Замена комплекта сцепления
Система сцепления, применяется во всех современных автомобилях в паре с механической или автоматической КПП. На этот узел приходится главная задача по передаче и регулировке крутящего момента, от двигателя автомобиля к его ходовой части. Система сцепление с механической КПП состоит из ведомого диска сцепления, нажимного диска сцепления (корзина), выжимного подшипника. Помимо перечисленных выше элементов в систему сцепления входит привод сцепления, как правило гидравлический, в который входит главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр сцепления, в современных автомобилях рабочий цилиндр сцепления интегрирован с выжимным подшипником. Средним ресурсом основных деталей сцепления считается 120-150 тысяч километров пробега. Одной из чаще всего встречающейся неисправностью является износ ведомого диска сцепления, причиной выхода из строя которого является естественный (эксплуатационный) износ либо преждевременный износ в следствии неправильной эксплуатации. Причиной выхода из строя элементов привода сцепления, чаще всего является не своевременная замена жидкости в приводе сцепления. При появлении первых симптомов неисправности рекомендуется, незамедлительно произвести ремонт с заменой износившихся деталей, в противном же случае есть риск остаться на трассе с неподвижным автомобилем
Специально для владельцев автомобилей Ford Focus, Ford FUSION, Ford FIESTA, Ford MONDEO – предлагаем заменить комплект сцепления по акции. Только у нас самая выгодная цена.
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА СЦЕПЛЕНЯ
Модель автомобиля | Розничная цена замены сцепления | Цена по акции замены сцепления* |
Ford Focus 2 — 1.6L TiVCT МКПП | 39 000.00 | 17000.00 |
Ford Focus 2 — 1,8 L МКПП | 33 600.00 | 19000.00 |
Ford Focus 3 — PSH | 57 700.00 | 38138.00 |
Ford Focus 3 — 2.0 L — МКПП | 37000.00 | 25000.00 |
Ford FUSION, FIESTA (2002-2008) 1,6 МКПП | 20000. 00 | 16000.00 |
Ford FUSION, FIESTA (2002-2008) 1,4 АКПП | 24000.00 | 19000.00 |
Ford MONDEO 1,6 L МКПП | 30500.00 | 19000.00 |
Ford MONDEO 2,0 L МКПП | 36000.00 | 23500.00 |
Ford MONDEO PSH | 277000.00 | 228000.00 |
ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ
Модель автомобиля | Розничная цена замены ГЦС | Цена по акции замены ГЦС* |
Ford Focus 2 — 1.6 – 1.8 L | 16500.00 | 12300.00 |
Ford Focus 3 — 1.6 -2.0 L | 16500.00 | 12300.00 |
Ford FUSION, FIESTA (2002-2008) 1,6 МКПП | 10000.00 | 8200.00 |
Ford FUSION, FIESTA (2002-2008) 1,4 АКПП | 10000.00 | 8200.00 |
Ford MONDEO 1,6 — 2,0 L | 30500.00 | 23000.00 |
Ford Transit | 11500.00 | 9200.00 |
Замена комплекта сцепления = работы + запчасти*.
Акция действует до 31 декабря 2019 г.
Записаться и узнать все подробности Вы можете по тел.: (861) 212-80-12 или по электронной записи на ТО
Причины повышенного расхода топлива — технические, эксплуатационные, вопросы и ответы
Когда экономическая ситуация становится хуже, появляется потребность хотя бы немного снизить расходы. Касается это всех сфер жизни: не остается в стороне и эксплуатация автомобиля. Особого внимания заслуживает потребление топлива, ведь чем реже придется посещать АЗС, тем больше денег можно сохранить в кошельке.
Причин увеличенного потребления много. Одни указывают на изменение условий эксплуатации, другие — на приближающуюся поломку авто. Поэтому при первых же признаках превышения нормы необходимо искать причину и принимать меры по устранению проблемы.
Основные причины
Эксплуатационные причины
Класс автомобиля и объем двигателя
Манера вождения
Перегруз автомобиля
Наличие устройств, которые потребляют электроэнергию
Метеоусловия
Качество ГСМ
Технические причины
Засорившийся топливный или воздушный фильтр
Проблемы в электронном блоке
Выход из строя лямбда-зонда
Повреждение электрооборудования
Изношенность двигателя
Низкое давление в шинах
Неверная установка угла опережения зажигания
Неправильная регулировка хода и увеличенные обороты
Износ диска сцепления
Несоответствие компрессии определенным параметрам
Вопросы и ответы
При стандартных условиях эксплуатации расход топлива распределяется следующим образом:
-
60% приходится на определенный стиль езды;
-
15% тратится на кондиционер, который работает на максимуме;
-
12% сгорает, если было начато движение на автомобиле с непрогретым двигателем;
-
5% добавляется к общему расходу при езде с включенными фарами;
-
по 4% распределяется между движением с пониженным давлением в шинах и опусканием стекла на скорости более 50 км/ч.
Все причины можно разделить на две большие группы: эксплуатационные и те, которые зависят от технического состояния машины.
Эксплуатационные причины |
Технические причины |
класс автомобиля и объем мотора |
засорившийся топливный или воздушный фильтр |
манеру вождения |
неисправные свечи зажигания |
окружающий ландшафт |
проблемы в электронном блоке |
перегруз машины |
выход из строя лямбда-зонда (датчика кислорода) |
наличие различных устройств, которые предназначены для комфортного пребывания в автомобиле (гидроусилитель руля, электрообогрев, кондиционер, проигрыватель и тому подобные источники расхода энергии) |
неправильная регулировка хода и увеличенные обороты |
метеоусловия |
повреждение электрооборудования |
|
изношенность двигателя |
|
низкое давление в шинах |
|
неверная установка угла опережения зажигания |
|
износ диска сцепления |
|
несоответствие компрессии определенным параметрам. |
Эксплуатационные причины
Рассмотрим более подробно факторы, которые оказывают влияние на расход ГСМ, а также способы их устранения.
Класс автомобиля и объем двигателя
На рынке представлен обширный ассортимент автомобилей. Друг от друга они отличаются типом кузова, размерами и конструктивными особенностями. Чем представительнее машина, тем, как правило, значительнее ее габариты и объем двигателя. Наименьший расход горючего у авто, которые относятся к классу «А» или «микролитражкам». Мощный двигатель, высокая проходимость, полный привод и большие размеры внедорожников, минивэнов и моделей классов «F», «M», «J», «S» требуют значительного потребления ГСМ. Такие машины вряд ли можно назвать экономичными.
Манера вождения
«Прожорливость» двигателя возрастает при агрессивном вождении, активном ускорении и резком торможении. В этом случае перерасход топлива обеспечен, независимо от того, чем оснащен мотор: карбюратором или инжектором. Исправить ситуацию помогает плавная езда без рывков. Для снижения расхода лучше всего почаще двигаться накатом и без острой необходимости не нажимать педаль тормоза. Такая манера вождения помогает не только уменьшить расход бензина или солярки, но и продлить ресурс двигателя, трансмиссии и ходовой.
Окружающий ландшафт
При спусках горючего тратится меньше, чем при подъеме. Не меньшее влияние оказывает высота атмосферного давления. Чем выше местность относительно уровня моря, тем перерасход топлива больше. Если предстоит поездка в горные или холмистые районы, то необходимо запастись горючим, а во время движения придерживаться экономичной манеры вождения, не допускать ускорения и по возможности избегать резкого торможения.
Перегруз автомобиля
Негативно сказывается на объеме потребляемого горючего превышение допустимой массы груза. Каждый центнер сверх нормы увеличивает расход топлива примерно на 10%, пустой верхний багажник — на 5%, полностью загруженный — на 40%. До 60% возрастает потребление горючего при наличии сзади прицепа. По возможности следует избегать перегруза, но в случае, если это невозможно, нужно заранее быть готовым к тому, что топлива потребуется гораздо больше, чем обычно.
Наличие устройств, которые потребляют электроэнергию
Метеоусловия
Одна из причин повышенного расхода бензина или солярки — неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер, слишком низкая или высокая температура воздуха, снегопад, ливневый дождь — все это приводит к увеличению объема сгораемого горючего. По возможности лучше перенести поездку в такой ситуации. Еще одна причина отложить поездку: при движении во время непогоды не только расходуется больше бензина или солярки, но и повышается риск ДТП.
Качество ГСМ
Причина повышенного расхода топлива может заключаться в низком качестве горючего. При несоответствии нормам химического состава нефтепродукта происходит его нестабильное сгорание. В результате этого блок управления будет пытаться устранить неполадку, используя большее количество горючего.
Не меньше внимания следует уделять моторному маслу. Если смазка будет низкого качества или сильно загрязнена, то объем сгораемого топлива значительно увеличивается. Чтобы не допустить перерасход, необходимо следить за качеством бензина или солярки и моторного масла.
Технические причины
В любом автомобиле есть большое количество узлов и компонентов. Выход из строя некоторых из них способен привести к значительному повышению расхода горючего.
