Медный радиатор запаять: Как паять медный радиатор автомобиля своими руками

Пайка медных радиаторов авто в Москве НЕДОРОГО!

Наш сервис предлагает качественную низко- и высокотемпературную пайку медных радиаторов, не только легковых, но и грузовых автомобилей. Обратившись к нам, вы получите профессиональную и достоверную диагностику состояния радиатора и устранение имеющихся неисправностей квалифицированными специалистами.

Медные радиаторы

В некоторых моделях радиаторов для грузовых автомобилей для изготовления трубок в сердцевине используется медь, отличительной характеристикой которой является высокая теплопроводность. Нарушение целостности этих элементов (разгерметизация) требует либо их ремонта, либо полной замены радиатора. Ремонт может быть выполнен сваркой или пайкой.

Пайка меди

Благодаря особым физико-химическим свойствам, медь легко поддается пайке. При этом нет необходимости в применении специализированного дорогостоящего оборудования, в отличии от сварки. Поэтому запаять дефектную медную деталь выгоднее, чем заварить или заменить ее новой, а отремонтированное изделие будет иметь высокую механическую и термическую прочность, необходимую в условиях ее эксплуатации. Кроме того, сварка тонкостенной медной конструкции чрезвычайно трудоемкое занятие, а иногда и невыполнимое. В таких случаях пайка является единственным способом восстановления таких деталей и изделий.

Технология пайки меди начинается с тщательной очистки и обезжиривания участка вокруг дефекта. Затем он прогревается горелкой до температуры, превосходящей температуру плавления припоя, но меньшей температуры плавления меди. После этого горелкой по контуру зазора или трещины расплавляется припой. При этом скорость движения горелки должна соответствовать скорости расплавления припоя от контакта с разогретыми поверхностями, что позволяет ему полностью заполнять все пустоты.

По завершению процесса пайки деталь не должна остывать слишком быстро – это приведет к нарушению целостности слоя припоя и некачественному результату. Необходимая скорость охлаждения достигается выдержкой детали при комнатной температуре. И в заключении, с остывших поверхностей необходимо полностью удалить остатки флюса.

Следует помнить и о технике безопасности при пайке: работать в проветриваемом помещении в спецодежде из несинтетических материалов, а в случае контакта кожи с флюсом смыть его большим количеством воды.

Припои для пайки меди

Низкотемпературная пайка выполняется серебро- и медьсодержащими припоями. Серебросодержащим является припой, состоящий из 3% серебра и 97% олова, и обозначаемый S-Sn97Ag3. К медьсодержащим припоям относится сплавS-Sn97Cu3, состоящий из 3% меди и 97% олова. Для ряда паяльных работ целесообразно использовать трехкомпонентные низкотемпературные припои, например, S-Sn95,5Cu0,7Ag3,8, состоящий, соответственно, из 95,5% олова, 0,7% меди и 3,8% серебра.

Высокотемпературная пайка осуществляется медно-фосфорными припоями L-CuP6, ПМФ-7, ПМФ-9 и другими. В их составе имеется фосфор в концентрации от 6%, что обеспечивает этим припоям невысокую температуру плавления (менее 750°С). Добавление в эти припои серебра (получается примерный состав Ag – 2%, Cu – 92% и P – 6%) делает их самофлюсующимися, что повышает удобство пользования ими.

FAQ

Сколько стоит пайка медного радиатора?
Цена всегда индивидуальна и зависит от степени повреждения, размеров и сроков.

Где можно запаять медный радиатор?
Адреса наших техцентров смотрите в разделе контакты

---

Обратная связь

Ремонт медных радиаторов охлаждения | Компания АВТОКОМ

Никто не станет спорить, что охлаждение двигателя необходимо для его нормальной работы.  Для того, чтобы это обеспечить в современных автомобилях есть система охлаждения двигателя. Радиатор охлаждения— основная составляющая данной системы, которая регулярно подвергается вибрациям и воздействию агрессивных сред.

Поэтому, неудивительно, что эта деталь перестает справляться со своими функциями и протекает в различных местах. Как следствие, вы рискуете получить серьезные повреждения. Ведь перегрев автомобильного двигателя может привести к необходимости восстанавливать двигатель, а это уже, как говорится, к деньгам. Если не хотите дорого заплатить за то, чего можно было избежать, следите за работоспособностью и своевременно делайте ремонт медных радиаторов охлаждения. В Москве мы настоятельно рекомендуем не тратить время на разъезды и поиски, а позвонить и вызвать нас. АВТОКОМ— мобильная мастерская по ремонту радиаторов, которая делает свою работу качественно и недорого.

Ремонт медных радиаторов охлаждения автомобилей в Москве

Компаний, оказывающих такие услуги в Москве, хватает. Ценовая политика у всех разная, как и качество работ. Тогда резонно было бы спросить, почему же вам нужно обратиться именно к нам? На самом деле, причины есть, и их много.

Ремонт радиаторов в Москве: наши преимущества

1	Бесплатная диагностика перед ремонтом
2	Выездной ремонт радиаторов
3	Адекватная стоимость за услуги
4	Вы платите за результат
5	Сроки ремонта оптимальные

Мы чиним радиаторы промышленные, а еще радиаторы на спецтехнике, грузовиках, автобусах, легковых авто, внедорожниках и мотоциклах. При этом выполняем все виды ремонта на современном оборудовании быстро и недорого. Выезжаем на место ремонта на полностью укомплектованной профессиональным оборудованием автомобиле.

Схема работы, чтобы починить радиатор (медь), очень простая:

1. Свяжитесь с нами, позвоните по телефону +7(905) 506-45-76. Или закажите обратный звонок на сайте.  Это, кстати, удобная функция, которая пользуется спросом;
2. Мы можем предварительно сориентировать вас по цене, если вы отправите нам фото повреждения на WhatsApp 8-916-452-12-46, или проконсультировать по телефону;
3. Выберете удобный способ, где сделать ремонт радиатора охлаждения. Ведь мы выполняем его, как на выезде, так и по адресу в Москве: ул. 6-я Радиальная, 62с1, Завод “Огонек” .А диагностику производим бесплатно и при вас, если вы планируете ремонтировать устройство у нас.
4. Согласование цены ремонта радиатора и сроков выполнения работ происходит до того, как мы к ним приступим. Это значит, что никаких сюрпризов и скрытых оплат вас не ждет после завершения. К тому же, все, как правило, происходит очень быстро.
5. Далее следует непосредственно устранение неисправностей, пайка радиатора и другие необходимые меры. О том, что и как ремонтируют мы обязательно поговорим, но чуть ниже по тексту.
6. Вы принимаете работу, а мы получаем оплату. Это, как вы понимаете, заключительный этап. Хотя сюда же следует добавить то, что мастер даст вам рекомендации по эксплуатации. Это важно и нужно, ведь в большинстве случаев автовладелец провоцирует поломки особенностями эксплуатации.

Особенности ремонта медных автомобильных радиаторов

Часто к поломкам приводят загрязнения радиатора, которые бывают внешние и внутренние. Такое разделение происходит в зависимости от того, как источник загрязнения попал на устройство. Грязь, подтеки масла или камень с обочины, продолжать список можно долго. Но не углубляясь в детали, продолжим.

Следующая причина поломки медного радиатора—повреждения механического характера. Как правило, они приводят к закипанию охлаждающей жидкости. Есть еще одна разновидность— деформации, например, при столкновении автомобиля с другим или с препятствием.

Ну и никуда не деться от того факта, что у каждой детали есть определенный ресурс и срок службы. Поэтому банально, но это так, именно износ радиатора часто становится поводом обращения в сервис по ремонту радиаторов в Москве.

Кстати, материал, из которого изготовлен радиатор, можно определить, так сказать, на глаз:

• медный автомобильный радиатор по цвету красно-коричневый;
• алюминиевый радиатор в машине имеет сероватые оттенки.

И да, отметим еще, что цвет используемого для изготовления детали пластика, как правило, черный.

От чего зависит выбор способа устранения неисправности

Если мы уже знаем, из чего изготовлена деталь, то говоря простым языком, важно понимать:

• где сломалось;
• что сломалось.

Технологии ремонта можно разделить на две группы: аргонная сварка и пайка медных радиаторов. Несмотря на то, что их два, все-же, остановимся на втором способе.

Пайка медных радиаторов

Медь отлично поддается пайке, так как это слабо корродирующий металл. Когда медь плавится, она не подвержена реакциям с кислородом и веществами в окружающей среде. Вот почему не потребуется сложный флюс для пайки, и это тоже преимущество. В результате пайки получаются прочные соединения, которые не деформируются и не вызывают избыточное напряжение внутри. Металлические соединения с помощью пайки по многим источникам можно соединять двумя видами, хотя правильнее, все же, выделить три.

Классификация припоев для медных труб:

• Высокотемпературная пайка (высокотемпературный припой). Это когда температура свыше 450 градусов и доходит до 1850 (по Цельсию).
• Среднетемпературная пайка (среднетемпературный припой) рассчитана на нагревание в интервале 450-1100 градусов. Такой температурный режим обеспечивает максимально герметичное и прочное соединение.
• Низкотемпературная пайка (низкотемпературный припой), когда градусы находятся в диапазоне 150-450 по Цельсию. Важно, что физические свойства детали под таким воздействием не меняются. В основном этот тип используется в водопроводных и отопительных сетях, так как нагрузки на них не очень существенны.

Припой медь

Разберем следующий важный момент, который нужно затронуть. Как правильно выбрать припой, и что это вообще такое? Начнем с самого понятия. Термопластичный сплав металлов или определенный металл, который соединяет медные детали, называется припой. Что касается процесса, то он прост и понятен. Температурное воздействие расплавляет металл, а за счет распределения по зоне обработки происходит герметизация поверхности. Это как раз то, что нужно, ведь чаще всего именно потеря герметичности приводит к необходимости делать ремонт авторадиатора.

Добавим, что есть два, различных по химическому составу, вида припоя.

Мягкие легкоплавкие припои

Сюда относятся свинец, используемый в чистом виде. Также эта группа включает оловянные припои, свинцово-оловянные, оловянно-медные и медные с серебром. Диаметр труб, подверженных такому ремонту должен быть 6-108 мм. Свинец, кстати, в силу его вреда для организма человека, запрещено использовать для труб, по которым в частные и многоквартирные дома подается вода. Но к теме автомобильные радиаторы это не имеет отношения, поэтому продолжаем. Оловянно-свинцовый припой используется для ремонта автомобильного радиатора из меди.

Твердые тугоплавкие припои для высокотемпературной обработки

Сочетание меди, серебра и цинка в одном сплаве обладает отличной теплопроводностью.  Также используется на высоких температурах медь с фосфором и серебро. Диаметр труб при этом виде ремонта колеблется в диапазоне 12-159 мм.

