Как делать шумоизоляцию правильно: Как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля

Как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля

Автомобиль в современном мире стал для большинства автолюбителей фактически вторым домом, в котором они проводят достаточно много времени. И очень важно, чтобы водитель не отвлекался на уличный шум или громкие звуки из-под капота, мог слушать качественную музыку или с комфортом беседовать с пассажирами.

Ключевой фактор комфортной атмосферы в салоне – правильная шумоизоляция автомобиля. Качественная обесшумка автомобиля обеспечит чистое звучание акустической системы и не пропустит в салон посторонние звуки, избавив водителя и пассажиров от шумового дискомфорта. Однако большинство производителей автомобилей бюджетного и среднего сегмента стараются снизить себестоимость авто и ограничиваются обесшумливанием двух-трех участков. Поэтому для обеспечения комфортной атмосферы в салоне автолюбителям приходится решать задачу обесшумливания в индивидуальном порядке.

Правильная шумоизоляция авто сделает практически незаметным шум дороги и проезжающих машин, вас перестанет раздражать гул покрышек и шум работающего двигателя.

А звучание аудиосистемы станет более глубоким и чистым, вы сможете наслаждаться более насыщенной музыкой. Обесшумка салона обеспечит и значительное повышение комфорта – зимой салон будет медленнее остывать, а летом прохлада от кондиционера сохранится дольше.

Но какая шумоизоляция для автомобиля считается правильной? Какие материалы для этого использовать? И как выполнить обесшумливание? Ответы на эти вопросы интересуют каждого, кто планирует шумоизолировать свое транспортное средство.

Правильная шумоизоляция: советы и рекомендации

Посторонние звуки проникают в салон отовсюду – с днища авто, с колесных арок, с потолка, из моторного отсека и прочих элементов транспортного средства. Их источником являются вибрации, возникающие при работе узлов и агрегатов автомобиля, встречные потоки ветра, трение покрышек о дорожное покрытие. Немалый вклад в создание шумового дискомфорта вносят и плохо состыкованные пластиковые элементы интерьера.

Правильная шумоизоляция автомобиля подразумевает комплексное обесшумливание всего транспортного средства. Только в этом случае можно добиться максимального уровня тишины в салоне. Однако это достаточно затратное мероприятие, поэтому при ограниченном бюджете шумоизоляция автомобиля может проводиться поэтапно, начиная с наиболее критичных зон. Эффект, в конечном итоге, будет такой же, только весь процесс займет больше времени.

Для обесшумливания автомобиля используют только профессиональные материалы. Подручные средства не позволят добиться хорошего и долговечного результата. Не стоит также пытаться экономить на качестве шумоизолирующих материалов, приобрется их по принципу «где дешевле». В противном случае все вложенные средства и все труды окажутся бесполезными, а для переделки потребуются немалые дополнительные вложения.

Профессиональные материалы для шумоизоляции автомобиля делятся на четыре основные группы:

• виброизоляторы, которые гасят вибрационные колебания;
• звукоизоляторы, отражающие звуковые волны;
• звукопоглотители, которые гасят шум;
• антискрипные материалы, препятствующие трению деталей друг о друга.

Виброизоляционные материалы производятся на основе битума, каучука, мастики или комбинации этих компонентов. Они эффективно поглощают вибрационные волны и препятствуют их дальнейшему распространению за счет высокой вязкости и упругости составляющего их материала.

Звукоизоляторы не только отражают внешний шум, но и обладают хорошими теплоизоляционными качествами. Их применение обеспечивает дополнительное утепление салона авто.

Шумопоглотители представляют собой мягкие высокопористые материалы, которые эффективно гасят звуковые волны, в особенности средние и высокочастотные. Коэффициент звукопоглощения достигает 95%.

Противоскрипные материалы используют для устранения звуков, возникающих при трении друг о друга пластиковых или металлических деталей салона. Они обладают высокой устойчивостью к истиранию и механическим воздействиям.

Шумоизоляция автомобиля подразумевает использование шумоизоляционных материалов в комплексе, поскольку каждый из видов обесшумки выполняет разные функции.

Вначале наносят вибропоглощающие материалы, а вторым слоем укладывают звукоизоляторы или звукопоглотители. В некоторых зонах для достижения наилучшего результата «пирог» шумоизоляции может состоять сразу из трех слоев, а именно – вибродемпфера, звукоизолятора и звукопоглотителя, которые наносят последовательно.

Очень важно, чтобы вибро- шумоизоляция монтировалась на подготовленную площадь. Для этого поверхность зачищают от ржавчины, удаляют пыль и грязь, после чего обезжиривают.

Правильная шумоизоляция: основные особенности

Добиться хорошего результата обесшумливания можно только при условии подбора шумоизолирующих материалов индивидуально для каждого участка. Выбор основывается шумо- и вибронагруженности конкретной зоны, а также на условиях эксплуатации.

Кузов автомобиля можно разделить на шесть участков, каждый из которых имеет свои особенности и требует вдумчивого подбора шумоизолирующих материалов:

• двери;
• пол;
• потолок;
• колесные арки;
• капот;
• багажник.

Качество шумоизоляции дверей серьезно влияет на акустический комфорт в салоне, ведь именно через двери внутрь автомобиля проникает основной поток внешних звуков. Дело в том, что на заводе обесшумливание дверей делают в минимальном объеме или не делают вообще. Шумоизоляция дверей также значительно улучшает качество звучания динамиков аудиосистемы. Именно поэтому многие автолюбители начинают процесс обесшумливания авто именно с этого участка.

«Пирог» шумоизоляции дверей обычно содержит два слоя – вибродемпфер и шумопоглотитель. Чтобы получить доступ к внешним панелям потребуется демонтировать обшивку, а в некоторых авто – и механизм стеклоподъемников. Виброизолятор наносят на внутреннюю поверхность дверей, его толщина зависит от толщины металла дверей. Чем тоньше металлическая панель, тем более толстый вибродемпфер потребуется для качественного обесшумливания. Виброизоляционным материалом также оклеивают внутреннюю поверхность дверных карт. Поверх вибродемпфера наносят шумопоглотитель, а все стыки обрабатывают противоскрипным уплотнителем.

В области пола находится наибольшее количество вибронагруженных поверхностей. Это – перегородка между салоном и моторным отсеком, тоннель глушителя, колесные арки со стороны салона и прочие. Их необходимо обработать тяжеловесными вибродемпфирующими материалами стык в стык без пропусков, чтобы виброизолятор занимал 100% поверхности. Поэтому перед обесшумливанием пола надо снять передние и задние сиденья, демонтировать декоративное покрытие. Вторым слоем наносится шумоизолятор. Также рекомендуется демонтировать переднюю панель и обмотать жгуты проводов антискрипным материалом.

Важный этап обесшумливания пола – вибро- и шумоизоляция моторного щита. Именно через эту зону в салон проникает шум от работающего силового агрегата и трансмиссии. Основная сложность заключается в том, что для доступа к моторному щиту потребуется снять приборную панель, а после окончания работ аккуратно поставить ее на место.

Через потолок в салон проникает гул от воздушных потоков при движении на высокой скорости, а также стук капель дождя.

Обесшумливание крыши подразумевает получение доступ к металлической панели, для этого придется демонтировать декоративную обшивку. Виброизолятор монтируют между ребрами жесткости, поверх них устанавливают звукоизолятор. Чем большую площадь крыши вы обработаете, тем лучше будет результат.

Колесные арки – один из главных источников вибрации, они транслируют вибронагрузку на более ровные участки кузова с меньшей жесткостью. Кроме того, через колесные арки в салон проникает гул резины и шум подвески. Поэтому для их обработки применяют тяжелые вибродемпфирующие материалы, которые эффективно гасят вибрации. Обесшумливание колесных арок подразумевает обработку как внутри, так и снаружи. Причем снаружи оклеивается не только металлическая арка, но и пластиковые подкрылки.

Обесшумливание капота не только снижает шум от работающего двигателя в салоне, но и защищает силовой агрегат от замерзания в холодное время года. Однако хороший результат обесшумливания наблюдается только в тандеме с шумоизоляцией моторного отсека при обработке пола салона. Для обесшумливания капота применяют только те самоклеящиеся материалы, которые устойчивы к высоким температурам, царящим в моторном отсеке. Обработке подвергают плоские поверхности между ребрами жесткости. После монтажа вибродемпфера и шумопоглотителя нужно вернуть на место штатную обесшумку, если она имелась в вашем автомобиле.

Обесшумливание багажника – важный этап в комплексной шумоизоляции автомобиля. Обработке подвергается крышка багажника и само багажное отделение. Схема обесшумки багажника не отличается от других участков автомобиля – вначале поверхности оклеивают вибропоглотителем, а сверху наносят шумоизолятор.

Как правильно сделать шумоизоляцию в машине? ― 130.com.ua

Перед тем, как делать шумоизоляцию, необходимо знать точно, какой результат необходимо добиться: лучшее звучание музыки, освобождение салона от скрипов, больше комфортабельности, и только после этого следует подбирать материалы исходя от поставленной задачи. Когда денежные ресурсы ограничены, а работа производится собственноручно, не стоит гнаться за тем, чтобы шумоизолировать весь автомобиль, а делать это нужно частично, постепенно совершенствуя свой опыт. Начать можно с шумоизоляции дверей, а следом уже пойдет багажник, пол и другие части авто.

Какие материалы нужны, если делать все собственноручно?

В первую очередь, надо запастись строительным феном (это обязательно, если лист шумоизоляции толстый), прикаточный валик (для нормальной прикатки рекомендуется такой приобрести, к тому же, стоит он недорого, а польза от него большая), ножницы (для того, чтобы резать листы), растворитель (для обезжиривания поверхности) и, конечно же, терпение и желание делать «шумку». Купить шумоизоляцию в Киеве, Харькове, Одессе можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.

Материалы, которые необходимы для шумоизоляции

Мы рекомендуем использовать материалы компании StP (Стандартпласт), которая является одной из лучших на рынке. Ассортимент StP делится на следующие виды:

• Вибропоглотители;
• Шумопоглотители;
• Антискрипы;
• Герметики;
• Упрочняющие материалы.

Рассмотрим конкретные рекомендованные материалы.

StP Silver New

Лист вибропоглощающего материала очень эластичный и гибкий. Являет собой самоклеящуюся основу с фольгой из алюминия. Рисунок разметки дает возможность кроить лист на несколько частей нужно размера. Материал влагостойкий и не разлагается от воздействия среды окружения, имеет свойства антикоррозии и свойства герметика. Легко клеится на неровные поверхности и абсолютно не требует нагрева во время монтажа.

Применение материала: двери, капот, крыша.

StP Вибропласт Gold

Практически то же, что и Silver, но толще, а значит имеет лучшие виброизоляционные параметры. Коэффициент механических потерь равен 0,33. Вес — 4 кг/м². Высота листа составляет 2,3 миллиметра.

StP Bimast Bomb Premium

Вибропоглощающий материал. Являет собой конструкцию из нескольких слоев, которая состоит из лицевого алюминиевого слоя, листа с битумной основой, листа, в основу которого входит каучуковая композиция. При осуществлении монтажа требуется разогреть до 40-50°C. Лист имеет влагозащиту и самый высокий КПД виброизоляции. Идеально подходит для оформления акустики в машине. Коэффициент механических потерь равен 0,6. Толщина составляет 4,2 миллиметров.

Применение материала: пол, багажник, двери, крыша, обшивка.

StP Сплэн 3004

Материал шумоизоляции с клеевой основой. Имеет высокие теплоизолирующие свойства. Лист материала очень легко монтируется на вертикальные или неровные поверхности, влагозащищен и не разлагается от воздействия окружающей среды. Вес равен 0,42 кг/м³. Толщина листа составляет 4 мм. StP Сплэн 3004 можно использовать в температурном диапазоне -40 — +70°С.

Применение материала: пол, багажник, двери, крыша, обшивка.

Существует также и StP Сплэн 3008 с толщиной 8 мм

Материал «Сплэн» наносится вторым слоем на виброизоляцию. Для того, чтобы получилось прочное соединение, поверхности, которые склеиваются, должны быть чистыми и сухими. Для обезжиривания поверхности можно применить ацетон.

Самая оптимальная температура, при которой монтируется изоляция — от 18 до 35°С, что дает гарантию на полное сохранение свойств адгезии (надежное сцепление двух поверхностей) в температурном режиме от -40°С до +70°С. При температуре +10 градусов не рекомендуется наносить «Сплэн», так как адгезия будет крайне низкой. Клейкую ленту необходимо наносить без натяжки. Слой защиты удаляют прямо перед нанесением.

StP Битопласт А5К

Материал предназначается для поглощения звука средней и высокой частоты, а также для антискрипного воздействия на пластиковую обшивку салона (боковых стоек, карт дверей, потолка, элементов крепежа багажника). Кроме того, лист материала обладает отличным свойствами теплоизоляции. Битумная пропитка пятимиллиметрового пенополиуретана надежно защищает его воздействия влаги, ультрафиолета, от появления запаха, сохраняя его полезные свойства до двадцати лет. Вязкий эластичный материал со слоем клея обладает самый широким диапазоном рабочей температуры -50 до +100°C.

Применение материала: пластик, обшивка.

StP Маделин

StP Маделин — это черный декоративный уплотнительный материал с тканевой основой. Толщина листа материала составляет 1,5 миллиметров со слоем клея, который защищен специальной антиадгезионной прокладкой.

Применение материала: пластик, обшивка.

StP Акцент 10 КС

Звукоизолирующий материал. В состав входит металлизированная пленка, пенополиуретан и монтажный клеевой слой. Обладает отличным рабочим частотным диапазоном и хорошей теплозащитой. Способен впитать до 90 процентов шумов. Толщина составляет 10 мм. Материал сохраняет свою работоспособность при температурных воздействиях -40 — +100°С.

Применение материала: капот, крыша.

Шумоизоляция капота

Некоторые автовладельцы ошибочно полагают, что как только они сделают шумоизоляцию капота, это избавит их от шумов, которые исходят от мотора. Это не совсем так. Шумоизоляция капота осуществляется для достижения теплоизоляции двигателя в период зимы. Для этого понадобятся материалы StP Акцент 10 КС и StP Silver New.

Во время шумоизоляции крышки капота важно учитывать вес материала. Если капот будет слишком утяжелен, в скором времени могут потечь амортизаторы капота и их придется менять на новые.

В качестве материала виброизоляции рекомендуется использовать StP Silver New (либо аналогичный), который имеет небольшой вес. В качестве теплоизоляции используется специализированный материал Акцент 10 КС, который предназначается для того, чтобы сохранять тепло внутри отсека двигателя в зимнее время. Материал имеет устойчивость к высокой температуре и не загорится от большой температуры двигателя. Что касается толщины, то здесь чем больше, тем и лучше.

Важно обратить свое внимание на то, есть ли в автомобиле заводская теплоизоляция. Ее не нужно выбрасывать, предложенная шумоизоляция в таком случае станет вспомогающей. Во время выбора толщины «Акцента» нужно работать по такому принципу, чтобы потом было несложно одеть штатную шумоизоляцию капота.

Некоторые автомобили не имеют заводскую шумоизоляцию капота, тогда шумоизоляция капота нужна, и в качестве теплоизоляции используется толстый материал 15 миллиметров. Вместе с виброизоляцией он придаст наилучшего эффекта.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей автомобиля осуществляется для того, чтобы отделаться от надоедливого шума извне и для улучшения звучания акустики в автомобиле. Даже самая простая шумоизоляция двери может сотворить настоящее чудо, и музыка после нее заиграет значительно лучше.

Для того, чтобы получить хотя бы минимальную шумоизоляцию дверей, понадобиться только виброизоляционный материал, по типу StP Silver New или StP Gold New. Его нужно наклеивать со внутренней части двери напротив динамика. Чем больше будет площадь покрытия виброизоляцией, тем лучше, а чем тоньше металл, тем большее количество требуется виброизолятора.

При произведении шумки дверей машины нужно учитывать вес материалов. Сильно утяжелять дверь не стоит, так как со временем она может провиснуть и придется покупать новые петли. Если необходимо значительно улучшить звучание музыки, то небольшими средствами отделаться не выйдет. Нужен совокупный подход и шумоизоляция минимум в 4-ре слоя.

Первый слой наклеивается с внутренней части двери. В качестве материала используется StP Silver New или небольшое количество StP Bimast Bomb Premium в месте позади динамика. Вторым слоем сверху виброизоляции укладывается Сплэн 4-8 мм.

Следующим шагом будет шумоизоляция снаружи двери, под дверными картами и подойдет для любителей качественного автозвука. Необходимо полностью заклеить технологические отверстия для того, чтобы сделать объем двери герметичным там, где играет динамик. Кроме того, после данной операции повыситься жесткость двери, а это положительным образом влияет на автозвук. Снаружи обклеивается Сильвер Нью и сверху Сплэн для шумоизоляции.

Далее идет звукоизоляция дверных карт. Это производится для того, чтобы они не скрипели и не издавали никаких лишних звуков. Пригодиться антискрипный и шумопоглощающий материал «Битопласт». Чем он массивнее — тем лучше. Важно помнить о «сверчках» внутри двери и, кроме того, обклеить тяги и ручки материалом StP Маделин.

Шумоизоляция дверей сзади выполняется по аналогии с передними. Если в двери нет динамиков, количество слоев идет меньше и тип виброизоляции используется попроще.

Шумоизоляция потолка и крыши

Шумоизоляция крыши используется для уменьшения наружного шума, такого как дождь, а также чтобы убрать «сверчки».

Для крыши используется материал StP Silver New. Важен вес, ведь чем тяжелее будет потолок, тем выше автомобильный центр тяжести, а это плохо сказывается на управляемости. В качестве шумопоглотителя используется StP Сплэн 4 или 8 миллиметров, возможно даже в два слоя. Возможности в шумоизоляции крыши ограничиваются только нормальной установкой обшивки потолка обратно на место.

Шумоизоляция пола в автомобиле

Пол изолируется, чтобы оградить шум, исходящий от дороги, а также удары щебня по днищу автомобиля. Для этого используются лучшие по качеству вибро-шумоизоляционные материалы. На пол машины обычно кладут виброизоляцию StP Бимаст Бомб Премиум, а сверху укладывается слой шумо-теплоизоляции StP Сплэн 4 или 8 миллиметров.

Стоит учитывать, что StP Сплэн большой толщины неудобно укладывать, поэтому лучше использовать материал уменьшенной толщины, но укладывать его в два слоя. Непременно нужно укладывать на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия — тем будет лучше.

Также, при укладке материала на пол, нужно обращать внимание на места арок колес со стороны салона — это очень важные места в плане шумоизоляции. Лучше всего будет оклейка арок в два или три слоя из толстых материалов, а в качестве виброизолятора стоит использовать StP Bimast Bomb Premium или StP Вибропласт Gold в 2 слоя.

Шумоизоляция багажника и арок колес

По возможности стоит обклеить виброизоляцией нишу запасного колеса и шумоизолировать пластиковые обшивки багажника материалом Битопласт. Шумоизоляция колесных ниш нужна для улучшения комфортабельности в салоне авто. Если все сделать правильно, шум от колес и дорожного полотна будет сведен к минимуму, а в зимнюю пору не будет слышно шума от шипованной резины.

Последовательность при шумоизоляции колесных ниш следующая: снимаются подкрылки (выбрасывать их не нужно, так как они являются неплохими изоляторами). Далее нужно очистить от грязи и нанести на внутренний слой арки материал StP Вибропласт Gold. Не будет лишней и обработка колесных ниш антигравием. С одной стороны это защитит от эффекта коррозии, а с другой — это также шумоизоляция.

Кроме того, можно шумоизолировать пластиковые подкрылки. Достаточно наклеить с обратной стороны материал StP Silver New и в качестве звукоизоляции StP Битопласт. Далее подкрылки надеваются на место. Если все сделано верно, то удара камней об ниши колес не будет слышно.

ТОП-3 материала для шумоизоляции

 

Материалы по теме

Как правильно сделать шумоизоляцию? С чего начать?.

Статьи компании «TSI-AUTO»

Сейчас интернет полон описаний и инструкций по установке шумоизоляции в автомобили. Но несмотря на это возникает масса вопросов: как же все-таки правильно?

Наша серия статей будет скорее нести рекомендательный характер, мы никому ничего не навязываем — тут, как говорится, дело хозяйское.