Засорившийся топливный или воздушный фильтр
Во время работы двигателя блок управления открывает форсунки, как только давление топлива опускается ниже нормы. В тех случаях, когда топливный фильтр забит, давление будет нестабильным. Горючее в камеру сгорания начнет поступать неравномерно, из-за чего его расход будет больше.
Одна из причин увеличенного расхода топлива — засоренный воздушный фильтр. Несвоевременная замена приводит к дефициту воздуха в топливно-воздушной смеси в цилиндрах, который компенсируется излишками горючего.
Во избежание подобных неприятностей необходимо каждые 15 тысяч километров пробега заменять воздушный фильтр. Периодичность замены топливного фильтра составляет 30–120 тысяч километров (более точные цифры указаны производителем в сопроводительной документации).
Неисправные свечи зажигания
Неправильно выставленный зазор, замасливание свечной поверхности или выработанный ресурс приводят к увеличению расхода топлива. Если нет желания переплачивать за бензин или солярку, то свечи зажигания следует заменять на новые каждые 30 тысяч километров пробега или при сильном износе. Не стоит экспериментировать и приобретать свечки наугад, самостоятельно подбирая их длину и величину зазора. Параметры должны соответствовать тем, которые прописаны в инструкции по эксплуатации.
Проблемы в электронном блоке
Режим работы двигателя в современном авто регулируется электронным блоком управления (ЭБУ). Компьютер анализирует показания различных датчиков и в зависимости от информации заставляет работать тот или иной исполнительный механизм. При некорректных данных ЭБУ выбирает ошибочную программу, из-за чего топливно-воздушная смесь сгорает неправильно, вызывая тем самым повышенный расход горючего. Исправить ситуацию поможет обращение в автосервис.
Выход из строя лямбда-зонда
Датчик предназначен для контроля количества кислорода в отработанных газах и поддержания определенных пропорций воздуха и топлива. Причиной повышенного расхода топлива становится нарушение соотношения 14,7 (кислород) :1 (бензин). Чаще всего выход из строя датчика кислорода объясняется нагаром на керамическом стержне. От него можно избавиться самостоятельно, используя ортофосфорную кислоту или с помощью сильного нагрева с последующим охлаждением.
Повреждение электрооборудования
Выход из строя аккумуляторной батареи, генератора, системы зажигания или компонентов электроники приводит к неправильной работе датчиков. Недостоверную информацию считывает компьютер и задает неправильный режим работы двигателя. Это приводит к повышенному расходу горючего. Исправить ситуацию при некоторых проблемах можно самостоятельно, но если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться к специалистам на станцию техобслуживания.
Изношенность двигателя
В тех случаях, когда автомобиль неправильно эксплуатировали или его пробег достаточно большой, может наступить момент, когда процент износа двигателя достигнет критической отметки. Когда КПД мотора значительно понижается, это ведет к повышению расхода горючего. При незначительном износе исправить ситуацию помогут специальные присадки, которые добавляют в моторное масло. Если проблема серьезная, то может потребоваться ремонт в условиях сервиса.
Низкое давление в шинах
Если в шинах отмечается недостаток воздуха, то уровень сопротивления во время качения возрастает. Часть горючего при этом теряется на его преодоление, поэтому расход топлива повышается. От избытка давления тоже нет ничего хорошего: помимо потери управляемости, это приводит к преждевременному износу центра колеса. Увеличение расхода происходит при езде на шипованной резине в неподходящее для этого время года и слишком изношенных шинах. Избавиться от проблемы можно заменой покрышек при высокой степени износа или регулярным измерением давления в покрышках. При необходимости их накачивают. Желательно, чтобы показатель давления был на 0,5 Бар больше рекомендованного.
Неверная установка угла опережения зажигания
Угол выставляется для максимального использования мощности двигателя. Правильная настройка позволяет создать наиболее благоприятные условия для своевременного взрыва топливно-воздушной смеси. Если из-за качества ГСМ приходится изменять угол опережения, то расход топлива возрастает. Отрегулировать данный параметр можно самостоятельно, но при отсутствии навыка лучше обратиться в автосервис.
Неправильная регулировка хода и увеличенные обороты
Подсос воздуха с коллектора, утечка в вакуумной линии, неисправность системы зажигания и ряд других неисправностей могут стать причиной повышенного расхода горючего. Отрегулировать ход можно с помощью специального винта. В современных авто решением проблемы занимается бортовой компьютер.
Износ диска сцепления
В процессе эксплуатации диск сцепления понемногу изнашивается. Характерный признак этого — необходимость поддерживать высокие обороты, чтобы сдвинуться с места или переключиться на другую передачу. В результате расход топлива значительно увеличивается. Сцепление в таких случаях ремонтируют или заменяют полностью.
Несоответствие компрессии определенным параметрам
Отклонение от нормы приводит к тому, что двигателю для достижения нужного уровня мощности приходится расходовать больше горючего. Для повышения давления можно залить в цилиндры по 100 мл масла и затем периодически проворачивать коленвал. Более действенным способом считается применение смеси из моторного масла, ацетона и керосина в пропорции 1:1:1.
В большинстве случаев проблему перерасхода можно решить самостоятельно. Для этого необходимо глушить двигатель на стоянке, вовремя выключать кондиционер, не перегружать автомобиль, придерживаться спокойной манеры вождения, заправляться топливом высокого качества, регулярно проверять давление в шинах и проходить техническое обслуживание.
Видео по теме
Вопросы и ответы
-
Существуют ли способы уменьшения расхода горючего без посещения автосервиса?
-
Влияет ли стиль вождения на расход бензина или солярки?
-
Какие факторы влияют на расход бензина или солярки?
-
В последнее время заметил, что стал чаще заливать бензин. Езжу вроде по одному и тому же маршруту в одинаковых условиях. В чем может быть причина?
-
Стаж вождения у меня невелик, впервые планирую дальнюю поездку. Естественно, первое о чем задумался, сколько потребуется горючего. Можно ли как-то вычислить расход топлива по километражу?
-
Влияет ли размер колес на расход горючего?
-
Заметил, что как только начинаю чаще пользоваться кондиционером, так сразу же приходится чаще заезжать на заправку. На сколько же увеличивается тогда расход бензина?
-
Как влияет катализатор на расход горючего?
-
Слышал, что на машине с АКПП расход бензина выше, чем на авто с механикой. А есть ли способы снизить потребляемый объем горючего?
-
Влияет ли воздушный фильтр на расход горючего?
Каждому водителю под силу справиться с такой задачей при условии, что нет проблем с технической составляющей автомобиля. Для начала необходимо проверить состояние воздушного фильтра и уровень давления в шинах. При вождении следует придерживаться скоростного режима в пределах 80–90 км/ч, не допускать интенсивного старта или резкого торможения без необходимости. Не рекомендуется сильно нагружать авто и сильно увлекаться тюнингом.
Конечно! Существует даже понятие «экономичная манера езды». Считается, что наиболее оптимальным в плане расхода горючего будет размеренное движение без остановок на скорости примерно 90 км/ч. В городских условиях этот показатель будет равен 60 км/ч. При передвижении для экономии горючего нужно избегать форсированных перегазовок и старта, резкого торможения и ускорения.
Мощность двигателя, технические характеристики транспортного средства, скорость при движении, исправность автомобиля, условия эксплуатации, стиль езды, качество дорожного полотна — это еще далеко не полный перечень того, что способно оказывать влияние на уровень потребления топлива.
Для начала проверьте давление в шинах. Если там все в порядке, то загляните под капот. Повышенный расход может появиться в результате загрязнения топливного или воздушного фильтра, нагара на свечах зажигания, изменения угла опережения зажигания и ряда других причин, связанных с состоянием двигателя. Некачественное горючее или забитый вещами багажник также могут способствовать повышенному расходу бензина.
Самое простое — это дождаться, пока бак опустеет. После заправки записать объем залитого бензина и показатели пробега. Как только горючее закончится, посчитайте, сколько километров вы проехали на данном количестве. Далее делите литры на километраж и умножьте полученный результат на 100. Но помните, что в городе расход будет немного больше, чем на трассе.
Большее значение не у размера, а у массы колеса. Но тут все взаимосвязано: чем значительные габариты, тем больше вес колес и всего автомобиля в целом. В условиях города это ведет к увеличению расхода горючего. Но при езде на трассе большие размеры колес становятся преимуществом, ведь сопротивление качения уменьшается.
В зависимости от конструктивных особенностей авто и условий эксплуатации включение кондиционера приводит к повышенному расходу горючего. В среднем, это 300–500 мл бензина на 100 км плюсом к обычному объему.
Каталитическому нейтрализатору отводится значительная роль в выхлопной системе автомобиля. Он нужен для уменьшения токсичности выхлопных газов. При регулярной эксплуатации машины по разным причинам происходит забивание катализатора шлаком, что ведет к выходу этого узла из строя. В результате газы отводятся с большим сопротивлением, из-за чего расход бензина увеличивается.
