Как задвинуть поршень суппорта: Обслуживание тормозной системы HPB | Тормозные системы HPB

Содержание

Обслуживание тормозной системы HPB | Тормозные системы HPB

Тормозные системы HPB, являются адаптированными для повседневной эксплуатации спортивными системами. В отличие от гражданских тормозных систем, требуют повышенного внимания и выполнения ряда дополнительных работ при обслуживании. Не выполнение этих правил может привести к нарушению нормального функционирования тормозов, преждевременному износу колодок и дисков, капитальному ремонту или замене суппортов.

Обслуживание, необходимо начиная уже с первой замены тормозных колодок. Поэтому если Вы производите замену не у наших представителей, то необходимо ознакомится с рекомендуемым нами порядком выполнения этой работы. Внимательное и аккуратное выполнение описанных ниже правил – залог долгой и надёжной работы тормозной системы HPB.

Итак, начнём:

1. После снятия колеса, если тормозной диск не имеет отдельной фиксации на ступице, обязательно необходимо закрепить диск двумя колёсными гайками. В случае, когда колёсная гайка глухая и не накручивается до упора в диск, подбираем под неё нужное количество шайб и слегка прижимаем диск на ступицу.

Если этого не сделать, то при дальнейших работах, на посадочную поверхность ступицы могут попасть загрязнения, с внутренней поверхности центральной части диска. Внутри, в результате действия центробежной силы, всегда скапливается пыль, песок и прочие загрязнения. Попав на посадочную поверхность, они могут вызвать перекос тормозного диска и последующее биение на торможении. Кроме того, закреплённый тормозной диск будет служить удобной опорой для перемещения поршней в суппорте.

2. Не разбирая прижимную пластину и не вынимая старые тормозные колодки, откручиваем два болта крепления и снимаем суппорт целиком. Тут самый главный момент – не пытаться развести изношенные тормозные колодки больше, чем это необходимо для снятия суппорта. Если диск сильно не изношен, развод колодок вообще не требуется, суппорт просто снимется с небольшим усилием. Теперь, со снятого суппорта можно извлечь изношенные тормозные колодки и выкрутить палец прижимной пластины.

Такая последовательность необходима для того, чтобы не допустить попадания загрязнений в зазор между поршнями и суппортом. Выдвигаясь из суппорта при износе тормозной колодки, поршень накапливает на своей поверхности большое количество различных загрязнений. Это могут быть продукты износа колодки с диском, капли битума с асфальта и просто всякая дорожная грязь. Загрязнения, попавшие в зазор поршня, могут вызвать его заедание в суппорте и выход тормозной системы из строя. Поэтому так важно удалить их до начала сдвигания поршней в суппорт.

3. Приступаем к мойке суппорта с помощью очистителя тормозов и кисти. Внимательно осматривая, удаляем, смачивая очистителем и растирая кистью загрязнения со всех сторон поршней \данная процедура требуется только для суппортов с внутренними пыльниками\, внутренней поверхности суппорта, направляющих колодок, прижимной пластины и других деталей по необходимости. При выполнении работы не допускаем резких перегибов тормозного шланга и подвешивания суппорта на нём. Это может вызвать его повреждение – разрыв при дальнейшей эксплуатации. В некоторых случаях, будет удобно отсоединить промежуточную фиксацию шланга на элементах подвески.

При необходимости, во время мойки, используем подручные подставки.

Допускается использование только специальных очистителей тормозов на спиртовой основе. Категорически запрещается использовать для очистки нефтепродукты (керосин, бензин, растворители и др.). Попадание нефтепродуктов на уплотнения суппорта может вызвать выход тормозной системы из строя. Запрещается использовать для ускорения очитки механическое воздействие (скребок, металлическая щётка). Использование подобных инструментов может повредить поверхности поршней и вызвать течь уплотнений.

4. Устанавливаем очищенный суппорт на место и затягиваем болты крепления. Теперь можно деревянным или пластмассовым предметом, задвинуть поршни в суппорт. Используя тормозной диск как упор, аккуратно покачивая, утапливаем поршни до уровня внутренней поверхности суппорта. Давить стараемся по центру поршня минимум с двух сторон, не допуская его перекоса, или используем для упора в поршень дополнительный тонкий неметаллический предмет, распределяющий усилие по окружности.

Обращаем внимание на уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, если он был полный, возможно его переполнение и попадание жидкости в моторный отсек.

Категорически запрещается использовать для сдвигания поршней металлические предметы. Это может вызвать повреждения поверхности поршня и образование заусенцев на суппорте. Каждый поршень, задвигаясь, должен слегка покачиваться. От усилия меньшего, чем может его сдвинуть. Если такое упругое покачивание отсутствует, то в зазор поршня уже попали загрязнения и возможно его подклинивание. Такой суппорт необходимо отремонтировать с полной разборкой.

5. По необходимости снимаем тормозной диск и очищаем вентиляционные отверстия и газоотводные канавки от фрикционной пыли. Производим очистку ступицы металлической щеткой и наносим высокотемпературную медную смазку.

6. Перед установкой колодок и окончательной сборкой, необходимо нанести высокотемпературные смазки в места, где детали имеют возможность взаимного перемещения. Наносим смазку на направляющие колодок в суппорте и скользящие по ним поверхности тормозных колодок. Если используется тип колодки с накладкой, снимаем её и наносим тонкий слой смазки на обе стороны. Наносим смазку во внутреннюю поверхность распорных втулок, на поверхность прижимной пластины со стороны колодок, на болты фиксации пластины по всей длине. Теперь можно собрать все детали. Этот пункт относится и к первоначальной сборке, при установке тормозной системы на автомобиль.

Или

Запрещается для смазки тормозного механизма использовать любые другие смазки, кроме специальных, медных или алюминиевых высокотемпературных смазок. Использование неподходящих смазок, или сборка без смазки может вызвать появление скрипящих звуков, подклинивание колодки, с последующим неравномерным износом. Отсутствие консервирующей смазки на крепеже, может привести к его коррозии и невозможности разборки при следующем обслуживании. Категорически запрещается наносить смазки на рабочую поверхность тормозной колодки, любые другие места суппорта, кроме направляющих.

При сборке необходимо обратить внимание на лёгкость перемещения колодки в суппорте. Колодка должна перемещаться лёгким движением пальцев. Если это не так, возможно на суппорте образовалась коррозия под направляющими пластинами колодок. В дальнейшем это может привести к заклиниванию колодки, преждевременному износу и снижению эффективности торможения. В таком случае необходимо демонтировать направляющие пластины и удалить слой окислов любым механическим образом. Перед сборкой на поверхность суппорта под направляющими наносим защитный слой высокотемпературной смазки.

7. Ура, мы закончили! Теперь можно насладиться идеальной работой тормозной системы HPB.

Как поменять тормоза на велосипедах

В то время как для пересечения длинных участков шоссе требуется небольшое торможение, езда в городских условиях может быстро изнашивать тормозные колодки Suzuki для велосипеда. Замена передних или задних тормозных колодок упрощается благодаря наличию съемной крышки сзади обоих тормозных суппортов.

Пока тормозные колодки сняты, вы также должны почистить поршни суппорта, чтобы не повредить резиновые уплотнения, которые препятствуют вытеканию тормозной жидкости из суппорта.

Под капотом:

Как поменять тормоза на Goldwing 1800
Как заменить тормоза на нарушителе 1500
Как поменять тормоза на велосипеде Suzuki
Как поменять тормоза на Yamaha Kodiak

Как поменять тормоза на Goldwing 1800

Снимите два крепежных болта с передней части тормозного суппорта с помощью шестигранного ключа соответствующего размера. Снимите суппорты с рамы ротора по одному.

Вытяните обе тормозные колодки изнутри суппорта и отложите их в сторону. Вставьте поршень суппорта обратно в суппорт, используя рукоятку на шестигранном ключе.

Вставьте новые тормоза в суппорт и установите его обратно на раму ротора. Вставьте крепежные болты и затяните их до упора.

Предметы, которые вам понадобятся

Как заменить тормоза на нарушителе 1500

Замена передних тормозных колодок

Снимите пластиковые заглушки с крепежных болтов переднего тормозного суппорта, расположенных сзади правой стойки передней вилки. Открутите оба болта крепления суппорта с помощью шестигранного ключа на 8 мм. Потяните передний тормозной суппорт от передней ножки вилки и ротора переднего тормоза рукой.

Снимите крышку тормозной колодки с задней части переднего тормозного суппорта с помощью кончика плоской отвертки. Снимите зажимы для шпилек с концов штифтов тормозных колодок, расположенных на внутренней поверхности суппорта тормоза. С помощью плоскогубцев вытащите штифты тормозной колодки с наружной поверхности тормозного суппорта. Вытяните тормозные колодки и оба пружинных зажима из суппорта вручную.

Смажьте горловину и внутренний поршень переднего тормозного суппорта чистящим спреем для удаления тормозной пыли и грязи. Аккуратно протрите внутренний поршень и окружающую область мягкой щетиной, чтобы удалить тяжелые отложения тормозной пыли. Протрите остатки средства для очистки тормозов с помощью магазинного полотенца.

Вставьте старые тормозные колодки в отверстие в суппорте. Поместите монтировку между тормозными колодками, затем вставьте внутренний поршень в корпус суппорта. Снимите монтировку и старые тормозные колодки.

Смажьте штифты тормозных колодок и металлические задние пластины новых тормозных колодок высокотемпературной смазкой. Вставьте тормозные колодки в передний тормозной суппорт, затем вдвиньте штифты тормозной колодки в суппорт. Вставьте пружинные зажимы на место между тормозными колодками и штифтами тормозных колодок. Полностью протолкните штифты тормозной колодки через передний тормозной суппорт. Вставьте заколки в отверстия, просверленные в кончиках пальцев тормозных колодок. Наденьте крышку тормозной колодки на заднюю часть переднего тормозного суппорта.

Наденьте суппорт переднего тормоза на ротор переднего тормоза и установите на место напротив правой ножки вилки. Закрутите крепежные болты суппорта на место с помощью шестигранного ключа на 8 мм. Затяните болты с усилием 25,5 фута, используя динамометрический ключ и шестигранный патрон 8 мм. Наденьте пластиковые крышки на головки болтов крепления суппорта.

Прокачайте передний тормозной рычаг несколько раз, пока тормозной рычаг не станет жестким, указывая на то, что тормозные колодки закрылись вокруг ротора переднего тормоза.

Замена задней тормозной колодки

Снимите крышку тормозной колодки с верхней части заднего суппорта, расположенного с правой стороны заднего колеса, с помощью кончика плоской отвертки.

Снимите зажимы для шпилек с концов штифтов тормозных колодок, расположенных на внутренней поверхности заднего суппорта, вручную. Вытяните штифты тормозной колодки с передней стороны заднего суппорта с помощью плоскогубцев.

Распылите на внутренний поршень заднего тормозного суппорта аэрозольный очиститель для удаления тормозной пыли и грязи. Аккуратно протрите внутренний поршень и окружающую область мягкой щетиной, чтобы удалить тяжелые отложения тормозной пыли. Протрите остатки средства для очистки тормозов с помощью магазинного полотенца.

Вставьте старые тормозные колодки в суппорт. Поместите монтировку между тормозными колодками, затем вставьте внутренний поршень в корпус суппорта. Снимите монтировку и старые тормозные колодки.

Смажьте штифты тормозных колодок и металлические задние пластины новых тормозных колодок высокотемпературной смазкой. Вставьте тормозные колодки в задний тормозной суппорт, затем вдвиньте штифты тормозной колодки в суппорт. Вставьте пружинные зажимы на место между тормозными колодками и штифтами тормозных колодок. Полностью протолкните штифты тормозной колодки через задний тормозной суппорт.Вставьте заколки в отверстия, просверленные в кончиках пальцев тормозных колодок. Наденьте крышку тормозной колодки на верхнюю часть заднего суппорта.

Прокачайте заднюю педаль тормоза несколько раз, пока педаль не станет твердой, указывая на то, что тормозные колодки закрылись вокруг заднего тормозного ротора.

