Какой раскоксовыватель поршневых колец лучше: Лучшая раскоксовка поршневых колец ✅ Реальный опыт применения

Раскоксовка двигателя — 10 мифов о процедуре

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR — это настоящее преступление.

 

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений.

Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить.

Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.

МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше.

За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:

Какие отличия между раскоксовками ML203 NOVATOR и ML202

Раскоксовывание двигателя: пример на Hyundai Elantra 1,6

Раскоксовывание V-образных и оппозитных двигателей

Раскоксовка поршневых колец

Раскоксовка поршневых колец это процесс удаления нагоревших отложений и отработанного масла. Образуются они за счет сгорания масла и топлива, находящиеся в цилиндрах двигателя автомобиля.

Масло попадает в камеры горения или через поршневые кольца, или же через колпачки маслоотражателя.

Если масло попало в камеру именно через колпачки, никакой ремонт не поможет, только лишь их полная замена. А если вот через поршневые кольца, то тут смело можно начинать капитальный ремонт двигателя.

При образовании нагара, кольца теряют свою подвижность и плохо соприкасаются со стенками цилиндра. Это приводит к уменьшению компрессии, что впоследствии негативно влияет на мощность двигателя.

В основном нагар образуется из-за плохого качества масла, перегревания двигателя, несвоевременная замена масла.

Если расход автомасла и бензина слишком высок, из глушителя валит черный дым, упала мощность и низкая компрессия, все признаки того, что пора заняться раскоксовкой поршневых колец.

Для этого есть специальные средства. При помощи, которых нагар разрыхляется и его легко можно удалить.

Конечно же, самым эффективным методом является, заливка специальных химических средств для раскоксовки двигателя.

Раскоксовку поршневых колец, лучше всего проводить при еще горячем двигателе. Для этого следует выкрутить все свечи зажигания. После чего необходимо приподнять колеса, в зависимости от привода.

Если передний, то передние колеса, для заднего привода, задние колеса. После чего все поршни выставляются в одно положение, все на одинаковом уровне. Проще всего это будет сделать на самой высокой передаче. Положение поршней проверяются в каждом цилиндре, через свечные отверстия, обычной отверткой. Теперь же можно заливать жидкость для раскоксовки. Для удобства можно воспользоваться шприцом. Также через свечное отверстие заливается примерно по 25-30 мг жидкости.

В течение 20 минут нагар должен будет размокнуть. Чтобы результат был удовлетворительным, жидкости надо помогать. Значит, подвешенное колесо необходимо покрутить влево вправо, не слишком сильно, раза 4-5. Теребить коле без конца не стоит, большей эффективности это не даст.

Поршни заходят туда-сюда, и от таких действий, и жидкость точно доберется до колец.

Дабы защитить катушку зажигания от пробоев, высоковольтные провода отсоединяются от трамблера, фиксируются металлическими наконечниками примерно на 5 мл от массы. Теперь же, необходимо избавиться от оставшейся жидкости в цилиндрах.

Для этого просто нужно покрутить стартером движок в течение нескольких секунд, только именно на нейтральной передаче.

Если раскоксовочная жидкость останется в цилиндрах, то, как только свечи встанут на свои места, и заведется движок, случиться сильным гидроудар.

Какими окажутся последствия, до сих пор остается неизвестным. Но поломка гарантирует быть серьезной

Раскоксовка поршневых колец и камеры сгорания в двигателе

Раскоксовка двигателя — это процедура, которая продлевает срок службы важнейших элементов силового агрегата (цилиндро-поршневой группы, газо-распределительного и клапанного механизма), а также является обязательной профилактической мерой, которую необходимо проводить регулярно при соблюдении всех технологических требований.

 

Как происходит загрязнение двигателя:

1. Во время работы двигателя происходят многочисленные процессы преобразования химической энергии в тепловую и в дальнейшем тепловой в механическую. При этом в камерах сгорания образуются продукты горения и накапливается нагар.
2. Некоторые подвижные элементы внутри двигателя начинают покрываться вязким налётом или лаками.
3. Система подачи масла перестаёт корректно работать из-за образования шламов.

Нагар, шламы и лаки имеют различные условия образования:

1. Нагар представляет собой остаток продуктов сгорания и образуется в результате протекания высокотемпературных процессов.
2. Лаки образуются в результате попадания масла в горячую зону двигателя, где процессы полимеризации и окисления приводят к образованию налёта на металлических поверхностях.
3. Шламы образуются в результате полимеризации моторного масла в процессе его эксплуатации и израбатывания (старения, деградации), ускоряется при экстремальных температурах.

Вовремя проведенное мероприятие по раскоксовке двигателя позволяет устранить негативное воздействие вышеперечисленных факторов на работу ДВС.

 

Причины образования в двигателе отложений и нагара

Использование качественных масел не устраняет проблему закоксованности, поскольку налёт и нагар могут образовываться в моторе по причинам, не связанным с качеством горюче-смазочных материалов:

1. Перегрев двигателя. В результате регулярного перегрева масло стареет быстрее, теряет вязкость и образует полимерные отложения в канавках под поршневыми кольцами, на стенках камеры сгорания, системы смазки и других деталей.
2. Эксплуатация в условиях низких температур. Образующийся при сгорании горючего водяной пар вступает в реакцию с холодным маслом, что приводит к образованию шламов в картере.
3. Городской режим эксплуатации. Короткие поездки и стояние в пробках. При такой эксплуатации двигатель не выходит на нормальный режим работы, и, как следствие, начинается карбонизация цилиндро-поршневой группы.
4. Несвоевременная замена масла приводит к резкому увеличению отложений, возникающих вследствие процессов его старения.
5. Износ турбокомпрессора, в результате которого в масло начинают попадать горячие выхлопные газы, и свойства масла изменяются.
6. Попадание антифриза в картер при разгерметизации системы охлаждения, что изменяет свойства масла и инициирует процессы его полимеризации.
7. Некачественное топливо. При неполном сгорании топлива, часть его попадает через кольца в картер двигателя и ускоряет процесс старения масла.
8. Образование избыточного количества сажи из-за слабой компрессии или позднего впрыска горючего в дизельных моторах.

Все вышеуказанные причины являются следствием условий эксплуатации транспортного средства и могут повлечь дорогостоящий ремонт двигателя, если вовремя не сделать раскоксовку поршневой, камеры сгорания и других важнейших элементов мотора.

Признаки, указывающие на необходимость проведения раскоксовки ДВС

1. Устойчивый запах гари в салоне, и увеличение дымности выхлопа. О неполном сгорании топлива в двигателе свидетельствует чёрная копоть, выделяющаяся вместо обычных выхлопных газов.
2. Резкое увеличение расхода масла.
3. Падение тяговых характеристик двигателя.
4. Отсутствие стабильной работы двигателя на холостых оборотах.
5. Неравномерные показатели компрессии в цилиндрах.
6. Затруднения при запуске двигателя в холодную погоду.

 

Способы очистки  поршней и двигателя от нагара без разборки

Самым затратным и трудоёмким способом очистки двигателя от нагара является его разборка, которую целесообразно проводить только в случае необходимости замены изношенных колец двигателя, а также элементов цилиндро-поршневой группы. В этом случае очистка производится как химическим, так и механическими способами. Если требуется очистка двигателя от нагара без разборки, то для этого есть только 2 способа: жёсткая и мягкая раскоксовка.

1. Жесткий способ очистки

Для проведения жёсткой очистки потребуется снять свечи или форсунки на камерах сгорания. Необходимо вручную обеспечить среднее положение цилиндров. Для раскоксовки поршневых колец и клапанов в камеру сгорания прогретого двигателя подаётся специальная жидкость, после чего свечи или форсунки возвращаются на свое место и неплотно закручиваются.

Время, которое требуется для очистки, зависит от качеств очищающей жидкости и степени закоксованности двигателя. Оно может составлять от получаса до 12 часов. После этого свечи или форсунки снова выкручиваются, и очищающая жидкость вместе с растворёнными карбоновыми отложениями удаляется при помощи шприца и прокруткой двигателя стартером без свечей. После этого нужно дать двигателю поработать с переменными оборотами, и произвести замену масла.

У данного способа имеются несколько недостатков:

• Слабая очистка стенок камеры сгорания и клапанов, т. е. тех мест, где нет непосредственного контакта с химическим составом.
• Эффективность снижается в условиях низкой зимней температуры, когда двигатель быстро остывает.
• Не каждый тип двигателя имеет удобный доступ к камерам сгорания.
  Камеры сгорания в оппозитных и V-образных моторах полноценно очищать таким способом невозможно, поскольку очень трудно обеспечить равномерную заполняемость цилиндра без специального сервисного оборудования.

 
2. Мягкая очистка

При использовании метода мягкой очистки происходит качественная раскоксовка маслосъёмных колец, а также нижних компрессионных колец.

Когда перед плановой заменой масла остаётся примерно 200 км пробега, то в систему смазки добавляется средство для промывки с эффектом декарбонизации нагаров.  В это время, пока происходит раскоксовка поршневых колец, автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме, не допускаются высокие обороты и перегрев двигателя. Нагар, образовавшийся на кольцах, растворяется и удаляется вместе с маслом при его замене.

Главным недостатком данного метода является отсутствие возможности с его помощью удалить нагар непосредственно со стенок камеры сгорания, а также с клапанов.

Мягкая очистка является стандартной лёгкой профилактикой, которая поддерживает мотор в чистоте и препятствует появлению первых признаков его закоксованности. Регулярная профилактика двигателя при помощи методов мягкой очистки является одним из наиболее эффективных, доступных и недорогих способов, предотвращающих карбонизацию нижних поршневых колец, и, как следствие, уменьшает угар масла.

 

Раскоксовка двигателя по технологии компании BG

Технология раскоксовки BG — это современная профилактика чистоты камер сгорания и цилиндро-поршневой группы в целом у ДВС всех типов. В основе этой технологии лежит комплексный метод очистки, в котором применяются способы раскоксовки. Данная технология не имеет недостатков, присущих традиционным методам и позволяет выполнять полную очистку двигателей с различной степенью загрязнённости без разбора.