Да, все верно. Транспортное средство с автоматической коробкой тратит на 10–15% топлива больше, чем с МКПП. Снизить показатели можно несколькими способами: использовать только качественные ГСМ, своевременно проходить техосмотр, периодически проверять давление в шинах. Но самое главное — нужно знать, как правильно эксплуатировать АКПП и с умом использовать специальные режимы езды.
Воздушный фильтр предназначен для очистки поступающего в двигатель воздуха от грязи и пыли. Засорение препятствует свободному доступу, из-за чего в топливно-воздушной смеси содержание кислорода будет ниже нормы. В результате снижается мощность автомобиля, но возрастает расход бензина.
Как понять, что сцепление на мотоцикле пора менять?
Первым делом проверьте, есть ли свободный ход у рычага сцепления на руле. Это относится к тросовому приводу. Бывает, что регулировочный барашек кто-то из друзей затянул так, что трос всегда в перетянутом состоянии и диски немного разомкнуты. Если свободный ход в норме, а пробуксовка не прекратилась, то поможет вам лишь замена сцепления. В любом случае ищите прокладку крышки сцепления и штангенциркуль с микрометром.
В сервисном мануале на ваш мотоцикл должна быть прописана методика диагностики изношенности узла сцепления. У разных производителей она разная. Кто-то указывает минимальную толщину всего пакета дисков (стальных и фрикционных), кто-то толщину пакета только фрикционных, кто-то толщину самих дисков поштучно. Также есть нормы на длину пружин. Надо узнать эти цифры и промерить по требуемой технологии вынутое из вашего мотоцикла. Это делается для того, чтобы понять, что конкретно износилось и что менять необходимо, а что ещё в допуске и послужит дальше. При разборе не перепутайте диски. Бывает, что два крайних отличаются от центральных по форме, или толщине. Можно их даже пронумеровать маркером.
Как правило, изнашиваются фрикционные диски – те, которые с наклеенными квадратиками мягкого материала с двух сторон. Если он вышли из допуска, а стальные диски с пружинами в норме, то можно поменять только их. По каталогам EBC определяем код, соответствующий вашему мотоциклу и году его выпуска, и покупаем весь пакет в сборе. Только диски фрикционные будут начинаться с букв CK, далее цифры.
Если пружины близки к минимальному значению длины, или укоротились ниже него, то меняйте и пружины тоже. Набор пружин будет в каталоге начинаться с букв CS K .
Состояние стальных дисков нужно оценивать не только по параметру их толщины, но и проверять на «ровность». Иногда при перегреве они могут идти «волной» и не прилегать полностью к ровной плоской поверхности. Если заметите, что они не идеальные по геометрии, то это тоже повод к замене. В этом случае сразу смотрите на набор сцепления, в который войдут нужное количество дисков двух видов и пружины. Такие наборы начинаются с букв DRC , SRC и SRK .
EBC делает диски, пружины и наборы на большинство популярных мотоциклов. Они соответствуют по геометрии техническим условиям производителя, но немного превосходят оригинальные детали по ресурсу за счёт использования фирменных наработок в создании фрикционных материалов и пружин чуть большей жёсткости, лучше противостоящих проскальзыванию.
Как диагностировать износ сцепления? / Блог АвтоТО — Обслуживание автомобиля
Запись опубликована 12.01.2018 автором Антон Боднар.
В больших городах из-за постоянных пробок, вынужденных частых остановок на светофорах и т.д. сцепление автомобиля выходит из строя довольно-таки быстро. Как понять, что именно сцепление нуждается во внимании специалистов СТО? В этой статье приведены примеры со сцеплением, имеющим гидравлический привод. С другими видами сцепления сам процесс диагностики может несколько отличаться.
Итак, поехали.
Будьте внимательны к работе сцепления. Даже при малой скорости износа таких компонентов сцепления, как корзина и диск, общая работа этого узла может сильно ухудшиться за весьма короткий временной промежуток. Итак, признаки плохого состояния сцепления:
— задержка в наборе скорости при нажатии на педаль газа. Этой задержки быть не должно. Это говорит о том, что механизм не может передать крутящий момент и нуждается в диагностике.
— педаль сцепления двигается иначе. Это легко ощущается ногой.
— уменьшение мощности силового агрегата. Такая потеря говорит о проскальзывании сцепления.
— при изношенном сцеплении появляется стук и вибрация при его включении и выключении. На это также стоит обратить внимание.
Запах. Именно запах горелого подскажет вам о том, что подгорело сцепление. Конечно же, это не единственная причина запаха гари. Может быть запах от горящей проводки, масла и т.д. Но в комплексе с другими факторами можно будет диагностировать поломку сцепления.
Ход педали. Если сцепление схватывается только при полном (или почти полном) нажатии на педаль сцепления, то возможно, что оно сильно изношено и нуждается в ремонте или замене. Можно попытаться отрегулировать саму педаль, но это не решение проблемы, а скорее лишь кратковременное устранение дискомфорта от пользования уже изношенным сцеплением.
Визуальный осмотр. Не все автомобили, конечно же, но многие дают возможность без демонтажа самого сцепления осмотреть диск сцепления. Его поверхность должна быть в хорошем состоянии.
Протестируйте сцепление. Выжмите педаль сцепления, переключитесь на третью передачу и отпустите педаль. При исправном сцеплении двигатель заглохнет. Если же нет, то стоит продиагностировать данный узел.
Напоследок
Да, тяжело передвигаться по загруженным в час-пик современным городским дорогам. Но в большинстве случаев к преждевременному выходу из строя сцепления приводит плохая привычка держать ногу на педали сцепления даже тогда, когда автомобиль набирает скорость.
Также рекомендуем для продления срока жизни сцепления соблюдать спокойный режим езды. Так, стандартное современное сцепление легко пройдет около 100 000 км, в то время, как у «гонщиков» оно держится не более 50 000 км.
КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ | Valeo Service
Мы предлагаем полный ассортимент продукции (корпусы в сборе, ведущие диски, подшипники выключения) для коммерческого транспорта: грузовые автомобили средней грузоподъемности, большегрузные автомобили грузоподъемностью до 44 тонн и малогабаритные автобусы.
Для гарантии соответствия требованиям грузового автомобильного парка мы предлагаем рынку коммерческого транспорта муфты сцепления только высшего класса.
Большая мощность двигателей, большие пропорции и новые характеристики срока службы стали движущей силой при разработке и представлении более комплексных конструкций сцепления, таких как Valeo S.A.T. (технология автоматической регулировки). S.A.T. является революционной технологией Valeo, когда в корзине сцепления устанавливается устройство компенсации износа с автоматической регулировкой, что увеличивает срок службы сцепления и повышает комфорт при использовании педали. Компания Valeo поставляет S.A.T. производителям грузовых автомобилей. Спаренный диск
Focus Valeo также предлагает полный ассортимент комплектов спаренных дисков для автобусов и малогабаритных автобусов. Благодаря увеличению запаса истираемости на 70% по сравнению с технологией одного диска наши комплекты спаренных дисков гарантируют повышенную надежность. Два диска обеспечивают более высокий уровень теплопередачи.
Линейка Focus Reman Valeo производит комплект муфт сцепления для коммерческого транспорта, в частности с большим диаметром (более 330 мм). Процесс восстановления интегрирован в установку, осуществляющую сбор комплектов оригинальных муфт сцепления. Внедрив эффективный процесс сбора во всей Европе, Valeo получает радиаторы от всех своих клиентов и экономить до 50 кг сырья на комплект (до 90 кг для комплектов спаренных дисков). Данный процесс восстановления позволяет Valeo вносить значительный вклад в устойчивое развитие. После сбора радиаторы сортируются, разбираются и очищаются, а перед обратной сборкой на производственной линии детали проходят испытание на стенде. Испытательные стенды и производство совпадают с теми, которые Valeo использует для проверки комплектов муфт сцепления, поставляемых как оригинальное оборудование.
Чтобы сцепление цепляло
Проблема — вибрация на педали
И снова здравствуйте. Пишу в надежде помочь вам немного разнообразить ленту. И в этот раз несколько «нюансов и мелочей» будут привязаны к такому важному узлу как сцепление. О том, для чего оно нужно, знает каждый. Если сильно утрировать, то это надёжная передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию, обеспечение плавного трогания, быстрого переключения передач и гашение вибраций. Но мало кто знает, что при проектировании этого узла намеренно закладывается очень маленький запас прочности. При нештатных нагрузках или при неправильной эксплуатации именно сцепление должно ломаться, сохраняя и мотор и коробку. А это значит, что очень важно и правильно управлять сцеплением, и правильно производить замену. Вот об этих аспектах я сегодня и расскажу. Для наглядности буду использовать приехавший на диагностику Ситроен Пикассо, владелец которого любезно довёл своё сцепление до стадии наглядности крайней степени запущенности
В заявке написано так: проверить сцепление, на педали лёгкая вибрация. Проверка заключалась, собственно, в нажатии на педаль сцепления.