Итак, эта статья содержит информацию, которая поможет вам определиться с выбором материалов для шумоизоляции авто, а также правильно определиться с последовательностью установки шумоизоляционных материалов.

Начнем, пожалуй, с выбора материалов. Мы предлагаем нашим клиентам материалы фирмы Шумофф, несмотря на всеми наслышанный STP. Почему Шумофф — будет подробнее описано в следующих наших статьях.

Вообще говоря, материалы для шумоизоляции подразделяются на след. виды: 

1. Виброизоляция — основная задача сделать кузов жестче, сберечь его от коррозии, гасить низкочастоные шумы и вибрации;
2. Шумо-тепло изоляция — гасить высокочастотные шумы, делает кузов автомобиля термокапсулой;
3. Звукопоглотители (шумопоглотители) — необходимы для качественного звучания авто звука, гасит эхо, используются при профессиональной аудиоподготовке;
4. Антискриповые — необходимы для проклейки стыков металлических и пластиковых поверхностей для предотвращения «сверчков» и стуков деталей друг об друга.

Таким образом у нас есть 4 вида материалов для проведения шумоизоляции, теперь необходимо определиться, что куда и в какой последовательности клеить.

Итак, начнем: первой всегда устанавливается виброизоляция, при этом она должна быть хорошо прикатана к поверхности металла, без образования воздушных пузырей, иначе вы сделаете только хуже — коррозии в месте пузыря вам не миновать. Виброизоляцию можно не делать (например, в целях экономии денег), но в таком случае полноценного эффекта вы не достигните. Виброизоляцию следует выбирать исходя из толщины металла оклеиваемой поверхности: если это двери, крыша, капот, крышка багажника, то можно обойтись виброизоляцией толщиной в 2мм. Но при обработке вибронагруженных участков кузова с большей толщиной металла необходимо использовать более мощные виброизоляционные материалы — от 3мм. 

Но у виброизоляции основным показателем является не толщина, а КМП (коэффициент механических потерь), хотя зачастую эти 2 величины тесно связаны друг с другом.

Выбирать виброизоляцию необходимо исходя из след. критериев: КМП максимальный при минимальной толщине, удельный вес кг/м2 минимальный (последний критерий важен для дверей — материалы с большим удельным весом нельзя устанавливать в двери — они провиснут).  Основная часть виброизоляционных материалов требует предварительного нагрева (если материалы мощные с КМП, их как правило необходимо нагреть до 60-70 град. перед монтажом). И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие качественной установки виброизоляции — очистить и обезжирить поверхность.          

Упоминая виброизоляцию Шумофф, можно сказать, что материалы данной марки гораздо более оптимизированы под выше перечисленные критерии (часть даже не требует нагрева) , нежели материалы всем известного STP, но об этом позже.

Вторым слоем устанавливаем шумо-теплоизоляцию (так называемый сплен) — он имеет клеевой слой, поэтому материал достаточно просто монтировать — главное не допускать воздушных пузырей. Сплен как правило бывает 2 видов 4мм и 8 мм. Осторожнее со спленом, когда будете клеять его на пол — тут «кашу маслом» можно испортить, после чего будет достаточно трудно (а порой и невозможно) устанавливать обратно детали интерьера салона автомобиля. Это касается и виброизоляции: если вы установили виброизоляцию толщиной в 4 мм и сплен 8 мм, то пол у вас поднимется уже на 12мм. При таком подъеме пола учтите: часть деталей «не захотят» становиться на свои места.

Сплен марки Шумофф имеет структуру с закрытыми порами, что не позволит проникать влаге внутрь материала, в отличие от сплена других марок производителей.

Следующим слоем (но это уже для тех, кто увлекается автозвуком) поверхности (потолок, двери, багажник) проклеиваются звукопоглощающими материалами, которые придают музыке чистое звучание.

Примером такого материала может служить Герметон А15 с развитой структурой поверхности — аналогов на данный момент нет ни у одного производителя. Но материал достаточно дорогостоящий.

 

Подведем итоги вышесказанного:

• в двери можно устанавливать виброизоляцию с небольшим удельным весом, сплен 8 мм, любим музыку — 3-м слоем Герметон А15;
• на шумоизоляции потолка можете развернуться как вам пожелается — места под обшивкой потолка достаточно, виброизоляции с rvg = 0,35 будет достаточно, более 0,38 ставить не имеет смысла; любите музыку — на крышу ставьте Герметон А15;
• пол, тоннель для глушителя, багажник оклеиваем виброизоляцией с кмп не менее 0,35, желательно от 0,38, сплен рекомендуем 4 мм;
• арки оклеиваем виброизоляцией с кмп  не менее 0,35, шумоизоляцией 8мм.

 

А проще всего — не ломать себе голову и свой автомобиль — обратиться к нам и мы сделаем вам качественную шумоизоляцию вашего авто за короткий срок. 🙂

На этом все. Более подробные описания и интересные темы по шумоизоляции автомобилей ждите в следующих статьях.

Удачи на дорогах!

 

Ваш TSI-AUTO

советы по шумоизоляции колесных арок

Делимся опытом с читателями на тему шумоизоляции колесных арок своими руками.

Многие автовладельцы серьезно убеждены в том, что шумоизолировать в автомобиле необходимо лишь колесные арки, мол, больше то ничего и не шумит в автомобиле. Да, действительно, нашим ушам кажется, что звук практически полностью идет от колес. Но, это совсем не значит, что это так и есть. Дело в том, что при езде кузовные панели вибрируют, входят в резонанс и создают именно ту атмосферу в салоне, которая нам мешает разговаривать в полголоса, раздражает, утомляет. К сожалению, ограничиться одними лишь колесными арками не получится, снижение шума не приведет в «вау» эффекту, но, тем не менее, работа по шумоизоляции арок автомобиля это неотъемлемая часть вкупе с шумоизоляцией салона и сегодня мы дадим наши рекомендации тем, кто собирается сделать шумоизоляцию колесных арок своими руками. Наш опыт работы берет свое начало в 2007 году, и с тех пор через наши руки прошли тысячи автомобилей и мы обязательно поделимся этим опытом с вами, чтобы максимально исключить «костыли», с которыми вы столкнетесь.

Разделим нашу публикацию условно на несколько частей.

1. подготовка к шумоизоляции арок и демонтаж подкрылков
   
2. материалы для шумоизоляции арок и их монтаж
   
3. варианты обработки арок и особенности разных автомобилей

 

I. Начнем с подготовки к работе.

1. Важно, чтобы работа проходила в теплом помещении, желательно от +20 градусов.

2. Ниши арок следует хорошенько помыть мойкой высокого давления еще до того, как автомобиль заедет в бокс. Не стоит пытаться вымыть все — не получится. Отбейте основную грязь и налет, остальное придется сделать руками после разборки.

3. Сразу запаситесь инструментом для демонтажа колес и подкрылков (локеров). Это как минимум срывной ключ (балонник), съемник пистонов и основные размеры головок (чаще всего 10). Так же потребуются чистые тряпки (ветошь) и моющее средство (спирт или обезжириватель). Не забудьте прикаточный ролик и нож для шумоизоляции.

4.Некоторые автомобили имеют одноразовый крепеж подкрылков. Например, BMW X5 и X6 имеют одноразовые пластиковые клепки, а Volvo XC-90 металлические. О наличии в автомобиле одноразового крепежа следует заранее узнать и запастись им перед началом работ.

5. Болты на колесах необходимо ослаблять еще до того, как автомобиль будет поднят. Желательно не использовать домкраты из штатного набора (оставьте их для форс мажора), а позаботтесь о хорошем подкатном домкрате с запасом по прочности. Не лишним будет установить страховочную стойку под кузов. Ровный жесткий пол под площадкой домкрата обязателен. Помните, что срывая колесный крепеж очень велик шанс оторвать колесную шпильку (у нас было много таких случаев после безмерной затяжки колеса пневмопистолетом на шиномонтажке), поэтому не стоит прибегать к длинным рычагам или прыгать на балоннике. Домкратим колесо автомобиля, откручиваем все крепежные болты подкрылка, аккуратно снимаем возможные пистоны и снимаем подкрылок. Если боитесь это делать, стоит сфотографировать подкрылок до демонтажа, чтобы потом можно было освежить в памяти расположение пистонов и болтов.

6. После снятия подкрылка мы получаем доступ к металлу арки и тут возникает вопрос: что лучше клеить, сам металл арки или подкрылок. Рекомендуем в первую очередь клеить сам металл, это принесет гораздо больший эффект, чем клеить подкрылок (локер). Но, бывает так, что металл арки покрыт штатной заводской мастикой (редкие авто) и доступа к голому металлу нет. В этом случае ни в коем случае не отрываем мастику, а клеим сам подкрылок, сожалея о том, что эффект от этого будет чуть ниже, чем мог бы быть с голой аркой.

7. Итак, сняв подкрылок и убедившись, что клеить будем именно арку, отмываем ее от загрязнений и пыли. Как правило, арки под подкрылком довольно чистые и особой грязи там нет. Поэтому с помощью чистой ветоши и обезжиривателя наводим идеальную чистоту арки. Если арка все же загрязнена, сперва отмываем все раствором воды и тряпкой и лишь потом обезжиривателем. В качестве обезжиривателя подойдут бензин Калоша, обезжириватель для лакокрасочного покрытия или этиловый спирт. Не жалейте ветоши. Чем чаще ее будете менять, тем быстрее арка станет чистой.

II. Материалы для шумоизоляции арок и их монтаж на кузов

8. Для гарантированного эффекта арку нужно обработать не только виброизоляцией, но и шумопоглотителем. Не следует экономить на материалах, иначе потом будете жалеть о том, что могло быть и лучше. Выбирайте самую мощную виброизоляцию, которая вам доступна. В нашем спеццентре это Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. — мощнейший вибродемпфер, КМП которого составляет более 0,63 у.е. Очевидно, что мощный материал будет требовать нагрева. Поэтому тут пригодится либо теплая батарея, либо тепловой промышленный фен.

9. В случае с шумопоглотителем мы имеем сразу 2 ограничения: это влагостойкость самого материала и влагостойкость клеевого слоя. Издавна заведено использовать в качестве шумоизоляции арок обычный Сплен. Вроде бы он и отвечает всем требованиям влагостойкости, но помните, это материал прошлого и эффективность его близка к нулю. Наш спеццентр Авто-Локер выбирает пенополиуретановые материалы (в отличие от пенополиэтилена Сплен), такие как K-Flex 6 мм. Это легкий, влагостойкий и эффективный ППУ, который идеально подойдет для работы шумопоглотителем в арке.

10. Собственно, суть оклейки ясна. Сперва на арку наносим вибродемпфер (горячий), плотно его прикатываем к металлу, затем наносим шумопоглотитель. Старайтесь оперировать как можно большими кусками материала и придавать ему форму арки уже по месту. Клеить все необходимо встык и помните — чем больше кусков, тем хуже.

11. Сборка арки производится в обратной последовательности. Если место в подкрылке позволяет, можно так же обработать сам локер легкой виброизоляцией (1,5-2 мм. достаточно без фанатизма с оклейкой 60% поверхности) и шумопоглотителем. Но, опыт показывает, что сборка арки с таким количеством слоев будет затруднительна и вы будете расстроены качеством сборки. Поэтому, сразу при разборке арки оцените проблемные места куда стоит клеить «пироги», а куда нет.

III. Варианты обработки арок и особенности разных автомобилей.

Итак, мы с вами уже знаем, что приоритетным является оклейка самого металла арки, это принесет наибольший эффект. Бывают автомобили, у которых металл арок покрыт заводской мастикой и такие арки стоит оставить в покое, ничего не трогая, сосредоточив усилия на обработке самого подкрылка. Так же все чаще встречаются автомобили с войлочным подкрылком (а не пластиковым). К такому подкрылку вообще ничего не клеится и не липнет и стоит смириться с этим. Поэтому, перед тем, как закупиться материалом выясните основные моменты по своему автомобилю: есть ли мастика на металле, а так же из чего изготовлены подкрылки, а самое главное — есть ли они вообще. Бывает так, что штатно заднего подкрылка в автомобиле нет, поэтому обработка арки категорически запрещена (все отпескоструится и отвалится).

В качестве заключения…

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам поэтапно и аккуратно сделать такую работу, как шумоизоляция (в простонародии шумка) подкрылков своими руками. В нашем спеццентре такая работа выполняется в течение 2-2,5 часов в вашем присутствии. И самое главное — если вы собрались делать шумоизоляцию арок чужими силами, то доверяйте свой автомобиль только профессионалам. Поверьте, много дров наломано разного рода кулибинами и экспериметаторами, после работы которых вы получите не только испорченный автомобиль, но и коррозию. До встречи в Авто-Локер.

выбери свой автомобиль и посмотри фото отчет по его звукоизоляции.

Шумоизоляция авто своими руками — как сделать и что нужно

Любой водитель хотел бы сделать поездки в своей машине более комфортными, но подобные излишества обычно стоят недешево. А ведь как раз поклеить «шумку», в отличие от других кузовных работ, можно своими руками.

Дополнительный слой изоляционного материала на кузове не только не пропускает в машину уличные шумы, но и не дает стальным панелям генерировать собственные звуки. Но автопроизводители часто экономят на этом виде комфорта, поэтому владельцам приходится делать “шумку” своими руками.

Заводская шумоизоляция недорогих автомобилей оставляет желать лучшего: задемпфированы только самые “шумные” участки (на фото – ЗАЗ Lanos).

Это не сложно, самое трудное при этом не собственно работа с материалами, а демонтаж отделки интерьера.
Чтобы сделать шумоизоляцию автомобиля, вам понадобится:

• Материалы. Их существует основных два вида – виброизоляция на битумной основе и шумоизоляция в виде вспененного листового материала. Оба типа могут быть разной толщины, чем она больше, тем выше эффективность. Материалы для вибро- и шумоизоляции могут показаться достаточно дорогими, но если финансовый вопрос имеет значение, не гонитесь за раскрученными брендами. Отметим, что вместо автомобильной шумоизоляции для экономии можно купить аналогичный строительный материал или походные туристские маты из вспененного полимера (каремат). А вот битумная виброзащита альтернативы не имеет.

Читайте также: 5 подсказок, как выбрать динамики для автомобиля

• Ролик для прикатки. Он может быть специальным металлическим или пластиковым (обойным), которые продаются в строительных магазинах. На худой конец подойдет резиновый ролик, завалявшийся у вас на антресолях вместе с комплектом для печати фотографий.
• Нож. Для виброизоляции на битумной основе нужен прочный косой нож (т.н. сапожный), не обязательно очень острый. А вот мягкую вспененную шумку лучше резать острым лезвием – например, канцелярским ножом.
• Обезжириватель. Удалить грязь и жир с поверхности, подлежащей оклейке, можно или специальными салфетками, или уайт-спиритом, или иным растворителем и чистой ветошью.

Материалы и инструменты для вибро- и шумоизоляции общедоступны: одни продаются в магазинах запчастей, другие – в строительных маркетах.

• Несколько часов свободного времени. Собственно оклейка салона займет около одного рабочего дня, но вот подготовительные операции прибавят как минимум еще столько же. Разобрать интерьер современного автомобиля – достаточно хлопотное дело, связанное с риском что-то повредить или сломать.

Глаза боятся – руки делают

Конечно, стоило бы прежде всего изучить опыт профессионалов, которые занимаются тюнингом автомобилей и инсталляцией аудиосистем. Разберитесь, насколько вас устраивает штатная “шумка”, сделанная на заводе, и определитесь с теми участками кузова, которые кажутся вам “провокаторами” шумов. Обычно это внешние панели дверей, перегородка моторного отсека, колесные арки, зона пола под задними сиденьями.

Такое тщательное повторение контуров металлических панелей не всегда обязательно – чтобы погасить основную долю вибраций панели, достаточно закрыть около половины ее поверхности.

Читайте также: Как быстро высушить салон после дождя

Полностью оклеивать всю панель, которую вы хотите задемпфировать, не обязательно, закрыть даже 30-40 % ее поверхности будет уже эффективной мерой.
Итак, порядок работ по самостоятельной шумоизоляции таков:

• Определите контуры площади, на которую ляжет материал. Это должно быть сделано для каждой двери, и имейте в виду, что даже симметричные двери (например, две передние) могут иметь разную начинку и соответственно, свои нюансы при поклейке “шумки”. Полезно будет сначала сделать своего рода выкройки из плотной бумаги, а затем уже по ним вырезать лоскуты материала нужной формы. На поверхностях значительной двойной кривизны лоскуты придется подрезать или вырезать секторы. Профессионалы для разогрева вибропоглощающего материала на битумной основе в таких местах могут использовать фен, но при любительском подходе достаточно будет подрезки.
• Вырежьте лоскуты материала. Во случае с дверями из-за малой площади отверстий в их панелях завести в глубину большой фрагмент материала будет сложно. Но его можно разрезать на несколько частей – на конечный результат это не повлияет.

Чтобы наклеить вибро- и шумоизоляционный материал, не требуется каких-то особых навыков.

• Обезжирьте поверхность поклейки. Сделайте это максимально тщательно, особенно если автомобиль когда-то был “задут” антикоррозионными материалами. Возможно, перед обезжириванием для удаления потеков антикора придется использовать лопатку или резиновый шпатель.
• Наклеивайте материал на выбранные поверхности. Заводя подготовленные фрагменты в вырезы дверной панели, не бойтесь перегибать и складывать лист. Снимать защитную бумагу с липкой стороны нужно непосредственно перед наклеиванием, в случае с дверями – непосредственно внутри ее. Накладывать и прижимать наклеиваемый лист нужно от центра в стороны, чтобы под ним не остались пузыри воздуха. После приклеивания каждый лоскут вибро- и шумоизоляции нужно тщательным образом прикатать роликом.

Рекомендация Авто24

Нужно сказать, что никакая вибро-шумоизоляция не сделает ваш салон совершенно бесшумным, потому что акустический комфорт, свойственный многим машинам премиум-класса – это результат комплексных мер, начиная с этапа проектирования и заканчивая качеством сборки. Но если вы поработаете со всеми обнаженными металлическими панелями внутри кузова, результат будет заметен. Маленький нюанс: при сборке салона уделите особое внимание фиксации и уплотнению всего, что теоретически может вибрировать и издавать звуки: тяги дверей, кнопки и ручки, жгуты проводки. Аккомпанемент этой арматуры на общем сниженном шумовом фоне будет особенно неприятным.

Читайте также: Запахи в автомобиле: что означают и как реагировать на ароматы в салоне

Полная инструкция по шумоизоляции дверей автомобиля своими руками материалами StP (СтандартПласт). Статья по ШВИ дверей и автомобиля.

Данная статья написана с помощью мастеров из сертифицированной студии шумоизоляции StP-Tehno. Все фото/видео материалы сформированы для простого восприятия. Любые материалы Вы можете приобрести в нашем магазине.

Так же, данная статья содержит крайне много информации. Рекомендуем запастись чаем и печеньками)

Приятного чтения!

Сразу стоит заметить, что мы не будем рассказывать, что нужно тщательно промывать двери, обезжиривать и бла бла бла… Это и ежу понятно.
Самые важные моменты, которые нужно знать:
1. Не старайтесь долезть туда, куда физически не сможете долезть. Нормально прикатать материал в этих местах, у вас не получится.
2. Не закатывайте усилитель. Толку от этого вообще нет никакого.
3. Не пытайтесь «связать» усилитель двери и основной металл двери. В лучшем случае, вы получите бесполезный гемор. В худшем, гниение металла. Т.к. прикатать без «воздушных мешков» просто не получится.
4. Используйте строительный фен, что бы прикатать даже ту вибру, которая не требует нагрева. Это справедливо, если тех.отверстия очень малы, и большое давление на материал развить инструментом не удается. Горячая вибра, гораздо податливее и легче в прикатке. 
5. Используйте в качестве второго слоя внутри двери материалы ТОЛЬКО с влагостойким клеем. В лучшем случае, материал просто отклеится и заклинит стеклоподъемник. В худшем, вы можете вообще лишиться стеклоподъемника.
6. Не старайтесь заклеить 100% площади, Это все равно не возможно. А разницу между стандартной проклейкой, которую мы опишем ниже и 100% — не увидите даже на приборе. В инете можно найти кучу фото на эту тему. И поверьте, игра тут не стоит свеч. Лучше подойти к этому вопросу технически правильно, нежели тратить дни на пролет непонятно зачем.
7. Не стоит пытаться снять штатную вибру, если она хорошо держится. В лучшем случае, вам это грозит потерей кучи времени. В худшем, заезд в малярку для выпрямления вмятины.
8. Используйте в качестве доп.инструмента «лопатки» для разборки салона, гаечные рожковые ключи т.д. Это позволит вам при прикатывании материала, развить большое давление, на материал. Справедливо, если стандартным инструментом (валиком) не подлезть.
9.Сразу вырезайте «зеркально» материал для другой двери. Это значительно ускорит процесс.
10. И пожалуй главное. Любимое высказывание всех. ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ. В данном случае, это не работает. Мы можем привести кучу примеров, когда такие умники, приезжали с разобранными дверями, что бы завершить работу. А когда на дверях есть еще щиты, то вероятность налажать с тросами подъемников, повышается в сотни раз. Если вы не уверены в своей пряморукости. Не поскупитеь, отдайте эту работу профессионалам. Героев не нужно из себя строить. Это как правило ни к чему хорошему не приводит. Лучше уж понаблюдайте рядом, когда вам будут делать это в студии.

