Как снять подвесной подшипник: Замена подвесного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Замена подвесного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Подшипники – они бывают двух типов, первый тип это подшипники скольжения, а второй тип подшипники качения которые чаще всего и встречаются во всех узлах и агрегатах, вообще подшипники играют очень важную роль если они используются в каких либо механизмах и подвесной подшипник далеко не малую роль играет при работе карданного вала, если он будет изношен и резина будет твёрдая как камень у него, тогда появятся большие вибрации по кузову которые будут происходить как во время езды, так и когда машина стоять заведённой будет, ну и конечно же если машина сильно гружёная или если у неё был даже немного занижен клиренс, то подвесной подшипник в этом очень большую роль играет и если он будет испорчен, то настраивайтесь на то, что даже при самой незначительно просадки в подвески авто, кардан начнёт бить об кузов.

Примечание!
Чтобы произвести замену этого подшипника на авто, понадобится не малое количество инструментов, самое главное запаситесь: Гаечными, накидными и такого же рода ключами, если есть в Вашем арсенале вороток с накидными головками то его тоже возьмите, а так же понадобится молоток из мягкого металла, керосин или что то наподобие, кроме того спец. щипцы нужны будут при помощи которых стопорные кольца чашек крестовин снять придётся, а так же смотровая яма, универсальный съёмник и клещи по типу «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится подвесной подшипник?
Подвесной подшипник находится в самой центральной части карданного вала (см. фото ниже), а закреплён он при помощи поперечены к кузову автомобиля (Правильнее будет так: Поперечина приворачивается гайками к кузову, а к поперечине уже крепиться подшипник при помощи двух болтов центральных), чтобы данный подшипник снять, придётся и карданным валом заняться (Он снят должен быть, по другому этот подшипник Вы не замените), а затем вооружившись съёмником, подшипник без труда можно будет спрессовать с вала на котором он находится и произвести его замену.

Когда нужно менять подвесной подшипник?
Подшипник состоит из следующих элементов: Во-первых сам подшипник качения, а во-вторых из резиновой части которая этот подшипник облегает, так вот со временем резина затвердевает и из-за того что она грубая стала, все колебания при вращении карданного вала просто не будут гаситься за счёт этой резины, из-за этого появятся такие проблемы как излишняя вибрация по кузову и ещё крестовины по раньше выйти из строя могут, поэтому даже при покупке нового подшипника обращайте внимание на эту резину, она должна быть эластичная, в противном случае купите подшипник в другом каком ни будь месте или от другого производителя, что касаемо самого подшипника, со временем у него появляется люфт и он заедать начать может (При покупки нового это тоже учитывайте, даже малейший люфт или заедание, не допустимо), если появиться люфт то тяжёлые удары будут идти по кузову при трогании автомобиля с места или после переключения передач, ну и конечно же вибрации, что касаемо заеданий, то это можно увидеть только сняв подшипник или просто залезьте под автомобиль и карданный вал по вращайте, закусываний быть в районе подшипника не должно, в противном случае он меняется на новый.

Как заменить подвесной подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1. В начале самом снять карданный вал обязательно будет нужно с машины, чтобы было гораздо удобней работать с подвесным (Как снять, читайте «в этой статье»), после того как это будет завершено, в центральной части разъедините между собой две вилки карданного вала и одну часть отложите в одну сторону, а другую часть в другую (см. пункт 2 и 3 «здесь»), на этом основная работа закончена и если у Вас есть спец. съёмник то завершающую часть закончить не составит Вам труда никакого.

2. Теперь когда всё снято, откручивайте но не до конца (Прямо на кончике оставьте) центральную гайку которая подвесной на валу крепит, затем берите съёмник и с помощью него как это на маленьком фото показано, выпрессуйте одну из вилок (Ту самую за которой подвесной располагается) и отворачивайте гайку до конца и снимайте вилку.

Примечание!
Обратите внимание на маленькое фото выше, там используется молоток, его нужно будет применять в том случае если вилка не захочет сниматься (Заржавела и тому подобное), пару ударов молотком (Помочь съёмнику будет нужно) и считайте что вилка снята с вала!

3. И в завершение отверните два болта (Они рядом друг с другом находятся) которые поперечину крепят к промежуточной опоре и после чего снимите её (см. фото 1), затем обоприте промежуточную опору вместе с подшипником на два уголка или что то наподобие этого и через головку, сбейте подшипник с промежуточного вала (см. фото 2), на этом подвесной подшипник в сборе снят с вала, если Вы будете менять чисто один подшипник (Лучше всё в сборе замените), то его отделить от остальной части будет нужно, он держится при помощи стопорного кольца (Перед этим грязеотражатели снимите) которое нужно зацепить спец. приспособлением для снятия стопорных колец (см. фото 3), а после проделанного, подходящей по размеру головкой выбейте подшипник (см. фото 4) и произведите установку нового в обратном порядке.

Примечание!
Если подвесной Вы не сможете снять посредством его выбивания, то в этом случае его будет нужно разрезать, болгарка Вам в помощь, но только если решитесь это сделать, будьте осторожны не повредите вал и кстати, отдельно в таком случае заменить подшипник Вы уже не сможете (Только подвесной в сборе)!

4. Устанавливается подвесной в обратном порядке, в новые подшипники очень редко кладут хорошее количество смазки, в основном чуть чуть положат и всё, это экономия такая, если Вы не хотите постоянно лазить в автомобиль, то рекомендуем Вам добавить в подшипник ещё дополнительной смазки, какую смазку лучше добавлять смотрите на своё усмотрение, потому что в подшипники люди добавляют очень разную смазку и кому то нравится одного типа, а кому то другого, поэтому чтобы не возникало разногласий, добавляйте смазку на своё усмотрение и кстати, посмотрите для наглядности ролик ниже, в нём конечно же не подвесной подшипник показан но точно такой же подшипник качения, куда добавлять смазку, в этом ролике и смотрите.

Дополнительный видео-ролик:
Как быстро произвести замену подвесного, рассказывается в ролике чуть ниже:

Замена подвесного подшипника карданного вала ВАЗ 2107 + Видео

Карданный вал играет главную роль во всех заднеприводных автомобилях. В его функции входит передача вращающего момента с коробки передач на редуктор заднего моста, который распределяет его уже по полуосям. Такой механизм также требует к себе пристального внимания, поэтому в этой статье мы рассмотрим, для чего производится замена подвесного подшипника карданного вала ВАЗ и как это сделать?

Для чего производится замена подшипника кардана?

Подшипник представляет собой конструкцию из двух втулок разных диаметров, между которыми располагаются металлические шарики, обработанные смазкой. Вторая обойма подшипника имеет крепящее устройство и подвешивается к днищу автомобиля. Именно поэтому, он называется подвесным. Внутренняя полость детали закрывается при помощи специальной вставки. Она предохраняет смазочное вещество от внешних воздействий, таких как пыль, влага и прочие другие инородные частицы. При выходе из строя этой вставки, износ подшипника быстро ускоряется, что необходимо периодически контролировать.

Данный элемент выполняет следующие функции: снижение уровня вибраций карданного вала и обеспечение его поворота без каких — либо нагрузок и отклонений от заданной траектории вращения. В процессе управления автомобилем можно услышать резкий и громкий стук, который хорошо передается по сидениям машины, а затем перерастает в определенную вибрацию или даже биение. Постепенно стук уменьшается, а вибрация остается – это значит, что можно с уверенностью заявлять о неисправности подвесного подшипника.

Неисправный подвесной подшипник карданного вала плохо сказывается на трансмиссионных параметрах автомобиля ВАЗ 2107. При разгоне можно услышать определенный гул или вибрацию, что указывает на не центрированное вращение карданного вала. Такое нарушение может затронуть все части трансмиссии: вторичный вал КПП и редуктор заднего моста. Кроме того, карданный вал постепенно искривляется, что приводит его в негодность. Именно для этого нужно своевременно производить диагностику и замену подвесного подшипника.

Видео — Шум в подвесном подшипнике

Как поменять подвесной подшипник на ВАЗ 2107?

Как только вы услышали характерные звуки выхода из строя подшипника, проведите оценку внешнего вида подшипника. Для этого нужно заглянуть туда, где он расположен. Чаще всего, вышедший из строя подшипник имеет незначительные внешние повреждения в виде прогнувшейся защитной вставки, а на корпусе видны следы смазывающего вещества. После этого можно приступать к замене детали.

Порядок замены:

• Автомобиль необходимо загнать на смотровую яму и включить первую скорость. Для большей уверенности рекомендуется под колеса с обеих сторон поставить противооткатные упоры, чтобы исключить возможность любого случайного перемещения автомобиля.
• Во всех местах, где производится крепеж карданного вала, соединительные детали обработайте смазкой WD-40. Стоит отметить, что при замене подвесного подшипника, необходимо сделать и замену крестовин карданного вала. Дело в том, что эти детали имеют, примерно, одинаковый ресурс, что объясняет одновременный их выход из строя. Пока WD-40 впитывается, можно посетить ближайший магазин и приобрести необходимые комплектующие. Не забудьте сделать пометки на кардане, деталях редуктора и КПП. Это нужно для того, чтобы при сборке установить карданный вал правильно и не допустить возникновение новых вибраций.
• Теперь, с помощью гаечного ключа на 13 выверните крепления карданного вала, расположенные на хвостовике редуктора. После этого, откручиваются все крепежные части подвесного подшипника. Далее необходимо развальцевать специальные фиксирующие лепестки и вытащить карданный вал из муфты, изготовленной из эластичного материала. Теперь снимите кардан и демонтируйте стопорные кольца крестовин. Фиксирующие стопорные кольца можно отстегнуть при помощи специальных щипцов.
• Под крестовины положите специальные проставки. Далее аккуратными ударами молотка или долото, сбейте детали с посадочных мест.
• Переходим к подшипнику. Карданный вал зажимается в тисках, а в месте крепления подшипника откручивается гайка. При помощи съемника выдавите вилку подвесного и сбейте подшипник с кардана при помощи равномерных ударов молотка по всей окружности детали.