Запаять радиатор (достоинства методики)

• Первоначальная форма детали, подвергающаяся обработке (пайке) не меняется;
• Пайка радиатора охлаждения— это соединение без деформации;
• Высокая герметичность и прочность полученного шва без внутреннего напряжения;
• Радиатор после пайки, и в частности скрепленная область, устойчива к прогреванию;
• Распайка возможна, если возникнет такая необходимость.

Чем паять радиатор: способы

• пайка (паяльник)— один из способов;
• второй— узнать как паять газовой горелкой;
• третий— купить паяльную лампу.

Только не спешите идти в магазин за паяльной лампой, мы не к этому ведем. О том, как запаять медный радиатор пошагово мы рассказывать не будем, так как считаем, что такими действиями можно только навредить. Поверьте на слово, что в АВТОКОМ часто обращаются владельцы авто, которые сначала экспериментировали собственноручно. После того, как ситуация усугубилась, им все равно пришлось обратиться в сервис. Только вот цена у таких экспериментов бывает слишком высокой. Да и времени в итоге потребовалось в два раза больше.

Сколько времени требуется на проведение работ

Если это небольшое повреждение, устранить которое поможет пайка трубок радиатора или, скажем, небольшое механическое повреждение сот радиатора, то это занимает в среднем до часа.

Почему радиатор неремонтопригоден и что делать

Коррозия металла или естественный износ могут стать причиной думать, что уже нельзя починить деталь. Хотя решать это должны не вы, глядя на агрегат. Иногда вид у него очень удручающий, но ситуацию можно спасти. Тем более, что медь, как раз слабо подвергается коррозийным процессам, и, напротив, отлично поддается пайке. Если вам отказал сомневающийся в своих навыках мастер в непроверенном сервисе, то это не значит, что радиатор нельзя починить. Вы, возможно, удивитесь, но замена сердцевины радиатора часто становится альтернативным решением покупке новой детали. И, вместо того, чтобы заменить агрегат полностью, мы предлагаем заменить соты радиатора. Кстати, по-поводу авто с АКПП стоит сказать отдельно. Чаще всего ремонт радиатора коробки передач требует заменить штуцеры радиатора АКПП. Но только профессионал способен быстро установить причину неисправности и принять меры, чтобы сэкономить ваши деньги.

Не тратьте время зря, звоните нам после первого подозрения на неисправность. Чем раньше вы обратитесь, тем больше шансов сделать ремонт радиатора дешево. Так что, почините охлаждение (радиатор) и продолжайте эксплуатировать ваш автомобиль.

Какие автомобильные радиаторы мы принимаем на ремонт:

На самом деле— все. Но если вы хотите конкретики, то перечислим:

АВТОКОМ осуществляет ремонт автомобильных радиаторов, изготовленных из разных материалов:

• ремонт медных радиаторов;
• алюминиевые радиаторы;
• комбинированные модели радиаторов для машин. Это когда соты сделаны из алюминия, а бачки из пластика.

Цены на ремонт радиаторов и интеркулеров

Сказать навскидку, сколько будет стоить починить радиатор охлаждения сложно, но можно, если вы обратились к профессионалам. Предварительно сориентироваться по цене можно, посмотрев наш прайс-лист.

Ремонт радиаторов в Москве на Яндекс картах:

Это Южный административный округ, Москва:

Ремонт медных радиаторов охлаждения в компании АВТОКОМ

Купить радиатор на автомобиль вы успеете всегда. Но не спешите, а позвоните нам в АВТОКОМ и мы отремонтируем деталь. Технология ремонтно-восстановительных работ за более, чем 10 лет успешной работы, известна нашим мастерам досконально. Так что можете даже не переживать, что вас устроит качество, сроки и стоимость ремонта радиатора автомобиля. Звоните и приезжайте к нам, чтобы больше не волноваться за последствия несвоевременной диагностики проблемы.

Ремонт Радиаторов и Интеркулеров в Челябинске | Услуги

🔹 Ремонт медного или алюминиевого радиатора системы ОХЛАЖДЕНИЯ двигателя:
— для легкового автомобиля от 500 руб
— для грузового автомобиля от 1500 руб

🔹 Ремонт радиатора системы ОТОПИТЕЛЯ (печки):
— медный радиатор системы отопителя от 400 руб
— алюминиевый радиатор системы отопителя от 500 руб

🔹 Ремонт радиатора КОНДИЦИОНЕРА:
— алюминиевый радиатор кондиционера от 500 руб

🔸 Основные виды ремонта радиаторов:
— течи по трубкам и местам входа трубок в трубную доску,
— повреждения бачков, замена пластикового бачка на изготовленный нами алюминиевый, медный, латунный и тд.
— деформации радиаторов после аварии,
— замена патрубков и сердцевины,
— ремонт печки в Челябинске
— ремонт интеркулеров
— ремонт кондиционеров (радиаторов и трубок), ремонт трубок кондиционера
— ремонт масляных радиаторов, встроенных в систему охлаждения

⭕ РАБОТА С ГАРАНТИЕЙ. ОПЫТ РАБОТЫ 14 ЛЕТ.
Ждем вас на ул. Механическая 24 корп. 8.
08:00-20:00 будни
10:00-16:00 выходные и праздники

Работаем со всеми авторадиаторами! В т.ч масляными и промышленными радиаторами. Радиаторы грузовых, легковых автомобилей, мотоциклов, транспорта для отдыха, спецтехники, тракторов, погрузчиков, экскаваторов. В частности: Ford, Hyundai, KIA, Mazda, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW, BYD, Bentley, Brilliance, Bugatti, Cadillac, Changan, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Daihatsu, Datsun, Dodge, Dongfeng, FAW, Ferrari, Fiat, Foton, GMC, Geely, Great Wall, Haima, Haval, Hawtai, Honda, Hummer, Infiniti, Isuzu, JAC, Jaguar, Jeep, LADA (ВАЗ), Lancia, Land Rover, Lexus, Lifan, Lincoln, Luxgen, MINI, Maserati, Maxus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Porsche, Ravon, Rolls-Royce, Rover, SEAT, Saab, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Tesla, Tianye, Volvo, Vortex, ZX, Zotye, ВИС, ГАЗ, ЗАЗ, ТагАЗ, УАЗ DAF, IVECO, MAN, Scania, Volvo, ГАЗ, Камаз, МАЗ, Avia, BAW, Beifang Benchi, CAMC, Daewoo, DongFeng, FAW, Fiat, Ford, Foton, Freightliner, Hania, Hino, Howo, Hyundai, Isuzu, JAC, JMC, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso, Naveco, Nissan, Paccar, Peugeot, Renault, Shacman, Skoda, TATA, Tatra, Tiema, Toyota, Volkswagen, WAW, Yuejin, Амур, БелАЗ, ЗИЛ, КрАЗ, МТЗ, МЗКТ, Тонар, Урал и др.

Как запаять медный радиатор автомобиля своими руками

Главная » Разное » Как запаять медный радиатор автомобиля своими руками

Как запаять радиатор — ГАЗ 21, 2.5 л., 1961 года на DRIVE2

Таки пересилил лень и решил отписаться о пайке радиатора!
Пока в БЖ была тишина, к моему удивлению, количество подписчиков перевалило за сотню! Это очень радует, значит стоит продолжать писать!

Писать я перестал на моменте пайки радиатора. К сожалению, за это время почти ничего не изменилось. Работа, потом сессия, периодические ремонты второй машины и т.д. не давали заниматься Волгой.

Теперь к делу: экспериментальная некромантия радиаторов принесла свои плоды — я неплохо научился паять радиаторы, плюс уяснил, что не все, что паяется, стоит паять.
Напомню, что после промывки радиатора, лимонной кислотой он начал изрядно течь, в связи с чем, я и решил попытаться его самостоятельно запаять.
Думаю, что будет интереснее и полезнее, если это будет не просто история, а некий мануал, по пайке. Благо опыта накопилось немало, да и в интернетах, я особо не встречал описания того, как это делается.

Инструмент и материалы:

Необходимый минимум

Кислота

Первая и необходимая вещь, это паяльник, даже два — один — «а-ля топорик», для хорошего прогрева больших площадей, второй — тонкий, для запайки в труднодоступных местах. Газовая паяльная лампа, тоже незаменимая вещь. Щипцы, для выковыривания «сеточки» радиатора. Ну и щетки на дрель для зачистки.
Сначала я пробовал использовать для пайки спирто-канифольный флюс, он у меня остался с тех пор, как я, в отрочестве, паял педальку для гитары. Тогда он мне очень понравился, но тут он совершенно не годится. Кроме того, что паяется им плохо, так он ещё оставляет в припое прослойки, через которые может просачиваться охлаждающая жидкость. Поэтому я решил использовать паяльную кислоту — она подходит отлично.
И конечно, припой. Его я извел более 300 грамм. С завода радиатор запаян припоем марки ПОС 40. Сначала, я тоже пробовал паять им, но это очень муторно, и радиатор быстро остывает до температуры, которой недостаточно для этой марки, поэтому я перешел на ПОС 61.

Процесс:
Сначала надо определить где течет. В худшем случае, мы просто увидим огромную дыру. Следующая степень, легкая течь, при заполнении радиатора водой. Ну и наконец когда крупных дыр не осталось, радиатор проверяется давлением. Делал это я так:

Затыкаем отверстия для патрубков обрезком велосипедной камеры.

Одно отверстие прикрываем куском той же камеры с соском. Лучше вокруг камеры, нацепить кусок патрубка — так герметичнее и меньше шансов порвать камеру хомутом

Это самая трудная часть. Трубку для слива излишков воды я отпаял и герметично запаял её отверстие. На горловину хомутом прижал камеру.(на фото трубка ещё присутствует — с начала затыкал конец трубки маленьким хомутиком.)

Вариант №2 улучшенный. Когда мне окончательно надоело, что камера рвется об острую кромку горловины, я решил сурово запаять горловину куском радиатора от видеокарты.

На этом этап подготовки закончен. Методом опускания радиатора в ванну с водой и нагнетания давления в нём велосипедным насосом мы можем определить любые течи.
Вот такой способ проверки радиатора давлением в домашних условиях породил мой воспаленный инженерный ум.

Дальше пайка, тут всё просто: зачищаем область вокруг дырки щеткой на дрель( ещё я использовал в труднодоступных местах миниатюрные щеточки для бормашины, фото щеточек гуглите).

Готовая к пайке дыра.

Нагреваем область вокруг паяемого места газовой горелкой(Не могу сказать, до какой температуры, но быстро с опытом приходит понимание и дальше греешь интуитивно. Если недогрел, то не припаяется, если перегрел, то поджарится паяльная кислота).
Нагретое место быстро смазываем паяльной кислотой, если температура верная, то она закипит и выпарится. Дальше паяльником, желательно топориком, наплавляем кусок припоя и пока он жидкий, паяльником царапаем поверхность радиатора под каплей припоя и аккуратно его размазываем. Таким образом, мы сдираем оксидную плёнку и к чистому месту у нас сразу пристает припой.

Готовый вариант.