Нажал. И пошел по ремзоне, предлагать коллегам пяточный массаж. Такую бесплатную вибрацию жаль упускать. В данном автомобиле взгляду доступно сочленение рабочего цилиндра сцепления и вилки. Их сотрудничество мне удалось заснять на видео.
Сомнений нет, надо снимать коробку передач. Этот процесс нам сейчас не важен. Обратимся сразу к неисправностям. В данном случае это выглядело так:
Принцип работы сцепления
Сейчас будет немного теории, присаживайтесь поудобней. Итак, само «сцепление» происходит за счёт того, что ведомый диск плотно зажимается между двумя плитами. Одна из них не имеет перемещений, и это маховик, вторая является частью корзины, и обеспечивает прижим за счёт большой диафрагменной пружины. Когда держите корзину в руках, то видите большую круглую штуковину с лепестками, однако в разрезе, на картинках, можно разглядеть и рычаг, и точку опоры. Для разъединения сцепления усилие прикладывается к верхней части рычага. Это те самые концы «лепестков», что прогрызены на фотографии. Нюанс в том, что по мере износа фрикционных накладок меняется толщина ведомого диска, и как следствие – положение пальцев диафрагменной пружины. Вместе с тем меняется и усилие, которое необходимо приложить для выжима. Как следствие — увеличивается нагрузка на все элементы системы выжима.
Собственно, именно поэтому после установки нового комплекта вы отмечаете, что педаль стала очень лёгкой. И это не связано с маркой установленного пакета, а именно с механикой.
Диагностика состояния
Возвращаемся к нашему французу. Его диск сцепления «умер» достаточно давно
Как видите, прорези на фрикционных накладках частично исчезают. Это не индикатор, но показатель износа. Однако это только одна сторона диска. На второй накладки были стёрты так, что вылезли заклёпки и стали прогрызать нажимной диск сцепления.
Те из вас, кто читал мои опусы ранее, знают, что я пропагандирую внимание к причинно-следственной связи. Рассматриваемый случай очень показателен, но вернёмся к нему чуть позже.
Итак, что можно сказать о данном автомобиле и его сцеплении? Естественный износ, соответствующий пробегу, слегка неравномерное стирание накладок, пропущенный момент, когда замена была бы плановой. Вероятно, не очень моментный мотор не провоцировал пробуксовку, и владелец ездил до последнего, пока из-за повышенной нагрузки на выжимной подшипник, он не заклинил, прогрызя концы пальцев диафрагменной пружины, что в свою очередь спровоцировало поломку направляющей втулки выжимного подшипника. Пробуксовка была, но не большая, это видно по рабочей поверхности маховика
Сборка
Ну вот, теперь можно приступать к сборке, заостряя внимание на тех самых…ну, вы поняли
Замена направляющей втулки.
Рекомендую менять её автоматом, независимо от состояния. Очень важный элемент.
В первую очередь очистка картера сцепления. Сначала продуть. При этом помните о безопасности, вдыхать эту пыль очень опасно! Затем помыть.
Если втулка совмещена с сальником первичного вала, на рабочую кромку сальника необходимо нанести небольшое количество смазки или смазать трансмиссионным маслом.
С этим французом нам повезло, в плане наглядности. Под направляющей втулкой находятся регулировочные шайбы подшипника первичного вала.
Бывало, что они вынимались вместе со старой втулкой, и назад не устанавливались. Как следствие – через некоторое время появится гул, затем потребуется замена и подшипника.
Втулка с кольцами на месте, затягивать необходимо со строго регламентированным усилием, а иногда и с применением фиксатора резьбовых соединений.
Следующее внимание на сам выжимной подшипник. Точнее – на материал его внутренней обоймы.
В поголовном большинстве современных автомобилей это уже пластик скольжения, и нанесение смазки на втулку в таком случае запрещено.
Не спешим ставить подшипник, осматриваем остальные элементы. Например, вилку, толкающую подшипник. Хорошо, когда есть с чем сравнить. В противном случае особое внимание на рабочие сопрягаемые поверхности, которые необходимо смазывать.
Отсутствие смазки привело к подобной выработке вилки. Тут однозначная замена.
Следующий пункт – точка опоры.
В нашем случае ещё можно оставить.
Со списком неисправности вроде определились. Или нет? Ничего не забыли?:-)
Не удивительно, что рабочий цилиндр не выдержал такого «вибромассажера».
Впрочем, текут они и сами, и весьма регулярно. Хотя бы потому, что не все при регламентной замене тормозной жидкости проливают и контур сцепления.
Большое внимание сборке. Вилка цепляется к подшипнику за крошечные уши
Надо помнить, что при установке коробки в машину нельзя допускать смещения вилки, в противном случае подшипник может выскочить.
Это обязательно повлечёт неприятные последствия и повторный демонтаж коробки.
Диск сцепления
Переходим к самому сцеплению.
Флешбек: из-за чего могут неравномерно изнашиваться накладки диска? Он должен свободно перемещаться на шлицах первичного вала. Два главных противника свободного скольжения – грязь и смазка. Если вал будет просто сухим, при нажатии на педаль сцепления нажимная плита корзины отодвинется от диска, но сам он останется прижатым к маховику, ибо не сможет «отодвинуться». Не сильно, но достаточно для того, что бы с этой стороны изнашиваться сильнее. Если нанести смазку на шлицы, то к ней будут прилипать продукты износа, и со временем диск всё равно останется зафиксированным в одном положении. Какой выход? Мазать! Но – правильно. Как это? А так: первым делом качественно очистить шлицевую часть первичного вала
Затем взять диск сцепления, и нанести смазку пальцем на его шлицевую часть.
Следующим шагом надеть диск на первичный вал, подвигать его по всей длине, снять, провернуть на 90° (+/-), ещё раз подвигать.
ВАЖНО! Держать диск при этом можно только за торцевую часть, чистыми руками. Любое количество смазки, попавшее на фрикционы, обязательно уменьшит ресурс сцепления. Снять диск, и удалить излишки смазки, не только со ступицы демпфера, но и с первичного вала. Если этого не сделать, то при работе двигателя остатки смазки под воздействием центробежной силы попадут на рабочие поверхности, что опять же обязательно приведёт к пробуксовке и преждевременному выходу сцепления из строя.
О смазке: некоторые производители кладут в свои комплекты пакетики с необходимым количеством, остальные экономят. Наши средства. Требования такие:
-высокотемпературная
-консистентная (не текучая)
-без содержания меди
Рабочую поверхность корзины сцепления необходимо обезжирить
Важные моменты
Но есть ещё несколько аспектов, которые нужно учесть перед началом обратной сборки.
Убедиться, что на своих местах присутствуют направляющие втулки, которые определяют положение коробки относительно мотора
Их отсутствие может спровоцировать несоосность агрегатов, что обязательно проявится или затруднённым вижимом, или повышенным износом сцепления.
Особенно актуально при замене КПП.
На машинах, у которых конструктивно предусмотрены щитки между мотором и коробкой
Крайне желательно снять этот щиток, и очистить поверхность блока за ним.
Рекомендую потому, что есть вероятность следующей ситуации: при снятой коробке, даже если щиток прикручен, появляются небольшие зазоры
И туда может осыпаться грязь с мотора. Что ни говорите, при съёме и установке коробки трясётся всё Так вот, попавшая под щиток грязь, опять же, может спровоцировать нарушение соосности валов двигателя и коробки.
И последний пункт перед сборкой – очистка маховика (при условии, что он не требует замены). Сначала желательно продуть сжатым воздухом всю пыль, что накопилась и спрессовалась «в углах»
Затем рабочую поверхность маховика необходимо обезжирить тряпкой смоченной в очистителе тормозных дисков, например.
И вот теперь можно приступить к сборке.
Самый важный нюанс, напрямую влияющий на работу сцепления, это методика притягивания корзины к маховику. Во-первых, нельзя использовать пневматический инструмент. Во-вторых, нельзя затягивать болты «по кругу», нужно применять «схему звезды»,
причём притягивая болты не сразу до упора, а равномерно, по несколько оборотов. И, естественно, финальную затяжку строго динамометрическим ключом
Рекомендации напоследок
Установка коробки на место нам сейчас неинтересна, завершу это сочинение парой рекомендаций:
-расчётный ресурс всех элементов примерно одинаковый, и если очевидно изношен диск, а корзина выглядит прилично, не стоит пытаться сэкономить, меняя только отдельные компоненты
-при работах по замене сцепления уделяйте внимание оценке состояния всех остальных компонентов
-не держите постоянно ногу на педали сцепления. Завершили переключение – поставьте ногу на пол.
-почувствовали дискомфорт в работе сцепления или механизма выжима – сразу ищите причину, не дожидаясь, пока машина встанет
Валерий Александрович,
механик СТО ЕвроАвто
Что делать, чтобы роботизированная коробка передач не ломалась
Что может сломаться в «роботе»
Самый пугающий (но на самом деле самый безобидный) симптом проявляется в следующем: «мозги» коробки в какой-то момент перестают распознавать положение селектора или не разрешают включить Drive или Reverse, а в некоторых случаях — даже завести мотор. В режим самозащиты «робот» может перейти либо при перегреве, либо при сбоях в работе датчиков. Сильный перегрев, кстати, их и «перекашивает», делая проблему регулярной.