• Зачистите место установки нового подшипника от грязи любым доступным средством. Во всех случаях для этих целей рекомендуется применять ветошь. Установите новый подшипник на карданный вал. Для оценки правильности монтажа обратите внимание на стопор детали, который должен зафиксироваться по направлению к заднему мосту автомобиля. Не забудьте установить защитную шайбу.

• Закрутите гайку крепления подшипника на валу и проведите ее контровку. Для этого можно воспользоваться молотком и зубилом.
• Новые крестовины и карданный вал устанавливаются в обратном порядке. На этом замена подшипника завершена.

Вот так производится замена подвесного подшипника карданного вала ВАЗ. Как видите, это совсем не сложная операция и требует от вас лишь места и наличие соответствующего инструмента.

где стоит / находится; как снять; что делать, если шумит

Функции подвесного подшипника

Промежуточным элементом в трансмиссионном перенесении момента вращения вала двигателя к приводным колесам автомобиля принят карданный вал с шарнирным сопряжением составных частей.

Эластичная конструкция допускает размещение коробки передач по отношению к редуктору заднего моста со смещением осевой линии без потери усилий, снимаемых с коленчатого вала. Габариты сочлененных сегментов гибкой передачи требуют установки промежуточной стойки или подвески, которая не ограничивает продольно-вращательное движение.

Рассмотрим подробнее вопросы того, где стоит подвесной подшипник, и какие он выполняет задачи.

Подшипник подвесной кардана – это несущий компонент механизма и в фундаментальные миссии детали входит:

• уменьшить или снять нагрузку с присоединительных фланцев, крестовины, а также промежуточных шарниров кардана;
• воспринять без разрушительной деформации вес элементов передачи;
• понизить влияние сил трения во время работы трансмиссии;
• обеспечить свободу вращения с осевым перемещением внутренней штанги без торможения;
• гарантировать прочное крепление к раме автомобиля подвешенной передачи.

Конструкция подвесной опоры

Где находится подвесной подшипник?

Базовый доминирующий предмет – подшипник качения или скольжения специфического исполнения, вставляется в металлический остов. Свободная зона между наружной обоймой и внутренней сферой корпуса перекрывается резиновым кольцом, предназначенного для гашения сотрясений кардана. Протеканию смазки и проникновению внутрь пыли препятствуют резиновые бандажи с уплотняющими крышками, перекрывающие просветы между кольцами изделия.

Назначение втулки подшипника – удержать шарнирный вал в просчитанной позиции с допустимым смещением.

Собранная в единый несущий узел конструкция крепится к раме машины через крепежные кронштейны базовой опоры.

Характерные слабости конструкции. Причины разрушения детали

Нагрузки веса карданного вала при сотрясениях движущегося автомобиля распределяется между подшипником и амортизационным кольцом. Состояние упомянутых деталей определяет дееспособность ходовой части транспорта.

Применение в конструкции резинотехнических материалов создает предпосылки периодического разрушения упругих элементов. Экспертами названы причины:

• избыточное уплотнение резины под тяжестью удерживаемых компонентов при воздействии вибрации;
• потеря эластичности во время сезонного падения температуры;
• пересыхание или расслаивание прокладок между корпусом и уплотнительными крышками.

В результате из механизма вытекает смазка, и гул подшипника исключает устойчивую бесшумную работу привода.

Сигнальные симптомы повреждений

Масляные капли под автомобилем после стоянки – первый признак нарушения герметичности корпуса подвесного подшипника. Для предупреждения прогресса неисправности особо важно хотя бы визуально отследить источник протечки. Это не займет много времени и подтолкнет дальновидного водителя к обстоятельной диагностике.

Если оперативно не отреагировать на пролитие, то следующими знаками становятся:

• несвойственный рокот при заведенном двигателе и включенной передаче КПП;
• неритмичный стук при передвижении;
• прерывистое возбуждение вибрации при увеличении оборотов двигателя и ускорении.

Что делать, если шумит подвесной подшипник кардана? Не спешить. Происхождение непривычного звучания нельзя гарантировано списывать на подвесной подшипник. Причину уточнит подготовленный мастер при детальном диагностическом осмотре.

Итак, тревожный сигнал обнаружен. Каково наше следующее действие? Меняем подвесной подшипник? Давайте разберёмся, когда это требуется.

Диагностика подвесного подшипника

В состав карданной передачи входит набор самостоятельных единиц и объединенных сборных блоков. Истирание рабочих плоскостей и сфер приводит к увеличению зазоров в зацеплениях с образованием неконтролируемого люфта. В собранном состоянии излишние просветы накладываются, увеличивая свободный ход деталей. При вращении возникает биение в соединениях и опорах, сопровождаемое нездоровым отзвуком.

Подтверждение версии об износе подвесного подшипника дает работник ремонтного центра после выполнения регламентных действий при диагностике:

• визуальное обследование болтового крепления;
• проверка величины перемещения трубчатой штанги в диаметральных направлениях до прижатия к втулке;
• посильный осмотр состояния металлического корпуса на наличие дефектов.

Окончательные выводы возможны только после демонтажа опоры с карданного вала и тщательного осмотра колец подшипника с тщательным обмером посадочных мест. Если износа внутренней сферы кронштейна нет, достаточно ограничиться заменой резиновой втулки без обновления центрального подшипника. Снятие подвесного подшипника не потребуется. При образовании выработки непосредственно на кардане потребуется замена изношенной секции совместно с подвесным узлом.

За определением состояния следует ремонт подвесного подшипника или его замена.

Замена подшипника подвесного кардана

Потребуется ли снять подвесной подшипник карданного вала в ходе проведения работ?

При ротации опоры подвесного исполнения нельзя избежать снятия собранного вала. Для этого в автомобильных сервисных центрах разработан четкий алгоритм, к соблюдению последовательности которого требуется предельно педантичное отношение.

Замена карданного подшипника происходит следующим образом:

• предварительная установка контрольных маркеров в местах соединения штанги с редукторами автомобиля;
• разъединение деталей опоры;
• комплектование нового узла защитными крышками;
• фиксация подготовленного упора на указанном производителем месте;
• сборка механизмов в обратной очередности с учетом маркеров.

Предупреждение износа

Ощутимо увеличить безремонтный пробег авто позволят предупредительные действия собственника, не требующих лишних усилий. Важно методично придерживаться примитивных принципов сохранности машины:

• без задержек менять поврежденные пыльники и защитные уплотнения;
• не допускать ударов днища о дорожное полотно;
• при переключении передач избегать рывков.

Регулярные визиты в автомобильные мастерские для профилактического контроля технического состояния автомобиля предохранят водителя от внезапных неисправностей в пути.

Замена подвесного подшипника карданного вала и крестовины на ВАЗ 2101-2107 своими руками

На дорогах любого города можно увидеть тысячи авто ВАЗ. С одной стороны, их крепости можно позавидовать, с другой — машины старого образца всё чаще нуждаются в ремонте.

Что нужно для ремонта подвесного подшипника карданного вала и крестовины?

Одним из вопросов, с которым сталкиваются автомобилисты, стремящиеся научиться и выполнять большинство работ по ремонту авто своими руками, становится ремонт подвесного подшипника карданного вала и крестовины.

Какие понадобятся запчасти? Для начала стоит купить подвесной подшипник, предварительно его проверив. Важно, чтоб он прокручивался без «зацепа». Резина же обязана быть не «деревянной», а эластичной и довольно мягкой. Если материал окажется жёстким, то при движении машины на кузов от карданного вала будет передаваться вибрация. Крестовину купите «родную», не забыв также о стопорных кольцах, которые часто деформируются или же вовсе ломаются. Желательно докупить гайки и болты крепления карданного вала.

Инструменты. Для замены крестовины и подшипника нужны: торцевые ключи (13, 27), рожковые ключи (12, 13), молоток, медная или алюминиевая наставка, стяжной съёмник, сжимные пассатижи, фланец эластичной муфты. Работы лучше проводить в яме.

Как заменить крестовину и подвесной подшипник карданного вала?

1. Снимите с авто карданный вал. Взяв ключ №13, открутите два болта, которые крепят к поперечной опоре подвесной подшипник. Затем открутите гайки, крепящие к хвостовику заднего моста сам кардан.

2. Сняв кардан, обязательно проставьте метки керном или зубилом на всех до единой его запчастях. Это очень важно! Сборку этой части двигателя нужно будет провести в полном соответствие ваших меток, иначе вибрации или биения кардана не удастся избежать.

3. Начните ремонтные работы с замены крестовины. Снимите при помощи пассатижей все стопорные кольца, а затем аккуратно установите кардан таким образом, чтобы крестовина очутилась «на весу».

3. Возьмите оправку и молоток и выбейте чашку крестовины.

4. Разверните кардан, снимите чашку, а следующую чашечку выбейте. Вбить их обратно будет очень легко.

5. Зачистите проушины кардана от грязи и ржавчины и прочистите канавки под все стопорные кольца.

6. Следующий этап — установка крестовины. Снимите с двух сторон от неё чашки и заправьте в проушины крестовину. Сдвинув её в одну сторону, очень аккуратно наденьте чашечку, чтобы не рассыпать иголки, находящиеся в ней.

7. Воспользовавшись наставкой из мягкого металла, присадите чашку, ощутив тот момент, когда появится канавка под стопорное кольцо. Установите его и переверните кардан.

8. Затем тоже очень-очень аккуратно сдвиньте навстречу чашке крестовину и наденьте её так же, как и в предыдущем случае, т.е. до появления канавки. Установите стопорное кольцо. На этом этапе будьте очень внимательны, т.к. установить вторую чашку гораздо сложнее, чем первую, особенно если раньше вы с такой работой не сталкивались вовсе. Сложно, но выполнимо. Главное — запастись терпением, тем более, что делаете ремонт для себя.

9. Переходите к замене подвесного подшипника. После того, как крестовина будет снята, вставьте во фланец старой эластичной муфты шлицевой конец кардана. Взяв ключ 27, открутите гайку, которая крепит к переднему валу вилку карданного шарнира.