Вот и весь процесс.
Но были и особенности. Например, большие дырки, я заделывал заплатками, вырезанными из медного радиатора от видеокарты. Фото нет, но тут ничего сложного. Сначала надо залудить саму заплатку. Я делал это на дощечке паяльником-топориком, Технология примерно такая же, как при лужении самого топорика. Потом покрываем, толстым слоем припоя дырку по контуру. Предварительно нагрев лампой часть радиатора, накладываем плоскостью паяльника, заплатку, стараясь ровно и аккуратно прижать. С первого раза не всегда получается.

На такие дыры только заплатки.

В труднодоступных местах выковыриваем сеточку пассатижами.

Таким образом я запаял оба бачка и несколько трубок, дыр было много. Причем в некоторых местах, вроде не течет, но видно легкое вздутие краски, шлифанешь щеткой — кусок металла проваливается внутрь и появляется дыра.
Также запаял намертво сливной краник — гайка с резьбой внутри была стальная, прогнила и развалилась пополам.

Как-то так

И дальше оказалось самое сложное. Бачки перестали течь. Но оказалось, большое количество дыр в тех местах, где трубки входят в радиатор. С ними я боролся долго и отважно, но меньше их не становилось. Они обнаруживались все новые и новые.
Причем, если паяльником как-то и можно ухитриться подлезть между трубок, то зачистить там от пыли и краски, чтобы можно было паять практически невозможно. Испробовал огромное количество бормашинных насадок. Выход один — ампутировать трубку. Необходимая жертва, несмертельная в разумных количествах.
Выглядело это так:

Заплатка вместо трубки в бачке.

Запаянная культя трубки.

Заделав течи таким образом и, лишившись, двух трубок, я понял, что этому нет конца.
Радиатор продолжал, предательски, течь в тех местах, куда, без хирургии не доберешься.
Есть, конечно, вариант, с отпайкой крышки бачка, и пайкой этих мест изнутри, но боюсь, что этого радиатор не выдержит и это будет напрасный труд.

Эксперимент закончен

Советы тем, кто вдруг захочет повторить сиё действо:
Паять радиатор можно и даже нужно, но только в том случае, когда есть к чему паять. А не когда от него осталась дырчатая фольга. Если у вас пара-тройка дырочек или вообще механические повреждения, то смело занимайтесь, Если состояние как у моего, то это уже для особых ценителей и знающих толк. Я так больше делать не буду))

P.S. Потек радиатор после его промывки лимонной кислотой. Тут может быть два варианта: 1) Он не так яростно протекал ранее, только из-за огромного слоя накипи.
2) Он действительно был съеден кислотой. Я хотел залить его кислотой на ночь, но так получилось, что на следующий день у меня не было возможности его слить, поэтому он простоял почти двое суток. Склоняюсь к тому, что тут комбинация обоих вариантов.

P.P.S. Радиатор печки таким способом успешно запаян и прошёл проверку давлением.

Как заменить автомобильный радиатор

Радиатор является основной частью системы охлаждения. Охлаждающая жидкость течет через трубки внутри радиатора, которые окружены ребрами, которые направляют поток воздуха. Когда автомобиль движется по дороге, воздух проходит через эти ребра и охлаждает охлаждающую жидкость. Охлаждающая жидкость с более низкой температурой затем возвращается в двигатель. Неисправный радиатор может привести к перегреву двигателя и потенциальному повреждению двигателя.

Часть 1 из 1: Замена радиатора

Необходимые материалы

• Воздушный компрессор (опция)
• Инструмент для заполнения вакуумной системы охлаждения (опция)
• гаечный ключ с накидной гайкой соответствующего размера
• Бесплатные руководства по ремонту — Autozone предоставляет бесплатные онлайн-руководства по ремонту для определенных марок и моделей
• Джек и Джек стоит
• Плоскогубцы
• Защитные перчатки
• Храповик и розетки соответствующего размера
• Удлинитель храповика
• Защитные очки
• Отвертка
• Ключи подходящего размера

Шаг 1: Поднять и поддержать автомобиль .Безопасно поддерживайте автомобиль, поднимая его и поддерживая его домкратами. Поместите противооткатный упор позади задних колес и установите стояночный тормоз.

Шаг 2: Слить охлаждающую жидкость из радиатора . Откройте кран обратного клапана или снимите нижний шланг радиатора, чтобы слить охлаждающую жидкость из радиатора.

Шаг 3: Отсоединить шланг бачка радиатора . Ослабьте хомут с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции хомута.Отсоедините шланг, повернув и потянув его от радиатора.

Шаг 4: Снять верхний шланг радиатора . Ослабьте хомуты с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции хомута. Затем снимите шланг, повернув его и отсоединив от соединения.

Шаг 5: Снять нижний шланг радиатора . Ослабьте хомуты с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции хомута.Затем снимите шланг, повернув его и отсоединив от соединения.

Шаг 6: Отсоединить электрический разъем вентилятора охлаждения . Отсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения, надавив на язычок и потянув его назад.

Шаг 7: Снимите болты крепления вентилятора охлаждения . Снимите крепежные болты вентилятора охлаждения с помощью храповика, удлинителя и гнезда соответствующего размера.

Шаг 8: Снимите охлаждающий вентилятор .Снимите охлаждающий вентилятор с автомобиля.

Шаг 9: Отсоединить линии радиатора . Отсоедините линии радиатора охлаждения от радиатора с помощью гаечного ключа с накидной гайкой, чтобы предотвратить закругление фитингов.

Шаг 10: Удалить болты крепления радиатора . Снимите крепежные болты радиатора с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда соответствующего размера.

Шаг 11: Снять крепежные болты конденсатора .Снимите крепежные болты конденсатора с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда соответствующего размера.

Шаг 12: Снять радиатор . Снять радиатор с автомобиля.

Шаг 13: Установите радиатор . Установите новый радиатор на место.

Шаг 14: Установите крепежные болты конденсатора . Установите крепежные болты конденсатора и затяните их.

Шаг 15: Установите монтажные болты радиатора .Установите монтажные болты радиатора с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда соответствующего размера.

Шаг 16: Подсоедините линии охладителя трансмиссии . Подсоедините линии радиатора охлаждения к радиатору с помощью гаечного ключа с накидной гайкой, чтобы предотвратить закругление фитингов.

Шаг 17: Установите вентилятор . Установите охлаждающий вентилятор на место.

Шаг 18: Установите крепежные болты вентилятора охлаждения .Установите крепежные болты вентилятора охлаждения с помощью храповика, удлинителя и гнезда соответствующего размера.

Шаг 19: Установите на место разъем . Подсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения.

Шаг 20: Установите нижний шланг радиатора . Наденьте шланг на соединение. Используя плоскогубцы или отвертку (в зависимости от конструкции зажима), сдвиньте хомуты на место и затяните их вниз.

Шаг 21: Установите верхний шланг радиатора .Наденьте шланг на соединение. Затем с помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции хомута) сдвиньте хомуты на место и затяните их вниз.

Шаг 22: Подсоедините шланг бачка радиатора . Наденьте шланг на соединение. Затем с помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции хомута) сдвиньте хомут на место и затяните его.

Шаг 23: Заполнить радиатор охлаждающей жидкостью .При необходимости закройте сливной кран. Затем заполните радиатор охлаждающей жидкостью.

Шаг 24: Удалить воздух из системы охлаждения . Воздух можно удалить из системы охлаждения, открыв выпускной клапан, если таковой имеется, или с помощью инструмента для заполнения вакуумной системы охлаждения, прикрепленного к воздуху магазина. На некоторых автомобилях можно удалить воздух из системы охлаждения, запустив двигатель со снятой крышкой радиатора и выпустив охлаждающую жидкость.

Шаг 25: Опустить автомобиль .Поднимите автомобиль и снимите домкраты. Затем опустите автомобиль и снимите противооткатный упор.

Замена радиатора — большая работа. Если это похоже на задачу, которую вы бы предпочли оставить профессионалу, YourMechanic предлагает замену радиатора, выполненную в вашем доме или офисе.

, Охлаждение вашего автомобиля: объяснение деталей радиатора

Самым большим компонентом системы охлаждения вашего автомобиля является радиатор, но знаете ли вы, что радиатор также подключен к вашей трансмиссии и, в некоторых случаях, к системе смазки вашего двигателя? Внутри вашего радиатора находятся меньшие детали радиатора, которые также помогают охлаждать трансмиссионное масло и моторное масло.

Основные детали радиатора состоят из двух резервуаров с набором трубок, соединенных тонкими ребрами, которые излучают тепло от трубок.Когда воздух проходит через ребра, тепло уносится, понижая температуру жидкости, проходящей через трубы. В современных автомобилях используются алюминиевые радиаторы, большинство из которых имеют пластиковые боковые баки, но есть также медные и латунные радиаторы. Алюминий используется потому, что он легкий, а трубки могут быть тоньше, что позволяет радиатору иметь больше жил (наборов трубок), чем сопоставимый медный радиатор. Это то, что делает алюминиевый радиатор более эффективным, медь фактически проводит тепло лучше, чем алюминий, но дополнительный сердечник увеличивает охлаждающую способность.Алюминий также дешевле в производстве.

Танки для воспоминаний

верхом на охлаждающем сердечнике, два бака. Некоторые из пластика, некоторые из алюминия или латуни. Алюминиевые или латунные резервуары приварены к сердечнику, а пластиковые резервуары прикреплены с помощью выступов и уплотнения. В баках содержится охлаждающая жидкость, одна сторона впуска, другая — выпуск. Большинство современных радиаторов имеют поперечную форму, что означает, что охлаждающая жидкость течет с одной стороны на другую. В некоторых установках используется двухступенчатый поперечный поток, при котором резервуары разделяются пополам, что заставляет охлаждающую жидкость проходить через радиатор в два раза, увеличивая охлаждающую способность радиатора.Во многих старых автомобилях, выпущенных до 1970-х годов, используются радиаторы с вертикальным потоком, в которых охлаждающая жидкость поступает в верхнюю часть радиатора и стекает в нижний резервуар. Это менее эффективно и мало использовалось с конца 1960-х годов.

Медные и латунные радиаторы имеют металлические баки, которые спаяны вместе. Некоторые алюминиевые радиаторы также имеют сварные баки.

Большинство современных радиаторов имеют пластиковые баки с металлическими вкладками. Вы можете удалить резервуары для обслуживания, но это НЕ проект DIY.

Основные компоненты

Само ядро ​​состоит из сплюснутых трубок, соединенных сеткой из тонких ребер. Воздух выталкивается или протягивается через ребра, отводя тепло от трубок. Каждый набор трубок и ребер называется ряд или ядро. Большинство алюминиевых радиаторов имеют четыре сердечника, в то время как медные / латунные радиаторы обычно имеют два сердечника. Медные / латунные сердечники почти вдвое толще, чем алюминиевые, и, хотя медь и латунь являются лучшими теплопроводниками, возможность добавления большего количества алюминиевых сердечников делает алюминиевые сердечники более эффективными в сложенном состоянии.