Предметы, которые вам понадобятся

Шестигранный ключ на 8 мм
Плоская отвертка
Плоскогубцы
Спрей для очистки тормозов
Щетка с мягкой щетиной
Прай бар
Высокотемпературная смазка

Как поменять тормоза на велосипеде Suzuki

Припаркуйте мотоцикл Suzuki на ровной поверхности и дайте обоим тормозным суппортам полностью остыть. Ослабьте два крепежных болта на лицевой стороне суппорта с помощью универсального гаечного ключа.

Потяните за суппорты, чтобы снять их с роторов и обнажить тормозные колодки. Вытяните тормозные колодки изнутри суппорта рукой.

Вставьте инструмент для сжатия тормозов Suzuki в суппорт. Металлический рычаг с плоской пластиной на конце должен быть на поршне, а металлическая пластина на противоположной стороне должна быть на стенке суппорта напротив поршня.

Поверните ручку на сжатом инструменте по часовой стрелке, чтобы задвинуть поршень суппорта обратно в суппорт. Снимите инструмент с тормозного суппорта Suzuki.

Вставьте новые тормозные колодки и установите велосипедные суппорты на роторы. Затяните крепежный болт и уберите инструменты.

Предметы, которые вам понадобятся

Набор гаечных ключей
Suzuki тормозной компрессионный инструмент
Новые тормозные колодки

Как поменять тормоза на Yamaha Kodiak

Установите стояночный тормоз квадроцикла, используя рычаг переключения передач на левой стороне квадроцикла.

Ослабьте зажимные гайки на обоих передних колесах, используя торцевой гаечный ключ на 17 мм и торцевой гаечный ключ с длинной ручкой. Поднимите передние колеса от земли, используя сервисный домкрат.

Полностью открутите гайки крепления передних колес и снимите колеса со ступицы переднего моста.

Протяните вокруг правого тормозного ротора и открутите крепежные болты суппорта, используя гнездо 14 мм и торцевой гаечный ключ. Снимите суппорт с тормозного ротора.

Открутите штифты тормозной колодки с задней стороны суппорта с помощью универсального гаечного ключа на 5 мм. Вытащите тормозные колодки из суппорта.

Отделите изношенные тормозные колодки от держателя пружины. Поместите новый комплект тормозных колодок вокруг пружины держателя и вставьте их в суппорт.

Вставьте штифты тормозной колодки в отверстия на концах тормозных колодок. Вверните штифты в суппорт с помощью универсального гаечного ключа на 5 мм.

Наденьте суппорт на тормозной диск. Прикрутите суппорт к ступице переднего моста, используя гнездо 14 мм и торцевой гаечный ключ.

Замените тормозные колодки левого суппорта, следуя описанному выше методу. Установите на место колеса и затяните гайки с проушиной, используя гнездо 17 мм и торцевой гаечный ключ. Опустите передние колеса на землю и снимите сервисный домкрат.

Предметы, которые вам понадобятся

Сервисный домкрат
Розетки 14 и 17 мм
Торцевой гаечный ключ
Шестигранный ключ на 5 мм
Тормозные колодки

Виды тормозных суппортов и безопасность системы

Устройство и назначение тормозного суппорта на ВАЗ 2107

Чтобы понять, для чего «семёрке» нужен тормозной суппорт, следует чётко представлять себе, как устроена тормозная система этого автомобиля. Прежде всего следует сказать, что тормозных систем у ВАЗ 2107 две: стояночная и рабочая. Стояночная система позволяет заблокировать задние колёса после остановки автомобиля. Рабочая система позволяет плавно блокировать вращение передних колёс во время движения машины, изменяя её скорость вплоть до полной остановки. Добиться плавного блокирования передних колёс позволяет гидравлическая система торможения, состоящая из четырёх цилиндров, двух тормозных дисков, четырёх колодок и двух тормозных суппортов.

Тормозные суппорты стоят только на передней оси «семёрки». На задней оси — тормозные барабаны с внутренними колодками

Суппорт тормозной системы — это корпус с парой отверстий, выполненный из лёгкого сплава. В отверстия устанавливаются гидравлические цилиндры с поршнями. Когда водитель нажимает на педаль, в цилиндры подаётся тормозная жидкость. Поршни из цилиндров выдвигаются и давят на тормозные колодки, которые, в свою очередь, сдавливают тормозной диск, не позволяя ему вращаться. Так меняется скорость движения машины. Таким образом, корпус суппорта является основой рабочей тормозной системы ВАЗ 2107, без которой установка тормозных цилиндров и диска была бы невозможна. Здесь же следует отметить, что тормозные суппорты устанавливаются только на переднюю ось ВАЗ 2107.

Суппорт ВАЗ 2107. Стрелками показано расположение гидравлических цилиндров

Что касается стояночной системы ВАЗ 2107, то она устроена иначе. Её основа — большие тормозные барабаны с внутренними колодками, установленные на задней оси машины. Когда водитель после остановки машины тянет на себя рычаг ручного тормоза, тормозные колодки раздвигаются и упираются во внутренние стенки барабана, полностью блокируя вращение задних колёс.

Устройство заднего тормозного барабана серьёзно отличается от гидравлических тормозов на передних колёсах

Признаки неисправности тормозного суппорта

Признаков неисправности у тормозного суппорта ВАЗ 2107 не так много. Вот они:

автомобиль тормозит недостаточно быстро. Обычно это происходит из-за утечки тормозной жидкости. Уйти она может как через изношенные шланги, так и через гидравлические цилиндры, которые из-за износа утратили герметичность. Первый вариант проблемы решается заменой тормозных шлангов, второй — заменой повреждённого цилиндра;
постоянное торможение. Выглядит это так: водитель, нажав на тормоза, остановил автомобиль, а отпустив педаль тормоза, обнаружил, что передние колёса остались заблокированными. Происходит это из-за того, что поршни цилиндров заклинило в открытом положении и тормозные колодки до сих пор давят на тормозной диск, удерживая его на месте. В такой ситуации обычно меняют суппорт целиком, так как найти в продаже новые гидравлические цилиндры для «семёрки» становится с каждым годом всё сложнее;
скрип при торможении. Водитель, нажав на педаль тормоза, слышит тихий скрип, который может усиливаться с увеличением нажима. Если тормозить приходится резко и на большой скорости, то скрип переходит в пронзительный вой. Всё это говорит о том, что в суппорте полностью износились тормозные колодки, а точнее, покрытие этих колодок. Материал, которым покрыта лицевая часть колодки, обладает повышенной износостойкостью, однако и он в конце концов приходит в негодность, стираясь до основания. В результате тормозной диск сдавливается двумя стальными пластинами без защитного покрытия, что приводит не только к возникновению громкого скрипа, но и к повышенному нагреву суппорта.

Ремонт тормозного суппорта своими руками

Ремонт тормозного суппорта автомобиля

Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой.

Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой. «Солдатики» должны легко ходить взад – вперед. Естественно, они должны быть целыми и полностью выниматься. Если ход их затруднен, либо они «закисли» на одном месте, то произведите простой ремонт направляющих суппорта.

С помощью «ВД-40» (или другого) прочистите пыльники направляющих, их посадочные места. Как только вместо темной пены пойдет светлая – значит грязь вышла.
Теперь нужно взять специальную смазку для направляющих тормозных суппортов (можно пользоваться литолом). Обильно смазать тело «солдатика», затем несколько раз пройтись им взад-вперед в посадочном месте.

Пожалуй, это все, что можно сделать своими руками при ремонте направляющих суппорта. Если поврежден пыльник – покупаем, ставим новый. Обломлена направляющая – также нужно приобрести новую (перед этим вынуть обломок), сваривать не рекомендуется. Есть в продаже ремкомплекты направляющих суппорта, в них входят четыре направляющих и пыльники (только на задние или только на передние тормоза).

Важные моменты

Занимаясь ремонтом тормозной системы ВАЗ 2107, следует помнить несколько очень важных нюансов. Без упоминания о них эта статья была бы неполной. Итак:

Итак, замена тормозного суппорта — задача вовсе не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Главное, о чём должен помнить водитель, меняя эту деталь — это её чрезвычайная важность. Если при монтаже суппорта или колодок будет допущена ошибка, то это не сулит ничего хорошего ни водителю, ни автомобилю. Именно по этой причине в статье было максимально подробно рассказано обо всех нюансах монтажа тормозного суппорта. И на эти нюансы настоятельно рекомендуется обратить самое пристальное внимание.

Универсальная смазка

Если нет возможности применить специализированную пасту для каждого тормозного механизма, подойдет универсальная смазка, к выбору которой стоит подойти максимально ответственно. Причем цена определяющего значения не имеет. В общей стоимости ремонта составляющая смазки практически незаметна, учитывая, что сервисные станции подчас имеют возможность покупать даже оригинальные смазки дешевле всевозможных аналогов.

Заводские и рекомендованные автопроизводителями смазки часто являются компромиссным выбором между ценой и качеством. Один из главных недостатков — терморежим. Часто производители не учитывают необходимость работы в экстремальных или высокотемпературных условиях, рассчитывая на спокойную европейскую манеру вождения, и в результате смазка расслаивается и теряет свои свойства.

Специалисты Volk Brake Performance используют универсальную силиконовую смазку МС 1600 производителя ВМПАВТО.

«За время нашей работы мы испробовали и протестировали очень большое число вариантов смазки, большая часть которых была отфильтрована. В этот список попали в том числе и оригинальные смазки, рекомендованные автопроизводителями», — рассказывает руководитель Volk Brake Performance.

Volk Brake Performance занимается и тюнинговыми, и спортивными проектами. Компания изготавливает тормозные системы под заказ, а также выполняет заказы по восстановлению и реставрации тормозных систем ретроавтомобилей

Главное достижение смазки ВМПАВТО — противостояние повышенным температурным режимам и химическая нейтральность к резиновым изделиям, а также нерастворимость в тормозной жидкости.

МС 1600 — универсальная силиконовая смазка, особенность которой в том, что ее можно использовать во многих механизмах, но при одном условии: механизм должен быть тщательно очищен от грязи, пыли, ржавчины, остатков старой смазки и любых посторонних вкраплений, иначе они будут приводить к абразивном эффекту или вступать в реакцию. Кроме того, должны идеально подходить все компоненты суппорта, чтобы не было непредвиденных зазоров.

Лишняя смазка отрицательно влияет на работоспособность тормозного механизма, так что наносить ее тоже нужно уметь: по всей поверхности, но тонким слоем. Избыток смазки на направляющих уходит в поршневую группу суппорта и будет находиться там во взвешенном состоянии, с большой вероятностью захватив с собой часть пыли и примесей

При наличии каких-либо посторонних примесей смазка МС 1600 подвержена риску коксования. При работе с ней необходимо быть уверенным в компетентности и ответственности сотрудников автосервиса, которые занимаются обслуживанием тормозной системы.

Кроме того, автолюбители нередко пытаются самостоятельно перебрать суппорт, например на даче или в гараже — то есть в условиях, где невозможно очистить суппорт так, как полагается. Оставшаяся старая смазка может вступить в реакцию с МС 1600, в результате чего состав загустеет и механизм суппорта начнет туго ходить.

Как поменять передний и задний поршент суппорта

Как было сказано ранее, совершенно не имеет разницы, с каким суппортом мы имеем дело, так как объем работ по ремонту будет у них один и тот же, а значит и комплектующие точно такие же. Перед тем, как провести замену поршня, необходимо приобрести новую деталь в соответствии с тормозной системой вашего автомобиля. Поршни с других суппортов абсолютно не взаимозаменяемы и могут привести к возникновению новых поломок. Чтобы этого не случилось, заранее приобретайте только качественные комплекты вашей марки автомобиля.

Вначале нужно слить тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра. Для этого нужно аккуратно открутить болт на ее конце и вовремя подставить под небольшой напор специальную чистую тару. Как только тормозная жидкость перестанет литься, можно попробовать подкачать ее с помощью интенсивно нажатия на педаль тормоза. Благодаря этому, оттуда выйдет дополнительная и довольная большая порция ТЖ, которая не будет мешать нам в дальнейшем.
Теперь снимите колесо, на стороне которого будут производиться работы по замене, и открутите штуцер тормозной системы от суппорта. После того, как штуцер будет отсоединен, и него могут выйти остатки тормозной жидкости, сливать которые нужно все в ту же емкость.
Открутите крепления суппорта к поворотному кулаку, разожмите крепления колодок и снимите их. При необходимости замена тормозных колодок производится сразу же.
Как только суппорт окажется на верстаке, его необходимо разобрать. Для каждой модели этот процесс будет различным, поэтому единственное, что можно порекомендовать всем – это иметь универсальный набор инструментов, с помощью которого можно производить любые виды ремонта.
После разборки суппорта, из него извлекается тормозной цилиндр и его сальник, а на его место устанавливаются новые детали и суппорт подвергается сборке в обратной последовательности. После его установки, необходимо выполнить заливку и прокачку тормозной системы и только после этого продолжать эксплуатацию автомобиля.

Причины выхода суппорта из строя

Суппорт устроен довольно просто: это цилиндр с поршнем, подвижная скоба, которая перемещается на направляющих, штуцер для прокачки и защитные пыльники. Однако даже в таком, казалось бы, простом узле тормозной системы нередко возникают проблемы. Разберем причины, которые приводят к выходу тормозного суппорта из строя:

Надрыв пыльников — первая и самая главная причина поломки тормозного суппорта. Несмотря на то, что поршень изготавливается из относительно стойкой к коррозии стали, при попадании воды он начинает постепенно ржаветь. А ввиду того, что поршень подогнан к цилиндру с очень малым допуском, даже поверхностная коррозия способна вызвать серьезное нарушение его подвижности. Пыльники суппорта (и на самом поршне, и на направляющих) чаще всего повреждаются при неквалифицированном вмешательстве в систему, например, при замене колодок неспециалистом.
Несвоевременная замена тормозной жидкости. Все современные тормозные жидкости гигроскопичны (кроме силиконовой DOT-5), то есть накапливают воду в своем объеме. Наличие воды приводит к образованию коррозии на металлических поверхностях и ускоренному износу уплотнителей. И в таком случае визуально целый суппорт может быть серьезно поврежден изнутри из-за воздействия тормозной жидкости, обогащенной водой.

Тормозную жидкость рекомендуется менять не реже, чем один раз в три года независимо от пробега автомобиля. Это средний срок службы до скопления в ее объеме критического количества воды. В регионах с влажным климатом лучше производить замену чаще: один раз в два года.

Критическая выработка дисков и колодок. Чем больше изнашиваются колодки и диски, тем дальше приходится выдвигаться поршню суппорта для создания тормозного усилия. Это чревато и самопроизвольным надрывом пыльников, и появлением течи, и даже заклиниванием суппорта.

Мы перечислили основные причины, из-за которых суппорт может выйти из строя. Лучший способ избежать проблем — следить за тормозной системой: вовремя менять изношенные или поврежденные детали и периодически смазывать направляющие. Если не обделять этот узел вниманием, то он вполне способен отработать до конца срока службы авто без замены или ремонта.

Как быстро и легко вдавить поршень тормозов, когда меняешь колодки

Начнем мы с более простого, а именно непосредственно с советов, как же люди умудряются вдавить поршень, используя при этом сподручные средства. Обычно в ход идут газовые ключи…

…струбцины.

Также вполне возможно изготовить специализированное приспособление.

Такое устройство хоть и делается не быстро, но зато наверняка поможет в деле вдавливания поршня. Именно процессу изготовления такого устройства и будет посвящено продолжение нашей статьи.

Дисковый задний тормоз Эспейс 3 brembo

Появилась проблема — не работал ручник. Дело-то житейское, причем предыдущий хозяин уверял что только вот сменил тросы, но наверное что-то закисло. Ну я с мыслью что все пройдет отгонял осень и зиму. И волт весной решил глянуть что там прикисло и куда надо лить ВД-шку. Машинка рено эспейс 3 и как все рено она коварна своими проблемами.

За колесом находится суппорт с колодками, тормозной ржавый диск, противогрязевой щиток и цапфа на которой и дердится все это железо.

Как только я дотронулся до троса ручника — трос отвалился. Все отвалилось — пластиковая оболочка, стальная броня, тефлоновый кембрик и сам трос. Ни о какой недавней замене тросов понятно речи нет. Скорее примерно лет 20 назад, когда espace 3 выехал со сборочной линии. А вот как менялись колодки — это вопрос.

Как и все суппорта, этот имеет крепеж в двух точках к цапфе. Болт М12*1,25 с головкой на 16 мм и винт М8*1,25. Оба крепления откручиваться не захотели — грел, стучил, отмачивал. В итоге решил снять цапфу. Но и цапфа, которая держится на 6 винтах с торкс головой, снять не пожелала. Пришлось винты цапфы срезать и высверливать. При этом обнаружилось, что снятию винтов мешает кольцо ABS, но при помощи молотка выбиваются головки, правда мнутся зубья кольца. Что поделаешь, инженерия французов.

На цапфе напрессовано кольцо с насечками — это ABS кольцо для считывания скорости вращения колеса. Можно было бы сделать подрезки на винтах для выхода.

Всего винтов 6. Резьба М8*1,25. Большая дырка под датчик ABS и рядом забитая дырка под винт крепления. Проблема в том, что даже если высверлить винт крепления ABS, то датчик не выходит — то ли плотная посадка, то ли так закисает. Пришлось сбивать, правда датчик не выжил.

Резьбу крепления болта суппорта к цапфе пришлось высверливать на фрезерном станке и править резьбу.

А это забитое отверстие в цапфе. Винт заломан. Видна тонкая стенка винта.

Все покрыто ржавчиной. Если задаться целью все почистить, то лучше электролиза способа нет. При этом резьба не страдает, вот подшипнику конечно не очень, но потом просушить и набить новой смазкой.

Сам суппорт также в ржавчине. Деталька эта из чугуна. Производитель brembo. Достаточно замороченная конструкция этого суппорта задних колес и именно из-за подводки цилиндра для ручника. Ручник же имеет не такой уж и большой ход, а колодки снашиваются и необходимо постоянно выдвигать цилиндр для того чтобы ручник всегда держал в одном положении.

В торце суппорта brembo есть звезда на которую крепится лапка с тягой тросов ручника. В рабочем виде эта звезда крутится в одну сторону на один сектор и за один ход поршень выдвигается и остается в таком положении. В общем, выдвинуть поршень можно если крутить туда-сюда звездочку.

Крепежные отверстия на суппорте имеют разные диаметры. В более большок входит через втулку болт на 12. Причем эта большая втулка должна ходить туда-сюда, здесь ставятся два пыльника. В малое отверстие входит один длинный пыльник со втулкой внутри.

Сюда также вкладывается пыльник и надевается лапка.

У суппорта три отверстия — под штуцер прокачки, под шланг тормозной жидкости и под винт крепления винтового штока цилиндра.

Вот здесь виден кончик винта фиксатора. Винт этот не выкручивается и не особенно его и надо доставать. Если не течет через лапку тяги, то и сальник можно не менять. Винт можно заменить на болт М10*1.

Под фиксатором располагается стальная шайба с ложами под шариками. Причем у шайбы есть выборка и эта выборка должна при сборке смотреть на фиксатор. Для фиксации шариков ставится пластиковая шайба и тоже с выборкой, но здесь все симметрично, лишь бы в больших выборках лежали шарики на 8 мм.

В отверстии для пальца видны выборки чтобы встала юбка пыльников.

Видна головка винта фиксатора. Странно что под 6-ти гранник на 5 мм, а не звездочка. Я винт этот высверливал, поэтому менял на болт с головкой не впотай.

Так выглядит стопорный винт. Его я садил на гермет. Конуса здесь нет и давления тормозной жидкости тоже нет.

Для сравнения второй суппорт — весь грязный, под пыльник набита полоска кембрика, скорее для уплотнения и чтобы пыльник не менять.

Когда-то суппорта был покрашен красной краской. Винт крепления не от крутился и также пришлось высверливать.

Здесь интересный подход — вокруг прокачного штуцера накручена медная проволока. Скорее также для уплотнения соединения. Выход — прогнать резьбу и заменить штуцер, а тогда и посмотреть будет ли травить.

Раз суппорт грязный — его нужно чистить. Тут можно драть и болгаркой со стальной щёткой и просто щеткой. Мне больше понравился метод электролиза — закинул в ванночку на ночь и утром деталька чистая.

При электролизе винты не откручивал, пыльники не снимал. Хотя для резьбы этот метод не страшен.

Остатки краски на суппорте.

Чтобы снять тормозной целиндр его за лыски нужно выдернуть шлицевыми отвертками из корпуса суппорта. Но вначале цилиндр нужно выкрутить. Возможно и при откручивании стопор освободит цилиндр, но если нет, то нажать отвертками.

Теперь о том что внутри. Если суппорт был неисправным, то скорее всего цилиндр просто выпадет. Если нет, то цилиндр нужно выкрутить. Можно использовать круглогубцы, съемник стопорных колец, отвертки…. или сделать свой инструмент.

Основой является винт с пружиной. Пружину можно снять. На винт надевается пружина, резрезанная шайба, стопор, пружинная шайба, шайба, подшипник, гайка и закручивается винт с резинкой. На все это надевается цилиндр. В сам цилиндр заходит все до стопора и сам стопор стопорит все.

Это примерно как все происходит. Берём цилиндр — складываем в него гайку, подшипник, шайбу, пружинную шайбу и стопор. Затем в нужной последовательности вынуть из цилиндра и надеть на винт. В винт закрутить стопорный винт с колечком. Надеть сверху цилиндр и зажать в него стопор.

Сборка цилиндра суппорта брембо.

Номер ремкомплекта 236014 состоит из 9 резинок.

Уплотнительное кольцо обеспечивает плотную посадку цилиндра в стакане.

Идея задних суппортов такая: шток винта фиксируется в суппорте при помощи разрезной стопорной шайбы. Дальше на винт одевается вся начинка и сверху цилиндр. При этом в цилиндр вставляется стопорное кольцо и держит гайку винта в корпусе цилиндра. Получается, что два стопора фиксируют всю начинку. Установка конечно этого всего достаточно интересный процесс.

Вначале нужно установить все пыльники и колечки кроме пыльника цилиндра. Смазать все смазкой, я мазал зелёной смазкой для суппортов потому как тормозуха быстро высыхает и цилиндр не так скользит по колечку.

Надеваем стопорную разрезную шайбу буртиками в цилиндр — они входят в него. И закручиваем цилиндр на винт.

Должно получится как можно меньше в высоту — закручивать до конца. Крутиться цилиндр должен хорошо.

На собранный цилиндр натягиваем сверху пыльник так, чтобы пыльник наделся как можно ниже, но при этом в сужение на цилиндре не попал. Затем нужно совместить проточку на винте цилиндра с винтом в суппорте опустить немного цилиндр в суппорт и задвинуть пыльник на своё место. При этом пыльник не должен съехать с цилиндра в сужение. Затем немного надавливая опустить цилиндр в суппорт. При этом смотреть как ведёт себя пыльник. Задвигать нужно до щелчка — это стопор за фиксирует винт.

Проверить можно покрутив за звездочку для лапки ручника. Звёздочка прокручивается на пару секторов и стопорится, цилиндр выдвигается и задвигается. Если сборка не получается и винт не фиксируется — надо попробовать собрать без пыльника и уплотнительного кольца. Если будет фиксироваться, значит надо плотнее закручивать цилиндр и давить сильнее при посадке. Если итак не фиксируется — подложить тонкое медное колечко на самое дно цилиндра. Внутренний диаметр отверстия должен быть больше шиксирующего винтика.

Если набить руку то все быстро соберётся, но пока рука набьется много сил потратится, но опыт есть опыт.

И ликбез по работе суппорта. При свободном ходе колесо свободно вращается и между тормозным диском и колодками есть зазор. При нажимании на педаль тормоза поршень давит на внутреннюю колодку, выходя из суппорта. Поршень выходит по резьбе винта. При этом колодка прижимается к диску. Но суппорт скользит по направляющим, смещая суппорт в сторону противоположную движению поршня, заставляя наружнюю колодку прижаться к диску. При этом поршень также давит на внутреннюю колодку. В итоге обе колодки прижимаются к диску, останавливая колесо. При отпускании педали тормоза давление на колодки пропадает. Диск вращается и раздвигает колодки, но очень незначительно может 0,1-0,2 мм. При этом зазор остается минимальный чтобы обеспечить мгновенную реакцию тормозов на педаль. Смазывать направляющие и поршень нужно спец мазюкой и следить за пыльниками.

Ручник работает немного иначе. Цилиндр выходит не по резьбе, а за счёт лапки выдвигается и задвигается в стакан суппорта.

Всем удачного ремонта.

Замена задних тормозных колодок Volkswagen Passat CC

Замена задних тормозных колодок Volkswagen Passat CC, является очень животрепещущей темой для разговоров и обсуждений, потому что при самостоятельном ремонте, большинство автолюбителей натыкается на электрических стояночный тормоз, который при большом желании обойти нельзя. Но, обо всем по порядку.

Для замены нам потребуется следующий набор приспособлений, тестер VAS5051, кабель диагностический 5051/3, динамометрический ключ и приспособление для вдавливания поршней и дальнейшей их фиксации.

Большинство постгарантийных замен колодок предусматривает неравномерный износ колодок, относительно их места установки. Зачастую внутренняя колодка имеет больший износ, из-за закисания направляющих болтов. Закисание может иметь как естественную причину, к примеру выход из строя пыльников и дальнейшее усложнение хода, так и рукотворную, когда при замене колодок, забывают или не знают о необходимости смазывать направляющие и разрабатывать их. Поэтому если такое случилось, имеет смысл пометить живые колодки и отложить в сторону, для возможного дальнейшего применения.

Обратите внимание, что при смене колодок, электромеханический тормоз включен не должен быть. Разъемы электродвигателей стояночного тормоза отключать не следует.

Снимаем колеса, после чего нам необходимо установить поршни тормозного суппорта в первоначальное состояние. Что бы задвинуть поршни, потребуется откачать немного тормозной жидкости из системы, иначе она выплеснется и повредит лакокрасочное покрытие.

Подключаем тестер, выбираем главу электромеханический стояночный тормоз, после чего кликаем на выдвигание и установку поршня. Таким образом с помощью тестера, мы устанавливаем необходимое нам положение поршня в суппорте.

Откручиваем болты, крепящие скобу к суппорту, после чего демонтируем ее. Обращаем внимание, что при манипуляциях с тестером, по факту мы не достигаем какого-либо эффекта, потому как поршень, остается стоять на месте, а вот гайка подвижная смещается внутри полого поршня назад. Соответственно с помощью приспособления Т10145 сдвигаем поршень в ручном режиме в необходимое для нас положение.

Не забывайте, что подвесить суппорт необходимо без ущерба для тормозного шланга, нагрузка на который не допустима. Она может привести к дополнительному ремонту и расходам.

Далее снимаем тормозные колодки и скобы, удерживающие их. При очистке тормозного суппорта исключено использование сжатого воздуха, пыль, оставшаяся в процессе эксплуатации, негативно влияет на дыхательные пути.

При проведении технического обслуживания поршня убедиться в целостности манжет на самом поршне и направляющих пальцах, при необходимости заменить их. Не забывайте смазывать направляющие и разрабатывать их.

При установке колодок внимательно следить за точной посадкой колодок в пазы. При вкручивании болтов суппорта, использовать только новый метиз, идущий вместе с комплектом колодок.

При помощи тестера выполнить базовые настройки тормозной системы. Установить колеса.

Ремкомплект суппорта тормозного переднего

Привет автолюбитель. Сегодня я покажу, как своими руками используя ремкомплект переднего тормозного суппорта восстановить неисправную тормозную систему. Восстанавливать будем суппорт от автомобиля Мицубиси Спейс Вагон.Ремкомплект тормозного суппорта нужен в первую очередь для того, что бы заменить деформированные подвижные части этого механизма.

А второе его предназначение это наиболее оптимальное решение по критерию цена – качество по сравнению с покупкой нового суппорта.

Новый суппорт стоит в разы дороже ремкомплекта. Конечно если скоба суппорта треснула, то я бы посоветовал приобрести однозначно новый или на крайний случай б/у суппорт.

Снятие тормозного суппорта

Для того, что бы заменить изношенные детали на детали из ремкомплекта тормозного суппорта необходимо отсоединить суппорт от ступицы, а для этого надо:

1. Поддомкратить автомобиль.
2. Снять колесо.
3. Открутить нижний болт крепления корпуса суппорта к скобе суппорта.

На фото корпус суппорта уже снят, но стрелкой показано место, где находится болт, который необходимо открутить.

После того, как болт откручен корпус суппорта необходимо поднять вверх для того, что бы освободить тормозные колодки.

4. Снять тормозные колодки.
Не забываем, что сверху и с низу где вставляются колодки находятся фиксаторы (п-образные выгнутые пластинки), снимаем их тоже, их необходимо будет поставить обратно, когда будем устанавливать суппорт обратно.
5. Ослабить (немного открутить) тормозной шланг.
6. Открутить второй болт крепления корпуса суппорта к скобе суппорта.

7. Снять корпус суппорта со скобы и открутить от него тормозной шланг суппорта.

Как вы понимаете со шланга начнет литься тормозная жидкость, поэтому наденьте пробочку подходящего размера.

Обычно такие пробочки используются на бутылочках от лекарств.

Если капелька просачивается поставьте снизу бутылку от тормозной жидкости.

Важно: Постоянно контролируйте расширительный бачок с тормозной жидкостью во время проведения всего процесса ремонта. Бачок должен быть всегда полный.
8. Открутить два болта, один снизу второй сверху самой скобы суппорта, которая крепиться к поворотному кулаку.

На этом демонтаж суппорта с автомобиля закончен. Вынимаем тормозной поршень из цилиндра, вынимаем уплотнительное резиновое кольцо тоже из цилиндра.

Также в тормозном цилиндре в его верхней части будет находиться стопорное кольцо которое крепит пыльник тормозного поршня к корпусу суппорта.

Если суппорт в плохом состоянии его можно там и не увидеть сразу — но стопорное кольцо должно там быть, вынимайте его тоже. В итоге у вас должно получиться что то подобное:

На этом снятие суппорта с автомобиля закончено.

Кстати установка ремкомплекта заднего тормозного суппорта будет аналогична приведенным выше действиям.

В ремкомплект тормозного суппорта должно входить

1. Поршень тормозного суппорта.
2. Уплотнительное кольцо.
3. Пыльник тормозного поршня.
4. Стопорное кольцо.
5. Два пыльника направляющих болтов суппорта.
6. Резиновые колпачки на штуцер (не всегда).
7. Смазка для цилиндра и направляющих.
8. Несколько штуцеров разного диаметра (не всегда).

Выбрать ремкомплект тормозного суппорта переднего или ремкомплект тормозного суппорта заднего задача не сложная, но отнестись к ней надо достаточно внимательно, так как на один и тот же автомобиль выпускается несколько видов тормозных поршней отличающихся по диаметру и длине.

Оптимальный вариант не ошибиться, это снять старый тормозной поршень и по нему заказать ремкомплект тормозного суппорта.

Узнать, как заменить поршень суппорта можно в статье «Замена поршня переднего тормозного суппорта своими руками», а в статье «Как правильно заменить пыльник переднего тормозного суппорта» вы узнаете, как правильно заменить пыльник поршня суппорта.

Если в комплекте имеется новый штуцер прокачки, то поставьте его, если нет, то открутите старый, почистите его и установите обратно.

Далее необходимо разобраться со скобой суппорта, ведь ее надо, привести в нормальное состояние. Проделываем со скобой те же манипуляции по очистке пазов, как и с цилиндром корпуса суппорта.

Чистим, зачищаем и т.д., что бы новые пыльники направляющих болтов не вылетели в последствие со своих мест.

Все делается по аналогии установки пыльника поршня суппорта.

Когда ремкомплект переднего тормозного суппорта установлен на свое место, можно приступать к возврату суппорта на свое место в автомобиле.

Установка суппорта

Первым делом устанавливаем на свое место скобу суппорта, затем устанавливаем тормозные колодки, не забываем поставить фиксаторы тормозных колодок. Обычно это проходит просто, но бывает, так что фиксатор немного подогнулся и начинает «Выкаблучиваться» (колодка не хочет становиться на свое место).

Просто выровняйте фиксатор и все получиться. Все болты, которые вкручиваете обратно, очистите от грязи и в обязательном порядке нанесите на резьбу смазку, я обычно пользуюсь графитовой смазкой, ну если уж ни чего нет, то хоть солидол нанесите на резьбу.

Поверьте, смазанный болт гарантировано лишает вас дальнейших проблем с откручиванием даже через 2 года.

Теперь проверьте еще раз расширительный бачок тормозной жидкости на наличие в нем тормозной жидкости и при необходимости долейте жидкость. Затем закручиваем от руки тормозной шланг на суппорт, что бы жидкость перестала течь.

Первым поставьте верхний направляющий болт, закрутите его и дожмите тормозной шланг гаечным ключом. Затем предстоит процедура требующая внимания немного побольше.

Дело в том, что поршень из ремкомплекта тормозного суппорта у нас задвинут до упора в цилиндр и для того, что бы он вышел придется жать на педаль тормоза.

Вы можете заметить, что ни каких проблем здесь нет, жми на тормоз и поршень сам упрется в тормозные колодки, и дальше естественно не пойдет. Оно действительно так, но есть одно «Но».

Если пыльник поршня стал криво, то его может разорвать или просто вырвать из паза поршня или цилиндра — а это уже проблема, которой быть не должно. Поэтому подымаем к верху корпус суппорта, не выкручивая верхний болт.

Потом аккуратно начинаем жать на педаль тормоза, так что бы поршень выдвигался плавно из цилиндра.

Самое главное, не выдвинуть поршень очень далеко, т.к. может получиться так, что поршень не даст стать на свое место корпусу суппорта, когда вы начнете его опускать на свое место, а обратно его уже не всунуть (стучать и бить — это не метод).

Все это надо для того что бы проверить нормально ли стал пыльник поршня суппорта и если кое где есть залом или «прикус», это можно исправить тонкой отверткой просто поправив его.

Если все же поршень выдвинулся далеко можно считать, что установка суппорта прошла, но не совсем удачно. Поправить пыльник поршня все же можно, если его не порвало. Останется только отсоединять суппорт от тормозного шланга, а потом вдавить поршень обратно.

Повторность в проверке заломлен ли пыльник не требуется.

Можно смело собирать весь суппорт и приступать к прокачке тормозов. Вот только после этого можно опускать корпус суппорта на свое место и закручивать второй направляющий болт.

Не забываем смазать абсолютно все болты, которые были выкручены. Ремкомплект тормозного заднего суппорта устанавливается так же, как и переднего.

На этом думаю, что установить ремкомплект суппорта тормозного переднего или заднего для вас не составит большого труда. Рекомендую так же посмотреть статью «Как самому заменить передний тормозной суппорт».

На этом все, удачи на дороге.

C уважением автор блога: Doctor Shmi

Тормозные колодки на фольксваген пассат: замена

Тема скорее всего разжевана на этом форуме. Но таки повторюсь, ибо это первый для меня случай когда в столь тривиальную работу приходилось вмешиваться VCDS с зарядкой аккумулятора.

Небольшой отчет о работе.

На задней оси сенсора износа колодок нет. Износ определяется визуально. Поменял колодки после 38,5 тысяч миль пробега. Мяса на них оставалось около 4 мм. Впринципе можно было покататься еще десяток тысяч миль. Поменял потому что поменял.

Номер части колодок определяется на основе VIN. В моем случае Part# 3С0-698-451-F. На фото колодок виден старый номер части: 3С0-615-415-С (обновляйте локальные версии ETKA чаще)

В комплект входят все необходимые детали и нормали.

Инструмент:
— Сокет: 13мм, 17мм (lug bolts)
— Накидной ключ: 13мм, 15мм (тонкий профиль)
— Динамометрические ключи: до 30Nm, до 250Nm
— VCDS.
— Зарядное устройство аккумулятора.
— Гаражный домкрат

— Стойки. Рампы опционально.

Ход работ:
Выдергиваем декоративные колпачки и ослабляем lug bolts.

Поднимаем корму и устанавливаем ее стойки. Стойки поставил под опорные точки задних LCA.

Открываем крышку аккумулятора. Отводим в сторону провод MAF.
Открываем бачек тормозной жидкости. Оборачиваем бачек чистой ветошью. В случае если жидкость будет выливаться за пределы. Она пойдет в ветошь, а не на корпус.

Подсоединяем зарядное устройство к аккумулятору. Включаем в режим зарядки. Это делать обязательно иначе, после инициаллизации VCDS придется бороться с ошибками. Не спрашивайте откуда я это знаю (с)

Подключаем VCDS. Включаем зажигание.

Выходим в 53 – Parking Brake модуль и выбираем Basic Settings – 04.

Вводим группу 007 и нажимаем Go! Открываем моторы парковочного тормоза. Ждем 30 секунд. Закрываем VCDS, выключаем зажигание.

Далее, как обычно. Снимаем колесо. Откручиваем крепежные болты (13 и 15мм) вилки caliper-а.

Отводим caliper всторону. Снимаем старые колодки. Зачищаем поверхность от пыли и ржавчины, ставим новые скобы и колодки.

При помощи плоской тарелки Caliper Tool вдавливаем поршень до конца. Поршень при вдавливании вращать не нужно.

Устанавливаем вилку caliper-а на новые болты. Момет затяжки 25Nm.

Ставим колесо на место.
Повторяем на противоположной стороне.
После того, оба колеса установлены. Снимаем машину со стоек.
Затягиваем колесные болты требуем моментом.
Закрываем бачек тормозной жидкости.

Нажимаем педаль тормоза несколько раз. Убеждаемся, что педаль ходит должным образом.

Активизируем и калибруем моторы стояночного тормоза. Включаем зажигание
Открываем VCDS — Модуль 53.
— Basic Settings 04

— Выбираем группу 006 и нажимаем Go!. Моторы должны будут встань на место (слышен характерный звук их работы). Ожидаем 30 секунд. Закрываем VCDS, выключаем зажигание.

Устанавливаем декоративные колпачки на место.
Включаем зажигание и проверяем работу парковочного тормоза.

Ссылки по теме:
B6 Passat Rear Brake R&R DIY
VW Passat (3C) Parking Brake
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: Bansai

Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

купить ретиноскоп

Контакты, реклама на сайте

Источник: https://vwts.ru/articles/brake/vw_passat_b6_zadnie_kolodki.html

Замена передних тормозных колодок и дисков в Фольксваген Пассат Б6 (VW Passat B6). Фото и видео инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль Фольксваген Пассат Б6 (VW Passat B6), 2007 года выпуска, бензиновый двигатель 2 литра, автомат, передний привод, пробег 172 тыс.км., необходимо выполнить замену передних тормозных колодок и дисков. Покажем как это можно сделать своими руками в гаражных условиях.

Поднимаем машину, снимаем оба передних колеса. При помощи плоской отвёртки отстёгиваем пружинку:

Этой же отвёрткой отжимаем защёлку с датчика колодок:

Головкой на 21 выкручиваем два болта крепления суппорта:

Чтобы снять суппорт, нам пришлось при помощи крепкой плоской отвёртки немного отжать колодки:

Снимаем суппорт и подвешиваем его сверху за пружину, чтобы он не висел под нагрузкой на тормозном шланге. Используя биту Torx T30 выкручиваем крепления тормозного диска:

Демонтируем диск, у нас он прикипел и просто так слазить не захотел, поэтому пришлось использовать «спец инструмент» — молоток, необходимо нанести по его поверхности несколько хлёстких ударов.

Перед установкой нового диска обязательно проведите чистку его посадочной поверхности, для этого лучше всего взять щётки с металлической щетиной.

Затем смазываем это место медной смазки, чтобы избежать прикипания в дальнейшем.

Новый тормозной диск у нас фирмы TRW, номер для заказа DF-4464S, не знаю так задумано или просто у нас такой экземпляр попался, но с ним вместе не идёт новый винт крепления, поэтому будем использовать старый. Устанавливаем диск, работу необходимо выполнять в перчатках, чтобы не оставить пото-жировые следы на рабочей поверхности.

Снимаем заглушки, шестигранником на 7 выкручиваем обе направляющие:

Очищаем их от накопившейся грязи. После этого можно снимать скобу суппорта. Одну из старых колодок оставляем, через неё мы будем вдавливать поршень, используя при этом стандартную струбцину:

Прикручиваем почищенную скобу суппорта на место. Берём новые тормозные колодки, у нас они фирмы SANGSIN, номер для заказа SP-2264. С датчиком только одна колодка, вставляем её сразу крепёжной коронкой в суппорт:

Вторую вставляем в торцы скобы:

Ставим заранее почищенные направляющие в суппорт, устанавливаем суппорт на место. Подключаем датчик колодки. Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке. Важно! Перед тем как начать движение после замены тормозных колодок, несколько раз до упора нажмите на педаль тормоза.

Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Фольксваген Пассат Б6

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в Volkswagen Passat B6:

Прочитано раз: 376; За сегодня: 1

Источник: http://remontautohelp.ru/zamena-perednikh-tormoznykh-kolodok-i-diskov-v-folksvagen-passat-b6-vw-passat-b6-foto-i-video-instrukciya/

Замена передних тормозных колодок Фольксваген Пассат Б3 видео инструкция

Сегодня мы посмотрим видео материал по замене передних тормозных колодок на автомобиле Фольксваген Пассат Б3. Видео познавательное, но я опишу всю работу на словах.

Процесс замены передних тормозных колодок Фольксваген Пассат Б3

Начнем с подготовительных работ. Оденьте рабочую одежду, перчатки, и возьмите картонку чтобы можно было встать на колени на пол. Дальше снимите оба передних колеса. И помните что колодки нужно менять только на двух колесах, иначе может вести автомобиль в сторону.

Колеса вы сняли, подготовились, начнем непосредственно работу по замене колодок.

Первым делом нужно открутить направляющие суппорта. Их две вверху и внизу. Для этого вам понадобиться рожковый ключ на пятнадцать, и головка на тринадцать с воротком.
Дальше вам нужно снять суппорт c направляющих и вынуть колодки, они скорей всего сами выпадут.

Теперь нужно проверить пальцы направляющих. Нужно чтобы они свободно двигались, при необходимости их нужно смазать.

Нужно смазать тормозной поршень. Сделать это можно высокотемпературной смазкой.

Чтобы затолкать поршень назад, человек на видео уроке сделал интересное устройство, на словах описывать не буду посмотрите видео.
Дальше очищаем посадочные места от мелкого мусора щелкой и вставляем колодки в посадочные места, и надеваем суппорт.
После этого попадаем на направляющие, и прикручиваем обратно.

Работа завершена. Кому что не ясно, задаем вопросы в комментарии, рад буду помочь.

Источник: https://video-repair.info/zamena-perednix-tormoznyx-kolodok-folksvagen-passat-b3/

Замена тормозных колодок Volkswagen Passat

Тормозные колодки на передних дисках необходимо заменять комплектом (4 шт.). В противном случае, ввиду несоответствия уровня изношенности, колодки будут плохо сцепляться с диском, и будет очень плохо сказываться на качестве торможения.

Процедура замены колодок передних дисков занимает не более 3 часов на все 4 колодки.

[one_half spacing=»yes» last=»no» background_color=»» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» background_position=»left top» border_size=»0px» border_color=»» border_style=»solid» padding=»» class=»» id=»»]

Инструменты

Домкрат.
Ключ на 17.
Ключ на 15 рожковый.
Головка на 13.
Вороток.
Трещотка.
Высокотемпературная смазка.
Литол и графитовая смесь.
WD-40.

[/one_half] [one_half spacing=»yes» last=»yes» background_color=»» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» background_position=»left top» border_size=»0px» border_color=»» border_style=»solid» padding=»» class=»» id=»»][/one_half]

Замена передних тормозных колодок

Установить переднюю часть автомобиля на домкрат с необходимой стороны.
Демонтировать колпаки (если таковы имеются)
Демонтировать колесные болты ключом на 17.
Извлечь колесо.
Использовать WD-40 для того, чтоб избежать закиси клапана слива тормозной жидкости.
Перейти к креплению суппорта. Накинуть головку на 13 и на 15 для откручивания двух болтов креплений суппорта (верхнего и нижнего).
Отодвинуть суппорт.
Демонтировать старые тормозные колодки. Оценить их состояние. При наличии стертых граней, царапин, потертостей – заменить.
Оценить состояние тормозных дисков на уровень выработки и ржавчины. При недостаточной толщине (большая выработка) – заменить.
Оценить состояние других деталей на уровень износа. Пыльники поршня, направляющие суппорта проверить на предмет разрывов. При наличии – заменить. Оценить состояние антискриповой пластины.
Открутить крышку бачка тормозной жидкости. Это необходимо для того, чтоб в момент утапливания поршня лишняя жидкость могла вытечь.
Обмотать бочек ветошью, дабы в процессе вытекания жидкость попадала не в двигательную часть автомобиля, а на ветошь.
Утопить поршень, чтоб новые колодки могли спокойно встать на свое место.
Вставить новые тормозные колодки.
Сдавить поршень разводным ключом.
Смазать направляющие пальцы высокотемпературной смазкой.
Установить суппорт в исходное положение.
Закрутить направляющие болты.
Установить колесо. Смазать колесные болты графитовой смазкой, дабы избежать закисания.
Повторить процедуру с другим колесом.
После процедуры замены колодок, проверить уровень тормозной жидкости в бочке. При необходимости – долить.

После замены тормозных колодок передних тормозных дисков необходимо проверить качество тормозов. Для этого нужно заехать в тихое место и разогнавшись, затормозить. Так проверить и привыкнуть к новым тормозам. Не рекомендуется нажимать резко на педаль тормоза первые 100-150 км. Стоит понимать, что колодки совсем новые и не полностью притираются к тормозным дискам, нужно лишь подождать.

Рекомендуется производить замену тормозных колодок в комплекте с тормозными дисками. Это необходимо для лучшего качества торможения и увеличения безопасности автомобиля.

Замена тормозных колодок задних тормозных дисков

Задние тормозные колодки, также как и передние, имеют определенный ресурс. Это своего рода обычный расходный материал, который необходимо менять каждые 2-3 года эксплуатации в зависимости от стиля езды и качества дорог.

Тормозные колодки на задних тормозных дисках рекомендуется заменять комплектом (4 шт.). В противном случае, ввиду несоответствия уровня изношенности, колодки будут плохо сцепляться с диском, и будет очень плохо сказываться на качестве торможения.

Тормозные колодки имеют определенную индикацию стертости. Когда колодка на грани полного износа и требуется срочная её замена, она производит характерный скрип при нажатии на педаль тормоза во время движения. Это скрип происходит только при касании специального стержня, который находится внутри колодки.

Это говорит об уровне её износа. Не стоит путать скрип колодок после езды по песку или дождя. Звук изношенных колодок будет преследовать вас даже при езде по сухой и ровной дороге. Замена тормозных колодок задних тормозных дисков идентична передним на поколениях Passat b3, b4, b5.

На автомобиле Volkswagen Passat b6 необходимо использовать дополнительные материалы.

Процедура замены колодок задних тормозных дисков занимает не более 4 часов на все 4 колодки. Для данной операции потребуются определенные навыки и следующие инструменты:

Домкрат.
Ключ на 17.
Ключ на 15 рожковый.
Головка на 13.
Вороток.
Трещотка.
Высокотемпературная смазка.
Литол и графитовая смесь.
WD-40.
Зарядное устройство для аккумулятора.

Инструкция по замене задних тормозных колодок

Установить автомобиль на домкрат.
Демонтировать декоративные колпаки с колес.
Ослабить LUG Bolts.
Поднять корму и установить её стойки. Стойки необходимо ставить под опорные точки задних LCA.
Открыть крышку аккумулятора и отвести в сторону провод MAF.
Открыть бачок тормозной жидкости.
Обернуть ветошью, дабы в процессе вытекания, жидкость попадала на ветошь, а не в подкапотное пространство.
Подключить зарядное устройство к аккумулятору.
Подключить VCDS. Включить зажигание.
Выйти в 53- Parking Brake и выбрать Basic Settings – 04.
Ввести группу 007 и нажать на GO! Открыть моторы тормоза.
Ждать 30 секунд и закрыть VCDS.
Выключить зажигание.
Демонтировать болты крепления колеса.
Снять колесо.
Открутить крепежные болты ключом или головкой на 13 и 15 суппорта.
Отвести суппорт в сторону. Демонтировать старые колодки.
Зачистить посадочную поверхность колодок от пыли и ржавчины.
Оценить состояние старых колодок на предмет износа.
При необходимости – заменить.
Вдавить поршень с помощью подручных средств или плоской тарелки.
Установить болты суппорта на место. Момент затяжки 25 Н.м.
Установить колесо обратно.
Повторить процедуру с противоположным колесом.
Закрыть бачок тормозной жидкости после замены колодок с обеих сторон.
Проверить тормоза.
Для этого необходимо нажать на педаль несколько раз.
Активизировать и откалибровать моторы стояночного тормоза.
Включить зажигание.
Открыть Модуль 53. Basic Settings 04. Выбрать группу 06 и нажать на GO! Моторы должны встать на место. При этом, вы услышите характерный звук работы. После процесса закрыть VCDS и выключить зажигание.
Завести автомобиль и проверить работоспособность стояночного тормоза.
Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить до необходимого уровня.

О тормозных колодках

Тормозные колодки имеют определенный ресурс. Это своего рода обычный расходный материал, который необходимо менять каждые 2-3 года эксплуатации в зависимости от стиля езды и качества дорог.

Это скрип происходит только при касании специального стержня, который находится внутри колодки. Это говорит об уровне её износа. Не стоит путать скрип колодок после езды по песку или дождя. Звук изношенных колодок будет преследовать вас даже при езде по сухой и ровной дороге.

Источник: https://grandrepairauto.ru/zamena-tormoznyh-kolodok-volkswagen-passat.html

Замена передних тормозных колодок Фольксваген Пассат Б6

Замечание: Если тормозные колодки снимаются не с целью замены, пометьте их. чтобы установить затем на прежние места. При замене колодок меняйте все колодки одной оси одновременно, даже если границы износа достигла лишь одна из четырех колодок.

1 Компоненты сборки переднего тормозного механизма указаны на сопр. иллюстрации

Снятие

2 Снимите передние колеса.3 На левой стороне разьедините разъем (1 на сопр. иллюстрации) электропроводки индикатора износа тормозной колодки.

4 Извлеките стопорные пружины тормозных колодок из отверстий (см. сопр. иллюстрацию).

5 Извлеките пыльники из втулок опоры суппорта и выверните оба направляющих пальца (стрелки на сопр. иллюстрации) из суппорта.

6 Снимите суппорт с анкерной скобы и привяжите проволокой к кузову. Замечание: Не допускайте натяжения или скручивания тормозного шланга.7 Снимите тормозные колодки. Замечание: После снятия тормозных колодок не нажимайте на педаль тормоза, в противном случае поршень может быть выдавлен из колесного цилиндра.,

Проверка, подготовка к установке

8 Проверьте состояние поверхности тормозного диска, ощупав его пальцами. Тормозной диск, имеющий неровности, можно проточить, если он имеет достаточную толщину. Замечание: Проточку следует проводить для обоих тормозных дисков, до одинаковой толщины.9 Измерьте толщину тормозного диска, при достижении предела износа тормозной диск необходимо заменить.

10 Очистите сопрягаемые поверхности тормозного диска и колодок щеткой из мягкого металла. После этого протрите диск и колодку ветошью и спиртом. Замечание: Для очистки тормозов используйте исключительно спирт. Не применяйте инструмент с острыми кромками, не повредите пыльники.

Особенное внимание обратите на удаление остатков клейкой пленки на рабочих поверхностях наружных тормозных колодок.11 Очистите оба направляющих пальца суппорта.12 Проверьте пыльник колесного цилиндра на наличие трещин. Поврежденный пыльник следует заменить (для этого требуется разобрать суппорт), т.к.

проникающая грязь быстро приводит к нарушению герметичности суппорта.13 При значительном износе тормоз ной колодки проверьте легкость хода поршня. Для этого вставьте в суппорт деревянный брусок и попросите ассистента медленно нажать на педаль тормоза. Деревянный брусок должен медленно выдавливаться и вдавливаться. Для проверки должен быть установлен другой брусок.

Следите за тем, чтобы поршень не выдавливался полностью. Имеющий ржавчину суппорт очистите тормозной жидкостью или спиртом. При тяжелом ходе поршня отремонтируйте суппорт или замените его. Замечание: При вдавливании поршня в колесный цилиндр тормозная жидкость из него выдавливается в резервуар, поэтому крышка резервуара должна быть отвернута.

Следите за уровнем тормозной жидкости в резервуаре, при необходимости откачайте ее. помня о мерах предосторожности при работе с тормозной жидкостью.14 Наверните крышку резервуара тормозной жидкости.

15 Перед установкой новых тормозных колодок тщательно очистите тормоза и смажьте контактные поверхности тонким слоем термостойкой смазки.

Установка

16 Отожмите поршень при помощи специального приспособления(например, Hazet 4970/6) или деревянного бруска (см. сопр. иллюстрацию).

Замечание: При необходимости используйте старую тормозную холодку в качестве опорной поверхности перед поршнем. Не перекашивайте поршень. Следите за тем. чтобы не повредить поверхность поршня и пыльник.

17 Снимите защитную пленку с обратной стороны наружной тормозной колодки и установите на анкерную скобу.18 Вставьте в анкерную скобы внутреннюю тормозную колодку, надавив при этом на фиксатор (1 на солр. иллюстрации) на ней.

19 Установите суппорт на анкерную скобу, следя за тем, чтобы наружная колодка преждевременно не приклеилась к суппорту.20 Вверните оба направляющих пальца и затяните их с усилием 30 Нм. Установите пыльники направляющих пальцев.21 Вставьте в суппорт стопорную пружину. Замечание: После установки в оба отверстия стопорную пружину требуется сжать позади анкерной скобы.

При неправильной установке наружная колодка не занимает нужное положение.22 Состыкуйте разъем электропроводки индикатора износа тормозной колодки.23 Установите колеса.24 Несколько раз сильно выжните педаль тормоза, чтобы ощущалось сопротивление. Таким образом тормозные колодки прилегают к дискам и занимают рабочее положение.

25 Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре, при необходимости откорректируйте его.

26 Приработайте тормозные колодки, для чего несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/час до скорости 40 км/час несильным нажатием на педаль тормоза. Замечание: При этом давайте тормозам охладиться. Окончательная приработка новых колодок происходит примерно через 200 км пробега, на протяжении которых следует избегать излишних и резких торможений.

Источник: https://carpod.ru/zamena-perednih-tormoznyh-kolodok-vw-passat-b6_1514.htm

Замена Передних Тормозных Колодок Пассат Б3

Фольксваген пассат б3 Ремонт Volkswagen passat b3 b4 b5 b6 b7 cc vw

автомобилей Фольксваген пассат volkswagen passat b3 b4 b5 b6 b7

Замена колодок передних дисковых тормозных механизмов

все картинки и фото можете скачать вместе с руководствами по ремонту фольксваген

пассат б3, б4, б5 и б6, либо скачать мультимедийные руководства.

В тормозном механизме производителя Girling для замены колодок необходимы в общей сложности два новых самоконтрящихся болта. В большинстве случаев они входят в набор с тормозными колодками — проверить.

Поскольку поршни в суппортах тормозных механизмов с увеличивающимся износом колодок выходят все дальше, то перед установкой новых, более толстых колодок их необходимо поставить на место. При этом тормозная жидкость выдавливается через трубопровод в ресивер.

Если в прошлом было добавлено излишнее количество ненужной жидкости, то этот излишек сейчас нужно откачать чистой пипеткой или старым медицинским шприцем.

В противном случае выступающая тормозная жидкость прольется на расположенные в моторном отсеке лакированные детали.

• Автомобиль приподнять спереди и зафиксиро- • Выкрутить болты с внутренней стороны (иллю-вать. страция внизу слева) гаечным ключом размером

• Снять колесо. на 6.

• Повернуть рулевое колесо, чтобы можно было легко добраться до колодок.

Видео замены передних тормозных колодок VW Passat

Видео замены передних тормозных колодок автомобиль Фольксваген Пассат В3 и В4, замена передних тормозных…

Замена передних тормозных колодок фольксваген пассат

Замена передних тормозных колодок фольксваген пассат б3 в гараже своими руками. Ссылка на форму подачи…
• Тормозной механизм Ate: отсоединить пружинные защелки вверху и внизу.
• Тормозной механизм Girling: выкрутить верхний и нижний крепежные болты в корпусе суппорта дискового тормозного механизма (иллюстрация внизу справа), придерживая при этом направляющий болт за шестигранную головку.
• Обе версии: выкрутить винты, снять корпус суппорта.
• Чтобы корпус не потянул за собой тормозной шланг, его подвешивают на проволоке у амортизационной стойки.
• Справа и слева вынуть колодки из направляющих.
• При помощи струбцины отжать поршень в суппорте внутрь.
• Для того чтобы поршень не перекосился или на повредился, положите на стопорное кольцо небольшую дощечку.
• Тормозной механизм Girling: перед отжати-ем поршня надо снять теплозащитный щиток.
• Установить новые колодки.
• Тормозной механизм Ate: при сборке сначала установить пружинные защелки и лишь затем надеть новые колодки (внутренняя колодка имеет меньшую поверхность прилегания).

• Корпус суппорта придвинуть настолько, чтобы можно было вставить стопорные болты. Если суппорт немного сместится, то изогнутся пружинные защелки, что станет причиной шума при торможении.

• Длинный болт вставляется сверху, а более короткий снизу, и оба винта затягиваются моментом 25 Нм.
• Тормозной механизм Girling: установить теплозащитный щиток поршня.
• Поставить на место суппорт.

• Затянуть новые крепежные болты моментом 35 Нм. Придерживайте направляющий болт тонким рожковым гаечным ключом, иначе его зажмет, а в этом случае сила затяжки будет неверной.

• После сборки несколько раз нажмите на педаль тормоза, до тех пор пока колодки не прижмутся к тормозным дискам. Иначе не будет ни-

какого тормозного воздействия! Подсказка: при прохождении первых 500 км с новыми тормозными колодками тормозите по

возможности осторожней. Резкое торможение уже вначале приводит к обжигам накладок.

Оптимальное действие тормозов не достигается, накладка затвердевает — «стекленеет», как

Volkswagen passat Замена колодок передних дисковых тормозных механизмов

Источник: https://5net. ru/zamena-perednih-tormoznyh-kolodok-passat-b3/

Снятие и установка колодок передних дисковых тормозов VW Passat

Снятие

Освободить передние колеса, поднять автомобиль спереди, снять колеса.

Внимание: если будут устанавливаться те же колодки, их нужно замаркировать.

Перестановка колодок изнутри наружу и наоборот недопустима. Перестановка может вызвать неравномерное торможение. Рекомендуется применение только оригинальных колодок VW/AUDI.

Обязательно производить одновременную замену всех передних колодок, даже если только одна из колодок достигла границы износа.

Вывернуть болты крепления ключом SW 13.

Внимание: болты самоконтрящиеся и поэтому сидят туго. Обратить внимание на различную длину болтов, чтобы правильно поставить их при монтаже.

Отстегнуть держатель шланга от корпуса колесных подшипников.

Отвести суппорт от корпуса тормоза (стрелка) и снять.

Подвесить суппорт на проволоке к кузову.
Внимание: суппорт не должен висеть на шланге, тормозной шланг не должен натягиваться или перекручиваться.
Вынуть тормозные колодки из направляющих корпуса.
Снять удерживающие пружины.
Установка
Внимание: при снятых колодках не нажимать на педаль тормоза, иначе поршни выйдут из корпуса.

Очистить направляющие поверхности и место посадки колодок в шахте корпуса подходящей щеткой из мягкого металла или промыть тряпкой, смоченной в спирте. Не применять растворителей, содержащих минеральные масла, или острые инструменты.

Тормозной суппорт VW II

1- Верхний удерживающий болт, 25 Нм Самоконтрящийся, подлежит замене или покрытию контровочным составом.

2 — Нижний удерживающий болт, 25 Нм. Самоконтрящийся, подлежит замене или покрытию контровочным составом.

3 — Распорная втулка, верхняя
4 — Распорная втулка, нижняя
5 — Втулка, верхняя
6 — Втулка, нижняя
7 — Втулка, верхняя
8 — Втулка, нижняя
9 — Тормозной суппорт
10 — Тормозные колодки. Толщина новой колодки 14 мм; граница износа 7 мм; с учетом металлической платы
11 — Пружина удерживания колодок. При замене колодок подлежит замене; монтировать на корпусе тормоза перед установкой колодок
12 — Ребристый болт, 125 Нм
13 — Корпус тормоза

14 — Тормозной диск. Замену производить попарно. Обтачивать с обеих сторон равномерно, следить за предельной толщиной.

15 — Винт

Перед установкой колодок проверить пальцами наличие канавок на тормозном диске. При необходимости дисковые тормоза можно обточить (работа в мастерской), пока они имеют достаточную толщину.

Измерить толщину тормозных дисков.

Проверить пыльник поршня на разрывы. Поврежденный пыльник немедленно заменить, так как проникающая грязь быстро приведет к потере герметичности суппорта. Для этого требуется разборка суппорта (работа в мастерской).

Отжать поршень тормоза отжимным приспособлением. Это можно сделать и стержнем из твердого дерева, но при этом особенно обращать внимание на то, чтобы поверхность поршня, а также пыльника не была повреждена.

Для облегчения вставить внутреннюю тормозную колодку и надеть на суппорт.
Вместо наружной тормозной колодки можно вставить монтировку и надавить на суппорт наружу, приставляя монтировку то сверху, то снизу.
Благодаря этому поршень будет входить в суппорт, монтировкой упираться в тормозной диск в районе корпуса тормоза.
Внимание: во избежание повреждения диска проложить деревянную прокладку.

Внимание: при отжатии поршня тормозная жидкость выдавливается из тормозных цилиндров в бачок. Следить за уровнем жидкости в бачке, при необходимости отсосать тормозную жидкость.

При отсосе использовать пластмассовую бутылку. Не применять бутылок из-под напитков!

Тормозная жидкость ядовитая и ни в коем случае не должна отсасываться через шланг ртом. Применять отсасыватели.

После замены колодок уровень тормозной жидкости в бачке не должен превышать отметки МАХ, так как при разогреве жидкость расширяется. Вытекающая тормозная жидкость стекает на главный тормозной цилиндр, разрушает краску и вызывает коррозию.

Внимание: при сильном износе колодок проверить легкость хода поршня, для этого вставит в суппорт деревянную колодку и попросить помощника медленно нажать на педаль. Поршень должен легко выходить и входить.

Для проверки нужно установить другой тормозной суппорт. Следить за тем, чтобы поршень не вышел полностью. При тяжелом ходе поршня отремонтировать суппорт (работа в мастерской).

Обязательно заменять пружины колодок. Как правило пружины поставляются вместе с колодками. Пружины вставлять короткой стороной внутрь.

Вставить в корпус тормоза нижнюю удерживающую пружину. Приложить верхнюю пружину и вставить в корпус тормоза сбоку над удерживающими пружинами внутреннюю тормозную колодку. Внутренняя тормозная колодка имеет меньшую поверхность накладки.

В
ставить в корпус тормоза наружную тормозную колодку.

Приложить и наклонить снизу суппорт к корпусу тормоза. Внимание: суппорт прижать к корпусу лишь настолько, чтобы можно было ввести болты крепления.

При более сильном нажатии деформируются удерживающие пружины. Это может вызвать шумы в тормозном механизме.

Ввести болты крепления с контровочным составом и затянуть с усилием 25 Нм. Более длинные болты как правило ставятся сверху.

Защелкнуть держатель шланга на корпусе колесных подшипников.

Поставить колесо. Опустить автомобиль и затянуть колесные болты перекрестно с усилием 110 Нм.

Внимание: несколько раз сильно нажать на педаль тормоза до появления сильного сопротивления. Тем самым колодки центрируются и занимают соответствующее рабочее положение.

Проверить уровень жидкости в бачке и при необходимости долить до отметки МАХ.

Осторожно обкатать новые тормозные колодки, для чего несколько раз небольшим усилием на педаль тормоза затормозить автомобиль со скоростью 80 км/час до 40 км/час. Между торможениями давать тормозам остыть.

Внимание: на первых 200 км не допускать полных торможений.

Источник: http://autoruk.ru/marka-avto1/vw-passat/tormoza/zamena-kolodok-vw-passat

Замена задних тормозных колодок Volkswagen Passat CC

Закисание может иметь как естественную причину, к примеру выход из строя пыльников и дальнейшее усложнение хода, так и рукотворную, когда при замене колодок, забывают или не знают о необходимости смазывать направляющие и разрабатывать их.

Поэтому если такое случилось, имеет смысл пометить живые колодки и отложить в сторону, для возможного дальнейшего применения.

При проведении технического обслуживания поршня убедиться в целостности манжет на самом поршне и направляющих пальцах, при необходимости заменить их. Не забывайте смазывать направляющие и разрабатывать их.

При помощи тестера выполнить базовые настройки тормозной системы. Установить колеса.

23.03.2018

Источник: https://service.vw-parts.ru/remont/zamena_zadnih_tormoznyh_kolodok_volkswagen_passat_cc

Замена Задних Тормозных Колодок Vw Passat B5

Замена тормозных колодок задних колес на vw passat b5

VW Passat B5 | Замена задних тормозных колодок | Фольксваген Пассат http://automn.ru/vw-passat-b5/volkswagen-24836-10.m_id-2755.html

10.6. Замена тормозных колодок задних колес. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. Суппорт заднего тормоза. К каждому оригинальному комплекту тормозных.

Замена задних тормозных дисков и колодок (отчет с фото) | Форум http://passat-b5.ru/showthread.php?t=153010

23 сентября 2010 Если риски имеются, диски необходимо заменить; Тормозные диски.

10.6. Замена задних тормозных колодок. Volkswagen Passat B5 http://www.automnl.com/model/vw_passat_b5/271/

Замена тормозных колодок задних колес 10.7. Проверка тормозного диска 10.8. Тормозной диск 10.9. К.

VW Passat B5 | Замена задних тормозных колодок | Фольксваген Пассат http://vw-passat-b5manual.narod.ru/volkswagen-24836-10.m_id-2755.html

Нашему клиенту остается автомобили » Volkswagen Passat B5 (Фольксваген Пассат). 11.6 Замена тормозных колодок задних колес. К каждому.

10.6. Замена задних тормозных колодок http://carmanz.com/volkswagen/passat-b5-1996-2000/16104-vg4199710-6.html

Volkswagen Passat B5 (1996-2000) 10.6. Замена тормозных колодок задних колес. 1. Для ввинчивания.

Замена задних колодок пассат б5

Замена задних тормозных колодок шевроле нива видео

замена колодок задних пассат б5 колодки прошли 40т плановое то комплекса бухгалтерских программ.

Фольксваген Пассат ::. задних тормозных колодок :: Volkswagen Passat. http://www.navigator.mn/vw-passat-b5/tormoznaya-sistema/mena-zadnih-tormoznih-kolodok.html

Сервисное обслуживание и эксплуатация Vw Passat B5 1996-2005, 11.5. 10.6. Замена задних тормозных.

Замена задних тормозных колодок. http://www.drive2.ru/l/1358020/

Замена тормозных колодок задних колес. Пора когда задние колодки уже на износе и их нужно менять. Александр Павленок, 31 год Я.

. Passat B5 >>> Тормозная система >>> Замена тормозных колодо. http://avtolitr.ru/?dk=vwpassat_b5_1996_200019.5.&id=dokum

Замена тормозных колодок задних колёс. ? Рис. 5.3. Выверните болты исправляющих пальцев. Замена колодок только одной книги колесе.

Замена тормозных колодок и дисков VW Passat b5, видео. Выполнение ремонта. http://chinisam.ru/volkswagen/387-zamena-tormoznyh-kolodok-i-diska-na-volkswagen-passat-b5-video.html

Как заменить передние тормозные диски и колодки на Volkswagen Passat b5? Для наглядности смотрите.

Passat B5 замена тормозного диска и тормозных колодок. VW. VAG. http://forum.vagma.ru/index.php?/topic/945-passat-b5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA/

Замена задних тормозных колодок тойота авенсис видео

22 июля 2012 Ставим новую колодку к тормозному цилиндру, вторую вставляем в тормозную скобу.

: Задние тормоза

Источник: https://sis26.ru/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-vw-passat-b5/

Поршни тормозного суппорта не входят одновременно

Хорошо, это не должно быть трудным. Я тормозил многие байки BMW. Никогда не было такой проблемы. Только что взял в руки R1150GS 2002 года выпуска.Поставьте новые тормоза на передние и затем промойте новую жидкость. Тормозной суппорт Brembo с 4 поршнями. Я не могу заставить все поршни втягиваться одновременно, чтобы позволить мне раздвинуть колодки достаточно широко, чтобы попасть на ротор. Если вдавить 2 поршня, вылезут 2 других и так далее и так далее. Я открыл главный цилиндр и спускной клапан на другом суппорте (выпускной клапан с одной стороны) и попытался протолкнуть поршни. Разочаровавшись, я решил обратиться за помощью. ПОМОЩЬ! Какая простая вещь мне не хватает? Жидкость обязательно нужно промыть, так как она коричневая.
Вам нужно будет удерживать 2 других поршня, нажимая на остальные. Гид. жидкость найдет путь наименьшего сопротивления. Следовательно, когда вы вдавливаете одну сторону внутрь, другая выталкивается наружу, потому что жидкости легче протолкнуть поршень, чем вернуться через маленькое отверстие в главном цилиндре. Вам нужно будет нажать обе стороны одновременно или, удерживая одну сторону, вдавить поршень, а затем продолжить ту же процедуру.Если он коричневый, смой его.
Используйте оконные / дверные клинья друг против друга, чтобы вытолкнуть их.
Ага, я использовал две пластиковые прокладки с обоих направлений, чтобы добиться равномерного давления на поршни.
def
Рыжая чудо-собака
Если на вашем новом 1150 все еще есть черные резиновые тормозные магистрали, замените их на тефлоновые SS.
Оригинальные линии этого урожая терпят неудачу.
Много написано на эту тему.
Вставьте широкую отвертку с плоской головкой между подушечками посередине подушечек. Медленно поверните его на бок. Это заставит все четыре поршня открыться одновременно.
def
Рыжая чудо-собака
Хорошо, GS Addict был прав насчет резиновых тормозных магистралей.Этим утром я пытался промыть тормозную систему, и передний левый шланг суппорта лопнул. Так называемые тормозные магистрали Spiegler в Дейтоне, штат Огайо, в 50 милях от меня. Сказал им, что мне нужны полные передние и задние плетеные лески для моего велосипеда, и могу ли я их забрать. Он сказал, что к тому времени, как вы приедете сюда, я сделаю вам макияж. Подъехал, подобрал и установил. Завтра я попытаюсь пролить им кровь. Пожелай мне удачи.
Те ребята из Spiegler на высоте.
def
Рыжая чудо-собака
У вас никогда не будет проблем с тормозной магистралью sgain.

Снятие поршня тормозного суппорта

Некоторые из вас могут подумать, что старинный мотоцикл имеет только барабанные тормоза.Напротив, с тех пор, как дисковые тормоза появились на рынке в начале 1970-х годов, они стали отличным обновлением характеристик старых барабанных тормозов. Дисковые тормоза хороши до тех пор, пока байк не простаивает надолго, когда металлические корпуса начинают ржаветь, и жидкость превращается в желеобразную слизь. Тогда поршни переднего тормоза больше не двигаются внутрь и наружу или, в худшем случае, тормоза прилипают к тормозному диску. Теперь вам предстоит отремонтировать тормоза, заменить сальники и, возможно, заржавевшие поршни.

Основная проблема — вытаскивание поршней из суппортов. За прошедшие годы я увидел множество решений этой проблемы. Некоторые из них довольно грубые, например, просверливают отверстие в суппорте, выталкивают поршень и затем закрывают отверстие резьбовой пробкой для бытовой трубы. Это не лучший вариант для реставрации; это действительно даже не лучший вид для повседневного водителя.

Вот отличный способ вытащить застрявшие поршни из суппортов. В этом примере я использовал суппорт с двумя поршнями, установленный на Yamaha RD, XS и TX.Если вы сможете освоить двухпоршневой суппорт, однопоршневой суппорт будет проще простого.

Требуются некоторые специальные инструменты, но их можно приобрести в любом местном магазине инструментов и оборудования.

Воздушный компрессор
Пистолет для обдува с резиновым наконечником
Выбрать
Источник тепла, например, тепловая пушка или пропановая горелка
Маленький кусок алюминия
Две большие шестигранные гайки
С-образный зажим
Тиски настольные
Основные ручные инструменты

Начните со снятия тормозного суппорта.Как только тормозной суппорт будет извлечен из велосипеда, его нужно будет разобрать. Разделите суппорт пополам, сняв два больших болта и два болта с внутренней шестигранной головкой.

Начать со стороны без дренажного отверстия. Осторожно зажмите половину суппорта в тисках, чтобы поршень не был заблокирован губками. Используйте С-образный зажим и сожмите поршень так, чтобы он упирался в корпус суппорта. Будьте осторожны, так как старая жидкость будет вытекать из суппорта. Снимите зажим, чтобы можно было снять пылезащитный уплотнитель.

Снимите пыльник (слегка оголившееся резиновое уплотнение) с суппорта с помощью инструмента. Для этого потребуется немного терпения и немного усилий.

Основная проблема с суппортом с внешней стороны заключается в том, что в суппорте имеется два отверстия: одно в месте зацепления лески, а другое в месте пересечения с другой половиной суппорта. Отверстие кроссовера необходимо будет заблокировать. Это можно сделать с помощью небольшого куска алюминия 0.Минимальная толщина 020 дюймов подойдет. Просверлите два отверстия, которые совпадают с двумя отверстиями для болтов в суппорте. Расположение отверстия можно легко определить, используя половину штангенциркуля со стороны выпускного отверстия в качестве шаблона.

Используя старое центральное уплотнение суппорта, наденьте его на переходное отверстие в суппорте. Установите блокирующую пластину на суппорт, используя имеющиеся внутренние шестигранные болты суппорта и две большие шестигранные гайки. Поскольку внутренние шестигранные болты слишком длинные, большие шестигранные гайки необходимы для затягивания блокирующей пластины.Используйте небольшое количество смазки, чтобы удерживать уплотнение на месте при установке пластины.

После удаления пылезащитного уплотнения и установки блокирующей пластины снова установите С-образный зажим на суппорт, но не затягивайте его. Я использую зажим в качестве предохранительного устройства на следующем этапе, чтобы поршень не мог пролететь через магазин. Поместите обдувной пистолет с резиновым наконечником в основное отверстие, где крепится тормозная магистраль. Крепко удерживайте воздушный пистолет на месте, чтобы обеспечить плотное прилегание. Медленно надавите; поршень должен выскользнуть под давлением воздуха.Если поршень по-прежнему не сдвигается с места, нагрейте половину суппорта, пока она не начнет двигаться. Помните, что C-образный зажим предназначен для того, чтобы поршень не превратился в ракету. При необходимости отрегулируйте c-образный зажим, чтобы можно было полностью снять поршень. Также будьте осторожны со старой тормозной жидкостью, оставшейся в суппорте, поскольку она также будет находиться под давлением.

После того, как поршень будет полностью удален, вы можете снять пластину и уплотнение и надеть на половину суппорта с прокачкой.

Чтобы снять поршень со стороны прокачки, повторите описанные выше шаги, за исключением блокирующей пластины. Не закрывайте штуцер для прокачки и вставьте резиновый наконечник обдувочного пистолета в переходное отверстие суппорта. Не забудьте про С-образный зажим!

После того, как поршни вынуты, можно продолжить восстановление тормозов. Этот метод можно использовать практически с любым тормозным суппортом, с одним или двумя поршнями.

Брэд Обидовски

HVCцикл

ПРИМЕЧАНИЕ При нажатии поршня в отверстие суппорта жидкость возвращается в бачок главного цилиндра. Снимите крышку бачка при сжатии поршня суппорта

Снятие и установка (Land Cruiser)

Поднимите и поддержите автомобиль.Снимите переднее колесо. Снимите зажим, 2 штифта, 2 фиксатора колодок, колодки, прокладки против визга и держатели колодок. См. Рис.4. Удалите достаточное количество тормозной жидкости из главного цилиндра, чтобы не произошло переполнения, когда поршень находится в седле. Установите поршни с помощью рукоятки молотка или аналогичного предмета. Вставьте НОВЫЕ колодки и прокладки против дребезжания в суппорт. Проверить уровень жидкости в резервуаре. Для установки выполните процедуру снятия в обратном порядке. Затяните болт нижнего суппорта согласно спецификации. См. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОМЕНТА.

2001 ТОРМОЗА Диск и барабан — грузовики и фургоны

: Рис.4: Покомпонентное изображение узла переднего тормозного суппорта (Land Cruiser) Предоставлено TOYOTA MOTOR SALES, USA, INC.

Снятие и установка (Highlander, RAV4 и Sienna)

1. Поднимите и поддержите автомобиль. Снимите переднее колесо. Удерживая скользящий штифт снизу, ослабьте установочный болт. Снимите установочный болт и поверните суппорт вверх. Подвесить штангенциркуль проволокой в сторону.

2001 Тормоза Диск и барабан — грузовики и фургоны

2. На RAV4 снимите колодки, 4 опорные пластины колодок с противоскользящими шайбами и индикатор износа См. Рис.5.

3. На Highlander и Sienna снимите колодки, 4 прокладки против визга, 4 опорные пластины колодок и индикаторы износа. См. Рис.6. На всех моделях посадите поршни с помощью рукоятки молотка или аналогичного инструмента. Вставьте НОВЫЕ колодки и прокладки против дребезжания в суппорт. Проверить уровень жидкости в резервуаре. Для установки выполните процедуру снятия в обратном порядке. Затяните болт нижнего суппорта согласно спецификации. См. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОМЕНТОВ

2001 ТОРМОЗА Диск и барабан — грузовики и фургоны

Рис. 5: Покомпонентное изображение узла переднего тормозного суппорта (RAV4) Предоставлено TOYOTA MOTOR SALES, U.SA, INC.

: Рис.6: Покомпонентное изображение узла переднего тормозного суппорта (показана Сиенна; Highlander аналогичен) Предоставлено TOYOTA MOTOR SALES, USA, INC.

2001 Тормоза Диск и барабан — грузовики и фургоны

Снятие и установка (Tacoma 2WD)

Поднимите и поддержите автомобиль. Снимите переднее колесо. Снимите нижний скользящий штифт. Поверните суппорт вверх. Подвесить штангенциркуль проволокой в сторону. НЕ отсоединяйте тормозной шланг от суппорта. Снимите колодки, 4 прокладки против визга, индикаторы износа колодок и 4 опорные пластины колодок.См. Рис.7.

Удалите достаточное количество тормозной жидкости из главного цилиндра, чтобы не произошло переполнения, когда поршень находится в седле. Установите поршни с помощью рукоятки молотка или аналогичного предмета. Вставьте НОВЫЕ колодки и прокладки против дребезжания в суппорт. Проверить уровень жидкости в резервуаре. Для установки выполните процедуру снятия в обратном порядке.

: Рис.7: Покомпонентное изображение переднего тормозного суппорта (Tacoma 2WD) Предоставлено TOYOTA MOTOR SALES, USA, INC.

Снятие (Sequoia, Tacoma 4WD, Tacoma Pre Runner, Tundra и 4Runner)

Ослабьте крышку бачка главного цилиндра.Поднимите автомобиль и снимите колеса. Снимите зажим, 2 штифта, пружину против дребезжания, 2 прокладки и 4 прокладки против визга. См. Рис.8.

2001 Тормоза Диск и барабан — грузовики и фургоны

Продолжайте читать здесь: ПРИМЕЧАНИЕ Всегда меняйте колодки на одном колесе за раз. Противоположный поршень может быть выдавлен давлением жидкости

Была ли эта статья полезной?

Обслуживание тормозной системы HPB | Тормозные системы HPB

Как поменять тормоза на велосипедах

Предметы, которые вам понадобятся

Предметы, которые вам понадобятся

Предметы, которые вам понадобятся

Предметы, которые вам понадобятся

Виды тормозных суппортов и безопасность системы

Устройство и назначение тормозного суппорта на ВАЗ 2107

Признаки неисправности тормозного суппорта

Ремонт тормозного суппорта своими руками

Важные моменты

Универсальная смазка

Как поменять передний и задний поршент суппорта

Причины выхода суппорта из строя

Как быстро и легко вдавить поршень тормозов, когда меняешь колодки

Дисковый задний тормоз Эспейс 3 brembo

Замена задних тормозных колодок Volkswagen Passat CC

Ремкомплект суппорта тормозного переднего

Снятие тормозного суппорта

В ремкомплект тормозного суппорта должно входить

Установка суппорта

Тормозные колодки на фольксваген пассат: замена

Замена передних тормозных колодок и дисков в Фольксваген Пассат Б6 (VW Passat B6). Фото и видео инструкция

Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Фольксваген Пассат Б6

Замена передних тормозных колодок Фольксваген Пассат Б3 видео инструкция

Процесс замены передних тормозных колодок Фольксваген Пассат Б3

Замена тормозных колодок Volkswagen Passat

Инструменты

Замена передних тормозных колодок

Замена тормозных колодок задних тормозных дисков

Инструкция по замене задних тормозных колодок

О тормозных колодках

Замена передних тормозных колодок Фольксваген Пассат Б6

Снятие

Проверка, подготовка к установке

Установка

Замена Передних Тормозных Колодок Пассат Б3

Замена колодок передних дисковых тормозных механизмов

Видео замены передних тормозных колодок VW Passat

Замена передних тормозных колодок фольксваген пассат

Снятие и установка колодок передних дисковых тормозов VW Passat

Замена задних тормозных колодок Volkswagen Passat CC

Замена Задних Тормозных Колодок Vw Passat B5

Замена задних колодок пассат б5

Замена задних тормозных колодок шевроле нива видео

Замена задних тормозных колодок тойота авенсис видео

Поршни тормозного суппорта не входят одновременно

def

def

def

Снятие поршня тормозного суппорта

ПРИМЕЧАНИЕ При нажатии поршня в отверстие суппорта жидкость возвращается в бачок главного цилиндра. Снимите крышку бачка при сжатии поршня суппорта

Добавить комментарий Отменить ответ