Проставки под пружины приора: Межвитковые проставки пружины D-100-120 мм, ВАЗ-2108, ПРИОРА, КАЛИНА (2шт.) ПОЛИУРЕТАН, CS20 купить с доставкой

Содержание

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8

Стойка Макферсон, которая установлена на задней подвеске Приоры, не имеет опорного подшипника, так как нет нужды поворачивать ее в разные стороны. Поэтому верхней частью стойки является кузов, который удерживает пружину, а шток зафиксирован самоконтрящейся гайкой и металлической шайбой. Между пружиной и кузовом установлена резиновая прокладка небольшой толщины. Поэтому при выборе проставки, которую устанавливают вместо этой прокладки, необходимо учитывать толщину последней. Для задней подвески действует то же правило, что и для передней – увеличение дорожного просвета с помощью полиуретановых проставок более чем на 10 миллиметров требует установки удлинителя амортизатора. Поэтому большую популярность обрели проставки типа «домик», которые устанавливают между стойкой и балкой подвески. В этой статье мы сравним влияние верхних и нижних проставок на подвеску и поведение автомобиля.

Задняя подвеска – верхние или нижние проставки

Преимущество нижних проставок очевидно – небольшая цена, простота установки, а также возможность регулировки расстояния от балки до стойки. Однако у них есть существенный недостаток – эти проставки меняют угол кастора (наклона амортизатора относительно вертикали). Это особенно актуально для проставок, у которых сверху три отверстия. В какой-то мере изменение кастора можно устранить установкой наклонных проставок, но они очень редко поступают в магазины. Изменение кастора приводит к увеличению вероятности заноса задней части автомобиля во время поворотов.

По сравнению с нижними проставками, верхние обходятся заметно дороже (в 4–7 раз). Ведь увеличение клиренса на 10 миллиметров кардинально ситуацию не изменит, а для более серьезного поднятия зада машины потребуются еще и удлинители амортизаторов. Поэтому часть владельцев Приор вместо проставок устанавливает более длинные стойки и пружины. Преимущества верхних проставок очевидны – они сглаживают удары, проходящие через пружины, что особенно актуально на плохих дорогах. Очевидным недостатком этих проставок является сложность установки. Необходимо с помощью съемника сжать пружину, удерживая шток амортизатора открутить гайку, установить удлинитель и проставку и только после этого собирать стойку. Все это позволяет сделать вывод – нижние проставки дешевле и проще в установке, однако верхние безопасней, потому что гораздо меньше влияют на вероятность заноса.

Проставки под пружины приора

Проставки под задние стойки «КОПЫТА» — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Спустя 3 года машина довольно сильно просела, все таки шумки около 55 кг и музыка тоже тяжелая и дает о себе знать. Даже когда машина просто стоит по ней видно что задняя ось просела.Вот так она выглядит когда в ней никого нет.

Не груженая машина

Вообщем боязни высоты у меня нет, и решил я поставить данные проставки под задние амортизаторы.

копыта

Сложностей с установкой никаких не возникло, надо всего лишь снять заднее колесо и открутить нижнее крепление стойки, далее устанавливаем копыта и прикручиваем стойку на одно из 3-х креплений, главное не перепутать какой стороной ставить данную проставку.

В данном случае я поставил на среднее крепление, это +40мм, а если ставить на 2 другие крепления это +30 и +50 то саму проставку надо развернуть на 180 градусов, чтобы ось стойки совпадала с осью штатного крепления.(просто где то читал что если ось не совпадает может сломаться крепление так как идет изгибающий момент)

+40

После установки машина стала намного выше, даже показалось что получилось больше 4см но так как я хотел. Теперь любую колею проезжаю и не цепляю, только зашита движка скользит.Показалось даже что задняя подвеска начала лучше и тише работать, может просто щас она работает под такими углами на которые и рассчитана.

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 44000 км

Page 2

Не груженая машина

Вообщем боязни высоты у меня нет, и решил я поставить данные проставки под задние амортизаторы.

копыта

+40

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 44000 км

Приора проставки под пружины

ГлавнаяВаз 2110Приора проставки под пружины

Приобретая автомобиль, покупатель должен обращать внимание на множество моментов. Так, например, нужно выбрать машину в соответствии с теми задачами, которые вы перед ней намерены ставить. Если цели ваших поездок не будут выходить за пределы города, то приобретайте малолитражку, а если вам требуется пересечь бездорожье, то обратите внимание на внедорожники с объемными двигателями.

А можно совместить и то и другое, купив малолитражный автомобиль, а затем сделав его пригодным для пересечения плохих дорог. Сотворить такую универсальную машину можно, просто увеличив дорожный просвет имеющегося у вас автомобиля. В условиях российских дорог подобные махинации всегда будут актуальными. Так, например, увеличив дорожный просвет на таком автомобиле, как «Приора», вы сэкономите немало денег на ее ремонте. Ведь вам попусту не придется чинить подвеску после встречи с парой-тройкой ям.

Вернуться к оглавлению

Как получить выгоду от увеличения клиренса?

Разумеется, ни удвоенный, ни утроенный дорожный просвет «Приоры» не сравнится с клиренсом любого внедорожника. Однако не стоит забывать, что, в тандеме с улучшением некоторых других характеристик машины, клиренс «Приоры» может дать неплохие результаты. Сейчас проясним.

Расстояние от земли до нижней центральной точки «Приоры» составляет 165 мм. Однако знание одного этого факта недостаточно для каких-либо выводов. Автомобилист обязательно должен учесть и указанные ниже характеристики, такие как:

Полная длина машины.
Расстояние от переднего свеса до заднего.
База колес.
Ширина колеи автомобиля.
Наличие каких-либо деталей, выступающих под дном машины.

То, насколько изменяется дорожный просвет, когда автомобиль полностью загружен.

Только работа над совместным улучшением всех этих характеристик может привести к получению пользы от увеличения дорожного просвета «Приоры».

Вернуться к оглавлению

Параметры кузовов «Приоры»

В любом кузове «Приоры» характеристики ее колес и колесных баз будут одинаковы, а потому указывать их везде в отдельности не имеет смысла. Вот эти самые параметры:

Колесная база (расстояние между центрами передних и задних колес) — 2492 мм.
Колея передних колес (расстояние между следами протекторов шин на передней оси) — 1410 мм.
Колея задних колес (расстояние между протекторами шин задний оси) — 1380 мм.

Эти габариты верны для всех кузовов, за исключением купе. Параметры хэтчбека:

Расстояние от задней до передней точки автомобиля — 4210 мм.
Передний свес машины — 770 мм.
Задний свес машины — 660 мм.

Параметры универсала и седана:

Расстояние от задней до передней точки машины — 4350 мм.
Передний свес автомобиля — 740 мм.
Задний свес автомобиля — 830 мм.

Параметры купе:

Расстояние от задней до передней подвески автомобиля — 440 мм.
База колес автомобиля — 2492 мм.

Свесы автомобилей более спортивных вариантов производителем не указаны. Учитывая, что клиренс «Приоры» составляет 165 мм, мы можем подобрать наилучший тип кузова, позволяющий использовать дорожный просвет более удачно, чем иные. Проанализировав все имеющиеся характеристики, мы обязательно придем к выводу, что вариант хэтчбек гораздо лучше всех остальных.

Габариты Лады Приоры

Достаточно большая колесная база, имеющаяся у кузова, несмотря на его маленькую длину, позволяет назвать машину обладательницей большой проходимости. Однако необходимо напомнить владельцам «Приоры» о том, что, даже будучи обладателем хэтчбека, нужно со всей осторожностью относиться к парковке рядом с высокими бордюрами. Особенно актуально это предупреждение тогда, когда ваша машина полностью загружена.

Но если «Приору» хэтчбек с большой натяжкой можно назвать покорительницей лесных дорог и горных вершин, то кузов купе подобного титула удостоиться никак не может. У такой машины слишком уж длинное расстояние между передними и задними колесами и очень большой передний свес. Как ни крути, но по деревенским проселкам на ней проехать будет трудновато. Подобная конструкция автомобиля хороша исключительно для асфальтных покрытий.

Однако даже на них нужно будет очень аккуратно ездить там, где имеются крупные выбоины и есть необходимость преодоления искусственных неровностей. Но поскольку лишних и выступающих частей из-под трансмиссии на «Приоре» нет, вы можете с уверенностью рассчитывать на качество имеющегося дорожного просвета.

Несмотря на отсутствие торчащих из-под днища «Приоры» деталей, можно сильно уменьшить величину клиренса, если посадить в машину много людей и загрузить багажник вещами. Снижение его длины только лишь на 20 мм уже будет достаточно для касания поверхности «лежачего полицейского» днищем. Следует форсировать подобные препятствия с особой тщательностью, дабы вовремя устранить возможность появления поломок.

Вернуться к оглавлению

Способы увеличения клиренса

Надо заметить, что люди находят пользу не только в увеличении клиренса, но и в его уменьшении. Так, например, сократив дорожный просвет, автомобилисты добиваются уменьшения кренов машины направо или налево при прохождении поворотов на высокой скорости. Однако если вы не являетесь гонщиком или не имеете пристрастия к быстрой езде, то вам скорее подойдет идея увеличить клиренс.

То, как мы будем увеличивать клиренс, зависит от запланированной нами его конечной длины. При этом способы воздействия на дорожный просвет Лады будут различными, а некоторые из них повлияют на улучшение остальных характеристик автомобиля.

Вернуться к оглавлению

Установка проставок на автомобиль

Проставки — это детали, устанавливающиеся между кузовом машины и ее стойками. Они крепятся прямо на опору. Поскольку к увеличению клиренса прибегают очень многие автомобилисты, некоторые производители включают проставки прямо в комплект со стойками к машине.

Однако если вы не обнаружили их во время осмотра имеющихся заводских деталей, то не отчаивайтесь. Проставки вполне можно найти на любом автомобильном рынке. Только не ожидайте от них каких-либо невероятных чудес. Клиренс увеличится всего на 12-15 мм. Хотя этого недостаточно при пересечении глубоких ям и ухабин, зато вполне может выручить во время встречи с «лежачим полицейским».

Более того, вмешательство в устройство автомобиля посредством проставок считается вполне безопасным, а потому вы можете не страшиться того, что оно негативно скажется на поведении автомобиля. Развивая тему безопасности, следует вспомнить о целесообразности покупки пластиковых проставок как более надежных.

Вернуться к оглавлению

Видоизмененные амортизаторы

Как правило, заводской амортизатор не оказывает никакого воздействия на величину клиренса. Но если вы работаете с уже изношенном узлом, то во время движения он может подвергнуться раскачиванию в прямом направлении, благодаря чему сильно увеличивается возможность получения повреждений не только бампера, но и расположенных под днищем автомобиля компонентов и деталей Лады.

Для того чтобы качественно увеличить клиренс на «Приору» (данное правило актуально и для любого другого автомобиля), следует пользоваться только оригинальными амортизаторами, которые будут отличаться от заводских по ряду характеристик. Так, например, на них будет увеличена длина штока, длина пружины и сильно повысится качество жесткости пружины. Последнее достигается благодаря настройке амортизаторов — утолщению витков.

Следует заметить, что увеличение параметров амортизатора является достаточно дорогим способом изменения клиренса. Именно поэтому им пользуются редко. Однако возможности для работы с амортизаторами весьма велики, поскольку можно использовать не только узлы Лады, но еще и компоненты иных машин. Кроме того, существуют специальные предложения от фирм-производителей узлов, которые позволяют добиться увеличения клиренса.

То, насколько велик дорожный просвет автомобиля «Лада Приора», будет зависеть от того, какая на нем установлена пружина. Поскольку кузов будет крепиться именно на ней, то от величины жесткости пружины и расстояния от ее нижней точки до верхней будет зависеть не только дорожный просвет, но и качество работы подвески в целом.

Вариантов того, какие пружины крепить на интересующий нас автомобиль, существует не слишком много. Всего есть 2 класса: А и Б, из которых более ранний вариант считается самым жестким. Еще существуют и некоторые разновидности пружин, устанавливающихся на машину во время заводской сборки. Качественно изменив их, мы также можем увеличить дорожный просвет.

Но не забывайте, что стремление к получению чрезмерной жесткости пружин может привести к непредвиденным последствиям. Так, например, вы можете добиться подпрыгивания автомобиля во время встречи с кочками и «лежачими полицейскими». Жесткость пружины очень полезна тогда, когда машина имеет большой вес или сильно перегружена. Однако налегке будет ухудшена работа подвески, и она не сможет работать плавно.

Если вы все-таки решили увеличить жесткость, то можно посоветовать вам использование межвитковых проставок. Они крепятся прямо на пружину, не позволяя ей сжиматься полностью. Благодаря этому увеличится дорожный просвет, который позволит избежать повреждений во время езды по плохим дорогам.

1ladapriora.ru

Увеличить дорожный просвет на 30-50 мм с подвеской CROSS20.

Описание

Если вы решили, что ваш автомобиль должен иметь увеличенный клиренс, то можете выбрать между полноценными рамными внедорожниками, кроссоверами или модификациями обычных автомобилей с увеличенным клиренсом (например, Renault Sandero Stepway). У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, а большая разница в цене между внедорожниками, кроссоверами и модификациями с увеличенным дорожным просветом делает последние достаточно выгодным приобретением.

Что подтолкнуло нас к созданию внедорожной подвески для автомобилей ВАЗ?

Появление на авторынке кроссоверов с моноприводом (псевдокроссоверов) вызвано необходимостью адаптировать популярные марки автомобилей к более тяжёлым дорожным условиям в России. Псевдокроссовер — автомобиль с увеличенным дорожным просветом и диаметром колес, а также усиленной подвеской — более приспособлен к нашим дорогам и зимним дорожным условиям. Создание кроссовера с существенным улучшением ходовых свойств на базе «Калины» и стало целью создания подвески CROSS20.

Если вы решили в корне преобразить ваш автомобиль, значительно улучшив его управляемость, устойчивость, комфортность, надёжность и проходимость, то компания SS20 предлагает вам комплект подвески CROSS20, в котором изменения коснулись следующих элементов:

передних амортизаторов,
задних амортизаторов,
приводов,
нижнего рычага,
переднего стабилизатора,
рулевого механизма,
сайлентблоков,
появился задний стабилизатор.

В результате комплекса этих изменений, при установке подвески CROSS20 вы получаете следующие преимущества:

Повышенная геометрическая проходимость и высокая посадка, присущая кроссоверам, обеспечены за счет увеличения клиренса до 50 мм.

Расширенная на 30мм колея дает большую устойчивость автомобиля.
Увеличивается плавность хода за счет изменения настроек амортизаторов и жесткости сайлентблоков.
Улучшаются ходовые свойства автомобиля.
Оптимальное соотношение жесткостей переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости уменьшает крены кузова при поворотах и маневрировании; при этом обеспечивается надежное сцепление колес с дорогой.

Благодаря измененной конструкции передних рычагов и кронштейнов крепления происходит расширение колеи на 30 мм.

Передний стабилизатор с креплением на стойку более эффективен, он увеличивает устойчивость автомобиля на дороге и снижает крены в поворотах. Для дополнительного противодействия кренам в состав подвески CROSS20 входит задний стабилизатор поперечной устойчивости, отсутствующий в заводской комплектации автомобиля.

Модифицированная конструкция сайлентблоков в передней и задней подвеске с измененной жесткостью и геометрическими размерами несколько улучшает кинематику подвесок и также направлена на увеличение комфорта во время поездки.

На сегодняшний момент подвеска CROSS20, увеличивающая дорожный просвет, изготавливается на следующие автомобили:

ВАЗ 2108,
ВАЗ 2110,
ВАЗ 2170-72 (Приора),
ВАЗ 1117-19 (Калина),
ВАЗ 2190 (Гранта).

Гарантия на подвеску CROSS20 составляет 1 год без ограничения пробега. Гарантийное обслуживание осуществляется независимо от того, устанавливалась система увеличения клиренса самостоятельно или в сервисном центре.

ss20.pro

Установка проставок под пружины :: SYL.ru

Качество отечественных дорог весьма далеко от идеала. Ямы, кочки и трещины давно сопровождают нас при езде практически по всем регионам. Про грунтовые дороги и говорить нечего. Подвеска автомобиля призвана компенсировать колебания колес при проезде по ямам. Но, к сожалению, запаса ее хода не всегда хватает, чтобы избежать удара днищем о дорогу. Выходом может служить увеличение дорожного просвета – расстояния между нижней точкой автомобиля и дорожным покрытием. Сделать это можно при помощи специальных проставок под пружины. О них мы сегодня и поговорим.

Что это такое

Проставки – это специальные приспособления, уменьшающие ход сжатия пружин подвески автомобиля или приподнимающие кузов машины над амортизационной стойкой. Также проставки устанавливаются между кузовом и рамой (при ее наличии), но здесь совсем другой подход и специализация.

Внешне элементы чаще всего напоминают плоские толстые шайбы (если они сделаны из металла) либо резиновые или полиуретановые низкие цилиндры. Толщина проставок и определяет величину увеличения дорожного просвета. В обоих случаях они рассчитаны на нагрузку, многократно превосходящую нагрузку на одну из амортизационных стоек автомобиля.

Назначение проставок под пружины

Как уже говорилось, ямы и ухабы преследуют отечественного автолюбителя почти повсеместно. Неслучайно официальная проставка зарубежных автомобилей включает в себя увеличение дорожного просвета. Очень часто этого недостаточно. Да что уж там, даже отечественные автомобили с их немалым клиренсом достают днищем до земли. Поэтому для России большой клиренс будет актуален всегда. Ситуаций, когда его увеличение необходимо, множество. Но самые жизненные — это:

постоянный контакт днища или защиты картера с дорогой, особенно при движении по колее;
попадание передними колесами в яму, когда передок автомобиля, нагруженный двигателем, клюет носом и пружины, полностью смыкаясь, передают всю энергию удара на кузов;
при полной или чрезмерной загрузке багажника задняя часть автомобиля сильно проседает, на кочках колеса цепляются о подкрылки, а при длинном заднем свесе – задней частью, выхлопной трубой о землю.

Со временем пружины изнашиваются и не способны эффективно гасить колебания и нагрузку.

Поэтому перед или зад автомобиля проседает даже без нагрузки. Установка проставок — один из самых простых и дешевых способов увеличить дорожный просвет или повысить жесткость пружин без их замены. Сделать это может каждый за небольшую сумму денег.

Разновидности проставок под пружины

Элементы бывают нескольких видов:

Межвитковые. Это самый простой и дешевый способ. Они представляют собой буквально проставки, толстые прокладки, которые устанавливаются внутрь пружины между отдельными витками, препятствуя их полному смыканию. Таким образом, пружина становится как бы короче, но не физически, а по эффективной работе. Благодаря этому, жесткость ее повышается. Следует иметь в виду, что при таком способе дорожный просвет не изменяется. Меняется только жесткость подвески.

Проставки под пружины. Эти изделия монтируют между кузовом (чашкой пружины) и пружиной. В этом случае клиренс автомобиля увеличивается на толщину проставки. Следует иметь в виду, что при установке таких элементов изменяется ход отбоя амортизатора. Подвеска неизбежно станет жестче.

Регулируемые. По своей функциональности повторяют проставки под пружины с тем отличием, что эффективность их работы можно изменять. При помощи специального механизма настраиваются жесткость подвески и величина клиренса. В ряде случаев это очень удобно, так как жесткость машины зачастую зависит от степени ее загруженности.

Материалы, из которых производятся

Современные проставки изготовляются из самого разного материала – алюминия, полиуретана, пластика. Все они имеют свои особенности:

Алюминиевые проставки в основном устанавливаются сверху пружин. Они меньше деформируются сами и щадяще относятся к кузовным элементам кузова. Минус в том, что алюминий подвержен коррозии от солевой смеси на зимних дорогах и в межсезонье.

Полиуретановые проставки не отличаются повышенной прочностью. Элементы могут деформироваться при высоких нагрузках. Таким образом, возможно повреждение опорной чашки кузова или самой пружины. Хотя такие элементы чаще устанавливаются между витками пружины (там они наиболее эффективны).