Перед нами, совершенно обыкновенная дверь. 

Основных момента тут 3!
Момент 1 (красная стрелочка вверх). Верхний усилитель двери. Не стоит пытаться закатать его. Он пригодится, когда будет монтироваться второй слой. Лучше, отступите от него около 1см. будет куда полезнее.
Момент 2 (красная стрелочка вниз). Тоже самое касается и усилителя, не стоит пытаться не него залезть. Небольшой зазор оставить — лучшее решение.

Момент 3. По краям дверей, так же оставьте зазор. Обычно, к краям идет сужение дверей, и инструментом подлезть туда крайне пролематично. то же самое касается и части дверей, которая ближе к петлям. Там уже проходят направляющие подъемников, жгуты и доп.усилители. Не старайтесь туда залезть. Поверьте, оно вам не надо.
Момент 4. В самый низ двери, опускаться не стоит. Обычно, в этих местах оооооочень много антикора. Достаточно отступить от низа 3-5 см. И доступ там хороший, и антикор на месте, и риск налажать меньше.

 

Итак, к примеру, мы нарезали куски, которыми будем клеить внутрянку дверей. Если с верхней частью (сверху усилителя) все более менее ясно как делать, то под усилителем, часто боятся проклеивать. Речь идет о профилях (с трубами проще).
А все довольно просто. Вырезаете нужный кусочек. Просовываете в дверь и клеите верхнюю часть вибры на усилитель. Причем таким образом, что бы вибра не заходила на усилитель более чем на 1 см. Слегка прижмите материл. Низ материала, пусть пока просто висит в воздухе.

Затем, прижмите к металлу нижнюю часть материала

А вот теперь, отклеиваем ту часть, которая была на усилителе, и проклеиваем материал снизу вверх! подворачивая вибру как раз под усилитель. Таким образом, получится ровный, красивый и удобный для раскатки кусочек. 

Ну с виброй — это пожалуй самое легкое. При неторопливой работе и адекватном понимании, получится вполне красивая, а главное эффективная дверь.

Теперь второй слой. Повторюсь, что обязательное условие, что это будет материал с влагостойким клеем.
По сути, все тоже самое, что и с виброй. Только немного по легче.(раскатывать не придется).
Совет: Что бы вырезать максимально правильный кусок, посчитайте квадраты на вибре (примерно хотя бы). На материалах StP каждый квадрат — 5см по любой стороне. Тогда вы получите почти точные размеры куска, который нужно вырезать. 
Совет 2: Не старайтесь запихнуть в дверь целиковый лист шумки. Это далеко не всегда возможно. Лучше разрежьте его на неколько относительно маленьких частей. так будет гораздо удобнее. Плюс, меньше вероятность запороть материал. Главное условие, это максимально плотно смонтировать листы друг к другу, для получения как можно меньшего количества щелей.

 

Собственно говоря, вырезав куски, Сверху, максимально плотно подсуньте материал под верхний усилитель. Это обеспечит правильно стекание воды через уплотнители по двери. А в случае, если усилитель не имеет явных выступов (который позволит спрятать торец внутри), то просто смонтируйте материал ровно в торец. 

В нижней части двери, поступаем так же, как и с виброй. наклеиваем верхнюю часть материала на усилитель

Прижимаем нижнюю часть к вибре и разглаживаем материал с низу вверх!

Важно! Не старайтесь так же вторым слоем, залезть в труднодоступные места. Эффективности не прибавится, да и нервы сбережете.
Так у нас получается примерно такой вот вариант двери

Теперь собираем обратно дверь. Тут стоит отметить несколько вещей.
1. Катать металл виброй, стоит тогда, когда он очень «жидкий» или звонкий. В другом случае, это по сути не требуется (чисто наше ИМХО).
2. Закрывать тех.отверстия, рекомендуется в любом случае. Т.к. по сути, вы закрываете здоровенное «дупло», откуда пойдет весь шум из дверей в салон.
3. Если планируете потом сменить штатные динамики, тех.отверстия стоит закрывать более жесткими материалами. Например Бомб или Визомат. Для штатных систем, стандартного Аэро — вполне достаточно.
4. Прятать проводку под слоем мягкого шумоизолятора или нет, решать сугубо вам.

Теперь настало время мягкого материала на наружней части двери.
лучше использовать количество материала в этом случае такое: 1 дверь — 1 лист. Кусотничеством заниматься, очень неблагодарное дело. Это тяжелее, да и ощутимой экономии не будет.
Отрываем защитную пленку от материала. Да именно от целого листа. (можно позвать друга). Почему полностью? потому что в большинстве случаев, это пленка. А пленка имеет свойство рваться. Так вот если вы оторвете немного сначала пленки, и потом будете пытаться снять ее, когда материал сверху приклеен. То пленка может порваться, а ловить потом остатки на материале, когда он приклеен, то еще удовольствие… И прикладываем материал на дверь. Не в коем случае не прижимать. Иначе все потрачено…

Теперь, начиная с любого верхнего угла, переклеиваем материал в торец уплотнителя. Это нужно для того, что бы обшивка изгибом не билась о металл двери. Можно конечно не прям в плотную, но изгиб закрыть обязательно.

Далее, делаем прорезы для фишек проводки, тяг ручки и т.д.
Проклеиваем основную часть двери. 

Теперь, пришло время вырезать место под динамик. Не очень плотно, прижмите материал на корзину динамика. Нащупайте край корзины, и аккуратно прорежьте материал ровно по краю корзины.
Затем, утопите материал на основание, и полюбуйтесь хорошим вырезом. Который, кстати, компенсирует и не очень плотное прилегание динамика к двери. 

Теперь пришло время обрезать весь материал по контуру двери. Это довольно тонкий процесс. 
Совет: При первоначальной разборки двери, обратите внимание на то, как прилегает обшивка к двери. Обычно, обшивка крепиться на некоторые «возвышения» которые отштампованы в профиле двери. Внимательно посмотрев, можно легко понять, как обрезать будущий материал.

Здесь нам потребует ооочень острое лезвие. Приложив материал, сделайте надрез где нибудь сверху. Почувствуйте лезвием толщину материала, а так же усилие, которое требуется для разрезания.
Затем, еле давя на лезвие, проведите его по всей площади материала, формируя тем самым линию отреза. Далее, проведите лезвием по той же линии снова, давя чуть сильнее. У вас должно быть прорезано примерно 2/3 толщины материала. Все. Получилось) Остальное, просто оторвите. Этого прореза достаточно, что бы материал оторвался точно по той линии, которую надрезали

У вас получится примерно вот так. И обрезано будет по максимуму, и ЛКП не постарадает.

Теперь, очередь клипс. В современных авто, посадочные места сделаны на небольших «подиумах». Как раз после обрезки и проклейки двери, эти места будут хорошо отформованы и видны.
Нащупав данные места, просто напросто вырезаем круг, диаметр которого, чуть больше чем наружный диаметр клипсы.

Теперь приступаем к обработки обшивки двери. И здесь тоже очень много нюансов!

 

Самые важные моменты, которые нужно знать:
1. Используйте только острые лезвия. Дальше вы поймете, зачем это нужно. Как только лезвие началось тупиться, меняйте. Комплект из 10 штук стоит копейки (20-40р), зато забудете о проблеме с резкой.
2. Обращайтесь с материалом осторожно, если он вдруг склеится между собой — лист можно выбросить. А это не дешевое удовольствие. Бипласт стоит около 600р. лист. Про Герметон я вообще молчу. там вообще конский ценник.
3. На обшивку, стоит укладывать именно звукопоглотитель типа Бипласт, Герметон, Рельеф и т.д. Данные материалы отлично задержат паразитные звуки, а так же обеспечат плотное прилегание обшивки к двери, за счет своей способности возвращать исходное состояние.
4. Толщину материала выбирайте аккуратно. Лучше всего, посовещаться с бывалыми установщиками. По опыту, толщина 15мм вполне приемлема и доставляет минимум хлопот при сборке. Редкие случаи, когда 10мм материал — уже много.
5. Если вы не уверены в том, что клипсы будут хорошо держать обшивку, то можно поступить довольно хитро. Возьмите штатную клипсу и езжайте на точку по продаже таковых. Подберите клипсу на 1-1.5мм толще чем штатная. Отверстие под клипсу в двери, позволит защелкнуть клипсу. Но будьте готовы к тому, что при съеме обшивки, вы лишитесь клипс. Т.к. обратно извлечь их будет практически не реально.
6. Не стоит переутяжелять обшивку виброиоляцией. Лучше выявите самые нагруженные зоны и прокатайте их. Обычно это а)Карман б)Область вокруг динамика в) Стык нескольких частей обшивки.
7. Стоит заметить. Используйте в расчете 1 лист — одна обшивка. Обрезки будут не значительные. Кроилово ведет к попадалову. Кусотничество здесь ни к чему.
8. Не стоит при установки обшивки на место, сразу лупить по ней, забивая клипсы. Вы их сломаете так. Просто наденьте обшивку на место. Затем немного прижмите обшивку к двери. «наметьте» отверстия движением обшивки. Если клипса попала в своем посадочное место, то она будет немного «пружинить». Тогда и можно лупануть, что бы забить клипсу) Это будет безопасно.
9. И пожалуй главное. Любимое высказывание всех. ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ. В данном случае, это не работает. Мы можем привести кучу примеров, когда такие умники, приезжали с разобранными дверями, что бы завершить работу. А когда на дверях есть еще щиты, то вероятность налажать с тросами подъемников, повышается в сотни раз. Если вы не уверены в своей пряморукости. Не поскупитеь, отдайте эту работу профессионалам. Героев не нужно из себя строить. Это как правило ни к чему хорошему не приводит. Лучше уж понаблюдайте рядом, когда вам будут делать это в студии.

Важное замечание!
Мы придерживаемся именно данной последовательности действий. Это обусловлено следующим:
1. Это занимает гораздо меньше времени
2. Так удобнее
3. Более эффективное распределение сил мастера
4. Более эффективное использование материалов.
Данная последовательность проверена на сотнях дверей, и продолжает использоваться по сей день.

Ну и пожалуй начнем.
Т.к. пример ЛайфХака строится на базе Skoda Octavia A7 RS, то стоит заметить, что обшивки в Octavia (с внутренней стороны) не пластик. Что то типа пресованного синтетического войлока. 

К нему вибра не клеится. Да и это не требуется. Обшивки на Skoda резонируют крайне редко. Поэтому на этом заострять внимание мы не будем.
Сразу перейдем ко второму слою. В нашем случае он единственный.

В нашем понимании, ШВИ это некоторого рода искусство. Это должно быть и эффективно, и красиво. Зачем делать это уродливо? Правильно, незачем. А когда это еще и выполняет свою функцию на 300%, то значит мы идем в правильном направлении.

За основу берем лист StP БиПласт Premium 20мм.

Разворачиваем лист. Укладываем на обшивку

Важно: не в коем случае не прижимать материал. Отклеить его будет практически невозможно без нарушения целостности материала. Просто положили, и все.

Отгибаем верхнюю часть (место захода обшивки в «бархотку» стекла»).

И закладываем материал по максимуму в изгиб.Но верхнюю часть возле кромки, пока не приклеиваем. Мы с ней поработаем дальше.

У нас получился вот такой вид. Немного материала торчит сверху. Сейчас мы будем это исправлять.

Располагаем обшивку так, что бы отрезаемый кусок был к нам ближе. Остальная часть обшивки — должна смотреть от нас.
берем в руки острое! лезвие. Располагаем его так, что бы основное полотно лезвия прилегало к обшивке. И начинаем резку. При этом, лезвие стоит направлять при резке ОТ СЕБЯ! Это важно. Ни в коем случае не вперед-назад. Только вперед. Перенесли лезвие и по новой. Только вперед!

 

Важно: Резец лезвия имеет клиновидную форму. Поэтому если плотно приложить полотно лезвия к обшивке, то при срезании материала, вы не порежете обшивку и не причините себе вреда.

Важно: Лезвие при отрезке, стоит вести От себя! т.к. при резке На себя, часть материала (тоненький слой) будет заходить под лезвие. А это в свою очередь, приведет к тому, что лезвие будет гулять в разные стороны из за неплотного прилегания. При направлении лезвия От себя, лезвия в добавок потянет за собой срезанный край материала, что в последстивии, образует » бортик» который очень удобно использовать в качестве антискрипной прослойки (если срез на боковой части обшивки).

После обрезки, отрываем материал от бортика и вкладываем уже до конца в изгиб. Получается вот такой красивый загиб материала, который несет в себе огромную функцию. Как раз данный материал заполнит пустоту между верхним изгибом двери и самой обшивкой.
Если пространство слишком велико, можно использовать доп.полоску из тогоже материала, который остался с обрезки.

Следующий шаг, это прокладывание всех изгибов, углублений и т.д. по периметру всей обшивки.

Важно: не тяните материал. Да, данные материалы отлично тянутся. Но гораздо лучше и удобнее будет, если вы приоторвете материал и аккуратно его проложите по изгибам. 

Настало время клипс. Ооооо, тут целая проблема возникает у многих. А все гораздо проще, господа)
Приотрываем материал около клипсы

Прокладываем так же материал вокруг клипс. Все просто.
Шаг1. Нащупываем верхушку клипсы. 
Шаг2. Делаем надрез ровно песеридине клипсы. Длинна разреза чуть больше самой клипсы. Например если клипса диаметром около 1см, то надреза длинной около 1.5см вполне достаточно.
Шаг3. Оголяем клипсу через прорезь.
Шаг4. «оборачиваем» материал вокруг клипсы.

У нас уже стала вырисовываться очень симпатичная обшивка. Но это пока полуфабрикат. давайте доводить до конечного изделия.

Теперь вырезаем материал под динамик. Можно конечно просто вырезать дырку. Но это не красиво, да и если углубляться, то не эффективно.
Совмещаем красоту и эффективность следующим способом.

Практически у каждого «гриля» под динамик есть небольшой бортик. У некоторых он большой. Иногда встречается так, что бортика вообще нет, тогда дырки не миновать=))

Нащупываем этот бортик пальцами

Вырезаем дырку (все таки от нее никуда не денешься=) ) диаметром Меньше диаметра бортика где то на 1 см.

И просто прокладываем материал за борт. При этом, в данном месте, материал растягивается по окружности. Что это нам дает? А это нам дает хорошую фиксацию материала, что бы тот не попал на диффузор мидбаса и не издавал лишних звуков потом. Да и как бы красиво, ну согласитесь)

P.S.На этом этапе можно вырезать материал и под тяги замка, проводку и т.д.

Получается как то так.

Ну и дело осталось за малым. Обрезать нашу обшивку по периметру.
Тут есть 3 варианта. Все 3 варианта мы опишем за раз. Вам просто нужно воспользоваться нужным. Все 3 варианта касаются «профиля» обшивки.
Вариант 1. Обшивка имеет Толстый профиль, который имеет большую площадь прилегания к двери.
Вариант 2. Обшивка имеет тонкий профиль, и имеет маленькую площадь прилегания к двери.
Вариант 3. Комбинация вариантов 1 и 2. Например если обшивка из 2х разных материалов и т.д.

В нашем случае, мы используем Вариант №3.
Верхняя часть обшивки обшита кожей и имеет тонкий профиль. Остальная часть обшивки имеет толстый профиль из пластика.
С тонким профилем обшивки мы поступаем ровно так же, как и поступали в самом начале с верхом обшивки. Тут все точно так же, только материал мы не заворачиваем потом, а оставляем как есть на месте.
Так же немного приотрываем материал, обрезаем.

И доходим до толстого профиля

Что бы сделать аккуратный срез нам так же понадобится Очень острое лезвие!
Нам необходимо сделать из свои пальцев, что то вроде «направляющих». делается это просто.
Берем лезвие и зажимаем его в подушечках большого и среднего пальцев. Причем таким образом, что бы лезвие располагалось посередине подушечек. Остальная часть большого и среднего пальца должна «обнять» тот самый профиль дверной карты. Мы получаем как бы этакие «рельсы» по которым потом пойдет лезвие.
Лезвие при этом, должно быть примерно по 45 градусов относительно отрезаемой пверхности.

Теперь указательный палец расположим сверху лезвия. Это создаст необходимое давление на резец, который очень легко и быстро сделает аккуратный разрез

Теперь, когда у нас лезвие зафиксировано, мы просто проводим от начала до конца. Давление на лезвие выберите опытным путем. Обычно, при острых лезвиях, большое давление не нужно.
Лезвие, за счет того, что мы пальцами «обняли» торец обшивки, идет как по рельсам. Точно по середине, формируя идеальный срез

Собственно говоря, у нас получается вот такая симпатичная обшивка, которая не только радует глаз, но еще и несет в себе максимальную эффективность!

Если все такие кого интересует, как же обрабатывается обшивка двери Первым слоем, то прилагаем фото. Обрабатываются в основном карманы, места возле динамиков и другие плоскости, явно подверженные резонированию.

Требуется установка шумоизоляции?
Обратитесь в наш Сертифицированный установочный центр
 

Советы и нюансы по шумоизоляции автомобиля

Дополнительная шумоизоляция в авто необходима для минимизации посторонних звуков, проникающих извне и для снижения шума внутри самого салона. Эти факторы повышают общий комфорт пользования автомобилем и пассивную безопасность водителя и пассажира. Мы предлагаем полный гайд по шумоизоляции вашего «железного друга»: как и чем оптимизировать звуковой фон в салоне.

Кузов, салон и багажник современного автомобиля, старого или нового, – источники разнообразных шумов, которые вызывают дискомфорт, утомляемость, раздражение. Поэтому важно создать оптимальные условия в салоне и снизить уровень шума к минимуму. Для этого проводят шумоизоляцию машины. В этой статье – о плюсах и минусах дополнительного шумопоглощения, о том, что можно сделать самому, чтобы улучшить шумоизоляцию авто, а также какие бюджетные, но эффективные средства для этого существуют.

Плюсы и минусы шумоизоляции автомобиля

Главный положительный эффект шумки – создание комфортных условий эксплуатации машины. Итак, вот что дает качественная установка шумоизоляционных прокладок:

1. Уменьшение шума от работы мотора, трансмиссии, подвески, устранение скрипов и дребезжания от трения различных деталей.
2. Оптимизация микроклимата транспортного средства (ТС): сохранение тепла в зимнее время, прохлады в летнее время, ускорение прогрева мотора и салона, медленное остывание.
3. Создание дополнительного пассивного антикоррозионного слоя.
4. Улучшение акустической шумоизоляции. Противошумовые материалы помогают настроить оптимальное звучание аудиосистемы.
5. Адекватная слышимость и понимание состояния кузовных деталей – посторонние шумы не сбивают водителя с толку.
6. Улучшение управляемости, более четкая работа элементов: снижение центра тяжести, плавное закрытие дверей и пр.

Смысл противошумовой обработки в том, чтобы уменьшить звуковые и вибрационные нагрузки. Однако некачественно проведенные работы могут привести к противоположному результату и ряду других проблем. Например, лишние слои ослабят крепежи, отчего могут деформироваться кузовные детали: просядут двери, ухудшится работа замка. Также снижается топливная эффективность машины и несколько портится ее «поведение» на дороге. Крышка багажника с шумопоглощающим материалом может перестать подниматься автоматически. Слои виброшумоизоляции во внутренних полостях дверей плохо высыхают. Поэтому, чтобы предотвратить развитие коррозии, их нужно беречь от лишней влаги.

