Может ли стучать помпа на приоре: Типичные неисправности модели «Лада Приора»

Типичные неисправности модели «Лада Приора»

История «Лады Приоры» начинается в 2007 году. Это яркий пример серьезного рестайлинга ВАЗ-2110: конструкторы внесли примерно 1000 изменений, разработали свыше 2000 деталей. По факту это новая модель, в которой устранено много неполадок своего предшественника.

Выпуск модели ВАЗ-2170 начали в кузове седан. Но уже в 2008 году стартовало производство ВАЗ-2172 хэтчбек и еще через год ВАЗ-2171 универсал.

«Lada Priora» имеет те же недостатки что и все ВАЗы: недочеты в конструкции, низкое качество сборки и т.п. Рассмотрим слабые места «Лады Приоры».

Зная некоторые моменты, можно заранее подготовиться или предотвратить те или иные проблемы с машиной.

Теперь разберем некоторые неисправности двигателя и способы их устранения.

Автозапчасти для автомобиля «Лада Приора» Вы найдете на нашем сайте по номеру, артикулу или названию детали.

Причина неисправности	Способ устранения
Двигатель не запускается
Нет давления топлива в рампе: засорены топливопроводы	Промойте и продуйте топливные баки и топливопроводы
Неисправен топливный насос: засорен топливный фильтр	Замените насос или фильтр
Неисправен регулятор давления	Замените регулятор топлива
Неисправна система зажигания	Проверьте систему зажигания
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Неисправен регулятор холостого хода	Замените регулятор холостого хода
Подсос воздуха через шланги вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов	Подтяните хомуты крепления, поврежденные шланги замените
Нарушены зазоры в механизме привода клапанов	Проверьте гидротолкатели, неисправные замените
Двигатель не развивает полной мощности и недостаточно приемист
Неполное открытие дроссельной заслонки	Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки	Замените датчик
Недостаточное давление масла в прогретом двигателе
Использование масла несоответствующей марки	Замените масло рекомендованным
Разжижение или вспенивание масла из-за проникновения в масляный картер топлива или охлаждающей жидкости	Устраните причины проникновения топлива или охлаждающей жидкости. Замените масло
Загрязнение рабочей полости или износ деталей масляного насоса	Промойте, отремонтируйте или замените масляный насос
Засорение масляного фильтра	Замените масляный фильтр
Ослабление крепления или засорение маслоприемника	Закрепите маслоприемник, промойте его фильтр
Чрезмерное уменьшение зазора между маслоприемником и дном масляного картера или повреждение маслоприемника, вызванное ударом о дорожное препятствие	Выправьте деформированный масляный картер, при необходимости замените поврежденный маслоприемник
Трещины, поры в стенках масляных каналов блока цилиндров или засорение масляных магистралей	Отремонтируйте блок цилиндров при невозможности устранения
Неплотная установка заглушек масляных каналов или их отсутствие	Восстановите герметичность заглушек, установите отсутствующие заглушки
Увеличенный зазор между вкладышами коренных и шатунных подшипников и шейками коленчатого вала	Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Стук поршней (приглушенный, не звонкий стук лучше слышно при низкой нагрузке)
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами	Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя)	Установите правильно поршень
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне	Замените кольца или поршни с кольцами
Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке
Поврежден радиатор	Отремонтируйте или замените радиатор
Подтекание жидкости через сальник водяного насоса	Замените водяной насос
Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или головке блока цилиндров	Проверьте герметичность блока и головки блока цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали
Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов	Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов
Повреждена прокладка головки блока цилиндров	Замените прокладку
Кратковременные стуки сразу после пуска двигателя
Использование масла несоответствующей марки (пониженной вязкости)	Замените масло на рекомендованное
Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике	Замените вкладыши переднего коренного подшипника
Увеличенный осевой зазор коленчатого вала	Замените упорные полукольца
Стуки в прогретом двигателе на режиме холостого хода
Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами	Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
Ослабление натяжения или износ ремня привода генератора	Отрегулируйте натяжение ремня или замените его
Увеличенные зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями в бобышках поршней	Замените поршни и пальцы
Не параллельны оси верхней и нижней головки шатуна	Замените шатун
Неправильно установлен поршень	Установите поршень правильно
Сильные стуки в прогретом двигателе при повышении частоты вращения коленвала
Ослаблено крепление маховика	Затяните болты крепления маховика требуемым моментом
Поломка демпфера крутильных колебаний в ступице шкива коленвала	Замените шкив
Чрезмерное увеличение зазоров между вкладышами шатунных и коренных подшипников коленвала	Перешлифуйте шейки под ремонтный размер и замените вкладыши
Чрезмерное натяжение ремня привода генератора или появление на нем трещин и разрывов	Отрегулируйте натяжение ремня, замените поврежденный ремень
Повышенный шум газораспределительного механизма
Попадание воздуха в гидротолкатели в механизме привода клапанов вследствие слишком низкого (захват воздуха насосом) или слишком высокого (вспенивание масла) уровня масла в двигателе	Удалите воздух из гидротолкателей
Загрязнение полостей гидротолкателей в механизме привода клапанов вследствие применения низкокачественного масла или повреждения масляного фильтра	Промойте гидротолкатели, замените масло и фильтр
Поломка клапанной пружины	Замените пружину
Износ рабочих поверхностей гидротолкателей в механизме привода клапанов, вызванный применением низкокачественного масла или несвоевременной его заменой	Замените гидротолкатели
Износ кулачков распределительного вала	Замените распредвал
Стук на холодном двигателе, слышимый в течение 2-3 мин. после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала
Ослабление крепления шкива	Подтяните крепление коленвала
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами	При постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Повышенная вибрация двигателя
Дисбаланс коленвала	Снимите и отбалансируйте коленвал
Установлены поршни разной массы	Разберите шатунно-поршневую группу, подберите поршни по массе
Ослаблено крепление шкива коленвала	Подтяните крепление
Детонационные стуки двигателя при работе под нагрузкой
Неисправен датчик детонации	Замените датчик
Использование бензина с пониженным октановым числом	Залейте бензин с соответствующим ок-тановым числом
Неисправен электронный блок управления двигателем	Замените блок
Повышенный расход масла
Засорена система вентиляции картера	Промойте детали системы вентиляции картера
Поломка поршневых колец	Замените кольца
Подтекание масла через уплотнения двигателя	Подтяните крепления или замените прокладки и сальники
Износ или повреждение маслосъемных колпачков клапанов	Замените маслосъемные колпачки
Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок	Замените клапаны или направляющие втулки
Закоксовывание маслосъемных колец или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного масла	Очистите кольца и пазы от нагара, замените моторное масло
Износ поршневых колец или цилиндров двигателя	Расточите цилиндры, замените поршни и кольца

Как проверить помпу не снимая с двигателя своими руками

Водяная помпа (водяной насос) системы охлаждения двигателя является важным составным элементом, который обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам рубашки охлаждения, патрубкам, магистралям, радиатору охлаждения и т.д. Даже незначительное снижение производительности автомобильной помпы может стать причиной перегрева двигателя, особенно в теплое время года.

Еще одним поводом для того, чтобы проверить, рабочая помпа или нет, являются возможные посторонние шумы в приводе водяного насоса. В этом случае указанный насос требует повышенного внимания на некоторых моделях автомобилей. Дело в том, что помпа может приводиться в движение от ремня ГРМ. Если водяной насос заклинит, тогда происходит обрыв ремня ГРМ, в результате гнет клапана на большинстве моторов. Далее мы рассмотрим доступные способы, позволяющие самостоятельно проверить водяную помпу.

Содержание статьи

Как проверить исправность помпы на автомобиле

Избежать дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя позволяет своевременная диагностика помпы. Чтобы ответить на вопрос, как самому проверить работоспособность помпы, рассмотрим способы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модель 2109, 2110).

Начнем с того, что помпа является своего рода «расходником», который на автомобилях с приводом насоса от ремня ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тыс. пройденных километров или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Таковы регламентные требования многих автопроизводителей.

Как показывает практика, качественная помпа в среднем служит около 100 тыс. км. По этой причине водители обычно меняют водяной насос не сразу (если нет видимых поводов для замены), а параллельно второй замене приводного ремня газораспределительного механизма (через 100-110 тыс. км), стараясь совместить замену насоса с заменой антифриза.

Простыми словами, хорошая помпа «ходит» столько же, сколько и служат два ремня ГРМ.  Стоит также добавить, что использование запчасти или антифриза низкого качества, смешивание различных типов ОЖ и т.п. могут привести к выходу помпы из строя раньше положенного срока. По этой причине помпу желательно регулярно проверять.

Как проверить работу помпы

Проверять водяной насос на автомобиле следует при помощи распространенного способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.

• После прогрева требуется рукой пережать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если помпа исправна, тогда будет ощущаться создаваемое насосом давление охлаждающей жидкости. Это и есть главный ответ на вопрос, как проверить работает помпа или нет без снятия насоса с автомобиля. Во время такой проверки нужно соблюдать осторожность, так как ОЖ в системе сильно нагревается. Если пульсация жидкости слабая или ее нет, тогда следует перейти к детальному осмотру.
• Для проверки нужно снять защитный кожух газораспределительного механизма, что позволит произвести визуальный осмотр. Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола или антифриз. Также на подтекание и проблемы с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый или сероватый цвет. При их наличии нужно сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и замены.
• Если работа двигателя сопровождается характерным «воющим» звуком, тогда проблема может быть в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие люфта в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде случаев можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новую помпу.

Что лучше, менять помпу или ремонтировать

Обратите внимание, если внешние признаки неполадок водяного насоса отсутствуют, но помпа при этом давно не менялась или использовалась некачественная ОЖ, тогда необходим осмотр устройства изнутри. Дело в том, что лопасти насоса могут быть выполнены из металла. В результате на лопастях образуется коррозия. Также лопасти могут быть изготовлены из пластика или других материалов, что приводит к их механической поломке.

