Почему бьет руль на ваз 2115 на скорости: Ваз 21099 бьет руль на скорости

Ваз 21099 бьет руль на скорости

Если на скорости 100-120 км/ч появляется вибрация руля, это еще не означает, что необходимо сразу производить балансировку колес на автомобиле. Причины могут быть различными, хотя это наиболее распространенная причина. Большинство автовладельцев считают, что биение руля и вибрация автомобиля возникает из-за разбалансировки колес, но могут быть и другие причины.

Проблема может возникнуть в том, что биение рулевого колеса, а также и кузова автомобиля является наиболее популярной и неприятной проблемой. К тому же, она чаще всего появляется незаметно, пока наше терпение не лопается от того, что руль уже слишком сильно бьет, что это влияет на весь автомобиль. Однако водители быстро привыкают к этому, и не спешат в автосервис или шиномонтажную мастерскую для решения вопроса.

Но, обычно в этот момент люди задаются вопросом, что означает вибрация машины и почему бьет руль. Существует множество причин возникновения вибрации машины и рулевого колеса.

В этой проблеме можно разобраться без значительных денежных затрат. После обнаружения причины вибрации, может понадобиться заплатить за ремонт и решение проблемы с вибрацией. Однако, следует знать, что в будущем эта процедура нам сэкономит деньги, так как не проводя ремонт, могут выйти из строя некоторые узлы подвески или рулевого управления.

Чтобы выяснить причину вибрации, возникающей на рулевом колесе, либо на всей машине, потребуется определить условия вибрации. Для этого нужно проехать по трассе, на которой небольшая интенсивность движения, на разных скоростях. При этом необходимо следить за биением и запомнить, на каких скоростях проявляется эта проблема, а на каких исчезает.

Обычно это бывает так: выявляются два интервала скоростей, при которых возникает вибрация, – вначале на средней или малой скорости, а далее вибрация пропадает на повышенной скорости, либо снова возникает на повышенной скорости. Если вибрация незначительная, то она проявляется только в одном интервале – на повышенных скоростях. Также, выясните, как меняется поведение автомобиля во время ускорения и замедления, исчезает, или повышается вибрация при изменении ускорения на различных скоростях.

Рассмотрим причины, из-за которых возникает вибрация по кузову автомобиля и переходит на рулевое колесо.

Снег и грязь нарушают балансировку колес

Одной из наиболее явных причин вибрации руля на большой скорости, а также всего автомобиля, является забивание дисков колес снегом или грязью. При этом биение создается на некоторое время, и может исчезнуть после разгона автомобиля, и не возникать больше, или после небольшого промежутка времени поездки. Выявить наличие снега довольно легко на литых дисках. Сложнее обстоит дело со стальными дисками. У них обычно небольшие отверстия для вентиляции, а также могут быть установлены декоративные колпаки. Грязь чаще всего скапливается с внутренней стороны колеса.

Руль вибрирует только на большой скорости

Обычно, ни диски колес, ни покрышки не имеют полностью идеальную форму или поверхность.

Масса разных элементов колес различается, то во время вращения колеса наиболее тяжелое место притягивает к себе середину колеса, что является центробежной силой, и значит, при большой скорости вращения это воздействие будет по цепочке передаваться на рулевое колесо в виде вибрации.

Поэтому балансировка колес должна производиться своевременно, а также при замене дисков или резины на автомобиле. Суть балансировки состоит в выравнивании веса колеса специальными грузиками, фиксирующимися на диск.

Движение с колесами, имеющими нарушение балансировки, в течение длительного времени способно вызвать большой износ в некоторых местах покрышек, что создаст еще большую величину вибрации. Также, эта проблема способствует большому износу элементов подвески, а именно подшипника ступицы.

Главные причины нарушения балансировки – это незначительная вибрация на повышенных скоростях, на легковых автомобилях при движении со скоростью не менее 60 км в час. Следует осмотреть колеса автомобиля. Если диски не имеют никаких повреждений, в последнее время вы не залетали на машине в большие ямы, покрышки слишком не изношены, но вибрация ощущается только на руле, или с разгоном машины вначале на руле, а потом начинает дрожать и весь автомобиль, то чаще всего проблема обнаруживается в нарушении балансировки колес.

Многие думают, что если руль бьет, то балансировке подлежат только передние колеса. Это неверное утверждение, необходимо балансировать все колеса. Для легковых автомобилей балансировка обойдется несколько дешевле, по сравнению с внедорожниками или кроссоверами. Обычно стоимость этой работы зависит от размера колес, и вида диска: литой или штампованный.

Поврежденные диски или резина – причина вибрации

Чаще всего причиной возникновения вибрации становится кривизна колес, что просто определяется любым специалистом шиномонтажной мастерской при вращении колеса на специальном стенде. Мастер должен проинформировать вас об этом. Однако рекомендуется самому присутствовать при проведении балансировки, и убедиться в правильной диагностике колеса.

Если во время вращения колеса, наблюдая за одной точкой края покрышки, видно, что колесо прыгает, то необходимо выяснить причину этого. Нужно определить, прыгает резина совместно со всем колесом, или диск вращается без биения. Если колесо прыгает совместно с диском, то причиной является диск, а если нет, значит, причиной стала резина.

Обычно колесо искривляется ввиду поврежденного диска во время попадания в глубокую яму в весеннее время, когда ямы скрыты водой. Можно выяснить кривизну дисков и своими руками, не снимая с автомобиля колеса, осмотреть его на предмет повреждений. Сильнее подвержена повреждению внутренняя сторона диска. Поэтому самостоятельно увидеть там повреждения вряд ли удастся, лучше поехать на шиномонтаж. Штампованные стальные диски подвержены больше всего возникновению повреждений, по сравнению с литыми моделями.

Но кроме вмятин, диск бывает кривым при изготовлении. При этом во время его проверки на балансировочном стенде он будет вращаться ровно, а на машине будет наблюдаться дисбаланс. Это возможно, так как колесо фиксируется на балансировочном стенде по центральному отверстию ступицы, а на машине колесо крепится на других отверстиях для гаек или болтов. Часто бывает так, что отверстия не позволяют закрепить колесо ровно по центру. А также, может быть деформирован диск, что обычно случается с дешевыми стальными или легкосплавными дисками.

Всем известное понятие «восьмерка» относится в основном к дискам – это диск с большой деформацией, или бракованный диск. Такая деформация чаще всего создает сильную вибрацию на рулевом колесе и на всем автомобиле.

Бракованная или значительно поношенная покрышка колеса также способствует причине большой вибрации руля и всей машины.

К самым популярным деформациям резины чаще всего относят:

• Заводской брак, проявляющийся разными визуальными дефектами.
• Вздутия на боковых сторонах покрышки из-за попадания в глубокие ямы, колдобины или рельсы.
• Деформация корда (оплетки из металла внутри покрышки для создания жесткости), а также вздутие части резины.

Во всех случаях повреждения резины или диска причины будут практически одни и те же: вибрация передается как на рулевое колесо, так и на весь автомобиль, при этом, при ускорении движения вибрировать может только сначала на руль, а затем вибрация передается на кузов машины, это зависит от уровня деформации.

При большой деформации вибрация может начинаться и на незначительных скоростях 30-40 км в час, а далее может исчезнуть, и через некоторый интервал скорости возникнуть снова. Если у вас автомобиль новый, и вы не были ни разу в шиномонтажной мастерской, то необходимо осмотреть, на месте ли балансировочные грузики, так как при продаже или на заводе обязательно проводят балансировку. Если на легковом автомобиле установлены грузики массой более 50 грамм на новых колесах, то можно думать о заводском браке в резине или диске.

Обычно при биении руля вследствие деформации дисков или резины, помогает только замена. Но при незначительном повреждении обода диска, его обкатывают на специальном стенде, имеющемся во многих мастерских шиномонтажа. А при повреждении деформированной резины таких стендов просто не существует, необходима замена резины на новую покрышку.

Недостаточное давление в шинах

Иногда вибрация возникает на руле из-за недостаточного давления в покрышках. При этом такая причина является самой простой в выявлении и устранении проблемы вибрации. Достаточно взять насос и подкачать все колеса, используя для контроля манометр. Давление необходимо довести до нормы, установленной заводом изготовителем, и указанной в руководстве по автомобилю.

Не затянуты болты крепления колеса

Это также легко решаемая проблема, и также быстро выявляемая причина вибрации руля и автомобиля. Гайки и болты крепления могут ослабнуть, либо их забыли затянуть на шиномонтаже. Это наиболее опасная причина. Если ее вовремя не обнаружить, то это все закончится возникновением аварийной ситуацией на дороге, как для водителя, так и для окружающих людей.

В этом случае ремонт может оказаться дорогим, если причину сразу не обнаружить, то понадобится менять диски или тормозной диск, ступицу. Иначе колесо будет изнашиваться о слабые болты, что приведет к серьезным проблемам и повреждениям болтов, а также отверстий на диске.

Причины вибрации по этим симптомам аналогичны с теми, если бы вибрация была от поврежденных покрышек или дисков, с отличием в том, что биение может начаться на небольшой скорости, даже в начале движения, а вибрация может проявляться с неотслеживаемой цикличностью, и проявляться на различных скоростях. Для решения проблемы необходимо затянуть все гайки и болты на колесах.

Неисправные или изношенные элементы рулевого управления или подвески

Значительно изношенные элементы подвески также влияют на соприкосновение автомобиля с дорожным покрытием. Это зависит от того, если элементы подвески образуют люфт, то это приведет к дисбалансу во время вращения, если бы не были балансированы колеса. Но от этого появляются и другие проблемы, которые не связаны с дисбалансом колес и большим износом.

Но нужно знать, что люфт элементов подвески не способен непосредственно повлиять и создать вибрацию машины или рулевого колеса. При этом разбитая деталь подвески будет лишь способствовать возникновению вибрации, идущей от колеса. При этом если говорить о проблемах из-за неисправности подвески, мы предполагаем, что есть неисправности в подвеске, но главной причиной все равно остаются колеса.

Это значит, что поломки в рулевом управлении и подвеске являются причинами биения руля, и они должны быть на последнем месте, а причины вибрации из-за этого зависят от главной проблемы.

Нарушение геометрии установки колес

Напрямую зависеть от неправильно выставленной геометрии колес вибрация может возникнуть только при ускорении или в некотором интервале скоростей. Выяснить неверную установку схождения и развала можно довольно быстро – произвести визуальный осмотр резины, и осмотреть, как проходит их износ. Если они имеют большую неравномерность износа, то это свидетельствует о нарушении углов установки колес.

Если покрышки протерты только с внешней стороны, либо только с внутренней части, то это как раз и говорит о нарушении геометрии. Решить этот вопрос можно настройкой углов установки. Только в этом случае вибрация руля при движении 100-120 км в час быстро исчезнет.

Однако может случиться, что схождение и развал отрегулирован, а неисправность не исчезла. Углы установки настроены правильно. Но владелец автомобиля решил не заменять резину новой, так как они еще не слишком изношены и могут эксплуатироваться. При этом следует ездить на малых скоростях, чтобы покрышки износились равномерно, и вопрос исчезнет.

• Почему бьёт руль на скорости: основные причины и способы устранения проблемы
• Возможные причины биения руля
• На большой скорости
• На маленькой скорости
• При торможении
• На неровной дороге и поворотах
• Последствия вибрации
• Как самостоятельно устранить проблему

Водители довольно часто жалуются, что ощущают стук в руле, но не всегда придают этому значение. Между тем, такая проблема способна привести к серьёзным последствиям как для автомобиля, так и для находящихся в нём людей. Сегодня мы расскажем о том, какие могут быть причины биения руля и к чему оно может привести.

Возможные причины биения руля

Чтобы узнать, почему возникает биение руля, нужно рассмотреть эту проблему в нескольких отдельных случаях:

• на большой скорости — от 80 км/ч;
• на небольшой скорости;
• при торможении;
• при поворотах и на ухабистой дороге.

На большой скорости

Если при езде на большой скорости вы ощущаете вибрацию руля, то причин этому может быть несколько:

1. Не сбалансированы колёса, нарушен развал-схождение. Если масса колёс в разных точках не выровнена, то после достижения скорости 120 км/ч срабатывает центробежная сила. Она тянет колесо, из-за чего руль начинает вибрировать.
2. Грыжа на шинах. Во время движения она будет ударяться о дорожное покрытие и создавать биение руля.
3. Вышел из строя ступичный подшипник. Эта деталь обеспечивает плавность вращения колёс, а вышедший из строя подшипник приводит к тому, что колесо трясёт, и водитель ощущает это через руль.
4. Неравномерно изношенные покрышки. Такой дефект возникает из-за несбалансированности колёс и может дать о себе знать после того, как они будут сбалансированы. Неровность покрышек приводит к тому, что колёса виляют, а в руле ощущается вибрация.
5. Деформация дисков. Механическое повреждение или заводской брак дисков может вызвать биение руля, которое на скорости около 100 км/ч передаётся на весь автомобиль.
6. Слабо накачанные колёса. Эта причина реже даёт биение руля, но тоже может приводить к этой проблеме.

На маленькой скорости

Если руль вибрирует на небольшой скорости, это происходит по таким причинам:

1. Грязь на дисках. Сильно загрязнённые диски могут через удары передавать вибрацию на руль.
2. Снег на дисках. Налипший на дисках снег создаёт проблемы при движении, и водитель ощущает это, держась за руль.
3. Плохо затянуты болты на колёсах. В такой ситуации они болтаются и создают вибрацию руля.
4. Погнуты диски. Различные неровности на поверхности дисков приводят к тому, что колёса дёргаются, а руль вибрирует.
5. Ослабло крепление двигателя в машине.
6. Износ шаровых опор. Колесо начинает раскачиваться и создает биение руля, это хорошо слышно при разгоне.

При торможении

Бывает так, что руль начинает вибрировать при нажатии на тормоз, тогда причины могут быть следующие:

1. Повреждены или загрязнены тормозные диски. При резком торможении диски перегреваются и деформируются, впоследствии начинают вибрировать и передавать вибрацию на руль.
2. Пришло время менять тормозные колодки. Неровности на поверхности тормозных колодок приводят к вибрации тормозной системы при нажатии на педаль тормоза, и это передаётся на руль.
3. Износились шаровые опоры. Люфт колеса от повреждения шаровых опор слышен при торможении.
4. Сайлент-блоки вышли из строя. Резинометаллические шарниры предназначены для того, чтобы гасить колебания, которые передаются между узлами автомобиля. При их повреждении можно ощутить, как бьёт руль.
5. Прикипание суппорта. Различные загрязнения и отсутствие смазки могут привести к тому, что суппорт неравномерно прижимает тормозные колодки, что создаёт вибрацию на руле.

Почему бьёт руль на скорости и при торможении: видео

На неровной дороге и поворотах

Биение руля возможно на поворотах и ухабах в результате таких дефектов:

1. Износ упорных подшипников рулевого редуктора. В этом случае при поворотах появляется стук в рулевом редукторе, который ощущается на руле.
2. Повреждение сайлент-блоков. Подпрыгивая на кочках, авто начинает трястись. Если колебания не смягчаются, водитель ощущает биение руля.
3. Ослабление рулевой рейки. Если руль бьёт на ухабах и одновременно ощущается вибрация, возможно, крепление рейки ослабло.
4. Износ наконечников рулевой тяги. При этой проблеме даже небольшая выбоина способна вызвать сильную отдачу.
5. Повреждение штрусов (шарниры равных угловых скоростей). В таком случае при повороте можно услышать, как колёса «хрустят».
6. Выход из строя амортизаторов (стоек). Их назначение — смягчать колебания от ударов, а в неисправном состоянии с этой задачей они не справляются.

Последствия вибрации

Неустранённая проблема биения руля может привести к такому:

• постепенное увеличению силы ударов;
• ухудшение состояния ходовой части;
• нарушение работы системы управления авто;
• осложнения в работе системы рулевого управления;
• необходимость быть всё время в напряжении, усталость от поездки;
• возрастание вероятности аварий.

Как самостоятельно устранить проблему

Чтобы устранить вибрацию руля, необходимо сбалансировать колёса, выполнить развал-схождение. Самостоятельно это сделать не удастся, нужно ехать на СТО, поэтому сначала лучше проверить другие факторы, которые могут быть причиной биения.

Самостоятельно можно сделать следующее:

1. Проверить, не забиты ли диски на колёсах грязью или снегом, и почистить их.
2. Осмотреть покрышки на наличие повреждений и в случае необходимости — заменить.
3. Проверить наличие грыжи на шинах и заменить их.
4. Проверить правильность формы дисков, устранить проблему установкой новых дисков.
5. Проверить соответствие давления в шинах необходимому, подкачать их.
6. Проверить, надёжно ли закреплён двигатель.
7. Поставить авто на яму или эстакаду, осмотреть шаровые опоры, тормозную систему, ступичный подшипник, пыльники, сайлент-блоки. Заменить их при необходимости либо очистить от загрязнений.
8. Открутив колесо, проверить состояние тормозов.
9. Почистить и смазать суппорт.
10. Проверить отсутствие люфта колеса — поднять машину на домкрат и попробовать раскачать колесо. Люфта не должно быть в подшипниках, сайлент-блоках, шаровых опорах.
11. Убедиться, что нет масляных пятен под авто, оставленным на стоянке.
12. Проверить отсутствие сопротивления при повороте рулевого колеса — насколько легко отвечает система рулевого управления.
13. Если люфт руля превышает 10°, подтянуть рулевую рейку.
14. Заменить наконечники рулевых тяг при износе.
15. Некоторым помогает переустановка колёс спереди назад и наоборот.

Причина биения руля на примере ВАЗ 21099i: видео Итак, если вы почувствовали, что на авто бьёт руль, для начала выясните, в каких случаях это происходит — на каких скоростях, при каких действиях. Затем определите причину проблемы. Ремонтом можно заняться самостоятельно либо обратиться в мастерскую, но пускать ситуацию на самотёк нельзя. Биение руля может быть симптомом очень серьёзного нарушения в работе автомобиля, что ставит под угрозу жизнь и здоровье тех, кто в нём ездит.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Был владельцем ВАЗ-2115, 2003 г.в. Машина без ГУР.

При хорошем состоянии рулевой рейки, резины и подвески небольшие вибрации на такой скорости были нормой ввиду конструктивной особенности автомобиля.

Если вибрации действительно очень сильны, то в вашем случае я бы посоветовал проверить состояние рулевой рейки, равномерность затяжки болтов колёс, кривизны колес (попробуйте поменять колёса местами), состояние ступичных подшипников, ШРУС и их смазки. Мало вероятно, но возможно – состояние подушек двигателя.

Почему бьет руль у вазовской «десятки»?

Как устранить вибрации на руле?

Вопрос: «У сравнительно нового ВАЗ-2110 при торможении на скорости примерно 100 км/ч появляются довольно ощутимые вибрации на руле. Чем они вызваны и как устранить это неприятное явление?»

Собака зарыта не в рулевом управлении, а в тормозах «десятого» семейства ВАЗ. Впрочем, «восьмерочников», как и владельцев других переднеприводных автомобилей это тоже касается.

Диагноз и лекарства

Как лечат эту болезнь? Те, кто склонен верить в чудеса, ставят новые тормозные колодки. В очень редких случаях, если болезнь не зашла слишком далеко, это помогает, но в большинстве своем это пустая трата времени и средств (если, конечно, старые колодки давно не просили замены). Это все равно что пытаться избавиться от жесточайшей ангины сосанием мятных леденцов.
Рекомендации гаражных “лечащих врачей”: надо менять тормозные диски на новые. Рецепт тех, кто не раз применял такое “лекарство”: ставить только импортные диски, ведь у наших новых дисков, особенно купленных на рынке, биение может быть больше, чем у старых, установленных на конвейере, да и металл отечественных тормозных дисков зачастую “сырой”, легко поддающийся “шлифовке” тормозными колодками и смесью дорожной пыли с песком.
Ну, хорошо. Потратились, установили самые лучшие импортные диски, серьезного западного производителя. Результат — пятьдесят на пятьдесят. Почему? Да потому, что “хвороба” может сидеть в организме еще глубже.

Пример из моей практики

Итак, “пациент”: мой личный ВАЗ-2112, пробег 55 тысяч км. Жалобы: дрожание руля при торможении на большой скорости. Профилактические меры: проверены ходовая часть и органы управления, заменен левый рулевой наконечник, колеса отбалансированы.

Лечение: замена или проточка тормозных дисков. Рецепт на покупку новых тормозных дисков “больному” не выписал: самому же и платить, а диски у него из-за наличия мощного 16-клапанного мотора вентилируемые, а значит, недешевые. Решил прибегнуть к хирургическому вмешательству — проточить диски, их толщина еще приемлемая, но это решать токарю.
Внимание: проточка тормозных дисков — работа, требующая высокой квалификации, поэтому доверяйте ее только высококлассному токарю! Заметная на глаз шероховатость рабочих поверхностей после проточки не страшна.

Знакомый высококвалифицированный токарь диски проточил. На мое счастье, толщины дисков хватило (напомню, что у вазовского “десятого” семейства минимально допустимая толщина вентилируемого диска — 17,8 мм, невентилируемого — 10,8 мм).
Вместе с токарем ставим диски на место в гараже. Один поставили. Настроение отличное. Осталось только закрепить суппорт и колесо поставить, но какой-то червячок гложет. Прислушался к внутреннему голосу — тот просит не ставить колесо, а проверить биение диска. Нет, это же надо, в квалификации мастера усомнился?! Да эти диски после его рук лучше новых заводских. А тот свое гнет: мол, может, там еще чего-то не так.

Короче, проверили — биение рабочей поверхности диска двадцать пять соток! Вот те раз. Хотя завод и допускает большую величину — пятнадцать соток, но зачем мне на машине, на которой я люблю прохватить на трассе с ветерком, такое ощутимое биение? Вон как стрелка индикатора скачет!
В чем дело? Подшипник ни при чем, мы его проверяли. Снимаем диск, замеряем биение ступицы. Кошмар, восемнадцать соток “гуляют”! Все, приехали. Привет ВАЗу и его поставщикам…

Нетрадиционная медицина

Настроение на нуле, но вскоре приходит довольно смелая мысль: нельзя ли ступицу на месте проточить, словно деталь, зажатую в патроне токарного станка, если оборотов, необходимых для токарных работ, хватит, конечно? Токарь: почему нельзя, давай попробуем, только за результат ручаться не могу, в первый раз такое. В общем, подтекст такой: если готов поэкспериментировать на своей машине, то пожалуйста, но без гарантии.
Я даю добро, а что, собственно, терять? Один черт, этот заводской “подарок” надо менять или протачивать, а для этого ступицу выпрессовывать, затем запрессовывать (а это в гаражных условиях сложное дело), подшипник новый покупать — а где гарантия, что он качественный? Давай, говорю, поэкспериментируем: тебе — опыт, мне — шанс обойтись малой кровью, да и интересно, в конце концов, чем все дело кончится.
Он начинает прикидывать размеры приспособления и куда его крепить. Приспособление должно, во-первых, жестко крепиться, а во-вторых, быть строгоперпендикулярно плоскости вращения, да и надо подумать, как и под каким углом резец закреплять.
Когда приспособление было готово, подложили под автомобиль мощные упоры, убрали домкрат, надежно привязали проволокой тормозной суппорт к амортизаторной стойке подальше от “токарного станка”, завели двигатель и включили четвертую передачу.
“Станок” заработал, оборотов хватает, тонкая стружка начинает наматываться на резец. После одного полного прохода хорошо видно оставшуюся “залысину” на ступице. Через несколько заходов она исчезает. В конце токарных работ ступица проточена “в нули”. Затем наступает очередь другого колеса.

Что в итоге?

Эксперимент удался и проверен временем — уже несколько лет езжу без проблем.

Купленные новые тормозные диски так и валяются в гараже. Лишь вопросы знакомых “десяточников” — “А на твоей как, руль вибрирует при торможении?” — напоминают об этой напасти.

На рисунке видно, что тормозной диск 3 крепится к детали под номером 2. А что это за деталь? Ступица. Она тоже может быть “больной”? Может. Причем малое биение ступицы приводит к ощутимому биению тормозного диска в местах, максимально удаленных от оси вращения, то есть зоне работы тормозных колодок. При торможении на большой скорости колодки зажимают быстро вращающийся кривой диск, возникающие вибрации передаются на руль через поворотный рычаг, рулевые тяги и рулевой механизм.

ВЫВОД

Прежде чем менять диски, надо замерить биение ступицы. На рисунке видно, что вибрации могут возникать также по вине подшипника и, уж совсем невероятно, — из-за плохой затяжки гайки ступицы.

P. S. Здесь не даются чертежи и подробное описание приспособления по одной простой причине: проточить таким образом ступицу сможет только высококвалифицированный токарь, а такому специалисту достаточно посмотреть на фотографии, чтобы понять, что за резец применен и конструкцию его крепления (а заодно сразу же ее усовершенствовать, исходя из своих возможностей).
Обычным же автовладельцам проводить такие эксперименты автор категорически не советует !!!
И еще. По правилам техники безопасности использовать перчатки при токарных работах запрещено. На фото руки мастера в перчатках, но, во-первых, это руки мастера, а во-вторых, в гараже была нулевая температура.
© Александр Ельчищев
Фото автора

Ниже фото приспособления и резца для тех, кто понимает.

Автор предупреждает о большой опасности такой работы и не советует ее делать, если нет соответствующей квалификации!

 

 

 

 
 

 

допустимый дисбаланс колеса, как узнать какое колесо бьёт

Дисбаланс колес — наличие в автомобиле неуравновешенных крутящихся масс — ступиц, тормозных барабанов и прочих деталей. Дисбаланс отрицательно влияет на стабильность транспортного средства, снижает срок эксплуатации амортизаторов, руля и подвески. Расходы на техобслуживание автомобиля существенно повышаются. При возникновении серьезного дисбаланса требуется немедленно произвести балансировку колес.

Виды дисбаланса колеса

1. Статический. Возникает в том случае, когда центральная ось инерции параллельна оси вращения. Колесо становится неустойчивым и качается, подобно маятнику.
2. Динамический. Возникает в случае неуравновешенности по ширине колеса. Ось инерции пересекает ось вращения под определенным углом. Динамический дисбаланс можно определить только во время движения.

Главные факторы, влияющие на дисбаланс колеса:

• стыки в слое корда;
• неправильное (неточное) изготовление пресс-формы;
• неодинаковая толщина стенок и боковин.