Виды противошумовой отделки

Существуют следующие типы универсальных материалов для шумоизоляции:

Вибропоглощающие Материалы, снижающие вибрации металла, которые возникают из-за сопротивления кузова воздуху, неровностей на дорогах, работы мотора. Представляют собой листовые самоклеящиеся изделия, сделанные на основе мастики или битума, с фольгой или без нее, с клеевым слоем или без. Популярные варианты вибродемпфирующих материалов: бимаст, вибропласт, визомат. Антивибрационный слой используется в качестве шумопоглощающей основы. Рекомендуется для крыши, капота, дверей, крышки багажника, колесных арок, пола.

Звукопоглощающие Материалы, которые монтируются в непосредственной близости от источника шума. Укладываются поверх виброизоляции. Специалисты рекомендуют выбирать изоляцию пористой структуры.

Уплотнительные Так называемые «антискрипы», устраняющие «сверчков» на стыках деталей. Вспомогательные прокладочные материалы чаще всего в виде ленты с клеевым монтажным слоем. Эффективное средство, которое используется при самостоятельном монтаже шумопоглощения, – ППУ. Полоски поролона прикрепляются на сопрягающиеся детали, воздуховоды, места прилегания обшивок с помощью специального клея.

К универсальным звукопоглощающим покрытиям, которые укладываются на антивибрационную основу, относится текстильный или ворсовый ковролин. Он не только помогает создавать тишину и уют в салоне, но и собирает пыль. А также обладает антискользящим эффектом.

Наиболее распространенный ковролин – комбинированный, двухслойный. Состоит из резиновой или прорезиненой подложки и синтетического ворса различных цветов. Очень прочный и влагостойкий. Выбор в пользу ковролина – рациональное решение, однако материал нуждается в хоть и несложном, но правильном регулярном уходе.

Лучший вариант для пола авто, который можно укладывать поверх ковролина – экологичный материал EVA. Это вспененный ячеистый каучук без бортиков, который хорошо поглощает шумы, идущие от днища. Кроме этого, собирает в своих глубоких ячейках грязь, воду, песок. Для сушки нужно просто перевернуть изделие и высушить. Мягкий и податливый ЭВА легко заполняет пустоты, при этом отлично держит форму. Выдерживает температуру от -70 до +60°С, не впитывает влагу, имеет антикоррозионные свойства. А также не боится чистящих агрессивных веществ. Крепится липучками, лентой-контактом или клипсами.

Качественная шумоизоляция автомобиля своими руками:технология и основные правила

Пошаговая инструкция укладки шумоизоляции во многом зависит от марки авто. Мы же поговорим о нюансах общей технологии. Итак, какой инструмент нужен для монтажа шумопоглощения:

• универсальные отвертки для винтов и саморезов;
• ключи для разборки салона;
• прикаточный валик для выравнивания вибропоглощающих полотен;
• промышленный фен;
• то, чем резать изоляцию и уплотнитель: ножницы, нож;
• рулетка, металлическая линейка;
• шпатель, «шкурка» для удаления старых заводских покрытий;
• обезжириватель;
• подручные материалы: перчатки, ветошь, карандаш и пр.

Технология осуществления шумоизоляции предусматривает частичную или полную разборку салона. Снимаются те элементы, которые закрывают зону монтажа. Далее – составляется карта предстоящих работ. После чертится схема укладки и готовятся детали монтажа. Схема зависит от нескольких факторов: допустимой дополнительной нагрузки на кузов, запланированного бюджета, возможных трудозатрат.

Несколько принципов укладки шумоизоляции.

Во-первых, толщина выбранного материала не должна мешать нормальному функционированию элементов салона и кузова.

Во-вторых, изоляция клеится только на сухую и обезжиренную поверхность.

В-третьих, монтаж проводится при комнатной температуре и выше: от 20°C. Некоторые детали могут ломаться в процессе разборки/монтажа/сборки. Запаситесь ими заранее и будьте готовы их заменить.

Последовательность действий следующая:

Подготовка.

Профессиональная шумоизоляция не допускает грязи. Поэтому любую поверхность, с которой будет проводиться работа, нужно пропылесосить, протереть и обезжирить.

При наличии вязкого, пластичного антикора – тщательно удалить и его. Для этого хорошо подойдет уайт-спирит. Твердые эпоксидные антикоры можно не счищать.

Наклейка вибродемпфирующего слоя.

Виброэлементы наклеиваются на обрабатываемую поверхность стык в стык, без пропусков. Для этого осуществляется:

Прогрев.

Отделите защитную пленку с липкого слоя, хорошо и равномерно прогрейте деталь феном. Греть нужно быстро, на полной мощности агрегата, чтобы один край не успел остыть, пока греется другой. Обязательному прогреву подлежат битумные материалы, каучуковые можно не греть, если в помещении температура выше 23°C. Важно греть рядом с местом монтажа, использовать подложку под деталь, например, фанеру или гипсокартон. Следите, чтобы рядом не было легковоспламеняющихся предметов. Будьте аккуратнее с феном в салоне авто, чтобы не подплавились пластиковые элементы и проводка. Вместо фена можно использовать батарею отопления или обогреватель. Раскройку нужно положить очень близко к ним на 5-10 минут. Не подойдет для прогрева открытое пламя.

Приклейка.

Приложите фрагмент к соответствующему участку: точка первого контакта – центр. Прижимать нужно сильно, так, чтобы не было складок и «пузырей». Если получилось неровно, можно отклеить материал, пока тот еще не остыл, и попробовать заново, с новым прогревом. Если дефект незначительный, то отклеивание нецелесообразно: можно просто сделать небольшой надрез, исправить, прогреть это место, плотно прижать. Тщательно прокатать валиком. Нарежьте кусочками материал для тех мест, где будет перепад по высоте или рельефности, чтобы избежать пустот в резких переходах. Если план предусматривает монтаж второго слоя вибродемпфера, то он проводится аналогичным образом.

Укладка шумоизоляции.

Пористые материалы монтируются в местах максимальной шумовой интенсивности. Укладывать ковролин и EVA на пол можно с помощью клея или специальных двусторонних липучек. Другие звукопоглощающие фрагменты с монтажным клейким слоем, используемые для дверей, крыши и арок, прикладываются максимально близко друг к другу и разглаживаются руками от середины к краям.

После монтажа шумоизоляции стоит восстановить слой антикора по кромке покрытия вибро. В частности, это необходимо сделать в нижней части дверей, арках.

Шумоизоляция капота автомобиля

Тем, кто впервые сталкивается с усилением шумоизоляции, мы рекомендуем начать с этой части автомобиля, поскольку эта процедура наиболее простая. Для капота шумка важна, если авто – дизельное. А также актуальна она для машин с большой площадью капота и тех авто, в которых нет даже заводской изоляции.

Для начала нужно снять стандартный утеплитель с капота, если он есть. Начисто протереть и обезжирить весь участок. Вырезать из выбранного вибро- и звукопоглощающего материала фрагменты, которые будут наклеиваться на зоны между усилителями. Нанести поочередно оба слоя, прикатать роликом. Толщина второго слоя должна быть такой, чтобы после укладки ребра жесткости и изоляция находились в одной плоскости.

Материалы для шумки капота выбирайте с учетом веса – он должен быть небольшим, чтобы не потекли амортизаторы крышки. Также обратите внимание на толщину – 15 мм термоизоляции дают отличный результат, но ориентироваться все же нужно на особенности марки авто.

Не клейте материалы на всю зону, включая ребра жесткости, – это может «потянуть» капот в сторону.

Шумоизоляция торпедо автомобиля своими руками

Шум и скрип от приборной панели объясняется тремя причинами. Первая: крепления пластиковых элементов самой конструкции со временем расшатываются. Вторая: под панелью расположено множество элементов электрики, отопления, проводов, которые от вибрации стучат об короб изнутри. Третья: низкое качество пластика.

Для полного шумоподавления нужно снять панель с машины и разобрать ее на литые элементы. Демонтаж конструкции на отечественной машине и иномарке среднего класса несложен. А вот с премиум-авто следует соблюдать предельную осторожность из-за множественной электроники и «airbag». Опытные автомобилисты советуют: делайте все неторопливо, вкручивайте крепежи сразу, чтобы не потерять мелкие детали, маркируйте электрические колодки.

Особенности шумоизоляции торпедо:

• Тщательно протрите их влажной и сухой ветошью от пыли и грязи.
• На плоские детали наклейте виброизолятор для утяжеления и снижения вибрации. Можно делать это не стык в стык, чтобы не утяжелять чрезмерно: 60% поверхности будет достаточно. Виброизоляционный материал нанесите и на корпус отопительной системы, заслонки, воздуховоды. Также можно скрепить провода жгутом.
• Сверху на виброизолятор приклейте шумопоглотитель толщиной 5-10 мм. Задняя сторона панели должна быть покрыта им на 100%.
• Соберите элементы торпедо, попутно обрабатывая уплотнителем-антискрипом места стыков. Уделяйте внимание местам фиксации облицовочных панелей, соприкасания воздуховодов и дефлекторов, подвижных частей.

Обратите внимание на целостность и количество крепежей: замените или отреставрируйте при необходимости.

Шумоизоляция стекол автомобиля

Шумозащита или бронирование автомобильных окон производится специальной пленкой. Она остается незамеченной, но помогает улучшить крепость стекла. Кроме звукоизоляции, пленка обеспечивает дополнительную антивандальную защиту и не позволяет рассыпаться окнам на мелкие осколки при сильном ударе.

Технология наклеивания пленки:

• Тщательно вымыть стекла. Обезжирить.
• Приложить к окну специальную пленку защитным слоем вверх.
• Обвести фломастером с запасом.
• Вырезать фрагменты. Учитывайте, что нижний край должен быть ровным, поскольку потом выровнять его не получится.
• Отклеить защитный слой поэтапно, приклеить пленку снизу вверх, одновременно устраняя пузырьки силиконовой лопаткой.
• Приоткрыть окно, чуть завернуть пленку.
• Обрезать лишнее по периметру. Еще раз тщательно разгладить оклеенную поверхность.

Кроме боковых, оклеивать нужно также лобовое и заднее стекло, чтобы эффект был максимальным. В закрытом положении оставить стекла на 4-5 дней.

Шумоизоляция подкрылок автомобиля

Произвести шумоизоляционные работы подкрылок, или локеров – значит избавиться от наружных звуков ударов камней по аркам, шума резины, дополнительно защитить металл от соли, снега, коррозии.

Разбор прост. Своими руками, без особых навыков, можно быстро снять колеса, открутить брызговики. А после аккуратно извлечь подкрылки так, чтобы не поцарапать крыло. Локеры нужно помыть, обезжирить. Вырезать подходящие по размеру фрагменты из вибропоглощающего материала толщиной около 8 мм, наклеить. Достаточно обклеить 60-70% площади в один слой. Тщательно разгладить, выгнать все «пузыри».

Сборка должна быть аккуратной в таком порядке: подкрылок–пистоны–брызговик–колесо. Сломанные или изношенные пистоны нужно поменять. Шумка локеров эффективна вместе с обработкой колесных арок и днища.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля

Район передних арок колес – источник основного внешнего шума. А вместе с задними – это сильно вибронагруженная поверхность. Правильная комплексная шумозащита этих участков позволит эффективно устранить раздражающие звуки и улучшить акустический комфорт.

Обработка арок снаружи. Если на авто установлены подкрылки, то нужно сделать их демонтаж. После проклеить наружный металл вибродемпфером толщиной 3-4 мм. Шумопоглотители для наружной части использовать не стоит, даже если у них повышенная влагостойкость. Если подкрылков нет, то делать виброслой тоже нужно. Сверху наносится «жидкая резина», которая защитит изоляцию от песка, мелких камней, воды.

Обработка арок изнутри. Первый слой — вибра, второй – антишум. Изоляция лучше будет работать на прикрывающих деталях. Но если на заводской слой дополнительная изоляция приклеивается плохо, то монтировать ее следует на саму вибру.

Шумоизоляция днища автомобиля

Шумоизоляционная обработка днища своими руками удобна, поскольку у него достаточно большая площадь. Основные трудозатраты при внутренней укладке изоляции – это разборка салона и снятие сидений, при внешней обработке – свободный доступ ко всему периметру.

Итак, особенности шумозащиты днища изнутри – пола авто:

• Отсоедините клемму аккумулятора, не подключайте до полного окончания работ.
• При поклейке нужно оставлять 2 см свободными вокруг монтажных отверстий.
• Обратите внимание на заводское покрытие пола. Толщина нового должна совпадать со старым, чтобы все элементы при сборке встали на свои места. Лучше обойтись одним виброизоляционным слоем, а сверху положить ковролин или коврики из водостойкого материала EVA. Так вы достигнете цели и при сборке не возникнет проблем.
• Не укладывайте изоляцию под жгутами проводов, их лучше обработать отдельно.
• Особенно тщательно обклеивайте все трущиеся детали и место соприкосновения центрального тоннеля с консолью.

Для шумоизоляционной обработки снаружи используются водорастворимые полимеры, которые наносятся пульверизатором. Пористая пленка, которая образуется после высыхания, устойчива к механическим и химическим воздействиям. 8 слоев этого полимера добавляют 10 кг кузову. Эффективность будет максимальной, если будут проведены и внутренние, и наружные работы. Особенно станут ощутимыми минимальные теплопотери салона.

Шумоизоляция крыши автомобиля

Многие владельцы автомобилей задумываются, стоит ли делать изоляцию потолка и что она дает. Ведь на нем есть обшивка, которая и выполняет функции по шумопоглощению. Ответ специалистов таков: если на крыше нет панорамного люка, то антишум для потолка вам не просто нужен, а крайне необходим. Потому что крыша – это тонкая металлическая мембрана, в большинстве случаев лишенная заводской изоляции. А даже если она там и есть, то эффекта от картона, войлока или синтепона мало. Дополнительные материалы спасут от звуков дождя, вмятин во время града, создадут отличную акустику, улучшат теплоизоляцию.

Своими руками антишум делается просто. Для начала нужно демонтировать обшивку, предварительно сняв пластиковые стойки, плафоны, козырьки, ручки. После удалить все лишнее с потолка с помощью пластиковой лопатки и обезжиривателя. Далее оклеить поверхности между ребрами жесткости, без нахлеста на них, вибродемпфером и шумопоглотителем. Плоскость усилителей должна совпадать с обработкой.

Шумоизоляция багажника своими руками

Шумозащита багажника снижает звучание задних колес, подвески, выпускной системы. Изоляции после снятия обшивки подлежат все элементы: пол, стенки, двери. При необходимости обрабатывается и полка. Важно, чтобы слои прилегали плотно, – это определит герметичность и эффективность работы. Поэтому основной этап, требующий концентрации, – это изготовление лекал для всех фигурных деталей отсека.

Для виброизоляционного слоя на небольших участках используются материалы толщиной 2-3 мм. Для дна допустимы листы потолще. Шумопоглощающий слой для пола – гладкий, можно ковролин. Для стенок и крышки багажника мы рекомендуем пористые изделия.

Шумоизоляция дверей автомобиля

Правильная шумка дверей – обязательна. Она выступает в качестве основы для качественной акустической системы, даже если она штатная. А также помогает снизить шум, поступающий извне, при минимальных затратах.

Пошаговая инструкция обустройства шумки дверей своими руками:

1. Снимите обшивку, удалите клей обезжиривателем. Если внутри цельный щит, его необходимо высверлить.
2. Промойте металл изнутри и снаружи. После высыхания нужно обезжирить обе стороны.
3. Вибродемпфер толщиной 2-3 мм наклейте на внутреннюю поверхность внешней стенки – куда сможете достать. После проклейте наружную сторону внутренней стенки. Оставляйте место для проводов, отверстия для шурупов, направляющих. Если вы изолируете под акустику, то установите проставки из дерева между динамиком и металлом.
4. Шумопоглотители клейте на внутренность самой обшивки. Но если она очень ворсистая или фигурная, то на саму дверь, сверху на вибру. Наиболее эффективный вариант – пирамидальный материал.
5. На соединениях можно проклеить антискрип, чтобы не было «сверчков».

Схема проклейки передних и задних дверей ничем не отличается. Перед окончательной сборкой и крепежом необходимо проверить управление: подъемник, замок, колонки и пр.

Шумоизоляция своими силами, без профессионалов – относительно проста даже для новичков. При правильной организации процесса шумозащита займет немного времени и поможет сэкономить.

Как звукоизолировать комнату

Getty Images

Наши дома должны служить тихой и умиротворенной передышкой от шума и суеты внешнего мира. Но это становится все труднее, поскольку мир становится все более загруженным и шумным с каждым днем, особенно если вы все еще работаете из дома и вам нужно уединение, чтобы что-то сделать.

Чтобы заглушить шум, вы можете эффективно звукоизолировать комнаты, чтобы заглушить шум транспорта, сирен, самолетов, гудков и других шумных вторжений, происходящих в вашем доме и вокруг него, особенно если вы не любите носить шум. Отмена наушников на весь день.Здесь мы дадим подробную информацию о восьми способах звукоизоляции комнаты, в том числе несколько супер-простых советов и более продвинутых методов с использованием звукопоглощающих материалов.

🛠 Заинтересованы в других проектах DIY? Мы вас позаботимся!

Реклама — продолжить чтение ниже

Погодозащитные покрытия дверей

Внутренние двери обычно не имеют уплотнителей, но добавление некоторых по периметру дверного проема может помочь приглушить звуки.Поглотитель из вспененной резины с отрывом и прилипанием образует очень плотное уплотнение, доступен по цене и прост в установке. Войлок — один из старейших типов герметизирующих материалов, он поставляется в рулонах с клейкой основой или без нее, очень доступен по цене и удивительно эффективен для защиты от шума. Вы также можете установить дверной очиститель или ограничитель тяги под дверью к нижней части двери, чтобы закрыть зазор вдоль пола.

Гобелены

Твердые поверхности, такие как гипсокартон, штукатурка и плитка, отражают и усиливают звуки.Таким образом, имеет смысл только то, что мягкие поверхности поглощают звуки, делая комнаты намного тише. Накройте стены толстыми одеялами, подвижными подушечками, гобеленами или одеялами. Практически любой мягкий материал подойдет, хотя более толстый поглощает больше звука, чем более тонкий.

Если вы не против придать помещению индустриальный вид, прикрепите звукопоглощающие панели к стенам и, при необходимости, к потолку. Панели изготовлены из превосходных шумопоглощающих материалов, таких как мягкий поролон, плотное полиэфирное волокно и пробка.

Коврики

Звук не только отражается от стен, но и отражается от твердых полов. Если в вашей комнате пол с твердой поверхностью — дерево, плитка или ламинат — самым простым решением будет постелить коврик, который поможет поглощать шум. И опять же, толстые коврики лучше тонких. Также купите очень толстую подкладку под коврик для дополнительной звукоизоляции.

Поглощение вибраций

Шум передается через вибрацию.Таким образом, любой гулкий механизм или оборудование производит вибрации, которые могут передавать шум в соседние комнаты. Сюда входят такие предметы, как динамики, бытовая техника, велотренажеры и беговые дорожки. Чтобы снизить вибрацию и успокоить комнату, положите изделие на толстый кусок плотной поролоновой резины, например, на коврик для домашнего спортзала или циновку для конюшни.

Обработка окон

Окна, даже окна высокого класса, не очень эффективно блокируют шум.И чем старше окно, тем хуже оно сохраняет тишину в комнате. Самый простой способ приглушить шум окон — просто накрыть окна толстыми одеялами или стегаными подвижными подушками. Признаюсь, не самый привлекательный вариант, но он работает.

Для получения лучшего и более привлекательного решения подумайте об установке шумоподавляющих штор. Эти толстые и тяжелые шторы созданы специально, чтобы не слышать шум, а также служат в качестве затемняющих занавесей, чтобы не пропускать солнечный свет.

Когда ничего не помогает — и если позволяет ваш бюджет — вы можете значительно уменьшить шум окна, перейдя на оконные вставки.Эти изготовленные на заказ панели из прозрачного стекла крепятся к внутренней части существующих окон и отлично блокируют шум.

Сборка книжных шкафов

Как ни странно, книжные шкафы помогают сохранить тишину в комнате. Это потому, что полки, заполненные книгами, создают массу, а масса поглощает звук. Просто убедитесь, что книжный шкаф простирается от пола до потолка, а полки должны быть заполнены книгами и журналами.