Пластиковые проставки – наиболее качественные изделия, которые изнашиваются равномерно и одновременно с металлическими частями, а также не подвержены разрушению от атмосферных и прочих воздействий. Они могут устанавливаться и между витками пружин, и под опорную чашку кузова для увеличения клиренса.

Достоинства и недостатки

Естественно, у каждой конструкции всегда есть какой-нибудь недостаток. Эффективность любого изделия определяется сочетанием положительных и отрицательных качеств. Давайте рассмотрим их.

Межвитковые проставки – наиболее дешевые и простые в монтаже устройства. После такой модернизации грузоподъемность, как правило, значительно увеличивается без существенного уменьшения дорожного просвета. Самый главный недостаток – при кажущемся увеличении грузоподъемности характеристики прочности кузова остаются неизменными. При неразумной загрузке и ежедневной эксплуатации в качестве грузовика в кузове постепенно появляются усталостные трещины. Ликвидировать их практически невозможно.

Проставки под пружины не так сильно воздействуют на кузов. Однако следует понимать, что изменение дорожного просвета влечет за собой и изменение множества других геометрических параметров автомобиля. В первую очередь, это изменение центра тяжести автомобиля. Меняются и углы относительного расположения рычагов подвески, полуосей и самой покрышки в колесной арке. Таким образом, следует тщательно взвешивать и оценивать возможные негативные последствия от установки этих приспособлений.

Монтаж проставок: как это делается

Как уже было сказано, элементы устанавливаются между витками пружин либо между самой пружиной и опорной чашкой кузова. Поэтому суть работы сводится к облегчению доступа к этим деталям. В любом случае снимаются колеса той оси, на которую устанавливаются проставки. Элементы монтируются межу витками разгруженной пружины (вот для чего надо поднимать автомобиль).

Иногда разбирается стойка или снимается полностью пружина, на которую планируется поставить проставку. И здесь возможны некоторые нюансы.

Передняя часть

Если вы хотите поставить проставки под передние пружины, то установка элементов отличается в зависимости от конструкции передней подвески. Если пружина находится отдельно от амортизатора (как в «Жигулях»), то при помощи съемника она сжимается, а затем на нее сверху устанавливаются проставки. После виток возвращается на место и крепится штатными болтами. Если проставка высокая, то болты меняются на комплектные.

В случае подвески типа макферсон или «многорычажки» сама стойка снимается в сборе. Проставка устанавливается вверху. Она будет находиться между опорной чашкой амортизатора и пружиной.

Задняя часть

В случае установки проставки под задние пружины, процесс практически повторяется, за исключением того, что сзади для освобождения пружины потребуется отвернуть крепления изнутри салона. Для этого нужно разобрать багажник и обшивки стоек. Здесь также потребуется установить более длинные болты крепления пружин или амортизационных стоек. Делается это в том случае, если сзади установлены стойки вместе с пружинами. Это дополнительные затраты.

Особенности установки элементов на отечественные автомобили

Проставки под пружины ВАЗ или «Москвич» – наиболее простая процедура ввиду простоты конструкции подвески. Причем как передней, так и задней. Все вышеописанные процедуры подходят под монтаж этих элементов. Что же касается установки проставки под пружины («Нива» в том числе), то здесь – широкое поле для тюнинга, так как здесь при помощи элементов особой формы и конструкции увеличивается просвет на 5-10 см.

Но на этом дело не заканчивается. Меняются рычаги, сайлентблоки и опорные чашки вместе с пружинами и амортизаторами. Таким образом, это комплексный подход, не имеющий ничего общего с повышением грузоподъемности. Проставки под пружины («Шевроле-Нива») — практически тот же вариант с отличием в передней подвеске. Там она выполнена по аналогии с переднеприводными ВАЗами.

Особенности установки элементов на зарубежные автомобили

Иномарки имеют схожую конструкцию подвески с отечественными ВАЗами, и им также в ряде случаев доступна установка средств увеличения клиренса. Отличия в самих деталях – например, проставки под пружины «Киа» обычно алюминиевые или полиуретановые. Больше 30 мм ставить не рекомендуется из-за возможного ухудшения управляемости.

Проставки под пружины «Опель Омега» также бывают резиновыми или алюминиевыми, разной высоты. На старых машинах они стоят с целью компенсировать слабость задних пружин. Элементы устанавливаются аналогично отечественным машинам. Благо конструкция подвески абсолютно одинаковая. Проставки под пружины «Ниссана Максимы» сзади аналогичны по конструкции, а спереди повторяют форму корпуса опорных подшипников, на которые они сверху устанавливаются. Следует отметить, что 30 мм вполне достаточно даже для джипов типа X-Trail. С более высокими проставками рекомендуется устанавливать амортизаторы с удлиненным штоком.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляют данные элементы. При установке проставок под пружины каждый автовладелец преследует свои цели – увеличение грузоподъемности, экономия, тюнинг. В любом случае при выборе подходящего варианта следует учитывать технические особенности своего автомобиля.

www.syl.ru

Увеличение клиренса Лада Гранта: фото и видео

Понятие клиренса подразумевает расстояние от самой нижней точки автомобиля, не считая колёс, до поверхности дороги. В нашей стране данный параметр, зачастую, называют дорожным просветом.

От него напрямую зависит проходимость автомобиля и возможность его движения по неровной поверхности. Многие люди желают увеличить клиренс своего автомобиля, чтобы сделать его более приспособленным к отечественным дорогам.

Клиренс Лада Гранта

Клиренс автомобиля Лада Гранта 20 см в самой нижней точке кузова после установки задних проставок

Версия	Дорожный просвет, мм
1,6 л 8-кл., 5МТ, 87 л.с.	160
1,6 л 16-кл., 4АТ, 98 л.с.	140
1,6 л 16-кл., 5МТ, 106 л.с.	160
1,6 л 16-кл., 5АМТ, 106 л.с.	160

Подробнее о клиренсе автомобиля Лада Гранта в кузове седан здесь.

Основные способы увеличения клиренса

Есть несколько основных направлений работ, которые бы позволили увеличить клиренс. Учитывая специфику каждого из них, говорить о данных способах нужно отдельно.

Использование подставки

Самый недорогой вариант, который позволяет увеличить клиренс на пару см

Подставки позволяют добиться приемлемого результата, не слишком сильно влияя на показатели устойчивости автомобиля. Достигается результат путём снижения коэффициента сжатия пружины. Это приводит к тому, что рабочий ход амортизатора становится меньше, а зачастую, амортизатор прекращает свою работу практически полностью. Это же касается и самой пружины.

К тому же, есть в данном способе ещё один существенный недостаток, на которой жалуются практически все. Мы говорим о значительном увеличении жесткости движения, а также снижении комфорта при езде, особенно на участках дороги с большими неровностями.

«Домики» на заднюю подвеску

Самый популярный вариант в 90-ые годы

Наиболее популярным считается применение подставок, в народе именуемыми «домиками». Такой способ был очень популярен за счёт его дешевизны на «Самарах» в 90-ые годы.

Подставки устанавливали для подъёма задней части автомобиля, для увеличения объёма и массы загружаемого груза в багажное отделение (багажник).

+5см клиренса сзади

Нестандартная пружина

«Высокие» пружины весьма популярны

Но, если вникать в решение задачи глубже, то можно применить и вариант с установкой нестандартной пружины. Она изготавливается сторонними производителями, как замена заводских пружин. Конечно же, это приподнимает автомобиль на несколько сантиметров, но слишком сильная пружина с увеличенной жесткостью может привести к тому, что работа амортизатора на отбой будет значительно снижена или же отсутствовать, как таковая, полностью.

А, как несложно догадаться, при неработающем амортизаторе, не будет нормально функционировать и подвеска, что приведет к снижению комфортности езды. К тому же, время нормальной работы системы подвески снизится в несколько раз, увеличивая дополнительные траты на ремонт.

Проставки

Передние проставки для Лада Гранта

Разновидность проставок, в сборе с пружиной и амортизатором

Ещё одна разновидность проставок

Не менее популярным способом увеличить дорожный просвет, является установка проставок, выполненных из полиуретана. Они занимают место между опорой стойки и самими кузовными элементами транспортного средства. Этим самым достигается значительное увеличение дорожного просвета. Но и тут есть свои особенности.

Предполагается, что разность материалов на неровных дорогах не лучшим образом сказывается на долговечности службы автомобиля. Полиуретан может сжиматься, что приводит к воздействию втулок на кузов машины, который впоследствии деформируется.

Тем не менее, могут применяться и проставки из алюминия. Они занимают то же место, что и полиуретановые элементы, и точно так же увеличивают клиренс. Тем не менее, их прочность окажется намного выше, а комфорт передвижения не будет ниже. Кроме всего прочего, не будет деформирован кузов машины.

Проставка из алюминия

Что же касается негативных сторон данного метода, то речь идёт о возможной активизации коррозионных процессов, особенно при движении по дорогам, где активно применяется смесь песка и соли.

Проставки могут быть выполнены и из пластика. Они увеличивают дорожный просвет, и могут выдерживать длительную эксплуатацию, так как их прочность можно считать одной из самых высоких. К тому же, комфорт езды останется прежним, а коррозии, как таковой, наблюдаться не будет.

И, конечно же, не забывайте о возможности установки резиновых вставок увеличенной толщины. Они изготавливаются из материала повышенной прочности, так что во время эксплуатации они не будут деформироваться.

Проставка из резины (амортизатор Лада Гранта в сборе)

Водители отмечают сохранение комфорта езды и хорошие эксплуатационные качества.

Зачем нужно увеличение клиренса?

Это фотография с дорог «Германии», у них есть места «как в России». Автомобиль с низким клиренсом после попадания в такую яму, рискует остаться без бампера

Увеличение данного параметра необходимо во многих бытовых случаях, а не только тогда, когда вы желаете выделиться в транспортном потоке. К примеру, если значительная нагрузка на заднюю ось приводит к проседанию машины и риску повреждения днища, то увеличение просвета может оказаться наиболее актуальным вариантом.

«Мощный» лежачий полицейский со следами от автомобилей. Кто-то хорошо на нём чиркнул

Необходимость в увеличении дорожного просвета чаще всего возникает при езде по неровным дорогам, местам с «лежачими полицейскими» и так далее. А, учитывая качество дорожного покрытия в нашей стране, увеличенный клиренс можно считать наиболее востребованной опцией, которая применяется иногда даже на серийных автомобилях, ориентированных специально на наш рынок.

Отрицательные стороны увеличения дорожного просвета

Поломка амортизатора в результате повышенной нагрузки на подвеску автомобиля

Каждый автомобиль проектируется с определённым клиренсом не просто так! Дело в том, что с увеличением просвета возникает риск появления неустойчивости автомобиля, особенно на скоростях, превышающих отметку в 100 километров в час.

К тому же, некоторые виды проставок могут приводить к повреждению кузова. Мы уже указывали на то, какие именно проставки хуже всего сказываются на длительности службы транспортного средства.

Треснул стакан. Хорошо, что не стакан с номером кузова, иначе бы проблем с ГИБДД не избежать

Увеличивается и нагрузка на подвеску, как и на самих пассажиров, которые ощущают дискомфорт во время езды, могут появиться посторонние скрипы и стуки.

Так что, вам нужно самим определиться с тем, нужна ли подобная процедура конкретно для вашего автомобиля, и какие преимущества с недостатками она принесет.

carfrance.ru

Проставки амортизаторов задней подвески

В случае когда автомобиль при полной загруженности, а иногда и при частичной загрузке задевает задними колесами за подкрылки, нам хочется приподнять задок автомобиля. Здесь есть несколько способов. Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные. Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы. при этом фактически увеличивается строительная длина амортизаторов, присоеденительные размеры сохраняются, то есть сборка проставка + амортизаторы, может быть установлена на штатное место в автомобиле.

Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться: — придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов,- направление световых пучков фар;- необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

Если первые два параметра можно отрегулировать самостоятельной, то кастор придется регулировать на СТО, так как это фактически геометрия установки колес и без спец. приспособлений и обрудования здесь не обойтись. Могу сказать, что в принципе после установки подобных проставок на машине ВАЗ 2110 производил регулировку только для регулятора давления (колдуна), регулировку геометрии произвел в соответсвии с плановым обслуживанием, примерно через 2000 км, фары отрегулировал ручным гидрокорректором из салона. Может это не идеальный вариант, но тем не менее приемлемый, тем более что проставки могут быть установлены пробно, то есть на время. Кардинальный метод это все же замена пружин, при этом не только восстанавливается высота подвески, но и повышается комфортность ее работы, ну не об этом статья, поэтому продолжим. Проставки под амортизаторы вы можете найти пожалуй в любом автомагазине, стоимость их не высока, а выглядят они примерно как на фото ниже.

Далее приведем информацию о установке углов передних колес для автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172 в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки передних колес должны находиться в следующих пределах:

угол развала	0°±30’
схождение	0°00’±10’ (0±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота	1°30’±30’

Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

угол развала	0°30’±30’
схождение	0°15’±10’ (1,5±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота	0°20’±30’

именно до таких показателей должны быть отрегулированы углы, после установки проставок под задние амортизаторы.

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Вынимаем болт.

Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на ту или другую сторону автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние от края до отверстия болта крепления больше (показано на фото ниже), должна быть установлена к центру автомобиля.

Для того чтобы определиться все таки какую проставку куда поставить, необходимо определиться с строительной длиной амортизатор + проставка. Так при правильной установке проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с осью амортизатора, прикрепляемого к проставке. (смотрите фото ниже для одной и другой стороны соответственно)

Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.

Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на выбранную высоту. Для того, чтобы выбрать среднее положение при установке (см на фото), правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.

Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку для ругого амортизатора, естественно выбранная высота должна соответсвовать первому случаю.Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м.Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…

…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра, также данному зазору соответствует двухрублевая монета, можно применить и ее.После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.

Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).

Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

www.autosecret.net

Как поднять заднюю подвеску на приоре — Автомастер

Не опущена, а занижена.

Почему же Лада Приора с маленьким дорожным просветом вызывает у некоторых людей восторг, а у других – негодование? Ответ на этот вопрос найти невозможно, но если вы захотели занизить свой автомобиль, то мы вам с этим поможем.

Чтобы заниженная Приора работала исправно, такой тюнинг необходимо проводить по уму. Конечно, «обрезать» пружины в разы проще, чем приобрести полноценный комплект — 30, 50, 70, 90, но не стоит забывать про износ автомобиля и снижение безопасности.

Причины и предостережения

Улучшение внешнего вида Лада Приора – вот главная причина, по которой владельцы ВАЗ 2170 решаются на такой шаг. Бюджетный отечественный автомобиль приобретает оригинальный спортивный дизайн. Это довольно дешевый способ выделить Лада Приора из дорожного потока. Если выполнять занижение правильно, то улучшатся и эксплуатационные характеристики:

Снизятся крены на поворотах.
Повысится маневренность.
Заниженная Приора уверенно чувствует себя на высоких скоростях, ее меньше заносит.

Главная опасность для водителей заниженных авто – это неровные дороги. Если есть возможность, то такие улицы лучше объезжать.

Что касается автомобилистов, которые проживают в городах, где большая часть дорожного покрытия оставляет желать лучшего, то им занижение с пружинами -30, 50, 70 или 90 лучше не выполнять.

Также рекомендуется уделять особое внимание парковке – при низком дорожном просвете очень легко разбить задний или передний бампер Лада.

Занижаем правильно

Лучший вариант – это пневматическая подвеска. Водитель может в любое время поднять или опустить кузов автомобиля. Этот способов выбирают редко из-за его дороговизны. Своими руками такой тюнинг проводить не рекомендуется, если вы не разбираетесь в электронике и ремонте ходовой части. Переходим к более доступным вариантам.

Комплект с регулируемым дорожным просветом

Заниженные пружины, которые идут в комплекте, обладают повышенной износоустойчивостью и рассчитаны на постоянное изменение длины. На автомобильном рынке сейчас можно найти множество комплектов на ВАЗ.

При желании, вы сможете добиться такого же результата, как с — 50, 70 или даже 90.

Регулируемые амортизаторы для Приоры

Набор заниженной подвески

Более дешевый, но популярный вариант, в который входят заниженные пружины (это могут быть -30, 50, 70, 90) и амортизаторы.

Выбрав один размер, вы уже не сможете корректировать дорожный просвет по своему желанию. Такое понижение можно выполнить и своими руками.

Если вы хотите выбрать комплект заниженной подвески, то обратите внимание на продукцию Асоми – она достаточна популярна среди водителей ВАЗ.

Альтернативные методы (не рекомендуется)

Ниже перечислены методы, которые занимают меньше времени и не требуют больших денежных вложений. Несмотря на предостережения специалистов, владельцы ВАЗ продолжают выполнять занижение машины вручную на 50, 70 и больше:

Обрезать пружины. Чтобы провести такой «тюнинг», вам не придется идти в автомагазин, достаточно будет найти болгарку. Если и электроинструмента нет, то можно взять пилу по металлу. Автомобилисты отпиливают от 1,5 до 3 витков пружины. После этого посаженная Приора падает, а витки разрезают пополам, чтобы достать их. Следующий шаг – это подрезка отбойника. Через просверленное отверстие пружины 50, 70, 90 фиксируют при помощи хомута.
Низкие пружины. Некоторые владельцы Приоры предпочитают сэкономить на модифицированных амортизаторах и приобрести только заниженные пружины. После тюнинга резко повышается износ ходовой части, падает показатель управления. Единственное преимущество этого способа – это минимальные затраты. Вам нужно только выбрать между -30, 50, 70,90 или 100.

Так выглядит заниженная Лада на минус 70:

Выбор пружин

Чтобы автомобиль не испытывал проблем с лежачими полицейскими, то лучше остановиться на комплектах — 30, 50 или 70.

Как показывает практика, — 90 уже вызывают трудности при управлении и преодолении сложных дорожных участков.

А это уже посаженная Приора минус 100

Крайне не рекомендуется покупать пружины — 30, 50, 70 или 90 отдельно. Необходимо сразу менять основные компоненты подвески Лада, особенно это касается амортизаторов.

Источник:

Проставки амортизаторов задней подвески

Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные. Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы.

при этом фактически увеличивается строительная длина амортизаторов, присоеденительные размеры сохраняются, то есть сборка проставка + амортизаторы, может быть установлена на штатное место в автомобиле.

Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться: — придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов,- направление световых пучков фар;

— необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

Могу сказать, что в принципе после установки подобных проставок на машине ВАЗ 2110 производил регулировку только для регулятора давления (колдуна), регулировку геометрии произвел в соответсвии с плановым обслуживанием, примерно через 2000 км, фары отрегулировал ручным гидрокорректором из салона. Может это не идеальный вариант, но тем не менее приемлемый, тем более что проставки могут быть установлены пробно, то есть на время. Кардинальный метод это все же замена пружин, при этом не только восстанавливается высота подвески, но и повышается комфортность ее работы, ну не об этом статья, поэтому продолжим.

Проставки под амортизаторы вы можете найти пожалуй в любом автомагазине, стоимость их не высока, а выглядят они примерно как на фото ниже.

https://www.youtube.com/watch?v=ObpYC6kKAKw

угол развала	0°±30’
схождение	0°00’±10’ (0±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота	1°30’±30’

Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

угол развала	0°30’±30’
схождение	0°15’±10’ (1,5±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота	0°20’±30’

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Вынимаем болт.

Для того чтобы определиться все таки какую проставку куда поставить, необходимо определиться с строительной длиной амортизатор + проставка.

Так при правильной установке проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с осью амортизатора, прикрепляемого к проставке. (смотрите фото ниже для одной и другой стороны соответственно)

Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…

…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

Читайте также: Как завести машину в мороз ваз 2112

При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.

Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг.

Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).

Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона.

Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А.

Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

Источник:

Увеличить дорожный просвет на 30-50 мм с подвеской CROSS20

По сути, увеличенный клиренс позволяет вам без опасения за бамперы и днище автомобиля парковаться в любом месте, уверенно проезжать «лежачих полицейских», выезжать за город на проселочные дороги и нормально двигаться по снегу и колеям в зимнее время года.