Химические средства и оборудование, применяемые по технологии BG

1. Раскоксовка поршневых колец и очистка всех элементов системы маслоподачи (мягкий способ).
   Для этого в масляную систему добавляются специальные очищающие препараты, например BG 109. Целью такой очистки является раскоксовка маслосъёмных колец и освобождение от нагара нижних компрессионных колец.
                
2. Подача очищающего средства через топливную систему. Цель этого метода является очистка форсунок, впускных клапанов, раскоксовка верхних компрессионных колец и снятие нагара со стенок камеры сгорания и выпускных клапанов.
                                      
3. Раскоксовка при помощи аппарата BG 9408 Squid (жесткий способ).
   Очищающая жидкость подаётся из данного аппарата через специальные адаптеры, установленные на месте свечей или форсунок непосредственно в камеры сгорания. В комплекте с аппаратом BG 9408 идет блок управления стартером двигателя, который «прокручивает» двигатель через заданные промежутки времени, заставляя поршни и кольца «двигаться», что улучшает процесс раскоксовки. Данный метод позволяет выполнить полную и качественную раскоксовку мотора методом жёсткой очистки.
              
4. Метод доставки очищающего сольвента через систему подачи воздуха в рамках индукционного сервиса для дизельных или бензиновых двигателей. Целью данного сервиса является промывка системы впуска (дроссельная заслонка, ДМРВ, раскоксовка впускных клапанов со стороны впуска), и в том числе полная очистка двигателя от нагара без разборки, с раскоксовкой колец.          

 

Доступность продуктов BG

• Для физических лиц компания BG предлагает присадки для раскоксовки и промывки для добавления в топливо и масло.
  Этими средствами можно пользоваться в качестве профилактики через каждые 5-10 тыс. км пробега (каждую смену масла).
• Средства аппаратной промывки и индукционный сервис предназначены только для профессионального применения в автосервисах и СТО.
  Индукционный сервис проводится в качестве профилактики каждые 30-40 тыс. км пробега. Аппаратная жёсткая прочистка является эффективной профилактикой, которую необходимо проводить через 100 тыс. км пробега.

 

Результаты регулярного использования технологии BG

Технология раскоксовки компании BG идеальна по сравнению с так называемыми «дедовскими» методами раскоксовки ЦПГ двигателя.

Технология BG приносит реальные результаты:

1. Восстановление компрессии, возврат расчётной динамики транспортного средства, нормализация расхода топлива и масла.
2. Сохранение ресурса мотора и снижение вероятности внезапных поломок.
3. Двигатель после раскоксовки возвращается к прежним экологическим показателям (в том числе после сервиса EGR).

Самым важным результатом регулярного применения технологии BG является сохранение ресурса двигателя, предотвращение поломок и износа деталей, ремонт и замена которых потребуют серьёзных финансовых затрат.

Регулярное применение продуктов BG продлевает срок эксплуатации двигателя с каждым пройденным сервисом!

 

 

​Проливка поршневых колец или раскоксовка двигателя

Часто, при достижении пробега 60000 км, владельцы Митсубиси отмечают, что в двигателе начинает происходить угар масла. Происходить «жор» масла может по нескольким причинам.

• Несоответствие используемого масла;
• Сильная загрязненность воздушного фильтра;
• Закупорка канала рециркуляции картерных газов;
• Износ ЦПГ и залегание колец;
• Износ или повреждение маслосъемных колпачков.

Достаточно часто проблема увеличенного расхода масла кроется в залегании колец. При сравнительно небольших пробегах устранить такую неисправность помогает раскоксовка колец.

Для чего нужна профилактика поршневых колец?

В силовой установке предусмотрена смазка стенок цилиндров с последующим снятием масла маслосъемными кольцами, которое отводится в картер по специальным каналам в поршне. Использование низкокачественного топлива и смазки приводит к образованию большого количества смол, которые сначала закупоривают сливные каналы, а после оседают на проточках и кольцах, что приводит к залеганию последних. Это одна из основных причин угара масла.

Делать раскоксовку двигателя рекомендуется через каждые 60000 км пробега. Эта операция выполняется в процессе плановой замены свечей зажигания и масла.

Суть данной профилактики сводится к тому, что в цилиндры заливается специальная жидкость для раскоксовки, которая воздействует на отложения, растворяя и размягчая их. После этого они выводятся из двигателя через выхлопную систему.

Стоит отметить, что использование химических средств при значительном пробеге не рекомендуется. Большое количество отложений жидкость уже не сможет полностью растворить, но при этом они отлипнут от одних поверхностей и осядут на других. Результатом этого обычно является интенсивный износ цилиндров и появление задиров на их зеркалах. После такой процедуры восстановить работоспособность силовой установки поможет только его разборка, чистка механическим способом, с последующей проточкой цилиндров и заменой поршневых колец. И это в лучшем случае.

Чтобы этого не произошло, профилактические меры лучше выполнять вовремя. Во избежание проблем, доверить проведение работ следует специалистам, а не делать раскоксовку своими руками.

Профилактика двигателя на примере Митсубиси Лансер 10

Раскоксовка — процедура неизбежная для автомобилей с большим пробегом. Мастера нашего автотехцентра уже «набили руку», выполняя данную процедуру. Рассмотрим последовательность выполнения действий на Митсубиси Лансер 10.

В первую очередь необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Данная процедура необходима, чтобы кольца лучше очистились от нагара. Внимание! Двигатель необходимо прогреть совсем немного, на горячий двигатель делать данную процедуру нет смысла, так как чистящее средство, попав в раскаленные цилиндры мгновенно испарится.

Итак, демонтируем декоративную крышку мотора

Выкручиваем крепежные элементы катушек зажигания, отсоединяем от них проводку и снимаем катушки;

Выкручиваем свечи зажигания;

Через отверстия в цилиндры заливаем хим. средство, строго следуя инструкции. Выжидаем требуемое время. Для лучшего эффекта рекомендуем оставить автомобиль на ночь.

Удаляем из цилиндров остатки средства. Устанавливаем новые свечи зажигания и возвращаем на место все снятые элементы с двигателя;

К заключительным этапам относятся: замена масла и фильтра. После проведения основных работ по раскоксовке запускаем двигатель. После стабилизации работы мотора, останавливаем его, проверяем уровень масла, при необходимости выравниваем его. Кажется, что все легко, но рекомендуем делать проливку поршневых колец в специализированном автотехцентре.

Хотите продлить ресурс силовой установке – своевременно проводите профилактику, тем более, что цена на раскоксовку значительно ниже, чем на ремонтные работы (в данном случае капитальный ремонт двигателя). Более того, после правильного и последовательного выполнения всех вышеуказанных действий, двигатель автомобиля словно обретет «второе дыхание». Вы сразу ощутите улучшение динамики двигателя, расход масла вернется в норму, на пониженных оборотах мотор станет лучше себя вести. Не затягивайте! Узнать стоимость процедуры в нашем автотехцентре можно по телефонам, указанным на сайте или отправьте онлайн-заявку и мы сами свяжемся с вами.

плюсы и минусы методов раскоксовки

Рассмотрим способы очистки поршневых колец: плюсы и минусы

Прежде чем выяснять какая раскоксовка лучше надо определиться нуждается ли двигатель автомобиля в раскоксовке:

• черный дым из выхлопной трубы,
• «жор» масла,
• резкий рост расхода топлива

могут означать появление значительного слоя нагара на внешней стороне поршней, т.е. закоксованность двигателя.

Большинство автовладельцев думают, что покупка современного агрегата гарантирует им отсутствие нагара на поршнях долгое время. Это не так. Исследования показывают, что нагар появляется в двигателе с первых километров и постоянно растет. На размер закоксованности влияют и качество топлива и гсм, и интенсивность эксплуатации, и даже температурные условия среды.

Опытные автолюбители знают – если не следить за состоянием колец клапанов и поршней, в один «прекрасный момент» можно обнаружить, что капитальный ремонт — это единственный способ продлить жизнь «железному коню»

На скорость роста нагара влияют:

• Увеличенный диаметр оболочки цилиндра
• Люфт заслонки
• Уменьшенное расстояние в промежутке от кольца до клапана

Положительные и отрицательные последствия раскоксовки

Плюсы раскоксовки очевидны – возобновление нормальной работы мотора:

• расход масла и топлива возвращается к первоначальным значениям,

• увеличивается динамика,

• компрессия выравнивается,

• значительно снижается доля вредных веществ в выхлопных газах.

По всему выходит, что вы как бы осуществляете перезагрузку своего автомобиля, возврат к заводским настройкам.

Но есть и риски. Для двигателей с большим пробегом и значительным износом процедура очистки является последним шансом, который в 20% случаев не приводит к желаемому эффекту и приходится подыскивать мастеров высокого уровня профессионализма для проведения капремонта.

Процедура

Имеется несколько вариантов очистки поршневой группы – агрессивный и деликатный. При первом варианте химреагент заливается непосредственно в двигатель, а при деликатном – в горючее или масло.

Агрессивная раскоксовка:

Машину ставим на ровную поверхность без каких-либо уклонов. Прежде чем приступить, замерьте компрессию для сравнения с показаниями после проведения очистки.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, вынимаем свечи или же, если у вас дизельный двигатель, то форсунки, поднимаем руководящие колеса. Надо постараться установить поршни в нейтральное положение, не торопясь провернуть вал на повышенной передаче (тут вам поможет проволока или отвертка). Предварительная подготовка проведена и можно заливать выбранное химическое средство через отверстие в цилиндры.
Количество жидкости напрямую зависит от объема цилиндра. Вставляем свечи (форсунки) назад и постепенно вращаем коленвал для нормального распределения жидкости (1-2 оборота каждые 5-7 минут в течение получаса). Далее откручиваем свечи и удаляем раствор (используйте шприц), отбрасываем минусовую клемму на аккумуляторе, крутим стартер на нейтральной передаче в течение 15 секунд, опять устанавливаем свечи, подключаем питание, запускаем двигатель и даем двигателю проработать на холостых оборотах около 30 минут. 
При сильной закоксовке колец не обойтись без предварительной чистки форсунок, тогда химию лучше залить через их отверстия.
Время для действия химикатов различно и зависит от химического состава. Первый старт двигателя будет сопровождаться неприятным запахом выхлопных газов и трудным запуском. Если сделать все правильно и аккуратно, то можно рассчитывать на хороший результат.