Добавить дополнительный гипсокартон

Этот метод уменьшения шума требует значительных затрат времени и денег, но это один из наиболее эффективных способов успокоить комнату: покрыть существующие стены и потолок дополнительным слоем гипсокартона толщиной ½ дюйма. А в качестве дополнительной защиты от передачи шума закрепите новый гипсокартон специальным звукоизоляционным герметиком, который называется демпфирующим составом.

И хотя вы, безусловно, можете покрыть существующие стены и потолок стандартным гипсокартоном, подумайте о том, чтобы вместо этого установить специальный звукопоглощающий гипсокартон.Он имеет пластиковый полимерный слой, приклеенный к задней поверхности, что значительно снижает шум. Листы толщиной всего 5/16 дюйма легко установить.

[Связано: Как отремонтировать гипсокартон]

Установите устойчивые каналы

Вот еще один отличный способ звукоизоляции комнаты. Единственная проблема заключается в том, что вы должны сначала разделить комнату до оголенных гвоздиков. Затем установите упругие каналы, которые представляют собой Z-образные металлические полосы, проходящие между стойками стены и гипсокартоном.Гибкие упругие каналы образуют так называемую разделенную стену, которая эффективно предотвращает прохождение звуковых волн через стену.

[Связано: Лучшие аккумуляторные дрели]

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Как сделать стены звуконепроницаемыми | Советы по звукоизоляции своими руками

Внизу по коридору ваш 10-летний сын занимается саксофоном.В гараже ваш муж зажигает свою настольную пилу. Ракетка украшена колышущимися рисунками на стенах.

Разве не было бы замечательно, если бы вы могли заглушить весь этот шум? Звукоизолировав стены, вы обретете тишину и покой и немного восстановите здравомыслие в своей семье.

Чтобы снизить уровень шума в доме, вам необходимо уменьшить вибрацию, устранить утечки звука и поглотить звуки.

Секрет №1: Экстра гипсокартон.

Звуки — это вибрации. Для подавления этих вибраций лучше всего использовать тяжелые и плотные материалы, которые останавливают шум на своем пути.

Когда дело доходит до тяжелого, кирпич и камень хороши, но непрактичны для модернизации ваших внутренних стен. Самый простой способ — добавить второй слой гипсокартона, чтобы создать толстый звукоизоляционный барьер.

Необязательно везде укладывать гипсокартон — можно изолировать шумную комнату (детский саксофон) или тихую комнату (уголок для чтения).

Вам придется отремонтировать и перекрасить ваш новый гипсокартон и, возможно, расширить электрические розетки и распределительные коробки, но это относительно простые и недорогие проекты своими руками.

Самые популярные советы и рекомендации по ремонту

10 дешевых идей ремоделирования, которые выглядят как угодно

Советы и рекомендации по ремоделированию

Не тратьте ни копейки, пока не рассмотрите эти простые и дешевые варианты.

Только представь! 10 украшений комнаты своими руками, которые вдохновят вас на покупку

Советы и рекомендации по ремоделированию

Просто немного воображения и несколько инструментов могут сделать этот список вашим новым домом.

10 потрясающих идей лепки короны

Советы и рекомендации по ремоделированию

Сделайте комнаты выше, короче и красивее — и скройте недостатки.

9 простых вещей, которые сделают этот дом вашим домом

Советы и рекомендации по ремоделированию

Как превратить ваш новый дом в дом по одному проекту за раз быстро и легко

Секрет № 2: Бутерброд с герметиком.

В качестве дополнительной защиты разделите два слоя гипсокартона с помощью бусинок акустического герметика толщиной 3/8 дюйма (9-20 долларов за трубку на 28 унций). Герметик подавляет вибрации, которые пытаются перейти от одного слоя гипсокартона к другому.

Секрет № 3: Винил с массовой загрузкой.

Изготовленный специально для снижения шума, винил с массовой загрузкой (MLV) представляет собой гибкий материал, который поставляется в рулонах шириной 4 фута. Его можно вешать на стены или устанавливать на пол, чтобы заглушить звуки. Поместите его между слоями гипсокартона, чтобы значительно снизить передачу звука через стены.

Рулон MLV толщиной 1/8 дюйма (60 кв. Футов) длиной 15 футов стоит 80–110 долларов. Он тяжелый, поэтому, если вы покупаете его в Интернете, рассчитывайте заплатить еще 40–50 долларов за доставку.

Популярные чтения

7 естественных способов уничтожить дворовые сорняки

Двор и патио

Вот 7 способов уничтожить сорняки с помощью предметов домашнего обихода. Вы сэкономите деньги, не проявив милосердия к незваным гостям.

Почему Fake Grass набирает популярность

Двор и патио

Хотите идеальный газон? Может быть, искусственная трава — это ответ.Он решает проблемы с поливом, прополкой и удобрениями. Но идеально ли это?

12 наружных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом

Слайд-шоу

Хеллоуинские огни и идеи украшения, которые вы можете сделать своими руками.

Секрет № 4: Устранение утечек звука.

«Звук подобен воде», — говорит Джош Кернан из Westside Drywall в Хаббарде, штат Орегон, отмечая, что везде, где вода может просочиться — через трещины и отверстия — звук тоже может пройти.

Чтобы остановить утечку звука, используйте акустический герметик для заделки отверстий и зазоров вокруг:

• светильники потолочные
• распределительные коробки
• розетки
• дверная коробка

Добавьте зачистки (6–14 долларов) на днище дверей и уплотнители на дверных коробках.

Секрет № 5: Поглощение звука с помощью акустических панелей.

Акустические панели поглощают звуки до того, как они отразятся от стен и потолка. Они созданы для улучшения звука в помещении, например в домашнем кинотеатре, но они также помогают уменьшить передачу звука через стены.

Панели из пористого вспененного полипропилена (PEPP) бывают разных размеров и толщины. Большинство типов для домашнего использования покрыты тканями десятков цветов на выбор. Некоторые производители предлагают ткани с индивидуальной печатью, которые превращают вашу звукоизоляционную панель в произведение искусства: отправьте цифровую фотографию, и они воспроизведут ее на вашей панели.

Панели крепятся с помощью зажимов или липучки, и установка — это простая работа своими руками. Стандартная панель размером 2 на 2 фута стоит 25-30 долларов.

Секрет № 6: Приглушить окружающий шум.

Добавление мягких предметов в комнаты — ковров, ковров, занавесок, комнатных растений — помогает снизить вибрацию и окружающий шум.

Связано: Стоят ли звуконепроницаемые окна своих денег?

Секрет № 7: Заглушающие воздуховоды.

Звукоизоляционная пленка для воздуховодов успокаивает шумные воздуховоды и добавляет теплоизоляцию. Рулон 4 на 30 футов пленки толщиной 1 дюйм стоит 50 долларов.

Секрет № 8: Добавление дверей со сплошным сердечником.

Межкомнатная дверь со сплошным сердечником (60–80 долл. США) поглощает звук лучше, чем дверь с полым профилем.Добавьте развертку, чтобы отключить воздушный звук.

Секрет № 9: Знание своих рейтингов STC.

Звукоизоляционные изделия часто имеют класс передачи звука (STC). STC — это мера того, сколько децибел снижает уровень звука, обеспечиваемый продуктом. Чем выше рейтинг STC, тем лучше.

Улучшение 10 STC делает шум уменьшенным вдвое. С другой стороны, разница в рейтингах в 3 STC или меньше почти незаметна — это стоит знать при сравнении продуктов.

Связано: Звукоизоляция потолков

Как звукоизолировать стену — Звукоизоляция стен

Как сделать звукоизоляцию существующей стены?

Чтобы сделать стену звукоизоляцией, вы должны быть знакомы с , шаги, которые необходимо выполнить, и материалы, которые вам понадобятся. Вот краткий обзор того, чего ожидать.

1. Найдите источник шума.

2. Найдите стойки в стене и отметьте их мелом или карандашом.

3. Заполнить пространство звукоизоляционным материалом , при помощи кровельных гвоздей прикрепить звукоизоляционный материал к шпилькам.

4. Заклейте швы барьерной лентой.

5. Установить систему звукоизоляции поверх барьерного слоя.

6. Установить акустические панели между рельсами системы звукоизоляции.

7. Поверх этого слоя установите гипсокартон.

8. Завершите отделку стены, заполнив все щели герметиком.Гипсокартон должен быть отделан в соответствии с отраслевыми стандартами.

Теперь, когда у вас есть представление о том, что происходит, вот несколько основных приемов, которым вы должны следовать для надежной установки.

Методы звукоизоляции стен своими руками

Звукоизоляция новых или существующих стен включает добавление массы за стенами и / или чего-то, что поглощает и рассеивает звуковые волны. Советы и рекомендации по звукоизоляции стен включают:

• Установите звукоизоляционные материалы для стен на той стороне стены, от которой исходит шум.Другими словами, если ваши дети или сосед делают все возможное, относитесь к вашей стороне стены, а не к их стороне.
• Винил с массовой загрузкой, или MLV, предназначен не только для промышленных предприятий, где уровень децибел может достигать уровня разрыва барабанной перепонки. MLV — это гибкий материал, который поставляется в рулонах, которые можно легко обрезать, и его можно зажать между слоями гипсокартона, чтобы значительно снизить передачу шума и заглушить звуки.
• Звуковые волны просачиваются, как вода, через небольшие трещины и отверстия. Остановите передачу негерметичного шума, заделав щели и отверстия вокруг распределительных коробок, дверных коробок и розеток акустическим герметиком.
• Улучшите методы звукоизоляции стен, запечатав дверные коробки с помощью звукоизоляционных уплотнений по периметру дверей и дверных проемов.
• Поглотите эти раздражающие звуковые волны с помощью акустических панелей, которые не только проясняют звуки в комнате, но также уменьшают передачу звуков через стены большинства типов. Акустические панели с тканевой оберткой полностью настраиваются и гармонично вписываются в интерьер вашего дома.

Кроме того, узнайте немного о рейтингах класса передачи звука.Рейтинги STC измеряют, насколько конкретный звукоизоляционный строительный материал снижает уровень шума. Более высокие оценки STC указывают на материалы, которые лучше снижают уровень шума. Например, стена с рейтингом STC 30 позволит четко слышать большинство предложений. Однако стена с рейтингом STC 50 блокирует самую громкую речь и передает только слабые звуки громких музыкальных инструментов.

Как дешево звукоизолировать стену

Вам нужно заблокировать звук из вашего пространства, но думаете, что у вас нет на это бюджета? Самые дешевые способы звукоизоляции стены по-прежнему могут быть эффективными.Вот четыре недорогих способа звукоизоляции стен.

1. Найдите источник шума и слабые места в стенах

Прежде чем приступить к какой-либо звукоизоляции, важно понять планировку самой комнаты и знать, откуда исходит деструктивный шум. Звуки бывают разных типов, в том числе воздушный и ударный шум, которые являются наиболее распространенными проблемами, заставляющими людей звукоизолировать свои дома и предприятия. В то время как воздушный шум имеет среднюю и высокую частоту и распространяется по воздуху, ударный шум — или структурный шум — может проходить через окна, стены и двери на низких частотах.

Тип используемого звукоизоляционного материала зависит от типа звука и его источника. Например, если шум идет в основном через окно, звуконепроницаемых штор может быть достаточно. Или несколько акустических панелей могут позаботиться о воздушном шуме, исходящем из других частей здания. Если вы слышите низкочастотный звук, просачивающийся через стены, вам понадобится более надежный вариант установки, например виниловые коврики.

Знание источника звука также важно, поэтому вы можете заклеить определенные слабые места на стене такими материалами, как зеленый клей и уплотнительная лента.

2. Заполните пространство

Иногда проблема с пространством не в том, что оно улавливает шум из других областей, а в том, что оно отражает шум внутри себя. Когда комната большая или редко обставленная, нехватка предметов, заполняющих пространство, может привести к тому, что звуки будут отражаться по комнате, усиливая даже небольшие шумы и делая все громко. Эту проблему легко решить, снабдив пространство предметами, которые лучше поглощают отраженный звук.

Добавление мебели, книжных полок и настенных рисунков в комнату может уменьшить характер эха, особенно когда вы размещаете предметы рядом со стенами или на них.Это не остановит проникновение внешнего шума в комнату, но может успокоить реверберацию внутри самого пространства.

3. Установите изоляцию, гипсокартон и акустический герметик

Лучший доступный способ эффективно звукоизолировать стены — это использовать гипсокартон и другие материалы, чтобы создать воздухонепроницаемое пространство в стене. Устанавливаемый поверх изоляции и герметизирующий, образуя дополнительный слой в ваших стенах, гипсокартон образует прочный барьер для звука.

4. Дополнение к панелям из акустической пены

Если вы думаете об использовании комбинации методов для улучшения звукоизоляции, акустические панели — хороший способ добавить дополнительный слой звукопоглощения.Хотя использования акустических панелей самих по себе может быть недостаточно, чтобы остановить проникновение шума в комнату, сочетание их с другим методом звукоизоляции — например, гипсокартоном — может поглотить дополнительный воздушный шум. Благодаря нескольким звукоизоляционным материалам ваша звуковая защита может еще больше улучшиться.

Дезинформация о звукоизоляции стен

Обратите внимание на неэффективный «звукоизоляционный» строительный материал, например:

• Звукоизоляционная краска: Звукоизолирующая краска, обещающая заглушить звук или поглощать передачи звука в среднем диапазоне, может покрывать выцветшие пятна или отверстия от гвоздей в стене, но это все.При толщине всего 30 тысячных дюйма эта краска не снижает уровень шума в нижних и верхних частях звукового спектра, что делает ее непригодной для большинства целей звукоизоляции.
• Звукоизоляционные обои : Как и звукоизоляционная краска, большинство звукоизоляционных обоев тонкие и не соответствуют обещаниям по эффективному снижению шума. Многие звукоизоляционные обои представляют собой обычные обои с минимальным слоем пены или другого шумоизоляционного материала. Он не контролирует звуковые волны высокой и низкой частоты, что не обеспечивает надлежащей звукоизоляции комнаты.
• Поролон: Поролон, из которого делают коврик для йоги или коврик для мыши, не обеспечивает звукоизоляции стен. Только специальные шумопоглощающие материалы, содержащие пену, резину и другие звукопоглощающие компоненты, обеспечат звукоизоляцию стен, необходимую для эффективного управления звуковыми волнами.
• Ковер на стене: Если вы специально не выбираете эклектичный образ или стиль «потертый шик», приклеивание ковра на стены не поможет эффективно остановить звуковые волны.Ковер может минимизировать реверберацию, но не имеет плотности, необходимой для минимизации передачи звука.

В Soundproof Cow мы считаем звукоизоляцию стен серьезным делом, требующим серьезных, доступных по цене продуктов, обеспечивающих проверенные результаты по шумоподавлению. Позвоните нам сегодня по телефону 1-866-949-9269, чтобы узнать, как звукоизолировать стену, используя лучшие продукты и методы, доступные для вашей конкретной ситуации.

Самый эффективный метод звукоизоляции на рынке сегодня — это системы звукоизоляции.Используя системы звукоизоляции, можно полностью изолировать комнату от соседней комнаты, в результате чего достигается наилучшая звукоизоляция

Звук проходит через гипсокартон по общим стойкам. Система звукоизоляции isoTRAX ™, самая популярная система звукоизоляции, работает, «плавая» смонтированную стену над стойками. Нет обычных шпилек, по которым звук перемещался бы, останавливая передачу звуковых волн.

Система звукоизоляции

isoTRAX ™ крепится к шпилькам без прямого контакта фурнитуры с деревом.Система звукоизоляции isoTRAX ™ обеспечивает демпфер отслаивания и прилипания для опускания шпилек при установке металлических направляющих. Кроме того, каждая дорожка снабжена пенопластом для защиты гипсокартона от вибрации.

Эта система проста в установке, увеличивает прочность стен и обеспечивает высочайшее качество звукоизоляции.

Существующие стеновые конструкции

Новые конструкции стен

Как звукоизолировать комнату для записи музыки

Забавно, как никогда не осознаешь, насколько шумный мир на самом деле…

Пока вы не построите собственную студию звукозаписи.

Все те фоновые шумы, которые вы никогда раньше не замечали…

Внезапно становится до боли очевидным, когда слышно через качественный конденсаторный микрофон.

Вот почему один из первых вопросов, которые задают новички:

Как мне сделать звукоизоляцию моей комнаты?

Итак, на сегодняшний пост я собираюсь ответить именно на это.

Начнем. Первый…

Чего НЕ делает звукоизоляция

Часто новички по ошибке спрашивают про звукоизоляцию , тогда как на самом деле означает акустическая обработка .

Так быстро… просто для уточнения:

• Звукоизоляция делает вашу комнату тише, блокируя внешний шум, а…
• Acoustic Treatment улучшает звучание вашей комнаты во время записи, поскольку поглощает чрезмерное окружение.

И , в идеале , любая студия звукозаписи должна использовать комбинацию ОБЕИХ. Но пока, если вам нужна акустическая обработка … вместо этого ознакомьтесь с этой статьей:

В противном случае, продолжим …

Что делает звукоизоляция

Когда комната идеально звукоизолирована:

1. посторонний шум оставайтесь вне и не мешайте сеансам.
2. внутри шумы оставайтесь внутри и не мешайте соседям.

Но до тех пор, пока вы не сделаете запись в комнате без звукоизоляции, вы, вероятно, не поймете, сколько шума существует на самом деле. Например:

1. К распространенным внешним шумам относятся: люди, движение транспорта, погода и водопровод.
2. К распространенным шумам оборудования относятся: вентиляторы компьютеров, стойки для оборудования и кондиционеры.
3. Общие ударные звуки включают: шаги и все остальное, соприкасающееся с полом.

И все это может испортить ваши записи. Позже в этом посте я покажу вам, как справляться с этими внутренними шумами…

Но сначала давайте разберемся с внешними шумами, используя…

4 метода звукоизоляции

Процесс звукоизоляции помещения осуществляется с помощью комбинации 4 тактик :

1. Добавление массы
2. Демпфирование
3. Развязка
4. Заполнение воздушных зазоров

Вот как это все работает:

1.Добавление массы / плотности

Для предотвращения проникновения звука в комнату и выхода из нее…

Стены этой комнаты требуют лота массы… что предотвращает их вибрацию в ответ на звуковую энергию.

При постройке комнаты с нуля можно добавить к стене достаточную массу, просто сделав ее толстой из плотного материала, такого как бетон.

Но для увеличения массы существующей комнаты необходимо построить дополнительные конструкции с использованием таких материалов, как винил с массовой загрузкой, aka Sheetblock — (цена / отзывы), что является стандартным решением как для профессиональных, так и для домашних проектов.

Для измерения эффективности звукоизоляции материалов используется метрика, известная как Класс передачи звука (STC). Твердые материалы, такие как бетон, будут иметь более высокие значения STC, а более мягкие материалы, такие как изоляция, будут иметь более низкие значения.

Вот общее представление о том, что означают числа:

• 20-30 бедный
• 30-40 среднее
• 40-50 хорошо

Другой используемый показатель — это Потери передачи звука (STL), что, по мнению некоторых, лучше, поскольку оно измеряет изоляцию в дБ на конкретных полосах частот …

В то время как STC использует только одно число для всего частотного спектра, что часто может вводить в заблуждение с точки зрения фактических характеристик.

След. Вперед…

2. Демпфирование

Подобно добавлению массы, демпфирование — это метод звукоизоляции, который рассеивает кинетическую энергию звуковых волн, преобразовывая ее в тепло.

В настоящее время Green Glue — (Amazon) широко известен как наиболее эффективный демпфирующий состав на рынке.

Путем прослоения зеленого клея между двумя жесткими панелями, такими как гипсокартон, фанера или ДВП средней плотности (МДФ), с использованием двух трубок на каждый лист размером 4 × 8 футов…

Вы можете легко создать импровизированный звуковой барьер для своей студии, который можно добавить к любой части комнаты, включая пол, потолок, стены или даже дверь.

След. Вперед…

3. Развязка

Когда две конструкции в вашей комнате находятся в непосредственном контакте друг с другом…

Звуковые колебания от одного могут свободно передаваться на другой, что еще больше усугубляет исходную проблему.