Немаловажно, что высокий клиренс позволяет расширить обзор, что повышает безопасность движения как в плотном потоке машин, так и на загородной трассе.

Что подтолкнуло нас к созданию внедорожной подвески для автомобилей ВАЗ?

Псевдокроссовер — автомобиль с увеличенным дорожным просветом и диаметром колес, а также усиленной подвеской — более приспособлен к нашим дорогам и зимним дорожным условиям.

Создание кроссовера с существенным улучшением ходовых свойств на базе «Калины» и стало целью создания подвески CROSS20.

передних амортизаторов,
задних амортизаторов,
приводов,
нижнего рычага,
переднего стабилизатора,
рулевого механизма,
сайлентблоков,
появился задний стабилизатор.

В результате комплекса этих изменений, при установке подвески CROSS20 вы получаете следующие преимущества:

Повышенная геометрическая проходимость и высокая посадка, присущая кроссоверам, обеспечены за счет увеличения клиренса до 50 мм.
Расширенная на 30мм колея дает большую устойчивость автомобиля.
Увеличивается плавность хода за счет изменения настроек амортизаторов и жесткости сайлентблоков.
Улучшаются ходовые свойства автомобиля.
Оптимальное соотношение жесткостей переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости уменьшает крены кузова при поворотах и маневрировании; при этом обеспечивается надежное сцепление колес с дорогой.

ВАЗ 2108,
ВАЗ 2110,
ВАЗ 2170-72 (Приора),
ВАЗ 1117-19 (Калина),
ВАЗ 2190 (Гранта).

Источник:

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8

Между пружиной и кузовом установлена резиновая прокладка небольшой толщины. Поэтому при выборе проставки, которую устанавливают вместо этой прокладки, необходимо учитывать толщину последней.

Для задней подвески действует то же правило, что и для передней – увеличение дорожного просвета с помощью полиуретановых проставок более чем на 10 миллиметров требует установки удлинителя амортизатора.

Поэтому большую популярность обрели проставки типа «домик», которые устанавливают между стойкой и балкой подвески. В этой статье мы сравним влияние верхних и нижних проставок на подвеску и поведение автомобиля.

Задняя подвеска – верхние или нижние проставки

Это особенно актуально для проставок, у которых сверху три отверстия. В какой-то мере изменение кастора можно устранить установкой наклонных проставок, но они очень редко поступают в магазины.

Изменение кастора приводит к увеличению вероятности заноса задней части автомобиля во время поворотов.

Очевидным недостатком этих проставок является сложность установки. Необходимо с помощью съемника сжать пружину, удерживая шток амортизатора открутить гайку, установить удлинитель и проставку и только после этого собирать стойку.

Все это позволяет сделать вывод – нижние проставки дешевле и проще в установке, однако верхние безопасней, потому что гораздо меньше влияют на вероятность заноса.

Источник:

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

Альберт

Замена заднего амортизатора автомобиля Приора…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим благодаря видео материалу процесс замены заднего амортизатора на автомобиле ваз Лада Приора. На переднее приводных автомобилях ваз процесс замены задних стоек можно сказать одинаковый.

Данная статья также будет полезна для автолюбителей других моделей ваз. Итак перейдем к делу, для начала откручиваем гайку крепления задней стойки к кузову.

Желательно для этого использовать специальный ключ 22Х13 (головка в головке) для замены, снятия и установки, задних стоек автомобилей.

Далее ставим под автомобиль надежные упоры, «срываем» колесные болты (но не откручиваем), затем поднимаем машину на домкрате, при этом упор ставится на стороне противоположной поднятию.

После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.

Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

В данном случае произведем замену новых порванных пыльников «гофры», еще заменим втулки верхнего амортизатора заднего «бублики», а старый отбойник оставим, который может еще послужить, так как практически для замены не изношен.

Кожух амортизатора задней подвески, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2108-2915681

Читайте также: Какие лампочки поставить в линзы

Перед установкой кожуха «гофры» на него сверху устанавливается фасонная отбойная металлическая шайба, а в «гофру» сразу ставится отбойник задней стойки. Пыльник «гофра» надевается на шток, а сверху ставится нижний резиновый «бублик» с железной втулкой.

Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652

С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора.

(!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная.

Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.

Затем пружину с установленной верхней подушкой устанавливаем на амортизатор, и он готов к установке на автомобиль Приора ваз. Новые амортизаторы для замены приобретенные хозяином автомобиля Приора ваз, имеют обозначение «СС20».

Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку.

При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.

Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.

Далее снимаем второе заднее колесо…

Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.

Далее со старого амортизатора снимаем пружину, пыльник «кожух», отбойник, стальную фасонную шайбу и бублик со втулкой. Все снятые детали также дефектуются. Сам амортизатор прокачивается по возможности (минимум пять качков), заодно сразу чувствуется и сила хода штока, что будет говорить об его исправности.

Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

Далее все собирается в обратном порядке, как и в первом случае. На шток надевается отбойник стойки, кожух «гофра», шайба фасонная (стальной колпак, на который одевается край гофры), резиновая втулка «бублик» нижний со стальной втулкой внутри и пружина.

Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.

Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер: 1118-2902816-01

Еще маленькая хитрость из разряда – «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг (будет служить отличной направляющей) от ваз 2108 – передний.

Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома(!). Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами.

Отбойники стоек ваз 2108 передние и задние, конструкторские номера: 2108-2902816-01 (под номером-1 на переднею стойку) и 2108-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ (головка в головке) и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка.

Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты.

На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…

ВИДЕО Youtub:

Благодарю за внимание!

Можно еще почитать полезную статью:

Пыльники шруса Лада

Источник:

Конструкция задней подвески автомобиля Лада Приора

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость, К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.

Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.

При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка.

На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси.

Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие. Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей. С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса. В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A. Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.

Проверка состояния подвески

Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

Читайте также: Форд фокус 3 когда менять ремень грм

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.

4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.

Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески
Наименование узлов и деталей	Резьба	Момент затяжки Нм (кгсм)
Болты крепления колеса	М12х1,25	65,2—92,6 (6,7—9,5)
Гайка подшипника ступицы заднего колеса	М20х1,5	186,3—225,6 (19,0—23,0)
Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески	М12х1,25	66,6—82,3 (6,8—8,4)
Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову	М10х1,25	50,0—61,7 (5,1—6,3)
Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну	М12х1,25	66,6—82,3 (6,8—8,4)
Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову	М10х1,25	27,4—34,0 (2,8—3,5)

6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.

Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.

Источник:

Ваз 2170 | задняя подвеска | приора

Задняя амортизаторная стойка

Снятие и установка

Если необходимо разобрать стойку, ослабьте гайку крепления штока, зафиксируйте шток амортизатора от проворачивания (это невозможно на моделях с трехступенчатой системой демпфирования). Не отворачивайте гайку полностью.

Нанесите метки для последующего совмещения верхней части стойки с кузовом.

Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.

Снимите зажим и отсоедините тормозной шланг от стойки.

Отверните две гайки и выньте два болта нижнего крепления стойки к опоре ступицы заднего колеса, опустите стойку вниз и снимите с автомобиля.

Проверьте стойку на наличие утечек рабочей жидкости, повреждений пылезащитных чехлов и пружины подвески.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Совместите ранее нанесенные метки при креплении верхней части стойки к кузову автомобиля.

Ремонт амортизаторной стойки

Ремонт амортизаторной стойки задней подвески проводится так же, как и амортизаторной стойки передней подвески (рис. 11.12).

Трехступенчатые контрольные переключатели демпфирования задней подвески

Проверка

Откройте крышку багажника и снимите внутреннюю обивку для доступа к переключателям задней подвески.

Дальнейшая проверка трехступенчатых контрольных переключателей демпфирования стойки задней подвески проводится так же, как и стойки передней подвески.

Снятие и установка

Снимите стойку задней подвески (это рекомендуется изготовителем, но фактически необязательно).

Отсоедините контактный разъем от переключателя.

Выверните винты и снимите переключатель с верхней части стойки.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Поперечные и продольная тяги задней подвески

Снятие

Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.

Снимите топливный бак.

https://www.youtube.com/watch?v=bA2sNk0Tqrg

Отметьте положение зубчатого регулировочного колеса и гайки для последующей установки их в первоначальное положение. Перемещение гайки и зубчатого колеса воздействует на положительное схождение задних колес.

Выверните болты крепления продольных боковых тяг из опоры ступицы заднего колеса, затем снимите тяги с автомобиля.

Выверните болт крепления подвески стояночного тормоза.

Выверните стяжные болты и снимите продольные боковые тяги с автомобиля.

Установка

Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего. Временно вверните все болты и окончательно затяните их после опускания автомобиля на колеса.

Проверьте положительное схождение задних колес.

Замена подшипника ступицы

Снимите ступицу, подшипники и сальник.

Затупленным зубилом или керном выбейте кольца подшипников из ступицы.

Очистите гнезда для колец подшипников в ступице. Смажьте новые кольца и запрессуйте их на место. Убедитесь, что кольца установлены без перекоса, так как в противном случае они могут быть повреждены.

Смажьте и установите подшипники и сальник, затем установите и отрегулируйте ступицу.

Опора ступицы

Снимите узел тормозного барабана/ступицы.

Отсоедините тормозную трубку от рабочего тормозного цилиндра. Будьте готовы к вытеканию тормозной жидкости.

Выверните четыре болта, крепящие защитный кожух заднего тормоза на опоре ступицы. Снимите пластину барабанного тормоза и отведите ее в сторону в допустимых пределах хода троса стояночного тормоза.

Выверните болты крепления поперечной и продольных тяг и задней амортизаторной стойки к опоре ступицы. Снимите опору ступицы с автомобиля.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Удалите воздух из гидравлического привода тормозной системы, отрегулируйте подшипники ступицы и стояночный тормоз.

Источник:

Как поднять или опустить подвеску автомобиля ВАЗ своими руками

Нужно понимать, какая ответственность будет на автомобилисте, если он решил опустить или поднять подвеску автомобиля. Технологически опустить или поднять подвеску автомобиля не так уж сложно, даже если водитель имеет небольшой опыт автомеханика. Значение имеет другое.

Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ

Понижение подвески не только повышает управляемость автомобиля, но и изменяет внешнее восприятие. В понижение подвески есть некоторые особенности. При понижении автомобилист уменьшает дорожный просвет (клиренс). Нужно также понимать, что при понижении подвески автомобиль не будет ездить по немецким автобанам и европейским дорогам.

На отечественных дорогах есть ямы, к тому же, придется переезжать через трамвайные рельсы. Сначала для проведения понижение подвески нужно сначала провести диагностику подвески, рассчитать по установке зазоры между колесной аркой и шинами.

Нужно также учитывать, что резину придется меняют на низкопрофильную с высокопрофильной. Это важно учитывать. Перед тем, как поднять или опустить подвеску стоит принять во внимание народный опыт, который показывает, что все узлы подвески нужно менять одновременно. Если менять элементы подвески выборочным способом, то это даст противоположные результаты.

Как поднять подвеску авто ВАЗ

Если подвеску автомобиля поднимают, то нужно сделать так, чтобы авто не потеряло свои характеристики. Нужно заменить основные узлы подвески:

Амортизаторы, при замене не нужно заниматься самодеятельностью. В каталоге нужно выбрать те амортизаторы, которые производитель предлагает для конкретной модели автомобиля.

Но для поднятия подвески выбирают более жесткие и укороченные амортизаторы.

Стабилизатор поперечной устойчивости. Лучше стабилизаторы менять вместе со стойками.

Пружины выбирают более жесткие и укороченные.

Чаще всего возникают вопросы о том, как правильно поднимать заднюю подвеску. На рынке на сегодняшний день есть лифт-комплекты для разных моделей автомобилей.

Эти комплекты позволяют на определенную высоту поднять подвеску.

Нужно не забывать о том, что увеличение клиренса автомобиля сопровождается некоторыми изменениями физических свойств авто. Например, повышается центр тяжести.

Это может негативно повлиять на поведение автомобиля при вхождении в повороты на определенных скоростях.

На перераспределение веса влияет понижение центра тяжести и увеличения расстояния между колесами. Увеличение расстояния между колесами производят с помощью перехода на более широкую резину.

Но этот метод ограничивают габариты авто. Понижения центра тяжести автомобиля можно достичь путем установки коротких стоек. Благодаря этому уменьшается ход подвески.

Стойки нужно выбрать достаточно жесткими.

Если автомобилист не готов просчитывать все соотношения деталей, физических свойств автомобиля и узлов подвески, то для того, чтобы поднять или опустить подвеску, нужно выбирать второй вариант – приобретение для конкретной модели автомобиля полного пакета подвески. Под заказ, как правило, существуют различные предложения по модификации подвески. Специалисты проведут подбор узлов для ВАЗ, исходя их предпочтений и требований владельца автомобиля.

Но устанавливать их нужно будет самостоятельно. Если думать, что поднять или опустить подвеску автомобиля – только замена пружин и амортизаторов, то это будет большой ошибкой. Тюнинг подвески нуждается во внесении изменений типа резины и колес, расчета того, как будет на поведение автомобиля влиять изменение подвески. Это при условии, что результат модификации необходим положительный.

Источник:

УСТАНОВКА ПРОСТАВОК НА ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Привет всем.До недавнего времени, катался с заниженным передком. Поскольку сзади у меня стоят домики на амортизаторах на среднем положении, то передок у машины заметно занижен. И начал я задумываться о покупке проставок на этот самый передок. Да и к тому же еще, сподвигло к покупке этих проставок то, что с семьей часто выбираемся на природу, и эта самая природа находится в горных местах Карачаево-Черкесской республики. Где собственно говоря я и проживаю на данном промежутке времени.Так вот приобрел я значит такие себе проставки из Полиуретана

Проставка опоры передней стойки Priora 20 мм

Решил покупать сразу два комплекта. Чтобы поднять передок на 40 мм.Собственно говоря когда установил проставки на одну сторону.

Установленная проставка 40 мм

Без проставки

Общий вид

Это уже с установленными проставками покоряю горный ландшафт.

Временная остановка

Клиренс и ту же замятая дверь воротами гаража

Горный пейзаж

Вот такой клиренс стал у авто. И кстати сказать обычные легковые машины сюда почти заехать не могут, поскольку дело связано с клиренсом авто. Я когда устанавливал проставки то думал что 4 мм на передок не особо много, но после того когда я установил эти проставки увидел что передок заметно подрос и машина выпрямилась, учитывая что зад передка поднят на всю высоту задней проставки (домика). Так вот с установкой проставок я теперь смог на бездорожье позволить себе намного больше, чем это было до установки этих проставок. И там где я раньше не мог проехать на машине сейчас я преодолеваю это препятствие без особых проблем. А где раньше чиркал защитой теперь соответственно не наблюдаю звуков от защиты двигателя.Что могу сказать про управляемость автомобиля. Центр тяжесть конечно стал выше у машины и теперь стараюсь перед поворотом сбавлять скорость, конечно же это не критично но все же. О общей картине машина как ехала так и едет, единственное что она стала мягче и по езде стала походить на классику, шестерку, семерку. Соответственно у машины не намного увеличился крен в поворотах но это так же не критично. Скорость 90-110 едет как и ехала, только стыки дороги и ямки проходит заметно мягче нежели как это было раньше.В общем словоблудием заниматься не буду и скажу так…Для меня это необходимое вмешательство в ходовую автомобиля. Купить на данный момент другую машину ДЖИП не представляется возможным, поэтому и захотел заняться вот такой вот доработкой авто по увлечению клиренса автомобиля. И так же точно не скажу сколько реальный клиренс от асфальта до нижней точки двигателя автомобиля потому как банально не замерял.Делать так или нет решать вам. Сам я проживаю в горной местности и вылазки на природу в горы это достаточно частое явление, поэтому это жизненная необходимость.Спасибо всем кто прочитал выше написанное …

Всем мира и добра.

Цена вопроса: 2 000 ₽

✔ Проставки под пружины для увеличения клиренса LADA (ВАЗ) PRIORA

Марка: ВсеAlfa RomeoAudiBMWCitroenCheryChevroletChryslerDaihatsuDaewooDODGEFiatFordGeelyJeepHondaHyundaiKIALADA (ВАЗ)LanciaLand RoverLIFANMazdaMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPeugeotRenaultSEATSkodaSSANG YONGSuzukiSubaruToyotaVolkswagenVolvoУАЗIsuzuINFINITI

Модель:Все145146155164166A3/S3А41002008090A1A2A4 ALLROADA5A6 ALLROADA6A7A8ALLROADQ5Q7R8RS2RS4RS6S2S3S4S5S6S8TT13567X1X3Х5Z3Z4C1C2C3C4 AircrossC8C-CrosserC-Crosser EnterpriseBerlingoBerlingo IIDISPATCHEvasionNemoJumperJumpyXsaraZXRelaySynergieElaraForaQQForza (A13)AMULET (A15)TiggoTIGGO 5AVEOBoltCAPTIVACruzeEpicaEvandaLacettiLeganzaOrlandoTACUMAREZZOVIVANTCARAVANCOUNTRYVOYAGERSEBRING/STRATUSPT CRUISERNEONPACIFICAAPPLAUSECHARADECOPENCUOREMOVESIRIONSTORIATREVISYRVESPEROLANOSLEGANZAMATIZNEXIASENSBRAVODOBLODUCATOFIORINOGRANDE PUNTOLINEAMAREAPALIOPERLASIENASTRADAALBEAB-MAXC-MAXESCAPEEscortEXPLORERFIESTAFLEXFOCUSFUSIONGALAXYKUGAMONDEOS-MAXSCORPIOTAURUSTRANSITF150MUSTANGGRAND C-MAXCKEMGRAND EC7LCMKVISION FCEMGRAND X7Grand CherokeeLibertyCHEROKEEACCORDAIRWAVEAVANCIERBALLADECITYCIVICCONCERTOCR-VCR-ZCROSSROADDOMANIEDIXELEMENTFITFR-VFREEDHR-VINSIGHTINSPIREINTEGRAJAZZMOBILIOODYSSEYORTHIAPARTNERPILOTSABERSTREAMSTEPWGNAVANTEAZERACOUPECRETAELANTRAGENESISGRAND STAREXGRANDEURI30i40IX 55IX35MATRIXSANTA FESONATASOLARISTIBURONTRAJETTUCSONVERACRUZAccentGETZCARENSCEEDCERATOCARNIVALMOHAVESORENTOSPORTAGERIORIO X-LineVENGAPICANTOSEDONASOULSPECTRAMAGENTISOPTIMAAMANTIKALINAGRANTAPRIORA VESTALARGUSНиваDedraFREELANDERRANGE ROVER2356323626ATENZAAXELACAPELLADEMIOFAMILIAMPVMX-6PREMACYRX-8CX-5CX-7CX-9A-CLASSB-CLASSC-CLASSCLC-CLASSCLK COUPECLS-CLASSGLK-classE-CLASSSLKVitoM-ClassVaneoCITANCooperASXCARISMACHARIOTCOLTDELICADIAMANTEDIONECLIPSEEKEXPOGALANTGRANDISI-MIEWL200L400LANCERLEGNUMMIRAGEMONTEROOUTLANDERPAJERORVRSIGMASPACEALMERAAVENIRBASSARABLUEBIRDCEFIROCUBEDUALISTELGRANDEXPERTGLORIAJUKELAFESTALIBERTYMARCHMAXIMAMISTRALMURANONAVARANOTEPATHFINDERPATROLPRESEAPRIMERAPULSARQASHQAIQUESTR’NESSAROGUESAFARISENTRASERENASKYLINESTAGASUNNYTEANATERRANOTIIDATINAWINGROADX-TRAILPRESAGEAmperaAntaraAstraCaltronCascadaComboCorsaInsigniaKadettMerivaMokkaOmegaSenatorSignumTigraVectraVivaroZafiraBoxer2062072083013073084064075081007200830085008PARTNERMEGANESCENICLAGUNACLIOKANGOOSYMBOLTWINGOMASTERLOGANSANDEROVERITOLODGYDOKKERKAPTUR FLUENCEAlhambraAlteaArosaExeoLeonToledoCITIGOFabiaOctaviaPraktikRapidRoomsterSUPERBYETISwiftSX4GRAND VITARA/ESCUDOVitara XLLianaBRZEXIGAFORESTERIMPREZALEGACYLEONELANCASTEROUTBACKTRIBECAALLEXALLIONALTEZZAAVENSYSAURISCALDINACAMRYCARIBCARINACHASERCOROLLACORONACRESTACROWN FUN CARGOEXIVHARRIERHIGHLANDERHILUXKLUGERLAND CRUISER LAND CRUISER PRADOLEVINMARINOMARK IIMARK XMATRIXOPAPREMIOPRIUSPROBOX, SUCCEEDPROGRESRAV4RUNXSIENTASIENNASPACIOSPRINTERVENZAVERSOVEROSSAVISTAVITZVOLTZWINDOMWISHYARISBeetleBoraCaddyCCEosFoxGolfGolf PlusJettaMultivanPassatPassat CCPoloSciroccoSharanTiguanTouranTransporterVentoAMAROKTOUAREGC30C70S40S60S80V50V60V70XC60XC70XC90S70850PATRIOTBighornQX56QX80

Высота проставки:Все10 мм15 мм20 мм25 мм30 мм35 мм40 мм45 мм50 мм

Как поднять заднюю подвеску на приоре

Как занизить Приору? Обзор комплектов занижения

Не опущена, а занижена.