«Робот» с одним диском, несмотря на простоту конструкции, не может похвастаться огромным ресурсом. Если сама коробка обычно служит долго, то сцепление изнашивается быстрее, чем у опытного водителя, ездящего на «механике» — порой уже через 20–30 тыс. км. Нередки и отказы его сервопривода, которому требуется немалое усилие для размыкания дисков.
Тонким местом преселективных коробок тоже оказались сцепления. Их износ — самая распространённая неисправность трансмиссий этого типа. Традиционные «сухие» диски сцепления, нормально работающие в паре с МКПП, при быстрых и частых переключениях «робота» склонны к перегреву и, как следствие, быстрому износу и деформации, поэтому их применяют только там, где нагрузки на коробку относительно невелики. С мощными моторами или на тяжёлых машинах приходится использовать многодисковые сцепления, работающие в специальном масле, которое их охлаждает. И всё равно для узла «сухих» сцеплений в преселективной коробке неплохим ресурсом считаются 60–70 тыс. км, «мокрые» могут прослужить вдвое дольше, но их обслуживание и замена обходятся значительно дороже. Верные признаки износа сцеплений — толчки при переключениях, вибрации при старте автомобиля с места.
Чтобы коробка переключалась плавно, а сцепления служили долго, требуется очень точная и согласованная работа систем управления сцеплениями и сменой передач. Если заведующий этим мехатронный блок настроен недостаточно тонко и неточно исполняет команды электронной программы управления, то коробка начинает методично убивать сама себя.
Именно мехатроника — самая капризная часть «робота». Этот блок, совмещающий в себе электронные и гидравлические части для приводных механизмов, работает в довольно сложных условиях — ему приходится с большой частотой выполнять разные команды, выдерживать большое давление рабочей жидкости (она отличается от масла, залитого в саму коробку), подстраивать свои режимы под текущие условия езды, режимы и фактический износ сцеплений. В общем, сбои, перегревы, отклонения в работе управляющих соленоидов, загрязнение масляных каналов, подтёки и даже трещины в корпусе мехатронного блока — список возможных проблем довольно обширен.
Самые редкие, но тоже больно бьющие по карману неисправности связаны с механической частью коробки. Износ валов, шестерёнок, вилок переключения, подшипников и прочих деталей редуктора (всё это проявляется специфическим шумом или заминками в переключениях передач) лечится, как правило, только капитальным ремонтом «робота». Либо его полной заменой.
Впрочем, не всё так драматично. Инженеры постоянно работают над повышением надёжности «роботов» с двумя сцеплениями. Если правильно эксплуатировать и обслуживать, то сегодня даже «сухая» конструкция способна без каких-либо проблем и дорогостоящих замен пройти 150–200 тысяч пробега.
Износ сцепления | MyCarNeedsA.com
Советы по уходу за сцеплениемОпрос, проведенный ранее в этом месяце, показал, что услуга замены сцепления в Великобритании может стоить от 200 до 350 фунтов стерлингов в зависимости от почасовой ставки обслуживания, предлагаемой в этом конкретном гараже.
Эту пугающую и удивительную фигуру словно ткнули острой палкой! При рекордно высокой стоимости жизни, неудавшееся ТО и сковывание огромной платы за замену могут серьезно отбросить нас назад и отказать или отложить долгосрочные инвестиции, такие как отпуск или какой-то необходимый ремонт.
Тем не менее, несмотря на то, что финансовая неудача вызывает раздражение, это ничто по сравнению с безопасностью при вождении самих себя и, что более важно, наших близких, поэтому мы собрались вместе, чтобы предоставить вам этот контрольный список передовой практики, в которой вы можете принять участие. Поддерживайте клатч в наилучшей форме и сохраняйте здоровье и кошелек!
Получить котировки
The Dos- Полностью нажмите и отпустите сцепление при переключении передач и остановке.Наибольший износ сцепления происходит, когда педаль нажата только наполовину.
- Используйте тормоз, чтобы удерживаться на холме, а не сцепление.
- Взлетайте на первой передаче, а не на третьей. Для удобства слишком много людей заглушат двигатель на треть и на следующий день так же взлетят. Это плохая практика и приведет к износу нажимных пластин.
- Начинайте сбавлять скорость задолго до остановки движения или красного светофора. К тому времени, как вы доберетесь до светофора или пробок, вы можете обнаружить, что вам совсем не нужно останавливаться, то есть вы можете сбросить сцепление на останавливающемся двигателе и избежать пробуксовки.
- Согласуйте частоту вращения двигателя с частотой вращения задних колес при переключении на пониженную передачу. Кроме того, при отпускании сцепления немного поднимите дроссельную заслонку, так как это сделает переключение более плавным.
- Не нажимайте на педаль сцепления. Мы все там были: сидели на светофоре, интенсивное движение, по дороге домой крутили пальцами руль. Кажется, так легко держать ногу на педали сцепления, когда вы готовитесь переключать передачи после включения света.Это ошибка. Он снижает давление между диском сцепления, диском и маховиком и в конечном итоге приводит к его поломке. Поставьте ногу в сторону и отпускайте сцепление только при активном переключении передач.
- Не отпускайте сцепление для быстрого ускорения. Принцип хорошей практики сцепления состоит в том, чтобы переключать передачи на оптимальных оборотах и согласовывать их. Пружины амортизации не рассчитаны на то, чтобы выдерживать напряжение, с которым они столкнутся, когда вы ударяете диск сцепления по двигателю, уже вращающемуся на очень высокой скорости.
- Не оставляйте машину включенной. Да, это удобно, но также оказывает непреодолимое давление на диск сцепления, даже когда вы не двигаетесь. По возможности не выключайте машину на стоянке.
- Не переключайте передачу, если в этом нет необходимости. Всегда предпочтительнее поддерживать постоянную скорость, и если вы сможете хорошо осмотреть дорогу и планировать заранее, вы сможете управлять переключением передач с максимальной отдачей.
Суть в том, что вы хотите, чтобы ваша нога нажимала на педаль как можно меньше, в том числе переключение передач, остановку, запуск и т. Д.Когда вы все же переключаете передачу, лучше действовать быстро, поскольку даже секунды ненужного давления на сцепление могут увеличиваться в течение длительного периода времени.
Один интересный момент, поднятый в этом обсуждении, касается износа сцепления по сравнению с износом тормозов. Действительно, многие меры, которые мы рекомендуем для сохранения сцепления, могут повлиять на работу тормозов. Например, переключение на пониженную передачу будет означать, что вы будете чаще использовать сцепление, но если этого не сделать, это приведет к большей нагрузке на тормоза и их износу.
Всегда предпочтительнее их сочетание, но следует учитывать одну ключевую вещь: запасные тормоза намного дешевле, чем сменное сцепление.
Как избежать износа сцепления
Муфта подвержена постоянному трению, поэтому неудивительно, что со временем она изнашивается. Вы можете обнаружить, что ваше сцепление прослужит 10 000 миль, прежде чем вам понадобится новое, или вы сможете проехать 150 000 миль, прежде чем оно откажется. Точное время прохождения вашего автомобиля без замены сцепления полностью зависит от того, как он управляется.
Если в какой-то момент потребуется замена, то это может показаться неважным , сколько времени хватит на сцепление ; но когда его замена может стоить вам сотни фунтов, вы можете тщательно подумать о том, как с ним обращаться. Вот несколько советов о том, как изменить свой стиль вождения, чтобы сэкономить сцепление и деньги.
Получить расценки на замену сцепления
1 Не ездить на сцеплении
«Езда со сцеплением» — это термин, который часто используют инструкторы по вождению, но не всегда полностью понятно, что он означает или почему это может быть плохо для вашей машины.«Езда на сцеплении» просто означает удержание педали сцепления частично нажатой. Это прижимает прижимную подушку к диску сцепления, но не входит в зацепление полностью, что создает большее трение и быстрее изнашивает сцепление. Лучший способ избежать этого — держать ногу подальше от сцепления, если вы на самом деле не переключаете передачу. Не объезжайте повороты и не снижайте скорость на светофоре с полунажатым сцеплением.
2 Сядьте в нейтральное положение при остановке
Ожидание на светофоре или перекрестке с выключенным сцеплением, включенной первой передачей и нажатием ноги на тормоз может вызвать излишнюю нагрузку на сцепление.Гораздо лучше переключиться на нейтраль, если вы собираетесь останавливаться на какое-то время, и использовать ручной тормоз, чтобы удерживать автомобиль в неподвижном состоянии.
3 Используйте ручной тормоз при парковке
Если оставить автомобиль на стоянке с включенной передачей, сцепление будет деформировано даже при выключенном двигателе. Если возможно, вы должны использовать ручной тормоз, чтобы обезопасить автомобиль при парковке, вместо того, чтобы оставлять его включенным. Это снизит давление на диск сцепления, когда вы не едете.