Развязка — это процесс блокирования передачи звука путем изоляции точек контакта, обычно с помощью какой-то плотной, гибкой резины.

Другие распространенные примеры развязки включают:

• строительство плавающего пола — с использованием резиновых изоляторов, таких как подводные лодки Auralex.
• двойные стены здания — оставляют воздушный зазор, чтобы помочь блокировать звук, и его можно сделать более эффективным, добавив изоляцию в открытом пространстве.
• изолирующие слои — использование упругих каналов и упругих звуковых зажимов для создания «парящей» стены / потолка.
• изолирующие стойки от пола / стен / потолка — наклеив ленту для уплотнения балки на стойки.

Используя комбинацию этих методов, любой тип резонанса, который возникает в комнате, может быть ограничен его первоначальным источником, а не усилен окружающими поверхностями.

След. Вперед…

4. Заполнение воздушных зазоров

Последняя задача звукоизоляции — убедиться, что все маленькие щели и дырочки в комнате герметично закрыты.

Потому что даже после выполнения первых трех заданий любые открытые пространства по-прежнему предлагают легкий проход для звука.

3 наиболее распространенных инструмента, используемых для закрытия этих отверстий:

• Acoustical Caulk (Amazon) — может использоваться для заделки любых трещин по периметру комнаты или любых небольших отверстий, которые могут существовать в другом месте.Этот тип герметика остается мягким и податливым, поэтому со временем не образуются зазоры.
• Прокладки из пеноматериала — закрывают воздушные зазоры в электрических розетках, окнах, дверях и т. Д.
• Автоматические дверные днища (Amazon) — закрывают открытое пространство между нижней частью двери и полом.

Это краткое описание того, как выполняется звукоизоляция.

Теперь, возможно, вам интересно…

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходима звукоизоляция?

Как видите, звукоизоляция комнаты — огромная работа, требующая времени, денег и навыков, которых у большинства из нас просто нет.

Вот почему большинство домашних студий либо полностью пропускают его, либо просто делают все, что в их силах, с ограниченными ресурсами. И это нормально…

Потому что, хотя за пределами шумы иногда могут раздражать, обычно это периодические , поэтому вы все равно можете найти эти тихие часы в течение дня, чтобы спокойно поработать, даже без какой-либо звукоизоляции.

С другой стороны, внутри шумы, например, исходящие от вашего компьютера, имеют постоянный … что значительно усложняет поиск подходящих решений.

Итак, вперед…

Как убрать компьютерный шум в ваших записях

В наши дни, когда установка в одной комнате является нормой…

Компьютерный шум — проблема, которая беспокоит практически все домашние студии…

Так как микрофоны и компьютер теперь вынуждены сосуществовать в непосредственной близости.

Если это проблема , вы, , в настоящее время боретесь с…

Вот 5 возможных решений, которые я предлагаю вам попробовать:

1.Максимальное акустическое разделение

Хотя не решит полностью проблему…

Создание максимального акустического разделения между вашим компьютером и микрофоном может, по крайней мере, снизить уровень шума до приемлемого уровня.

Вот как это делается:

1. Увеличьте расстояние , поместив компьютер в один конец комнаты, а микрофоны — в другой.
2. Работайте с углами — направив микрофон в сторону от компьютера, используя кардиоидные микрофоны, когда это возможно.
3. Используйте динамические микрофоны , которые работают с более низкими настройками усиления и менее чувствительны к высокочастотному шуму компьютеров.
4. Используйте акустическую обработку — особенно СЗАДИ исполнителя, где микрофон наиболее чувствителен, чтобы любой отраженный компьютерный шум поглощался. Также можно попробовать фильтры отражения.

Если одних этих уловок недостаточно для решения проблемы, дальше…

2. Используйте подставку для ноутбука

Факт таков: когда ноутбуки нагреваются горячим , включаются вентиляторы, и они получают шумный .

Так что отличный способ охладить компьютер — использовать подставку для ноутбука…

Который поднимает компьютер над столом, позволяя воздуху течь под ним.

Вентилятор время от времени включается, но не так часто.

И, учитывая низкую цену такого предмета, вложение того стоит.

След. Вперед…

3. Приобретите Isobox

Isobox , изображенный справа, представляет собой высококлассную стойку, которая решает ряд проблем, которые не решаются стандартными студийными стойками.

Чтобы решить проблему компьютерного шума, он имеет звукоизоляционный корпус, который защищает от перегрева с помощью бесшумного охлаждающего вентилятора, и сигнализацию, которая предупреждает вас в случае каких-либо проблем.

Как вы могли догадаться, Isobox чрезвычайно популярен в студиях высокого класса… поскольку это, пожалуй, идеальное решение для всех, кто может позволить себе его невероятно высокую цену.

Для тех, кому не по карману , есть альтернатива…

4. Создайте DIY Isobox

Хотя это может выглядеть не так круто или даже не так эффективно, как настоящий Isobox…

Многие люди добились большого успеха, построив собственный «DIY Isobox» из фанеры и акустической пены.

Чтобы увидеть пример того, как это делается, посмотрите это видео: ( Этот парень использует его для своего гитарного усилителя, но аналогичный может быть построен и для компьютера. )

Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО попробуете это… ВОТ МОЕ ВАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

Каждый раз, когда вы помещаете компьютер в такой корпус, он рискует перегреться. Создавая собственный проект, будьте ОЧЕНЬ осторожны, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, и действуйте на свой страх и риск.

Понял? Хорошо.

А теперь последний способ…

5. Используйте несколько комнат

Одно из достоинств профессиональных студий — это…

Наличие нескольких комнат позволяет легко убрать компьютерный шум подальше от ваших микрофонов.

А дома лучшее, что вы обычно можете сделать, — это поставить компьютер отдельно от соседней спальни.

Конечно, этот работает только с настольными вышками… и возникает много проблем при удлинении компьютерных кабелей на большие расстояния.

Хотя ни одна стратегия не будет работать для всех комнат, некоторые из наиболее популярных методов, которые используют люди, включают:

• Размещение компьютера в шкафу в той же комнате
• Покупка удлинителя кабеля, который позволяет протянуть кабели в другую комнату
• Использование Apple Airplay для подключения компьютера к телевизору через Wi-Fi
• Просверливание отверстий в стене для прокладки более коротких кабелей между соседними комнатами (, наверное, лучший вариант ).

Итак, лучше всего изучить планировку комнаты и решить, какой из этих методов лучше всего подойдет в вашей ситуации.

След. Вперед…

Как убрать шум кондиционера в ваших записях

Другой «внутренний шум», с которым студии часто борются, — это их кондиционер.

Если вы живете в более теплом климате, то уже знаете, сколько отстойно записывать в жаркой душной комнате.

И хотя вы могли подумать, что простым решением будет просто выключить эфир во время записи…

Попробовав, вы поймете, насколько это сложно.

• Когда он включен, вы забываете выключить его, и в результате получается шумный, но в остальном идеальный дубль.
• Когда он выключен, вы забываете его включить и не вспоминаете, пока он не станет чертовски горячим.

А постоянное внимание к кондиционеру отвлекает всех от реальной задачи. Так что, хотя работает и , это не долгосрочное решение.

Предполагая, что вы снова выполнили 4 шага по созданию максимальной акустической изоляции , которые я показал вам ранее для компьютерного шума … и кондиционер все еще слишком громкий …

Вот что я рекомендую:

1.Запечатать эти трещины

Многие не осознают этого … но большая часть шума кондиционера исходит не от самого устройства, а из внешнего мира.

При использовании оконных кондиционеров каждая маленькая трещина оставляет отверстие для проникновения звука.

Так что убедитесь, что он герметичен. А если необходимо, обратитесь к профессионалу, который поможет вам переустановить его.

2. Удалите эти вентиляционные отверстия

При использовании центрального кондиционера иногда проблема не в компрессоре или вентиляторе, а в самом вентиляционном отверстии.

• Некоторые вентиляционные отверстия дребезжат от воздушного потока.
• Другие перекликаются с определенными нотами при воспроизведении музыки.

Чтобы быть в безопасности, удалите все вентиляционные отверстия, закрывающие воздуховоды в комнате.

В качестве дополнительного преимущества это также может обеспечить более эффективное охлаждение за счет лучшего воздушного потока, что, возможно, позволит вам также использовать кондиционер на более низких настройках.

3. Постройте шумоглушитель

Как и DIY Isobox, который мы рассмотрели ранее, простой глушитель звука A / C может быть изготовлен из фанеры, акустической пены и небольшой ручной работы.

Пример того, как может выглядеть…

Вот диаграмма, которую я нашел на веб-сайте Auralex, которая прекрасно иллюстрирует концепцию:

Теперь, как и любой другой совет в этом посте, шумоглушители работают ПОЛНОСТЬЮ, но не ПОЛНОСТЬЮ.

И если трех предыдущих советов недостаточно для решения проблемы, это может быть связано с тем, что ваш текущий кондиционер просто не в рабочем состоянии.

Итак, теперь я помогу вам найти лучшую.

Начиная с…

4 типа кондиционеров

Все домашние кондиционеры делятся на 1 из 4 основных конструкций:

1. Переносные кондиционеры
2. Оконные кондиционеры
3. Центральные кондиционеры
4. Кондиционеры с раздельными воздуховодами

Вот их сравнение:

1.Портативный кондиционер

Переносные кондиционеры Portable A / C легко переносятся и не требуют установки. Они могут показаться привлекательными для домашней записи…

Но правда в том, что это худших из 4 вариантов. И вот почему:

1. Они не всегда хорошо охлаждают комнату.
2. Они на удивление дорогие.
3. Они не осушают комнату, как другие модели.
4. Хуже всего … они ШУМНЫЕ.

Итак, если вы в настоящее время используете портативный кондиционер, я настоятельно рекомендую изучить другие варианты.

2. Оконные кондиционеры

По сравнению с портативными моделями, кондиционер Window A / C обладает рядом преимуществ:

• Наружный капельница осушает комнату.
• Они дешевле.
• Они менее шумные.

Я говорю МЕНЬШЕ шумно, потому что лично каждый оконный кондиционер, который я когда-либо пробовал, был слишком громким для записи.Однако, по некоторым данным, новейшие модели стали намного тише.

Однако они все еще далеки от идеала.

3. Центральный кондиционер

ОГРОМНЫЙ шаг вперед от оконных кондиционеров, центральных кондиционеров охлаждает весь дом, а не только одну комнату.

Самым большим преимуществом этой конструкции является то, что компрессор расположен снаружи, подальше от ваших микрофонов…

Который может теоретически обеспечить чрезвычайно тихое решение для охлаждения вашей студии.

Единственная загвоздка в том, что в доме ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ высококачественные воздуховоды, чтобы обеспечить надлежащий воздушный поток с минимальным шумом.

И, к сожалению, в большинстве домов плохие воздуховоды, а в некоторых их вообще нет.

К счастью, есть и другие варианты…

4. Бесконтактные кондиционеры с раздельной изоляцией

Гибрид оконных и центральных кондиционеров, раздельных бесконтактных кондиционеров фактически состоит из двух отдельных блоков:

• один за пределами
• один для внутреннего

Для студии, нуждающейся в тихом охлаждении, раздельные кондиционеры без воздуховодов могут быть идеальным вариантом, потому что, как и оконные кондиционеры…

• они не требуют воздуховодов, поэтому установка проста.
• охлаждают только одноместные комнаты, поэтому они дешевле системы кондиционирования.

И так же, как центральные кондиционеры…

• компрессор находится снаружи, поэтому в помещении практически нет шума.

Хотя я обычно не люблю рекомендовать определенные продукты, если я не пробовал их сам, но если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите посоветовать, с чего начать поиск, сверхтихие кондиционеры Mitsubishi MSZ серии -GE серии выглядят ЧРЕЗВЫЧАЙНО многообещающе. :

Вот цитата, которую я взял с веб-сайта компании:

Наши внутренние блоки являются одними из самых тихих в отрасли и работают с уровнем шума всего 19 дБ.Чтобы представить это в перспективе, учтите, что фоновый шум в библиотеке составляет 30 дБ.

Стоит упомянуть один полезный совет: купите модель, предназначенную для комнаты БОЛЬШЕ, чем ваша собственная. Таким образом, чтобы в ВАШЕЙ комнате было прохладно, она может работать на более низком уровне и работать как можно тише.

Теперь, чтобы завершить эту статью…

Последняя мысль о плагинах шумоподавления

Поскольку шум — это такая сложная проблема с домашней записью, некоторые люди просто отказываются от этой проблемы…

И вместо этого полностью полагаться на плагинов шумоподавления , которые становятся все более популярными в последние годы.

Но проблема с этими плагинами … они не могут удалить плохой звук (шум) без серьезного ухудшения качества хорошего звука (музыки).

И они действительно не предназначены. Потому что изначально эти плагины были разработаны для аудио-криминалистики… НЕ для музыки.

Таким образом, лучшая стратегия — работать над устранением шума ДО того, как он будет записан… не ПОСЛЕ.

И используя вашу собственную комбинацию методов, описанных в этом посте, у вас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы сделать именно это.

Как сделать комнату звукоизоляцией, чтобы вас никто не услышал

Многие люди борются с шумоизоляцией, которая влияет на их уровень жизни. Независимо от причины звукоизоляции вашей комнаты, важно сделать это правильно. В зависимости от ваших потребностей существует множество способов звукоизоляции комнаты.

Для звукоизоляции комнаты, чтобы никто не мог вас услышать, вам нужно будет включить четыре элемента звукоизоляции для стен, пола, потолка, дверей и окон.

Если эти части комнаты звукоизолированы, подумайте об использовании звукопоглощающих панелей, звукоизолирующих штор и ковров с набивкой в ​​качестве дополнения к звукоизоляции.

В качестве аффилированного лица я могу получать часть продаж или другую компенсацию за ссылки на этой странице.

Как видите, простого решения для полной звукоизоляции комнаты не существует. Чтобы сделать это правильно, вы должны провести адекватное и глубокое исследование, чтобы не разочароваться.В этой статье будут рассмотрены наиболее важные способы полной звукоизоляции комнаты.

Чтобы звукоизоляция была эффективной, необходимо правильно сбалансировать определенные факторы. Прежде чем перейти к конкретным мерам звукоизоляции, нам необходимо понять основную идею звукоизоляции.

Отъезд: как предотвратить проникновение звука в комнату и выход из нее

Основы звукоизоляции

Решение проблемы звукоизоляции, несомненно, требует больших знаний и опыта.Однако, как только вы определитесь со своими потребностями и узнаете о доступных вариантах, звукоизоляция может быть довольно простой.

Прежде чем приступить к работе, очень важно определить звуки, которые нужно стереть. Например, если вы боретесь с указанными выше следами соседа, вы не будете применять те же меры, что и при устранении шума в доме. Иногда иметь дело с источниками звука может быть намного проще и дешевле, чем построить полностью звукоизолированное помещение.

Однако, если вы хотите создать звукоизолированную комнату, чтобы никто не мог вас слышать, потребуется предпринять некоторые дополнительные меры в сочетании с другими простыми шагами по звукоизоляции.Учтите, что создание таких комнат студийного типа или домашнего кинотеатра — дело не из дешевых.

Звук отражается от множества поверхностей. С другой стороны, звук очень легко проходит через тонкие слои гипсокартона, он может вызывать эхо в вентиляционных отверстиях и проходить сквозь стекло.

Самый простой способ объяснить это — заметить разницу, когда дверь открывается на дюйм, а когда она полностью закрыта. То же самое касается вашей стены и потолка.

Разница в том, что починить и залатать эти дыры намного сложнее, чем закрыть дверь.

Четыре основных элемента звукоизоляции включают:

• Развязка
• Поглощение
• Масса
• Демпфирование

Правильная комбинация этих элементов необходима для создания звукоизоляционной среды, которую вы желаете создать. Например, недостаточно отделить стены, только если вы не включите три других элемента.

Обычно большинство людей упускают из виду важность массы при создании звукоизоляционной среды.Такие материалы, как ящики для яиц и пенопласт, не являются достаточно хорошими решениями, если вам нужна такая изолированная комната. Это связано с тем, что эти материалы легкие и не обеспечивают достаточного физического барьера, необходимого для остановки звука.

Однако благодаря своей уникальной форме ящики для яиц могут уменьшить эхо в вашей комнате. То же самое и со звукоизоляционной пеной. Масса — важный элемент, потому что она предотвращает вибрацию стен так же легко, как обычно.

Если вы не знакомы с этими элементами и хотите узнать о них больше, обязательно посетите эту ссылку и проведите дополнительное исследование, прежде чем приступить к какой-либо работе.

При создании звукоизолированного помещения важно знать, что вы будете иметь дело с воздушными звуками и звуками удара. Каждый из этих звуков по-своему уникален.

Обратите внимание, что воздушные шумы — это звуки, передаваемые через воздух. Итак, музыка, фильмы, лай собак, разговоры — все это входит в эту категорию звуков.

С другой стороны, звуки ударов вызваны контактом предметов с поверхностью. Стук, прыжки и падающие предметы вызывают ударный шум.

Как видим, полная звукоизоляция вашей комнаты — очень трудоемкая работа.И лучше делать это постепенно. Однако создание такой звукоизоляционной среды может быть дорогостоящим, поэтому подумайте о том, чтобы сделать некоторые из этих мер своими руками.

Далее мы рассмотрим некоторые из лучших способов звукоизоляции вашей комнаты.

Как сделать комнату звукоизоляцией, чтобы вас никто не слышал

Создавая звуконепроницаемую среду, вы всегда должны помнить важную информацию, которую мы рассмотрели выше.

Помня о том, что мы хотим создать комнату, в которой никто не сможет вас услышать, мы начнем с основных мер, а позже включим некоторые дополнительные шаги, чтобы добавить звукоизоляции в вашу комнату.

Перечисленные ниже методы представляют собой фундамент вашей звукоизолированной комнаты. Каждый из них имеет определенную роль, и его нельзя упускать из виду.

Не забывайте, что каждый из этих шагов требует приличных затрат, но вы также можете сделать некоторые работы своими руками, если у вас достаточно опыта.

Звукоизоляция стен

Прочтите мое подробное руководство по звукоизоляции стен.

Звукоизолированные стены — неотъемлемая часть вашей комнаты.Звукоизоляция должна выполняться с особой тщательностью, включая четыре элемента звукоизоляции.

Если вы хотите нанять профессионала для звукоизоляции своей комнаты или заняться домашним хозяйством, используемые материалы и изделия могут незначительно отличаться. В любом случае стена должна быть должным образом развязана, иметь массу и обладать абсорбционной и демпфирующей способностью.

Конечно, большинство из нас не может построить комнату с нуля или полностью реконструировать существующие стены. Однако, если вы заинтересованы в создании полностью звукоизолированного помещения, требуются некоторые реконструкционные работы.

Во-первых, вам нужно будет удалить существующий гипсокартон с обеих сторон вашей комнаты. После этого заполните полость между каркасом стойки изоляционным материалом. Обычно это делается с помощью стекловолокна. Стекловолокно отлично поглощает звуковых волн, которые проходят через стену.

Чтобы отделить ваши стены, используйте упругие каналы. Они устанавливаются на стеновые стойки и отделяют слой гипсокартона от каркаса.Это обеспечит плотное воздушное пространство между стеной и рамой, что предотвратит распространение любых вибраций непосредственно через конструкцию.

Следующим шагом будет прикрепление гипсокартона. Чтобы добавить еще больше массы , вы можете разместить два слоя гипсокартона с шумопоглощающим составом между ними, например, Green Glue. Чтобы еще больше утеплить стену, добавьте слой MLV (винил с массовой загрузкой). Добавление этого материала улучшит поглощающую способность вашей стены и дополнительно изолирует вашу звукоизоляционную комнату.

Имейте в виду, что это только один вариант. Другой вариант — использование звукоизоляционных гипсовых панелей, на которые обычно уже установлен MLV. Однако стоят эти платы недешево. Они созданы с использованием специально разработанных звукоизоляционных материалов.

Наконец, не забудьте закрыть все возможные воздушные зазоры акустическим герметиком. Этот шаг иногда упускают из виду, но он очень важен, особенно для уменьшения шума в воздухе.

Как видим, качественная звукоизоляция стен — несомненно, задача, требующая значительных реконструкционных работ.Однако это важная часть вашей звукоизоляционной среды.

Звукоизоляция пола

Прочтите мое подробное руководство по звукоизоляции полов.