Причины и предостережения

Снизятся крены на поворотах.
Повысится маневренность.
Заниженная Приора уверенно чувствует себя на высоких скоростях, ее меньше заносит.

Что касается автомобилистов, которые проживают в городах, где большая часть дорожного покрытия оставляет желать лучшего, то им занижение с пружинами -30, 50, 70 или 90 лучше не выполнять.

Занижаем правильно

Комплект с регулируемым дорожным просветом

При желании, вы сможете добиться такого же результата, как с — 50, 70 или даже 90.

Регулируемые амортизаторы для Приоры

Набор заниженной подвески

Альтернативные методы (не рекомендуется)

Обрезать пружины. Чтобы провести такой «тюнинг», вам не придется идти в автомагазин, достаточно будет найти болгарку. Если и электроинструмента нет, то можно взять пилу по металлу. Автомобилисты отпиливают от 1,5 до 3 витков пружины. После этого посаженная Приора падает, а витки разрезают пополам, чтобы достать их. Следующий шаг – это подрезка отбойника. Через просверленное отверстие пружины 50, 70, 90 фиксируют при помощи хомута.
Низкие пружины. Некоторые владельцы Приоры предпочитают сэкономить на модифицированных амортизаторах и приобрести только заниженные пружины. После тюнинга резко повышается износ ходовой части, падает показатель управления. Единственное преимущество этого способа – это минимальные затраты. Вам нужно только выбрать между -30, 50, 70,90 или 100.

Так выглядит заниженная Лада на минус 70:

Выбор пружин

Как показывает практика, — 90 уже вызывают трудности при управлении и преодолении сложных дорожных участков.

А это уже посаженная Приора минус 100

Крайне не рекомендуется покупать пружины — 30, 50, 70 или 90 отдельно. Необходимо сразу менять основные компоненты подвески Лада, особенно это касается амортизаторов.

Источник: https://VAZremont.com/instrukciya-po-zanizheniyu

Проставки амортизаторов задней подвески

Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные.
Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы.

Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться: — придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов,- направление световых пучков фар;

— необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

https://www.youtube.com/watch?v=ObpYC6kKAKw

угол развала	0°±30’
схождение	0°00’±10’ (0±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота	1°30’±30’

Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

угол развала	0°30’±30’
схождение	0°15’±10’ (1,5±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота	0°20’±30’

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Вынимаем болт.

Так при правильной установке проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с осью амортизатора, прикрепляемого к проставке. (смотрите фото ниже для одной и другой стороны соответственно)

Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.
В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на выбранную высоту. Для того, чтобы выбрать среднее положение при установке (см на фото), правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.

Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…

…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг.

Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона.

Источник: https://autosecret.net/tuning/tuning-podveska/1109-prostavki-amortizatorov-zadnej-podveski

Увеличить дорожный просвет на 30-50 мм с подвеской CROSS20

Что подтолкнуло нас к созданию внедорожной подвески для автомобилей ВАЗ?

Создание кроссовера с существенным улучшением ходовых свойств на базе «Калины» и стало целью создания подвески CROSS20.

передних амортизаторов,
задних амортизаторов,
приводов,
нижнего рычага,
переднего стабилизатора,
рулевого механизма,
сайлентблоков,
появился задний стабилизатор.

В результате комплекса этих изменений, при установке подвески CROSS20 вы получаете следующие преимущества:

Повышенная геометрическая проходимость и высокая посадка, присущая кроссоверам, обеспечены за счет увеличения клиренса до 50 мм.
Расширенная на 30мм колея дает большую устойчивость автомобиля.
Увеличивается плавность хода за счет изменения настроек амортизаторов и жесткости сайлентблоков.
Улучшаются ходовые свойства автомобиля.
Оптимальное соотношение жесткостей переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости уменьшает крены кузова при поворотах и маневрировании; при этом обеспечивается надежное сцепление колес с дорогой.

Модифицированная конструкция сайлентблоков в передней и задней подвеске с измененной жесткостью и геометрическими размерами несколько улучшает кинематику подвесок и также направлена на увеличение комфорта во время поездки.

ВАЗ 2108,
ВАЗ 2110,
ВАЗ 2170-72 (Приора),
ВАЗ 1117-19 (Калина),
ВАЗ 2190 (Гранта).

Источник: https://SS20.pro/auto/komplekty-podveski/cross20/

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8

Поэтому большую популярность обрели проставки типа «домик», которые устанавливают между стойкой и балкой подвески. В этой статье мы сравним влияние верхних и нижних проставок на подвеску и поведение автомобиля.

Задняя подвеска – верхние или нижние проставки

Изменение кастора приводит к увеличению вероятности заноса задней части автомобиля во время поворотов.

По сравнению с нижними проставками, верхние обходятся заметно дороже (в 4–7 раз). Ведь увеличение клиренса на 10 миллиметров кардинально ситуацию не изменит, а для более серьезного поднятия зада машины потребуются еще и удлинители амортизаторов.

Источник: https://www.autodvc.ru/info/lada-priora-vse-chto-nuzhno-znat-ob-uvelichenii-klirensa-chast-8

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

Альберт

Замена заднего амортизатора автомобиля Приора…

В данном случае произведем замену новых порванных пыльников «гофры», еще заменим втулки верхнего амортизатора заднего «бублики», а старый отбойник оставим, который может еще послужить, так как практически для замены не изношен.

Кожух амортизатора задней подвески, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2108-2915681

С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора.

(!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная.

При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Далее снимаем второе заднее колесо…

Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.

Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер: 1118-2902816-01

Отбойники стоек ваз 2108 передние и задние, конструкторские номера: 2108-2902816-01 (под номером-1 на переднею стойку) и 2108-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…

ВИДЕО Youtub:

Благодарю за внимание!

Можно еще почитать полезную статью:

Пыльники шруса Лада

Источник: https://www.rtiivaz.ru/2014/04/zamena-zadnego-amortizatora/

Конструкция задней подвески автомобиля Лада Приора

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка.

На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси.

Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие. Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей. С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

Проверка состояния подвески

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.

Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески
Наименование узлов и деталей	Резьба	Момент затяжки Нм (кгсм)
Болты крепления колеса	М12х1,25	65,2—92,6 (6,7—9,5)
Гайка подшипника ступицы заднего колеса	М20х1,5	186,3—225,6 (19,0—23,0)
Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески	М12х1,25	66,6—82,3 (6,8—8,4)
Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову	М10х1,25	50,0—61,7 (5,1—6,3)
Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну	М12х1,25	66,6—82,3 (6,8—8,4)
Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову	М10х1,25	27,4—34,0 (2,8—3,5)

Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.

Источник: http://autoruk.ru/lada-priora/hodovaya-chast/osobennosti-zadnej-podveski-lada-priora

Ваз 2170 | задняя подвеска | приора

Задняя амортизаторная стойка

Снятие и установка

Нанесите метки для последующего совмещения верхней части стойки с кузовом.

Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.

Снимите зажим и отсоедините тормозной шланг от стойки.

Проверьте стойку на наличие утечек рабочей жидкости, повреждений пылезащитных чехлов и пружины подвески.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Совместите ранее нанесенные метки при креплении верхней части стойки к кузову автомобиля.

Ремонт амортизаторной стойки

Трехступенчатые контрольные переключатели демпфирования задней подвески

Проверка

Откройте крышку багажника и снимите внутреннюю обивку для доступа к переключателям задней подвески.

Снятие и установка

Снимите стойку задней подвески (это рекомендуется изготовителем, но фактически необязательно).

Отсоедините контактный разъем от переключателя.

Выверните винты и снимите переключатель с верхней части стойки.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Поперечные и продольная тяги задней подвески

Снятие

Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.

Снимите топливный бак.

https://www.youtube.com/watch?v=bA2sNk0Tqrg

Выверните болт крепления подвески стояночного тормоза.

Выверните стяжные болты и снимите продольные боковые тяги с автомобиля.

Установка

Проверьте положительное схождение задних колес.

Замена подшипника ступицы

Снимите ступицу, подшипники и сальник.

Затупленным зубилом или керном выбейте кольца подшипников из ступицы.

Смажьте и установите подшипники и сальник, затем установите и отрегулируйте ступицу.

Опора ступицы

Снимите узел тормозного барабана/ступицы.

Отсоедините тормозную трубку от рабочего тормозного цилиндра. Будьте готовы к вытеканию тормозной жидкости.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Удалите воздух из гидравлического привода тормозной системы, отрегулируйте подшипники ступицы и стояночный тормоз.

Источник: http://automn.ru/vaz-2170/vaz-38821-10.m_id-5222.m_id2-5225.html

Как поднять или опустить подвеску автомобиля ВАЗ своими руками

Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ

На отечественных дорогах есть ямы, к тому же, придется переезжать через трамвайные рельсы. Сначала для проведения понижение подвески нужно сначала провести диагностику подвески, рассчитать по установке зазоры между колесной аркой и шинами.

Как поднять подвеску авто ВАЗ

Но для поднятия подвески выбирают более жесткие и укороченные амортизаторы.

Стабилизатор поперечной устойчивости. Лучше стабилизаторы менять вместе со стойками.

Пружины выбирают более жесткие и укороченные.

Эти комплекты позволяют на определенную высоту поднять подвеску.

Это может негативно повлиять на поведение автомобиля при вхождении в повороты на определенных скоростях.

Стойки нужно выбрать достаточно жесткими.

Если автомобилист не готов просчитывать все соотношения деталей, физических свойств автомобиля и узлов подвески, то для того, чтобы поднять или опустить подвеску, нужно выбирать второй вариант – приобретение для конкретной модели автомобиля полного пакета подвески. Под заказ, как правило, существуют различные предложения по модификации подвески. Специалисты проведут подбор узлов для ВАЗ, исходя их предпочтений и требований владельца автомобиля.

Источник: http://xenon-kiev.com.ua/kak-podnyat-ili-opustit-podvesku-avtomobilya-samostoyatelno/

Пружины задние усиленные Фобос Стандарт для Lada Granta, Kalina, Priora

Итого:

1450 ₽

Зависит от выбранных характеристик товара

Добавить в корзину

Скидка 3% после оформления заказа

Поставщик: Автостолица63

Самовывоз: г.Тольятти, г.Симферополь

Доставка: Почта РФ, СДЭК

Оплата при получении: Нет, не возможна

Описание

Задние пружины для автомобилей Лада Калина, Калина-2 (кроме Кросс), Гранта (кроме Кросс), Приора усиленные от производителя Фобос.
Пружины изготавливаются методом холодной навивки на автоматическом европейском оборудовании из калиброванной проволоки производства крупнейших российских производителей по европейской спецификации.
В процессе производства пружины подвергаются дробеструйной обработке для упрочнения поверхностного слоя для увеличения ресурса пружины.
На финальных этапах производства пружины подвергаются 100% контролю нагрузочных характеристик, окрашиваются порошковой эмалью и упаковываются попарно в качественную термоусадочную пленку с фирменным логотипом и вкладышем.
Диаметр проволоки 12П мм.
Пружины устанавливаются на автомобиль, имеющий штатные детали подвески (чашки, рычаги, амортизаторы) и не требуют никакой дополнительной адаптации при установке. Пружины устанавливаются только попарно на одну ось. Установка одной пружины на ось не рекомендуется.
Стоимость указана за комплект из 2 пружин.

Артикул (каталожный номер): 28998 / 2110-2912712

Производитель: Фобос, Россия

Категория (ДВС, КПП, шасси): Подвеска задняя

Скидки, акции, распродажа:

Отзывы и вопросы

Как поднять заднюю подвеску на приоре

Как занизить Приору? Обзор комплектов занижения

Не опущена, а занижена. Почему же Лада Приора с маленьким дорожным просветом вызывает у некоторых людей восторг, а у других – негодование? Ответ на этот вопрос найти невозможно, но если вы захотели занизить свой автомобиль, то мы вам с этим поможем. Чтобы заниженная Приора работала исправно, такой тюнинг необходимо проводить по уму. Конечно, «обрезать» пружины в разы проще, чем приобрести полноценный комплект — 30, 50, 70, 90, но не стоит забывать про износ автомобиля и снижение безопасности.

Причины и предостережения

Снизятся крены на поворотах.
Повысится маневренность.
Заниженная Приора уверенно чувствует себя на высоких скоростях, ее меньше заносит.

Заниженная подвеска автомобиля Лада компенсирует центробежную силу, за счет чего повышается устойчивость. В общем, машина начинает лучше «слушаться рулевого колеса», а также быстро реагирует на повороты.Главная опасность для водителей заниженных авто – это неровные дороги. Если есть возможность, то такие улицы лучше объезжать.

Что касается автомобилистов, которые проживают в городах, где большая часть дорожного покрытия оставляет желать лучшего, то им занижение с пружинами -30, 50, 70 или 90 лучше не выполнять.

Занижаем правильно

Комплект с регулируемым дорожным просветом

В комплекте присутствует специальные пружины (50, 70, 90) и стойки с регулируемым дорожным просветом. Это оптимальный вариант, так как вы в любое время можете изменить клиренс своими руками. К примеру, летом Приору можно «посадить», а зимой – поднять. Заниженные пружины, которые идут в комплекте, обладают повышенной износоустойчивостью и рассчитаны на постоянное изменение длины. На автомобильном рынке сейчас можно найти множество комплектов на ВАЗ. При желании, вы сможете добиться такого же результата, как с — 50, 70 или даже 90.Регулируемые амортизаторы для Приоры

Набор заниженной подвески

Более дешевый, но популярный вариант, в который входят заниженные пружины (это могут быть -30, 50, 70, 90) и амортизаторы. Выбрав один размер, вы уже не сможете корректировать дорожный просвет по своему желанию. Такое понижение можно выполнить и своими руками. Если вы хотите выбрать комплект заниженной подвески, то обратите внимание на продукцию Асоми – она достаточна популярна среди водителей ВАЗ.

Альтернативные методы (не рекомендуется)

Обрезать пружины. Чтобы провести такой «тюнинг», вам не придется идти в автомагазин, достаточно будет найти болгарку. Если и электроинструмента нет, то можно взять пилу по металлу. Автомобилисты отпиливают от 1,5 до 3 витков пружины. После этого посаженная Приора падает, а витки разрезают пополам, чтобы достать их. Следующий шаг – это подрезка отбойника. Через просверленное отверстие пружины 50, 70, 90 фиксируют при помощи хомута.
Низкие пружины. Некоторые владельцы Приоры предпочитают сэкономить на модифицированных амортизаторах и приобрести только заниженные пружины. После тюнинга резко повышается износ ходовой части, падает показатель управления. Единственное преимущество этого способа – это минимальные затраты. Вам нужно только выбрать между -30, 50, 70,90 или 100.

Так выглядит заниженная Лада на минус 70:

Выбор пружин

Теперь вы знаете, как занизить Приору. Если вы хотите сделать это правильно, то лучше выбрать комплект с «пневмой», регулируемыми амортизаторами или стандартным комплектом с пружинами и амортизаторами. Чтобы автомобиль не испытывал проблем с лежачими полицейскими, то лучше остановиться на комплектах — 30, 50 или 70. Как показывает практика, — 90 уже вызывают трудности при управлении и преодолении сложных дорожных участков.А это уже посаженная Приора минус 100

Крайне не рекомендуется покупать пружины — 30, 50, 70 или 90 отдельно. Необходимо сразу менять основные компоненты подвески Лада, особенно это касается амортизаторов.

Проставки амортизаторов задней подвески

В случае когда автомобиль при полной загруженности, а иногда и при частичной загрузке задевает задними колесами за подкрылки, нам хочется приподнять задок автомобиля. Здесь есть несколько способов. Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные.
Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы. при этом фактически увеличивается строительная длина амортизаторов, присоеденительные размеры сохраняются, то есть сборка проставка + амортизаторы, может быть установлена на штатное место в автомобиле.

Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться: — придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов,- направление световых пучков фар;

— необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор). Если первые два параметра можно отрегулировать самостоятельной, то кастор придется регулировать на СТО, так как это фактически геометрия установки колес и без спец. приспособлений и обрудования здесь не обойтись. Могу сказать, что в принципе после установки подобных проставок на машине ВАЗ 2110 производил регулировку только для регулятора давления (колдуна), регулировку геометрии произвел в соответсвии с плановым обслуживанием, примерно через 2000 км, фары отрегулировал ручным гидрокорректором из салона. Может это не идеальный вариант, но тем не менее приемлемый, тем более что проставки могут быть установлены пробно, то есть на время. Кардинальный метод это все же замена пружин, при этом не только восстанавливается высота подвески, но и повышается комфортность ее работы, ну не об этом статья, поэтому продолжим. Проставки под амортизаторы вы можете найти пожалуй в любом автомагазине, стоимость их не высока, а выглядят они примерно как на фото ниже.https://www.youtube.com/watch?v=ObpYC6kKAKwДалее приведем информацию о установке углов передних колес для автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172 в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки передних колес должны находиться в следующих пределах:

угол развала
0°±30’

схождение
0°00’±10’ (0±1 мм)

угол продольного наклона оси поворота
1°30’±30’

Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

угол развала
0°30’±30’

схождение
0°15’±10’ (1,5±1 мм)

угол продольного наклона оси поворота
0°20’±30’

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Для установки задних проставок под амортизаторы вывешиваем задок автомобиля.
Головкой «на 19» отворачиваем болт крепления нижнего уха амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом того же размера…Вынимаем болт.Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на ту или другую сторону автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние от края до отверстия болта крепления больше (показано на фото ниже), должна быть установлена к центру автомобиля. Для того чтобы определиться все таки какую проставку куда поставить, необходимо определиться с строительной длиной амортизатор + проставка.

Так при правильной установке проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с осью амортизатора, прикрепляемого к проставке. (смотрите фото ниже для одной и другой стороны соответственно)

Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.
В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на выбранную высоту. Для того, чтобы выбрать среднее положение при установке (см на фото), правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку для ругого амортизатора, естественно выбранная высота должна соответсвовать первому случаю.Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м.Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.

Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…

…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра, также данному зазору соответствует двухрублевая монета, можно применить и ее.После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п.

Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг.

Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

Увеличить дорожный просвет на 30-50 мм с подвеской CROSS20

Одной из важных характеристик подвески автомобиля является клиренс. Клиренс автомобиля — это расстояние от наиболее низких частей автомобиля, таких как редукторы, элементы выхлопной системы или защита агрегатов, до поверхности дороги. Величина клиренса или, как его часто называют, дорожного просвета во многом определяет универсальность автомобиля. По сути, увеличенный клиренс позволяет вам без опасения за бамперы и днище автомобиля парковаться в любом месте, уверенно проезжать «лежачих полицейских», выезжать за город на проселочные дороги и нормально двигаться по снегу и колеям в зимнее время года. Немаловажно, что высокий клиренс позволяет расширить обзор, что повышает безопасность движения как в плотном потоке машин, так и на загородной трассе.Если вы решили, что ваш автомобиль должен иметь увеличенный клиренс, то можете выбрать между полноценными рамными внедорожниками, кроссоверами или модификациями обычных автомобилей с увеличенным клиренсом (например, Renault Sandero Stepway). У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, а большая разница в цене между внедорожниками, кроссоверами и модификациями с увеличенным дорожным просветом делает последние достаточно выгодным приобретением.