Ядро — это сборка охлаждающих труб и ребер. Этот однорядный алюминиевый сердечник имеет достаточное количество песка, поэтому радиатор необходимо промывать чаще. Овальные отверстия — то, где охлаждающая жидкость входит в трубы.

Cooler Than Nothing

Почти каждый современный автомобиль в наши дни имеет автоматическую коробку передач. Для работы трансмиссионная жидкость должна быть охлаждена. Если коробка передач работает без кулера, она быстро достигнет 300 градусов, что приведет к разрушению жидкости и, следовательно, трансмиссии.Вы можете использовать автономный охладитель коробки передач, но трансмиссия вашего транспортного средства на самом деле работает лучше при температуре около 160-200 градусов, чем в холодном состоянии. Поместив охладитель жидкости внутрь радиатора, охлаждающая жидкость двигателя помогает быстрее повысить температуру коробки передач и поддерживает постоянную температуру лучше, чем автономная. Однако, если вы буксируете, дополнительный радиатор, используемый в дополнение к радиатору, поможет предотвратить перегрев коробки передач. Охлаждающие трубки для охладителя трансмиссии обычно расположены внутри одного из резервуаров.

На боковой стороне бака большинство транспортных средств имеют отверстия для жидкости для трансмиссионной жидкости. Они выглядят так и используют зажимы для фиксации провода, чтобы удерживать линию на месте.

Сменный радиатор, который мы установили на этот автомобиль, поставлялся с инструментами для снятия пластиковых линий, они облегчают вывод линий и их можно использовать повторно.

Это зажим для провода, не теряйте его. Если вы используете пластиковый инструмент, зажим остается в фитинге, поэтому не стоит беспокоиться о его неправильном размещении.

Масляный раствор

Как и в случае охладителя трансмиссии, в некоторых автомобилях в баках установлен масляный радиатор. Это чаще всего используется для грузовых автомобилей и высокопроизводительных транспортных средств, но не исключительно. Сохранение масла в двигателе холодным повышает производительность, долговечность двигателя и позволяет увеличить интервалы замены масла. Когда масло нагревается, оно начинает разрушаться. Там, где трансмиссионная жидкость может достичь 300, прежде чем сломаться, моторное масло запускает этот процесс только при 240 градусах, что очень близко к рабочей температуре 200-220 для современных двигателей. Снижение температуры масла крайне важно, особенно для двигателей с высоким напряжением, таких как грузовые автомобили и высокопроизводительные транспортные средства. Эти охлаждающие трубки также обычно находятся в одном из резервуаров с охлаждающей жидкостью.

Внутри бака вспомогательные охладители масла и трансмиссионной жидкости выглядят следующим образом. В радиаторе не так много места. Там, где соединяются фитинги, это общая зона для трещин.

В резерве

Почти каждое современное транспортное средство использует резервный бак, чтобы служить переливным баком и точкой заполнения радиатора.Перед этими резервуарами был перепускной резервуар, в котором удерживалась избыточная вода в случае продувки из крышки радиатора, но охлаждающая жидкость не возвращалась в радиатор, поэтому у вас осталось мало охлаждающей жидкости. Со временем это превратилось в стратегию, в которой резервуар-накопитель забирает избыточную охлаждающую жидкость, когда вода расширяется при нагревании, и возвращает ее обратно в систему охлаждения по мере охлаждения охлаждающей жидкости. Это предотвращает старую проблему потери охлаждающей жидкости.

Резервуар-накопитель удерживает охлаждающую жидкость, поскольку охлаждающая жидкость расширяется и сжимается в течение всего цикла охлаждения.

Независимо от того, хотите ли вы заменить штатный радиатор или модернизировать его, чтобы увеличить мощность охлаждения, радиатор подходящего размера доступен для вашего автомобиля. Просто убедитесь, что вход и выход находятся в нужном месте и нужного размера. Радиаторы с прямой заменой практически для каждого автомобиля можно приобрести в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Проверьте все продукты для обогрева и охлаждения , доступные на NAPA Online, или обратитесь в одно из 17 000 наших мест NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о деталях радиатора, поговорите с опытным экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Статьи по теме

Ремонт радиатора автомобиля своими руками

 В одной из статей нашего сайта, мы уже говорили о возможности ремонта радиатора, в случае, если в нем обнаружены незначительные механические повреждения (трещины, мелкие пробоины) «Герметики для устранения течи радиатора». В этой статье мы хотели бы рассказать об альтернативах, в случае, если повреждения оказались значительными и ремонт радиатора с помощью герметиков уже невозможен.

 Прежде всего, необходимо демонтировать радиатор с автомобиля. Радиатор необходимо снимать на холодном двигателе, для того, чтобы избежать возможных ожогов. Далее, необходимо определить место протечки радиатора, после этого в зависимости от вида радиатора (пластиковый, медный) выбрать метод ремонта и осуществить его. Теперь обо всем по порядку.

Определение места пропуска радиатора для осуществления ремонта.

 Часто бывает, что радиатор пропускает при работе, то есть при повышенной температуре и как следствии давлении в нем. При обычных условиях трещины в состоянии выдержать атмосферное давление и место пропуска охлаждающей жидкости невозможно обнаружить. В этом случае необходимо снять радиатор, заглушить все его выходы кроме одного. А вот к последнему подсоединить компрессор (можно автомобильный для подкачки шин).

Опустить радиатор в ванну и найти меcто пропуска охлаждающей жидкости, по выделяющимся пузырькам воздуха. Наиболее часто встречающиеся места течи радиатора автомобиля это механические «заделки» — места где банка радиатора обжата с блоком трубок.

Кроме того, течь радиатора может быть вызвана явными механическими повреждениями трубок или банки.

Такие явные повреждения должны быть хорошо визуально заметны. Итак, после того, как вы определили место пропуска радиатора необходимо определится с вариантом его ремонта в зависимости от материала радиатора и характера его повреждения.

Ремонт радиаторов охлаждения из различных материалов, различной конструкции.

Ремонт (устранение течи) медного радиатора (пайка и сварка)

  Если радиатор медный, места протечки можно запаять. Пайка — это процесс работы с легкоплавкими припоями проходящий при температуре до 550 градусов Цельсия. Пайка происходит с помощью специального паяльника (мощностью от 250 Вт) или используется не обычный паяльник, а медный паяльник. Обычно у такого паяльника массивное медное жало с большой теплоемкостью, которое прогревается при помощи паяльной лампы.  Используя обычный паяльник для радиоэлементов запаять радиатор качественно практически невозможно, так как его мощности не хватит на то, чтобы расплавить припой и нагреть поверхность радиатора на которую будет наложен слой припоя.
 В случае, если обнаружена течь по трубкам, то проще механически зажать трубки до места течи, а затем еще и запаять, тем самым ликвидировать пропуск тосола. При этом надо понимать, что данная трубка будет не проходная, что скажется на отводе тепла радиатором. В основном, пайка радиаторов применяется для трубок маленького диаметра и для деталей без механической нагрузки.
 Что касается ремонта штуцеров и массивных силовых элементов радиатора, то здесь пайка почти бессильна. Результат будет, но это не надолго.

 На фото выше вы видите отремонтированный штуцер расположенный на радиаторе. Ремонт радиатора в данном случае производился брейзингом. (от англ. braze — покрыть медью). При брейзинге используются твердосплавные припои (латунь, медно-фосфорный припой) и работа ведется при более высоких температурах 550-1000 С. Этот способ по доступности уже не подходит для обывателя, но надежность после ремонта будет соизмерима с новым заводским изделием. Фактически брейзинг проводится при подаче проволоки припоя в ремонтную зону в среде буры (минерал — борнокислый натрий). Бура во время брейзинга защищает детали от окисления, что позволяет производит соединения деталей припоем более качественно.

Ремонт (устранение течи) алюминиевого радиатора (пайка и сварка)

.

.. с помощью холодной сварки

 Если радиатор алюминиевый с пластиковыми банками, то при ремонте пластика не обойтись без холодной сварки например. Роль холодной сварки выполняют двухкомпонентные клеи на эпоксидной основе. Прежде, чем приступать к «сварке», необходимо высушить и обезжирить место склейки.
 При прогретом моторе в большинстве автомобилей внутри радиатора создается повышенное давление, так что склейку следует проводить как можно тщательнее, для того, чтобы в дальнейшем радиатор держал рабочее давление. Кроме того, при использовании холодной сварки соблюдайте технологию ее нанесения. В отличии от пайки, радиатор после ремонта холодной сваркой нельзя сразу эксплуатировать, необходимо время на ее затвердевание и схватывание. Хотя сразу стоит сказать, что «холодная сварка» при устранении течи радиатора дает, как правило, лишь временные результаты.

… с помощью пайки

 Если у вас пробита трубка алюминиевого радиатора (как показано на фото ниже), то здесь отремонтировать радиатор можно только при помощи пайки. Пайку алюминия лучше всего производить специализированными припоями, как например для ремонта радиаторов и холодильных установок.

… с помщью аргонной сварки

 Аргонной сваркой можно заварить лишь бачки на радиаторе с достаточно толстым металлом стенок. Если у вас пробита сота, как показано на фото выше, заварить её аргоном практически невозможно (в редких случаях будет положительный результат) т.к. толщина стенки соты порядка 0,3 мм. В итоге, её пробьет дуга, и отверстие лишь «поплывет» и расширится. Сварка для алюминия проходит при температурах выше 1000 С, как правило, в среде защитного газа — аргона, отсюда и название аргоновая сварка.
 Также работа со сваркой требует опыта и определенного мастерства, что дает основание причислить такой ремонт к профессиональному.

Устранение течи в местах соединения с радиатором и в системе охлаждения автомобиля

  Когда подтекают металлические шланги и нет возможности их заменить, следует заделать точечную течь кусочком резины, прижав его сверху хомутом. Такое решение проблемы вам напомнит сантехнические работы в старых комуникациях комунальщиков, но и оно до поры эффективно. 
 В случае запланированной замены всей резиновой трубки целиком, важно использовать для ее крепления качественные хомуты. Китайские не подойдут, так как не обеспечат необходимого усилия обжима. Наиболее оптимальными по соотношению цена — качество являются хомуты NORMA. Перетягивать хомуты тоже не стоит, так как вы не только можете сорвать хомут, нои передавить резину патрубка.

 Делая вывод из всего вышесказанного и обращаясь к технологиям перечисленным в нашей статье, можно смело утверждать, что вернуть к жизни вы сможете любой радиатор. Не смотря на это, всегда стоит задуматься о том, насколько целесообразно заниматься ремонтом радиатора. Быть может, стоит узнать о том, сколько будет стоить новый радиатор, под замену. А далее, купить заранее работоспособный, с значительным ресурсом и высокими эксплутационными свойствами новый радиатор. Хотя, это сложное решение, всегда «останется на ваших плечах».