Этот шаг особенно важен, если ваша звукоизолированная комната расположена прямо над соседями внизу. Но в любом случае правильная звукоизоляция пола — важная часть вашей комнаты. Как мы уже говорили, у вашей комнаты не может быть слабых мест.

При укладке полов особенно важно свести к минимуму вибрации, вызываемые ударными шумами.Чтобы правильно звукоизолировать пол, вам придется провести некоторые ремонтные работы.

Звукоизоляция пола достигается за счет подъема существующего слоя пола и основания. После этого добавьте изоляционный материал, например, стекловолокно или акустическую минеральную вату между балками.

При покрытии пола черновым полом подумайте о добавлении акустической резиновой прокладки поверх. Затем дополнительно добавьте еще один слой чернового пола со слоем акустической подложки.

Чтобы закончить свой пол, подумайте о том, чтобы покрыть весь пол ковровым покрытием.Таким образом вы добавите к полу дополнительный слой впитываемости.

Наем профессионала, который сделает это за вас, будет хорошим вариантом, если вы не знакомы с такой работой. Кроме того, профессионал может немного изменить эти действия и использовать другие продукты. Однако важно включить четыре элемента звукоизоляции.

Звукоизоляция потолка

Прочтите мое подробное руководство по звукоизоляции потолков.

Как и пол, потолок может быть легким путем проникновения звуков, если он не изолирован надлежащим образом.Если у вас есть соседи наверху, создаваемый ими ударный шум может значительно повлиять на вашу звукоизоляционную среду.

По этой причине важно правильно звукоизолировать потолок. Помните, что реконструкция потолка — это задача, которую вы, возможно, захотите нанять профессионала. Однако принципы звукоизоляции потолка аналогичны применяемым для стен.

После удаления существующего потолка из гипсокартона добавьте изоляционный материал между балками.После этого установите упругие каналы на балки и установите новый потолок из гипсокартона.

Чтобы добавить демпфирующий элемент к потолку, рассмотрите возможность использования двух слоев гипсокартона с клеем Green Glue между ними. Это не только увлажнит потолок, но и добавит массы.

Некоторые профессионалы могут даже порекомендовать установить новые балки, которые лучше поглощают вибрации. Однако, добавив дополнительные балки, ваша комната потеряет пространство. С другой стороны, это добавит еще один уровень защиты для звуков.

Правильная изоляция потолка и пола повысит уровень STC (класс передачи звука) до более чем семидесяти, что идеально подходит для вашей звукоизолированной комнаты.

Звукоизоляция дверей

Двери — серьезная проблема со звукоизоляцией. Мало того, что они обычно полые, у них также есть зазоры по краям, самый большой из которых находится внизу — эти зазоры пропускают шум.

Либо вложив средства в новую дверь с массивным сердечником, либо сделав звукоизоляцию существующей двери, ваша комната будет дополнительно звукоизолирована.Это важно, потому что все остальные выполненные вами работы по звукоизоляции могут быть незначительными, если ваша дверь не обеспечивает надлежащую звукоизоляцию.

Лучшее решение этой проблемы — замена двери с пустотелым профилем на дверь со сплошным профилем. Возможно, вы даже можете подумать о приобретении профессиональной звуконепроницаемой двери для музыкальных студий. Эти двери изготовлены из качественных материалов, которые обеспечивают лучшую звукоизоляцию, которую только может иметь дверь.

Если у вас нет возможности приобрести такие двери, есть другие способы звукоизоляции имеющихся дверей.

Если вы ищете бюджетный способ сделать свою дверь звуконепроницаемой, вам придется добавить ей массы и закрыть все щели, которые могут привести к утечке звука. Самый значительный зазор, через который слышен звук через дверь, — это нижний.

Чтобы сделать дверь тяжелее, подумайте о том, чтобы прикрепить к ней доску МДФ. Несомненно, это будет иметь значение. Также рассмотрите возможность добавления промежуточного слоя MLV. Таким образом вы добавите к своей двери абсорбирующий элемент.

Чтобы закрыть нижний зазор дверцы, используйте промышленную щетку с толстой резиновой полосой.Помимо звукоизоляции, это также предотвратит попадание пыли и других частиц в вашу комнату.

Если вы заметили, что дверь вашей комнаты не закрывается достаточно плотно относительно дверных косяков, подумайте о том, чтобы закрыть боковые стороны уплотнительной прокладкой из поролона.

Прокладки

— отличный вариант, когда вам требуется бюджетная звукоизоляция дверей или окон. Людям это нравится еще и потому, что им очень легко пользоваться. Все, что вам нужно сделать, это очистить и наклеить ленту вокруг дверных щелей.

Если это не обеспечивает достаточной изоляции, необходимо добавить дополнительный слой звукоизоляции.Подумайте о том, чтобы надеть дверь тяжелыми шторами.

Они поглощают звук, исходящий из вашей комнаты, и гарантируют, что ваша комната останется звуконепроницаемой. Однако это может быть не лучший эстетический вариант; это, безусловно, делает свою работу.

Этот метод «сделай сам» не справится с этой задачей так же хорошо, как нормальная звуконепроницаемая дверь. Поэтому, если вы не хотите сомневаться в звукоизоляции окружающей среды, подумайте о приобретении звуконепроницаемой двери. В дополнение к этим дверям вы также можете использовать звуконепроницаемые шторы для дополнительного впитывания.

Звукоизоляция окон

Прочтите мое подробное руководство по звукоизоляции окон.

Люди, как правило, не обращают внимания на окна, когда планируют звукоизолировать свою комнату. Окна, как и двери, могут иметь зазоры между оконной рамой и самим окном. Если закрыть эти зазоры уплотнительной прокладкой оказалось недостаточно, подумайте о том, чтобы закрыть стороны акустическим герметиком.

Работа с окнами, безусловно, может оказаться сложной задачей. Даже после заполнения всех щелей вокруг окон вы все равно можете слышать звук, проникающий в вашу комнату и выходящий из нее.В этом случае вам может потребоваться дополнительная защита.

Отличный вариант звукоизоляции окон — оконные вставки. Оконные вставки представляют собой прозрачные панели из стекла или иногда акрила, которые можно разместить внутри существующих окон. Таким образом вы создадите герметичное уплотнение между стеклами и уменьшите утечку шума на пятьдесят процентов.

Такие стекла сконструированы таким образом, что вы можете легко снять их, когда вам нужно открыть окно.

Отличный вариант — добавить звуконепроницаемые шторы, так как они могут серьезно повлиять на звукоизоляцию в вашей комнате.Кроме того, они бывают темных цветов, поэтому идеально подойдут для комнаты домашнего кинотеатра.

Если вы хотите сделать все возможное, подумайте о замене старого окна на новое с двойным остеклением. Однако для этого потребуются значительные средства, так как эти окна стоят недешево.

Дополнительные ступени звукоизоляции

Следующие шаги используются в дополнение к уже перечисленным нами методам. Имейте в виду, что сами по себе эти шаги не будут иметь достаточно большого значения, чтобы создать комнату, где вас никто не услышит.Однако они, несомненно, могут повлиять на звукоизоляцию вашей комнаты в лучшую сторону.

Панели звукопоглощающие

Как мы уже говорили, шум лучше всего отражает твердые поверхности. Отличная идея остановить отражение звука — накрыть стены, потолок и двери чем-то мягким, чтобы звуки в вашей комнате не отражались так сильно.

Звукопоглощающие панели изготавливаются из различных материалов (пенопласт, минеральная вата и т. Д.). Эти панели больше предназначены для того, чтобы звук не выходил из вашей комнаты, а не для того, чтобы не допускать проникновения других звуков.

Советуем обратить внимание на панели из стекловолокна с тонкой перфорированной облицовкой из майлара. Они получили высшие оценки клиентов и обеспечивают необходимый уровень звукопоглощения.

Вы можете разместить эти панели на стенах и потолке, и они улучшат акустические характеристики вашей комнаты. Это особенно важно, если вы строите комнату для домашнего кинотеатра.

Шторы звукоизоляционные

Как уже было сказано, звуконепроницаемые шторы — отличный вариант для дополнительной изоляции ваших окон.Они работают, смягчая и поглощая звуки, прежде чем они получат возможность соприкоснуться с другими поверхностями в вашей комнате.

Они весят около пятнадцати фунтов (в зависимости от размера окна) и размещаются непосредственно у стены или оконной рамы. Таким образом, они блокируют ненужные звуки и отклоняют их наружу.

Коврики и набивки

Использование ковров и звукоизоляционных прокладок — отличный вариант, если у вас нет возможности должным образом утеплить пол.

Коврики

имеют особую структуру, которая хорошо поглощает звуки ударов. Они делают это, улавливая звуковые волны в своем волокне. При этом, чем толще коврик, тем лучше.

Поместив под ним слой набивки, вы добавите своему полу еще большую впитывающую способность. Эти набивки изготавливаются из таких материалов, как резиновая крошка, губка, пенополиуретан и другие.

Даже если вы уже сделали звукоизоляцию пола, коврики с мягкой подкладкой сделают вашу комнату еще более звукоизолирующей.

Звукоизоляция и звукопоглощение — разница

Автор: Тед В, 06.03.2020, 10:23 | 315 комментариев

Звукоизоляция и звукопоглощение — в чем разница.

Когда кто-то сталкивается с проблемой шума и не знает, что делать, с кем связаться или с чего начать, они часто обращаются к Интернету и ищут такие слова, как «звукоизоляция». В течение многих лет мы принимаем звонки от людей, которые хотят решить проблемы со звуком. Эти вызывающие абоненты часто объясняют, что они хотят, чтобы звук, производимый в комнате, оставался в комнате , или они хотят, чтобы не пропускал звук в свое пространство .Мы начинаем с разговора о самой комнате, ее использовании и типе шума, с которым мы имеем дело в каждой конкретной ситуации.

(Загрузите бесплатное руководство: Решение распространенных проблем с шумом)

Обычно люди спрашивают цены на звукоизоляционную пену , , звукопоглощающую пену , звукоизоляцию или звукоизоляционные панели. Они уверены, что пенопласт — это билет, потому что они видели пену «ящик для яиц» или другие подобные продукты в качестве отделки стен в студиях звукозаписи, на телешоу и в фильмах — и эти типы комнат действительно тихие или законно звукоизолированные.Итак, понятно, что панели блокируют звук, не так ли? Ну, не совсем так … Это заблуждение — невероятно — обычное дело — поэтому, если вы читаете это, думая про себя: «Итак, звукопоглощающая пена работает? Разве пена не используется для звукоизоляции комнаты? » К сожалению нет. Пена не останавливает звук, она поглощает или уменьшает эхо в комнате. Не расстраивайся. Многие думали так же. К счастью, мы здесь, чтобы спасти положение. Звукоизоляция или звукопоглощение — в чем разница?

Звукоизоляция и звукопоглощение

Есть две стороны акустической медали, если хотите.Есть продукты , которые поглощают эхо в комнате, , а есть продукты , которые блокируют или останавливают / снижают передачу звука . (Есть несколько панелей, которые будут выполнять и то и другое. Обычно их называют композитными, но пока будем проще.) Эхопоглощающие материалы используются для улучшения качества звука внутри помещения, в котором они установлены. Их обычно устанавливают на стены или потолок как готовую поверхность в комнате. Продукты, которые используются для блокировки звука, используются ВНУТРИ стены или потолка — как часть строительного материала.Это могут быть плотные, тяжелые материалы или материалы, которые будут разъединять стенную конструкцию — и из-за своей плотности часто отражают звук обратно в комнату, а не звук, проникающий на другую сторону. Поглощение эха в комнате и блокирование или уменьшение звука выполняются двумя очень разными способами и с использованием разных продуктов и подходов.

Губки не построить аквариум

Вот простая аналогия, которая помогает людям понять физику звука и то, как это работает.Представьте, что вы строите аквариум, в котором будет вода. Вы бы использовали стеклянные панели или губки для стенок резервуара? Это явно нелепый вопрос, но он рисует картину простой физики, которая здесь применима. Звук очень похож на воду, когда вы пытаетесь его контролировать. Если вы используете губки в качестве стен, они впитают воду, но быстро позволят ей просочиться на другую сторону. Стекло и хорошие уплотнения блокируют воду и удерживают ее на месте. Акустические материалы, сделанные из мягких, мягких вещей, таких как губки, будут поглощать.Плотные, тяжелые, воздухонепроницаемые материалы будут блокировать. Это основы прямо здесь. Теперь вы можете поразить друзей своими новообретенными знаниями. Давайте подробнее рассмотрим особенности звукоизоляции и звукопоглощения.

Опции звукопоглощения

Фактически, некоторые люди, производящие «звукоизоляцию» комнаты на дешевой стороне, даже вешают движущиеся одеяла на стену, чтобы создать звукопоглощающую панель своими руками. Если вы заинтересованы в более профессиональном или законченном виде, а также в производительности, на рынке есть фантастические звукопоглощающие продукты.

Параметры звуковой блокировки

В течение многих лет я использовал мысленные образы и аналогии, чтобы помочь людям осознать, что они уже понимают физику звука, но просто еще не знают ее. Когда они (или вы) могут визуализировать и связать с уже известной идеей, все становится более осмысленным. Итак, вот еще один. Представьте, что вы заканчиваете комнату в подвале. Вы установили стойки, которые будут обрамлять стену, и теперь готовы к установке гипсокартона. Вместо того, чтобы использовать гипсокартон, вы решили положить на гвоздики пену толщиной 2 дюйма «яичный ящик».Имейте в виду, что эта пена практически не имеет массы и плотности. Он легкий и мягкий, в основном воздушный. После того, как вы установили этот звукопоглощающий материал, вы говорите своему другу, чтобы он встал на противоположной стороне стены и начал говорить. Независимо от типа и толщины используемого пенопласта, вы сможете отчетливо слышать своего друга, как если бы перед вами не было стены. Почему? Звук распространяется по воздуху. Поскольку пена в основном состоит из воздуха (она легкая и очень небольшая), звук проходит через нее.Также как вода, проходящая через губку.

Какие материалы могут или блокируют звук? Изделия, которые предназначены для блокировки звука от входа или выхода из пространства , почти всегда находятся внутри стеновой конструкции или являются частью самой стены. Есть три основных способа заблокировать звук: добавить / увеличить массу и плотность (вес) стены, чтобы просто сделать ее тяжелее, разъединить сборку стены (где одна сторона стены не касается другой) или ослабить вибрацию. энергия стены.

Помните последнюю аналогию? Тот, что у тебя в подвале? Давай вернемся туда. Теперь, вместо пенопласта, на этот раз вы решили, что было бы лучше использовать 9 слоев гипсокартона 5/8 ″ с каждой стороны стены. Девять слоев внутри, девять слоев снаружи. Вы снова отправляете друга на другую сторону, и он начинает говорить. Я готов поспорить, что вы не можете слышать многое из того, что они говорят, потому что вы добавили так много массы стене. Если вы хотите добавить в свою комнату звукоизолирующие материалы, обратите внимание на несколько продуктов:

• Звукоизоляционный гипсокартон Soundbreak XP — звукопоглощающий гипсокартон, используемый при строительстве стеновых конструкций с высоким STC (класс передачи звука).

• Виниловый барьер с массовой нагрузкой (MLVB) — акустический барьер, изготовленный из материала барьера из мягкой массы высокой плотности для снижения передачи шума.
• RSIC-1 Clips (упругие зажимы для звукоизоляции) — предотвращают передачу звука от шумных соседей через стены или конструкции пола / потолка.
• Зеленый клей для гашения вибраций — поместите его между двумя слоями гипсокартона, чтобы значительно снизить энергию вибрации через стену.

Эхо…Эхо ..….

Эхо….… ..Эхо… …… .. Эхо

Как вы уже догадались, у меня есть другая аналогия! Пойдем в спортзал. В настоящее время он находится в стадии строительства, потому что к ним добавляется несколько новых площадок для игры в ракетбол. Давай проверим их. Комната сделана из бетона, и, поскольку это площадка для игры в ракетбол обычного размера, она имеет размеры 20 футов в ширину, 40 футов в длину и 20 футов в высоту. Стены этой комнаты в два фута толщиной. Вы хлопаете в ладоши в комнате, и кажется, что эхо продолжается вечно.Давай повеселимся здесь. В ваших руках 100 новых супер-надувных мячей разных цветов. (У вас должны быть действительно большие руки.) Вы бросаете их во все стороны, и они продолжают подпрыгивать и подпрыгивать повсюду по комнате. Через несколько минут они, в конце концов, перестают подпрыгивать, и, надеюсь, вы вспомнили, что надели шлем, иначе у вас может возникнуть сильная головная боль. А теперь представьте, что вы взяли с собой пену толщиной 2 дюйма. Вы выравниваете стены, потолок и пол. После этого вы бросаете те же 100 супер прыгучих мячей.На этот раз, когда они ударяются о стену, потолок и пол, они не отскакивают. Энергия мяча поглощалась помещением, а точнее пеной. Звуковая волна внутри этой комнаты похожа на супер-надувной мяч. Он будет отражаться или отскакивать от любой твердой поверхности, но будет поглощен мягкой поверхностью.

Что теперь?

Если вы зашли так далеко, я поздравляю вас с тем, что вы продолжили со мной через мои довольно грубые примеры. Моим намерением было помочь нарисовать картину. Чтобы помочь вам более четко понять общие различия между звукопоглощением и блокировкой звука (звукоизоляция).Я уверен, что есть много и много людей, которые намного умнее меня, которые качают головами, потому что я не касался технической стороны вещей — объяснения длины волны, частоты и т. Д. Меня это не волнует. Я пытаюсь упростить вещи, чтобы дать этим нетехническим людям основу, чтобы начать самообразование в своих проблемах с шумом.

Конечно, вы сейчас официально не специалист по акустике. Это начало. Для вашего следующего шага я бы порекомендовал найти эксперта или хотя бы кого-то, кто знает конкретные продукты, которые вы можете использовать в своей конкретной ситуации.Поговорите со специалистом, чтобы лучше понять, как движется звук в вашей комнате. Он или она также будет знать достаточно о продуктах, чтобы указать вам правильное направление. Итак, прежде чем поговорить с этим человеком, я хотел бы получить ответы на следующие вопросы:

• Вы хотите блокировать звук или поглощать эхо? Теперь, когда вы понимаете разницу между звукоизоляцией и звукопоглощением…
• Каковы размеры твердых поверхностей в вашей комнате?
• Для чего используется комната, какие типы звука вы хотите блокировать / поглощать? (высокий скрипучий звук, голоса, музыка, дети, низкочастотный звук типа баса, все вышеперечисленное…)
• Каковы ваши идеи относительно того, как лучше всего обработать комнату, где поставить продукт или как подойти к ситуации?
• Какой вид эстетики, отделки или цвета вы ищете?
• Важна ли эстетика, или нам нужно делать это в условиях ограниченного бюджета?

Я знаю, что это не исчерпывающий список, поэтому я не расстроюсь, если вы оставите мне комментарий о том, что я что-то забыл.Фактически, я поощряю это. Знание ответов на все эти вопросы даст эксперту все необходимое, чтобы диагностировать проблему шума и предложить полезные решения. Неважно, какого размера и формы ваша комната, в ней идеально сочетаются звукопоглощающие и звукопоглощающие материалы, которые делают ее прекрасным убежищем от звука. Если вам нужен звукоизоляционный гипс Soundbreak XP, звукопоглощающие панели, звукоизоляционные зажимы или какая-либо комбинация продуктов, поговорите со специалистом, чтобы сделать правильный выбор с первого раза.

Как собрать акустические панели своими руками

Узнайте, как создать высококачественные акустические панели своими руками за небольшую часть стоимости акустических панелей, приобретенных в магазине.

Если вам уже удавалось собирать мебель из ИКЕА раньше, вы сможете сделать свои собственные акустические панели. Это руководство покажет вам, как построить акустические панели размером 24-1 / 2 ”x 48-1 / 2”, которые можно использовать для обработки звука в своей домашней студии. Следующие ниже чертежи основаны на дизайне VO TECH GURU, но были внесены некоторые изменения для увеличения размеров панелей и обеспечения расширенных возможностей крепления на стене и потолке.

Затраты на инструмент и материалы

С точки зрения затрат, вам нужно будет изготовить несколько акустических панелей, чтобы сэкономить деньги при переходе по маршруту «сделай сам». Чем больше панелей вы построите, тем более рентабельно будет создавать панели, а не покупать их заранее.