Что подтолкнуло нас к созданию внедорожной подвески для автомобилей ВАЗ?

Создание кроссовера с существенным улучшением ходовых свойств на базе «Калины» и стало целью создания подвески CROSS20.

передних амортизаторов,
задних амортизаторов,
приводов,
нижнего рычага,
переднего стабилизатора,
рулевого механизма,
сайлентблоков,
появился задний стабилизатор.

В результате комплекса этих изменений, при установке подвески CROSS20 вы получаете следующие преимущества:

Повышенная геометрическая проходимость и высокая посадка, присущая кроссоверам, обеспечены за счет увеличения клиренса до 50 мм.

Расширенная на 30мм колея дает большую устойчивость автомобиля.

Увеличивается плавность хода за счет изменения настроек амортизаторов и жесткости сайлентблоков.

Улучшаются ходовые свойства автомобиля.

Оптимальное соотношение жесткостей переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости уменьшает крены кузова при поворотах и маневрировании; при этом обеспечивается надежное сцепление колес с дорогой.

Увеличение клиренса на 30 мм обеспечивается конструкцией передних и задних амортизаторов с удлиненным корпусом и специальными настройками клапанной системы. Дополнительное увеличение клиренса на 20 мм достигается при замене штатной шины размерностью 175/65 R14 и диска R14 на шину 185/65 R15 с диском R15.Благодаря измененной конструкции передних рычагов и кронштейнов крепления происходит расширение колеи на 30 мм.Передний стабилизатор с креплением на стойку более эффективен, он увеличивает устойчивость автомобиля на дороге и снижает крены в поворотах. Для дополнительного противодействия кренам в состав подвески CROSS20 входит задний стабилизатор поперечной устойчивости, отсутствующий в заводской комплектации автомобиля.

Модифицированная конструкция сайлентблоков в передней и задней подвеске с измененной жесткостью и геометрическими размерами несколько улучшает кинематику подвесок и также направлена на увеличение комфорта во время поездки.

ВАЗ 2108,
ВАЗ 2110,
ВАЗ 2170-72 (Приора),
ВАЗ 1117-19 (Калина),
ВАЗ 2190 (Гранта).

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8Стойка Макферсон, которая установлена на задней подвеске Приоры, не имеет опорного подшипника, так как нет нужды поворачивать ее в разные стороны. Поэтому верхней частью стойки является кузов, который удерживает пружину, а шток зафиксирован самоконтрящейся гайкой и металлической шайбой. Между пружиной и кузовом установлена резиновая прокладка небольшой толщины. Поэтому при выборе проставки, которую устанавливают вместо этой прокладки, необходимо учитывать толщину последней. Для задней подвески действует то же правило, что и для передней – увеличение дорожного просвета с помощью полиуретановых проставок более чем на 10 миллиметров требует установки удлинителя амортизатора.

Поэтому большую популярность обрели проставки типа «домик», которые устанавливают между стойкой и балкой подвески. В этой статье мы сравним влияние верхних и нижних проставок на подвеску и поведение автомобиля.

Задняя подвеска – верхние или нижние проставкиПреимущество нижних проставок очевидно – небольшая цена, простота установки, а также возможность регулировки расстояния от балки до стойки. Однако у них есть существенный недостаток – эти проставки меняют угол кастора (наклона амортизатора относительно вертикали). Это особенно актуально для проставок, у которых сверху три отверстия. В какой-то мере изменение кастора можно устранить установкой наклонных проставок, но они очень редко поступают в магазины. Изменение кастора приводит к увеличению вероятности заноса задней части автомобиля во время поворотов.

По сравнению с нижними проставками, верхние обходятся заметно дороже (в 4–7 раз). Ведь увеличение клиренса на 10 миллиметров кардинально ситуацию не изменит, а для более серьезного поднятия зада машины потребуются еще и удлинители амортизаторов.

Поэтому часть владельцев Приор вместо проставок устанавливает более длинные стойки и пружины. Преимущества верхних проставок очевидны – они сглаживают удары, проходящие через пружины, что особенно актуально на плохих дорогах. Очевидным недостатком этих проставок является сложность установки. Необходимо с помощью съемника сжать пружину, удерживая шток амортизатора открутить гайку, установить удлинитель и проставку и только после этого собирать стойку. Все это позволяет сделать вывод – нижние проставки дешевле и проще в установке, однако верхние безопасней, потому что гораздо меньше влияют на вероятность заноса.

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

АльбертЗамена заднего амортизатора автомобиля Приора…Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим благодаря видео материалу процесс замены заднего амортизатора на автомобиле ваз Лада Приора. На переднее приводных автомобилях ваз процесс замены задних стоек можно сказать одинаковый. Данная статья также будет полезна для автолюбителей других моделей ваз. Итак перейдем к делу, для начала откручиваем гайку крепления задней стойки к кузову. Желательно для этого использовать специальный ключ 22Х13 (головка в головке) для замены, снятия и установки, задних стоек автомобилей.Далее ставим под автомобиль надежные упоры, «срываем» колесные болты (но не откручиваем), затем поднимаем машину на домкрате, при этом упор ставится на стороне противоположной поднятию.После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

В данном случае произведем замену новых порванных пыльников «гофры», еще заменим втулки верхнего амортизатора заднего «бублики», а старый отбойник оставим, который может еще послужить, так как практически для замены не изношен.

Кожух амортизатора задней подвески, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2108-2915681Перед установкой кожуха «гофры» на него сверху устанавливается фасонная отбойная металлическая шайба, а в «гофру» сразу ставится отбойник задней стойки. Пыльник «гофра» надевается на шток, а сверху ставится нижний резиновый «бублик» с железной втулкой.Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652

С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора.

(!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная.Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.Затем пружину с установленной верхней подушкой устанавливаем на амортизатор, и он готов к установке на автомобиль Приора ваз. Новые амортизаторы для замены приобретенные хозяином автомобиля Приора ваз, имеют обозначение «СС20». Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку.

При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Затем нижнее соединение стойки к самой балки обжимается ключами. Переходим к верхнему креплению, предварительно несколько опустив кузов для сжатия пружины весом кузова машины. Устанавливаем верхний резиновый «бублик», шайбу и накручиваем гайку штока.Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.Далее снимаем второе заднее колесо…

Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

Подушки крепления верхнего конца амортизатора, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2110-2915450 (4 шт. под ноиером-1 см. фото). Шарнир крепления рычага задней подвески конструкторский номер: ваз 2108-2914054-10 (2 шт. под номером-2 см. фото)Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.Далее со старого амортизатора снимаем пружину, пыльник «кожух», отбойник, стальную фасонную шайбу и бублик со втулкой. Все снятые детали также дефектуются. Сам амортизатор прокачивается по возможности (минимум пять качков), заодно сразу чувствуется и сила хода штока, что будет говорить об его исправности.

Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118 конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 (см. фото под номером-1 на переднею стойку) и 2110-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)Далее все собирается в обратном порядке, как и в первом случае. На шток надевается отбойник стойки, кожух «гофра», шайба фасонная (стальной колпак, на который одевается край гофры), резиновая втулка «бублик» нижний со стальной втулкой внутри и пружина.Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер: 1118-2902816-01Еще маленькая хитрость из разряда – «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг (будет служить отличной направляющей) от ваз 2108 – передний.Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома(!). Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами.

Отбойники стоек ваз 2108 передние и задние, конструкторские номера: 2108-2902816-01 (под номером-1 на переднею стойку) и 2108-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате (подставив меньший по высоте страховочный упор под балку), чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки.Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ (головка в головке) и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка.Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты. На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…ВИДЕО Youtub:Благодарю за внимание!Можно еще почитать полезную статью:Пыльники шруса Лада

Конструкция задней подвески автомобиля Лада Приора

рис. 1

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U — образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах. Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость, К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова. Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.

Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги. При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка.

На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие. Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей. С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

Проверка состояния подвески

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.Последовательность выполнения1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

рис. 2

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески

Наименование узлов и деталей
Резьба
Момент затяжки Нм (кгсм)

Болты крепления колеса
М12х1,25
65,2—92,6 (6,7—9,5)

Гайка подшипника ступицы заднего колеса
М20х1,5
186,3—225,6 (19,0—23,0)

Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески
М12х1,25
66,6—82,3 (6,8—8,4)

Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову
М10х1,25
50,0—61,7 (5,1—6,3)

Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну
М12х1,25
66,6—82,3 (6,8—8,4)

Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову
М10х1,25
27,4—34,0 (2,8—3,5)

6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.

Ваз 2170 | задняя подвеска | приора

Задняя амортизаторная стойкаСнятие и установка

Для доступа к креплению задней стойки снимите боковую обивку в багажном отделении. На моделях с трехступенчатой системой демпфирования отсоедините регулирующий переключатель. Отверните две гайки верхнего крепления стойки к кузову (рис. 11.11).Если необходимо разобрать стойку, ослабьте гайку крепления штока, зафиксируйте шток амортизатора от проворачивания (это невозможно на моделях с трехступенчатой системой демпфирования). Не отворачивайте гайку полностью.Нанесите метки для последующего совмещения верхней части стойки с кузовом.Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.Снимите зажим и отсоедините тормозной шланг от стойки.Отверните две гайки и выньте два болта нижнего крепления стойки к опоре ступицы заднего колеса, опустите стойку вниз и снимите с автомобиля.Проверьте стойку на наличие утечек рабочей жидкости, повреждений пылезащитных чехлов и пружины подвески.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Совместите ранее нанесенные метки при креплении верхней части стойки к кузову автомобиля.

Ремонт амортизаторной стойки

Ремонт амортизаторной стойки задней подвески проводится так же, как и амортизаторной стойки передней подвески (рис. 11.12).Трехступенчатые контрольные переключатели демпфирования задней подвескиПроверкаОткройте крышку багажника и снимите внутреннюю обивку для доступа к переключателям задней подвески.Дальнейшая проверка трехступенчатых контрольных переключателей демпфирования стойки задней подвески проводится так же, как и стойки передней подвески.Снятие и установкаСнимите стойку задней подвески (это рекомендуется изготовителем, но фактически необязательно).Отсоедините контактный разъем от переключателя.Выверните винты и снимите переключатель с верхней части стойки.Установка проводится в последовательности, обратной снятию.Поперечные и продольная тяги задней подвескиСнятиеПоднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.Снимите топливный бак.https://www.youtube.com/watch?v=bA2sNk0TqrgОтметьте положение зубчатого регулировочного колеса и гайки для последующей установки их в первоначальное положение. Перемещение гайки и зубчатого колеса воздействует на положительное схождение задних колес.

Выверните болты и гайки крепления поперечных тяг к поперечине (рис. 11.13). Выверните гайки и болты, снимите втулки и отсоедините тяги стабилизатора поперечной устойчивости (если он установлен).Выверните болты крепления продольных боковых тяг из опоры ступицы заднего колеса, затем снимите тяги с автомобиля.Выверните болт крепления подвески стояночного тормоза.Выверните стяжные болты и снимите продольные боковые тяги с автомобиля.УстановкаУстановка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего. Временно вверните все болты и окончательно затяните их после опускания автомобиля на колеса.Проверьте положительное схождение задних колес.Замена подшипника ступицыСнимите ступицу, подшипники и сальник.Затупленным зубилом или керном выбейте кольца подшипников из ступицы.Очистите гнезда для колец подшипников в ступице. Смажьте новые кольца и запрессуйте их на место. Убедитесь, что кольца установлены без перекоса, так как в противном случае они могут быть повреждены.

Смажьте и установите подшипники и сальник, затем установите и отрегулируйте ступицу.

Опора ступицыСнимите узел тормозного барабана/ступицы.Отсоедините тормозную трубку от рабочего тормозного цилиндра. Будьте готовы к вытеканию тормозной жидкости.Выверните четыре болта, крепящие защитный кожух заднего тормоза на опоре ступицы. Снимите пластину барабанного тормоза и отведите ее в сторону в допустимых пределах хода троса стояночного тормоза.Выверните болты крепления поперечной и продольных тяг и задней амортизаторной стойки к опоре ступицы. Снимите опору ступицы с автомобиля.Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Удалите воздух из гидравлического привода тормозной системы, отрегулируйте подшипники ступицы и стояночный тормоз.

Как поднять или опустить подвеску автомобиля ВАЗ своими руками

Рано или поздно приходит время для того, чтобы провести модификацию подвески автомобиля, или, проще говоря, автомобилист готов произвести тюнинг подвески своего ВАЗ. Неважно, какие причины того, что автомобилист решил поднять или опустить подвески автомобиля: можно обе подвески, а можно только переднюю или заднюю.Нужно понимать, какая ответственность будет на автомобилисте, если он решил опустить или поднять подвеску автомобиля. Технологически опустить или поднять подвеску автомобиля не так уж сложно, даже если водитель имеет небольшой опыт автомеханика. Значение имеет другое.

Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ

Тюнинг подвески автомобиля имеет некоторые особенности. Перед тем, как опустить или поднять подвеску автомобиля, нужно подумать о том, какие результаты будут после модификации подвески. Нужно понимать, что изменение заводских стандартных параметров автомобиля приведет к изменению физических свойств, которые были заложены изначально в конструкцию.Понижение подвески не только повышает управляемость автомобиля, но и изменяет внешнее восприятие. В понижение подвески есть некоторые особенности. При понижении автомобилист уменьшает дорожный просвет (клиренс). Нужно также понимать, что при понижении подвески автомобиль не будет ездить по немецким автобанам и европейским дорогам.

На отечественных дорогах есть ямы, к тому же, придется переезжать через трамвайные рельсы. Сначала для проведения понижение подвески нужно сначала провести диагностику подвески, рассчитать по установке зазоры между колесной аркой и шинами.

Как поднять подвеску авто ВАЗ

Но для поднятия подвески выбирают более жесткие и укороченные амортизаторы.

Стабилизатор поперечной устойчивости. Лучше стабилизаторы менять вместе со стойками.

Пружины выбирают более жесткие и укороченные.

Поднимают подвеску автомобиля ВАЗ по нескольким причинам. Как правило, владельцы автомобилей решают поднять подвеску в 2 случаях: для увеличения грузоподъемности и увеличения дорожного просвета (проходимости). Чаще всего возникают вопросы о том, как правильно поднимать заднюю подвеску. На рынке на сегодняшний день есть лифт-комплекты для разных моделей автомобилей. Эти комплекты позволяют на определенную высоту поднять подвеску.Нужно не забывать о том, что увеличение клиренса автомобиля сопровождается некоторыми изменениями физических свойств авто. Например, повышается центр тяжести.

Это может негативно повлиять на поведение автомобиля при вхождении в повороты на определенных скоростях.

Важно то, что перед тем, как поднимать или опускать подвеску самостоятельно, нужно учитывать очень важную величину – перераспределение веса, который имеет значение при поворотах автомобиля.На перераспределение веса влияет понижение центра тяжести и увеличения расстояния между колесами. Увеличение расстояния между колесами производят с помощью перехода на более широкую резину. Но этот метод ограничивают габариты авто. Понижения центра тяжести автомобиля можно достичь путем установки коротких стоек. Благодаря этому уменьшается ход подвески. Стойки нужно выбрать достаточно жесткими.

Если автомобилист не готов просчитывать все соотношения деталей, физических свойств автомобиля и узлов подвески, то для того, чтобы поднять или опустить подвеску, нужно выбирать второй вариант – приобретение для конкретной модели автомобиля полного пакета подвески. Под заказ, как правило, существуют различные предложения по модификации подвески. Специалисты проведут подбор узлов для ВАЗ, исходя их предпочтений и требований владельца автомобиля.

Проставки для увеличения клиренса приора хэтчбек

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 1

Лада Приора сменила морально устаревшее семейство ВАЗ 2110, унаследовав от этих машин лучшие узлы и агрегаты. Клиренс Приоры избыточен для европейских дорог, однако на российских дорогах его хватает не везде. Те, кто купил Приору и живет в крупных городах с хорошей экономикой, не понимают, зачем увеличивать дорожный просвет этого автомобиля. Однако жители маленьких городов, а также те, чьи родственники проживают в глухих российских деревнях и селах, относятся к этому вопросу иначе. Ведь дороги в этих селах и городах находятся в очень плохом состоянии, а некоторые из них последний раз ремонтировали еще в Советском Союзе. В таких условиях 170 миллиметров дорожного просвета уже недостаточно. В этом цикле статей мы расскажем о том, как увеличивают дорожный просвет с помощью проставок, какие ошибки допускают и как меняется поведение машины в результате этой операции.

Как увеличить дорожный просвет

Способов увеличить дорожный просвет Приоры несколько. Самый дешевый и худший способ – установка межвитковых проставок. В результате такого увеличения клиренса жесткость возрастает подвески, увеличивается клиренс и снижается ресурс пружин, которые ломаются через 50–80 тысяч километров. Еще один крайне сомнительный способ – установка колес увеличенного диаметра, но максимальный подъем дорожного просвета не превысит 1 сантиметра, зато резко возрастет нагрузка на подвеску и опорные подшипники. Второй по популярности способ – установка различных проставок между стойкой и кузовом. Стоимость и эффективность этого метода зависит от типа проставок и правильности их установки. Если проставки неправильно подобраны или установлены с ошибками, то вместе с увеличением дорожного просвета вы получите резкое снижение управляемости автомобиля, потерю устойчивости в поворотах на высокой скорости и сильное увеличение износа деталей подвески.

Третий по популярности способ – установка пакета для плохих дорог. Такие пакеты изготавливают предприятия – партнеры АВТОВАЗ, поэтому вы сможете подобрать комплект, который лучше других отвечает вашим пожеланиям. Если подобрать готовый пакет не удалось, его можно набрать самостоятельно, ведь он состоит из стоек и пружин увеличенной длины, но меньшей жесткости. Если пакет набран и установлен правильно, то он увеличивает дорожный просвет на 1,5–5,5 сантиметров, что позволяет проезжать даже по разбитым дорогам. Минусом пакета является высокая стоимость и необходимость переделывать всю подвеску, рулевое и тормозное управление.

Как получить выгоду от увеличения клиренса?

Полная длина машины.
Расстояние от переднего свеса до заднего.
База колес.
Ширина колеи автомобиля.
Наличие каких-либо деталей, выступающих под дном машины.
То, насколько изменяется дорожный просвет, когда автомобиль полностью загружен.

Только работа над совместным улучшением всех этих характеристик может привести к получению пользы от увеличения дорожного просвета «Приоры».

Параметры кузовов «Приоры»

Параметр

Описание

Значение

Колесная базаРасстояние между центрами передних и задних колес2492 ммКолея передних колесРасстояние между следами протекторов шин на передней оси1410 ммКолея задних колесРасстояние между протекторами шин задний оси1380 мм

Эти габариты верны для всех кузовов, за исключением купе. Параметры хэтчбека:

Расстояние от задней до передней точки автомобиля — 4210 мм.
Передний свес машины — 770 мм.
Задний свес машины — 660 мм.

Параметры универсала и седана:

Расстояние от задней до передней точки машины — 4350 мм.
Передний свес автомобиля — 740 мм.
Задний свес автомобиля — 830 мм.

Расстояние от задней до передней подвески автомобиля — 440 мм.
База колес автомобиля — 2492 мм.

Габариты Лады Приоры

Однако даже на них нужно будет очень аккуратно ездить там, где имеются крупные выбоины и есть необходимость преодоления искусственных неровностей. Но поскольку лишних и выступающих частей из-под трансмиссии на «Приоре» нет, вы можете с уверенностью рассчитывать на качество имеющегося дорожного просвета.