Что касается ремонта помпы, осуществлять данную процедуру можно, но крайне нецелесообразно по причине доступной стоимости данного узла для большинства автомобилей отечественного и иностранного производства. Также не рекомендуется ремонтировать насос системы охлаждения на машинах, где он приводится в действие ремнем ГРМ, так как отремонтированная деталь может оказаться менее надежной по сравнению с новой помпой.

После всех проверок, ремонта или приобретения новой помпы нужно установить насос обратно. Особой аккуратности потребует установка прокладки, а также затяжка крепежных болтов. Для большей надежности и страховки от течей некоторые мастера используют герметики. Отметим, что такой способ не всегда подходит, так как наличие герметика не позволит в дальнейшем ослабить крепление помпы для монтажа ремня ГРМ на некоторых автомобилях при его замене без замены помпы.

Также нужно соблюдать рекомендуемый момент затяжки крепежных болтов помпы. Это необходимо для того, чтобы не повредить резьбу и не передавить прокладку. Завершением всех работ считается заливка антифриза. Если использовался герметик, тогда нужно выдержать до заправки ОЖ в систему пару часов, чтобы герметик успел высохнуть. Далее из системы охлаждения удаляются воздушные пробки, жидкость доливается по уровню. Через некоторое время после запуска и прогрева ДВС до рабочих температур следует осмотреть посадочное место помпы на предмет возможных течей.

Читайте также

Отзывы о помпах LUZAR: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о помпах LUZAR

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Украина. Официальный сайт находится по адресу: https://luzar.ru.

В марте 2021 на PartReview сложилось неоднозначное мнение о помпах LUZAR.

Оценка PR — 66 из 100, базируется на основе 89 отзывов и 277 голосов. 57 отзывов имеют положительную оценку, 7 — нейтральную, и 25 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 3.4 (из 5). Голоса распределились так: 185 — за, 92 — против.

В рейтинге лучших производителей помп запчасть занимает 5 позицию, уступая таким производителям как Hepu и GMB , но опережая помпы Dolz и SKF.

Пользователи также составили мнение о качествах помп LUZAR:

1. Шум — уровень и приемлемость издаваемого звука — оценивается неоднозначно. 3.3 балла из 5.
2. Долговечность — сохранение работоспособности на протяжении заявленного срока — оценивается неоднозначно. 3.4 балла из 5.

Помпа LUZAR в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили помпы LUZAR на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

1. LUZAR на первом месте в авторейтинге помп для: ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115, Chevrolet Niva, ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106, ВАЗ (Lada) Kalina, ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112 .
2. LUZAR на втором месте в авторейтинге помп для: Volkswagen Polo, ВАЗ (Lada) Priora, ВАЗ (Lada) 21099, ВАЗ (Lada) Granta .
3. LUZAR на третьем месте в авторейтинге помп для: Daewoo Matiz, Toyota Land Cruiser Prado .

Помпа LUZAR в сравнении

На PartReview доступны 18 сравнений помп LUZAR c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи помпы лучше: LUZAR или FEBI, PILENGA или LUZAR, LUZAR или KRAFT, LUZAR или KOLBENSCHMIDT, LUZAR или VALEO .

Замена помпы на Приоре 16 клапанов своими руками видео

Одной из наиболее важных деталей в автомобиле это помпа. Она представляет собой насос, который прогоняет охлаждающую жидкость по системе. Если по какой-либо причине помпа перестанет работать, то эта охлаждающаяся жидкость начнет нагреваться, что чревато дальнейшим ее закипанием.

На приоре в 16 клапанов помпа считается деталью, которая часто подвергается износу.

Производители рекомендуют менять ее после 55 тысяч километров пробега. Иногда бывает, что она служит дольше, и ее меняют примерно на 75 тысячах километров пробега.

Причины неисправности помпы на Приоре

Основные причины, по которым вы можете определить, что помпа вышла из строя раньше времени:

• утечка охлаждающей жидкости из помпы. Под ней есть специальное отверстие, заглянув в которое вы можете увидеть эту утечку;
• если помпа начала громко работать и стучать. Диагностировать что это износ подшипника достаточно сложно, поэтому после замены просто покрутите ее, вы почувствуете, как она прокручивается;
• если у вас отлетели лопасти на помпе, то причина может быть, что крышка помпы срезалась. Это довольно распространенная проблема, так как сама крышка сделана из пластика;
• если вдруг у вас заклинило помпу, то она просто перестанет работать. Если вы своевременно найдете эту помеху, то вы можете ее спасти.

Устройство приоры претерпело различные изменения внутренних деталей, пытаясь угнаться за европейскими автомобилями. Поэтому для замены помпы вам понадобится несколько приспособлений: вороток с трещоткой для головок, звезды с шестигранными лучами, ключи.

Алгоритм замены помпы ВАЗ Приора 16 клапанов

Первым делом нам необходимо отсоединить клемму от аккумулятора, чтобы без каких-либо последствий провести всю операцию. Затем снимаем защиту картера. Для этого необходимо открутить болты и шестигранники. Рядом располагается щит из пластика правого подкрылка.

Сливаем антифриз

Следующим шагом будет сливание антифриза из самого блока. Либо открутите крепления стартера и уберите его в сторону, затем сливайте антифриз.

Снимаем кожух ремня ГРМ

Следующее это пластиковый чехол, который снимается достаточно легко, просто потяните его вверх. Теперь вы увидите кожух ремня, который вращает коленвал. Его откручиваете торксами на 30. Но за счет того что место это ограничено по размеру, придется использовать уголок. Кожух состоит из двух частей, которые снимаются отдельно и без каких-либо трудностей.

Выставляем метки на валах

После этого выставляем поршень первого цилиндра, где будет метка ВМТ-1. Это такт сжатия. Затем присмотритесь, вы увидите метку в виде точки на коленчатом валу. Ее вам необходимо совместить с меткой – отлив, которая располагается около насоса масла. Но не стоит забывать про распределительный вал. Его метки совместите с метками, которые располагаются на самом кожухе ремня.

Снимаем ремень ГРМ

После выставления меток, можно снимать ремень. Для этого расслабьте ролики и аккуратно снимайте ремень, чтобы его не порвать и не растянуть. Ролики тоже будет необходимо снять. На этой стадии процесса вам придется снять чугунный отлив, иначе снять кожух не получится. После этого снимайте часть, что находилась внутри пластикового кожуха. Его держат пять болтов.

Снятие и установка новой помпы

И вот, наконец, мы может приступить к непосредственной замене помпы. Для этого, с помощью шестигранника откручиваем болты и начинаем аккуратно шатать помпу в разные стороны. Когда она ослабляется – снимайте ее. Смажьте маслом сразу же все детали. Проверьте прокладки.

Для обратной сборки вам необходима внимательность и точность. Устанавливайте все в обратном порядке и обязательно следите за правильным соотношением меток. После этого ставьте ремень. Затем прокрутите коленвал дважды. Если все прошло успешно, то ставим остальные детали на место.

Видео по замене помпы на 16 клапанном двигателе ВАЗ Приора

​

Понравилась статья?

Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:

А еще у нас интересные e-mail рассылки, подписывайтесь! (1 раз в неделю)

Интересные материалы

Стучит двигатель на Лада Приора. В чем причина?

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться определить причину стуков, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.

Внимание. Если у вас появятся малейшие сомнения в результатах самостоятельной диагностики, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Напомним, что буквально в предыдущей статье мы рассматривали причины перегрева двигателя на Лада Приора.

Стук коренных подшипников — очень опасен; немедленно остановите мотор, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников — очень опасен; немедленно остановите мотор, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев — опасен; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасен; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов — неопасен; можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки — опасны; однако, избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неисправность датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо правильно выбирать передачу в зависимости от условий движения, заправляться бензином с октановым числом, которое рекомендовано изготовителем автомобиля, проверить датчик детонации, применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Все про водяний насос (помпу) системи охолодження

29 березня 2016

Система охолодження призначена для створення двигуну комфортних умов роботи: охолодження до оптимальної температури, при якій не наступає термічного пошкодження тонко підігнаних деталей. Щоб нормально працював мотор, повинні нормально працювати і всі супутні вузли, в тому числі і охолодження.

 

Призначення, принцип роботи

Автомобільний водяний насос, він же помпа, призначений для забезпечення примусової циркуляції антифризу в системі охолодження – від двигуна до радіатора і назад. Для адекватного охолодження мотора використовується не тільки штучна конвекція, але і додатковий обдув радіатора за допомогою вентилятора. Зупинка водяного насоса сповільнить рух антифризу до такої міри, що двигун перегріється в лічені хвилини (особливо якщо поломка сталася в спеку).

Принцип дії водяного насоса – перепомповування рідини за рахунок використання відцентрової сили: в робочу камеру надходить антифриз і обертова крильчатка перепомповує його в відвідний патрубок.

Система охолодження двигуна

Якщо розглядати схему руху охолоджувальної рідини, то водяний насос розташовується після радіатора перед двигуном. Таке рішення дозволяє захистити механізм насоса від високих температур: антифриз в нього надходить вже охолодженим.

 

Конструкція водяного насоса

Насос системи охолодження має досить просту конструкцію з мінімумом деталей: на валу, закріпленому на двох підшипниках, розташовано металеву або пластикову крильчатку, що перепомповує антифриз по колу. Для герметизації з’єднання валу і робочої камери використовується сальник, а для ущільнення стиків патрубків – прокладки зі спеціальної гуми. Вся конструкція укладена в міцний металевий корпус з алюмінію або чавуну, стійкий до вібрації і перепадів температур.