10. Стяните вилку шарнира при помощи съёмника. Далее осталось лишь снять с вала подвесной подшипник. Как это сделать? Можно обрезать наружное кольцо подшипника и воспользоваться съёмником или же взять и сбить последний с карданного вала.

11. Проведите сборку деталей в обратной последовательности, пользуясь метками. Не забудьте подмять борт гайки вилки от карданного вала.

Ремонт запчастей завершён. Проверьте ход машины, прислушавшись, не появилась ли вибрация, «биение» или другие звуки. Если всё проделали правильно, то машина побежит по дороге легко и плавно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена подвесного подшипника карданного вала ВАЗ 2107

Карданный вал (кардан) – важнейший элемент заднеприводных автомобилей. Он передает крутящий момент от коробки передач на редуктор. Последний же распределяет усилие между полуосями в зависимости от нагрузки.

Содержание страницы:

Состояние карданного вала требует пристального внимания со стороны автовладельца. При проявлениях неисправности данного узла требуется замена подвесного, подшипника, крестовины или самого вала (при физическом повреждении).

Когда надо менять подвесной подшипник ВАЗ 2107

Подшипник карданного вала имеет стандартную для подшипников качения конструкцию: две втулки разного диаметра с расположенной между ними обоймой шариков. Внешняя обойма подшипника кардана оборудована креплением для подвески к днищу автомобиля. Отсюда и название подшипника – «подвесной».

Для предохранения смазки и шариков от воздействия внешней среды внутренняя полость подшипника закрывается вставкой. В случае повреждения или выхода из строя защитной вставки процесс износа подшипника ускоряется, поэтому ее состояние необходимо периодически контролировать.

Функциями подвесного подшипника являются:

• Снижение уровня вибрации кардана.
• Обеспечение поворота кардана без дополнительных нагрузок и отклонений от заданной оси вращения.

Первый признак износа подвесного подшипника – резкий стук, возникающий при начале движения или переключении скоростей. Вместо (или после) стука возможно появление вибрации (или биения) кардана, которая хорошо ощущается через пол и сиденья автомобиля.

Иногда посторонние звуки появляются лишь при разгоне до определенной скорости. Это указывает на нецентрированное вращение кардана. Последствия вибрации являются причиной повышенного ресурса редуктора заднего моста и вторичного вала КПП. Чтобы предотвратить шумы и вибрацию в подвесном подшипнике, необходимо вовремя диагностировать его состояние и осуществлять замену при необходимости.

Подготовительные работы по замене подвесного подшипника ВАЗ 2107

Если слышны характерные звуки, свидетельствующие о том, что подвесной подшипник карданного вала ВАЗ 2107 вышел из строя, необходимо произвести визуальный осмотр его состояния. Внешне неисправность проявляется в деформированной защитной вставке подшипника, повреждениях подшипника и следам смазки на корпусе. В таком случае деталь нуждается в замене.

Для выполнения работ необходимо загнать автомобиль на смотровую яму и включить первую скорость, чтобы предотвратить смещение автомобиля и прокручивание карданного вала. Дополнительно зафиксировать машину можно при помощи противооткатных упоров. В этом случае ее случайное смещение будет исключено. Это очень важный этап, от которого зависит безопасность выполнения работ. Скатившись в яму, машина может не только получить повреждения, но и нанести травмы людям.

Соединительные элементы и детали крепления карданного вала особенно подвержены коррозии, поэтому перед началом работ необходимо обработать их средством WD-40 и оставить на некоторое время согласно инструкции пользования. Без использования WD-40 открутить гайки крепления будет проблематично.

Пока средство впитывается, следует подготовить необходимый инструмент и детали. Одновременно с заменой подшипника кардана стоит поменять крестовины. Ресурс этих деталей примерно одинаков, поэтому они почти синхронно выходят из строя. Если не поменять крестовины сразу, вскоре она выйдет из строя и для ее замены придется снова снимать кардан. Учитывая небольшую стоимость крестовины, ее превентивная замена обойдется дешевле, чем новые работы по снятию и установке карданного вала.

Перед снятием кардана следует сделать отметки на нем и деталях редуктора, коробки передач. Это позволит установить кардан точно на место, избежав возникновения дополнительных вибраций по причине дисбаланса. Карданный вал балансируется относительно оси на заводе-изготовителе, поэтому зачастую можно обойтись без отметок, установив кардан произвольно.

Меняем подвесной подшипник карданного вала ВАЗ 2107

Порядок операций такой:

1. Используя гаечный ключ вывернуть болты крепления кардана из хвостовика редуктора.
2. Открутить крепежные части подвесного подшипника.
3. Развальцевать фиксирующие карданный вал лепестки и вынуть его из резиновой муфты.
4. Снять кардан, демонтировать стопорные кольца крестовин. (Это удобно сделать специальными щипцами, но можно обойтись отвертками).
5. Подложив проставки, сбить крестовины с посадочных мест при помощи молотка и долота.
6. Зажать кардан в тисках и открутить гайку в месте крепления подвесного подшипника.
7. Специальным съемником выдавить вилку и сбить подшипник равномерными ударами молотка по окружности детали.
8. Очистить посадочное место подшипника от загрязнений, коррозии или налета.
9. Установить новый подвесной подшипник на кардан. При правильно установленном подшипнике стопор фиксируется по направлению заднего моста машины.
10. Установить защитную шайбу подшипника.
11. Закрутить гайку крепления подвесного подшипника и законтрить ее при помощи зубила и молотка.
12. Установить новые крестовины и закрепить кардан, выполнив пункты 1-4 в обратном порядке.

Заменить подвесной подшипник карданного вала ВАЗ 2107 несложно. Но операция требует наличия специального инструмента и в особенности, смотровой ямы или подъемника. Без последних проделать необходимые операции не удастся.

Опора карданного вала (кардана): описание устройства подвесного подшипника

string(10) "error stat"

Опора карданного вала или подвесной подшипник – это важный элемент трансмиссии автомобиля. Он располагается на карданном валу и предназначен для его поддерживания, вращения и обеспечения линейного перемещения вала с минимальными нагрузками.

Подвесной подшипник бывает двух видов – съемный и несъемный. Первый, довольно легко можно заменить, при поломке элемента другого вида придется менять весь карданный вал.

Также подшипники различаются по типам:

• Скольжения
• Качения
• Магнитные
• Динамические
• Статические

Устройство подшипника

Подвесной механизм представляет собой каркас с цилиндрическим отверстием, где находится втулка, сделанная из специального анти-фрикционного метала. Пространство между карданным валом и опорой заполнено смазкой, это позволяет валу легко вращаться. Смазочное вещество снижает силу трения подвижных частей, тем самым обеспечивая надежную работу опоры и продлевая срок ее службы.

Внешние и внутренние кольца являются рабочими поверхностями, они должны иметь большую прочность и изготавливаться из качественного метала. Износостойкая резина, находящаяся в опоре вала гасит вибрации, идущие от карданной передачи. На устройстве располагается кронштейн, с помощью которого оно прикрепляется к раме машины.

Эксплуатационные свойства опоры

• Устойчивость к радиальным и угловым нагрузкам
• Поглощение вибрации
• Бесшумность при работе
• Имеет небольшие размеры
• Изделие выдерживает эксплуатацию в агрессивных средах
• Легко заменяется

Признаки неисправности подвесного подшипника

Признаком неисправности промежуточной опоры карданного вала является гул, свист или вой во время движения автомобиля, он наиболее отчетливо слышен при езде накатом, когда после разгона отпустить газ. Также возможна сильная вибрация кардана, которая передается на водительское сиденье.

Замена опоры карданного вала своими руками

Заменить подвесной подшипник можно не только в автосервисе, но и собственными силами, это не очень тяжелый процесс в ремонте автомобиля.

Для этого потребуются:

• Два рожковых ключа на 13 и 12 миллиметров
• Металлическая наставка
• Молоток
• Пассатижи для снятия стопорных колец
• Специальный съемник подшипника
• Новая опора карданного вала

Следует загнать автомобиль на смотровую яму, выключить двигатель, но оставить рычаг переключения во включенном положении первой передачи. Для того чтобы машина не скатилась с ямы необходимо подложить под колеса противооткатные механизмы.

Перед установкой все элементы между подвесным подшипником и валом рекомендуется обработать смазкой WD-40. При замене опоры карданного вала, лучше поменять крестовину, так как у них один и тот же срок службы.

Крепежные части закреплены болтами, их следует открутить ключом. Затем необходимо вытащить фланец, который соединяется с хвостовиком, после этого можно снять крепежи опоры кардана. Чтобы снять карданный вал нужно развальцевать фиксаторы имеющие форму лепестков. Снятый вал фиксируется в тисках, отворачивается гайка подшипника. Используя специальный съемник, снимается вилка, затем подшипник с помощью аккуратных ударов по нему молотком.

Место установки нового опорного механизма нужно полностью отчистить от грязи ветошью. Затем фиксируется стопор, который повернут в направлении заднего моста. Устанавливается гайка и защитная шайба, их необходимо отцентрировать. После того как промежуточная опора карданного вала заменена, карданный вал устанавливается на место.

Опору карданного вала необходимо менять не реже ее ресурсного срока. Но следует помнить, что она может прийти в негодность вследствие агрессивного использования автомобиля в целом.

Читать еще

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Замена подвесного подшипника кардана.

Замена подвесного подшипника на классических заднеприводных автомобилях может потребоваться на любой машине, после определённого пробега. А пробег этот напрямую зависит не только от качества этого подшипника, но и от того, как будет произведён этот ремонт. В этой статье и будут описано как сделать грамотный ремонт, который позволит существенно повысить ресурс подшипника и что для этого потребуется.

Изношенный подшипник как правило заявляет о себе повышенным гулом, особенно при движении на высокой скорости. А износ его резиновой оболочки проявляется повышенной вибрацией карданного вала. Убедиться в том, что подшипник изношен, можно если взявшись руками за карданный вал, покачать его из стороны в сторону. Люфт изношенного подшипника отлично чувствуется.