Способы увеличения клиренса

Установка проставок на автомобиль

Более того, вмешательство в устройство автомобиля посредством проставок считается вполне безопасным, а потому вы можете не страшиться того, что оно негативно скажется на поведении автомобиля. Развивая тему безопасности, следует вспомнить о целесообразности покупки пластиковых проставок как более надежных.

Видоизмененные амортизаторы

Если вы все-таки решили увеличить жесткость, то можно посоветовать вам использование межвитковых проставок. Они крепятся прямо на пружину, не позволяя ей сжиматься полностью. Благодаря этому увеличится дорожный просвет, который позволит избежать повреждений во время езды по плохим дорогам.

Клиренс (или дорожный просвет) — это расстояние от поверхности, на которой установлен автомобиль до самой нижней точки центральной части автомобиля. Эта характеристика играет большую роль при выборе автомобиля, т.к. она напрямую влияет на проходимость автомобиля. А Вы знаете, какой настоящий дорожный просвет Приоры?

Чтобы узнать клиренс Приоры седан, хэтчбек или универсал достаточно открыть руководство по эксплуатации автомобиля. Производитель указал эту характеристику в одной таблице:

Дорожный просвет с HVV (РММ) для всех типов кузова одинаковый. Под двигателем Приоры он равен 170 мм., а самая низкая часть автомобиля находится под системой выпуска (135 мм). Стоит учитывать, что приведенные значения указаны с разрешенной максимальной массой автомобиля. Это значит, что дорожный просвет Лада Приора без нагрузки в 500 кг будет немного больше, чем указано в таблице.

Чтобы выяснить, какой клиренс у Приоры без нагрузки потребуется рулетка. Расстояние от земли до края порога возле переднего колеса 180 мм., а заднего колеса — 195 мм. Такой дорожный просвет выручит при прохождении разбитых участков дороги, но для преодоления бездорожья этого не достаточно.

Замеры дорожного просвета Приоры седан и хэчтбек журнала Авторевю:

Сравнивая реальный дорожный просвет современных автомобилей Лада мы составили сравнительную таблицу:

Веста	XRAY	Гранта	Калина	Калина Кросс	Ларгус	Ларгус Кросс	Приора
Клиренс, мм	187-190	190	205	195	205	175	195	170-187

Напомним, другие обзоры этого автомобиля можно найти в этой категории или по содержанию.

Определите правильную распорную втулку подъемника | Компания Air Lift

Итак, у вас есть поднятый грузовик.

Купили ли вы подъемный комплект для установки шин большего размера или просто из эстетических соображений, теперь вы начинаете понимать, что подъемные комплекты часто могут поставить под угрозу возможности вашего автомобиля по буксировке и транспортировке.

Может быть, вы выбрали подъемник, который модифицирует компоненты вашей подвески, или, может быть, вы выбрали подъемник, который просто устанавливается на существующие компоненты подвески. В любом случае, теперь вашему грузовику требуется дополнительная помощь, чтобы буксировать и буксировать его с комфортом и безопасностью.

Универсальные проставки на пневморессоре

предназначены для заполнения дополнительного пространства, образовавшегося при подъеме транспортного средства, и создания безопасной платформы для установки изделия на пневмоподвеске.

В зависимости от вашего подъемника, транспортного средства и комплекта пневматической рессоры эти проставки для пневматической рессоры могут или не могут быть для вас — они призваны быть универсальным, универсальным решением.

Универсальные проставки на пневморессоре предназначены для работы со всеми наиболее продаваемыми линейками продуктов Air Lift для поддержки нагрузки, включая LoadLifter 5000, LoadLifter 5000 Ultimate, LoadLifter 5000 Ultimate Plus и LoadLifter 7500 XL, а также с созданными системами пневматической подвески. другими брендами.

Доступен в трех вариантах высоты и в угловой или прямой конфигурации, вы можете быть уверены, что у Air Lift есть все, что вам нужно.

Итак, какая именно распорка вам нужна? Просто выполните следующие действия:

ВНИМАНИЕ — ЭТИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ И МОГУТ НЕ РАБОТАТЬ ДЛЯ КАЖДОГО ПРИЛОЖЕНИЯ.

Компания

Air Lift рекомендует перед покупкой прочитать руководства по установке подъемного комплекта и вспомогательного комплекта для загрузки, чтобы полностью понять интерфейсы между двумя продуктами.

Прежде чем мы начнем, важно отметить, что для подъемника 6 дюймов может не потребоваться распорка 6 дюймов.

Не предполагайте, что для подъемного комплекта на 6 дюймов потребуется распорная втулка для подъема 6 дюймов. Во многих комплектах подъемника подъемная сила передней части выше, чем задней. В этом случае подъемник может быть обозначен как 6-дюймовый, но задний подъемник может быть только 4-дюймовым.

Вариант первый:

Обратитесь к производителю подъемного комплекта для увеличения высоты задней части. Выберите проставку, которая ближе всего к увеличенной высоте подъема для задней части грузовика.Предпочтительно устанавливать пневматическую рессору выше или немного растянутой, чем короче, или слегка сжатой.

Вариант второй:

Припаркуйте незагруженный грузовик на плоской ровной поверхности и измерьте расстояние между монтажными поверхностями верхнего и нижнего кронштейнов (рис. 1).

Вычтите высоту пневматической рессоры на расчетной высоте из расстояния, указанного выше (Таблица 1).

Используйте этот номер, чтобы выбрать комплект проставок подъемника с соответствующей высотой и углом (Таблица 2).

Фиг.1

Определите высоту пневматической рессоры

Пневморессора Арт.	Номер на стороне пневморессоры	Расчетная высота
58437, 58496, 58491	5813	6 ″
58439, 58494	5814	5,5 ″
58115	5815	7 ″

Таблица 1

Номера комплектов проставок подъемника

№ комплекта	Высота проставки	Угол
52420	2 ″	уровень
52440	4 ″	уровень
52460	6 ″	уровень
52445	4 ″	Шаг 4 градуса
52465	6 ″	Шаг 4 градуса

Таблица 2

Подъемные и выравнивающие стойки vs.Распорки стойки

Плюсы и минусы распорок стойки

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Самый большой фактор для людей, использующих распорку, — это воспринимаемая стоимость по сравнению с новым набором стоек, которые могут делать то же самое. Распорки также очень популярны среди владельцев новых грузовиков, которые просто хотят выровнять транспортное средство, не заменяя распорки, на которых еще нет большого ресурса. Помимо таких значительных преимуществ, как простота и стоимость, у такой системы есть и недостатки по сравнению с выравнивающими стойками.

Pro — Разборка стойки не требуется, компрессор спиральной пружины не требуется
Pro — Обеспечивает большую часть заводского хода по сравнению с выравнивающими стойками, которые предварительно нагружают винтовую пружину для достижения подъемной силы
Pro — Можно найти по очень недорогой цене в Интернете, большинство этих продуктов все сделано из твердой стали или алюминиевых заготовок, будь то 50 или 200 долларов за пару.
Con — Не увеличивает подвеску на бездорожье
Con — потеря прохождения вниз, больший риск для стойки, поскольку нижняя часть стойки становится ограничивающим ремнем для опускания нижнего рычага подвески.

Распорки стойки амортизатора лучше всего подходят для: водителей-ежедневников, которые видят легкое бездорожье

Плюсы и минусы регулируемых по высоте стоек

Регулируемые распорки, подъемные распорки или распорки с регулируемой высотой — все это в основном одно и то же. На этих стойках имеется хомут с цилиндрической пружиной, который может располагаться на разной высоте на корпусе амортизатора либо через хомут, который меняет ориентацию (Pro Comp), либо через различные канавки, в которых находится хомут цилиндрической пружины (Bilstein).Путем изменения нижнего крепления винтовой пружины и сохранения того же верхнего монтажного положения это приводит к преждевременному предварительному натяжению (сжатию) винтовой пружины, и когда вес транспортного средства приходится на эту новую сжатую спиральную пружину и опору стойки амортизатора, автомобиль будет меньше сидеть на корточках, чем на несжатых (нагруженных) рессорах.

Pro — Увеличивает ход подвески
Pro — Не влияет на ход провисания, как проставка, практически отсутствует риск повреждения нижней опоры амортизатора
Pro — Обновляет динамику движения благодаря новым амортизаторам
Con — Иногда такая же цена, как заготовка или распорки стальной стойки (200-300 $)
Con — установка более сложна при установке только стойки, требуется компрессор с цилиндрической пружиной

Регулируемые по высоте стойки лучше всего подходят для: более серьезных внедорожных машин, которым необходимо поддерживать полное и правильное шарнирное соединение (ход) амортизатора

Доступные стойки и койловеры с регулируемой высотой:

Регулируемые стойки по высоте учитывают недостатки, обнаруженные в наборах проставок:

Подвеска вверх-ход

Полный ход стандартной подвески вверх поддерживается с установленными стойками с регулируемой высотой посадки.

Перемещение вверх ограничено, когда амортизатор опускается вниз с установленной проставкой удлинителя стойки.

Подвеска с ходом вниз

Регулируемые стойки по высоте препятствуют чрезмерному растяжению подвески.

Удлинение амортизатора

может создавать продолжительное движение вниз, вызывая возможное повреждение шаровых шарниров, ШРУСов и компонентов трансмиссии.

Итог

Если вы пытаетесь получить больший клиренс для комбинации колеса и шины и не слишком много ездите по бездорожью или агрессивной местности, проставки подойдут.Если вам нужен зазор для колес и шин, и вы определенно планируете ездить по бездорожью или исследовать проторенные дороги, возьмите новые стойки и амортизаторы для комплекта выравнивания и улучшенного контроля езды.

Получение сепараторов | Взгляд Орто

Ортодонтические Сепараторы

Ортодонтические сепараторы (обычно называемые спейсерами) — это резиновые ленты или металлические приспособления, используемые в ортодонтии. Спейсеры устанавливаются между молярами на втором ортодонтическом приеме, перед наложением моляров.Спейсер представляет собой круглую резиновую ленту диаметром около сантиметра, помещенную между верхним и нижним коренными зубами. Могут быть применены 1-8 распорок или небольшие металлические пружинные зажимы (пружинные сепараторы), которые раздвигают коренные зубы. Прокладки остаются между зубами в течение одной-двух недель и медленно раздвигают зубы, пока они не станут достаточно далеко друг от друга, чтобы ортодонты могли вставить зубную скобу или молярную ленту между ними или установить расширитель с металлическими кольцами.

Назначение

Спейсеры обычно используются для создания промежутков между зубами перед установкой брекетов.Это может быть тревожным или болезненным, но пациентов часто предупреждают, чтобы они не ковырялись в них, иначе они выпадут. Обычно они резиновые, но иногда могут быть и металлическими. Их можно использовать, когда зубы пациента расположены слишком близко друг к другу. Хотя иногда они очень болезненны, обычно они держатся всего одну-две недели. Спейсеры также могут вызвать зубную боль и боль в деснах из-за постоянного давления на зубы пациента. Зазоры, которые создают распорки, необходимы для установки определенных приспособлений или скоб.

Боль

Пациенты могут по-разному реагировать на установку спейсеров между зубами. Если у пациента небольшое пространство между коренными зубами (или его нет вообще), то спейсер может раздражать нервы десны во рту, вызывая постоянную боль. В некоторых случаях спейсер впивается в десну, вызывая кровотечение и отек; и было бы более неудобно, чем настоящие скобки. Ортодонт может посоветовать пациенту пить холодные напитки или есть мороженое, что дает аналогичный, хотя и менее эффективный и кратковременный эффект.Спейсеры обычно болезненны, хотя при необходимости болеутоляющие могут облегчить боль. В зависимости от расположения зубов пациента спейсеры могут не повредить при первом применении, затем через некоторое время начнут болеть или они могут сразу начать болеть. В зависимости от типа прокладки могут вызывать боль при жевании, что затрудняет употребление некоторых продуктов (обычно жестких или хрустящих). Некоторые люди также могут испытывать ощущение, похожее на шатающиеся молочные зубы. Чистка щеткой не приведет к смещению проставок, и рекомендуется регулярная, если не более чистка, чистка при установленных проставках.

Заявка

Процесс нанесения спейсеров обычно включает протягивание нити через резиновую ленту и размещение спейсера между зубами. Некоторые прокладки представляют собой небольшие металлические пружинные зажимы, которые раздвигают зубы. На протяжении всего процесса возникает некоторое давление, а после — некоторая болезненность, но в целом процесс наложения спейсера довольно безболезненный, хотя пациент может сразу почувствовать боль из-за давления, оказываемого на зубы. Иногда для раскрытия резинки используются специальные ортодонтические инструменты, в зависимости от того, насколько скучены зубы.Если челюсть особенно переполнена, распорки могут вызывать сильную постоянную боль из-за сближения зубов. Эта боль начинается через некоторое время после установки и обычно длится несколько дней.

Удаление

Спейсер носят до тех пор, пока ортодонт не снимет их или пока они не будут удалены случайно. Прокладки также могут выпадать сами по себе, не будучи удаленными пациентом, собирая или съедая липкую пищу. Иногда стоматолог может использовать прокладку, которая похожа на металлическую прокладку, но является съемной, а в некоторых случаях у нее может быть ключ или шнурок, используемый для регулировки плотности.Прокладки вынимаются за минуту до установки подтяжек.

Часто задаваемые вопросы по ортодонтическим сепараторам

Для чего они нужны?

Между задними молярами установлено

сепараторов, чтобы освободить место для установки скоб при следующем посещении. Вот несколько простых инструкций, которые помогут вам:

Будут ли болеть?

Задние зубы могут быть болезненными при кусании и жевании в течение следующих нескольких дней.Это не редкость.

Какие продукты можно есть?

Придерживайтесь мягкой пищи (например, макарон, супов, пюре, йогуртов).

Стоит ли принимать Панадол?

Если вас беспокоит дискомфорт, рекомендуется принять немного Панадола.

Как мне ухаживать за своими разделителями?

Ешьте и чистите зубы как обычно. Не используйте зубную нить там, где были размещены разделители. Не ковыряйте разделители и не играйте с ними. Это может привести к их выпадению до того, как у них будет достаточно времени, чтобы образовать пространство между зубами.

Что если они выпадут?

Если они выпадают во время обычного приема пищи или чистки зубов, значит, места уже достаточно, и не о чем беспокоиться. Если их выбрали. Пожалуйста, позвоните нам, чтобы договориться о времени их замены, так как это может затруднить установку скоб.

Если возникнут какие-либо проблемы, немедленно свяжитесь с нами.

Проставки против пружин / амортизаторов | Форум Toyota 4Runner [4Runners.com]

Получите проставочный подъемник.

У меня TRD ORP 2018 с KDSS

У меня есть 3-дюймовый подъемник с проставкой, похожий на этот — https://www.bilsteinlifts.com/shop/…MIrofywI_86AIVjh6tBh2PiAalEAQYBSABEgLObvD_BwE

, также добавлены проставки для колеса

I размером 1,25 дюйма Шины

Когда я выровнял их, я заставил их максимально вытащить ролик, и в итоге они оказались на 0,5-1 градуса ниже заводской рекомендации. Я мог бы исправить это с помощью новых УЦА.

My Runner отлично едет и едет плавно. Он не ходит по шоссе, не скрипит и сидит ровно спереди назад и из стороны в сторону.Единственное место, где я замечаю дополнительную жесткость, — это наезд сзади на лежачий полицейский.

Когда я выезжаю с крутого подъездного пути и резко поворачиваю направо или налево (не могу вспомнить, какой именно), я иногда слышу малейшее трение одной шины о крепление кузова. Я проверил крепления корпуса на предмет износа, чтобы очистить его, но пока контакт настолько легкий, что я не вижу, где он касается. Не бывает при движении задним ходом и полной блокировке квартиры.

Единственное, что заметил на бездорожье, это то, что у меня клиренс больше.Никаких проблем или проблем.

Другие до меня делали аналогичные подъемные диски на своих 4Runner. Я нашел здесь одного пользователя, который сделал то же самое, что и я, за год до меня. Его план состоял в том, чтобы поднять проставку на время до тех пор, пока он не сможет установить полные перекрытия катушек, но через год он был так доволен этим, что не мог оправдать замену катушек.

Единственные установки, которые я слышу поскрипывая на мероприятиях, — это установки с полными крышками катушек и шаровыми шарнирами послепродажного обслуживания. Не все, но достаточно, чтобы заставить меня думать, что требуется больше обслуживания, чем то, что я готов сделать.

Если вы думаете, что я придурок / ботаник / неудачник, потому что у меня есть распорный лифт, меня это устраивает. Если бы мы встретились вдали от 4Runners, вы, вероятно, все еще думали бы обо мне. Я, вероятно, ЕСМЬ те вещи. Я согласен с этим.

Если кто-то посмотрит на моего Бегуна, увидит проставку и сразу уйдет, Хорошо! В любом случае я не хочу, чтобы люди возились с моей установкой. : -).

Полная катушка над подвеской наверняка будет мягче. Или тверже. В зависимости от того, как вы его настраиваете или настраиваете. Полные катушки наверняка могут прорваться сквозь гнар, в то время как мне нужно просто плыть по нему.Я согласен с этим.

В финансовом отношении я могу установить лучшие полные змеевики, UCA, удаленные резервуары и т. Д. И не пропустить ни одного приема пищи или платежей. Что еще более важно, в то время у меня было не только полное разрешение, но и полная поддержка моей жены установить любой лифт, который я хотел. Рад, что поехал с проставками. Я доволен на все 100%.

Это только мое мнение и опыт. Я уверен, что большинство со мной не согласится.

Я в порядке.

Патент США на саморегулирующиеся пружины для распорной втулки Патент (Патент № 5,078,961, выданный 7 января 1992 г.)

Уровень техники

Это изобретение относится к распорным элементам для использования в пучках ядерного топлива для поддержания отдельных тепловыделяющих стержней или трубок, содержащих делящиеся материалы, в их конструктивном отношении с разнесением друг от друга.Более конкретно, раскрыта прокладка, которая имеет как улучшенную пружину для смещения топливных стержней в их правильное проектное положение, так и улучшенную самоцентрирующуюся пружину, крепящуюся к прокладке.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Современные ядерные реакторы с кипящей водой обычно включают активную зону, состоящую из множества отдельных пучков твэлов. Вода циркулирует снизу каждого пучка твэлов активной зоны, нагревается, проходя вверх через каждый пучок твэлов, и выходит через верхнюю часть каждого пучка твэлов в виде нагретой воды и пара.

Пучки твэлов состоят из дискретных групп твэлов — герметичных трубок, содержащих ядерное топливо. Обычно топливные стержни опираются на нижнюю стяжную пластину и удерживаются бок о бок по вертикали с помощью верхней стяжной пластины. Поток воды ограничен каналом пучка твэлов, идущим от нижней стяжной пластины к верхней стяжке. Помимо поддержки топливных стержней, нижняя стяжная пластина пропускает воду внутрь пучка твэлов. Верхняя соединительная пластина — помимо удержания топливных стержней в вертикальном положении — позволяет нагретой воде и образующемуся пару выходить из пучка твэлов.

Пучки твэлов имеют удлиненную форму — обычно в пределах 160 дюймов в длину. Следовательно, отдельные топливные стержни внутри топливных пучков являются гибкими по длине топливного пучка. При отсутствии опоры отдельные топливные стержни могут легко отклониться от предполагаемого расстояния бок о бок.

Сохранение предполагаемого расстояния между топливными стержнями внутри пучка твэлов очень важно. В частности, если топливные стержни не поддерживаются в пределах их желаемого расстояния бок о бок, требуемая проектная ядерная реакция и одновременное тепловыделение с производством пара не будут происходить эффективно.

Кроме того, нежелательна вибрация топливных стержней; топливные стержни становятся нагретыми сосудами под давлением во время ядерной реакции. Сохранение герметичности этих нагретых сосудов под давлением жизненно важно для работы реактора.