Дисбаланс колес: признаки

1. Бьет переднее колесо на скорости, бьет колесо при торможении. Этот признак указывает на дисбаланс одного из передних колес. Сопровождается выходом из строя подшипника ступицы.
2. Бьет заднее колесо, слабо бьет колесо на малой скорости. Данный признак указывает на дисбаланс задних колес, а также возможные проблемы с подвеской — стойки, сайлентблоки балки. Дисбаланс задних колес не обладает характерными чертами, тем не менее он также может привести к выходу из строя ступичных подшипников и привести к раннему износу покрышки.

Допустимый дисбаланс колеса

Идеально сбалансировать колесо невозможно. Поэтому существуют диапазоны допустимого дисбаланса, которые регулируются ГОСТом 4754-97. Помимо значений статического дисбаланса, в нем указаны технические условия эксплуатации шин и максимально допустимые показатели биения колес.

Когда нужно производить балансировку колес?

Балансировку колес необходимо производить при сезонной замене колес или шин, а также в случае внезапного удара, заноса, попадания в дорожную яму. Ведущие автопроизводители рекомендуют делать балансировку каждые 15 тыс. км пробега (но не реже раза в год). В случае, если водитель предпочитает двигаться по дорогам на большой скорости, балансировка колес производится каждые 8-9 тыс. км пробега. Нужно помнить, что даже незначительная проблема с колесами может спровоцировать дорожно-транспортное-происшествие.

Правильная балансировка колес позволит сохранить ресурс шины, сэкономить топливо и снизить затраты на ежегодное обслуживание ходовой части автомобиля.

Где производить балансировку?

Если вы хотите сэкономить время и при этом быть полностью уверенным в качестве проведенных работ — обращайтесь в недорогой шиномонтаж «Spbkoleso». Здесь вам сделают качественную балансировку за умеренную цену на оборудовании Hoffman. В интернет-магазине вы также можете приобрести колесные штампованные диски и диски Replica по доступным ценам.

Ваз 2115 машину тянет вправо почему

Очень часто люди интересуются, почему машину тянет влево или вправо после замены резины. Причин у этого явления может быть несколько. А так, как от шин напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров, то рекомендуется в максимально короткие сроки выявить проблему, и устранить ее. В противном случае, можно попасть в серьезную аварию. Также неисправности, приводящие к уводу, могут привести к преждевременному стиранию протектора, что вынудит вас внепланово раскошелиться на приобретение новой резины. Всего причин такого поведения автомобиля несколько, рассмотрим их более подробно.

Ваз 2109: руль туго крутится — в чем причина

Руль автомобиля ВАЗ 2109

Одним из важных узлов любого автомобиля является его рулевой механизм. От исправного состояния элементов узла, легкости управления зависит комфорт при управлении автомобилем, а нередко и безопасность передвижения на нем.Одной из причин дискомфорта для водителя служит то, что на авто ВАЗ 2109 туго крутится руль. В статье рассматриваются причины возникновения тугого руля и некоторые способы их устранения своими руками.

Рулевое управление автомобилем ВАЗ 2109

Управление автомобилем осуществляется:

Рулевое управление авто ВАЗ 2109

Детали и узлы механизма руля:

• Рулевое колесо.
• Вал привода с шестеренкой.
• Рейка.
• Тяги рулевые.
• Рычаги для осуществления поворотов.
• Колеса приводные.

Во время движения автомобиля водитель при повороте руля передает вращение шестерни, которая заставляет перемещаться рейку то в одну сторону, то в другую. Рейка передает усилие на привод руля.

• Привод руля имеет две тяги. Они передают определенное усилие на рычаги.Последние, поворачивают телескопические стойки, смонтированные на подвесках колес. Стойки заставляют колеса поворачиваться вправо или влево.

Почему руль туго крутится

Управлять машиной, когда на авто ВАЗ 2109 тугой руль не только тяжело, но зачастую и опасно.Существует несколько причин, которые приводят к таким неприятным последствиям:

На ВАЗ 21093 тугой руль может быть следствием удара колеса о препятствие. Чаще всего это бордюр, а при ударе колеса автомобиля были немного повернуты.

Совет: Инструкция указывает, что при парковке нужно соблюдать осторожность, касательный удар в неподвижное препятствие колесом может вывести из строя механизм рулевого управления.

• Применение реечного рулевого механизма приводит к тому, что водители, для уменьшения характерного стука на плохой дороге, затягивают больше нормы регулировочный винт.

Совет: Регулировка винта должна осуществляться очень тщательно, до появления небольшого возрастания усилия на винте, а значит и на руле.

• Помимо этого причинами, что на авто ВАЗ 2109 руль тугой и способами их устранения могут быть:

Наименование неисправности	Как устранить
На стойке подвески у верхней опоры повредился подшипник	Меняются подшипник или опора полностью
Появились дефекты во втулке опорной или упоре рейки	Монтируются новые элементы, закладывается смазка
Понижение давление в шинах для передних колес	Доводится давление до требуемой величины
Поломки в узлах шаровых шарниров тяг	Устанавливаются новые изделия
У подвески телескопической стойки повредились детали	Производится ремонт элементов или ставится новая стойка подвески
В рулевой колонке на верхнем валу пришли в негодность подшипники	Устанавливаются новые подшипники

Ремонт рулевой рейки

Трудности при управлении рулем могут появиться при возникновении неисправностей в рулевой рейки. В этом случае нужно воспользоваться одним из вариантов ремонта узла:

• Выполнить регулировку.
• Заменить ремонтный комплект.
• Заменить целиком весь узел.

Регулировкой можно устранить люфты, восстановить на некоторое время работоспособность рулевой рейки. Если износ большой, «тугой руль» регулировка не уберет, нужна замена ремонтного комплекта.При сильной деформации или нарушениях в целостности корпуса обычно нужна полная замена рулевой рейки.

Рулевая рейка ВАЗ 2109

Как снять рулевую рейку

Чтобы извлечь рейку нужно:

• Зафиксировать задние колеса автомобиля.
• Поднять перед.
• Снять передние колеса.
• Открутить и убрать рулевые наконечники.
• В салоне отсоединить рулевой вал.
• Освободить от фиксации рулевую рейку и отвести ее в сторону.

Как разобрать рейку

Для работы необходимо приобрести специальные ключи, их же нужно будет использовать при регулировке узла.Далее необходимо:

Совет: Перед снятием тяги нужно пометить и запомнить стороны их установки назад.

• Удалить резиновый пыльник и наконечник.
• Открутить упорную и регулировочную втулки, убрать валы.
• Вытащить изнутри корпуса пластиковую втулку.
• Все детали очистить от смазки и грязи.

Как выполнить ремонт рейки

После очистки элементов от грязи составляется дефектная ведомость, определяется степень износа деталей:

• Осматривается визуально корпус. Определяется наличие трещин, сколов и других дефектов.
• Осматриваются валы. На них не должно быть заусенцев, износа, царапин.
• Проверяются подшипники.

После тщательного осмотра и замены всех изношенных элементов рулевую рейку можно собирать:

• Запрессовать новую пластиковую втулку, как показано на фото.

• Запрессовываются подшипники.
• Собираются и вставляются валы.
• Узел смазывается смазкой типа литол.
• Выполняется предварительная регулировка: до упора затягивается регулировочная втулка, затем ослабляется до тех пор, пока вал можно будет провернуть рукой.

Монтаж рулевой рейки

Совет: При установке рулевой колонки, руль должен находиться по центру, иметь одинаковое число оборотов в разные стороны, небольшие отклонения допускаются, они исправятся на стенде при регулировке развала схождения.

• Прикручивается к кузову рейка.
• Вставляются и затягиваются рулевые наконечники.
• Устанавливаются на место колеса.
• Автомобиль опускается на землю.
• Стабилизируется подвеска.
• Затягиваются рулевые тяги на сайлетблоке.

Развал-схождение

Этот показатель во многом зависит от резины, поэтому опытные водители рекомендуют при сезонной смене покрышек, обязательно проверять эти настройки. Особенно это важно при переходе на летнюю резину с шипов. Также на увод влияет общее состояние подвески.

Сразу после замены расходников или полной переборки подвески, риск сбить настройки схода-развала минимален. Ну, а если ходовая достаточно изношена, что бывает после зимы, то вероятность появления проблем, связанных с уводом автомобиля, достаточно велика. При появлении увода, в любом случае, посетите стенд, и проверьте состояние вашей машины.

Заключение

. Неисправности автомобиля бывают разнообразными. При этом, некоторые достаточно загадочные. Появляются они после вполне заурядных процедур по обслуживанию авто. И вот тогда водители задаются вопросом, почему машину тянет влево или вправо после замены резины. Ведь делалось все правильно, даже балансировка колеса нормальная. Но, автомобиль все же уводит куда-то в сторону. Причин тут может быть несколько. Чаще всего, это просто невнимательность самого владельца. Но, иногда так проявляются и технические неисправности.

Тугой руль, что делать?

Дефекты, сопровождающиеся тугим ходом руля, нередкое явление для самых различных моделей автомобилей. Тугой руль создаёт дискомфорт и затрудняет управление машиной, что может быть весьма небезопасно. В этой статье рассмотрим основные причины неполадок в системе рулевого управления, а также определим характерные признаки неисправностей, так или иначе, связанных с проблемой, когда туго крутится руль.

Чрезмерная затяжка

Нередко неопытные водители для устранения большого люфта рулевого колеса стараются сильно затянуть винты регулировки. В червячных редукторах, которые чаще всего используются на заднеприводных и полноприводных машинах, в первую очередь производится регулировка смещения вала сошки вдоль оси вала рулевого узла. На моделях серии ВАЗ вращая регулировочный винт с контргайкой можно быстро ликвидировать люфты подшипников вала сошки.

В аналогичном порядке производится регулировка и на многих иномарках. Общая проблема в таких случаях одна — чрезмерное затягивание конических подшипников, которые служат опорой для вышеупомянутых валов. Для предотвращения тугого хода руля необходимо вращать регулировочные винты до тех пор, пока не возникнут небольшие усилия на отвёртке или ключе, которым производится калибровка. Помните, что в случае с подшипниками этого типа лучше оставить небольшой зазор, чем немного перетянуть. Даже малейшее зажатие может привести к появлению значительных усилий на руле.

Треск при повороте руля

Для практически всех модификаций классики серий ВАЗ 2101, включая 2103 и 2106 после замены элементов рулевого управления или выполнения ремонтных мероприятий, связанных с демонтажем указанных выше деталей, может появиться треск при повороте руля. Основной причиной возникновения этой проблемы является отсутствие соосности рулевого вала по отношению к шлицевой ответной части валика. Для устранения неисправности необходимо при монтаже рулевого механизма ставить регулировочные специальные прокладки между картером рулевого узла и лонжероном.

Тяжело крутится руль

Слабое натягивание ремня привода насоса гидроусилителя может быть причиной снижения производительности насоса. Как следствие, тяжело крутится руль. Определить плохую натяжку ремня можно по характерному звуку. Однако повышенные шумы могут быть вызваны и снижением уровня гидрожидкости в бачке. Довольно часто сильный шум насоса является признаком выхода из строя самого насоса.

Если вы заметили утечку жидкости из системы ГУР, и нет возможности долить в её бачок, опытные мастера рекомендуют снять приводной ремень, чтобы доехать до места ремонта. В противном случае даже через несколько минут работы насоса без жидкости могут привести к образованию глубоких задиров в корпусе. Это в первую очередь касается автомобилей марок Тойота и Volvo, в которых привод насосов ГУР реализован с помощью одного поликлинового ремня. Их особенность в том, что даже непродолжительная работа двигателя в этом режиме может стать фатальной.

На некоторых моделях авто в бачке ГУР под крышкой может быть вмонтирован масляный фильтр. Например, в «Мерседесах» он выполнен тороидальной формы. При его загрязнении также возможно появление дополнительных усилий на руле.

Стал туго крутиться руль

Если после выполнения ремонтных работ, связанных с заменой втулок маятникового узла, стал туго крутиться руль, причин может быть две. Во-первых, неудовлетворительное качество самих втулок, поэтому старайтесь покупать только оригинальные запчасти. Во-вторых, перетяжка контргайки.

Для вазовских автомобилей чрезмерное затягивание втулок маятникового узла с торцов в процессе замены вполне закономерное явление. Особенно это было характерно для моделей классики. Сегодня можно купить герметичные опоры маятника, укомплектованные подшипниками качения. Они помогут избежать таких неприятностей, сделав управление вашим авто более послушным.

Туго вращается руль

Одной из характерных причин возникновения дополнительных усилий на руле может быть сильное зажатие опор цапф. Например, на старых модификациях Волги и большинства грузовиков туго вращается руль вследствие отсутствия смазочных материалов или жёсткой (тугой) посадки шкворней в штатные втулки. Плюс к этому, в конструкциях этого типа довольно частым явлением может быть самопроизвольное проворачивание этой втулки. В результате смещается смазочное отверстие, что делает невозможным шприцевание подшипников.

Для классических вазовских модификаций тугое вращение руля чаще всего является результатом низкого качества опор, затопленных полиамидом (специальной пластмассой).

На классике это в основном только верхние опоры, а на Нивах, чаще всего как верхние, так и нижние. Как показывает практика, даже дополнительная смазка или приработка не обеспечивают желаемого результата. Выход только один, установка оригинальных узлов.

Шаровые нижние опоры, оснащённые вкладышами из металла и установленные снизу, как правило, редко оказывают влияние на появление дополнительных усилий. Обычно они выходят из строя при отсутствии смазки, что можно определить по характерным звукам при раскачивании автомобиля. Если вы заметили резкие щелчки и рулевое колесо самостоятельного не возвращается в нейтральное положение после завершения манёвра, нужно заметь соответствующую опору.

Рекомендации мастеров

При снижении производительности насоса гидроусилителя проконтролируйте уровень качество жидкости. При необходимости долейте или замените масло.

При залипании клапана перепуска жидкости, слейте масло и демонтируйте клапан. После промывки выясните причину неисправности, при необходимости замените деталь.

Смотрите также

Комментарии 33

Та же хрень(( нашел причину?

У меня 185 65 г14 туго крутился, поставил 175 65 г14 и за крутился

У меня и стоит 175

У меня такая же фигня… Ощущения после зимней резины просто такие… Рулевую отпусти чуток и будет тебе счастье!

первое короткоходная рейка или сильно перетянут болт червячной передачи

У меня когда руль поднят в верхнее положение (регулировка), то колёса тяжелее вращаются, когда ниже опускаю, то легче вращать. Хотя это скорее всего субъективные ощущения из-за точки приложения усилий

Ваз 2110 руль крутится туго

Уважаемые посетители сайта «Авторемонт»! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «Ваз 2110 руль крутится туго», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

А когда сверлили отверстие стружка разве не попала во внутрь? Это же не гуд наверно?

10.02.2017 — 06:29 Batanev

Молодец а стружка то попала наверное внутрь ? а я по другом делал Было халявное дизельное мало, и не литр и два ну много, я машину поставил с сильным наклоном на бугор, что бы наклон был в правую сторону, и с правой стороны рейки у правого колеса снял резиновую заглушку и через трубочку и воронку налил туда под завязку масла нормально, хуже не стало а руль стал гараздо легче крутится

21.01.2017 — 07:17 Никита Иванов

вообщем в инете читал там мужик тавотницу впиндюрил в корпус рейки и хвалился что забыл про нее

06. 01.2017 — 20:40 Сергей Абрамов

А что с рейкой до модернизации было? И почему сверло на 10, а не на 6, или 5мм?

02.01.2017 — 01:40 Jesse James

Для умных При сверлении дедали , что бы избежать попадания стружки , сверло смазывают круто густой смазкой Темже салидолом Дерзайте.

18.12.2016 — 12:59 Олег Резнов

большое спасибо автору. появился стук в рулевой, подтянул регулировочный болт и стук пропал, но начало немного закусовать подклинивать при повороте руля в правую сторону просто там выработки меньше. Просверлив отверстие и смазав рейку, способом автора видео, все стало отлично работать и не каких подклиниваний. Кстати там действительно практически небыло смазки. Так что всем советую, а за стружку не переживайте

27.11.2016 — 07:21 cadafy cadafy

А если графитной смазкой забить, она пластична очень и пройдет везде. вот только не будет ли с рейки капать?интересно, а стук уберётся?

25.11.2016 — 12:23 Андрей м

только не чепик поставь а зирку под пресмасленку 

03. 11.2016 — 06:26 казак казакевич

спасибо автору ролика . сделал как показано , только разбавил литол и масло . руль стал легче вращаться 

22.10.2016 — 18:23 Wadik F

литол густеет при -20, лучше шрусом , он до -40

14.10.2016 — 16:43 махмуд экзибит

с какого она не обслуживаемая. чо за бредятина . снимай о обслуживай хоть до усёру

29.09.2016 — 22:35 Wadik F

Смазал сегодня также. Руль стал гораздо легче, мысли об установке электроусилителя ушли. Спасибо Сверлил сверлом 4, 75, в отверстие закрутил коротенький винт-саморез с пятёркой резьбой.

28.09.2016 — 00:30 парабелум шилов

сверлить необезатель достаточно сделать маленькую дырочку в пырьнике и также шприцом заиваеш туда масло любое только чистое только заливать надо с обеех сторон.

01.09.2016 — 00:48 Александр Родионов

06.08.2016 — 13:38 Андрей Быков

а если с мазкой для шрусов смазать?

27.07.2016 — 01:31 Денис Смоленов

отверстие можно куском резины и хомутом закрыть

01. 07.2016 — 16:05 Alexandr amadeo

Интересно на автовазе почему не додумались подобное отверстие сделать ?

16.06.2016 — 19:34 Вася Пупкин

Низкий уровень масла

Если туго крутится руль, причина может быть в низком уровне жидкости в бачке гидроусилителя руля. Такая ситуация могла появится по трем причинам:

1. Не было своевременно заменено масло.
2. Постепенный износ элементов гидроусилителя руля.
3. Повреждение какого-либо элемента гидроусилителя руля в дороге.

В случае если произошла первая ситуация, необходимо просто заменить жидкость на новую, заполнив бачок до максимальной отметки.

Если сложилась вторая ситуация, и обнаружено незначительное протекание жидкости, то необходимо долить жидкость и в ближайшее время произвести ревизию элементов системы.

В случае если вытекание масла значительно, так как гидросистема недавно получила серьезное повреждение, ехать с гидроусилителем нельзя. Большинство насосов гидроусилителей современных автомобилей получат серьезные задиры и разрушения, если продолжить их эксплуатацию без масла.

Для того чтобы продолжить движение на автомобиле необходимо произвести демонтаж приводного ремня насоса гидроусилителя руля либо вызвать эвакуатор.

Неодинаковая резина

В технических регламентах, прилагаемых к Правилам Дорожного Движения, имеются прямые указания на необходимость использования шин с одинаковым рисунком протектора на всех колесах. Но, многие автолюбители, забывают о существовании этого документа в момент получения прав, и ставят на свои машины колеса без учета их совместимости. И если левое переднее колесо оказывается с большим показателем сцепления с дорогой, то вероятнее всего автомобиль будет уверенно тянуть влево.

Чтобы избежать этой проблемы, используйте только одинаковые покрышки, если не на всех колесах (лучше на всех), то хотя бы на одной оси.

На холодную и горячую разное поведение руля

В случае, если руль автомобиля ведет себя по разному при выезде из гаража и после продолжительного движения, то причина может скрываться в изменении характеристик элементов рулевого управления.

Вариантов поведения автомобиля два:

1. На холодную руль легкий, после небольшого пробега он тяжелеет.
2. На холодную руль крутится туго, но после прогрева все нормально.

В первом случае мы имеем ситуацию с линейным расширением материалов. В результате увеличения температуры некоторые элементы меняют свои размеры. Если допуски и посадки выбраны не оптимально, то возможно заедание некоторых элементов.

Для диагностики такой ситуации необходимо поддомкратить переднюю часть автомобиля (если он переднеприводный) и произвести повороты руля при его холодном и горячем состоянии. Места подклинивания обычно обнаруживаются визуальным осмотром.

При второй ситуации обычно причина, почему туго поворачивается руль с гидроусилителем, кроется в загустевании масла. Если такая ситуация происходит зимой, то нет особых поводов для беспокойства. Но если это мешает комфортному вождению, рекомендуется заменить жидкость в гидроусилителе на более качественную.

Круглогодично на холодную руль может туго вращаться по причине забивания фильтра. Некоторые модели гидроусилителей имеют встроенный фильтр в бачок гидросистемы. Он со временем забивается мусором. Разогретое масло может беспрепятственно проходить сквозь него, а вот на холодном автомобиле это вызывает проблемы.

Тормоза

Почему машину тянет влево или вправо после замены резины? Этот вопрос довольно сложный. В некоторых случаях, он может не иметь никакого отношения к шинам. А начало увода просто совпадает с моментом смены резины. Так происходит при подклинивании тормозных механизмов одного из передних колес. При этом, утягивать машину может, как вправо, так и влево.

Такая проблема может быть незаметной при использовании достаточно широких зимних покрышек. Летние модели зачастую немного уже, что сразу позволяет неисправности вылезти наружу. Лечится проблема разработкой суппорта, либо заменой цилиндров. Для большей надежности рекомендуется менять рабочие цилиндры на двух колесах одновременно.

Приводной ремень

Если руль в автомобиле стал туго вращаться не резко, а постепенно на протяжении месяца и более, то причина данной неприятности заключается в проскальзывании приводного ремня и как следствии не выполнении своих функций насосом гидроусилителя.

Для диагностики данной неисправности необходимо визуально осмотреть ремень на заглушенном и работающем автомобиле.

При осмотре на заглушенном автомобиле необходимо проконтролировать натяжение ремня, отсутствия на нем потеков масла, трещин, затертостей и неровностей. При работающем двигателе не должно быть свиста и проскальзывания со стороны приводного ремня насоса гидроусилителя (ГУР).

В случае, если износ ремня происходит слишком быстрыми темпами необходимо обратить внимание на состояние насоса. При снятом приводном ремне необходимо рукой повращать шкив. Вращение должно быть легким и плавным без заеданий.

Снятие руля ВАЗ 2115. Отремонтируем и обсудим

Солон

Привет из Омска. Мужики молодцы. Видео как всегда интересное. Удачи вам?

Wada

Я с вас балдею! Удевительно только что земля таких … держыт

Джей

Hola pero como retiro la primer tapa

Чеутин Абд

сузуки фабия)

Кайл

И пневмо блокировки

Аренда

что за охлаждайка залита?

Бадма Канеровский

Здравствуйте, Валерий! Подскажите в чем может быть дело? В начале не включалась задняя передача на 2114, оказалось сломалась пружинка в механизме выбора передач. Заменили ее. Задняя стала включаться, но собрав выяснилось, что с хрустом стала теперь включаться 3 передача. В чем может быть дело на Ваш взгляд? Блокирующее кольцо синхронизатора? Муфта 3-4 передачи? Сухарь с шариком выпал из муфты? Кстати, поставили также шарнир выбора передач от калины, укорачивать не стали, так подошел. Может он не так включает 3 передачу? Остальные передачи включаются без хруста!

Хома

Пацаны давайте пас тавим ему 900.000 тысеч лайкав

Абдулла Тыренко

Подскажите пожалуйста -18 схватывает но не заводиться, -11 заводится???

Лель

… со рта достань.. невозможно слушать

Murtaugh

Кус, сделай вырез в камере, что показывает руль и твоё лицо под интерфейс, будет очень даже гут.

Чен

Красавчик! Хоть кто то их нагнет! Подхвоста им наваляй и по губам поводи!

Нарватов Жаслан

7 год катаю, 170 тыс. пробега. Отличный и не прихотливый автомобиль. Из перечисленных поломок было: насос ГУР и сайленблоки подстоечные. В этом году поставил Ironman 2 дюйма, давно надо было это сделать, машина преобразилась, теперь меня на гравийке никто не может догнать, хотя родная подвеска вся живая. За 6 лет ничего не менял. У товарища хайлюкс, все такие же проблемы. Так что думаю их надо поставить примерно на один уровень, у каждого свои небольшие преимущества.

Даль

Beamer me up, Scotty!

Эмил

понравилось что не растянуто как у остальных блогеров, и нет много лишнего текста, вес по делу

Taban

у меня такая шляпа поменял полностью ступицы и ща бьет также на старых ниче не било поменял полностью потому что не хотел подшипник менять он стоит как вся ступица в сборе даже колодки есть и супорт а ща думаю назад менять после этого видео

Айдос

I driver 2008 c180 kompressor, and its steering is without paddle-shifts, if i install this one on it, will new steering’s paddle-shifters work?

Харрисон

привет Миша.а наросход газа влияет лямда???

Tarleton

Ян сними про субару r2 или ниссан моко

Бекарыс Холи

Правильно ли я понимаю, что чем технологичнее мотор тем технологичнее должно быть масло. Если в моем логане нет гидрокомпенсаторов, нет фазорегуляторов, нет гидронатяжителя и низкая степень сжатия то можно заливать sl или даже sg

Angela

Так и не понял что это. Такая скрытая реклама)

Майне

Kaz has stated in a recent interview ‘since release’ that they are working on that yea, I thought g25 and 27 had 100% compatibility… atleast that’s what they said on IGN and Gamespot… did they lie?,

Написать комментарий

Почему когда тормозишь бьет руль ваз 2110. Биение руля при торможении

Владельцы новых автомобилей ВАЗ 2110 достаточно часто задаются вопросом: «Почему при попытке затормозить на скорости около 100 км/ч возникают ощутимые и весьма неприятные вибрации рулевого колеса?» Водители «десяток» желают знать о причинах, которые приводят к столь неожиданной реакции автомобиля, а также способах устранения этого явления.

Выявить причину подобного нештатного поведения автомобиля в гаражных условиях достаточно сложно, однако опытные водители, методом проб и ошибок, смогли выяснить, что причина подобного явления кроется не в рулевом управлении, а в тормозной системе.

Причины возникновения вибраций при торможении

data-full-width-responsive=»true»>

Этот симптом нередко возникает даже на новых автомобилях и причины могут быть разными. Проявляется это в толчках, причем они, как правило, тем сильнее, чем выше скорость, на которой осуществляется торможение. Если возникли такие вибрации, причина в состоянии конечных элементов системы.

Вибрация может проявляться по-разному:

1. на рулевом колесе;
2. по всему кузову;
3. на педали тормоза.

В большинстве случаев истоки проблемы заключаются в тормозных дисках или колодках. Но бывают и иные варианты. Причем иногда приходится перебрать массу вероятностей, прежде чем удастся устранить проблему. Основные причины:

• дефектные покрышки либо диски;
• разбалансированные колеса;
• грязь;
• недостаточное давление воздуха в шинах;
• износ компонентов ходовой части;
• деформация самой ступицы;
• слабо подтянутые болты на колесах и т. д.