4 Быстрое переключение передач
Не медлите при переключении передач. Это обычная проблема для начинающих водителей, когда они впервые учатся водить автомобиль с ручным управлением. Переключение передачи не должно занимать много времени: чем дольше вы держите педаль сцепления нажатой, тем больше нагрузки вы прикладываете к сцеплению при каждом переключении передачи. Это может быть всего лишь вопросом пары секунд, но подумайте о том, сколько раз вы меняете передачу в среднем за поездку, и вы увидите, как быстро это может увеличиваться с течением времени.
5 Будьте решительны при переключении передач
Не переключайте передачу чаще, чем необходимо. Если вы видите дорогу далеко, постарайтесь заранее подумать о препятствиях, с которыми вы столкнетесь, чтобы вы могли попытаться поддерживать постоянную скорость, а не переключать передачи каждые несколько минут. Имейте в виду, что многие действия, которые вы делаете для уменьшения нагрузки на сцепление, могут в конечном итоге привести к большей нагрузке на тормоза. Чтобы продлить срок службы сцепления, часто советуют не использовать коробку передач для снижения скорости.Переключение передач на более низкую передачу будет означать, что вы будете чаще использовать сцепление, но если вы этого не сделаете, это приведет к большему давлению на тормоза и их быстрому износу. Это прекрасный баланс.
Получить расценки на работу сцепления
Сэкономьте деньги на работе со сцеплением
Если вам нужно заменить или отремонтировать сцепление, всегда полезно получить предложения из более чем одного места, чтобы убедиться, что вы получаете хорошую цену. Когда вы получаете свои расценки на свою работу по сцеплению здесь, в Autobutler, легко сидеть дома и сравнивать поступающие расценки — либо на основе отзывов, описания работы, местоположения гаража или цены — или, конечно, их комбинации.
Более того, при использовании Autobutler можно немного сэкономить. Мы видели, что владельцы автомобилей, которые сравнивают цены на ремонт или замену сцепления на Autobutler, потенциально могут сэкономить в среднем 26 процентов, что составляет 159 фунтов стерлингов.
Все о сцеплении
5 вещей, которые нельзя делать при вождении автомобиля с механической коробкой передач | Обзоры автомобилей Канада | Новые и подержанные автомобильные новости и советы |
# 1 Не включайте передачу, когда вы стоите на светофоре
Почему это плохо: Ваше сцепление будет страдать от ненужного износа.
Когда вы сидите на светофоре и включаете передачу, вы, по сути, прижимаете три основные части сцепления друг к другу: пружину, подшипник и диафрагму. В конце концов, это их изнашивает.
Если у вас изнашивается сцепление, вам придется его заменить, а это задача не из дешевых. Это будет стоить вам много денег и времени. Вместо этого включите нейтраль и отпустите сцепление. Это позволяет ему, так сказать, «расслабиться».
Распространенный аргумент в пользу противоположной стороны заключается в том, что включенная передача позволяет вам сразу же двинуться с места, если это необходимо.Если вы не ленивец, то, вероятно, вам потребуется всего лишь секунда, чтобы включить передачу. Так что не беспокойтесь об этом. Защитите свое сцепление.
Люди часто говорят, что лучше оставить машину включенной, если вам нужно сразу уехать. Что ж, давайте будем честными, сколько времени у вас уходит на то, чтобы включить передачу? Ну разве ты ленивец, наверное, под вторым, верно? Вы не экономите время.
Итог: Когда вы включаете нейтраль на стоп-сигнале, вы уменьшаете общий износ сцепления.
Давайте просто на минутку оценим этого гонящего ленивца.Замечательная попытка, мистер Ленивец.# 2 Не используйте сцепление, чтобы удержаться на холме
Почему это плохо : Изнашивает фрикционный материал и сцепление.
Обычная привычка людей — нажимать на педаль сцепления (многократно нажимать на нее), чтобы избежать скатывания с холма. То, что вы делаете на самом деле , — это сжигание фрикционного материала на вашем диске сцепления.
Это означает, что ваше сцепление вращается с одной скоростью, в то время как нажимной диск вашего двигателя (который зажат между этим диском и маховиком) движется с другой скоростью.Они работают друг против друга! Это изнашивает фрикционный материал и, следовательно, сцепление.
Вместо этого попробуйте несколько простых приемов!
- В некоторых автомобилях есть функция удержания тормоза. Когда вы находитесь на холме, и вы нажимаете сцепление, когда вы медленно снимаете ногу с тормоза, тормоз удерживает вас! Отсюда и название, да!
- Однако у некоторых автомобилей нет фиксаторов тормоза. В этой ситуации вам просто нужно быстро нажать на педаль газа, одновременно выключая сцепление.Постарайтесь сделать переход как можно более плавным. Можно немного откатиться, но это не будет ничего значительного.
- Что произойдет, если вы окажетесь на крутом холме, а за вами будет машина? Внезапно машина превращается в Феррари, и вы представляете, как несетесь обратно в нее со скоростью света. Расслабьтесь, у вас есть простой способ маневрировать, если вы столкнетесь с подобной ситуацией. Поднимите электрический тормоз. Нажмите педаль сцепления. Поставьте ногу на тормоз. Теперь вы можете медленно отпустить ногу с тормоза, включить передачу, ослабить сцепление и, когда почувствуете, что оно начинает кусаться, отпустите E-тормоз и вперед! *
* Для большей уверенности потренируйтесь на плоской поверхности, чтобы овладеть ею
Итог: Есть способы избежать скатывания с холма, не удерживая сцепление.
# 3 Не держите руку на рычаге переключения передач
Почему это плохо : Это изнашивает ваше сцепление, и это просто небезопасно.
Это немного удивительно. Вес вашей руки может привести к трению деталей, отвечающих за переключение передач. Через какое-то время это их действительно раздражает. Это заставит вашу машину выскочить из строя, и, откровенно говоря, это отстой.
Не думаете, что ваша рука весит очень много? Ты прав. Но тот факт, что ваша рука приподнята, означает, что дополнительное давление проходит через ваше плечо, мимо предплечья, через вашу руку.
Тяжелые руки в сторону, удерживать рычаг переключения передач не рекомендуется из соображений безопасности. Нам не нравится это слышать, но вы должны держать обе руки на рулевом колесе во время вождения, если только вы не переключаете передачи.
Итог: Ваше переключение передач — это не упор для рук.
Оставьте им 10 и 2, ребята.
# 4 Не нажимайте педаль газа, когда двигатель работает на низких оборотах
Почему это плохо: Вредно для вашего двигателя.
Когда вы начинаете нажимать педаль газа на низких оборотах, вы посылаете своему автомобилю смешанный сигнал.
Ваша машина думает, что она должна расслабляться, в то время как ваша нога говорит ей наступить на нее. Это приводит к перегрузке двигателя, что в конечном итоге приводит к необходимости ремонта.
Это то, что называется «тащить двигатель».
Вместо того, чтобы поливать его, когда вы находитесь на передаче 5 -й , просто переключите на пониженную передачу. Вы даже можете пропустить пару передач, если это необходимо, при условии, что вы соответствуете оборотам (метод, предотвращающий сотрясение трансмиссии при понижении передачи).
Итог: Не тащите двигатель. В конечном итоге это вызовет у вас серьезные проблемы.
# 5 Не держите ногу на сцеплении во время вождения
Почему это плохо: Изнашивает сцепление.
Вы слышали этот термин раньше. Это называется «езда на сцеплении».
Давайте выразим это как можно проще. Клатч — это не место отдыха для вашей ноги. Даже если вы думаете, что никакого давления нет, безусловно, оно есть, и это плохие новости.
Ваша нога выжимает педаль сцепления вниз, а затем заставляет ее ослабить провисание. Это, в свою очередь, вызывает проскальзывание фрикционного диска сцепления, вызывая нагревание и, в конечном итоге, изнашивая сцепление.
Что все это значит? Приличный счет, когда вам в конце концов придется заменить сцепление.
Если поставить ногу на педаль, это также означает, что сцепление может быть задействовано не полностью. Это может вызвать серьезное проскальзывание диска сцепления (а также износ сцепления).
Итог: Ставить ногу на сцепление — плохая привычка, поэтому старайтесь избегать ее как можно чаще.
Четыре совета по предотвращению преждевременного износа и разрывов сцепления
Компания Hummel проводит диагностику и ремонт коробок передач как автоматических, так и механических. Мы можем обслуживать, ремонтировать и восстанавливать трансмиссию вашего автомобиля, а если вы водите руль, мы можем отрегулировать или заменить ваше сцепление. Есть несколько способов продлить срок службы сцепления. Вот четыре совета, которые помогут предотвратить преждевременный износ подшипников сцепления и других важных деталей.
Полностью выключите сцепление между передачамиЗаманчиво держать ногу на сцеплении со сцеплением, слегка выжатым между передачами, до тех пор, пока вы не завершите цикл переключения передач и не перестанете переключаться.Это особенно заманчиво, если вы застряли в пробке и переключаетесь между первой и второй передачами. Это называется «ездой на сцеплении», и это может привести к преждевременному повреждению педали. Полностью отпускайте сцепление после каждого нажатия, чтобы избежать его движения и износа сцепления.