Вал помпи приводиться в дію від колінчастого вала двигуна через шків, тобто механічним способом. Таким чином, водяна помпа починає працювати одночасно з двигуном, і чим вища швидкість автомобіля (більше обертів вала), тим активніше йде рух антифризу в системі.

Встановлюється насос на корпусі двигуна на спеціальну прокладку, що гасить вібрацію при роботі механізмів.

Слабкими місцями водяної помпи можна вважати деталі, схильні до тертя і навантажень: сальник і підшипники. Як правило, поломка насоса пов’язана саме з ними.

Найчастіше виходить з ладу сальник: через його зношування охолоджувальна рідина потрапляє на підшипники і змиває з них мастило, після чого вони приходять в непридатність.

Принципова схема торцевого сальника:
1. Обертове кільце. 2. Стаціонарне кільце.
3. Ущільнювальна манжета. 4. Притискна пружина.

Пружина в сальнику виконує функцію підлаштовування: завдяки їй кільця, що труться, щільно притиснуті один до одного, незалежно від ступеня зносу.

Ресурс водяної помпи становить від 60 до 160 тис. км (а в деяких випадках і більше), а вихід з ладу обумовлений механічним зношенням.

Регламента заміни помпи немає, але найчастіше її змінюють одночасно з кожною другою заміною ременя ГРМ, і тоді ж роблять профілактичну перевірку ременів генератора.

Як правило, водяний насос не ремонтують: підгонка деталей настільки точна, що розбирання та збирання технічно недоцільні. Тому при поломці легше і швидше поставити новий насос, ніж робити трудомісткий і ненадійний ремонт.

 

Ознаки несправності

• Протікання антифризу. При порушенні герметичності будь-якого з ділянок системи охолодження антифриз, що знаходиться в ній під тиском, починає підтікати. Це можна виявити при огляді автомобіля або після стоянки з плям на асфальті;

Дренажний отвір, з якого підтікає антифриз
при зношуванні або потіканні сальника

• Зниження рівня антифризу – прямий наслідок протікання;
• Помпа починає шумно працювати – ознака зносу підшипників;
• У салоні запах охолоджувальної рідини;
• При прогрітому моторі не працює грубка – дме холодне повітря;
• Перегрівається двигун, про що сигналізують датчики та індикатори. Перегрів двигуна – одна з найсерйозніших проблем, здатна за лічені хвилини привести його в непридатність;
• При огляді вал насоса має люфт: його можна похитати з помітною амплітудою. Такий люфт – однозначна ознака зношення підшипників, навіть якщо помпа ще працює.

В крайніх випадках зношення сальника і підшипників призводить до того, що вал від навантаження і перегріву зношується, після чого ламається і заклинює механізм.

 

Причини несправності водяного насоса

Основною причиною несправності водяного насоса є механічне зношування частин тертя: сальника, підшипників, вала, шківа. При протіканні сальника антифриз потрапляє на підшипники і за короткий час змиває з них мастило, після чого вони ламаються і вал насоса заклинює.

Прискорюють знос насоса бруд і домішки, що потрапляють в антифриз. Вони можуть вивести з ладу не тільки пари тертя, але і крильчатку.

Неякісний антифриз без антикорозійних присадок викликає окислення металевих поверхонь і псує гумові прокладки та ущільнювачі.

Використання води замість антифризу викликає утворення накипу, який відкладається на частинах системи охолодження, в тому числі на водяній помпі. Сучасні автомобілі не розраховані на застосування води!

Швидке зношення підшипників може бути викликане неправильним натягом шківа – занадто сильним (більше навантаження на одну сторону підшипника) або занадто слабким.

Кавітаційна ерозія – наслідок утворення бульбашок в охолоджувальній рідині (низька якість, використання протипінних присадок, низький рівень ОЖ в системі). Дрібні бульбашки з часом псують металеві поверхні, спричиняючи круглі виїмки в них.

Кавітаційний знос крильчатки

В корпусі можуть утворитися тріщини від перепадів температур, вібрації, навантаження (охолоджувальна рідина в системі знаходиться під тиском, що підвищує температуру її кипіння). Та й просто неякісний насос може не витримати умов експлуатації.

І, нарешті, лагодження водяного насоса не гарантує його довгої і якісної роботи. Погано відремонтований механізм відмовляє в самий невідповідний момент.

 

Профілактика несправностей

Усім хочеться, щоб будь-яка деталь автомобіля працювала якомога довше. Що впливає на термін служби паливного насоса?

• Якість антифризу, своєчасна його заміна і контроль рівня. Це, мабуть, один з головних чинників нормальної роботи всієї системи охолодження: від сорочки двигуна до радіатора;
• Чистота в системі охолодження. Відсутність твердих частинок і домішок сповільнить зношення помпи;
• Своєчасна заміна прокладок ущільнювачів патрубків, які псуються («дубіють» і тріскаються) під впливом охолоджувальної рідини і високих температур.

Одним з найважчих наслідків несправності водяного насоса – закипання охолоджувальної рідини і перегрів двигуна, особливо на спеці в пробках. Стоячи влітку в міських заторах, потрібно відстежувати температуру мотора і не допускати критичного нагріву. А в далеких поїздках завжди мати запас антифризу для доливання.

 

 

Про те, як вибрати новий водяний насос і яким брендам віддати перевагу – наш «Гід покупця».

 

Стук клапанов на холодном двигателе, после замены масла

Проголосуй

Появился стук. Частота звука зависела от количества оборотов. Хоть и казалось бы, что сложно определить откуда звук, но четко было слышно, что он где-то «снаружи», а не внутри. Пришло время разбираться.

Не помню уже почему и как, но я решил что проблема в помпе. Звук был с той стороны. Замена помпы, дело не из приятных, в виду того, что неудобно подлезать. Ладно, всё выкрутил, помпу поменял, пришло время ставить ремень ГРМ, и тут произошла беда. Сорвало резьбу для шпильки в ГБЦ у натяжительного ролика. Пришлось нарезать новую, и покупать ремонтную шпильку. Вкручивал её с небольшим количеством эпоксидки. (3 года прошло, резьба до сих пор нормально держится).

Всё собрал, запускаю, и снова стук. Хм… Машина нужна, нет времени разбираться. Решил сбросить ремень ГРМ (с этого и надо было начинать)

, стук пропал. Снова накинул, стук есть. Сбросил — стука нет. И опять же я ошибочно подумал, что дело в подшипнике генератора. Было решено покупать новый, так как не было времени перебирать этот, да и по внешнему виду старому уже не очень хорошо (старый генератор потом продал за неплохую сумму, так как он полностью рабочий).

Замена генератора, оказалась той ещё проблемой. Пришлось снимать двигатель с подушки, и опускать его, так как я не мог вытащить нижний болт, держащий генератор. Он был направлен в сторону крыла, и упирался в него. Когда собирал, перевернул болт наоборот, разницы нет, зато в будущем будет проще. Генератор заменен, всё собрано и… снова стук. Хм… Так и не понял, что же стучит…

Спустя неделю произошло, то, чего я явно не ожидал. На улице январь, холодно. Пришел к припаркованной во дворе машине, пытаюсь запустить, стартер крутит, но она даже не схватывает. Так и посадил аккумулятор. Отбуксировал в гараж.

В дальнейшем оказалось, что причина стука и неработоспособность двигателя была разбитая направляющая втулка шкива генератора. Её наполовину сломало. Именно она и стучала, а когда её полностью сломало, то шкив генератора прокручивало относительно шестерни ГРМ на коленвале. Так как на шкиве генератора находятся зубчики для датчика положения коленвала, мозги не могли определить верхнюю мертвую точку (вернее для мозгов коленвал вообще не вращался в моем случае) и естественно на свечи не подавалось напряжение. При сбросе ремня ГРМ, пропадало «натяжение» на шкив, и его вращению ничего не препятствовало, поэтому стук и пропадал.

Втулку заменил, и заодним заменил шкив генератора, так как отверстие под втулку, чутка разбило.

Опции темы

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Про водяной насос (помпу)

Сегодня был в сервисе и спрашивал по поводу непрекращающегося стука, как кажется, гидрокомпенсаторов. Даже после того как я их все 16 штук поменял на оригинальные GM. Прислушавшись, сервисмен выдвинул гмпотезу что стук, напоминающий стук гидриков (точней одного), доносится из под кожуха ремня ГРМ и очень похож на стук помпы. Вопрос: Может ли стучать помпа? Стук ровный, циклический, как буд то стучит один из клапанов. Стук достаточно высокого тона, металлического характера, доносится со стороны ремня грм, на мой взгляд из недр подкапотного пространства. Стук громче на холодном двигателе, при прогреве становится тише и почти пропадает, но все равно еле слышен. При повышении оборотов до 2-3 тысяч исчезает, при сбрасывании возобновляется. Помпа не течет, может подшипник умирает? Машина едет ровно, разгоняется плавно, потеря мощности не ощущается. Двигатель не троит, просто работает жестко.

Скажу что неделю назад было заменено масло и все 16 гидриков.

Почему двигатель начинает стучать

Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т.п.

Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:

• снижение уровня моторного масла или потеря его свойств;
• мотор начал перегреваться по тем или иным причинам;
• силовой агрегат изношен, имеются проблемы с ЦПГ и КШМ;

• Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.

Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.

Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.

• Теперь давайте перейдем к проблеме стука мотора после выхода на рабочие температуры. Сразу отметим, если мотор стучит «на горячую», проблемы могут быть более серьезными по сравнению с шумами непрогретого ДВС.

Работа и звук двигателя изменились после замены моторного масла

Чтобы точно определить, в чем заключается проблема, необходимо тщательно проанализировать все возможные причины. Давайте разбираться по порядку.