Стоимость доставки — это то, что вам нужно иметь в виду, глядя на панели, купленные в магазине. В зависимости от того, сколько панелей вы купите, стоимость доставки может почти удвоиться.

Список необходимых инструментов

Множество руководств по сборке акустических панелей своими руками обеспечивают нереалистичные затраты на инструменты и материалы.Они либо предполагают, что у вас есть все необходимые инструменты, либо пренебрегают небольшими расходами на материалы, которые складываются.

Я хочу дать вам реалистичную оценку затрат, поэтому я включил все возможные инструменты и материалы, которые могут вам понадобиться. Есть вероятность, что у вас уже есть доступ к некоторым из следующих инструментов, которые снизят цену еще ниже.

Минимальная общая цена: 241,38 $

Воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы быстро добавить инструменты из этого списка в корзину Amazon.

Список необходимых материалов

Затраты на материалы масштабируемы, что означает, что если вы хотите построить более 6 панелей, вы можете просто купить больше материалов. Если у вас есть необходимые инструменты, вы планируете потратить около 33,83 долларов на панель или меньше.

Минимальная общая цена за 8 акустических панелей: 270,66 долларов (33,83 долларов за панель)

Используйте эту ссылку, чтобы быстро добавить многие из материалы из этого списка в корзину Amazon.

Срок завершения проекта

Помимо стоимости этого проекта, вам необходимо принять во внимание временные затраты.Если вы планируете построить эти акустические панели самостоятельно, это, вероятно, займет несколько дней.

Большинство людей, читающих это руководство, вероятно, наслаждаются проектами «сделай сам», хотят экономить средства и ищут веселые занятия на выходных. Однако, если вы убиваетесь на своей повседневной работе и не любите строить вещи, возможно, имеет смысл просто купить купленные в магазине акустические панели.

1. Распил дерева

Первое, что вам нужно сделать, это разрезать кусок фанеры размером 4 x 8 дюймов толщиной 3/4 дюйма.Многие фанеры имеют толщину 23/32 дюйма, что тоже неплохо. Отсутствие 1/32 дюйма не будет иметь большого значения при сборке панелей.

Когда вы пойдете в Home Depot за фанерой, попросите сотрудника разрезать кусок фанеры размером 4 на 8 футов на четыре отдельных куска. Это позволит вам вставить кусочки фанеры в машину и урезать их дома. Home Depot не режет фанеру шириной менее 8 дюймов, поэтому вам понадобится циркулярная пила.

Примечание: Не покупайте МДФ вместо фанеры, даже если это немного дешевле.Home Depot не станет резать МДФ за вас, потому что частицы, которые он производит, могут вызывать респираторные заболевания. Самостоятельно резать МДФ тоже не стоит по той же причине.

Распечатайте следующее изображение и передайте его сотруднику Home Depot, чтобы он знал, как правильно разделить лист фанеры. Ширина лезвия, которое они используют для резки панелей, сделает каждую секцию немного меньше, чем указано, так же как и дальнейшая резка панелей с помощью циркулярной пилы. Полосы фанеры могут достигать 3 дюймов в ширину, но это не должно повлиять на вашу способность упаковывать акустические панели с изоляцией, которая будет использоваться позже.

Рисунок 1: Лист фанеры размером 4 x 8 футов и толщиной 3/4 дюйма, разрезанный на более мелкие транспортируемые куски.

Из одного листа фанеры вы сможете вырезать фанерные полосы, необходимые для изготовления 9 акустических панелей. Вы можете вырезать восемнадцать фанерных полос размером 47 x 3 дюйма из двух больших листов фанеры и восемнадцать полос размером 24 1/2 дюйма из оставшейся части одного из больших листов фанеры и двух меньших листов фанеры.

Рисунок 2: Размеры фанерных полос требуемых от рам акустических панелей.

Полосы меньшего размера 24-1 / 2 дюйма будут закрывать концы более длинных полос фанеры, добавляя 3/4 дюйма к верху и низу вашей деревянной конструкции. Высота рам будет 48-1 / 2 дюйма.

Рисунок 3: Габаритные размеры рам акустической панели.

Размер внутренней части рамы составляет 47 x 23 дюйма, что является идеальным размером для используемой изоляции ROCKWOOL SAFE n SOUND. Каждый пакет SAFE n SOUND содержит 8 единиц изоляции толщиной 3 дюйма и размером 47 x 23 дюйма.

2.Сборка рам

Для сборки рам вам понадобится дрель, набор сверл для зенковки, скоростной угольник, шурупы и немного столярного клея.

Сверло с зенковкой создаст пилотное отверстие, которое поможет предотвратить растрескивание дерева при установке шурупов. Это также создаст углубление в древесине, в которое будут опираться головки шурупов, и убедитесь, что они прилегают заподлицо с поверхностью рамы.

Используйте свой скоростной угольник, чтобы отметить 4 отверстия на лицевой стороне фанерных полос размером 24-1 / 2 дюйма.Каждое из этих отверстий будет смещено на 3/4 дюйма от длинной стороны полосы и на 3/8 дюйма от короткой стороны.

Рис. 4: Крупным планом вид пилотных отверстий, которые необходимо просверлить на лицевой стороне фанерных полос 24-1 / 2 дюйма.

Для фанерных полос размером 47 дюймов потребуется два направляющих отверстия, центрированных на каждом конце. Смещение отверстия на 3/4 дюйма с каждой стороны, чтобы они совпадали с отверстиями в полосах фанеры 24-1 / 2 дюйма.

Рисунок 5: Крупным планом вид пилотных отверстий, которые необходимо просверлить в концах вашей Полосы фанеры 47 дюймов.

Нанесите полоску клея для дерева на конец 47-дюймовых полос фанеры прямо перед тем, как скрепить их вместе с 24-1 / 2-дюймовыми полосами. Столярный клей укрепит конечный продукт. Вытрите излишки столярного клея тканью, чтобы не испачкаться.

Рисунок 6: Готовое соединение, скрепленное клеем для дерева и двумя шурупами.

Повторяйте этот процесс, пока не закончите сборку всех рам.

3. Добавление поддерживающих полос

Вы можете добавить две дополнительные поддерживающие полосы, чтобы закрепить внутреннюю часть рамок, если хотите; если у вас есть лишняя фанера, это, безусловно, хорошая идея.

Рисунок 7: Вид спереди двух поддерживающих полос, добавленных к раме акустической панели. Рис. 8: Крупным планом вид спереди опорной полосы, добавленной к каркасу акустической панели. Рисунок 9: Вид сзади двух поддерживающих полос, добавленных к раме акустической панели. Рис. 10: Крупным планом вид сзади опорной полосы, добавленной к раме акустической панели.

Поддерживающие планки будут иметь размер примерно 23 x 3 дюйма, но вам следует измерить свободное пространство внутри рам, чтобы обеспечить плотную посадку.

Чтобы упростить следующие шаги, рассмотрите возможность использования пары зажимов, чтобы удерживать опорные планки на месте во время сверления пилотных отверстий. Нанесите полоску столярного клея на те части фанерных полос, которые будут контактировать с рамой, прежде чем устанавливать полосы с помощью шурупов.

Отмерьте 4-3 / 4 дюйма внутрь от длинной стороны рамы и просверлите пилотное отверстие в лицевой стороне фанерных полос, закрывающих рамы. Эти отверстия должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от края вверх.Эти винты предназначены для фиксации опорной планки на месте.

Рисунок 11: Опорная планка, удерживаемая на месте с помощью столярного клея и двух шурупов (красных).

Для дополнительной стабилизации опорных планок добавьте по одному винту с каждой стороны рамы, выровняв их по центру опорных планок. Если вы отмеряете 2-1 / 4 дюйма от вершины короткой стороны рамы,

Измерение 2-1 / 4 дюйма учитывает толщину фанерного колпачка наверху рамы 3/4 дюйма и половину ширины опоры (1-1 / 2 дюйма).Когда вы просверливаете пилотное отверстие, оно должно точно совпадать с центром короткого края опорной планки.

Рисунок 12: Дополнительная стабилизация опорной полосы с помощью столярного клея и шурупа (красный).

4. Установка изоляции

Вы будете использовать экран из стекловолокна, чтобы удерживать изоляцию на месте. Оберните отрезок экрана через заднюю часть панели (сторона с опорными полосами), закрепите экран скобами, а затем обрежьте его до нужного размера.При креплении скрепками натяните экран плотно, чтобы в дальнейшем изоляция не свалилась.

Рис. 13: Экран из стекловолокна, прикрепленный скобами к задней части рамы акустической панели. Рис. 14: Увеличенный вид экрана из стекловолокна, прикрепленного к задней части рамы акустической панели.

Забейте скобы, которые гордо впиваются в раму. Вы не хотите, чтобы скобы проталкивались сквозь ткань, когда оборачиваете акустические панели.

Перед установкой экрана с другой стороны рамы необходимо заполнить раму изоляцией.Если вы не используете опорные полосы, вам не нужно каким-либо образом изменять изоляцию. Вы можете опустить изоляцию прямо в полость каркаса, и она должна идеально поместиться.

Если вы используете опорные полосы, вам нужно сделать вырез с каждой стороны изоляции, чтобы соответствовать толщине опорных полос. Вырезы должны быть примерно 23 дюйма на 3 дюйма и 3/4 дюйма в глубину.

Примечание: При работе с изоляцией надевайте маску, перчатки и одежду с длинными рукавами.

Рис. 15: Изоляция, вырезанная по размеру каркаса акустической панели, содержащего две опорные планки. Рис. 16: Увеличенный вид изоляции, разрезанной для размещения опорной полосы. Рисунок 17: Изоляция, помещенная в полость каркаса акустической панели.

Закройте переднюю часть рамы экраном из стекловолокна и закрепите скобами. Изоляция теперь удерживается экраном из стекловолокна с обеих сторон.

Рис. 18: Экран из стекловолокна, прикрепленный скобами к передней и задней части двух каркасов акустических панелей, содержащих изоляцию.

5. Обертывание акустических панелей

На этом этапе вы можете использовать панели такими, какие они есть, но они еще не выглядят великолепно.Вы собираетесь обернуть их тканью с помощью клея-спрея.

Ткань, которую вы используете, повлияет на коэффициент поглощения ваших панелей. Guilford of Maine — это ткань, которую большинство людей предпочитают использовать для акустических панелей, но войлок стоит намного дешевле и тоже подойдет. Важно, чтобы звук мог проходить через ткань и поглощаться изоляцией.

При желании вы можете проявить творческий подход, создав забавный дизайн ткани. В целом, более светлые тона сделают вашу студию более просторной.Я лично решил обернуть потолочные панели белым фетром, а стеновые панели — светло-серым фетром.

Ткань, которую вы покупаете, должна быть шириной не менее 36 дюймов, чтобы охватить ширину и стороны панели (24 дюйма + 3 дюйма + 3 дюйма). У вас останется около 3 дюймов лишнего материала с каждой стороны, чтобы плотно натянуть ткань. Чем больше лишней ткани вам придется работать, тем легче будет обернуть панели.

Чтобы покрыть одну панель по длине, вам потребуется 60 дюймов ткани; при этом учитывается длина панели, верхний и нижний края, а также 3 дюйма излишка материала для плотного натяжения ткани.

Для каждой панели потребуется прямоугольник из ткани размером 36 x 60 дюймов.

Положите ткань на чистую твердую поверхность. Отцентрируйте панель на куске ткани. Покройте один из длинных краев панели клеевым спреем и приклейте к нему ткань. Дайте краю высохнуть, а затем приклейте ткань с противоположной стороны панели к раме.

Примечание: Чтобы не повредить поверхность, на которой вы работаете, распылителем клея, положите кусок картона под рабочую зону.

Рисунок 19: Акустическая панель, лежащая лицевой стороной вниз на куске войлока.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО натяните ткань, чтобы не было складок. Как только клей высохнет, вам нужно будет полностью удалить ткань и заново обернуть панель новой тканью, если вы не все сделали правильно с первого раза.

Рисунок 20: Акустическая панель, частично обернутая войлоком с помощью клея.

Обрежьте лишнюю ткань по сторонам, которые вы только что приклеили к раме.

Вам нужно сделать 4 рельефных разреза на ткани, чтобы она не сгибалась, когда вы складываете концы.

Распылите клей по одному из оставшихся незакрытых краев и приклейте к нему ткань. Туго натяните ткань и проделайте то же самое с последним непокрытым краем. Обрежьте лишнюю ткань.

Рисунок 21: Акустическая панель, полностью обернутая войлоком с помощью клея.

Когда вы переворачиваете акустическую панель, у вас должен быть продукт без складок.

Рисунок 22: Лицевая сторона акустической панели, завернутая в войлок.

Если вы использовали более тонкий или более легкий материал для обертывания панелей, вы могли бы видеть сквозь него раму.Как только клей высохнет, вы можете обернуть панели второй раз, чтобы скрыть раму.

Вариант 1. Настенный монтаж акустических панелей

Панели почти готовы, но вам все еще нужно иметь возможность их настенного крепления. Я обнаружил, что использование пары кронштейнов для скрытого монтажа позволяет эффективно выполнять работу. Установка кронштейнов требует довольно точных измерений, но компромисс заключается в том, что вы сможете повесить пять панелей примерно за 9 долларов.

Просверлите два пилотных отверстия на расстоянии 10-1 / 2 дюйма друг от друга по центру на задней стороне панелей.Вы можете просверлить эти отверстия прямо в опорных планках или, если вы не используете поддерживающие полоски, прямо в верхней части рамы. Убедитесь, что кронштейны обращены вниз, чтобы они могли зацепиться за обращенные вверх настенные кронштейны.

Прикрутите кронштейны на место с помощью винтов с головками, которые находятся заподлицо с кронштейнами. Вам, вероятно, придется совершить поездку на винтовой остров в Home Depot с вашими скобами, чтобы найти винты, которые работают. Пока вы там, возьмите пакет анкеров для гипсокартона, в которые войдут шурупы.Заказывать винты в Интернете — это немного рискованно, потому что вы не можете увидеть, насколько они подходят, прежде чем покупать их.

В левое отверстие правого кронштейна должен входить винт, как и в правое отверстие левого кронштейна. Добавьте еще один винт к каждому кронштейну, чтобы закрепить его на месте.

Рисунок 23: Кронштейны для скрытого монтажа, ввинченные в заднюю часть акустической панели. Рис. 24: Увеличенный вид кронштейна для скрытого монтажа, ввинченного в заднюю часть акустической панели.

Прикрепите панель к земле лицевой стороной вниз и прикрепите клейкий мебельный бампер к нижним углам панели.Вы можете наклеить эти бамперы прямо на экран из стекловолокна. Бамперы сохранят ваши панели параллельно стене при их настенном креплении.

Рисунок 25: Мебельные бамперы прикреплены к задней части акустической панели. Рис. 26: Увеличенный вид мебельного бампера, прикрепленного к задней части акустической панели.

На стене отметьте расстояние 10-1 / 2 дюйма и установите анкеры для гипсокартона. Вкрутите кронштейны в анкеры для гипсокартона. Убедитесь, что эти кронштейны направлены вверх, чтобы вы могли зацепить за них кронштейны панели.

Рисунок 27: Две скобы для скрытого монтажа, вкрученные в анкеры для гипсокартона. Рисунок 28: Увеличенный вид кронштейна для скрытого монтажа, ввинченного в анкеры для гипсокартона.

У вас не так много места для маневра, поэтому вам нужно следить за точными измерениями. Выровнять кронштейны на задней стороне панели с кронштейнами на стене может быть немного сложно; главным образом потому, что при этом скобки скрыты. Наберитесь терпения, и в конце концов вы почувствуете, что акустическая панель встала на место.

Рисунок 29: Настенная акустическая панель.

Обратитесь к «Полному руководству по акустической обработке для домашних студий», если вы не знаете, где разместить акустические панели в своей студии.

Вариант 2 — потолочный монтаж акустических панелей

Чтобы первые отражения не вызывали гребенчатую фильтрацию, вам понадобятся потолочные панели над местом для прослушивания. Для потолочных панелей потребуются анкеры для гипсокартона, крючки с проушинами, карабины и цепь.

Установите проушины для винтов в каждый угол потолочной акустической панели. Убедитесь, что проушины для винтов расположены равномерно. Следующие размеры должны хорошо работать, если вы установили опорные планки.

Рисунок 30: Рекомендуемые размеры для установки крюка с проушиной для винта. Рисунок 31: Закрутите проушины, ввинченные в заднюю часть акустической панели. Рис. 31: Увеличенный вид двух крючков с проушинами для винтов, установленных в задней части акустической панели. Рис. 32: Увеличенный вид крючка с проушиной для винта, установленного в задней части акустической панели.

Если вы не использовали опорные планки, ввинтите крючки с проушинами непосредственно в раму панели. Размер 44 дюйма должен оказаться где-то ближе к 47-3 / 4 дюйма.

Установите анкеры для гипсокартона в потолок, аналогично расположению петель для винтов, установленных в акустических панелях. Использование лазерного уровня облегчит разметку потолка.

Если проушины для винтов имеют другой размер, чем винты, которые вы использовали для крепления кронштейнов для скрытого монтажа к стене, на этом этапе вам нужно будет использовать дюбели для гипсокартона большего / меньшего размера.

Рисунок 33: Размеры потолка, которые соответствуют размерам проушин для винтов на Рисунке 30.

Вверните проушины для винтов в каждый анкер для гипсокартона и прикрепите карабин.

Рисунок 34: Карабин, который был закреплен на крючке с проушиной и ввинчен в анкер для гипсокартона в потолке.

Вы можете купить крючки с проушинами и анкеры для гипсокартона в магазине, чтобы убедиться, что крючки с проушинами входят в анкеры для гипсокартона.

Чтобы обеспечить воздушный зазор между потолком и панелями, что повысит эффективность, вы можете подвесить панели, используя какую-нибудь цепочку из магазина художественных товаров.При необходимости используйте плоскогубцы для добавления или удаления звеньев цепи. Присоедините еще один карабин к свисающему концу цепи.

Рисунок 35: Цепь и дополнительный карабин, добавленные к узлу, показанному на рис. 34.

Закрепите крючки с проушинами на одном конце панели в двух узлах подвесных цепей.

Рисунок 35: Акустическая панель, подвешенная на двух узлах подвески.

Анкеры для гипсокартона должны временно выдерживать вес акустической панели, когда вы прикрепляете другую сторону панели к потолку.На всякий случай вы можете попросить друга поддержать часть веса панели, когда вы закрепите ее на месте.

Рисунок 36: Сторона, противоположная акустической панели, показанной на Рисунке 35, прикреплена к двум оставшимся узлам подвески.

Подвесная акустическая панель должна висеть параллельно с другими панелями, которые вы устанавливаете на потолке, если таковые имеются.

Рисунок 37: Акустическая панель для потолочного монтажа.

Создание басовых ловушек

Создание собственных акустических панелей дает вам полную индивидуальную настройку продукта.3-дюймовые панели эффективно поглощают средние частоты и хорошо работают, если расположены так, чтобы поглощать первые отражения вокруг места слушателя. Однако, чтобы адекватно поглощать басы, вам понадобятся панели толщиной не менее 4 дюймов.

Удвоив изоляцию, вы можете создать акустические панели толщиной 6 дюймов, которые очень эффективно поглощают басы; Эти панели отлично подойдут для задней стены вашей студии и помогут уменьшить стоячие волны низких частот.

Чтобы сделать акустические панели толщиной 6 дюймов, вам нужно будет вырезать фанерные полосы шириной 6 дюймов вместо 3 дюймов; это позволит вам построить рамы глубиной 6 дюймов.Вам также нужно будет использовать больше ткани при обертывании панелей.

Другие способы сэкономить деньги

Акустическая изоляция из минеральной ваты Rockwool — безусловно, один из самых дорогих материалов в списке. Вы можете сэкономить до 30% на утеплителе, если купите его оптом в Home Depot. Чтобы заключить сделку, вам нужно купить не менее 15 пакетов утеплителя. Подумайте о покупке теплоизоляции с группой друзей, которые также хотят построить акустические панели, чтобы сэкономить больше денег.

Ищете другой веселый проект своими руками? Узнайте, как построить вокальную будку менее чем за 85 долларов.

Не забудьте подписаться на Black Ghost Audio в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, чтобы быть в курсе последних советов и приемов создания музыки.