Услуги ремонта радиаторов охлаждения и интеркулеров в Екатеринбурге

Качественно отремонтировать радиатор вы можете в нашей компании. Мы предлагаем нашим клиентам полный спектр услуг, связанных с восстановлением системы охлаждения, начиная с чистки радиаторов и заканчивая изготовлением деталей по предоставленному образцу или чертежу.

В раздел чистка радиаторов

Где запаять радиатор в Екатеринбурге?

Ремонт радиатора необходим, если в течение длительного периода времени охлаждающая жидкость имеет предельно высокую температуру. Однако это только косвенный признак, более значимо если наблюдаются утечки антифриза и вы вынуждены постоянно его доливать. Обычно это происходит при протечках системы. В Екатеринбурге вы можете обратиться за помощью в нашу компанию. Мы тщательно проведем диагностику, и если при проверке обнаружим незначительные повреждения, устраним их. При более значительных дефектах возможно проведение капремонта путем пайки или сварки.

Капремонт, используя сварку аргоном

Технология сварки в среде аргона по традиции применяется для изделий из алюминия. Этот металл быстро образует оксидный слой на поверхности, что препятствует созданию полноценного сварного шва. Помимо этого, присутствие кислорода приводит к тому, что искры из металла препятствуют формированию сварочной ванны. Проблема решается при помощи сварке в аргоновой среде с использованием медной присадки. Такой метод является самым надежным для капремонта автомобильных радиаторов. По прочности и долговечности соединения, производимые при сварке, не уступают новым деталям, изготовленным на заводе.

В раздел сварка аргоном

 

Получи скидку 10% сейчас

Авторемонт алюминиевых радиаторов

Многих интересует, сколько стоит ремонт радиатора. Цена зависит от типа повреждения и материала изготовления. Ремонт алюминиевых радиаторов возможен, если только не повреждено ядро. Этот процесс заключается в замене пластикового резервуара. При механических повреждениях и наличии пробоин или трещин в стенках потребуется запаять или заварить радиатор. Цена на такие виды работ зависит от степени дефекта. Цены на работы вы сможете найти в соответствующих разделах.

В раздел ремонт алюминиевых радиаторов

Устранение дефектов радиаторов легковых автомобилей

Ремонт радиатора легковых автомобилей рекомендуется только при небольших и очевидных дефектах. Для этого повреждения должны быть точно локализованы. В нашем автосервисе справятся с любым масштабом ущерба. Кроме этого, рекомендуется проверить всю систему охлаждения, поскольку ее дефекты могут быть причиной выхода из строя двигателя.

Кроме этого, при ремонте радиатора необходимо обратить внимание на тип используемой охлаждающей жидкости. После восстановительных работ жидкость снова пополняется до нормативного уровня.

В раздел ремонт радиаторов легковых авто

Ремонт радиаторов грузовых автомобилей

Грузовые автомобили при езде подвергаются большим перегрузкам. Система охлаждения гарантирует, что двигатель внутреннего сгорания не перегревается во время работы. Системы охлаждения современных машин заполнены антифризом с антикоррозионными присадками. Благодаря своевременному ремонту и чистке радиатора снижаются эксплуатационные расходы, и повышается безопасность. Восстановление стоит значительно дешевле, чем покупка новых запчастей. Специалисты нашего автосервиса профессионально проведут капитальный ремонт рабиатора вашего грузовика, повысив, таким образом, надежность техники.

В раздел восстановление радиаторов грузовиков

Ремонт интеркулеров в Екатеринбурге

В турбированных автомобилях интеркулер отводит тепло воздуха перед подачей его в цилиндры. Неполадки в работе этого устройства проявляются различными признаками, главными из которых являются снижение мощности двигателя и его неправильная работа. Причиной неисправности может быть протекание трубок, которые примыкают к платформе радиатора. В нашем автосервисе мы восстанавливаем интеркулеры при помощи сварки в аргоновой среде.

В раздел по ремонту интеркулеров

Примеры работ по ремонту радиаторов охлаждения двигателя

Мастера компании «Е-Радиатор» провели множество ремонтов по восстановлению радиаторов охлаждения двигателя. В нашей практике были случай различной степени сложности. С примерами выполненных работ вы можете ознакомиться на этой странице и на страницах подразделов.

Ремонт системы охлаждения необходимо поручить специализирующейся на этом компании. Этот процесс требует наличия специальных знаний, инструментов и соответствующего оборудования. Наши автомеханики профессионально оценят степень повреждения радиатора, проведут его восстановление, после чего вы сможете и дальше наслаждаться безопасной ездой на своем автомобиле.

Еще подразделы

Какой радиатор печки лучше: алюминиевый или медный

Когда отопительная система автомобиля выходит из строя, распространённой причиной проблем оказывается неисправный радиатор печки. Потому возникает острая необходимость заменить этот элемент на своей машине. Сама процедура смены элемента печки может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля. Но ключевым вопросом здесь является правильный выбор. Основной спор ведётся по поводу алюминиевых и медных изделий. Не всегда удаётся дать однозначный ответ на то, какие из радиаторов лучше – алюминиевые или медные. Для этого нужно изучить их особенности, сильные и слабые стороны. Это позволит дать объективную оценку устройствам и понять, есть ли среди них очевидный лидер.

Рекомендации по выбору радиатора.

Как это работает

Для начала нужно понять, как функционируют радиаторы отопителя на вашем автомобиле. Тепло внутрь салона поступает от работающего двигателя. Это своего рода побочный эффект от работы силового агрегата. Он выделяет тепло, которое инженеры научились использовать на благо человека, то есть обогревать им внутреннее пространство машины. Само тепло создаётся в результате сгорания топливовоздушной смеси и трения между поверхностями элементов двигателя. Чтобы отвести это тепло от нагретых компонентов мотора, в его конструкции предусмотрена система охлаждения. Одной из её функций является обогрев салона автомобиля.

Отсюда следует логичный вывод. Чем сильнее нагрет мотор, тем теплее может быть внутри салона. Охлаждающая жидкость становится горячей, отбирая тепло у двигателя, и переходит в радиатор отопителя. Здесь уже в работу вступает вентилятор, который пускает воздух через нагретый радиатор и распространяет его по автомобилю. Если быть точнее, то по салону. Водитель и пассажиры могут регулировать температуру подаваемого горячего воздуха с помощью дефлекторов и крана, которые расположены на магистрали между силовым агрегатом машины и самой печкой. Это самая простая арматура запорного типа, которая имеет механический или электрический тип привода. С её помощью регулируется количество жидкости охлаждения, проходящей через отопительную систему.

Если поднять температуру на блоке управления, кран будет открыт сильнее. При уменьшении температуры происходит обратный эффект. Его функциональность напрямую влияет на работу печки машины. Если система не сможет обеспечивать полный проход для жидкости охлаждения, нагретой двигателем, тогда водителю и пассажирам будет холодно. Большую роль играет температура на улице. В случае исправного и хорошо работающего отопителя, даже он не сможет максимально сильно прогревать салон, если внешняя температура окажется на очень низком уровне. Чем холоднее снаружи, тем сложнее печке прогревать салон.

Устройство радиатора

Важно учитывать, что на автомобиле предусмотрено сразу два радиатора. Один из них входит в отопительную систему и во многом похож на старшего брата, установленного в системе охлаждения. Функции у них также похожие. Только охладительный радиатор в основном передаёт отобранное тепло в атмосферу, а маленький (отопительный) предназначен для салона. Оба устройства предусматривают наличие 2 бачков, соединённых трубками друг с другом. К ним монтируют пластины, необходимые для увеличения охлаждаемой площади. Чем больше пластин будет иметь устройство, тем выше у него окажется показатель теплоотдачи.

Потому при выборе нового отопительного радиатора следует обязательно обращать своё внимание на количество присутствующих пластин. Если их плотность высокая, тогда и теплоотдача окажется на высоком уровне. Главным отличием между ними является материал изготовления. Выбор в пользу медного или алюминиевого варианта не такой однозначный. Следует детально изучать характеристики и особенности двух вариантов, чтобы понять, на каком из них будет лучше остановиться в каждом конкретном случае.

Преимущества и недостатки медных устройств

Начнём с медных. Их многие называют более предпочтительным выбором, поскольку они обладают лучшими техническими характеристиками. Но и недостатки здесь также присутствуют. Начнём с достоинств. К таковым можно отнести:

1. Теплопроводность. Это один из главных аргументов, который говорит в пользу меди и против алюминия. Медные устройства характеризуются большей теплопроводностью в сравнении с конкурентом. Как вы уже поняли из выше сказанного, чем выше у радиатора теплопроводность, тем выше качество его работы на обогрев салона.
2. Пригодность к ремонту. Медь – достаточно уникальный материал. Он одновременно лёгкий, но не повреждается в результате небольших ударов и вмятин. Потому его намного проще ремонтировать при возникновении внештатных ситуаций. Опыт автовладельцев наглядно показывает, что в случае образования трещин или повреждений трубок, их легко можно запаять своими руками или обратиться за помощью к специалистам. При подобном ремонте теплопроводность не меняется, а потому частичный выход из строя не заставляет выбрасывать радиатор и покупать на его место новый.
3. Медный бачок. На медные радиаторы ставят бачки из аналогичного материала. Это считают весомым преимуществом, поскольку такие конструктивные особенности способствуют повышению эксплуатационных характеристик изделия.

Но за такую эффективность и пригодность к ремонту приходится расплачиваться одним объективным недостатком. Он заключается в высокой цене. Если сравнивать оба варианта конструкций, медная заметно превзойдёт по стоимости своего конкурента из алюминия. Потому при выборе у автовладельцев этот вопрос стоит очень остро. Не все готовы отдавать такие деньги, даже несмотря на очевидные преимущества и важнейшие характеристики элемента.

Плюсы и минусы алюминиевых радиаторов

Сравнивая сильные и слабые стороны устройств, можно понять их основные отличия. Ведь разница между медным и алюминиевым радиаторами заключается в их основных характеристиках. То, что у одного считается объективным достоинством, для другого оказывается серьёзным недостатком. Просто посмотрите на плюсы минусы алюминиевых изделий, и вы поймёте, в чём разница между ними.

Начнём с положительных сторон алюминия, как материала для изготовления радиаторов печки автомобиля.

1. Цена. Если у медных радиаторов стоимость относилась к недостаткам, то здесь это серьёзное преимущество. Если сравнивать ценники на оба изделия, алюминиевые будут выигрывать примерно в 2 раза. Многое зависит от производителя, но всё же разница в стоимости остаётся существенной. Покупатель может значительно сэкономить. Из-за этого в основном у алюминиевых агрегатов такая большая аудитория.
2. Теплоотдача. При условии, что количество пластин будет увеличено, то есть площадь охлаждения станет больше, алюминий мало чем уступит меди по показателям теплоотдачи. Потому в этом компоненте они практически одинаковые. Но напомним, что алюминиевые стоят дешевле.
3. Ассортимент. Огромная доля современных машин, которые выпускаются последние несколько лет, с завода комплектуются именно алюминиевыми агрегатами. Из-за этого растёт количество их аналогов и оригинальных запчастей, предлагаемых разными производителями. У медных версий выбор более скромный.

С преимуществами закончили. Переходим к обратной стороне медали. У алюминия не всё так хорошо. Озвученные преимущества не поддаются сомнению. Но всё же выбор в пользу меди автомобилисты делают после того, как изучат основные недостатки рассматриваемого варианта конструкции.

Потому на минусы следует обязательно указать. Это наглядно показывает различия между элементами. К основным недостаткам относят:

1. Показатели теплопроводности. Это очень важный недостаток, который буквально перечёркивает все объективные положительные качества устройств. Если водителю нужно получить максимально эффективный радиатор, чтобы отопительная система работала качественно и полноценно прогревала салон, в сторону алюминия он смотреть не будет.
2. Пригодность к ремонту. Она в этом случае отсутствует. Если повреждаются трубки, повторно запаять их даже при участии специалистов не получится. Нужно менять сразу весь узел в сборе. Есть и такие изделия, которые поставляют на рынок изначально с трещинами в бачках. Это преимущественно малоизвестные фирмы сомнительного происхождения. В теории можно поменять бачок, и подобная практика встречается. Но по факту подобные манипуляции очень опасны и могут привести к поломке печки автомобиля.
3. Коррозия. Появление ржавчины, то есть процесс коррозии, для алюминия считается объективным и существенным недостатком. Подобные явления ещё больше снижают качество теплоотдачи, способствуют появлению подтёков и дальнейшему выходу системы отопления из строя.

Примерно такие выводы можно сделать относительно этих устройств, изготавливаемых из двух разных материалов.

На чём остановить свой выбор

Вопрос выбора всё ещё остаётся открытым. Но нужно на него постараться максимально объективно ответить. Несмотря на озвученные недостатки, при выборе радиатора несколько лет назад все однозначно бы остановились на медном изделии. Такие конструкции объективно были лучше и могли обеспечить отличную работоспособность всей отопительной системы автомобиля. Но сейчас ситуация другая. Производителей много, а вот действительно качественных медных элементов, какими они были раньше, нет. Это обусловлено стремлением удешевить производство продукции.

В результате к меди начали добавлять всевозможные примеси, которые негативно влияют на прочность, качество, теплопроводность и прочие моменты, всегда считавшиеся главными достоинствами. Потому логичнее сделать выбор в пользу алюминия. Этот материал не нуждается в удешевлении за счёт примесей, потому фактически полностью сохраняет свои преимущества. А недостатки автовладельцы называют не столь существенными, поскольку радиатор всё равно является расходным материалом, который можно менять раз в несколько лет.

При нынешних условиях алюминий объективно лучше меди. Но если вам удастся отыскать максимально качественное изделие, где отсутствуют примеси других металлов, тогда можете смело останавливать свой выбор на медном радиаторе печки. А вот от чего следует категорически отказаться, так это от крашеных отопительных радиаторов. Наличие слоя краски значительно снижает теплоотдачу. В дополнение при нагреве лакокрасочного покрытия оно начинает издавать неприятный запах, который поступает внутрь салона автомобиля. Старайтесь внимательно следить за отопительной системой, предотвращать забивание каналов. Если они окажутся закупоренными, здесь уже не будет играть никакой роли тот факт, из какого материала изготовлены эти элементы системы отопления автомобиля.

Производители

Если вы сумели определить для себя лично, какой радиатор лучше, то остаётся решить только вопрос с производителем. Медь и алюминий активно используют в производстве своих изделий разные фирмы, занимающиеся созданием компонентов для автомобильных систем отопления. Хороших производителей достаточно много, но у всех есть свой опыт в работе с теми или иными заводами. Объективно лучшую компанию определить нельзя. Кто-то хорошо отзывается о них, другие остались не особо довольными. Вопрос достаточно субъективный.

Но если учитывать количество отзывов, уровень продаж и мнение специалистов, тогда в список наиболее предпочтительных производителей медных и алюминиевых радиаторов для систем отопления автомобилей следует включить:

• Fenox;
• Bautler;
• Luzar;
• Radiator Iran;
• Oberkraft;
• ДЗА.

Не пытайтесь сильно сэкономить на подобных устройствах для своей машины. Пусть вы остановились на алюминиевом варианте, который изначально стоит дешевле своего конкурента, но при слишком заниженной цене не ждите высокой эффективности или прочих положительных характеристик. Радиаторы не рассчитаны на весь период эксплуатации автомобиля. Потому этот элемент в какой-то момент обязательно потребуется менять. Большинство специалистов сходятся во мнении, что для импортных и отечественных автомобилей, несмотря на свои недостатки, лучшим решением станет именно алюминиевое устройство. Такие агрегаты способны прослужить свой срок, не создавая лишних проблем в работе отопительной системы.

Запомните, что грязь образуется одинаково в обоих вариантах конструкции. Причём происходит это внутри и снаружи.

С наружной стороны устройство очистить не так сложно. На это потребуется минимум времени и приспособлений. А вот с внутренней частью дела обстоят намного сложнее. Качественно выполнить очистку сложно, не все смогут самостоятельно с этим справиться. При условии, что система охлаждения на двигателе вашего автомобиля чистая, у вас новая машина или недавно проводился капитальный ремонт, медный радиатор печки сможет отлично показать свои самые лучшие качества. Конечно, если ваша машина рассчитана на использование таких элементов.

Если же вы не знаете, в каком состоянии находится отопительно-охладительная система, не нужно создавать себе дополнительных проблем и тратить лишние деньги. Поставьте хороший алюминиевый радиатор и поменяйте его на такой же через несколько лет эксплуатации. Как показывает практика, подобный выход из ситуации является наиболее эффективным и правильным.

Профессиональный паяльный радиатор тепловой трубы

с медным основанием

Материал радиатор + тепловая трубка, светодиодный Поле:

Место происхождения:	Шэньчжэнь, Китай (материк)	OEM:	Да
Процесс:	Пайка	Закалка:	T3-T8
Форма:	Квадрат
Упаковка:	Картонная коробка с деревянным поддоном	Фирменное наименование:	LORI
Применение:	ноутбук	0 Сертификат:	ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004
Номер модели:	LR0123	Допуск:	0.01 мм
Поверхность:	Химическое никелирование	Контроль качества:	100% термическое испытание
Дополнительный процесс:	Штамповка + обработка с ЧПУ	Размер:	Нестандартный размер
Аэрокосмическая промышленность, ЦП вычислителя, Транспортный двигатель, Солнечная энергия, светодиоды

Радиатор с тепловой трубкой имеет следующие преимущества:

(1) Высокая скорость теплового отклика, его теплопередающая способность более чем в 1000 раз больше, чем у медных трубок того же размера и веса;

(2) малый размер и легкий вес;

(3) высокая эффективность рассеивания тепла, может упростить конструкцию рассеивания тепла электронного оборудования, например, регулируемое воздушное охлаждение для самоохлаждения;

(4) не требуют внешнего источника питания, работают без специального обслуживания;

(5) имеет хороший изотермический, тепловой баланс, секция испарения и секция охлаждения градиент температуры довольно мал, можно приблизительно рассматривать как 0;

(6) безопасная и надежная работа, не загрязняет окружающую среду.

С тепловой трубкой в ​​качестве сердечника, радиатором с тепловой трубкой, который состоит из тепловой трубы, алюминиевого ребра на молнии и медной пластины, и может решить проблему рассеивания тепла, вызванную узким пространством или слишком концентрированным теплом. Ребро на молнии изготовлено из штампованного материала алюминия и сложен в форму с фиксирующими прорезями. Ребро на молнии может передавать высокую тепловую энергию и имеет более 3000 различных конфигураций. Большая площадь поверхности, более гибкий дизайн и более стабильная структура, чем у экструдированных ребер, что обеспечивает очень высокую плотность ребер и соотношение длины к ширине, таким образом увеличивая площадь поверхности и улучшая охлаждение.Ребра на молнии также увеличивают гибкость конструкции, особенно для труб, в которые встроены тепловые трубки, вентиляторы или воздуходувки.

Радиаторы с тепловыми трубками в области силовой электроники можно классифицировать следующим образом в соответствии с используемыми методами:

Алюминиевая и медная пластина + тепловая трубка

Решенный радиатор с тепловой трубкой, например, процессор высокой мощности, ЦП ноутбука, тепло на дальнем конце рассеивание, зрелая технология, высокая надежность, стоимость также быстро снижается с ростом потребления, промышленность начала широко использовать в настоящее время.Некоторые производители в своих ИС-устройствах с высоким энергопотреблением, модулях с высокой плотностью теплового потока и других приложениях также приняли этот вид проблемы рассеивания тепла.

Применяется для связи, ИБП, инвертора, контроллера, преобразователя энергии ветра, телекоммуникаций SVG.

◪ Чтобы обеспечить наилучшее обслуживание клиентов, мы разработали эту систему послепродажного обслуживания, компания торжественно обращается к пользователям послепродажного обслуживания, чтобы выполнить следующие обязательства:

◪ 1.Предоставлять онлайн-техническую поддержку для клиентов и предоставлять консультационные услуги по связанным вопросам

◪ 2. С момента спонтанной доставки, если есть какие-либо проблемы с качеством или возражения по качеству специализированных продуктов нашей компании, пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя. После проверки и согласования мы можем вовремя вернуть и заменить товар.

Паять тепловые трубки вместе? — Кейсы и модификации

04.01.2019 в 8:46 Айвелл сказал:

Поздно на вечеринку, но для всех, кто боится.В промышленности это делается путем нанесения низкотемпературной паяльной пасты на любую поверхность, которую вы хотите приклеить, а затем помещать все это в печь оплавления (по сути, причудливую высокоточную печь). Лучшим способом сделать это было бы поставить его в кухонную духовку при соответствующей температуре с работающим вентилятором духовки. Крайне важно не перегревать трубы из-за того, что они содержат воду (в большинстве стандартных корпусов ПК), что вы, вероятно, сделаете с помощью паяльника или паяльной лампы.

То, что вы описали, используется только на печатных платах, чтобы расплавить существующий мягкий припой в попытке исправить любые ослабленные соединения, возможно, даже некоторые разомкнутые цепи, если вам повезет.Это не сварка, при которой два металла соединяются вместе, нагревая их так сильно, что они плавятся и смешиваются. И это не пайка, когда связующий сплав плавится между двумя металлами, заполняя любые зазоры и прочно удерживая их вместе; Это просто пайка в духовке, и у нее нет никакой тактильной силы, которая, конечно, ему не нужна, так как ее цель — просто покрыть проводники для создания электрической цепи. И вы, конечно же, не можете выполнять сварку, пайку или пайку предметов с водой / жидкостью внутри или вокруг них.