1. Начнем с того, что если после замены масла в двигателе появился стук, тогда это может быть как следствием, так и просто случайным совпадением. Во втором случае это означает, что следует исключить из списка причин само моторное масло и диагностировать двигатель путем анализа появившихся шумов или стуков. Шуметь в моторе могут различные приводы (ролики или цепь ГРМ), стук может появиться в области клапанной крышки и ГБЦ (стучат клапана, гидрокомпенсаторы, распредвал) или прослушиваться в месте расположения ЦПГ (поршни, пальцы, коленвал). Также источником шумов могут выступать навесные агрегаты (генератор, ГУР, компрессор кондиционера) или другие конструктивные элементы, например масляный насос системы смазки или водяной насос системы охлаждения. Если после замены масла в двигателе появилась вибрация, стук, троение и другие симптомы, тогда в подобных случаях не рекомендуется дальнейшая эксплуатация агрегата до точного определения причины шума или стука. Помните, поломка может прогрессировать дальше и привести к полному выходу агрегата из строя.
2. Использование промывки перед заменой смазки часто приводит к той ситуации, когда после замены масла застучал двигатель. Если мотор, особенно с солидным пробегом, перед заливкой свежего смазочного материала активно промывался, тогда вполне возможно появление шума или стука в отдельных его узлах. Дело в том, что в любом ДВС со временем накапливается слой смолистых отложений на поверхностях деталей. Также большое количество наслоений имеется в поддоне, где скапливаются механические продукты износа агрегата, частицы нагара, кокса, старого моторного масла и т.д. Такие отложения в самом двигателе уменьшают увеличенные зазоры между изношенными трущимися парами. После использования промывок слой отложений уменьшается, в результате чего зазоры естественным образом увеличиваются, двигатель начинает работать шумнее или даже стучать. В такой ситуации уровень шума или снизится по мере накопления новых отложений без последствий, или же возникнет острая необходимость ремонта двигателя. Что касается поддона, промывочное масло размягчает отложения, которые отслаиваются от общей массы и забивают фильтр маслоприемника. Последствия таковы, что давление в системе смазки может в некоторых случаях понизится или упасть до такой степени, что наступит масляное голодание двигателя. Диагностика данной неисправности усложняется тем, что маслонасос при этом исправно работает, уровень масла в картере также является нормальным.Рекомендуем также прочитать статью о том, нужно ли промывать мотор перед заменой масла и когда. Из этой статьи вы узнаете обо всех плюсах и минусах промывки двигателя перед тем, как заменить смазку.
3. Смазочный материал, который не подходит для данного типа мотора, низкокачественный дешевый продукт или откровенная подделка также может стать причиной того, что после замены масла в двигателе появился шум. В подобной ситуации рекомендуется немедленно слить такое масло. Дело в том, что появление шума или стука двигателя указывает на то, что смазка не выполняет своих защитных свойств. Смазочный материал может не создавать необходимой масляной пленки на сопряженных поверхностях, плохо прокачиваться по системе или, наоборот, быть слишком маловязким и т.п. Для того чтобы избежать подобных рисков, рекомендуется приобретать масла, которые допущены самим производителем силового агрегата к использованию в конкретном двигателе. Также не приветствуется смена типов и групп масел (например, замена менее вязкой синтетики на более вязкое полусинтетическое или даже минеральное масло и наоборот) без предварительной оценки целесообразности, состояния и подготовки двигателя. Если же такой переход сознательно запланирован, тогда учтите, что более вязко масло в момент холодного пуска дольше доходит до ГРМ, ЦПГ и КШМ. Естественно, шум в момент запуска двигателя (особенно в зимний период) и небольшой промежуток времени после него станет громче и будет хорошо прослушиваться. Еще необходимо добавить, что разные масла даже одного типа могут отличаться по своим свойствам. По этой причине нужно быть готовым к тому, что на масле одного производителя двигатель может работать громче или тише, чем на другом. Что касается самого моторного масла, его следует приобретать в проверенных торговых точках или у официального дилера, так как на отечественном рынке ГСМ сегодня присутствует большое количество подделок.

Статья в тему: Не работают один/два цилиндра: что делать?

Что в итоге

Как видно, причин для стука в моторе существует достаточно много. При этом стук в двигателе может появляться и пропадать (в зависимости от нагрева и степени нагрузки на ДВС).

Для точного определения поломки в ряде случаев двигатель нужно разбирать и проводить дефектовку. Данная процедура позволяет оценить состояние деталей ЦПГ, КШМ, ГРМ и т.д. на предмет выработки и увеличения зазоров, задиров, трещин и других дефектов.

Затем специалист по ремонту двигателей определяет возможность восстановления (ремонта) или же принимает решение о полной замене изношенных и поврежденных элементов. Например, коленчатый вал во многих случаях шлифуют, блок цилиндров гильзуют/растачивают, тогда как поршни, поршневые кольца, шатуны и другие детали принято менять. Что касается ГРМ, распредвал также подлежит шлифовке или замене, клапана нередко меняют на новые.

Если же стоимость ремонта двигателя получается слишком высокой, тогда многие автолюбители принимают решение о замене двигателя на контрактный мотор из Европы, Японии и других стран. При этом следует учитывать, что к выбору контрактного ДВС нужно подходить ответсвнно, а также учитывать ряд возможных проблем при дальнейшей регистрации такого агрегата и внесении изменений в ПТС.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Замена масла в авто

10.06.2017

| Комментариев нет

стук в двигателе после замены масла

Застучали гидрокомпенсаторы после замены масла лачетти Поменял масло залил mobil super 3000 5w30 масляный фильтр mali после замены вот такой стук только на холодную после…

Вязкость масла влияет на стук гидрокомпенсаторов БМВ Е34 М50 Какое масло заливать в двигатель зимой БМВ Е34 М50.

Стук в двигателе, плохое масло стук в двигателе плохое масло.

Прокачиваем гидрики, и фильтр после замены масла. Прокачиваем гидрики, и фильтр после замены масла. Многие когда меняют масло и фильтр. потом сразу заводят…

Непонятный стук после замены ремня грм шкода октавия 1.4 tsi

F4r стук на прогретом моторе после замены масла

Шевроле Лачетти — стук в двигателе после замены масла После замены масла появился стук.

ТРЯСЕТ МОТОР/проблема после замены ГРМ/Hyundai/Ford РЕДКИЕ ТРАБЛЫ которые мне,как везунчику попадаются.Если на вашем авто пропал холостой и упала приемность…

Запуск FB20 после замены масла с 0W20 на 5W30, Subaru XV было 0W20 Subaru SN, залил 5W30 Petro-Canada Supreme Synthetic SN Цепь при старте почти не гремит.

как пропадает стук гидрокомпенсаторов при замене старого масла на новое. Мотор М112 параллельно проверил работу маслоотсосника, двигатель уже был разработан так, чтоб можно было поменять…

Стук гидрокомпенсатора Mercedes W140 (M119 5 л). Замена масляного коннектора. Стук гидрокомпенсатора Mercedes W140 (M119 5 л). Решение проблемы заменой масляного коннектора (A1191800266). Перечень…

Звук гидрокомпенсаторов, до замены масла в ДВС и после Нажмите ещё, чтобы увидеть больше Замена передних тормозных колодок на Hyundai Accent https://www.youtube.com/watch?v=TTgdN3u7Ydw…

После замены масла стук гидрокомпенсаторов пропал После замены масла стук гидрокомпенсаторов пропал.

Заводим тойоту пассо после замены масла в двигателе Подробную статью читаем на https://bezdelnik.su/raskoksovka/raskoksovka-dvigatelya-nachinaem-ksperiment.

после замены масло стало стучать , и при резком газку стучит а так если разгоняться постепенн то хор

Стук после замены масла лексус 570 Стук на холостых лексус 570 (на прогретом двигателе) начался после замены масла с каждым днем становился…

Марк 2 1 g-fe мотор,после замены масло, на холодном стучит не понятно что

Что шумело в моторе? ОТГАДКА Объявляем победителя ремонта-загадки.

Стук двигателя Веста после замены поршневой

Удары при переключении на АКПП, после замены масла в Skoda Octavia AISIN 09G Удары при переключении на АКПП, после замены масла в AISIN 09G. Email Помощь в развитии канала https://w…

Без рубрики

Как остановить шум гидравлического удара в системах с тепловым насосом

Заказчики годами жаловались на шум гидравлического удара в системах тепловых насосов. Полевые люди называют это шумом «тук-тук». Жалобы обычно возникают в конце отопительного сезона. По всей видимости, шум возникает после цикла нагрева в период небольшой нагрузки в году. Это означает, что это может произойти где-то в марте или апреле и, как сообщается, наиболее заметно в ранние утренние часы.Компрессор выключается после цикла нагрева, и вскоре после этого раздается шум гидравлического удара или «стук-тук».

Теория — причина шума гидравлического удара

Гидравлический удар может происходить при резком сопротивлении (клапан закрывается) несжимаемому потоку жидкости (жидкости). Это может создать начальную ударную волну, которая затем может резонировать через трубопровод системы. В режиме обогрева внутренний обратный клапан термостатического расширительного клапана (ТРВ) обычно находится в открытом положении на внутреннем змеевике с обратным потоком через клапан.Обратный клапан на TEV внутреннего змеевика будет иметь тенденцию закрываться после того, как компрессор перейдет в выключенное положение. Однако гравитация будет удерживать обратный клапан в открытом положении, если ТЭВ находится в вертикальном положении с узлом термостатического элемента (также известным как силовая головка в общепринятом промышленном языке), направленным вниз к земле, даже после того, как компрессор циклически выключенное положение. Это может способствовать нормальному прямому потоку через TEV внутреннего змеевика во время процесса выравнивания давления в системе.Прямой поток через контрольный узел действительно вызывает закрытие обратного клапана. Этим можно объяснить необходимое резкое изменение, которое должно произойти, чтобы создать начальную ударную волну, таким образом создавая явление гидравлического удара. Если эта теория имеет какие-либо достоинства, изменение положения TEV для устранения силы тяжести уменьшит или решит проблему гидравлического удара.