Убедитесь в правильности переключения передачОбучение вождению автомобиля с механической коробкой передач для некоторых людей может быть немного стрессовым. Они пытаются переключить передачи до того, как сцепление полностью задействовано, и притирают их, или они отпускают сцепление слишком рано, и автомобиль трясется вперед.После практики вы научитесь управлять палкой, только убедитесь, что переключаете правильно. Выключите сцепление, переключите передачу, снова включите сцепление, повторите. Изучите ощущение защелки сцепления, чтобы избежать его износа.
Избегайте отката без использования сцепленияПредставьте себе: вы остановились на красном светофоре на склоне. Вы знаете, что в ту минуту, когда вы снимаете ногу с тормоза, ваш автомобиль откатится назад. Человек позади вас прямо у вас на хвосте. Чтобы предотвратить откат назад, вы поддерживаете обороты двигателя с помощью сцепления и акселератора.Вместо этого установите стояночный тормоз. Когда индикатор загорится зеленым, нащупайте сцепление и акселератор, а затем осторожно отпустите его.
Не дави на этоНаконец, не нажимайте сцепление. Если вы хотите развлечься в пятницу вечером, катаясь по пустынным улицам, вы напрягаете свое сцепление. Если у вас есть дурная привычка буксировать тяжелые грузы, превышающие максимально допустимый вес вашего автомобиля, вы выжимаете сцепление за пределы его возможностей. Важно относиться к сцеплению осторожно — ездить разумно — в противном случае чрезмерное использование приведет к преждевременному износу деталей.
Позвоните в отдел диагностики и ремонта автомобилей Hummel в Сент-Джордж, штат Юта, если вы хотите, чтобы мы проверили вашу механическую коробку передач и сцепление. Мы сделаем все необходимые корректировки или ремонт, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свой автомобиль.
вредных привычек, которые разрушат сцепление вашего автомобиля
Если вы живете в индийском мегаполисе, то ваше обычное расписание вождения в часы пик должно быть таким: Сцепление * * Тормоз * * Сцепление * * Тормоз * и так далее. Это наносит ущерб сцеплению вашего автомобиля.
Вождение в городе или постоянное и утомительное использование сцепления негативно сказываются на автомобиле, двигателе и самом диске сцепления. В зависимости от вашего стиля вождения и различных других факторов сцепление вашего автомобиля сильно изнашивается.
Обязательно к прочтению: Коробки передач: механическая коробка передач, вариатор, DSG, AMT.
Сцепление при хорошем уходе может прослужить более 70 000 километров, в то время как некоторые диски сцепления заменяются даже на 10 000 километров.
Признаки износа сцепления вашего автомобиля
- Пробуксовка сцепления
Пробуксовка сцепления означает, что сцепление уже начало изнашиваться. Вы можете заметить задержку или слабое дрожание, когда машина подъезжает. Скорость вращения начинает расти дальше, чем требуется. Если что-то из этого имеет место, в вашем автомобиле выстреливает сцепление, и пора отвезти его к ближайшему механику. - Неисправность переключения передач
Еще одним признаком неисправности сцепления автомобиля является неправильное переключение передач.Всякий раз, когда вы пытаетесь переключить передачу, она может не сразу включиться и потребует некоторых усилий. Это признак неисправности сцепления автомобиля. - Резкий щебечущий шум
Вы можете услышать резкий щебечущий звук, когда вы отпускаете педаль сцепления во время движения, и он уходит после того, как вы снова нажмете на сцепление. Это связано с износом выжимных подшипников сцепления. - Дрожание
При скоплении смазки или масла или при движении вброд по заболоченным дорогам возникает дрожание двигателя при переключении передач на низких скоростях.Это может быть признаком повреждения сцепления, если проблема не устраняется долгое время.
См. Также: 5 привычек, которых следует избегать при вождении автомобиля с механической коробкой передач
Вредные привычки, которые разрушают сцепление вашего автомобиля Привычки вождения, которые разрушают сцепление вашего автомобиля- Включение передачи на светофоре
Стоя на светофоре или когда автомобиль останавливается, убедитесь, что вы не нажимаете педаль сцепления, когда автомобиль находится в состоянии покоя. Остановите автомобиль, включите нейтральную передачу и используйте тормоз на склоне. - Положите руку на рычаг переключения передач
Возможно, у вас есть привычка держать руку на рычаге переключения передач во время вождения. Что ж, тогда для вас это не очень хорошие новости. Когда вы кладете руку на рычаг переключения передач, вы оказываете давление на вилки переключения передач, что, в свою очередь, затрудняет вращение вращающейся муфты, что может быстро превратиться в дорогостоящий ремонт. - Тяга двигателя на низких оборотах
«Тяга» — это когда вы оказываете дополнительное давление на автомобиль при включении более высокой передачи для ускорения.Хотя хорошо поддерживать средний уровень и водить машину, не рекомендуется переходить на более высокую передачу и двигаться медленно. Рекомендуемая комбинация передачи и скорости, обеспечивающая максимальный пробег, составляет 60 км / ч на 4-й передаче. - Медленное переключение передач
Это обычное явление для новых драйверов. Нажимая на педаль сцепления, убедитесь, что вы быстро переключаете передачу и не задерживаете нажатой педаль сцепления. - «Запускаем» свою машину
Что ж, вы можете быть энтузиастом вождения и любите скорость и гонки, а ваша машина — нет.Нажатие на сцепление и повышение числа оборотов до 4000-5000 может быть разрушительным для всей системы сцепления автомобиля. Несколько оборотов колеса могут заставить вас заменить место сцепления или даже всю систему сцепления. - Езда на сцеплении
Фраза «Езда на сцеплении» часто используется автомобилистами и автолюбителями, когда педаль автомобиля частично нажата во время вождения. Убедитесь, что вы нажимаете сцепление только при переключении передач. Не ставьте ногу на педаль сцепления во время движения.Легкое нажатие на сцепление может привести к быстрому износу шестерен.
Также читайте: 5 привычек, от которых следует отказаться при вождении автомобиля с автоматической коробкой передач
Вредные привычки, которые разрушат сцепление вашего автомобиля Сколько километров хватает сцепления?Срок службы автомобильного сцепления варьируется от машины к машине и от пользователя к пользователю. От привычки вождения до условий, в которых вы едете, она может сильно колебаться. Если вы тот, кто ездит плавно, сохраняя пробег вашего автомобиля, сцепление может прослужить до 100 000 километров.
Распространенные проблемы со сцеплением в автомобилеВождение на неправильной передаче влияет на расход топлива
Как вы, возможно, уже поняли, сцепление автомобиля — это сложный компонент, в котором задействованы различные части в работе. Таким образом, становится совершенно очевидным, что если одна из частей может работать неправильно, нет необходимости заменять всю систему сцепления. Небольшое изменение здесь, небольшая замена там, и вам будет хорошо.
- Если в вашем автомобиле происходит пробуксовка сцепления, возможно, вам придется заменить весь узел сцепления сразу.Теперь это также может зависеть от машины к машине при условии, что у машины есть прямое сцепление или гидравлическое сцепление.
- Дрожание, как описано выше, возникает из-за трения и скопления масла, пыли и жира. В этом случае вам, возможно, придется заменить и отремонтировать узел фрикционного диска сцепления и нажимной диск.
- Если у вас возникли проблемы при переключении передач, то это всего лишь мелкий ремонт, и ваше сцепление снова станет здоровым и здоровым. Для муфты с тросовым приводом простая регулировка сцепления может решить эту проблему.
Золотое правило здорового и долговечного сцепления — не ездить безрассудно. Это так просто!
7 вещей, которые делают люди, которые разрушают лапы
Несмотря на то, что мы хотели бы продавать всем новое сцепление каждые 6 месяцев, на самом деле сцепления должны прослужить долго . Хотя сцепления могут изнашиваться быстрее других из-за нормального использования (например, если у вас есть дизельный двигатель Ram, который тянет 25k фунтов каждый день, ваше сцепление будет изнашиваться быстрее, чем сцепление в Honda Civic Gramma), срок службы сцепления должен быть измеряется годами.
За годы разработки сцепления мы узнали, что у есть семь способов преждевременного износа сцепления . Если вы примите эти уроки близко к сердцу, ваша хватка прослужит дольше.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы последуете нашим советам и сможете продлить срок службы сцепления еще на год или два, пожалуйста, не забудьте о нас, когда, наконец, пришло время получить замену (заранее спасибо).
# 1: Езда на сцеплении
Люди так поступают, потому что на самом деле не знают, что делают, но даже опытные водители делают это, особенно в пробках.Что вам нужно знать, так это то, что когда педаль сцепления не полностью ВВЕРХ, вы используете сцепление. Хотя можно плавно нажимать педаль сцепления (ехать слишком быстро, и никто не захочет ехать с вами), чем меньше времени вы тратите на нажатие и отключение педали, тем дольше прослужит ваше сцепление.