Деликатная (мягкая) раскоксовка:

Неплохой способ сделать раскоксовку двигателя особо не заморачиваясь это заливка реагента в масло.
Когда придет время поменять масло, просто добавьте в него специальное химвещество. Полную очистку сделать не получится, но уменьшить наслоения на кольцах, в принципе, реально. Не забывайте замерять и записывать показатели до и после процедуры.
Есть вариант залить химсредство в бак. Химия попадет в отсек сгорания в камере, разрушит верхний слой нагара и выведет его из системы с выхлопными газами.

Самый жестокий вариант – дедовская раскоксовка.

Керосин и ацетон агрессивны и подходят для ультра-раскоксовки:
Пропорции для дедовской раскоксовки примерно три к одному. Три части ацетона к одной части керосина. Сумма определяется по объему вашего мотора — по опыту около 300 грамм требуется на четырехцилиндровый двигатель, т.е. 80 грамм, если бы вы ездили на одном цилиндре.

Пошагово. Готовим смесь в необходимых пропорциях и в заданном объеме, откручиваем свечи, заливаем нашу смесь, вставляем свечи назад и оставляем на 10-11 часов, затем откинем минусовую клемму, вращаем автоматический завод, удаляем излишки вещества и запускаем двигатель. Эффект от такой раскоксовки, обычно минимальный, можно посоветовать применять ее только в качестве эксперимента. 
Делать раскоксовку желательно каждые 200-300 тысяч км как профилактическое мероприятие.  Это однозначно положительным образом скажется на производительности мотора.

Более подробно действие раскоксовывателя мотора мы рассмотрим в других материалах:

Как Сделать Раскоксовку Двигателя Своими Руками

Обратите внимание!

Совсем недавно в нашем блоге была опубликована статья на тему: Стоит ли заливать присадки в дизельное топливо.

Мы отметили повышенный спрос и у читателей возникло множество вопросов по ряду пунктов.

Как следствие, было принято решение дополнить данную статью информацией, которая ответит на все вопросы автолюбителей, сделавших выбор в пользу дизельных двигателей.

Алгоритм раскоксовки разработал для Вас официальный представитель ООО Тотек Роман Владимирович Поданев

Эксперт Тотек Пост Premium Reseller TOTEK — Роман Поданев ответит на Ваши вопросы.

Чем Раскоксовать Двигатель в Домашних Условиях.

Содержание:

Кликните ниже для удобства навигации по разделам статьи.

Двигатель машины со временем теряет свою мощность

Посмотрите видео, в нём подробно раскрыты причины внезапной потери тяги и поломки двигателя.

Получение информации из Youtube

Основная причина — «закоксовка двигателя», а поможет устранение залегания поршневых колец.

Несколько признаков неисправности двигателя автомобиля, когда залегли маслосъемные кольца:

Раскоксовка поршневых колец: можно ли её делать и какие есть средства для раскоксовки как самих поршневых колец в частности, так и всего двигателя в целом?

Есть мнение, что двигатель после раскоксовки жрет масло не меньше.
Разберёмся…

Эксперты интернет-магазина автомобильных масел
и присадок для раскоксовки поршневых колец Тотек Пост/Premium Reseller TOTEK
на 100% уверены в эффективности своего алгоритма!

Интервью основателя Тотек Пост: Premium Reseller TOTEK

Получение информации из Youtube

Рекомендуем подписаться на канал TOTEKPOST на Youtube

Так Вы не пропустите новые видео и инструкции
применения масел, присадок, автохимии и топлива Тотек.

Получение информации из Youtube

Залегли кольца в двигателе, что делать не разбирая двигатель?

При неэффективной работе поршневых колец, специалистами
рекомендована раскоксовка маслосъемных колец и колпачков.

Тем более, что эффективную раскоксовку каждый владелец авто
может провести своими руками в гараже, без технического вмешательства.

Раскоксовка Двигателя — чем Лучше Делать?

Не обязательно использовать раскрученные и дорогие средства,
не стоит внимания и раскоксовка колец дедовским способом.

Известные раскоксовыватели колец от Ликви Моли, Супротек, Лавр-игнорируем.
И уж точно раскоксовка двигателя димексидом не наша история.
Причина: Раскоксовка без замены масла — не безопасна для двигателя!

Поэтому советуем уделить некоторое время, чтобы вникнуть в этот простой,
но 100% эффективный алгоритм промывки мотора следующими продуктами.

Тотек: Промывочное Масло

Тотек: Раскоксовыватель Колец

Тотек: Очиститель Топливной Системы (Бензин)

Тотек: Очиститель Топливной Системы (Дизель)

Тотек: Присадка в Масло Двигателя

Где посмотреть видео с инструкциями к применению Тотек?

Слушайте Аудио Подкасты про Тотек

Почему закоксовываются поршневые кольца двигателя

Не все продукты горения топлива выходят из автомобиля.

Некоторая их часть оседает в цилиндрах двигателя.
Особенно интенсивно закоксовка идет,
если пользоваться некачественным бензином или дизелем.
Но если вы уверены в качестве своего горючего,
то причины закоксовки могут быть и другими:

1. Попадание моторного масла в цилиндры.

Так случается, если маслоотражательные колпачки изношены.
Раскоксовка двигателя в топливо помогает улучшить компрессию
на небольшой промежуток времени, но не решит проблему полностью.

Поможет замена колпачков.

2. Моторное масло остается на стенках цилиндров и сгорает.

Из-за этого и без того изношенные поршневые кольца закоксовываются,
что приводит к заметному снижению компрессии.
Средство для раскоксовки поршневых колец двигателя временно устранит
неисправность, но потом деталь потребуется заменить.

Нужно ли делать раскоксовку двигателя, если узлы все равно приходится менять?

Да, нужно, и вот по каким причинам…

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовыватель убирает отложения со стенок

камеры сгорания и поршневых колец.

Эту процедуру необходимо проводить при появлении таких проблем: Снижение мощности двигателя. Трудный запуск мотора при минусовой температуре. Повышение расхода масла и топлива. Появление большого количества синего дыма из выхлопной трубы. Если игнорировать перечисленные симптомы, то в итоге: Ухудшится теплоотвод. Под клапанами скопится нагар, который не даст им полностью закрыться. Компрессия потеряет подвижность.

Кроме того, резкие скачки давления могут спровоцировать детонацию
и полную поломку двигателя.
Только своевременная раскоксовка поможет избежать таких последствий.
Препараты (раскоксовыватели) для раскоксовки двигателя от Тотек
В ассортименте продукции бренда есть несколько базовых средств
для избавления ДВС от коксовых, лаковых и шламовых отложений.
Некоторые из них универсальны, другие — узко направлены
и подбираются по типу используемого топлива (бензин, дизель).

С чего начинать раскоксовку?

15 Минутная Промывка Двигателя.

Основа раскоксовки колец и внутренних полостей двигателя —
промывочное масло с оптимально высокой плотностью и вязкостью.

Этим 100% гарантирован полноценный гравиметрический
захват механических грязевых отложений в двигателе.

Масло обладает повышенной грязеемкостью,
поэтому высокоэффективно очищает мотор (ДВС)
от шламовых и грязевых отложений.

Промывка способна связывать остатки активных радикалов
из отработанного масла и обезвреживать их, благодаря чему
срок службы свежезалитого масла продлевается.
Вычищенные из двигателя шламы и грязевые отложения
в дальнейшем не коксуются и не образуют нагаров.
Это первый элемент раскоксовки двигателя от ТотекПост.

2-й Этап Раскоксовки: Долговременная Промывка Двигателя Моторным Маслом для Раскоксовки Колец.

Технологическое моторное масло,обладает повышенной грязеемкостью,
растворяет и удерживает в себе коксы, а так же смолистые отложения, накопившиеся в двигателе.

Эта долговременная промывка имеет межсервисный интервал замены от 1000 км до 6000 км.

Технологическое моторное масло Тотек так же обладает повышенной грязеемкостью,
поэтому на 100% эффективно очищает мотор (двигатель)
от шламовых и грязевых отложений за выше указанный пробег.

Промывка способна не только связывать остатки активных радикалов
из отработанного масла и обезвреживать их, а так же выносить их из несливаемых полостей двигателя.

благодаря этому срок службы свежезалитого масла продлевается.

Вычищенные из двигателя шламы и грязевые отложения
в дальнейшем не коксуются и не образуют нагаров.

Это второй элемент раскоксовки двигателя от ТотекПост.

Присадка для Раскоксовки Маслосъемных Колец

Для мягкой промывки двигателя 100% эффективен раскоксователь Тотек Астра Робот:

Этот на 100% маслорастворимый, металлоорганический препарат
применяется для снижения трения деталей и механизмов двигателя,
а также для уменьшения внутреннего трения масла.
Благодаря применению присадки повышается качество работы двигателя
и на 300% продлевается срок его службы.

Астра Робот 1 так же пригодится для обкатки нового
или прошедшего капитальный ремонт двигателя.

Также присадка бережно проводит раскоксовку двигателя
с большим пробегом и подготавливает его к применению других препаратов.
Продукт защищает элементы мотора от повреждений, снижает трение на 30%,
повышает мощность на 0,8 л.с. с каждого цилиндра.
При этом присадка не меняет свойств моторного масла, в которое добавлена.

Тотек Астра Робот: Инструкция Применения Присадки в Моторное Масло

Получение информации из Youtube

Присадка для раскоксовки маслосъемных колец,

которую заливают в бензин

Для очистки топливной системы бензинового двигателя служит топливная присадка:

Тотек Пирамин Б

Получение информации из Youtube

Препарат предупреждает образование нагара и других отложений
во впускных клапанах, обеспечивает хорошие деэмульгирующие свойства.
Продукт улучшает фильтрацию бензина через топливный фильтр
и предотвращает появление коррозии.

