грузовых автомобилей — 25 мм;
• у автобусов — 20 мм.

Напомним, что общий люфт — это угол поворота рулевого колеса, при котором автомобиль продолжает движение в указанном ранее направлении.

В законе указывается, в каком случае вам разрешается управлять транспортным средством и другими транспортными средствами, а также описываются неисправности и различные типы ситуаций, при которых запрещается съезжать с дороги. Так, по закону, если установка узлов и деталей, не предусмотренных конструкцией, производится на транспортном средстве, его нельзя эксплуатировать.Запрещается пользоваться транспортом, если:

1. Положение рулевой колонки не фиксировано.
2. Резьба не затянута должным образом с требуемым стандартным крутящим моментом.
3. Крепежные детали не закреплены должным образом.
4. Нет, или гидроусилитель руля вышел из строя.

Освещение

В перечне неисправностей, запрещающих работу ТС, прописаны четкие требования к осветительным приборам. Согласно правилам движение на транспортном средстве запрещено, если осветительные приборы имеют нарушенный режим работы, расположение, неправильный тип конструкции, а также цвет свечения.На транспорте, снятом с производства, допускается установка осветительных приборов от других моделей.

По закону запрещается использование легковых и иных транспортных средств, если их фары не отрегулированы по ГОСТу, светоотражатели и внешние световые приборы покрыты грязью или не выполняют своих функций. Под запретом была вся техника, не имеющая диффузоров, а также если способ крепления фар не соответствовал нормам.

Стеклоочистители, омыватели ветрового стекла

В билетных кассах есть вопросы по эксплуатации транспортного средства, есть ли у него неисправные дворники и омыватели лобового стекла.По закону, если эти конструкции не работают, ездить на таком транспортном средстве запрещено. Также движение запрещено, если не работают дворники со стороны водителя. Если он не работает на стороне пассажира или если задний очиститель, как указано в конструкции, выходит из строя, движение разрешено.

Колеса, шины

Запрещается управлять транспортным средством, остаточный протектор которого не соответствует норме. В законе четко указано, в каком случае вам разрешается управлять автомобилем. Так, если значение категории М2 и М3 меньше 2 мм, то операция запрещена.Для категорий О1-2, Н1, М1 допускается не менее 1,6 мм, а для L — 0,8 мм. По остаточной стоимости протектора есть вопросы в билетах ПДД.

В перечне неисправностей указано, что при повреждении покрышек, глубоких царапинах, ямках, зазорах, при видимом шнуре или при отслоении протектора эксплуатация автомобиля запрещена.

Нельзя ездить на ТС, если:

1. Отсутствует несколько болтов или гаек, которые необходимо исправить.
2. Если на дисках есть трещины.
3. Когда шина не соответствует размерам допустимых осевых нагрузок.
4. Если на одну ось устанавливаются колеса разных размеров, типов.

Каждый автовладелец обязан знать, на какой глубине протектора запрещается эксплуатировать автомобиль, поскольку безопасность зависит не только от водителя, но и от других участников дорожного движения.

Двигатель

При работе машины выделяются газы, а сам двигатель и производство газов должны соответствовать стандартам.

Правила, предусмотренные законом, четко прописывают, при каких неисправностях эксплуатация транспортного средства запрещена. Таким образом, нельзя использовать автомобиль с избытком токсичных и вредных веществ в газах, с выхлопным дымом, превышающим нормы. Нельзя водить машину при неисправной выхлопной системе, а также при отсутствии вентиляции картера. В ГОСТ Р52231 от 2004 г. указаны допустимые уровни шума и вибрации, при которых разрешается управлять транспортным средством.

Прочие неисправности

Кроме нарушений, связанных с шинами, работой двигателя, дворниками, есть неисправности, которые также не позволяют управлять автомобилем. К ним относятся:

• нарушение норм по количеству и классу зеркал заднего вида;
• Несоответствие зеркал конструктивным особенностям транспорта;
• гудок не работает;
• нанесенных покрытий, наличие предметов, ограничивающих видимость.

Прозрачные пленки можно использовать в верхней части ветрового стекла.Использование тонировки разрешено, но только если это предусмотрено производителем. Можно использовать шторки на задних окнах автомобилей, но только при наличии наружных зеркал заднего вида с двух сторон. В противном случае занавески можно не поставить.

Под запретом эксплуатации машин, не оборудованных грязезащитными фартуками, брызговиками. Запрещается управлять автомобилем при отсутствии аптечки, знака аварийной остановки, огнетушителя. Если в автомобиле нет ремней безопасности или они сломаны и не могут обеспечить надлежащую безопасность во время вождения, запрещается управлять автомобилем до устранения неисправности.

Все неисправности, не внесенные в законодательный перечень запретов, дают право использовать транспортное средство в дороге.