# 2: Неправильное переключение
Переключение передач до полного выключения сцепления или отпускание педали сцепления без полного включения передачи — это убийца сцепления.Очевидно, заклинивание передач без нажатия на сцепление — тоже ужасный способ переключения, но это уже совсем другая проблема (Примечание: если вы сделаете что-то подобное, мы искренне надеемся, что у вас есть спонсор, который поможет вам оплатить затраты на ремонт).
Если вы не завершите переключение передач до включения сцепления, диск будет заедать, ударяя по пружинам демпфера до их предела, вызывая преждевременный износ и / или выход из строя, а также возможное коробление диска из-за несоответствий и нагрева. Со временем сцепление будет становиться все труднее и труднее захватывать, поскольку диск начинает изнашиваться, деформироваться или заклиниваться сломанными частями пружин амортизатора.
# 3: удерживайте автомобиль на холме с помощью сцепления
Откат — дело сложное и отчасти пугающее, так что вы можете найти на своем сцеплении золотую середину, которая позволяет вам тормозить машину, фактически не нажимая на тормоза. К сожалению, это убийца сцепления.
Решение? Остановите откат, нажав на аварийный тормоз на холме, не полностью, но достаточно, чтобы ваш автомобиль не катился. Если вам действительно интересно, вы можете попытаться удерживать педаль тормоза пяткой правой ноги, пока вы нажимаете на педаль газа пальцами правой ноги при запуске…но это продвинутый трюк. Вам понадобится практика. А пока вы можете управлять ebrake рукой, отпуская его, когда пора ехать, одновременно включая сцепление и двигаясь вперед.
Важный урок здесь — никогда не использовать сцепление, чтобы ваш автомобиль не скатился назад. Это приведет к очень быстрому сгоранию сцепления (как и включение для отката вперед, отключение для отката, повторное включение для отката вперед и т. Д.).
# 4: Вы увеличили мощность моторного отсека
Это не столько «проблема», сколько побочный эффект обновления. Если вы увеличите выходной крутящий момент вашего двигателя, вы, вероятно, изменили скорость износа сцепления. Муфты рассчитаны на определенный диапазон крутящего момента двигателя. Когда вы изменяете этот диапазон, вы часто видите, что сцепления изнашиваются быстрее, чем ожидалось.
Чаще всего с этой проблемой сталкиваются владельцы грузовиков с дизельным двигателем, поскольку многие из них модернизируют свои двигатели, чтобы повысить тягу, добиться большей экономии топлива и т. Д.Если это ваша ситуация, вы хотите взглянуть на модернизированный комплект сцепления, основанный на вашем обновлении (см. Наши страницы о грузовиках Ram, Ford и GM соответственно, чтобы узнать больше). Однако в любом автомобиле с увеличенной выходной мощностью износ сцепления, вероятно, увеличится.
Другие изменения, которые могут повлиять на износ сцепления, включают увеличенный размер шин, изменение передаточного числа и / или значительное увеличение веса автомобиля (из-за частых буксировок или установки коммерческого оборудования), а также тяговые нагрузки без модернизации до сцепления, которое может выдерживать крутящий момент. .
# 5: Загрязнение сцепления
Это не очень распространено, но и не совсем редко: загрязнение сцепления происходит, когда какая-то жидкость (обычно масло) попадает на диск сцепления и сокращает срок службы. Часто причиной является негерметичное заднее основное уплотнение, но любое количество жидкостей может загрязнить ваше сцепление, включая гидравлическую жидкость, которая приводит в действие ваши цилиндры сцепления. Смазка также может попасть на поверхность сцепления, если установка выполнена неправильно.
№6: «Сжигайте» свою хватку
Чаще всего это происходит, когда вы пытаетесь буксировать тяжелые грузы или если вы (задыхаетесь) пытаетесь выгореть.
Как бы нам ни нравилось ужасное выгорание, эта статья о максимальном увеличении срока службы сцепления … она не о том, «как быть безумно крутым». Поэтому мы не рекомендуем выгорание, соревнования по «буксировке грузовика» или другие действия, которые могут привести к чрезмерному износу сцепления.Что касается буксировки тяжелого груза, важно уделять время и переключаться осторожно. Работайте плавно и быстро, и это минимизирует износ сцепления.
# 7: Позволить приятелю одолжить вам поездку
Какой огромной ошибкой это обычно заканчивается, когда вы водите палкой! Вашему другу может показаться, что у него хорошие намерения, но он, вероятно, не совсем честен в том, какой он плохой водитель. Не говоря уже о том, что люди склонны меньше уважать автомобиль, которым они не владеют.Однажды вы заметите, что ваше сцепление не цепляется так, как должно, и вы никогда не узнаете, что произошло — ожидайте, что это произойдет раньше, чем позже, если у вас есть действительно крутой спортивный автомобиль или подключенная установка!
Если вы виновны в использовании такого плохого поведения за рулем, позвоните нам, и мы установим для вас новое сцепление. Ничего страшного, в следующий раз, когда мы узнаем, ты будешь внимательнее к сцеплению!
Отказ сцепления: общие причины и рекомендации по замене
Самым тяжелым элементом в любом автомобиле с механической коробкой передач является сцепление.Каждый старт, каждая остановка и каждое переключение передач означает, что сцепление включается и выключается. Трение, которое создается между диском сцепления, нажимным диском и маховиком при включении сцепления, вызывает нагрев и износ, и чем больше водитель «ездит» на педали сцепления или позволяет ей чрезмерно проскальзывать, тем горячее становится диск сцепления и тем быстрее он носит.
Все, что увеличивает нагрузку на сцепление, также ускоряет износ. Это включает в себя такие вещи, как буксировка тяжелого прицепа, перевозка тяжелых грузов в пикапе или вращение шин в маслкаре.Модификации двигателя Performance, которые увеличивают мощность, также увеличивают требования к сцеплению.
Все муфты рассчитаны на определенный крутящий момент. Номинальная мощность сцепления зависит от области применения, выходной мощности двигателя и типа вождения или использования сцепления. Большие и тяжелые автомобили, а также автомобили с высокими характеристиками обычно имеют более мощные сцепления или сцепления с большей емкостью. Диск сцепления и нажимной диск могут иметь больший диаметр для распределения нагрузки по большей площади поверхности.Накладки на диск сцепления могут быть из более высокотемпературного, более износостойкого фрикционного материала. Пружина диафрагмы или винтовые пружины в прижимном диске могут быть более жесткими, поэтому муфта может выдерживать более тяжелые нагрузки без проскальзывания.
Если клиент заменяет стандартное сцепление с большим пробегом, запасной комплект, скорее всего, удовлетворит потребности вашего клиента. Однако, если оригинальное сцепление показывает признаки перегрева и подгорания, вы можете порекомендовать перейти на какой-либо тип сцепления с высокими рабочими характеристиками.
Если сцепление проскальзывает из-за загрязнения масла, диск сцепления не следует заменять, пока утечка масла не будет обнаружена и устранена. Для этого может потребоваться замена заднего главного уплотнения коленчатого вала, уплотнения первичного вала коробки передач или комплекта прокладок впускного коллектора.
Если необходимо заменить загрязненный маслом диск сцепления на автомобиле с относительно небольшим пробегом (скажем, менее 40 000 миль), исходный нажимной диск и выжимной подшипник обычно можно использовать повторно, если они находятся в хорошем состоянии и прошли визуальный осмотр.Но если диск сцепления, нажимной диск или выжимной подшипник на автомобиле с большим пробегом вышел из строя, всегда рекомендуется заменить все три компонента одновременно. Почему? Поскольку замена сцепления — трудоемкая работа, имеет смысл заменить все сразу, чтобы клиенту не пришлось заменять что-то еще.
Комплект сцепления включает новый или модернизированный диск сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник. Комплект — лучший вариант, потому что все детали поставляются одним и тем же поставщиком и согласованы, поэтому установленная высота будет правильной.Несоответствующие части могут иногда вызывать проблемы с зацеплением и высвобождением.
Иногда сцепление не выключается из-за негерметичного или изношенного поршневого уплотнения в главном цилиндре сцепления или в рабочем цилиндре, или из-за утечки гидравлической жидкости из системы. Эти детали также, возможно, придется заменить.
На старых автомобилях, в которых используется механизм разблокировки троса, сцепление может не сработать, если трос оборван или неправильно отрегулирован. Проблема с поворотной вилкой, которая приводит в действие выжимной подшипник, может вызвать аналогичные проблемы.
Шум сцепления обычно возникает из-за неисправного выжимного подшипника, но он также может быть вызван неисправной втулкой пилота в транспортных средствах, которые имеют втулку пилота на заднем конце коленчатого вала. Втулка поддерживает конец первичного вала трансмиссии. Это может или не может быть включено в комплект сцепления в зависимости от области применения.
Также важно состояние маховика. Он должен быть чистым, гладким и плоским для правильной работы сцепления и без трещин. Может потребоваться шлифовка или замена.
.