Продукты сгорания топлива приводят к повышенному расходу топлива,
снижению мощности двигателя и увеличению трения.
Присадка мягко очищает топливный бак, фильтры, топливопроводы,
насосы и внутреннюю полость топливных форсунок.

Применение Тотек Пирамин Б помогает удалить

загрязнения, экономить топливо и повышать
эксплуатационные характеристики автомобиля

Присадка снижает вредность выхлопов опять же благодаря очистке
топливной системы от отложений.
Ведь главные источники токсинов – это картерные и выхлопные газы,
примеси топлива и смазочные материалы.

Как правильно раскоксовать двигатель,

работающий на бензине?

Пройдите быстрый Квиз от Тотекпост

Как Применять Бензиновые Топливные Присадки

Раскоксовка колец дизельного двигателя

топливными присадками

Активная промывка топливной системы дизельных автомобилей:

Тотек Пирамин Д – присадка в дизель, также применяемая
для очистки всего пути продвижения топлива.
Мягко очищает нагар и отложения из топливного бака, фильтров,
форсунок, насосов и прочих узлов.

Это незаменимый продукт, если вы проводите раскоксовку
дизельного двигателя присадками.
Он помогает снизить вредность выхлопов, устранить повышенный
расход топлива, повышает мощность мотора и снижает трение.

Регулярное добавление присадки Тотек Пирамин Д

в дизель продлевает срок службы двигателя и повышает
эксплуатационные характеристики автомобиля

Присадка мягко очищает отложения, которые затем эффективно
сжигаются в камере сгорания, не образуя новых загрязнений.

Чтобы правильно сделать

раскоксовку дизеля

Пройдите быстрый Квиз от Тотек Пост
Как Применять Дизельные Топливные Присадки

Как Избежать Нагара и Кокса в Двигателе

После использования Астра Робот-1 образуется молекулярная защитная пленка.
Чтобы поддержать и усилить свойства этой пленки, регулярно заливают Астра Робот 2.

Препарат применяется однократно при каждой замене моторного масла:

Эта присадка в масло проводит раскоксовку двигателя путем улучшения работы
сальников и маслосъемных колпачков за счет увеличения их эластичности
и удаления грязи с металлической поверхности.

Так прекращается дымление двигателя,

повышается и выравнивается компрессия

Астра Робот-2 снижает трение на 60%, повышает мощность ДВС
на 1,3 л.с. с каждого цилиндра.
При использовании присадки вместе с Астра Робот 1
ресурс двигателя увеличивается в три раза.

Как делается раскоксовка двигателя

Раскоксовка двигателя как делать:

Чтобы правильно раскоксовать двигатель вам потребуется базовый набор автохимии Тотек
Все его компоненты можно приобрести в нашем официальном магазине.

Шаг 1. Промывка двигателя

• Для начала слейте моторное масло, фильтр лучше поменять.
• Залейте Промывочное масло «Тотек Астра Робот» в двигатель.
• Запустите двигатель работать на холостых оборотах от 10 до 20 минут.
• Слейте промывку и оцените степень ее загрязненности.
• Если промывка оказалась слишком темной, то повторите процедуру.

Шаг 2. Примените технологическое моторное масло SAE 20W30

• Смените фильтр и залейте по стандартной процедуре моторное масло

Шаг 2.1 Добавьте присадку Тотек Астра Робот 1

• Разогрейте масло в двигателе до рабочей температуры.
• Заглушите двигатель и залейте Тотек Астра Робот 1. Дозировку смотрите на упаковке.
• Запустите двигатель и дайте ему 10-15 минут поработать на холостом ходу.
• После процедуры двигатель готов к работе без ограничений.

Проехав не менее 1000 км на технологическом моторном масле
с добавлением антифрикционной присадки.
Повторите шаг №1, промыв двигатель, а затем смените масло.
Используйте 100% синтетическое моторное масло производителя Тотек.

Шаг 3. Добавьте присадку Тотек Астра Робот-2 в свежее моторное масло

• Запустите двигатель работать на холостом ходу 10-15 минут.

• Автомобиль готов к полноценной работе.
  

Возможно, кто-то считает, что лучше делать раскоксовку двигателя дедовским способом.

Но мы уверены, что удаление коксовых отложений без технического вмешательства.

Это 100% более быстрый и безопасный метод.

Где купить присадки и масла для раскоксовки?

Я, Роман Поданев — дистрибьютор бренда ТОТЕК, рекомендую приобретать наборы присадок
и отдельные препараты для раскоксовки бензиновых и дизельных двигателей
в нашем официальном интернет-магазине.

Мы помогаем подобрать нужные продукты,
предлагаем низкие цены и доставку заказов по всей России.
Свяжитесь с нами!

Интервью основателя Тотек:

Получение информации из Youtube

Тотек.Пост Контакты:

Адрес: Ярославское шоссе, 19, стр. 3 129337 Москва,

Телефон:+7 495 745–29–60

Электронная почта: [email protected]

Благодарим Вас за интерес к статье и за уделённое на её прочтение время.

Эксперт Тотек Пост Premium Reseller TOTEK — Роман Поданев ответит на Ваши вопросы.

Рекомендуем подписаться на канал TOTEKPOST на Youtube

Так Вы не пропустите новые видео и инструкции
применения масел, присадок, автохимии и топлива Тотек.

Получение информации из Youtube

Слушайте Аудио Подкасты про Тотек

Статья одобрена доктором экономических наук Михаилом Алексеевичем Брыкиным.

Залегание поршневых колец. Причины, последствия, ремонт или замена | SUPROTEC

Выражение «залегли кольца», это что?

Для начала разберемся, как устроена цилиндропоршневая группа. Во время работы двигателя поршень совершает возвратно-поступательные движения внутри цилиндра. Между этими деталями обязательно должен быть зазор, чтобы трение не мешало движению.

В то же время контакт деталей поршень/цилиндр должен быть по возможности герметичным, чтобы:

• максимально использовать энергию расширяющихся газов;
• не пропускать продукты сгорания в картер;
• при движении вниз снимать смазку, попавшую на внутреннюю стенку цилиндра.

Чтобы выполнить эти условия, на каждый поршень в большинстве случаев легковых автомобилей установлены три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца обычно «сплошные» в сечении, а маслосъемные имеют прорезь, в которой устанавливается пружина, снаружи у них кромка для съема и разрезы для удаления масла. Благодаря такой конструкции кольца пружинят и плотно прилегают к стенкам цилиндра.

Поршень имеет три канавки, ширина которых на сотые доли миллиметра больше толщины поршневых колец. Поэтому кольца всегда зафиксированы и имеют свободу движения, плотно закрывая зазор.

Когда в поршневых канавках скапливается нагар или кокс, он играет роль клея. Кольца просто приклеиваются к канавкам, теряют подвижность и не могут упруго прижиматься к стенкам цилиндра, происходит нарушение плотности сопряжения пары поршень/цилиндр. Это явление называется залеганием или закоксовкой. Почему залегают кольца, разобрались, теперь узнаем, как это все диагностировать.

Признаки залегших колец

Ранее выяснили, что, когда залегли кольца в двигателе, нарушается герметичность прилегания поршня к цилиндру. Из этого следует, что газы из камеры сгорания частично «пролетают» в образовавшийся зазор, не выполняя полезной работы, попадают в картер.

Симптомы, что залегли кольца, обуславливаются главным образом падением компрессии в камере сгорания из-за зазоров между поршневым стаканом и стенкой гильзы. Проблемы начинаются с ухудшения динамических характеристик автомобиля. Двигатель плохо реагирует на работу с педалью газа. Это основной признак.

Если залегли маслосъемные кольца, пленка смазки остается на внутренней поверхности цилиндра (кстати, компрессионные кольца залегают гораздо реже). Во время рабочего хода поршня, когда воспламеняются пары горючего, смазывающая жидкость сгорает. Масло расходуется на угар, а из выхлопной трубы идет дым синеватого цвета. Это второй признак.

Затрудненный запуск двигателя в любую погоду – еще один признак залегших колец. Коленвал с противовесами имеет большую массу, чтобы его провернуть нужно значительное усилие. К тому же масло стекло в поддон картера, на первых оборотах сила трения также препятствует движению поршня. Если один или несколько цилиндров не работают, пуск затруднен.

Увеличенный расход топлива также может быть признаком, что в двигателе залегли кольца. Из-за зазора между поршнем и цилиндром энергия горючего не используется полностью: компрессия недостаточна. Поэтому бортовой компьютер завышает обогащение топливовоздушной смеси, чтобы компенсировать недостаток тяги. Это приводит к перерасходу горючего.

Чем опасна ситуация, когда залегли кольца в двигателе

Главная опасность в том, что когда залегли поршневые кольца, двигатель функционирует в нештатном режиме:

• неполное сгорание топлива, образование нагара;
• сбой работы отдельных цилиндров;
• выхлопные газы проникают в картер, деструкция масла;
• масло сгорает, образовывая лаки и нагар.

Эти, кажущиеся незначительными, неисправности приводят к серьезным проблемам и дорогому ремонту.

Попадая в поддон картера, агрессивные выхлопные газы вступают в реакцию с маслом. Химический состав смазывающей жидкости изменяется, оно не может выполнять свои функции. В результате ускоряется износ трущихся деталей, ухудшается отвод тепла.

Масло, не убранное залегшим маслосъемным кольцом, сгорает, провоцируя локальный перегрев деталей. При длительной эксплуатации в таком режиме появятся задиры на гильзе и юбке поршня. Сгорая, масло оставляет нагар, из-за которого часто возникает детонация, возможен прогар поршня.

Что делать, если залегли кольца в двигателе

Ответ на данный вопрос банален: если довели двигатель своего «железного скакуна» до такого состояния, что залегли кольца, надо их раскоксовать — скажут на любом форуме. Для этого необходимо удалить нагар из поршневых канавок. Раскоксовку можно делать тремя способами:

• механическим очищением нагара,
• химическим растворением кокса,
• при помощи специальных присадок в топливо.