@Fumferknuckle

Для соединения разных металлов требуются разные методы, и это становится намного сложнее, если у вас есть два разных металла. Медь, латунь, сталь и нержавеющую сталь можно тушить вместе, хотя вам, безусловно, понадобится некоторый опыт — вы, возможно, сумеете собрать из него беспорядок, который сохранится с первой попытки, если вы просто соедините медь с медью, но что угодно об остальном не может быть и речи. Попытка сделать это и сделать из него беспорядок, как правило, делает невозможным последующее исправление, поскольку из-за того, что каждый металл имеет совершенно разные точки плавления и скорости, с которыми они рассеивают тепло, очень легко расплавить один из двух полностью или карбонизируют и «пачкают» стыки настолько, что ни один припой никогда не прилипнет.Затем есть алюминий и алюминиевые сплавы — их вообще нельзя паять, так как они имеют очень низкие температуры плавления — слишком низкие, чтобы использовать пламя. Квасцы должны быть снабжены балюстрадой, типом сварки, и поэтому их очень трудно связывать с чем-либо, кроме самого себя.

Возвращаясь к теме — соединение «труб отопления» — все зависит от используемых металлов. Некоторые теплообменники, такие как те, которые вы найдете в оборудовании для кондиционирования воздуха, сделаны из медных труб, поскольку они должны выдерживать быстрые изменения температуры без растрескивания / разрушения из-за расширения и напряжения, и поэтому их можно относительно легко ремонтировать и модифицировать если алюминиевые ребра в этой зоне срезаны.Вы также найдете в них несколько радиаторов с медными трубками. Затем есть другие теплообменники, которые имеют линейные подъемы / спады и не должны справляться с перепадами температуры. Подобно радиатору в автомобиле или теплообменнику, используемому для водяного охлаждения процессора. Склонны к растрескиванию настолько, насколько они расширяются, не о чем беспокоиться при нормальных условиях эксплуатации, и, следовательно, они обычно просто сделаны из алюминия или сплавов что намного дешевле меди. Итак, суть в том, что если он оранжевый / коричневый, вы можете это сделать, но если он серебристый / черный, его следует оставить в покое.

Но при этом ничто не мешает вам смонтировать гибкие линии без сварки — с помощью зажимов, резьбовых соединений или клея. Я нахожусь в процессе водяного охлаждения своего PS4, поэтому мне пришлось сделать это самому, когда я сломал линию, пытаясь втиснуть все внутрь. В итоге мне пришлось приклеить новые фитинги к корпусу насоса и установить новые трубопроводы между ним и радиатором, и я, наверное, просто собираюсь зажимать шланг к патрубкам радиатора. Вы можете обойтись без механической сварки с фитингами, и если это не является абсолютной необходимостью для термической обработки или прочности, их прямое соединение часто бывает лучше не делать.это делает вещи более управляемыми при техническом обслуживании и ремонте, если вы можете просто отключить их.

Спойлер: НЕЛЬЗЯ аккуратно спрятать вентилятор и / или рад в случае с PS4 Pro, не выпотрошив блок питания. Независимо от того, сколько места казалось, его никогда не хватало, как бы я ни перетасовывал вещи. От 5 мм до короткого, или на 10 мм слишком туго, или на 5 мм слишком длинного, всегда с отступом на 5–10 мм (<1 / 4–3 / 8 дюйма). Всегда что-то мешает. Рассматривая отключение питания, просто назло, и просто превращение его во внешний xformer, или, возможно, даже изменение питания xbox.Кусок дерьма лучше все же работать в конце. ржу не могу

Инженерное руководство: крепление тепловых трубок к сборке

Тепловые трубки обычно используются для охлаждения электроники транспортировка тепла из одного места в другое. Они могут быть частью системы, которая охлаждает некоторые очень горячие компоненты, но они используются, как правило, в нескольких довести охлаждение до электронных сборок. Вот несколько распространенных насадок методы, используемые при сборке систем охлаждения на основе тепловых трубок.

Пресс-фитинг

Сначала рассмотрим систему охлаждения, в которой несколько тепловых трубок объединены с рядом охлаждающих металлических пластин. Как показано, ребра могут быть механически запрессованы на тепловых трубках, что приводит к конструкции, подобной изображенной на рисунке 1.

Рисунок 1. Штампованные металлические пластины, расположенные на концах некоторых тепловых трубок.

На этом ребристом конце сборки тепло передается от трубы к ребрам, где оно рассеивается в воздух.Эти ребра обычно штампуются из листового металла, а также штампуются отверстия. При правильном размере ребра плотно прилегают к выступающим тепловым трубкам. Теплопередача обычно очень хорошая. Чтобы оптимизировать теплопередачу, ребра можно припаять к трубам, но запрессовка в плотные отверстия должна обеспечивать более чем достаточную производительность.

Пайка

Другие концы этих радиаторов впаяны в пазы на алюминиевой пластине.(Рис. 2) Это алюминиевая пластина, а тепловые трубки — медные. Для пайки нам нужно никелировать алюминий. Затем в канавки добавляем паяльную пасту, после чего в канавки вставляются тепловые трубки.

Рис. 2. Тепловые трубки, впаянные в пазы на никелированной алюминиевой теплораспределительной пластине.

Паяльная паста обычно представляет собой низкотемпературную паяльную пасту, обычно на основе оловянно-висмутовых сплавов с температурой плавления около 138 ° C. Это важно, потому что температура тепловых трубок не может превышать 250 ° C. иначе вода в тепловых трубках закипит, и тепловые трубки лопнут.Так, в процессе сборки в эти канавки помещалась паяльная паста, затем вставьте тепловые трубки, а затем закрепите их каким-нибудь приспособлением, чтобы поддерживать контакт.

Затем вся сборка проходит через печь для оплавления паяльной пасты. Печь оплавления будет точно контролировать температуру воздуха внутри, а также будет иметь какой-то циркуляционный вентилятор, чтобы деталь нагревалась равномерно и быстро. Контроль температуры в духовке имеет решающее значение, чтобы избежать превышения максимальной температуры тепловых трубок.Другие методы оплавления для нагрева сборки могут включать паяльник, горелку или термофен. Но эти методы могут быть рискованными и сложными. Трудно равномерно нагреть деталь и контролировать температуру, которой подвергается тепловая трубка.

Термоэпоксидные смолы

В прототипной среде вы могли бы использовать эпоксидную смолу для прикрепления тепловых трубок к сборкам. Доступен ряд теплопроводящих эпоксидных смол. Их теплопроводность колеблется от 1 до 6 Вт / мК.Когда тепловая трубка заделана эпоксидной смолой в сборку, линия соединения настолько тонкая, что на самом деле разница температур не слишком велика, даже по сравнению с припоем. Может быть разница в несколько градусов, что обычно допустимо для прототипа, когда вы находитесь в режиме тестирования и знаете, что может быть разница температур в несколько градусов. Это легко рассчитать по характеристикам эпоксидной смолы.

Рис. 3. Добавление термостойкой смолы в канавки в теплораспределительной пластине перед установкой тепловых трубок.

Чтобы начать процесс эпоксидного покрытия, сначала вы либо смешаете эпоксидную смолу, либо воспользуетесь смесительной трубкой. Вы наносите тонкий слой в канавку, а затем вставляете тепловую трубку. Показанные здесь канавки предназначены для предварительно изогнутых и очень точно подогнанных тепловых трубок. На месте плоская пластина, которая устанавливается сверху и зажимается во время отверждения эпоксидной смолы.

В данном примере эпоксидная смола отверждается при комнатной температуре. После того, как тепловые трубки вставлены и зажаты, сборку можно удобно оставить на некоторое время при комнатной температуре, чтобы смола застыла.В течение более короткого времени сборка может быть помещена в печь при высокой температуре — не при температуре пайки, но все же достаточно горячей, чтобы ускорить время отверждения.

Рисунок 4A. Тепловые трубки с достаточно глубокими канавками расположены на одном уровне с поверхностью пластины для лучшего теплового контакта с платой. Рисунок 4B. Тепловые трубки с достаточно глубокими канавками расположены на одном уровне с поверхностью пластины для лучшего теплового контакта с платой.

При встраивании тепловых трубок в поверхность рекомендуется обрабатывать канавки немного глубже, чем на тепловых трубках.Затем вы можете создать приспособление, похожее на негатив этой пластины, с приподнятыми участками, где расположены эти тепловые трубки. Такое приспособление будет вдавливать тепловые трубки в эти канавки. После наложения эпоксидной смолы или пайки тепловые трубки и основание будут на одной высоте для оптимального теплового контакта.

В этом случае следует использовать плоские тепловые трубки. Они может максимально увеличить площадь контакта с горячими компонентами. И в приложениях там, где компоненты не контактируют напрямую с трубой, часто проще использовать круглые тепловые трубки.Это потому, что круглые тепловые трубки легче изгибаются и имеют немного лучшие тепловые характеристики, чем плоские тепловые трубки. Так по возможности используем круглые тепловые трубки, но когда они встраиваются в поверхность, и они контактируют с компонентами, тогда мы используем плоский нагрев трубы.

Дополнительная информация

Приведенная выше статья взята из описательного видеоролика Advanced Thermal Solutions, Inc., который вы можете найти на странице ATS YouTube по адресу: https: // www.youtube.com/watch?v=I5CQsBWKtOg

Пасты для прямой пайки и флюсы для алюминиевых радиаторов

Следующие варианты доступны для пайки радиаторов

Superior AL26-Series Aluminium Solder Paste — это универсальное решение для пайки алюминия. Он имеет как алюминиевый флюс, так и припой. Доступные сплавы включают 99,3Sn / 0,7Cu, 96,5Sn / 3,5Ag, 99Sn / 1Ag, SAC-305 и SN100C. Эта паяльная паста для алюминия показывает отличные характеристики пайки при соединении алюминия с алюминием, никелированных поверхностей, меди и латуни.Если приложение требует точного дозирования, эта паста идеальна. Эту паяльную пасту также можно использовать для теплоотводов, когда медные трубопроводы не встроены в алюминиевый радиатор. (См. AL261-143-75 для приложений с радиаторами, когда медные трубы встроены в алюминиевый радиатор). Остатки флюса растворимы в воде и должны быть смыты после пайки. Наша паяльная паста для алюминия создает настоящую межметаллическую связь между припоем и алюминиевой подложкой. Это означает, что полученный шов менее хрупкий.

Superior AL26-143-75 содержит запатентованный припой, специально разработанный для прямой пайки радиаторов. Он спаивается при температуре ниже 200 ° C, защищая медные трубопроводы, встроенные в радиатор. Что наиболее важно, Superior AL26-143-75 позволяет выполнять прямую пайку алюминия с алюминием или алюминия с медью при изготовлении радиатора, избавляя от необходимости в нанесении покрытия на радиаторы. Устранение гальванических покрытий не только приводит к значительному снижению затрат, но и устраняет связанные с этим опасные химические вещества из рабочей среды.Остатки после пайки растворимы в воде и должны быть удалены после пайки.

Superior No. 1260 — флюс для пайки алюминия общего назначения, имеющий консистенцию и цвет медового цвета. Это высокоактивный, органический продукт, не содержащий хлоридов. № 1260 разработан для пайки соединений алюминий-алюминий, алюминий-медь, алюминий-латунь и алюминий с гальваническими клеммами. № 1260 эффективно используется с фольгой для припоя в теплоотводах. Остатки после пайки растворимы в воде и должны быть удалены после пайки.Superior No. 1260 может также использоваться для соединения алюминия с труднопаяемыми металлами, такими как нержавеющая сталь, ковар или никелевые сплавы.

Superior № 1261 флюс для лужения алюминия обеспечивает эффективность № 1260 в более жидкой форме. Он эффективен для теплоотвода, лужения проводов, пайки кабельных разъемов, а также для пайки алюминиевых магнитных проводов погружением. Остатки после пайки растворимы в воде и должны быть удалены после пайки.

Superior No.Флюс с алюминиевой пастой 1265 был разработан для применений, где требуется пастообразный флюс вместо жидкого. Superior No. 1265 можно точно дозировать с помощью шприца или системы и распределять оттуда. В радиаторах № 1265 может использоваться в тандеме с преформами или фольгой для припоя. После нанесения флюс из алюминиевой пасты прилипает к желаемому месту, не растекаясь и не капая. Остатки после пайки растворимы в воде и должны быть удалены после пайки.

Радиаторы I Соединение меди с алюминием I Соединение меди I Разнородные материалы »S-Bond

Решения для склеивания

Активные припои

S-Bond представляют собой превосходные связующие материалы для широкого спектра материалов, используемых для создания радиаторов для электроники, медицинских устройств визуализации и промышленного оборудования.Их традиционно собирают с использованием флюса и обычных припоев, а также предварительно покрывают алюминий никелем. Гальваника может быть дорогостоящей и трудной для планирования из-за меньшего количества гальванических устройств и затрат на обращение с отходами гальваники. Кроме того, при склеивании больших плоских участков с использованием флюсов улавливание флюса и остатков флюса на больших (более 1 «x 1») поверхностях раздела приводит к уменьшению площади соединения и вымыванию остаточного флюса. Слева показано алюминиевое ребро, прикрепленное к медному радиатору.

Соединение радиаторов S-Bond сокращает количество шагов, необходимых для соединения.Материалы S-Bond® хорошо соединяются с медью, алюминием и даже композитными материалами на той же основе, такими как Al: SiC и Cu-G. Часто S-Bond предлагает более низкую общую конечную стоимость продукта по сравнению с обычным процессом соединения, поскольку не требуется гальванизация и очистка флюса. В зависимости от области применения это может обеспечить более низкую стоимость использования и уменьшение образования отходов по сравнению с традиционными процессами за счет исключения ванн для нанесения покрытия, нанесения флюса, удаления дыма флюса и очистки флюса.

Типичная холодная пластина с водяным охлаждением может иметь медные трубки, соединенные в алюминиевую структуру, как показано слева.В холодных пластинах с активным охлаждением используются медные или алюминиевые трубки. Обычно они приклеиваются к алюминиевым пластинам для уменьшения веса и оптимизации теплопроводности, таким образом сводя к минимуму горячие точки на электронике, которая может быть установлена ​​на пластинах. В качестве альтернативы, холодные пластины могут иметь механически обработанные проходы, которые необходимо закрыть и запечатать, чтобы удерживать охлаждающую жидкость. Соединение S-Bond является эффективным средством соединения холодных пластин Al-Al, Cu-Cu и Al-Cu в любой комбинации материалов и конструкции.

Соединение S-Bond не имеет флюса, поэтому несовместимость медных и алюминиевых флюсов не является проблемой, и улавливание флюса в каналах не происходит.Это устраняет необходимость в очистке после соединения и потенциальную коррозию из-за остаточного захваченного флюса.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как S-Bond может присоединиться к вашим холодным пластинам. Также см. Раздел «Технические ресурсы», чтобы найти соответствующие официальные документы и технические бюллетени.

Управление температурой | 3DGS

Улучшенное рассеивание тепла и термоциклирование

Система из 100% меди сводит к минимуму нагрузку на паяные соединения при повторяющихся длительных термоциклах.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА УПАКОВКИ

Теплораспределители и радиаторы от нашего уникального процесса производства миниатюрных штыревых ребер позволяют разработчикам небольшой электроники создавать более компактные корпуса.

Теплораспределители и радиаторы, изготовленные из 100% меди, могут быть размером от 1 мм x 1 мм и толщиной до 200 микрон, что позволяет создавать действительно небольшие корпуса.

100% МЕДЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛУЧШУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Медь имеет более высокую теплопроводность и проводит тепло быстрее, чем алюминий.Следовательно, температура в теплораспределителе ИЛИ радиаторе будет более равномерной. Обладая более высокой объемной теплоемкостью, чем у алюминия, требуется большее количество энергии для повышения температуры, тем самым сглаживая тепловую нагрузку.

Медные радиаторы и теплоотводы лучше соответствуют КТР паяных соединений, что снижает усталостное разрушение в результате повторяющихся длительных термоциклов. Однако медь имеет более высокую плотность и традиционно дороже алюминия.

Радиаторы и радиаторы от 3D Glass Solutions с дизайном миниатюрных штыревых ребер используют преимущества меди и сводят к минимуму недостатки (вес и стоимость).

100% медные теплораспределители превосходят медные «монеты» конструкции, так как внутренняя структура ребра с миниатюрным штифтом позволяет снимать скручивающие напряжения от тепловых циклов.

Кроме того, медные радиаторы и радиаторы могут быть спроектированы для интеграции сигналов ввода / вывода внутри корпуса, что обеспечивает большую функциональность при меньшей занимаемой площади.

УЛЬТРАМаленькая конструкция для сверхмалой упаковки

Миниатюрные штыревые ребра размером 50 микрон обеспечивают эффективную теплопередачу до 100 Вт / м ° C.Это намного превосходит решение для монолитных медных монет, которое ограничено собственной площадью поверхности.

Традиционные методы производства в прошлом не позволяли производить эффективные И небольшие теплоотводы и радиаторы с минимальными затратами.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Каждое приложение уникально по занимаемой площади, требованиям к управлению температурным режимом и дополнительным функциям. Свяжитесь с нами напрямую с вашими конкретными потребностями.

Параметры	Типовой
Размер	5 мм x 5 мм
Высота	250 мкм
Минимальное расстояние между пальцами и ребрами	50 — 200 мкм
Минимальный диаметр штифта-ребра	50 — 100 мкм

Приложения

• ВЧ усилители
  • Усилители GaN
  • Усилители на основе GaAs
  • Усилитель LDMOS
• светодиод
• ЖК-дисплей
• Малая электроника с проблемами управления теплом

Радиаторы с паяными ребрами: доведены до совершенства

Вернуться в блог Boyd

Что такое пайка?

Пайка — это процесс плавления металла между двумя другими металлическими частями с целью их соединения.Обычные металлы для этого процесса в мире управления температурным режимом включают медь и сплавы на основе меди, сплавы на основе алюминия и кремния и никелевые сплавы. Этот процесс позволяет нам создавать радиаторы с паяными ребрами и расширяет наш инструментарий для технологий управления температурным режимом.

Пайку не следует путать с тушением, это процесс приготовления, при котором вы сначала обжариваете мясо при высокой температуре, а затем готовите его на медленном и медленном огне с небольшим количеством жидкости в закрытом контейнере, например, в кастрюле. В любом случае, пайка металлов больше похожа на высокотемпературную выпечку.

Пайка при правильном применении может привести к образованию плотных соединений, поскольку процесс основан на капиллярном действии, отводящем припой между деталями. Материал припоя — это сплав, который плавится при более низкой температуре, чем соединяемые детали. Более прочные и стабильные соединения выполняются из материалов, которые точно соответствуют сопрягаемым деталям. Во всех процессах пайки сопрягаемые части скрепляются вместе, чтобы гарантировать, что они сохранят свое геометрическое соотношение друг с другом во время процесса пайки.Когда детали остынут, они либо готовы к работе, либо нуждаются в некоторой доработке, например, удалении остаточного флюса, окончательной правке или механической обработке.

В чем разница между пайкой и пайкой?

Для тех, кому интересно, пайка ужасно похожа на пайку. По сути, пайка — это пайка, только при гораздо более высокой температуре (выше 450 ° C или 840 ° F). Более высокая температура открывает путь к большему выбору материалов, в том числе к одному из наших фаворитов — алюминию. В обоих процессах для соединения металлических частей друг с другом используется присадочный материал, например припой.Если этого требуют металлы и атмосфера, в смесь также добавляют флюс, чтобы предотвратить окисление соединения.

Flux Capacitor Изображение любезно предоставлено Back to the Future (Universal Pictures и Ambin Entertainment)

В Aavid Genie теплоотводы с паяными ребрами относятся как к паяным, так и к паяным узлам. Иногда мы паяем только медные радиаторы, но мы хотели включить эти радиаторы как часть опций, доступных пользователям Aavid Genie.

Теплоотводы с паяными ребрами: старый и прочный родной брат со склеенными ребрами

Паяные радиаторы с ребрами геометрически почти такие же, как и радиаторы со склеенными ребрами.Подобно склеенным ребрам, радиаторы с припаянными ребрами состоят из основания, ребер и припоя, которые соединяют части вместе. Основания обычно имеют узкие канавки для впитывания припоя. Паяные радиаторы с ребрами имеют дополнительный бонус в виде более прочного соединения с меньшим сопротивлением поверхности раздела между основанием и ребрами.

Выберите свой процесс: различные типы пайки

Хотя существует множество видов пайки, мы рассмотрим наиболее распространенные из них, которые используются при терморегулировании.

Пайка в контролируемой атмосфере

Пайка в контролируемой атмосфере (CAB) проводится в печи с определенной смесью воздуха, окружающей детали.Эта смесь состоит в основном из инертных газов, а не из кислорода, который может окислять соединения. Поскольку детали помещаются в печь, материал припоя течет горизонтально наружу, где он не вытягивается капиллярным действием. Этот процесс отлично подходит для изготовления радиатора с паяными ребрами, поскольку канавки в основании идеально подходят для отвода припоя.

Вакуумная пайка

Как следует из названия, вакуумная пайка проводится в вакуумной камере. Это необходимо для удаления любого кислорода, который может окислить паяные соединения, или других газов, которые могут попасть в крошечные карманы в соединениях.На практике вакуумная пайка имеет преимущество перед другими типами пайки, поскольку не требует флюса для предотвращения окисления. Это делает вакуумную пайку популярной для сложных узлов, таких как теплообменники и пластины с жидкостным охлаждением, поскольку с них трудно удалить остатки флюса.

Пайка погружением во флюс в соляной ванне

Теперь приятно смотреть на пайку погружением.