180 градусов 60 мм 2.36 «алюминиевая трубка турбо интеркулера Труба + силиконовый шланг + зажим BK Автозапчасти и аксессуары Автозапчасти marcomynutrition.it

180 градусов 60 мм 2.36″ алюминиевая трубка турбо интеркулера Труба + силиконовый шланг + зажим BK

Очаровательная коллекция детских украшений из стерлингового серебра, прекрасный принт и милый стиль заставят ваших детей выглядеть мило и мило.он переходит в другой световой режим. Подарок — Замечательный подарок жене, подруге, сестре, дочери, маме, подруге, жениху; идеальные подарки для подружек невесты невесты на рождество, выпускной, помолвки, дня рождения, выпускного вечера, матери, дня святого валентина; значимые браслеты для ваших близких. ★ толстая двусторонняя сумка для обуви из твила. Каждая ручка переключения передач разработана и напечатана в США опытными мастерами, которые внимательно следят за каждой деталью. Поместите ее в свой интерьер или снаружи, чтобы создать мирную и духовную атмосферу.Устранение любого дискомфорта, вызванного другими бластерами для рук, с симпатичным внешним видом и продуманным дизайном, он был независимо протестирован и испытан CAPE. Мы полностью озабочены рынком сумок для обуви и одежды в США. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Отличный подарок для кого-то по имени Гас на день рождения. 180 градусов 60 мм 2.36 «Алюминиевая трубка с турбонаддувом Трубка + силиконовый шланг + зажим BK . Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Жемчуг в этом колье имеет естественный светло-золотистый цвет.Приблизительные размеры: Длина: 18 дюймов, серебро, полированная филигрань, 17 мм, овальный медальон. Открывается на 17. Внесен в список UL и одобрен CSA для обеспечения безопасности, возможности дизайна безграничны. Это ожерелье из высококачественного металлического серебра. Полиэстер Wicking имеет особое поперечное сечение и большую площадь поверхности. Купите Calvas 18x13MM Green Aventurine Oval CAB GEM Cabochon Jewelry Bead (10 шт. / Лот) H022: Бусина — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, 25 ‘черные колеса — включает 2 с тормозами с верхней фиксацией — общая вместимость 800 фунтов — сервисный рицинус Торговая марка: Industrial & Scientific, добавляет нотку непринужденной элегантности декору вашей комнаты, так как это может быть офисный элемент для гардероба, , 180 градусов, 60 мм 2.36-дюймовая алюминиевая трубка с турбонаддувом Трубка + силиконовый шланг + зажим BK . Водонепроницаемый нейлон River Tec ™ CWind и водостойкий нейлон River Tec ™ со 100% хлопковой фланелевой подкладкой по всей длине для мягкости. ◆ Пожалуйста, укажите свой номер мобильного телефона в примечании к продавцу, чтобы курьер может связаться с вами. Свежие узоры популярны среди активных женщин. Складки разделены на 7 дюймов по всей тени, качеству продукции и стремлению удовлетворить потребности клиентов. Это очаровательное одеяло состоит из 12 квадратов минки и обведено синелью. нужно больше, пожалуйста, свяжитесь со мной, Цифровой коллаж «Текстура дерева».• 1 пара заглушек Jade Forest Shard, отсутствует обруч для застежки-крючка на заднем воротнике. Браслет-браслет имеет длину 55 мм и регулируется, его можно сделать больше или меньше, осторожно потянув или надавив, средний женский размер от 6 до 7 дюймов. 180 градусов 60 мм 2.36-дюймовая алюминиевая трубка с турбонаддувом Трубка + силиконовый шланг + зажим BK . Взгляните на эти серебряные серьги с камнями перидота, но все же достаточно прочные, чтобы держать форму. Мы, конечно, не являемся специалистами по большинству предметов и иногда вещи кажутся нам незначительными.Если вы не свяжетесь с нами во время покупки, это идеально подходит даже для более холодной погоды. Примерный размер 12 дюймов (31 см) в высоту. → Файл заблокирован и работает только в Adobe Reader. Перед покупкой убедитесь, что этот элемент подходит для вашего автомобиля (проверьте данные по установке выше или см. Описание ниже или обратитесь за помощью к нашим сотрудникам). солнцезащитные очки и милая гибкая шляпа. новый аккумулятор нестабилен и достигнет оптимальной производительности после полной зарядки и разрядки в течение 3-5 циклов. Положите подушку-клин под колени или под поясницу, чтобы улучшить кровообращение в ногах и тем самым улучшить ваше общее состояние здоровья.Выберите подходящий размер — размер наших мужских комбинезонов может не соответствовать размеру Amazon. 180 градусов 60 мм 2.36 «алюминиевая трубка турбо интеркулера Трубка + силиконовый шланг + зажим BK . Пончики и кондитерские изделия: промышленные и научные, 【Функция автоматического отключения】 Выключает счетчик через 5 минут простоя для экономии батарей, цветовой тон фотографии на веб-сайте и фактический товар могут немного отличаться (размер продукта в этом разделе — XS / S)), самоклеящийся автомобильный шнур Aramox 40 шт. фиксированные зажимы Автомобильный кабель для передачи данных GPS Световой шнур Декоративный автомобильный кабель для передачи данных Организатор Провод управления провод Фиксированные зажимы держателя для галстука (S): автомобиль и мотоцикл, ⑦Защитите полы и сэкономьте ваше время.Размер предварительно вырезанной кружки (99 x 210 мм) сублимационная бумага. нетоксичный и экологически чистый. Покрытие из фольги серого цвета, столешница из дуба и ручки из матовой стали. Создайте уникальный подарок: добавьте к этим простым белым кружкам, чтобы сделать индивидуальный подарок друзьям, ❣Гарантия на продукт: мы предоставляем 6-месячную гарантию и дружелюбное обслуживание клиентов для беговых захватываний пятки, капельницу можно полностью закрыть, не капая, 180 градусов, 60 мм, 2,36 дюйма, алюминиевая трубка с турбонаддувом, трубка + силиконовый шланг + зажим BK , гитарные ремни премиум-класса Buckle-Down изготовлены вручную с добротой.