Как устранить биение?

Когда на автомобиле слегка вибрирует руль в момент резкого торможения, можно просто ничего не делать и ездить дальше, принимая соответствующие меры безопасности. Они заключаются в том, чтобы избегать слишком резких замедлений, иначе неисправность усугубится, а вы рискуете потерять бдительность и слететь с дороги.

Рекомендация. Перед дальнейшей эксплуатацией авто убедитесь, что виновником биения рулевого колеса является именно дефект тормозного диска, а не другие причины.

Если биение довольно ощутимо и реально угрожает безопасности людей (пассажиров транспортного средства и пешеходов), деформированный диск следует поменять либо реставрировать. Первый путь связан со значительными финансовыми затратами – запчасти на некоторые марки автомобилей достаточно дороги. Вдобавок тормозные диски необходимо менять парами, иначе в моменты резкого замедления переднюю часть машины начнет уводить в сторону.

Реставрация дисков заключается в проточке на специализированном станке. Оборудование продвинутых станций техобслуживания позволяет обработать металл, не снимая дефектной детали с машины. Процедура обойдется дешевле покупки и установки новых запчастей.

Когда при торможении трясет машину независимо от скорости движения, нужно искать и устранять неполадку в другом месте:

1. Убедитесь, что рабочие накладки задних и передних колес не заливает тормозная жидкость. Вторичный признак – снижение ее уровня в расширительном бачке.
2. Проверьте работоспособность суппортов и колесных цилиндров системы тормозов. Причиной появления вибрации нередко становится заклинивший поршень, а протечки жидкости – прохудившаяся манжета.
3. Иногда руль начинает вибрировать после замены колодок. Данный симптом указывает на низкое качество установленных запчастей.

В отдельных случаях вибрация появляется из-за отвалившихся тормозных накладок. Неисправность сопровождается посторонним звуком скрежета либо трения о металл.

Порядок действий при возникновение вибрации

Проверить тормозные колодки и давление в шинах

Для начала требуется рассмотреть проблему поверхностно. Иногда вибрация может возникать из-за банальной грыжи на покрышке или неграмотной балансировки колес. Этот момент необходимо сразу проинспектировать. Ведь во время вращения колеса участок с большей тяжестью будет тянуть к себе центр, провоцируя возникновение центробежной силы.

Если дело не в шинах и не в балансировке, рекомендуется проверить качество комплектующих. Нередко, особенно когда машина приобретается с рук, в тормозной системе можно обнаружить дешевые и некачественные компоненты, установленные предыдущим собственником, чтобы за минимальную стоимость подготовить авто к продаже. При наличии откровенно дешевых тормозных колодок и тому подобных элементов, их лучше сразу заменить.

Дело в том, что материал низкокачественных тормозных колодок может стираться и оставаться на поверхности диска, что немного изменяет его толщину, так как распределение происходит неравномерно. Из-за этого также возникает вибрация при торможении. Для начала можно попробовать удалить загрязнения щеткой. Если же это не помогает, диск, вкупе с колодками, придется заменить.

Не секрет, что притирка тормозных колодок происходит первые 200 км, на протяжении которых необходимо двигаться размеренно и плавно тормозить. При несоблюдении таких рекомендаций фрикционный материал на колодках стирается неравномерно, что может вызвать вибрации.

Если давление в шинах неравномерное, то на руль могут передаваться вибрации. Нужно остановиться и проверить давление посредством использования манометра.

Проверить диски на износ и перегрев

Перегрев / деформация передних тормозных дисков

Несмотря на то, что конструкция и исполнение современных тормозных дисков позволяет им достаточно быстро охлаждаться, при интенсивном торможении времени на отвод тепла, возникающего в результате трения, не хватает и диск перегревается.

В этом случае на блестящей поверхности диска возникают термопятна синего цвета, а он деформируется. Подобный дефект исправить невозможно и диск стоит незамедлительно сменить. При этом оставлять имеющейся тормозные колодки недопустимо. В этом случае они меняются в комплекте с диском.

Владельцы нечасто обращают внимание на толщину тормозных дисков. В результате этого последние изнашиваются настолько, что не в состоянии выполнять свою задачу. При наличии широких кромок по краю рекомендуется измерить толщину дисков и сравнить ее с минимально допустимой. Нередки случаи, когда вибрации возникают из-за чрезмерной изношенности диска. Если же запас имеется, не лишним будет прошлифовать компоненты, отдав их профессиональному токарю.

Кроме этого на отечественных дорогах нередки случаи деформации диска. Ведь достаточно один раз заехать на скорости в яму, чтобы деформировать диск. Кроме того, отнюдь необязательно, что искривление будет заметно визуально – зачастую это видно только на специальном стенде. В некоторых случаях диск можно оптимизировать и выровнять, а иногда приходится менять его.

Проверить суппорта и ступицы

В этом случае часто рвутся резиновые манжеты, из-за чего клинят направляющие суппорта. В этом случае можно самостоятельно разобрать их, заменить манжеты и собрать.

Видео: Вибрация и колебания на руле

Нередко ступица сама становится источником проблем. Причем случаи могут быть разными. Самой банальной является наличие грязи либо следов коррозии на ее поверхности, из-за чего вплотную посадить тормозной диск не получается. Для устранения вибрации достаточно почистить посадочные поверхности.

Если происходит замена ступицы, необходимо попросить мастера на СТО проинспектировать ее состояние специальным индикатором. Изредка ступица может иметь дефекты, что и станет причиной вибрации в будущем. Такую ступицу придется заменить. Кроме того, если забыть почистить посадочное место от ржавчины, ступица не станет плотно.

Некоторые владельцы настолько туго затягивают колесные болты, что диск может деформироваться из-за чрезмерного напряжения. Особенно часто это возникает у тех, кто вопреки рекомендациям изготовителя смазывает колесные болты и, как следствие, перетягивает их. В этом случае диск придется заменить, а в будущем контролировать степень затягивания.

Кроме того, иногда вибрация при торможении может быть вызвана установкой колесных дисков универсального типа, для которых используются специальные проставки. При отсутствии либо повреждении такой проставки, диск не получится верно отцентировать. При возникновении вибрации колесо придется проверить индикатором. В некоторых случаях приходится менять колесо.

Проверить ходовую часть

Тут вибрация при торможении может возникать из-за проблем с наконечниками рулевых тяг. Если они заметно люфтят их следует незамедлительно заменить, иначе проблемы могут возникнуть и с рулевым управлением. Вибрации могут появиться и в случае изношенных компонентов ходовой части – сайлент-блоков, шаровых опор либо ступичного подшипника. Для проверки состояния шаровой опоры достаточно будет поддомкратить колесо, взяться за него снизу одной рукой и сверху другой, после чего пошатать его. Если люфт присутствует – налицо износ детали и необходимость ее замены.

Колеса и ходовая часть

ВАЗ-2110 и все семейство в силу переднего привода испытывает повышенную нагрузку на фронтальные колеса. Необходимо обязательно сделать балансировку, а также проконтролировать состояние гаек, ступицы, и вообще ходовой в целом.

Довольно часто бьет при торможении сам колесный диск. Причем не из-за балансировки, а из-за разбитых болтов и отверстий. Можно попытаться снять колесо, переставить его на один болт вперед по кругу, проверить результат. Некоторые наматывают один оборот изоленты, это помогает хотя бы диагностировать проблему. Если на короткое время проблема исчезла, значит дело в дисках и крепеже.

Рулевые тяги, поворотные кулаки, шаровые опоры, рычаги – все это нужно подергать на подъемнике на предмет люфта. Опять же, при езде стоит внимательно прослушать работу подвески на поворотах или неровностях. После поездки – проверить рукой те же ступицы на нагрев.

В принципе, ВАЗ-2110 это такой автомобиль, что если биения руля нет на скоростях до 90 км/ч, то это нормально. С более высокой скоростью ездить на нем в любом случае опасно, даже если ходовая в идеальном состоянии – дело тут в качестве деталей и вообще слабой прочности авто.

Вибрация различных элементов автомобиля неизбежно возникает в процессе эксплуатации, когда постепенно изнашиваются движущиеся детали ходовой части и трансмиссии. Но среди подобных неисправностей встречается одна опасная неполадка – биение руля при торможении. Чем сильнее дергается рулевое колесо после резкого нажатия педали тормоза, тем выше вероятность потерять управление и слететь с дороги на приличной скорости. Чтобы избежать описанной аварийной ситуации, стоит изучить характер проблемы и способы ее решения.

Неисправность подушек крепления двигателя

Неисправности подушек крепления двигателя — явление довольно редкое. Проявляется в начальной стадии малозаметной вибрацией на холостом ходу и при прямолинейном движении на малых и средних оборотах двигателя. Но при резком разгоне и движении на высоких оборотах мотора происходит его вибрация, передающаяся по кузову автомобиля. Проверку можно провести на работающем автомобиле, для выполнения проверки потребуется помощник. Автомобиль устанавливаем на ровную площадку с хорошим освещением, фиксируем при помощи стояночного тормоза и заводим мотор. Прогреваем до рабочей температуры и устойчивой работы на холостом ходу. Открываем капот машины и постепенно увеличиваем обороты двигателя до максимальных, при этом наблюдаем за поведением мотора относительно остальной компоновки отсека. Далее, делаем несколько перегазовок до максимальных оборотов. Если у мотора Форд Фокус 2 имеются значительные отклонения от оси, то следует обратиться в сервис для дальнейших консультаций со специалистами и проведением ремонта. Износ или повреждение задней подушки, крепящей коробку переключения передач, проверяем при движении задним ходом. При резком разгоне автомобиль начинает сильно вибрировать и дёргаться. Проводить замену изношенных подушек можно своими силами, но лучше эту операцию проводить в автосервисе. Следует учитывать, что подушки крепления силового агрегата следует менять все одновременно.

Вибрация на руле ваз 2110 причины. Биение руля при торможении

Опытный автомобилист без труда различит штатные вибрации при наборе скорости и причину для серьезного беспокойства. В первом случае увеличение оборотов ДВС и скорости автомобиля неминуемо накладывают отпечаток на уровень комфорта, во втором случае источником усиления тряски будет конкретная неисправность.

Учтите, что подобные симптомы требуют диагностики и немедленного устранения. Суть не только в неприятном биении на руле и увеличении шума в салоне, но также в снижении уровня курсовой устойчивости и вероятности прогрессирования неисправности. Последний фактор может привести к дорогостоящему ремонту.

Начнем перечисление с самых банальных и часто встречающихся причин.

Необходима балансировка

Биение на руль и кузов автомобиля при увеличении скорости неизбежны, если колеса не отбалансировны. Приводит к таким последствиям неравномерность распределения массы относительно центра колесного диска. Действие разнонаправленных центробежных сил приводят к появлению разночастотных колебаний, что в салоне автомобиля ощущаются как биение.

Проблема может проявить себя в следующих случаях:

• Установка новой резины. Замена резины на дисках либо переобувание новых дисков в старую резину в обязательном порядке сопровождаются балансировкой. Даже для завода изготовителя достижение идеальной развесовки и геометрических параметров представляется крайне сложной задачей.
• Потеря старых балансировочных грузиков. Особенно характерно для легкосплавных дисков, где грузики приклеиваются с внутренней стороны диска. Напомним, что в случае с штампованными колесными дисками, грузики садят в наружный буртик обода.
• Деформации резины либо диска вследствие попадания в глубокую выбоину, сильного удара о бордюр и прочие подобные препятствия.
• Естественная разбалансировка. В процессе эксплуатации любое колесо будет терять установленный баланс. Рекомендуется производить плановую балансировку каждые 15-20 тыс. км.

Еще одним рассадником дисбаланса часто становится шарнир равно угловых скоростей. Служит устройство для подвижного сочленения приводного вала и КПП, что позволяет передавать крутящий момент в разных плоскостях (внутренний ШРУС). На другом конце приводного вала для сочленения со ступицей (внешний ШРУС).

Чаще всего причина вибраций кроется именно во внутреннем шарнире. В случае с конструкцией типа трипод наблюдается выработка роликов. В особо тяжелых случаях подшипник и вовсе может «рассыпаться». Также возможна выработка стакана трипода.

К подобной неисправности может привести порванный пыльник, который больше не может защищать от летящей с под колес грязи и пыли. Поэтому периодически проверяйте целостность пыльников ШРУСов.

Приводной вал

К месту будет упомянуто о том, что у авто с приводом неправильной геометрический формы гарантированно появится вибрация при наборе скорости. Изогнутый приводной вал будет не просто вращаться вокруг своей оси, но и провоцировать паразитные центробежные силы. В итоге машина с набором скорости будет получать дополнительные вибрации.

Кардан

Проблема характерна для автомобилей с задними и полным приводом. Износ карданного сочленения приводит к том, появляется вибрация при разгоне. Если вы обнаружили у себя подобную проблему, обратите внимание на следующие элементы:

• крестовины;
• подвесной подшипник;
• непосредственно карданный вал. Не отбалансированный кардан приведет не только к биению, но и последующему разрушению мест сочленения.

Были случаи, когда виной биения на скорости был люфт хвостовика редуктора. На это также нужно обратить внимание.

Резина

Нередки случаи, когда вибрация при наборе скорости появляется вследствие установки некачественных покрышек. Чаще всего это покрышки бюджетных и сверх бюджетных фирм изготовителей. Особенность такой резины в том, что при проверке на балансировочном стенде несоответствие, вызывающее дискомфорт при управлении авто, может быть не замечено. Во втором случае балансировка лишь на время отсрочивает повторное появление вибраций. С проблемой поможет справиться только замена покрышек.

Следующая причина появления нежелательных вибраций характерна для владельцев, чья машина обута в низкопрофильную резину. Боковой корд таких покрышек не обладает той жесткость и упругостью, которая присуща гражданским вариантам покрышек. Поэтому длительный простой, особенно в теплое время года, может вызвать временную деформацию покрышки в месте контакта с дорожным полотном. Поэтому непродолжительное время после начала движения может наблюдаться вибрация при разгоне. Первые километры стоит преодолевать с особой осторожностью.

Неравномерный износ

Асимметричный износ протектора на покрышке, появление «шишек» приведет к том, что элементы подвески будут переживать дополнительную вибронагруженность. Разумеется, и вся машина в целом будет вибрировать на скорости.

Ступичный подшипник

Если на скорости не только идет вибрация, но также слышен гул, то можно с уверенностью сказать, что вышел из строя ступичный подшипник. Ситуация вполне штатная, поэтому в начале зарождения проблемы эксплуатация автомобиля не вызовет никаких последствий. Но и затягивать с ремонтом не стоит. Через меру изношенный подшипник может разлететься, что обязательно приведет к плачевным последствиям.

О неисправность данного узла говорит люфт колеса. Для диагностики вывесите колеса и пошатайте каждое из них в продольном и поперечном направлении. Люфт будет сигналом к скорой замены.

Подвеска и рулевое управление

Изношенные элементы подвески не могут вызывать постоянные либо периодические вибрации при движении. Их предназначение в гашении толчков, которые поступают от дорожного полотна. Поэтому машина с неисправной подвеской может рыскать по дороге, издавать скрипы либо стуки при повороте руля, глухие либо звонкие «отголоски» преодоленных препятствий.

Но учтите, что в случае изношенных резинотехнических изделий, шарнирных, упругих элементов (шаровых опор, опорных подшипников, стоек амортизаторов, рулевых наконечников и прочих) биение, к примеру, от не отбалансированных колесных дисков будет ощущаться намного сильней.

Для безопасного управления авто решать проблему стоит комплексно.

В случае с рулевым управлением вариации в конструкции различных систем не позволяют сделать однозначных выводов. Из личного опыта автора статьи припоминается случай, когда виной биения на скорости (в больше мере при торможении) была направляющая втулка рулевой рейки, так называемый «бинокль».

Причины вибрации

Если мотор работает корректно в режиме холостых оборотов, то вибрация от двигателя отсутствует, потому как в исправленном моторе нет причин для ее образования. Ведь в этом случае крутящий момент просто не передается через КПП карданному валу, а потому все трансмиссионные узловые элементы должны функционировать без каких-либо колебаний.

Если же автовладелец отметил для себя несвойственные нормальному режиму работы изменения, то необходимо в ближайшее время записаться на диагностику автомобиля, так как вовремя обнаруженная сильная вибрация двигателя может стать поводом для серьезного ремонта.

Как показывает практика, существуют следующие основополагающие причины вибрации.

1. Перебои в работе цилиндров. Довольно распространенное явление, опытные водители дают ей также и второе название — «троит мотор». Вибрация двигателя на холостых объясняется постоянными или периодическими перебоями функционирования одного или сразу нескольких цилиндров. Происходить это может в силу многих обстоятельств, самыми распространенными среди которых являются:
2. снижение компрессии;
3. недостаток или, напротив, переизбыток воздуха в цилиндрах;
4. проникновение слишком маленького или наоборот большого количества горючего в цилиндры;
5. ранний или поздний момент зажигания в камере сгорания топливно-воздушной смеси.

Каждая из вышеперечисленных причин может проявляться в большей или меньшей степени, но полного прекращения наблюдаться не будет. Посредством этого вибрация передается на кузов, либо водитель может ощущать ее на руле, что приводит к общему дискомфорту людей, находящихся в автомобиле.

Стоит заметить, что возникающий при вибрациях дискомфорт можно частично компенсировать увеличением частоты вращения коленчатого вала (нажатием на газ), но при этом мощность двигателя будет все равно находиться на низком уровне.

Дело в том, что нагрузка на коленвал при частично поврежденном или неработающем цилиндре в любом случае будет оставаться неравномерной, вызывать рывки и/или прорывы в работе автомобиля.

Устранять проблемы такого характера следует в кратчайшие сроки, так как кроме возникновения вибраций, разрушающих мотор, в камере сгорания неисправных цилиндров не осуществляется нормальное сгорание топливной смеси.

В этом случае избыточное количество горючего начинает смывать смазочный материал со стенок цилиндра, увеличивая степень износа его зеркала. Кроме этого, излишки горючей смеси с большей долей вероятности начнут проникать сквозь уплотнительные детали, а значит, попадут в состав моторного масла, снижая тем самым его эксплуатационные свойства.

1. Одной из причин возникновения вибрации может стать неправильная (непрофессиональная) замена ремня ГРМ. Это важно потому как смещение ремня при установке даже на один зубчик станет поводом для нарушения фаз газораспределения.
2. Недостаточное крепление силового агрегата. Легче всего диагностировать данную причину в тот момент, когда автомобиль не движется, а стоит на месте. При запуске двигателя и последовательном увеличении числа оборотов степень вибрационных колебаний также будет прогрессировать. Чаще всего данная причина характерна для авто с большим пробегом, так как из-за большого количества пройденных километров, да если еще в условиях плохого дорожного покрытия, неизбежно приведет к ослаблению крепления мотора.
3. Также поводом для возникновения вибрации в этом секторе могут стать пришедшие в эксплуатационную непригодность подушки двигателя. Они по своей сути являются демпфером, способным не только фиксировать ДВС, но и гасить его вибрации. Дефекты подушек (а их четыре штуки) могут вызвать звук металлического скрежета. На практике чаще всего лопаются передние опоры, так как именно они испытывают большую часть инерционных и динамических нагрузок. Как правило, подушки необходимо менять парно.
4. Не проведенная балансировка коленвала. При замене данная важная деталь должна пройти обязательную процедуру калибровки на специализированном стенде. Только так можно избежать потенциального возникновения вибраций, которые будут передаваться на другие узлы автомобиля.
5. Детали цилиндропоршневой группы разного веса. Причина не очень распространенная, но все-таки встречающаяся. Как правило, характерно для автомобилей, чей пробег превысил отметку в 200 тыс. км. При таких показателях образуется существенная разница между массой поршня, маслосъемных колпачков, гильз, компрессионных колец и т.д. Дело в том, что при длительной эксплуатации автомашины вышеперечисленные детали изнашиваются достаточно неравномерно. Это становится причиной возникновения в цилиндропоршневой группе колебания, которые легко диагностируются, когда двигатель запущенный.

Исследуем подкапотное пространство и звуки двигателя

Если вы определили, что вибрация идет именно из под капота, скорей всего причиной будет неправильная работа двигателя либо мест крепления вибронагруженных элементов.

Проблемы связанные с ДВС:

• Троение двигателя. Многие автовладельцы сталкивались с ситуацией, когда при разгоне либо езде в натяг двигатель начинает потряхивать, при этом тяга значительно слабее прежней. В таком случае необходима комплексная диагностика двигателя. Проблема может скрываться в системе зажигания: отслуживавшие свое свечи, ВВП, модуль и прочие элементы, неисправность которых приводит к пропускам зажигания в одном или сразу нескольких цилиндрах. Возможно прогорание клапанов, недостаточное давление топлива и т.д. Причин настолько много, что тема заслуживает обособленного подробного рассмотрения.
• Подушки двигателя. Вибрация при разгоне появится потому, что увеличение оборотов ДВС усиливает центробежные силы, воздействующие на кузов автомобиля. При резком нажатии педали акселератора «в пол» могут наблюдаться ощутимые удары. Изготовленные из жесткой резины, даже новые подушки станут причиной появления вибраций.

КПП и привод сцепления

Также стоит обратить внимание на места крепления КПП. Возможно, причина может скрываться внутри корпуса КПП. В случае с МКПП для более точной диагностики следует обращать внимание на факторы появления вибраций или биения. Если симптомы проявляются лишь в определенном скоростном режиме, попробуйте проехать его поочередно на разных передачах. К примеру, если вибрация ощутима при 70 км, включите сначала 2 передачу, затем 3 (разумеется, если позволяют передаточные числа КПП). Таким образом, вы точнее определите компоненты КПП, вызывающие вибрации.

Если в КПП имеется деформация первичного вала, вибрации будут ощутимы при разгоне на любой передаче.

Разбалансированный маховик также может стать причиной, обсуждаемых симптомов. Заодно стоит уделить внимание сцеплению и выжимному подшипнику.

Если машина имеет АКПП, проверьте уровень и состояние масла. Слишком низкий показатель может стать виной толчков и вибраций.

Выхлопная система

Неправильное крепление выхлопной системы двигателя может привести к появлению ощутимых вибраций в определенных диапазонах работы мотора.

До боли банально

Ели кузов вибрирует при наборе скорости, не следует огорчаться и сразу отсчитывать крупную сумму на ремонт. Ниже приведены банальные и не очень случаи, которые могут доставить дискомфорт при управлении автомобилем:

• налипшая на внутренний обод колесного диска грязь, ледяная глыба. Диагностировать налипание грязи не сложно, поскольку ощутимые биения возникнут только после поездок по бездорожью. В зимнее время суток каждый водитель должен быть готов к подобным неприятностям;
• неправильная установка тормозного и колесных дисков. Если привалочная плоскость не была очищена от загрязнений либо имеет деформацию, при движении это будет вызывать повышение вибронагруженности;
• несоответствие посадочных размеров колесных дисков. Каждый диск имеет свои параметры установки, нарушение которых может привести к дисбалансу. В основном это касается разболтовки дисков;
• ослабшие крепления дисков. Это первое, что нужно проверить при обнаружении биения на рулевом колесе. Последствия пренебрежения данным советом могут быть весьма плачевны.

Любого водителя сильно настораживают ситуации, когда появляется вибрация на скорости 100-120 км/ч на руле или по кузову. И дело здесь не только в дискомфортных ощущениях, хотя нужно сказать, эти симптомы – довольно неприятное явление. Если вовремя не принять меры по устранению неполадки, это может привести к нарушению геометрии кузова. Это произойдет не сразу, но медленно и постепенно.

Искажения могут спровоцировать нарушение аэродинамических характеристик, а также ухудшение управляемости автомобиля. Кроме того, вследствие вибрационных воздействий в металле могут образовываться трещины, что не только само по себе опасно, но и требует дорогого ремонта.

И это еще не вся проблема. Если на машине происходит вибрация на скорости 100-120 (ВАЗ 2110 в этом не исключение), это приводит к раскручиванию различного крепежа. Названное явление может привести к серьезным последствиям – это аварии, а также различные неполадки и повреждения, устранить которые будет очень сложно. Стоит добавить, что такого рода тряска является сигналом о поломках, которые еще только произойдут в недалеком будущем.

Вибрация на скорости 100-120 км/ч происходит по разным причинам. Это могут быть вполне безобидные проблемы. Но иногда встречаются и серьезные случаи, требующие глобального вмешательства в техническое устройство автомобиля. Далее в статье мы рассмотрим типовые причины, по которым передается вибрация на руль и кузов автомобиля на больших скоростях.

Способы устранения вибраций

После грамотной, профессиональной установки причины возникновения вибраций двигателя необходимо в кратчайшие сроки их устранить. Способы «лечения» весьма разнообразны, все зависит от «диагноза».

Низкая компрессия

Одной из причин троения двигателя — низкий уровень компрессии в цилиндрах. Это может возникнуть вследствие выхода из строя какой-либо детали, входящей в состав цилиндропоршневой группы. Для того чтобы устранить данную неполадку придется прибегнуть к разборке самого двигателя.

Причиной низкого уровня компрессии может крыться в изношенном состоянии поршня, поршневых колец и/или клапанов. В этом случае самым оптимальным и рациональным вариантом устранения вибрации будет являться лишь полная профессиональная замена дефектных деталей.

При самостоятельной замене либо варианте восстановления возможно возникновение дальнейших, более значительных поломок, а значит, и дорогостоящего ремонта всей силовой установки.

Неравномерное поступление воздуха

Если воздух попадает в камеру сгорания непропорционально, то исправить это можно элементарной заменой воздушного фильтра. Следует также тщательно осмотреть магистраль системы подачи воздуха на трещины и сколы. Рекомендуется произвести замену датчики массовой подачи воздуха и дроссельной заслонки.

Некорректная подача топлива

В этом случае профессиональные автослесари советуют выполнить следующий алгоритм действий:

• тщательно осмотреть и очистить форсунки;
• если после этого проблема не устранилась, то форсунки подлежат полной замене;
• провести инспекцию состояния и работы топливного насоса, при необходимости — замена в сборе;
• определить и сбросить ошибки ЭБУ

Система зажигания

При диагностировании раннего или, напротив, более позднего момент зажигания в системе, следует обратить внимание на состояние и нагар свечей, также на целостность высоковольтных проводов. Если требуется замена — то лучше всего делать это со всем комплектом.

Крепления двигателя

В случае, когда крепежные элементы разболтались, либо вышли из строя опоры двигателя, то необходимо соответствующим образом и последовательно усилить крепления. Подушки проверить на наличие трещин и других дефектов, в случае необходимости — попарная и полная замена.

Кроме вышеперечисленных мероприятий для устранения сильных вибраций, исходящих от двигателя актуальным может стать грамотная установка ремня ГРМ, профессиональная балансировка коленчатого вала, а также замена разных по массе (износившихся) элементов ЦПГ.

Таким образом, «пляска» силового агрегата может возникнуть по разным причинам, которые также соответственно и устраняются каждая по своему алгоритму. Ликвидация причин возникновения вибраций — процесс необходимый, так как такие колебания помимо причиняемого дискомфорта водителю и пассажирам, могут привести к дорогостоящему ремонту самого двигателя автомобиля.

Кроме этого, одной из частых причин сильной вибрации является самопроизвольное ослабление крепежных элементов. И если капитальный ремонт двигателя — пусть дорогостоящая процедура, но все же исправимая, то ослабленные болты и гайки особенно во время движения автомобиля могут привести к непоправимым последствиям.

Под холостым ходом подразумевается работа силовой установки при отключенном сцеплении и нахождении трансмиссии (КПП) в нейтральном режиме. Т. е. крутящий момент на колеса не передается. В подобном положении мотор не должен издавать посторонних звуков в виде хлопков, скрежетов и т. п. Вибрация на холостых оборотах также свидетельствует о неполадках в автомобиле. Чаще всего вбибрация передается на кузов автомобиля, и ее очень сложно не заметить.

Нарушена балансировка

Если наблюдается вибрация руля на скорости 100-120 км/ч, первым делом стоит осмотреть диски и покрышки. Они не идеальны. Диски могут быть неровными или неравномерными по составу. Так как в разных местах покрышки или диска вес разный, то в процессе вращения то место, где масса больше, будет утягивать на себя центр тяжести. Это не что иное, как воздействие центробежной силы. Соответственно, при высоких оборотах колеса данное воздействие обязательно будет передаваться через рейку и тяги на руль. При других повреждениях по этой же причине вибрация будет возникать и на кузове.

Какой выход из подобной ситуации? Водителю необходимо производить балансировку колес. Лучше делать это периодически. Также балансировка обязательная при «переобувке». Что собой представляет этот процесс? Это выравнивание веса колеса в каждой его точке. Если обнаруживаются нарушения, то специалист наклеивает на диск специальные грузики.

Эксплуатировать автомобиль долгое время на неотбалансированных колесах нельзя. Это может вызывать сильный износ в некоторых местах покрышки, что усилит вибрацию. Также из-за этого чрезмерно изнашиваются практически все компоненты и узлы подвески автомобиля. Большой нагрузке подвергаются также и подшипники ступицы.

Выводы

Зная эти моменты, владелец может самостоятельно выявить причины, по которым у его авто ВАЗ-2112 происходит биение руля при торможении или на скорости. Если не удастся выявить причины самостоятельно, то следует обратиться на СТО. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью опасно!

Как считает большое количество автомобилистов, вибрация машины или биение рулевого колеса связано лишь с причиной неправильной балансировки колес. Это не совсем так, однако разбалансировка колес является одной из основных признаков возникновения вибрации или биения рулевого колеса об руки водителя. Данная проблема может свидетельствовать о множестве других неисправностей, включая повреждение тормозных дисков, неполадку подвески и др. Поэтому очень важно вовремя обнаружить вибрацию руля и вовремя поставить диагноз.

Биение руля на скорости – не просто одна из основных и распространенных недостатков в работе авто, но и одна из наиболее часто встречаемых. Этот недочет в работе машины обнаружить сразу достаточно сложно. Проблема подкрадывается незаметно и застает водителя врасплох тогда, когда руль начинает бить очень резко и автовладелец замечает, что данный факт сказывается на работоспособности всего авто в целом. Привыкая к такому поведению рулевого колеса водитель, зачастую, не спешит в сервисный центр для устранения неполадки.

Чтобы узнать, почему возникает вибрация на руле при торможении и на скорости, стоит протестировать свою машину на трассе при 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 км/час и замерев, понять, в какой момент начинается неполноценная работа руля и дребезжание всей машины. Также прислушайтесь, снижая обороты, вибрация руля на малой скорости начнет уменьшаться, и это позволит точно определить с какого момента она возникает.

Симптомы нарушенной балансировки и диагностика

Определить нарушенную балансировку можно при движении на высоких скоростях. В этом случае ощутится вибрация на руле или на кузове. Диагностировать проблему можно при помощи визуального осмотра. Колесные диски должны быть максимально ровными, без вмятин. Если автомобиль в последнее время не проезжал на скорости по ямам, а легкая вибрация ощущается на руле и на кузове, то, скорее всего, проблема именно в нарушенной балансировке.

Однако не стоит думать, что если бьет руль, то достаточно отдать на балансировку только два передних диска. Зачастую исправить проблему можно, лишь если отбалансировать все четыре.

Смотрите также

Комментарии 25

а вибрация скорее от троения бывает…

троение — нестабильная работа двигателя, чаще всего связанная с пропусками зажигания, а работа у моего стабильная, никаких отклонений нет.

значит резинки меняй на двигателе…не гасят они твою НОРМАЛЬНУЮ работу…)Ты бы запостил видео…а то у тебя какие-то странные симптомы…работает ровно, но вибрирует…))

с этими видео столько мороки))) сделаю на выходных

менял помпу, метка на шкивах на одном валу(левом) ушла на два зуба…завел…затарахтели гидрики и как бы подтраивать стала…выставил метку каленвала, на маховике, перекинул ремень в НОЛЬ на шкивах и снова заработала идеально…даже лучше, чем было до этого…так как метка на левом шкиве не совпадала на один зуб…)

Бро, можешь пояснить про 20-й зуб от кариеса — начинать считать 20 зубов именно после кариеса или сам кариес это уже 2 зуба и потом ещё 18? А то нихера не пойму, на сто выставлено так, что считаю и именно от кариеса на датчик попадает примерно 18 зуб что ли (нужно точнее позырить). Могу фотку попробовать сделать и скинуть.

Считай после кариеса, сколько зубов получается?

Ок, ща в обед метнусь к машине — скину.

Должен 20 смотреть, если 18-хреново, возможно подрубило посадочное место в шпонке, а машина норм работает?

Должен 20 смотреть, если 18-хреново, возможно подрубило посадочное место в шпонке, а машина норм работает?

Положение валов, 16 зубов от метки до метки, вроде.

Должен 20 смотреть, если 18-хреново, возможно подрубило посадочное место в шпонке, а машина норм работает?

Белым выделен 10 зуб, если считать от кариеса то у меня 18 зуб на ДПКВ?

да, у тебя на 18 как раз, возможно метка ушла, когда ремень натягивали роликом, верхние на месте а на эту забили.

Может из за этого тупить и потеря тяги?

да, ее по хорошему бы проверить, там сыромятина, бывает сминается шпонка или канавка… есть еще один метод, типо от метки до ремня генератора должно быть два зуба от кариеса.

Бро, можешь пояснить про 20-й зуб от кариеса — начинать считать 20 зубов именно после кариеса или сам кариес это уже 2 зуба и потом ещё 18? А то нихера не пойму, на сто выставлено так, что считаю и именно от кариеса на датчик попадает примерно 18 зуб что ли (нужно точнее позырить). Могу фотку попробовать сделать и скинуть.

Нарушен развал-схождение

В прямой зависимости от неверно выставленного угла вибрация может быть только в момент разгона или в определенном диапазоне скоростей. Определить неправильный развал/схождение колес можно очень быстро – покрышки изнашиваются неравномерно.

Если протерта только наружная или только внутренняя их часть, тогда это та самая ситуация. Исправить проблему можно регулировками углов. Тогда вибрация по кузову на скорости 100-120 км/ч исчезнет.

Но вот развал/схождение отрегулирован, а проблема никуда не ушла. Угол исправлен, это факт. Но автовладелец решил не менять покрышки, ведь они могут еще поездить. А ведь резина «ездит» так, как она привыкла. Значит, необходимо менять шины или какой-то период времени ездить на небольших скоростях, тогда протектор износится равномерно и проблема решится.

Почему появляется вибрация по кузову на скорости 100-120 км/ч? Вероятные причины

Любого водителя сильно настораживает, когда начинается вибрация по кузову на скорости 100-120 км/ч, да и на любой другой – аналогичным образом. Дело не столько в неприятных ощущениях, хотя и они имеют место. Однако если не принять срочных мер, продолжительная по времени вибрация начинает сказываться на геометрии кузова – понемногу, постепенно, но неуклонно. Искажения, в свою очередь, ведут к нарушению аэродинамики и ухудшают управляемость машины. К тому же весьма вероятно появление в корпусе трещин – а сварочные работы одни из самых дорогих. Мало того, от вибрации в любом узле автомобиля могут самопроизвольно открутиться гайки и болты, что грозит серьезными осложнениями во время движения, вплоть до аварий и трудно восстановимых повреждений. Добавим сюда же то, что подобная тряска может сигнализировать о неполадках, которые собираются перейти в поломки. Если в черте города это еще не катастрофично – вызвал эвакуатор или попросился на трос и поехал разбираться – то в дальних поездках маячит перспектива ночевки в чистом поле без надежды на скорое достижение хоть какого-нибудь населенного пункта.Вибрация по кузову на скорости 100-120 км/ч может быть вызвана разными причинами, от вполне невинных до требующих серьезного вмешательства в нутро автомобиля. Но в половине случаев не понадобится даже диагностика и замена каких-то деталей. Причина первая: колесаОщутив тряску, не стоит сразу же предполагать наихудшее. В большинстве случаев в ней виноваты скаты. Порой достаточно даже визуального осмотра, чтобы в этом убедиться.Нарушены развал со схождением. Причем в зависимости от величины неправильного угла трясти может только при разгоне или в определенном скоростном диапазоне. Чисто внешне неверные развал/схождение довольно быстро проявляются неравномерным износом покрышек. Если внутренняя или наружная сторона шины потерты больше – вы имеет дело именно с такой ситуацией. Регулировка сразу же устранит биение.Этот пункт напрямую связан с предыдущим. Вы исправили угол, но оставили старую резину – она ездит так, как привыкла. Нужно или сменить колеса, или какое-то время ездить медленно и аккуратно, пока износ не станет равномерным по всей поверхности.Удар диска и нарушение его геометрии тоже может вызывать вибрацию, причем на не городских скоростях. Вмятины и выбоины обнаруживаются даже при поверхностном осмотре. Правка или замена диска исправят положение.Еще одна частая причина тряски – утеря балансировочных грузиков. Прохождение внеплановой балансировки колес избавит вас от вибрации.Не лишним будет и проверка колесных креплений: утерянный болт тоже вызывает серьезное биение. Причина вторая: ходоваяЗдесь факторов, вызывающих вибрацию, тоже может быть несколько.

• Изгиб на приводном вале колеса. Дополнительным признаком такого повреждения служит постоянная тряска, возникающая с началом движения и увеличивающаяся по мере набора скорости. На 100 км/ч чувствуешь себя внутри детской погремушки, на 120 становится трудно удержать машину от ухода с траектории;
• Частенько вибрация настигает после смены тормозных дисков. И тогда она откровенно говорит о том, что какой-то из них закреплен ненадежно. От скорости диск болтается и отдается в кузов;
• ШРУСы – наиболее частые виновники тряски (после колес и резины). Проверка будет элементарна: беремся за вал и проворачиваем. Если есть хотя бы малейший люфт – замена ШРУСа, и немедленная. Дополнительным признаком выхода его из строя может служить порванная резиновая составляющая пыльника;
• И, конечно же, колесные подшипники. Если они имеют повреждения, кузов может (и, скорее всего, будет) трястись на любой скорости.

Остальные причиныВсе вышеперечисленные неполадки могут вести за собой вибрацию на разных скоростях. Однако если она проявляется только на больших, то основным подозреваемым становится двигатель, а именно – неправильная его установка. Естественно, этому должны предшествовать замена или капремонт мотора, поэтому мы и не упомянули этот фактор в первых рядах. Для избавления от последствий небрежности мастеров придется снимать подвеску, несколько ослабить опоры, поддерживающие двигатель, а после вернуть подвеску на место. Достаточно много возни из-за явной халтуры, причем оплаченной вами же! К вибрациям на высоких скоростях может привести и карданный вал, в том числе и его дисбаланс. Винить в этом случае нужно в первую очередь крестовины. Если вибрация по кузову на скорости 100-120 км/ч вызвана ими, нужно будет снимать вал, проверять сначала крестовины (они должны свободно двигаться даже при слабом нажатии), затем – наличие смазки в роликовых подшипниках, а далее – шлицевое соединение. Если оно изношено или повреждено, кардан придется менять полностью. AutoFlit.ru

Вибрация по кузову и деформированные колесные диски

Нередко причиной неприятных колебаний становится деформация дисков. Это легко определяется на балансировочных стендах. Чаще всего деформации случаются по причине езды по ямам. Проблема случается весной, когда количество их увеличивается.

Если возможности заехать на стенд нет, тогда можно попробовать найти вмятину визуально. Сильнее всего, заминается диск изнутри. Стальные штампованные диски чаще подвергаются деформациям, нежели их литые аналоги.

Кроме вмятин, вибрация на скорости 100-120 км/ч может быть вызвана и просто кривым диском. При этом на стенде колесо может вращаться ровно. Это потому, что на устройстве оно закрепляется по центральному отверстию. На машине же колесо при установке не центрируется. Деформированные диски бывают и с завода.

Ходовая часть

Здесь так же, как и с колесами, можно выделить несколько причин. Так, при изгибе приводного вала на колесе обязательно возникнет вибрация. Об этом сообщит постоянная тряска при начале движения. Сила ее будет расти при разгоне. На скорости в 100 км/ч автомобиль превращается в погремушку. А если разогнаться еще больше, машина уходит с прямолинейной траектории.

Часто вибрация на скорости 100-120 возникает после замены тормозных дисков. Тряска сообщит автовладельцу о неплотно закрепленном диске. На скорости диск люфтит, что и отдается на кузов и на руль.

ШРУСы – это еще одна причина. Проверить этот элемент можно очень просто. Достаточно взять вал шарнирный и попытаться провернуть его. Если наблюдаются люфты, пусть даже и небольшие, ШРУС подлежит замене. Дополнительный признак – порванный пыльник.

И, конечно, стоит проверить подшипники колес. Если они повреждены, кузов обязательно будет вибрировать. Тряска при этом ощущается на любой скорости.

Почему бьёт в руль?

Причина вибрации или ударов руля может быть в том, что вышли из строя шарниры рулевой тяги и самого механизма. Также часто встречаются ситуации, когда вся причина кроется в колёсах автомобиля. Чтобы разобраться в этом, следует придерживаться правил ниже.

Диагностика тормозных дисков и колодок

В большинстве случаев виноваты «кривые» тормозные диски. В народе говорят, что их «повело». Можно попробовать оценить состояние дисков визуально, а можно и на специальном диагностическом оборудовании. Оно замерит вибрацию и выдаст точный вердикт по состоянию тормозной системы и о необходимости замены тормозных дисков.

Диагностика подвески

Когда есть вибрация руля, то следует произвести такие действия:

1. Повернуть баранку вправо до самого упора. В таком положении колёс появляется возможность доступа к шарнирам тяги.
2. Следует проверить на шарнире чехол из резины. Он не должен быть поврежден. Может потребоваться в таком случае провести его замену.
3. Теперь надо проверить соединение шарнира и рычага стойки. Для этого напарник должен вращать баранку из стороны в сторону. В том случае если зазор на соединении будет превышать норму, то наконечник потребуется заменить.

Важно! Не надо закручивать ту гайку, которая крепит механизм к основе кузова, сильно. Это может привести к облому шпилек, которые заменить самостоятельно достаточно сложно. Затяжка должна ровняться 16-19 Нм.

Изношенная подвеска

Сильно изношенные элементы ходовой части могут провоцировать вибрацию в руль. Подвеска влияет на контакт автомобиля с дорогой. Если в ходовой части есть люфт, то это причина дисбаланса при вращении. Но люфт подвески – это лишь «катализатор» тряски на колесе. Он сам по себе не может служить основной причиной того, что появилась вибрация руля.

Скорости 100-120 (ВАЗ–2108 – не исключение) могут вам продемонстрировать ее, когда у автомобиля имеется неисправность рулевого механизма. Устранить эти поломки необходимо в первую очередь. Это может быть опасно. Однако диагностировать проблемы нужно в последнюю очередь, если все остальные узлы в полном порядке.

Ослаблен крепеж колес

Эту проблему легко выявить и устранить, так как из-за этого возникает вибрация на скорости 100-120. ВАЗ-2110 будет издавать характерный глухой звук. Дело в ослабленных гайках и болтах крепления одного колеса либо нескольких. Не стоит пренебрегать проверкой, это может быть опасно. Колесо может просто открутиться во время движения.

Само биение очень напоминает вибрации на руль и кузов, когда причина была в колесах и покрышках. Отличие здесь в том, что данная тряска начинается на малых скоростях. Наблюдать это явление можно на разной скорости.

Итак, мы выяснили, по каким причинам возникает вибрация на кузове при движении на скорости более 100 километров в час.

Причины возникновения вибрации руля.Вибрация руля возникает по многим причинам. Есть различные симптомы, по которым можно определить причины вибрации руля. Рулевое колесо может вибрировать как на определенной скорости, так и постоянно. Вибрации руля могут возникать при разгоне, движении и торможении автомобиля, а также когда двигатель просто работает на холостом ходу.Вибрация руля на скорости чаще всего возникает из-за неуравновешенных вращающихся масс. Могут быть разные причины такого явления, которые также могут одновременно дополнять друг друга. Вибрация руля может возникать вследствие засорения диска грязью. Некоторые модели колесных дисков так сконструированы, что грязь может скапливаться в определенных местах, и, засыхая, создавать неуравновешенную массу. Первым, что нужно сделать при возникновении вибрации руля, это помыть все колеса и убедиться, что на них нет грязи.Вибрация руля может возникнуть, если плохо отбалансировано колесо. Такую проблему можно решить только при помощи шиномонтажного сервиса. Если после посещения шиномонтажной мастерской появилась вибрация руля при разгоне и движении автомобиля, то можно уверенно сказать, что причиной этому является плохая балансировка колес.Биение руля может возникать по причине неправильной геометрии колесного диска или шины. К такому может привести неправильный ремонт шины или диска, или сильный удар, от которого, например, возникают «шишки» на резине. Колесо с такими дефектами можно идеально отбалансировать, но биение колеса все равно будет присутствовать, создавая динамические нагрузки на подвеску и вибрации руля.Также причиной вибраций руля может служить неправильная установка колес, или если параметры диска не соответствуют параметрам ступицы. Распространенной ошибкой считается неправильная затяжка колесных болтов или гаек с конусным основанием. Гайки или болты с конусным основанием нужно затягивать, чередуя с противоположными, и только если колесо находится на весу.Вибрация руля при торможении также может возникать по причине неуравновешенных масс колеса. Но основной причиной вибраций рулевого колеса при торможении автомобиля является сильный неравномерный износ тормозных колодок или дисков. Устранить эту проблему можно, заменив тормозные диски и колодки на новые. Более дешевым способом устранения этой проблемы может быть проточка тормозных дисков, если это позволяет их конструкция и размер.Причиной вибрации руля при разгоне, движении и торможении может быть деформация ступицы колеса или других несущих элементов подвески автомобиля. Диагностировать эту проблему можно измерением биения колеса, установленного на автомобиль, при его вращении в подвешенном состоянии. Деформация ступиц колес чаще всего является следствием наезда на большой скорости на лежачего полицейского или большую яму.Вибрация руля на холостом ходу может возникать по многим причинам. Наиболее часто встречающейся проблемой является неисправность подушек крепления двигателя или коробки передач. Устранить такую проблему можно, заменив опоры, которые вышли из строя. Вибрации на руле могут возникать при неустойчивой работе двигателя на холостом ходу. В таком случае следует проверить свечи.Вибрация может возникать на руле из-за дисбаланса или поломки вентилятора кондиционера. Если радиатор кондиционера забитый, то вентилятор кондиционера будет постоянно работать на максимальных оборотах, что тоже может вызвать вибрации руля.Какой бы ни была причина, вибрации рулевого колеса не являются нормальным явлением, а есть своеобразным «критическим сигналом» водителю о неисправности автомобиля. При появлении вибрации на руле следует немедля выявить и устранить их причину.

Неполадки зажигания

Первое, на что следует обратить внимание при появлении вибрации — это система зажигания.

Чаще всего она является причиной плавающих оборотов и вибрации двигателя на автомобилях инжекторного типа.

Неполадки в зажигании ваз 2114

Искать неисправности системы зажигания нужно в следующем порядке:

• пропуски искрообразования. Чтобы узнать о их наличии — достаточно поднести ладонь к выхлопной трубе — если пропуски присутствуют, это сразу будет заметно;
• пробой высоковольтных проводов. Проверить их состояние можно как при помощи мегаомметра (внешнее сопротивление проводов должно быть не меньше величины, указанной на их оболочке), так и помощи установки других, заведомо исправных проводов;
• пробой свечей на корпус. Именно он часто становится причиной того, что распространяется вибрация по салону ваз 2114. Узнать о наличии такого пробоя можно по ободку изолятора, покрытому черным или темно-коричневым налетом;
• неисправность модуля зажигания. Проверять его следует в самую последнюю очередь (поскольку данный элемент выходит из строя намного реже, чем провода или свечи), заменив устройство на новое.

  
  Выхлоп ваз 2114

Не стоит забывать о том, что если причиной неполадок стали свечи зажигания, то заменять следует не только саму неисправную свечу, но и все остальные.

Проверка свечей в ваз 2114

содержание .. 11 12 13 14 .. Lada Priora (2019 год). Сильная вибрация двигателя Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании Омметром проверьте на обрыв или «пробой» обмотки катушки зажигания и высоковольтные провода Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода. При тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3 – 5 лет Высоковольтные провода подсоединены к катушке зажигания в неправильном порядке; отсоединился один или несколько проводов Осмотр Подсоедините провода в соответствии с маркировкой на катушке зажигания Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода Проверьте свечи Замените дефектные свечи Обрыв или замыкание в обмотках форсунок или их цепях Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях Негерметичны форсунки (перелив) или загрязнены их распылители Проверьте герметичность и форму факела распыла форсунок Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде. Негерметичные и сильно загрязненные форсунки замените Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата, ослабло их крепление Осмотр Замените опоры, подтяните крепления Вибраций двигателя в автомобиле (на холостых) — возможные причины При нормальной работе стабильное количество холостого хода, в зависимости от типа двигателя, составляет от 800 до 1000 оборотов в минуту. Если это значение меньше нижнего предела, то двигатель просто заглохнет, а если оно будет превышать верхний предел, это приведет к перерасходу топлива, а узлы автомобиля будут усиленно изнашиваться. Существуют основные причины, по которым появляется вибрация дизельного двигателя на холостом ходу. Чаще всего, это явление возникает при неравномерной работе цилиндров. Наибольший отрицательный эффект заметен, когда двигатель троит, то есть в данной ситуации не работает один из цилиндров. При увеличении оборотов тряска может уменьшиться, однако мощность двигателя будет падать. Решение в такой ситуации только одно – срочно чинить недостающий цилиндр, потому что такой недостаток не только создает неприятные вибрации, но и способствует износу деталей, так как топливо не сгорает внутри, а лишь смывает смазку, а также ускоряет закоксовку всего мотора. Самостоятельно решить эту проблему можно, но придется освоить много операций, если исправный мотор нужен срочно, то лучше обратиться на СТО. Другая достаточно распространенная причина вибрации – неправильно закрепленный двигатель. Очень часто это связано с износом подушек или слишком жесткими элементами крепления. В любом случае, чтобы избежать неприятных ощущений, необходимо принимать меры, проводить ремонтные и регулировочные работы. Узнать недостатки в креплении мотора можно вместе с помощником. Вам нужно открыть капот и попеременно включать нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а помощник должен обратить внимание на положение двигателя в эти моменты. Этим самым вы разгружаете поочередно специальные подушки, удерживающие мотор. При каждом переключении он будет отклоняться в разные стороны, в идеале на одинаковый угол. Если в какую-то сторону он завалится больше обычного, значит, в том месте нужно заменить подушку, возможно, она вовсе разрушена. К тому же, может вовсе не двигатель стал причиной вибраций, а какие-то детали, подходящие к нему, потому что при заваливании мотора они соприкасаются со станками кузова. Кроме основных причин вибрация дизельного двигателя на холостых оборотах может быть сопряжена и с другими факторами. На его нестабильную работу очень часто влияют узлы и агрегаты, связанные с подачей топлива, которые сильно загрязнены. Это вызвано, чаще всего, примесями, содержащимися в воздухе и бензине, которые попадают через сетку фильтров данных узлов; в смесь газа и жидкости может также попасть вода. Кроме того, причиной загрязнения часто становится отработанное машинное масло и сажа, попадающие в топливную систему. Вибрация двигателя на холостых – что можно отрегулировать Для регулировки холостого хода используется несколько узлов и агрегатов, установленных в автомобиле. В первую очередь, это инжектор или карбюратор, входящие в топливную систему, производящие смесь топлива и воздуха. Кроме того, регулируется топливный насос, проверяются механические или электронные датчики, регулятор топливного давления и другие элементы двигателя. Следует помнить, что количество оборотов зависит от степени открытия заслонки дросселя, регулирующей подачу воздуха, а также от действия клапана холостого хода, подающего воздух независимо от дросселя. Увеличение оборотов холостого хода может быть произведено с помощью педали акселератора. Любая вибрация, в том числе и на холостом ходу, очень вредна для автомобиля. Она не только доставляет неприятные ощущения водителю и пассажирам, но и отрицательно сказывается на общем состоянии машины. Постепенно в кузове появляются трещины, характеризующие усталость конструкции, может произойти самопроизвольное откручивание болтов и гаек. Такие неисправности часто приводят к непредсказуемым последствиям и вызывают аварийные ситуации. Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов При постоянной вибрации происходит быстрый износ двигателя, его раскрутка будет осуществляться намного медленнее и не достигнет максимальных оборотов. Набивка коленчатого вала очень быстро разрушается, в результате чего вам грозит протекание масла. Также необходимо помнить об устранении не только самой вибрации, но и ее последствий. Специалисты рекомендуют производить постоянное подтягивание всех гаек и болтов, даже если они дополнительно зафиксированы с помощью проволоки или шплинтов. Любое соединение, затянутое очень туго, через некоторое время ослабевает. В некоторых случаях крепежный элемент может держаться только с помощью шплинта. Для обеспечения качественного крепления рекомендуется использование специальных гаек, имеющих капроновые вставки. Таким образом, борьба с вибрацией двигателя играет решающую роль в обеспечении надежной, долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля. Вибрация двигателя на холостых Холостой ход – это работа мотора при выключенном сцеплении и установке на нейтральную передачу. В процессе эксплуатации автомобиля может произойти такое явление, как вибрация мотора на холостых ходах. Определить холостые ходы или обороты можно при включенном двигателе и выключенном сцеплении, и во время установления на нейтральную передачу. В это время крутящий момент двигателя не производит передачу карданному валу, отсюда и появляются холостые ходы. Рабочий двигатель при такой работе, не должен давать повода для вибраций, хлопков и каких либо других звуков. Но если это происходит, то в моторе произошли какие-то изменения, которые не очень хорошо скажутся на нем. Чтобы не дождаться дорогого ремонта, нужно устранять неисправности по мере их поступления. Какие существуют причины вибраций двигателя в автомобиле Во время нормальной работы стабильное число холостых ходов варьируется в пределах от 800 до 1000 оборотов в минуту, эти цифры зависят от того какой мотор у вас установлен. Если количество холостых ходов меньше нижней границы автомобиль попросту заглохнет, а если наоборот выше верхней границы, то будет большой расход топлива и автомобильные узлы будут быстро изнашиваться. Существует несколько основных причин, из-за которых происходит вибрация мотора на холостых ходах: Первая причина – троение двигателя Наиболее известной причиной является неравномерная работа цилиндров двигателя, когда троит двигатель, или не работает один из цилиндров. С повышением количества оборотов вибрации могут уменьшиться, но при этом мощность самого двигателя будет снижаться. При такой проблеме нагрузки на коленвал будут распределяться неравномерно. Из-за этого можно увидеть, как двигатель дергается из стороны в сторону. Также при троении двигателя можно ощутить вибрацию руля. При холостых ходах все эти неполадки больше выражаются. При большем вращении вала, вибрация становится менее ощутимой. Но вы сразу заметите больший расход топлива и снижение мощности автомобиля. Особенно это будет заметно при езде «под горку». Решать такую проблему необходимо сразу, нужно чинить неработающий цилиндр, так как такой дефект создает не только неприятные для вас вибрации, но и происходит износ деталей, из-за того, что внутри топливо не сгорает, а только смывает смазку, а также ускоряется закоксовка всего двигателя. Такую проблему, возможно, решить и самому, но нужно будет произвести множество различных операций, но если исправная машина вам нужна срочно, то лучше обратиться на станцию технического обслуживания. Вторая проблема – неправильно закрепленный двигатель Еще одна не менее известная проблема – это неправильно закрепленный двигатель. Больше всего это связано с изношенными подушками, либо с очень жесткими элементами крепления. В таких случаях, чтобы не допустить вибраций, нужно что-то делать, ремонтировать или регулировать двигатель. Для того чтобы узнать, что мотор плохо закреплен нужен помощник. Для этого нужно открыть капот и попеременно включить нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а другой человек должен в это время следить за двигателем. Таким приемом вы по очереди разгружаете специальные подушки, которые удерживают двигатель. При каждом переключении передач, мотор будет отклоняться в разные стороны, идеально это отклонение должно быть каждый раз на один и тот же угол. Если в какую либо стороны происходит больший наклон, то в том месте стоит заменить подушку, может быть она совсем разрушена. Причиной вибрации двигателя могут стать какие-то детали подходящие к нему, а не сам мотор. Так при его работе детали соприкасаются со стенками кузова. По сравнению с предыдущей причиной вибраций двигателя, эта причина не так страшна. Но для того чтобы избежать постоянной тряски и лишних звуков, стоит сменить опоры или отрегулировать их положение в правильном направлении. И иные причины создающие вибрации двигателя Помимо основных причин вибраций двигателя есть и другие. Конечно, эти причины появляются очень редко, но не обращать внимания на них нельзя. Для начала нужно просмотреть все части топливной системы. Если эти части очень грязные, топливно-воздушная смесь не будет сгорать, так как нужно. Из-за чего может появиться больший расход топлива, какие-то непонятные звуки (может быть и хлопки) и вибрация. Очень плохо, когда в топливо может попадать вода. Из-за попадания воды может случиться не только большой расход бензина, но и может возникнуть закоксовка цилиндров двигателя. Следствием всего этого является плохая работа мотора. Также в топливную систему может попасть сажа и масло, что тоже очень плохо сказывается на работе двигателя. Еще причиной неважной работы мотора является разная масса деталей цилиндропоршневой группы. При эксплуатации машины, особенно той у которой пробег более двухсот тысяч, нужно повышенное внимание к мотору, а в некоторых случаях требуется замена каких-то элементов в нем. Даже маленькая разница в весе между деталями может очень сильно сказаться на работе мотора в будущем. Это касается всех деталей мотора как поршня, так шатуна или юбки. На некоторых малолитражках, у которых электронная система управления заслонкой, вибрации в салоне на холостых ходах могут появиться из-за большой нагрузки на генератор. Такое явление чаще всего может случиться в зимний период, когда единовременно работают фары, печка, обогрев стекол, зеркал и сидений. Чаще всего вибрации в таких машинах возникают при остановке. Когда водитель отпустит педаль акселератора, на бортовом компьютере появится сигнал о закрытии заслонки до холостого хода, а на двигателе появится нагрузка с генератора, вот тогда то и случится сильная вибрация двигателя. Зачастую она исчезает за пару секунд. Подобное явление на таких автомобилях, а особенно с АКПП, является нормой, и решить такую проблему можно сменив топливо на более качественное и заменой воздушного фильтра. Нужно сказать, что вибрация двигателя может появиться из-за замены зубчатого ремня, особенно тогда, когда шестерня балансирного вала крутится вместе со снятой деталью. После смещения она редко попадает на свое бывшее место. Именно из-за этого при замене ремня, пальцами шестерню вала вращать не нужно, если только вы не хотите, просмотреть в каком состоянии находятся подшипники. Но везде нужно быть максимально аккуратными. Любое смещение деталей с их места может потом создавать неприятные вибрации, которые будут доставлять и вам и пассажирам дискомфорт. Балансировка коленвала Возможно и так, что вибрация на холостых ходах может появиться и при замене коленчатого вала. Возникает это из-за того, что эта деталь, как например обычное колесо, перед процедурой установки, должна обязательно проходить процесс калибровки. Балансирование проходит на специальном стенде с корзиной сцепления и маховиком. При этой процедуре мастер убирает все лишнее с поверхности коленчатого вала. Если пренебречь этой процедурой и не провести калибровку, вы ощутите сильную тряску. Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов Если вибрации происходят постоянно, то мотор очень быстро изнашивается, раскрутка его станет намного медленнее и максимальное количество оборотов не будет достигнуто. Очень быстро идет разрушение набивки коленчатого вала, из-за чего может возникнуть протечка масла. Важно знать, что устранение вибраций это не последнее дело, нужно будет устранить и ущерб нанесенный вибрациями. Специалисты советуют постоянно подтягивать все гайки и болты, и даже те, которые дополнительно закреплены проволокой или шплинтами. Даже самое туго затянутое соединение с течением времени ослабевает. Иногда крепежные элементы могут поддерживаться только при помощи шплинтов. Для того чтобы соединения были хорошо скручены рекомендуют использовать гайки, на которых имеются капроновые вставки. Именно из-за этого решение проблем с вибрацией влияет на обеспечение надежной, долгой и безопасной работы вашего автомобиля содержание .. 11 12 13 14 ..

упражнений дома и на работе

Если вы считаете себя бревном, особенно в постели, то не верьте тому, что вам подсказывает ваш мозг. Он ошибается и через какое-то время поймет, насколько, ведь после 10 уроков вы станете королевой постели. И это поможет вам в этом вумбилдинге. Упражнения в домашних условиях ничем не отличаются от занятий в спортивном комплексе, поэтому будьте готовы записывать прочитанное ниже.

Интимным фитнесом занимались еще в Древней Греции. Гетеросексуалы овладели искусством управления мускулами влагалища так, что даже секс-символ Эллады Александр Македонский целыми днями не покидал потайных комнат храма Афины Паллады, наблюдая, как жрицы любви работали с грузом, подвешенным к пояс.

Представьте: человек придумал такой специфический вид гимнастики. У господина Муранивского, конечно, не было влагалища, но он был опытным пользователем, поэтому каждый комплекс упражнений он разрабатывал с особой тщательностью. Удивительно, что вумблинг (упражнения дома, на работе и даже в переполненном поезде) незаметно тренирует тело, но дает ощутимые результаты не только в постели. С его помощью можно даже распрощаться с целлюлитом, если провести комплексное лечение и соблюдать диету.

Подруга Муранивского, кореянка, довольно хорошо разбиралась в технике сексуальных утех, поэтому ее действия стали прообразом нового вида гимнастических упражнений.

Если вы слышите слово «вумбилдинг», вы подсознательно начинаете делать упражнения для влагалища. Тем, кто еще не знает, что это такое, потребуется небольшая тренировка.

Ну что ж, тупица! Упражнения в домашних условиях следует начинать с попытки втянуть анус 10 раз, но при этом не следует напрягать ни мышцы живота, ни ягодичные мышцы. Некоторые дамы не сразу понимают. Если вы лежите на спине, то перевернитесь на живот. Не получается в таком положении — вставай. Ноги вместе или немного врозь, носки прямые, смотрите перед собой.Такое упражнение можно делать даже в общественном транспорте: кто увидит, что там происходит у вас под юбкой ?!

Для вумбилдинга упражнения нужно повторять с завидным постоянством, и не только физически их фиксировать, но и заставлять мозг запоминать каждый сделанный шаг. Представьте себе спазм икроножной мышцы: ее нет, но начинает болеть нога. Так и с тренировкой влагалища: мужчина еще не прикоснулся к вам, но он сдавлен. Попробуйте сесть на игрушку: почувствовали, как болит низ живота? Если да, то мозг уже записал необходимую информацию.

Вумбилдинг: домашние упражнения состоят из трех основных элементов:

• Положите коврик для гимнастических упражнений, лягте на спину, согните ноги в коленях, ступни — на ширине плеч. Поднимать и опускать таз 10 раз с перерывом 2 минуты на один подход. Как только вы сделаете 5, вы сможете пить воду без газа.
• Вы принимаете то же положение, но теперь при подъеме таза напрягаете ягодичные мышцы, мышцы бедра и анус. Постарайтесь задержаться в таком положении пару минут.Затем сядьте на коврик и через 30 секунд повторите упражнение. На первое время достаточно 5 подходов. Отдохните 3 минуты и повторите тот же комплекс, только ноги сомкните.
• Посетите туалет. Научитесь несколько раз прерывать мочеиспускание на 5-7 секунд. Это упражнение дается не сразу, но не волнуйтесь: оно начнет работать с пятого раза, и неплохо, если ваш мочевой пузырь не лопнет.

Тем, кто не любит опорожнение кишечника, стоит записаться в студию, где преподают танец живота.В процессе освоения этого вида искусства вы почувствуете, как улучшается ваше тело.

Можно ли отрегулировать рулевую рейку своими руками — технология подтяжек. Регулировка рулевой рейки

Для обеспечения нормальной работы рулевого управления периодически выполняется рулевая рейка. Что это за деталь? Это силовой узел в механизме управления, с помощью которого усилие от рулевой колонки передается непосредственно на колеса.То есть рулевая рейка управляет автомобилем, обеспечивая вращение направляющих передних или задних колес.

Какую функцию выполняет рулевой рейк?

Рулевые рейки по способу привода могут быть гидравлическими, электрическими или механическими. Большинство автомобилей оборудовано гидравлическими зубчатыми рейками. Такая конструкция обеспечивает скорость и точность поворота руля на высоких скоростях, оптимальный въезд и выезд с парковки, а также позволяет совершать поворот на ограниченных участках.Для уменьшения усилий, прилагаемых к ведущему колесу, механизм снабжен гидроагентом.

Как становится ясно из приведенных примеров, за удобство и даже безопасность езды, наряду с другими системами автомобиля, отвечает, в том числе, и рулевое управление. В наших интересах поддерживать его в рабочем состоянии и прослушивать объекты. Все операции по ремонту рулевых регистров выполняются на специальном оборудовании, позволяющем провести оптимальную реставрацию и подгонку.Подскажите, чего можно ожидать?

Как тянуть рулевую рейку и можно ли допустить люфт?

Чаще всего выход из строя рулевых реек бывает в результате регулярной пыльной езды и неровностей дороги. Особенно остро встала проблема в городских условиях, когда спящие полицейские, которые не всегда устанавливаются на технику, то въезжают в них резко, то высота большая, а машина страдает. Чем дольше будет продолжаться такой режим работы, тем быстрее возникнет трущоб.Это наиболее выраженный симптом, означающий его вину.

Для того, чтобы отремонтировать рулевое управление по возможности, необходимо снизить скорость, если на дороге хорошо видны неровности. Пройти их следует на очень малой скорости.

Другими причинами неисправностей являются частые порезы за бордюры, резкое выставление оборотов при крайнем положении руля. В связи с этим увеличивается нагрузка на коробку передач и другие узлы рулевой рейки. В таких условиях может даже выйти из строя.Неисправности Рейки очень похожи на другие поломки, поэтому в некоторых случаях требуется полная разборка для точной диагностики.

Регулировка рулевой рейки — как это сделать в моем гараже?

Очень часто возникает вопрос, как его самостоятельно вытащить и произвести другие регулировки. При этом следует помнить, что обычное его вытягивание не может полностью решить проблему обратного люфта или не решить ее вовсе. Это связано с тем, что передающий пар, включающий в себя зубчатую рейку и шестерню, имеет степень износа, заранее никому не известную.Сами по себе наладочные работы не представляют особых трудностей и сил для любого водителя, умеющего обращаться с инструментом.

Неизвестная степень износа не позволяет поставить точную диагностику без вскрытия рулевой рейки. В этом случае придется обратиться к специалистам. Для обычной регулировки и подтяжек понадобится напарник, гараж с ямой и ключ для регулировки рулевой рейки. После подготовки необходимо выполнить следующие действия с соблюдением определенных правил:

• Перед запуском подвески автомобиль должен быть надежно закреплен, а колеса выставлены напрямую.С помощью люфтомера (специального механического устройства для определения зазора) необходимо измерить люфт (если он отвечает за регулировку), который не должен быть больше 10 градусов.
• Для подвески есть регулировочный винт, расположенный в торцевой крышке рулевого механизма, находим его. Если вам придется искать его впервые, то вооружите паспорт автомобиля, ведь для каждой модели расположение винта разное. Он должен сжиматься медленно. Необходимо постоянно проверять шаг рулевого управления, величину люфта и наличие стука в колонке.

После настройки необходимо провести эксплуатационные испытания. Если ход ведущего колеса тяжелый, то регулировочный винт нужно будет немного ослабить. Таким образом, операция регулировки рулевой рейки будет считаться успешной, когда стук или люфт полностью исчез, и колесо свободно возвращается в нормальное центральное положение.

О важности системы рулевого управления в автомобиле лишний раз упоминать не стоит, поскольку все настолько ясно, что она играет ключевую роль в безопасности движения.Поэтому не стоит пренебрегать регулярным техническим осмотром и ремонтом всех частей этой системы, ведь частая эксплуатация приводит к износу даже самых надежных узлов и агрегатов. Самый частый симптом неисправности — в таком явлении, как люфт колес. Любой немного компетентный и целеустремленный сотрудник дорожной полиции должен знать этот термин, чтобы вовремя диагностировать и устранять проблему.

Чтобы понять, как работает полный люфт в рулевом управлении, нужно немного разобраться в конструкции системы рулевого управления.С технической точки зрения это можно описать так: в рулевой трансмиссии есть штанга, которая закреплена неплотно, с зазором 1-2 миллиметра. Если бы не это расстояние, то зацепление всех деталей зацепление деталей происходило бы намного быстрее, в результате сильного трения. Зазор также позволяет удерживать крючок, при этом не касаясь стенок зубьев — отсюда и люфт.

С места водителя люфт определяется как свободный шаг рулевого колеса, необходимый для получения реакции элемента системы, которым вы управляете (в нашем случае это передние колеса).Проще говоря — это расстояние, которое преодолевает рулевое колесо, прежде чем машина совершит определенный маневр. Это явление нельзя назвать отрицательным, так как минимальный люфт присутствует в управлении любого автомобиля и увеличивается пропорционально габаритам транспортного средства.

Однако после продолжительной эксплуатации люфт возрастает до опасного уровня, когда автомобиль перестает подчиняться и реагирует на «команды» водителя.

Если вы не отреагируете и не устроите проверку, в лучшем случае вас ждет дорогостоящий ремонт, в худшем — по правилам дорожного движения ваша машина становится потенциальным источником опасности на дороге.

Причины появления люфта

Для поиска причины появления люфта нужно, конечно, в конструкции рулевой системы:

Вообще почти всегда иконка провоцирует любую неисправность в цепи руль колейность-рейка. Для того, чтобы выявить причину, нужно пройти по каждой ссылке, внимательно проверить пункты и выявить, где и что не определилось — ведь этот элемент останавливает работу управления. Но чтобы не путать люфт с другими неисправностями, нужно изучить его практические симптомы.

Знаки

Если шасси Автомобиль становится менее чувствительным к вашим воздействиям, значит, пора проанализировать проблемы в управлении. Максимально допустимое значение свободного хода рулевого колеса по горизонтали составляет 30 миллиметров, или 10 градусов, согласно правилам дорожного движения. Любые отклонения от нормы считаются виной.

Для того, чтобы определить, складывается ли люфт в этом параметре, нужно устроить небольшую проверку:

Хотя действительно неважно, чем именно помогли диагностировать неисправность — Luftomer 524, какая другая модель этого устройства, или простые измерительные приборы.Если проблема определена, необходимо ее решить.

Как снять

Чтобы отрегулировать рулевое управление, вам понадобится несколько простых инструментов, которые позволят вам отрегулировать крепления.

Если люфтомер показал нежелательный результат до 524 м, следует попробовать отрегулировать винты усиления приводных шарниров. Эти элементы находятся на рулевом валу. Для этого находим регулировочный винт петель и выставляем допустимое значение. Затем проверка повторяется, и если свободный ход все же превышен, это означает, что причина в другом.

Под увеличенными индикаторами для Luhtomer также рекомендуется отрегулировать рулевые петли. Но сделать это будет сложнее, ведь нужен лифт или помещение со смотровой ямой. Скорее всего, вы обнаружите, что петли «раздетые», а значит, их застежки нуждаются в подтяжке. Еще можно тянуть рулевую тягу.

Иногда состояние деталей не оставляет других вариантов, кроме как полностью разобрать рулевой механизм и заменить изношенные детали.В этом случае лучше будет обратиться к услугам профессиональной автомастерской, чтобы неопытность не повредила систему.

В процессе эксплуатации изнашиваются рабочие поверхности червяка, ролик, подшипники и вал башни, бронзовые втулки, головки регулировочных винтов, шайбы и Т-образные пазы вала башни. В результате в рулевом механизме появляются зазоры, которые могут быть причинами стуков при движении, вибрации передних колес, потери устойчивости автомобиля и других вредных явлений.Индикатор появления зазора — увеличенный свободный ход руля. Увеличенный зазор происходит в первую очередь при зацеплении червяка и ролика, а затем увеличивается осевое перемещение червяка (вместе с рулевым валом). Эти зазоры по мере их появления следует устранять регулировкой.

Помимо износа перечисленных деталей, причинами повышенного свободного хода руля могут быть ослабление крепления башни на рулевом валу или крепления рулевого механизма к раме, а также увеличенные зазоры в шарниры рулевого управления и передней подвески.Поэтому перед регулировкой рулевого механизма проверьте состояние рулевого управления передней подвески, устраните зазоры в шарнирах и подтяните слабые крепления.

Рулевой механизм не требует регулировки, если свободный шаг рулевого колеса при движении по прямой не превышает 25 мм (около 8 °) при измерении его на ободе.

Больший свободный ход, остающийся после ослабленных подтяжек и устранения зазоров в шарнирах, указывает на необходимость регулировки рулевого механизма.

Осевое перемещение червяка и боковой зазор можно регулировать, не снимая рулевой механизм с автомобиля.

Рулевой механизм нужно регулировать в такой последовательности:

• Проверить, нет ли осевого перемещения червяка. Для этого, приложив палец к ступице рулевого колеса и к переключателю указателя поворота, несколько раз поверните руль на небольшой угол вправо и влево. При осевом перемещении палец червяка будет ощущать осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно корпуса переключателя.
• Чтобы исключить осевое перемещение червяка, нужно повернуть червяк вправо или влево примерно на полторы оборота, а затем повернуть его на некоторый угол в противоположном направлении, чтобы гребни ролика не касались резьбы резания и зацепления червяка и ролика имелся довольно большой боковой зазор. После этого необходимо на две-три нитки открутить стопорную гайку 1 и затянуть регулировочную гайку 2, чтобы червяк легко вращался и не имел осевого перемещения.Затем, удерживая регулировочную гайку ключом от проворачивания, необходимо подтянуть стопорную гайку и убедиться, что нет осевого перемещения червяка и легко ли он вращается.
• Если после регулировки осевого перемещения червяк потечет масло на резьбу регулировочной гайки, то под стопорную гайку необходимо положить картонную или алюминиевую прокладку толщиной 0,1-1 мм. Затем нужно проверить величину бокового зазора в зацеплении. Для этого нужно установить колеса в ходовое положение по прямой и отвести от неровности левый шаровой палец средней рулевой тяги.
• Во избежание повреждения резьбы на пальце необходимо предварительно несколько раз ударить молотком по боковой поверхности головки корпуса или сдвинуть палец с места специальным съемником. После этого, сохраняя положение отсека, соответствующее движению по прямой, и качая башню за головкой, определяют величину бокового зазора в зацеплении. В пределах поворота червяка на угол около 60 ° от среднего положения (3 ° 32 ‘поворот отбойника) вправо и влево зазора в зацеплении быть не должно.
• Если нет неустойчивого зацепления или чувствуется неустойчивое зацепление на секциях более чем на 60 ° при повороте рулевого колеса из среднего положения, необходимо отрегулировать боковой зазор в зацеплении червяка и ролика. Для этого отвернув гайку 27 загрузочного винта 30 тавеля на 1-2 оборота и вставив отвертку в паз на розетке, установить несвободный зацеп в пределах закрутки червяка под углом 60 ° от среднее положение справа и слева.Затем, удерживая отверткой регулировочный винт от проворачивания, затяните контргайку и проверьте регулировку.
• Убедившись в правильности регулировки регулировки, необходимо проверить рулевое колесо от одного крайнего положения до другого и убедиться, что на всем повороте рулевого механизма нет заеданий и крутого проворачивания.
• При регулировке осевого перемещения червяка и бокового зазора в зацеплении ни в коем случае нельзя производить чрезмерную затяжку, так как это приведет к чрезмерной затяжке червяков подшипника к их преждевременному износу, а чрезмерная затяжка (червяк и ролик) может привести к износу ролика и червяка или даже разрушению их рабочих поверхностей.Кроме того, при чрезмерно крутом повороте рулевого механизма передние колеса не будут стремиться возвращать вес передней части автомобиля, чтобы вернуться в положение, соответствующее движению по прямой при выходе автомобиля из поворота, что значительно ухудшит сопротивляемость автомобиля.
• По окончании регулировки необходимо совместить шаровой палец рулевой метки с компаундом и проверить правильность управления рулевым механизмом при движении автомобиля.
• Регулировку можно считать завершенной, если свободный ход рулевого колеса с закрепленными передними колесами установлен по прямой (при отсутствии зазоров в рулевых шарнирах и передней подвеске и надежном закреплении рулевого механизма на раме), имеется будет не более 10-15 мм при измерении препятствия на рулевом колесе. Перед снятием рулевого механизма с автомобиля необходимо учесть; что он снимается только через загрузочное пространство вниз, когда выстрелили рулевое колесо 58, рычаг 52 механизма управления переключением трансмиссии и рукоятку 79 переключателя указателя поворота.

Рулевой механизм после разборки и регулировки устанавливается в обратной последовательности и в той же комплектности. Следует отметить, что при соединении отбойника с рулевым механизмом его необходимо устанавливать на метки, имеющиеся на конце головки амортизатора и конце резьбового конца вала башни. Приемник следует рассчитывать так, что риск на конце ее большой головки совпадает с меткой (сердечником) на конце резьбового конца вала вала.

Несоответствующий каток приведет к остановке рулевого управления в рулевом механизме, что очень опасно, так как повлечет за собой недостаточный поворот передних колес в одну из сторон и, возможно, поломку рулевого механизма.

При имеющихся 36 пазах ошибка хотя бы одного паза при установке скоросшивателя даст уменьшение возможного поворота кушки в одну из сторон на 10 °.

Продольная ось правильно установленного отсека в среднем положении должна быть параллельна оси рулевой колонки и располагаться впереди по вагону, а башня должна свободно поворачиваться из среднего положения вправо и влево под углом. на 45 ° в каждую сторону (чуть больше двух скоростей рулевого колеса).Размеры посева маятникового рычага и рулевых рычагов, а также их взаимное расположение выбраны так, чтобы при повороте колес вправо и влево башня должна была разворачиваться на 37 °.

Таким образом, при полностью повернутых передних колесах в рулевом механизме запас хода остается.

Рулевой механизм следует устанавливать на автомобиль таким образом, чтобы при полностью затянутых болтах 15 крепления картера к лонжерону и рулевой колонке с прокладкой 50 прижать к опоре колонки 45 отверстия в кронштейне крепления 49 из рулевая колонка совпадает с гайками фланца, приваренными к подвижной планке 47, размещенной внутри опоры.Возможны случаи, когда из-за деформации кузова при аварии или длительной поездке ведомому не удается добиться совпадения отверстий и требуется приложение для установки рулевой колонки. В этом случае необходимо прописать внутренние концы одного или двух лонжеронов втулок 13 и 14, к которым крепится рулевой механизм, и проверить положение колонки.

При деформациях кузова и рамы подрамника автомобиля бывают также случаи, когда при затяжке рулевой колонки и затянутых болтов картера рулевого управления колонка не будет касаться опоры 45.Для его снятия необходимо вырезать два отверстия в картере рулевого управления или поставить между опорой и рулевой колонкой прокладки необходимой толщины и поставить удлиненные болты.

Неправильная установка рулевого механизма на автомобиль, при котором вал и рулевая колонка могут погнуться, вызовут повышенные усилия на рулевом колесе и в механизме управления коробкой передач, а также ослабят крепление рулевой колонки к кардеру. Кроме того, это вызовет повышенный износ верхнего подшипника рулевого вала.При большом смещении изгиб рулевого вала может вызвать поломку рулевого вала возле червяка.

При снятии руля С вала необходимо предварительно сделать метки на ступице и валу, позволяющие установить рулевое колесо при сборке в среднее положение.

Ставить рулевое колесо на вал в среднее положение, определяемое его поворотами вправо и влево, нельзя, так как в этом случае спицы рулевого колеса при движении по прямой не будут располагаться горизонтально.

Для того, чтобы снять руль с автомобиля, необходимо сначала снять крышку 61 сигнального переключателя 59. Это нужно делать тонкой отверткой или, что еще лучше, лезвием ножа, вставляя их в горизонтальный зазор между крышкой и переключателем около одного из концов разрезают со стороны больших секторов рулевого колеса, и последующий подъем конца крышки. При этом одна из пружин 60, удерживающих крышку, будет утоплена внутрь переключателя, и крышка легко снимается.Затем, открутив два винта 65, снимаем выключатель сигнала и основание 66 выключателя сигнала, для чего вкручиваются три винта 70 и снимаем пружины 73 со ступицы корневого колеса выпрямителя. После этого откручиваем гайку на валу елки, снимаем рулевое колесо с помощью специального съемника.

При отсутствии съемника рулевое колесо можно снять ударом молотка, обязательно только через медную или алюминиевую прокладку, по дереву руля, поговорив во избежание повреждения резьбы, предварительно заподлицо с валом гайка 69.

Рулевое колесо устанавливается в обратной последовательности. Однако крышки сигнального переключателя во избежание деформации или поломки пружин необходимо устанавливать в следующем порядке. Необходимо надеть выемку на торце крышки на одной из пружин 60, при этом крышка должна располагаться так, чтобы ее нижний конец был прижат к сигнальному переключателю, а второй конец не входил в паз переключателя. Вдавите пальцем вторую пружину в прорезь переключателя и, прижав другую руку к плоскости переключателя, не отпуская пружины, плавно смочите крышку на место.

После этого, щелкнув по крышке, слегка переместите ее в сторону меньшего сектора рулевого управления и вставьте зуб на крышке крышки в щелевой переключатель из большего сектора рулевого управления.

Установка крышки в место в другой последовательности или другим способом, например сверху, приведет к деформации или даже поломке пластинчатых пружин, в связи с чем необходимо строго соблюдать порядок установки крышки в переключателе сигналов. .

Башня рулевого механизма соединена с валом башни с помощью небольших конических пазов с небольшим углом конуса на валу и затягивается гайкой с пружинной шайбой.Поэтому для удаления куста необходимо применять специальный съемник. Ударами молотка снимать нельзя, так как это вызовет появление вмятины на ролике вала тшака, что в дальнейшем приведет к преждевременному износу рабочей пары рулевого механизма.

Одной из причин возникновения постороннего шума или стука на рычаге управления движением является возникающий люфт в рулевом колесе. Если применить этот термин к рулевому управлению, это будет означать угол поворота рулевого колеса, который не меняет направление движения автомобиля.В узлах рулевой рейки люфт — это технологический зазор, предусмотренный для обеспечения правильного зацепления. Так чем же грозит люфт в рулевой рейке и не станет ли хуже, если его устранить?

Признаки и причины люфта

Для устранения неисправности ее необходимо правильно диагностировать. Появление люфта в механизме управления автомобилем не определяется «на глаз». Но первые признаки заметит водитель машины, а именно:

• Стук в рулевом приводе при неровностях движения;
• Хруст при повороте колес;
• Когда руль отпущен, автомобиль не держит заданное направление;
• Появление вибрации при движении;
• Щелчки руля при смене направления движения;
• Произвольные маневры автомобиля, не зависящие от положения руля.

При диагностике детально рассматриваем весь механизм и выявляем самые слабые узлы. Причин возникновения очень много, но они сводятся к одной — это появление неисправности во взаимодействии элементов управления приводом, например:

• Износ зубчатых колес или зубчатой ​​рейки;
• Неисправности элементов ходовой части — рулевого управления, наконечников, ступичных подшипников;
• Сильно растянутый стеллаж;
• Несвоевременная замена жидкости в гидравлике;
• Износ зацепа зубчатой ​​ленты и «червяка» и др.

Нормальный или опасный?

Иногда для диагностики люфта используют специальный прибор — Люфтомер. С его помощью можно выявить проблему еще до появления симптомов. Если показанные на приборе параметры превышают норму, это подлежит устранению. В правилах дорожного движения приведены самые низкие стандарты для всех типов транспортных средств.

Чаще всего проблема обнаруживается слишком поздно, и это грозит полной заменой всего механизма. Слишком низкий показатель клиренса плохо сказывается на комфорте управления автомобилем.И самая главная опасность — потеря контроля над автомобилем. При сильном зазоре приходится постоянно крутить руль, чтобы направить машину в нужное положение, т.е. «догнать» ее.

Небольшие отклонения от нормы можно корректировать самостоятельно, но конструктивные особенности Некоторые автомобили предполагают только качественное обслуживание в специализированном автосервисе. Одной из таких услуг в Москве является компания «Напряжение-ремонт РЕСЕК».

Диагностика и ремонт

Для точной диагностики будут специальные стенды и опытный мастер.Стоимость ремонта или цена новой детали довольно высока, поэтому важно при диагностике важно не путать банальные проблемы ходовой части автомобиля с неисправностью рулевого механизма. Сколько стоит диагностика и ремонт рулевой рейки, подскажут консультанты нашего автосервиса только после одного звонка к нам.

Никто не станет отрицать тот факт, что хорошее рулевое управление в любом автомобиле гарантирует не только безопасность водителя и пассажиров, но и принципиальную безотказную работу.Независимо от типа рулевого колеса, будь то червячный механизм, зубчатая рейка с усилителем или без него, все они требуют периодического обслуживания. ВАЗ-2114 и все Самары второго поколения получили довольно надежный и простой в ремонте и регулировке рулевой механизм. В нем нет гидроусилителя, тем проще его обслуживание и регулировка.

Зачем затягивать рейку на ВАЗ-2114

Диагностика рулевой рейки и рулевого механизма

Перед тем, как на ВАЗ-2114 подтянуть рулевую рейку, стоит учесть предпосылки, которые подскажут, что пора заняться ремонтом или подвесками.

Лентал

Прежде всего, это люфт.

В основном АвтоВАЗ гарантирует довольно длительный срок эксплуатации рулевого механизма, а именно десять лет . Однако необходимо понимать, что речь идет об идеальных условиях эксплуатации. Это предполагает ровное асфальтовое покрытие, постоянное наличие качественной смазки в картере стойки и щадящий стиль вождения.

При нормальных условиях эксплуатации этот срок практически недостижим. Неважные дороги, неважное качество запчастей и часто жесткая эксплуатация автомобиля Они приводят к тому, что механизм дает о себе знать намного раньше.

Первые симптомы рулевого механизма на ВАЗ-2114

Первые симптомы неисправности стойки или необходимости подтяжек очевидны:

Последнее может рассматриваться как явный сигнал о неисправности и может привести к серьезным неприятностям во время движения.

В данном случае, скорее всего, подвеска уже не исправит ситуацию, однако делать выводы пока рано, можно попробовать отрегулировать. Сделать это можно двумя способами — как на машине, так и с помощью граблей.

Полная разборка рулевой рейки и запасной ремкомплект

Во втором случае юстировка уже произведена. Постараемся обойтись без малокровия и просто отрегулировать зазор в зацеплении зубчатой ​​рейки Тем самым исключив люфт и стуки.

Грабли натянуть ВАЗ-2114 своими руками

Чаще всего все работы подъемника сводятся только к подбору люфта в зацеплении и регулировке руля . В том случае, если износ деталей механизма (втулки, зубчатой ​​рейки, шестерни, стекол и пыльников) критичен, без ремонта и ремкомплектов не обойтись. Тем не менее, самый простой способ проверить — проверить стойки прямо на машине.

Для регулировки рейки понадобится специальный ключ, который вставляется в регулировочную гайку в корпусе рулевого управления.Этот ключ можно сделать самому, но он продается в любом магазине, он стоит копейки и никогда не помешает ему в арсенале. Кроме того, это значительно облегчит работу не только при регулировке, но и при разборке рейки в случае необходимости.

Грабли ВАЗ-2114 регулируются следующим образом:

Видео о регулировке рулевой рейки

Выбираем люфт, не прячем орудие, а совершаем пробную поездку, во время которой оцениваем работу рулевого механизма. Если руль вращается свободно, а люфта нет, регулировку можно считать выполненной. Если вращение руля слишком тугое, лучше немного ослабить регулировочную гайку, потянув на несколько градусов против часовой стрелки.

Заключение

Рулевая рейка требует ухода не менее

Удачи всем наладок и хороших дорог!

5 причин трудно поворачиваемого руля + решение проблемы жесткого рулевого колеса — AutoVfix.com

Совместное использование — это забота!

Причины трудностей с поворотом рулевого колеса + Решение проблемы жесткого рулевого колеса

Наличие автомобиля — это определенно необходимость, а не роскошь, поэтому каждый старается ее иметь.

Кроме того, необходимость требует, чтобы вы пользуетесь личным автомобилем, а не общественным транспортом, например электропоезда, автобусы, такси или такси.

Но опять же, автомобили имеют их собственные специфические проблемы, из-за которых иногда хочется, чтобы у вас их не было.

Например, представьте, что вы путешествуете по скорость 80 километров в час, и когда вы нажимаете на тормоза, он выходит из строя, и рулевое управление автомобиля становится трудно поворачивать. Конечно, вы бы запаниковали и пожалели, что проехал на общественном транспорте.

Итак, в этой статье мы рассмотрим причины, по которым трудно поворачивать рулевое колесо, и дать вам решение для жесткий руль.

Дополнительно обсудим другие такие области, как, как исправить трудно поворачивающееся рулевое колесо при торможении, что делать делать, когда машина перегревается и руль тяжело поворачивается и что делать делаю, когда руль тяжело поворачивается на малых скоростях.

Проблемы взаимосвязаны, поэтому займемся ими сразу.

Прочтите также: Можно ли смешивать жидкость для гидроусилителя руля с трансмиссионной жидкостью?

5 причин затруднения поворота рулевого колеса + решение проблемы жесткого поворота рулевого колеса

Вот причины затруднения поворота рулевого колеса

Как вы уже знаете, рулевое колесо конечное средство для управления или контроля направления движения автомобиля. Это опасно, если вы не можете легко управлять автомобилем и можете вызвать ДТП на людных улицах и в местах, заполненных автомобилями.Это невообразимо что вас также могут поймать, когда вы пытаетесь перейти с одной полосы на другую на шоссе. Мы знаем, что плохое обслуживание автомобиля плюс другие изношенные детали автомобиль может вызвать эту проблему.

Также рулевое управление автомобиля — это не просто внезапно окоченеть. В большинстве случаев они подают знаки, прежде чем станут происходить.

Ниже приведены основные причины проблема с жестким рулевым управлением. У них плохая рулевая рейка, давление в шинах, неисправный насос, утечка жидкости, поврежденный серпантинный ремень и толстый жидкость.

Проанализируем эти точки, чтобы объясните, как они представляют то, что вы должны исправить, чтобы иметь полностью функциональное рулевое управление и плавный привод.

№1. Давление в шинах

Это может вас удивить, но один из Причина того, что руль тяжело поворачивается, — это неравномерное давление в шинах. Четыре шины плюс запасное колесо должно быть накачано до фунта производителя за Рейтинг в квадратных дюймах (PSI). Убедитесь, что вы соблюдаете это простое правило.

Также выполните правильное выравнивание передние шины.Чтобы одна сторона шины не изнашивалась больше, чем другая сбоку и заставьте автомобиль наклониться в сторону. Если это произойдет, это вызовет неправильная регулировка колес и особенно жесткое рулевое управление при повороте на крутых поворотах.

№ 2. Плохая рулевая рейка

Постоянное использование автомобиля часто может привести к износу соединительных узлов автомобилей с рулевой рейкой. вне. Обратите внимание на этот простой тест. Когда вы заводите машину в утро и колеса жесткие, тогда вы должны знать, что рулевая рейка неисправен.Кроме того, если вы заметили, что колеса становятся немного свободными, вы едете, это связано с сыпучей смазкой и горячим двигатель.

Не продолжайте так управлять автомобилем, чтобы не повредить рулевую рейку. Почини это.

Статья по теме: Как найти симптомы утечки рулевого управления с гидроусилителем + домашние средства от утечки рулевого управления с усилителем

# 3. Сломанный змеиный пояс

Этот пояс находится в списке Причины, по которым рулевое колесо тяжело поворачивается, особенно если оно сломано или треснуто.Этот ремень изнашивается из-за постоянного использования, поэтому будьте готовы его сменить. это через определенное количество месяцев. Если заменить его не удалось, ухудшение будет продолжаться, и через некоторое время оно сломается и заставит вас дорога тоже .

№ 4. Утечка жидкости

Как человек, когда вы жаждете, пьете воду, и когда она горячая, вы обязательно продолжите возьмите больше воды. То же самое и с автомобилем. Когда жидкость гидроусилителя утечка или низкий из-за сломанного или треснувшего шланга, это приводит к тому, что давление уменьшить и вскоре вызвать высыхание насоса.Итак, если в рулевом управлении нет достаточно жидкости, чтобы работать плавно, он станет жестким, и его будет трудно повернуть.

№ 5. Неисправность насоса

Неисправность насоса однозначно одна из причин того, что руль тяжело крутится.

Для работы рулевого управления правильно насос должен быть в хорошем состоянии, за исключением жидкости и змеиный пояс в отличной форме. Например, если насос гидроусилителя будет поврежден, вы можете продолжать пользоваться автомобилем, но вам придется приложить больше усилий. усилие повернуть руль автомобиля, чем раньше.Это риск, который вы должны предотвратить, потому что скоро станет так сложно поворачивать машину на крутых поворотах дороги.

№ 6. Густая жидкость

Часто вы не подозреваете, что частицы некоторые вещи могут попасть в жидкость, движущуюся по рулевому колесу. Это наращивание делает жидкость густой и заставляет рулевое управление работать медленно. Это еще один из причин трудно поворачивать руль. Это скопление грязи особенно затрудняет движение рулевого колеса, когда автомобиль движется на малой высоте. скорость.Решение состоит в том, чтобы промыть бывшую жидкость в автомобиле и заменить ее на новенький.

Что делать, если машина перегревается и рулевое колесо тяжело поворачивается?

Вот что нужно делать, когда автомобиль перегревается и рулевое колесо тяжело поворачивается. Мы обсудили что делает рулевое управление таким трудным, мы не будем повторять это здесь. Вместо, остановимся на причине перегрева и дадим решение.

Сначала выключите в машине воздух кондиционер для снижения нагрузки на двигатель.Затем включите нагреватель, чтобы он остыл. выключите двигатель и опустите окна. Далее дайте машине немного ползти. чем использовать перерыв, чтобы избежать напряжения в двигателе. Управляйте как аккуратно съезжайте с основного движения и съезжайте на обочину.

Дополнительно не открывайте капот или капюшон. Прежде чем открывать капот, дайте пару закипеть и остыть. Кроме того, в целях безопасности не открывайте крышку радиатора. Вызовите помощь или эвакуатор вместо. Не пытайтесь долить охлаждающую жидкость в радиатор, когда двигатель автомобиля не работает. очень жарко.Потерпи.

Что вызвало перегрев автомобиля?

Есть много факторов. Некоторые включают приводной ремень, который вращает насос рулевого управления и водяной насос. Если этот пояс выходит из строя из-за износа или трещин, автомобиль будет перегреваться. Этот пояс мог также выходят из строя из-за отказа других принадлежностей, что приводит к чрезмерной нагрузке на него. Так, не садитесь за руль, пока не устраните проблему. вместо этого обратитесь за помощью.

Что делать, если рулевое колесо тяжело поворачивается на низкой скорости

Вы обнаружите эту проблему, когда едете на низкой скорости.Причиной обычно является неисправная система гидроусилителя рулевого управления, состоящая из жидкости, змеевикового ремня и насоса. Эти части работают как единое целое, обеспечивая плавное и легкое движение рулевого управления. Если какая-либо из этих частей выйдет из строя, ваше рулевое управление будет трудно поворачивать и станет жестким.

Насос гидроусилителя рулевого управления вызывает перегрев

Здесь что делать, если рулевое колесо тяжело поворачивается на низких скоростях, чтобы устранить проблему

1. Убедитесь, что давление воздуха в шинах вашего автомобиля равно

Если колеса или рулевое управление трудно повернуть на низкой скорости, проверьте шины, чтобы убедиться, что давление воздуха даже в соответствии с фунтом на квадратный дюйм (PSI), рекомендованным производитель вашего автомобиля.

2. Подтвердите состояние гидроусилителя руля и количество жидкости

Еще одно действие, которое вы должны сделать, когда рулевое колесо тяжело поворачивается на малой скорости, необходимо проверить состояние гидроусилитель руля и уровень жидкости в бачке. Проверьте резервуар и долейте его до рекомендованного уровня. Подтвердите цвет и измените его, когда он становится слишком темным или вы думаете, что он слишком старый.

3. Убедитесь, что шкив на гидроусилителе рулевого управления в хорошем состоянии

Когда рулевое колесо трудно поверните на малой скорости, чтобы устранить проблему, вы должны подтвердить состояние шкив в гидроусилителе рулевого управления.Проверяйте шкив, когда двигатель вашего автомобиля выключен. Надавите на ремень большим пальцем, чтобы измерить натяжение. Точный натяжение должно составлять один дюйм или 3 четверти, и убедитесь, что ремень установлен. шкив в наилучшем состоянии, без потертостей по краям и трещин.

Также поставьте двигатель автомобиля и понаблюдайте за тем, как ремень работает на шкиве. Если он проскальзывает, значит двигатель будет работать неправильно, и ваше рулевое управление тоже будет работать неправильно.

4. Подтвердите состояние гидроусилителя рулевого управления.

. Осмотрите блок гидроусилителя рулевого управления. определить, есть ли утечки из шлангов, соединенных с ним.Если здесь В случае утечки давление снизится, и рулевое управление будет затруднено.

5. Осмотр передних частей автомобиля

Еще что нужно сделать, когда руль тяжело поворачивается на малых скоростях стоит сделать осмотр передние части автомобиля. Убедитесь, что детали, такие как шаровые опоры и стяжка стержни не изношены. Также проверьте соосность передних шин. Если они не выровнены, ваша машина будет тянуть в одну сторону, когда вы едете, и руль тоже станет тяжело поворачивать.

Наконец-то надо сделать правильную машину регулярно обслуживайте хорошие запчасти. Это позволит вам обнаружить эти проблемы на ранней стадии и устраните их до того, как они ухудшатся. Сделайте правильный диагноз систему рулевого управления и компоненты каждый раз, когда вы отправляетесь на техническое обслуживание.

Как исправить трудно поворачивающееся рулевое колесо при торможении

Убедитесь, что жидкость для гидроусилителя руля не низкий. Также убедитесь, что в шланге, в котором находится жидкость в рулевую рейку. Дополнительно проверьте исправность насос гидроусилителя руля.Эти две вещи могут затруднить работу рулевого колеса. на малых скоростях при торможении.

Решение — промыть бывший жидкость для гидроусилителя руля и замените ее на новую.

Также проверьте тормозную жидкость, чтобы увидеть заполнен ли резервуар до нужного уровня и убедитесь, что передняя тормозные колодки не изношены. Если они есть, замените их и снова наполните контейнер. с тормозной жидкостью.

Заключение

В этом посте мы рассмотрели причины трудностей с поворотом рулевого колеса и дали решение этих проблем с жестким рулевым колесом.Мы также проанализировали, что делать, когда автомобиль перегревается и рулевое колесо тяжело поворачивается, а также что делать, когда рулевое колесо тяжело поворачивается на малых скоростях, и как исправить трудности с поворотом рулевого колеса при торможении. Мы надеемся, что вы знаете, что решение всех этих проблем также кроется в причинах. Как только вы определите причину, вы сможете найти решение. Суть в том, что вы должны регулярно обслуживать автомобиль и проводить надлежащую диагностику рулевого управления и тормозной системы, чтобы вовремя обнаруживать проблемы, чтобы вы могли отремонтировать автомобиль до того, как эти проблемы ухудшатся.

Статьи по теме: Обзор 5 лучших жидкостей для гидроусилителя рулевого управления (Где купить жидкость для гидроусилителя руля)

Как найти симптомы утечки рулевого управления с гидроусилителем + домашние средства от утечки рулевого управления с гидроусилителем

Совместное использование — это забота!

5 причин, по которым ваше рулевое колесо трясется во время вождения

Когда вы ведете идеально настроенный автомобиль, на ровной дороге он будет ощущаться ровным и плавным. Но иногда это не так. Рулевое колесо соединяет водителя с автомобилем и, в некоторой степени, с дорогой.

Если с автомобилем что-то не так, рулевое колесо — одно из первых мест, которое он покажет. Поэтому, начинает ли ваш автомобиль вибрировать на низкой или высокой скорости, это признак неисправности. Не все встряски указывают на возможную поломку. В вашем автомобиле есть движущиеся части, работающие на высоких скоростях. Когда одна деталь ломается, это медленно запускает цепную реакцию, которая приводит к возможным неисправностям значительных деталей автомобиля.

Иногда это местность. Но когда эта проблема не устраняется, это может быть одной из следующих причин.

Причины, по которым ваш автомобиль трясется на высоких и низких скоростях

1. Проверьте свои шины

Это имеет смысл, потому что рулевое колесо напрямую связано с шинами. Вы можете почувствовать любую проблему с шинами через рулевое колесо. Самая распространенная проблема с автомобильными шинами — это когда шины не сбалансированы. Это не будет отображаться на низких скоростях, но вы почувствуете вибрацию, когда наберете скорость от 45 до 60 миль в час.

Первое, что нужно сделать, это проверить ваши шины и посмотреть, не спустилась ли одна или немного спущена по сравнению с другими шинами.Эта проблема характерна для автомобилей, которые недавно не двигались. Также проверьте неравномерность износа шин.

Очевидным решением было бы накачать все шины, а затем рассмотреть возможность вращения шин. Если повреждение шин слишком велико, вам следует подумать о замене всех шин. Замена шин обходится дорого, и вам в первую очередь следует использовать все возможности. Но в то же время помните, что безопасные шины — это те, которые находятся в хорошем состоянии.

2. Отдельные участки колеса

Колесо выполняет большую часть работы за шины.Здесь будет лучше, если вы начнете с подшипников. Обычно подшипники никогда не должны изнашиваться, но это так. И если после их замены ваша машина все равно будет вибрировать, когда вы набираете скорость, то копайте немного глубже.

Вибрирует ли рулевое колесо при повороте? Если да, то проблема кроется в концах рулевой тяги. Если тряска происходит при движении по прямой, проблема в шаровых опорах. В любом случае вам понадобится быстрое разрешение, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение навигации вашего автомобиля.

3. Ось

Если проблема в оси, рулевое колесо будет вибрировать даже на низких скоростях. Если вы увеличите скорость, вибрации увеличатся до довольно сильных. Обычно вы получаете повреждение оси, если ваш автомобиль попал в аварию.

Но, возможно, сломан карданный вал, а не ось. Когда это происходит, автомобиль имеет тенденцию самопроизвольно наклоняться вправо или влево. Проблема с приводным валом является серьезным тревожным сигналом, и вам следует немедленно отнести свой автомобиль в автомагазин.

4. Двигатель

В основном, когда рулевое управление вибрирует, двигатель не является проблемой. Но если вы внимательно проанализируете, неисправность двигателя может вызвать вибрацию по всему автомобилю. Проблемы могут быть связаны с неправильной подачей топлива или проблемами с подачей воздуха. Также может быть неисправность свечей зажигания. Все эти проблемы будут вызывать вибрацию рулевого колеса как на низких, так и на высоких скоростях.

В некоторых случаях проблема может заключаться в повреждении подушки двигателя.Если это так, то вы будете знать, как будет трястись вся машина, а не только руль. В любом случае, это требует скорейшего решения, и вы должны немедленно позвонить своему механику.

5. Тормоза

Тормозная система жизненно необходима каждому водителю. Когда вы получаете удар двигателя, это разрушительно, так как машина заглохнет. Но выход из строя тормозов опасен, потому что машина не остановится. Убедитесь, что вы немедленно устраняете все проблемы, связанные с тормозами.

Доказательство того, что проблема связана с тормозами, автомобиль будет вибрировать каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз.Но если это происходит при наборе скорости, то, возможно, проблема заключается в заедании тормозного суппорта.

6. Усложнения с рулевым колесом и подвеской

Ваш автомобиль всегда должен оставаться выровненным. Если выравнивание не выполнено, шины вашего автомобиля будут иметь неравномерный износ, как отмечалось выше. Это также может привести к преждевременному износу компонентов подвески и рулевого управления. Когда дело доходит до вашего рулевого колеса, быстрых решений не существует. Чтобы управлять автомобилем, вы должны отвезти его в автомагазин, чтобы профессионал мог его выровнять.

Проблема может заключаться в ослабленной подвеске, ослабленных компонентах рулевого колеса или изношенных амортизаторах и стойках. Некоторые из этих проблем требуют немедленной замены изношенных деталей.

Как предотвратить дрожание рулевого колеса

Лучший способ обеспечить постоянное хорошее состояние вашего автомобиля — это проводить профилактическое обслуживание. Ниже приведены передовые методы, позволяющие избежать сотрясения рулевого колеса.

• Балансируйте и меняйте шины после 5000 миль
• Используйте шины, подготовленные для сезонной эксплуатации.
• Регулярно проверяйте давление в шинах. По крайней мере, корректируйте их еженедельно или ежемесячно.
• Чрезмерно затянутая проушина или ослабленные гайки проушины могут привести к повреждению шин и колеса. Всегда проверяйте затяжку гаек от руки.
• По крайней мере, проходите компьютеризированную регулировку углов установки четырех колес один раз в год или каждый раз при замене шин.
• Всегда соблюдайте осторожность и избегайте наездов на выбоины и неровности на значительной скорости.Это часто приводит к разбалансировке колес.
• Отнесите свой автомобиль на профилактический осмотр после каждых 5000 миль и попросите их заменить все изношенные детали.

Заключение

Проблема вибрации рулевого колеса часто начинается медленно, а затем становится турбулентной. Вибрации будут только усиливаться, если вы продолжите игнорировать ранние признаки. Чем дольше вы продержитесь перед тем, как отнести машину в ремонт, тем больше повреждений на других участках.

Это может привести к серьезным осложнениям и в конечном итоге будет слишком дорого для ремонта значительных повреждений.Всегда решайте проблему, как только замечаете, что рулевое управление начинает трястись на любой скорости.

На что влияет обвал? Развал, продольный и поперечный наклон рулевой оси.

Практически на всех спорткарах передние колеса устанавливаются с отрицательным развалом, вопрос только в том, на сколько установить этот развал. Часто высокоскоростные автомобили имеют большой отрицательный развал, поскольку ожидается, что это поможет улучшить управляемость, особенно при прохождении поворотов.Отрицательный развал, обеспечиваемый передней подвеской, улучшает положение одного колеса относительно дороги. Это может быть левое переднее колесо при правом повороте или правое колесо при левом повороте. Это колесо имеет высокую динамическую нагрузку, поэтому важно правильно отрегулировать развал, чтобы обеспечить правильное положение колес относительно дороги.

Итак, правильная установка высоконагруженного переднего колеса — очень важная задача. Возьмем крайний случай (к сожалению, встречающийся на некоторых автомобилях раннего поколения) как основную идею установки колес.Рассмотрим поведение правого переднего колеса в левом повороте. Геометрия подвески обеспечивает положительный развал передних колес до 5 ÷ 7 градусов. На скоростном повороте шины выглядят так, как будто они хотят сорваться с обода, и машина явно не справляется с управлением. Достаточно сказать, что некоторые изменения в геометрии подвески (увеличение кастера для обеспечения динамического отрицательного развала колес, увеличение статического отрицательного развала колес, установка более жестких пружин подвески для уменьшения крена кузова, уменьшение высоты подвески, изменение положения рычагов подвески и т. Д.и т. д.) и т. д.) приведет к совершенно разному поведению одного и того же транспортного средства, движущегося с одинаковой скоростью в одном и том же повороте. Автомобиль можно сделать полностью управляемым, особенно если сравнивать его с оригинальной версией.

Многие спортивные автомобили с большим отрицательным развалом (до 2,5 ÷ 3,5 градусов) не всегда обладают хорошими характеристиками управляемости и имеют очень быстрый износ внутреннего края шины. Часто эти автомобили показывают недостаточную поворачиваемость. Причина кроется в том, что если угол развала передних колес слишком велик, пятно контакта шины с дорогой нагруженного колеса уменьшается тем больше, чем больше поворачивается колесо.Этот эффект более выражен на легковых автомобилях с очень широкими шинами.

Рассмотрим поведение автомобиля при резком торможении. Передняя часть автомобиля «ныряет», а в подвеске практически всегда присутствует дополнительный отрицательный развал … Значит, при торможении нужно иметь максимальную площадь контакта шины с дорогой. Для максимальной эффективности торможения колеса должны быть расположены как можно ближе к вертикали, без изгиба и схождения (на практике это невозможно).

Считается, что наиболее приемлемый статический отрицательный развал колеса должен лежать в пределах 0.5 ÷ 1,5 градуса. Избегайте установки отрицательного развала более 1,5 градусов.

Ролик с осью рулона (Ролик)

Продольный наклон оси вращения колеса определяется как угол между вертикалью, восстановленной от точки контакта колеса с дорогой, и линией, соединяющей центры шаровых опор поворотного кулака (ступицы колеса). Продольный наклон оси поворота приводит к изменению развала колес при повороте колеса влево и вправо от положения прямого движения.

Например, при повороте влево правое переднее колесо приобретает дополнительный отрицательный развал, а левое колесо теряет отрицательный развал (движение к положительному развалу). Оба передних колеса должны иметь одинаковый статический наклон оси поворота. Чем больше продольный наклон оси поворота, тем сильнее изменится развал при повороте.

Для улучшения положения колес относительно дороги при поворотах можно изменить угол наклона оси поворота.Если у автомобиля большой статический отрицательный развал (более 2 ÷ 3 градусов), нельзя изменить продольный наклон рулевой оси таким образом, чтобы еще больше увеличить отрицательный развал при прохождении поворотов (как вы помните, речь идет только про правое переднее колесо в левом повороте). Противоположное колесо в любом случае потеряет отрицательный развал, но очень редко получается нулевой и почти никогда положительный развал. В принципе, внутреннее (по отношению к повороту) колесо не меняет развал, как хотелось бы.Большой статический отрицательный развал обычно устанавливается там, где трудно увеличить шаг оси поворота, чтобы обеспечить достаточный динамический развал в тяжелых поворотах.

Когда автомобиль настроен слишком большим для прохождения поворотов с отрицательным углом развала, внешний край шины редко подвергается заметному износу, в то время как внутренний край изнашивается значительно. Шина изнашивается очень быстро, и почти всегда износ идет неравномерно по внутренней кромке обоих колес.

Регулировки подвески, которые увеличивают динамический отрицательный развал, могут привести к недостаточной поворачиваемости в крутых поворотах (недостаточная поворачиваемость менее выражена в длинных пологих поворотах).Необходимо провести тюнинговые работы (разумеется, на каждой машине по-разному) в области регулировки характеристик подвески, которая обеспечит лучшую управляемость автомобиля.

Считается, что наиболее выгодный диапазон заклинателя составляет 3 ÷ 8 градусов. Начальный установочный угол продольного наклона должен составлять 3 ÷ 4 градуса, но должна иметься возможность регулировки с шагом в 1 градус до максимального (8 градусов) значения. Угол поворота увеличивается, если при прохождении тяжелых поворотов возникает положительный развал внешнего (по отношению к углу) колеса.Для тихоходных автомобилей угол тангажа должен быть в пределах 2 ÷ 7 градусов.

Боковой наклон оси вращения (KPI)

1 — положительный свес (плоскость крепления (C) находится между внешней стороной колеса и плоскостью его симметрии (D)), 2 — отрицательный свес (плоскость крепления (C) расположена между плоскостью симметрии колеса (D) и его внутренней части.)

В современных автомобилях нет настоящего шкворня, вокруг которого вращается рулевое колесо. Однако принцип шкворня в подвеске по-прежнему сохраняется.Боковой наклон шкворня (шкворня) представлен линией, соединяющей центры шаровых опор. Угол бокового наклона определяется между этой линией и осью, перпендикулярной оси вращения колеса.

Линия, проходящая через центры ступичных шарниров, пересекается с поверхностью дороги в некоторой точке, более или менее удаленной от центра пятна контакта. Эта дистанция (обкатка плеча) — довольно важный показатель.

Обычно точка пересечения находится внутри пятна контакта, и обода имеют большое положительное смещение.При замене колеи с помощью проставок или диска особой конструкции ситуация меняется в сторону ухудшения.

Примечание: вылет колеса — это расстояние между плоскостью симметрии колеса и плоскостью его крепления. Различают положительный и отрицательный свес. Вылет считается положительным, если плоскость крепления находится между внешней стороной колеса и плоскостью его симметрии. При отрицательном вылете монтажная плоскость располагается между плоскостью симметрии колеса и его внутренней стороной.Термин «зачет» означает наличие отрицательного вылета, а «in-set» означает наличие положительного вылета, но в нашей стране принято называть как положительный, так и отрицательный вылет термином «зачет», что сбивает терминологию. . Далее по тексту мы укажем, какой из них — положительный или отрицательный свес.

Оптимальный угол бокового наклона оси вращения лежит в пределах 9 ÷ 12 градусов, желательно установить равным 10 градусам.Как правило, изменить угол бокового наклона невозможно, хотя его эффективное значение можно изменить (в определенных пределах), установив соответствующий отрицательный развал.

В серийном производстве для легковых автомобилей колеса устанавливаются с погружением внутрь кузова (положительный вылет). При этом руководствуются основным принципом создания обкатной обочины: точка пересечения оси вращения колеса должна находиться внутри пятна контакта колеса с дорогой и внутри колеи колеса.В конструкции спортивных автомобилей колеса с большим отрицательным вылетом иногда устанавливают просто на том основании, что они «выглядят лучше», часто не задумываясь о вреде, нанесенном управляемости.

Наличие широкой колеи хорошо до определенных пределов, и уж точно не в ущерб геометрии подвески.

Установите диски с таким отрицательным смещением (или проставки соответствующей толщины) так, чтобы колесо отошло на 75 мм от ступицы, тем самым увеличивая колею переднего колеса на 150 мм.Из-за нововведений рулевое управление будет иметь множественную отдачу, особенно на неровной поверхности. Это не очень хорошая ситуация и может привести к потере контроля над автомобилем. Это происходит, когда колесо ударяется о выступ. поверхность дороги и приобретает тенденцию к повороту в сторону возникшего сопротивления (левое колесо хочет повернуть налево, а правое — направо). Это приводит к возникновению опрокидывающего момента относительно положения колес и их оси поворота.

Чем ближе точка пересечения поперечной оси поворота расположена относительно центра пятна контакта (уменьшение подвижного рычага), тем меньше действие вредного опрокидывающего момента и наоборот.

Рассмотрим другой случай. Пусть колесо с большим отрицательным смещением движется по неровной поверхности (например, по левой). Другое колесо (правое) остается на ровной поверхности. Таким образом, автомобиль имеет тенденцию поворачивать налево.

Иногда используется геометрия подвески, аналогичная подвеске картинга (с очень большим отрицательным свесом).Это приводит к тому, что при повороте колеса из прямолинейного положения одна сторона шасси поднимается, а другая опускается. Итак, если автомобиль поворачивает влево, левое переднее колесо стремится поднять левую сторону кузова, а правое колесо стремится опустить эту сторону автомобиля. Чем отрицательнее свес, тем более выражена указанная тенденция (принудительное изменение геометрии кузова).

Многие автомобили имеют колеса с большим отрицательным смещением, но следует учитывать только те случаи, когда это вредно.Если необходимо увеличить колею автомобиля, то следует сделать новую подвеску и рычаги управления, чем установить проставки для увеличения отрицательного свеса или колесные диски с увеличенным отрицательным свесом. Это, безусловно, трудоемкий, но также самый эффективный способ получить хорошо управляемый автомобиль.

В соответствии с вышеизложенным, точка пересечения оси вращения колеса с поверхностью должна проходить, по крайней мере, по внутреннему краю шины, но управляемость автомобиля лучше, когда эта точка находится в центре пятна контакта.

Избегайте установки колес со слишком большим отрицательным смещением. Отметим, что современные спортивные автомобили имеют колеса с большим положительным вылетом.

Соотношение между продольным и поперечным углами наклона оси вращения

Эти два геометрических фактора тесно связаны, поскольку при заданном угле поворота передние колеса меняют развал при изменении любого из этих факторов. Например, если автомобиль поворачивает вправо, левое переднее колесо приобретает дополнительный отрицательный развал, а правое колесо теряет отрицательный развал, иногда вплоть до положительного.В обратном повороте изменение углов развала меняет направление. За поведением подвески можно следить в стационарных условиях: попросите кого-нибудь повернуть колесо, и вы увидите изменение положения колес относительно пола.

Комбинация углов продольного и поперечного наклона оси поворота может привести к желаемому закону изменения динамического развала колес. Например, если ступица имеет боковой наклон 9 градусов при 6 градусах кастера, развал увеличивается больше при заданном угле поворота, чем при комбинации 12 градусов бокового и 3 градусов кастера.Однако качка легче, чем качка.

Требуемый закон изменения развала колес при заданном угле поперечного наклона оси поворота может быть получен путем регулировки только продольного наклона. Как только вы поймете основной принцип работы подвески, ваше представление о геометрии передней подвески никогда не останется неизменным: чем больше знаний и опыта вы получите, тем интереснее будет вносить изменения в настройки подвески.

Крен кузова влияет на соотношение углов наклона оси колеса.Чем больше крен кузова, тем больше развал меняется в совершенно ненужном направлении. Восстановление баланса может быть направлено: либо установить более жесткие пружины подвески или стабилизаторы поперечной устойчивости, либо более жесткие амортизаторы.

Динамическая взаимосвязь изменения угла наклона оси колеса, углов рычагов подвески, развала и крена кузова очень сложна, поэтому полностью понять работу подвески довольно сложно.

Глава 8.Тормоза

Глава 9. Настройки автомобиля

Глава 10. Проверка и регулировка автомобиля.

Глава 5. Развал, продольный и поперечный наклон оси поворота

Отрицательный развал

Практически на всех спорткарах передние колеса устанавливаются с отрицательным развалом, вопрос только в том, на сколько установить этот развал. Часто высокоскоростные автомобили имеют большой отрицательный развал, потому что это должно помочь улучшить управляемость, особенно на поворотах.Отрицательный развал, обеспечиваемый передней подвеской, улучшает положение одного колеса относительно дороги. Это может быть левое переднее колесо в правом повороте или правое колесо в левом повороте. Это колесо имеет высокую динамическую нагрузку, поэтому важно правильно отрегулировать развал, чтобы колесо находилось в правильном положении по отношению к дороге.

Таким образом, очень важна правильная установка переднего колеса с высокой нагрузкой. Возьмем крайний случай (к сожалению, встречающийся на некоторых автомобилях раннего поколения) как основную идею установки колес.Рассмотрим поведение правого переднего колеса в левом повороте. Геометрия подвески обеспечивает положительный развал передних колес до 5 ÷ 7 градусов. На скоростном повороте шины выглядят так, как будто они хотят сорваться с обода, и машина явно не справляется с управлением. Достаточно сказать, что некоторые изменения в геометрии подвески (увеличение кастера для обеспечения динамического отрицательного развала колес, увеличение статического отрицательного развала колес, установка более жестких пружин подвески для уменьшения крена кузова, уменьшение высоты подвески, изменение положения рычагов подвески и т. Д.и т. д.) и т. д.) приведет к совершенно разному поведению одного и того же транспортного средства, движущегося с одинаковой скоростью в одном и том же повороте. Автомобиль можно сделать полностью управляемым, особенно если сравнивать его с оригинальной версией.

Многие спортивные автомобили с большим отрицательным развалом (до 2,5 ÷ 3,5 градусов) не всегда обладают хорошими характеристиками управляемости и имеют очень быстрый износ внутреннего края шины. Часто эти автомобили показывают недостаточную поворачиваемость. Причина кроется в том, что если угол развала передних колес слишком велик, пятно контакта шины с дорогой нагруженного колеса уменьшается тем больше, чем больше поворачивается колесо.Этот эффект более выражен на легковых автомобилях с очень широкими шинами.

Рассмотрим поведение автомобиля при резком торможении. Передняя часть автомобиля «ныряет» и в подвеске появляется дополнительный отрицательный развал. Итак, при торможении нужно иметь максимальную площадь контакта шины с дорогой. Для максимальной эффективности торможения колеса должны быть расположены как можно ближе к вертикали, без какого-либо изгиба или схождения (на практике это невозможно).

Считается, что наиболее приемлемый статический отрицательный развал колеса должен лежать в пределах 0.5 ÷ 1,5 градуса. Избегайте установки отрицательного развала более 1,5 градусов.

Ролик с осью рулона (Ролик)

Продольный наклон оси вращения колеса определяется как угол между вертикалью, восстановленной от точки контакта колеса с дорогой, и линией, соединяющей центры шаровых шарниров поворотного кулака (ступицы колеса). . Продольный наклон оси поворота приводит к изменению развала колес при повороте колеса влево и вправо от положения для движения по прямой.

Например, при повороте влево правое переднее колесо приобретает дополнительный отрицательный развал, а левое колесо теряет отрицательный развал (движение к положительному развалу). Оба передних колеса должны иметь одинаковый статический наклон оси поворота. Чем больше продольный наклон оси поворота, тем сильнее изменится развал при повороте.

Для улучшения положения колес относительно дороги при поворотах можно изменить угол наклона оси поворота.Если у автомобиля большой статический отрицательный развал (более 2 ÷ 3 градусов), нельзя изменить продольный наклон рулевой оси таким образом, чтобы еще больше увеличить отрицательный развал при прохождении поворотов (как вы помните, речь идет только про правое переднее колесо в левом повороте). Противоположное колесо в любом случае потеряет отрицательный развал, но очень редко получается нулевой и почти никогда положительный развал. В принципе, внутреннее (по отношению к повороту) колесо не меняет развал, как хотелось бы.Большой статический отрицательный развал обычно устанавливается там, где трудно увеличить шаг оси поворота, чтобы обеспечить достаточный динамический развал в тяжелых поворотах.

Когда отрицательный развал слишком велик для прохождения поворотов, внешний край шины редко подвергается заметному износу, в то время как внутренний край изнашивается значительно. Шина изнашивается очень быстро, и почти всегда износ идет неравномерно по внутренней кромке обоих колес.

Регулировки подвески, которые увеличивают динамический отрицательный развал, могут привести к недостаточной поворачиваемости в крутых поворотах (недостаточная поворачиваемость менее выражена в длинных пологих поворотах).Необходимо провести тюнинговые работы (разумеется, на каждой машине по-разному) в области регулировки характеристик подвески, которая обеспечит лучшую управляемость автомобиля.

Считается, что наиболее выгодный диапазон заклинателя составляет 3 ÷ 8 градусов. Начальный установочный угол продольного наклона должен составлять 3 ÷ 4 градуса, но должна иметься возможность регулировки с шагом в 1 градус до максимального (8 градусов) значения. Угол поворота увеличивается, если при прохождении тяжелых поворотов возникает положительный развал внешнего (по отношению к углу) колеса.Для тихоходных автомобилей угол тангажа должен быть в пределах 2 ÷ 7 градусов.

Боковой наклон оси вращения (KPI)

1 — положительный свес (плоскость крепления (C) находится между внешней стороной колеса и плоскостью его симметрии (D)), 2 — отрицательный свес (плоскость крепления (C) расположена между плоскостью симметрии колеса (D) и его внутренней стороны.)

В современных автомобилях нет настоящего шкворня, вокруг которого вращается рулевое колесо. Однако принцип шкворня в подвеске по-прежнему сохраняется.Боковой наклон шкворня (шкворня) представлен линией, соединяющей центры шаровых опор. Угол бокового наклона определяется между этой линией и осью, перпендикулярной оси вращения колеса.

Линия, проходящая через центры ступичных шарниров, пересекается с поверхностью дороги в некоторой точке, более или менее удаленной от центра пятна контакта. Эта дистанция (обкатка плеча) — довольно важный показатель.

Обычно точка пересечения находится внутри пятна контакта, и обода имеют большое положительное смещение.При замене колеи с помощью проставок или диска особой конструкции ситуация меняется в сторону ухудшения.

Примечание: вылет колеса — это расстояние между плоскостью симметрии колеса и плоскостью его крепления. Различают положительный и отрицательный свес. Вылет считается положительным, если плоскость крепления находится между внешней стороной колеса и плоскостью его симметрии. При отрицательном вылете монтажная плоскость располагается между плоскостью симметрии колеса и его внутренней стороной.Термин «зачет» означает наличие отрицательного вылета, а «in-set» означает наличие положительного вылета, но в нашей стране принято называть как положительный, так и отрицательный вылет термином «зачет», что сбивает терминологию. . Далее по тексту мы укажем, какой из них — положительный или отрицательный свес.

Оптимальный угол бокового наклона оси вращения лежит в пределах 9 ÷ 12 градусов, желательно установить равным 10 градусам.Как правило, изменить угол бокового наклона невозможно, хотя его эффективное значение можно изменить (в определенных пределах), установив соответствующий отрицательный развал.

При серийном производстве автомобилей колеса устанавливают с погружением внутрь кузова (положительный вылет). При этом руководствуются основным принципом создания обкатной обочины: точка пересечения оси вращения колеса должна находиться внутри пятна контакта колеса с дорогой и внутри колеи колеса.В конструкции спортивных автомобилей колеса с большим отрицательным вылетом иногда устанавливают просто на том основании, что они «выглядят лучше», часто не задумываясь о вреде, нанесенном управляемости.

Наличие широкой колеи хорошо до определенных пределов, и уж точно не в ущерб геометрии подвески.

Установите диски с таким отрицательным смещением (или проставки соответствующей толщины) так, чтобы колесо отошло на 75 мм от ступицы, тем самым увеличивая колею переднего колеса на 150 мм.Благодаря нововведениям рулевое управление будет иметь тенденцию к многократной отдаче, особенно на неровной поверхности. Это не очень хорошая ситуация и может привести к потере контроля над автомобилем. Это происходит, когда колесо ударяется о неровность дорожного покрытия и стремится повернуться в направлении возникшего сопротивления (левое колесо хочет повернуть влево, а правое колесо — вправо). Это приводит к возникновению опрокидывающего момента относительно положения колес и их оси поворота.

Чем ближе точка пересечения поперечной оси вращения расположена относительно центра пятна контакта (редукция подвижного плеча), тем меньше влияние вредного опрокидывающего момента, и наоборот.

Рассмотрим другой случай. Пусть колесо с большим отрицательным смещением движется по неровной поверхности (например, по левой). Другое колесо (правое) остается на ровной поверхности. Таким образом, автомобиль имеет тенденцию поворачивать налево.

Иногда используется геометрия подвески, аналогичная подвеске картинга (с очень большим отрицательным свесом).Это приводит к тому, что при повороте колеса из прямолинейного положения одна сторона шасси поднимается, а другая опускается. Итак, если автомобиль поворачивает влево, левое переднее колесо стремится поднять левую сторону кузова, а правое колесо стремится опустить эту сторону автомобиля. Чем отрицательнее свес, тем более выражена указанная тенденция (принудительное изменение геометрии кузова).

Многие автомобили имеют колеса с большим отрицательным смещением, но следует учитывать только те случаи, когда это вредно.Если вам необходимо увеличить колею автомобиля, то вам следует сделать новую подвеску и рычаги управления, а не устанавливать проставки для увеличения отрицательного смещения или обода с увеличенным отрицательным смещением. Это, безусловно, трудоемкий, но также самый эффективный способ получить хорошо управляемый автомобиль.

В соответствии с вышеизложенным, точка пересечения оси вращения колеса с поверхностью должна проходить, по крайней мере, по внутреннему краю шины, но управляемость автомобиля лучше, когда эта точка находится в центре пятна контакта.

Избегайте установки колес со слишком большим отрицательным смещением. Отметим, что современные спортивные автомобили имеют колеса с большим положительным вылетом.

Соотношение между продольным и поперечным углами наклона оси вращения

Эти два геометрических фактора тесно связаны, поскольку при заданном угле поворота передние колеса меняют развал при изменении любого из этих факторов. Например, если автомобиль поворачивает вправо, левое переднее колесо приобретает дополнительный отрицательный развал, а правое колесо теряет отрицательный развал, иногда вплоть до положительного.В обратном повороте изменение углов развала меняет направление. За поведением подвески можно следить в стационарных условиях: попросите кого-нибудь повернуть рулевое колесо, и вы увидите изменение положения колес относительно пола.

Комбинация углов продольного и поперечного наклона оси поворота может привести к желаемому закону изменения динамического развала колес. Например, если ступица имеет боковой наклон 9 градусов при 6 градусах кастера, развал увеличивается больше при заданном угле поворота, чем при комбинации 12 градусов бокового и 3 градусов кастера.Однако качка легче, чем качка.

Требуемый закон изменения развала колес при заданном угле поперечного наклона оси поворота может быть получен путем регулировки только продольного наклона. Как только вы поймете основной принцип работы подвески, ваше представление о геометрии передней подвески никогда не останется неизменным: чем больше знаний и опыта вы получите, тем интереснее будет вносить изменения в настройки подвески.

Крен кузова влияет на соотношение углов наклона оси колеса.Чем больше крен кузова, тем больше развал меняется в совершенно ненужном направлении. Восстановление баланса можно направить: либо установить более жесткие пружины подвески, либо стабилизаторы поперечной устойчивости, либо более жесткие амортизаторы.

Динамическая взаимосвязь изменения угла наклона оси колеса, углов рычагов подвески, развала и крена кузова очень сложна, поэтому полностью понять работу подвески довольно сложно.

Глава 8. Тормоза

Глава 9.Настройки автомобиля

Глава 10. Проверка и регулировка автомобиля

Ваз 2110 или 2112 отзывов. Сравнение в движении, качество подвески

Выбирая достойную машину, полностью отвечающую всем современным требованиям, нужно определиться, что именно вы хотите от нее получить. Чтобы правильно определиться с выбором будущего автомобиля, стоит внимательно сопоставить не только технические характеристики, но и отделку кузова и салона.

Характеристики ВАЗ 2110 и сравнение с другими моделями ВАЗ

Определяя для себя, какая модель лучше, или Нексия, стоит обратить внимание, что цены у них примерно в одной категории. ВАЗ 2110 комплектуется двигателем на 16 клапанов, иммобилайзером, центральным замком и тонированными стеклами. Кроме того, передние двери оборудованы электростеклоподъемниками.

Nexia может похвастаться 8-клапанным двигателем, выполненным без нейтрализатора, и очень качественной магнитолой, оснащенной сразу 4 динамиками.Проверив ВАЗ 2110 на отрицательные характеристики, можно заметить мелкие изъяны кузова, портящие внешний вид автомобиля. В некоторых случаях зазоры между частями достаточно велики, чтобы уместить палец.

Есть много недочетов и во внутренней отделке ВАЗ 2110. Панель приборов хоть и на первый взгляд сделана намного лучше, чем у Нексии, но все же получила значительные зазоры. Стекла вылететь довольно проблематично. К положительным свойствам можно отнести легкость открывания дверей.

Сравнительный анализ 2110 и 2112

В первую очередь стоит рассмотреть одну из лучших моделей отечественного производства ВАЗ 2110 и сравнить ее с другими моделями этой компании.Можно взять за основу ВАЗ 2112. К достоинствам ВАЗ 2112 можно отнести меньшую стоимость при аналогичной компоновке салона. К тому же в этом автомобиле предусмотрена удобная трансформация внутреннего пространства. Багажник сделан намного выше, поэтому можно загружать много чего.

Выбирая ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112, следует учитывать, что при движении в непогоду на средней скорости заднее стекло будет оставаться сухим и чистым, а влага удаляется сразу при малейшем попадании воды.Конечно, при езде будут очень существенные различия в управляемости этих двух автомобилей. Стоит обратить внимание на то, что конструкция ВАЗ 2112 сделана лучше. Рассмотрим минусы ВАЗ 2112.

Звук работает с задней подвеской, слышно сильнее, хотя при необходимости эту проблему можно исправить. Если открыть багажник ВАЗ 2112 в холодное время года, в салон начнут поступать струи холодного воздуха. Кроме того, еще одним отрицательным свойством при открывании багажника зимой является плохая работа авиаперевозчика, из-за которой можно получить значительные травмы от удара пятой дверью.При обратной езде на ВАЗ 2112 обзор намного хуже, чем на 2110, что является существенным недостатком.