См. Рисунок 1; клапан типа CBBI изображен с обратным клапаном как в закрытом, так и в открытом положении.

Рисунок 1

Сведения о сайте и системе

Предыдущие выезды на места предполагаемых проблемных мест дали отрицательные результаты, означая, что нежелательного шума никогда не наблюдалось, а тем более повторения. С этой поездкой все должно было измениться. Ремонтная мастерская находилась в историческом доме (1870 г.) в южно-центральном Техасе, который был восстановлен и реконструирован с участием архитектора. Он был оборудован бетонными полами, вымытыми кислотой, каменными стенами, деревянными элементами декора и относительно новой системой теплового насоса, поставленной одним из основных производителей оборудования.

В системе теплового насоса в качестве хладагента использовался хладагент R-22, и в ней был установлен CBIVE-2-GA как на внутреннем, так и на внешнем змеевиках. Вентиляционная установка и комнатный змеевик были установлены на потолке в непосредственной близости от спальни; оборудование было относительно новым, поставлено и установлено надежными средствами. Если бы эта система показывала так называемый «стук-тук», она бы непременно отразилась на всей этой структуре твердых поверхностей.

На данном агрегате применен компрессор спирального типа с обратным клапаном на линии нагнетания; Обратный клапан линии нагнетания предназначен для предотвращения работы компрессора в обратном направлении после цикла выключения.Первоначально система была установлена ​​с ТЭВ в горизонтальном положении во внутреннем змеевике. Линейный набор соответствовал установленным OEM требованиям в отношении размеров и дизайна. Трубопровод был проложен через чердак и выше уровня.

Ранее установка была заправлена ​​R-22 для подтверждения целостности системы и удаления неконденсирующихся загрязняющих веществ. Пока мы были на объекте, система была проверена на предмет надлежащего перегрева и переохлаждения. Перегрев составлял приблизительно 12 ° F, а переохлаждение — приблизительно 11 ° F.Все эти числа соответствуют спецификациям OEM. Система нагревается и охлаждается адекватно, и никогда не было претензий к этому аспекту производительности.

Решение

Основываясь на теории, мы решили сначала удалить узел поршня типа Чатлеф в распределителе. Мы предположили, что, возможно, поршень, который служит как обратным клапаном для обратного потока, так и узлом сопла для прямого потока, способствует гидравлическому молоту, возможно, в сочетании с обратным клапаном TEV.Система была откачана, и поршневой узел был удален. Системный заряд не изменился.

Даже при снятом поршневом узле с распределителя мог гарантированно возникать шум гидравлического удара; однако продолжительность шума значительно сократилась. Мы переустановили поршневой узел в распределитель Chatleff.

Затем мы переставили внутреннюю теплообменник TEV в полностью вертикальное положение; т.е. в вертикальном положении с термостатическим элементом, направленным в небо.Мы смогли добиться этого, просто повернув TEV, поскольку в трубопроводе системы существовал достаточный «провис». Опять же, это было сделано без какого-либо нарушения заряда системы. Это решило проблему с этой неисправной работой. Простое вращение TEV для предотвращения открытия обратного клапана под действием силы тяжести после цикла режима нагрева предотвращает шум гидравлического удара. Затем мы попытались воспроизвести шум в течение двух дней и не смогли воспроизвести его, хотя до изменения положения TEV это можно было легко сделать.

Проблема возникает только при наличии необходимых системных условий. Похоже, что TEV внутренней катушки должен быть перевернут или, по крайней мере, на своей стороне, а TEV должны присутствовать как на внутренней, так и на внешней катушке, чтобы возник шум. Также может потребоваться, чтобы обратный клапан нагнетания на спиральном компрессоре имел некоторую соответствующую скорость утечки; предполагается, что это может способствовать созданию необходимых системных условий для возникновения шума.

На Рисунке 2 показаны рекомендуемые положения TEV при оснащении внутренним обратным клапаном.Эти рекомендации относятся к ТЭВ, оборудованным внутренними обратными клапанами, которые установлены в корпусе клапана так, чтобы они были параллельны вертикальной линии, проходящей через центр ТЭВ. Термостатические расширительные клапаны Sporlan типа CBI и CBBI являются примерами конструкции такого типа.

Заключение

Гидравлический ударный шум не будет слышен ни с одним другим расширительным устройством на наружном теплообменнике; как внутренний, так и наружный змеевики должны быть оборудованы термостатическим расширительным клапаном.Если наружный блок был оснащен фиксированным отверстием для трубки любого типа или TEV с выпускным отверстием, шума не было. Очевидно, это обеспечивает «сброс» или сброс перепада давления после того, как компрессор переходит в выключенное положение, и ударная волна никогда не возникает. Во всех случаях проблема может возникать как с обычными, так и с уравновешенными портами и включает в себя большинство конкурирующих продуктов, в которых используется обратный клапан под действием силы тяжести для обратного потока для байпаса вокруг главного порта.

Кроме того, проблема с шумом не связана с неисправностью клапана. Термостатический расширительный клапан контролирует перегрев в месте расположения баллона, несмотря на шум. Проблема возникает только тогда, когда существуют необходимые системные условия. Похоже, что TEV внутренней катушки должен быть перевернут или, по крайней мере, на своей стороне, а TEV без утечки должны присутствовать как на внутренней, так и на внешней катушке, чтобы возник шум. Также может потребоваться, чтобы обратный клапан нагнетания на спиральном компрессоре имел некоторую степень утечки.

И, наконец, когда ТЭВ находится в вертикальном положении, а термостатический элемент направлен в небо, шума не будет.

Для получения дополнительной информации о ТЭВ см. Бюллетень 10-10 Термостатические расширительные клапаны.

Статья предоставлена ​​Джимом Янсеном, старшим инженером по применению, подразделение Sporlan компании Parker Hannifin

Дополнительные ресурсы по HVACR Tech Tips:

Технический совет HVACR: понимание и предотвращение поиска перегрева в TEV

Технический совет HVACR: Использование двунаправленных электромагнитных клапанов для тепловых насосов

Технический совет HVACR: Устранение неисправностей электромагнитных клапанов в холодильных установках

В машине было мало масла, слышен стук что бы это могло быть б…

Источник шума можно определить, запросив диагностику шума двигателя. Механик будет учитывать интенсивность удара, которая будет варьироваться в зависимости от источника или типа. Легкий стук или постукивание возникает из-за того, что клапанный механизм и распределительные валы не получают достаточной смазки. В этой области впервые возникают проблемы со смазкой. Действительно, в целом, большая часть детонации двигателя в конечном итоге связана с потерей давления масла из-за засорения фильтра и маслосборного экрана, что приводит к отказу масляного насоса или просто работы двигателя с низким уровнем масла из-за потери масла из-за сжигания масла, утечек масла и отсутствия технического обслуживания. замена масла и фильтров.Следовательно, измерение давления моторного масла помогает понять причину.

Стук средней интенсивности часто возникает из-за износа поршневого пальца или подшипника поршневого штока. Этот шум может усиливаться по мере ускорения из-за повышенного давления на подшипники. Подшипники могут даже вращаться, вызывая более громкий стук, который усиливается с увеличением числа оборотов двигателя. Эта область двигателя будет следующей областью, которая начнет повреждаться из-за отсутствия смазки после клапанного механизма и распределительных валов. Часто самые громкие стуки будут слышны в нижней части двигателя и могут даже походить на стук. Шум в основном останется прежним с небольшим увеличением громкости по мере увеличения оборотов двигателя. Стук здесь вызван неисправными подшипниками коленчатого вала и в основном вызван потерей давления масла или работой двигателя без достаточного количества масла.

Существует несколько стуков, которые могут не возникать из-за износа внутренних деталей двигателя и низкого давления масла. Например, передний демпфер коленчатого вала может развалиться и вызвать дисбаланс коленчатого вала и создать стук, который иногда ошибочно принимают за проблему с подшипником коленчатого вала.Демпфер можно осмотреть снаружи на предмет повреждений, но нельзя осматривать коленчатый вал. Другая причина детонации — треснувшая пластина маховика. На пластине могут появиться трещины в месте ее крепления к задней части коленчатого вала. Иногда этот шум ошибочно связывают со стуком поршневых пальцев или шатуна. Шум меняется, когда вы включаете трансмиссию в режим движения или парковки. Стук поршня будет более постоянным, чем шум от стучащей гибкой пластины. Удар цепи привода ГРМ из-за провисшей цепи или проблемы с направляющей и натяжителем вызовут стуки, похожие на шум поршня или удары, но будут оставаться постоянными, в то время как поршни меняются в зависимости от частоты вращения и нагрузки.Лучший способ выяснить причину шума — запросить диагностику шума двигателя. Если у вас есть дополнительные вопросы или проблемы, не стесняйтесь повторно обращаться в YourMechanic, поскольку мы всегда готовы помочь вам.

Определение шума трактора — тракторы Keno

, эта неправильная нота выделяется над всем остальным правильным. То же самое и с постоянным гулом барабана трактора. Необычный шум выделяется кислой нотой и сразу привлекает наше внимание.Важно распознать эти кислые нотки и принять соответствующие решения о том, в чем может заключаться проблема.