Для поддержания необходимого расстояния между отдельными топливными стержнями и предотвращения нежелательной вибрации в ядерной промышленности долгое время использовались проставки по длине пучков твэлов. Обычно в каждый пучок твэлов помещается от пяти до десяти прокладок — обычно семь.Прокладки предпочтительно размещать на разных отметках по длине пучка твэлов, чтобы закрепить содержащиеся в нем топливные стержни в их заданном месте.

Конструкция проставки проста для понимания. Задача каждой проставки — поддерживать точно спроектированное расстояние между конкретной матрицей топливных стержней, находящейся на ее конкретной высоте внутри пучка твэлов. Следовательно, было обычной практикой снабдить каждую прокладку матрицей наконечников для окружения каждого топливного стержня соответствующей матрицы топливных стержней.Каждый наконечник снабжен как минимум одним упором. Топливные стержни, когда они смещены в упор (и) их наконечников, сохраняют точное расчетное расстояние бок о бок.

Необходимое смещение топливных стержней внутри проставок осуществляется отдельными пружинами. В предшествующем уровне техники было обычной практикой иметь два расположенных рядом манжеты, имеющих одну и ту же пружину в общем отверстии, образованном между манжетами. Обычно общая пружина имеет конфигурацию петли, в которой две пружинные ножки соединены вместе сверху и снизу для образования непрерывной и удлиненной петлевой пружины. Одна пружинная ножка выступает через общее отверстие в первое кольцо пары наконечников и смещает топливо. стержень в наконечнике до упоров первого наконечника пары наконечников.Другой стержень пружины выступает через общее отверстие в другой наконечник пары наконечников и смещает другой топливный стержень во втором наконечнике до упоров второго наконечника пары наконечников.

Поддержание петлевых пружин предшествующего уровня техники внутри пар расположенных бок о бок обжимных колец было затруднительным. Общая апертура между соседними манжетами была определена путем конфигурирования апертуры в каждой манжете и противостояния манжетам в этих определенных отверстиях. Встречные апертуры определяют общую апертуру.Эти обращенные друг к другу отверстия имеют неправильную форму с выступающими внутренними поверхностями — например, использовались отверстия типа «Е». За счет использования либо перекрытия, либо противостояния выступающих частей встречных отверстий между петлями пружин предшествующего уровня техники в результате происходит захват пружин в общем отверстии между распорками. С петлевыми пружинами, заключенными в общее отверстие между металлическими стенками пары манжет, стало возможным осуществить необходимое смещение пружины в двух манжетах с помощью одной ограниченной петлевой пружины.

К сожалению, современная конструкция пучка твэлов усложнила конструкцию распорных пружин и проставок. Пучки твэлов стали более плотно набиты твэлами меньшего диаметра. Как следствие, пространство, доступное как для движения пружины, так и для захвата пружины на проставке, значительно сократилось.

По мере того, как пучки твэлов стали более плотными, количество пружин, необходимых для прокладки, увеличилось. К сожалению, необходимое перемещение пружин либо для удержания топливных стержней в совмещении, либо для разрешения сборки пучка твэлов в первом случае осталось неизменным.Практический эффект от наличия более плотных пучков твэлов привел к необходимости изменения конструкции пружин внутри проставок твэлов.

Кроме того, сборка пучков твэлов еще больше усложнила эту проблему. В частности, смещающие пружины отдельных проставок имеют тенденцию царапать топливные стержни, когда топливные стержни вставляются в прокладки. Эти царапины могут быть местом начала коррозии топливных стержней в течение их срока службы. В этом случае желательно заключить твэлы в защитные пластмассовые оболочки при их установке в распорки.По окончании введения пластиковые оболочки удаляются.

Использование пластиковых чехлов предотвращает появление царапин. К сожалению, использование пластиковых оболочек требует дополнительного прогиба пружины при сборке твэла. Этот дополнительный изгиб необходим для того, чтобы пластмассовое защитное покрытие можно было временно вставить вместе с топливными стержнями в пучок твэлов. В некоторых тепловыделяющих пучках, требующих первоначального введения тепловыделяющих стержней с пластиковым покрытием, не было возможности иметь существующий изгиб пружины в пределах проектных допусков, когда два тепловыделяющих стержня с пластиковым покрытием одновременно размещаются внутри наконечников пары наконечников.

Как следствие, конструкция некоторых пучков твэлов потребовала сложной процедуры установки твэлов. Рассматривая пару обойм и пружину, первый топливный стержень с пластиковой оболочкой вставляется в одну обойму пары, и оболочка удаляется. Затем в оставшуюся втулку вставляется второй твэл с пластиковой оболочкой и снимается его оболочка. Эта процедура требуется, поскольку пружины предшествующего уровня техники не могут отклоняться достаточно далеко, чтобы вместить как топливные стержни, так и обе пластмассовые оболочки.Когда становится понятно, что эта процедура попеременного вставления должна выполняться в матрице 9 на 9, 10 на 10, 11 на 11 или 12 на 12 в тщательно контролируемой последовательности, можно понять, что конструкция пружины, которая позволяет одновременно вставлять стержень желательно пары, каждая в пластиковых ножнах.

Наконец, те, кто знаком с механической конструкцией и допусками механической конструкции, поймут, что точные размеры и идеальное выравнивание никогда не являются практической мерой. Вместо этого указывается диапазон допуска.Стоимость изготовления увеличивается по мере сужения диапазона допусков. В распорках предшествующего уровня техники и, в большей степени, в новых конструкциях, требуется очень жесткий диапазон допусков для пружин и манжет. Если пружина может быть спроектирована с большей гибкостью, а метод крепления допускает больший прогиб пружины, допуски могут быть менее строгими.

По крайней мере, из-за вышеупомянутых конструктивных соображений обеспечение пружин в проставках, обладающих повышенной гибкостью, стало высоким приоритетом.

Стандартный метод обеспечения повышенной гибкости заключается в изменении ширины пружины с использованием меньшей ширины в областях с низким напряжением. К сожалению, ширину пружины токовой петли нелегко изменить. Петлевая пружина сначала представляет собой непрерывную круговую петлю постоянной ширины, а затем изгибается до своей окончательной формы. Круговую петлю или последнюю пружину можно обработать на станке различной ширины, но это будет дорого.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В пучке твэлов, имеющем матрицу параллельных расположенных бок о бок топливных стержней, поддерживаемых в топливном канале между поддерживающей нижней соединительной пластиной и удерживающей верхней соединительной пластиной, проиллюстрирована новая пружинная конструкция для требуемых прокладок для поддержания топливных стержней. в их необходимом точном расположении бок о бок для эффективной ядерной реакции.Прокладки размещаются через заранее выбранные и обычно через равные промежутки времени вдоль возвышения удлиненного пучка твэлов, чтобы предотвратить смещение гибких дискретных топливных стержней с их требуемого точного расположения бок о бок. Каждая распорка имеет соответствующую матрицу индивидуальных манжет, каждая из которых окружает дискретные топливные стержни, которые должны быть разнесены внутри матрицы топливных стержней на любой заданной высоте внутри топливного пучка. Каждая из отдельных манжет, окружающих отдельные топливные стержни, снабжена упорами, относительно которых топливные стержни смещены для обеспечения необходимого расстояния между ними.Следовательно, каждая втулка должна иметь по меньшей мере одну пружину для прижатия топливных стержней к упорам ее дистанционной втулки, чтобы позволить дистанционной втулке обеспечить необходимое выравнивание топливных стержней бок о бок. В настоящем раскрытии используется практика предшествующего уровня техники, когда две расположенные рядом манжеты используют одну и ту же смещающую пружину для двух соседних топливных стержней. Следовательно, каждая парная манжета снабжена отверстиями для захвата одной пружины между манжетами. Пружины снабжены основным корпусом с непрерывной петлей, имеющим выступающие выступы на противоположных сторонах пружин.Парные манжеты расположены напротив своих соответствующих отверстий для захвата пружин в их основном корпусе и для обеспечения определенного пространства между противостоящими отверстиями по обе стороны от отверстий для обеспечения выступа язычков пружин для удержания пружин в противостоящих отверстиях. Перед прилеганием к обжимным кольцам пружины помещают таким образом, чтобы они захватывались и удерживались в соответствующих обращенных друг к другу отверстиях обойм. Когда происходит столкновение манжет, пружины на их выступающих лапках переходят в небольшое промежуточное пространство, ограниченное отверстиями между противостоящими манжетами.Пружины, захваченные между отверстиями в их основном корпусе и ограниченные в отверстиях язычками, становятся самоцентрирующимися по отношению к паре наконечников, и металл наконечников не вторгается в промежуточное пространство между пружинами. В результате разрешается большее относительное перемещение между опорами пружин, что позволяет использовать конструкцию по настоящему изобретению в современных плотных массивах топливных стержней, требующих большего относительного перемещения пружины как для сборки, так и для работы при нормальных производственных допусках.Показаны три типичных типа пружин. Первая пружина имеет простой петлевой основной корпус с двумя простыми промежуточными парами выступающих язычков по обе стороны от основного корпуса, одна пара язычков в верхней части захватывающего отверстия и оставшаяся пара язычков в нижней части захватывающего отверстия для удерживания пружины. к захватному отверстию. Раскрыта вторая пружина, в которой выступы расположены рядом с концами пружины, на полпути между двумя сторонами пружины. Эта пружина состоит из двух одинаковых половинок, сваренных между собой.Раскрыта третья пружина, в которой выступы включены на обоих концах пружины и используются для захвата пружин в их соответствующих отверстиях в манжетах, а также включены в стойки пружины для создания пружины, имеющей более длинные стойки пружины, что в результате дает меньшую длину. диапазон силы пружины в расчетном диапазоне отклонения пружины. Изготовление всех трех пружин начинается с плоского ленточного материала. Операция перфорации обеспечивает изменение ширины, необходимое для оптимальной конструкции пружины, и обеспечивает фиксирующие выступы.

ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ, ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Целью настоящего изобретения является установка пружины петлевого типа между парой наконечников проставки без проникновения материала наконечников внутрь петли пружины. Согласно этому аспекту изобретения парные манжеты снабжены противостоящими отверстиями. Эти отверстия при столкновении выполняют две функции. Во-первых, они захватывают между наконечниками основной корпус пружины петлевого типа. Во-вторых, они обеспечивают ограничивающие прорези между соответствующими парами наконечников.Чтобы соединиться с этими ограничивающими прорезями, язычки выступают из основного корпуса петлевых пружин по обе стороны от петлевых пружин. Выступы выходят из захваченного основного корпуса петлевой пружины в противостоящих отверстиях в ограничивающие прорези. В результате петлевые пружины удерживаются язычками в противостоящих отверстиях пары обжимных колец.

Преимущество описанной пружины состоит в том, что она самоцентрируется по отношению к паре наконечников. Под действием сжимающих сил, действующих на топливные стержни, пружина ищет и сохраняет свое расчетное положение по отношению к паре наконечников.

Дополнительным преимуществом описанной конструкции пружины является то, что материалу манжет больше не требуется проникать между отдельными ножками петлевых пружин. В этом случае пружинным ножкам разрешается относительно большее перемещение — это сжатие позволяет перемещать каждую ножку к оставшейся ножке до тех пор, пока не произойдет контакт одной пружинной ножки с противоположной пружинной ножкой. Перемещение ножек пружины больше не ограничивается структурой частей манжет, вторгающихся в промежуточное пространство между отдельными ножками пружины петлевой пружины.

Еще одно преимущество описанной конструкции пружины и манжеты состоит в том, что сборка прокладок упрощается. В частности, в прошлом петлевые пружины приходилось по отдельности навинчивать на части манжеты, а затем фиксировать на месте манипулированием противостоящими манжетами. В описанной здесь конструкции все, что требуется, — это просто зажать пружину между противостоящими обжимными кольцами.

Дополнительным преимуществом большей гибкости описанной здесь пружинной конструкции является то, что вставка топливных стержней, покрытых защитными пластиковыми оболочками, возможна одновременно с обеих сторон противостоящих наконечников.Не требуется вставлять топливные стержни, покрытые пластиковой оболочкой, попеременно, чтобы избежать перенапряжения пружин.

Дополнительной целью настоящего изобретения является использование выступающих язычков, необходимых для размещения пружины, в качестве дополнительных частей пружины. В соответствии с этим аспектом изобретения раскрывается петлевая пружина, которая имеет верхние и нижние выступающие лапки, которые образуют части тела петлевой пружины. Эти соответствующие части петлевой пружины придают основному корпусу пружины большую эффективную длину.В результате сжатие пружины может происходить с более равномерным сжатием. В результате получается «более мягкая» пружина.

Дополнительной целью настоящего изобретения является то, что ширину пружины можно изменять по ее размаху без увеличения стоимости, что дает более эффективную конструкцию пружины.

Еще одним преимуществом этого изобретения является дополнительная гибкость пружины, обеспечивающая большие конструктивные допуски проставки и пружины. Соответственно, можно сэкономить на производственных затратах.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС.1 представляет собой вид в перспективе разорванного пучка твэлов, содержащего топливные стержни, расположенные бок о бок, иллюстрирующий нижнюю соединительную пластину для поддержки топливных стержней и притока теплоносителя, верхнюю соединительную пластину для удержания отдельных топливных стержней в положении бок о бок. — вертикальное вертикальное положение, обеспечивающее выход нагретого теплоносителя, и типичная распорка, расположенная между ними для поддержания тепловыделяющих стержней в их проектно разнесенном положении.

РИС. 2А и 2В — соответствующие виды сверху и сбоку обоймы предшествующего уровня техники, имеющей отверстие неправильной формы с выступающими частями, используемыми в прокладке предшествующего уровня техники;

РИС.2C и 2D — соответствующие виды парных обжимных наконечников предшествующего уровня техники, таких как показанные на фиг. На фиг.2A и 2B проиллюстрированные здесь манжеты обращены друг к другу в отверстиях неправильной формы и захватывают между собой в выступающих частях неправильных отверстий петлевую пружину, причем петлевая пружина, показанная здесь, смещает два отдельных топливных стержня к упорам наконечников для удержания топливных стержней. в их спроектированном разнесенном отношении;

РИС. 3A и 3B — соответствующие виды сверху и сбоку дополнительной манжеты предшествующего уровня техники, имеющей отверстие неправильной формы с выступающей частью отверстия, изогнутой из плоскости материала манжеты для использования в распорке предшествующего уровня техники;

РИС.3C и 3D представляют собой соответственно виды сверху и сбоку конструкции манжеты, показанной на фиг. 3A и 3B, показанные здесь манжеты обращены друг к другу в их отверстиях неправильной формы и удерживают между собой в выступающей части своих отверстий пластинчатую пружину для смещения двух топливных стержней до соответствующих упоров;

РИС. 4A и 4B — соответственно вид сверху и вертикальная проекция измененной манжеты согласно настоящему изобретению, причем эта манжета предназначена для прилегания и захвата усовершенствованной петлевой пружины согласно настоящему изобретению;

РИС.5 — вид в перспективе усовершенствованной петлевой пружины согласно настоящему изобретению;

РИС. 6A, 6B и 6C — соответствующие подробные разрезы улучшенной пружины, показанной на фиг. 5, подробно иллюстрирующий пружинную конструкцию;

РИС. 7 иллюстрирует улучшенную пружину по фиг. 5, зажатый между парными манжетами конструкции, показанной на фиг. 4A и 4B;

РИС. 8 — вид в перспективе второго варианта усовершенствованной петлевой пружины по настоящему изобретению;

РИС. 9A и 9B — соответствующие подробные разрезы улучшенной пружины, показанной на фиг.8, подробно иллюстрирующий конструкцию;

РИС. 10 иллюстрирует пружину по фиг. 8, зажатые между парными обжимными кольцами конструкции, показанной на фиг. 4A и 4B;

РИС. 11A и 11B — соответствующие виды сверху и сбоку альтернативной конструкции манжеты, при этом манжета здесь иллюстрирует отверстие с I-образным профилем;

РИС. 12 — вид сверху пружинного материала до формирования альтернативного варианта осуществления петлевой пружины по настоящему изобретению;

РИС. 13 — вид в перспективе петлевой пружины по фиг.12;

РИС. 14 — поперечное сечение на середине высоты петлевой пружины, показанной на фиг. 13, показывающий, как пружина расположена между двумя соседними манжетами;

РИС. 15A-15C — соответственно вид спереди, вид сверху и вид сбоку альтернативного варианта осуществления пружины согласно настоящему изобретению, этот вариант осуществления включает в себя С-образные петли на концах конструкции петли верхней петли согласно настоящему изобретению для крепления пружин к выступающим манжетам. ;

РИС. 16 — вид сверху двух манжет с пружиной, показанной на фиг.15A-15C захвачены между ними; и,

РИС. 17 — вид в перспективе пружины и манжеты, показанных на фиг. 16.

Ссылаясь на фиг. 1 типичный пучок твэлов предшествующего уровня техники проиллюстрирован в перспективе с удаленными основными секциями между верхом и низом пучка. Пучок твэлов имеет нижнюю соединительную пластину 14, верхнюю соединительную пластину 16 и множество топливных стержней F. Топливные стержни F проходят вертикально по длине пучка твэлов от положения опоры на нижней соединительной плите 14 до верхней соединительной плиты. 16.

В отличие от показанного здесь рисунка топливный пучок имеет удлиненную форму. Обычно его длина составляет порядка 160 дюймов, а поперечное сечение составляет примерно 5 × 5 дюймов. В этом случае следует понимать, что тепловыделяющие стержни в сборке пучка являются гибкими в продольном направлении.

В показанном здесь частном случае проиллюстрирован массив топливных стержней 9х9. Известны массивы 10 × 10, 11’11 и 12 × 12. Само собой разумеется, что по мере того, как массивы становятся более плотными, диаметр твэлов уменьшается, а продольная гибкость увеличивается.

Несколько слов о термине топливные стержни. Обычно топливные таблетки помещаются внутри трубчатой металлической оболочки. После этого металлическая оболочка герметизируется с обоих концов. Так называемые «топливные стержни» F становятся герметичными сосудами под давлением. Следует понимать, что каждый из этих отдельных топливных стержней F из-за его длины 160 дюймов является индивидуально гибким.

Хорошо известно, что при ядерной эксплуатации пучка твэлов важно расстояние между дискретными твэлами F. В частности, это расстояние важно как для эффективности ядерной реакции, так и для генерации пара.Кроме того, любая вибрация на топливных стержнях F нежелательна, поскольку такая вибрация может вызвать истирание стержня или растрескивание с последующей утечкой содержащихся радиоактивных материалов внутри топливных стержней. Чтобы гарантировать надлежащий интервал и отсутствие вибрации, множество прокладок S размещается по длине топливного пучка F. Обычно используется от 5 до 10 таких прокладок, при этом обычно используется 7 прокладок. Прокладки размещаются на отдельных заранее выбранных отметках по длине пучка твэлов.

Ссылаясь на проиллюстрированную прокладку S в матрице 9 × 9 на фиг. 1 видно, что каждая распорка состоит из сетки наконечников. Эти манжеты показаны в виде пар манжет на иллюстрациях предшествующего уровня техники на фиг. 2A-2D и 3A-3D.

Ссылаясь на фиг. 2А проиллюстрирована типичная манжета 20. Манжета изогнута в своей верхней и нижней частях с образованием упоров 28. Как будет показано на фиг. 2С, функция упоров 28 состоит в том, чтобы позволить отдельным топливным стержням 26 смещаться относительно упоров, чтобы принять их желаемое расстояние бок о бок.

Ссылаясь на фиг. 2В проиллюстрировано отверстие 30, вырезанное внутри стороны манжеты. Отверстие включает два углубления 32, причем углубления 32 определяют выступающее ушко 34. Как будет видно на фиг. 2D, когда соответствующие проушины 34 перекрывают друг друга, они могут захватывать петлевую пружину.

Ссылаясь на фиг. 2D, два манжеты упираются. Когда они упираются, они образуют общее отверстие 40, которое окружает петлевую пружину 44. В конкретном варианте осуществления, показанном на фиг.2D, двойные выступы 34 расположены напротив друг друга и образуют внутреннюю часть петлевой пружины 44 с двойной толщиной стенки. Эта двойная толщина стенки удерживает петлевую пружину на месте.