Рассмотрим каждую процедуру подробнее. «Народные способы», связанные с риском повредить прокладки и сальники современного автомобильного мотора, упоминать не будем.

Механическая раскоксовка

Этот способ подразумевает частичную или полную разборку двигателя, потому что поршни, на которых залегли кольца, необходимо извлечь. Очищать детали нужно вручную, используя мягкие щетки, ветошь и растворитель, керосин или ацетон.

Места, до которых трудно добраться щеткой, необходимо тщательно прочистить с помощью небольших кусочков ваты или ветоши смоченных в растворителе. Мастера часто используют пинцеты и другие приспособления, чтобы удалить весь нагар. Только в этом случае раскоксовка считается качественной.

Данный способ требует хорошего знания устройства авто, и силового агрегата в частности. Нужно ведь не только разобрать, но и потом правильно собрать мотор. Это причина, почему лучше доверить такую работу профессиональным автослесарям, хоть это и немалостоящее удовольствие.

Химическая раскоксовка

Этот способ поможет, если залегли маслосъемные кольца, а что делать не знаете – нет ни навыков, ни инструментов, чтобы разбирать двигатель, и нет возможности обратиться в автосервис. Чтобы раскоксовать мотор с помощью химии, нужно только уметь выкручивать свечи зажигания.

Алгоритм химической раскоксовки залегших колец:

1. Прогреть двигатель до 80-90 °C.
2. Отсоединить провода питания, вывернув свечи.
3. Вывесить ведущий мост.
4. Рычаг КПП установить на максимальную скорость.
5. Провернуть коленвал так, чтобы все поршни встали в среднее положение.
6. Залить в цилиндры по 40 мл средства, завернуть свечи.
7. Подождать 60 минут, временами поворачивая вперед-назад ведущие колеса.
8. Убедившись, что вся жидкость просочилась вниз, запустить мотор на час в режиме ХХ.
9. Заменить масло и масляный фильтр.
10. Проехать 20-30 км с нагрузкой около 3000 оборотов.

Главные недостатки этого способа:

1. Нет возможности надежно проконтролировать, насколько хорошо удален кокс.
2. Агрессивная химия может повредить уплотнители и сальники двигателя.

Раскоксовка с помощью присадок

Это наиболее простой и безопасный вариант чистки двигателя, если залегли кольца, а что делать вы не знаете. Достаточно добавить в топливо или моторное масло специальную присадку – не нужно ничего выкручивать-закручивать, вывешивать и ждать. Просто и удобно. Сегодня на рынке представлены средства импортного и отечественного производства. Бренды из стран ЕС и США традиционно пользуются авторитетом, но относительно дороги. Продукция отечественных производителей дешевле, и часто не уступает западным аналогам.

Например, российская компания «Супротек» разработала линейку триботехнических составов, которые позволяют комплексно очистить мотор автомобиля. Промывки быстро удаляют самые стойкие загрязнения, а присадки в бензин и моторное масло поддерживают эффект «чистого двигателя» на протяжении длительного времени. «Очиститель топливной системы» Suprotec комплексно промывает камеру сгорания и топливную систему бензиновых моторов. Промывка добавляется в топливный бак. Ввиду высокой химической активности рекомендуется для разовой очистки, когда заметили симптомы, что залегли кольца в двигателе. Средство эффективно удаляет все виды нагаров из камеры сгорания, устраняя связанные с ними проблемы.

Чтобы закрепить эффект от «Очистителя топливной системы», рекомендуется использовать «Долговременную промывку двигателя» от «Супротек». Состав заливается в маслозаливную горловину. Это средство работает медленнее, но способно удалить самые стойкие отложения, к тому же оно абсолютно безопасно для резиновых и полимерных деталей. Из-за постепенного характера действия промывку необходимо добавлять в масло приблизительно за 200 километров до плановой замены масла.

Отличные результаты в профилактике такого явления как залегание поршневых колец показал триботехнический состав Suprotec Active. Эта присадка для добавления в моторное масло борется с корнем проблемы – она оптимизирует зазоры в узле кольцо-канавка-гильза. Это улучшает съем смазки со стенок цилиндра, препятствуя образованию нагара.

Конечно, совсем «убитый» двигатель никакая химия не спасет. Но если не запускать состояние автомобиля, в общем, и силового агрегата, в частности – вполне можно обойтись регулярным добавлением присадок в топливный бак или масляную систему. Это дешевле, чем ремонтировать мотор, когда залегли кольца или образовались задиры в ЦПГ.

Советы по профилактике

Основные причины закоксовки двигателя известны, она возможна, если:

• автомобиль несколько месяцев простоял без движения, а потом его начали эксплуатировать,
• постоянно совершаются только короткие поездки, когда мотор не успевает полностью прогреться;
• используется некачественное моторное масло, либо регулярно превышается интервал замены.

Значит, чтобы снизить риск залегания поршневых колец, нужно придерживаться несложных правил:

1. Если машина долго простояла без движения, замените масло, прежде чем начнете на ней ездить.
2. Время от времени совершайте длительные поездки, чтобы мотор прогрелся, и отложения полностью выгорели.
3. Заливайте только рекомендованные производителем автомобиля сорта моторных масел.

Помните, что любую проблему легче предупредить, чем потом с ней бороться.

Признаки, причины и решения, если залегли кольца

Варианты решений расположены в порядке возрастания сложности выполнения. Если не помогает первый вариант, значит, проблема слишком серьезная.

Признаки проблемы	Причина	Решение
Падение компрессии.	Газы «пролетают» в зазор между поршнем и гильзой.	1. Использовать «Очиститель топливной системы» Suprotec, или «Долговременную промывку двигателя». 2. Выполнить химическую или механическую раскоксовку.
Из выхлопной трубы идет сизый дым.	Масло остается на стенках цилиндра и сгорает с топливом.
Затруднен пуск двигателя.	Мотор троит, недостаточная сила, чтобы провернуть коленвал.
Расход горючего увеличился.	Из-за троения ЭБУ повышает обогащение топливовоздушной смеси.

Присадка

к топливу / маслу полностью удаляет нагар двигателя.

Краткое содержание пресс-релиза:

При добавлении в топливо CRC® MOTOR TREATMENT очищает топливные форсунки, жиклеры карбюратора, впускные клапаны и поршни. Он также смазывает верхние цилиндры, устраняет колебания и пинги, а также восстанавливает мощность и прием. При добавлении в масло, многозадачная добавка разжижает скопившуюся смолу и лак и освобождает отложения нагара. Он медленно очищает липкие толкатели клапанов, поршневые кольца и системы PCV во время работы автомобиля, чтобы предотвратить засорение потока масла кусками ила.

---

Оригинальный пресс-релиз:

CRC Industries объявляет о выпуске CRC® MOTOR TREATMENT с технологией Syn-Go®

Новый многоцелевой внутренний очиститель и смазка двигателя и картера от CRC способствует более плавной работе двигателя, увеличению MPG, восстановлению мощности и снижению выбросов. WARMINSTER, PA. — CRC Industries, Inc., производитель химических продуктов для специалистов по техническому обслуживанию и ремонту, а также Предприниматели, работающие на автомобильном, морском, грузовом, электротехническом, промышленном и аппаратном рынках, представили CRC MOTOR TREATMENT, присадку к топливу и маслу, которая обеспечивает полную очистку от углерода для значительного повышения производительности двигателя.Углерод, побочный продукт сгорания, обычно выводится через выхлопную систему, но также может накапливаться на остатках смолы и лака в двигателе. Отложения нагара могут затвердеть на впускных клапанах, головках поршней, стенках цилиндров и форсунках, что приведет к снижению MPG, колебаниям, детонации (детонации), преждевременному зажиганию, остановке, потере мощности и избыточным выбросам. Отложения нагара в двигателе — серьезная проблема. При добавлении в топливо средство CRC MOTOR TREATMENT очищает топливные форсунки, жиклеры карбюратора, впускные клапаны и поршни.Он также смазывает верхние цилиндры, устраняет колебания и пинг, восстанавливает мощность и прием. «Для более агрессивной очистки топливной системы, — говорит Джули Уильямс, менеджер по маркетингу CRC, — MOTOR TREATMENT можно добавлять прямо в камеру сгорания через вакуумную линию». MOTOR TREATMENT удаляет влагу из бензина, дизельного топлива или топлива, содержащего этанол, и работает во всех 2-тактных, 4-тактных и роторных двигателях. Чтобы предотвратить осушающий эффект этанола в топливе, CRC MOTOR TREATMENT разработан с использованием технологии SYN-GO®, которая оставляет после себя синтетическую смазку для дополнительной защиты и смазывает верхние цилиндры.Со временем продолжительный холостой ход, частичная езда, грязь, влажность и экстремальные рабочие температуры могут вызвать накопление шлама в моторном масле, что приведет к потере мощности и производительности. При добавлении к маслу CRC MOTOR TREATMENT разжижает накопившуюся смолу и лак и удаляет нагар, медленно очищая липкие толкатели клапанов, поршневые кольца и системы PCV во время работы автомобиля, чтобы предотвратить засорение потока масла кусками ила. Williams рекомендует добавлять продукт в масло перед регулярной заменой масла.«Этот продукт является отличным средством очистки перед заменой масла. Помимо обработки вашей топливной системы, примерно за 50 миль до следующего планового обслуживания смазки, масла и фильтров необходимо добавить средство MOTOR TREATMENT в ваш картер». CRC MOTOR TREATMENT можно приобрести у оптовых и розничных продавцов автомобилей. Более подробную информацию о CRC MOTOR TREATMENT можно найти на веб-сайте компании bit.ly/mwZIfB. Рекомендуемая производителем розничная цена: 6,99 долл. США 16 эт. Унция. Торговые марки CRC включают CRC®, K & W®, Sta-Lube® и Marykate®.CRC имеет сертификат ISO 9001: 2008 и придерживается строжайших руководящих принципов качества во всех аспектах исследований, разработок и разработки продукции. www.crcindustries.com

Связаться с этой компанией Скачать спецификацию

Связанные

Что операторы должны знать о современной конструкции поршневых колец | 2019-07-01

Топливная эффективность за счет снижения трения — важная часть конструкции двигателя, поскольку автопроизводители ищут все возможности для увеличения MPG.

Это наблюдается в более широком использовании моторных масел с низкой вязкостью, но это также наблюдается в деталях двигателя, таких как поршневые кольца низкого напряжения.В частности, в двигателях с прямым впрыском загрязнения могут проходить мимо поршневых колец такого типа и приводить к накоплению углерода.

Обозреватель

NOLN Кит Салливан ранее резюмировал цикл проблем, которые могут сохраниться в результате. Он сказал, что нагар «приведет к плохому контролю моторного масла, что проявляется в высоком потреблении масла. Грязные кольца также могут усугубить проникновение бензина и побочных продуктов сгорания в масло, загрязняя его на очень ранних этапах его жизненного цикла. Отложения нагара на конце иглы наконечников топливных форсунок приводят к плохому распылению топлива и плохому сгоранию.Потеря мощности и плохая экономия топлива — наиболее заметные результаты грязных топливных форсунок ».

Стив Мут, главный химик производителя присадок Penray Inc., поставщика химикатов, добавок и функциональных жидкостей для быстрых смазок и других поставщиков автомобильных услуг, поделился с NOLN дополнительной информацией о поршневых кольцах низкого напряжения и объяснил, как быстро смазывать операторы могут быть осведомлены о связанных проблемах, чтобы помочь клиентам.

Как рассказал Мэтт Хадсон

Праймер на поршневые кольца низкого напряжения

Инженеры и производители двигателей в течение многих лет знали, что на поршневые кольца приходится основная часть трения в двигателях внутреннего сгорания — в некоторых случаях до 75 процентов.

Таким образом, использование поршневых колец с меньшим натяжением может существенно повлиять на трение в двигателе и, соответственно, на его КПД. Фактически, производители гоночных двигателей обычно используют компрессионные кольца с низким растяжением и масляные регулировочные кольца для своих двигателей. Компромисс заключается в увеличении расхода масла и сокращении срока службы поршневых колец в обмен на меньшее трение и большую мощность в гоночных автомобилях.

По своей природе компрессионные и масляные кольца с более низким напряжением имеют ограниченную способность возвращаться в форму и возвращаться в положение, когда крошечные частицы мусора или шлама собираются на кольцах и площадках колец.

Таким образом, накопление отложений на кольцах и посадочных площадках колец более вероятно, и это может привести к повышенному расходу масла, увеличению выбросов, снижению производительности двигателя и экономии топлива. Высоконагруженные двигатели с наддувом, такие как двигатели с турбонаддувом, более склонны к образованию этих отложений из-за более высоких температур сгорания.

Очевидно, нормальный прорыв масла мимо поршневых колец может быть «расценен» системой управления двигателем как топливо, и блок управления двигателем (ЭБУ) соответственно снижает топливно-воздушную смесь.Получающееся в результате низкоскоростное предварительное зажигание (LSPI) может усугубить проблему отложений масла на поршневых кольцах.

На что способны быстрые смазки?

Во-первых, убедитесь, что вы используете масло соответствующей вязкости для автомобилей последних моделей. Сегодня многие автомобили имеют вязкость 0W-20. Небольшие скопления более густого масла могут не сжечь поршни и кольца так же быстро, как эти более жидкие масла, и могут быстрее накапливаться на этих поверхностях.

Некоторые клиенты старой закалки могут опасаться использования масел 0W-20 как более жидких, чем они привыкли, и могут отдавать предпочтение более густым маслам или загущающим присадкам, которые обычно использовались в прошлом.Но эти олдскульные масла и присадки — не лучший выбор для современных автомобилей.

Предложения по продаже

Операторы также могут обучать клиентов и предлагать подходящие добавки.

Лучше всего использовать специальные присадки, чтобы освободить маслосъемные кольца и сохранить их чистыми. Для решения этой проблемы существует множество смесей. Практически все высококачественные присадки, разработанные для этой цели, включают чистящие средства для удаления отложений, а также содержат полимерные компоненты, которые помогают создавать масляную пленку на внутренних компонентах двигателя, которая служит барьером для снижения трения и износа.

Моторные масла с большим пробегом могут достигать тех же результатов, но этот подход не работает в условиях быстрой смазки, когда желательно использовать только один тип моторного масла. При хранении и использовании этих присадок в цехе быстрой смазки необходимо иметь только один сорт масла на каждый вес. Использование правильных дополнительных присадок превращает обычное масло в масло с большим пробегом.

Аргументы в пользу преобразования | SVO Учебник

По Rick Da Tech

Растительное масло полностью сжигает дизельные двигатели.Исследование за исследованием не обнаруживает краткосрочных эффектов от добавления до 50% растительного масла в дизельное топливо. Однако долгосрочные исследования показывают, что срок службы двигателя сокращается в основном из-за накопления углерода в двигателе.

В современных дизельных двигателях используются системы впрыска топлива, предназначенные для подачи и должным образом распыленного дизельного топлива с вязкостью примерно восемь сантистокс. Обычные растительные масла в 10-20 раз более вязкие (густые) и не могут правильно распыляться в исходных системах. Более густое более вязкое топливо имеет более крупные капли из форсунок, чем топливо с правильной вязкостью.Эти более крупные капли не сгорают полностью. Двигатели с непрямым впрыском (IDI) имеют небольшую камеру предварительного сгорания, в которой топливо распыляется первым, прежде чем огненный шар расширяется в цилиндр. Большие капли топлива просто разбрызгиваются на очень горячие стенки камеры предварительного сгорания, испаряются и в конечном итоге полностью сгорают. В двигателях с прямым впрыском (DI) существует риск накопления частично сгоревшего топлива на стенках цилиндров. Если капли топлива слишком большие, чтобы закончить горение до удара о стенки цилиндра, масло может прилипнуть к стенке цилиндра, потому что стенки цилиндра недостаточно горячие для его испарения, как это делается в камере предварительного сгорания.Кольца соскребают эту частично пригоревшую слизь, которая врастает в кольцевые канавки, склеивая кольца на месте. Этот процесс называется «коксование поршневого кольца». Результатом закоксовывания поршневых колец является потеря сжатия и задиры на стенках цилиндра, если их не исправить. Единственный способ устранить повреждения — снести двигатель и повторно прозвонить его.

Закоксовывание колец может привести к вытеканию топлива из заедающих колец, разбавляя картерное масло топливом. Попадая в картер, растительное масло полимеризуется, делая смазочное масло более густым и неэффективным.Результат — катастрофический отказ двигателя. Известно, что потеря смазки вызывает громкие стуки с последующим появлением больших отверстий в блоке цилиндров.

Углерод также может накапливаться на форсунках, засоряя их, вызывая вытекание топлива из форсунки, не полное отключение, что приводит к плохой форме распыления. Плохая форма распыления приводит к неполному сгоранию. Также топливо может капать из частично забитой форсунки в неподходящий момент. Топливо, капающее из форсунки, может вызвать горячие точки на головке поршня, что может привести к повреждению поршня или даже к отверстию в поршне.Топливо может просачиваться через поршень и смешиваться со смазочным маслом, разжижая его и нарушая его способность смазывать важные компоненты двигателя. В системах непосредственного впрыска сверхвысокого давления практически невозможно отремонтировать инжектор, если он забит углеродными отложениями.

Повышенные нагрузки, вызванные перекачкой холодного растительного масла до высокого давления, также могут повредить инжекторные насосы. Инжекторный насос предназначен для нагнетания «дизельных» вязких жидкостей и перекачивания их к инжекторам.Поскольку холодное растительное масло гуще дизельного топлива, насос испытывает более высокие нагрузки. Если это насос CAV, как в Land Rover, он использует кулачковое кольцо для работы впрыскивающих поршней. Более высокие напряжения могут через некоторое время привести к растрескиванию кулачкового кольца. Некоторые автомобили, такие как пикап Mazda, используют более мощную лицензированную в Японии версию наиболее распространенного IP Bosch. В вашем двигателе также может использоваться «роторный» насос Bosch. Другой (и более желательный) тип IP — это линейный насос Bosch, который обычно встречается на Mercedes, Caterpillar, Nissan и Toyota.Они используют четыре вращающихся кулачка для толкания четырех поршней впрыска, по одному на каждый цилиндр, и обычно считаются бомбоустойчивыми.

Засорение фильтра также является проблемой при использовании растительного масла в качестве топлива в немодифицированном двигателе. Насыщенные жиры и масла имеют более высокую температуру плавления, чем ненасыщенные масла. Когда холодные насыщенные масла попадают в холодный фильтр, они улавливают насыщенные масла в фильтрующем элементе, вызывая его засорение, в результате чего двигатель выходит наружу и разбрызгивается. Когда двигатель холодный, коксование ускоряется.Процесс сгорания еще более неполный, чем при горячем двигателе, что затрудняет его проворачивание, снижает мощность и чрезмерно дымит.

В качестве аварийного топлива, растительное масло в немодифицированном двигателе является хорошим выбором, но в качестве обычного топлива оно сокращает срок службы двигателя, что приводит к более частому демонтажу и восстановлению двигателя. Хорошо то, что все эти «проблемы» решаются путем нагрева топлива и тем самым снижения его вязкости. Чтобы снизить вязкость растительного масла, необходимо изменить топливную систему.В разделе «Ссылки по теме» ниже указаны компании и форумы, специализирующиеся на топливных системах WVO для вашего дизельного двигателя.

Ссылки по теме:

Оборудование SVO US

Bio Fuel Technologies
Golden Fuel Systems
Greasecar Vegetable Fuel Systems

Форумы SVO

Форум по биотопливу
Форум по технологиям биотоплива
BURNVEG.COM
Форум по смазочным автомобилям
Форум по дизайну WVO
Обсуждения по биодизелю (infopop)
Форум о растительном масле по дизельному топливу
VO Conversion Basics

Обслуживание и ремонт Vespa серии P

Очистка верхнего конца (коксоудаление) В этом руководстве будет продемонстрирован процесс коксоудаления верхней части или удаления нагара с двигателя.Это стандартное обслуживание, которое следует проводить каждые 6000 км (4000 миль) или ежегодно для машин, которые никогда не нагреваются (быстрые поездки по городу). Практически невозможно удалить всю грязь с деталей двигателя, поэтому не будьте слишком навязчивы. Хотя этот процесс кажется сложным, как сборка колеса, это одна из тех рутинных задач, которые вы сможете выполнить с первого раза. Я бы впервые уделил этому несколько часов. Я слышу, как некоторые спрашивают: «Зачем мне это делать, мой двигатель работает нормально?» Эта процедура важна из-за ограничений по теплу и мощности, с которыми приходится иметь дело двухтактному двигателю.Позволяя мусору накапливаться на поршне, цилиндре и головке, вы эффективно уменьшаете запас топлива вашего двигателя (например, с 200 куб.см до немного меньше). Поскольку отработанный углерод, обычно называемый коксом, остается после сжигания масла для двухтактных двигателей, двигатель будет страдать от чрезмерно «богатого» состояния и, как правило, будет плохо работать или сильно запускаться. Несколько признаков того, что ваша верхняя часть, возможно, нуждается в чистке, — это масляные, постоянно загрязняющиеся свечи зажигания; жесткий пуск (более 4 ударов) и много выхлопного дыма. Я бы порекомендовал вам выполнить эту операцию с восстановлением карбюратора при первой попытке.Синтетические смазки продлят период этой процедуры, но все же стоит рассматривать попытки каждый год. Эту процедуру лучше всего проводить в крытом, хорошо освещенном месте (например, в гараже), чтобы никакая ерунда не попала в вашу верхнюю часть. Необходимые инструменты и детали Универсальная отвертка Ключ для свечей зажигания Одноразовые полотенца для магазинов Банка очистителя карбюратора Тюбик противозадирной смазки Головка глубиной 13 мм и 11 мм Динамометрический ключ (абсолютно необходим, НЕ выполняйте работу без этого предмета) ) Пластиковый скребок Bondo (наполнитель кузова) Пластиковая щетка «Wire» Бидон универсальной смазки для подшипников («Green Goop») Процедура Шаг 1 Отверните винты со стрелками, и кожух маховика упадет.Положите кожух и все маленькие винты в безопасное место (или отшлифуйте и покрасьте, если у вас есть день или два). Шаг 2 Осторожно оторвите разъем свечи зажигания и отложите его в сторону. Открутите болт кожуха рядом со свечой зажигания. Отцепите пневмобаллон от рамы и отодвиньте его в сторону. Снимите кожух цилиндра с двигателя, потянув его по направлению к передней части велосипеда. Теперь вы должны увидеть цилиндр.Снимите свечу зажигания с помощью свечного ключа. Шаг 3 Снимите гайки, медленно ослабляя их в указанном порядке. Сделайте четверть оборота, перейдите к следующему, четверть оборота, следующему, четверть оборота, следующему и т. Д., Пока гайки не будут сняты. Это займет некоторое время, но вы рискуете согнуть алюминиевую головку, если не будете делать это маленькими шагами и по порядку. То же самое и с затяжкой. Осторожно соберите метизы и снимите головку блока цилиндров. Шаг 4 Поскольку маховик соединен с кривошипом, вы можете поднимать и опускать поршень, просто поворачивая маховик вручную. Для начала поместите поршень в верхнюю часть отверстия. Теперь вы готовы приступить к очистке. Шаг 5 Расположив поршень в верхней части отверстия, протрите кольцо универсальной консистентной смазки по окружности головки поршня.Это уловит любые маленькие кусочки углерода. Если ваш поршень полностью покрыт углеродом (как у меня), используйте пластиковый скребок, чтобы удалить большую часть грязи. Когда вы закончите соскабливать, удалите остатки пластиковой проволочной щеткой. Металл НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. ШАГ 6 Сотрите всю смазку со скребка. Чтобы очистить стороны поршня и отверстия, нанесите еще одно кольцо смазки и медленно поверните маховик.Поршень войдет в отверстие. Спуститесь наполовину, сотрите немного жира одноразовым полотенцем, затем перейдите к основанию и повторите. Повторно наносите смазку, пока металл на отверстии не станет чистым. Шаг 7. Чтобы очистить головку блока цилиндров, используйте обильное количество очистителя карбюратора и полотенце для магазина, уголь не так сильно прилипает к головке цилиндра, и есть больше места для работы с ним. Эта часть, если таковая имеется, к концу должна быть блестящей алюминиево-серого цвета.После того, как вы закончите чистку головки, нанесите немного противозадирной смазки (предотвращает отслоение резьбы) на резьбу шпилек цилиндра. Шаг 8 Снова надень голову. Затяните винты вручную по порядку, пока каждый не станет плотно прилегающим. Затем, используя метод четверть оборота, затяните винты динамометрическим ключом по порядку с усилием 1,7–2,2 кгс м (12,30–15,91 фунт-силы фут). Соберите кузов в обратном порядке.Последней установите свечу зажигания и снова подсоедините сильфон, растягивая резину вокруг выступа на раме. После того, как все панели вернутся на велосипед, запустите двигатель как обычно. После нескольких толчков двигатель должен ожить. Если рычаг кикстарта не работает, или если двигатель будет работать только при включенной воздушной заслонке, у вас есть утечка воздуха. Вероятно, это будет вызвано тем, что свеча зажигания недостаточно затянута (* свеча чувствительная, не затягивайте ее слишком сильно, иначе вы вырвите резьбу из алюминия *).Если вы порвали резьбу, вокруг повреждения будет утечка — отнесите деталь в механический цех и попросите их установить «винтовой вкладыш» и напомните им, что это головка цилиндра, чтобы они могли использовать змеевик с высокой теплопередачей. Это заменит старые нити и сделает нить более прочной. Если заглушка установлена ​​правильно, головка блока цилиндров может покоробиться из-за неправильной затяжки. ЕСЛИ ВЫ СОБЛЮДАЕТЕ ПРАВИЛА, ЭТО НЕ ПРОИСХОДИТ. Однако, если он покоробился, вам понадобится влажная / сухая наждачная бумага зернистостью 400 и кусок стекла.Приклейте бумагу к стеклу и намочите. Возьмитесь за головку блока цилиндров ладонью и поверните нижнюю часть бумаги, пока она не станет плоской. Как только вы закончите, переустановите его и попробуйте еще раз. Это обслуживание должно проводиться ежегодно для гонщиков круглый год, каждые 6000 км (4000 миль) для типов «только ралли». Авторские права на все материалы, 2001-2021, Ричард Хоар. Используйте на свой риск.

theLambro.com — Двигатель Decoke

Мастерская — кокс двигателя

Подробная информация в этом разделе относится к Lambretta 175 Li серий 1 и 2, однако между этими моделями и другими моделями трехколесных колес / Lambros есть много общего.Эта информация и прилагаемые изображения взяты из «Инструкций для ремонтных мастерских» для этих моделей, опубликованных в 1963 году. Они предназначены для информационных целей, и мы рекомендуем обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем предпринимать какие-либо действия, описанные в разделе «Мастерские».

Очистка двухтактного двигателя от кокса — очень важная операция, и ее следует проводить с максимальной осторожностью в связи с разрушительным воздействием углеродных отложений на работу двигателя.

Детали, которые в основном участвуют в операции по коксоудалению:

— Выпускное отверстие цилиндра
— Канавки под поршневые кольца
— Камера сгорания в головке цилиндров
— Головка поршня

Очистка выпускного отверстия цилиндра имеет первостепенное значение, так как образующиеся там отложения приводят к уменьшению площади выпуска отработавших газов, тем самым создавая повышенное сопротивление выходу продуктов сгорания из цилиндра.

Это сопротивление можно интерпретировать как потерю полезного объема цилиндра и, следовательно, уменьшение выходной мощности в момент удельного потребления.Кроме того, это также вызовет перегрев с опасностью отсоединения фрагментов сажи, тем самым порезав цилиндр цилиндра и вызывая заклинивание поршня.

Очистка канавок поршневых колец также очень важна, поскольку грязные поверхности облегчают прилипание негорючих остатков топлива и масла.

Из-за температуры, развиваемой на цилиндре, эти остатки образуют отложения, которые могут настолько снизить эластичность колец, что вызывают их прилипание.

Эти условия также могут привести к потере мощности, перегреву и возможному заклиниванию.

Очистка днища поршня и головки блока цилиндров необходима, так как нагар имеет низкий коэффициент теплопередачи и, следовательно, влияет на охлаждение головки и поршня и вызывает нарушение работы свечи зажигания.

Перегрев углеродных отложений в связи с их низкой теплопроводностью может вызвать в определенных зонах заметное повышение температуры, которое за счет уменьшения объема камеры сгорания и, следовательно, последующего увеличения сжатия может вызвать преждевременное зажигание или самовоспламенение, которые проявляются в виде необычных шумов двигателя и повышают его нагрузку.

ОПЕРАЦИИ
Мы даем вам иллюстрированные подробности операций, необходимых для правильного коксоудаления двигателей Lambretta, чтобы облегчить и упростить выполнение.

1	Снять головку и цилиндр
2	Демонтируйте поршень, сняв два поршневых пальца, стопорные кольца, и вытолкните палец, надавив на него стержнем или используя съемник поршневого пальца.
3	Очистите выпускное отверстие цилиндра тонким скребком, чтобы удалить нагар. Очистите цилиндр и порт бензином и просушите струей воздуха.
4	Очистите выхлопную прокладку и убедитесь, что ее еще можно использовать. В противном случае замените его на новый, чтобы обеспечить идеальное уплотнение между цилиндром и выхлопной трубой.При установке прокладки убедитесь, что она установлена ​​правильно, отверстие в прокладке должно точно соответствовать контуру выпускного отверстия на цилиндре.