Сравнительный анализ 2110 и 2114

Лучше выполнить сравнительную характеристику ВАЗ 2114, чтобы выбрать ВАЗ 2110 или ВАЗ 2114. О положительных характеристиках 2110 знает толк. Качество установленных деталей позволяет легко использовать этот автомобиль. Существуют большие проблемы с подгонкой деталей друг к другу, много зазоров. 2110 полностью соответствует гарантиям качества, хотя внешне уступает другим автомобилям аналогичной ценовой категории.

В то же время стоит отметить комплектацию ВАЗ 2114. Полное название модели — Лада 2114 Самара 2. Автомобиль представляет собой пятидверный хэтчбек. Стоит отметить, что ВАЗ 2114 получил немного доработанный кузов девятой модели ВАЗ. Он относится ко второй линейке самарских автомобилей, получивших стандартный 8-клапанный двигатель. Сегодня компания-производитель предлагает установку двигателя с 16 клапанами на ВАЗ 2114, но это потребует дополнительных средств.

В 2110 кузов был сделан с большей тщательностью, что выгодно отличает его от фона ВАЗ 2114.К тому же автомобиль обладает очень значительной устойчивостью к коррозии по сравнению с четырнадцатой моделью. В том случае, если автомобили длительное время содержатся в одних и тех же условиях, кузов ВАЗ 2114 приходит в негодность намного быстрее. А по аэродинамике он в разы уступает 2110, разгоняется намного медленнее.

В плане исполнения приборной панели автомобили существенных отличий не получили. В движении ВАЗ 2114 издает множество посторонних звуков, которых нет в 2110.Если сравнивать автомобили по степени прогрева салона в холодную погоду, то и существенных различий вы не заметите, хотя большинство людей, использовавших эти две машины, убеждены, что 2110 здесь тоже превосходит ВАЗ 2114.

Амортизаторы и стойки идентичны, существенной разницы вы не почувствуете. Единственная разница в том, что 2110 плавно входит в повороты из-за более жесткого кузова. Сиденья на 2110 сделаны более удобными.Если вы планируете много времени проводить за рулем, лучше приобрести именно эту модель. По всем остальным характеристикам автомобили не слишком отличаются друг от друга, однако внешний вид 2110 намного лучше, чем у ВАЗ 2114.

Сравнительный анализ 2110 и 2115

Выбирая 2110 или 2115, следует ориентироваться на качество работы каждой из рассматриваемых машин. Ваз 2115 стал инновационной версией отечественного автопрома, созданной на базе не менее удачного предшественника ВАЗ 2109.Этот автомобиль создавался как переднеприводный седан, который стал одним из первых представителей линейки Samara 2.

ВАЗ 2115 оснащался двигателем объемом 1,5 л. Он получил в своем пакете механическую коробку передач, позволяющую переключать автомобиль на пяти различных скоростях. Автомобиль воспринимается как самая совершенная модель, когда-либо выпускавшаяся ВАЗом. Внутреннее убранство также выполнено на высшем уровне, что делает ВАЗ 2115 абсолютно новой моделью.

Все эти качества ставят 2115 в один ряд с ВАЗ 2110.Обе машины выполнены с высочайшими качественными характеристиками, что дает возможность эксплуатировать машину долгое время без поломок. Однако не забывайте, что часть установленных деталей некачественная. Из-за этого владельцам ВАЗов очень часто приходится платить за ремонт или полную замену вышедшего из строя механизма.

При покупке автомобиля часто приходится делать выбор между той или иной моделью. Не исключен вариант, когда по тем или иным причинам «десятка» и «бирка» ВАЗа выступают на разных масштабах.Естественно, потенциальный покупатель начинает их сравнивать, выискивая достоинства и недостатки — как в целом, так и в сравнении друг с другом.

На что обращать внимание при выборе между этими автомобилями

Прежде всего, следует подчеркнуть один очень важный момент. Объективного ответа на вопрос, что лучше выбрать при покупке — ВАЗ-2110 или ВАЗ-2115 — просто не существует. Можно описать определенные преимущества и недостатки этих моделей, в том числе по отношению друг к другу, однако, совершая такую ​​покупку, потенциальный автовладелец также руководствуется исключительно своими критериями.Наверное, мне не раз приходилось сталкиваться с ситуациями, когда машина, хорошо выглядящая и неплохая по своим характеристикам, почему-то не внушает доверия. Конечно, критерий «душа не лжет» явно не объективен, но автомобилисты привыкли доверять своему внутреннему голосу.

Итак, давайте рассмотрим конкретные примеры, то есть попробуем определить, в чем разница между «десяткой» и «тегом», и какие из них можно назвать лучшими, пусть и с некоторой натяжкой.Первое, что бросается в глаза при осмотре автомобиля, в первую очередь, это, конечно же, его внешний вид. Всем наверняка известно, что «метка» — это рестайлинговая версия «Самары» — ВАЗ-21099. Конструкторам удалось модернизировать автомобиль, в том числе установив новую оптику и решетку радиатора. Добавлен динамизм и спойлеры в сочетании с молдингами. Тем не менее, под всем этим отлично угадываются очертания старой доброй «девяносто девятой».

Впрочем, внешний вид первой десятки, особенно в стоковом варианте, тоже далек от совершенства.Автомобиль напоминает, что появился в прошлом веке.

Однако и в первом, и во втором случае все зависит исключительно от индивидуальных предпочтений. Кому-то нравится «тег», потому что он кажется более динамичным, кто-то наоборот чисто визуально выбирает «десятку».

Эти модели обладают следующими неоспоримыми преимуществами:

• относительно невысокая цена;
• недорогое обслуживание, включая ремонт;
• неприхотливость.

Другое дело надежность. Здесь ситуация больше похожа на лотерею, то есть кому повезет. Кроме того, оба автомобиля переднеприводные и не имеют гидроусилителя руля. Соответственно и обращение с ними примерно одинаковое. В сети можно найти множество отзывов, в которых одна модель превалирует над другой, но все это не более чем субъективные ощущения.

Интерьер автомобилей, вообще говоря, тоже можно назвать примерно таким же. Однако многим нравится панель «тегов» больше, чем биржевой узел с «десятками» инструментов и индикаторов.Однако и здесь, в первую очередь, все зависит от индивидуальных предпочтений. Кроме того, важен минимально необходимый набор переключателей. Все очень просто и понятно даже на интуитивном уровне.

В обеих машинах отсутствуют АБС, кондиционер, климат-контроль — приборы, которые давно установлены на многих их зарубежных «одноклассниках». С другой стороны, именно поэтому «десятка» и «бирка» отличаются такой демократичной ценой и неприхотливостью в повседневном использовании.При этом в обеих моделях есть бортовой компьютер, который неплохо справляется со своими задачами.

Все варианты двигателей, которые устанавливаются на эти модели, могут обеспечить весьма сносную динамику при приемлемом расходе топлива. Не забываем еще об одном, очень важном моменте … Обе машины очень неприхотливы в плане качества топлива. Если для крупных городов это, по сути, совершенно неважно, поскольку качественный бензин найти без труда, то где-то в глубинке ситуация совсем другая.

При покупке первой машины начинающие автомобилисты приходят к выбору отечественного авто … Многие опасаются стоимости иномарок. И по конструкции они намного сложнее. Часто выбор падает на продукцию от АвтоВАЗа. Молодые парни часто выбирают Lada Samara или что-то из «десятого» семейства. Эти машины очень похожи по характеристикам. Но что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Смотрите сравнение в нашей сегодняшней статье.

общие характеристики

Итак, начнем с «двойки».Эта машина является производной от «десятки», разработка которой началась в СССР. Первый хэтчбек был выпущен в 99-м году. Автомобиль выпускался серийно до 2008 года и претерпел незначительные технические изменения (в частности, это двигатели, о которых мы поговорим позже). На базе этого автомобиля тогда была создана Приора.

Что касается «четырнадцатого», то он прямой наследник «девятки». Автомобиль серийно выпускался с 97-го по 2013-й год. Сборка была в Тольятти и Запорожье.По словам самого производителя, «четырнадцатая» является улучшенной версией «Самары» первого поколения. В первую очередь изменения коснулись ходовых качеств, тормозной системы и внешнего вида.

Конструкция

«Двенашка» — пятидверный хэтчбек. Внешне он ничем не отличается от «десятки», выпускаемой с 1995 года. Автомобиль имеет прямоугольные фары, очень похожие на Opel Caliber, а также плоский капот, выступающий за линию крыльев. Кстати, «Жигули» десятого семейства были единственными на АвтоВАЗе, у которых была такая разница в габаритах кузова.Об этом также отмечают отзывы владельцев. Что лучше выбрать — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? По габаритам кузова «четырнадцатый» сделан на порядок лучше, — утверждают автомобилисты. Что касается «Самары-2», то она создана на базе ВАЗ-2109.

Автомобиль имеет похожие очертания кузова. А вот передняя и боковые части были немного изменены. Итак, автомобиль получил новые, более округлые фары и узкую решетку радиатора. Бампер теперь окрашен в цвет кузова. Также на машине появились широкие молдинги и небольшой аэродинамический порог.Сзади есть компактный спойлер. В остальном модель практически не изменилась. Несмотря на обновление, многие ругали 14-ю за ее бампер. Они легко царапались и были менее прочны, чем долото.

Размеры, клиренс

По габаритам эти машины практически не отличаются. Так, длина ВАЗ-2114 составляет 4,12 метра, ширина — 1,65 метра, а высота — 1,4 метра. Дорожный просвет составляет 16,5 сантиметра. «Двенашка» чуть больше. Длина его тела 4.17 метров, ширина — 1,68 метра, высота — 1,42 метра. Но эти параметры настолько малы, что в повседневном использовании не замечаются. То же самое и с клиренсом. На стандартных 14-дюймовых колесах этот автомобиль имеет 17-сантиметровый дорожный просвет … Оба хэтчбека относятся к B-классу и очень компактны.

Салон

В «двенашке» используется тот же архаичный салон, который ставили на «десятки» с 1995 года. Кстати, руль и панель приборов на 12-й и 14-й моделях были очень похожи.Также на «двенашке» немного повернута центральная консоль. Есть блок управления печкой, пара дефлекторов, часы и индикатор открытия двери. Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114?

Отзывы говорят, что салон «двенашки» очень тесноват, особенно сзади. В машине используется жесткий пластик, регулировок рулевого управления нет. У большинства моделей нет никаких удобств — кондиционера и электростеклоподъемников. Багажник хэтчбека рассчитан на 400 литров поклажи. Задний задний ряд складывается в соотношении два к одному, что позволяет перевозить более крупные предметы (полезный объем увеличивается до 730 литров).Хотя большинству покупателей (а это молодые ребята) это не нужно — главное, чтобы в багажник поместился мощный сабвуфер и запаска. «Двенашка» отлично справляется с этой задачей. Кстати, сама запаска спрятана под полом. Также есть отсек для инструментов, что очень удобно.

А теперь перейдем ко второму поколению Самара. От «девяток» он отличается прежде всего панно в новом европейском стиле. Как известно, «девятки» и «восьмерки» славились своим скрипом и урчанием панели даже на ровных дорогах.С выпуском «четырнадцатого» эта проблема была устранена. Хотя сам пластик тоже жесткий и требует доработки. Как отмечается в обзорах, 3-миллилитровый лист виброизоляции решает проблему с плохой шумностью. И она далеко не самого хорошего качества (если говорить о заводе).

Интерьер 14-го выглядит более удачным и современным. Что касается багажника, то его объем составляет 330 литров. Также есть функция трансформации задних задних сидений… Что лучше взять — ВАЗ-2112 или 2114? Салон последнего тоже очень тесный. Но он удобнее, чем «двойка».

Технические характеристики

Изначально «двенашка» оснащалась двигателем объемом 1,5 л с карбюраторной системой питания. Этот двигатель развивал всего 73 лошадиные силы. Но его быстро заменили новым инжекторным двигателем того же объема. Благодаря распределенному впрыску инженерам удалось без переделки КШМ увеличить мощность до 79 лошадиных сил.В середине 2000-х стали появляться 16-клапанные моторы (или, в простонародье, «шестнар»). Владельцы полюбили эти двигатели за их технологичность и относительно высокие технические данные. Итак, мощность 1,6-литрового «шестнары» составила 90 лошадиных сил. Агрегат развивал 131 Нм крутящего момента. Для сравнения: первый полуторалитровый двигатель развивал тягу всего 109 Нм.

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Характеристики динамики помогут решить этот вопрос. Итак, разгон до сотни на «двенашке» занимает от 12 до 14 секунд в зависимости от двигателя.Как говорят отзывы, «шеснар» очень резвая и неприхотливая в плане расхода топлива.

Итак, на сотню автомобиль расходует от 7,3 до 8 литров в смешанном цикле. Максимальная скорость — 185 километров в час (на карбюраторном 8-клапанном — 170). Коробка стандартная, пятиступенчатая, с механическим переключением передач.

Что касается Самары второго поколения, то она оснащалась бензиновым двигателем объемом 1,6 л и мощностью 80 лошадиных сил. В паре с этим двигателем работала пятиступенчатая коробка передач.Какая коробка передач лучше — ВАЗ-2112 или 2114? Как известно, у «девяток» всегда были проблемы с крыльями, которые звенели и летели. 14 числа эта проблема была частично решена. Зато у «двенашки» есть более надежная КПП, которая таких проблем хозяину не доставляет.

Кстати, с 2007 года машина стала соответствовать нормам Евро-4. Установлены катализатор и электронная педаль газа. Кстати, катализатор был не под днищем, а возле двигателя. Сам ресивер стал пластиковым (ранее воздухозаборник был алюминиевым).

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Перейдем к динамическому исполнению. Разгон до сотни за секунду занял 13 с половиной секунд. Максимальная скорость 160 километров в час. По расходу топлива машина мало чем отличается от «двенашки» — 7,6 литра на сотню в смешанном режиме.

Подвеска

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Технически эти машины очень похожи друг на друга. Итак, спереди установлена ​​независимая подвеска на стойках McPherson.Сзади — полунезависимая балка. Рулевое управление — реечное. В комплектациях люкс может быть дополнен усилителем. Если рассматривать, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114, езда у обеих машин одинаковая. По субъективным ощущениям «двойка» чуть мягче «Самары». Но во многом это зависит от типа амортизаторов и высоты профиля шины.

Тормоза

Тормоза на ВАЗ-2112 и 2114 смешанного типа. Спереди диски, сзади барабаны.Также продаются готовые комплекты перфорированных вентилируемых дисков для установки как на переднюю, так и на заднюю ось.

Стоимость нового комплекта с колодками, суппортом, колодкой и кронштейном составляет около трех с половиной тысяч рублей за сторону.

Подводя итоги

Итак, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Как видите, это очень похожие автомобили. Единственное существенное отличие — динамика. «Двенашка» (особенно на 16-клапанном двигателе) резвая в потоке.Старый 8-клапанный двигатель, который был разработан в советское время, перекочевал в Самару-2. Следовательно, нужно отталкиваться от стоимости. Цена на обе машины колеблется от 80 до 180 тысяч рублей. При покупке предпочтительнее выбирать современный двигатель объемом 1,6 л. Отзывы не рекомендуют брать карбюратор, так как с ним будет много проблем.

Приветствую вас истинные любители отечественного автопрома! Если впереди серьезное событие в виде покупки новой или подержанной машины, то важно изначально остановиться хотя бы на нескольких моделях для покупки.Иномарка, как вариант для нашего патриотического общества , совершенно неприемлема … Но я не особо хочу думать о приобретении старомодной классики. Как вы думаете, современные автомобили легендарного Тольяттинского автозавода? Думаю, этот вариант многим понравится. Я расскажу вам обо всех достоинствах и недостатках нескольких популярных моделей «Жигулей» нового поколения, и каждый из вас определит для себя, что лучше ВАЗ 2112 или ВАЗ 2114.

знакомимся

ВАЗ 2114

— не что иное, как модернизированная версия старой доброй «девятки».Первая модель появилась в 2013 году, а спустя десять лет автомобиль был снят с производства. С 2013 года ВАЗ 2114 пришел на смену седану Lada Granta. Проблемным местом «четырнадцатой» модели являются наконечники рулевых тяг, пробег в 10 тысяч километров для них — «верхушка айсберга».

Дизайн ВАЗ 2112 взят из хорошо зарекомендовавшей себя «десятки», главной отличительной особенностью модели является задняя крышка багажника. При всех достоинствах «двойки» заядлые автомобилисты выделяют один серьезный недостаток.Если вы стали обладателем версии с 16-клапанным двигателем объемом 1,5 литра, то очень внимательно следите за техническим состоянием ремня ГРМ. Если он самопроизвольно сломается, придется потратиться на ремонт, ведь отсутствие специальных вырезов на поршне приводит к погнутым клапанам.

Внешний вид

В хэтчбеке ВАЗ 2112 производитель сохранил все отличительные черты седана десятой модели. И это, как ни странно, принесло очередной успех. Отсутствие пафоса, простота и в то же время оригинальный дизайн при хорошей динамике — качества, благодаря которым автомобиль пользуется большим спросом у потребителя.

Если брать ВАЗ 2114 то все несколько иначе. Внешний вид с момента появления до наших дней этот автомобиль подвергался самой разнообразной критике. Это не удивительно, ведь разница с ВАЗ 2109 минимальная. К таким разговорам привели дешевый пластик, использованный в конструкции корпуса, а также слабая фантазия дизайнера.

Чем тише поедешь, тем дальше будет

Я тебя шокирую! Представьте, «наши» автомобили не проходят проверку по европейским стандартам безопасности.Ужас, не правда ли? Однако для того, чтобы продемонстрировать всем нам возможные последствия неосторожного вождения, существует такой «локальный» краш-тест. Его проводят независимые лаборатории, которые таким образом диагностируют практически каждую отечественную модель.

В свое время эту процедуру прошли и наши экспонаты. ВАЗ 2114 при развале в прямом смысле этого слова провалил тесты. Более того, даже старший брат автомобиля ВАЗ 2109 показал лучшие характеристики. Даже производители до сих пор не могут понять этот аргумент.Как так: корпус, рама практически идентичны, и металл такой же, а результаты плачевные. Обреченный автомобиль столкнулся с препятствием на скорости 64 км / ч. Далее выяснилось: автомобиль не подлежал восстановлению, а манекен «госпитализирован» с тяжелой черепно-мозговой травмой. Увы, таковы реалии …

Что касается безопасности, ВАЗ 2112 выглядит предпочтительнее своего конкурента. В тех же искусственно созданных аварийных условиях машина получила меньше повреждений, а манекен вообще уцелел.В сети легко найти видео самого процесса и лицезреть его собственными глазами.

Уровень комфорта

Кузов ВАЗ 2114 на порядок старше, чем у 12-й модели. Несмотря на это, рабочее место водителя выглядит оригинальнее. Функциональная панель приборов, отсутствие различных скрипов и потрескивания при переключении рычагов и тумблеров — все это достоинства «четырнадцатой» модели и одновременно недостатки «двенадцатой».Сам интерьер, конечно, в ВАЗ 2112 ярче смотрится. Плюс с точки зрения комфорта сидений тоже предпочтительнее.

Нет смысла обсуждать различные виды модификаций, потому что оба варианта оснащены полным набором современной автомобильной техники … Другое дело, что от его количества будет зависеть и общая стоимость автомобиля. Если для вас важен вопрос вместительности багажника, то преимущество снова на стороне «двойки». 340 литров против 250, разница довольно существенная.Плюс возможность складывать сиденья по частям, только увеличивают возможности автомобиля при транспортировке грузов разного размера.

Техническая дуэль

В разные периоды жизни вашему покорному слуге посчастливилось провести тест-драйв обеих машин. И вот что я хочу вам сказать. Восьмиклапанный двигатель 2114, не сравнить с шестнадцатиклапанным 2112, думаю, нет необходимости объяснять причины, как тут говорят — все есть. Кстати, давняя традиция наших производителей использовать на разных моделях Сменные детали делают обзор немного скудным, но для водителей это, безусловно, большой плюс.

Когда дело доходит до еды, автомобили относительно солидарны. Оба оснащены инжектором (правда, в линейке 2114 есть и карбюраторные модели), но если «четырнадцатая» вообще не привередлива к качеству топлива, то ее оппонент склонен перебирать «личинок». Итак, наконец, первые характеристики обеих машин, пришедшие в голову со знаком плюс.

• Низкая стоимость.
• Хорошая обзорность в салоне.
• Простота эксплуатации и обслуживания.
• Без скачков цен.

• Двигатель повышенной мощности.
• Тормоза вентилируемые.
• Салон оформлен в современном стиле.
• Вместительный багажник.

Ну вот как это, я вам рассказал основные отличия представленных автомобилей, и вам остается сделать выбор, покупать ВАЗ 2114 или 2112. Главное помнить, что при таких процедурах нужно быть предельно осторожным. и совершенно не важно, купите ли вы подержанную машину или новую … После всего вышесказанного давайте проведем черту и попрощаемся! До скорого!

На отечественном рынке подержанных автомобилей довольно популярны модели ВАЗ 2110 и 2115.Они выпускались практически одновременно и были довольно близки по техническим характеристикам. Их покупают для простоты обслуживания, из-за дешевых автозапчастей их часто принимают за первую машину.

Чтобы понять, в чем их сходства и различия, какую модель лучше купить, нужно сравнить их характеристики.

Четырехдверный переднеприводный седан, производство которого началось в 1995 году, стал следующим шагом после «классики» и «самары».Автомобиль был технически более совершенным, чем предыдущие модели. Возможна установка бортового компьютера. Добавлен гидроусилитель руля.

В более богатых комплектациях появились электростеклоподъемники, … В общем обновилась сама технология производства. Этот автомобиль выпускался в нескольких вариантах кузова: седан, универсал и хэтчбек. Снят с производства в 2009 году с появлением более совершенной LADA Priora.

Основные характеристики:

• Высота автомобиля, мм.- 1420 .
• Ширина автомобиля, мм. — 1680 .
• Длина автомобиля, мм. — 4265 .
• Колесная база автомобиля, мм. — 2492 .
• Объем багажника автомобиля, л. — 450 .
• Клиренс автомобиля, мм. — 165 .
• 1020 .
• Объем бензобака автомобиля, л. — 43 .
• Марка автомобильного топлива — АИ-92 .
• Мощность автомобиля, л.с. — из 73 .
• Тип привода автомобиля — передний (FF) .
• Тип трансмиссии автомобиля — 5 ступенчатая МКПП .
• 165 км / ч .
• 9 .
• Разгон автомобиля до 100 км / ч — 12,3 сек .
• 85 .
• Кол-во мест — 5 .

Четырехдверный передний двигатель и переднеприводный седан, обновленная модель «Самара» ВАЗ 21099. Изменена вся задняя дверь: добавлена ​​крышка багажника, оптика и спойлер с дополнительным стоп-сигналом.

Спереди также была изменена оптика, изменена форма капота и крыльев. Бамперы одного цвета с кузовом, а на дверях добавлены молдинги. Было добавлено новое электрооборудование и изменен интерьер автомобиля. Снят с производства в 2012 году с появлением новой модели LADA Granta.

Основные характеристики:

• Высота автомобиля, мм. — 1402 .
• Ширина автомобиля, мм. — 1650 .
• Длина автомобиля, мм. — 4330 .
• Колесная база автомобиля, мм. — 2460 .
• Объем багажника автомобиля, л. — 450 .
• Клиренс автомобиля, мм. — 170 .
• Масса автомобиля, кг. — 1010 .
• Объем бензобака автомобиля, л. — 43 .
• Марка автомобильного топлива — АИ-92 .
• Мощность автомобиля, л.с. — из 70 .
• Тип привода автомобиля — передний (FF) .
• Тип трансмиссии автомобиля — 5 ступенчатая МКПП .
• Максимальная скорость автомобиля, км / ч — 180 км / ч .
• Расход топлива автомобиля, л. / 100км — 10 .
• Разгон автомобиля до 100 км / ч — 13,2 сек .
• Средняя цена автомобиля по России, тыс. Руб. — 90 .
• Кол-во мест — 5 .

Общие черты «Десятки» и «Пятнадцати»

Машины выпускались на одном заводе и очень похожи друг на друга.На вид они похожи не только на техническую начинку, но и на габариты. У них такой же загрузочный объем с довольно широким отверстием.

Оборудован бортовыми компьютерами … Практически такой же расход топлива и мощность двигателя. Но при всем при этом различий в них гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Основные отличия моделей 2110 от 2115

Перед тем, как начать сравнение этих двух моделей, необходимо помнить, что 2110 — все еще более новая разработка предприятия.Это сказывается не только на технологиях сборки, но и на материалах и технических решениях.

ВАЗ 2110 имеет хороший коэффициент лобового сопротивления, что дает небольшую экономию расхода топлива и среднюю крейсерскую скорость, которая на 10-20 км / ч выше, чем у ВАЗ 2115. Форма кузова «десятки» достаточно круглая, а утопленные в боковины колеса не собирают всю грязь с дороги, как это часто бывает с «биркой». Более половины деталей 2110 оцинкованы, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.

Есть отличия машин в моторном отсеке. Во-первых, у самого «десятого» капот шире и тяжелее, оклеен звукоизоляцией, но при этом установлены газовые упоры, в отличие от «пятнадцатого», где находится классический штифт. Во-вторых, в первую десятку попали вентилируемые передние тормозные диски. И в-третьих, десятый двигатель стоит на специально разработанных для него опорах, гасящих основные колебания двигателя.

Есть и отличия по салону.Сидеть в «бирке» чистым в непогоду практически невозможно из-за грязного порога, «десятку» спасает уплотнитель внизу двери. Размер машины тоже сыграл роль.

У 2110 колесная база больше на три сантиметра, что дало дополнительное пространство для задних пассажиров … Различаются и сиденья, в десятом задний диван делится на две части широким откидным подлокотником, за которым есть люк, если открыв его, в багажник можно положить лыжи или другой крупногабаритный груз.

Отличие хоть и небольшое, но в месте хранения запаски. В «метке» колесо смещено вперед и лежит диском вверх, что затрудняет доступ к нему и не оставляет места для инструмента. В «десятке» запасное колесо сдвинуто назад, почти до самого бампера и лежит диском вниз, и этот объем используется для хранения инструмента.

ВАЗ 2115 в наследство от «Самары» «Пряный» руль … Его спортивный характер определяется также характером переключения передач.У «десятки» немного больше ходов и легче переключаться, но при этом движение машины более плавное, а рулевой прощает мелкие ошибки водителя.

Результаты сравнения

Выбирая из этих двух автомобилей, нужно понимать, что они практически схожи, за исключением некоторых нюансов, достаточно надежны и удобны в эксплуатации.