Температурный режим

Многие шумы связаны с температурными шумами. Например, при первом запуске трактора можно услышать тикающий звук, исходящий сбоку или сверху двигателя. После прогрева двигателя тиканье может исчезнуть и не появиться до следующего утра. Обычно это связано либо с гидравлическими подъемниками на новых тракторах, либо с зазорами толкателей на старых тракторах.Гидравлические подъемники похожи на небольшие гидравлические поршни, которые принимают поворотный подъем от кулачкового вала и передают движение в линейный подъем через толкатель на коромысло. Когда масло холодное, а подъемники старые, скопившийся в подъемнике лак приводит к тому, что поршень остается сложенным. Когда масло достаточно нагревается, отверстие поршня расширяется достаточно, чтобы позволить ему перемещаться вверх и вниз в отверстии подъемника. Если в канале ствола слишком много лака, то подъемник будет работать даже после прогрева.Иногда достаточно масляной добавки, чтобы растворить налет и помочь лифтеру успокоиться. Если подъемники все время шумят, их следует заменить, чтобы не повредить коромысло. На тракторах более старого типа в двигателях использовались твердые подъемники с регулировкой между толкателем и коромыслом, называемой зазором толкателя. Чрезмерный зазор толкателя вызовет шумный звук постукивания или тиканья, особенно при холодном двигателе. После прогрева металлические части расширяются и закрывают часть рыхлых мест.Ознакомьтесь с руководством по двигателю на предмет надлежащих зазоров и соответствующей температуры для проверки и регулировки толкателей.

Еще один звук, связанный с холодом, — пронзительный визг из передней части трактора или под сиденьем. Этот звук обычно связан с насосом, который пытается перекачать холодное масло. Это может быть масляный насос двигателя, гидравлический насос в передней части трактора, который управляет погрузчиком, или, возможно, гидравлический насос в корпусе главной передачи, который управляет трехточечной навеской.Лучший совет — поддерживать относительно низкие обороты двигателя до тех пор, пока масло не нагреется достаточно для свободной циркуляции. Также можно проверить номер вязкости масла, чтобы убедиться, что используется правильный вес для соответствующей наружной температуры. После того, как трактор достаточно прогрелся, этот шум обычно исчезает. Если гидравлический насос по-прежнему любит визжать при срабатывании клапанов погрузчика, проверьте, правильно ли подсоединены впускной и выпускной шланги к насосу. Например, если выпускной шланг слишком большой, насос может откачивать гидравлическое масло из насоса быстрее, чем наливной шланг может доставить масло из резервуара.Это состояние, называемое кавитацией, может вызвать чрезмерный износ насоса, поскольку он может работать без масла. Всегда разумно дать трактору немного поработать на холостом ходу, чтобы жидкости достигли нормальной рабочей температуры, прежде чем вводить агрегат в рабочие условия.

Более зловещий звук — это глубокий хриплый стук, который исходит от двигателя после его первого запуска утром. Этот шум может быстро исчезнуть после того, как масло начнет циркулировать. Когда зазоры на шейках коленчатого вала становятся чрезмерными, масло быстро вытекает после выключения агрегата.Ночное охлаждение сжимает кривошип и увеличивает расстояние, оставляя пустоту между шейкой и подшипником. Эта пустота вызывает стук при запуске рано утром. Это индикатор того, что нижняя часть двигателя нуждается в измерении и внимании к шейке коленчатого вала. Если шум сохраняется после повышения давления масла или слышен при работающем двигателе, двигатель следует выключить, а двигатель разобрать и отремонтировать. Если он будет работать в течение какого-то времени при детонации, шансы на то, что коленчатый вал будет необратимо поврежден, станут очень высокими.Это требует больших денег на замену.

Другие шумы, связанные с температурой, включают высокий свистящий звук, исходящий из передней части трактора. Ищите проколотые или потрескавшиеся шланги радиатора. Когда в системе охлаждения повышается давление и двигатель перегревается, охлаждающая жидкость может прострелить мельчайшие трещины в старых резиновых шлангах. Также проверьте, не ослаблена ли крышка радиатора или нет ли ямок на посадочных компонентах крышки. Иногда при включении сцепления может раздаваться глубокий вой из передней части коробки передач или задней части двигателя.Обычно это означает, что направляющая втулка или подшипник между маховиком и главным валом трансмиссии высохли и нуждаются в замене. Это состояние также может вызвать скрежет шестерен трансмиссии при попытке переключить агрегат на передачу из неподвижного нейтрального положения. Часто вой исчезает после того, как агрегат нагревается, потому что оставшаяся смазка в подшипнике нагрелась достаточно, чтобы обеспечить некоторую смазку. Но ремонт должен быть в ближайшее время.

Не связанные с температурой

Свистящий звук, не зависящий от температуры блока.Ищите частично забитый воздушный фильтр или сетку воздухозаборника. Из-за листьев, сорняков и мусора в воздухе останется лишь небольшое отверстие, через которое он будет издавать свист. Удалите и очистите соответственно.

Если батарея не обслуживается должным образом, между стойкой батареи и клеммой кабеля образуется слой оксида свинца. Это определяется как черноватая корка, которая препятствует подаче электричества на стартер. При включении стартера этот тип окисления проявляется в виде гула.Это почти звучит так, как будто кто-то держит среднюю клавишу C на аккордеоне. Конечно, стартер не заводится, но гул есть. Точно так же это плохое соединение также может препятствовать попаданию полного напряжения на стартер и может имитировать состояние низкого заряда батареи. Звучит быстрый щелчок, когда соленоид стартера неоднократно включается и отключается из-за низкого напряжения. Снимите клеммы аккумулятора, очистите проволочной щеткой для очистки столбов и попробуйте еще раз.

Один из беспокоящих звуков — это устойчивый щелчок трансмиссии, когда трактор едет по дороге на определенной передаче.Отсутствие зуба шестерни — неизбежная причина. Снятие крышки трансмиссии будет проверено. Лучше не использовать эту конкретную шестерню, так как любая нагрузка может привести к смещению большего количества зубьев, попаданию в другие шестерни / подшипники и вызвать более серьезные повреждения. Если вы действительно не хотите ремонтировать его в этом году, замените жидкость и пощупайте корпус на предмет отсутствующих зубов. Если они будут обнаружены, установите свежую или отфильтрованную жидкость и просто не включайте агрегат на неисправной передаче. Конечно, нет гарантии, что ваш мальчик не будет ездить на этой передаче, но это риск.

Слушайте другие шумы, такие как скрежет при торможении. Проверить тормоза на наличие износа накладок. У старых тракторов были заклепанные накладки, которые при износе врезались в барабан, оставляя канавки. Если их поймают достаточно быстро, их можно будет выточить на токарном станке. В противном случае потребуется новый барабан. Точно так же изношенные накладки сцепления также будут врезаться в маховик при включении сцепления. Это состояние быстро приведет к более серьезным повреждениям маховика и нажимного диска, и на него следует немедленно обратить внимание.

Конечно, есть типичные дребезжания и стук, которые обычно издают большинство тракторов с соответствующим навесным оборудованием. Ищите незакрепленные трехточечные кронштейны сцепного устройства, ослабленные болты или просто изношенные детали. Некоторые из этих предметов можно приобрести в фермерском магазине для замены; другие можно исправить простой заменой болта. Имейте в виду, что производители намеренно не отправляли блоки в дребезжащем состоянии. Обнаружив и исправив бесчисленное количество погремушек, срок службы трактора будет значительно продлен.

РЕШЕНО: Что может быть за стук двигателя? — 1999-2005 Pontiac Grand Am

Поскольку утечка идет, очевидно, проверьте шланги на предмет ослабления зажимов, любые шланги, которые высохли / потрескались, если они не протекают сейчас, то скоро они появятся, и радиатор. Одна вещь, которую многие люди упускают из виду при поиске источника утечки охлаждающей жидкости, — это водяной насос. В нем есть дренажное отверстие, и когда подшипники насоса сняты, он начнет протекать, чтобы люди знали, что нужно искать проблему.Если вы посмотрели, посмотрели и не нашли утечки. Вероятно, от водяного насоса. Он начинает медленно капать, поскольку уплотнение изнашивается из-за люфта при движении подшипника. Пока насос действительно не готов к работе, он будет стекать только при работающем двигателе.

Вы не приложили много усилий, чтобы обоснованно установить причину упомянутого вами звука. Это происходит, когда вы остановились, а двигатель работает на холостом ходу? При остановке и нажатии на газ он увеличивается, замедляется или останавливается? Выполняли ли вы выхлопные газы в последнее время? Часто люди не запускают трубы должным образом, и они будут сталкиваться с чем-то, как вы описываете.Я бы проверил ваш двигатель и крепления двигателя, если одна из них была взломана, она может издавать описываемый вами звук, когда автомобиль находится на холостом ходу. Если это происходит только тогда, когда вы идете по дороге, все, что я уже упоминал, и многое другое может быть причиной этого. Судя по тому, что я сказал, oldturkey03 и ваш собственный опыт покажут, что диагностика причины (-ов) будет несколько неудачной. Если он исходит от двигателя, скорее всего, датчик улавливает его и частично определяет причину.Я бы посоветовал подключить его к диагностическому сканеру, чтобы определить причину. Некоторые люди не знают об этом, но многие магазины автозапчастей, включая AutoZone, предлагают бесплатные диагностические подключения. Я бы обзвонил магазин автозапчастей, который бесплатно выполняет диагностическое сканирование компьютера вашего автомобиля. Пока они его подключают, небрежно спросите их о шуме и возможных причинах. Большинство счетчиков имеют достаточный опыт работы с автомобилями и могут хорошо знать причину.Это не прямое решение проблемы. Но сложно не слышать шум или знать, когда он происходит, чтобы дать вам какой-либо надежный совет, кроме как передать его тому, кто его слышит, и определить, когда это происходит. Хотя это не прямое решение вашей проблемы, это наиболее экономичное и выполнимое решение, которое я могу придумать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компьютерные диагностические сканеры, которые магазин автозапчастей подключает бесплатно, — это те же сканеры, которые используются многими механиками, которые взимают с вас плату за обслуживание.