5

Для очистки поршня; проверить работоспособность и качество колец; снимите кольца, поместив их на верстак, чтобы можно было заменить их в исходные канавки. Промойте поршень бензином, соскоблите и удалите нагар с днища поршня, очистите заводную головку тонким лезвием, не используйте наждачную шкурку, так как наждачная и металлическая пыль, нанесенная наждачным материалом, может прилипнуть к поршню и отслоиться. во время бега. С помощью куска старого кольца (рис. 77) соскребите канавки под кольцо его сломанной кромкой. Промойте поршень и кольца бензином и просушите сжатым воздухом. Проверьте зазор между кольцами и канавками, вращая каждое кольцо в соответствующей канавке (Рис. 78). Проверить стопорные штифты поршневого кольца Чтобы проверить зазор поршневого кольца, вставьте каждое кольцо в квадрат цилиндра до отверстия. Зазор в кольце не должен быть меньше 0,3 мм (0,012).Если зазор превышает 0,6 мм (0,024 дюйма), замените кольцо. Установите кольца в соответствующие канавки.

6	Очистить головку блока цилиндров, удалить нагар из камеры сгорания и очистить ее поверхность изогнутым скребком. Вымойте в бензине и просушите.

Накопление углерода в дизельных двигателях

Чрезмерное накопление углерода в дизельных двигателях является основной причиной появления черного дыма, который, как известно, генерируется дизельными двигателями.Чрезмерный холостой ход дизельных двигателей также является основной причиной скопления углерода на поршнях, кольцах, форсунках и клапанах. Многие водители дизельных грузовиков считают (ошибочно), что лучше оставить дизельный двигатель на холостом ходу, чем выключить его и снова запустить.

Накопление углерода является более серьезной проблемой в дизельных двигателях, чем в бензиновых. Это почему? Одной из причин может быть федеральное требование о добавлении определенных моющих средств в бензин на нефтеперерабатывающем заводе. Это снижает углеродную нагрузку в вашем автомобиле и лучше, чем ничего (это то, что есть у дизельного топлива с точки зрения дополнительной моющей способности), хотя это не значит, что в бензине достаточно моющей способности, чтобы все оставалось полностью чистым на протяжении всего срока службы. машина.Дизельные двигатели не получают такой выгоды.

Это топливо или масло?

Некоторые обвиняют чрезмерное накопление углерода в попадании масла в интеркулер и впускные трубы. В этом случае домашние механики рекомендуют установить маслосборник. Но даже это решение оспаривается в интернет-сообществе.

Что говорят об этом другие органы власти?

Виновником является система прямого впрыска. По мере того, как автомобили переходят на прямой впрыск, механики видят в двигателе больше углерода.Углерод накапливается вокруг впускных клапанов и снижает производительность или пробег, которые двигатель получает от прямого впрыска. Насколько велика потеря? Исследования были проведены на дизельных автомобилях, использующих более новые автомобили (начиная с 15 000 миль) и сравнивающих мощность транспортного средства в этот момент, а затем с добавленными еще 5 000 миль (вместе с отложениями углерода на впускном клапане). На 15 000 миль автомобили имели 324 «лошадиных силы на все колеса». Через 5000 миль мощность составила 317 лошадиных сил.Еще 5000 миль, и количество лошадиных сил упало до 305. Это падение почти на десять процентов менее чем за 10 000 миль.

Что делать с нагаром в дизельных двигателях?

Зайдите на доску объявлений для водителей дизельных двигателей и задайте вопрос о предотвращении накопления углерода, и вы получите несколько интересных ответов. Одна доска, которую мы видели, пропагандирует укладку полов 10-15 раз в день, если дизельный двигатель — это легковой автомобиль или легкий грузовик. Логика здесь в том, что он закрывает клапан рециркуляции отработавших газов при полном открытии дроссельной заслонки.Мы не уверены, насколько это возможно, если вы едете по городу, и, конечно, это не поможет сэкономить на расходе бензина.

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы ваш дизельный двигатель был чистым и свободным от отложений, — это использовать очистку топлива с моющими свойствами. Дизельное топливо не требует наличия моющих свойств, в отличие от бензина. Вы можете использовать моющее средство, обеспечивающее постоянную чистоту, но вы также получите отличные результаты, если выберете ежедневную очистку с каждой заправкой.

Помимо вашего поведения при вождении, поддержание чистоты двигателя — это лучшее, что вы можете сделать для сохранения оптимальной работы вашего дизельного двигателя.

Этот пост был опубликован 28 января 2014 г. и обновлен 4 сентября 2014 г.

Охлаждение поршня

Охлаждение поршня

Hannu Jääskeläinen

Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием. Для полного доступа требуется подписка DieselNet.
Пожалуйста, войдите в систему , чтобы просмотреть полную версию этого документа.

Abstract : Необходимо контролировать максимальную температуру поршня, чтобы предотвратить преждевременный износ поршня и повреждение двигателя.Поршень может охлаждаться струей масляного распылителя, направляемой в нижнюю часть поршня, или маслом, протекающим через охлаждающий канал или галерею, встроенную в поршень.

Температура поршня

Для предотвращения преждевременного износа и выхода поршня из строя и последующего повреждения двигателя необходимо контролировать максимальную температуру поршня — или, более конкретно, определенных ключевых областей поршня, таких как канавка верхнего кольца и обод барабана. Около 3-5% энергии топлива в покоящихся камерах сгорания и 6-8% в камерах вихревого типа передается на поршень.Если поршень не охлаждается, до 60% этого тепла может проходить через область поршневого кольца в рубашку охлаждения. Дополнительное тепло передается через юбку в рубашку охлаждающей жидкости и от нижней части поршня через брызги / туман масла к маслу картера [371] . Если поршень охлаждается маслом, значительная часть этого тепла уносится маслом, уменьшая относительное количество, которое проходит через область кольца. На фиг.1 показано влияние этой теплопередачи в поршне бензинового двигателя и поршне [3466] дизельного двигателя с масляным охлаждением.

Рисунок 1 . Максимальное распределение температуры в поршне дизельного двигателя с бензиновым и масляным охлаждением

(Источник: Mahle)

Температура поршня бензинового двигателя самая высокая в центре днища поршня и снижается к верхней поверхности. Для поршней дизельных двигателей и бензиновых двигателей прямого впрыска с поршнем в форме чаши максимальная температура возникает на краю чаши, а оттуда падает к центру чаши и к верхней площадке. В дизельных двигателях температурный профиль по окружности обода камеры в значительной степени определяется количеством и ориентацией отверстий для впрыска, давлением впрыска, временем и продолжительностью впрыска, а также геометрией камеры сгорания.Самые высокие температуры вокруг обода чаши возникают в местах, которые совпадают с центром горящих форсунок дизельного топлива. В результате неравномерного ввода тепла через эти «лепестки горения» характерен волнообразный температурный профиль. Разница между максимальной и минимальной температурой по окружности обода чаши в некоторых случаях может превышать 40 ° C.

Тепловая нагрузка на поршень и результирующий температурный профиль влияют на работу поршня и, если превышаются максимальные пределы температуры, могут привести к отказу компонентов и повреждению двигателя.Три критических эффекта: [3466] :

• Усталостная прочность поршня. Повышенная температура поршня снижает сопротивление усталости поршня. В некоторых алюминиевых поршневых сплавах потеря сопротивления усталости может достигать 80% по сравнению со свойствами при комнатной температуре. Черные металлы менее чувствительны при температурах до 400 ° C.
• Если температура в зоне поршневого кольца становится слишком высокой, это может привести к пластической деформации и повышенному износу, особенно в первой канавке поршневого кольца.Кроме того, закоксовывание смазки может привести к отложению нагара в кольцевой канавке, который может действовать как изолятор или вызывать прилипание кольца.
• Радиальная деформация поршня. Это влияет на шум, потери на трение и зазоры между поршнем и другими компонентами. Если не соблюдаются достаточные зазоры во всех возможных условиях работы двигателя, это может привести к заклиниванию поршня или контакту с клапанами.

Некоторые типичные значения температуры для поршней легковых автомобилей: [3466] :

• Центр днища поршня (бензиновый двигатель, левый впрыск) 270–310 ° C
• Чаша днища поршня (бензиновый двигатель, прямой впрыск) 270–350 ° C
• Обод чаши (дизельный двигатель, непосредственный впрыск) 350–400 ° C
• Опорная поверхность 200–250 ° C
• Отверстие под палец (зенит) 200–250 ° C
• Верхняя кольцевая канавка (струйное охлаждение, канал охлаждения соляного керна) 200–280 ° C
• Канавка верхнего кольца (охлаждаемая опора кольца) 180–230 ° C
• Канал охлаждения (зенит) 250–300 ° C

Основная причина охлаждения поршня — это контроль температуры в нескольких из вышеперечисленных ключевых областей.Температуры поршней масштабируются в зависимости от выходной мощности двигателя, так что во избежание чрезмерных температур поршня выходная мощность двигателя может быть ограничена соображениями температуры поршня, рис. 2. На этом рисунке показана номинальная мощность на единицу площади поршня (π · отверстие ² / 4) для двигателей, обследованных в 1990-е годы [371] .

Рисунок 2 . Мощность двигателя на единицу площади поршня для двигателей примерно 1990-х годов

Примечание: для диаметра отверстия / хода ~ 1, 1,0 МВт / м ² ~ 10 кВт / л

В приложениях с более низкой удельной мощностью, оснащенных алюминиевыми поршнями, проводимость материала высока, а площадь поверхности, контактирующая с гильзой, достаточно велика, чтобы поршень можно было эксплуатировать без охлаждения или с масляной струей, направленной на дно поршня без превышения максимального размера поршня. температуры.В случае поршней из черных металлов это, как правило, невозможно из-за меньшей площади поверхности, контактирующей с гильзой, и низкой теплопроводности материала; масляное охлаждение необходимо [371] .