Но как правило до люфта в обоймах самого подшипника дело не доходит, так как качество и ресурс самого подшипника, превышает ресурс наружной резиновой оболочки, в которую он заключён. И резина гораздо раньше самого подшипника выходит из строя (трескается и в конце концов рвётся). Поэтому чаще всего подвесной подшипник меняют только лишь из-за порчи резиновой оболочки.

Если вовремя не заменить изношенный подвесной подшипник, то возможен быстрый выход из строя крестовин карданного вала и проблем при ремонте будет гораздо больше. Но прежде чем приступать к ремонту, разумеется следует приобрести новый.

При покупке нового подшипника, если вы не разбираетесь в фирмах производителях (полезно всё же изучить форумы данной тематики, кто что ставил), то всегда старайтесь из предлагаемых продавцом двух-трёх вариантов в магазине, выбрать самый дорогой. Так как хорошее качество, в большинстве случаев, не может быть дешёвым (бывают исключения, но редко).

Ну и при осмотре подшипника, прокрутите его внутреннюю обойму пальцами и если почувствуете хоть малейшее заедание или люфт, то верните его продавцу. Так же осмотрите резину наружной оболочки и как она состыкована с наружной металлической обоймой.

В мете стыковки резины и металла не должно быть отслоений резины, а сама резина не должна быть дубовой как пластмасса. Если резина слишком твёрдая, то на кузов при высокой скорости будет передаваться вибрация от кардана, да и трескается дубовая резина намного быстрее, чем эластичная.

Выбрав подшипник для вашей модели автомобиля, можно приступать к ремонту. Какой инструмент понадобится в работе нет смысла перечислять, так как гораздо понятнее будет написать о нём в процессе работы.

Последовательность работ при замене подвесного подшипника.

Работать удобнее всего на подъёмнике, но разумеется мало у кого он есть, но всё можно сделать и с помощью смотровой ямы или эстакады. Подогнав машину как удобно, опрыскиваем проникающей жидкостью (например WD- 40) болты (гайки) крепления подвесного подшипника к кузову, и так же гайки крепления карданного вала к фланцу заднего моста.

Перед тем как снимать карданный вал, пометьте чертилкой как он стоял (фланец кардана относительно фланца хвостовика редуктора заднего моста), чтобы потом установить его на место так как он стоял до снятия. Далее откручиваем откисший крепёж и аккуратно вынимаем карданный вал из шлицевого вала коробки передач (шлицы видны на фото).

Полезно осмотреть сальник коробки передач и если он подтекает, не помешает его заменить, пока карданный вал снят. Теперь карданный вал следует вынуть из под машины и уложить его на верстак для дальнейшей работы.

А дальнейшая работа заключается в правильном снятии крестовины кардана, так как пока не снять крестовину, подшипник невозможно будет стянуть с вала. И если вы не хотите испортить штатную исправную крестовину, и вместе с новым выжимным подшипником потратить деньги ещё и на новую крестовину, то советую почитать вот эту статью. Там я очень подробно описал, как и с помощью чего правильно демонтировать (или разобрать) крестовину и как правильно её установить на место (собрать), чтобы она потом без проблем «отходила» положенный ей ресурс.

 

 

Есть конечно некоторые импортные автомобили, у которых вместо крестовины имеется шаровый шарнир, как на фото слева, который разобрать легче, чем крестовину (достаточно снять стопорные кольца), но большинство заднеприводных машин имеют карданный шарнир с крестовиной.

 

 

 

Разобрав крестовину, далее следует с помощью накидной головки открутить гайку (см. фото слева), удерживающую вилку крестовины на карданном валу.

При этом карданный вал, через картонные прокладки, зажимаем в тиски, и далее желательно проверить, не закернена ли эта гайка, удерживающая вилку крестовины. В 99 случаях из 100 она закернена и желательно с помощью бормашинки подшлифовать раскернённое место, иначе открутить гайку будет довольно тяжело и можно при откручивании испортить резьбу гайки.

Открутив гайку, помечаем вилку крестовины относительно карданного вала и снимаем её с вала, используя съёмник, как на фото слева.

Такой съёмник несложно изготовить своими руками из пластин листового металла (боковые пластины толщиной 4-5 мм, а центральная пластина толщиной 10-12 мм, в центре которой нарезается резьба М12 илти М14). Из инструмента понадобится дрель, болгарка и метчики. Боковые пластины к центральной можно и приварить, а можно присоединить с помощью болтов М6, как на фото.

Ударная техника здесь применима только лишь для лёгкого постукивания по кругу, чтобы уменьшить усилие для съёмника.

Для стягивания с вала подшипника использовать съёмник не получится, так как возможно порвать резину эластичной подушки. Поэтому лучше уложить карданный вал на два уголка, как на фото слева, и направив на вал латунную выколотку, выбить вал из подшипника.

Остаётся напрессовать на вал новый подшипник вместе с корпусом. Если резина не имеет трещин и разрывов и ещё имеет нормальную эластичность, то можно резиновую оболочку с корпусом оставить и заменить только лишь подшипник. Но всё же неизвестно сколько протянет резиновая оболочка, поэтому лучше купить подшипник в сборе с корпусом.

При напрессовке нового подшипника на карданный вал, следует наставлять проставку (трубку) только на внутреннюю обойму подшипника, но не в коем случае не на наружную обойму. И диаметр проставочной втулки (трубки) должен быть таким же как и диаметр внутренней обоймы подшипника.

Если же вы меняете только подшипник, а корпус с резиновой подушкой оставляете старый, то при запрессовке нового подшипника в корпус, наставка, по которой наносят удары или давят прессом, должна давить только на наружную обойму и быть такого же диаметра. После запрессовки подшипника в корпус, далее напрессовываете его на карданный вал, как было описано выше (с давлением только на внутреннюю обойму подшипника).

Зарпресовав новый подшипник на вал, всё собираем в обратной последовательности и все детали должны быть собраны согласно ранее помеченным меткам, то есть так как стояли до разборки. И тогда не будет проблем с балансировкой карданного вала. Все болты на фланцах карданного вала желательно обезжирить и их резьбу обработать фиксатором резьбы. Это предотвратит их откручивание на большой скорости.

Вот вроде бы и всё. После того, как будет произведена замена подвесного подшипника, в первые километры возможен лёгкий шум из под машины, но потом смазка разогреется и распределится между шариками подшипника и шум исчезнет, успехов всем.

Снятие опоры подшипника

чтобы использовать эту технику, аутдрайв должен быть вне лодки!

Отогнуть назад 1 стопорную шайбу внутри гайки. Откручиваем 4 Нижняя несущая гайка на 3/8 с помощью вышеуказанного инструмента или аналогичного.

Нажмите здесь для нижнего несущего ключа.

Примечание ! Возможно, потребуется нагреть внешнюю часть нижнего корпуса.

Если это не так Чтобы открутить старую гайку, может потребоваться просверлить в ней 4 отверстия и пробить отломанные части внутрь.

Нажмите здесь для сверлильного приспособления.

Снята стопорная шайба из нержавеющей стали 4 3/8.
Если вам пришлось высверлить старую гайку, убедитесь, что вся алюминиевая стружка сверла удалена. Распылите немного WD 40 внутрь нижнего корпуса. Нагрейте нижний корпус снаружи и сверху и снизу
область отмечена 2 стрелками.

Если у вас есть не разделены верхний и нижний корпуса.Почувствуйте, как ослаблен латунный рычаг переключения передач слева направо. расположен в верхнем корпусе. Помните об этой распущенности.

Если вы расстались верхний и нижний корпуса.
Почувствуйте люфт слева направо в нижнем валу переключения передач, расположенном в нижнем корпусе. Помните об этой распущенности.

Место 2 куски дерева толщиной от 1/2 до 3/4 поперек отверстия держателя, как показано.

Как заменить сальники карданного вала подвесного двигателя, самый простой способ!

Взрыв нижнего блока — ужасное занятие, когда за это нужно платить! Особенно, если у вас нет гарантии.Таким образом, периодическая замена смазки редуктора может помочь предотвратить это, но что делать, если протекают уплотнения карданного вала?

Как заменить сальники карданного вала подвесного двигателя? Уплотнения карданного вала заменяются путем вытягивания держателя подшипника и выталкивания старых уплотнений. Затем вдавите новые уплотнения и переустановите держатель. Вы также можете вытащить уплотнения, не вытягивая держатель, чтобы заменить их.

Вот пошаговое руководство по их изменению, а также несколько советов и приемов, как заставить их запечатать, если у вас возникнут проблемы!

Какой тип нижнего блока у вас есть?

Замена уплотнений карданного вала зависит от марки нижнего блока.В некоторых коробках передач вы сможете заменить карданный вал, не вынимая опору подшипника.

Но есть и другие коробки передач, которые вам нужно будет вытащить из держателя подшипника, чтобы заменить уплотнения.

Важно сначала понять, нужно ли их менять или нет. Первый ключ к разгадке того, нужно ли их менять или нет. Это цвет трансмиссионной смазки! (Вот написанная нами статья, в которой объясняются все различные цвета, которые вы могли видеть, и их значение!)

Если вы обнаружили утечку.Затем вам нужно будет испытать коробку передач под давлением. Это скажет вам, где утечка.

Существует три основных источника утечки из коробки передач. Это вал переключения, карданный вал и карданный вал.

Снятие уплотнений без снятия держателя

Для снятия уплотнений без снятия держателя. Мы можем использовать два разных метода снятия уплотнений.

Первый метод — это распространенный метод, в котором используется шуруп для гипсокартона или саморез.А также небольшое сверло.

Вы можете просверлить отверстие с каждой стороны уплотнения снаружи. Затем возьмите винт и вкрутите его в уплотнение так, чтобы по обеим сторонам уплотнения был винт.

После того, как винты вставлены, мы возьмемся за рычаги и равномерно приподнимем два винта, чтобы вытащить уплотнение вверх и наружу!

Здесь будьте предельно осторожны, ведь вы можете поцарапать карданный вал винтом и разрушить его!

Следующий метод — взять отвертку с плоской головкой и загнуть внешнюю часть уплотнения в четырех точках вокруг уплотнения.После того, как стороны будут загнуты внутрь. Вы сможете взять съемник уплотнения и обработать уплотнение с боков.

Этот метод, вероятно, более безопасен, но все же может привести к повреждению. Важно соблюдать осторожность при использовании обоих этих двигателей! Итак, вас предупредили 😉 Вот видео, демонстрирующее использование обоих этих методов:

Mercury

Коробки передач Mercury Marine имеют смешанное соотношение нижних единиц. Некоторые из них требуют, чтобы вы вытащили опору подшипника, чтобы заменить уплотнения карданного вала.Затем вторую половину их можно менять, не вытаскивая переноску.

Для коробок передач, на которые необходимо тянуть водило. Вам нужно будет отодвинуть стопорный язычок вниз от гаечной гайки на корпусе редуктора. Затем вам нужно будет снять гаечную гайку. Иногда это может быть сложно, и вам может потребоваться просверлить отверстие в гайке.

Тогда расколите его по кускам! После того, как он будет отключен, необходимо будет использовать инструмент для отрыва, чтобы вытащить водило из коробки передач.

Как только это выйдет.Вы просто пробиваете уплотнения в держателе, а затем устанавливаете новые уплотнения изнутри держателя. Вот сделанное нами видео, которое демонстрирует этот процесс с повторным запечатыванием коробки передач:

В противном случае мы будем использовать те же методы, что описаны ранее!

Yamaha

Коробки передач Yamaha, наверное, самые простые в обслуживании!

Эти коробки передач можно обслуживать одинаково. Yamaha не вносила каких-либо серьезных изменений в конструкцию коробок передач в течение многих-многих лет.

Это отличная коробка передач, а сальники карданного вала можно заменить, потянув за опору подшипника. Или используя быстрый способ, как мы описали ранее.

Вот видео, демонстрирующее процедуру обслуживания этих коробок передач:

Johnson / Evinrude

Большинство уплотнений карданного вала нижнего блока Johnson Evinrude снимаются снаружи. Это означает, что их легко вытащить одним из двух способов.

Но вот что насчет этих пломб.Разве что у них более толстый металлический каркас. Так их сложнее согнуть отверткой.

Но метод гипсокартона или шурупов действительно хорошо работает.

Очень важно предварительно просверлить отверстия в уплотнении.

В отличие от некоторых других случаев, когда вы можете вкрутить винт прямо в уплотнение, а затем вытащить его. Для этих уплотнений действительно важно просверлить отверстие и вкрутить винт в отверстие.

Это поможет предотвратить соскальзывание сальника и царапины на карданном валу.

Suzuki и Honda

И Suzuki, и Honda имеют возможность заменять уплотнения карданного вала без вытягивания держателя.

Такие же предупреждения идут и с этими уплотнениями нижнего блока. Будьте очень осторожны, если используете винтовой метод!

Для этих коробок передач, вероятно, лучше использовать съемник уплотнений. Если вам не нравится весь процесс, то он будет намного безопаснее, чем винтовой метод.

Также важно помнить, что ВСЕ производители рекомендуют снимать опору подшипника.Для замены сальников карданного вала.

Два метода, о которых мы сегодня говорили. Это способ выполнить свою работу, но в то же время есть риск.

Мы рекомендуем потянуть переноску, если вам это не очень удобно. Любой из этих двух способов, которые мы показали вам здесь сегодня!

Теперь, когда вы знаете, как менять уплотнения карданного вала. Вот еще несколько замечательных статей, которые будут вам чрезвычайно полезны!

У ВАШЕЙ лодки подходящий гребной винт? И как проверить!

Как привязать лодку! Не просыпайтесь под водой!

Если у вас есть вопросы или комментарии, дайте нам знать, подписавшись на наш канал на YouTube!

И если вы хотите поддержать нас, чтобы мы продолжали предоставлять вам отличный контент, нажмите на ссылку ниже на Amazon, где мы получим комиссию от всего, что вы уже собираетесь купить!

И вы также можете сделать пожертвование, нажав кнопку пожертвования здесь или в правой части экрана!

Это действительно помогает нам, и мы благодарим вас за вашу поддержку!

Спасибо за чтение, мы с нетерпением ждем ваших ответов и комментариев.

Мы также хотели бы пригласить вас проверить нас на нашем канале YouTube! Где мы делаем всевозможные обучающие видеоролики и видеоролики для самостоятельного изготовления. Чтобы помочь вам узнать больше и больше о своей лодке и о том, как она работает!

Замена подшипника Cutlass (подшипник скольжения)

Подшипник Cutlass

Замена подшипника сабли — не сложный проект, но требует некоторого размышления. На некоторых лодках подшипник находится внутри мертвой древесины, что делает замену более сложной задачей, чем когда он установлен в стойке.Эти инструкции относятся к замене подшипника сабли, установленного на стойке.

СОВЕТ: Чтобы снять и заменить подшипник сабли с валом на месте, я настоятельно рекомендую использовать инструмент Strut-Pro.

Хотя есть некоторые коммерческие инструменты, предназначенные для снятия подшипников сабли, такие как Strut-Pro, замена всего одного подшипника может оказаться слишком дорогостоящим для самоделки. Некоторые ассоциации владельцев приобрели их и позволяют своим членам бесплатно использовать инструмент. Организация Catalina 34 владеет одним из таких инструментов.Эти инструменты работают хорошо и не требуют снятия вала, что является большим плюсом и позволяет значительно сэкономить время и средства.

Иногда, когда подшипник был установлен на некоторое время, он может замерзнуть или корродировать на месте. В этих случаях вал все равно придется снимать, даже если у вас есть инструмент для подшипников с абордажной тесьмой.

Эта статья посвящена снятию подшипника саблицы после снятия вала.

RANT ON:

Cutlass vs.Cutless®

Прежде чем мы двинемся дальше, я должен коснуться вопросов, связанных со словами «Cutlass vs. Cutless®». Слово Cutless® является зарегистрированным товарным знаком Duramax Marine® LLC. Это МАРКА для втулки или подшипника холодильной плиты.

Duramax приобрела это название и продукт у Firestone Rubber много лет назад. Когда Firestone разработала продукт, они назвали его Cutless®. Cutless® — это товарный знак , название продукта . Люди все время называют газировку « Кока-кола », даже если это не та марка, которую они пьют.

Со временем морская промышленность начала использовать написание cutlass , возможно, потому, что брашпиль не безветренный, я действительно не знаю, но это случилось. Если коротко, то со временем слово cutlass стало общепринятым общепринятым термином в отрасли, нравится это Duramax или нет. Изменить историю после того, как она эволюционировала, очень сложно.

Следует отметить, что Duramax категорически не согласен с теми, кто использует термин cutlass с буквой «а», поскольку они считают, что он слишком близок к слову Cutless®, которое является их торговой маркой stave или рукавом. Подшипник .Они считают, что использование слова cutlass намеренно вводит в заблуждение.

Дурамакса борется трудно получить кто-нибудь, что они могут прекратить использовать слово кортика , включая малое время битовых игрок, как я. Когда я разговаривал с ними, я обязательно упомянул, что подшипник, который я использовал, не был их продуктом. Если бы я использовал слово Cutless®, это было бы ложной рекламой и несправедливостью по отношению к моим читателям. Вдобавок к этому использование слова Cutless® будет бесплатной рекламой Duramax.

Мне было бы наплевать на бесплатную рекламу, но если бы я не использовал подшипник Duramax, я просто не собирался бы называть его Cutless®.Это похоже на повторное наполнение бутылок кетчупа Heinz в ресторане обычным кетчупом. Это не Хайнц, так зачем притворяться … Этот подшипник не был Cutless®, поэтому я не буду называть его таковым.

Duramax владеет правами на слово Cutless® во многих странах, хотя Австралия недавно отказалась от них, поскольку Австралия считает, что слово cutlass является общепринятым общим термином . .

Правильная общая терминология для этих подшипников — упорный подшипник или подшипник скольжения .Так в чем же загвоздка? К сожалению, подавляющее большинство яхтсменов не поняли бы, о чем я говорю, если бы я использовал это название;

“ Замена подшипника скольжения “

Я тщательно выбрал слово «абордажная сабля», потому что оно хорошо принято и понимается большинством лодочников в том, что оно такое и описывает. Если бы я физически использовал подшипник Cutless®, я бы использовал слово Cutless®, но этот не был брендом Cutless®….

Следует отметить, что Vetus, значительно более крупная во всем мире судостроительная компания, чем Duramax, продолжает продавать свои стойки / подшипники скольжения даже в США как подшипники Cutlass .

Вот еще один фактический производитель подшипников, называющий их общепринятым общим термином Cutlass.

Итак, Cutless® — это торговая марка, и Duramax считает, что использование слова cutlass является нарушением своей торговой марки? Vetus, многие журналы, морские торговцы, книги, страна Австралия и морская история, похоже, принимают слово cutlass как общий термин.

Вам, читателям, придется решить, называть ли его Cutless®, Cutlass, Stave или подшипником скольжения.Я просто выбрал термин, который хорошо принимается и понимается большинством яхтсменов.

Имеют ли значение качественные подшипники?

Я предпочитаю использовать подшипники производства Morse или Johnson Duramax. Я обнаружил, что последовательность и точность этого продукта являются высокими при неизменном качестве. Я видел слишком много подшипников « generic », которые не соответствуют размеру спецификации, отклеиваются от корпуса, используют желтую латунь очень низкого качества Home Depot, которая быстро полностью корродирует и т. Д.и т.д .. Просто не стоит покупать подшипник у неизвестного производителя или у неизвестного интернет-продавца. Hamilton Marine в штате Мэн — отличный поставщик подшипников Johnson-Durmax Cutless®. Vetus, Morse Marine, Johnson Duramax и Buck Algonquin (Buck — это подшипники, произведенные Duramax) — это все, что я считаю уважаемыми поставщиками подшипников.

Я приведу вам один пример того, как использование дешевого подшипника с eBay обошлось владельцу значительно дороже, чем он сэкономил, намного больше. Клиент заказал стандартный подшипник сабли и быстро понял, что масштаб проекта выходит за рамки его возможностей.Затем он нанял меня, чтобы я удалил старый и установил новый. Я не люблю устанавливать детали, полученные от собственника, но иногда сочетается с работой , и это одна из причин, почему.

Когда я добрался до судна, подшипник без названия, полученный на eBay, был меньше размера и не был обработан в соответствии со стандартной отраслевой спецификацией для его размера «, проданный на рынок ». Пришлось отказаться от установки подшипника, это было просто небезопасно. Я сказал покупателю, что могу получить его на следующий день. Он настоял на том, чтобы вернуть и получить еще один у своего поставщика на eBay.Конечно, почему бы и нет, это его деньги, и он гордится своей дешевизной скромным характером , поэтому я решил, что позволю ему разыграть его фантазию об экономии денег на eBay.

Во время рейса №2 следующий подшипник снова оказался малоразмерным. Опять же, владелец настоял, чтобы он сделал это сразу после того, как я в основном настоял на том, чтобы он позволил мне получить правильный подшипник у законного поставщика и производителя. Помните, ему дважды выставили счет за проезд / минимальные расходы только для того, чтобы он стоял там , вертел руками , чтобы еще раз сказать ему: «, это слишком мало, ».Третий подшипник, который он получил, был даже не в той же лиге, и это было даже не смешно. Во время этого визита я предложил ему позвонить кому-нибудь еще, если он будет тратить мое время зря.

В этот момент я спросил его, сколько стоит этот подшипник, серьезно, мне действительно нужно было знать только , …. Он сказал очень гордо; «О, это было всего 38 долларов и« бесплатная »доставка». Хммм, теперь он обошелся ему более чем в 275 долларов США на поездку и минимальные расходы, чтобы сэкономить в общей сложности ……… вы готовы ………. $ 8.99 !!!!!!!!! То есть подшипник Johnson-Duramax Cutless®, который я в конце концов продал ему, стоил всего 8 долларов.На 99 больше, чем он заплатил за свою великолепную спецпредложение на eBay. Подшипник Cutless® идеально подошел и вошел без проблем. Чтобы сэкономить $ 8,99 , заказчик потратил дополнительно $ 275,00, включая несколько поездок на его лодку, на демонтаж и повторную установку, которые в общей сложности должны были занять менее 2 часов.

Не переусердствуйте из-за своей склонности сэкономить несколько пенсов на критически важном элементе снаряжения, для которого требуются более жесткие допуски, чем, по-видимому, могут предоставить неизвестные источники.Пожалуйста, используйте запчасти известных производителей. Не будьте мудрыми на пенни и глупыми фунтами.

Замена подшипника Cutlass на лодке

Лодки с обычным гребным винтом с приводом от вала используют подшипник Cutlass для поддержки гребного вала и обеспечения его вращения при охлаждении и смазке окружающей водой. Подшипник обычно состоит из внешнего латунного кожуха с резиновым внутренним. Состояние подшипника следует проверять каждый раз, когда лодка поднимается из воды на предмет износа.Проверить состояние подшипника можно, попытавшись поднять вал за гребной винт. Если в подшипнике есть подъем или люфт, который можно увидеть или почувствовать, это будет означать, что подшипник следует заменить.

Замена подшипника режущего диска — это не техническая работа, однако она требует небольшого планирования и 2 или 3 специальных инструментов.

Подшипник может быть установлен 2 или 3 различными способами. В этом блоге мы рассмотрим типичную яхту с подшипником, расположенным на P-кронштейне или стойке, которая подвешена к корпусу.

Существует специальный инструмент, с помощью которого можно снимать и заменять подшипник без необходимости снимать гребной вал с лодки. Этот инструмент экономит время и деньги, если вы платите за выполнение работы. Однако стоимость инструмента может быть непомерно высокой для одного владельца лодки. Здесь, в компании Marine Engineering Services (MES Ltd), у нас есть этот инструмент, поэтому, возможно, будет разумнее связаться с нами, чтобы выполнить работу за вас.

Замена подшипника без вышеупомянутого специального инструмента будет означать, что гребной винт необходимо будет снять с помощью съемника.После снятия гребного винта с лодки верхний конец гребного вала необходимо будет отсоединить от муфты коробки передач. Затем вал можно снять с лодки.

Обратите внимание на то, что подшипник часто удерживается на месте установочными винтами в P-скобе. Кронштейн необходимо очистить и удалить винты, если таковые имеются. Будьте осторожны, чтобы не повредить винты. Вы должны использовать правильный инструмент и ударную отвертку, чтобы освободить их.

Со снятыми винтами старый подшипник нужно разрезать по длине с помощью ножовки или сабельной электрической пилы.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не прорезать подшипник в P-кронштейне или стойке. Обратите внимание, что потребуется только один надрез, если для его фиксации использовались установочные винты. Если вы сделаете пропил чуть выше или ниже места расположения винта, вы можете вкрутить подходящие винты, чтобы подшипник сложился сам по себе рядом с пропилом, который вы сделали пилой. После того, как он сложился, вы можете повернуть и вытащить подшипник с помощью некоторых захватов. Если для фиксации подшипника не использовались установочные винты, то потребуются 2 пропила напротив друг друга, чтобы освободить подшипник, чтобы его можно было затем вытащить.

Кронштейн P следует очистить там, где лежит подшипник, и смазать новый подшипник мылом на внешнем корпусе, готовом к установке. Для установки нового подшипника на место потребуется подходящий стержень с резьбой, а также гайки и толстые шайбы. Толщина стержня должна быть не менее 14 мм. Вставьте шток через P-кронштейн и подшипник с шайбами ​​и гайками на каждом конце. Затяните гайки, чтобы вставить новый подшипник в скобу P. Следите за тем, чтобы подшипник находился на одном уровне с корпусом в начале этого процесса, и смажьте гайки штока и шайбы консистентной смазкой перед их использованием.

После того, как подшипник будет полностью затянут, снимите стержень и т. Д. С помощью сверла подходящего размера просверлите внешний корпус подшипника, на котором нужно сделать пятно для установки оригинальных стопорных винтов. Сначала нанесите резьбовой фиксатор на винты. Закрепите их на месте, затем снова установите гребной вал, стараясь не повредить кормовой сальник при продвижении вала через него. Снова подсоедините муфту коробки передач к валу, но на этом этапе не прикручивайте ее обратно на коробку передач, установите гребной винт, гайку и т. Д.

Теперь вы можете проверить центровку вала двигателя. Это можно сделать, переместив муфту карданного вала до фланца муфты коробки передач без повторной установки болтов. Выравнивание близко, когда вы можете легко соединить две поверхности фланца, не поднимая их, не толкая вниз или из стороны в сторону. Если вы не можете соединить поверхности муфты вместе, необходимо ослабить болты опорных ножек двигателя, чтобы можно было перемещать двигатель и легко соединить поверхности муфты.

Следующий этап центровки достигается с помощью щупов. Приложив две соединительные поверхности друг к другу, используйте щуп на 4 тысячи и попытайтесь вставить щуп между двумя соединительными поверхностями до упора. Если вы можете ввести щуп в какой-либо конкретной точке, вы перемещаете двигатель до тех пор, пока не перестанете вводить щуп в любом месте вокруг двух поверхностей муфты. Затем осторожно затяните опорные ножки двигателя и еще раз проверьте с помощью щупа.Если все в порядке, можно установить и затянуть болты муфты коробки передач. Теперь все готово, так что похлопайте себя по спине и уберите свой набор инструментов.

Если работа кажется вам слишком сложной, пожалуйста, позвоните в MES Ltd, чтобы получить оценку выполнения работы за вас, чтобы у вас было больше свободного времени.

Электронная почта: [электронная почта защищена]

Телефон: 01248 671215 или 07798572664

2 ноября 2018 г. / Блог

Инструмент для снятия подшипников Cutlass STRUT PRO

Инструмент для снятия подшипников Cutlass Strut Pro / Съемник подшипников Cutlass
Доступная, не повреждаемая замена подшипников стойки.Отсутствие снятия вала, стойки или руля.

Владельцы лодок по всему миру нашли огромные преимущества в владении инструментом для снятия режущего подшипника Strut-Pro со своей лодки. Отказ опоры стойки может произойти в любое время либо из-за возраста, либо из-за ограничения потока воды из-за лески, роста под водой, даже сети или веревки, наматывающейся на карданный вал. Несоосность также является основным фактором износа подшипников.

Если вы путешествуете в районы, где услуги и расходные материалы ограничены, рекомендуется иметь запасной подшипник на борту «на всякий случай».С помощью съемника подшипников Strut-Pro Cutlass теперь вы можете заменить изношенный подшипник стойки, даже не вынимая судно.

Замена изношенной стойки подшипника традиционным способом обычно сопряжена с множеством осложнений, что может занять несколько часов и не всегда бывает без повреждений. С Strut Pro нет никаких порезов, ударов или разрушений. Крепежные элементы и опоры стойки не требуют ремонта, так как никакое давление не прикладывается к какой-либо области, кроме стойки. Все делается за час или меньше. С инструментами для замены подшипников Strut-Pro этот процесс проходит намного более плавно, поскольку не требуется снимать карданный вал, стойку или руль направления.

Входит в комплекты:

• Две хомуты с резьбовыми стержнями в сборе,

• Две подковы,

• Прокладки вала

• Замена цанговых патронов для подшипника размером 03 03 , вам необходимо знать диаметр карданного вала и внешний диаметр подшипника (отверстие стойки).Это точно такая же информация, необходимая для заказа замены стойки подшипника из морского магазина поставки. В номерах деталей используется тот же код, что и в названиях Johnson Duramax для каждого подшипника стойки. Вы можете использовать перекрестные ссылки при использовании подшипников Морзе или других производителей. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам или общаться с нами в чате ниже.

  Характеристики съемника / инструмента для снятия подшипников Strut Pro Cutlass Работа одним человеком, доступная для использования под водой Представьте себе, что время, необходимое для замены изношенного подшипника стойки, сокращается на 90%, и не нужно снимать гребной винт вал, руль направления или распорка! Вы можете это сделать с помощью инструментов для замены подшипников Strut-Pro.Он прост в использовании и не повреждается. Вы даже можете использовать его под водой. Превосходная конструкция, превосходные компоненты
  С съемником Strut Pro нет никаких компромиссов в отношении качества. Резьбовые стержни производства США — это механизм, приводящий в движение этот инструмент, а все резьбовые стержни прецизионно изготовлены из стали марки B-7. Используя технику рулонной нити, а не обрезки, вы получите гладкую поверхность без заусенцев. На концах скошены фаски, и каждый стержень проверяется перед сборкой, чтобы гарантировать длительный срок службы. Точность лазерной резки, гарантированные допуски
  Все компоненты изготовлены прецизионной плазменной и лазерной формовкой с соблюдением точных допусков. На этих подковах изображены сгруппированные последовательности, соответствующие измерениям внешнего диаметра карданного вала и подшипника. Теперь доступно до 4-1 / 4 дюйма. Прецизионная формовка, 80 000 фунтов. Растяжимая сталь
  Все инструменты Strut-Pro изготовлены из высокопрочной стали T-1, которая почти в три раза прочнее нержавеющей стали и рассчитана на долгие годы бесперебойной работы.Цанги точно вырезаются лазером, чтобы они идеально подходили. Все компоненты изготовлены в соответствии со строгими стандартами, чтобы обеспечить вам беспроблемное использование при первом или втором использовании.

  Индивидуальный комплект может быть расширен для подшипников разного размера

  Все комплекты могут быть расширены. Стандартная (8-дюймовая вилка) может быть расширена, чтобы принять подшипник размером 3-1 / 2 дюйма x до вала 2-1 / 2 дюйма. Mega (10-дюймовая вилка) может пройти до подшипника 4-1 / 2 дюйма x вала 3-1 / 2 дюйма.
  

  Теперь с двумя открытыми хомутами

  Подковы различных размеров, штабелируемые высокопрочные стальные цанги, ремни с крючками и петлями, подковы из высокопрочной стали с фиксаторами, втулками вала, регулировочными прокладками для нестандартных размеров и метрик.Все детали оцинкованы.

  Два открытых хомута позволяют заменять подшипники главной и промежуточной (передней) стойки без необходимости приобретения дополнительных компонентов.

  100% гарантия или возврат денег!
  

  
  Как снять подшипник Cutlass с помощью Strut Pro
  

  
  

  * Руководство пользователя в формате PDF можно найти в разделе «Приложения»

  Часто задаваемые вопросы ) Как узнать, изношен ли мой подшипник без выреза?

  Обычно первым заметным признаком износа подшипника без прорези является вибрация.Даже если вы не чувствуете вибрации, всегда рекомендуется внимательно проверять опору стойки каждый раз, когда вы вытаскиваете судно, или периодически, если лодка буксируется. Ищите мусор, препятствующий прохождению воды через канавки. Эти канавки необходимы для охлаждения и смазки карданного вала и подшипника. Попытайтесь поднять и опустить карданный вал, ища люфт в подшипнике. Также обратите внимание на трещины на резине, которые указывают на ее износ.
  

  2) Могу ли я самостоятельно заменить изношенный подшипник стойки?

  Да.Вы не изменяете критически важный карданный вал или соосность стойки, и вам не нужно стучать по подшипнику, чтобы снять его. Многие клиенты — домашние мастера, у которых есть собственные инструменты, и они сами делают свою работу. Многие держат свои инструменты для замены подшипников Strut-Pro на борту на случай преждевременного износа или повреждения подшипников. Эта замена часто выполняется под водой, что устраняет необходимость в дорогостоящей выборке и блокировке судна.
  

  3) Сколько я могу сэкономить, используя инструмент для снятия подшипников Cutlass Strut-Pro? Как гласит старая пословица, «время — деньги».Большинство ремонтных мастерских экономят время, чтобы оплатить инструмент при первом или втором использовании. Как владелец лодки, сделайте это самостоятельно и существенно сэкономьте. Кроме того, он абсолютно без повреждений. Многие владельцы яхт держат на борту съемник подшипников Strut Pro Cutlasss вместе со съемником винта. В случае износа подшипника из-за лески или другого мусора, ограничивающего поток воды, подшипник можно заменить, даже не вынимая судно. Многие чартерные и морские сервисные компании выполняют замену подшипников под водой с помощью инструмента для замены подшипников Strut-Pro. Отзыв о Strut Pro «Я купил свой комплект прошлой осенью, но непредвиденные обстоятельства помешали мне использовать его до тех пор, пока мою лодку не вытащили этой весной. Все, что я могу сказать, Вау! С того момента, как я открыл коробку, он осталось всего около получаса до того, как старый подшипник был извлечен и установлен новый. Вся процедура была простой и безболезненной, к тому же я мог все это сделать сам. Без этого инструмента, скорее всего, мне пришлось бы провести двор работа, то есть снятие руля направления, карданного вала и т. д.и стоил бы в несколько раз больше, чем стоил мне Strutpro. Этот инструмент более чем окупился при однократном использовании. У моего сына также есть лодка, нуждающаяся в опоре для абордажа, и инструменты Strut Pro, опять же, сэкономят кучу денег и времени. Спасибо за создание такого замечательного и полезного инструмента, я очень счастлив! »

  — Тэд Л.

  « Я просто хотел сообщить вам, что вчера мне удалось заменить мой портовый подшипник сабли. нет времени под водой. Это сэкономило мне поездку в Гонолулу и много времени на отдых.На вытягивание стойки ушло больше времени, чем на замену подшипника! Это замечательный инструмент, и я очень рекомендую его всем. Большое спасибо вам и Чарли за отличный инструмент и прекрасных людей, с которыми можно поработать ». — Ян « Я хотел сообщить вам, что получил набор несколько недель назад и сразу начал использовать. Набор Strut-ProTM сократился до 2 часов, что было бы 6-часовой работой по демонтажу муфт, рулей и валов при двойной установке! Магия. Действительно впечатлен им.Я сдал его в аренду конкуренту, находящемуся в 20 милях от меня, который также свяжется с вами, чтобы купить его ».

  — Dallas S.

  « Я просто хотел поблагодарить вас за производство превосходного инструмента. Я использовал инструмент в субботу и получил отличный опыт. После сборки процесс занял всего несколько минут на каждую сторону, действительно, мой опыт показал, что каждый подшипник снимался гораздо меньше, чем за 10 минут на каждую сторону. Я уже показал это моей местной пристани для яхт, которая, вероятно, скоро свяжется с вами по поводу комплекта.Я также показал этот набор к одному из моих друзей в моей пристани, и он был очень впечатлен, а также весьма расстроен, потому что он провел более 6 часов, снимая 1 упрямый подшипник выходных перед — который я мог бы удалить с помощью инструмента в считанных минутах! Таким образом, это высококачественный продукт, предлагающий реальное соотношение цены и качества, которым я очень доволен ».

  — Джордж Р.

  * Для получения дополнительных отзывов о Strut Pro см. Приложение« Отзывы »!

  О производителе — Global Marine Industries Global Marine Industries, Inc.- американский производитель, специализирующийся на рентабельной инновационной морской продукции. Дочерняя компания Global Marine Industries, Global Marine Surveyors, Inc., была основана в 1971 году и провела тысячи морских инспекций в США и за рубежом. Благодаря своим обширным морским знаниям они разработали Strut-Pro, инструмент как для профессионалов, так и для владельцев лодок своими руками. Продукция Global Marine широко признана в качестве стандарта для недорогой замены опор амортизатора и используется во всем мире. Послепродажная поддержка «Послепродажное» обслуживание клиентов Global Marine Industries не имеет себе равных. С ними можно связаться по телефону или электронной почте. Гарантия На все компоненты дается гарантия от поломки при нормальном использовании в течение 12 месяцев с даты покупки. В случае поломки позвоните в Global Marine Industries, и любые дефектные детали будут отремонтированы или заменены бесплатно.

  инструментов для безопасного снятия подшипников | Блог

  Для снятия механических и промышленных деталей, таких как подшипники, требуются специальные инструменты, особенно если они установлены внутри вращающихся валов машин. или валы внутри отверстия (глухой подшипник).Эти инструменты называются съемниками подшипников и обычно изготавливаются из инструментальной стали, железа или других легированных металлов. металл, чтобы убедиться, что они тверже, чем детали, над которыми они работают. Существует множество вариантов съемников подшипников, каждый из которых предназначен для определенного Тип заявления.

  Съемники подшипников приводятся в действие либо вручную, либо от гидроцилиндра, что снижает затраты на физический труд. Съемники рассчитаны на три основные части: центральный болт, зажимные губки и Т-образная рукоятка поворотного винта.Некоторые поставляются с шестигранным концом с наружной резьбой, соответствующим гнезду привода. Они приходят в различных размерах; самый маленький используется для снятия подшипников шириной миллиметра, в то время как мощные съемники могут использоваться на больших, промышленных или коммерческих машины.

  Типы съемников подшипников

  Разделительные пластины или сепараторы подшипников используются для доступа к пространствам, в которые не могут легко поместиться губки съемника. Они идеально подходят для снятия подшипников, шкивов, шестерен. и втулки, которые устанавливаются рядом с их корпусом или другими компонентами.Эти инструменты являются самыми безопасными типами съемников подшипников. Они созданы с двумя пластинами, которые стягиваются вокруг внутреннего кольца подшипника, заклинивая под ним и толкая подшипник вверх и с вала.

  Наиболее распространенными типами инструментов для снятия подшипников являются съемники с двумя и тремя рычагами для подшипников или внешние съемники. Они имеют грузоподъемность от одной до сорока тонн. и имеют две или три кулачка, тонкие и конические, что позволяет концам легко заходить за подшипник к его дорожке.Струны центрального винта обеспечивают высокий уровень крутящего момента с небольшим усилием, толкая верхнюю часть вала и прикладывая тягу вверх к дорожке качения.

  Съемники внутренних подшипников используются для извлечения шарикоподшипников с канавками или комплектов подшипников из глухих отверстий. В отличие от внешних съемников, эти инструменты имеют три челюсти двух разных стилей: стандартная или длинная. Внутренние съемники используют функцию скользящего молотка для приложения тяги вверх и ударов по подшипник, позволяя вытащить его из отверстия или корпуса.

  В Bearing Center мы располагаем инструментами мирового класса, дополняющими наш ассортимент подшипников, включая самые лучшие съемники подшипников. Свяжитесь с нами сегодня, если вы приобрести съемник подшипников или вам нужна помощь в обслуживании подшипников.

  Fischer Panda Замена подшипника генератора

  Этим постом я хочу сообщить читателям, что, если вы сделаете то, что сделал я, вероятно, ваша гарантия аннулируется. Однако, если у вас нет гарантии, то это возможное решение.Обычно для замены концевого подшипника требуется полное извлечение двигателя из картера. Вот как я это сделал.

  Работа завершена с признаками перегрева старого подшипника.

  Я обнаружил, что мой подшипник со стороны генератора издает шум, и, глядя на концевую пластину, обнаружил некоторые признаки перегрева. Пора заменить подшипник!

  Здесь вы можете увидеть слева, на фото показан перегрев в центре концевой пластины генератора.Коричневый цвет — это пригоревшая смазка, которая вышла из подшипника. На самом деле фото — это законченная работа до того, как корпус был поставлен обратно. Однако «сгоревший» знак все же был виден.

  Первое, что я сделал, это снял опору центрального подшипника с торцевой пластины генератора.

  Сухой подшипник

  Для этого потребовалось удалить три винта и вставить более длинные винты с той же резьбой в три резьбовых отверстия на торцевой пластине.Затягивая эти более длинные болты, они вытолкнули центральную пластину. На картинке справа вы можете увидеть три резьбовых отверстия и три царапины, когда три болта для извлечения упираются в торцевую пластину, чтобы помочь выбить центральную деталь.

  Я модифицировал съемник, чтобы он поместился в доступном пространстве, чтобы попытаться извлечь подшипник. В итоге было приложено столько силы, что ступня на одной из ножек съемника отломилась. Таааак, пора снять концевую пластину и поставить на нее тяжелый съемник подшипников.Вы можете видеть, что герметичный подшипник потерял способность удерживать собственную смазку.

  Попытка снять подшипник, не снимая концевую пластину.

  Подушка двигателя разрезана пополам для облегчения снятия. Идет сборка

  Однако, снимая торцевую пластину, я обнаружил, что необходимо снять опору двигателя, чтобы можно было получить доступ к последним четырем нижним гайкам.Тем не мение. Подушка двигателя не может быть снята, пока двигатель не будет поднят из корпуса. Что-то из-за его веса потребовало бы от меня сделать платформу для подъема генератора. Вместо этого я решил изменить конец кожуха (видно на фото справа), что позволило мне разрезать опору двигателя пополам, что затем позволило мне извлечь опору двигателя на две части, что затем позволило мне удалить опору. последние четыре гайки для снятия торцевой пластины. Во время работы использовалась лома (и) для поддержки корпуса генератора.

  Торцевая пластина была снята, и я попытался использовать другой съемник для подшипников, работающий в очень тяжелых условиях, но безрезультатно.
  

  Защита обмоток и т. Д. От мелкой металлической пыли

  Теперь мне пришлось отрезать подшипник дремелем. Торцевая пластина имеет на внутренней поверхности ступеньку, которая плотно прилегает к корпусу генератора. Концевой пластине потребовалось несколько отверток, вклиниваемых сбоку, чтобы начать работу; а затем я использовал лом, как только был сделан зазор, чтобы поддеть его.Будьте осторожны, чтобы не повредить торцевую пластину или корпус генератора. Используйте все свои рычаги возле шпилек, которые остаются на корпусе генератора, потому что это самая сильная зона.

  Подшипник установлен, конец корпуса генератора очищен и отремонтирован

  Срезанный подшипник.

  Существует множество методов, с помощью которых вы можете снять «застрявший» подшипник с вала, но наиболее популярным методом, похоже, является срезание подшипника с вала с помощью Dremel с отрезным кругом.Обычно вы прорезаете подшипник «почти» по его толщине и вбиваете молотком, холодным зубилом в разрез, чтобы сломать подшипник, а затем он обычно легко снимается с помощью пары отверток. Будет лучше, если вы сделаете дремелем два надреза. Первый разрез ослабляет внутреннее кольцо подшипника, а второй (под углом 180 градусов к первому) позволяет «сломать» внутреннее кольцо на валу.

  Наружную оболочку подшипника и шариковую дорожку очень легко отрезать. Внутренняя обойма была размещена рядом с буртиком вала, поэтому я не мог полностью перебросить пилу дремеля.Итак, я повернул его на 90 градусов и срезал, насколько посмел; начиная с плеча и работая спиной. Это было утомительно, но работало немного лучше, чем использование точильного камня.

  Один конец рубашки очищен; осталось девять.

  После снятия старого подшипника поверхность снова очистили шлифовальным кругом с помощью дремеля. Новый подшипник прижимался к валу с помощью выколотки по внутреннему вкладышу, обеспечивая его перпендикулярность и попеременно ударяя из стороны в сторону.

  Теперь пришло время очистить поверхность как торцевой пластины, так и корпуса генератора для новой прокладки. Однако я обнаружил, что Fischer Panda покрыл концы водяной рубашки эпоксидной смолой; поместите сначала толстую прокладку, как вырезанную, внутри водяной рубашки, а затем эпоксидную смолу до конца водяной рубашки.

  Я нашел одну водяную рубашку, в которой ничего не было, кроме остатков эпоксидной смолы. Я приступил к очистке всех концов водяной рубашки и снятию «пробок» эпоксидной смолы.

  Перед этой работой я снял свой жертвенный анод и обнаружил, что два выреза под прокладки блокируют водяные шланги, связанные с охлаждением.Мне было интересно, откуда они взялись, и Fischer Panda сообщил, что они были от прокладки концевой пластины. Мусор, прокладка была полная! Теперь я знаю. Я также обнаруживал в прошлом часть этой эпоксидной смолы в своем теплообменнике. Неудивительно, что в прошлом у меня были проблемы с перегревом.

  Теперь, очищая эту эпоксидную смолу, я обнаружил, что некоторые вырезы переместились в водяную рубашку. К счастью, у меня есть специальные приспособления для захвата вещей в труднодоступных местах.

  
  Слева часть вырезов и эпоксидка удалены.Меньшие биты не сохранились

  Создание водяной рубашки с помощью сварного шва J-B

  После очистки всех водяных рубашек мне пришлось застроить некоторые участки. Вызывает беспокойство мягкий алюминий, и я использовал фрезу dremel, чтобы очистить мягкий материал. Примерно так же, как стоматолог может очистить кариес. Поскольку сейчас у меня не было возможности заказать полностью новый корпус генератора, я решил провести исправительную работу и надеяться, что это продлится еще год, пока я не смогу получить новые детали или новый генератор в целом.Вся коррозия была на конце корпуса генератора, и я подозреваю, что эпоксидная смола сыграла свою роль в этом. Моя теория заключается в том, что, когда корпус генератора охлаждался сырой водой, эта эпоксидная смола «захватывала» морскую воду и препятствовала обмену чистой водой, когда я выполнял промывку пресной водой в конце каждого запуска генератора. Я использовал J-B Weld для создания «участков разложения», предварительно убедившись, что поверхность эпоксидной смолы чистая, без пыли и «мягкого» алюминия.
  Для застывания J-B Weld требуется около 4 часов, а для полного затвердевания — 24 часа.У Селли есть аналогичный продукт, но он схватывается за 3-5 минут в соответствии с указаниями. Однако, попробовав его на другом элементе, я обнаружил, что у меня всего около 1 минуты рабочего времени. Я предпочел более длительное рабочее время, хотя я часто ждал 20 минут, прежде чем нанести J-B Weld на поверхность.

  Конец обсадной колонны, после того как сварной шов J-B затвердел за ночь, выровняли дремелем с мелким заусенцем и проверили линейкой.
  

  
  Наконец, после того, как все поверхности были очищены и проверены на «плоскостность», я использовал прилагаемую прокладку и нанес тонкий слой высокотемпературного цемента RTV на обе стороны прокладки.Перед нанесением пластины и гаек на все шпильки также был нанесен слой «противозадирной смазки». Слегка постучать по внешней поверхности потребовалось из-за выступа, входящего в кожух. Это можно увидеть на внутренней стороне прокладки справа.
  Гайки были затянуты пальцами, и RTV оставался на настройку в течение часа. Затем выполняется окончательная затяжка после того, как цемент RTV затвердеет.
  Установлены подушки двигателя, заменены капситоры и воздухозаборник. Они были удалены, чтобы облегчить работу и получить доступ к снимкам.
  Небольшой кусок кожуха генератора, вырезанный так, чтобы я мог разрезать опору двигателя пополам, был помещен обратно с небольшим куском алюминиевой пластины, приклепан к вырезу из стекловолокна и прикручен к оставшемуся звукоизоляционному кожуху.
  Затем корпус двигателя и генератора был заполнен пресной водой и антифризом и выпущен весь воздух. Это заняло некоторое время, прежде чем нужно было получить правильный поток воды.

  Мне кажется, что если бы я раньше сменил корпус генератора на охлаждение пресной водой, возможно, этой «коррозии» не произошло бы.Тем не менее, несмотря на то, что он был охлажден морской водой, анод никогда не выходил из строя по сравнению с новым состоянием, и я чувствую, что анод FP подвел меня.

  No related posts.