Детонация в двигателе

— определение, причины и способы устранения

Определение детонации в двигателе

В рамках этой статьи мы будем говорить конкретно о детонации искры, которая вызывается преждевременным зажиганием (воспламенение смеси до искры). зажигание свечи) или детонация (самовозгорание оставшейся топливно-воздушной смеси в камере). Посмотрите это видео с F-150, чтобы увидеть пример искры.

Причины искрового детонации

1. Низкооктановое топливо
2. Накопление углерода в камере сгорания
3. Обедненная топливовоздушная смесь
4. Превышение угла опережения зажигания
5. Неправильные свечи зажигания
6. Слишком высокая температура сгорания
Ошибка
7. Датчик

Как исправить детонацию в двигателе

Первый шаг к решению этой проблемы — выяснить, почему именно двигатель стучит.Первый вопрос, который нужно задать: когда это началось? Вы недавно перешли на новую заправочную станцию, изменили октановое число топлива или заметили, что это началось сразу после того, как вы залили бак? Если вы сказали да, проверьте номер один. У вашей машины большой пробег? Если так, посмотрите номер два. Вы недавно работали в магазине? Если да, то посмотрите числа от трех до пяти. Эти вопросы могут помочь сузить круг вопросов, почему двигатель начал стучать, и тогда мы сможем выяснить, как это исправить.В этой статье мы разберем различные причины искрообразования и способы их устранения.

Низкооктановое топливо

Прежде всего, давайте рассмотрим октановое число топлива. Что такое октановое число? Что ж, fueleconomy.gov утверждает: «Октановое число — это мера способности топлива противостоять« детонации »или« звону »во время сгорания, вызванным преждевременной детонацией топливно-воздушной смеси в двигателе. В США неэтилированный бензин обычно имеет октановое число 87 (обычный), 88–90 (средний) и 91–94 (премиум) ».Большинство автомобилей работают на обычном топливе с октановым числом 87. Он доступен по цене и отлично справляется со своей задачей, но для многих дорогих, роскошных и спортивных автомобилей требуется более высокое октановое число. (Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать точное октановое число, для которого предназначен ваш конкретный автомобиль.) Причина этого в том, что они используют двигатели с более высокой степенью сжатия, которые вырабатывают больше лошадиных сил. Компромисс заключается в том, что эти двигатели требуют топлива с более высоким октановым числом, чтобы избежать детонации. Если у вас есть один из этих автомобилей, для которого требуется топливо среднего или премиум-класса, и вместо этого вы используете обычное топливо, это определенно может вызвать детонацию.

Как исправить топливо с низким октановым числом

Если вы уже залили в машину топливо с обычным октановым числом, в качестве временного решения вы можете добавить бустер октанового числа в свой текущий бак. (Их легко найти в вашем местном магазине автозапчастей.) Это повысит октановое число установленного в данный момент топлива до лучшего диапазона, что позволит вам вести автомобиль до тех пор, пока бак не станет почти пустым, а затем заправляться топливом надлежащего номинала.

Накопление углерода в камере сгорания

Далее идет накопление углерода; это обычно присутствует только в автомобилях с большим пробегом, но может появиться раньше из-за низкого качества топлива.Что вызывает накопление углерода? Это один из обычных побочных продуктов сгорания — углерод образуется в верхней части поршня и в камере сгорания. Посмотрите эти фотографии углеродистых отложений, чтобы прояснить ситуацию. Проблема с подобным наростом заключается в том, что он увеличивает степень сжатия за счет уменьшения пространства внутри цилиндра.

Как исправить скопление углерода

Есть несколько способов исправить это. Самый экономичный способ — добавить в топливный бак «заливочную» топливную присадку.Эти типы чистящих средств очень просты в использовании. В вашем местном магазине автозапчастей можно будет выбрать из различных марок, и вы просто следуете указаниям на бутылке и заливаете ее в топливный бак. В зависимости от того, насколько сильно накоплен углерод, этот метод может потребовать обработки двух или более топливных баков, прежде чем вы увидите результаты. Следующий вариант — очистка верхнего воздухозаборника. Эта услуга обычно выполняется в магазине и включает в себя впрыскивание очистителя либо через топливные форсунки, либо через впускной коллектор с помощью специального инструмента, предназначенного для этого.Этот метод дает гораздо более быстрые результаты, но он стоит дороже, чем несколько обработок топливом.

Обедненная воздушно-топливная смесь

Перво-наперво с обедненной топливной смесью, у вас может загореться индикатор проверки двигателя на коды P0171 и P0174, отсутствие мощности, проблемы с остановкой и не говоря уже о причине, по которой вы здесь , стук двигателя. Это может быть вызвано отсоединенной вакуумной магистралью, негерметичными впускными прокладками или слабым топливным насосом. Если автомобиль движется в наклоне, это может привести к серьезным повреждениям, если вы продолжите движение.

Как исправить обедненную воздушно-топливную смесь

Если вы недавно выполнили какую-то работу, подумайте о том, чтобы вернуть ее в мастерскую, которая ее выполнила, и попросить их проверить. Часто во время обслуживания вакуумная линия может быть случайно отключена, что может стать причиной такого беспокойства. Если вы не выполняли никаких работ, подумайте о проверке всасывания и утечек вакуума. Ознакомьтесь с этим подробным руководством по поиску утечек вакуума. Если вы не обнаружите утечек вакуума, проверьте давление топлива.

Превышение угла опережения зажигания

Если угол опережения зажигания превышен, это означает, что двигатель зажигает свечу зажигания слишком рано.Когда это происходит, топливно-воздушная смесь воспламеняется слишком рано и вызывает детонацию, из-за которой вы слышите стук. Это может быть чрезвычайно разрушительным для двигателя и требует немедленного устранения.

Как исправить превышение времени зажигания

Если вы недавно выполнили некоторую работу, например, ремень ГРМ, распределитель или настройку, подумайте о том, чтобы вернуть ее в мастерскую, которая ее выполнила, и попросить их проверить ваш сроки. Большинство современных автомобилей не имеют регулируемого угла опережения зажигания, но могут иметь неисправные компоненты механизма газораспределения.Если угол опережения зажигания на вашем автомобиле можно отрегулировать, магазин может относительно легко установить время зажигания.

Неправильные свечи зажигания

Если свечи зажигания, установленные в вашем автомобиле, неправильные, они могут стать слишком горячими и вызвать преждевременное воспламенение топливно-воздушной смеси, что приведет к преждевременному воспламенению. Это чрезвычайно разрушительно для двигателя и требует немедленного устранения. Существует не только множество разных типов свечей зажигания, но и разные диапазоны нагрева каждого типа свечей.Дополнительную информацию о диапазонах нагрева свечей зажигания можно найти в этом блоге производителя свечей зажигания NGK.

Как исправить неправильные свечи зажигания?

Проще говоря, установите правильные свечи зажигания с правильным диапазоном нагрева. Если вы начали замечать проблему после настройки, возможно, в магазине были вставлены не те вилки для вашего автомобиля или неправильный диапазон нагрева правильной вилки. Проконсультируйтесь с руководством по обслуживанию вашего автомобиля и убедитесь, что детали правильные.

Слишком высокая температура сгорания

Если температура сгорания становится слишком высокой, это может вызвать преждевременное воспламенение топливно-воздушной смеси, что приведет к преждевременному воспламенению.Это может быть побочным эффектом отложения углерода, обедненной топливно-воздушной смеси, превышения угла опережения зажигания или неправильных свечей зажигания. Также это может быть связано с перегревом двигателя. Если двигатель стучит только при перегреве, устраните проблему перегрева, и стук должен исчезнуть.

Как исправить высокие температуры сгорания

Если автомобиль перегревается, устраните эту проблему. Если он не перегревается, проверьте наличие нагара, бедной топливно-воздушной смеси, превышения опережения зажигания или неправильных свечей зажигания.

Неисправный датчик детонации

Это гораздо более редкая причина для этой проблемы, но, тем не менее, она может быть причиной. Большинство двигателей оснащено одним или несколькими датчиками детонации. Эти датчики детонации отслеживают, насколько сильная детонация производит ваш двигатель, и если она становится чрезмерной, они корректируют синхронизацию соответствующим образом, чтобы решить проблему. Если датчик детонации не работает должным образом, он может не обнаружить детонацию, а это означает, что модуль управления двигателем (ECM) не знает, как отрегулировать время. Это может привести к включению индикатора проверки двигателя или может установить код, но не включить индикатор.Проверьте систему на наличие кодов P0325 и / или P0330.

Как исправить неисправный датчик детонации

Следуйте процедуре диагностики для любого установленного вами кода датчика детонации. Если у вас нет кодов и вы исчерпали все остальные причины, вы можете попросить магазин проверить ваш автомобиль на этом этапе, если проблема с детонацией не решена. Некоторые датчики детонации чрезвычайно труднодоступны, и их замена очень трудоемка.

Объяснение бензина — октановое число в глубине

Что такое октан?

В последние годы производители автомобилей требуют или рекомендуют бензин премиум-класса (высокооктановое топливо) для использования в большем количестве моделей своих автомобилей. Также увеличилась разница в ценах на премиум и низкооктановые марки. В результате все больше людей интересуются, что такое октановое число и что означают эти октановые числа на бензонасосах.

• Обычное (топливо с самым низким октановым числом — обычно 87)
• Midgrade (топливо со средним октановым числом — обычно 89–90)
• Premium (топливо с самым высоким октановым числом — обычно 91–94)

У некоторых компаний разные названия этих марок бензина, такие как неэтилированный, супер- или супер-премиум, но все они относятся к октановому числу.

Бензонасос с указанием различных марок бензина и октанового числа на желтых этикетках

Источник: стоковая фотография (защищена авторским правом)

Большое число на желтой этикетке с октановым числом бензонасоса означает минимальное октановое число. (R + M) / 2 Метод на этикетке относится к используемому методу определения октанового числа, где R — октановое число по исследовательскому методу, а M — октановое число двигателя.