Ссылаясь на фиг. 2C, петлевая пружина 44 является общей между парными манжетами 20. Петлевая пружина контактирует с содержащимися в ней топливными стержнями 26 и смещает стержни 26. При смещении стержни прижимаются к их соответствующим упорам 28 в манжетах 20. Когда стержни прижимаются друг к другу. соответствующие стержни 28 предполагают их расчетное расстояние бок о бок.

Как было подчеркнуто ранее, когда массивы стержней становятся плотными, пространство между стержнями 26 уменьшается, и движение ножек пружины 48 в ответ на сжатие стержней ограничивается. В частности, части 46 пружины, контактирующие со стержнем, входят в контакт со стенками 34 между соответствующими манжетами 20. Движение пружины ограничено.

Существует еще одна проблема. В частности, известно, что при сборке топливных пучков части 46 пружины, контактирующие со стержнем, поцарапают стороны топливных стержней 26.Такие царапины могут быть местом начала коррозии. Соответственно, желательно перед введением покрыть соответствующие стержни 26 тонким пластиковым слоем. После вставки пластиковый слой удаляется, и проблема контакта частей 46 стержня пружины с царапинами по сторонам топливных стержней 26 устраняется.

К сожалению, пространство для перемещения пружины стало настолько ограниченным, что невозможно вставить два покрытых пластиком топливных стержня в пару наконечников. Стало необходимым вставить первый покрытый стержень 26 и снять его крышку перед тем, как вставить второй покрытый стержень 26 и снять его крышку.

Стремясь обеспечить больший прогиб пружины, в предшествующем уровне техники пытались уменьшить толщину стенки между соответствующими пружинами.

Ссылаясь на фиг. 3А проиллюстрирована манжета с парными упорами 28. В отличие от манжеты 20 на фиг. 2A, манжета 20 на фиг. 3А имеет выступающий ушной элемент 54. Ушной элемент 54 немного отогнут от стенки манжеты.

Ссылаясь на фиг. 3B проиллюстрировано отверстие 50. Отверстие 50 включает в себя два выступающих язычка 54, которые придают отверстию общую конфигурацию Е-типа.Для снятия напряжения и облегчения изгиба предусмотрены два отверстия 51.

На фиг. 3A видно, что выступы 54 отогнуты наружу от стенок манжеты 20. Будучи отогнутыми наружу от стенок манжеты 20, они выступают наружу приблизительно на половину толщины стенки.

Ссылаясь на фиг. 3C и 3D соответствующие манжеты обращены друг к другу. Им противостоят 54 вкладки. В отличие от вкладок, они упираются друг в друга.

Когда язычки находятся в упоре, они служат для захвата пружинных элементов 44 между ними. Захваченные пружинные элементы контактируют с соответствующими топливными стержнями 26 и подталкивают топливные стержни к соответствующим упорам 28.

Можно видеть, что с помощью этой конструкции предшествующего уровня техники ножкам 48 пружины 44 может быть придан дополнительный изгиб. В частности, при единой толщине металла 54 между соответствующими ножками 48 пружины присутствует большая гибкость пружины.

Тем не менее, было обнаружено, что описанная здесь установка манжеты может вызывать и действительно вызывает ограниченное движение пружины.

Кроме того, что касается предшествующего уровня техники, показанного на фиг. 3C и 3D, сборка может быть сложной. Процесс позиционирования пружины 44 и ввинчивания соответствующих лапок 54 в упор выполняется лишь с некоторыми трудностями. Соответственно, основной особенностью данного изобретения является упрощение конструкции.

Ссылаясь на фиг. 4A и 4B проиллюстрирована манжета 20 для встраивания в матрицу прокладки согласно настоящему изобретению. Обойма 20 включает единственное отверстие 60, отверстие 60 которого имеет прямоугольную форму и, следовательно, правильное сечение.

Отверстие 60 обычно имеет длину петлевой пружины. Как будет изложено ниже, петлевая пружина входит внутрь отверстия 60. В то же время ширина отверстия 60 тщательно выбирается. Ширина, определяемая в градусах от центральной оси манжеты 20, составляет приблизительно 35 °. При таком размере могут произойти две вещи, когда две такие манжеты 20 находятся напротив друг друга.

Во-первых, в отверстие 60 может поместиться пружина. Во-вторых, по бокам отверстия имеются определенные прорези для приема язычков.Эти прорези образованы в промежутках между двумя противостоящими друг другу обжимными кольцами 20. За счет обеспечения пружины с выступами, которые помещаются в эти прорези, может возникнуть ограничение пружины.

Ссылаясь на фиг. 5, пружина для столкновения между соответствующими манжетами 20, показанными на фиг. 4 проиллюстрировано. Пружина, как и в предшествующем уровне техники, включает в себя две части 46, противостоящие стержню, с соответствующими ножками 48 пружины между ними. Обычно пружина приваривается к одному С-образному концу сварного шва 50 и непрерывно изгибается до С-образной формы на другом конце в виде петли.

В отличие от предшествующего уровня техники, пружина включает четыре выступающих выступа 70. Выступы 70 выступают на соответствующих противоположных сторонах ножек 48А пружины. Два выступа 70 выступают в нижней части пружины, два выступа 70 выступают в верхней части пружины. Как будет пояснено ниже, эти выступы устанавливают пружину между двумя соседними манжетами. Выступы выступают в области между двумя противостоящими кольцами и ограничивают движение пружины в направлении, перпендикулярном осям наконечников. Каждая пружина удерживается на месте в общем отверстии, образованном между противоположными обжимными кольцами.

Ширина ножек 48 пружины варьируется по их длине, причем наибольшая ширина приходится на верх и низ пружины, а также в середине пружины. Центральная часть каждой ножки имеет уменьшенную ширину, что более четко видно на фиг. 6б.

Ссылаясь на фиг. 6А показан разрез проиллюстрированной здесь пружинной конструкции. Обращаясь к фиг. 6А можно видеть, что проиллюстрирована половина петлевой пружины 44. Петлевая пружина включает в себя части 46, контактирующие со стержнем, и соответствующие ножки 48, 48A.Соответствующие ножки 48, 48A соединены с концом 49 с С-образным сечением, показанным здесь приваренным сварным швом 50.

Можно заметить, что пружина на конце 49 C-образного сечения имеет чрезвычайно узкий зазор между частями C. В частности, зазор здесь настолько мал (особенно в состоянии сжатия), что установка пружины вокруг металлических частей как и в известном уровне техники на фиг. 2A-2D и 3A-3D невозможно.

Ссылаясь на фиг. 6B можно увидеть соответствующие язычки 70.Эти соответствующие выступы 70 выступают наружу и входят в зацепление с пазами для приема язычков на соответствующих верхнем и нижнем концах отверстий. За счет такого зацепления пружина удерживается в общем отверстии между соответствующими манжетами 20, как будет более подробно изложено со ссылкой на фиг. 7. Фиг. 6B также показаны области уменьшенной ширины рессоры 43.

Ссылаясь на фиг. 6С видно, что соответствующие выступы 70 изогнуты из плоскости пружинных ножек 48А. Такое изгибание происходит так, что язычки 70 выполняют функцию центрирования пружины.

Ссылаясь на фиг. На фиг.7 пружина 44 проиллюстрирована между двумя манжетами 20. Поперечное сечение показано на возвышении над верхними выступами. Каждое из наконечников 20 обращено к своему соответствующему отверстию 60. Обсуждение функции обращенного отверстия 60 является поучительным. Когда манжеты 20 находятся напротив своих соответствующих отверстий 60, между соответствующими манжетами 20 определяются два класса отверстий. Первое из этих отверстий является общим отверстием 80. Общее отверстие 80 имеет размер, немного превышающий высоту и ширину петли. весна.Таким образом, петлевая пружина может входить в общую апертуру 80, ограниченную выступающими отверстиями 60 противостоящих манжет 20.

Отверстия также служат для определения прорезей 82 для приема язычков. В частности, отверстия в промежуточной области между соответствующими манжетами представляют собой прорези 82 для приема язычков. Именно в эти прорези 82 для приема язычков входят язычки 70 пружины.

Сборка легко визуализируется. В частности, пары наконечников 20 наконечников расположены напротив своих пазов 60.Они расположены напротив друг друга, образуя общую прорезь 80 и противоположные прорези 82 для приема язычка вдоль своих соответствующих сторон.

Обычное прямоугольное отверстие 80 ограничивает смещение пружины в направлении, перпендикулярном оси x — x, и в направлении, перпендикулярном плоскости фигуры. Выступы 82 ограничивают перемещение пружины по оси x — x. Таким образом, пружина полностью зажата между парой манжет.

Перед тем, как соответствующие части 20 манжеты встретятся лицом к лицу, между соответствующими манжетами вставляется пружина.Пружина 44 захватывается в общем отверстии 80. В то же время пружины удерживаются пазами 82 для приема язычков.

Ссылаясь на фиг. 8 показан вид в перспективе второго варианта осуществления этого изобретения. В этом варианте осуществления пружина состоит из двух идентичных половин 202a и 202b, при этом часть справа перевернута по отношению к части слева. Установочный язычок 204a и 204b расположен на нижнем и верхнем концах половин 202a и 202b пружины, соответственно, и пружины соединены сварными швами 206 сверху и снизу.За исключением фиксирующих лапок и конструкции из двух частей, эта пружина аналогична первому варианту осуществления, показанному на фиг. 5. Части 46, контактирующие со стержнями, подталкивают топливные стержни к их соответствующим упорам.

Ссылаясь на фиг. 9A и 9B, вид с торца и вид сбоку пружины, показанной на фиг. Показаны 8. Установочные лапки 204a и 204b сформированы как продолжение концов половин 202a и 202b пружины соответственно. Эти выступы находятся посередине между двумя сторонами пружины. ИНЖИР. 9b показано изменение ширины пружины с узкой частью 43.

РИС. 10 показывает пружину по фиг. 8 захвачен между двумя манжетами. Показано поперечное сечение верхних фиксирующих выступов. Метод установки такой же, как и в первом варианте осуществления пружины, показанном на фиг. 6С.

Ссылаясь на фиг. 11A и 11B проиллюстрирован дополнительный вариант осуществления этого изобретения. В частности, манжета 20 имеет отверстие 90 в форме буквы «I», выполненное в ней. Отверстие 90 включает в себя верхнюю и нижнюю прямоугольные секции 92, которые образуют соответствующие верхнюю и нижнюю планки I-образного участка отверстия 90.Как и прежде, соответствующие упоры 28 образуют точки смещения топливных стержней.

Изготовление пружины легко понять. В частности, пружинный металл, обычно изготовленный из инконеля, штампуется в форме бокового вертикального разреза, показанного на фиг. 12. Вид на фиг. 12 включает в себя верхнюю и нижнюю планки 102 с пружинными ножками 48 и участками 46 сжатия стержня, образованными между ними. Как будет понятно в дальнейшем, эта пружина изогнута вокруг оси 104.

Ссылаясь на фиг.13 можно легко понять изогнутую и сконфигурированную пружину.

Ссылаясь на фиг. 13, соответствующие части пружины согнуты вокруг оси 104, а концы 106 сварены вместе. Такое изгибание заставляет верхнюю и нижнюю планки 102 изгибаться в форме петли обратно на себя. Эти элементы составляют одно целое с опорами 48 пружины и увеличивают эффективную длину пружины. Части 46, контактирующие со стержнем, действуют, как и раньше. Такая пружина с увеличенной эффективной длиной требует большего сжатия на участках 46, контактирующих со штоком, прежде чем произойдет заметное изменение силы, необходимой для сжатия.Такие пружины с увеличенной эффективной длиной можно отнести к «более мягким» пружинам.

Захват пружины в отверстиях 90, 92 легко понять на фиг. 14. В частности, отверстия 90, как и раньше, захватывают корпус основной пружины. Отверстия 92 — как над, так и под отверстием 90 захватные рычаги 102. Поскольку рычаги 102 являются частью пружины, эти рычаги должны проходить в пазы 112 для приема язычков, ограниченные выступающими частями 92 отверстия в каждой из манжет.

Конструкция такая же, как показано выше. Манжеты 20 упираются в пружину, показанную на фиг. 13 между ними. Когда манжеты сведены вместе и скреплены, происходит самоцентрирующееся защемление пружины.

Ссылаясь на ФИГ. 15A-15C, раскрывается вариант осуществления пружины, в котором соответствующие части петли пружины составляют одно целое с язычками, а язычки включают в себя С-образные секции на своих соответствующих концах. Эти соответствующие С-образные концы на петлях язычков предназначены для удержания пружин в прямоугольных отверстиях в боковых стенках манжет.

Как можно видеть, противоположные части 246, контактирующие со стержнем, проходят наружу с обеих сторон пружины. Эти соответствующие части 246 соединяются пружинными ножками 248 с верхней и нижней петлями 302 язычков. Соответствующие концы петель 302 язычков содержат соответствующие С-образные петли 320. Две из этих петель 320 приварены с одной стороны для закрытия конструкции весна.

Ссылаясь на фиг. 16 и 17, можно понять захват пружины между двумя противостоящими манжетами.Две идентичные манжеты 330 расположены напротив общих прямолинейных отверстий 332. Как и раньше, эти отверстия, когда они расположены напротив, образуют общее отверстие между манжетами и определяют на сторонах петли объема пружинного захвата, в которые выступают петли (язычки). Здесь паз для приема петли принимает С-образные петли 320. Эти соответствующие С-образные петли имеют размер, который обеспечивает удержание и центрирование пружины по отношению к манжетам. Если бы не это удерживание, части пружины 246, контактирующие со стержнем, вызывали бы удерживание, но в то же время допускали бы нежелательный ход пружины между манжетами.

Следует принять во внимание, что это раскрытие допускает модификацию. Любая комбинация отверстия для захвата пружины между парой манжеты, защелкивающейся пружиной и выступов, захваченных в пазах для приема выступов, определенных парой манжеты, должна быть широко охвачена в этом раскрытии.

Проставки с быстрыми рессорами — Nissan 370Z Forum

21.03.2017, 16:55

# 9 ( постоянная ссылка )

Участник трека

Регистрация: Jul 2014

Расположение: Sherman Oaks, CA

Сообщений: 812

Диски: 2014 Touring Sport

Сила репутации: 416

Цитата:

Сообщение от Jayhovah

Я действительно не согласен с «качественной прокладкой».У меня были (и есть сейчас) стандартные проставки, и они в порядке. Просто убедитесь, что они изготовлены из качественного алюминия, имеют концентрическую форму и шпильки с правильно подобранными ступенями. Я уверен, что 100 человек придут сюда и расскажут или свяжут меня с историями о катастрофических отказах, но каждый, кого я видел, — это кто-то, кто пытается использовать 10-миллиметровый болт на прокладке, которая имеет толщину 2 мм в том месте, где упирается гайка. Это смешно, и любой, кто использует что-то подобное, сидит на бомбе замедленного действия с коротким запалом …но при размерах вроде 20 мм меня это не беспокоит.

Верно. Но зачем рисковать … особенно когда колесо может оторваться.

GM A-Body 1 «1.Комплект для подъема проставки задней катушки 5 «2» 3 «

Описание продукта

Эти катушечные проставки предназначены для подъема задней части вашего автомобиля на расстояние от 1 дюйма до 3 дюймов (в зависимости от того, какой набор вы выберете) при размещении под задними винтовыми пружинами. Очень простой, но эффективный дизайн — постоянное решение по сравнению с проставками, которые со временем откручиваются. Они также стоят намного дешевле, чем более длинные или изготовленные на заказ пружины. Это отличный способ приподнять заднюю часть вашего автомобиля:

Подходит для больших колес
Исправляет провисание задней части
Лучше, чем пневмоудар (без протечек и плавность хода)
Держите этот Muscle Car на грани
АЛЮМИНИЙ ТВЕРДЫЙ БИЛЕТ: прочнее и долговечнее, чем литой алюминий, поли или пластик
АНОДИРОВАННОЕ ЗОЛОТО: для превосходной защиты
стоит меньше, чем новые или нестандартные пружины
включает оборудование и инструкции класса 8
100% СДЕЛАНО В США!

В комплект входят: Ваш выбор, (2) или (1) алюминиевые распорки для заготовок с крепежными деталями класса 8.

ЗАЯВКА (Я):

BUICK
1961-1964 Электра
1965-1966 Гран Спорт
1961-1963 Invicta
1961-1964 Лесабр
1963-1965 Ривьера
1964-1966 Жаворонок
1964-1966 Специальный
1963-1964 Wildcat

ШЕВРОЛЕ
1964-1966 Chevelle
1964-1966 Эль Камино
1964-1966 Малибу

OLDSMOBILE
1965-1966 442
1964-1966 Сабля
1964-1966 Ф-85
1961-1966 Старфайр
1958-1964 Супер 88
1964-1966 Vista Cruiser

PONTIAC
1958-1964 Бонневиль
1958-1964 Каталина
Гран-при 1962-1964 годов
1964-1966 ГТО
1964-1966 LeMans
1959-1964 Крахмал
1964-1966 Буря
1960-1961 Вентура

Прочие сведения

ГАРАНТИЯ: На подъемные комплекты распространяется гарантия от дефектов производителя на весь срок службы автомобиля.

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8

Проставки под пружины приора

Проставки под задние стойки «КОПЫТА» — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Page 2

Приора проставки под пружины

Как получить выгоду от увеличения клиренса?

Параметры кузовов «Приоры»

Способы увеличения клиренса

Установка проставок на автомобиль

Видоизмененные амортизаторы

Увеличить дорожный просвет на 30-50 мм с подвеской CROSS20.

Описание

Что подтолкнуло нас к созданию внедорожной подвески для автомобилей ВАЗ?

Установка проставок под пружины :: SYL.ru

Что это такое

Назначение проставок под пружины

Разновидности проставок под пружины

Материалы, из которых производятся

Достоинства и недостатки

Монтаж проставок: как это делается

Передняя часть

Задняя часть

Особенности установки элементов на отечественные автомобили

Особенности установки элементов на зарубежные автомобили

Заключение

Увеличение клиренса Лада Гранта: фото и видео

Клиренс Лада Гранта

Основные способы увеличения клиренса

Использование подставки

«Домики» на заднюю подвеску

Нестандартная пружина

Проставки

Зачем нужно увеличение клиренса?

Отрицательные стороны увеличения дорожного просвета

Проставки амортизаторов задней подвески

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Как поднять заднюю подвеску на приоре — Автомастер

Причины и предостережения

Занижаем правильно

Комплект с регулируемым дорожным просветом

Набор заниженной подвески

Альтернативные методы (не рекомендуется)

Выбор пружин

Проставки амортизаторов задней подвески

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Увеличить дорожный просвет на 30-50 мм с подвеской CROSS20

Что подтолкнуло нас к созданию внедорожной подвески для автомобилей ВАЗ?

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

Конструкция задней подвески автомобиля Лада Приора

Проверка состояния подвески

Ваз 2170 | задняя подвеска | приора

Как поднять или опустить подвеску автомобиля ВАЗ своими руками

Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ

Как поднять подвеску авто ВАЗ

УСТАНОВКА ПРОСТАВОК НА ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

✔ Проставки под пружины для увеличения клиренса LADA (ВАЗ) PRIORA

Как поднять заднюю подвеску на приоре

Как занизить Приору? Обзор комплектов занижения

Причины и предостережения

Занижаем правильно

Комплект с регулируемым дорожным просветом

Набор заниженной подвески

Альтернативные методы (не рекомендуется)

Выбор пружин

Проставки амортизаторов задней подвески

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Увеличить дорожный просвет на 30-50 мм с подвеской CROSS20

Что подтолкнуло нас к созданию внедорожной подвески для автомобилей ВАЗ?

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

Конструкция задней подвески автомобиля Лада Приора

Проверка состояния подвески

Ваз 2170 | задняя подвеска | приора

Как поднять или опустить подвеску автомобиля ВАЗ своими руками

Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ

Как поднять подвеску авто ВАЗ

Пружины задние усиленные Фобос Стандарт для Lada Granta, Kalina, Priora

Описание

Похожие товары: