Как выгнать воздух из системы охлаждения на приоре: Как выгнать воздух из системы охлаждения приора

Как развоздушить систему охлаждения на приоре

Всем привет! Периодически во многих машинах случается так, что в системе охлаждения образуется воздушная пробка. Казалось бы, ничего страшного. Но по факту такое явление может привести к достаточно серьезным негативным последствиям. Именно поэтому предлагаю поговорить о том, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения.

Эта проблема относится к категории тех, которые можно устранить своими руками. Нужно лишь разобраться как выгнать воздух правильно, чтобы не причинить дополнительный вред другим системам вашего автомобиля.

Прежде чем приступить к описанию процедур, которых у нас будет три, расскажу о признаках завоздушивания, причинах и возможных последствиях.

Если вы готовы, то мы начинаем.

Симптоматика

Симптомы или признаки завоздушивания распознать не сложно. Для этого нужно лишь обратить внимание на нехарактерное поведение своего транспортного средства.

Хотя иногда случается так, что водитель, спокойно эксплуатируя свою машину, даже и не подозревает, что внутри системы охлаждения уже давно образовалась зловредная воздушная пробка. Признаки подобной неисправности следующие:

• Ломается термостат. Когда после запуска мотора практически сразу включается вентилятор, наверняка в системе проблемы. В патрубках порой накапливается воздух, который и провоцирует циркуляцию только по внутреннему контуру рубашки охлаждения;
• Стрелка указателя температуры ОЖ находится в нулевом положении, даже когда мотор прогрет;
• Наблюдается утечка жидкости охлаждения. Посмотрите под машину, нет ли там следов ОЖ. Это также поможет определить, где именно утечка;
• Двигатель перегревается с завидной регулярностью. Такой симптом указывает на нарушенную циркуляцию;
• При работе насоса возникают посторонние шумы;
• Печка работает неправильно. Не факт, что причина именно в завоздушивании. Но проверить стоит.

Если вы наблюдаете один или несколько из представленных симптомов, вам стоит проверить работу системы охлаждения. При наличии новой и хорошей иномарки лезть туда своими руками я не советую. Но каждый решает сам.

Плюс следите за сигналами значков приборной панели . Они подскажут, если мотор перегревается, и не только.

Причины

Поскольку с признаками все понятно, можно переходить к причинам, по которым ваш инжектор может столкнуться с завоздушиванием системы охлаждения.

Нет смысла устранять проблему, пока не были выяснены ее причины. Иначе можно разобрать половину машины, так и не достигнув желаемого результата. Причем не важно, Газель у вас, новый Солярис или какой-нибудь Мерседес S-Class.

Завоздушивание часто происходит по причине:

• разгерметизации;
• неправильного долива жидкости охлаждения;
• нарушений в работе воздушного клапана;
• образования подсоса из-за насоса;
• утечки жидкости охлаждения;
• механических повреждений элементов системы;
• естественного износа;
• выхода из строя прокладки ГБЦ;
• неправильно выполненного предыдущего ремонта.

Разобравшись с источником неприятностей, сначала нужно избавиться от причины завоздушивания. А уже потом стоит приступать непосредственно к самой процедуре удаления воздушной пробки.

Если вам не удалось самостоятельно разобраться с причинами, лучше не продолжать изучать подноготную своего транспортного средства самостоятельно. Обратитесь в хороший автосервис, где специалисты при помощи профессионального и точного оборудования проведут все необходимые диагностические мероприятия.

Последствия

В случае обнаружения воздушной пробки в автомобильной системе охлаждения 8 кл двигателя или любого другого мотора, откладывать ремонт на потом не стоит ни в коем случае.

Поскольку в машине нарушена работа циркуляции жидкости охлаждения, очень скоро начнет страдать сам двигатель и все связанное с ним оборудование. Мотор не будет охлаждаться должным образом, а эксплуатация авто при повышенных температурах ведет к крайне быстрому износу элементов.

Есть еще одна дополнительная проблема, которая не кажется столь серьезной. Но только до наступления холодов. При завоздушивании системы печка не сможет должным образом отапливать салон. А потому вам будет очень холодно.

Дополнительно воздушная пробка приводит к повышенному расходу топлива, поломке разных датчиков, перегреву. Как результат, все заканчивается капитальным ремонтом. Поверьте, выгнать воздух намного проще и дешевле, чем ремонтировать двигатель.

Способы удаления

Теперь переходим непосредственно к тому, как выгнать из системы охлаждения образовавшуюся воздушную пробку, не прибегая к помощи специалистов.

Всего могу предложить 3 метода. Каждый из них имеет свои особенности и может применяться для определенных автомобилей. Потому подумайте внимательно, прежде чем останавливаться на одном из способов.

Первый метод

Этот вариант подойдет владельцам автомобилей ВАЗ, среди которых:

• ВАЗ 2107;
• 2110;
• ВАЗ 2114;
• 2109;
• ВАЗ 2115;
• Лада Калина;
• Приора;
• Лада Гранта;
• ВАЗ 2111;
• ВАЗ 2108 и пр.

Если у вас именно такие машины, тогда можете смело приступать к работе.

Выглядит процедура следующим образом:

• Открывается доступ к бачку, где находится ОЖ. Нужно убрать элементы защиты;
• Теперь отключается один из 2 патрубков, которые идут на нагрев дросселя. Тут не важно, какой именно патрубок отсоединять;
• Снимается крышка с бачка и накрывается отверстие ветошью с низкой плотностью;
• Дуйте в бачок, чтобы создать избыточное давление. Дуть следует до момента, когда из патрубка пойдет воздух;
• Вскоре должна вытекать ОЖ. В этот момент нужно закрепить патрубок хомутом. Здесь стоит обратиться за помощью к товарищу;
• Если патрубок не зафиксировать, может появиться новая пробка;
• Верните все элементы на место;
• Запустите мотор и можно проехаться пару километров.

По идее симптомы неисправностей должны исчезнуть. Только учтите, метод подходит именно для автомобилей отечественного производства, поскольку на них реально отсоединить патрубок.

Второй метод

Если первый вариант удаления завоздушивания вам не подходит, предлагаю воспользоваться вторым методом.

Здесь процедура проводится так:

• Запустите двигатель на холостых;
• Дайте поработать в течение 10-15 минут;
• Заглушите мотор;
• Как и в прошлой инструкции, снимите элементы защиты;
• Откройте доступ к бачку;
• Снимите только 1 патрубок;
• ОЖ при этом будет циркулировать по системе;
• Воздух начнет выходить без вашего участия;
• Когда начнет выходить антифриз, патрубок возвращается на место.

Метод откровенно неплохой. Но есть один недочет. Заключается он в высокой температуре патрубков. Браться за них голыми руками настоятельно не рекомендуется.

Включите печку и проверьте, начал ли в салон поступать горячий воздух в должном объеме. Если да, все прошло успешно, а потому можно наслаждаться результатом самостоятельного ремонта. Работа не сложнее, чем прокачка сцепления .

Третий метод

Его считают самым сложным, поскольку для работы вам потребуется домкрат или какая-то поверхность с наклоном.

Действовать нужно в следующей последовательности.

• Автомобиль ставится на домкрат, чтобы поднять передок выше задней части авто;
• Важно, чтобы крышка радиатора находилась выше относительно иных компонентов системы;
• Включите обязательно ручник;
• Запустите движок и дайте ему поработать на холостых;
• Через 15 минут заглушите двигатель;
• С крышки радиатора и бачка с ОЖ снимаются крышки;
• Плавно нажимайте на педаль газа, постепенно повышая обороты;
• Параллельно помощник должен добавлять в бачок жидкость охлаждения;
• Если видны пузырьки, значит пробка выходит;
• Запустите печку и продолжайте лить ОЖ;
• Когда в салоне почувствуете горячий воздух, а пузырьки закончатся, пробка вышла.

Тут самому не справиться, потому придется звать помощника. И еще следует аккуратно доливать охлаждающую жидкость, дабы не спровоцировать образование новой пробки. Всегда доливайте ОЖ, которое сейчас находится в расширительном бачке. О смешивании антифриза я вам отдельно рассказывал уже.

Именно этими тремя методами пользуется большинство автовладельцев, которые решают своими руками решить проблему завоздушивания системы охлаждения. Если у вас есть альтернативные варианты, обязательно пишите в комментариях.

Всем спасибо за ваше внимание! Подписывайтесь, обязательно задавайте вопросы и приглашайте к нам своих друзей!

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Добро пожаловать!
Воздушная пробка – она может создаться где угодно, а именно в системе охлаждения двигателя, так же в тормозную систему иногда воздух попадает и тормозить автомобиль начинает очень и очень плохо (Если воздуха будет очень много, то автомобиль вообще тормозить не будет), но и с системой охлаждения не так всё наглядно, при попадании в неё воздуха двигатель у автомобиля первое что начинает, так это слишком сильно греться и в конечном итоге перегревается, кроме этого печка ещё будет плохо работать (Воздух из неё будет холодный идти, при прогретом двигателе у автомобиля) и поэтому воздух из любой системы нужно выгонять, в тормозной это делается за счёт штуцеров и шланга с бутылкой, а вот с системой охлаждения всё по проще и никакой бутылки и шланга не нужно будет для того чтобы выгнать пробку из системы.

Примечание!
Чтобы убрать воздушную пробку из системы, достаточно всего лишь будет найти: Небольшой уклон, а так же отвёртка возможно понадобится, поэтому и ею запаситесь!

Краткое содержание:

Когда нужно убирать воздушную пробку в системе охлаждения?
Если вы в последнее время начали замечать что автомобиль стал очень сильно греться, при этом вы совсем недавно заменили охлаждающую жидкость на новую и до этого, так сильно автомобиль даже со старой жидкостью у вас не грелся, это говорит о том что в систему попал воздух и замена жидкости была произведена неверно, кроме этого чтобы на 100% убедиться в том что система завоздушена, включите печку при полностью прогретом двигателе у автомобиля (Печка должна быть исправна в этом случае) и посмотрите какой из неё идёт воздух, если чуть подогретый то в таком случае вентилятор печки у вас сломался и его необходимо заменить, а если же идёт холодный воздух при прогретом двигателе, то это и говорит о том что появилась пробка у вас в системе охлаждения.

Как убрать пробку в системе охлаждения на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

1. Всего несколько способов есть каждый из них мы сегодня с вами и рассмотрим, во-первых самый первый способ очень простой и много сил не требует, вам нужно будет разыскать в начале какой ни будь подъём или же горку и после нахождения заехать на неё и поставив автомобиль на ней на нейтральную передачу (Перед при этом должен быть выше задней части), постояв таким образом минуты две дайте ему поработать на холостом ходу и включив печку, убедитесь что пробка удалена из системы, в противном же случае дайте автомобилю ещё постоять такое же время но при этом подгазовывайте, таким способом пробка скорее всего уберётся.

2. Второй тоже действенный способ и заключается он в следующем, крышку расширительного бачка отвернуть нужно (Указана стрелкой на фото ниже) когда автомобиль будет находиться в не прогретом режиме (Холодны ещё будет проще говоря), после чего сядьте в автомобиль и заведите у него двигатель, пусть машина минуты три, четыре или же даже пять (Если будет на то необходимость) поработает, после этого заглушите её и включайте печку, тем самым убедившись ушла ли воздушная пробка из системы или же нет.

3. Ну и последний способ это все толстые шланги системы охлаждения прожать рукой, всего шланга четыре как вы можете видеть на схеме чуть ниже (Указаны эти шланги цифрами 4, 10, 13 и 18), так вот эти все шланги которые показаны на схеме и нужно прожать, после этого заводите двигатель и дав ему прогреться проверяйте результат, если не один из способов вам не помогает, то в таком случае сливайте жидкость и заливайте её (Если она новая) повторно (Если старая, то в таком случае на новую меняйте), но при этом отсоединить шланг от штуцера дроссельного узла не забудьте, кстати можете не сливать жидкость а в начале просто попробуйте сам шланг от штуцера отсоединить (Какой именно шланг нужно отсоединить и от какого штуцера, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости», в пункте 1 всё написано) и если из него жидкость не польётся, тогда смело открывайте крышку расширительного бачка и доливайте в бачок охлаждающую жидкость, до того пока она не польётся из шланга или же до того пока отметки MAX не достигнет (Всё это делается на холодном двигателе).

Дополнительный видео-ролик:
Воздух обычно когда он появляется в системе скапливается в верхней части всей системы, поэтому на неё особое внимание и обращайте, а что у нас из системы охлаждения стоит на верху двигателя? Ответ: дроссельный узел и подсоединённые к нему оба шланга относящиеся к системе охлаждения, поэтому на них особое своё внимание и обращайте, чуть ниже как вы видите размещён небольшой длинный ролик, в нём и автомобиль используется совсем другой и принцип убирания воздушный пробки на Нивах с Приорой тоже отличается, но вы на это особого внимания не обращайте, да и не сделаете вы на Приоре точно так же как на примере Нивы показывается (У Приоры просто крышки радиатора нет), поэтому возьмите этот ролик просто себе на заметку и по вникайте немного в слова которые в нём сказаны, благодаря этому можно будет понять как и на вашем автомобиле убрать воздушную пробку, потому что в ролике всё довольно таки подробно объясняется.

Сегодня мы расскажем Вам как удалить воздушную пробку в системе охлаждения двигателя, которая охлаждает мотор даже в самых сложных климатических условиях. Выполнить данную операцию можно своими руками имея под рукой все необходимые инструменты.

Что такое воздушная пробка?

Воздушная пробка в системе охлаждения – это воздух, который мешает циркулировать тосол или антифриз по всей системе. Попадает он через трубки и каналы в системе охлаждения мотора, а образуется из-за маленького количества охлаждающей жидкости в системе или её негерметичности.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали ремонт акпп своими руками. Выполнить данную операцию можно только при наличии всех необходимых инструментов, поэтому рекомендуем сперва ознакомиться с мануалом, затем оценив свои возможности – принимать решения.

Первые признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Какие бывают признаки неисправности:

1. Не работает печка в салоне. Тосол или антифриз не проходит в радиатор печки из-за образовавшийся воздушной пробки.

2. Мотор автомобиля очень быстро перегревается. Из-за того, что образовалась воздушная пробка, охлаждающая жидкость не может полностью циркулировать по всей системе охлаждения. Жидкость не попадает в радиатор охлаждения и мотор быстро перегревается.

Зачастую, эти признаки появляются одновременно и реагировать на них нужно незамедлительно. Существует два возможных способа удаления воздушной пробки, более подробней мы рассмотрим ниже.

Как удалить воздушную пробку своими руками?

Убираем образовавшийся воздух через расширительный бачок

В большинства автомобилей отечественного производства есть возможность снять шланг подогрева карбюратора или дроссельного узла. Если Вы владелец такого автомобиля, значит данный способ Вам подходит. Первым делом снимаем все детали, которые мешают добраться к шлангу. Затем достаем шланг подогрева и снимаем его со штуцера. Теперь нужно открутить пробку расширительного бачка и подуть в него. Дуть нужно до тех пор, пока охлаждающая жидкость не начнет выливаться из шланга. После того, как начала выливаться охлаждающая жидкость, нужно сразу вставить патрубок на свое место и закрепить его хомутом. Все готово!

Видео. Как удалить воздушную пробку на ВАЗ

Как удалить воздушную пробку при помощи нагрева

Когда у Вас нету желания дуть в расширительный бачок, значит этот метод для Вас. Первым делом нужно завести двигатель и прогреть его до оптимальной температуры, затем заглушить его. Снимаем все защитные детали и отсоединяем шланг со штуцера подогрева дроссельного узла. Теперь ожидаем, когда начнет вытекать тосол или антифриз и затем соединяем все в обратном порядке. Если же охлаждающая жидкость так и не потекла, нужно будет вернуть все на место, открутить и закрутить крышку расширительного бачка и затем, повторить всю процедуру заново. Будьте осторожны, температура тосола или антифриза около 80-100 градусов, что опасно для человека.

Стоит отметить, что убрать воздушную пробку нужно как можно быстрей, так как данная неисправность может привести Ваш автомобиль к очень дорогому ремонту или вовсе потери мотора.

Решение проблемы завоздушивания системы охлаждения двигателя на автомобилях Лада

Решение проблемы завоздушивания системы охлаждения двигателя на автомобилях Лада _x000D_ Заметили, что в автомобиле печка дует холодным воздухом? Причин проблемы может быть несколько, но чаще всего это происходит из-за образования воздушной пробки в системе охлаждения двигателя. Далее мы расскажем, как выгнать воздух из системы охлаждения автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Нива, Веста или XRAY) несколькими способами. _x000D_ Напомним, АвтоВАЗ устанавливает на свои модели однотипные силовые агрегаты, поэтому инструкция аналогичная для всех автомобилей Лада. _x000D_ Способ №1 _x000D_ _x000D_ Снять шланг с подогрева дроссельного узла. _x000D_ Открыть крышку расширительного бачка, накрыть горловину чистой тряпкой и подуть в бачок. _x000D_ Когда из снятой трубки побежит тосол, быстро одеваем шланг на место и затягиваем его хомутом. _x000D_ _x000D_ снять шланг с дроссельного узлаоткрыть крышку расширительного бачка _x000D_ Внимание! Охлаждающая жидкость является ядовитым веществом, поэтому рекомендуем вам использовать другие методы решения проблемы. _x000D_ Способ №2 _x000D_ _x000D_ Прогреть двигатель, чтобы в системе охлаждения двигателя поднялось давление. _x000D_ Заглушить мотор и снять шланг с подогрева дроссельного узла. Крышку расширительного бачка не открываем. _x000D_ Как только из шланга побежит тосол, быстро одеваем его обратно и затягиваем хомутом. _x000D_ _x000D_ _x000D_ Внимание! Тосол может быть очень горячим, будьте аккуратны. _x000D_ Способ №3 _x000D_ _x000D_ На остывшем двигателе снимаем верхний шланг от расширительного бачка, идущий от радиатора системы охлаждения. _x000D_ Наполнить бачок до максимума охлаждающей жидкостью и завернуть пробку. _x000D_ Шланг помещаем в пустую канистру, а на патрубок бачка одеваем шланг от воздушного насоса (для накачивания шин). _x000D_ Накачиваем насосом давление в бачке, вместе с этим тосол будет переливаться в канистру. _x000D_ Следим за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости доливаем ее. _x000D_ Через 2-3 долива жидкости восстанавливаем все соединения. _x000D_ _x000D_ снять шланг с расширительного бачка лада калинаподсоединить насос к расширительному бачку лада калина _x000D_ Если завоздушивание системы охлаждения происходит периодически, значит система охлаждения автомобиля не герметична. Проверьте на герметичность соединения всех шлангов системы, а также крышку расширительного бачка. Смотрите также другие фотоотчеты по ремонту Лада своими руками. Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Решение проблемы завоздушивания системы охлаждения двигателя на автомобилях Лада»: Записей не найдено. Товары, из ассортимента Дастершоп77 по теме статьи: Изображение Артикул Наименование Производитель Цена Наличие В корзину Добавить комментарий

Удаление воздушной пробки из системы охлаждения Лада Калина

Автомобиль Лада Калина по отзывам многих автовладельцев признан одним из самых теплых автомобилей отечественного производства. В автомобиле зимой очень тепло, салон равномерно прогревается и задним пассажирам в автомобиле комфортно, так как горячий воздух от печки подается в ноги задних пассажиров в полном объеме и не «теряется» в воздушных тоннелях вентиляционной системы как в автомобилях 2109 и 2110.

Если однажды в салоне автомобиля Lada Kalina стало прохладно, а из печки вместо привычного горячего воздуха начал дуть холодный воздух значит возникли неполадки в системе охлаждения двигателя автомобиля. Нарушение работы системы охлаждения может стать причиной перегрева двигателя до критических температур и привести к серьезной поломке двигателя. Воздушная пробка может стать причиной многих проблем в системе охлаждения автомобиля Lada Kalina. Перед удалением пробки в первую очередь рекомендуется проверить всю систему охлаждения двигателя автомобиля (СОД), так как причиной неэффективной работы СОД и холодной печки может быть не только воздушная пробка в системе, но и поломка или деформация крыльчатки помпы, перегибы патрубков, не полное открытие термостата. Только после проверки всей системы охлаждения стоит приступать к удалению воздушной пробки.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения двигателя

Воздушная пробка создает в системе охлаждения препятствие, из-за которого антифриз или тосол не может циркулировать и равномерно охлаждать работающий двигатель.

Причины появления воздушной пробки в СОД (системе охлаждения двигателя):

– Воздух может попасть в систему при замене или доливе охлаждающей жидкости.

 

– В системе охлаждения двигателя есть подсос внешнего воздуха из-за слабого обжатия пластиковых штуцеров, неподтянутых хомутов, подтекающего радиатора, нарушения герметичности помпы и неисправного клапана крышки расширительного бачка. Одним из признаков пробки в СОД является журчание охлаждающей жидкости (ОЖ) под панелью приборов при прогреве двигателя.

Для удаления пробки нужно ослабить хомут и снять трубку 3 или 22 с подогрева дроссельного узла

–  Пробило прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ). В результате пробоя видна течь охлаждающей жидкости из-под ГБЦ. Из-под головки блока цилиндров вырываются выхлопные газы, видно бурление тосола, образование эмульсии в расширительном бачке, белый пар в выхлопе автомобиля.

Воздушная пробка в СОД может образоваться как в малом, так и в большом круге циркуляции. Недостатком СОД Калины является расположение расширительного бачка в большом круге. В результате пока термостат не откроется полностью выгнать воздушную пробку сложно. Поэтому в холодное время года помогает «газование», в результате которого автомобиль быстрее прогревается, и при достижении двигателем температуры 101-105гр. термостат открывает большой круг циркуляции и воздух выходит в расширительный бачок.

Удаление воздушной пробки возможно только через самую высокую точку системы охлаждения. Способ понять перед машины, погазовать и дать поработать двигателю для Лады Калины не эффективен, т.к. в замкнутой системе воздух может выйти только через расширительный бачок. Скорее эффективнее будет для выхода воздуха из СОД поднять левый бок автомобиля, где расположен расширительный бачок.

Для автомобилей Калина с дроссельным узлом есть более простой и быстрый способ удаления пробки из СОД. Для этого нужно ослабить хомут и снять любую трубку с подогрева дроссельного узла. Снять крышку с расширительного бачка и дуть в расширительный бачок, пока из снятой трубки не польется тосол. После чего одеваем трубку обратно на штуцер подогрева дроссельного узла и затягиваем хомут. Есть второй способ выгнать пробку. Для этого нужно немного прогреть двигатель и заглушить его, не откручивая пробку расширительного бачка ослабить хомут и снять трубку с дроссельного узла. В результате повышенного давления в СОД тосол самостоятельно польется из трубки. Одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут.  Все, пробка удалена, так как дроссельный узел является самой высокой точкой СОД автомобиля Лада Калина.

Датчик температуры Лада Калина с электронной педалью

На автомобилях Лада Калина с электронной педалью газа дроссельный узел отсутствует. Поэтому есть несколько способов выгнать воздушную пробку:

1. С помощью ключа или головки на 19 выкрутить датчик охлаждающей жидкости с термостата, предварительно отсоединив жгут проводов от датчика. Ждем, когда из отверстия потечет тосол, для эффективности можно дунуть в расширительный бачок, закручиваем датчик, подключаем разъем с проводами.
2. Вместо датчика охлаждающей жидкости можно снять со штуцера термостата тонкий шланг перемычку (при наличии). Ждем, когда из шланга потечет охлаждающая жидкость, если пробка не дает выйти ОЖ дуем в расширительный бачок. Как только тосол потек, одеваем шланг обратно и затягиваем хомут.

 

двигатель, калина, лада, охлаждение, пробка

Лада Приора — замена охлаждающей жидкости — журнал За рулем

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Лада Приора охлаждающую жидкость заменяем через каждые 75 тыс. км пробега или через 5 лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

Работу выполняем на холодном двигателе, установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения.

1

Отворачиваем крышку расширительного бачка.

Отворачиваем крышку расширительного бачка.

Отворачиваем крышку расширительного бачка.

Снимаем брызговик силового агрегата. Как это сделать, смотрите в статье «Замена масла и масляного фильтра двигателя Lada Priora».

Подставляем широкую емкость объемом не менее 8 л под сливное отверстие, выполненное в нижней части правого бачка радиатора. Для снижения интенсивности слива жидкости в начальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.

11

Рукой отворачиваем пробку сливного отверстия радиатора и сливаем охлаждающую жидкость в емкость.

Рукой отворачиваем пробку сливного отверстия радиатора и сливаем охлаждающую жидкость в емкость.

Рукой отворачиваем пробку сливного отверстия радиатора и сливаем охлаждающую жидкость в емкость.

111

Пробка сливного отверстия уплотняется резиновым кольцом.

Пробка сливного отверстия уплотняется резиновым кольцом.

Пробка сливного отверстия уплотняется резиновым кольцом.

Отворачиваем крышку расширительного бачка. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров, ближе к картеру сцепления. На автомобиле, укомплектованном коробкой передач с тросами управления, приходится снимать стартер.

Отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи.

2

Нажав на фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от разъема тягового реле.

Нажав на фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от разъема тягового реле.

Нажав на фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от разъема тягового реле.

Снимаем защитный колпачок с гайки крепления наконечника провода, соединенного с плюсовым проводом аккумуляторной батареи.

22

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку.

222

Снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.

Снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.

Снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.

2222

Накидным ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления стартера.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления стартера.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления стартера.

22222

Снимаем стартер.

Снимаем стартер.

Снимаем стартер.

Если коробка передач управляется тягой, то снимать стартер не следует.

1111

Ключом «на 13» отворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров и сливаем жидкость из двигателя.

Ключом «на 13» отворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров и сливаем жидкость из двигателя.

Ключом «на 13» отворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров и сливаем жидкость из двигателя.

Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м.

Заливаем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до его заполнения. Пускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения — это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка.

При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель. Затем, после остывания двигателя, еще раз уточняем уровень жидкости в расширительном бачке.

Не греет печка на холостых, журчание под панелью

В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух.

Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.

Что нужно сделать перед тем как выгонять пробку.

Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого:

1. Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их.
2. Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него.
3. Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке.
4. Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки.

Как выгнать пробку из системы охлаждения.

Есть 2 основных способа:

1. Действует на всех семействах автомобилей калины: встаем мордой на хороший уклон, откручиваем пробку расширительного бачка и прогреваем машину до срабатывания вентилятора. После полного прогрева радиторов и двигателя по обратке в расширительный бачок польется струйка ОЖ, если не идет нужно газовать. Постоянно смотрим за структурой поступающей жидкости, если она пенится и в ней явно есть пузырьки, то продолжаем дальше, пока не польется ОЖ без воздуха. Занимает данная процедура около 20-30 минут.
2. Выгоняем пробку с помощью патрубков идущих к дроссельному узлу, не подходит у кого электронная педаль газа. В этом варианте оставляем заглушенную машину на определенное время постоять, чтобы воздух поднялся в самую высшую точку, а именно к дроссельному узлу. После этого откручиваем один из патрубков и зажав одну из дырок (на дроссельном или сам шланг) дуем в расширительный бачок пока не польется ОЖ без воздуха, после этого затыкаем дырку и проводим такую же операцию с другой. После двух операций быстро соединяем все обратно, чтобы воздух не попал.

Фото патрубков около дроссельной заслонки:

После того как выгнали пробку обязательно даливаем уровень жидкости то максимума.

Зависимость появления воздушной пробки в системе охлаждения от крышки расширительного бачка

При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе. Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.

Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя.

Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.

Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная:

Вот ее обратная сторона:

Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками — это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.

Система охлаждения приора

Устройство системы охлаждения двигателя Приоры

Система охлаждения двигателя (СОД) является одной из главных систем автомобиля. Плохо работает печка на ЛАДА Приора или двигатель перегревается ? Тогда начинать осмотр следует именной с этой системы. В этой статье Вы найдете всю информацию по работе системы охлаждения Lada Priora.

---

Особенности конструкции системы охлаждения двигателя LADA Priora

Система охлаждения двигателя ЛАДА Приора жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, насоса, расширительного бачка и соединительных шлангов. 

Конструкция системы охлаждения ЛАДА  Приора 

Система охлаждения: 1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — паро-отводящий шланг; б — подводящий шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — труба насоса охлаждающей жидкости; 15 — подводящий шланг радиатора отопителя; 16 — отводящий шланг радиатора отопителя; 17 — выпускной патрубок; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата

Расширительный бачок. Охлаждающая жидкость заливается в систему через расширительный бачок. Он изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. Для этого на стенке бачка нанесены метки «МАХ» и «MIN». В верхней части бачка выполнены два патрубка для подсоединения пароотводящих шлангов радиатора системы охлаждения и радиатора отопителя, в нижней части — патрубок для подсоединения наливного шланга системы охлаждения

Насос охлаждающей жидкости — обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости. Он лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механиз ма. Состоит из корпуса, подшипникового узла с уплотнением, крыльчатки и зубчатого шкива. В корпусе насоса выполнено контрольное отверстие для обнаружения течи жидкости при выходе уплотнения насоса из строя. Насос следует заменять в сборе.

Замечание

Заклинивание шкива насоса при выходе из строя его подшипникового узла или из-за замерзания сильно разбавленной охлаждающей жидкости приведет к обрыву зубчатого ремня привода ГРМ и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.

Жидкость поступает к насосу через подводящую трубу, расположенную на задней стенке блока цилиндров под катколлектором. Из насоса жидкость под давлением подается в рубашку охлаждения двигателя, а оттуда — в корпус термостата. 

 Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции: 

1. Малый круг не включает в себя радиатор двигателя, и жидкость омывает только блок цилиндров и головку блока цилиндров, а также протекает через канал дроссельного узла и радиатор отопителя. 
2. При движении по большому кругу охлаждающая жидкость проходит через радиатор двигателя, где охлаждается набегающим потоком воздуха. Управляет направлением потока жидкости в системе охлаждения двигателя термостат.

Термостат. Два клапана термостата — основной и байпасный — перераспределяют потоки жидкости в системе охлаждения. Температуру открытия и закрытия термостата Вы найдете ниже.

Радиатор отопителя встроен в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.

Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок, проходящих сквозь охлаждающие пластины. Основания трубок соединены с бачками через резиновые прокладки. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Над впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга. В нижней части правого бачка находится сливная пробка. К радиатору крепится пластмассовый кожух с электрическим вентилятором.

Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включается через реле по сигналу контроллера системы управления двигателем. Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку блока цилиндров двигателя ввернут датчик указателя температуры в комбинации приборов.

---

Схема системы охлаждения двигателя LADA Priora

Система охлаждения двигателя: 1 — радиатор отопителя; 2 — шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя; 3 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 4 — шланг насоса охлаждающей жидкости; 5 — шланг расширительного бачка; 6 — пароотводящий шланг радиатора отопителя*; 7 — крышка расширительного бачка; 8 — расширительный бачок; 9— термостат; 10 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора двигателя; 11 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 12 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 13 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 14 — радиатор двигателя; 15 — пробка сливного отверстия радиатора*; 16 — электровентилятор радиатора двигателя; 17 — насос охлаждающей жидкости; 18 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 19 — шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла.
* Отсутствует на автомобиле с кондиционером.

---

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения

Температура начала открытия основного клапана термостата,°С	83-87
Температура полного открытия основного клапана термостата,°С	102
Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)	110-150 (1,1-1,5)
Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)	3-13 (0,1)
Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающего воздуха 20—30 °С и движении полностью нагруженного автомобиля с постоянной скоростью 80 км/ч, не более, °С	95
Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л	7,84
Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается)	Лада-А40; ОЖ-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; ОЖ-65 Тосол-ТС; Антифриз G-48; Cool Stream Standart; Cool Steam Premium

---

Ключевые слова:

Похожие материалы

xn—-8sbabr6ahc3e.xn--p1ai

Лада Приора Универсал › Бортжурнал › система охлаждения и ее основные неполадки

по системе охлаждения.

Пост для тех кто не умеет читать «мурзилки» и пользоваться поиском в интернете.
В связи с частыми жалобами на холод в Приорах, создал сей пост. С помощью него многие найдут причины холода в салоне.
В посте есть повторы по инфе, строго не судьть, дергал с разных источников.
Желающие добавить инфу и скорректировать написаное пишите.

Cистема охлаждения – дефекты и ремонт.
Система включает в себя: помпу, она же водяной насос — обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ), термостат – обеспечивает циркуляцию в зависимости от температуры ОЖ либо по малому кругу (внутри мотора), либо по большому – через радиатор, радиатор – обеспечивает теплообмен с окружающей средой, вентилятор – управляет интенсивностью воздушного потока через радиатор. Охлаждающая жидкость меняем через 75 000 км или 5 лет.
На автомобилях с кондиционером жидкость сливается через нижний патрубок радиатора.
Уровень Ож следует проверять на холодном двигателе. Это связано с тепловым расширением жидкости.
Смешивание антифризов разных марок не допускается.

Помпа
Основным ее дефектом является подтекание.
Существует еще один, крайне редкий дефект помпы – срыв крыльчатки с вала или ее проворачивание на оном. Внешние симптомы аналогичны «умершему» термостату, т.е. перегрев.

Термостат

Задача термостата проста – по достижении определенной температуры ОЖ он начинает открываться и пускать часть ОЖ через радиатор (т.е. часть жидкости идет уже по большому кругу), по достижении температуры полного открытия (она иногда выбита на нем или указана в мануале) вся ОЖ идет через радиатор (малый круг уже закрыт). Рабочим элементом термостата является т.н «упругое тело», которое в зависимости от температуры в большей или меньшей степени расширяется. Из этого следует 2 основных дефекта –
а) не открывается или открывается мало\поздно,
б) – открывается рано, т.е. температура полного открытия уменьшилась или не закрывается вообще.
Есть еще 3-й дефект (встречается намного реже) – механическая поломка, последствия могут быть различны.

С первым дефектом все просто – машина «кипит», при этом радиатор либо холодный, либо мало прогрет. Т.к ОЖ в малом контуре мало, а теплообмен с окружающей средой минимален, то от момента запуска холодного мотора до его закипания проходит совсем немного времени. Подобный дефект достаточно редок, кроме того, его легко спутать с пробоем прокладки ГБЦ. Различие в следующем – при пробое система охлаждения работает так, как ей и положено, т.е. термостат откроется, ОЖ пойдет через радиатор, включится вентилятор, но её возможности по «сбросу» избыточного тепла ограниченны (а его количество резко возрастает). Тут возможны различные сценарии, в зависимости от степени «пробоя». Если пробой «классический», т.е. сильный – кипение наступит даже на ХХ, несмотря на усиленно работающий вентилятор. Однако, чаще пробой слабый, и на ХХ вроде бы все в порядке, а на оборотах мотор начинает перегреваться. Это может (но не обязательно) сопровождаться «троением», паром из выхлопа, а при наличии катализатора очень резким и едким его запахом. Аналогично поведут себя и более экзотические дефекты, например трещина в головке.

Второй дефект встречается намного чаще и обычно его начинают замечать осенью, при первых похолоданиях. Симптомы такие – на ХХ и при езде в городе на малых скоростях – все ОК. При движении же по трассе температура начинает падать и тем больше, чем холоднее. Падение может доходить до 50 градусов. Механическая поломка термостата обычно ведет себя также. Также этот дефект сопровождается относительно долгим прогревом мотора.
При установке термостат должен быть правильно сориентирован. Крышка уплотняется кольцом, но термостаты часто поставляются в з\ч без него. Вполне возможно установить старое, промазав перед установкой привалку крышки герметиком (только не надо мазать много, лучше не будет, а его куски в системе охлаждения ни к чему). Разумеется, перед установкой все сопрягаемые поверхности надо тщательно очистить.

Но надо иметь ввиду, что среди термостатов процент брака относительно высок, поэтому при покупке сохраняйте чек, а если термостат сервиса – потребуйте гарантию.

Сам термостат нужен для поддержания нормальной температуры тосола(двигателя), благодоря ему сокращается время прогрева двигателя.В районе температуры 85+- пару градусов, начинает потихоньку открываться, а при 102 если не ошибаюсь полностью открывается и тосол церкулирует через радиатор по полной.В твоем случае тосол сразу ходит через радиатор и отсюда долгий прогрев и нестабильный температурный режим.Да еще — «больной зуб» продается как в корпусе так и как самостоятельная единица.

Работоспособность термостата проверяется очень легко. К радиатору охлаждения подсоединены два толстых патрубка. Тот, что сверху — греется вместе с двигателем, а тот что снизу — начинает прогреваться только после открытия термостата, когда начинается циркуляция по большому кругу. Просто щупаешь его рукой. Если нижний патрубок радиатора нагревается одновременно с верхним, то термостат точно неисправен и находится постоянно в открытом состоянии.

Проверка снятого термостата. После покупки нового или снятия термостата с ДВС возникает необходимость в его проверке перед установкой. Простой и доступный способ — «сварить». Как это правильно сделать?
Термостат состоит из основного корпуса, крышки термостата и установленного в этой крышке, термоэлемента.
Для проверки работы термостата, «варить» весь термостат нет необходимости. Для этого достаточно крышки, с установленным в ней термоэлементом. Что нужно для проверки? Подходящая емкость с водой (1-1,5 л), термометр до 100*С (можно и без него).
Перед проверкой снять и осмотреть установленный термоэлемент – следов коррозии, повреждения быть не должно. Крышка внутри также должна быть чистой. В крышке термоэлемент должен быть установлен ровно, без перекосов и обеспечивать достаточно плотное, можно сказать герметичное, перекрытие входа от нижнего патрубка радиатора тарелкой основного клапана термоэлемента. Если есть пропуск, то можно попробовать притереть соприкасающиеся поверхности с помощью абразивной пасты или заменить термоэлемент (крышку).
Суть проверки состоит:
— в проверке начала открытия термостата (+85*С±2*С),
— оценке полного хода (~ 8 мм.)
— оценке плавности хода, как прямого, так и обратного.
Рывков, заедания хода быть не должно.

Проверка.
1. Поместить крышку (с термоэлементом) в емкость с водой, при этом, штуцер входа от радиатора должен находиться внизу. Для чего это нужно? Оставшийся в нем воздух, при начале открытия термостата, будет выходить в виде пузырьков и облегчит визуальный контроль начала открытия (конечно, при этом имеется погрешность в большую сторону ~1-2*C).
2. Нагревая емкость с водой (скорость нагрева после 80*С лучше невысокая, для уменьшения погрешности измерения, а термоэлемент достаточно инертен), определить по термометру температуру начала открытия. Продолжая нагрев до начала кипения воды, необходимо следить за ходом открытия термоэлемента (оценка плавности прямого хода).
3. При достижении температуры 100*С (бурное кипение воды), уменьшить нагрев и выдержать так до прекращения движения термоэлемента, оценить степень открытия (~8 мм., т.к. полное открытие достигается при 102*С).
4. Прекратить нагрев и добавляя в емкость холодную воду (небольшими порциями с перемешиванием) дождаться полного закрытия термостата, следя за плавностью обратного хода, определить температуру закрытия.

Проверку стоит провести несколько раз, для окончательного подтверждения работоспособности или для выявления какой-либо непостоянной неисправности термостата.

Большую роль в системе охлаждения и тепла в салоне играет
Крышка расширительного бачка

Пластмассовая пробка расширительного бачка с двумя клапанами внутри нее (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при дав¬лении 110 кПа (1,1 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаж¬дении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропу¬скает воздух в расширительный бачок.

Система охлаждения двигателя, может работать не правильно если крышка расширительного бачка вовремя не стравливает лишнее давление. В результате давление в системе будет слишком большим, что вызовет подтекание патрубков, подтёк радиатора печки, подтекание основного радиатора.

Как проверить давление открытия выпускного клапана крышки ?
Подключаем к бачку хороший манометр, и глушим нижний патрубок. Подключаем компрессор, и наблюдаем при каком давлении происходит открытие клапана.

Неплохо себя зарекомендовали крышки Luzar(кат номер 2108-1311065) и жёлтую крышку ЕВРО(evrodetal.ru/catalog/krishki/probki/probki_15.html). Но у Лузаровской очень плохое литье, с облоем, по этому она требует доработки. А у желтых бывает, что ржавеют и заклинивают пружины клапана.

Сразу скажу что у хваленой синей крышки от Ауди(121510004 по каталогу exist) резьба другая, к нашему бачку крышка неподходит. Потроха от синей аудюшной крышки вставляют в желтую «Евродеталь».

Использовал:
сайт priorovod.ru

www.drive2.ru

Лада Приора Седан «Барни» › Бортжурнал › 25. Mini FAQ по системе охлаждения. С картинками!

Пост для тех кто не умеет читать «мурзилки» и пользоваться поиском в интернете.
В связи с частыми жалобами на холод в Приорах, создал сей пост. С помощью него многие найдут причины холода в салоне.
В посте есть повторы по инфе, строго не судьть, дергал с разных источников.
Желающие добавить инфу и скорректировать написаное пишите.

Cистема охлаждения – дефекты и ремонт.

Система ОЖ

Система включает в себя: помпу, она же водяной насос — обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ), термостат – обеспечивает циркуляцию в зависимости от температуры ОЖ либо по малому кругу (внутри мотора), либо по большому – через радиатор, радиатор – обеспечивает теплообмен с окружающей средой, вентилятор – управляет интенсивностью воздушного потока через радиатор. Охлаждающая жидкость меняем через 75 000 км или 5 лет.
На автомобилях с кондиционером жидкость сливается через нижний патрубок радиатора.
Уровень Ож следует проверять на холодном двигателе. Это связано с тепловым расширением жидкости.
Смешивание антифризов разных марок не допускается.

Помпа

Помпа Приора 16 кл.

Основным ее дефектом является подтекание.
Существует еще один, крайне редкий дефект помпы – срыв крыльчатки с вала или ее проворачивание на оном. Внешние симптомы аналогичны «умершему» термостату, т.е. перегрев.
Ставить помпу 21124 на двигатель Приоры НЕЛЬЗЯ. Все дело в ремнях.(последнее фото).
Другой профиль зубьев, другое их количество, и другая ширина ремня. У ремня для двигателя 2124 ширина 25 мм, трапециевидный профиль зубьев, и число зубьев 136. Длина 1295 мм. У ремня для двигателя 2126 (Приора) ширина 22 мм, полукруглый профиль зубьев, и число зубьев 137 (на один зуб больше) .Длинна 126 ремня 1305 мм. Значит ремень ГРМ от двигателя 2124, просто так не поставишь. Для того чтобы поставить ремень ГРМ от двигателя 2124 на Приору – для этого надо поменять все шкивы, а также помпу. У шкивов Приоры другой профиль и шаг зубьев, чтобы поставить другой ремень ГРМ – об этом лучше и не думать.

Термостат
Задача термостата проста – по достижении определенной температуры ОЖ он начинает открываться и пускать часть ОЖ через радиатор (т.е. часть жидкости идет уже по большому кругу), по достижении температуры полного открытия (она иногда выбита на нем или указана в мануале) вся ОЖ идет через радиатор (малый круг уже закрыт). Рабочим элементом термостата является т.н «упругое тело», которое в зависимости от температуры в большей или меньшей степени расширяется. Из этого следует 2 основных дефекта –
а) не открывается или открывается мало\поздно,
б) – открывается рано, т.е. температура полного открытия уменьшилась или не закрывается вообще.
Есть еще 3-й дефект (встречается намного реже) – механическая поломка, последствия могут быть различны.

С первым дефектом все просто – машина «кипит», при этом радиатор либо холодный, либо мало прогрет. Т.к ОЖ в малом контуре мало, а теплообмен с окружающей средой минимален, то от момента запуска холодного мотора до его закипания проходит совсем немного времени. Подобный дефект достаточно редок, кроме того, его легко спутать с пробоем прокладки ГБЦ. Различие в следующем – при пробое система охлаждения работает так, как ей и положено, т.е. термостат откроется, ОЖ пойдет через радиатор, включится вентилятор, но её возможности по «сбросу» избыточного тепла ограниченны (а его количество резко возрастает). Тут возможны различные сценарии, в зависимости от степени «пробоя». Если пробой «классический», т.е. сильный – кипение наступит даже на ХХ, несмотря на усиленно работающий вентилятор. Однако, чаще пробой слабый, и на ХХ вроде бы все в порядке, а на оборотах мотор начинает перегреваться. Это может (но не обязательно) сопровождаться «троением», паром из выхлопа, а при наличии катализатора очень резким и едким его запахом. Аналогично поведут себя и более экзотические дефекты, например трещина в головке.

Второй дефект встречается намного чаще и обычно его начинают замечать осенью, при первых похолоданиях. Симптомы такие – на ХХ и при езде в городе на малых скоростях – все ОК. При движении же по трассе температура начинает падать и тем больше, чем холоднее. Падение может доходить до 50 градусов. Механическая поломка термостата обычно ведет себя также. Также этот дефект сопровождается относительно долгим прогревом мотора.
При установке термостат должен быть правильно сориентирован. Крышка уплотняется кольцом, но термостаты часто поставляются в з\ч без него. Вполне возможно установить старое, промазав перед установкой привалку крышки герметиком (только не надо мазать много, лучше не будет, а его куски в системе охлаждения ни к чему). Разумеется, перед установкой все сопрягаемые поверхности надо тщательно очистить.

Но надо иметь ввиду, что среди термостатов процент брака относительно высок, поэтому при покупке сохраняйте чек, а если термостат сервиса – потребуйте гарантию.

Сам термостат нужен для поддержания нормальной температуры тосола(двигателя), благодоря ему сокращается время прогрева двигателя.В районе температуры 85+- пару градусов, начинает потихоньку открываться, а при 102 град полностью открывается и тосол церкулирует через радиатор по полной.

Работоспособность термостата проверяется очень легко. К радиатору охлаждения подсоединены два толстых патрубка. Тот, что сверху — греется вместе с двигателем, а тот что снизу — начинает прогреваться только после открытия термостата, когда начинается циркуляция по большому кругу. Просто щупаешь его рукой. Если нижний патрубок радиатора нагревается одновременно с верхним, то термостат точно неисправен и находится постоянно в открытом состоянии.

Я делаю так.
Завожу холодную(!) машину, и по компу слежу за температурой. Патрубок будет холодный до открытия клапана термостата(термоэлемента), это 85 градусов. Затем вы обожжете руку и удерживать его не сумеете. Это и есть ТЕМПЕРАТУРА открытия.

Проверка

Проверка снятого термостата. После покупки нового или снятия термостата с ДВС возникает необходимость в его проверке перед установкой. Простой и доступный способ — «сварить». Как это правильно сделать?
Термостат состоит из основного корпуса, крышки термостата и установленного в этой крышке, термоэлемента.
Для проверки работы термостата, «варить» весь термостат нет необходимости. Для этого достаточно крышки, с установленным в ней термоэлементом. Что нужно для проверки? Подходящая емкость с водой (1-1,5 л), термометр до 100*С (можно и без него).
Перед проверкой снять и осмотреть установленный термоэлемент – следов коррозии, повреждения быть не должно. Крышка внутри также должна быть чистой. В крышке термоэлемент должен быть установлен ровно, без перекосов и обеспечивать достаточно плотное, можно сказать герметичное, перекрытие входа от нижнего патрубка радиатора тарелкой основного клапана термоэлемента. Если есть пропуск, то можно попробовать притереть соприкасающиеся поверхности с помощью абразивной пасты или заменить термоэлемент (крышку).
Суть проверки состоит:
— в проверке начала открытия термостата (+85*С±2*С),
— оценке полного хода (~ 8 мм.)
— оценке плавности хода, как прямого, так и обратного.
Рывков, заедания хода быть не должно.

Проверка.
1. Поместить крышку (с термоэлементом) в емкость с водой, при этом, штуцер входа от радиатора должен находиться внизу. Для чего это нужно? Оставшийся в нем воздух, при начале открытия термостата, будет выходить в виде пузырьков и облегчит визуальный контроль начала открытия (конечно, при этом имеется погрешность в большую сторону ~1-2*C).
2. Нагревая емкость с водой (скорость нагрева после 80*С лучше невысокая, для уменьшения погрешности измерения, а термоэлемент достаточно инертен), определить по термометру температуру начала открытия. Продолжая нагрев до начала кипения воды, необходимо следить за ходом открытия термоэлемента (оценка плавности прямого хода).
3. При достижении температуры 100*С (бурное кипение воды), уменьшить нагрев и выдержать так до прекращения движения термоэлемента, оценить степень открытия (~8 мм., т.к. полное открытие достигается при 102*С).
4. Прекратить нагрев и добавляя в емкость холодную воду (небольшими порциями с перемешиванием) дождаться полного закрытия термостата, следя за плавностью обратного хода, определить температуру закрытия.

Проверку стоит провести несколько раз, для окончательного подтверждения работоспособности или для выявления какой-либо непостоянной неисправности термостата.

Большую роль в системе охлаждения и тепла в салоне играет
Крышка расширительного бачка

Пластмассовая пробка расширительного бачка с двумя клапанами внутри нее (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при дав¬лении 110 кПа (1,1 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаж¬дении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропу¬скает воздух в расширительный бачок.

Система охлаждения двигателя, может работать не пра

www.drive2.ru

система охлаждения двигателя — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2

Полный размер

.

вопрос такой)))
что будет, если поменять местами шланги 10 и 13?
может кто то уже это сделал?-поделитесь впечатлениями?

p.s.переделка пришла из мира советского автоспорта

p.ss. чтоб не кидаться ссылками, приведу выдержку автора(дословно)-зачем всё это))
«»…Давно хотелось применить физику работающую в жиже- теплообмен.изменение удельного веса и т.д.
А, ответ и решение -он рядом оказался !
достаточно сменить направление подачи жижи на радиаторе основном -ВСЁ !
прогрев мотора сократиться по времени.в движении под нагрузкой возрастает КПД в охлаждении мотора, снижается время работы(исключается) принудительного охлаждения вентилятором.(продлеваем срок его службы).

Как всё это установить и изменить- всё для всех может быть индивидуально.
Где-то по длиннее приобрести, где-то разрезать и соединить через трубу, диаметр 34мм, в перегибы вставить витую пружину(желательно плотненько). можно и без доп пружины-это для разных моторов (классика или ПП к примеру).
Процесс творческий для всех машин индивидуальный !

Успехов !

Рабочая температура спортивного двигателя не должна превышать 75-80 градусов. При такой температуре достигается максимальное наполнение и уменьшается вероятность детонации. На стендовых испытаниях при увеличении температуры охлаждающей жидкости с 70 до 95 градусов наблюдается падение максимальной мощности на 4-6%. Для поддержания низкой температуры двигателя на спортивные автомобили необходимо устанавливать масляные радиаторы, а также водяные радиаторы с повышенной площадью.
Или просто изменить поток, как описано выше !»»

дополню
много вопросов типа А для чего вам это? Что-то хочешь добиться?
отвечу сразу всем, опять таки словами автора статьи—
«»при прогреве в штатном режиме жижа прогревает половину радиатора. Происходит теплообмен жижи. Проще говоря прогреваем не только блок, но и тратим энергию тепла на сам радиатор.
Это легко проверить, если утром, к примеру, начав прогревать мотор, до открытия термостата на большой круг (по прибору например40-50*) мы потрогаем аккуратно радиатор (прощупаем радиатор)при начале срабатывания термостата 80*(70*)
так мы сможем убедиться в том что он на половину хорошо прогрет, что указывает на потерю той самой энергии тепла предназначенной для двигателя.

По большому кругу-не совсем дольше, наоборот даж-быстрее.
Тут включается снова физика жижи.
Оная поступая снизу в огненном состоянии стремиться подняться вверх (даж без помпы к примеру) + помпа её даёт пинка ! Плотность воздуха выше к поверхности земли, там более холоднее(по плотности ). Следовательно наша огненная жижа будет сразу попадать в более холодную среду, а дальше вступает радиатор, до охлаждая оную.
Естественно, при движении — чем выше скорость авто, тем выше плотность воздуха (холоднее) ближе к земле.
Тем самым работает только термостат, карлсон-молчит в нашем случае (отдыхает за ненадобностью) и вступит в работу при медленном движении авто(пробка ).

Всё гениальное просто !

Данный метод подвода жижи актуален как для жары так и для холодного времени года.
Весь тепловой контроль берёт на себя термостат !«»

www.drive2.ru

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ — Лада Приора Хэтчбек, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет, вот решил поделится кому интересно про ситему охлаждения, темой тому стало подливание тосола в расшерительный бочок, незнаю с чем связано но зимой приходится доливать тосол чаще чем летом, проверив патрубки течи нет, неужели испаряется и почему большее количество в зимнее время года?
—————ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ————————
1 – радиатор отопителя

2 – пароотводящий шланг радиатора отопителя

3 – шланг отводящий

4 – шланг подводящий

5 – датчик температуры охлаждающей жидкости (в головке блока)

6 – шланг подводящей трубы насоса

7 – термостат

8 – заправочный шланг

9 – пробка расширительного бачка

10 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости

11 – расширительный бачок

12 – выпускной патрубок

13 – жидкостная камера пускового устройства карбюратора

14 – отводящий шланг радиатора

15 – подводящий шланг радиатора

16 – пароотводящий шланг радиатора

17 – левый бачок радиатора

18 – датчик включения электровентилятора

19 – электродвигатель вентилятора

20 – крыльчатка электровентилятора

21 – правый бачок радиатора

22 – сливная пробка

23 – кожух электровентилятора

24 – зубчатый ремень привода механизма газораспределения

25 – крыльчатка насоса охлаждающей жидкости

26 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости

27 – подводящий шланг к жидкостной камере пускового устройства карбюратора

28 – отводящий шланг
27 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку

28 – шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка

29 – датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке

30 – трубки радиатора

31 – сердцевина радиатора

Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери). Он открывается при давлении 1,1-1,5 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе).

Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Последний включается датчиком, ввернутым в левый бачок радиатора (на двигателе ВАЗ-2110) или через реле по сигналу электронного блока управления двигателем (на двигателях ВАЗ-2111, -2112). Контакты датчика замыкаются при температуре 99±2°С, а размыкаются при температуре 94±2°С.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку блока цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры на приборной панели. В выпускном патрубке впрыскных двигателей (ВАЗ-2111, -2112) установлен дополнительный датчик температуры, выдающий информацию для электронного блока управления двигателем.

Насос охлаждающей жидкости – лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Корпус насоса – алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с «пожизненным» запасом пластичной смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний – крыльчатка. К торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

Перераспределением потоков жидкости управляет термостат. На холодном двигателе перепускной клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. На двигателе ВАЗ-2110 малый круг включает радиатор отопителя, впускной коллектор, блок подогрева карбюратора и жидкостную камеру полуавтоматического пускового устройства. На двигателях ВАЗ-2111, -2112 жидкость, кроме отопителя, подается к блоку подогрева дроссельного узла (подогрев впускного коллектора не предусмотрен).

При температуре 87±2°С перепускной клапан термостата начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор. При температуре около 102°С патрубок полностью открывается, и вся жидкость циркулирует по большому кругу. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.

Термостат двигателя ВАЗ-2112 имеет повышенное сопротивление байпасного клапана (дроссельное отверстие), за счет чего увеличивается поток жидкости через радиатор отопителя.

Охлаждающая жидкость заливается в систему через расширительный бачок. Он изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. Бортовая система контроля также сообщает о падении уровня жидкости, для этого в крышке бачка предусмотрен датчик. С бачком также соединены две пароотводные трубки: одна – от радиатора отопителя, другая – от радиатора охлаждения двигателя.

Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый – с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводной трубки.

Не рекомендуется использование воды в системе охлаждения: горячая вода вызывает интенсивную коррозию алюминиевых деталей.

www.drive2.ru

Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Система охлаждения

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
3. Система охлаждения

5.17.1 Система охлаждения
Особенности конструкции Возможные неисправности системы охлаждения, их причины и способы устранения Замена расширительного бачка Снятие и установка электровентилятора радиатора с кожухом Замена радиатора системы охлаждения Замена водяного насоса Замена термостата

5.17.2 Особенности конструкции
Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной циркуляцией жидкости), герметичная, с расширительным бачком. Систему заполняют охлаждающей жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до –40 °С. Рис. 5.16 . Расположение…

5.17.3 Возможные неисправности системы охлаждения, их причины и способы устранения

5.17.4 Замена расширительного бачка
Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием. 1. Снимите пробку с расширительного бачка. Отверните пробку сливного отверстия внизу правого бачка радиатора и слейте из него жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», ). Заверните пробку сливного отверстия. Примечание При сливе …

5.17.5 Снятие и установка электровентилятора радиатора с кожухом
Электровентилятор радиатора системы охлаждения снимают для замены его электродвигателя и перед снятием радиатора, так как электровентилятор этому препятствует. Вам потребуется ключ «на 10» (удобнее торцовая головка). 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Сними…

5.17.6 Замена радиатора системы охлаждения
Радиатор подлежит замене при обнаружении течи из него охлаждающей жидкости. В мастерской, располагающей специальным оборудованием, радиатор можно проверить и отремонтировать. Вам потребуются: ключ «на 10» (удобнее торцовая головка), отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи с длинными то…

5.17.7 Замена водяного насоса
Основными дефектами водяного насоса являются течь из него охлаждающей жидкости и износ подшипника (определяется по повышенному шуму при работе). Ремонт водяного насоса, как правило, к желаемому результату не приводит, поэтому рекомендуется заменять насос в сборе. Вам потребуются: все инструме…

5.17.8 Замена термостата
Необходимость в снятии термостата и его замене может возникнуть при нестабильном температурном режиме двигателя: перегреве или недостаточном прогреве. В этом случае полностью сливать охлаждающую жидкость не требуется. Для проверки термостата на автомобиле пустите двигатель и потрогайте рукой …

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

automend.ru

Лада Приора — замена охлаждающей жидкости — журнал За рулем

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Лада Приора охлаждающую жидкость заменяем через каждые 75 тыс. км пробега или через 5 лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

Работу выполняем на холодном двигателе, установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения.

1

Отворачиваем крышку расширительного бачка.

Отворачиваем крышку расширительного бачка.

Отворачиваем крышку расширительного бачка.

Снимаем брызговик силового агрегата. Как это сделать, смотрите в статье «Замена масла и масляного фильтра двигателя Lada Priora».

Подставляем широкую емкость объемом не менее 8 л под сливное отверстие, выполненное в нижней части правого бачка радиатора. Для снижения интенсивности слива жидкости в начальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.

11

Рукой отворачиваем пробку сливного отверстия радиатора и сливаем охлаждающую жидкость в емкость.

Рукой отворачиваем пробку сливного отверстия радиатора и сливаем охлаждающую жидкость в емкость.

Рукой отворачиваем пробку сливного отверстия радиатора и сливаем охлаждающую жидкость в емкость.

111

Пробка сливного отверстия уплотняется резиновым кольцом.

Пробка сливного отверстия уплотняется резиновым кольцом.

Пробка сливного отверстия уплотняется резиновым кольцом.

Отворачиваем крышку расширительного бачка. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров, ближе к картеру сцепления. На автомобиле, укомплектованном коробкой передач с тросами управления, приходится снимать стартер.

Отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи.

2

Нажав на фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от разъема тягового реле.

Нажав на фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от разъема тягового реле.

Нажав на фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от разъема тягового реле.

Снимаем защитный колпачок с гайки крепления наконечника провода, соединенного с плюсовым проводом аккумуляторной батареи.

22

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку.

222

Снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.

Снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.

Снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.

2222

Накидным ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления стартера.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления стартера.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления стартера.

22222

www.zr.ru

Замена охлаждающей жидкости Приоры

Охлаждающую жидкость Приоры может быть типа антифриз, либо типа тосол. Первую рекомендуется менять через 75 тыс.км пробега или один раз в 5 лет, а вторую через 40 тыс.км или раз в 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Замена тосола на Приоре происходит в несколько этапов:

1. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (СОД).
2. Залить новую охлаждающую жидкость.
3. При необходимости выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

---

Как слить тосол на ВАЗ 2170

Потребуются: ключ «на 13», крестовая отвертка и чистая тряпка.

Установите автомобиль на смотровую яму или подъемник. Убедитесь, что двигатель остыл и в системе охлаждения двигателя нет избыточного давления. Порядок действий:

1. Отверните пробку расширительного бачка. Для удобства рекомендуется снять защиту двигателя.
2. Установить ведро под двигатель и слить охлаждающую жидкость, вывернув пробку сливного отверстия на блоке цилиндров. 
3. Установить ведро под радиатор и слить охлаждающую жидкость, вывернув пробку сливного отверстия на радиаторе.

Закручиваем пробки после того, как вся охлаждающая жидкость выбежала из системы охлаждения.

---

Как правильно заливать охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя Приоры

Порядок действий:

1. Чтобы после заполнения системы охлаждения жидкостью в ней не образовались воздушные пробки нужно ослабить затяжку хомута, и отсоединить шланг от штуцера подогрева дроссельного узла.
2. Затем заполняем систему охлаждения двигателя (жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем), заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока она не начнет вытекать из шланга, отсоединенного от дроссельного узла. В этот момент установите шланг на место и затяните хомут его крепления.
3. Долить охлаждающую жидкость до нужного уровня.

Для справки: система охлаждения двигателя Лада Приора вмещает 7,84 л охлаждающей жидкости.

---

Как убрать воздушную пробку на Lada Priora

Если после замены тосола система охлаждения двигателя работает не правильно, то причиной может быть воздушная пробка.  Дроссельный узел — это самая высокая точка в системе охлаждения, поэтому будем выгонять воздух из СОД через него.

Способ №1:

1. Ослабить затяжку хомута и снять трубку с подогрева дроссельного узла.
2. Открыть крышку расширительного бачка, и дунуть в горловину бачка, предварительно накрыв ее чистой тряпкой.
3. Когда из снятой трубки побежит тосол, быстро одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут.

Охлаждающая жидкость — ядовитое вещество, поэтому кто не желает дуть в расширительный бачок, могут поступить иначе.
Способ №2: 

1. Немного прогреть двигатель, чтобы в системе охлаждения поднялось давление, а затем заглушить его.
2. Не отворачивая пробки расширительного бачка снять трубку с подогрева дроссельного узла.
3. Как только из трубки под давлением пойдет тосол, быстро  одеть трубку на штуцер и затянуть хомут.

Используя второй метод, Вам тоже следует быть осторожным, потому что тосол может быть очень горячим.

Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то в системе охлаждения скорее всего имеется течь. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «Система охлаждения»).

---

Ключевые слова:

Похожие материалы

xn—-8sbabr6ahc3e.xn--p1ai

Какие радиаторы печки лучше для ВАЗ (Lada) Priora? LUZAR, ПРАМО, ДААЗ

ТОП производителей радиаторов печки для ВАЗ (Lada) Priora

Данную запчасть для автомобилей ВАЗ (Lada) Priora делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях радиаторов печки из таких стран как: Украина, Россия .

В апреле 2021 года в рейтинге радиаторов печки для ВАЗ (Lada) Priora на PartReview приняли участие 5 производителей. Он построен на базе 10 отзывов и 31 голос.

Какие радиаторы печки выбрать для ВАЗ (Lada) Priora?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение LUZAR. 19% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались радиаторы печки ПРАМО — 19%.

Замыкает тройку фирма ДААЗ с результатом в 19% голосов.

В общем рейтинге радиаторов печки, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

1. LUZAR получили 10 место, оценка PR — 50. Учитываются данные из 68 отзывов и 216 голосов.
2. ПРАМО пока не удалось набрать необходимое количество отзывов для участия в рейтинге. Если вы добавите отзыв и укажите данный бренд и модель вашего авто, то поможете это исправить.
3. ДААЗ — 4 место, а оценка PR составила 75. Учитываются данные из 52 отзыва и 161 голос.

Другие запчасти для ВАЗ (Lada) Priora

Выяснив, какие радиаторы печки предпочитают ставить владельцы ВАЗ (Lada) Priora, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В апреле 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы ВАЗ (Lada) Priora среди производителей таких запчастей как: Приводной ремень, Ремень ГРМ, Радиатор охлаждения, Помпа, Термостат, и других.

Как удалить воздух из системы охлаждения

Воздух, попавший в трубопроводы вашей системы охлаждения, может заставить совершенно исправную систему работать так, как будто она неисправна. Эти воздушные карманы со временем накапливаются и могут вызвать перегрев, препятствуя потоку охлаждающей жидкости через систему. Они также создают впечатление высокого уровня охлаждающей жидкости, хотя на самом деле это просто воздух, повышающий уровень охлаждающей жидкости. Вот, пожалуй, лучший способ стравить воздух из системы охлаждения и убедиться, что радиатор работает должным образом.

Шаг 1 — Смешайте воду и антифриз

Сделайте смесь из одной части воды и одной части антифриза. Залить в радиатор, подпилив до краев. Обязательно заполняйте охлаждающую жидкость или резервуар для перелива одной и той же смесью воды и антифриза.

Закажите антифриз на Amazon

Шаг 2. Включите двигатель

Не снимайте крышку радиатора, включите двигатель и дайте ему поработать, пока из радиатора не выйдет воздух.Движению может потребоваться от 15 до 20 минут, чтобы нагреться до нужной температуры и начать цикл циркуляции охлаждающей жидкости. Вы увидите падение уровня охлаждающей жидкости по мере того, как воздух выходит из строя, вы увидите пузырьки воздуха, выходящие из радиатора, и, возможно, услышите его бульканье.

Шаг 3 — Наблюдайте за температурой

Во время этого следите за указателем температуры. Датчик должен уменьшиться до нормального или близкого к нормальному. Этот процесс помогает радиатору более равномерно подавать охлаждающую жидкость, помогая системе охлаждать двигатель, как и положено.В радиаторе больше не циркулирует воздух вместо охлаждающей жидкости.

Шаг 4 — Заправьте радиатор

Снова полностью залейте радиатор и бачок охлаждающей жидкости. Они будут наполовину пустыми, так как раньше казалось, что они полны просто воздух.

Шаг 5 — Установите крышку радиатора

Закройте радиатор крышкой. Это предотвратит попадание большей части воздуха в систему. Температурный датчик вашего автомобиля должен вернуться в норму, и у вашего двигателя больше не должно быть проблем с перегревом, если это не вызвано другой проблемой.

Шаг 6. Другие методы

Есть два других метода стравливания воздуха из вашей системы охлаждения. На некоторых автомобилях специально для этой проблемы есть выпускные клапаны, расположенные вверху или перед радиатором. Откройте клапан и выпустите воздух из верхней части радиатора.

Вы также можете приподнять автомобиль, чтобы удалить воздух из системы охлаждения. Это поднимает радиатор выше, чем остальная часть системы охлаждения, и помогает принудительно закрыть воздушные карманы.Не закрывайте крышку радиатора, чтобы во время этого процесса воздух выходил наружу.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Как удалить воздух из системы охлаждения?

Когда воздух входит в систему охлаждения, как удалить воздух из системы охлаждения?

В холодильной системе для воздуха означает, что во время работы холодильной системы газ может не конденсироваться в жидкость, а всегда в газовое состояние при определенной температуре и давлении в конденсаторе.Эти газы в основном включают азот, кислород, водород, двуокись углерода, углеводородный газ, инертный газ и смесь этих газов. По мере наличия воздуха потребление энергии компрессором увеличивается, а охлаждающая способность холодильной системы снижается.

---

Почему в системе охлаждения присутствует воздух

1. Недостаточное опорожнение холодильной системы перед заправкой хладагента

Воздух заполняется в цилиндры компрессора, конденсаторы, испарители и трубопроводы холодильной системы перед заполнением чиллера.Чтобы удалить этот воздух, необходимо вакуумировать внутреннюю часть холодильной системы, иногда по субъективным и объективным причинам вакуума внутри холодильной системы недостаточно для удовлетворения требований, оставляя небольшое количество воздуха в системе. .

2. Залить при заправке газ

В системе охлаждения перед тем, как газ будет заправлен в систему охлаждения, используемые трубки заполняются воздухом. Как человеческий фактор, так и другие причины, при заполнении газом воздух в трубках не истощается и напрямую подключается к холодильной системе.Этот воздух попадает в систему охлаждения с заправленным газом.

3. Смешивание неконденсируемого газа при обслуживании холодильной системы

Холодильная система Работает в течение длительного времени, неизбежно требуется проверка технического обслуживания или замена чистки, поэтому иногда необходимо открывать оборудование или трубопроводы, часто в процессе демонтажа и установки воздуха в холодильной системе.

4. Проникнуть в систему из внешней атмосферы

В некоторых системах охлаждения, если рабочее давление ниже атмосферного, воздух из атмосферы будет проникать в систему охлаждения через различные зазоры.Эти зазоры распространены в различных типах клапанов, компрессоров, несварных местах и ​​во многих других местах.

5. Химические реакции с газом

В аммиачной холодильной системе газообразный аммиак может разлагаться на аммиак и водород при определенных температуре и давлении, и степень разложения положительно зависит от температуры и давления.

В системе охлаждения фреона фреон может реагировать с примесями в системе с образованием неконденсируемого газа.Если при определенных условиях R12 вступает в реакцию с водой, образуется диоксид углерода.

6. При распаде смазочного масла также образуется неконденсируемый газ

В холодильной системе некоторые смазочные материалы, такие как минеральные смазочные материалы, в сложных условиях могут разлагаться с образованием различных углеводородных газов, эти углеводородные газы будут смешиваться с охлаждающей системой.

---

Распределение воздуха

В холодильной системе, когда воздух находится на стороне низкого давления, газ быстро перекачивается компрессором и поступает на сторону высокого давления.Поэтому обычно воздух в основном концентрируется на стороне высокого давления конденсатора системы и резервуаре высокого давления.

В орудие убийства. Как в испарительных, так и в кожухотрубных конденсаторах воздух будет максимально прилипать к поверхности теплопередачи, как показано на следующем рисунке. А воздух в резервуаре обычно концентрируется в пространстве вдали от воздухозаборника с очень низкой скоростью воздуха.

---

Вред неконденсируемого газа

1.Уменьшение охлаждающей способности системы

Когда воздух накапливается в конденсаторе, воздух прикрепляется к внутренней стенке конденсатора и занимает определенное пространство, таким образом уменьшая площадь конденсации и создавая тепловое сопротивление между газом и конденсатором. Эффективность теплопередачи снижается, и тепло не может вовремя отводиться из системы, что снижает холодопроизводительность холодильной системы.

2. Повышается энергопотребление системы

Поскольку эффективность теплопередачи, температура конденсации и давление конденсации возрастают, в системе охлаждения с автоматическим управлением, чтобы поддерживать неизменной степень конденсации, необходимо увеличивать поток конденсирующейся воды.Температура газа и воздуха в нижнем конденсаторе. Это увеличивает потребление энергии конденсатным насосом. В то же время, с увеличением давления конденсации, давление на выходе компрессора становится больше, чем в нормальных рабочих условиях.

3. Повредить механическое оборудование

С увеличением давления нагнетания компрессора усилие, действующее на подшипник, трансмиссионное устройство и поверхность скольжения, также увеличивается, что ускоряет износ и старение оборудования и ухудшение смазочного масла, а также вызывает повреждение. механического оборудования.

При этом из-за сильного износа скользящей поверхности утечка газа будет увеличиваться.

---

Как удалить воздух из системы охлаждения?

В настоящее время, как правило, используется ручной метод удаления воздуха. Этот метод основан на уровне давления конденсации, чтобы определить, содержит ли внутренняя холодильная система больше воздуха, и определить, есть ли выбросы. Этот метод во многом зависит от опыта оператора, гибкости работы, более тщательно от выбросов в атмосферу.

Но этот метод является дорогостоящим, за исключением процесса с неконденсирующимся газом, легко утилизирует большое количество хладагентов, загрязняет окружающую среду, но также может нанести вред оператору.

1. Холодильные системы с мини-фреоном

Нет необходимости устанавливать специальное вытяжное оборудование, использование самой системы может исключить воздух, конкретные этапы работы:

Шаг 1:

Закройте выпускной клапан конденсатора и выпускной клапан резервуара высокого давления;

Шаг 2

Запуск компрессора, закачка газа в системе низкого давления в конденсатор или резервуар высокого давления;

Шаг 3

Когда часть холодильной системы с низким давлением поддерживается в состоянии стабильного вакуума, остановите компрессор и закройте всасывающий клапан, в то время как выпускной клапан остается открытым

Шаг 4

Около 10 минут, ослабьте многоканальные болты выпускного клапана компрессора или откройте конденсатор в верхней части выпускного клапана выпускного воздуха;

Шаг 5

Почувствуйте температуру воздуха вручную, когда нет ощущения холода или ощущения относительно горячего, что большая часть разряда неконденсируемого газа, в противном случае это выброс газа фреона, на этот раз должен приостановить работу неконденсируемого газа на выходе следует проверить разницу температур между температурой насыщения системы высокого давления и температурой на выходе из конденсатора.Если разница температур большая, неконденсируемых газов становится больше. Неконденсирующиеся газы следует выпускать с перерывами после полного охлаждения смеси

Шаг 6

Выпуск воздухозаборника, следует подтянуть многоканальный выпускной клапан компрессора или закрыть конденсатор над выпускным клапаном, прекратить подачу воды в конденсатор.

2. Большая фреоновая холодильная установка

Для больших холодильных систем с фреоном необходимо установить воздушные сепараторы.На рис. 4 показана конфигурация ручного кожухотделителя воздуха, который также широко используется в большинстве аммиачных холодильных систем.

Сепаратор сварен четырьмя концентрическими трубами, в том числе двумя парами входа и выхода, одна пара является входом для жидкого хладагента из конденсатора, а другая — выходом для газообразного хладагента посредством эндотермического испарения. Другая пара состоит из смеси воздуха и пара хладагента на входе газа и клапана выпуска воздуха в атмосферу через выход.

---

Процесс удаления воздуха

Жидкий хладагент под высоким давлением в проточном процессе через первый и третий слои, а также во втором и четвертом слоях теплообмена смешанного газа, испарение жидкого хладагента в газообразный хладагент, газообразный хладагент в смешанном газе конденсируется в жидкость;

Воздух осаждается во втором и четвертом корпусе. Когда накапливается достаточное количество, открытый клапан выпускает неконденсирующийся газ, а жидкий хладагент испаряется через дроссельную заслонку в трубу.

---

Автоматическое устранение

Метод автоматического удаления воздуха состоит в том, чтобы контролировать выброс воздуха в соответствии с такими параметрами, как температура, в то же время хладагент в смешанном газе рекуперируется в максимально возможной степени блоком регенерации хладагента, оставляя воздух. Система окончательной выгрузки.

Метод автоматического удаления подходит для аммиачной системы хладагента

На схеме ниже показана конструкция автоматического воздухоотделителя, используемого в аммиачной холодильной установке.

Принцип работы аналогичен ручному сепаратору, за исключением того, что он оснащен реле давления, регулятором температуры и электромагнитным клапаном вместо дроссельной заслонки. После того, как смешанный газ, содержащий воздух, поступает в сепаратор, большая часть газообразного аммиака конденсируется в виде жидкого аммиака и скапливается на дне, в то время как небольшое количество газообразного аммиака и воздуха накапливается в сепараторе, а температура также непрерывно падает.

Когда температура достигает установленного значения, электромагнитный клапан открывается, и смешанный газ поступает в смеситель аммиачной воды.После обработки выводится только воздух. Воздушный сепаратор отличается простотой эксплуатации и высокой степенью автоматизации.

Но в рабочем процессе не хватает гибкости, движение более механическое.

Ford 4.6L DOHC Coolant Refill & Burp Procedure by Reische Performance Products

6) Установите регулятор температуры нагревателя в положение «горячий». Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, но иногда немного увеличивайте обороты двигателя, чтобы удалить весь застрявший воздух.При необходимости долейте охлаждающую жидкость, чтобы воронка оставалась полной. Сначала вы заметите, что много больших воздушных карманов выходит наружу, но со временем уровень в воронке будет повышаться по мере повышения температуры, расширяя охлаждающую жидкость. Оставьте двигатель работать до тех пор, пока термостат не начнет немного открываться. (Примерно 170-172 ° с нашим термостатом). Когда это происходит, верхний воздухозаборник радиатора будет теплым на ощупь. (Крошечные пузырьки воздуха продолжают выходить из воронки — это нормально — это происходит из-за того, что система открыта и не находится под давлением.)

7) Выключите двигатель, но будьте готовы добавить охлаждающую жидкость, потому что уровень в воронке может упасть, как только вы это сделаете. Быстро открутите и снимите воронку, долейте охлаждающую жидкость и установите переходную пробку только плотно. (Это делается для предотвращения вытекания охлаждающей жидкости из-за того, что застойная охлаждающая жидкость в двигателе нагревается и снова начинает расширяться). Распространенная ошибка — слишком долгая работа двигателя, в результате чего возникает чрезмерный нагрев, и вместо того, чтобы падать, уровень охлаждающей жидкости повышается в воронке. когда двигатель выключен.В этом случае просто быстро установите пробку на место, чтобы минимизировать потерю охлаждающей жидкости.

8) Через 40 минут или час двигатель все еще будет теплым. Медленно извлеките переходную заглушку, но будьте осторожны, потому что в системе все еще может быть небольшое давление. Снова долейте охлаждающую жидкость, но на этот раз не устанавливайте пробку.

9) Еще через 3-5 часов двигатель полностью остынет, и вам нужно будет еще раз долить кроссовер.Установите на место переходную пробку и убедитесь, что резервуар полон. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ КРЫШКУ БАКА ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЗАГЛУШКЕ КРОССОВЕРА.

10) Вы можете управлять транспортным средством в обычном режиме. Убедитесь, что двигатель прогрелся до полной рабочей температуры. Лучше всего прокатиться по шоссе и / или двигатель должен иметь минимальные средние обороты.

11) Позже или на следующий день, когда автомобиль снова станет полностью холодным: не заводите автомобиль и не открывайте бачок.Просто снова долейте охлаждающую жидкость в кроссовере. Если вам нужно добавить более одной-двух унций охлаждающей жидкости, повторите этот шаг еще раз после следующего цикла нагрева. (Для тех, кто хочет полностью выпустить воздух, вы можете повторить этот шаг несколько раз, пока не сможете добавить только колпачок охлаждающей жидкости.)

Trouble Shooter | Прокладки головки блока цилиндров Subaru

Не готовься на пару

Я работаю над Subaru Forester 2006 года выпуска, который проехал около 150 000 миль.Заказчик принес его в наш магазин, потому что в нем теряется охлаждающая жидкость. Он сказал нам, что охлаждающая жидкость потекла из радиатора, а затем полностью заполнил переливной бачок. Как только переливная емкость наполнилась, все, что не поместилось, вылилось на землю. Такое случалось несколько раз. Каждый раз он давал двигателю остыть, затем доливал в радиатор смесь охлаждающей жидкости и воды и доливал сливную бачок. Это не решило проблему.

У этих двигателей долгая история проблем с прокладками головки блока цилиндров.Текущий владелец не является первоначальным владельцем, поэтому полная история обслуживания автомобиля недоступна. Никаких работ с двигателем не проводилось с тех пор, как он владел им, но он не знает, выполнялись ли какие-либо предыдущие работы с прокладкой головки блока цилиндров. Я осмотрел небольшие участки прокладок головки блока цилиндров, где они выступают за сопрягаемые поверхности головок цилиндров и отливок двигателя. Я не уверен, но не похоже, что прокладки головки были заменены ранее.

Симптомы двигателя наверняка указывают на проблему с прокладкой головки блока цилиндров.Я считаю, что вышедшая из строя прокладка головки позволяет газам сгорания попадать в систему охлаждения, создавая в ней избыточное давление и выталкивая охлаждающую жидкость из радиатора в сливной бачок. Заказчик уже разрешил мне заменить прокладки головки блока цилиндров, но я хочу убедиться, что не упускаю из виду другую, возможно, менее очевидную причину, прежде чем я начну разбирать двигатель.

Ник Бейли

Чикаго, Иллинойс

Возможно, ты прав насчет прокладок головки блока цилиндров, Ник.Если бы я был человеком, делающим ставки, я бы даже держал пари, что шансы в вашу пользу. Но прежде чем вы достанете все свои инструменты и начнете копаться, есть еще несколько вещей, которые вы, возможно, захотите сначала проверить.

Начнем с крышки радиатора. Его задача — поддерживать заданное давление в системе охлаждения. Если в системе возникает слишком высокое давление, крышка открывается и позволяет уйти некоторой части охлаждающей жидкости. Обычно это снижает давление настолько, чтобы вернуть его в нормальный рабочий диапазон.Но при аномально высоком давлении в системе — например, из-за вздутия прокладки головки — крышка может позволить выйти большому количеству охлаждающей жидкости. Если это происходит достаточно часто, количество охлаждающей жидкости в системе будет уменьшено до такой степени, что она больше не сможет эффективно поддерживать нормальную рабочую температуру двигателя.

В течение многих лет системы охлаждения на транспортных средствах имели резервуар или переливной бачок для улавливания небольших количеств охлаждающей жидкости, которые обычно могут вытекать из радиатора во время циклов нагрева и охлаждения.Вытекающая охлаждающая жидкость не сливается на землю, а находится в переливном бачке и может быть возвращена в радиатор, когда двигатель остынет. До появления переливных баллонов вытесняемую охлаждающую жидкость приходилось пополнять во время регулярного технического обслуживания автомобиля. Радиаторы тогда были намного больше, отчасти из-за постепенной потери охлаждающей жидкости.

Некоторые автомобили имеют резервуары под давлением. Другие, например Subaru вашего клиента, не находятся под давлением. В нормальных условиях эксплуатации, начиная с холодного двигателя, система охлаждения должна быть заполнена охлаждающей жидкостью и не содержать воздуха.Уровень охлаждающей жидкости в бачке должен быть на отметке «Full Cold». Когда двигатель нагревается до рабочей температуры, охлаждающая жидкость расширяется, и давление в системе может превышать давление, установленное на крышке радиатора. Это позволяет охлаждающей жидкости стекать в резервуар, и ее уровень будет немного повышаться, пока двигатель не достигнет рабочей температуры.

Когда двигатель выключается и его температура падает, охлаждающая жидкость сжимается и создается разрежение. Этот вакуум преодолевает настройку вакуумного клапана крышки радиатора, и охлаждающая жидкость забирается из резервуара и возвращается в систему охлаждения.Вакуум уменьшается по мере того, как двигатель возвращается к температуре окружающей среды, а уровень в резервуаре должен вернуться к отметке «Полностью холодный». Систему охлаждения следует еще раз залить охлаждающей жидкостью.

Если вакуумный клапан внутри крышки радиатора заклинивает или забит, нормальный вакуум системы охлаждения не сможет воздействовать на охлаждающую жидкость в резервуаре по мере охлаждения двигателя. Это может привести к всасыванию и разрушению шланга радиатора. Любая охлаждающая жидкость, которая ранее вышла в резервуар, останется там, а уровень в резервуаре останется на «горячем» уровне.

Другие проблемы с крышкой радиатора могут вызывать различные симптомы системы охлаждения. Если в автомобиле (например, в автомобиле вашего клиента) не хватает охлаждающей жидкости из-за переполнения резервуара, это может быть вызвано закрытием крышки радиатора с клапаном сброса давления. Когда это происходит, колпачок не может должным образом создавать давление в системе охлаждения и поддерживать надлежащее рабочее давление в системе. Система охлаждения без давления не может охлаждать двигатель так же эффективно, как система с надлежащим давлением.

Когда двигатель выключен и охлаждающая жидкость в системе охлаждается, любая оставшаяся охлаждающая жидкость в резервуаре должна быть всосана обратно в радиатор.Шланг резервуара достигает достаточно низкого уровня в резервуаре, чтобы любой мусор, присутствующий на дне резервуара, мог быть засосан обратно в радиатор вместе с охлаждающей жидкостью. Этот мусор может привести к открытию предохранительного клапана. При этом крышка радиатора не закрывается, что позволяет чрезмерному количеству охлаждающей жидкости вытекать и переполнять резервуар. Если эта последовательность повторяется с течением времени, в системе не будет достаточно охлаждающей жидкости для поддержания надлежащей рабочей температуры двигателя.

Чтобы исправить это состояние, очистите или замените крышку радиатора, очистите резервуар резервуара и немного укоротите шланг резервуара резервуара.К более поздним моделям был добавлен более короткий шланг резервуара резервуара, что эффективно исключило возможность возникновения проблем с мусором.

Используйте чистую воду и щетку для очистки внутренней и внешней поверхностей крышки радиатора, а также уплотнительной поверхности клапана. Вручную откройте вакуумный клапан крышки и тщательно очистите область вокруг клапана и за ним. Неудаленный мусор может привести к повторному возникновению проблемы. Если присутствует чрезмерное количество мусора или если резиновое уплотнение на колпачке изъято или повреждено, замените колпачок.Проверьте давление открытия клапана сброса давления крышки радиатора с помощью тестера крышки радиатора. Если колпачок не соответствует спецификации, замените его, даже если он хорошо выглядит.

Снимите резервуар-накопитель, затем очистите внутреннюю часть резервуара чистой водой от мусора. Установите бачок на место, затем залейте его рекомендованной смесью охлаждающей жидкости до отметки «Full Cold». Убедитесь, что добавляемая охлаждающая жидкость совместима с тем, что уже находится в системе охлаждения. Снимите шланг с резервуара резервуара, затем с помощью бритвы или другого острого инструмента срежьте 20 мм от нижней части шланга под углом 45 °.Снова установите шланг в резервуар.

Запустите двигатель и дайте ему полностью прогреться. Заглушите двигатель и дайте ему полностью остыть. Еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте охлаждающую жидкость.

Если двигатель продолжает переполнять бачок охлаждающей жидкости, когда система охлаждения имеет нормальную рабочую температуру, это указывает на проблему (например, взорвавшуюся прокладку головки), которую нельзя устранить путем очистки от грязи крышки радиатора и бачка охлаждающей жидкости. Но, безусловно, стоит провести эти относительно простые проверки, прежде чем копать глубже.

K-Seal Расширенные инструкции по установке | K-Seal®

Руководство по добавлению K-Seal (расширенная установка)

• Если это автомобиль, который вы недавно приобрели или не знаете историю технического обслуживания, рекомендуется выполнить процедуру промывки системы охлаждения перед добавлением K-Seal.
• Обязательно тщательно встряхните бутылку (не менее 30 секунд), чтобы содержимое хорошо перемешалось.После добавления проверьте бутылку и, если необходимо, добавьте еще воды и снова встряхните, чтобы убедиться, что все содержимое добавлено в систему.
• При добавлении через переливной / расширительный бачок сначала добавьте K-Seal, а затем долейте охлаждающую жидкость. Это помогает быстрее ввести K-Seal в систему охлаждения.
• Можно добавить K-Seal в холодную систему охлаждения, просто дайте двигателю поработать на холостом ходу до нормальной рабочей температуры. K-Seal также можно добавить в горячую систему, но будьте осторожны, так как система будет находиться под давлением, и горячая охлаждающая жидкость может ошпарить вас.

Если вы добавляете K-Seal непосредственно в радиатор, убедитесь, что охлаждающей жидкости достаточно, чтобы покрыть сердцевину (полка вверху), чтобы гарантировать, что K-Seal добавлен в жидкость, а не сначала ударит по сердцевине. Один из вариантов — предварительно смешать K-Seal в большей емкости с водой, а затем добавить в радиатор. Это поможет распределить K-Seal по системе охлаждения.

Пенообразование — это редкий побочный эффект добавления K-Seal, который не мешает процессу ремонта.Иногда это происходит из-за проблем с прокладкой головки. Если вы заметили пенообразование, просто выключите двигатель на холостом ходу с закрытой расширительной крышкой или крышкой радиатора, чтобы пена вышла. После ремонта вы можете слить воду и промыть систему, чтобы удалить остатки пены.

• Для ремонта сердечника нагревателя установите органы управления нагревателем в положение ВКЛ / ГОРЯЧЕЕ и убедитесь, что дует горячий воздух, прежде чем добавлять
  K-Seal. Если в салоне нет тепла, скорее всего, имеется воздушный затвор, который препятствует циркуляции K-Seal.Матрица нагревателя часто является наивысшей точкой системы охлаждения, и любой воздух в системе будет притягиваться к ней, потенциально препятствуя потоку охлаждающей жидкости. Если после добавления K-Seal нет тепла, удалите воздух из системы охлаждения и удалите воздушные пробки.

• После добавления K-Seal дайте автомобилю поработать около 20–30 минут. Более высокие обороты или вождение автомобиля увеличивают давление в системе охлаждения, что иногда может затруднить ремонт, в частности, из-за проблем с прокладкой головки блока цилиндров (см. Дополнительные инструкции ниже).

• Вы также можете оставить крышку расширительного бачка или радиатора на холостом ходу, чтобы удалить воздушные пробки и дополнительно предотвратить образование вакуума в результате утечки охлаждающей жидкости.

• Иногда при незначительных утечках для ремонта K-Seal может потребоваться несколько циклов нагрева / охлаждения. Просто используйте автомобиль, как вы бы, в течение десяти дней после этого, и если K-Seal не произвел ремонт, то, к сожалению, это маловероятно.

• Для мотоциклов или других небольших систем охлаждения с емкостью всего несколько кварт / литр просто добавьте от четверти до половины обычной бутылки, но сначала убедитесь, что содержимое хорошо взболтано. Если утечка осталась, добавьте оставшееся содержимое.

Руководство по установке K-Seal для систем с сильным избыточным давлением (прокладка головки)

Охлаждающая жидкость выходит из расширительного или переливного бачка, когда двигатель работает на холостом ходу.В этом примере крышка не снята, но даже на месте система будет повышать давление и в конечном итоге вытеснять охлаждающую жидкость, а также повышать температуру двигателя, поскольку поток охлаждающей жидкости становится ограниченным.

Пузырьки, которые видны в расширительном бачке или в верхней части радиатора, представляют собой продукты сгорания от двигателя, попадающие в систему охлаждения.

В этих случаях дополнительное давление может фактически предотвратить попадание K-Seal в систему охлаждения или достижение точки отказа.Есть несколько дополнительных советов, которые помогут K-Seal лучше всего отремонтировать.

• Добавление K-Seal через верхний шланг радиатора или слив охлаждающей жидкости и смешивание с K-Seal перед добавлением обратно в систему может помочь быстрее ввести K-Seal в систему охлаждения.

• Если вы можете определить проблемный цилиндр, отключив или сняв свечу зажигания, вы снизите давление, поступающее в систему охлаждения. Это дает K-Seal больше шансов добраться до точки отказа.Также может помочь отключение форсунки, особенно в дизельных двигателях, где нет свечи зажигания.

• Другой эффективный метод — запустить двигатель на холостом ходу с открытым выпускным клапаном наивысшей точки, который выпускает газы сгорания раньше и останавливает избыточное давление, что, как было продемонстрировано, позволяет K-Seal работать. Если возможно, вы также можете добавить K-Seal, приподняв переднюю часть автомобиля до 45 градусов, припарковав его на склоне. Это позволяет любому воздуху в системе подниматься, достигать расширительного бачка и выходить наружу.

Иногда неисправность слишком велика, чтобы K-Seal мог ее отремонтировать. K-Seal специально разработан для герметизации отверстий диаметром до 0,635 мм / 0,025 дюйма и трещин шириной до 0,254 мм / 0,01 дюйма и длиной 12,7 мм / 0,5 дюйма. В качестве приблизительного ориентира, если вы добавляете охлаждающую жидкость почти так же быстро, как теряете ее, а система опорожняется примерно через 15 минут, то утечка слишком серьезна для K-Seal, чтобы отремонтировать

.

Использование пылесоса для радиатора »Блог ноу-хау NAPA

Системы охлаждения транспортных средств довольно просты, мы рассмотрели почти каждый их аспект в различных статьях на протяжении многих лет, будь то диагностика, обслуживание или даже общие знания о том, как они функционируют, вы можете найти это в блоге «Ноу-хау».Когда вы узнаете о чем-то новом, вы чувствуете необходимость поделиться этим, и именно это привело нас сюда сейчас — новый инструмент, который поможет вам обслуживать систему охлаждения вашего автомобиля. Вакуумный инструмент для радиатора AirLift Kit от UView.

Хотя воздушные пробки всегда были проблемой для систем охлаждения двигателя, современные автомобили намного хуже. В современном автомобиле вся система охлаждения герметична; единственная точка доступа — это резервуар для перелива, который теперь считается резервуаром, а не просто резервуаром для перелива.Невозможно удалить воздух из системы, не отрывая шланги охлаждающей жидкости. Это означает много пролитого антифриза и потенциально обожженную кожу, потому что для этого должен работать двигатель.

Основным компонентом инструмента AitLift является головка радиатора. Этот манометр показывает вакуум внутри системы охлаждения.

Захват воздуха в системе охлаждения приводит к разного рода проблемам, от перегрева до ошибочных показаний температуры, кодов неисправностей блока управления двигателем и плохой управляемости. Когда герметичная система охлаждения попадает в ловушку воздуха, эти карманы могут застрять над датчиками и другими участками, нанося ущерб системе.Чтобы вывести их из закрытой системы, нужно приложить много усилий или вождение и ожидание. На все это ни у кого нет времени.

Ручка с резьбой обеспечивает уплотнение головки в горловине или бачке радиатора.

Этот новый вакуумный инструмент для радиатора от UView удаляет воздух из системы охлаждения, сначала создавая вакуум в системе, а затем используя этот вакуум для втягивания охлаждающей жидкости в заменяющий воздух. Это похоже на вакуумную зарядку системы переменного тока.

Каждый комплект поставляется с различными резиновыми переходниками для облегчения крепления головки к системе.

Лучше всего это сделать с пустой системой, но вы можете использовать это и в полной системе. Вам нужен воздушный компрессор приличного размера, который может подавать постоянное давление 90 фунтов на квадратный дюйм, предпочтительно с системой осушения. Обогреватель должен быть включен (двигатель выключен). Инструмент вставляется в горловину сервисного порта радиатора или резервуара резервуара с помощью адаптера, подходящего наилучшим образом. Он должен плотно прилегать к проему. Поверните ручку с накаткой, чтобы закрепить адаптер в отверстии. Подсоедините вакуумный модуль Вентури к устройству с открытым шаровым клапаном.Затем подсоедините воздуховод к вакуумной установке. Это должно запустить процесс, вы услышите громкое шипение, это воздух, обдувающий клапан Вентури, который создает вакуум.

Мы установили головку в радиатор, подключили воздушный шланг, и он опустил систему до чуть более 25 фунтов на квадратный дюйм.

Датчик должен начать подниматься. Как только вакуум достигнет 24-26 дюймов, закройте шаровой кран. Шланг радиатора может сломаться, это нормально. Если вы не можете достичь такого уровня вакуума, возможно, произошла утечка или необходимо перерезать переливной шланг.Подождите 20-30 секунд и снова проверьте манометр. Если он стабилен, ваша система не протекает, и вы можете продолжить.

После того, как система проработала несколько минут в вакууме, мы закрыли клапан и отсоединили адаптер воздушного шланга от головки. Система должна удерживать вакуум, в случае утечки не герметична.

Вставьте экранированный конец заправочного шланга в кувшин для охлаждающей жидкости. Держите кувшин как можно ближе к высоте блока адаптера. Убедитесь, что кувшин с охлаждающей жидкостью не иссякает, так как это приведет к попаданию воздуха в систему.Закройте клапан, чтобы наполнить кувшин.

Мы уронили экранированный заборный шланг в кувшин с антифризом. Это смесь 50/50.

Затем мы открыли вентиль. Вакуум будет втягивать охлаждающую жидкость в систему, обеспечивая ее заполнение и отсутствие воздуха.

Когда датчик достигает нуля, система заполнена. Вы всегда можете отпустить и потянуть второй пылесос, чтобы убедиться вдвойне. Снимите вакуумный инструмент радиатора с порта системы охлаждения и закройте крышку. Больше никаких воздушных карманов!

Если у вас много автомобилей, этот вакуумный инструмент для радиатора сэкономит вам много времени, особенно с приближением зимы, поэтому проектируемые автомобили, в которых может не хватать антифриза в системе, чтобы предотвратить его замерзание, можно сэкономить всего за несколько минут, не запуская двигатель, не доводя его до температуры и т. д.Это также действительно полезно для поиска утечек в системе.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации об использовании пылесоса для радиатора поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Двигатель горячий? Отрыгни!

Каждый раз, когда система охлаждения открывается для обслуживания, воздух попадает внутрь. В зависимости от количество поступающего воздуха может вызвать проблемы для вашей системы охлаждения.Для эффективного охлаждения охлаждающая жидкость должна непосредственно контактировать с горячие поверхности двигателя для поглощения тепла при движении через двигатель, затем он должен непосредственно контактировать с поверхностями радиатора при прохождении через радиатор, чтобы рассеять это тепло. Этот процесс повторяется снова и снова и более сохраняет все при надлежащей температуре.

При попадании воздуха в систему охлаждения он может застрять и образовать пузырь в жидкости. Это предотвращает постоянный поток жидкости и может создавать горячие точки в системе охлаждения, в зависимости от того, где находится воздух в ловушке.

Симптомы — двигатель, который работает более горячим, чем обычно, датчик температуры что указывает на более высокие температуры во время работы на высокой скорости (по шоссе), непостоянное тепло, исходящее от вашего обогревателя и переполняющееся, когда двигатель достигает нормальной рабочей температуры или после горячего отключения. Причина для всех этих симптомов все просто: воздух не может отводить или рассеивать тепло способ, которым может течь жидкость, и это препятствует правильному протеканию охлаждающей жидкости через система.Охлаждающая жидкость также расширяется при нагревании, поэтому переливается. Захваченный воздух обычно занимает место в системе охлаждения. занята охлаждающей жидкостью, поэтому ей больше некуда деваться.

К счастью, эту проблему легко решить. Большинство механик подойдут это после работы над вашей системой охлаждения, но иногда требуется больше чем одна попытка удалить весь воздух, особенно после серьезного обслуживания такие операции, как замена радиатора или сердечника отопителя, хотя простые задачи например, установка нового термостата или шланга также может задерживать воздух в системе.

По сути, вы хотите «отрыгнуть» свою систему охлаждения, чтобы удалить захваченный воздух. Начните с холодного двигателя. Снимите крышку радиатора и залейте его до рекомендуемого уровня смесью антифриза 50/50 и вода. Убедитесь, что все вспомогательные баки также имеют надлежащий уровень холодной заливки. Сняв крышку радиатора, запустите двигатель. Убедитесь, что ваш обогреватель настроен до максимума разморозка . Это важно, потому что большинство автомобилей, особенно с автоматическим регулировка температуры отопления и кондиционирования, дайте теплоносителю течь через сердечник обогревателя во время прогрева, чтобы очистить лобовое стекло.Если элементы управления настроены на нагрев, система может держать сердечник нагревателя закрытым. выключить, пока двигатель не прогреется. Вы же не хотите, чтобы это произошло в данном случае. Вы хотите 100% -ную циркуляцию охлаждающей жидкости. Дайте двигателю поработать достаточно долго для прогрева достаточно для снижения холостого хода до нормального холостого хода.

Дайте ему поработать на холостом ходу, пока он не достигнет нормальной рабочей температуры, следите за на указателе температуры или световом индикаторе. Не допускайте перегрева машины! Перегрев может вызвать дополнительные проблемы, такие как выдувание прокладки головки блока цилиндров, даже деформация свой карбюратор.Как только термостат начинает открываться, это тоже очень важно. не увеличивать обороты двигателя, даже немного, так как это приведет к вытеснению охлаждающей жидкости из открытый радиатор.

Вы можете заметить пузырьки охлаждающей жидкости из открытого радиатора во время Разогрев. Это образование пузырьков является нормальным, если в вашей системе есть воздух. и возникает из-за выхода воздуха, когда он достигает области открытого радиатора. шапка. Если пузыри не являются чрезмерными, продолжайте позволять двигателю работать на холостой ход в течение нескольких минут после достижения нормальной рабочей температуры, затем закрой это.Дайте двигателю и системе охлаждения остыть, желательно с ночевкой. Затем еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если он упал, значит вы вытеснили часть воздуха в своей системе.

No related posts.