Из 18 изомеров нормального октана (C8h28) октан получил свое название от 2,2,4-триметилпентанового соединения, которое обладает высокой устойчивостью к самовоспламенению.Этому изооктану было присвоено эталонное значение 100 для целей тестирования. Чрезвычайно нестабильная молекула нормального гептана (C7h26) является эталонным топливом с нулевым октановым числом.

Как октановое число влияет на мой автомобиль?

Двигатели

предназначены для сжигания топлива при регулируемом сгорании . Пламя начинается у свечи зажигания и горит по всему цилиндру, пока не сгорит все топливо в цилиндре. Для сравнения, самовозгорание , также называемое самовоспламенением , детонация или детонация , происходит, когда повышение температуры и давления от первичного сгорания вызывает воспламенение несгоревшего топлива.Это неконтролируемое вторичное сгорание приводит к резкому скачку давления в цилиндре и возникновению детонации.

Конкуренция между преднамеренным (контролируемым) и непреднамеренным (самопроизвольным) сгоранием приводит к неравномерному распределению энергии горящего топлива, что может вызвать повреждение и создать высокое давление на поршень двигателя до того, как он войдет в рабочий такт (часть цикла). когда движение поршня генерирует мощность).

Нормальное сгорание в цилиндре бензинового двигателя

Источник: Общая химия: принципы, закономерности и приложения , 2011 (защищено авторским правом)

Самовозгорание в цилиндре бензинового двигателя с детонацией в двигателе

Источник: Общая химия: принципы, закономерности и приложения , 2011 (защищено авторским правом)

Прерывание в цилиндре двигателя

Источник: Общая химия: принципы, закономерности и приложения , 2011 (защищено авторским правом)

До того, как широко использовалось электрическое компьютеризированное зажигание, детонация возникала обычно и могла вызвать серьезные повреждения двигателя.Большинство современных двигателей имеют датчики детонации. При обнаружении компьютер задерживает начальную искру, что приводит к контролируемому сгоранию в момент, когда сжатие не достигает своей наивысшей точки. Хотя это устраняет детонацию, это может привести к снижению эффективности работы двигателя.

Подобное нежелательное состояние называется преждевременным зажиганием, когда топливо воспламеняется само до того, как искра воспламенит его. Современные компьютеры двигателя минимизируют это состояние, управляя синхронизацией клапанов и впрыском топлива; однако этот механизм управления также может приводить к снижению топливной эффективности или снижению выбросов.

Как измеряется октан?

Стандартным средством определения октанового числа является двигатель для определения октана. Этот тест аналогичен способу определения массы объекта путем сравнения его с объектами (эталонами) известной массы на весах. Первичные эталонные топлива (PRF) с точно известным октановым числом образуются путем объединения изооктана, гептана и других хорошо известных стандартов, таких как толуол. Эти PRF используются для фиксации данного образца топлива для определения давления, при котором наблюдаются аналогичные интенсивности детонации.Это измерение производится путем регулировки высоты цилиндра двигателя с октановым числом, которая изменяет степень сжатия / давление в двигателе до тех пор, пока детонация не достигнет определенного уровня интенсивности.

(R + M) / 2 на этикетке обозначает среднее октановое число по исследовательскому методу ( R ON) и моторное октановое число ( M ON). Для определения RON топливо проверяется на холостом ходу двигателя с низкой температурой воздуха и низкой частотой вращения двигателя. Для определения MON топливо испытывается в более стрессовых условиях, связанных с более высокой температурой воздуха и частотой вращения двигателя.

Исторически RON и MON определялись на отдельных испытательных машинах, специально сконфигурированных для каждого испытания. Текущие разработки (см. Изображение ниже) позволяют одному и тому же движку выполнять оба теста. Несмотря на эту гибкость, многие тестеры по-прежнему предпочитают использовать более одной машины, каждая из которых специально настроена и откалибрована для выполнения тестов RON или MON.

Двигатель для определения октанового числа

Последнее обновление: 18 ноября 2020 г.

Насос для бассейна

издает громкий гудящий шум: простые быстрые решения

Как партнер Amazon, я могу зарабатывать на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Насос для бассейна издает громкий гудящий шум?

Один из лучших способов обнаружить возможное повреждение насоса для бассейна — это проверить его на предмет чрезмерных звуков и вибраций.

Вибрации / шумы могут быть вызваны плохими условиями работы, дефектами эмбриона или механическими поломками. (Источник)

Вот почему рекомендуется время от времени контролировать уровень шума насоса для бассейна.

В этом руководстве мы обсудим различные способы устранения шумного насоса для бассейна.

Насос для бассейна издает громкий гудящий шум

Ниже приведены некоторые из различных причин, по которым насос для бассейна может издавать сильный шум, и различные способы их устранения.

1. Внутренняя блокировка

Насос для бассейна может издавать громкий гудящий шум из-за внутренней блокировки.

Иногда мусор может попасть внутрь насоса и вызвать скрежет.

Проверьте скиммеры, и если они забиты, убедитесь, что весь мусор удален перед сборкой.

К счастью, в этом случае получить тихий бассейн так же просто, как удалить засор.

Если вы слышите гудение, но насос бассейна не запускается, возможно, вам нужно проверить крыльчатку на предмет мусора.

Часто скопление мусора блокирует крыльчатку и, в свою очередь, выводит бассейн из строя.

Выключите насос и откройте его, чтобы обнажить прокладку. Снимите прокладку и удалите весь мусор, который вы видите, перед повторной сборкой насоса.

2. Проблемы с подшипниками насоса

Подшипники на двигателе насоса уменьшают трение в электромагнитах при вращении вала двигателя.

Вибрация возникает, когда тела качения начинают изнашиваться.

К сожалению, смазка подшипников в большинстве моделей насосов невозможна.

Попробуйте с силой постучать по корпусу двигателя, чтобы увидеть, удалит ли это ржавчину между якорем и обмотками двигателя.

Если это не помогает, возможно, пришло время заменить подшипники.

Процесс замены подшипника довольно утомителен, и вам может потребоваться отнести насос в ближайшую мастерскую по ремонту.

Другой вариант — купить новый мотор.

Если у вас есть насос какое-то время, покупка нового двигателя будет более выгодной по сравнению с заменой подшипников.

3. Изогнутый вал насоса

Изогнутый вал насоса вызывает относительно высокие вибрации, особенно если изгиб находится близко к центру вала.

Однако изгибы чаще всего возникают около муфты, и возникающие в результате вибрации вызывают гудение.

Используйте циферблатные индикаторы, чтобы проверить, когда вал насоса погнут.

Если это так, замена вала насоса поможет решить вашу проблему.

4. Несоосность вала

Вал не должен быть погнут, но смещен. В таком случае вам лучше обратиться к профессионалу, чтобы правильно зафиксировать вал по нескольким причинам.

One, профессионал также оценит, как положение вала влияет на производительность, и внесет изменения для обеспечения оптимальной производительности.

Кроме того, обнаружить смещенный вал непросто, поскольку есть датчики для обнаружения этой проблемы.

Если вы заметили некоторые утечки масла вокруг уплотнений подшипников, чрезмерный отказ муфты, а также трещины или поломки валов, проблема может быть в смещенном валу.

К другим признакам несоосности вала относятся чрезмерные радиальные и осевые колебания, высокие температуры вблизи подшипников и корпуса, а также ослабление муфты.

5. Дисбаланс рабочего колеса насоса

Если рабочее колесо насоса разбалансировано, вибрации неизбежны, и это может быть не единственная проблема, о которой вам следует беспокоиться.

Неуравновешенность рабочего колеса насоса также приведет к перегреву, плохому подшипнику, и, как следствие, насос будет выглядеть смещенным.

Попадание в бассейн с несбалансированным рабочим колесом насоса может быть опасным.

Механическая упаковка может выйти из строя, может произойти заедание в насосе для бассейна, а вал может отклониться.

Дисбаланс рабочего колеса насоса вызывает дисбаланс сил, который наносит ущерб вашему насосу.

6. Кавитация

Кавитация возникает при недостаточном всасывании.

Давление жидкости в крыльчатке не должно превышать давление пара жидкости внутри бассейнового насоса.

В этом случае образуются карманы, вызывающие кавитацию, которая затем приводит к вибрациям внутри насосной системы.

Короче говоря, кавитация возникает, когда в насосе не хватает воды при вращении крыльчатки.

Со временем насос всасывает воздух, и производительность ухудшается.

При использовании сухого насоса небольшое количество воды в улитке закипит и превратится в пар, пар поднимется к валу, что может привести к его выходу из строя, и фитинг со стороны санкции может начать плавиться.

Если насос продолжает работать в вышеуказанных условиях, крыльчатка сильно нагревается, и латунная вставка внутри отделяется, издавая неприятный дребезжащий звук.

Издалека вы услышите что-то вроде рокочущего рок-звука.

Помимо вибрации, эта проблема перегружает насос, и последствия могут быть дорогостоящими, если проблема не будет устранена достаточно быстро.

7. Пульсация потока насоса

Как правило, бассейн насос не должен быть работают слишком близко к его запорным голове.

Пульсация потока насоса возникает, когда насос работает при закрытом нагнетательном клапане.

Если это будет продолжаться в течение длительного времени, возможны вибрации в насосе, которые могут быть причиной громкого гудения насоса бассейна.

Хотя отсутствие надлежащей подачи является основной причиной пульсации, к этой проблеме могут привести и другие факторы.

К ним относятся изношенная набивка, конструкция трубопроводов, ограничивающая поток, неправильная жесткость пружины и несколько насосов на одном коллекторе.

Чтобы убедиться, что насос обеспечивает достаточный поток, часто проверяйте клапан и убедитесь, что он открыт.

Также проверьте набивку и замените ее, если она изношена.